Утепление свайного фундамента деревянного дома снаружи видео: Утепление свайного фундамента деревянного дома

Как утеплить фундамент старого деревянного дома снаружи своими руками

Главная » Блог » Как утеплить фундамент старого деревянного дома снаружи своими руками

Утепление старого фундамента деревянного дома

Перед утеплением деревянного дома нужно будет его сначала поднять над землёй. Делать это следует крайне осторожно, чтобы конструкция выдержала такое испытание. Для этого, по специальной технологии дом укрепляется тросами, угловыми накладками и швеллерами с доской. Потом нужно будет обкопать стены и выровнять основание по горизонту, обследовать фундамент на предмет гниения.

Если загнившей площади не так уж много (менее тридцати процентов), то ее можно зачистить щёткой из металла. В случае же масштабного загнивания, придётся заменять такие части. После этого при помощи домкратов осуществляется очень аккуратный подъём дома. Когда подъём состоялся, на место домкратов подставляются деревянные столбы, после чего и утепляется старый фундамент. Фундамент заливается, а деревянные опоры осторожно забираются.

Вообще, преимущество утепления фундамента деревянного дома снаружи заключается в том, что оно защищает всё основание от замерзания, и в то же время не отнимает столь нужную для частного дома площадь.

Кроме того, технологию при утеплении частного дома таким способом намного проще применить, чем осуществить процесс внутри. В результате, помимо пространства под полом, проводится и защита всего здания от проблем, связанных с пучением грунта.

Утепление грунтом

Утепление может быть произведено несколькими способами. Первый и самый распространённый способ — это утепление здания грунтом. Этот способ не требует специальных навыков и стоит недорого. Но такое утепление, кроме очевидных преимуществ, имеет и ряд недостатков: грунт обладает низкой теплоизоляцией. Большое количество песка или земли при таком утеплении нужно будет выравнивать. Через стены, несмотря на такое утепление, холод всё-таки будет проникать. Поэтому надо иметь в виду, что, хотя такой способ очень доступный, но в то же время не является очень эффективным.

Современные материалы для утепления

Чтобы по-настоящему качественно утеплить деревянный дом снаружи, лучше всего купить современный материал для теплоизоляции. И пусть для установки такого материала потребуется потратиться значительно больше, но избежание теплопотерь в будущем с лихвой окупит эти растраты. Самыми применяемыми материалами для утепления фундамента деревянного дома снаружи являются пенополиуретан и пенополистирол.

Помимо этих, в продаже есть огромное количество других материалов, которые обеспечат теплом фундамент деревянного дома. Они помогут решить любые задачи, обеспечивая теплом дом.

Чтобы выбрать подходящий материал, нужно учитывать:

• особенности земельного участка.
• температуру воздуха и уровень влажности.
• наличие нагрузок.

Утепление пенополиуретаном и пенополистиролом

Однако непосредственно для деревянных домов чаще всего используют пенополиуретан или пенополистирол (такого материала требуется, как правило, немного).

Также используют пенопласт, пеностёкла, керамзит и другие. Эти материалы также легко справятся с поставленной задачей.

Просто нужно рассчитать толщину материала и выполнить поставленную работу правильно.

Пенополистирол — очень хороший материал для утепления деревянного дома снаружи. Он имеет вид листов, которые без труда прикрепляются к любой поверхности. Этот материал устойчив к влаге и имеет низкую теплопроводность.

В этом случае утепление фундамента деревянного дома снаружи начинается с нанесения гидроизоляции на стены. Затем к стенам прикрепляются листы из пенополистирола и заклеиваются при помощи специального строительного клея. Таким образом, фундамент будет надёжно защищён снаружи.

Также прекрасным материалом для утепления фундамента деревянного дома снаружи служит пенополиуретан.

Его используют как для фундамента, так и для полов. У него очень маленький вес и стоит он недорого, что также немаловажно. Перед покупкой рассчитывается толщина, которая требуется для утепления фундамента, так как продаётся материал различной толщины. Этот материал надёжен и долговечен. Поэтому и самому дому при его использовании будет обеспечена долговечность.

Утепление керамзитом

Ещё одним популярным материалом для утепления фундамента деревянного дома снаружи служит керамзит. Для него достаточным будет неширокий слой, в отличие от грунта. Для утепления таким способом монтируется опалубка, а потом заливается предварительно приготовленная смесь из керамзита и бетона. Сверху укладывается минеральная вата с гидроизоляционной плёнкой.

При выборе такого способа утепления фундамента частного дома нужно учитывать, тем не менее, некоторые недостатки. Так как смесь готовится из керамзита с добавлением бетона, то именно он может стать плохим проводником тепла.

Керамзит — хрупкий материал, что со временем может дать о себе знать. Ширина опалубки должна быть не менее 0,5 см.

Утепление фундамента деревянного дома — выбор способа и материала

Закончив строительство стен деревянного дома и подведение их под крышу, его владелец первым делом начинает работы по утеплению этих конструктивных элементов своего строения. Делается это обычно для того, чтобы как можно скорее приступить к отделочным работам и въехать в новое жилище.

Скрыть содержание

Но уже вскоре после заселения в новый дом хозяин обнаруживает, что меры по его утеплению не дают должного эффекта — полы в нем холодные, а через несколько в углах его начинается гниение, заводятся грибок и плесень, бороться с которым очень трудно.

Именно в таких случаях владелец дома понимает, что на этапе строительства, торопясь закончить работы, не позаботился об утеплении фундамента своего жилища. И чтобы сделать это теперь, необходимо провести целый комплекс трудоемких и затратных земляных и строительных работ, а также многих других мер по теплозащите основания дома.

А иногда выполнить их уже не представляется возможным, если вокруг дома сделана бетонная отмостка, например.

Чтобы не кусать локти, борясь всю жизнь с последствиями своей поспешности и недальновидности, лучше предусмотреть утепление фундамента деревянного дома уже на этапе его проектирования и строительства.

Кто-то скажет: «Наши предки строили деревянные дома прямо на земле и не заботились об их наружном утеплении». Это и так, и не совсем так. Действительно, дома часто строились практически без всякого основания, а потому им и не грозили многие проблемы, возникающие от промерзания именно заглубленного фундамента строения. А их немало:

• регулярные значительные перепады температур осенью и весной, а также глубокое промерзание зимой, приводят к разрушению материала фундамента, растрескиванию и значительным его деформациям; 
• постоянное промерзание и оттаивание фундамента способствуют накоплению в нем высокой влажности, а, вследствие этого, поражению гниением и грибками, которые также быстро приводят его в негодность; 
• гниение и грибок быстро появляются и на стенах здания, а низкая температура и высокая влажность под основанием дома только способствуют этому; 
• почва под домом быстро промерзает, что приводит к большим потерям тепла в нем самом, постоянному притоку холода к полам снизу и значительному уменьшению эффективности системы отопления; 
• под основанием строения выводятся на поверхность все основные коммуникации, и промерзание почвы может привести к их разрушению и очень дорогостоящему ремонту; 
• если фундаментом дома служат стены подвального помещения, то его наружное утепление необходимо, безусловно, для полезной эксплуатации подвала.

К тому же в домах наших предков стояли огромные печи, стоящие своим фундаментом прямо на земле под основанием дома и отдающие ей часть своего тепла. А для наружного утепления стен дома применялась их отсыпка снегом, порой доходившая до уровня окон.

На Крайнем севере обильные снегопады и вьюги заносили дома иногда до уровня второго этажа, но там они и строились так, чтобы все хозяйственные сооружения и загоны для животных находились под одной крышей, а хозяевам не было необходимости выходить наружу до самой весны.

Заглубленный ленточный фундамент, заложенный ниже уровня промерзания почвы, если обеспечить хорошую его теплоизоляцию, способен сохранять температуру грунта под домом в плюсовом диапазоне всю зиму. А это положительно скажется не только на климате внутри дома, но и на сохранности его конструктивных элементов, увеличению КПД системы отопления.

Но теплоизоляция фундамента полезна не только зимой. В самые жаркие летние дни нагретая солнцем почва повышает температуру в доме на несколько градусов, а теплозащита фундамента поможет сохранить в жилище прохладу и увеличит эффективность системы кондиционирования.

Комплекс мер по утеплению основания дома предполагает выполнение ряда работ по обеспечению его наружной и внутренней теплозащиты.

1. Выполнение самого фундамента из материалов с низкой теплопроводностью, пенобетона, например. 
2. Хорошая гидроизоляция как самого фундамента, так и прилегающего грунта, обеспечиваемая качественной дренажной системой и комплексом водозащитных мер. 
3. Обкладывание фундамента листами теплоизоляционного материала как с наружной, так и внутренней его стороны с дальнейшим его оштукатуриванием. 
4. После возведения фундамента засыпка траншеи материалами с низкой теплопроводностью. 
5. Наружная отмостка, обеспечивающая сохранение тепла в близлежащем грунте.

Основные мероприятия по уменьшению теплопотерь основания дома должны предусматриваться проектом и выполняться уже на этапе его строительства.

И не стоит думать, что эти меры нужны только для ленточного заглубленного фундамента. Дома, выполненные на столбчатых или свайных фундаментах, нуждаются в уменьшении теплопотерь от промерзания грунта не меньше.

Необходимо сказать и еще об одном способе, быстро набирающем популярность в последнее время — это так называемая несъемная опалубка. Она представляет собой специальные модули, которые скрепляются стяжками, соединяющими наружную и внутреннюю сторону опалубки и создающими единую конструкцию.

В процессе монтажа такой опалубки вместе с ней монтируется и арматурный каркас, а потом все вместе заливается бетонной смесью. Такая опалубка не разбирается, а остается на стенах здания, для этого ее наружная поверхность имеет декоративную фактуру различных материалов и не требует дальнейших отделочных работ.

Но есть и более дешевый вариант — пенополистирольная несъемная опалубка, которая при использовании для наружных стен здания, требует отделки. Зато она нашла широкое применение при строительстве фундаментов, так как сразу создает для них готовый слой и наружной, и внутренней теплоизоляции.

Ее также можно затем покрыть армосеткой, поштукатурить и покрыть двумя‑тремя слоями битумной мастики. Уже одного этого, без дополнительных мер, достаточно для качественной теплозащиты фундамента здания.

Выбор материала

На сегодняшнем строительном рынке существует богатый выбор стройматериалов, предназначенных для теплоизоляции. Большинство из них, годящихся для теплозащиты наружных стен строений, могут использоваться и для фундаментов.

В первую очередь здесь стоит назвать строительный пенополистирол. Его можно заменить обычным белым пенопластом, но этот материал намного менее долговечный.

Среди других материалов, пригодных для утепления фундаментов можно назвать и такие, как минеральная вата, пенобетонные и МДФ плиты, а также некоторые другие, однако, пенополистирол обладает по сравнению с ними несомненными преимуществами в экономичности и легкости монтажа, что обусловливает его широкое применение.

Если предполагается возводить фундамент не сплошным монолитным способом, а из отдельных блоков, можно порекомендовать специальные модули из пенобетона с уже вмонтированным слоем теплоизолятора внутри, правда, они еще не так широко представлены на рынке.

Деревянные дома не обладают таким весом, как бетонные или кирпичные, поэтому под фундамент можно использовать обычную кирпичную кладку, выполнив ее с прослойкой из теплоизолирующего материала внутри и с армирующим бетонным ростверком сверху.

Для отсыпки фундамента, а также пространства под полом давно и широко используется традиционный керамзит. Этот материал обладает очень хорошими теплоизолирующими свойствами, но у него есть и недостаток: он хорошо впитывает влагу. А это, в свою очередь, значительно уменьшает теплозащиту. Поэтому его лучше использовать для внутренней отсыпки фундамента в траншее, для внешней же следует соорудить для него отдельный водонепроницаемый короб и защитить от попадания воды сверху.

Для окончательной отсыпки фундамента можно использовать обычный щебень. В нем сохраняется большая воздушная прослойка, обладающая теплоизолирующими свойствами.

Засыпая траншею с фундаментом, лучше использовать не грунт, особенно глинистый, а щебенку, крупнозернистый песок и другие подобные материалы. Они не только сберегают тепло, но и предотвращают задерживание влаги около основания дома. Вкупе с хорошей дренажной системой это поможет значительно увеличить срок жизни всего строения.

Такие работы лучше всего совместить с мероприятиями по гидроизоляции фундамента. Сложного здесь ничего нет, после нанесения на выровненные стены двух слоев битумной мастики, предварительно нарезанные листы пенополистирола плотно прикладываются и приклеиваются той же мастикой к их поверхности и друг к другу на стыках, в них сверлятся отверстия под специальный пластиковый крепеж — «грибки», с помощью которых затем крепятся на стенах. Стыки между листами материала следует заполнить монтажной пеной.

Для дополнительной гидроизоляции можно покрыть эту поверхность рулонным или листовым водозащитным материалом, например, рубероидом, скрепить все штукатурной стеклосеткой, затем оштукатурить с последующим нанесением двух слоев битумной мастики.

Несмотря на увеличение расходов на материалы и дополнительные трудозатраты, все эти меры помогут значительно сэкономить на отоплении дома и долговечности его эксплуатации.

Теплоизоляцию верхней, надземной части фундамента можно дополнить навесными декоративными цокольными панелями или сайдингом с прокладкой внутри слоя минеральной ваты. Дополнительно можно утеплить грунт, прилегающий к стенам фундамента отмосткой, в основание которой залить слой керамзитобетона.

Часто возникает вопрос об утеплении основания дома на свайных или столбчатых фундаментах. Правильно выполненные, с заглублением ниже уровня промерзания почвы, такие фундаменты не нуждаются в утеплении сами по себе. Но встает проблема обеспечения теплозащиты строения в нижней его части.

Здесь самым эффективным методом будет выполнение по периметру здания декоративной стенки из кирпича, сайдинга или даже деревянной с засыпкой пространства под домом слоем керамзита. Для большей эффективности такой защиты все пространство можно поделить на секции, препятствующие движению воздуха внутри.

Теплота и уют в доме, конечно же, создаются его обитателями. Если его жильцы заботятся друг о друге, создают атмосферу теплоты и благожелательности, живут в любви и согласии, в таком доме всегда тепло и счастливо живется. Это касается душевного тепла. Но создать такое тепло невозможно без тепла физического, которое должен обеспечивать правильно и качественно построенный дом для всей семьи.

Поэтому удачи вам в ваших делах и будьте всегда здоровы!

Утепление фундамента деревянного дома снаружи + видео

Утепление фундамента дома выполняет несколько функций: оно не только не дает теплу уходить через основание дома и снижает расходы на отопление, но и работает как гидроизоляция и защищает фундамент от морозного пучения почвы. Без теплоизоляции фундамента на первом этаже дома будет холодно и сыро. Практика показывает, что утепление фундамента деревянного дома снаружи решает все эти задачи. Оно намного эффективнее, чем утепление только изнутри. В некоторых случаях теплоизоляцию фундамента делают и изнутри, и снаружи.

Почему лучше утеплять фундамент снаружи

Специалисты считают, что такой вариант предпочтительнее по нескольким причинам.

Утепление фундамента изнутри рекомендуется делать только при хорошей вентиляции подвала. В противном случае в подвальном помещении повысится влажность, кроме того, внутренний слой утеплителя смещает точку росы, из-за этого все основание попадает под воздействие влаги и холода. Это уменьшает срок его службы, приводит к быстрому разрушению.

Деревянные дома обычно ставят на столбчатое, свайное или ленточное основание. Эти виды отличаются по своему устройству, а значит, и их утепление делают по-разному.

Для теплоизоляции любого типа основания применяют экструдрованный пенополистирол (ЭППС, пеноплекс). Он прочен, имеет длительный срок эксплуатации, не выделяет токсичных веществ, устойчив к нагрузкам на сжатие, не пропускает воду, на нем не заводится плесень и мох. Он прост в применении, прикрепляется к фундаменту на специальный клей или с помощью зонтиков, плиты пеноплекса имеют удобное соединение друг с другом.

Ленточный фундамент

Сначала выкапывают траншею до самой подошвы фундамента. Ширина ее составляет 80-100 см, так как одновременно выполняется и утепление отмостки. Если фундамент заглубленного типа, то первые 40 см в глубину траншею копают на ширину отмостки, а  дальше для экономии сил можно сделать ее шириной 50см.

Если дом построен некоторое время назад, то на бетоне могут появится трещины. Их замазывают смесью цемента со строительным клеем, если трещинки небольшие. Более крупные повреждения заделывают цементным раствором.

Следующий шаг — гидроизоляция. Для этого поверхность фундаментной ленты покрывают битумной мастикой, на которую приклеивают рубероид. Листы приклеивают внахлест, швы дополнительно промазывают мастикой. Применяются и более современные рулонные материалы, такие как самоклеящаяся рулонная гидроизоляция.

После этого приклеивают утеплитель. Хотя часто пеноплекс крепят на дюбели, лучше все-таки отдать предпочтение клею или жидким гвоздям — они не нарушают целостность листов. Как утеплить ленточный фундамент пенополистиролом, смотрите на видео:

Стыки между листами запенивают жидким пенопластом.

После монтажа утеплителя на него приклеивают геотекстиль. Он уменьшит влияние пучения почвы на теплоизолирующий слой.

Далее траншею засыпают до уровня отмостки. Под отмостку насыпают песок и мелкий щебень слоем 0,15-0,2 м, подушку тщательно его утрамбовывают. Этот слой будет защищать отмостку от нагрузок, возникающих при движении почвы. Сверху кладут слой плотного утеплителя. Подойдет тот же пеноплекс благодаря его устойчивости к нагрузкам на сжатие. Сверху заливают бетон, дополнительно его можно армировать с помощью сетки.

Внимание! Для уменьшения влияния морозного пучения слой утеплителя располагают на уровне подошвы фундамента. Наиболее эффективно сочетание утепления пеноплексом до уровня стен в сочетании с утеплением отмостки на уровне подошвы.

Свайный фундамент

Как утеплить фундамент деревянного дома на сваях? Для свайного, как и для столбчатого фундамента, сооружают забирку — имитацию цоколя, закрывая пространство между сваями. Уже это в некоторой степени уменьшит теплопотери. Для эффективной теплоизоляции свайного фундамента нужно:

• устроить цоколь,
• утеплить его изнутри и снаружи,
• утеплить пол.

Можно по периметру возвести тонкую кирпичную стенку, а можно использовать плитные материалы, которые крепятся на обрешетку. Если выбран вариант с кирпичной стенкой, нужно залить малозаглубленную бетонную ленту толщиной 20 см, на которой будет построена стенка. Не обязательно использовать именно керамический кирпич, можно взять пеноблоки или пеностекло.

Важно! Не следует делать пространство под полом герметичным. После устройства забирки в ней обязательно делают продухи — вентиляционные отверстия размером 10-15 см. Их располагают равномерно на всех сторонах дома так, чтобы они приходились друг напротив друга.

Для крепления панелей или плит делают обрешетку из металлического профиля или деревянных брусков. В качестве наружной обшивки можно использовать, например, ЦСП. Существуют и уже утепленные фасадные панели, которые выполняют декоративную и теплоизоляционную функцию.

Под обшивкой выкапывают неглубокую траншею, куда насыпают слой песка (2-3 см), на него — керамзит, а сверху траншея засыпается землей, так чтобы между почвой и обшивкой не было зазора.

На видео показано устройство и утепление фальшцоколя:

Для утепления свайного фундамента используют

• пенополистирол,
• пенопласт,
• вспененное стекло в блоках,
• жидкий пеноизол (карбамидный пенопласт).

Чаще всего применяют первые два варианта. Вспененное стекло слишком дорого для частного дома, а жидкий пеноизол требует специального оборудования или работы специалистов, что тоже затратно. Своими руками проще утеплить фундамент в деревянном доме пенопластом или пенополистиролом снаружи. Главное, чтобы материал не впитывал воду, поэтому минеральная вата здесь не подойдет. Клеят пенопласт на клей-пену, для надежности можно использовать дополнительные деревянные планки, которые прикрепляют с помощью саморезов к обрешетке через пенопласт.

Важно! Желательно крепить пенополистирол или пенопласт на направляющие, а не между ними. В это случае не будет зазоров и мостиков холода, так как теплопроводность дерева, а тем более металла, больше, чем у пенопласта.

Утеплить свайный фундамент пенопластом или ЭППС можно снаружи или изнутри. Если это делают снаружи, то утеплитель прикрепляют перед тем, как сделать отделку. Если отделка уже прикреплена на цоколь, например, если это фасадные панели или ЦСП-плиты, то утеплитель монтируют изнутри.

Утепление пола

Для утепления пола в деревянном доме на свайном фундаменте использую обычно минвату, базальтовую вату, пенополистирол, пенопласт, жидкие утеплители.

Теплоизоляцию делают в процессе строительства и устройства пола следующим образом:

1. Делают черновой пол, на котором будет лежать утеплитель.
2. На обрешетку сначала кладут пароизолирующий и ветрозащитный слой.
3. Затем кладут утеплитель.
4. Сверху кладут пароизоляцию и гидроизоляцию.
5. После этого сооружают чистовой пол.

Слой минваты должен быть не менее 10 см. Если необходимо положить вату в два и более слоев, это делают в шахматном порядке (чтобы швы не совпадали). На видео показано утепление пола в доме на свайном фундаменте.

Для гидроизоляции можно применять пергамин, полиэтилен, изоспан, ветро-влагозащитную пленку. Полиэтилен — самый дешевый вариант, но он не самый лучший.

Важно! В доме из дерева на свайном фундаменте обязательно нужно обрабатывать все деревянные элементы пола антисептиком.

Утепление столбчатого фундамента мало отличается от утепления свайного, используются те же материалы и приемы.

Заключение

Утепление фундамента помогает не только сохранить тепло и снизить расходы на отопление, но и защищает фундамент, делает его долговечнее, выполняет гидроизолирующую функцию, предотвращает сырость в доме. Деревянные дома обычно делают на ленточном или свайном основании, которые достаточно просто утеплить своими руками.

Как утеплить фундамент деревянного дома снаружи своими руками?

Утепление фундамента дома выполняет несколько функций: оно не только не дает теплу уходить через основание дома и снижает расходы на отопление, но и работает как гидроизоляция и защищает фундамент от морозного пучения почвы. Без теплоизоляции фундамента на первом этаже дома будет холодно и сыро. Практика показывает, что утепление фундамента деревянного дома снаружи решает все эти задачи. Оно намного эффективнее, чем утепление только изнутри. В некоторых случаях теплоизоляцию фундамента делают и изнутри, и снаружи.

Почему лучше утеплять фундамент снаружи

Специалисты считают, что такой вариант предпочтительнее по нескольким причинам.

Утепление фундамента изнутри рекомендуется делать только при хорошей вентиляции подвала. В противном случае в подвальном помещении повысится влажность, кроме того, внутренний слой утеплителя смещает точку росы, из-за этого все основание попадает под воздействие влаги и холода. Это уменьшает срок его службы, приводит к быстрому разрушению.

Деревянные дома обычно ставят на столбчатое, свайное или ленточное основание. Эти виды отличаются по своему устройству, а значит, и их утепление делают по-разному.

Для теплоизоляции любого типа основания применяют экструдрованный пенополистирол (ЭППС, пеноплекс). Он прочен, имеет длительный срок эксплуатации, не выделяет токсичных веществ, устойчив к нагрузкам на сжатие, не пропускает воду, на нем не заводится плесень и мох. Он прост в применении, прикрепляется к фундаменту на специальный клей или с помощью зонтиков, плиты пеноплекса имеют удобное соединение друг с другом.

Ленточный фундамент

Сначала выкапывают траншею до самой подошвы фундамента. Ширина ее составляет 80-100 см, так как одновременно выполняется и утепление отмостки. Если фундамент заглубленного типа, то первые 40 см в глубину траншею копают на ширину отмостки, а  дальше для экономии сил можно сделать ее шириной 50см.

Если дом построен некоторое время назад, то на бетоне могут появится трещины. Их замазывают смесью цемента со строительным клеем, если трещинки небольшие. Более крупные повреждения заделывают цементным раствором.

Следующий шаг — гидроизоляция. Для этого поверхность фундаментной ленты покрывают битумной мастикой, на которую приклеивают рубероид. Листы приклеивают внахлест, швы дополнительно промазывают мастикой. Применяются и более современные рулонные материалы, такие как самоклеящаяся рулонная гидроизоляция.

После этого приклеивают утеплитель. Хотя часто пеноплекс крепят на дюбели, лучше все-таки отдать предпочтение клею или жидким гвоздям — они не нарушают целостность листов. Как утеплить ленточный фундамент пенополистиролом, смотрите на видео:

Стыки между листами запенивают жидким пенопластом.

После монтажа утеплителя на него приклеивают геотекстиль. Он уменьшит влияние пучения почвы на теплоизолирующий слой.

Далее траншею засыпают до уровня отмостки. Под отмостку насыпают песок и мелкий щебень слоем 0,15-0,2 м, подушку тщательно его утрамбовывают. Этот слой будет защищать отмостку от нагрузок, возникающих при движении почвы. Сверху кладут слой плотного утеплителя. Подойдет тот же пеноплекс благодаря его устойчивости к нагрузкам на сжатие. Сверху заливают бетон, дополнительно его можно армировать с помощью сетки.

Внимание! Для уменьшения влияния морозного пучения слой утеплителя располагают на уровне подошвы фундамента. Наиболее эффективно сочетание утепления пеноплексом до уровня стен в сочетании с утеплением отмостки на уровне подошвы.

Свайный фундамент

Как утеплить фундамент деревянного дома на сваях? Для свайного, как и для столбчатого фундамента, сооружают забирку — имитацию цоколя, закрывая пространство между сваями. Уже это в некоторой степени уменьшит теплопотери. Для эффективной теплоизоляции свайного фундамента нужно:

• устроить цоколь,
• утеплить его изнутри и снаружи,
• утеплить пол.

Можно по периметру возвести тонкую кирпичную стенку, а можно использовать плитные материалы, которые крепятся на обрешетку. Если выбран вариант с кирпичной стенкой, нужно залить малозаглубленную бетонную ленту толщиной 20 см, на которой будет построена стенка. Не обязательно использовать именно керамический кирпич, можно взять пеноблоки или пеностекло.

Важно! Не следует делать пространство под полом герметичным. После устройства забирки в ней обязательно делают продухи — вентиляционные отверстия размером 10-15 см. Их располагают равномерно на всех сторонах дома так, чтобы они приходились друг напротив друга.

Для крепления панелей или плит делают обрешетку из металлического профиля или деревянных брусков. В качестве наружной обшивки можно использовать, например, ЦСП. Существуют и уже утепленные фасадные панели, которые выполняют декоративную и теплоизоляционную функцию.

Под обшивкой выкапывают неглубокую траншею, куда насыпают слой песка (2-3 см), на него — керамзит, а сверху траншея засыпается землей, так чтобы между почвой и обшивкой не было зазора.

На видео показано устройство и утепление фальшцоколя:

Для утепления свайного фундамента используют

• пенополистирол,
• пенопласт,
• вспененное стекло в блоках,
• жидкий пеноизол (карбамидный пенопласт).

Чаще всего применяют первые два варианта. Вспененное стекло слишком дорого для частного дома, а жидкий пеноизол требует специального оборудования или работы специалистов, что тоже затратно. Своими руками проще утеплить фундамент в деревянном доме пенопластом или пенополистиролом снаружи. Главное, чтобы материал не впитывал воду, поэтому минеральная вата здесь не подойдет. Клеят пенопласт на клей-пену, для надежности можно использовать дополнительные деревянные планки, которые прикрепляют с помощью саморезов к обрешетке через пенопласт.

Важно! Желательно крепить пенополистирол или пенопласт на направляющие, а не между ними. В это случае не будет зазоров и мостиков холода, так как теплопроводность дерева, а тем более металла, больше, чем у пенопласта.

Утеплить свайный фундамент пенопластом или ЭППС можно снаружи или изнутри. Если это делают снаружи, то утеплитель прикрепляют перед тем, как сделать отделку. Если отделка уже прикреплена на цоколь, например, если это фасадные панели или ЦСП-плиты, то утеплитель монтируют изнутри.

Утепление пола

Для утепления пола в деревянном доме на свайном фундаменте использую обычно минвату, базальтовую вату, пенополистирол, пенопласт, жидкие утеплители.

Теплоизоляцию делают в процессе строительства и устройства пола следующим образом:

1. Делают черновой пол, на котором будет лежать утеплитель.
2. На обрешетку сначала кладут пароизолирующий и ветрозащитный слой.
3. Затем кладут утеплитель.
4. Сверху кладут пароизоляцию и гидроизоляцию.
5. После этого сооружают чистовой пол.

Слой минваты должен быть не менее 10 см. Если необходимо положить вату в два и более слоев, это делают в шахматном порядке (чтобы швы не совпадали). На видео показано утепление пола в доме на свайном фундаменте.

Для гидроизоляции можно применять пергамин, полиэтилен, изоспан, ветро-влагозащитную пленку. Полиэтилен — самый дешевый вариант, но он не самый лучший.

Важно! В доме из дерева на свайном фундаменте обязательно нужно обрабатывать все деревянные элементы пола антисептиком.

Утепление столбчатого фундамента мало отличается от утепления свайного, используются те же материалы и приемы.

Заключение

Утепление фундамента помогает не только сохранить тепло и снизить расходы на отопление, но и защищает фундамент, делает его долговечнее, выполняет гидроизолирующую функцию, предотвращает сырость в доме. Деревянные дома обычно делают на ленточном или свайном основании, которые достаточно просто утеплить своими руками.

• Столбчатый фундамент под сарай своими руками
• Фундамент на винтовых сваях
• Ступенчатый фундамент на склоне
• Свайно-винтовой фундамент: плюсы и минусы

Теплоизоляция фундамента важна не меньше, чем теплоизоляция стен, особенно в местности с суровым климатом. Промерзший грунт не может защитить основание дома от влаги и холода, а сам фундамент после многократного промерзания начинает быстрее разрушаться. Чтобы избавиться от этих проблем и сократить расходы на обогрев жилища, необходимо знать, чем утеплить фундамент дома снаружи, и как это можно сделать своими силами.

Чем утеплить фундамент дома снаружи

Утеплитель для фундамента –разовое вложение, которое увеличит срок службы дома

Требования к утеплителю

Фундамент дома регулярно подвергается воздействию влаги, повышенной нагрузке, перепадам температур. После наступления морозов накопившаяся влага замерзает, разрушая материал, а через трещинки в бетоне холод проникает внутрь жилища. В результате в доме всегда холодные полы, из-под плинтусов тянет сыростью, на стенах подвала выступает конденсат или иней (в сильные морозы). Чтобы теплоизоляция была эффективной, утеплитель должен обладать следующими характеристиками:

• низкой теплопроводностью;
• водонепроницаемостью;
• хорошей механической прочностью;
• стойкостью к температурным перепадам.

Материал для утепления фундамента должен соответствовать ряду требований

К паропроницаемости материала строгих требований нет, но обычно используются утеплители с низкой паропропускной способностью, как и у самого бетонного фундамента. Не имеет большого значения и горючесть материала, ведь подземная часть здания наименее подвержена рискам возгорания.

На фото утепленный фундамент

Какой утеплитель выбрать

Минераловатные утеплители для фундаментов не самый подходящий вариант: они склонны накапливать влагу, теряя при этом теплоизоляционные свойства, и недостаточно устойчивы к механическим нагрузкам. Давление грунта приведет к усадке материала, и эффективность утепления снизится к нулю.

Утепление фундамента минераловатной плитой

Зато полимерные утеплители таких недостатков лишены и полностью отвечают необходимым требованиям.

Утепление фундамента пенополистиролом

Рассмотрим их характеристики подробнее.

Пенополистирол

Качественное утепление фундамента помогает избежать значительных теплопотерь

Пенополистирол, или пенопласт, очень широко используется при обустройстве теплоизоляции. Он легкий, его листы имеют правильную форму, а потому справиться с монтажом не представляет проблемы даже для начинающего мастера. Материал выпускается различной плотности и толщины, и в зависимости от этого имеет определенные сферы применения. Для фундаментов подходят только самые плотные листы толщиной не менее 50 мм, остальные лучше применять для утепления стен и перегородок.

По теплопроводности пенопласт гораздо эффективнее дерева, керамзита, минераловатных утеплителей. Он почти не впитывает воду, не склонен к усадкам и деформациям, служит отличным звукоизолятором. Кроме того, пенополистирольные плиты полностью сохраняют свои свойства при воздействии соленой и хлорированной воды, мыльных растворов, слабых кислот. Утеплитель может контактировать с битумными мастиками, известью, клеевыми водорастворимыми растворами и цементной штукатуркой.

ПСБ-С-50

Для плитных фундаментов, а также сильно заглубленных оснований необходимо использовать пенополистирол с маркировкой ПСБ-С-50, который способен выдерживать большие механические нагрузки и обеспечивать надежную защиту от вспучивания грунта. Для столбчатых и стандартных ленточных фундаментов применяют пенопласт марки ПСБ-С-35.

ПСБ-С-35

Все остальные разновидности для фундаментов не подходят из-за низкой плотности и хрупкости листов.

Плотность	12-35 кг/м3
Диапазон рабочих температур	от -60°С до +80°С
Толщина	от 2 до 10 см
Размеры	100х50 см, 100х100 см, 200х100 см
Срок службы	20-30 лет

Свойства пенопласта

Экструдированный пенополистирол

Экструдированный пенополистирол

Пенополистирол, изготовленный методом экструзии, по всем параметрам значительно превышает пенопласт. Он в разы прочнее, абсолютно влагонепроницаем, имеет самые низкие показатели по паропроницаемости и теплопроводности. Микроорганизмы в нем тоже не развиваются, даже в условиях длительного воздействия сырости.

