Ленточный фундамент глубина заложения: Глубина заложения ленточного фундамента дома

Глубина заложения ленточного фундамента дома

III. Упрощенный расчет монолитного малозаглубленного ленточного фундамента для стандартных случаев Глубина заложения ленточного фундамента Определяя глубину заложения ленточного фундамента, следует иметь в виду следующие принципиальные факторы: Фундамент должен опираться на грунт с достаточной несущей способностью. На глинистых грунтах фундамент должен прорезать слои, где возможны сезонные движения грунта из-за изменения режима влажности (влияние растительного покрова, кустарника, деревьев). Фундамент должен прорезать слои, где возможны движения грунтов при замерзании. Фундамент должен опираться на грунты, несущая cпособность которых не меняется при водонасыщении. С увеличением глубины заложения фундамента, основание способно нести большие нагрузки. Выбор рациональной глубины заложения фундаментов в зависимости от учета указанных выше условий рекомендуется выполнять на основе технико-экономического сравнения различных вариантов.  При требуемой большой глубине заложения ленточного фундамента возможно дешевле будет применить фундамент другого типа: свайный, свайно-ростверковый или поверхностный фундамент из монолитной железобетонной плиты. Максимальная экономически оправданная глубина заложения ленточного фундамента по английским рекомендациям  – 2,5 метра.    Минимальная глубина заложения мелкозаглубленного ленточного фундамента определяется глубиной промерзания грунта, степенью пучинистости грунта и высотой грунтовых вод. Чем больше в грунте воды и чем ближе она к поверхности (уровню планировки), чем больше глубина промерзания грунта, тем сильнее будут силы пучения, воздействующие на малозаглубленный фундамент снизу, по касательной и сбоку. Эти силы будут выталкивать малозаглубленный фундамент к поверхности, и будут сдавливать фундамент. Чтобы снизить степень воздействия этих сил, ленточный фундамент придется заглублять. Кроме заглубления на силы морозного пучения можно влиять утеплением грунта, полной или частичной заменой грунта, его уплотнением, водоотведением и дренированием. Заложение ленточного фундамента  на глубину менее глубины сезонного промерзания грунтов возможно только при проведении “специальных теплотехнических мероприятия, исключающие промерзание грунтов” [пункт 2.29 СНиП 2.02.01-83, пункт 12.2.5 СП 50-101-2004].Втерриториальных строительных нормах ТСН МФ-97 Московской области указывается, что при проектировании и устройстве мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных зданий рекомендуется “применение утеплителей, укладываемых под отмостку” с обязательной защитой их гидроизоляцией. По строительным нормам Великобритании минимальная глубина заложения мелкозаглубленного ленточного фундамента на всех типах грунтов (кроме скального и глинистого) равняется 45 см BR 2010, A1/2, 2E4]. По отечественным нормам [п. 2.30 СНиП 2.02.01-83] минимальная глубина заложения ленточного фундамента составляет 50 см. На скальном грунте, при физической невозможности заглубления, ленточный фундамент может быть устроен прямо на поверхности без заглубления.  Минимальная глубина закладки мелкозаглубленного ленточного фундамента на глинистых (и других пучинистых) грунтах по британским нормам составляет 75 см (оптимальная глубина заложения 90-100 см). Таблица №15. Рекомендуемые минимальные глубины заложения ленточных фундаментов (Великобритания). Грунт Глубина заложения фундамента Примечание Скальный, каменистый грунт 45 см или менее При невозможности заглубления фундамент может устраиваться по поверхности земли. Глина 75 -100 см Глубина заложения фундамента может быть увеличена при наличии близко растущих  деревьев. Пески, супеси, суглинки 45-90 см   В «Рекомендациях по проектированию оснований и фундаментов на пучинистых грунтах» (Москва, 1972) указывается, что наиболее рациональным решением при проектировании фундаментов будет заложение ленточных фундаментов на глубину 0,5-0,6 м от планировочной отметки. При этом должны быть предусмотрены следующие инженерно-мелиоративные и строительно-конструктивные мероприятия, направленные на снижение потенциала пучинистости подлежащих грунтов.   Под ленточным фундаментом должна быть устроена песчаная подушка минимальной толщиной 20 см и максимальной – до трех размеров ширины фундамента. Рядом с фундаментом в траншее ниже песчаной подушки устроить систему дренажа с отводом воды в нижележащие песчаные слои или вниз по рельефу. Толщина засыпки пазух между фундаментом и грунтом должна составить не менее 20 см. Вокруг здания на ширину 2-3 м по поверхности уложить 10-15 см почвенный слой с уклоном от здания и посеять многолетние дернообразующие травы. При невозможности задернения поверхности грунта вокруг здания следует сделать отмостку шириной до 1 м. В некоторых отечественных нормативных документах определено ограничение использование технологии малозаглубленного ленточного фундамента в климатических зонах с глубиной промерзания грунта свыше 1,7 метра. Также, в случае чрезмерной мягкости, возможной подвижности (пески, супеси, водонасыщенные грунты) и малой несущей способности поверхностных слоев почвы, глубина заложения мелкозаглубленного ленточного фундамента может быть увеличена до глубин достижения грунтов с хорошими несущими способностями и стабильными характеристиками. Глубину заложения мелкозаглубленного ленточного фундамента допускается назначать независимо от расчетной глубины промерзания, если фундамент опираются на пески с подтвержденным отсутствием пучинистости. Другой возможностью отступить от привязки глубины заложения ленточного фундамента к глубине промерзания грунта являются ” специальные теплотехнические мероприятия, исключающие промерзание грунтов” [Пункт 2.29 СНиП 2.02.01-83]. Таблица №16. Рекомендуемые минимальные глубины заложения ленточных фундаментов.* Расчетная глубина промерзания условно непучинистого грунта Расчетная глубина промерзания слабо пучинистого грунта твердой и полутвердой консистенции Глубина заложения фундамента до 2 метров до 1 метра 0,5 м до 3 метров до 1,5 метров 0,75 м Более 3 метров от 1,5 до 2,5 м 1 м   от 2,5 до 3,5 м 1,5 м * Таблица адаптирована на основании таблицы №2  п. 2.30 СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений» То есть речь идет о горизонтальном утеплении грунта и вертикальном утеплении мелкозаглубленного ленточного фундамента в совокупности с постоянным поддержанием положительной температуры в доме. По нормам IBC/IRС-2012 R403.3, глубина фундамента может не достигать глубины промерзания, если грунт и фундамент утеплены, и в здании круглогодично поддерживается температура не менее 18 °С Наличие высоко стоящих грунтовых вод может внести свои коррективы в глубину заложения ленточного фундамента. При высоком уровне грунтовых вод вполне возможно, что мелкозаглубленный ленточный фундамент придется превращать в глубоко заглубленный ленточный фундамент. Для ориентира следует руководствоваться требованиями п. 2.30 СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений»: Таблица  №17.   Глубина заложения фундаментов зданий  с холодными подвалами и техническими подпольями (имеющими отрицательную температуру в зимний период) в зависимости от глубины расположения уровня подземных вод и глубины сезонного промерзания. *      Грунты под подошвой фундамента, залегающие на глубину не менее нормативной глубины промерзания Глубина заложения фундаментов в зависимости от глубины расположения уровня подземных вод и глубины сезонного промерзания Уровень глубины подземных вод выше уровня глубины промерзания грунта + 2 метра Уровень глубины подземных ниже уровня глубины промерзания + 2 метра Скальные, крупнообломочные с песчаным заполнителем, пески гравелистые, крупные и средней крупности не зависит от глубины промерзания грунта не зависит от глубины промерзания грунта Пески мелкие и пылеватые не менее глубины промерзания грунта не зависит от глубины промерзания грунта Супеси не менее глубины промерзания грунта не зависит от глубины промерзания грунта Cуглинки, глины, а также крупно-обломочные грунты с пылевато-глинистым заполнителем не менее глубины промерзания грунта Не менее ½ глубины промерзания грунта * Таблица адаптирована на основании таблицы №2  п. 2.30 СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений» Минимальные расстояния от границы промерзания грунта до уровня подземных вод, при котором грунтовые воды не оказывают влияния на увлажнение промерзающего грунта можно определить по следующей таблице:   Таблица №18. Минимальные расстояния от границы промерзания грунта до уровня подземных вод * Наименование грунта Значение минимального расстояния до уровня подземных вод, м Глина с монтмориллонитовой и иллитовой основой 3,5 Глины с каолинитовой основой 2,5 Суглинки пылеватые 2,5 Суглинки 2,0 Супеси пылеватые 1,5 Супеси 1,0-1,3 Пески пылеватые 1,0 Пески мелкие 0,8 * Таблица адаптирована с упрощениями на основании таблицы №3  ВСН 29-85 «Проектирование мелкозаглубленных фундаментов на пучинистых грунтах». Если грунт на вашем участке пучинистый и грунтовые воды стоят высоко, то целесообразно подумать о применении другого типа фундамента: свайного или свайно-ростверкового (свайный фундамент с несущими балками). Такой фундамент не боится ни морозного пучения, ни высокого грунтовых вод. Стоп-халтура! Под свайным фундаментом понимаются бетонные сваи на опорных площадках, сваи ТИСЭ, буронабивные сваи, или винтовые сваи большого диаметра промышленного производства из толстостенной оцинкованной или нержавеющей стальной трубы. Для жилых зданий предлагаются винтовые сваи с несколькими уровнями лопастей для увеличения несущей способности и предупреждения просадки свай. Такие сваи могут быть установлены только механизированным способом. Тонкостенные (4 мм) винтовые сваи из бывшей в употреблении трубы, диаметром 10 см из неоцинкованной стали, с кустарно приваренными лопастями, закручиваемые в землю ручным сбособом, подойдут только для неответственных сооружений  типа времянок, небольших садовых домиков, беседок, гульбищ, дек, настилов, сараев, туалетов и заборов.