Утепление фундамента экструдированным пенополистиролом — ЭППС

Плиты ЭППС при меньшей толщине оказывают гораздо больший эффект. Для теплоизоляции фундамента в умеренном климате достаточно толщины утеплителя 40 мм, в северных условиях – около 60 мм (рекомендуется двухслойная укладка плит толщиной 30 мм). Для удобства монтажа и большей плотности укладки плиты оснащены пазогребневым соединением.

Экструдированный пенополистирол с пазогребневым соединением

К основанию они крепятся при помощи клеевого раствора и тарельчатых дюбелей.

Крепеж для теплоизоляции

Укладка плит ЭППС может выполняться вертикально (при утеплении столбчатых и ленточных фундаментов) и горизонтально (при обустройстве плитного фундамента).

Утепленная шведская плита и система водяного отопления

Благодаря повышенной прочности, материал отлично переносит нагрузку от бетонного слоя, не расплющивается и не дает усадку, в отличие от пенопласта и пенополиуретана. Самые популярные марки экструдированного пенополистирола – это Пеноплекс и Технониколь.

Основные характеристики

Плотность	15-36 кг/м3
Диапазон рабочих температур	от -50 до +75°С
Размеры	600х1200 мм, 600х2400 мм
Толщина	20-100 мм
Срок службы	более 40 лет

Пенополиуретан

Пенополиуретан

Напыляемая теплоизоляция, или ППУ, все чаще используется при утеплении фундаментов. Пенополиуретан образует очень прочное бесшовное покрытие, устойчивое к неблагоприятным воздействиям. При этом он одновременно выполняет функции паро- и гидроизоляции, что значительно упрощает рабочий процесс. Еще одним полезным свойством данного утеплителя является высокая адгезия к основанию. Он одинаково прочно сцепляется с камнем, бетоном, кирпичной кладкой, деревянными конструкциями, легко наносится на труднодоступные участки, заполняет малейшие щели.

Сравнение ППУ с другими утеплителями и материалами стен зданий

Сравнение теплопроводности пенополиуретана с другими материалами

Пенополиуретан наносится двумя способами – заливкой и напылением. Первый вариант более трудоемкий и затратный, поэтому при утеплении частных домов используется редко. Второй способ активно применяется для утепления всей постройки – от крыши до фундамента. Перед нанесением компоненты смешиваются в пеногенераторной установке с воздухом и готовая масса под давлением напыляется на рабочую поверхность. В течение нескольких секунд состав отвердевает, и по завершению работы можно сразу приступать к финишной отделке. Единственный минус такого утепления в том, что без установки обойтись нельзя, а это дополнительные затраты.

Пистолет-пульвелизатор для нанесения пенополиуретана

Теплопроводность	от 0,019 до 0,035 Вт/м*К
Плотность	30-80 кг/м3
Водопоглощение	1-3%
Срок эксплуатации	40-50 лет

Помимо описанных утеплителей, для фундаментов можно использовать насыпные материалы, в частности керамзит. Он является экологически чистым, недорогим, обладает хорошими теплоизоляционными характеристиками, подходит и для вертикального, и для горизонтального утепления. Но так как керамзит может впитывать влагу, утрачивая при этом часть свойств, а рабочий процесс требует больше усилий и времени, данный утеплитель применяется все реже, уступая более современным и эффективным материалам.

Керамзит редко используется для утепления фундамента

Технология теплоизоляции фундамента

Утепление свайных, столбчатых и ленточных фундаментов может выполняться как в процессе строительства, так и при эксплуатации дома. Перед монтажом утеплителя обязательно производится подготовка основания, которая включает в себя очистку, заделку трещин, обустройство гидроизоляции. Чем качественнее подготовка, тем эффективнее и долговечнее результат. Плитные фундаменты утепляются непосредственно при возведении, ведь теплоизоляционные плиты располагаются горизонтально под слоем армированного бетона.

Ленточный фундамент

Самым трудоемким этапом при утеплении такого фундамента являются земляные работы. Фундамент нужно раскопать  до его основания либо до уровня промерзания грунта. Если есть возможность, лучше нанять спецтехнику, ведь рытье вручную займет много времени и потребует немало физических усилий. Фундамент окапывают по всему периметру на ширину не менее 1 м, затем дно траншеи трамбуют и засыпают слоем песка и щебня.

Выемка грунта

Стенки фундамента жесткой щеткой очищают от земли и оставляют дней на 10 открытыми, чтобы испарилась влага. По этой причине работы нужно выполнять в теплое и сухое время года.

Шаг 1. Просушенные стены внимательно осматривают на предмет повреждений, устраняют выявленные дефекты. Трещины перед заделкой расшивают и очищают от пыли, при необходимости выравнивают поверхность цементно-песчаной штукатуркой. Если неровности превышают 20 мм, штукатурка дополнительно армируется металлической сеткой. После оштукатуривания необходимо дождаться полного высыхания поверхности.

Шаг 2. Выполняют гидроизоляцию фундамента. Удобнее всего использовать обмазочную гидроизоляцию, например, полимерные, каучуковые или битумные водорастворимые мастики. Составы на органических растворителях использовать нельзя, поскольку при контакте с ними пенополистирольные плиты разрушаются.

Праймер битумный

Нанесение праймера

Для улучшения адгезии поверхность предварительно обрабатывают битумным праймером, нанося его тонким сплошным слоем. На высыхание праймера требуется около суток, после этого можно приступать к нанесению мастики.

Шаг 3. Мастику размешивают, если масса слишком густая, добавляют немного воды.

Битумная мастика

Для нанесения используют широкую кисть с плотным ворсом или валик. Состав равномерно распределяют по стенам сплошным слоем, очень тщательно промазывая углы. Слой не должен просвечивать, но и слишком толстым его делать нельзя, чтобы не образовывались потеки. Смесь хорошо растирают по поверхности, заполняя малейшие поры  углубления. Когда первый слой отвердеет, таким же образом наносят второй. Обычно двух слоев вполне достаточно, но если местность часто подтапливается грунтовыми водами, рекомендуется наносить 3 слоя мастики.

Гидроизоляция мастикой

Шаг 4. После высыхания гидроизоляции (через 5-7 суток) можно приступать к монтажу пенопласта или ЭППС. Для крепления плит используется специальный клеевой состав, например, ALLFIX, Ceresit CT 83, Титан.

Ceresit CT 83

Приготовление клея

Клей нанесен зубчатым шпателем

Монтаж утеплителя выполняется снизу вверх, горизонтальными рядами, с обязательной перевязкой вертикальных швов. Наносят клей, прижимают плиту к поверхности и проверяют ее расположение уровнем. При установке следующей плиты необходимо как можно плотнее совместить монтажные пазы, чтобы стыки были едва заметными.

Схема приклеивания утеплителя

Приклеивание плит

Совет. При двухслойной укладке теплоизоляционных плит, стыки нижнего слоя должны полностью перекрываться плитами верхнего слоя. Совмещение стыков приведет к образованию мостиков холода, а значит, эффект от утепления будет ниже запланированного.

Шаг 5. Как правило, подземная часть утеплителя в дополнительной фиксации не нуждается, ведь после засыпки материал плотно прижимается грунтом. А вот в надземной части плиты рекомендуется укрепить дюбель-гвоздями с широкими шляпками. Выполняется крепеж после полного высыхания клеевого раствора. Для этого в плитах просверливают сквозные отверстия (в центре плиты и по углам) и заглубляются в основание на 40-50 мм. Далее вставляют дюбели и забивают их до упора.

Шаг 6. Для защиты поверхности плит от случайных повреждений выполняют оштукатуривание с армирующей сеткой из стекловолокна. Наносят клеевой раствор на утеплитель, распределяют ровным слоем 40-50 мм толщиной, сверху укладывают сетку и с усилием разглаживают ее шпателем, углубляя в раствор. Для удобства сетку рекомендуется разрезать на куски и укладывать их внахлест на 10 см.

Технология фиксации и штукатурки пенопласта

Шаг 7. Через сутки выполняют чистовое выравнивание, а когда и этот слой высохнет, обрабатывают поверхность теркой с наждачным полотном.

Шаг 8. Засыпают траншею грунтом, оставляя расстояние около 30 см до верха. Грунт хорошенько утрамбовывают, чтобы уменьшить усадку. Сверху насыпают слой песка толщиной 10-15 см, который тоже тщательно трамбуют, а затем укладывают гидроизоляционную мембрану и слой утеплителя под небольшим уклоном от стены. Завершающий этап – обустройство отмостки путем заливки бетонной стяжки.

Обратная засыпка

Если фундамент решено утеплять пенополиуретаном, необходимости в выравнивании и гидроизоляции нет. После выкапывания траншеи и очистки основания от земли, необходимо только устранить трещины, а также убрать отслоения, если они есть. Когда стенки фундамента просохнут от влаги, можно приступать к нанесению ППУ. Установку для напыления можно арендовать у строительной фирмы или купить, но если у вас нет навыков работы с таким оборудованием, лучше обратиться к специалистам. После отвердения материала траншею засыпают грунтом, а сверху делают отмостку, как описано выше.

Теплоизоляция фундамента при помощи пенополиуретана

Столбчатый фундамент

Схема утепления столбчатого фундамента

Теплоизоляция столбчатых и свайных фундаментов выполняется немного иначе. Чтобы теплоизолировать пространство между ростверком и грунтом, необходимо соорудить забирку, выполняющую функции цоколя. Такая конструкция не несет нагрузки, поэтому к механической прочности материалов особых требований нет.

Шаг 1. Между столбами фундамента копают узкую траншею глубиной до полуметра, на треть засыпают ее слоем песка и мелкого щебня.

Шаг 2. Сверху укладывают каркас из металлических прутьев и заливают слой бетонного раствора.

Шаг 3. После застывания бетона пространство закладывают кирпичом по всему периметру, оставляя в противоположных стенках небольшие продухи для вентиляции.

Кирпичная кладка

Шаг 4. Когда кладка высохнет, с наружной стороны наклеивают плиты утеплителя, а затем оштукатуривают их с применением армирующей сетки. После высыхания штукатурки траншея засыпается грунтом и утрамбовывается.

В завершение выполняется декоративная отделка цоколя – это может быть покраска, нанесение декоративной штукатурки, облицовка искусственным камнем.

Вместо кирпичной забирки можно установить между опорами фундамента каркас из бруса или металлического профиля. Брус перед монтажом обязательно обрабатывают антисептической пропиткой и хорошо высушивают. Скрепляют брусья с помощью металлических уголков, болтов длиной 65-80 мм и саморезов, для сборки металлического каркаса предпочтительнее использовать сварку. После монтажа каркас обшивается плитами ЭППС либо пенопласта, а сверху крепится профнастил или цокольные панели.

Монтаж каркаса для утепления

Крепление изоляционных плит

Плитный фундамент

При горизонтальном утеплении плиты также могут укладываться в один или два слоя. Чаще всего для плитных фундаментов выбирают утеплитель толщиной 50 или 100 мм. К теплоизоляции приступают после того, как будет подготовлен котлован и выполнена засыпка песчаной подушки.

Подготовка котлована

Подготовленное основание

Шаг 1. Песчаный слой хорошенько утрамбовывается по всей площади и выравнивается по горизонтали. Чем ровнее будет основание, тем плотнее ляжет утеплитель.

Трамбовка песчаной подушки

Использование вибротрамбовки ускоряет процесс выполнения работ

Шаг 2. На песчаную подушку укладывают пленку и теплоизоляционные плиты, стыкуя монтажные пазы. В каждом последующем ряду стыки смещают на ширину половины листа.

Настил пленки

Укладка плит теплоизоляции

Совет. При двухслойной укладке утеплителя, нижние плиты располагают рядами вдоль длинной стороны фундамента, а верхние – вдоль короткой стороны. Это не только исключит мостики холода, но и дополнительно усилит прочность теплоизоляционной прослойки.

Шаг 3. По периметру фундамента вплотную к плитам устанавливается опалубка, внутри которой монтируется армирующий каркас из стальных прутьев. Замешивают и заливают бетон.

Вязка армокаркаса

Установка армокаркаса

На утеплитель уложена армирующая сетка

Монтаж труб отопления

Заливка плиты

Выравнивание залитого слоя

Затирка залитой поверхности

Шаг 4. После застывания бетона делают отмостку. Тщательно ровняют и утрамбовывают песок с небольшим уклоном от фундамента. Плотно укладывают плиты, сверху накрывают их гидроизоляционной мембраной. Полотна мембраны укладывают внахлест на 10-15 см. Далее выполняют обратную отсыпку песком, опять все разравнивают и трамбуют.

Утепленная отмостка, схема

Видео — Чем утеплить фундамент дома снаружи

Видео – Утепление фундамента пенополиуретаном

Видео – Утепление плитного фундамента

Максимальные тепловые потери в любом здании осуществляются через потолок и пол. Именно поэтом вопросу теплоизоляции помещения следует уделять особое внимание. Перед тем как утеплить фундамент деревянного дома, необходимо корректно подобрать изоляционные материалы.

Для чего необходима дополнительная теплоизоляция?

Изоляции фундамента может выполняться выполняется снаружи и изнутри. В первом случае можно говорить о препятствии проникновения холодных воздушных масс. Кроме этого, теплоизоляция основы деревянной постройки своими руками исключает вероятность промерзания фундамента. Это повышает общий срок эксплуатации здания. Среди преимуществ проведения данной процедуры также следует отметить такие моменты:

• увеличение срока службы элементов коммуникационных систем;
• экономия на отоплении дома;
• защита от влияния грунтовых вод;
• предотвращение образования конденсата;
• формирование благоприятного микроклимата внутри помещения.

Чтобы реализованный теплоизоляционный слой обеспечивал надежную защиту, следует предварительно правильно выбрать наиболее подходящие утеплители.

Эксплуатационные особенности современных утеплителей

Современный рынок утеплительных материалов предлагает широкий выбор необходимой продукции. Однако несмотря на большой ассортимент товара, среди потребителей чаще всего востребован пенопласт, керамзит, полистирол и пенополиуретан. Нередко для утепления снаружи используется еще и пеностекло.

Утеплитель	Эксплуатационные особенности
Пенополиуретан	Дорогостоящий материал, для монтажа которого необходимо применение специального оборудования. Наносится на поверхность фундамента методом распыления. Отличается высокими теплоизоляционными возможностями.
Пенопласт	Более доступная продукция в ценовом плане. Особая структура такого материала способствует возникновению трудностей при монтаже — во время резки пенопласт очень сильно крошится. При проведении работ может потребоваться дополнительная гидроизоляция.
Керамзит	Прослойка из керамзита способна очень хорошо впитывать влагу, благодаря чему такой материал позиционируется в качестве очень хорошего теплоизолятора. Он создает своеобразную подушку вокруг основания дома и препятствует проникновению холодного воздуха.
Пеностекло	Используется относительно недавно. Он легко поддаётся обработке, препятствует проникновению влаги.
Полистирол	Учитывая горючесть такого материала, настоятельно рекомендуется воздержаться от его использования в качестве утеплителя фасада. А вот для подземного утепления полистирол подойдет идеально. Отдельного внимания заслуживает его устойчивость к повышенной влаге.

Земля в качестве утеплителя

Наиболее простой способ утепления фундаментной части деревянного дома своими руками— засыпка землей. Однако к данному методу есть множество вопросов. Такой способ целесообразно использовать исключительно до начала строительства стен.

Сложность этого метода утепления заключается в необходимости использования большого объема грунта. При другом раскладе добиться положительного итогового  результата будет очень сложно. Более того, даже если утеплить  фундамент снаружи землей, можно не получить ожидаемого эффекта. Это обусловлено низким теплоизоляционным потенциалом материала.

Сюда же следует добавить, что утепление фундамента землёй своими руками будет сопрягаться с большими трудностями. В данном  случае возникает необходимость использования специализированной техники, аренда которой стоит недёшево.

Способы утепления фундаментной части деревянного дома

Утепления фундамента снаружи чаще всего выполняется при использовании керамзита, полистирола или пенополиуретана. Доступный уровень ценовых показателей  этих материалов и высокие теплоизоляционные возможности оказывают непосредственное влияние на такой выбор. Более того, привлекает вероятность разрешения данного вопроса своими руками.

Утепление керамзитом

Материал впитывает влагу и отводит её от основания дома. В случае правильно реализованной схемы утепления образуется воздушная прослойка, которая также является хорошим теплоизолятором. Благодаря этому вероятность промерзания фундамента сводится к минимуму. Утеплению основы здания керамзитом своими руками проводится несколько этапов.

Этап №1

При утеплении построенного дома очень важно тщательно отчистить поверхность от грунта. При необходимости следует заделать трещины. Также может проводиться гидроизоляция.

Этап №2

На следующем этапе траншея засыпается грунтом. Сверху образовавшийся насыпи делается небольшая отмостка из бетона. Она будет защищать теплоизоляционный материал от попадания влаги. Цокольную часть основания деревянного дома можно утеплить посредством оштукатуривания.

Этап №3

При необходимости с помощью керамзита также можно утеплить подвальное помещение своими руками. Утеплитель засыпается на этапе настила пола. Предварительно подготавливается песчаная подушка, сверху которой реализуется слой гидроизоляции.

Утепление полистиролом

Полистирол представлен в виде модификации пенопласта, характеризующейся механической прочностью. Чтобы добиться максимального эффекта утепления снаружи дома, рекомендуется отдать предпочтение материалу с антипиреновыми добавками.

• Подготовка фундамента. На данном этапе основание дома освобождается от грунта, пыли, следов масла и битума. При необходимости заделываются трещины.
• Монтаж полистирольных плит. Утеплить крепиться к основанию здания посредством использования клеевой смеси. Для полного высыхания материала может понадобиться около 48 часов.
• Утепление цоколя. Полистирол от стены из деревянного материала следует отделить посредством использования негорючего утеплителя. В качестве такого материала может использоваться базальтовая вата.

Утепление пенополиуретаном

Главная особенность использования такого утеплителя заключается в привязке к глубине расположения материала. Чем она будет больше, тем выше будет качество теплоизоляции. Для монтажа пенополиуретана потребуется выполнить целый ряд действий:

1. Подготовить грунт.
2. Подготовить фундамент.
3. Гидроизолировать основание дома.
4. Монтаж утеплителя.
5. Обустроить внешнюю защиту.

На этапе проведения земляных работ основание деревянного дома полностью освобождается от грунта и лишней грязи. Для максимального эффекта рекомендуется реализовать на дно траншеи песчаную подушку.

Очищенный фундамент необходимо хорошо прогрунтовать. Это позволит теплоизоляционному материалу выполнять свои непосредственные функции на протяжении максимального временного промежутка.

Реализация гидроизоляционного слоя позволяет минимизировать вероятность проникновения влаги внутрь помещения. Благодаря этому общий срок эксплуатации постройки будет иметь тенденцию к росту.

Пенополиуретан позиционируется в качестве напыляемого утеплителя. Данная структурная особенность материала гарантирует бесшовность и идеальную ровность покрытия. Высокая адгезия с любыми покрытиями облегчает вопрос обустройства внешней защиты основания.

Важно! Пенополиуретан очень плохо переносит прямое воздействие солнечных лучей, поэтому при условии  использования его для утепления цоколя рекомендуется дополнительно облицевать покрытие другими материалами.

Что в итоге?

Утепление фундамента деревянного дома снаружи может осуществляться при использовании различных теплоизоляционных материалов, которые представлены на рынке широким ассортиментом. Качественная подготовка основания — залог положительного итогового результата.

Современные технологии отделки фасадов утепляющим материалом отличаются несложным монтажом, поэтому многие хозяева выполняют его самостоятельно.

Повысить энергоэффективность дома помогут комплексные мероприятия по утеплению:

• стен;
• фундамента;
• подвала или нулевого этажа;
• потолка;
• чердака;
• пола;

Каждый вид работ имеет свои особенности, поэтому консультация мастера и специальная литература просто необходимы.

Тепловые потери через стены могут составлять свыше 30%. Для создания защитного слоя от промерзания и проникновения холода, используется наружное или внутреннее утепление стен. Рекомендуется проводить работы по энергосбережению дома снаружи, так как этот способ максимально повышает защитную функцию фасадов, полностью исключает образование конденсата в помещении.

Преимущества наружного утепления:

1. Высокая эффективность тепловой защиты.
2. Не уменьшаются размеры полезной площади.
3. Препятствует образованию конденсата внутри, что исключает появление грибка.
4. Фасады после проведения работ обретают эстетический вид.
5. Способствует увеличению срока эксплуатации стен в каркасном доме.
6. Лёгкий материал не оказывает лишней нагрузки на фундамент.
7. Увеличение звукоизоляции.

Недостатки:

1. Относительно высокая цена.
2. Проведение работ зависит от погодных условий и сезонности.

Подготовка стен

От качественной подготовки зависит ход монтажа и результат утепления. Стены необходимо очистить от старой облицовки. При наличии глубоких трещин, дыр и рыхлой поверхности выполнить штукатурку цементным раствором. С целью увеличения адгезии, стены нужно обработать грунтовкой. Для образования ровной поверхности – счесать бугры.

Также, нужно утеплить откосы и установить отливы, величина которых должна учитывать толщину утеплительного слоя и 3 см выступа.

Если дом ветхий, перед утеплением необходимо усилить конструкцию кладкой из пенобетона с армированием или другим способом. Обратить внимание на состояние фундамента, усилить его Г-образным зубом из арматуры и бетона, если заметны следы разрушения.

Технология утепления своими руками

Существует много источников, описывающих технологию утепления наружных стен. Достаточно владеть базовыми навыками строительных работ для того, чтобы выполнить монтаж своими руками.

Однако, следует учесть нюансы, соблюдение которых обеспечит положительный результат. Пенопластовые материалы, как и ватные, нуждаются в облицовке. Если для пенополистирола достаточно штукатурного слоя, то при креплении волокнистого утеплителя необходим каркас и гидроизоляция.

Выполняется конструкция обычно из деревянных планок или металлических профилей. В качестве гидроизоляционного барьера, используют специальную плёнку. Самой доступной по стоимости и монтажу считается тепловая защита из пенопласта.

Материалы:

• пенопласт;
• клей;
• шпаклёвка;
• армирующая сетка;
• дюбели, имеющие тарельчатую шляпку;
• дюбели-зонты;
• затирочная сетка;
• монтажная строительная пена;
• профиль цокольный;
• грунтовка;

Инструменты:

• перфоратор;
• 2 шпателя – гладкий и зубчатый;
• уровень;
• миксер строительный;
• молоток;
• отвесы;

Этапы работ:

1. Установить цокольные профили по низу дома дюбель – гвоздями 6 мм с шагом 35 см. Это усилит конструкцию и предотвратит образование трещин.
2. Закрепить пенопласт на сухую поверхность с помощью специального клея. Клеящая смесь наносится на плиту слоем, зависящим от неровности стены от 1 до 3 см.
3. Выполнить дополнительное крепление дюбелями.
4. Обработать раствором или монтажной пеной все места стыков.
5. Отштукатурить поверхности с применением армирующей сетки.

Утепление фундамента/цоколя снаружи

Фундамент, равно как и стены, нуждается в утеплении, если при строительстве не были выполнены эти работы. Сделать тепловой барьер можно с внутренней стороны или наружной.

Более эффективным считается утепление с улицы, так как защитный слой сохранит цокольную поверхность от промерзания. Это исключит появлению конденсата внутри помещения, снизит влажность и предотвратит образование плесени.

Материалы для утепления цоколя:

• пенополистирол;
• пенополиуретан;
• вспененный синтетический каучук;
• пеностекло;
• керамзит;

Последовательность работ.

1. Подкопать фундамент на 30–50 см по периметру дома.
2. Сделать подсыпку 15 см слоем керамзита.
3. Очистить поверхность от мусора и просушить.
4. Заделать цементным раствором все трещины и дыры.
5. Нанести на фундамент слой грунтовки.
6. Выполнить гидроизоляцию с помощью битумной мастики.
7. Закрепить плиты утеплителя клеем или распылить ровным слоем жидкую утепляющую субстанцию.
8. Выложить защитный слой из кирпичной кладки.
9. Остатки траншеи засыпать щебнем.

Особенности проведения работ снаружи деревянного/щитового/бревенчатого дома

Деревянные строения считаются тёплыми и экологичными в связи с низкой теплопроводностью материала. Однако, старение и воздействие окружающей среды оказывают снижение теплозащитных свойств.

Регулярные мероприятия по обслуживанию дома продлят срок эксплуатации и повысят энергосбережение.

1. Более рациональное утепление заключается в укладке материала внутрь стен.
2. Материал использовать только высокого качества: эковату, керамзит, опилки, минеральную вату.
3. Не рекомендуется использовать синтетические материалы: пенопласт, герметики, монтажную пену.
4. Новый сруб можно утеплять спустя год после постройки. За это время материал даст просадку.
5. Любой сруб нуждается в конопатке. Для этого используют паклю, пеньку или джут.
6. Деревянные поверхности дома нужно обработать перед утеплением антисептическими растворами.

Выбор утеплителя для наружных работ Пенополистирол

Лёгкий по весу материал в виде плит с экструдированной или эспандированной структурой. Воздушная прослойка в виде пузырьков обеспечивает низкие показатели теплопроводности до 0,05 Вт/м°C. Простой монтаж и доступная цена сделали его популярным.

Для окончательной облицовки, поверхность пенопласта обязательно покрывается штукатуркой или панелями.

Достоинства материала:

1. Создаёт эффективный барьер от промерзания стен и тепловых потерь дома.
2. Повышает звукоизоляцию.
3. Влагостойкий.
4. Долговечный.
5. Обладает устойчивостью к воздействиям воды, спирта, низкопроцентных кислот, щелочей.
6. Состав материала не создаёт условий для размножения микроорганизмов и насекомых.
7. Стоимость.
8. Доступный монтаж.

Недостатки:

1. Низкая устойчивость к воспламенению.
2. При нагревании испаряет токсичные вещества.
3. Разрушается при воздействии агрессивной среды.

Экструдированный пенополистирол категорий Г1 и Г2 допускается к использованию в гражданском строительстве по нормам пожарной безопасности. Другие категории для утепления фасадов применять нельзя.

Минеральная вата

Изготавливается из переплавки горных пород, что наделяет её массой преимущественных качеств. Для удобного использования при монтаже, выпускается в рулонах и листах. Монтаж осуществляется на каркас из деревянного бруса или металлического профиля. Конструкция утепления навесного типа должна выполняться с зазорами между слоями для естественной вентиляции.

Разновидностями этого утеплителя являются:

1. Стекловата (из волокон стекла 5–15 микрон).
2. Шлаковата (из шлаков).
3. Каменная вата (из базальта и других пород).

Параметры всех видов различны по устойчивости к возгоранию, нагрузкам, влагостойкости. Показатели теплопроводности также имеют небольшие расхождения. Структура имеет разную степень упругости, что обусловлено размерами волокон.

Преимущества:

1. Низкая теплопроводность до 0,040 Вт/м°C.
2. Устойчивость к возгоранию.
3. Стойкость к агрессивным средам.
4. Звукоизоляционные свойства.
5. Монтаж не требует специальных знаний и навыков.

Недостатки:

1. Гигроскопичность.
2. Со временем даёт усадку.
3. Для крепления ваты потребуется сделать каркас и облицовку из сайдинга или других материалов.
4. Проводить монтаж необходимо в респираторе и спецодежде.

Более устойчивые показатели влагостойкости у каменной ваты. Её экологические свойства образуются за счёт натурального сырья и отсутствия химических связующих примесей.

Пенополиуретан

По теплопроводности занимает одно из лидирующих мест – до 0,027 Вт/м°C. Жидкая субстанция состоит из газонаполненного материала. Образование вяжущей смеси получают путём вспенивания компонентов. На утепляемую поверхность распыляется специальным устройством.

Нанесение материала осуществляется профессиональными работниками. Фасады после высыхания подлежат дальнейшей облицовке, так как утеплитель подвергается разрушению под воздействием ультрафиолетовых лучей.

Преимущества:

1. Теплоизоляция.
2. Гидрозащита.
3. Ложится монолитным слоем, заполняя трещины и дыры.
4. Звукоизоляция.
5. Длительный срок службы.
6. Защита металлических конструкций от коррозии;
7. Высокая степень адгезии.
8. Устойчивость к агрессивной среде.
9. Безопасность.
10. Экологичность.

Недостатки:

1. Отсутствие дорогостоящего оборудования лишает возможности выполнить утепление своими силами.
2. Стоимость.
3. Боится ультрафиолета.
4. Распыление при сильном ветре увеличивает расход материала.
5. Монтаж осуществляется при определённых погодных условиях.

Пенополиуретан благодаря совершенствованию технологий, соединил в себе лучшие качества других утеплителей, исключив недостатки. Но применение в гражданском строительстве ограничивается двухэтажным уровнем из-за особенностей монтажа.

Пеноплекс

Имеет структуру, схожую с пенопластом. Но процесс производства включает большое давление и обработку высокими температурами, что увеличивает прочность материала, изменяет его свойства.

Показатели теплопроводности приближены к минеральной вате. Легко поддаётся резке, распиливанию. Нуждается в дополнительной облицовке из-за неустойчивости перед солнечными лучами. Выпускается в виде плит в нескольких марках, которые определяют назначение материала.

Преимущества:

1. Низкая теплопроводность до 0,032 Вт/м°C.
2. Устойчивость к влаге.
3. Низкая паропроницаемость.
4. Долгий срок эксплуатации.
5. Удобный монтаж обеспечивает лёгкий вес и стыковочный вырез по периметру плиты.
6. Безопасность.
7. Экологичность.

Недостатки:

1. Низкая адгезия способствует применению нескольких способов крепежа.
2. Низкая паропроницаемость.
3. Подвергается разрушению ультрафиолетовыми лучами.
4. Грызуны любят устраивать тоннели и норы в материале.

Пеноизол

Получили путём модификации пенопласта. Имеет вспененную вяжущую структуру, которая после нанесения высыхает за 3 часа. Хорошо заполняет все щели, пустоты, дыры, проникая глубоко внутрь.

Это способствует укреплению конструкции. Монолитный слой наносится на поверхность с помощью специального устройства. Область применения достаточно широкая. Преимущественные качества усложняются только способом и средствами нанесения.

Преимущества:

1. Низкая теплопроводность.
2. Не воспламеняется.
3. Проводить монтаж можно даже зимой.
4. Долгий срок эксплуатации.
5. Безопасность.
6. Экологичность.

Недостатки:

1. Даёт усадку.
2. Стоимость.
3. Требует наличия специального оборудования.
4. Требует облицовку из-за хрупкости.
5. Недобросовестный монтаж может снизить теплозащитные свойства.

Расчёт толщины Пример расчета толщины

Планируя наружное утепление жилья, нужно не только правильно подобрать материал, но и рассчитать необходимую толщину или плотность. Недостаточная защита повлечёт промерзание стен, вследствие которого, внутри дома могут образоваться плесень и грибковый налёт.

Приобретать «с запасом» утеплитель тоже нет смысла, эффективность не изменится, зато расход неоправданно увеличится. Посодействовать может профессиональный консультант в фирменном магазине или самостоятельный расчёт по формуле и с помощью программы.

Теплоизоляция представляет собой постоянную величину – теплосопротивление. В каждом регионе рассчитывается свой показатель с учётом погодных условий.

Формула расчёта толщины утеплителя (R) включает толщину слоя (p) и коэффициент теплопроводности (k):

При расчёте показателя многослойной стены, нужно учитывать теплосопротивление каждого слоя.

Советы

1. Работы необходимо производить в сухую погоду. Во время дождя, стена вберёт лишнюю влагу, что поспособствует образованию плесени внутри утеплительного слоя.
2. При использовании пеноизола, необходимо убедиться в качестве сырья и профессионализме строителей. На время проведения работ, желательно привлечь независимого специалиста для контроля соблюдения технологии.
3. Места соединения утеплителей необходимо заделать герметиком или монтажной пеной.
4. Прикреплять плиты пенопласта нужно снизу-вверх, повторяя принцип кладки.
5. Утепление цокольного этажа эффективнее проводить жидким утеплителем. Монолитный слой создаст надёжную защиту и предотвратит образование трещин.

---

Смотрите также

• Фундамент научного знания это
• Столбчатый фундамент для бани на урале
• Ленточно свайный фундамент для дома из пеноблоков
• Укладка арматуры в фундамент
• Как сделать въезд в гараж с высоким фундаментом
• Расчет фундамента
• Дренаж фундамента дома своими руками на глинистых почвах
• Отливы для цоколя фундамента
• Если треснул фундамент что делать
• Можно ли варить арматуру для фундамента
• Как сделать фундамент для бани своими руками



способы, материалы и инструменты (видео)

Деревянные дома считаются самыми теплыми, но для того чтобы они соответствовали таким характеристикам, важно правильно произвести их утепление.

Схема утепления фундаментов.

Некоторые специалисты полагают, что утеплить следует, прежде всего, фундамент, так как именно от этого зависит, насколько теплой будет вся постройка.

У наружной теплоизоляции фундамента есть свои преимущества. Так, если утеплить фундамент снаружи, это позволит защитить его от промерзания и сэкономить до трети средств на отопление. Такие процедуры способны продлить срок жизнедеятельности коммуникаций, а фундаменту и дому увеличат эксплуатационный срок.

Если утепление было произведено снаружи, то это предотвратит попадание в тело фундамента влаги и грунтовых вод, что позволяет не проводить гидроизоляцию этой части дома. Таким образом, и цокольная часть фундамента окажется защищена от сезонных перепадов температуры. Следует помнить, что в некоторых случаях наружное утепление фундамента оказывается невозможной задачей, однако у внутреннего утепления тоже имеются свои плюсы.

При наружной теплоизоляции области фундамента деревянного дома часто применяют пенополиуретан, пенопласт или пенополистирол.

Схема утепления ленточного фундамента пеноплексом.

Для того чтобы утеплить фундамент снаружи, следует предварительно оголить его.

Для этого вдоль периметра дома вырывается ров, его глубина должна соответствовать глубине фундамента, а вот что касается ширины, то она должна быть равна пределу 0,5 м. Далее предстоит очистить фундамент деревянного дома от земли, в случае необходимости его поверхность следует заблаговременно выровнять. После следует оставить основание до полного высыхания, а потом освободить поверхность от пыли. Следующим этапом станет гидроизоляция, ее следует производить, используя битумную мастику и рубероид. Для того чтобы обеспечить еще более надежную защиту от воды, полученные стыки необходимо заполнить монтажной пеной.

Далее можно переходить к креплению утеплителя. Для защиты фундамента деревянного дома от грунтовых вод листы утеплителя верхнего слоя следует поднять на 30 см выше уровня грунта. После окончания вышеописанных работ, на дно рва следует насыпать песок, толщина слоя при этом должна быть равна 15 см, сверху необходимо уложить остатки утеплителя, присыпав все гравием, толщина последнего слоя должна быть равна 60 см.

Затем верхний слой необходимо присыпать землей либо песком, можно использовать и заливку, в качестве которой выступает бетонная отмостка. На заключительном этапе можно использовать укладку мозаики, ее рекомендуется выполнить из плитки либо мрамора.

Альтернативный вариант утепления

Схема утепления фундамента пенополистиролом снаружи фундамента.

Для того чтобы утеплить фундамент деревянного дома снаружи, довольно часто применяют керамзит, однако после того как появились такие материалы, как полистирол и пенопласт, они стали вытеснять первый способ утепления. Стоит отметить, что метод работы, при котором используется керамзит, почти ничем не отличается от того, где применяется пенопласт, однако между этими способами все же есть свои различия.

Так, утепление части фундамента деревянного дома предполагает устройство широкого котлована (1 м). После того как была подготовлена траншея, можно переходить к монтажу гидроизоляционного слоя. Следующим слоем станет керамзит, который должен быть засыпан в достаточном объеме, это обусловлено слабой теплопроводностью материала.

Далее следует гидроизоляционный слой, в качестве которого применяется рубероид, его необходимо присыпать землей или песком.

Утепление можно произвести и с помощью пеноплекса, этот утеплитель обладает закрытой пористой структурой, которая не способна пропускать воду. Одним из главных преимуществ этого материала можно считать устойчивость к воздействию воды. Среди остальных качеств выделяют гидроустойчивость, прочность, а также низкую теплопроводность. Через неделю после гидроизоляции фундамента следует начинать утеплять его пеноплексом.

Монтаж плит можно осуществить без зазоров, т. к. пеноплекс обладает специальными пазами для крепления. Утепление производится при помощи клеящего битумного состава. Клей при этом следует наносить на небольшие участки, делая это постепенно. Важно помнить, что каждая плита должна быть плотно прижата к фундаменту, удерживать ее следует в течение 5 минут.

Вернуться к оглавлению

Материалы и инструменты для внешнего утепления

• битумная мастика;
• рубероид;
• монтажная пена;
• песок;
• гравий;
• лопата.

Вернуться к оглавлению

Виды фундаментов и способы их утепления

Дом из дерева может иметь разные типы фундамента, каждый из которых требует соблюдения правил при утеплении. Так, при строительстве деревянного дома, как правило, возводится мелкозаглубленный фундамент, это обусловлено незначительным весом зданий, сам фундамент при этом опирается на поверхность верхнего грунтового слоя. Подобный фундамент изготавливается с применением бетона или кирпича. Мелкозаглубленный фундамент, в свою очередь, может быть плитного или ленточного типа, по этой причине усадка строения происходит довольно равномерно.

При утеплении подобного фундамента следует иметь ввиду, что если утеплитель имеет ширину, превышающую глубину промерзания грунта, в этом случае под утеплителем образуется слой грунта, который не промерзает, при этом утеплитель следует располагать на расстоянии, равном 1,5 м.

Столбчатый фундамент монтируется из столбов, которые вкапываются на глубину, равную 2 м, ниже уровня промерзания. Такой фундамент гораздо сложнее утеплять, для этого предстоит монтировать массивный цоколь и тщательно теплоизолировать пол непосредственно в доме.

Для того чтобы произвести утепление фундамента деревянного дома, предпочтительнее использовать полистирол. Если сравнивать этот материал с остальными утеплителями, предложенными современным рынком, он окажется несколько дороже, однако надежнее, т. к. полностью способен покрыть поверхность, не образовав нежелательных швов и лишних зазоров. Утепление часто производят с помощью фольгированного пенотерма, т. к. с его помощью легко добиться желаемого эффекта.

Свайный фундамент деревянного дома тоже обязательно должен быть подвергнут тщательному утеплению. В качестве теплоизоляционного материала может выступить экструдированный пенополистирол, выполненный в виде плит, можно использовать и вспененный вид этого материала. Под основание ростверка следует уложить теплоизоляционные плиты и гидроизоляционный материал. Плитный материал при его использовании нуждается в трехслойности между подушкой из песка и щебня и основанием плиты. Ленточный фундамент деревянного дома утепляется на всю глубину при помощи пенополистирольных плит. Для того чтобы осуществить их монтаж, следует использовать пластиковые дюбели, а также специальную клеевую мастику. Эти два способа крепления утеплителя следует использовать вместе, так как их применение усилит надежность при монтаже.

Утепление свайного фундамента снаружи для деревянного дома

Комплектация

Чем и как утеплить свайно-винтовой фундамент

Как выбрать утеплитель? В первую очередь он должен быть влагостоек. Хорошо подходят гидрофобные синтетические материалы: пенопласт, ЭППС, пенополиэтилен и т.д. Из минеральных утеплителей годится только пеностекло, минеральная (базальтовая и стеклянная) вата — ни в коем случае. Не подойдут никакие теплоизоляционные материалы на органической основе. Окончательный выбор теплоизоляционного материала зависит от того, где он размещён.

Как утеплить свайный фундамент по каркасу, где размещать утеплитель? Понятно, что изнутри подпола, но и тут есть варианты:

Размещение теплоизоляционного слоя за каркасом обшивки

На первый взгляд, проще всего сначала закрепить обшивку цоколя непосредственно на каркас, а затем за каркас заложить утеплитель. Именно за каркасом, а не между его элементами. Чтобы не было мостиков холода. Но в этом случае встаёт вопрос о его надёжной фиксации. Можно, конечно, закрепить листы теплоизоляции с обратной стороны каркаса. Но осуществлять такой монтаж при низком цоколе будет неудобно. Доступ с обратной стороны затруднён, а ведь нужно закрепить фиксирующие элементы и заполнить строительной пеной щели.

И, скорее всего, в местах расположения стальных свай теплоизоляция не поместится либо её слой будет тоньше. Это минусы подобного способа. Плюсы: можно использовать любой утеплитель, в частности недорогой и легко режущийся пенопласт самой низкой плотности. За счёт низкой цены можно увеличить его толщину. А винтовые сваи можно дополнительно тепло изолировать с трёх сторон изнутри подпола.

из вспененного полиэтилена

Этапы выполнения процесса

Стоит отметить, что предварительной задачей является выполнение расчетов и подбор всех необходимых материалов

При выполнении теплоизоляции очень важно одновременно выполнить действие и снаружи пола. Рассматривая данный процесс, можно сказать, что выполнить его достаточно такими основными этапами:

• Утепление свай из металла или бетона;
• Возведение каркаса для цокольного этажа;
• Установка материалов гидро- и теплоизоляции внутри цокольного пространства;
• Заполнение керамзитом пространства на данном уровне;
• Теплоизоляция пола снаружи цоколя дома;
• Монтажные работы по созданию декоративных панелей и их отделка.

Давайте разберем каждый этап отдельно.

Работы для гидроизоляции

Данный процесс для основания необходимо выполнять для защиты материала дома и свай

Данный процесс для основания необходимо выполнять для защиты деревянного материала дома и свай. Это обеспечит прочность и долговечность элементов конструкции.  Вода также опасна и для металла, который поддается воздействию коррозии, поэтому его тоже нужно изолировать. Для этого можно использовать рубероид для кровли, который необходимо вмонтировать в места стыков между стеной и основанием. Чтоб защитить, колоны их нужно заворачивать рубероидом на обмазанную мастикой поверхность – это улучшит его контакт с металлом.

Перед тем, как приступить к утеплению пола, нужно все поверхность обработать антисептиком, который обеспечит защиту дерева от плесени и насекомых. Стоит учесть, что дополнительно лучше обработать элементы каркаса противопожарным средством. Современные пропитки дают способность дереву не гореть, а тлеть, что даст время для спасения вашего дома, в случае пожара.

Возводим цоколь

После окончания гидроизоляции можно начать обшивать и создавать цокольный уровень

После окончания гидроизоляции ростверка, можно начать обшивать и создавать цокольный уровень. Выбор способа для его строительства зависит от типа грунта на участке и индивидуальных предпочтений заказчика. Самый популярным из них считается цоколь из кирпичей. Для осуществления данного способа нужно дополнительное основание, поэтому и вырывают канаву для арматуры. Глубина для такого фундамента может иметь величину до 20 см.

Траншею нужно залить раствором и оставить засыхать – это создаст пояс опоры для стен. Показатель толщины стены не важен, достаточно придерживаться кладки в половину кирпича

Необходимо брать во внимание подвижность почвы, что требует дополнительного армирования

Особенности устройства фундамента

Утепление свайного фундамента должно происходить согласно всем существующим нормативным требованиям

Фундамент для дома на сваях возводится на особой почве – пучинистой, на которую воздействуют сезонные колебания климата. По этой причине, нужно ужесточить конструкцию основания. Сделать это можно при помощи соединений свай между собой специальными элементами – ростверками. В качестве данной детали могут применяться такие материалы:

• Балки из металла;
• Деревянный брусок;
• Переборки из кирпичей или бетона.

Всем известно, что свайный тип строения имеет достаточно холодный пол, который может достигать минусовый температур в зимний период. Именно по этой причине возникает резкая необходимость его утепления. На сегодняшний день существует огромное количество способов для выполнения данной задачи. Наиболее популярный вариант – выполнение утепления снаружи дома. Данный процесс основывается на возведении цоколя.

Технология утепления своими руками

Для утепления свайного фундамента необходимо выполнить ряд процедур, которые следует рассмотреть отдельно:

Строительство цоколя

Обычно фальшивый цоколь (или, как его принято называть, забирка) представляет собой полосу из листовых материалов, установленных на обрешетку из брусков.

Для качественного утепления такой вариант не подходит, поскольку необходимо обеспечить не только несущую конструкцию для теплоизолятора, но и образовать прочную и надежную отсечку для воды.

Поэтому необходимо прежде всего построить кирпичный цоколь и качественную отмостку, оборудованные терморазрывной полосой.

Такой подход позволит полностью исключить намокание грунта на участке свайного поля и создаст условия для полноценного функционирования теплоизолятора.

Утепление декоративными панелями

Декоративные панели представляют собой листы цокольного сайдинга, наклеенного на листы теплоизолятора (чаще всего, пеноплекс). Монтаж таких панелей позволяет совместить декоративную отделку и утепление в одну процедуру, что заметно экономит время.

При этом, расходы на приобретение панелей заметно превышают стоимость приобретения обычных теплоизоляторов, а качество утепления не самое лучшее. Вариант можно использовать в регионах с относительно мягкими зимами.

Пенопласт

Установку пенопласта производят с внутренней стороны цоколя. Крепление листов производят на клеевой раствор для кафеля, дополнительно используются дюбели с широкими пластиковыми шайбами.

Монтаж производится максимально плотно, без щелей или зазоров. Все обнаруженные промежутки сразу же заполняются монтажной пеной. Эффективность утепления зависит от толщины пенопласта.

На практике наиболее удачным размером плит считается 50 мм, но в регионах с морозными зимами можно применить более толстые листы.

Пеноплекс

Установка пеноплекса практически ничем не отличается от техники монтажа пенопласта. Используются те же материалы и методы, толщину пеноплекса выбирают, руководствуясь теми же соображениями.

Эффективность материала несколько выше, но основным достоинством является прочность.

Пеноплекс не крошится, как это свойственно пенопласту. Монтаж теплоизолятора в сложных условиях происходит быстрее и с меньшими потерями.

Жидкий пенополиуретан

Нанесение этого материала снаружи производится при помощи специального оборудования. При этом, можно создавать совершенно герметичный слой любой толщины.

Никаких щелей или промежутков в данном случае не бывает, образованный слой абсолютно герметичен.

Материал удобен при утеплении неровных поверхностей, имеющих массу выступающих элементов. Из-за высокой цены он пока не получил широкого распространения, но пользователи, применившие этот вид изолятора, высоко оценивают его рабочие качества.

Полезные советы

• После завершения процедуры утепления цоколя здания необходимо выдержать минимум 7 дней для его укрепления. Затем можно приступать к установке слоя гидроизоляции.
• Не забывайте и про установку вентиляции. Вентиляционные отверстия должны находиться строго друг напротив друга с шагом не менее чем 1,5 или 2 м.
• Чтобы не допустить разрушения и сдвига почвы, нельзя передвигать, перемещать или попытаться вывинчивать свайные опоры фундамента. Это может привести к полному его разрушению.
• Для укрепления цоколя и увеличения уровня его надежности и крепости можно проложить слой арматурной сетки.
• При правильно проведенной процедуре пространство внутри основания можно использовать для различных хозяйственных нужд (подпол, сарай, склад, место для хранения домашних заготовок и т.п.) В данном случае в помещение можно провести коммуникации. Таким образом, вы получаете дополнительный технический этаж в собственном доме.

Материалы

Навесной цоколь легок и не требует выполнения земельных работ

Рассмотрим, чем закрыть свайный фундамент снаружи

Важно, чтобы материал, используемый для отделки, был долговечный и морозоустойчивым, не терял своих качеств под воздействием перепадов температур и ультрафиолета

Более надежной является отделка цоколя свайного фундамента камнем, кирпичом, шлакоблоком, бетоном. Это потребует выполнения земельных работ по типу устройства мелкозаглубленного фундамента.

Навесная конструкция имеет небольшой вес и не требует выполнения земельных работ. Используются полимерные, древесные и композитные материалы, которые быстро и легко монтируются.

Цокольный сайдинг

Наиболее часто применяется для отделки винтового фундамента цокольный сайдинг.

Он выпускается в виде декоративных панелей толщиной от 1 до 2,5 мм.

Преимущества:

• возможность применения в любой климатической зоне, в том числе на севере;
• стойкость к механическим воздействиям;
• небольшой вес, легкость монтажа;
• обладает низкой теплопроводностью, сохраняет тепло;
• долговечность 40-50 лет;
• не разрушается под воздействием влаги, ультрафиолета.

Предусмотрена возможность облицовки фундамента дома с полукруглыми формами. Для этого в производство запустили технологию, благодаря которой материал легко сгибается. Выпускаются панели небольшой толщины (1. 1 мм) с добавлением синтетических нитей.

Профильный настил

Один лист профнастила перекроет значительное пространство

Иногда возникает вопрос, чем закрыть винтовые сваи, чтобы работы можно было выполнить в течение дня.

За 4-7 часов можно закрыть свайный фундамент профильными листами.

Ширина выпускается от 1 до 4 м, за счет этого одним листом можно перекрыть значительное пространство.

Преимущества:

• лист с полимерным покрытием имеет срок эксплуатации 30-50 лет, оцинкованный служит 10-15 лет;
• выпускается различных оттенков и размеров;
• легкий вес.

К недостаткам относится:

• в местах повреждения покрытия лист подвержен коррозии;
• цинковое покрытие постепенно улетучивается.

Плоский  шифер

Асбестовые плиты — неэкологичный материал

С каждым годом этот материал теряет свою популярность, его вытесняют современные, экологически чистые материалы.

Преимущества:

• устойчив к атмосферным влияниям;
• долговечен.

Недостатки:

• асбест опасен для здоровья человека и загрязняет окружающую среду;
• хрупкий;
• непривлекательный внешний вид.

Каркасная система

Является бюджетным вариантом. Для монтажа обрешетки используем вертикальные стойки из бруса (металла) с прикрепленными между ними горизонтальными рейками, металлическими профилями. Акриловый и виниловый сайдинг крепим к предварительно изготовленному каркасу. Подробнее о том, чем закрыть цокольное пространство в доме на винтовых сваях смотрите в этом видео:

Листовая система

На смонтированный профиль можно уложить кафельную плитку

Экономически выгодно использовать листовую систему.

Этапы устройства:

• закрепляем вертикально металлический профиль (угол, трубу) или деревянный брус;
• крепим цементно-стружечные или асбоцементные плиты;
• укладываем на плиту кафельную плитку, керамогранит, битумную черепицу.

Композитные материалы

В качестве композитного материала используем:

• легкие полимерно-песчаные панели, усиленные целлюлозными нитями;
• фиброцементные листы обладают большой прочностью, надежностью;

Облицовочный кирпич

Облицовочный кирпич

Кирпичная кладка является надежным, но дорогостоящим и трудоемким методом отделки фундамента на винтовых сваях. Чтобы правильно и ровно уложить облицовку, нужно иметь строительные навыки.

Преимущества:

• долговечность, прочность, надежность;
• высокие теплоизоляционные качества;
• дополнительная опора домостроению;
• эстетичный внешний вид.

Недостатки:

• высокая стоимость;
• трудоемкость.

Как закрыть цокольное пространство кирпичом:

• плодородный слой снимаем на 30-40 см;
• засыпаем подушку из песка, щебня, трамбуем;
• утепляем подошву;
• кладем кирпич.

Кладка должна соединяться посредством металлических штырей со сваями. Металл приваривается к обрешетке, с кирпичом сцепляется посредством цементного раствора.

2 Технология утепления свайно-винтового фундамента

Все работы по утеплению фундамента начинаются после того, как ростверк дома покрыт гидроизоляционным материалом. В качестве защиты от влаги используются специальные мембранные пленки, либо, если бюджет ограничен – обычный рубероид.

Утепление свайно-винтового фундамента пеноплексом

Гидроизоляцией покрывается как верхняя часть ростверка, на которой будут размещаться стены здания, так и нижние и боковые части, и оголовки свай, примыкающие к ростверку.

Для создания утепленного фальш-цоколя своими руками вам потребуется наличие следующих инструментов:

• Сварочный аппарат;
• Бетономешалка;
• Шуруповерт как на утепление цоколя пенополистиролом;
• Молоток, мастерок, шпатель, рулетка, канцелярский нож.

Существует два варианта обустройства утепленного фальш-цоколя: первый – это создание тонкой кирпичной стены под ростверком дома, толщина которой составляет полкирпича, второй – использование уже декоративных панелей, которые устанавливаются на ростверк.

2.1 Создание утепленного цоколя из кирпича

Первый вариант более трудоемкий, однако, результат получится максимально надежным и долговечным, тогда как декоративные панели достаточно легко повредить.

Для обустройства кирпичного цоколя под ростверком дома по всему периметру здания необходимо прорыть траншею глубиной в 20-25 сантиметров, и шириною на несколько сантиметров больше, чем размер используемого кирпича.

Траншея заливается бетоном, который после затвердевания будет выполнять функцию фундамента для создаваемого кирпичного цоколя. Учитывая, что глубина бетона минимальна, необходимо армировать основание арматурой диаметром 10-12 мм.

Кирпичный цоколь фундамента на винтовых сваях

По истечению времени, требуемого для полного затвердевания бетона, начинаем строить кирпичный цоколь. Стену необходимо класть участками по 1-2 метра, так, чтобы на внутреннюю поверхность цоколя можно было удобно установить панели пеноплекса.

Для крепления пеноплекса с Изоспаном АМ необходимо использовать специальный клеевой состав, не содержащий органических растворителей. Хорошо зарекомендовал себя клей Ceresit CT83.

Утепленный пеноплексом цоколь с наружной стороны покрывается штукатурным составом, либо оклеивается декоративной облицовкой, это может быть сайдинг, керамическая плитка, либо обычная вагонка.

2.2 Создание цоколя из декоративных панелей

Монтаж панельного фальш-цоколя гораздо проще, чем строительство кирпичной стенки. При правильном подходе к его обустройству, такая технология утепления свайно-винтового фундамента будет долговечной и надежной.

В первую очередь необходимо позаботиться о несущей конструкции, к которой будут крепиться панели цоколя. Для этого по периметру дома к сваям необходимо приварить направляющий каркас из металлического профиля.

Шаг направляющих определяется исходя из высоты, на которую дом поднят над почвой, как правило, 2-3 продольных профилей вполне достаточно. Также в качестве каркаса можно использовать деревянный брус, однако его предварительно необходимо пропитать антисептиком, который препятствует гниению дерева.

К несущему каркасу крепятся плиты утеплителя (экструдированного пенополистирола, либо пеноплекса). Необходимо подобрать толщину плит так, чтобы они не выступали за пределы ростверка, так как к нему будет крепиться декоративная панель.

Деревянный каркас для крепления забирки

Далее, на ростверк дома с помощью клеевого состава устанавливается декоративная забирка

Важно подобрать размер панели так, чтобы верхняя ее часть, которой панель приклеивается к ростверку, обеспечивала надежную фиксацию конструкции, а нижняя часть на 4-5 сантиметров входила в почву (предварительно необходимо выкопать небольшую канавку)

Из места, где забирка и утеплитель соприкасаются с почвой, нужно удалить грунт на глубину 10 сантиметров, и подсыпать керамзитовый песок.

Керамзит обладает низкой теплопроводностью, и не будет давать конструкции промерзать в холодное время года, вследствие чего теплообмен пола и свайно-винтового фундамента будет минимальным.

Технология обустройства утепленного фальш-цоколя свайно-винтового фундамента с пароизоляцией Изоспан В требует наличия естественной вентиляции, которая необходима для предотвращения чрезмерной сырости воздуха под домом, влага из которого будет конденсироваться на внутренней поверхности пола, что может приводить к гниению деревянной конструкции.

Чтобы обеспечить циркуляцию воздуха необходимо создать вентиляционные отверстия. На каждой сторону дома достаточно по одной отдушине. В холодное время года отдушины закрываются теплоизоляционным материалом, либо затыкаются обычной тряпкой.

1 Об особенностях утепления

Существуют множество споров касаемо места, где должно выполняться утепление фундамента деревянного дома: по внутреннему периметру, либо снаружи. Однако, детальнее разобравшись в том, что именно требуется от теплоизоляции фундамента, ответ напрашивается сам по себе – выполнять утепление однозначно нужно снаружи.

Судите сами, монтаж теплоизоляционного материала снаружи фундамента в полной мере защитит основание деревянного дома от сезонных перепадов температур, промерзания, и будет выступать дополнительным слоем гидроизоляции.

Вышеперечисленные факторы являются основной причиной ускоренного разрушения кирпичных и бетонных ленточных фундаментов, так как вода, попавшая в микротрещины, которыми изобилует любое основание, при замерзании расширяется, и разрушает эти трещины ещё больше.

Из широкого ассортимента представленных на рынке утеплителей, для теплоизоляции основания деревянного дома лучше всего подходит фундаментный пенополистирол, он обладает всеми свойствами, которыми должен владеть действительно качественный утеплитель – минимальной теплопроводностью, гидрофобностью, прочностью и длительным сроком эксплуатации.

Облицовка ленточного фундамента полистирольными плитами

1.1 Особенности утепления фундамента своими руками

Существует два вида фундаментов, использующихся при строительстве деревянных домов – ленточный, и свайный. Свайный фундамент гораздо проще в обустройстве, на его монтаж требуется всего несколько дней, при этом, для создания столбчатого основания требуется меньше материала.

Однако, экономия на материалах нивелируется необходимостью аренды специального оборудования для погружения свай, и оплаты труда рабочих, выполняющих эти работы.

Классический ленточный фундамент – это один из наиболее распространенных видов фундаментов вообще, на таком основании возводятся как кирпичные, так и деревянные дома.

Преимуществом данного фундамента с гранулированными пеностеклами является то, что его можно обустраивать своими руками, контролирую технологию и качество выполнения работ на всех этапах строительства и утепления. Каждый из видов оснований требует разного подхода к теплоизоляционным работам, о которых мы и поговорим.

Используемые материалы

Процедуру утепления лучше проводить во время строительства здания. Но, если строители этого не сделали, хозяевам дома придется заботиться об этом позже. Существует несколько видов материалов, имеющих высокую устойчивость к колебаниям температур.

Пенопласт

Пенопластом называют обработанный под высоким давлением пенополистирол. Этим материалом выполняют утепление основания и цоколя. Для предотвращения утечки тепла необходим пенопласт толщиной 40-120 мм. Для его установки нужно обзавестись битумной мастикой или дюбелями.

Несмотря на теплоизоляционные свойства, пенопласт очень хрупкий, поэтому на облицовку придется нанести защиту.

Пенополистирол

В него не проникает влага. Также материал не способен воспринимать низкие температуры. Материал состоит из мелких ячеек. Чтобы его получить полимерные гранулы обрабатывают на специальном оборудовании, обеспечивающем высокую температуру и давление.

В продаже он существует в форме плит, которые называют пеноплексом. Прослужат они в течение сорока лет.

Пенополиуретан

Стенки фундамента обрабатывают полимером с помощью соответствующего оборудования. Через некоторое время он увеличивается в объеме. Когда пена застывает, на стенках появляется бесшовное покрытие.

Преимущество такого утеплителя в том, что не нужно герметиком обрабатывать швы. Благодаря способности сцепляться с любыми материалами полимер создает надежное покрытие.

Пенофол

Популярностью пользуется вариант утепления фундамента в деревянном доме с этим материалом. Он представляет собой вспененный полиэтилен, который покрывают фольгой в один или два слоя. Это тонкий материал, который не дает выходить влаге и теплу. Он не будет разрушаться даже при постоянном пребывании во влажных условиях. Его чаще сочетают с другими средствами теплоизоляции, так как для его плотности недостаточно, чтобы можно было использовать, как самостоятельный утеплитель. Зато этот материал безопасен для экологии и здоровья людей.

Керамзит

Чтобы получить керамзит, обжигаю вспененный раствор глины. Этот материал имеет низкую стоимость, но хорошо спасает от холода. Это объясняет повышенный спрос на него. Он производится в виде гравия овальной формы или песка. Это экологически чистый материал, так как для его производства используют только глину и сланец. Поэтому его часто используют в современном экологическом домостроении.

Виды и особенности утеплителей

Перед тем, как качественно утеплить фундамент на винтовых сваях, необходимо выбрать материал, который будет использоваться.

Так как место открытое и условия неблагоприятные, следует серьезно подойти к вопросу о выборе. Далеко не каждый материал сможет выдержать большие нагрузки и качественно сдерживать холод. Лучшими вариантами будут следующие материалы:

Полиуретановая пена

Она ложиться плотным слоем и равномерно распределяется по всему периметру фундамента.

Использование пены в качестве утеплителя

По своим теплоудерживающим характеристикам превосходит другие современные утеплители. Главными показателями теплопроводности ППУ являются размеры получаемых ячеек или пузырьков. Здесь коэффициент теплопроводности проходит в пределах 0,2-0,3 Вт/м К. К положительным качествам относится высокая адгезия. Благодаря этому качеству ППУ способен ложиться на любу. Поверхность вне зависимости от конфигурации и структуры конструкции. Легкость материала не утяжеляет фундамент. Что позволяет избежать дополнительных нагрузок на сваи.

Единственным недостатком является специализированное оборудование, которое необходимо для нанесения пены на поверхность.

Пеноплекс

Важно учитывать, что в данном случае потребуется пеноплекс для фундамента. Плиты этого утеплителя способны быстро и надежно укрыть цоколь, подвал и подпольное пространство от ветра и холода

Использование плит пеноплекс для свайного фундамента

Материал не только утепляет, но и надежно защищает от проникновения влаги и грунтовых вод. Благодаря легкости, не нагружает фундамент, что позволяет снизить нагрузку на сваи. Он способен выдерживать температурный режим от -50 до +65, что дает возможность для использования его в любом регионе. К плюсам отнесем его небольшую стоимость.

Вспененное стекло

Утепление пеностекольными блоками имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Все они зависят от технических характеристик данного материала. К плюсам относят его долговечность. При правильном монтаже он сможет прослужить сотню лет. Отлично послужит в качестве гидроизолятора. Это качество позволяет защитить металлическую конструкцию от коррозии и ржавчины и увеличить надежность дома.

Вспененное стекло в качестве утеплителя фундамента

Пеностекольные плиты не горят, так как температура плавления стекла составляет 1000 градусов. Это обеспечивает дополнительную противопожарную защиту для деревянных конструкций.

К недостатком относят его высокую цену и сложности при монтаже. Для крепления потребуются дюбеля, которые необходимо очень аккуратно использовать, ведь материал хрупки и легко трескается.

Минеральная вата

Утепление фундамента данным материалом не требует особых навыков. Он легкий, хорошо удерживает тепло. Но для комфортного проживания в доме требуется качественная защита от влаги, а с этим у минваты большие сложности. Материал требует гидроизоляции, поэтому не выгоден для использования. К тому же недолговечен, и способен к деформации.

Применение минваты для утепления фундамента

Пенофол

Именно данный материал обладает лучшим сочетанием цены с высокими характеристиками теплоизолятора. Используется в рулонах. Произведен из тончайшего алюминиевого слоя фольги, способен покрывать большие площади, и ложится на любую поверхность. Может похвастаться хорошими тепло- и гидроизоляционными качествами. Пенофол способен гасить звук и является хорошим вариантом для живущих вблизи железных дорог и автомагистралей.

Пенофол – современный утеплитель

К положительным сторонам относятся его устойчивость к перепадам температур, а также удобство при монтаже и легкость.

Так как поверхностью утеплителя является фольга, на него нельзя наносить отделочные материалы в виде шпаклевки или краски.

Природные утеплители

К таким относятся: опилки, пакля, листы фанеры. Они отличаются экологичностью и воздухопроницаемостью. Но для надежной теплоизоляции в ломе с постоянным проживанием, данных материалов может не хватить. При этом они являются благоприятной средой для грызунов и насекомых.

При выборе материала выборе материала для утепления необходимо учитывать также способ проведения работ: внутри, снаружи и всесторонне. Сами сваи утепления не требуют, в защите нуждается только ростверк.

Технология утепления

Как уже было сказано, утепление фундамента на винтовых сваях можно производить разными методами. Рассмотрим особенности технологии каждого из них и приведём пошаговые инструкции.

Обустройство утеплённого цоколя из кирпича

Данный способ довольно-таки трудоёмкий, но результат получается надёжный и долговечный. Такой цоколь более устойчив к механически повреждениям. Для его устройства выполняем такие работы:

• Непосредственно под ростверком вокруг дома необходимо обустроить траншею глубиной 20-25 см. Ширина траншеи должна быть чуть больше кирпича, который будет использоваться для возведения цоколя.
• В траншею помещают армирующий каркас из металлических прутьев с диаметральным сечением 10-12 мм.
• Заливаем траншею бетоном до уровня земли.
• После того как бетон полностью затвердеет, начинают возведение кирпичного цоколя. Цокольную стену необходимо возводить небольшими участками по 1-1.5 м в ширину. Это необходимо для удобства выполнения работ по утеплению кирпичного цоколя пеноплексом с внутренней стороны.
• После возведения кирпичного цоколя приступают к его утеплению пеноплексом снаружи. Затем покрывают слоем штукатурки и переходят к его отделке любым облицовочным материалом.

Рекомендуем посмотреть видео о том, как происходит процесс выкладки цоколя для дальнейшего его утепления.

Обустройство фальш-цоколя

Обустройство фальш-цоколя менее трудоёмкий процесс и если правильно выполнить работы, то по качеству он не будет уступать кирпичному цоколю. В данном случае самым ответственным моментом является обустройство каркаса, к которому будут прикрепляться цокольные панели. Здесь необходимо точно определить шаг размещения направляющих.

Зависит это от высоты размещения дома над уровнем земли. Обычно хватает 2-3 металлических профилей. Возможно использование в качестве направляющих и деревянного бруса, но прежде необходимо обработать его антисептиком. После монтажа каркаса приступают к креплению к нему плит пеноплекса.

В местах, где утеплитель соприкасается с грунтом, необходимо убрать почву на глубину до 10 см. В образованную мини-траншею засыпают керамзит. Это защитит фальш-цоколь от промерзания. Не следует забывать и об устройстве вентиляции.

Посмотрите видео, как правильно обустроить и утеплить фальш-цоколь своими руками.

Дело в том, что при данной технологии внутри цоколя может скапливаться конденсат. Устройство отдушин может предотвратить данный процесс. Обычно достаточно установить по одной отдушине с каждой стороны дома. В зимнее время их можно закрыть ветошью.

Внешнее утепление пола

Для обустройства утепления пола с внешней стороны дома необходимо придерживаться следующего алгоритма:

• монтируем пароизоляцию с внешней стороны дома по всей площади пола;
• далее прикрепляем утеплитель, например, пеноплекс или пенополистирол;
• зашиваем утеплитель с помощью досок.