Ленточный фундамент: глубина заложения

Содержание

• 1 Разработка грунтов
• 2 Уплотнение грунтов
  • 2.1 Устройство подушки и глубина
• 3 Глубина заложения
  • 3.1 Бетон и армирование
• 4 Современные материалы

Глубина заложения ленточного фундамента – это расстояние от нижней точки выкопанной траншей под ленту несущей строительной конструкции до уровня земли. Неправильная закладка основания или не корректный расчёт инженеров с учетом геологическиз изысканий, может свести на нет все труды строителей.

В пример, взять глубину закладки обычного ленточного фундамента, 1000-1200 мм. При неправильной глубине заложения 30-40 см, просадка неизбежна, которая повлечёт образование трещин на стенах. Незаглубленный на достаточный уровень фундамент, вообще может поспособствовать разрушению всей постройки из-за пучения грунта.

Попытаемся разобрать по полкам общие принципы заложения и производства столь важного этапа строительства.

Глубина заложения в московской области для ленты несущей конструкции в зависимости от глубины промерзания

Разработка грунтов

Ручной и механизированный методы подготовки траншеи

Методы здесь могут существенно различаться. Разработку можно делать несколькими способами: вручную, с помощью техники. Зависеть это будет от глубины закладки и возможности застройщика.

Согласно нормам СНИП, минимальная закладка для жилых помещений 1200 мм. Это и есть уровень максимального промерзания в средней полосе.

При другом параметре промерзания, а также условий эксплуатации, этажности, меняется и глубина закладки, заглубления в грунт.

Всего видов ленточных фундаментов два, мелко заглубленный и заглубленный вид. Траншеи похожи, но глубина и метод разный.

Уплотнение грунтов

Узкая трамбовочная машина для уплотнения грунта в траншее

Что касается уплотнения подушки на дне траншеи, сделать такую работу можно вручную с помощью трамбовки. Но предпочтительней будет выбрать механизированный способ.

Вибротрамбовка или весом в 140 кг. подойдёт, при этом плотность грунта с коэффициентом в 1,65-1,75 достигается количеством проходов по дну траншеи.

Дно проходят трамбовкой не менее 8 раз. Если трамбовка легче, то проходов нужно сделать больше. Щебень можно подсыпать по мере уплотнения.

Совет: Для точного определения типа грунтов и способов его уплотнения приглашают профильных специалистов. Иначе есть вероятность ошибок при разработке и уплотнении грунта в траншее.

Для начала самостоятельно рассчитаем по формуле уровень промерзания:

Где D1 – это необходимое нам значение глубины, а D0 – это коэффициент обозначенный типом грунта.

Его пределы колеблются, от суглинков и различных глин 0,23 до крупнообломочных пород 0,34.

Под значением М понимают среднемесячную температуру, определённую в нужной нам климатической зоне.

Возьмём показатель 20 градусов по Цельсию. Как видим несложно.

Устройство подушки и глубина

Подушка под ленточный фундамент

Обычно применяют щебень фракции 10-20, насыпая слой не менее 10 см. Что даёт распределение давления равномерно по всей поверхности.

Незаглублённый фундамент в технологии подсыпки имеет небольшое отличие, щебень просыпают песком при проведении трамбовочных работ.

В слабо-пучинистых грунтах подушка должна находиться ниже уровня промерзания. Незаглубленный фундамент по уровню цены к другим выигрывает.

Проводя работы чётко руководствуясь нормами, указанными в СНиП 2.02.01 – 83, вы сможете уйти от ряда ненужных проблем. Уровень заложения лучше соблюдать.

Глубина заложения

Оптимальная глубина обычного фундамента под одноэтажное здание из кирпича 60-80 см. При ширине несущей конструкции основы 40 мм. Для пучинистых грунтов лучше глубину траншеи увеличить на 30%. Хотя исходя из разных показателей, глубина заложения может колебаться.

Естественно подвальное помещение при возведении на нестабильном грунте строить дорого по ряду причин. Первое, нужно провести расчёты на боковое давление грунта. Второе, лить усиленную конструкцию.

Высокие воды в сильно пучнистых почвах повлияют на глубину траншеи и потребуют проведения мероприятий по отводу воды.

Подушку в таких грунтах отсыпают только из песка, а траншеи копают немного шире. Увеличив тем самым площадь основания траншеи.

Бетон и армирование

Готовая к бетонированию опалубка с подготовленной армировкой

Чем больше глубина заложения, тем больше вам потребуется бетона. Сократить количество можно применив метод бутования. Камень гранит средних размеров прекрасно подходит для таких целей.

При заглублении в грунт фундамента на 2 метра, половину можно сделать этим способом, вторую лучше армировать и залить чистым бетоном. Незаглубленный вариант фундамента армируют в обязательном порядке.

Минимальная толщина фундамента (незаглубленный тип) не должна быть тоньше 40-50 см. Иначе есть вероятность смещения основы по грунту в зимнее время. Оптимальная толщина фундамента колеблется не только в пучинистых грунтах.

На заметку.Приготовить бетон самостоятельно просто. Минимальное количество цемента марки М-400, на 1 метр куб составляет 200-210 кг. Расчёт в вёдрах происходит так: 4 ведра щебня, 2 ведра песка и одно ведро цемента, вода.

Армированный каркас, который применяют для устройства усиления в пучинистых грунтах, собирают только с помощи вязальной проволоки. Сварочный вариант сборки не приемлем. Швы со временем могут проржаветь, несущая способность снизится.

Современные материалы

Геотекстиль под фундамент

Незаглублённый или слабозаглубленный виды основания требуют дополнительных мер по распределению нагрузки. Применение геологического текстиля здесь обосновано как ценой, так и качеством материала.

Используя метод непрерывного плетения мононити, производители делают прекрасный геотекстиль. Уложив его на дно траншеи под подушку для основания, вы повысите процент устойчивости здания. На слабопучинистых грунтах его применение оправдано.

Гидроизоляция капиллярного типа, рулон толстого динамичного пластика, с углублениями, послужит для отведения влаги в местах заложения фундамента. Не пропуская влагу и собирая капиллярную в углублениях, такая гидроизоляция обладает всеми преимуществами при обустройстве основы.

А уровень (глубина) заложения может быть любой. Применение при армировании биметаллической арматуры стало оправданным. Материал, который не ржавеет, что позволяет его применять для разной глубины заложения.

Недостаточный уровень заглубления приводит к просадке, но исправить это можно. Смонтировав по дну траншеи сваи, можно усилить конструкцию ими, залив сверху бетон. Рассчитать при этом какая будет глубина ленточного фундамента несложно, учитывать нужно вес постройки со всеми отделочными работами.

Глубина ленточного фундамента: минимальная и оптимальная

Глубина ленточного фундамента – общее расстояние от поверхности почвы до подошвы основания и не стоит путать данный показатель с глубиной траншеи, ведь котлован может получиться больше за счет прокладки в нем подушки из песка/щебня. На глубину фундамента ленточного типа влияют такие основные факторы, как тип/глубина промерзания грунта, уровень прохождения почвенных вод, вес конструкции и т.д.

Сам ленточный фундамент представляет собой железобетонную конструкцию поперечного сечения обычно прямоугольной формы. Данный вид фундамента очень прочный, способен свободно выдержать сооружение, построенное из материалов с показателем плотности от 1000 кг/м3. Применение ленты позволяет основанию выдерживать серьезную тяжесть стен и перекрытий, обеспечивая зданию долговечность и надежность.

Ленточные фундаменты бывают незаглубленными, мелкозаглубленными и заглубленными

. Каждый тип предполагает свой уровень закладки. Глубина заложения ленточного фундамента – основной параметр, который будет влиять на все остальные показатели (и на стоимость в том числе). Поэтому все нужно верно рассчитать: чтобы, с одной стороны, построить прочное здание, а с другой – не увеличить безосновательно расходы.

Содержание

• 1 Заглубление ленточного фундамента
• 2 Факторы, влияющие на глубину закладки фундамента
• 3 Определение величины заглубления фундамента
• 4 Способы уменьшения необходимой глубины фундамента
• 5 Теплоизоляция мелкозаглубленного ленточного фундамента

Заглубление ленточного фундамента

Сначала нужно определиться с тем, каким будет ленточный фундамент: глубина определяется после выбора типа основания. Для легких сооружений каркасного типа, из дерева и пенобетона, небольших кирпичных зданий подойдет мелкозаглубленный фундамент, который можно возводить на слабосыпучих грунтах. Обычно его глубина составляет до 70 сантиметров.

Заглубленный тип основания проектируют для сооружений, возводящихся на пучинистых грунтах, со стенами и перекрытиями, имеющими немалый вес. Данный тип конструкции также применяют в случаях проектирования домов с подвалом. Глубина ленточного фундамента для дома в таком случае составит показатель глубины промерзания почвы плюс 20-30 сантиметров. Под внутренние стены допускается закладывать основание меньшей глубины.

Для отапливаемых сооружений допускается рассчитывать, на сколько заглублять ленточный фундамент, без учета уровня промерзания грунта. Но тогда завершать все строительные работы нужно до окончания теплого сезона либо же задуматься о мерах, противодействующих промерзанию грунта, которые будут актуальны в процессе проведения работ.

Минимальный показатель глубины ленточного фундамента заглубленного типа для неотапливаемого здания составляет:

среднестатистический показатель уровня промерзания грунта + 10% + 20-30 сантиметров; для строения отапливаемых – уменьшение значения на 20-30%. Если предполагается обустраивать подвал, все измерения выполняют от его пола.

Решая, на какую глубину копать на песчаных и сухих грунтах, стоит учесть, что по нормативам допускается заглублять выше линии промерзания почвы. Но только при условии, что подошва основания располагается к уровню земли не ближе 50-60 сантиметров. При условии близкого прохождения грунтовых вод и необходимости в большей глубине ленточный кирпичный фундамент не применяют. На сильнопучинистых и глубокопромерзающих почвах от любого типа ленточного фундамента для дома вообще желательно отказаться.

Стоит помнить, что фундаменты здания основного и всех примыкающих к нему пристроек должны проходить на единой глубине. Если же есть разница в нагрузках на фундамент, допускается разность глубины закладки. В таком случае по всей длине основания делают уступы высотой 30-60 сантиметров с косыми углами любой величины, которые призваны соединять части конструкции на разных уровнях.