Если полы свайно-винтового фундамента находятся на достаточной высоте, то можно обустроить подвальное помещения. В этом случае обшивка из досок может служить потолком. Внешнее утепление пола обычно используют только тогда, когда другой способ утепление свайно-винтового фундамента невозможен.

Рекомендуем посмотреть видео, подробно показывающее процесс теплоизоляции пола.

Какая прическа была в детстве, юности

Родилась и росла в Новосибирске, родители занимались научной медициной. В детстве носила стандартные прически всех советских девочек. Маленькую Лену стригли коротко лишь в младенчестве, чтобы волосы росли густыми, сильными. Школьницей заплетала традиционные косички и хвостики, модные прически были лишь на страницах журналов.

По мере взросления внешние данные не остаются без внимания, старается усовершенствовать облик, девушка активно экспериментирует с формой, цветом, структурой волос. Превращается в яркую блондинку благодаря обесцвечиванию светло-русых прядей. Стрижка каре с челкой относится к базовым моделям, отлично смотрится на ровных густых волосах. Не менее эффектно выглядит боб на среднюю длину с завитыми прядями. Объемная копна, яркий макияж — девушка делает первые шаги для создания успешного бренда «Лена Ленина».

Свайный фундамент

Как утеплить фундамент деревянного дома на сваях? Для свайного, как и для столбчатого фундамента, сооружают забирку — имитацию цоколя, закрывая пространство между сваями. Уже это в некоторой степени уменьшит теплопотери. Для эффективной теплоизоляции свайного фундамента нужно:

• устроить цоколь,
• утеплить его изнутри и снаружи,
• утеплить пол.

Можно по периметру возвести тонкую кирпичную стенку, а можно использовать плитные материалы, которые крепятся на обрешетку. Если выбран вариант с кирпичной стенкой, нужно залить малозаглубленную бетонную ленту толщиной 20 см, на которой будет построена стенка. Не обязательно использовать именно керамический кирпич, можно взять пеноблоки или пеностекло.

Важно! Не следует делать пространство под полом герметичным. После устройства забирки в ней обязательно делают продухи — вентиляционные отверстия размером 10-15 см

Их располагают равномерно на всех сторонах дома так, чтобы они приходились друг напротив друга.

Для крепления панелей или плит делают обрешетку из металлического профиля или деревянных брусков. В качестве наружной обшивки можно использовать, например, ЦСП. Существуют и уже утепленные фасадные панели, которые выполняют декоративную и теплоизоляционную функцию.

Под обшивкой выкапывают неглубокую траншею, куда насыпают слой песка (2-3 см), на него — керамзит, а сверху траншея засыпается землей, так чтобы между почвой и обшивкой не было зазора.

На видео показано устройство и утепление фальшцоколя:

Для утепления свайного фундамента используют

• пенополистирол,
• пенопласт,
• вспененное стекло в блоках,
• жидкий пеноизол (карбамидный пенопласт).

Чаще всего применяют первые два варианта. Вспененное стекло слишком дорого для частного дома, а жидкий пеноизол требует специального оборудования или работы специалистов, что тоже затратно. Своими руками проще утеплить фундамент в деревянном доме пенопластом или пенополистиролом снаружи. Главное, чтобы материал не впитывал воду, поэтому минеральная вата здесь не подойдет. Клеят пенопласт на клей-пену, для надежности можно использовать дополнительные деревянные планки, которые прикрепляют с помощью саморезов к обрешетке через пенопласт.

Важно! Желательно крепить пенополистирол или пенопласт на направляющие, а не между ними. В это случае не будет зазоров и мостиков холода, так как теплопроводность дерева, а тем более металла, больше, чем у пенопласта

Утеплить свайный фундамент пенопластом или ЭППС можно снаружи или изнутри. Если это делают снаружи, то утеплитель прикрепляют перед тем, как сделать отделку. Если отделка уже прикреплена на цоколь, например, если это фасадные панели или ЦСП-плиты, то утеплитель монтируют изнутри.

Утепление пола

Для утепления пола в деревянном доме на свайном фундаменте использую обычно минвату, базальтовую вату, пенополистирол, пенопласт, жидкие утеплители.

Теплоизоляцию делают в процессе строительства и устройства пола следующим образом:

1. Делают черновой пол, на котором будет лежать утеплитель.
2. На обрешетку сначала кладут пароизолирующий и ветрозащитный слой.
3. Затем кладут утеплитель.
4. Сверху кладут пароизоляцию и гидроизоляцию.
5. После этого сооружают чистовой пол.

Слой минваты должен быть не менее 10 см. Если необходимо положить вату в два и более слоев, это делают в шахматном порядке (чтобы швы не совпадали). На видео показано утепление пола в доме на свайном фундаменте.

Для гидроизоляции можно применять пергамин, полиэтилен, изоспан, ветро-влагозащитную пленку. Полиэтилен — самый дешевый вариант, но он не самый лучший.

Важно! В доме из дерева на свайном фундаменте обязательно нужно обрабатывать все деревянные элементы пола антисептиком. Утепление столбчатого фундамента мало отличается от утепления свайного, используются те же материалы и приемы

Утепление столбчатого фундамента мало отличается от утепления свайного, используются те же материалы и приемы.

Утепление старого фундамента своими руками.

Утепление фундамента деревянного дома — выбор способа и материала. Утепление фундамента пенополиуретаном

Утепление фундамента деревянного дома

Многие владельцы деревянных домов сталкиваются с тем, что в зимнее время на 1 этаже промерзает пол. Устранить это явление можно только одним путём – произвести утепление фундамента деревянного дома снаружи. Фундамент в деревянном доме воздвигают из разных материалов. Способ, как утеплить фундамент деревянного дома, зависит от вида опорной конструкции строения. Для утепления основания дома используют современные теплоизоляционные материалы. В данной статье представлены варианты утепления фундаментов различной конструкции.

Фундамент деревянного дома – это опорная конструкция, которая непосредственно контактирует с природным основанием и самим строением. Помимо своей опорной функции, фундамент ограждает жильё от негативных воздействий грунта. Важно, чтобы основание деревянного дома не было причиной утечки тепла из жилья.

Основание дома постоянно подвергается проникновению влаги из грунта и перепадам температуры окружающей среды. В зимнее время попавшая влага в тело основания строения замерзает и разрушает опорный массив. Через трещины холод начинает проникать внутрь жилища. В итоге в доме зимой полы будут всегда холодными. Вот почему необходимо устраивать теплоизоляцию основания деревянного дома.

Утеплять старый фундамент снизу невозможно, а вот его стены вполне доступны для теплоизоляции. Поскольку опорные конструкции могут быть различного вида, то и теплоизоляция фундамента снаружи осуществляется по-разному.

Материалы для утепления фундамента

Утепление фундамента надо делать на этапе его возведения. Хотя бывают такие обстоятельства, когда нерадивые строители не позаботились об этом в своё время. И теперь хозяевам дома приходится делать заново утепление основания деревянного дома.

Приходит время, и хозяева жилья задумываются о том, какой утеплитель выбрать. Среди большого разнообразия теплоизолирующих средств надо выделить материалы пригодные для утепления фундаментов:

• пенополистирол;
• пенополиуретан;
• керамзит;
• пенопласт.

Все эти материалы обладают низкой теплопроводностью и высокой стойкостью к перепадам температуры.

Пенополистирол

Плиты пеноплекса (пенополистирола)

Этот материал обладает высокими теплоизоляционными свойствами, влагостойкостью и не восприимчивостью к низким температурам. Благодаря этим качествам экструдированный пенополистирол приобрёл большую популярность, как наружное утепление фундаментов деревянных домов. Пенополистиролом удобно делать утепление ленточных фундаментов и цоколей.

Материал имеет мелкоячеистую структуру. Производят его путём воздействия высокой температуры и давления на полимерные гранулы в углекислом газе. В продажу утеплитель поступает в виде плитного материала под названием пеноплекс. Срок службы полистирольных составляет около 40 лет.

Пенополистирольные плиты производители часто называют пеноплексом. Пеноплекс толщиной 50 мм по теплозащитным свойствам соответствует 75 мм пенопласта и 95 мм минеральной ваты.

Видео по утеплению фундамента пеноплексом:

Пенополиуретан

Полимер напыляют на стенки фундамента с помощью специального оборудования. Попадая на обрабатываемую поверхность, пенополиуретан сильно увеличивается в объёме. По своим теплоизоляционным свойствам слой полимера в 50 мм аналогичен листу пенополистирола толщиной 120 мм.

Утепление фундамента пенополиуретаном

Застывшая пена на стенах основания строения, образует бесшовное плотное покрытие. В отличие от листовых утеплителей напылённое наружное покрытие не нуждается в дополнительной герметизации швов. Кроме того, полимер обладает высокой адгезией и «прилипает» практически к любой поверхности.

Керамзит

Керамзитовые гранулы получают путём обжига вспененного раствора глины. Керамзит обладает высокими теплоизоляционными качествами. Это один из самых дешёвых теплоизоляционных строительных материалов.

Облицовка внешних стен фундамента керамзитом не даёт промёрзнуть основанию деревянного дома даже в условиях Крайнего Севера. Единственным недостатком материала является его низкая доступность в продаже.

Пенопласт

Пенопласт – это по сути тот же пенополистирол, только не подвергавшийся экструдированию (обработке давлением при высокой температуре). Пенопластовые плиты применяют для утепления фундамента и цоколя дома. Чтобы предотвратить утечку тепла из деревянного дома снизу, используют пенопласт толщиной от 40 до 120 мм.

Полимерные плиты легко поддаются обработке. Чаще всего их крепят к стенкам фундамента на битумной мастике. Пенопласт закрепляют на стене также дюбелями – грибками.

Пенопласт наряду со своими высокими теплоизоляционными качествами – очень хрупкий материал, поэтому облицованные пенопластом стенки фундамента снаружи обязательно нуждаются в финишном защитном покрытии.

Способы утепления фундамента деревянного дома

В основном деревянные дома возводятся на ленточных, столбчатых и свайных основаниях. В каждом случае укрывать утеплителем основание и цоколь дома нужно обязательно.

Ленточный фундамент

Фундамент такого типа могут делать монолитным или возводят его из сборных железобетонных блоков. Также опорную ленту под дом из дерева кладут из бутового камня или плитняка.

Технология, как утеплить снаружи фундамент деревянного дома своими руками, заключается в следующем:

1. По периметру деревянного дома выкапывают траншею на глубину промерзания грунта.
2. Стенки фундамента очищают от остатков грунта и покрывают битумной мастикой.
3. Плиты утеплителя устанавливают на вертикальную поверхность, разогрев горелкой битумный слой гидроизоляции.
4. На утеплителе закрепляют арматурную металлическую или полимерную сетку.
5. Все поверхности грунтуют, шпаклюют и штукатурят.
6. На песчаную подушку отмостки укладывают утеплитель.
7. Отмостку бетонируют, асфальтируют, облицовывают керамикой или камнем.

Схема утепления ленточного фундамента деревянного дома

Бетонный монолит опорной ленты дома толщиной 40 – 50 см не нуждается в утеплении. Физическая характеристика такого массива железобетона обладает достаточным теплоизолирующим свойством.

Столбчатый фундамент

Собственно говоря, утеплять сам столбчатый фундамент не имеет смысла. Основная утечка тепла происходит через пространство между низом деревянного дома и землёй. Постоянное движение воздушных масс в подполье создаёт отток тепла от нижнего перекрытия строения.

Для предотвращения этого негативного явления, внешний периметр подполья закрывают вертикальными ограждениями. Ограждения могут быть сделаны из самых разных материалов: от деревянных щитов до железобетонных плит. Огораживают цоколь сайдингом (тонколистовые металлические или полимерные панели). Сайдинг выполняет чисто ограждающую функцию.

За счёт замкнутого пространства прекращаются сквозняки, и стабилизируется температура воздуха подполья в положительном диапазоне, а это в итоге приводит к эффективному утеплению деревянного дома.

Ограждение цоколя возводят из кирпича, дикого камня или другого кладочного материала. Важно, чтобы кладка ограждения не была жёстко связана со столбчатыми опорами. В силу различных геологических подвижек столбы могут сдвинуть кладку ограждения. Стенка цоколя в этом случае может потрескаться и разрушиться.

Герметически закрытое пространство внутри цоколя может привести к повышенной влажности воздуха. Это в свою очередь создаст благоприятную среду для возникновения грибков и плесени. Чтобы воздух в подполье не застаивался, обязательно в ограждении цоколя делают продухи –небольшие проёмы, которые обеспечивают естественную вентиляцию подполья.

Для большей надёжности теплоизоляции основания дома на внутренние поверхности ограждения напыляют пенополиуретан.

Свайный фундамент

Принцип утепления свайного основания деревянного дома такой же, что и в предыдущем случае. Дом, расположенный на сваях, также имеет открытое подполье, которое необходимо закрыть от внешней среды.

Деревянные дома опирают как на деревянные, так и на железобетонные и винтовые сваи. Для утепления цоколя дома на свайном основании чаще всего применяют деревянные щиты, полимерный или металлический сайдинг.

Особенности утепления фундамента керамзитом

Способ утепления фундамента керамзитом имеет свои особенности. Поскольку в отличие от плитного утеплителя керамзит – сыпучий материал, то делают это таким образом:

• траншею вокруг деревянного дома делают шириной 20 – 30 см; глубина рва делается чуть ниже отметки промерзания почвы;
• на дно траншеи насыпают песок толщиной 10 см; затем делают слой из щебня или гравия такой же толщины;
• по внешнему периметру траншеи на стенки крепят листы рубероида;
• ров заполняют керамзитом; засыпают гранулы послойно 30- 40 см; каждый слой уплотняют;
• верх утеплителя покрывают цементной стяжкой;
• по стяжке кладут стенку толщиной в полкирпича; кладка выполняется на высоту цоколя здания;
• через три ряда кирпича укладывают металлическую сетку, связывая кладку и цоколь дома;
• пространство между кладкой и цоколем заполняют керамзитом;
• по верху кладки устраивают отмостку из цементного раствора; стяжку закрывают оцинкованным листом.

Утепление цоколя керамзитом

Если одновременно с теплоизоляцией опорных конструкций строения не сделать утепление кровли, то теплоизоляция фундамента не принесёт желаемого результата. Тепло будет уходить вверх, полы и стены в жилище будут оставаться по-прежнему холодными.

Основание деревянного дома должно быть утеплённым, поскольку холод в жилых помещениях хозяева стараются ликвидировать увеличением нагрузки на систему отопления дома, а это оборачивается непомерными финансовыми затратами на обогрев жилища. В связи с этим, лучше один раз качественно утеплить фундамент и многие зимы прожить в тёплом доме, не неся излишние траты на отопление дома.

Статьи по теме:

Утепление фундамента дома выполняет несколько функций: оно не только не дает теплу уходить через основание дома и снижает расходы на отопление, но и работает как гидроизоляция и защищает фундамент от морозного пучения почвы. Без теплоизоляции фундамента на первом этаже дома будет холодно и сыро. Практика показывает, что утепление фундамента деревянного дома снаружи решает все эти задачи. Оно намного эффективнее, чем утепление только изнутри. В некоторых случаях теплоизоляцию фундамента делают и изнутри, и снаружи.

Почему лучше утеплять фундамент снаружи

Специалисты считают, что такой вариант предпочтительнее по нескольким причинам.

Утепление фундамента изнутри рекомендуется делать только при хорошей вентиляции подвала. В противном случае в подвальном помещении повысится влажность, кроме того, внутренний слой утеплителя смещает точку росы, из-за этого все основание попадает под воздействие влаги и холода. Это уменьшает срок его службы, приводит к быстрому разрушению.

Деревянные дома обычно ставят на столбчатое, свайное или ленточное основание. Эти виды отличаются по своему устройству, а значит, и их утепление делают по-разному.

Для теплоизоляции любого типа основания применяют экструдрованный пенополистирол (ЭППС, пеноплекс). Он прочен, имеет длительный срок эксплуатации, не выделяет токсичных веществ, устойчив к нагрузкам на сжатие, не пропускает воду, на нем не заводится плесень и мох. Он прост в применении, прикрепляется к фундаменту на специальный клей или с помощью зонтиков, плиты пеноплекса имеют удобное соединение друг с другом.

Ленточный фундамент

Сначала выкапывают траншею до самой подошвы фундамента. Ширина ее составляет 80-100 см, так как одновременно выполняется и утепление отмостки. Если фундамент заглубленного типа, то первые 40 см в глубину траншею копают на ширину отмостки, а дальше для экономии сил можно сделать ее шириной 50см.

Если дом построен некоторое время назад, то на бетоне могут появится трещины. Их замазывают смесью цемента со строительным клеем, если трещинки небольшие. Более крупные повреждения заделывают цементным раствором.

Следующий шаг – гидроизоляция. Для этого поверхность фундаментной ленты покрывают битумной мастикой, на которую приклеивают рубероид. Листы приклеивают внахлест, швы дополнительно промазывают мастикой. Применяются и более современные рулонные материалы, такие как самоклеящаяся рулонная гидроизоляция.

После этого приклеивают утеплитель. Хотя часто пеноплекс крепят на дюбели, лучше все-таки отдать предпочтение клею или жидким гвоздям – они не нарушают целостность листов. Как утеплить ленточный фундамент пенополистиролом, смотрите на видео:

Стыки между листами запенивают жидким пенопластом.

После монтажа утеплителя на него приклеивают геотекстиль. Он уменьшит влияние пучения почвы на теплоизолирующий слой.

Далее траншею засыпают до уровня отмостки. Под отмостку насыпают песок и мелкий щебень слоем 0,15-0,2 м, подушку тщательно его утрамбовывают. Этот слой будет защищать отмостку от нагрузок, возникающих при движении почвы. Сверху кладут слой плотного утеплителя. Подойдет тот же пеноплекс благодаря его устойчивости к нагрузкам на сжатие. Сверху заливают бетон, дополнительно его можно армировать с помощью сетки.

Внимание! Для уменьшения влияния морозного пучения слой утеплителя располагают на уровне подошвы фундамента. Наиболее эффективно сочетание утепления пеноплексом до уровня стен в сочетании с утеплением отмостки на уровне подошвы.

Свайный фундамент

Как утеплить фундамент деревянного дома на сваях? Для свайного, как и для столбчатого фундамента, сооружают забирку – имитацию цоколя, закрывая пространство между сваями. Уже это в некоторой степени уменьшит теплопотери. Для эффективной теплоизоляции свайного фундамента нужно:

• устроить цоколь,
• утеплить его изнутри и снаружи,
• утеплить пол.

Можно по периметру возвести тонкую кирпичную стенку, а можно использовать плитные материалы, которые крепятся на обрешетку. Если выбран вариант с кирпичной стенкой, нужно залить малозаглубленную бетонную ленту толщиной 20 см, на которой будет построена стенка. Не обязательно использовать именно керамический кирпич, можно взять пеноблоки или пеностекло.

Важно! Не следует делать пространство под полом герметичным. После устройства забирки в ней обязательно делают продухи – вентиляционные отверстия размером 10-15 см. Их располагают равномерно на всех сторонах дома так, чтобы они приходились друг напротив друга.

Для крепления панелей или плит делают обрешетку из металлического профиля или деревянных брусков. В качестве наружной обшивки можно использовать, например, ЦСП. Существуют и уже утепленные фасадные панели, которые выполняют декоративную и теплоизоляционную функцию.

Под обшивкой выкапывают неглубокую траншею, куда насыпают слой песка (2-3 см), на него – керамзит, а сверху траншея засыпается землей, так чтобы между почвой и обшивкой не было зазора.

На видео показано устройство и утепление фальшцоколя:

Для утепления свайного фундамента используют

• пенополистирол,
• пенопласт,
• вспененное стекло в блоках,
• жидкий пеноизол (карбамидный пенопласт).

Чаще всего применяют первые два варианта. Вспененное стекло слишком дорого для частного дома, а жидкий пеноизол требует специального оборудования или работы специалистов, что тоже затратно. Своими руками проще утеплить фундамент в деревянном доме пенопластом или пенополистиролом снаружи. Главное, чтобы материал не впитывал воду, поэтому минеральная вата здесь не подойдет. Клеят пенопласт на клей-пену, для надежности можно использовать дополнительные деревянные планки, которые прикрепляют с помощью саморезов к обрешетке через пенопласт.

Важно! Желательно крепить пенополистирол или пенопласт на направляющие, а не между ними. В это случае не будет зазоров и мостиков холода, так как теплопроводность дерева, а тем более металла, больше, чем у пенопласта.

Утеплить свайный фундамент пенопластом или ЭППС можно снаружи или изнутри. Если это делают снаружи, то утеплитель прикрепляют перед тем, как сделать отделку. Если отделка уже прикреплена на цоколь, например, если это фасадные панели или ЦСП-плиты, то утеплитель монтируют изнутри.

Утепление пола

Для утепления пола в деревянном доме на свайном фундаменте использую обычно минвату, базальтовую вату, пенополистирол, пенопласт, жидкие утеплители.

Теплоизоляцию делают в процессе строительства и устройства пола следующим образом:

1. Делают черновой пол, на котором будет лежать утеплитель.
2. На обрешетку сначала кладут пароизолирующий и ветрозащитный слой.
3. Затем кладут утеплитель.
4. Сверху кладут пароизоляцию и гидроизоляцию.
5. После этого сооружают чистовой пол.

Слой минваты должен быть не менее 10 см. Если необходимо положить вату в два и более слоев, это делают в шахматном порядке (чтобы швы не совпадали). На видео показано утепление пола в доме на свайном фундаменте.

Для гидроизоляции можно применять пергамин, полиэтилен, изоспан, ветро-влагозащитную пленку. Полиэтилен – самый дешевый вариант, но он не самый лучший.

Важно! В доме из дерева на свайном фундаменте обязательно нужно обрабатывать все деревянные элементы пола антисептиком.

Утепление столбчатого фундамента мало отличается от утепления свайного, используются те же материалы и приемы.

Заключение

Утепление фундамента помогает не только сохранить тепло и снизить расходы на отопление, но и защищает фундамент, делает его долговечнее, выполняет гидроизолирующую функцию, предотвращает сырость в доме. Деревянные дома обычно делают на ленточном или свайном основании, которые достаточно просто утеплить своими руками.

• Строим дом из пеноблоков своими руками
• Плавающий фундамент
• Опалубка для фундамента своими руками
• Фундамент под печь в баню

В комплекс защитных мероприятий, позволяющих ликвидировать зимнее вспучивание грунтов, входит утепление фундамента деревянного дома. В зависимости от эксплуатационных условий жилища слой теплоизолятора может крепиться снаружи фундаментной ленты (постоянное отопление) либо изнутри (при периодическом обогреве здания). Работы легко выполняются своими руками, однако существует несколько технологий, которые и будут рассмотрены далее.

Обзор вариантов утепления

Перед тем, как обшить подземную часть фундамента, цоколь изнутри или по наружной поверхности, необходимо точно представлять, для чего это необходимо. Слой теплоизоляции необходим зданию для снижения теплопотерь, утеплением отмостки решается другая задача – сохранение геотермального тепла для ликвидации вспучивания глинистых почв.

Всего существует несколько эксплуатационных режимов, конструкций зданий:

• постоянно отапливаемый дом – грунт под подошвой промерзнуть не может, однако необходимо утеплить отмостку для предотвращения промерзания прилежащих к ж/б конструкциям слоев почвы, которые при вспучивании пытаются фундамент приподнять, либо создать на наружной грани ленты сминаемо-скользящий слой теплоизоляции, который не даст промерзнуть ленте, защитит гидроизоляцию, компенсирует силы пучения;
• коттедж с подвальным этажом – геотермальное тепло сохраняется в нижнем уровне, допускается только утепления ленты (цоколя) снаружи, чтобы сместить тепловой контур с точкой росы на улицу, навсегда исключив конденсат на внутренних стенах;
• отсутствие отопления + ленточный фундамент – чтобы предотвратить промерзание, утеплитель нужно наклеить на ленту снаружи, внутри, уложить его под подошву (в случае МЗЛФ) и по периметру дома под полом или перекрытием;
• периодический обогрев – технология полностью аналогична предыдущему случаю, снаружи можно применить сминаемую скользящую теплоизоляцию.

Схема утепления фундамента

Внимание: Если в проект заложен висящий ростверк по столбам или сваям, сохранить геотермальное тепло невозможно. Забирку утеплять бесполезно, так как внутри подполья источники тепла отсутствуют. При использовании низких ростверков снаружи утепляется цоколь и отмостка.

Ленточный фундамент

В 75% случаев индивидуальные застройщики возводят своими руками именно ленточные фундаменты. В зависимости от глубины заложения подошвы действие нагрузок от вспучивания не одинаково:

• подошва глубокой ленты находится ниже промерзания почвы, пучение под ней отсутствует, однако резко увеличивается площадь боковых граней, на которые действуют касательные силы морозного вспучивания;
• с МЗЛФ все наоборот – боковая площадь ленты слишком мала, чтобы касательные усилия смогли его выдернуть на поверхность, зато под подошвой возможно неравномерное вспучивание, так как промерзающий слой почвы составляет 0,7 – 1,5 м, песчаная или щебенчатая подушка его компенсировать полностью не в состоянии.

В обоих случаях достаточно утеплить отмостку и наружную грань ленты, решив все проблемы.

МЗЛФ

В ленточных фундаментах для удобства эксплуатации изготавливается конструкционный элемент – цоколь. Его чаще создают из бетона, эксплуатационный ресурс которого значительно выше, чем у стеновых материалов, работающих в контакте с землей. Однако ж/б конструкция сразу же становится гигантским мостиком холода:

• мороз проникает сквозь цоколь к перекрытиям и полам;
• повышаются теплопотери;
• увеличивая расход энергоносителя.

При утеплении цоколя снаружи необходимо учесть следующие факторы:

• конструкция может выступать наружу относительно стены;
• заходить внутрь;
• либо быть заподлицо с облицовкой фасада.

Схема утепления мелкозаглубленного ленточного фундамента.

В первом случае утеплитель пенополистирол необходимо запустить поверх цоколя вглубь стены, чтобы исключить промерзание бетона по верхней грани. В последних вариантах теплоизоляция стыкуется с пенополистиролом наружного утепления стены, мостики холода отсутствуют.

Внимание: Слой утеплителя подземной и надземной частей фундамента должен быть непрерывным, хотя и решаются при этом разные задачи.

Лента глубокого заложения

Даже если в коттедже нет подвала, но лента фундамента имеет глубокое залегание, монтировать пенополистирол или каменную вату изнутри не имеет смысла. Под домом почва промерзнуть не может, в отличие от ж/б конструкции, в которой может скопиться влага. После нескольких сезонов микротрещины в бетоне раскроются значительно больше, снизится эксплуатационный ресурс.

Внимание: Если проведены все мероприятия по ликвидации вспучивания (теплая отмостка + дренаж по периметру ленты + нерудный материал под подошвой, в пазухах обратной засыпки), качественная гидроизоляция бетона, то ленту глубокого залегания в доме без подвала можно снаружи не утеплять на всю глубину.

Свайный и столбчатый фундамент

При возведении своими руками ростверка по сваям или столбам необходимо учесть следующие моменты:

• висячий ростверк – вспучивание не опасно для винтовых и буронабивных свай в трубчатой опалубке, заглубленных ниже промерзания почвы столбов, утеплять отмостку и забирку бесполезно, поскольку источников тепла в подполье попросту нет;
• низкий ростверк – от вспучивания монолитные балки защищены воздушной прослойкой 15 – 20 см, прикрытой по бокам листовыми материалами, геотермальное тепло сохраняется подошвой здания, особого смысла в теплой отмостке нет, зато торец ростверка, являющийся мостиком холода, необходимо оклеить теплоизолятором снаружи.

Внимание: Существуют конструктивные решения низких ростверков с полами по грунту в виде плавающей стяжки. Даже при использовании засыпки нерудными материалами возможно промерзание нижних пучинистых слоев под ростверком. Поэтому под стяжку изнутри укладывается пенополистирол, цоколь оклеивается утеплителем снаружи.

Можно ли утеплять изнутри

В рекомендациях (альбомы техрешений) ведущих производителей экструдированного пенополистирола имеются варианты для построек сезонного проживания, которые возводятся своими руками преимущественно в садах. Если здание не имеет отопления, цоколь вместе с подземной частью МЗЛФ оклеивается ЭППС изнутри. Вертикальная теплоизоляция соединяется с горизонтальным слоем пенополистирола под полом по грунту.

Сезонная эксплуатация (садовый домик)

Цоколь оклеивается теплоизолятором изнутри в единственном случае – если в жилище полностью отсутствует отопление. Схема теплоизоляции выглядит следующим образом:

• пенополистирол укладывается под полы по грунту;
• фиксируется снаружи на всей вертикальной поверхности МЗЛФ;
• продолжается горизонтально на дне траншеи по периметру жилища (ширина 0,6 – 1,2 м).

Утепление МЗЛФ при сезонной эксплуатации.

Дополнительный слой в углах не нужен, как и запуск по верхней грани цоколя. Мостики холода здесь неизбежны, стены обычно не утепляются.

Периодическая эксплуатация (дача)

При строительстве жилища, в котором обогрев включается периодически (например, дача), применяется особая схема утепления:

• горизонтальный слой – под полом по грунту во всех помещениях + под отмосткой шириной 60 – 120 см от стен постройки;
• вертикальный контур – цоколь + подземная часть МЗЛФ снаружи до утеплителя отмостки.

Изнутри приклеивать пенополистирол к ленте не нужно, так как железобетон промерзает с улицы. В отличие от теплой отмостки домов с постоянным отоплением, увеличивать толщину ЭППС в углах нет необходимости. Эпизодические теплопотери в данном случае можно не учитывать.

Внимание: Пенополистирол не предназначен для наружной эксплуатации, поскольку разрушается от солнечного ультрафиолета. После оклеивания цоколь необходимо облицевать или укрыть непрозрачным материалом.

Частые ошибки при утеплении фундамента.

Таким образом, рассмотрены все варианты, когда используется утепление своими руками снаружи и изнутри. Это поможет сократить бюджет строительства без снижения эффективности теплового контура здания.

Совет! Если вам нужны подрядчики, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

Максимальные тепловые потери в любом здании осуществляются через потолок и пол. Именно поэтом вопросу теплоизоляции помещения следует уделять особое внимание. Перед тем как утеплить фундамент деревянного дома, необходимо корректно подобрать изоляционные материалы.

Для чего необходима дополнительная теплоизоляция?

Изоляции фундамента может выполняться выполняется снаружи и изнутри. В первом случае можно говорить о препятствии проникновения холодных воздушных масс. Кроме этого, теплоизоляция основы деревянной постройки своими руками исключает вероятность промерзания фундамента. Это повышает общий срок эксплуатации здания. Среди преимуществ проведения данной процедуры также следует отметить такие моменты:

• увеличение срока службы элементов коммуникационных систем;
• экономия на отоплении дома;
• защита от влияния грунтовых вод;
• предотвращение образования конденсата;
• формирование благоприятного микроклимата внутри помещения.

Чтобы реализованный теплоизоляционный слой обеспечивал надежную защиту, следует предварительно правильно выбрать наиболее подходящие утеплители.

Эксплуатационные особенности современных утеплителей

Современный рынок утеплительных материалов предлагает широкий выбор необходимой продукции. Однако несмотря на большой ассортимент товара, среди потребителей чаще всего востребован пенопласт, керамзит, полистирол и пенополиуретан. Нередко для утепления снаружи используется еще и пеностекло.

Утеплитель	Эксплуатационные особенности
Пенополиуретан	Дорогостоящий материал, для монтажа которого необходимо применение специального оборудования. Наносится на поверхность фундамента методом распыления. Отличается высокими теплоизоляционными возможностями.
Пенопласт	Более доступная продукция в ценовом плане. Особая структура такого материала способствует возникновению трудностей при монтаже – во время резки пенопласт очень сильно крошится. При проведении работ может потребоваться дополнительная гидроизоляция.
Керамзит	Прослойка из керамзита способна очень хорошо впитывать влагу, благодаря чему такой материал позиционируется в качестве очень хорошего теплоизолятора. Он создает своеобразную подушку вокруг основания дома и препятствует проникновению холодного воздуха.
Пеностекло	Используется относительно недавно. Он легко поддаётся обработке, препятствует проникновению влаги.
Полистирол	Учитывая горючесть такого материала, настоятельно рекомендуется воздержаться от его использования в качестве утеплителя фасада. А вот для подземного утепления полистирол подойдет идеально. Отдельного внимания заслуживает его устойчивость к повышенной влаге.

Земля в качестве утеплителя

Наиболее простой способ утепления фундаментной части деревянного дома своими руками- засыпка землей. Однако к данному методу есть множество вопросов. Такой способ целесообразно использовать исключительно до начала строительства стен.

Сложность этого метода утепления заключается в необходимости использования большого объема грунта. При другом раскладе добиться положительного итогового результата будет очень сложно. Более того, даже если утеплить фундамент снаружи землей, можно не получить ожидаемого эффекта. Это обусловлено низким теплоизоляционным потенциалом материала.

Сюда же следует добавить, что утепление фундамента землёй своими руками будет сопрягаться с большими трудностями. В данном случае возникает необходимость использования специализированной техники, аренда которой стоит недёшево.

Способы утепления фундаментной части деревянного дома

Утепления фундамента снаружи чаще всего выполняется при использовании керамзита, полистирола или пенополиуретана. Доступный уровень ценовых показателей этих материалов и высокие теплоизоляционные возможности оказывают непосредственное влияние на такой выбор. Более того, привлекает вероятность разрешения данного вопроса своими руками.

Утепление керамзитом

Материал впитывает влагу и отводит её от основания дома. В случае правильно реализованной схемы утепления образуется воздушная прослойка, которая также является хорошим теплоизолятором. Благодаря этому вероятность промерзания фундамента сводится к минимуму. Утеплению основы здания керамзитом своими руками проводится несколько этапов.

Этап №1

При утеплении построенного дома очень важно тщательно отчистить поверхность от грунта. При необходимости следует заделать трещины. Также может проводиться гидроизоляция.

Этап №2

На следующем этапе траншея засыпается грунтом. Сверху образовавшийся насыпи делается небольшая отмостка из бетона. Она будет защищать теплоизоляционный материал от попадания влаги. Цокольную часть основания деревянного дома можно утеплить посредством оштукатуривания.

Этап №3

При необходимости с помощью керамзита также можно утеплить подвальное помещение своими руками. Утеплитель засыпается на этапе настила пола. Предварительно подготавливается песчаная подушка, сверху которой реализуется слой гидроизоляции.

Утепление полистиролом

Полистирол представлен в виде модификации пенопласта, характеризующейся механической прочностью. Чтобы добиться максимального эффекта утепления снаружи дома, рекомендуется отдать предпочтение материалу с антипиреновыми добавками.

• Подготовка фундамента. На данном этапе основание дома освобождается от грунта, пыли, следов масла и битума. При необходимости заделываются трещины.
• Монтаж полистирольных плит. Утеплить крепиться к основанию здания посредством использования клеевой смеси. Для полного высыхания материала может понадобиться около 48 часов.
• Утепление цоколя. Полистирол от стены из деревянного материала следует отделить посредством использования негорючего утеплителя. В качестве такого материала может использоваться базальтовая вата.

Утепление пенополиуретаном

Главная особенность использования такого утеплителя заключается в привязке к глубине расположения материала. Чем она будет больше, тем выше будет качество теплоизоляции. Для монтажа пенополиуретана потребуется выполнить целый ряд действий:

1. Подготовить грунт.
2. Подготовить фундамент.
3. Гидроизолировать основание дома.
4. Монтаж утеплителя.
5. Обустроить внешнюю защиту.

На этапе проведения земляных работ основание деревянного дома полностью освобождается от грунта и лишней грязи. Для максимального эффекта рекомендуется реализовать на дно траншеи песчаную подушку.

Очищенный фундамент необходимо хорошо прогрунтовать. Это позволит теплоизоляционному материалу выполнять свои непосредственные функции на протяжении максимального временного промежутка.

Реализация гидроизоляционного слоя позволяет минимизировать вероятность проникновения влаги внутрь помещения. Благодаря этому общий срок эксплуатации постройки будет иметь тенденцию к росту.

Пенополиуретан позиционируется в качестве напыляемого утеплителя. Данная структурная особенность материала гарантирует бесшовность и идеальную ровность покрытия. Высокая адгезия с любыми покрытиями облегчает вопрос обустройства внешней защиты основания.

Важно! Пенополиуретан очень плохо переносит прямое воздействие солнечных лучей, поэтому при условии использования его для утепления цоколя рекомендуется дополнительно облицевать покрытие другими материалами.

Что в итоге?

Утепление фундамента деревянного дома снаружи может осуществляться при использовании различных теплоизоляционных материалов, которые представлены на рынке широким ассортиментом. Качественная подготовка основания – залог положительного итогового результата.

Сегодня одним из наиболее действенных вариантов теплоизоляции деревянных домов считается утепление их фундамента. При грамотном исполнении можно уберечь до 25% тепла, покидающего дом. В современном строительстве применяется несколько вариантов такого утепления. Выбор зависит от типа несущего основания и финансовых возможностей владельца дома.

Зачем нужна теплоизоляция основания

Утепление фундамента деревянного дома может быть внутренним и наружным. В любом случае теплоизоляция поможет предотвратить многие из разрушающих факторов.

Внешняя изоляция (независимо от материала) защищает от промерзаний и попадания холодного воздуха в жилые комнаты, позволяя экономить примерно 1/3 электроэнергии. К тому же утепленный снаружи фундамент защищен от разрушающего воздействия влаги из почвы, что продлевает срок эксплуатации коммуникаций и самого основания постройки.

Обустройство теплозащиты изнутри способствует образованию оптимального микроклимата в подвале и соответственно в доме, создает препятствие для проникновения грунтовых вод и скопления конденсата, что исключает появление плесени.

Разновидности фундаментов и способы их термоизоляции

В зависимости от способа опоры на грунт можно выделить следующие виды фундаментов, применяемых для деревянных построек:

• столбчатые;
• монолитные;
• ленточные;
• свайные.

Для возведения деревянных и каркасных домов в большинстве случаев применяются малозаглубленные основания. Они изготавливаются из бетона или кирпича в виде ленточной или плитной конструкции. Утеплять такой фундамент лучше снаружи. Теплоизоляционный слой располагается на расстоянии примерно 1,5 м, за ним создается непромерзающий слой грунта.

Столбчатое основание

Данный вид фундамента обустраивают из столбов, которые вкапываются ниже линии промерзания примерно на 2 м.

Столбы располагаются во всех угла и точках пересечения конструкции здания, а также в местах с максимальной нагрузкой.

В этом случае делают большой толщины цоколь и основательно утепляют полы, подвального помещения нет.

Свайные конструкции

При выполнении винтового основания вместо монолитных столбов применяются сваи, которые вкручиваются в землю.

Утепляется оно так же, как столбчатый фундамент.

Монолитный выполняется в виде плиты под основанием дома, подвал в данном случае не предусматривается.

Чтобы обустроить его заглубленный вариант, роют котлован, для мелкого просто снимается верхний слой почвы. Утеплять такой фундамент можно любыми современными материалами только снаружи.

Ленточный

Фундамент ленточного типа создается под стенами по периметру постройки, предусматривает наличие подвала, его можно сделать из бетонных блоков.

Без проблем утепляется снаружи и изнутри.

Выбор утеплителя

Наиболее популярными утеплителями для изоляции основания с внешней стороны являются:

• керамзит;
• пенопласт, полистирол, пеноплекс;
• пенополиуретан.

Вата

Внутреннее утепление фундамента дома, как правило, выполняется с применением ватных материалов (минеральных, стеклянных, базальтовых).

Для них потребуется двусторонняя гидроизоляция (чтобы избежать промокания, возникновения комков, проникновения холода по пустотам).

Пенопласт

Можно использовать и пенопласт. Он доступный, дешевый, прост в монтаже. Но это хрупкий материал, поэтому работать с ним нужно аккуратно.

Невзирая на его пожаробезопасность, при утеплении снаружи специалисты отдают предпочтение именно пенопласту, т. к. контакт с электропроводкой исключается, а эксплуатационные характеристики утеплителя позволяют создать эффективную теплоизоляционную систему.

ППУ

Универсальным утеплителем считается пенополиуретан. Обычно его используют в качестве теплоизолятора под полами и в подвалах.

Наносится способом распыления на поверхности. Теплоизолирующий слой образует после высыхания.

Он не нуждается в дополнительной изоляции, очень легкий, служит долго.

Для утепления фундамента применяется и пенофол – вспененный полиэтилен, покрытый алюминиевой фольгой. Он тонкий, хорошо удерживает тепло, предохраняет от влажности.

Используется как дополнительный материал с другими видами изоляции.

ЭППС

Чаще для любого способа утепления несущего основания используется экструдированный пенополистирол.

Это универсальный материал, который обладает отличными влагоотталкивающими свойствами, относительно дешевый, имеет длительный период эксплуатации.

Керамзит

Для утепления неглубокого фундамента неплохо подойдет керамзит. За счет пористой структуры гранул он хорошо держит тепло. Является экологически чистым и недорогим материалом. Часто теплоизоляцию керамзитом проводят снаружи.

Для этого фундамент откапывают по всему периметру, очищают от земли. После этого в основании устраняют все трещины и устанавливают гидроизоляцию. Защита от влаги может быть выполнена обмазочным способом, например, битумной мастикой или с помощью оклейки гидроизоляционными материалами (как вариант, рубероидом). В траншею насыпают утеплитель и заливают бетонную стяжку.

Когда лучше утеплять цоколь деревянного дома

Оптимальным периодом для обустройства фундаментного утепления считается начало строительных работ, когда не возведены стены и не готовы черновые полы. Но если на этапе строительства теплозащита обеспечена не была, то можно произвести ее и во время эксплуатации здания.

Если есть возможность выбрать вариант утепления, то лучше остановиться на внешнем. По мнению специалистов, внутренняя изоляция смещает точку росы, и фундамент легко поддается воздействию внешней влажности и холода, которые его быстро разрушают.

Утеплительный слой в подвале создает повышенную сырость, которую можно устранить при помощи дополнительной вентиляции, а это дополнительные расходы.

Еще один недостаток обустройства системы изнутри – заметное сокращение площади помещения.

Особенности выполнения теплоизоляции

Перед обустройством системы утепления фундамент эксплуатируемого здания нужно полностью откопать. Поверхность очищают от грунта и прочих загрязнений, устраняют повреждения и трещины.

Важно защитить основание от грунтовых вод. Для этого выполняют гидроизоляцию.

В качестве гидроизоляционных материалов применяют битумную мастику, специальные растворы глубокого проникновения, рубероид, жидкую резину.

Монтаж утеплителя

При наружной теплозащите чаще всего используют плиты пенопласта или экструдированного пенополистирола. Утеплитель устанавливают при помощи специального клея без органических растворителей. Дополнительно можно закрепить их с помощью дюбелей с широкой шляпкой. После полного высыхания клея (примерно через двое суток) производят обратную засыпку подземной части фундамента.

На цоколь материал крепят аналогично. Но в верхней его части необходимо использовать негорючий утеплитель, например, минеральную вату. Так плиты пенополистирола или пенопласта, которые не отличаются высокой пожароустойчивостью, отделяются от деревянных конструкций здания.

Армирование и облицовка

На поверхность утеплителя устанавливают армирующую сетку, которая утапливается в клеевой раствор.

Затем можно произвести финишную отделку. Для этого подойдет искусственный камень или кирпич, плитка, декоративная штукатурка.

Вентилируемые фасады

В том случае, если в качестве утеплителя используют волокнистые материалы, после его монтажа необходимо проложить пароизоляционный слой. После чего устанавливают обрешетку, поверх которой крепят облицовочный материал.

Таким образом, между теплоизоляцией и отделкой образуется вентиляционный зазор, благодаря чему влага не накапливается в утеплителе и он не теряет свои свойства.

Заключение

Утепление фундамента деревянного дома – задача нелегкая, но результат стоит приложенных усилий. Чтобы деньги и время не были потрачены даром, необходимо правильно выбирать материал в зависимости от типа фундамента, климатических условий местности и финансовых возможностей.

Важно! От степени эффективности теплоизолятора зависит его необходимое количество и общая стоимость выполняемой работы.

Перед тем как утеплить фундамент деревянного дома, важно просчитать расходы на обогрев, степень необходимой теплоизоляции.

Наиболее популярный вариант – утепление пенопластом. Способ дешевый и достаточно эффективный. Но горючесть утеплителя вынуждает предпринимать меры пожарной безопасности. Минеральная вата тоже хорошо держит тепло, не горит, но боится влаги, поэтому без правильной гидро- и пароизоляции все работы могут оказаться бесполезными. Пенополиуретан – отличный теплоизолятор, но дорого стоит и его монтаж возможен только при помощи специального оборудования. В общем, вариантов много, остается только выбрать, какой подходит больше.

Но уже вскоре после заселения в новый дом хозяин обнаруживает, что меры по его утеплению не дают должного эффекта – полы в нем холодные, а через несколько в углах его начинается гниение, заводятся грибок и плесень, бороться с которым очень трудно.

Именно в таких случаях владелец дома понимает, что на этапе строительства, торопясь закончить работы, не позаботился об утеплении фундамента своего жилища. И чтобы сделать это теперь, необходимо провести целый комплекс трудоемких и затратных земляных и строительных работ, а также многих других мер по теплозащите основания дома.

А иногда выполнить их уже не представляется возможным, если вокруг дома сделана бетонная отмостка, например.

Чтобы не кусать локти, борясь всю жизнь с последствиями своей поспешности и недальновидности, лучше предусмотреть утепление фундамента деревянного дома уже на этапе его проектирования и строительства .

Зачем утеплять фундамент?

Кто-то скажет: «Наши предки строили деревянные дома прямо на земле и не заботились об их наружном утеплении». Это и так, и не совсем так. Действительно, дома часто строились практически без всякого основания, а потому им и не грозили многие проблемы, возникающие от промерзания именно заглубленного фундамента строения . А их немало:

• регулярные значительные перепады температур осенью и весной, а также глубокое промерзание зимой, приводят к разрушению материала фундамента, растрескиванию и значительным его деформациям;
• постоянное промерзание и оттаивание фундамента способствуют накоплению в нем высокой влажности, а, вследствие этого, поражению гниением и грибками, которые также быстро приводят его в негодность;
• гниение и грибок быстро появляются и на стенах здания, а низкая температура и высокая влажность под основанием дома только способствуют этому;
• почва под домом быстро промерзает, что приводит к большим потерям тепла в нем самом, постоянному притоку холода к полам снизу и значительному уменьшению эффективности системы отопления;
• под основанием строения выводятся на поверхность все основные коммуникации, и промерзание почвы может привести к их разрушению и очень дорогостоящему ремонту;
• если фундаментом дома служат стены подвального помещения, то его наружное утепление необходимо, безусловно, для полезной эксплуатации подвала.

К тому же в домах наших предков стояли огромные печи, стоящие своим фундаментом прямо на земле под основанием дома и отдающие ей часть своего тепла. А для наружного утепления стен дома применялась их отсыпка снегом, порой доходившая до уровня окон.

На Крайнем севере обильные снегопады и вьюги заносили дома иногда до уровня второго этажа, но там они и строились так, чтобы все хозяйственные сооружения и загоны для животных находились под одной крышей, а хозяевам не было необходимости выходить наружу до самой весны.

Заглубленный ленточный фундамент , заложенный ниже уровня промерзания почвы, если обеспечить хорошую его теплоизоляцию, способен сохранять температуру грунта под домом в плюсовом диапазоне всю зиму. А это положительно скажется не только на климате внутри дома, но и на сохранности его конструктивных элементов, увеличению КПД системы отопления.

Но теплоизоляция фундамента полезна не только зимой . В самые жаркие летние дни нагретая солнцем почва повышает температуру в доме на несколько градусов, а теплозащита фундамента поможет сохранить в жилище прохладу и увеличит эффективность системы кондиционирования.

Способы утепления

Комплекс мер по утеплению основания дома предполагает выполнение ряда работ по обеспечению его наружной и внутренней теплозащиты .

1. Выполнение самого фундамента из материалов с низкой теплопроводностью, пенобетона, например.
2. Хорошая гидроизоляция как самого фундамента, так и прилегающего грунта, обеспечиваемая качественной дренажной системой и комплексом водозащитных мер.
3. Обкладывание фундамента листами теплоизоляционного материала как с наружной, так и внутренней его стороны с дальнейшим его оштукатуриванием.
4. После возведения фундамента засыпка траншеи материалами с низкой теплопроводностью.
5. Наружная отмостка, обеспечивающая сохранение тепла в близлежащем грунте.

Основные мероприятия по уменьшению теплопотерь основания дома должны предусматриваться проектом и выполняться уже на этапе его строительства.

И не стоит думать, что эти меры нужны только для ленточного заглубленного фундамента. Дома, выполненные на столбчатых или свайных фундаментах, нуждаются в уменьшении теплопотерь от промерзания грунта не меньше.

Необходимо сказать и еще об одном способе, быстро набирающем популярность в последнее время – это так называемая несъемная опалубка . Она представляет собой специальные модули, которые скрепляются стяжками, соединяющими наружную и внутреннюю сторону опалубки и создающими единую конструкцию.

В процессе монтажа такой опалубки вместе с ней монтируется и арматурный каркас, а потом все вместе заливается бетонной смесью. Такая опалубка не разбирается, а остается на стенах здания, для этого ее наружная поверхность имеет декоративную фактуру различных материалов и не требует дальнейших отделочных работ.

Но есть и более дешевый вариант – пенополистирольная несъемная опалубка , которая при использовании для наружных стен здания, требует отделки. Зато она нашла широкое применение при строительстве фундаментов, так как сразу создает для них готовый слой и наружной, и внутренней теплоизоляции.

Ее также можно затем покрыть армосеткой, поштукатурить и покрыть двумя‑тремя слоями битумной мастики. Уже одного этого, без дополнительных мер, достаточно для качественной теплозащиты фундамента здания.

Выбор материала

На сегодняшнем строительном рынке существует богатый выбор стройматериалов , предназначенных для теплоизоляции. Большинство из них, годящихся для теплозащиты наружных стен строений, могут использоваться и для фундаментов.

В первую очередь здесь стоит назвать строительный пенополистирол . Его можно заменить обычным белым пенопластом, но этот материал намного менее долговечный.

Среди других материалов , пригодных для утепления фундаментов можно назвать и такие, как минеральная вата, пенобетонные и МДФ плиты, а также некоторые другие, однако, пенополистирол обладает по сравнению с ними несомненными преимуществами в экономичности и легкости монтажа, что обусловливает его широкое применение.

Если предполагается возводить фундамент не сплошным монолитным способом, а из отдельных блоков, можно порекомендовать специальные модули из пенобетона с уже вмонтированным слоем теплоизолятора внутри, правда, они еще не так широко представлены на рынке.

Деревянные дома не обладают таким весом, как бетонные или кирпичные, поэтому под фундамент можно использовать обычную кирпичную кладку, выполнив ее с прослойкой из теплоизолирующего материала внутри и с армирующим бетонным ростверком сверху.

Для отсыпки фундамента , а также пространства под полом давно и широко используется традиционный керамзит. Этот материал обладает очень хорошими теплоизолирующими свойствами, но у него есть и недостаток: он хорошо впитывает влагу. А это, в свою очередь, значительно уменьшает теплозащиту. Поэтому его лучше использовать для внутренней отсыпки фундамента в траншее, для внешней же следует соорудить для него отдельный водонепроницаемый короб и защитить от попадания воды сверху.

Для окончательной отсыпки фундамента можно использовать обычный щебень. В нем сохраняется большая воздушная прослойка, обладающая теплоизолирующими свойствами.

Засыпая траншею с фундаментом, лучше использовать не грунт, особенно глинистый, а щебенку, крупнозернистый песок и другие подобные материалы. Они не только сберегают тепло, но и предотвращают задерживание влаги около основания дома. Вкупе с хорошей дренажной системой это поможет значительно увеличить срок жизни всего строения.

Утепление фундамента деревянного дома снаружи

Такие работы лучше всего совместить с мероприятиями по гидроизоляции фундамента . Сложного здесь ничего нет, после нанесения на выровненные стены двух слоев битумной мастики, предварительно нарезанные листы пенополистирола плотно прикладываются и приклеиваются той же мастикой к их поверхности и друг к другу на стыках, в них сверлятся отверстия под специальный пластиковый крепеж – «грибки», с помощью которых затем крепятся на стенах. Стыки между листами материала следует заполнить монтажной пеной.

Для дополнительной гидроизоляции можно покрыть эту поверхность рулонным или листовым водозащитным материалом, например, рубероидом, скрепить все штукатурной стеклосеткой, затем оштукатурить с последующим нанесением двух слоев битумной мастики.

Несмотря на увеличение расходов на материалы и дополнительные трудозатраты, все эти меры помогут значительно сэкономить на отоплении дома и долговечности его эксплуатации.

Теплоизоляцию верхней, надземной части фундамента можно дополнить навесными декоративными цокольными панелями или сайдингом с прокладкой внутри слоя минеральной ваты. Дополнительно можно утеплить грунт, прилегающий к стенам фундамента отмосткой, в основание которой залить слой керамзитобетона.

Часто возникает вопрос об утеплении основания дома на свайных или столбчатых фундаментах . Правильно выполненные, с заглублением ниже уровня промерзания почвы, такие фундаменты не нуждаются в утеплении сами по себе. Но встает проблема обеспечения теплозащиты строения в нижней его части.

Здесь самым эффективным методом будет выполнение по периметру здания декоративной стенки из кирпича, сайдинга или даже деревянной с засыпкой пространства под домом слоем керамзита. Для большей эффективности такой защиты все пространство можно поделить на секции, препятствующие движению воздуха внутри.

Теплота и уют в доме, конечно же, создаются его обитателями. Если его жильцы заботятся друг о друге, создают атмосферу теплоты и благожелательности, живут в любви и согласии, в таком доме всегда тепло и счастливо живется. Это касается душевного тепла. Но создать такое тепло невозможно без тепла физического, которое должен обеспечивать правильно и качественно построенный дом для всей семьи.

Поэтому удачи вам в ваших делах и будьте всегда здоровы!

В комплекс защитных мероприятий, позволяющих ликвидировать зимнее вспучивание грунтов, входит утепление фундамента деревянного дома. В зависимости от эксплуатационных условий жилища слой теплоизолятора может крепиться снаружи фундаментной ленты (постоянное отопление) либо изнутри (при периодическом обогреве здания). Работы легко выполняются своими руками, однако существует несколько технологий, которые и будут рассмотрены далее.

Перед тем, как обшить подземную часть фундамента, цоколь изнутри или по наружной поверхности, необходимо точно представлять, для чего это необходимо. Слой теплоизоляции необходим зданию для снижения теплопотерь, решается другая задача – сохранение геотермального тепла для ликвидации вспучивания глинистых почв.

Всего существует несколько эксплуатационных режимов, конструкций зданий:

• постоянно отапливаемый дом – грунт под подошвой промерзнуть не может, однако необходимо утеплить отмостку для предотвращения промерзания прилежащих к ж/б конструкциям слоев почвы, которые при вспучивании пытаются фундамент приподнять, либо создать на наружной грани ленты сминаемо-скользящий слой теплоизоляции, который не даст промерзнуть ленте, защитит гидроизоляцию, компенсирует силы пучения;
• коттедж с подвальным этажом – геотермальное тепло сохраняется в нижнем уровне, допускается только утепления ленты (цоколя) снаружи, чтобы сместить тепловой контур с точкой росы на улицу, навсегда исключив конденсат на внутренних стенах;
• отсутствие отопления + ленточный фундамент – чтобы предотвратить промерзание, утеплитель нужно наклеить на ленту снаружи, внутри, уложить его под подошву (в случае МЗЛФ) и по периметру дома под полом или перекрытием;
• периодический обогрев – технология полностью аналогична предыдущему случаю, снаружи можно применить сминаемую скользящую теплоизоляцию.

Схема утепления фундамента

Внимание: Если в проект заложен висящий ростверк по столбам или сваям, сохранить геотермальное тепло невозможно. утеплять бесполезно, так как внутри подполья источники тепла отсутствуют. При использовании низких ростверков снаружи утепляется цоколь и отмостка.

Ленточный фундамент

В 75% случаев индивидуальные застройщики возводят своими руками именно ленточные фундаменты. В зависимости от глубины заложения подошвы действие нагрузок от вспучивания не одинаково:

• подошва глубокой ленты находится ниже промерзания почвы, пучение под ней отсутствует, однако резко увеличивается площадь боковых граней, на которые действуют касательные силы морозного вспучивания;
• с МЗЛФ все наоборот – боковая площадь ленты слишком мала, чтобы касательные усилия смогли его выдернуть на поверхность, зато под подошвой возможно неравномерное вспучивание, так как промерзающий слой почвы составляет 0,7 – 1,5 м, песчаная или щебенчатая подушка его компенсировать полностью не в состоянии.

В обоих случаях достаточно утеплить отмостку и наружную грань ленты, решив все проблемы.

МЗЛФ

В ленточных фундаментах для удобства эксплуатации изготавливается конструкционный элемент – цоколь. Его чаще создают из бетона, эксплуатационный ресурс которого значительно выше, чем у стеновых материалов, работающих в контакте с землей. Однако ж/б конструкция сразу же становится гигантским мостиком холода:

• мороз проникает сквозь цоколь к перекрытиям и полам;
• повышаются теплопотери;
• увеличивая расход энергоносителя.

При утеплении цоколя снаружи необходимо учесть следующие факторы:

• конструкция может выступать наружу относительно стены;
• заходить внутрь;
• либо быть заподлицо с облицовкой фасада.

Схема утепления мелкозаглубленного ленточного фундамента.

В первом случае утеплитель пенополистирол необходимо запустить поверх цоколя вглубь стены, чтобы исключить промерзание бетона по верхней грани. В последних вариантах теплоизоляция стыкуется с пенополистиролом наружного утепления стены, мостики холода отсутствуют.

Внимание: Слой утеплителя подземной и надземной частей фундамента должен быть непрерывным, хотя и решаются при этом разные задачи.

Лента глубокого заложения

Даже если в коттедже нет подвала, но лента фундамента имеет глубокое залегание, монтировать пенополистирол или каменную вату изнутри не имеет смысла. Под домом почва промерзнуть не может, в отличие от ж/б конструкции, в которой может скопиться влага. После нескольких сезонов микротрещины в бетоне раскроются значительно больше, снизится эксплуатационный ресурс.

Внимание: Если проведены все мероприятия по ликвидации вспучивания (теплая отмостка + дренаж по периметру ленты + нерудный материал под подошвой, в пазухах обратной засыпки), качественная гидроизоляция бетона, то ленту глубокого залегания в доме без подвала можно снаружи не утеплять на всю глубину.

Свайный и столбчатый фундамент

При возведении по сваям или столбам необходимо учесть следующие моменты:

• висячий ростверк – вспучивание не опасно для винтовых и буронабивных свай в трубчатой опалубке, заглубленных ниже промерзания почвы столбов, утеплять отмостку и забирку бесполезно, поскольку источников тепла в подполье попросту нет;
• низкий ростверк – от вспучивания монолитные балки защищены воздушной прослойкой 15 – 20 см, прикрытой по бокам листовыми материалами, геотермальное тепло сохраняется подошвой здания, особого смысла в теплой отмостке нет, зато торец ростверка, являющийся мостиком холода, необходимо оклеить теплоизолятором снаружи.

Внимание: Существуют конструктивные решения низких ростверков с полами по грунту в виде плавающей стяжки. Даже при использовании засыпки нерудными материалами возможно промерзание нижних пучинистых слоев под ростверком. Поэтому под стяжку изнутри укладывается пенополистирол, цоколь оклеивается утеплителем снаружи.

Можно ли утеплять изнутри

В рекомендациях (альбомы техрешений) ведущих производителей экструдированного пенополистирола имеются варианты для построек сезонного проживания, которые возводятся своими руками преимущественно в садах. Если здание не имеет отопления, цоколь вместе с подземной частью МЗЛФ оклеивается ЭППС изнутри. Вертикальная теплоизоляция соединяется с горизонтальным слоем пенополистирола под полом по грунту.

Сезонная эксплуатация (садовый домик)

Цоколь оклеивается теплоизолятором изнутри в единственном случае – если в жилище полностью отсутствует отопление. Схема теплоизоляции выглядит следующим образом:

• пенополистирол укладывается под полы по грунту;
• фиксируется снаружи на всей вертикальной поверхности МЗЛФ;
• продолжается горизонтально на дне траншеи по периметру жилища (ширина 0,6 – 1,2 м).

Утепление МЗЛФ при сезонной эксплуатации.

Дополнительный слой в углах не нужен, как и запуск по верхней грани цоколя. Мостики холода здесь неизбежны, стены обычно не утепляются.

Периодическая эксплуатация (дача)

При строительстве жилища, в котором обогрев включается периодически (например, дача), применяется особая схема утепления:

• горизонтальный слой – под полом по грунту во всех помещениях + под отмосткой шириной 60 – 120 см от стен постройки;
• вертикальный контур – цоколь + подземная часть МЗЛФ снаружи до утеплителя отмостки.

Изнутри приклеивать пенополистирол к ленте не нужно, так как железобетон промерзает с улицы. В отличие от теплой отмостки домов с постоянным отоплением, увеличивать толщину ЭППС в углах нет необходимости. Эпизодические теплопотери в данном случае можно не учитывать.

Внимание: Пенополистирол не предназначен для наружной эксплуатации, поскольку разрушается от солнечного ультрафиолета. После оклеивания цоколь необходимо облицевать или укрыть непрозрачным материалом.

Частые ошибки при утеплении фундамента.

Таким образом, рассмотрены все варианты, когда используется утепление своими руками снаружи и изнутри. Это поможет сократить бюджет строительства без снижения эффективности теплового контура здания.

Совет! Если вам нужны подрядчики, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

Как известно, дома из дерева обладают отличными теплоизолирующими свойствами при небольшом весе конструкции. Ввиду этого фактора, цоколь в таких домах не делается массивным и толстым, так как в этом нет необходимости.

Но в связи с этим возникают и некоторые проблемы: тонкий фундамент слишком сильно промерзает зимой, что служит причиной сырости в доме и больших потерь тепла. Решить эту проблему поможет утепление основания. Процедура не очень сложна, зато польза от нее несомненна.

На фото – утепленный и отделанный фундамент не только защищает дом, но и улучшает его внешний вид

Рассмотрение вопроса, как утеплить цоколь деревянного дома снаружи, следует начать с самых простых методов. Мы перечислим основные виды работ, и вы решите, какой вариант является оптимальным для ваших условий.

Подсыпка землей

Этим способом пользовались еще наши предки. Он достаточно прост и незатейлив, вокруг цоколя насыпается земля, на этом работы заканчиваются. Стоит отметить, что для наилучшего эффекта следует засыпать весь цоколь, а это не очень хорошо смотрится, особенно в комплексе с современными зданиями.

Следует заметить, что хоть у такого приема практически нулевая цена, эффективность также оставляет желать лучшего. Поэтому рассматривать этот способ в качестве решения проблемы не стоит. Его можно применить разве что как временный вариант.

Утепление с помощью керамзита

Этот способ широко применялся до появления современных теплоизолирующих материалов, но иногда применяется и сейчас.

Суть его в следующем:

• Вначале убирается грунт до самой нижней части фундамента. Ширина полосы для хорошей изоляции – 50 см.
• Далее проверяется поверхность основания, если там есть повреждения и трещины, их необходимо заделать с помощью раствора.
• После этого необходимо произвести либо рулонными материалами.
• Далее траншея засыпается керамзитом, а сверху устраивается отмостка из бетона. Она защитит утеплитель от влаги.

Данный способ позволяет достаточно хорошо защитить основание от промерзания, но он больше подходит для устройства ниже уровня грунта. Поэтому, рассмотрим более практичные способы теплоизоляции.

Утепление пенопластом и экструдированным пенополистиролом

Можно сказать, что это самый распространенный способ теплоизоляции цоколя в деревянном доме.

Данная группа материалов имеет ряд преимуществ:

• Очень легкий вес материала, что обеспечивает удобство работы и транспортировки.
• Утеплитель практически не впитывает влагу (особенно экструдированный материал), что очень важно при утеплении цоколя.
• Широкий диапазон толщины, вы без труда подберете нужный вариант.

К недостатку можно отнести горючесть материала, но современные производители могут предложить вариант с антипиреновой добавкой, он будет немного дороже, зато устойчивость к огню у него гораздо выше.

Совет! Экструдированный утеплитель лучше держит тепло, поэтому его слой может быть тоньше, чем у пенопласта. Это может быть очень важно в некоторых случаях, когда слишком толстый цоколь нежелателен.

Особенности проведения работ:

• Перед началом поверхность нужно очистить от загрязнений и проверить на предмет целостности. При наличии проблем, их следует устранить.
• После этого необходимо провести гидроизоляцию путем нанесения состава либо рулонными материалами.
• Крепление материала производится с помощью специального клея, для надежности некоторые застройщики используют специальные дюбеля для теплоизоляции.
• При соприкосновении утеплителя с горючими конструкциями, их следует отделить с помощью изолирующих прокладок из каменной ваты.

В последнее время все чаще используется экструдированный пенополистирол, он гораздо эффективнее пенопласта в силу ряда причин:

• Материал гораздо плотнее и устойчивее к деформации – он не сыпется со временем.
• Коэффициент теплопроводности у него в полтора раза ниже, чем у пенопласта, то есть слой утеплителя в 10 см аналогичен 15 см пенопласта.
• Листы оборудованы пазами, что значительно повышает удобство работы и уменьшает потери тепла через стыковые соединения.

Стоит отметить, что при своими руками, данный вид надежнее и удобнее, но его стоимость несколько выше. В любом случае, на собственном доме экономить не стоит.

Утепление минеральной и каменной ватой

Данный вариант также широко используется для утепления цоколей. Минвата – природный материал, безвредный для здоровья. Кроме того, данный утеплитель не горит и не повреждается грызунами, что также немаловажно.

Инструкция по укладке данного типа утепления ничем не отличается от вышеперечисленной главы. Все операции аналогичны работам с пенопластом. Единственный нюанс – утеплитель значительно тяжелее, и его креплению следует уделять большее внимание.

Напыление полиуретана

Самый новый метод на сегодняшний день, который, тем не менее, уже собрал множество самых положительных отзывов от застройщиков в силу множества положительных факторов:

• Отсутствие каких-либо швов вне зависимости от формы основания и ее особенностей – вещество заполняет все полости и образует монолитную однородную поверхность.
• Отличная адгезия практически ко всем материалам, поверхность не нуждается в особой подготовке, ее достаточно просто очистить от загрязнений.
• Материал отличается высокими показателями огнестойкости. Он не подвержен гниению, плесени и не боится вредителей и грызунов.
• Экологичность и отсутствие вреда для здоровья также немаловажный фактор для очень многих застройщиков.
• Получившуюся поверхность не нужно гидроизолировать – она и сама по себе обладает отличными водоотталкивающими свойствами.
• Отличные характеристики материала как теплоизолятора, на сегодняшний день это один из лучших утеплителей.