Факторы, влияющие на глубину закладки фундамента

Когда проектируется ленточный фундамент, глубина заложения играет основополагающую роль, поэтому параметр нужно просчитывать с особой тщательностью. Чем выше будет находиться подошва основания, тем меньшими будут затраты за счет уменьшения объемов бетонного раствора для заливки. Но экономия на качестве недопустима, поэтому учитывать нужно все.

Просчитывая, на какую глубину делать ленточный фундамент, берут во внимание такие основные факторы: граница промерзания почвы, близость прохождения грунтовых вод, точно определенный тип грунта на участке. Также желательно учитывать класс строения, планируемый срок службы, чувствительность конструкции здания к воздействию неравномерных осадок, общий рельеф участка.

Верхние слои почвы могут обладать сильной сжимаемостью, менять свойства по погоде. В таких случаях фундамент из ленты должен быть заглублен в устойчивые несущие грунты, независимо от глубины их прохождения.

Типы грунта по воздействию на прочность фундамента:

• Гравелистные пески средней/большой крупности, крупнообломочные породы с примесями песка, скальные почвы
• Пылеватые, мелкие пески
• Разного типа супеси
• Глины и суглинки, крупнообломочные породы с примесями глинистого заполнителя

Даже при условии заглубления фундамента существенно ниже уровня промерзания защита от воздействия пучения почвы при морозе не гарантирована. Если промерзающий слой не давит на подошву основания, он может воздействовать на стены, что учитывает расчет глубины заложения.

Способы уменьшения воздействия промерзающего грунта на конструкцию:

• Создание скользящего слоя по боковой поверхности фундамента из материала с минимальным коэффициентом трения
• Заливка основания в трапециевидной форме с выполнением сужения кверху
• Защита грунта возле фундамента экранами и системами против переувлажнения
• Засыпка пазух конструкции фундамента непучинистой почвой

Задумываясь о том, какой глубины должен быть ленточный фундамент, в качестве основной задачи следует выделять определение оптимальной глубины, где несущий слой грунта с подстилающими слоями сможет дать равномерную осадку здания, которая не превысит допустимые показатели.

Определение величины заглубления фундамента

Выбор глубины для закладки фундамента начинается с расчета глубины промерзания земли на участке при учете режима отопления. Вычисления проводят с использованием формулы:

Df = k × Dfn, тут:

• Dfn – нормативный показатель глубины промерзания
• Df – расчетный показатель глубины промерзания
• Kn – коэффициент, соотносящийся с режимом отопления строения (по СНиПу 2.02.01-83)

Потом определяют свойства почвы непосредственно на месте закладки основания. Достаточно выкопать шурф и взять образцы грунта.

Грунт можно выбрать даже после самостоятельного (но тщательного) изучения в поле. Достаточно взять землю в ладони, размять, скатать шнуром, попробовать сделать из него кольцо и посмотреть на результат: целое кольцо говорит о глинистой почве, распадающееся – о суглинке, рассыпающееся в процессе сворачивания – почва, скорее всего, из супеси. Но самый оптимальный метод – обратиться к специалистам.

Потом определяют, на какой глубине проходят грунтовые воды – для этого бурят отверстие глубиной до 3 метров, опускают в него трубу из металла или пластика, измеряют уровень воды в разную пору года – тут важно понять, способна ли вода подняться выше 2 метров до уровня промерзания земли.

Полученные данные позволяют определить, какой глубины делать ленточный фундамент. Обычно для вычислений используют таблицу 2 СНиП 2.02.01-83. При условии, что уровень грунтовых вод расположен на 2 (и более) метра ниже границы промерзания земли, фундамент закладывают на определенную глубину в соответствии с типом грунта.

Оптимальная глубина фундамента:

• Гравелистые, средние/крупные пески – 50 сантиметров
• Мелкие пески, супеси – минимум 50 сантиметров
• Суглинки, глины, грунты крупнообломочные – минимум 0.5 Df

В случае, когда грунтовые воды расположены ближе 2 метров к границе промерзания Df, основание проектируют на глубине минимум величины Df.

Способы уменьшения необходимой глубины фундамента

Бывают случаи, когда есть смысл понижать затраты на закладку основания на большую глубину. Так, если глубина ленточного фундамента для одноэтажного дома из пеноблока не слишком большая, то серьезные тяжелые строения порой требуют огромных затрат, которые застройщики стараются уменьшить.

Наиболее радикальный метод

– полная замена грунта пучинистого на непучинистый: просто роют котлован, значительно больший проектных размеров, доходя до места ниже границы промерзания. Грунт выбирают, заменяют его песком, тщательно трамбуют. Земляные работы масштабные, но зато обеспечивают надежный результат.

Можно сконструировать отмостки для понижения глубины промерзания земли и препятствования ее переувлажнению. Отмостки – это бетонные площадки, которые проходят под стены дома и имеют уклон до 10 градусов. Их ширина выбирается в соответствии с почвой, размерами свеса крыши. Так, для просадочных почв достаточно спроектировать отмостку шириной до метра.

Можно понизить уровень вод под объектом благодаря обустройству кюветов с отводом воды, выполненных по уклону рельефа. Конструкции хорошо работают и отводят воду во время таяния снегов, ливней. Если уровень грунтовых вод на участке повышен постоянно, делают серьезные дренажные системы.

Уменьшить глубину промерзания почвы можно путем укладки под отмостку специального фундамента, сделанного из пенополистирольных плит. Так, если взять плиты толщиной до 5 сантиметров, удастся уменьшить промерзание грунта до глубины в 30 сантиметров.

Если строится не очень массивный дом из дерева, можно установить фундамент непосредственно в промерзающий слой. При условии качественного армирования и закладки выше границы пролегания вод фундамент перераспределит неравномерные нагрузки и выступит в качестве единой монолитной конструкции.

Таким образом, в моменты вспучивания почвы в одной из зон под основанием конструкция не деформируется, а приподнимается, но вес здания держит и обеспечивает сохранение плоскости фундамента. Обязательно выполняют подсыпку основания гравием и песком с целью сглаживания неравномерного пучения почвы. В то время, как рама из железобетона обеспечит распределение нагрузок по периметру и не позволит конструкции покоситься.

Теплоизоляция мелкозаглубленного ленточного фундамента

Когда производится выбор глубины для закладки основания, следует подумать о теплоизоляции, особенно если речь идет о мелкозаглубленном типе. Чтобы не дать земле промерзать под основанием и избежать сдвигов грунта.

Для теплоизоляционного слоя используют экструдированный пенополистирол

, который во влаге не деформируется и не разлагается. Свойства теплоизоляции повышаются пропорционально толщине материала. Так, лист толщиной в 2.56 сантиметра обеспечивает сопротивление теплопередаче, идентичное 120 сантиметрам грунта. То есть, материал условно увеличит глубину фундаменту на 120 сантиметров.

Качественная вертикальная и горизонтальная изоляция позволяет обеспечит прочность и надежность строения, даже если закладывается фундамент даже на глубине до 40 сантиметров.

Глубина ленточного фундамента – очень важный параметр, который должен просчитываться по технологии, с учетом основных факторов и показателей. Лишь в таком случае удастся построить долговечное и надежное здание.

как правильно рассчитать, области применения, таблица

Одним из самых востребованных в наши дни является ленточный фундамент. Его основные преимущества – длительный срок службы, надежность, несложное изготовление без применения грузоподъемных механизмов. Заложение бетонной ленты осуществляется с учетом климатических и геологических условий, а также особенностей проекта. Перед началом строительства всегда рассчитывается глубина заложения и другие размеры фундамента – это позволит избежать осадки сооружения под влиянием деформаций грунта и подпочвенных вод.

Оглавление:

1. Что учесть при выборе
2. Как рассчитывается, формулы
3. Основания мелкого заложения
4. Размеры и типы армирования
5. Пошаговая технология

От чего зависит глубина ленточного фундамента

При выборе размерных параметров основания дома обращают внимание на три основных фактора.

1. Плотность грунта.

Если он отличается высокой степенью однородности и прочности, средняя глубина расположения фундаментной ленты составляет 0,5 м. К этой группе относятся каменистые почвы, хрящеватые смеси (песок с глиной и щебнем), песчаные грунты с малой толщиной промерзания. На пучинистых почвах (глины, супеси, суглинки), накапливающих в порах много влаги, рекомендуется довести уровень закладки основы до 0,7 м. На слабых подвижных грунтах глубина заложения ленты зависит от уровня залегания твердой почвы (максимум – 2,5 м).

2. Глубина промерзания.

Существует мнение, что фундамент следует располагать ниже уровня промерзания. Но конструкция (особенно если это легкое каркасное строение) все равно будет неустойчивой из-за морозного пучения. Хотя промерзающий грунт не будет давить на подошву, он будет действовать на стенки ленты. Поэтому довольно часто ленту закладывают на отметке, равной половине глубины промерзания грунта (ГПГ). При этом учитывают, что подошва должна отстоять от уровня почвы не менее чем на 0,5-0,6 м. Влияние пучения уменьшают с помощью конструктивных решений: трапециевидной формы опалубки (она сужается кверху), защитных экранов для ленты, засыпки пазух непучинистым грунтом, прокладки водоотводных каналов.

3. Уровень залегания грунтовых вод.

Если они расположены ниже ГПГ, то глубина заложения ленты от них не зависит. При прохождении русла подземных вод выше отметки промерзания грунта фундамент опускают до уровня ГПГ.

Кроме названных факторов, на степень заглубления ленточного основания влияют класс строения (планируемая долговечность постройки), рельеф участка, общий вес сооружения. Большое значение имеет уровень прокладки коммуникаций: все они должны быть смонтированы выше фундаментной подошвы. Если возводится пристройка к дому, ее основание обустраивают несколько выше (учитывая будущую осадку), обязательно предусмотрев песчаную подушку.

Главная цель при составлении проекта – определить глубину, на которой несущий слой грунта вместе с подсыпкой обеспечит равномерную осадку здания, причем ее значение не должно быть выше максимально допустимого предела.