Совет! Пенополиуретан особенно хорош на тонких холодных фундаментах благодаря своим высоким свойствам, немаловажно и то, что он прекрасно ложится даже на самые неровные поверхности.

К недостаткам материала можно отнести высокую стоимость, хотя если соотнести с качеством материала, то цена полностью оправдана. Также стоит отметить невозможность самостоятельного нанесения – для этого нужно специальное оборудование. Еще один фактор – материал не переносит солнечного ультрафиолета, поэтому его обязательно нужно закрыть каким-либо отделочным материалом.

Вывод

Выбор того или иного варианта утепления зависит от ваших предпочтений и финансовых возможностей. Стоит отметить, что хорошее утепление цоколя сделает ваш дом гораздо теплее (). Видео в этой статье наглядно покажет некоторые особенности утепления цоколя в доме из дерева.

Как утеплить столбчатый фундамент деревянного дома

Как утеплить столбчатый фундамент своими руками

Предисловие. Как и чем утеплить столбчатый фундамент дома своими руками? Нужно ли утеплять столбчатый фундамент бани и дома? Правильное утепление столбов фундамента поможет сберечь тепло и уберечь конструкцию от раннего разрушения. Рассмотрим в статье как самостоятельно утеплить конструкцию, какие использовать материалы для теплоизоляции, а также покажем видео по данной теме в конце статьи.

Столбчатый фундамент деревянного дома используют на сложных и пучинистых грунтах. Столбы размещают в углах дома и в местах пересечения внутренних стен, а также по периметру здания через 1,5–2,5 метра и ниже глубины промерзания грунта на участке. Столбы возвышаются над грунтом обычно на 0,25-1 метра. Для жесткости конструкции по верху столбов заливают ленточный фундамент или ставят обвязочные балки.

Нужно ли утеплять столбчатый фундамент дома

Фото. Схема устройства столбового фундамента

Если столбчатый фундамент деревянного дома выполнен из бута или бетона, то после снятия опалубки поверхность столбов изолируют битумной мастикой в два слоя. Вместо битума можно использовать проникающую гидроизоляцию пенетрон, которая глубоко проникает в микропоры бетона. Также необходимо обработать и самостоятельно утеплить ленточный фундамент или обвязочные балки от влажности, поднимающейся от грунта.

Самостоятельное утепление столбчатого фундамента дома снаружи производят, используя экструдированный пенополистирол (пеноплекс или техноплекс). Также можно использовать более дешевый, но менее прочный плитный материал — пенополистирол. Чтобы правильно выбрать материалы для теплоизоляции необходимо рассмотреть наиболее популярные плитные утеплители, технические характеристики пенопласта и пеноплэкса.

Чем утеплить столбчатый фундамент дома снаружи

Фото. Утепление между грунтом и стеной дома

Пенопласт подходит, как для наружного, так и для внутреннего утепления столбчатого фундамента бани и дома. Многие застройщики выбирают пенополистирол из-за невысокой стоимости, но лучше пенопласт заменить на более прочный экструдированный пенополистирол. Пеноплэкс более дорогой материал, но имеет высокую механическую прочность, плиты теплоизоляции не боятся высокой влажности и грызунов, что является преимуществом.

Пеноплекс, как и другие экструзионные стиролы (техноплекс, ursa xps и т.д.) отличается высокой прочностью, низкой паропроницаемостью и долговечностью. Утеплитель выпускается в плитах толщиной от 20 до 100 мм, материал стоек к влажности, в нем не заводятся микроорганизмы, насекомые и грызуны. Используется пеноплекс сегодня не только для теплоизоляции фундамента, но и для утепления отмостки дома по периметру.

Минеральная вата, как и базальтовая вата поставляется в рулонах и плитах различной толщины. Несмотря на низкую теплопроводность минвата URSA, как и минеральная теплоизоляция других производителей обладает высокой водопоглощаемостью. Использование минваты в качестве теплоизоляции фундаментов домов не рекомендуется. Следует тщательно защищать материал от влаги, узнайте какой стороной уложить пароизоляцию на минвату на нашем сайте, чтобы не ошибиться при проведении гидроизоляции.

Керамзит является недорогим утеплителем для столбчатого фундамента и является уже проверенным временем материалом. Керамзит для теплоизоляции столбового фундамента дома или бани застройщики используют следующим образом: с внутренней стороны фундамента возводится опалубка из досок на 30-40 см и засыпают в нее керамзит. Также можно отсыпать фундамент внутри дома грунтом или тем же керамзитом.

Схема утепления столбового фундамента дома

Самостоятельная теплоизоляция столбчатого фундамента пенопластом или техноплексом схожа с утеплением свойно винтового фундамента, поскольку конструкции во многом схожи. Производятся все работы сразу после гидроизоляции конструкции с захватом ростверка (обвязочных балок) и части фасада дома на 25– 0 см. Столбы фундамента обшивают брусками и досками на полную глубину, чтобы создать каркас для теплоизоляции.

Как утеплить столбчатый фундамент своими руками

Устройство опалубки для отсыпки керамзитом

Как утеплить столбчатый фундамент дома снаружи? Чтобы утеплить столбчатый фундамент пеноплексом, листы крепят дюбелями или крепят на клей для пенополистирола на подготовленную обрешетку цоколя. Пеноплекс долговечен, имеет высокую механическую прочность и сохраняет свои свойства во влажном грунте. Швы между плитами теплоизоляции тщательно заделывают монтажной пеной.

После укладки утеплитель штукатурят, обшивают сайдингом, закрывают ПВХ панелями или цокольными панелями для защиты от механических повреждений и от солнечного ультрафиолета. Чтобы влага не поднималась из грунта в момент половодья, производится монтаж отмостки вокруг дома с прокладкой гидроизоляционных материалов. Смотрите в конце статьи видео, как утеплить столбчатый фундамент пенопластом. Возможно, вас заинтересует статья Утепление пола в бане на винтовых сваях.

Если между столбами фундамента не будет цоколя, то утепляют только ростверк (утепление деревянного пола снизу), а на грунт внутри дома укладывают устойчивый к влажности плитный утеплитель. Эту работу можно выполнить самостоятельно, для этого производится монтаж утепленного пола из минеральной ваты , подобная технология применяется при утеплении пола в квартире на первом этаже или подвала частного дома.

Видео. Как утеплить столбчатый фундамент снаружи

(35 votes, average: 4,43 out of 5)

Как утеплить столбчатый фундамент своими руками

Утепление столбчатого фундамента

Большинство домов, построенных на сваях или столбчатом фундаменте, получаются более теплыми за счет большой воздушной подушки между плитами фундаментного перекрытия и грунтом. Открытое пространство хорошо продувается, что обеспечивает минимальный уровень влаги. Но в морозы бетонные, каменные или стальные опоры оказываются в крайне неблагоприятном положении, поэтому лучше их утеплить.

Почему необходимо утепление столбчатого фундамента

Утепление пола на столбчатом фундаменте и, как следствие, уменьшение подогрева материала свай за счет потерь тепла конструкциями плит перекрытия подвального помещения, и одновременно сильное охлаждение морозным воздухом выступающих над грунтом частей могут способствовать возникновению критической ситуации для устойчивости всего здания. Железобетон, а тем более стальные винтовые сваи очень хорошо выводят тепло из почвы, тем самым способствуют пучению грунта. Избежать подобных проблем можно, если предпринять несколько дополнительных мер и утеплить столбчатый фундамент:

• Изолировать пространство под домом от любых сквозняков и наружного морозного воздуха;
• Установить теплоизоляционные покрытия на поверхность опор столбчатого фундамента;
• Выполнить утепление грунта, прилегающего к заглубленной части свай или столбов.

Как утеплить столбчатый фундамент своими руками

Опоры свайной или столбчатой системы находятся в неравных условиях. Понятно, что наружный ряд столбиков, расположенный по периметру здания, «страдает» от мороза значительно сильнее внутренних опорных элементов, поэтому утеплить эти части фундамента необходимо наиболее эффективно.

Грунтовая изоляция столбчатого фундамента

Первым и основным способом сохранения несущей способности фундаментной системы является защита наружных опорных элементов. Именно их необходимо утеплить в первую очередь. Сделать это нужно всеми доступными способами:

1. Засыпкой теплоизолирующего слоя в верхние части пазух ямы при установке опорных столбов. Лучше всего использовать засыпку из мельчайшей крупы пеностекла с вяжущим материалом. Слой грунтового утеплителя должен составить не менее 20-25см;
2. Сделать правильный дренаж почвы вокруг опор. Качественное отведение дождевой воды, стекающей со стен дома и ростверка на грунт, поможет утеплить опоры столбчатого фундамента;
3. Вокруг опор уложить поверхностную теплоизоляцию из экструдированного пенополистирола;
4. Закрыть внешние части свай или опорных столбов теплоизолирующим материалом.

Все чаще при изготовлении ленточного фундамента используются одноразовые системы опалубки в виде плит из пенополистирола. Они неплохо держат залитый бетон и после схватывания раствора остаются в грунте в качестве гидроизоляции и утеплителя.

После обустройства дренажной системы начинаем утеплять опоры фундамента пеноплексом. Утеплить поверхность грунта проще всего по схеме, предусмотренной для укладки теплоизоляции под отмостку. Для этого потребуется вырыть на поверхности грунта прямоугольный мини- котлован и отсыпать его слоем песка и керамзита, толщиной не менее 5-7 см. Размер ямы можно взять 60х60 см, под стандартную ширину плиты пеноплекса. В центре листа пеноплекса вырезают отверстие по размеру сваи или столба.

Для районов с глубиной промерзания в 1,20- 1,30 м потребуется лист толщиной не менее 8 см, или несколько более тонких плит. Песчаную подушку необходимо тщательно выровнять и утрамбовать. Под плиту теплоизолятора обязательно уложите лист рубероида и заверните края материала, чтобы влага с грунта не попадала на утеплитель и под него, а уходила в песок или отсыпку.

По возможности лист пеноплекса нужно уложить в подготовленный мини-котлован в неразрезанном виде. В противном случае используйте несколько листов пеноплекса, которые укладывают так, чтобы линия разреза перекрывалась сверху целым материалом. Остается закрыть слой утеплителя бетонной стяжкой.

Вертикальную поверхность столбов проще утеплить с помощью пенополиуретана. Специалисты рекомендуют утеплить нижнюю и среднюю часть опор столбчатого фундамента, последние 10-15 см оголовка сваи, примыкающей к ростверку, можно не утеплять. Такой метод позволяет утеплить всю конструкцию столбчатого фундамента, особенно, если высота опор очень небольшая. Как вариант, можно утеплить поверхность свай обмазкой в несколько слоев смесью битума и гранул из пеностекла.

Слой грунта в пространстве под плитами перекрытия необходимо засыпать слоем керамзита или вермикулита. В некоторых случаях засыпку из этих материалов используют, как универсальную теплоизоляцию, поднимая слой утеплителя вокруг столбов горкой на максимальную высоту, как на рисунке. Уложенный таким способом материал позволяет достаточно эффективно утеплить большую часть конструкции столбчатого фундамента, даже не прибегая к заделке забирок и межсвайных окон по периметру здания.

Как утеплить столбчатый фундамент с помощью изоляции пространства под домом

Большинство рекомендаций по утеплению свайных конструкций фундамента предлагают перекрыть «окна» или забирки, образованные внешними столбами, материалом с высокими теплоизолирующими свойствами. Небольшого количества тепла от плит перекрытия пола будет достаточно, чтобы прогревать воздушное пространство и внутренние ряды свай.

Утеплить забирку можно двумя способами:

• Навесной конструкцией, подвешенной с внешней стороны ростверка по всему периметру фундамента;
• Кирпичной кладкой, брусом или установкой на проем межсвайных окон сборных щитовых конструкций, стационарных или съемных.

В навесной схеме, как правило, используется конструкция из цокольного сайдинга с утеплителем. Панели сайдинга устанавливаются на две несущие рейки из металлопрофиля, закрепленного на внешних опорах и ростверке. Навесной вариант используют, чтобы утеплить пространство под домом в случаях особо пучинистых грунтов. С внутренней стороны навеса нашивается фартук из нескольких слоев прорезиненной ткани, закрывающий щель между щитом и грунтом.

Практически всегда заделку забирки стараются выполнить в унисон с внешним видом всей постройки. Если дом из дерева или бревен, можно использовать цокольный сайдинг из пластика, имитирующий бутовый камень или кирпичную кладку.

Для дачного домика можно выполнить самую простую и доступную схему постройки теплоизоляции – утеплить здание теплоизоляцией из пенопласта, обитой досками. В этом случае с внутренней стороны балки ростверка и опор нашиваются два горизонтальных бруса, на которые крепятся встык короткие вертикальные отрезки деревянной вагонки. Далее на обрешетку наклеивается слой пенопласта, укладывается гидроизоляция из полиэтиленовой пленки или толя, после чего наружную поверхность закрывают листовым плоским шифером или пластиковыми панелями.

Если уровень подъема поверхностных слоев грунта невелик, можно изолировать и утеплить пространство под домом с помощью обычной кирпичной кладки. Для этого потребуется откопать вдоль периметра здания небольшой ров, шириной 20 см и глубиной 10-15 см, в который нужно засыпать слой щебенки и песка. Далее можно выполнять кирпичную кладку в полкирпича с обязательной привязкой стены к опорам столбчатого фундамента. Теплоизоляционные качества кирпича в 7 раз хуже пенополистирола, поэтому внутреннюю сторону кладки рекомендуют утеплять плитой из пенополистирола.

Заключение

Утеплить каркас и опоры столбчатого фундамента проще, чем ленточный или мелкозаглубленный вариант. Но ошибок при работе со столбчатым или свайным фундаментом допускать нельзя из-за непредсказуемого поведения свай на тяжелых водонасыщенных почвах. Поэтому хозяева таких домов предпочитают использовать все доступные средства и методы теплоизоляции фундамента и утеплять его по максимуму.

Утепление столбчатого фундамента своими руками

Многие строят загородные дома и бани на столбчатых и винтовых фундаментах из-за высокого уровня грунтовых вод. Зачем выполнять утепление столбчатого фундамента? Грамотная теплоизоляция поможет сберечь тепло зимой и сэкономить на отоплении загородного дома. Рассмотрим схему утепления фундамента из столбов, материалы для утепления и покажем в конце статьи видео, как своими силами утеплить столбчатый фундамент бани или частного дома.

Столбы для данного типа фундамента выполняют из бревна, кирпича, бетона или бута. Располагают столбы ниже глубины промерзания грунта, чтобы на конструкцию не влияло возможное пучение грунта в зимний период. Столбы обязательно устанавливают в углах дома, на местах пересечения стен, а также по всему периметру внешних стен дома через 1,5 – 2 метра. Рассмотрим подробно все этапы.

Нужно ли утеплять столбчатый фундамент

В отличии от ленточного, столбовой фундамент не сильно подвержен влиянию пучения грунта. Если мелкозаглубленный фундамент может пострадать при промерзании грунта, то столбчатый при правильном устройстве располагается ниже глубины промерзания грунта. Но, тем не менее, утеплить фундамент необходимо, чтобы снизить потери тепла в доме через пол первого этажа.

Потери тепла в зимний период через перекрытия первого этажа могут достигать 20%, если фундамент не утеплен качественно.

Теплоизоляцию столбчатого фундамента бани или дома делают, используя пенопласт, экструдированный пенополистирол, или напыляют на конструкции пенополиуретан (ППУ). Для выбора утеплителя необходимо рассмотреть основные виды современных утеплителей, их назначение и технические характеристики. Но, при выборе предпочтение следует отдавать влагостойким и прочным материалам.

Чем утеплить столбчатый фундамент дома

Минеральная вата используется чаще для утепления пола в доме на столбчатом фундаменте изнутри. Минвата поставляется в плитах и в рулонах, для горизонтальных поверхностей лучше приобретать рулонную теплоизоляцию. Минеральная вата Изовер и стекловолокно URSA обладают высокой водопоглощаемостью, поэтому утеплитель необходимо защитить от влаги рулонной гидро- и пароизоляцией.

Пенопласт лучше подойдет для утепления столбчатого фундамента бани изнутри, поскольку материал имеет низкую плотность и не выдерживает сильных механических нагрузок. Но многие строители используют пенополистирол при наружной изоляции из-за невысокой стоимости материала. При выборе в пользу пенопласта, используйте более плотные и прочные плиты ППС.

Экструдированный пенополистирол отличается высокой прочностью и низкой водопоглощаемостью, выпускается в плитах толщиной от 20 до 100 мм. Экструзионный утеплитель сохраняет свои характеристики даже во влажном грунте. Пеноплэкс, как и Техноплекс следует использовать не только для теплоизоляции фундамента, но и для самостоятельного утепления отмостки дома по периметру.

Керамзит является недорогим природным утеплителем. Данный материал застройщики используют для утепления чердачных перекрытий и при устройстве теплых полов Knauf. Для защиты фундамента от промерзания, с внутренней стороны конструкции делают опалубку из досок шириной 30 – 40 см и засыпают ее керамзитом фракции 10-20 мм. Помимо керамзита можно использовать опил, перемешанный с грунтом.

Схема утепления столбчатого фундамента

Столбы фундамента оставляют на возвышении от уровня грунта на 0,25 – 1 метра. Торцы столбов для жесткости обвязывают балками или заливают мелкозаглубленный ленточный фундамент. Если столбы изготовлены из бута или бетона, то поверхность столбов обрабатывают мастикой или битумом. Также необходимо обработать гидроизоляцией фундамент с захватом ростверка и фасада здания.

Если конструкция сделана из бетона, то используйте для гидроизоляции проникающий состав Пенетрон, российского производства.

Теплоизоляция выполняется сразу по окончании гидроизоляции фундамента дома. Если вы будете утеплять только пол на первом этаже, а между столбами теплоизоляции не будет, то обрабатывают теплоизоляцией только ростверк. Стоит помнить, что при таком способе, подвал дома будет холодным. Если подполье планируется сделать теплым, то необходимо утеплить цоколь дома, смотрите видео в конце статьи на эту тему.

Как утеплить столбчатый фундамент дома

Столбы фундамента обшивают по периметру деревянными брусками, досками или профилем на всю высоту (смотри фото выше). Несущий цоколь необходим при утеплении столбчатого фундамента минватой и пенополистиролом. Мы рекомендуем использовать пенополистирол, так как конструкция граничит с грунтом, и будет постоянно подвергаться воздействию влаги из грунта и от осадков.

При самостоятельной теплоизоляции столбчатого фундамента пенополистиролом, листы утеплителя крепят на цоколь, сделанный из брусков или профиля на цоколе дома. URSA XPS, как и экструзия других производителей морозоустойчива, имеет высокую механическую прочность и влагостойкость. Швы и зазоры между листами экструдированного пенополистирола тщательно заделывают монтажной пеной.

Снаружи листы пенополистирола защищают от солнечного ультрафиолета и атмосферных осадков цокольным сайдингом или ПВХ панелями. Чтобы влага из грунта не поднималась в дом, подполье дома укрывают слоем рулонной гидроизоляции и делают отсыпку фундамента.

Видео. Утепление столбчатого фундамента

(4,56 из 5)

Как правильно выполнить утепление фундамента деревянного дома: материалы, особенности для разных видов оснований

Жителям деревянного дома будет неприятно ходить зимой по холодному полу. Чтобы избежать этого явления, нужно выяснить, как утеплить фундамент деревянного дома. Для этого пользуются несколькими видами теплоизоляционных материалов. Каждый из них обладает некоторыми особенностями. Их нужно учитывать, чтобы обеспечить надежную изоляцию дома от проникновения холода и влаги.

Необходимость утепления

Фундамент является основанием дома, которое выполняет не только опорные функции, а и ограждает жилье от утечки тепла из дома.

Основание зданий постоянно находится под воздействием температурных условий и влаги из грунта. Зимой, когда влага промерзает, опорный массив может обрушиться, появляются трещины. Через них в жилье может проникнуть холод. Это приводит к охлаждению полов. Поэтому теплоизоляция так нужна.

Снизу фундамента осуществить теплоизоляцию нельзя, но для его стен этот вариант вполне доступен. Утепление фундамента деревянного дома снаружи отличается в зависимости от вида основания здания.

Используемые материалы

Процедуру утепления лучше проводить во время строительства здания. Но, если строители этого не сделали, хозяевам дома придется заботиться об этом позже. Существует несколько видов материалов, имеющих высокую устойчивость к колебаниям температур.

Пенопласт

Пенопластом называют обработанный под высоким давлением пенополистирол. Этим материалом выполняют утепление основания и цоколя. Для предотвращения утечки тепла необходим пенопласт толщиной 40-120 мм. Для его установки нужно обзавестись битумной мастикой или дюбелями.

Несмотря на теплоизоляционные свойства, пенопласт очень хрупкий, поэтому на облицовку придется нанести защиту.

Пенополистирол

В него не проникает влага. Также материал не способен воспринимать низкие температуры. Материал состоит из мелких ячеек. Чтобы его получить полимерные гранулы обрабатывают на специальном оборудовании, обеспечивающем высокую температуру и давление.

В продаже он существует в форме плит, которые называют пеноплексом. Прослужат они в течение сорока лет.

Пенополиуретан

Стенки фундамента обрабатывают полимером с помощью соответствующего оборудования. Через некоторое время он увеличивается в объеме. Когда пена застывает, на стенках появляется бесшовное покрытие.

Преимущество такого утеплителя в том, что не нужно герметиком обрабатывать швы. Благодаря способности сцепляться с любыми материалами полимер создает надежное покрытие.

Пенофол

Популярностью пользуется вариант утепления фундамента в деревянном доме с этим материалом. Он представляет собой вспененный полиэтилен, который покрывают фольгой в один или два слоя. Это тонкий материал, который не дает выходить влаге и теплу. Он не будет разрушаться даже при постоянном пребывании во влажных условиях. Его чаще сочетают с другими средствами теплоизоляции, так как для его плотности недостаточно, чтобы можно было использовать, как самостоятельный утеплитель. Зато этот материал безопасен для экологии и здоровья людей.

Керамзит

Чтобы получить керамзит, обжигаю вспененный раствор глины. Этот материал имеет низкую стоимость, но хорошо спасает от холода. Это объясняет повышенный спрос на него. Он производится в виде гравия овальной формы или песка. Это экологически чистый материал, так как для его производства используют только глину и сланец. Поэтому его часто используют в современном экологическом домостроении.

Как выполняют процедуру

Деревянные строения чаще всего возводят на малозаглубленных основаниях. Их изготовляют из бетона или кирпича. Утепление лучше осуществлять снаружи на расстоянии в 1,5 м.

Ленточный фундамент

Фундамент у деревянного дома этого типа утепляют в несколько этапов:

1. Сначала необходимо вырыть траншею. Ее размещают вокруг дома, чтобы достичь глубины промерзания земли.
2. Со стенок соскребают остатки грунта и наносят битумную мастику.
3. Гидроизоляционный слой, предварительно разогретый горелкой, покрывают плитами.
4. На утеплитель крепят сетку арматуры из металла или полимера.
   
5. На поверхность наносят грунтовку, шпаклевку и штукатурку.
6. Сверху песчаной подушки располагают слой утеплителя.
7. Отмостку могут бетонировать, укладывать асфальт или облицовывать камнем.

Такой фундамент предусматривает наличие подвала, который укладывают из бетонных блоков. Его без особых трудностей можно утеплить со всех сторон.

Плитный фундамент

Этот фундамент не предусматривает обустройство подвала. При возведении заглубленного основания роют котлован, а для мелкого необходимо просто снять верхний слой почвы. Процесс утепления и обшивки старого деревянного дома и фундамента проводится с использованием любых материалов.

Рабочая операция состоит из нескольких этапов:

1. Сначала создают слой из пеноплекса. Его толщина должна составлять около 10 см. Для формирования этого слоя используют два ряда плит. Их укладывают в шахматном порядке, совместно перекрывая области стыков.
2. Перед подготовкой площадки необходимо учитывать геологические особенности участка и основные характеристики грунта. Если создается углубление, то его стенки нужно тщательно выровнять. Поэтому завершающие стадии проводят с применением ручного труда.
   
3. В углубление засыпают песок и тщательно его трамбуют. Поле этого располагают временную опалубку, заливают первый слой бетона. Армирующие элементы при этом не используются.
4. После затвердения основы, на нее помещают плиты из пеноплекса в четко обозначенном порядке. Сверху на них кладут толстую пленку из полиэтилена. Чтобы обеспечить герметичность швов между плитами, их заклеивают скотчем.
5. Дальше формируют основной фундамент, используя армированный бетон. Когда он застывает, на торцевые части крепят пеноплексовые плиты. Для них понадобится особый клей.

Важно знать, как утеплить основание деревянного здания. В противном случае чтобы в доме стало теплее, нужно включать отопление на полную мощность, из-за чего придется оплачивать большие счета. Поэтому лучше один раз выполнить качественное утепление и забыть о проблеме на долгое время.

Свайный фундамент

Процедура выполняется по такому же принципу, как и при использовании столбчатого фундамента. У здания, расположенного на сваях, также присутствует открытое подполье. Важно закрыть его влаги и мороза.

При строительстве деревянного дома используют сваи из дерева, железобетона или винтовые.

Фундамент на столбцах

Утеплять фундамент деревянного дома на столбах не нужно. Его особенность в наличии пространства между домом и землей. Там постоянно циркулирует воздух, из-за него и выходит тепло через нижнее перекрытие.

Чтобы избавиться от этой проблемы или предотвратить ее появление, устанавливают вертикальные ограждения, которые выполняют из разных материалов. Это могут быть плиты из железобетона, дерева и другие варианты.

Создав замкнутое пространство под домом, можно избежать появления сквозняков и стабилизировать показатели температуры воздуха. Это обеспечивает эффективное утепление здания.

Для создания цокольного ограждения пользуются кирпичом, камнем или другим кладочным материалом. Его не стоит жестко связывать со столбами. Под влиянием различных геологических условий может сдвинуться кладка ограждения. Это сопровождается разрушением и растрескиванием кладки цоколя.

Если пространство внутри цоколя не будет проветриваться, то постепенно влажность внутри будет повышаться, что вызовет появление грибка и плесени.

Чтобы избежать застаивания воздуха в подполье, в ограждении цоколя устанавливают продухи. С помощью этих небольших проемов подполье регулярно проветривается и в нем не появляется плесень или грибок.

Как работают с керамзитом

Перед тем, как утеплить каменный фундамент деревянного дома, стоит ознакомиться с особенностями использования керамзита. Так как этот материал рассыпчатый, то для его укладки понадобиться траншея, которую вырывают ниже уровня промерзания почвы. Дальнейшие действия будут следующими:

1. В траншею сначала высыпают песок на толщину до 10 см. Его утрамбовывают гравием или щебнем. Материал помещают на такую же толщину.
2. С внешней стороны вокруг траншеи устанавливают листы рубероида.
3. В ров укладывают керамзит небольшими слоями, толщиной 30-40 см.
4. Наверх утеплителя помещают цементную стяжку.
5. По стяжке выкладывают стенку соответственно высоте цоколя.
6. Через несколько рядов кирпича должны уложить металлическую сетку.
7. Пустое пространство плотно заполняют керамзитом.
8. Сверху кладки размещают цементный раствор и закрывают все оцинкованным листком.

Процесс теплоизоляции начинается с утепления кровли. Иначе процедура не принесет результата, так как все тепло будет выходить через верх дома, а стены останутся в холоде.

Процедуру выполняют своими руками или обращаются за помощью к профессионалам. Она имеет такие преимущества:

1. Не позволяет выходить теплу.
2. Счета за отопление жилья приходят не такие внушительные.
3. Обеспечивает гидроизоляционные свойства.
4. Не дает фундаменту портиться под влиянием промерзшей земли.

Отказываться от теплоизоляции не стоит, так как без нее в помещении будет сырость и прохлада. Благодаря утеплению снаружи этих проблем удастся избежать. Это гораздо лучше, чем, если выложить теплоизоляцию только внутри. Особенно ответственные хозяева выкладывают защитные слои со всех сторон. Это обеспечит тепло во всех комнатах даже если на улице будет сильный мороз.

Вывод

Чтобы во время утепления фундамента не потратить время зря и сэкономить финансы, нужно сначала определиться, чем утеплить снаружи. При этом следует учитывать особенности климата в области расположения дома. Именно от эффективности материала зависит, сколько его понадобиться и в какую сумму обойдутся работы.

Сначала считают, в какую сумму обойдется обогрев и принимают решение выполнить теплоизоляцию.

Одни из самых дешевых и эффективных материалов считается пенопласт. Но он отличается высокой горючестью, поэтому нужно обеспечить пожарную безопасность. В противном случае вероятность неприятной ситуации очень большая.

Еще одним хорошим изолятором считается пенополиуретан, но его цена и стоимость установки довольно большие, понадобится специальное оборудование.

Вариантов теплоизоляции довольно много, поэтому стоит тщательно взвесить достоинства и недостатки каждого.

Утепление столбчатого фундамента

Теплопотери здания через пол могут достигать 20% и зависят от того, насколько правильно выполнено утепление как самого пола, так и всего основания дома. На нормальных грунтах ради экономии довольно часто устраивают столбчатые фундаменты. Этот тип фундамента обходится примерно в 1,5-2 раза дешевле ленточного. При правильных расчётах такой фундамент по прочности и надежности не уступает ленточному, а иногда и превосходит его.

Зачем утеплять столбчатый фундамент?

Утепление столбчатого фундамента преследует две цели. Первая и наиглавнейшая цель – защита самого фундамента от термодинамических разрушений. Вторая – снижение общих теплопотерь дома.

Не существует универсальной формулы утепления фундамента. В каждом конкретном случае способы утепления подбираются индивидуально. Это работа архитектора-конструктора. Поэтому в этой статье не даются пошаговые инструкции по утеплению столбчатого фундамента, но называются основные факторы, влияющие на принятие решения.

Прежде всего, стоит подробнее остановиться на вопросе: нужно ли вообще утепление столбчатому фундаменту? Наверняка найдутся строители, склоняющиеся к мнению, что фундамент можно и не утеплять. Однако, когда выражают такое мнение, следует говорить, о каком именно фундаменте идёт речь, вернее – о фундаменте какого дома. Если речь идёт об энергоэффективных зданиях, то ответ очевиден.

Итак, вернёмся к нашему первому вопросу: зачем утеплять столбчатый фундамент? Когда говорят об утеплении столбчатого фундамента, имеют в виду изоляцию образующегося подпольного пространства. Если оставить его незащищенным, то грунт под зданием будет промерзать. В защищенном подполье даже в самые суровые зимы температура грунта не опускается ниже 0°С. Это благоприятно сказывается не только на энергоэффективности коттеджа, но и на самом фундаменте, ибо грунт при положительных температурах не вспучивается и не выдавливает столбики.

По своей конструкции столбчатый фундамент очень похож на свайный. Разница лишь в глубине залегания опор. Сваи, как правило, опускаются на большую глубину. Столбики же устанавливают на песчаную подушку, которая располагается ниже глубины промерзания грунта. Между столбиками, как и между свай, имеется определенная дистанция. Обычно столбики закладывают по углам и точкам пересечения стен, а также на промежуточных участках, если стена тяжелая или длинная.

Когда столбчатый фундамент готов и строители переходят к возведению коробки дома, видна необходимость заполнения пространства между столбиков. Дом без такого заполнения выглядит незаконченным. Кроме того, под ним собирается мусор, промерзает грунт, а гуляющий ветер охлаждать пол, постоянно унося тепло.

Очевидно, что утепление столбчатому фундаменту просто необходимо. Особенно сегодня, когда энергоэффективность становится главным условием строительства.

Когда стоит делать утепление столбчатого фундамента

Под утеплением столбчатого фундамента подразумевается как утепление с использованием теплоизоляционных материалов, так и простая заделка пролётов между столбиками, т.е. устройство забирки. В подавляющем количестве случаев дом на столбчатом фундаменте имеет и забирку. Её выполняют разными способами, зависящими от материала столбиков; их высоты над землей; от архитектурных предпочтений, в конце концов.

Пример устройства забирки.

К сожалению, нужно отметить, что современный энергоэффективный дом не может быть возведен на столбчатом фундаменте. Такие дома ставятся на монолитные плиты, полностью изолированные от грунта толстым слоем жёсткого утеплителя. Все иные типы фундаментов (в т.ч. столбчатый) предполагают, так называемые мостики холода. Если бы существовала техническая возможность установить эффективный терморазрыв между опорой и стеной, то столбчатый фундамент был бы одним из самых экономичных и энергоэффективных одновременно. Однако ни один из существующих утеплителей сегодня не способен выдержать концентрированные нагрузки на сжатие, такой силы, которую оказывает вес здания.

Теперь сделаем небольшое, но важное отступление, касающееся финансовой стороны. Снизить строительную смету и повысить энергоэффективность здания одновременно не получается. Эти статьи прямо противоположны по сути. Теоретически можно настолько качественно утеплить все ограждающие конструкции дома, что для отопления хватит нескольких сот Ватт. Но вот будет ли от этого материальная выгода? Утепление ведь тоже стоит денег. К тому же оно имеет свой срок эксплуатации. Если срок окупаемости утепления равен сроку его эксплуатации, то назвать такое утепление рентабельным нельзя. Утепление считается целесообразным, если оно окупается хотя бы через половину отведенного ему срока.

Однако есть и иное мнение. Некоторые специалисты рассматривают утепление как некий инвестиционный проект. Считается, что молодые и энергичные люди имеют возможность потратиться на серьезное утепление, и это застрахует их от серьезных эксплуатационных затрат в пожилом возрасте, когда они уже не смогут много зарабатывать.

Экономисты посчитали бы это не самой выгодной инвестицией, ведь средства можно положить в банк, и процентов наверняка хватит на оплату счетов за энергоносители. Тем более что это уже будут, так называемые сложные проценты.

Если положить в банк под 10% годовых 1000$, то через 20 лет на вашем счету окажется 6727$. Это с учетом того, что проценты по вкладу будут начисляться на проценты и с условием, что депозит не будет сниматься. И это только тысяча. А при утеплении дома слоем 10-15 см может понадобится и десять тысяч. Соответственно при вкладе такой суммы прибыль увеличится на порядок.

В общем, нужно всё считать. Правда, в этой задаче есть одно неизвестное – стоимость энергоносителей в перспективе. Кроме того, деньги обесцениваются, жизнь дорожает, стабильности нет. Вот и приходят люди к тому, что лучше утеплиться сейчас, чем оплачивать всю жизнь баснословные счета и отапливать при этом атмосферу за свои кровные.

Как утеплить столбчатый фундамент

Возвращаемся к основной теме. Вряд ли кто-либо сегодня посчитает удачной идеей оставить столбчатый фундамент совсем открытым. Обычно, как минимум, выполняется холодная забирка.

Забирка – это ограждение, заполняющее собой промежуток между угловыми опорами столбчатого фундамента. В строительных нормативах достаточно подробно описывается конструкция забирки. В данном случае, прежде всего, руководствуются СНиП 2.02.01-83.

Для сооружения забирки используют различные строительные материалы. Это может быть кирпич, камень, шлакоблоки, доски или брусья, листовые материалы (фанера, ОСП). Не рекомендуется использовать для строительства забирки блоки из ячеистых бетонов и прочие материалы, с высоким водопоглощением. Догадаться почему – несложно: забирка подвержена увлажнению (капиллярное, дождь/снег). Поскольку забирка не несёт никаких нагрузок, кроме от самой себя, требования к прочности её материала отсутствуют. Забирку можно выполнить из легких крупноформатных керамических блоков. Такая забирка одновременно будет и прочной, и теплоизолирующей.

Кирпичная забирка.

Нередко забирку сооружают из кирпича или камня. В таком случае она требует под собой прочного основания. Под деревянным домом забирка заглубляется на 20-30 см в землю. Это рекомендуется делать, прежде всего, если дом построен на пучинистых грунтах. Под забирку выкапываются узкие траншеи, на дне которых следует отлить стяжку на песчаной подушке.

Иногда возводят каменную забирку непосредственно на песчаной подушке. Но на стяжке всё же будет правильнее, поскольку она равномерно распределяет нагрузку от кладки. Стяжка в данном случае – гарантия, что кладка забирки не треснет под собственным весом.

Утепление забирки и отмостки.

Теперь поговорим о том, стоит ли забирку дополнительно утеплять. Наиболее авторитетные специалисты настоятельно рекомендуют это делать. Утепление столбчатого фундамента вместе с забиркой обходится относительно недорого, но дает много преимуществ. Утепленный фундамент гарантирует положительную температуру в подполье; кроме того, сами столбики в утепленном виде не будут промерзать. Если утеплить ещё и отмостку, то столбики можно закладывать не на глубину промерзания грунта, а наполовину мельче. Это заставит немного потратиться на утеплитель, но сэкономит средства на земляных работах и собственно на строительном материале.

Правильнее всего утеплять столбчатый фундамент снаружи, чтобы сами столбики и забирка оказались изолированы от холода. Утепление следует производить сплошным контуром без разрывов. Поскольку и фундамент и заполнение контактируют с грунтом и подвержены увлажнению капиллярной влагой и атмосферными осадками, в качестве утеплителя следует выбирать материалы с нулевым водопоглощением. К таковым относится экструдированный пенополистирол, пеностекло, пенопропилен и прочие полимерные утеплители с закрытыми ячейками.

Утепление столбчатого фундамента полистиролом с обшивкой декоративными панелями.

Оптимальным вариантом и по качеству, и по стоимости является, пожалуй, экструдированный пенополистирол (ЭППС). В отличие от обычного пенопласта ЭППС не впитывает влагу и соответственно не накапливает её. Обычный (неэкструдированный) пенополистирол обладает значительным водопоглощением, поэтому он – не самый удачный материал для утепления цоколя и тем более фундамента. При возникновении вопроса о выборе утеплителя могут помочь материалы статьи: как выбрать утеплитель для дома.

После сооружения забирки столбчатый фундамент с виду становится похожим на ленточный. Соответственно становится вопрос вентиляции внутреннего пространства. Как и в случае с ленточным фундаментом, понадобятся продухи. Если забирка сооружается из кирпича или камня, то продухи оставляют в виде пропусков.

Для защиты от грызунов и птиц продухи закрывают металлическими сетками.

Продухи следует располагать с каждой стороны основания дома. В кирпичной кладке удобнее делать квадратные продухи. Рекомендуемый размер – 10-15 см. Продухи распределяют так, чтобы они находились друг напротив друга. Их смысл заключается в том, чтобы ветер нагнетал свежий воздух в подполье с какой стороны бы он не дул. Тогда с остальных продухов будет выходить «лишний» воздух. Таким образом, осуществляется вентиляция подпольного пространства.

Обычные столбчатые фундаменты не имеют ростверка в его техническом смысле. Забирка закладывается только на внешнем контуре. Внутри периметра дома столбики не соединяются сплошными стенками, поэтому нет необходимости делать внутренние продухи, как в случае с фундаментом ленточного типа.

Количество продухов теоретически зависит от объёма подполья. Если высота столбика над грунтом в пределах 30-40 см, то хватит одного продуха на 3-4 м по горизонтали. Эти цифры взяты из практики и они с большой вероятностью правильны. Если сделать слишком много продухов или их сечение будет слишком большим, то подполье начинает переохлаждаться. В то же время, сколько бы продухов не было бы сделано (в пределах разумного) грунт под домом всё равно не будет промерзать. Но во всём нужна мера.

Недостаток продухов тоже плох. Грунт содержит влагу, и она в итоге оказывается в утепленном подполье. Слишком большой беды в этом нет, особенно если столбики и забирка выполнены из бетона высоких марок. Тем не менее, влага всегда остается врагом любых конструкций. Арматура в железобетонных столбиках от влаги сильно коррозирует. Ржавчина увеличивается в объёме и буквально разрывает бетон. А ослабление опоры здания – вещь неприятная.

В заключение. Руководствуясь соображениями, высказанными в этой статье, можно самостоятельно принимать решения при разработке утепления столбчатого фундамента. Понимание принципа утепления фундамента, знание теплоизоляционных материалов и даёт возможность найти, опираясь на строительные нормативы, оптимальный способ теплоизоляции.

Эффективные способы утепления свайно-винтового фундамента

Стоимость потребляемой энергии становится все выше, затраты на отопление весомая статья семейного бюджета. Поэтому проблема сохранения тепла в доме стоит очень остро.

В утеплении нуждаются стены, чердаки, дверные проемы и цокольные этажи. Под первым этажом дома на свайном фундаменте находится открытое пространство, которое тоже необходимо утеплить, чтобы минимизировать потери тепла.

Кроме этого, утепляют фундаменты на сваях, потому что это утепление:

• Служит дополнительной гидроизоляцией основания здания и защитой от конденсата, что гарантирует отсутствие грибка и плесени.
• Защищает от замерзания коммуникации, которые проходят под домом.
• Оберегает здание от последствий морозного пучения и подвижки грунта зимой.
• Обшитый цоколь имеет эстетичный внешний вид.

Содержание

• 1 Варианты утепления для свайных фундаментов
  • 1.1 Технология утепления свайно-винтового фундамента
  • 1.2 Особенности утепления свайного фундамента снаружи на пучинистых грунтах
  • 1.3 Правила утепления свайно-ростверкового фундамента
• 2 Разнообразие утеплителей для свайных фундаментов

Варианты утепления для свайных фундаментов

Современное компактное оборудование для установки винтовых свай позволяет быстро и дешево устраивать основание для частного дома.

Желаемый вид отделки и способ утепления цоколя зависят от эстетических пристрастий, квалификации мастеров и финансовых возможностей хозяев.

Распространение получили два способа теплоизоляции фундамента:

1. По отдельной мелкозаглубленной ленточной конструкции. Она выкладывается из кирпича или заливается из бетона с опорой на грунт, или собственный неглубокий фундамент. Такой способ идеально подходит для регионов с теплым климатом и песчаным грунтом. Утеплитель на основание крепят по стандартной схеме.
2. По металлической обрешетке, которая закрепляется на сваях. Установка каркаса по периметру позволяет не только выполнить утепление, но и эффектно декорировать цоколь дома сайдингом, клинкерными панелями или металлическим профлистом.

Тип свайной конструкции на выбор способа утепления влияет не существенно, технические нюансы обговариваются в СНИПах 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

Технология утепления свайно-винтового фундамента

Особенность свайно-винтового основания состоит в том, что сваи утеплить практически невозможно. Поэтому по периметру фундамента возводят ленточный цоколь из кирпича или бетонных блоков и заполняют внутренние полости грунтом или керамзитом смешанным с песком. Насыпную подушку тщательно утрамбовывают. Технология достаточно простая, но требует физических усилий.

Внимание: при утеплении свайно-винтового фундамента обязательно стоит предусмотреть дренажную систему под отмосткой.

Для того, чтобы по полу не тянуло холодом, устраивают дополнительную теплозащиту пола. Конструкция напоминает слоеный пирог и может выглядеть так:

• 1 слой — черновой пол;
• 2 слой — влаго-ветроизоляционная подложка: Изоспан, Ютавек, Тайвек или аналоги;
• 3 слой — минвата;
• 4 слой — пароизоляционный мембранный материал;
• 5 слой — чистовой пол.

Особенности утепления свайного фундамента снаружи на пучинистых грунтах

В случаях, когда здание возводится на пучинистых грунтах, ленточный способ утепления основания не подходит. Процесс вспучивания происходит неравномерно, на кладке могут появиться наклонные трещины, поэтому пользуются вторым способом. Устраивают обрешетку, утепляют ее пенополистиролом, заканчивают декоративной отделкой.

Важно: на пучинистых грунтах специалисты рекомендуют утеплять отмостку — это простой прием предотвращает «выпучивание» свай из земли зимой.

Правила утепления свайно-ростверкового фундамента

Конструкция свайно-ростверкового основания предполагает только наружную теплоизоляцию. Боковые грани ростверка служат стенами цокольного этажа, они и нуждаются в утеплении. Способы применяют различные:

• Покрывают боковые стенки слоем битума или рубероидом. Образовавшаяся корка хорошо защищает основание от влаги.
• Наклеивают полимерные материалы (пенополистирол, пенопласт) на битум. Швы заделывают монтажной пеной, чтобы избежать мостиков холода.
• Прокладывают слой стальной армированной сетки. Так получают защиту от грызунов и готовое основание для финишной штукатурки.
• Устраивают цоколь ленточного типа или «теплую кладку».

Выбор способа утепления свайно-ростверкового фундамента зависит от климатических и погодных условий региона, структуры почв, высоты залегания грунтовых вод. Чаще всего для уменьшения теплопотерь используют оптимальное решение – миксуют несколько способов в одно целое. Например:

• устройство отмостки;
• подсыпка керамзитового наполнителя;
• применение полимерных утеплителей по периметру.

Разнообразие утеплителей для свайных фундаментов

О разнообразии утеплителей для свайных фундаментов и особенностях работы с ними узнайте из таблицы 1.

Таблица №1. Особенности теплоизоляционных материалов

Вид материала	Особенности работы
Пенополиуретан (ППУ)	Прост в применении. Распыляется на обрабатываемую поверхность из баллона. Ложится тонким слоем. Доски обрешетки при монтаже располагают максимально близко, без зазоров. Возможна обработка как снаружи, так и изнутри.
Экструдированный пенополистирол (Пеноплекс)	Крепится к обрешетке дюбелями-зонтиками. На заключительном этапе работы стыки между плитами заполняют монтажной пеной. Монтируются полистирольные плиты с наружной стороны фундамента.
Фасадные термопанели с клинкерной плиткой	Современный строительный материал. Два в одном: эстетичный внешний вид и теплоизоляционные свойства ППУ. Термопанели крепятся к обрешетке специальными крепежами.
Керамзит	Экологичный легкий насыпной материал. Простой в работе: с засыпкой керамзита справится даже новичок. Используется для утепления полов или для засыпки полостей в грунте.

Утеплить свайный фундамент самостоятельно достаточно просто, главное определиться с материалами. На рынке строительных материалов есть возможность подобрать утеплители минеральные или полимерные на любой кошелек.

Помочь в работе не откажутся родственники или друзья. Компанией из двух-трех человек легче справиться с процессом утепления фундамента собственными силами чем самому.

Предотвращение морозного пучения или как остановить морозное пучение

Фундаменты, защищенные от замерзания, необходимы в холодном климате

Защита домов и зданий в холодном климате от структурных повреждений, вызванных морозным пучением, имеет важное значение для долговечности. В большинстве районов Канады и на севере США земля в зимние месяцы промерзает на несколько футов. Такое промерзание грунта может привести к вздыманию зданий, расположенных над ним или рядом с ним, и даже может вызвать горизонтальное, а не только вертикальное перемещение.

При строительстве нового дома правильная изоляция подвалов и инженерных плит на ровном фундаменте дома не только предотвращает растрескивание фундамента, но также снижает потребление энергии и глобальные выбросы CO². Негативные экологические аспекты использования бетона можно смягчить с помощью хорошей инженерии, чтобы использовать конечные количества, основанные на конструктивных потребностях, и за счет активного использования его для тепловой массы.

Вряд ли есть предел силе, которую может оказывать вода при замерзании; даже вес высотных зданий не может выдержать повреждений, которые могут быть нанесены, когда под ними образуется лед. сила 19тонн на квадратный фут был измерен для одного семиэтажного здания с железобетонным каркасом на плотном фундаменте, которое поднялось более чем на 2 дюйма. Но предотвратить морозное пучение на самом деле несложно, если вы правильно спроектируете, и здесь мы расскажем вам, как это сделать.

Что вызывает морозное пучение и где?`

Морозное пучение грунта, в самом простом случае, происходит, когда грунтовые воды в холодном климате из жидкого превращаются в твердое . Вода расширяется на 9 % при замерзании, поэтому любое сооружение, расположенное выше линии промерзания, будь то настил, навес, плита на уровне земли или цокольный фундамент, когда расширяющиеся грунты вынуждают его подняться вверх, могут немного покататься. если он не был должным образом спроектирован или защищен от элементов. Это приводит к растрескиванию фундамента, смещению палуб и повреждению подвалов и перекрытий в одноэтажных домах.

Хотя решения для предотвращения морозного пучения одинаковы, «фактическая» причина морозного пучения понимается неправильно. В основном считается, что расширение существующей влаги в почве вверх вызывает морозное пучение, но это немного сложнее. Итак, для ботаников-строителей, которые хотят быть в курсе того, что происходит, это примерно так:

В летние месяцы в земле остается скрытое тепло, поэтому, когда наступает зима, замерзание земли — это прогрессивный эффект, который происходит по мере того, как температура падает в течение многих месяцев. Мороз начинает двигаться вниз, поскольку температура воздуха начинает постоянно оставаться ниже нуля, но внизу всегда есть мягкая и более теплая почва.

Образование льда происходит главным образом потому, что вода в незамерзшей почве под ним втягивается в зону промерзания и прикрепляется к существующим кристаллам льда, образуя постоянно утолщающиеся слои льда. Ключевая фраза для этого явления — « сегрегация льда» . Это то, что вызывает расширение, которое раздвигает частицы почвы, и это то, что заставляет землю вздыматься вверх. Но действительно ли вам нужно было это знать? Ага. И вы можете поблагодарить меня в разделе комментариев после того, как достанете этот маленький самородок на званом ужине и произведете впечатление на своих друзей.

Карта морозного пучения для Северной Америки и Канады

Какие проблемы может вызвать морозное пучение?

Давление морозного пучения может привести к растрескиванию стен подвала, особенно если они построены из КМУ или кирпича , или под действием подъемной силы морозного пучения, вызванного « замерзанием », которое возникает, когда грунт промерзает до поверхности фундамента.

Давление пучения, развивающееся в основании зоны промерзания, передается через смерзающую связку на фундамент, создавая поднимающие и разделяющие силы, способные разорвать КМУ за счет вертикального смещения горизонтального растворного шва вблизи глубины промерзания. Это очень важно учитывать при утеплении подвала или подполья в старом доме изнутри.

Силы, связанные с морозным пучением, также могут быть очень разрушительными для слабонагруженных конструкций и вызывать серьезные проблемы в крупных конструкциях, поэтому, когда они находятся в пределах одной и той же общей конструкции дома (например, настил, прикрепленный к дому с подвалом), дифференциальное движение может буквально разорвать элементы дома на части.

Другой аспект морозного пучения, который мы наблюдали, особенно на глинистых почвах, крайне неудобный, если не такой разрушительный, как настил, отделяющийся от дома. плачевное состояние к весне.

Морозное пучение может легко отделить настил от дома

Предотвращение морозного пучения при строительстве дома

Предотвратить морозное пучение несложно; вам просто нужно добавить достаточную изоляцию для вашего климата, чтобы предотвратить попадание инея под основание вашей конструкции. Достаточный дренаж также важен для предотвращения попадания воды в то, что вы строите, это также важно для долговечности подвала, чтобы снизить вероятность повреждения, вызванного наводнением или высоким уровнем влажности.

Во-первых, следует развеять все мифы – не «нужно» присыпать дом землей, чтобы предотвратить морозное пучение. Плита на уклоне не подвергается большему риску морозного пучения, чем подвал, если он построен правильно — в этом случае правильный термин — защищенный от мороза мелкий фундамент — или FPSF.

Так что, если генеральный подрядчик говорит вам, что у вас «должен» быть подвал, он просто ошибается. Часто это кто-то, кто не знает, как построить плиту FPSF, но все еще хочет ваших денег, поэтому они могут попытаться заполнить вашу голову своими заблуждениями, чтобы получить работу.

В большинстве стран с холодным климатом мы привыкли иметь подвалы и приняли представление о том, что дом должен стоять в земле, чтобы он находился ниже линии промерзания. Это не так. Вам также не нужно насыпать землю на стену дома, чтобы он не опрокинулся. Просто грязь всегда использовалась как изоляция от морозного пучения, поэтому она веками укоренялась в нас как необходимая вещь. Но, благодаря современным методам строительства, вы также можете использовать «изоляцию» в качестве защиты от морозного пучения!

Грунт имеет теплоизоляционную ценность около R3 на фут, тогда как пенопластовая изоляция будет между R3 и R5 на дюйм. Вот почему вы можете строить в районе, где глубина промерзания зимой составляет 4 фута, используя 4 дюйма изоляции вместо 4 футов грязи. Небольшое предостережение: существует много типов жесткой изоляции, но не все они подходят для подземных работ; см. здесь, чтобы найти правильную изоляцию из жесткого пенопласта для фундаментов.

Насколько сильно пучит мерзлый грунт?

Рельеф с высоким уровнем грунтовых вод и особенно экспансивными почвами, такими как торф или глина часто страдает от морозного пучения и повреждения зданий. Нередко можно увидеть, как палуба или навес перемещаются на 7 или 8 дюймов, а в некоторых случаях намного больше, даже на два фута. Здания в 3 или 4 этажа можно легко поднять вверх на несколько дюймов. Насколько серьезным может быть смещение, зависит от типа почвы и ее способности удерживать влагу или объемную воду, а также, конечно, от веса здания или части конструкции, которую нужно поднять.

В очень суровые зимы мы видели, как тротуары и проезжие части вздымались на 6 дюймов и более и вертикально отделяли асфальтовое покрытие от бордюра, который врыт глубже и находится на гравийном основании. И дополнительный дренаж, и более глубокая глубина не давали воде попасть под бордюр, который явно присутствовал и замерзал под пористым асфальтовым покрытием.

Защищенный от мороза мелководный фундамент GeoSlab Формы с изображением изолированной юбки

Предотвращает ли гравий морозное пучение?

Да, хорошее дренажное основание поможет предотвратить морозное пучение. Гравий или щебень не удерживают влагу, поэтому из них получается отличное основание. Песок тоже работает; для безопасности требуется слой от 4 до 6 дюймов.

Как упоминалось выше, плита на уклоне не подвергается большему риску морозного пучения, чем подвал, точка. Подробнее читайте здесь – Выбор между плитой по марке и цоколем. Вы можете правильно или неправильно построить подвал, вы можете правильно или неправильно построить плиту. Просто делайте это правильно, и у вас не будет проблем.

А если где-нибудь, пьяным в баре, купили болотную землю в холодном климате, не теряйте надежды; см. здесь, как строить на проблемных почвах, таких как глинистые почвы, которые подвержены морозному пучению. Может быть, вы сделали умную покупку в конце концов. : )

Существуют общие правила для заданных областей относительно глубины линии промерзания: от нескольких дюймов в южных штатах до 6 или 7 футов на крайнем севере. Узнайте, в какой строительной климатической зоне вы находитесь, и обязательно проконсультируйтесь с местными муниципальными инспекторами по строительству, чтобы точно знать, насколько глубоко вам может понадобиться пройти, чтобы попасть под линию промерзания.

Это, конечно, здорово, как правило, если вы строите что-то без разрешений или строительных инспекторов, но для чего-то более важного, например, для полного строительства дома, ни в коем случае не рискуйте. Здания должны быть спроектированы с учетом их специфического климата.

Пройдет ли морозное пучение?

Как правило, да, если у вас есть небольшое здание или сооружение, которое испытало морозное пучение, оно часто оседает обратно близко к своему первоначальному положению. Но как бы быстро она не падала весной, зимой она снова поднимется, если с ней не справиться.

Морозное пучение обычно начинается в январе или феврале, когда холод проникает в землю, а весной, когда она оттаивает, она обычно возвращается близко к исходному положению. «Близко» к этому, но не всегда. Это может подойти для небольших построек, таких как дровяные сараи, и они могут не сильно пострадать. Это большие вещи, такие как дома, которые получат необратимые повреждения. Другая проблема заключается в том, что какие-либо услуги, такие как водопроводные трубы, канализация, трубы для природного газа или электрические соединения, проходят под землей.

Фундаменты и стены подвалов могут треснуть из-за морозного пучения в более холодных климатических зонах

Резюме: что необходимо для предотвращения морозного пучения

землю, а в идеале и то, и другое. Вы должны убедиться, что вода стекает в сторону от проблемного места, а не к нему. Начните свою криминалистическую экспертизу и поиск решений в первую очередь с ливневых стоков с крыши и направьте их туда, где они не причинят вреда. Это могут быть карнизы или желоба, направляющие воду к болотам, сухим колодцам или бочкам для сбора дождевой воды.
 
Также есть вариант направления воды на улицу, и это лучше, чем к себе домой. Но в целом направление воды в муниципальные стоки с твердой поверхностью само по себе имеет негативные экологические последствия. Лучше всего научиться управлять ливневыми стоками и на самом деле использовать эти воды в своих интересах; читайте здесь.

После того, как вы ограничили потенциальный ущерб от любой воды, стекающей с вашей крыши, вам необходимо правильно оценить ландшафт, чтобы преднамеренно направлять дождь. Даже 2-процентный уклон от дома, террасы, навеса или чего-то еще — это все, что нужно для перемещения воды в более безопасном направлении. Если это особенно экспансивная почва, такая как глина, выкапывание верхних нескольких дюймов и укладка какой-либо водонепроницаемой мембраны является дополнительной мерой, которая может помочь сохранить почву сухой, но будьте осторожны, так как высыхание экспансивной глины также может вызвать оседание и растрескивание на фундаменты старых домов.

Изоляция юбки также работает, что включает в себя укладку листа жесткой пенопластовой изоляции (с уклоном от здания) для предотвращения намокания почвы, но, что более важно, это способ перемещения линии промерзания. Итак, главный вывод здесь заключается в том, что вода и холод разрушают вещи, а изоляция и отвод воды спасают вещи. Пока вы помните об этом и проектируете соответственно, у вас никогда не будет причин беспокоиться о морозном пучине.

 

Теперь вы знаете больше о как защитить фундаменты и плиты от морозного пучения . Узнайте больше о передовом опыте по энергоэффективному и долговечному строительству и реконструкции подвалов на этих страницах: Строительство подвалов: как правильно утеплить подвал Предотвращение образования плесени при утеплении подвалов Советы по изоляции подполья для правильной изоляции подполья Какая теплоизоляция требуется для подвала? Стоят ли дома с лучшей изоляцией своих денег? Узнайте больше о строительстве зеленого дома  на страницах  Руководства по экологическому строительству Ecohome  , а также узнайте больше о  преимуществах бесплатного членства в сети Ecohome здесь.

Соларипедия | Зеленая архитектура и строительство

Если у вас есть проект солнечной энергетики или вы знаете его, отправьте его нам для рассмотрения в качестве рекомендуемого проекта с помощью функции «Отправить элемент». http://www.solaripedia.com/302/submit-an-item.html

Brikawood — это метод строительства, состоящий из деревянных «кирпичей», которые собираются вместе без гвоздей или клея и соответствуют стандартам пассивного дома. Пассивные дома, построенные из деревянных кирпичей Brikawood, как правило, потребляют на 90% меньше тепловой энергии, чем большинство существующих зданий, и на 50% меньше, чем новые дома, согласно большинству действующих стандартов. Пассивное здание Brikawood основано на концепции низкого энергопотребления, основанной на использовании пассивного солнечного тепла и сильной изоляции, а также на отсутствии тепловых мостов, высокой воздухонепроницаемости и управлении вентиляцией, а также на энергоэффективных приборах. Brikawood был протестирован для регионов с суровым или южным климатом, таких как зона между Францией, Норвегией и островом Реюньон, Канадой или Тихим океаном. Для отопления в пассивном доме используются все доступные источники тепла (солнце, жильцы, бытовая техника и т. д.), экстремальная теплоизоляция наружных стен, крыши и пола, а также окна с двойным или тройным остеклением, помогающие сохранить тепло внутри. Свежий воздух подается с помощью управляемой механической вентиляции (VMC), которая рекуперирует тепло от выходящего воздуха для нагрева входящего воздуха. Изоляция представляет собой древесную стружку, вспененную вату или целлюлозную вату, которая заполняет полости деревянных кирпичей. Изоляционная стружка производится в результате механической обработки древесного кирпича, что позволяет Brikawood стремиться к безотходному производству.

Brikawood — это строительная система, созданная из деревянных кирпичей, которые соединяются друг с другом без использования гвоздей или клея. ©2017 Брикавуд

Для обеспечения комфорта как летом, так и зимой, пассивный дом Brikawood был спроектирован таким образом, чтобы избежать неконтролируемых («паразитных») потерь, особенно горячего воздуха. В пассивном доме Brikawood также отсутствуют тепловые мосты – те места, где тепло уходит быстрее и напрасно, как правило, из-за негерметичной сборки несущих элементов здания. Пассивный дом Brikawood резко сократил эти потери, достигнув приятного внутреннего климата без отопления или кондиционирования воздуха.

С финансовой точки зрения дом Brikawood представляет собой хороший компромисс между общей стоимостью эксплуатации и капиталовложениями.

Критерии комфорта должны соблюдаться во всех жилых помещениях, как зимой, так и летом, и обычно включают следующие условия:

• Значение U (коэффициент теплопотерь) должно быть менее 0,15 Вт/(м²К) для непрозрачных перегородок.

• Двустенные панели из древесной шерсти

• Коэффициент теплопередачи окон и других светопрозрачных стен должен быть менее 0,8 Вт/(м²К)

Светопрозрачные/прозрачные стены (окна и т.п.) с западной или восточной ориентацией (±50°), а также с наклоном менее 75° (относительно горизонтали), не должны представлять более 15 % обитаемой поверхности. В противном случае они должны быть снабжены временной защитой от солнца (жалюзи, занавески) с коэффициентом защиты 75%.

Для окон, ориентированных на юг, устанавливается ограничение в 25% полезной площади.

• Температура воздуха на входе в детали не должна опускаться ниже 17°С

• Равномерная циркуляция воздуха во всех помещениях (эффективность вентиляции)

• Вентиляция должна обеспечивать высокое качество воздуха в помещении (DIN 1946)

• Шум от вентиляции должен быть низким (менее 25 бДа)

Принципы пассивных домов:

• Хорошая защита от тепла

• Ориентация на юг без моста холода и тени: использование пассивного солнечного света;

• Высокоэффективное остекление и оконные рамы

• Герметичность

• Рекуперация тепла от выходящего воздуха выше 75%

• Энергосберегающие приборы

• Пассивный нагрев воздуха: опционально: геотермальный, температура воздуха зимой выше 5 °C. Канада), древесный кирпич Brikawood считается проверенной технологией. Кирпич состоит из четырех деревянных элементов, двух боковых фланцев и двух поперечных прокладок (распорок), выточенных по типу «ласточкин хвост», которые собираются вместе путем блокировки, что придает сборке механическую жесткость.

Кирпич Brikawood предназначен для использования отдельно, без облицовки, защиты от дождя или пароизоляции, только со специальным обратным клапаном, характерным для Brikawood, что максимально упрощает выполнение любого типа строительства, обеспечивая при этом производительность и гидроизоляцию.

Деревянные кирпичи обеспечивают однородность стен и пола, а внутренняя отделка из цельного дерева регулирует влажность дома. Внешний вид из цельного дерева поглощает тепло летом, чтобы предотвратить внутренний перегрев.

Изоляция из древесного волокна обеспечивает теплоизоляционные характеристики, являясь компромиссом между бревенчатым домом «норвежско-финско-канадский» и деревянным каркасным домом.

Кирпичи (модели 125 и 250) собираются с помощью небольшого инструмента обученными и сертифицированными сборщиками Brikawood. Система не требует использования подъемного или загрязняющего оборудования и занимает минимум места. Полностью пригодный для вторичной переработки, кирпич на 100% натуральный от начала до конца своего рабочего цикла.

Древесный кирпич Brikawood обладает несравненными тепловыми, механическими, акустическими и антисейсмическими свойствами. Brikawood обычно использует сертифицированные FSC пихты Дугласа, которые могут вырасти до 40-60 метров в среднем и несколько метров в диаметре.

Процесс строительства представляет собой логическую систему несущих стен, основанную на сборке уложенных друг на друга деревянных кирпичей без скрепления.

Кирпичи скреплены распорками, которые придают стене механическую связность и стабильность размеров. Система является самозатягивающейся, обеспечивает структурную жесткость за счет эффекта массы.

Этот процесс устраняет любое повышение влажности за счет отсутствия «стоячей древесины», контактирующей с почвой. Применяется для строительства индивидуальных домов, производственных помещений, коллективных жилых помещений, пристроек, фасадов, разделительных стен.

Для фундамента Brikawood использует винтовую сваю “Techno Pieux”, которая действует как большой винт, который устанавливается в землю с помощью специальной машины до тех пор, пока не будет достигнута глубина, обеспечивающая необходимую несущую способность в соответствии с требованиями конструкции.

Весь процесс сборки был изучен в соответствии с DTU (Единая техническая документация Франции) для деревянного домостроения. Это было подтверждено CRITT по дереву. Brikawood Wall Kit позволяет спроектировать любой тип жилища со всеми возможными типами кровли.

Документы

План Brikawood (482 KB)

. 0003

 

Видео

Brikawood Дом из деревянного кирпича

Свайный фундамент | Типы свай | Cassions

Свая представляет собой длинный цилиндр из прочного материала, такого как бетон, который вдавливается в землю, чтобы служить устойчивой опорой для конструкций, построенных на нем.

Свайные фундаменты применяются в следующих случаях:

1. При наличии на поверхности слоя слабого грунта. Этот слой не может выдержать вес здания, поэтому нагрузки здания должны миновать этот слой и передаваться слою более прочного грунта или породы, который находится ниже слабого слоя.
2. Когда на здание воздействуют очень тяжелые сосредоточенные нагрузки, например, в высотном сооружении, мосте или резервуаре для воды.

Свайные фундаменты способны выдерживать более высокие нагрузки, чем фундаменты на фундаменте.

Существует два основных типа свайных фундаментов (в зависимости от конструкции), каждый из которых работает по-своему.

Сваи концевые опорные

В опорных сваях нижний конец сваи опирается на слой особо прочного грунта или породы . Нагрузка здания передается через сваю на прочный слой. В некотором смысле эта стопка действует как колонна. Ключевой принцип заключается в том, что нижний конец упирается в поверхность, которая является пересечением слабого и прочного слоев. Таким образом, нагрузка обходит слабый слой и безопасно передается сильному слою.

Висячие сваи

Висячие сваи работают по другому принципу. Свая передает нагрузку здания на грунт по всей высоте сваи за счет трения. Другими словами, вся поверхность сваи цилиндрической формы работает на передачу усилий на грунт.

Чтобы наглядно представить, как это работает, представьте, что вы вставляете твердый металлический стержень диаметром, скажем, 4 мм в ванну с замороженным мороженым. После того, как вы втолкнете его внутрь, он станет достаточно прочным, чтобы выдержать некоторую нагрузку. Чем больше глубина заделки  в мороженом, тем большую нагрузку оно может выдержать. Это очень похоже на то, как работает висячая свая. В случае висячей сваи величина нагрузки, которую может выдержать свая, прямо пропорциональна ее длине.