Содержание

1. Расчет глубины заложения
2. Технология строительства основания

Расчет глубины заложения

Если по разным причинам невозможно проведение геологических изысканий для оценки участка, застройщик способен самостоятельно вычислить глубину закладки ленты на основании СП «Основания зданий и сооружений». В качестве примера приводится расчет в Московской области.

1. Определение нормативной глубины промерзания в метрах:

d_fn = d₀ х √M_t

Нормативное значение d₀ выбирается по таблице, в зависимости от типа грунта: чем он плотнее, тем больше число. Например, для супесей d₀ = 0,28, а для суглинков – 0,23. M_t – сумма модулей (абсолютных значений) средних отрицательных температур за зимний период (в средней полосе он продолжается с ноября по март). Для Москвы этот показатель равен 22,9 (таблица 5.1 «Строительная климатология»). Подставив числа в формулу, получают

d_fn = 0,28 х √ 22,9 = 1,34 м

2. Определение расчетной глубины промерзания:

d_f = k_h х d_fn

Коэффициент k_h зависит от типа сооружения и среднесуточной температуры в помещении, которое примыкает к наружному фундаменту. Для отапливаемых зданий значение коэффициента колеблется от 0,4 (дом с подвалом) до 1,0 (дом без подвала с полом на лагах). Для неотапливаемых сооружений k_h = 1,1.Если пол устроен по грунту, а среднесуточная температура составляет 5°C, то k_h = 0,8. Подставляем это значение в формулу:

d_{f =} 0,8 х 1,34 = 1,07 м

3. Определение глубины основы в зависимости от уровня грунтовых вод d_w. Нужное значение выбирают по таблице 1.

Таблица 1.

Вид почвы	Уровень заложения ленты при залегании грунтовых вод на глубине dw
	dw менее df + 2	dw более df + 2
Песок мелкий и пылеватый	Не менее df	Не зависит от df
Супеси	Не менее df	Не зависит от df
Глины, суглинки при текучести более 0,25	Не менее df	Не зависит от df
Глины, суглинки при текучести менее 0,25	Не менее df	Не менее 0,5df
Скальный, песок с гравием	Не зависит от df	Не зависит от df

Без геологических исследований, не зная уровня грунтовых вод, лучше заложить ленту на глубине не менее чем d_f, то есть 1,07 м.

Особенности ленточного основания мелкого заложения

Если возводится одноэтажный дом из кирпича ибо пеноблоков (без подвала), каркасное строение, бревенчатый сруб, дачный домик, баня, сарай или забор, то их основанием вполне может стать мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗЛФ). Конструктивно он похож на заглубленный аналог, но имеет также существенные отличия:

• средняя глубина закладки – 0,7 м;
• расположение над зоной промерзания;
• служит основанием для строений, возводимых в основном на пучинистых почвах.

Фундамент мелкого заложения способен нейтрализовать разрушительное влияние морозного пучения грунта. При этом здание или забор, жестко соединенные с МЗЛФ, «плавают» вместе с ним в вертикальном направлении во время сезонных подвижек глинистого или песчаного грунта. За счет того, что глубина заложения небольшая, смещение осуществляется равномерно, не сопровождаясь образованием трещин.

Глубина заложения мелкозаглубленной ленты должна быть на 20 % меньше уровня промерзания почвы. В основании фундамент укрепляют с помощью непучинистой подушки толщиной 0,2-0,8 м. Именно такой слой должен составлять один из следующих материалов: щебень, шлак, гравий, крупный песок, песчано-гравийная смесь (ПГС). Подушка нивелирует деформации, возникающие при расширении и сужении пучинистого грунта, и фактически заменяет его собой.

Ленточное мелкозаглубленное основание рассчитывают по стандартной методике. Если строительство выполняется своими силами, для определения основных параметров фундамента одноэтажного сооружения можно воспользоваться таблицей.

Таблица 2.

Выбор размеров ленточного фундамента (мелкое заложение) и типа армирования

Тип грунта	Описание сооружения	Ширина подошвы фундамента, м	Толщина подсыпной подушки, м	Диаметр арматуры, мм; число стержней в поясе; число стержней в сечении фундамента
Среднепучинистый, глина и песок	Кирпичная кладка, пенобетон; перекрытия из железобетона	0,6	0,3	10; 2; 4
Сильнопучинистый, глина и песок		0,6	0,5	14; 3; 6
Среднепучинистый, глина, суглинок, супесь, песок	Отапливаемое каркасное строение; дом из бруса; сруб; деревянные перекрытия	0,4 — 0,3	0,2	10; 3; 6
Сильнопучинистый, глина, суглинок, супесь, песок		0,4 — 0,3	0,4	12; 3; 6
Среднепучинистый, глина, суглинок, супесь, песок	Летняя дача из бруса или бревен; баня	0,3 — 0,2	0,6 — 0,7	12; 2; 4
Сильнопучинистый, глина, суглинок, супесь, песок		0,3 — 0,2	0,7 — 0,8	12; 3; 6

Технология строительства основания

Заложение ленточного мелкозаглубленного фундамента под дом или забор выполняется в определенной последовательности.

1. Выравнивание грунта в пятне застройки, прокладка водоотводных каналов.

2. Разметка участка и земляные работы. Наносят линии контура стен и простенков здания и роют траншеи (глубина — 0,5-1,5 м). Если строится отапливаемый дом или баня, следует заложить фундамент под печью или камином.

3. Выстилание геотекстилем. С помощью него предотвращают заиливание подушки, если глубина поверхностных грунтовых вод выше, чем закладывается фундамент. Нетканый сверхплотный материал (например, дорнит) погружают на дно траншей и запускают на их боковые стенки, делая запас с каждой стороны, равный толщине подушки.

4. Подушка. Постепенно насыпают ПГС, после каждых 10-15 см тщательно уплотняют ее с помощью ручной трамбовки или вибратора, затем укрывают оставленными по бокам полотнищами дорнита.

5. Установка опалубки и армирование. Сетки, связанные из арматурных стержней и проволоки, размещают в нижней и верхней зонах. При этом глубина заложения в бетон составляет около 5 см. Нижний армопояс предотвращает прогиб ленты вниз, а верхний не дает ей выгнуться вверх.

6. Заливка бетона. Ленту заливают непрерывно, в один прием.

7. Демонтаж опалубки и вертикальная гидроизоляция. Ее производят, когда схватится бетонная смесь – летом этот момент наступает через 3-5 дней. Ленту по бокам обрабатывают битумно-каучуковой мастикой или проникающей гидроизоляцией (например, Пенетроном).

8. Обратная засыпка пазух. При снятии опалубки вокруг ленточного мелкозаглубленного фундамента образуются полости, заполняемые песком или глиной. В первом случае водопроницаемый материал уменьшает воздействие сил морозного пучения, но способствует накоплению влаги в засыпке и снижению ее несущей способности. Если выбрана глина, она создаст так называемый глиняный замок, предохраняющий от воды.

Какой глубины делать ленточный фундамент: варианты закладки

Содержание

• Способы закладки фундамента
• Советы и рекомендации для удобства закладки и надежности результата
• Какой метод лучше: достоинства и недостатки
• Пара слов о фундаменте для бани
• Особенности закладывания базиса забора

Фундамент – ключевая определяющая надежности будущего дома и длительности срока его службы. К его заложению стоит отнестись особенно внимательно. Наиболее популярным, простым в исполнении и надёжным видом фундамента является линейный. Он имеет много достоинств при минимуме недостатков, широкий спектр действия. При хорошем заложении здание с такой основой имеет шанс на долгую жизнь. На пути к его удачной закладке важно верно определить, какой глубины делать ленточный фундамент.

К выбору глубины следует подойти особенно ответственно, от этого зависит состояние вашей постройки и бюджета. Чем глубже фундамент, тем дороже он обходится. Необходимо грамотно сопоставить соотношение глубина – цена – качество. На данном этапе можно совершить только одну из двух ошибок:

• Недостаточно заглубить фундамент;
• Переборщить с глубиной фундамента.

Последствия могут быть плачевными в обоих случаях, вплоть до разрушения вашей постройки. А исправление дефектов потратят море ваших средств и нервов, так как сделать это очень сложно.

В первом случае почва при смене её свойств из-за изменения климатических условий или других значительных факторов может просто «выплюнуть» здание вместе с его фундаментом, в крайнем случае, хотя такое бывает редко. Обычно это чревато перекошенными стенами и не только, ненадежностью фундамента.

Вторая же ошибка кроет в себе уверенность человека, что чем глубже, тем лучше. Конечно, на фундаменте экономить нельзя, он определяет благосостояние дома на протяжении всего его существования. Но это убеждение является ошибочным. Чрезмерная глубина заложения ленточного фундамента увеличивает вероятность встречи базиса дома и грунтовых вод, что ничем хорошим не закончится. К тому же это неоправданная лишняя трата ресурсов – как денежных, так и трудовых.

к содержанию ↑

Способы закладки фундамента

Здание должно равномерно передавать нагрузку своему основанию, которое, в свою очередь, размеренно возлагает её на грунт. Итак, чтобы избежать вышесказанных ошибок, желательно учесть все факторы для того, чтобы понять, какая глубина ленточного фундамента наиболее оптимальная для вашего случая.

1. Свойства почвы. Сюда входят тип грунта, его пучинистость, уровень и толщина глубины промерзания.
2. Уровень грунтовых вод.
3. Примерная нагрузка здания на фундамент, его тяжеловесность.

Считается, что в России закладывать фундамент нужно минимум на глубину 0,5 метров.

В зависимости от типа почвы и материала, из которого планируется создавать дом, можно выделить ленточные фундаменты

Мелкозаглубленные

Возможность не слишком углубляться в землю, определена тем, что способный регулярно нести немалую нагрузку слой почвы, значительно не меняющий своих свойств под влиянием действующих на него факторов, находится близко к поверхности, при этом исключается возможность появления факторов, действие которых заставит несущий слой деформироваться. Это возможно лишь при непучинистых и слабопучинистых видах почв (пески, например). Небольшое заглубление возможно из-за того, что грунт либо не пучинится вообще, либо это происходит равномерно, что безопасно для целостности вашей постройки.

Такая основа больше подходит лёгким постройкам – деревянным, небольшим кирпичным, пенобетонным и тому подобным. Также недопустимо наличие грунтовых вод вблизи поверхности. Если все эти условия выполняются, то вы везунчик! У вас есть шанс сэкономить время, деньги и силы. Вам не нужно учитывать уровень промерзания земли под вами, высчитывать уровень грунтовых вод и проводить другие вычислительные мероприятия. Главное – убрать растительный слой земли, добраться до прочного выносливого слоя и нагружать его воплощением вашего творчества – фундаментом, а затем и постройкой.

Глубина заложения такого ленточного фундамента колеблется от 50 до 70 сантиметров.

Если поверхность скальная, без возможности углубления, фундамент кладётся на верхний найденный прочный несущий слой грунта.

Заглубленные

Если же вы проживаете на пучинистой почве (глины, суглины, супеси и др.), собираетесь строить довольно тяжёлое здание с массивными элементами, хотите обустроить подвал (не обязательно всё сразу), то наиболее хороший для вас вариант – заглубленный ленточный фундамент.

Здесь дела обстоят несколько сложнее. Но не отчаивайтесь! После определенных подсчётов вы найдёте свою идеальную глубину.

Для начала необходимо провести небольшое расследование. Нужно узнать глубину промерзания грунта и высоту нахождения грунтовых вод. Это и будет определяющим фактором.

Глубина промерзания может определяться книжками и табличками, которые подскажут её значение для любого района Отечества. Уровень грунтовых вод же придётся измерить самостоятельно. Для этого нужно пробурить скважину 2,5-3 метра и опустить туда трубу. В течение года необходимо наблюдать, насколько могут воды подняться.

Если они постоянно находятся ниже глубины промерзания грунта более чем на 2 метра, то траншеи под основу дома следует углублять минимум на 3/4 рассчитанной глубины промерзания, от 70 сантиметров.

Если же грунтовые воды превышают эту отметку, то стоит закладывать ленточный фундамент на глубину промерзания плюс 20-30 сантиметров.

Глубина траншей под внутренними стенами может отличаться от глубины для внешнего контура. В этом нет ничего страшного.

к содержанию ↑

Советы и рекомендации для удобства закладки и надежности результата

Если работы от начала до конца идут в теплое время года и помещение в будущем станет отапливаемым, то рассчитывать базис постройки можно не учитывая глубину промерзания.

А для того, чтобы пучинистые земли не вредили подземной части планируемой постройки, можно её защитить от этого разными средствами, материалами.

Если вдруг случилось так, что грунтовые воды так или иначе задевают фундамент или подбивают грунт, на котором он расположен, следует провести различные мероприятия для защиты, гидроизолировать различными способами, например, соорудить водоотвод.

к содержанию ↑

Какой метод лучше: достоинства и недостатки

При строительстве многоэтажного кирпичного дома или какого-то другого массивного здания, безусловно, лучше, если основание дома будет глубоко в земле.

Но при строительстве дачного домика, беседки, бани отлично подойдет небольшое заглубление.

к содержанию ↑

Пара слов о фундаменте для бани

Хотя, например, глубина ленточного фундамента под баню варьируется от 30 до 100 сантиметров в зависимости от местности. Эту постройку можно по желанию построить и первым, и вторым способом. Но для начала необходимо снять плодородный слой подчистую, так как он из всех слоёв земли самый подвижный. На его месте можно утрамбовать какую-либо непучинистую землю. А затем можно и вручную самостоятельно выкопать траншеи, заложить фундамент, а там и саму баню возвести. И радоваться собственному творению. Главное, в расчётах не проколоться.

к содержанию ↑

Особенности закладывания базиса забора

А вот такая конструкция с незначительной нагрузкой на землю, как забор, иногда тоже требует под себя фундамент. И здесь тоже важно всё внимательно просчитать. Глубина ленточного фундамента под забор состоит в прямой зависимости от его веса. Как и в общем случае, следует учитывать и климатические условия, и особенности земли. Чаще всего забор состоит из ограждения плюс опорные столбы.

И это должно привлекать внимание. Ибо при необходимости небольшой траншеи ленточного фундамента порядка 30-80 сантиметров оказывается, что этого достаточно для устойчивости только ограждения. Для опорных столбов же придётся бурить отдельные скважины. Для каждого глубиной 90-100 сантиметров. И лишь после установки столбов можно приступать к закладке заборного фундамента.

Мелкозаглубленный фундамент удобен для небольших построек, не требует многих средств. А глубоко заглубляемый – гораздо прочнее, устойчивее и надёжнее, чем и оправдывает потраченные средства. Какой глубины делать ленточный фундамент лучше в вашем случае – решать вам.

Если же строить приходится на торфяных, болотистых или органических поверхностях, если уровень грунтовых вод слишком высок, то стоит подумать о смене типа фундамента. Возможно, здесь лучше подойдёт другой тип – например, свайный, столбчатый и другие.

расчет какой глубины должен быть фундамент

На стадии проектирования фундамента под парную самый сложный момент – это правильный расчет и закладка фундамента. Но, если с его типом и конструкцией еще кое-как разобраться можно и самостоятельно, исходя из возможностей бюджета и популярности того или иного вида в определенной местности, то какова правильная глубина заложения фундамента – тот еще вопрос.

Зачем фундаменты вообще закапывают в землю? Да потому, что на основание любого дома всегда действуют сразу несколько сил: сила тяжести самого строения, невидимые для глаза движения грунтов, оползни и атмосферные осадки. Вот почему так важно поставить баню на действительно прочное и твердое основание, передав ему, таким образом, все расчетные нагрузки. А как правильно рассчитать эту глубину, расскажет статья.

Глубина фундамента: развеиваем мифы

Да, самым простым решением кажется – закопать ту же баню поглубже, и прослужит она все сто лет. На самом деле это не так, и мифов среди строителей на счет того, какой должен быть глубины фундамент, сегодня немало.

Чем глубже, тем лучше?

Даже среди достаточно опытных архитекторов распространен миф, чем глубже фундамент – тем он прочнее. Конечно, понять стремление заказчика сэкономить средства можно, как и прораба, который пытается донести тому, что с фундаментом «на авось» — не пройдет. Но зарыть глубже – не значит, что получится прочнее.

Так, глубина заложения нулевого уровня определяется многими параметрами – и лучше этот вопрос доверить специалистам. Делаются инженерно-геологические изыскания, исследуется тип грунта, измеряется уровень грунтовых вод и их промерзания. Многое решает и конструктивная особенность здания: количество этажей, надстройки, материал стен – и баня в этом параметре как раз менее требовательна к мощности основания, чем жилой дом. Более подробно об определении глубины заложения фундамента можно прочитать в небольшой интересной книге В.С.Сажина «Не зарывайте фундаменты вглубь».

Всегда ли на самом деле «спасает» глубина?

Но далеко не всегда нужно стремиться сделать фундамент поглубже, если почва беспокойна – на самом деле есть свои методы, как уплотнить и сделать более твердым любой грунт. А потому если баня будет строиться совсем не массивная, нет смысла, как любят выражаться строители, «закапывать деньги в землю».

Итак, сперва следует хорошо изучить проблему. К примеру, если воду часто видно на поверхности или близко от нее, спасет грамотный дренаж вокруг фундамента. Ведь усиливать фундамент в этом случае увеличением опоры бессмысленно – нулевой уровень и дальше будет «гулять», а средств на такой метод уйдет немало. Здесь действительно не обойтись без глубины.

А вот если по периметру наблюдаются оползни, фундамент подмывается и даже где-то уже начинает провисать – укреплять нужно не его, а грунт. Так, для песчаного грунта хороша силикатизация – почву вокруг фундамента поливают смесью жидкого стекла с водой, один к одному, и полученный влажный песок хорошо утрамбовывают. Или применяют химические реагенты: бурятся скважины небольшого диаметра, и в них закачивают специальные смоляные составы. Долговечно и недорого, и для слабых грунтов – то, что надо.

Определяем глубину по формуле

Вот стандартная формула, по которой можно произвести расчет глубины заложения фундамента:

Hp = mtmHн, где:

• Hн — глубина промерзания грунта,
• mt – 0,7-1, коэффициент влияния тепла здания на промерзание грунта у наружных стен,
• m – 1,1, коэффициент условий работы.

Тип грунта, температура и другие параметры

Итак, как правильно вычислить глубину, на которую следует закладывать баню?

Средняя температура региона

Многие сегодня, конечно, полагаются на среднестатистические расчеты и заливают фундаменты на 90 см глубиной, но опытные строители всегда подстраховываются на случай холодной зимы и достигают отметки 1,10 м и не меньше! Тем более что морозы в России – уж точно, что не редкость. Почему и еще с советских времен всего фундамент закладывают на глубину 110 см – так даже в морозные зимы пучение почвы не может ничего нарушить.

Отапливаем ли подвал?

Неотапливаемые конструкции закладываются на 10% глубже уровня глубины промерзания грунта, а отапливаемые – на 20-30% выше. Еще один момент: под внутренними стенами бани фундамент можно углублять меньше – разрешено строительными нормами. Но не меньше 40 см – это важно!

Глубина промерзания грунта

Итак, во всех местностях – свои особенности грунта, его плотности и водонасыщенности. Поинтересуйтесь такими характеристиками у владельцев соседних построек. Но обратите внимание: если неподалеку есть водоем, то зимнее вздутие почвы может оказаться куда большим, чем ожидалось. Как узнать нормативную глубину промерзания грунта в вашей местности? Воспользуйтесь вот этой картой:

Свойства почвы

Что такое сезонное пучение грунта? Это вода под землей, которая в зимнее время замерзает, увеличивается в объеме (вспоминаем школьную физику) и выталкивает то, что в этом грунте находится. Весной она тает и снова опускает грунт.

Например, согласно официальной информации, на территории Московской области 80% грунтов – пучинистые. Это глины, суглинки и супеси, и все это немало пучит по сезонам. На торфяной почве и вовсе говорить о глубине не приходится: единственно возможный здесь фундамент – это плавающая плита.

Не меньшее значение для определения необходимой глубины заложения ленточного и любого другого фундамента играет водонасыщенность: если это глина и она пучиниста, то заглубление фундамента придется делать значительным. В крайнем случае лучше тогда использовать плиту – для небольшой баньки то, что надо.