из чего делают сваи?

Сваи могут быть деревянными, бетонными или стальными.

В традиционном строительстве деревянные сваи использовались для поддержки зданий в районах со слабой почвой. Деревянные сваи до сих пор используются для строительства причалов. Для этого нужны деревья с исключительно прямыми стволами. Длина сваи ограничена длиной одного дерева, около 20 м, так как нельзя соединить два ствола вместе. Весь город Венеция в Италии известен тем, что построен на деревянных сваях над морской водой.

Поперечные сечения различных свайных фундаментов

Бетонные сваи изготавливаются сборными, то есть делаются на уровне земли, а затем забиваются в землю молотком — об этом позже. Стальные двутавровые сваи также могут быть забиты в землю. Они могут выдерживать очень большие нагрузки и экономить время во время строительства, поскольку исключается процесс заливки свай. На сталь не наносится защитное покрытие, так как во время движения оно соскребается почвой. В районах с коррозионным грунтом следует использовать бетонные сваи. как используются сваи Поскольку свайные фундаменты несут большую нагрузку, их необходимо проектировать очень тщательно. Хороший инженер изучит грунт, в который закладываются сваи, чтобы убедиться, что грунт не перегружен сверх своей несущей способности. Каждая свая имеет зону влияния на почву вокруг нее. Необходимо позаботиться о том, чтобы сваи размещались достаточно далеко друг от друга, чтобы нагрузки распределялись равномерно по всей несущей их луковице почвы, а не концентрировались на нескольких участках.

Схема нагрузки свай на окружающий их грунт. Это также называется зоной влияния.

Инженеры обычно группируют несколько свай вместе и накрывают их наголовником. Наконечник сваи представляет собой очень толстый бетонный колпак, который простирается над небольшой группой свай и служит основанием, на котором можно построить колонну. Затем нагрузка на эту колонну распределяется на все сваи в группе.

как устроены сваи

Сваи могут быть монолитными или сборными забивными.

Забивные сваи изготавливаются в следующие этапы:

• забивание тонкостенной стальной трубы в землю
• удаление всей земли, оставшейся внутри трубы
• опускание стального арматурного каркаса в трубу
• залить сваю заливкой влажного бетона в трубу

Тонкостенная стальная труба называется корпус и служит только для формирования надежной формы для заливки бетона, свободной от земли и мусора. Он не играет никакой структурной роли после завершения отливки.

Некоторые почвы являются высокосвязными , что означает, что если в почве просверлить отверстие шириной, скажем, 1 фут и глубиной 50 футов, то грунт сохранит форму отверстия и не провалится в отверстие и не заблокирует его. Если на участке есть такой грунт, то оставлять обсадную трубу не нужно: можно в обсадной трубе просверлить отверстие для сваи, а затем вынуть ее, а затем залить сваю. Это экономит затраты, так как одну и ту же обсадную трубу можно использовать для бурения отверстий для всех свай.

Сборные забивные сваи сначала забиваются на уровне земли, а затем забиваются или забиваются в землю с помощью копра . Это машина, которая удерживает сваю строго вертикально, а затем удар за ударом вбивает ее в землю. Каждый удар наносится поднятием тяжелого груза и опусканием его на вершину сваи — свая временно накрывается стальным колпаком, чтобы предотвратить ее распад. Таким образом, сваебой выполняет две функции: во-первых, он действует как кран и поднимает сваю из горизонтального положения на земле и поворачивает ее в правильное вертикальное положение, а во-вторых, он забивает сваю в землю.

Сваи должны быть забиты в землю до отказа , после чего их нельзя забивать дальше в грунт.

Специальные сваи

Забивка свай очень шумная и вызывает сильную вибрацию в грунте. По этой причине иногда их трудно использовать в чувствительных местах. Например, если необходимо расширить действующую больницу или научную лабораторию, забивка свай может вызвать нежелательные помехи. Их использование также ограничено в жилых районах во многих странах. Вибрации также могут привести к структурным повреждениям старых зданий, которые находятся поблизости. В таких ситуациях можно использовать микросваи или винтовые сваи, ни один из которых не требует забивания молотком.

Микросваи или минисваи представляют собой небольшие сваи, сооруженные следующим образом:
Этап 1: отверстие немного больше диаметра сваи и на всю длину сваи выкапывается в земле с помощью устройства, похожего на грунтовое бурение машина.
Этап 2: сборная бетонная свая опускается или вставляется в отверстие.
Этап 3: в зазор между сваей и землей заливается бетонный раствор.

Винтовые сваи представляют собой стальные трубы, к которым прикреплены винтовые (спиральные) лопасти. Их можно просверлить в земле, а это означает, что свая действует как гигантское сверло, вращается и вдавливается в землю сверху, как шуруп, сверлящий дерево. После того, как стальная свая вбита в землю, поверх сваи наливается защитный колпачок, чтобы подготовить ее к возведению наверху.

дополнительная информация

Предыдущая: Введение в фонды

Плюсы и минусы необычного фундамента

Некоторым домам нужен фундамент, который возвышает конструкцию

 

Хотя мало кто тратит мало времени на размышления о фундаменте дома, простой факт заключается в том, что он один из важнейших элементов дома. Как и крыша, фундамент — несущая конструкция, поддерживающая дом — не является популярным предметом разговора с потенциальными домовладельцами.

Типы фундаментов различаются в зависимости от таких факторов, как архитектурный стиль, географическое положение, климат, почва и условия влажности, а также все важные расходы на строительство дома. В дополнение к обычным вариантам — как полноценные, проходные или дневные подвалы; подпольные пространства; и бетонные плиты, с которыми мы знакомы или, по крайней мере, слышали, и которые работают в различных климатических условиях и с различными потребностями, есть также необычные фундаменты, которые особенно важны для прибрежных, пляжных, береговых и районы, подверженные наводнениям.

Поскольку не все дома построены на одном и том же фундаменте, очень важно понимать другие варианты. Итак, давайте сосредоточимся на различных типах возвышений, таких как опоры, сваи и фундаменты с винтовыми сваями.

Этот 1,5-этажный дом в современном прибрежном стиле площадью 1619 квадратных футов, построенный на приподнятом фундаменте, имеет просторную веранду, три спальни, две ванные комнаты, большие окна и отдельную спальню на верхнем этаже. . (план 116-1085)

 

Фундамент для фальшпола

Будь то по практическим или эстетическим причинам, потенциальные покупатели жилья заново открывают для себя фундамент фальшпола. По сути, приподнятый фундамент предназначен для поднятия жилого пространства дома над землей, чтобы изолировать его от насекомых и влаги, а также защитить от сильного дождя и бури. Визуально фальшпол дома работает как пьедестал и повышает его привлекательность.

 

1. Фундамент для причала или «Свая»

Возможно, наиболее заметным из приподнятых фундаментов домов является фундамент на опорах и балках или на сваях, обычно встречающийся в прибрежных районах, на пляжах, в горных или холмистых местах, где трудно установить обычный фундамент из-за тип почвы, периодическое проникновение воды или затопление, крутой склон и т. п. Обычно приподнятый над землей на высоте от двух до десяти футов, приподнятый фундамент состоит из кирпичных, каменных, деревянных или бетонных опор и деревянных или стальных балок, поддерживающих вес дома. Пространство под домом полностью открытое, за исключением ряда вертикальных столбов, прикрепленных к балкам, которые поддерживают конструкцию.

Это создает пространство под домом, которое обеспечивает достаточную естественную вентиляцию. У домовладельцев также есть возможность покрыть пространство внешними стенами или использовать его для гаража / навеса или складского помещения, если оно достаточно высокое.

Фундамент на опорах и балках, или на сваях, показан в этом сказочном двухэтажном доме в стиле Beachfront. Построенный на узком участке, дом имеет в общей сложности четыре спальни, в том числе две спальни с гардеробными на втором этаже и четыре ванные комнаты. На открытом нижнем уровне много гаража, подсобных помещений и складских помещений (план № 19).6-1061).

 На этом простом рисунке показан способ установки опорно-балочного фундамента: бетонные вертикальные столбы, приподнятые над землей, увенчанные деревянными балками, обеспечивающие встроенное пространство для размещения водопроводных и электрических систем ( источник: Подвал Направляющие ).

 

Преимущества фундамента из столбов и балок

Поскольку дома, построенные на фундаменте из столбов и балок, находятся на возвышении, они менее подвержены затоплению, что устраняет проблему проникновения воды и отрицательного воздействия на основное жилое помещение. Есть и другие преимущества.

• Упрощенный доступ к сантехнике, электропроводке, воздуховодам и другим электрическим деталям
• Мало или совсем нет плесени и гнили из-за вентиляции под конструкцией
• Может быть более экономичным, чем другие основы
• Легче и дешевле в ремонте, чем плитный фундамент
• Облегчение переезда – при необходимости

 

Недостатки пирса-балки

Некоторые из недостатков:

• Может быть подвержен заражению насекомыми и вредителями, вызывающими повреждение проводки и элементов конструкции. Во избежание этого полы должны быть хорошо утеплены для защиты от насекомых
• Энергоэффективность – полы зимой холоднее – без надлежащей изоляции
• Скрип и скрип половиц возможны из-за того, что столбчато-балочный фундамент имеет меньшую опору, чем полы, лежащие на бетонной плите
• Возможна сырость, в зависимости от высоты фундамента, которую можно исправить, установив дренаж или канавку для отвода воды по периметру фундамента   
• Возможно значительное повреждение всего фундамента из-за незначительного повреждения стойки или опоры

 

2. Свайные фундаменты

Описываемый как ряд колонн или длинных цилиндров из прочного материала, построенных или вкопанных в землю/почву, свайный фундамент действует как устойчивая опора для сооружений, построенных на нем. Эти типы приподнятых фундаментов могут выдерживать более высокие нагрузки, чем широкие фундаменты. Они передают нагрузки от конструкций на твердые слои, камни или почву; и поддерживать конструкцию, оставаясь прочно закрепленной в почве.

Свайные фундаменты особенно полезны в районах с неустойчивыми верхними грунтами, которые могут быть плохими для больших зданий, и обычно устанавливаются, когда состояние грунта недостаточно , чтобы выдержать расчетную нагрузку, или когда ожидается невертикальная нагрузка .

Свайный фундамент показан в этом сказочном двухэтажном доме в прибрежном стиле. Построенный на узком участке, дом имеет в общей сложности две спальни, в том числе две главные спальни, четыре ванные комнаты и туалетную комнату. На открытом нижнем уровне много места для гаража и хранения (план № 116-1086).

 

Существует несколько типов свайных фундаментов в зависимости от их функции и состава материалов. Фундаментные сваи классифицируются по функциональному назначению:

• Сваи торцевые  – в которых нижний конец сваи опирается на слой особо прочного грунта или породы. Нижний конец упирается в поверхность, выступающую в роли пересечения слабого и прочного слоев, при этом нагрузка минует слабый слой и передается на прочный слой.
• Висячие сваи  – Здесь нагрузка передается на грунт по всей высоте сваи… вся поверхность цилиндрической сваи передает вес на грунт. Величина нагрузки, которую может выдержать свая, прямо пропорциональна ее длине.
• Сваи забивные наклонные, чтобы противостоять наклонным нагрузкам.

 

Материал и форма сваи

Сваи могут быть изготовлены из дерева/дерева , бетона и стали.   

На этом информативном эскизе показаны различные формы свайных фундаментов и материалы, используемые для их изготовления ( источник: School of PE ),

 

 

• Бетонные сваи бывают двух видов . Сборный железобетон, которому придают определенную форму в месте, отличном от здания, отверждают на литейном дворе, а затем транспортируют к месту проведения работ. Заливка на месте или заливка на месте означает, что стандартный бетон доставляется на площадку, а затем помещается в нужное место или в самосвал или насос.

• Лесоматериалы.  Поскольку деревянные сваи используются для поддержки зданий в районах со слабой почвой, необходимо иметь деревья с исключительно прямыми и длинными стволами. Деревья должны быть не менее 20 метров в длину, потому что два ствола не могут быть соединены вместе в одну кучу.

• Стальные сваи представляют собой тяжелые колонны из стали, а не из бетона, и предназначены для крепления тяжелых конструкций, таких как небоскребы, автомобильные мосты и вертикальные башни. Прочность и долговечность стали позволяют забивать сваи глубже в землю и преодолевать плотные слои твердого гравия.

 

Преимущества свайного фундамента 

Начнем с процесса сборки сборных элементов, при котором предварительно подготавливаются сваи в соответствии с желаемой/требуемой длиной, что сокращает время выполнения работ.

• Фундамент подходит для всех размеров недвижимости и может быть установлен на большой площади и исключительно большой длины.
Сваи
• можно использовать там, где бурение не требуется.
• Стопки очень аккуратные и чистые.

 

Недостатки свайного фундамента

Вот несколько недостатков, которые следует учитывать:

• Склонность к повреждениям при пробивке камней и валунов, а также к атакам морских буров
• Трудно заранее узнать фактическую требуемую длину
• Вибрации распространены и влияют на соседние конструкции при забивке свай в грунт
• Для работы требуется тяжелая техника
• Не иметь низкого дренажа

 

3. Фундамент на винтовых сваях

Этот фундамент, также известный как винтовые сваи, винтовые цилиндрические анкеры и винтовые фундаменты, был введен в 1836 году. Открыт, разработан и запатентован в 1833 году слепым ирландским инженером Александром Митчеллом. , винтовые сваи успешно использовались в качестве фундамента для маяков, мостов и пирсов.

Митчелл прославился тем, что построил первый маяк на винтовых сваях — Маяк Маплин Сэндс в устье Темзы. Строительство маяка началось в 1838 г., а первый свет был зажжен в 1841 г. Маяк на винтовых сваях стоит на сваях, ввинченных в песчаное или илистое морское или речное дно.

Винтовые сваи — это стальные ввинчиваемые сваи и система крепления к грунту, используемая для строительства глубоких фундаментов. Они описываются как «трубы из оцинкованного железа со спиральными ребрами», которые устанавливаются глубоко в землю для прочной поддержки конструкции.

Фундамент с винтовыми сваями широко распространен в крошечных домах, загородных домах, террасах и небольших постройках на заднем дворе.

Визуализация первого маяка на винтовых сваях — Маяк Маплин-Сэндс на реке Темзе — показывает стальные трубы, закрепляющие конструкцию ( 9Кредит изображения 0326: общественное достояние ).

Верх: Очень уютный дом в современном стиле площадью 456 квадратных футов с одной спальней, одной ванной, камином в гостиной и крытой верандой с дровяной печью. Проект небольшого жилого дома, где фундамент на винтовых сваях является привлекательным вариантом. Внизу: На плане этажа показано расположение винтовых свай и балок, закрепляющих конструкцию. Как мы видим, фундамент небольшой и компактный и позволяет легко достраивать и расширять дом (план № 116-1013).

 

Преимущества фундамента на винтовых сваях

Главной причиной, по которой в промышленности используют фундамент на винтовых сваях, является экономическая эффективность. Фундамент на винтовых сваях является экономичной альтернативой традиционным методам глубокого заложения.

Другие преимущества:

• Универсальность и множество возможностей

• Сокращение времени проекта

• Простота установки – возможность круглогодичной эксплуатации

• Простота доступа

• Уменьшение углеродного следа/уменьшение воздействия на окружающую среду. Забивка винтовых свай в землю означает меньшее смещение грунта. Избыток почвы не нужно вывозить с площадки, что позволяет сэкономить на транспортных расходах и уменьшить углеродный след проекта.

• Легкость демонтажа, когда фундамент больше не требуется

• Снижение риска для рабочей силы

• Минимальное воздействие шума и вибрации на соседние конструкции

 

 

Недостатки фундамента на винтовых сваях

С другой стороны медали, вот некоторые недостатки фундамента на винтовых сваях.

• Минимальное воздействие шума и вибрации на соседние конструкции
• Очень твердые несущие слои, которые трудно проникнуть
• Повреждение спиралей возможно при прокладке через пласты (например, твердые породы)
• Требуемое время производства
• Возможны дополнительные расходы, связанные с плохим и трудно предсказуемым состоянием почвы.

 

4. Фундамент стволовой стены

Достаточно распространенный в Калифорнии, Техасе, на северо-западе, юге и в районах, подверженных землетрясениям и наводнениям, стволовая стена представляет собой несущую конструкцию, соединяющую фундамент здания с вертикальные стены, построенные на фундаменте. Стволовая стена короткая — высотой примерно с подполье — и передает нагрузку конструкции на основание, которое распределяет вес по более широкой площади. Кроме того, этот фундамент обеспечивает приподнятую площадку для стен.

Как устроены стволовые стены? На уровне земли заливается нижний колонтитул, затем укладываются цементные блоки, чтобы создать стену, возвышающуюся над отметкой плиты. Их иногда называют «двухзаливными фундаментами» из-за того, что сначала заливают фундамент, а затем сами стены.

Часто строятся из каменной кладки – шлакоблоков – или из бетона, стволовые стены также могут быть сделаны из обработанной консервантом древесины (так называемые «пони-стены»). Бетонные стволовые стены прочнее и необходимы в зонах затопления и в районах с сильным ветром.

После того, как бетонная плита установлена, вокруг нее можно возводить стену ствола. Сталь часто используется для крепления стены к фундаменту.

 

Этот очаровательный двухэтажный дом площадью 2401 кв. фут в традиционном стиле с элементами прибрежного стиля имеет приподнятый фундамент, который усиливает его привлекательность. Прекрасная резиденция имеет открытый дизайн и включает в себя четыре спальни, 3,5 ванные комнаты, крытую переднюю веранду, патио, солярий, кухню с уголком для завтрака (план № 168-1113).

 

Преимущества фундамента из стволовой стены

Неудивительно, что фундамент из стволовой стены популярен, поскольку он дает возможность построить подвал или подвальное помещение. Другие преимущества…

• Прочный и прочный фундамент, передающий нагрузку от дома на фундамент и распределяющий вес по большей площади.
• Поднятый фундамент защищает пол от затопления и непогоды.
• Обеспечивает легкий доступ к сантехнике, электропроводке и механическим системам.
• Подходит для большинства почвенных условий
• Приподнятый фундамент дополняет эстетику дома.

 

Недостатки фундамента из стволовой стены

Недостатки включают большие усилия и расходы, дополнительные визиты инспекторов, высокие уровни замерзания, которые могут вызвать проблемы, и необходимость надлежащей изоляции для повышения энергоэффективности и защиты от вредителей.

 

Так как фундаменты не « универсальное предложение», подумайте о захватывающей задаче, стоящей перед вами, пока вы тратите время на обдумывание и понимание вариантов, которые лучше всего соответствуют дизайну вашего дома, стилю жизни, вашим потребностям, географическому району. , климат и бюджет.

 

Семь причин предпочесть строить из камня – Новости Матери-Земли

Проведя восемь лет в собственном каменном доме за 2000 долларов на юге Айдахо, мы с Шэрон иногда задаемся вопросом, были ли мы каким-то образом вынуждены начать строительство? снова – мы бы по-прежнему строили наш дом из природного камня. В конце концов, владелец-строитель теперь может выбирать из множества интригующих недорогих вариантов убежища, включая дома из бревен, дров, деревянного каркаса, шеста, самана и земли … плюс юрты, купола, типи, плавучие дома и бесконечное разнообразие инновационные конструкции из спасательных материалов.

Конечно, было бы абсурдно предполагать, что какой-либо строительный материал или тип конструкции является «лучшим» для всех людей при любых обстоятельствах, и, безусловно, каждый из них имеет свои выдающиеся преимущества. Тем не менее, мы не можем не заключить, что здание из камня, также известного как «простые старые камни», может быть рекомендовано для более человек в более строительных ситуациях больше, чем построенный владельцем дом из любого другого материала. Вот почему:

Причина номер один

Хороший строительный камень можно найти где угодно, обычно бесплатно для сбора. Мы построили наш дом площадью 1100 квадратных футов из 18 валунов, большая часть которых была собрана на одном поле примерно в миле от нашей строительной площадки. Владелец ранчо, которому принадлежала эта земля, был рад, что его поле было очищено от «всех этих совершенно пустых камней, которые разрушает техника». Подобные ситуации с владельцами ранчо/фермерами/землевладельцами существуют по всей стране.

Также возможен бесплатный сбор камней с общественных земель. Однако, поскольку «поиск камней» в настоящее время не является общепринятой практикой, правила, регулирующие такую ​​деятельность, обычно расплывчаты или вообще отсутствуют, поэтому перед сбором обязательно спросите у местных жителей. Некоторые коммерческие каменоломни также позволят вам вручную собрать недорогие камни из огромных куч щебня… или даже доставят материал на ваш участок по разумной цене!

Конечно, лучший источник строительного камня может быть вашей собственностью, если вы достаточно удачливы (или умны), чтобы владеть участком «бесполезной» каменистой земли.

Помимо самого камня, вам понадобится только цемент, песок и гравий, а также, возможно, стальная арматура для углов и перемычек. Стены нашего собственного дома размером 8 футов X 28 X 45 футов подорожали всего за 250 долларов в 1973 году, и хотя цены на цемент и арматуру с тех пор значительно выросли, по-прежнему можно возвести действительно суперкаменные стены за очень небольшие деньги.

Причина номер два

Вопреки распространенному мнению, из камня строить довольно легко. Используя любой из нескольких современных методов формирования каменной кладки, вам просто не нужно лет опыта, которые требовались, прежде чем старомодный каменщик, работающий от руки, мог заявить о мастерстве своего искусства. Вы найдете лучшие из этих систем, описанные в превосходном руководстве The Owner-Builder’s Guide to Stone Masonry Кена Керна, Стива Магерса и Лу Пенфилда ($11,9).5). Мы рекомендуем вам прочитать этот том еще до того, как вы возьмете в руки свой первый камень. [ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКТОРА: другие книги, представляющие интерес для каменщиков-любителей, — это «Забытое искусство возведения каменной стены» Кертиса П. Филдса (93.95) и «Построй свой собственный каменный дом с помощью простого метода скользящей формы» Карла и Сью Швенке. (5,95 долл. США).]

Что касается распространенной жалобы на то, что камень невыносимо тяжел в работе, мы можем ответить, только отметив, что все камни, используемые в 0326 наши стены толщиной 10 дюймов были размером с футбольный мяч и весили не больше, чем бревна, обычно используемые в деревянном каркасном строительстве. (При необходимости или желании вы можете построить гораздо более толстые стены, используя более плотные и тяжелые камни.)

Наконец-то каменный дом построить несложно. Наши стены возвели всего за восемь недель, а мы переехали всего за пять месяцев после начала строительства, при этом 100% работы было выполнено Шэрон, мной и двумя нашими девочками (которым тогда было 9 и 11 лет).

Причина номер три

Камень прочный, огнеупорный, защищенный от жуков и вредителей и не подверженный гниению. В то время как некоторые бревенчатые или деревянные постройки имеют тенденцию разрушаться и разрушаться примерно через 50 лет, хорошо построенные каменные постройки часто простоят столетий. (Конечно, вы не проживете в своем каменном доме так долго, но ваши правнуки могут быть еще там… что, безусловно, поможет сохранить драгоценные строительные материалы для других.)

Вы также вряд ли потеряете каменный дом в результате пожара, но даже если внутренняя часть деревянного каркаса строения каким-то образом выпотрошится пламенем, вы, вероятно, сможете восстановить его из оригинальной каменной оболочки.

И – в то время как другие домовладельцы могут терять время, деньги и спать, борясь с термитами, грызунами и мокрой или сухой гнилью – вы можете сидеть за своими почти непробиваемыми каменными стенами и отдыхать даже спустя десятилетия после того, как ваши соседи проиграли свои битвы с безжалостными грызунами , точильщики и редуценты, нападающие на деревянные жилища.

Причина номер четыре

Камень привлекателен и не требует ухода. Натуральный камень имеет такое разнообразие форм, размеров, цветов и текстур, что окончательный вид каменного дома ограничивается только воображением, смелостью и методическими усилиями строителя. Хотя наш дом был построен довольно просто, чтобы сэкономить время, деньги и труд, мы видели настоящие замки из красочной каменной кладки по всей стране.

Еще одно большое преимущество «жизни в скале» заключается в том, что после того, как ваш каменный дом будет завершен, вы можете полностью забыть о дальнейшем обслуживании: не нужно будет перекрашивать, не будет устанавливаться дорогой сайдинг, не нужно ремонтировать деформированные погодой доски, норы дятла. Один и тот же красивый, красочный камень из года в год.

Причина номер пять

Камень может быть превосходным изолятором. Из-за продолжающегося энергетического кризиса многие люди могут возражать против плотного камня, потому что он не считается хорошим изоляционным материалом. Но, по крайней мере, в умеренном климате, каменные стены действительно помогут вам чувствовать себя комфортно; они медленно нагреваются в течение дня, а затем излучают тепло в течение большей части прохладного вечера. Охлажденные ночью стены также хорошо охлаждают внутреннюю часть здания на следующий день.

В сильную жару или холод, конечно, стоит иметь некоторую дополнительную изоляцию, но такая защита от атмосферных воздействий также потребуется в доме, построенном из большинства других материалов для стен. И, если вы тщательно заделаете все щели вокруг дверей и окон, можете поспорить, что никакие своенравные сквозняки не проникнут в эту массу камня и бетона толщиной в фут!

Причина номер шесть

Камень обычно приемлем. Хотя вокруг относительно немного каменных домов, их длинная и успешная история обеспечивает им в целом респектабельность, которая, к сожалению, не так легко дается более необычным формам жилья. Мы были бы одними из последних, кто выступает за то, чтобы при выборе дома придерживаться традиционных правил, просто чтобы избежать немного фанатичной критики, но есть являются некоторыми определенными личными, практическими, и экономическими выгодами для общественного признания. Примечательно, в первую очередь, легкость, с которой вы, вероятно, получите разрешение на строительство своего дома!

Причина номер семь

Каменные дома могут иметь огромную стоимость при перепродаже. Пока вы старательно превращаете эту груду камней в очень личное жилище, у вас может не быть намерения когда-либо расставаться с ней. Однако цели и жизненные обстоятельства могут меняться, и, если вы решите продать, вам вполне могут предложить небольшое состояние за ваше каменное убежище.

Как мы уже говорили ранее, каменные дома сравнительно редки (этот дефицит сам по себе является ценным рыночным товаром, а хорошо построенное каменное сооружение действительно красиво и долговечно. Итак, несмотря на то, что такие дома можно построить для следующего ни к чему (поскольку цены на жилье падают в наши дни) — каменное жилище, скорее всего, принесло бы на рынке самую высокую цену!

В заключение…

Будем ли мы снова строить из камня? Что ж, учитывая все вышеперечисленные преимущества, ту же строительную площадку на вершине холма и финансы, сравнимые с тем, что было у нас восемь лет назад (очень мало), мы должны были бы ответить твердой девяткой. 0326 да! Конечно, мы бы кое-что изменили. Например, мы построили бы дом в на южном склоне, чтобы он был защищен от северных ветров и был бы достаточно низким, чтобы иметь самотечную систему водоснабжения. Мы, вероятно, включим некоторые из технологий солнечного отопления, которые были разработаны в последние годы. И мы подошли бы к некоторым незначительным техническим деталям иначе. Но в целом нашим определенным (и восторженным) выбором все равно будет натуральный камень. Если строительство из этого бесплатного материала имеет смысл и для вас, мы предлагаем вам следить за своим шагом в следующей загородной прогулке. Вы можете буквально споткнуться о часть собственного будущего дома.

---

Первоначально опубликовано как «Семь причин предпочесть камень» в выпуске MOTHER EARTH NEWS за ноябрь/декабрь 1981 года.

Лучшие строительные материалы для холодного климата

Строительные материалы для холодного климата

Лучшие строительные материалы для холодного климата не всегда самые прочные. Если вы живете в холодном климате, то знаете, что важно строить из прочных материалов.

Вы не можете допустить, чтобы у вас протекла крыша или замерзли трубы. Строительные материалы являются основой любого строительного проекта — так какие же из них являются лучшими?

Вот список из шести отличных строительных материалов, которые помогут вам согреться, оставаясь при этом в рамках бюджета!

Строительные материалы

При выборе материалов для дома в холодном климате необходимо учитывать следующее:

1- Кирпич

Кирпич — прочный и долговечный строительный материал, который также доступен по цене. В более холодном климате кирпичи могут поглощать тепло днем ​​и оставаться теплыми ночью. Таким образом, они являются отличным изолятором для вашего дома или строения.

2- Камень

Как и кирпич, камень также является хорошим строительным материалом. Это также хороший изолятор. Камень может быть дороже кирпича, но часто служит дольше.

В холодном климате обязательно используйте добытый или необработанный камень вместо полированного или отшлифованного камня. Последний будет быстрее терять тепло.

Полированные или отшлифованные строительные материалы лучше подходят для теплого климата (юг США), тогда как добытые/обработанные камни лучше подходят для более холодных погодных условий.

3- Бетон

Бетон — невероятно прочный строительный материал. Он может выдержать даже экстремальные условия, такие как пожар и наводнение.

Возможно, это не самый эстетичный строительный материал, но он определенно выполняет свою работу.

Недостатки бетона заключаются в том, что он тяжелый (что может привести к проблемам с фундаментом) и дороже, чем кирпич или камень сами по себе.

Когда его смешивают с заполнителем для отделки штукатуркой, он становится менее дорогим из-за экономии объема при транспортировке/нанесении, а это значит, что вы, вероятно, сможете сделать там несколько выгодных покупок, если живете рядом с одним из их складов!

4- Пластик

Хотя это и не «настоящий» строительный материал, мы не можем не упомянуть о невероятных достижениях в области пластика как элемента, используемого в строительстве.

Использование поликарбоната и акрила позволяет создавать невероятно прочные и долговечные материалы, которые могут быть даже полностью прозрачными (прекрасно подходят для теплиц!) или иметь матовую отделку для рассеивания света. Они также отлично изолируют тепло!

Поликарбонат используется в качестве альтернативы стеклу, поскольку он обладает несколькими свойствами, которые делают его более практичным, чем традиционное стекло, такими как ударопрочность, высокая прочность на растяжение, превосходная прозрачность и низкая теплопроводность.

5- Дерево

Дерево — универсальный и доступный строительный материал. В холодном климате важно использовать древесину, устойчивую к гниению и гниению. Древесина может использоваться как для каркаса, так и для отделки конструкции.

В строительстве можно использовать многие породы дерева. Например, кедр и красное дерево — два хороших выбора, потому что они устойчивы к гниению и гниению.

Сосна — еще один вариант, но он не такой прочный, как кедр или красное дерево. Обрамление деревом является обычной практикой в ​​регионах с холодным климатом, поскольку оно помогает изолировать конструкцию от холода.

Существует также множество видов отделки, которые можно наносить на деревянные конструкции, чтобы придать им устойчивость к непогоде.

6- Металл

Металл — прочный и прочный строительный материал. Как и дерево, металл может использоваться как для каркаса, так и для отделки конструкции. В холодном климате жизненно важно использовать металл, устойчивый к ржавчине и коррозии.

Многие виды металла могут использоваться в строительстве, но некоторые разновидности лучше подходят для более холодной погоды, чем другие. Сталь является хорошим выбором, поскольку она устойчива к ржавчине и коррозии.

Другой вариант — алюминий, но он не такой прочный, как сталь. Обрамление металлом является обычной практикой в ​​регионах с холодным климатом, поскольку оно помогает изолировать конструкцию от холода.

Существует также множество покрытий, которые можно наносить на металлические конструкции, чтобы повысить их устойчивость к непогоде.

Ниже перечислены ключевые области конструкции здания, которые также требуют особого внимания в холодном климате:

Изоляция 

Самое важное, что нужно учитывать при строительстве дома в холодном климате, – это изоляция. Хорошо изолированное здание будет более удобным и будет стоить меньше денег на ваш счет за электроэнергию.

Вы можете использовать многие типы изоляции, но лучшими вариантами будут расширяющаяся пена, стекловолокно или плотно упакованная целлюлоза (сделанная из переработанной газеты).

Фундамент

Убедитесь, что ваш фундамент достаточно прочен, чтобы выдержать сильный нарост снега или льда.

Если у вас есть дом с недостроенным подвалом, рассмотрите возможность его отделки, чтобы помещение было более изолировано и лучше защищено от холода.

Земляное подполье также может служить теплоизоляцией, но его трудно обогревать зимой. Возможно, вы захотите рассмотреть возможность строительства бетонной площадки поверх вашего подполья или добавления внешних стен, если это возможно.

Вентиляционные отверстия

Вентиляционные отверстия являются неотъемлемой частью любого здания в холодном климате. Вентиляционные отверстия в фундаменте помогают циркулировать воздуху и предотвращают скопление влаги вокруг фундамента конструкции.

Фундаментные вентиляционные отверстия являются важным компонентом любого здания в холодном климате. Они помогают циркулировать воздуху и предотвращают скопление влаги вокруг фундамента конструкции.

Без этого влага и мороз могут проникнуть в ваши стены и повредить внутренние компоненты, такие как изоляция или материалы каркаса.

Вентиляционное отверстие также предотвращает утечку нагретого воздуха. Нагреватель на жидком топливе следует устанавливать в месте, защищенном от ветра. Лучшее место для установки печи – с северной стороны дома.

Нагреватель предотвратит замерзание масляной печи, а вентиляционные отверстия в фундаменте предотвратят утечку нагретого воздуха.

Заключение

Вот и все! Некоторые из лучших строительных материалов для холодного климата и советы о том, какие структурные аспекты следует учитывать.