А вообще идеальное условие для любого фундамента – это когда грунтовые воды находятся выше глубины промерзания грунта. Ведь при их пересечении подземные воды замерзают и «вздувают» грунт, причем неравномерно, что и приводит к перекосу фундамента. А это трещины и еще что похуже. Потому что сила сезонного вспучивания грунта – 10-15 т/м2, нехило, правда?

Мелкозаглубленные фундаменты – выгода или грамотный расчет?

И, наконец, определяясь с глубиной заложения фундамента, нужно обращать ориентироваться не сколько на тип грунта, сколько на массив стен и их материал. Так, профилированный брус и бревна, из которых русская баня строится чаще всего, это – гибкий и эластичный материал. Ведь дерево – структура волокнистая, а потом прекрасно работает на деформацию, и вполне легко переживает любые движения фундамента. Вот почему строить парную из сруба рекомендуется на ленточном мелкозаглубленном фундаменте глубиной всего в 50 см – этого достаточно. Такое же основание может иметь и каркасная баня – ведь все ее элементы связаны уголками, а потому тоже можно не беспокоиться о трещинах и деформациях.

Конечно, малозаглубленные фундаменты чаще всего возводятся с целью сэкономить средства на строительство бани: земляных работ мало, а используемый крупнозернистый песок заменяет грунт и помогает уменьшить степень деформаций. Такие фундаменты могут незаметно для глазу перемещаться, но массивные здания от этого способны полностью разрушиться. Ведь такой материал стен, как кирпич и камень, колебаний и растяжений не перенесут. И камень, и кирпич – хрупкие, а потому, не зависимо от веса такой бани, фундамент для нее необходим, как говорится, незыблемый – такой, какой бы не накренился ни на миллиметр. Иначе стены в первый же год «порадуют» отнюдь не маленькими, быстро разрастающимися трещинами.

И даже после такой информации затрудняетесь правильно вычислить, на какую же глубину нужно копать фундамент для своей бани? Добро пожаловать в раздел «Задай вопрос специалисту»!

• Автор: Владимир
• Распечатать

Оцените статью:

(5 голосов, среднее: 3.8 из 5)

Поделитесь с друзьями!

Строительство и проектирование ленточных фундаментов

В этом руководстве «Сделай сам» вы узнаете, как построить бетонные ленточные фундаменты для здания, что они из себя представляют, какой ширины они должны быть (толщина) и к кому вам нужно обратиться, чтобы проверить их, чтобы убедиться, что они соблюдение строительных норм для фундаментов. Включает удобную таблицу стандартных размеров фундамента, глубины фундамента и конструкции фундамента.

Что такое ленточные фундаменты?

Существует множество типов фундаментов. Различные грунтовые условия, близость деревьев, засыпанная земля, типы почвы, близость стоков, скорость ветра – все это определяет форму, которую примет наш фундамент. В данном проекте речь пойдет только о ленточном фундаменте, наиболее распространенном и широко используемом. Здесь будет указано, где ленточный фундамент может быть непригоден. Ленточный фундамент – это просто полоса бетона, уложенная в траншею. Абсолютная минимальная толщина этой полосы составляет 150 мм.

Обратите внимание, что все приведенные здесь значения нагрузки могут не относиться к вашему проекту и должны быть проверены архитектором на месте. Могут потребоваться образцы почвы и тесты.

Когда можно использовать ленточный тональный крем?

Строительные нормы для фундаментов дают четкий перечень правил, которым подходят ленточные фундаменты. Это зависит от стен, поддерживающих фундаменты, которые размещены по центру соответствующей полосы бетона:

• конструкция или «нагрузка») или участки слабого грунта, которые могут вызвать обрушение фундамента
• б) Ширина ленты фундамента соответствует таблице 12 утвержденного документа А1/2 раздела Е1 СНиП. (Эту таблицу можно найти ниже)
• c), d) и e) относятся к химическим веществам в почве и британским стандартам, которым должен соответствовать бетон, чтобы его можно было использовать в этих условиях. Мы займемся этим позже
• f) Толщина бетонной полосы равна или превышает выступ от поверхности стены, но не менее 150 мм
• ж) Верхний уровень ступенчатого фундамента перекрывает нижний уровень на удвоенную высоту ступени, на толщину фундамента или на 300 мм. В зависимости от того, что больше
• h) Высота ступени не превышает толщины фундамента
• I) Лента фундамента выступает за грани любой опоры, контрфорса или дымовой трубы, образующих часть стены, по крайней мере, на так как он выступает за поверхность самой стены

Ступенчатый фундамент

Ленточный фундамент

Если вы можете выполнить все вышеперечисленные требования, то с разрешения Строительной инспекции вы сможете использовать ленточный фундамент.

На что обратить внимание при использовании ленточного фундамента

Деревья

Существующие деревья потребляют значительное количество влаги из земли, что особенно важно для глинистых почв. Земля на самом деле будет подниматься и опускаться (даже без деревьев) в различных условиях, а в засушливое лето деревья будут продолжать вытягивать воду из земли, еще больше сжимая глину. Земля может подняться и/или опуститься на 40 мм вокруг дерева между зимой и летом.

Там, где срублено дерево, в глинистых условиях земля может вздуться до 150 мм, так как корни больше не тянут воду из земли. Это, конечно, может повлиять на фундамент и любые стоки в корневой зоне дерева. Общепринятым практическим правилом является то, что там, где это возможно, и при использовании ленточного фундамента конструкция должна быть удалена от дерева (ов) как минимум на высоту самого дерева. Британский стандарт 5837 предлагает принимать особые меры предосторожности (если только расследование не покажет, что они не нужны) в отношении фундаментов, которые должны быть построены на площади, равной ожидаемой высоте дерева в зрелом возрасте. Там, где деревья стоят рядами, это может быть увеличено до 1,5-кратной высоты дерева. Эти меры предосторожности могут включать закладку фундамента или другие меры, которые строительный инспектор сочтет необходимыми. Также необходимо помнить, что мертвые деревья со временем сгниют под землей, что может привести к образованию впадин и ослаблению опоры.

Поперечное сечение корня дерева

Расстояние между деревом и зданием

Добыча полезных ископаемых

Если в этом районе когда-либо велась добыча полезных ископаемых, необходимо будет провести специальную проверку с местными властями относительно объема работ.

Размеры фундаментов определяются нагрузкой на них. Эта нагрузка распределяется по всему объекту и ложится на стены, которые фактически опираются на фундамент… Например, вес крыши, особенно тяжелой части конструкции, распределяется через стропильные фермы на стены дома. структура. То же самое и с подвесными полами внутри дома. Эта «нагрузка» рассчитывается для объекта, а фундамент проектируется в соответствии с ним. Тем не менее, характер грунта будет иметь большое значение для этого критерия проектирования. Для этого в рамках СНиП на фундаменты составляется таблица, в которой указываются размеры фундамента на определенную нагрузку в определенных грунтовых условиях. Эта таблица называется Таблица 12 Минимальная ширина ленточных фундаментов и воспроизводится ниже.

Расчет нагрузки при проектировании ленточного фундамента

Нагрузка измеряется в ньютонах, единицах силы, которые рассчитываются путем умножения веса конструкции в килограммах на 9,81, число, которое, по сути, является максимальное давление гравитации будет оказывать на эту структуру.

Таким образом, для проектирования фундамента необходимо знать нагрузку здания, которая измеряется тремя способами:

• Статическая нагрузка : Это сила, относимая к общей массе конструкции здания, как указано выше. , крыша и т.д. Это будет вес всех материалов, умноженный на 9.81, чтобы дать Ньютону.
• Воздействующая нагрузка : Это сила, которая будет воздействовать на недвижимость в виде людей, мебели и фурнитуры. В эту категорию войдет нагрузка от снега (снеговая нагрузка), и в расчеты будет включен ее допуск во всех конструкциях фундамента. Как правило, для целей проектирования жилых помещений допускается 1,5 кН/кв. м, и такая же снеговая нагрузка применяется к зданиям с плоской крышей, а для крыш с уклоном более 30 градусов обычно делается допуск 0,75 кН/кв. м. .
• Ветровая нагрузка : Здесь так много переменных, что объяснение вычислений заняло бы целую вечность. Если вы достаточно увлечены, чтобы хотеть знать, расчеты «динамической силы» можно найти в BS CP3, Chapter 5 Part 2 (1972). Для наших целей и при условии, что здание будет относительно невысоким, в нормальной, достаточно защищенной среде допустимо значение 1 кН/кв. м.

Используя эти цифры, можно с достаточной уверенностью предположить (и учитывая состояние грунта, указанное в Таблице 12), что общая нагрузка от традиционного двухэтажного дома на землю не превысит 50 кН/м для бунгало такой же конструкции. , не более 30кН/м.

Таблица 12 – Минимальная ширина ленточных фундаментов

ПРИМЕЧАНИЕ: Для колонны минимальной ширины ширина указана в мм для суммарной нагрузки в кН/м на несущую стену не более: 20кН/м, 30кН/м, 40кН/м , 50KN/M, 60KN/M, 70KN/M

Тип Слои	Состояние	. Скала	Не уступает песчанику, известняку или твердому мелу	Для земляных работ требуется по крайней мере пневматический или другой механический отбойный молоток	В каждом * случае – равна ширине стены
Гравий или песок	Компактный Компактный	Требуется отбойный молоток для земляных работ. Деревянный колышек, квадратный 50 мм трудно вбить за 150 мм	*250 – *300 – *400 – *500 – *600 – *650
Глина или песчаная глина	Жесткая	Нельзя формовать пальцами, требуется кирка/пневматическая/механическая лопата для демонтажа	*250 – *300 – *400 – *500 – *600 – *650
Глина или песчаная глина	Твердая	Можно формовать путем сильного надавливания пальцами и ручной выемки с помощью черенка или лопаты	*300 – *350 ​​– *450 – *450 – *600 – *750 – *850
Песок / илистый песок / глинистый песок	Сыпучий	Можно копать лопатой. Деревянный колышек квадрат 50 мм легко забивается	*400 – *600 – Далее должен быть указан проектировщиком/архитектором/инженером
Ил / Глина / Песчаная глина / Алевритовая глина	Мягкая	Достаточно легко формуется пальцами и легко извлекается	*450 – *650 – Далее должен быть указан проектировщиком/архитектором/инженером	Ил / Глина / Песчаная глина / Алевритовая глина	Очень мягкая	Натуральный образец, в зимних условиях выделяется между пальцами при сжатии в кулаке	*600 – *850 – Далее должен быть указан дизайнером/архитектором/инженером

Глубина начала фундамента должна быть определена местными властями, которые примут решение в зависимости от состояния грунта.

После определения состояния грунта, расчета нагрузок и определения ширины фундамента необходимо определить глубину бетона.

Это невероятно сложная процедура для обычных смертных, включающая расчеты продавливающего сдвига (склонность груза пробить отверстие в бетонном основании) и растяжения (склонность основания прогибаться под весом), расчеты прочности заполнителей на раздавливание. и всевозможные математические процедуры.

Прочность на раздавливание бетона в большинстве бытовых фундаментов составляет 15-20 ньютонов на квадратный мм. Номинальная смесь для фундамента дома называется смесью C15P (P = портландцемент) и состоит из 1 цемента, 2 песка и 6 крупнозернистого гравия. См. наш проект по смешиванию бетона для получения дополнительной информации и расчетных таблиц.

Во всех случаях окончательные решения по ширине и глубине ленточного фундамента принимаются местными властями. стены до края фундамента.

Это указано на схеме ниже, но толщина бетона никогда не будет меньше 150 мм. В некоторых случаях в ленточный фундамент может быть введена арматурная сталь, чтобы обеспечить меньшую глубину бетона. Это будет проектная ситуация.

Следует также помнить, что при строительстве фундамента из блоков и/или кирпичной кладки в траншее должно быть место для стояния и строительства.

В грунтах с требуемой несущей способностью или выше считается нормальной практикой закладка бетонных ленточных фундаментов шириной 600 мм и глубиной 250 мм.

Это покроет почти все возможные варианты при строительстве дома, и если планируется только один этаж, возможность расширения по вертикали не удаляется.

Разметка здания значительно упрощается, если фундамент шире, а не уже, и допускает погрешность при земляных работах. Так же стоит отметить, что 600мм это стандартный размер ковша экскаватора!

Выбор заполнения траншеи фундамента бетоном теперь предоставляется в большинстве случаев. И в большинстве случаев это гораздо дешевле сделать. Стоимость труда, связанного с укладкой кирпичей и блоков на уровне земли, вместе с задействованными материалами, как правило, превышает стоимость заливки бетона на требуемую высоту, которая в большинстве случаев находится в пределах двух рядов кирпичей от готового основания. уровень.

На приведенной ниже схеме показана базовая конструкция ленточного фундамента. Стены, построенные под землей, испытывают давление земли в обоих направлениях и рассматриваются как подпорные стены.

Поэтому в большинстве жилых зданий этого типа указано, что любая полость должна быть заполнена слабой бетонной смесью (уточнить, обычно 8 щебня = 1 цемент) до готового уровня земли и во всех случаях на 150 мм ниже уровня влагостойкий курс.

Трубы, проходящие через бетон, должны проходить через воздуховод, специально изготовленный и обеспечивающий пространство, указанное местными властями, для устранения возможности давления с любой другой поверхности на трубопровод.

Поперечное сечение бетонного заполнения ленточного фундамента

С точки зрения того, как затем строится ленточный фундамент, включая бетонную плиту, изоляцию DPC, а также внутренние и внешние стены, ниже следует схема того, как это должно формироваться после ленточного фундамента. был заложен.

Поперечный разрез стены, бетонной плиты, утеплителя и т.д., построенных поверх ленточного фундамента

Посмотрите наши видео-разделы по закладке фундаментов и закладке фундаментов, чтобы посмотреть пару фильмов о том, как выполнять эти задачи.

Весь контент проекта написан и подготовлен Майком Эдвардсом, основателем DIY Doctor и отраслевым экспертом в области строительных технологий .

Руководство по строительству | Требования к фундаментам и подъёмным стенам

Фундаменты

Ленточные фундаменты

Фундаменты должны быть предусмотрены для всех кирпичных и блочных стен, дымоходов и несущих перегородок, включая перегородки с несущими стойками. Все внутренние фундаменты должны иметь ту же толщину и глубину, что и фундаменты наружных стен.

Диаграмма B8 – Типичные основные основания

Стандартные размеры, необходимые для фундаментов

Диаграмм B9 – Стандартные размеры, требуемые для основания

Глубина: Длибина . Длубь : Глубина . ниже уровня земли в конце.

Ширина: Фундамент должен быть как минимум в 3 раза больше ширины стены, которую он поддерживает.

Толщина: Бетон толщиной не менее 300 мм.

Указанные выше мин. фигуры; может потребоваться специальная конструкция фундамента и большие размеры. Для более крупных элементов, таких как дымоходы, требуется больший фундамент.

Плотные фундаменты

Поскольку плотные фундаменты являются специальной формой проектирования фундамента, важно, чтобы их проектировал квалифицированный инженер. Инженер должен иметь квалификацию по результатам экзаменов, заниматься частной практикой и иметь страховку профессиональной ответственности.

Прежде чем приступить к проектированию плота, необходимо сначала провести исследование участка, результаты которого следует учесть при проектировании. После проектирования строительство должно находиться под наблюдением и должно быть завершено к удовлетворению инженера.

Земляные работы и засыпка

Выкопать участок до подходящего уровня, убедившись, что все мягкие слои удалены.

Диаграмма B10 – Выемка грунта до подходящей опоры

Заполните участок соответствующим гранулированным наполнителем. Засыпка слоями не более 225 мм в глубину. Процесс заполнения и уплотнения должен контролироваться квалифицированным инженером. Инженер должен иметь квалификацию по результатам экзаменов, заниматься частной практикой и иметь страховку профессиональной ответственности.

Диаграмма B11 ​​- Заполните соответствующим гранулированным наполнителем и уплотните

После заполнения и уплотнения сначала уложите арматуру, затем забетонируйте плот, залейте бетоном, провибрируйте и вылечите. Сталь и бетон по спецификации инженера.

Диаграмма B12 – Армирование, опалубка, заливка, вибрация и отверждение

DPM и стяжка

DPM должны быть предоставлены вместе с изоляцией и стяжкой толщиной не менее 65 мм. ДПМ должен быть калибра 1200; никогда не используйте переработанный материал.

Диаграмма B13 – Должны быть предусмотрены DPM, изоляция и стяжка

При укладке поверх изоляции стяжка должна иметь толщину не менее 65 мм с армированием легкой сеткой. Ни в коем случае нельзя размещать изоляцию под плотом. Водопроводные и отопительные трубы должны быть выше уровня несущей плиты.

Когда дренажи проходят вблизи фундаментов

Когда дренажи проходят вблизи фундаментов, они могут подвергаться нагрузкам от фундамента. Для предотвращения осадки фундаментов и/или разрушения дрен необходимо принять меры предосторожности.

Существуют 2 общие меры предосторожности, которые необходимо принять в зависимости от расстояния дренажа от фундамента, когда дренаж находится на более низком уровне:

1. Если траншея находится в пределах 1 м от фундамента, траншею необходимо заполнить бетоном до уровень подошвы фундамента.

2. Если траншея находится на расстоянии более 1 м от фундамента, траншея должна быть засыпана до уровня подошвы фундамента за вычетом расстояния от фундамента менее 150 мм.

Диаграмма B14 – дренаж менее чем в 1 м от фундамента

Диаграмма B15 – Слив Более 1 млн. Соблюдение

. и воздуховодов, поскольку недостаточный зазор или чрезмерная жесткость могут привести к оседанию или разрушению. Отверстие должно обеспечивать зазор не менее 50 мм по всему периметру трубы. Это отверстие должно быть закрыто жестким листовым материалом, чтобы снизить риск проникновения паразитов или наполнителя. Пустота также должна быть заполнена герметиком, целью которого является предотвращение просачивания газа. Дополнительные указания см. в TGD H строительных норм и правил.

Для ясности маскирование опе не показано на эскизах.

Диаграмма B16 – Коммуникации, проходящие через возвышающуюся стену

Для всех коммуникаций, проходящих через возвышающуюся стену, необходимо обеспечить зазор 50 мм. Воздуховоды должны быть предусмотрены там, где это необходимо.

Проемы и перемычки

В случае большого проема должна быть предусмотрена перемычка. Использование металлических перемычек в возвышающихся стенах не допускается.

Диаграмма B17 – Для больших отверстий должны быть предусмотрены перемычки

Защита водопроводных труб от замерзания

Руководство по надлежащей защите водопроводных труб и фитингов, а также всех труб холодной воды от повреждения от мороза изложено в пункте 1.9 Технического руководства G – Гигиена, Строительные нормы и правила 2008 г. с поправками от июля 2011 г.:

Подземная коммуникационная труба от внешнего счетчика/запорного крана должна иметь покрытие не менее 600 мм. Эта крышка должна сохраняться по всей длине трубы. Вблизи внешней стены труба должна быть изолирована изоляцией, непроницаемой для водяного пара.

Изоляция для подачи холодной воды через пол, соприкасающийся с землей.

Схема Б18 – Защита водопроводных труб от замерзания – полы, соприкасающиеся с грунтом

Изоляция для подачи холодной воды через подвесной вентилируемый пол.

Схема B19 – Защита водопроводных труб от замерзания – подвесные вентилируемые полы

Перепады уровней

Поднимающиеся стены Изменения уровня

Когда поднимающаяся стена имеет ширину 215 мм, изменение уровня должно составлять от 150 мм до 860 мм.

Диаграмма B20 – Возвышающиеся стены – изменения уровня 150-800 мм

При изменении уровня от 800 мм до 1260 мм и когда подъем превышает толщину стены в 4 раза, толщина стены должна быть указана инженером. Инженер должен иметь квалификацию по результатам экзаменов, заниматься частной практикой и иметь страховку профессиональной ответственности.

Диаграмма B21 – Возвышающиеся стены – изменения уровня 800-1260 мм

подпорная стена. Следовательно, необходимо увеличить толщину стенок, а также необходимо соблюдать большую осторожность при уплотнении материала наполнителя.

Высота возвышающейся стены никогда не должна превышать четырехкратную ширину стены. Там, где полость не заполнена, толщина стенки принимается как сумма обоих листов стенки, как показано на рисунке.

Диаграмма Б22 – Максимальная высота возвышающейся стены по отношению к ее ширине

Диаграмма В23 – Максимальная высота возвышающейся стены по отношению к ее ширине наклоны, как показано ниже.

Диаграмма B24 – Установка гидроизоляционной мембраны на площадке с изменением уровня или уклоном

Диаграмма B25 – Типичная ступенчатая деталь DPC на наклонной площадке

Диаграмма B26 – Изменения уровня внутри дома

Используйте полиэтилен толщиной 1200, уложенный с герметизацией швов связующим материалом, который не повредит мембрану во всех случаях, когда DPM укладывается под бетон.

Схема B27 – Деталь A – Типовые вертикальные швы в DPM или DPC

Минимальный нахлест вертикальных швов для DPM или DPC должен составлять 150 мм по длине стены. Стыки необходимо проклеить двухсторонним скотчем.

Чтобы предотвратить проникновение влаги под пол более высокого дома через разделительную стену над уровнем пола в соседнем доме, рекомендуется сделать эти разделительные стены полыми стенами, т.е. стеной между домом A и домом B ниже. Эта стена должна иметь дренаж к внешней стороне здания.

Диаграмма B28 – Путь боковой сырости

Диаграмма B29 – Перепады уровней в соседних домах

Схема B30 – Деталь X – Типовая деталь стены с изменением уровня

В ситуации, когда уровень земли выше уровня пола, важно принять меры для устранения риска проникновения влаги. При проектировании дома инженер или архитектор должен предусмотреть барьеры, достаточные для предотвращения этого.

В случае, когда часть дома находится ниже уровня земли, рекомендуется, чтобы по крайней мере часть стены, находящейся под землей, была построена, как указано ниже, или, в качестве альтернативы, вся стена должна быть полностью залита баком, если есть возможность нарастания давления воды.

Диаграмма B31 – Внутренний уровень пола частично ниже уровня земли

Когда весь этаж находится ниже уровня земли, как в подвале, необходимо предусмотреть резервуар. В этой ситуации не должно быть повышения давления воды, а глубина полости ниже уровня земли должна быть дренирована.

Схема B32 — Уровень внутреннего пола частично ниже уровня земли

Схема B33 — Деталь A — Установка DPM, где уровень внутреннего пола ниже уровня первого этажа

Для снижения риска засорения из-за миграции мелких частиц рекомендуется обернуть перфорированную дрену геотекстильным фильтром.

Ленточные фундаменты

: все, что вам нужно знать

Иногда называемый ленточным фундаментом, ленточный фундамент представляет собой тип мелкозаглубленного фундамента, часто используемый в жилых домах малой и средней этажности. Подходит только там, где грунтовые условия стабильны и имеют хорошую несущую способность, а ленточные фундаменты строятся быстро и экономично.

Когда подходит ленточный фундамент?

Вообще говоря, фундаменты классифицируются как глубокие или неглубокие, и выбор типа фундамента для любого строительного проекта зависит от ряда факторов, включая само здание, состояние грунта, доступ, бюджет и сроки.

Ленточный фундамент — это лишь один из нескольких типов мелкозаглубленного фундамента. Их можно использовать для поддержки несущих стен, если несущая способность подстилающего грунта оценена и признана достаточной для проекта. Ленточные фундаменты также можно использовать для поддержки тесно сгруппированных колонн.

Тщательная оценка состояния грунта по всей площади здания имеет жизненно важное значение для определения общей несущей способности участка, любых более слабых участков и любых других факторов, таких как ограничения доступа, потоки воды или другие факторы. условия, которые могут повлиять на фундамент. Например, на участках площадки, где несущая способность грунта снижена, может потребоваться более широкий ленточный фундамент, а также армирование бетона соответствующими стальными арматурными изделиями.

Как упоминалось ранее, ленточные фундаменты подходят только для малоэтажных и среднеэтажных зданий с очень хорошим грунтовым состоянием. Обычно они используются только для внутренних жилых проектов, включая новостройки и пристройки. Для участков с неблагоприятными грунтовыми условиями, а также для высотных или крупных зданий требуются глубокие фундаменты, и ленточные фундаменты никогда не должны использоваться (Cons, 2020).

Ищете стальную арматуру?

У нас есть все необходимое для армирования бетона; от незакрепленной и изогнутой арматуры до сборных каркасов, сетки и всех аксессуаров, которые вам понадобятся для правильного выполнения работы.

Подробнее

Преимущества ленточных фундаментов

При правильном использовании ленточные фундаменты дают значительные преимущества. Они относительно недорогие с точки зрения конструкции и материалов, хорошо разбираются как профессионалами в области строительства, так и работниками ручного труда. Строительство ленточного фундамента выполняется быстро и просто, требуется лишь простейшая опалубка и установка арматуры.

Ограничения ленточного фундамента

Как мы уже говорили, ленточный фундамент подходит только для небольших строительных объектов с относительно низкой нагрузкой. Там, где почва слабая или неравномерная, использование ленточного фундамента может иметь очень серьезные последствия, потенциально приводя к проблемам с целостностью конструкции или даже к обрушению. Ленточные фундаменты также могут быть непригодны на участках с уклоном или на участках, где требуется подпорная стенка.

Пошаговое руководство по использованию ленточного фундамента

• Определите и разметьте расположение всех несущих стен
• Выкопайте траншеи, используя осевую линию каждой стены в качестве ориентира залитого бетона
• Расположите стальную арматуру, стержни или сетчатые панели, в зависимости от ситуации, и закрепите подходящими стяжками и растяжками
• Залейте бетоном траншею, обеспечив уровень, равномерное покрытие и плотность
• Перед снятием опалубки дайте бетону застыть в течение рекомендуемого времени.
• Вынутый грунт можно использовать для обратной засыпки пространства, где была снята опалубка.

Рис. 1 Ленточные фундаменты (программное обеспечение, 2022 г.)

Ленточные фундаменты подходят только для проектов с достаточной несущей способностью грунта. Поскольку типы грунта могут включать гравий, песок, глину и ил, каждый из которых имеет свои уникальные свойства, несущую способность и слабые места, перед началом строительного проекта необходимо провести геотехническое обследование всей площадки. Стандартное испытание на проникновение (SPT) может быть проведено для определения типа и состава грунта, и результаты этого испытания должны быть использованы в процессе проектирования, чтобы гарантировать, что для проекта выбран наиболее подходящий тип фундамента. Соответствующие стандарты глубины и ширины фундамента также должны учитываться и соблюдаться на этапе общего проектирования. Рекомендуемая ширина ленточного фундамента показана на диаграмме ниже: (Инженеры, 2022)

Пример конструкции ленточного фундамента

Вот примерный расчет минимальной ширины для данного веса конструкции (q _{допустимый} )

q _{предельный} максимальный вес конструкции, умноженный на коэффициент безопасности.

Приведены данные:

Удельный вес грунта γ = 19,5 кН/м³

Прочность сцепления грунта c = 10 кН/м²

Угол внутреннего трения Φ = 20°

Глубина грунтовых вод = ниже зоны влияния

Глубина основания Df = 1 м

q _{допустимая}  = 125 кН/м

Коэффициент запаса прочности FOS = 3

Ширина полосового основания B = ?

Equations:

q _ultimate = Sc×c×Nc + q×Nq + 0.5×Sγ×γ×B×Nγ

q _ultimate = q _allowable ×FOS = 125 кН/м × 3 = 375 кН/м

q = Df × γ = 1 × 19,5 кН/м³ = 19,5 кН/м³

Уравнение несущей способности Терцаги: qu =C/Nc + γ Df Nq + 0,5 γ B N γ

Решение:

Из таблицы выше

При Φ = 20°, Nc = 17,5, Nq = 7,4, Nγ = 5,0

Для ленточного фундамента, из таблицы выше

Sc = 1, Sγ0 = 390 1 1

Подставив все значения в приведенное выше уравнение

375 = 1×17,5×10 + 19,5×7,4 + 0,5×1×19,5×5×B

B = 1,14 м

уравнение добавлено исключительно для демонстрации данных уравнений и концепций. Этот расчет не должен использоваться ни для чего, кроме приведенного здесь примера. Любые требуемые расчеты должны выполняться зарегистрированными опытными инженерами и только после того, как будут установлены местные испытания грунта и требования к несущей способности. Таким образом, мы не несем ответственности за любые сбои или ущерб, вызванные использованием этих результатов.

Цитаты

Конс, В. (2020, ноябрь). Ленточный фундамент или ленточный фундамент. Получено из источника:

Strip Foundation or Strip Footing

Инженеров, И. И. (2022, февраль). Ленточный фундамент. Получено из источника:

https://www.designingbuildings.co.uk/wiki/Strip_foundation

Software, G. (2022). Ленточный (сплошной) фундамент. Получено из источника:

https://www.finesoftware.eu/geotechnical-software/solutions/shallow-foundations/strip-continuous-footing/

Категории: News

Опубликовано по адресу: 05/05/2022

Опубликовано: Адми Фундаменты

Фундамент необходим для того, чтобы нагрузки от здания выдерживались и безопасно передавались на землю. Все несущие элементы, в том числе наружные стены, перегородки, дымоходы, опоры и внутренние несущие стены, должны располагаться на соответствующем фундаменте.

Глубина фундамента

• Траншеи для фундамента должны быть выкопаны до сплошного и качественного нетронутого грунта, обеспечивающего достаточную несущую способность.
• В меловых грунтах глубина фундамента может быть от 500 до 750 мм, но не менее 450 мм для защиты от мороза.
• В песчаных и глинистых грунтах глубина фундамента должна быть не менее 900 мм, а BS8103 рекомендует глубину не менее 1,0 м.
• В глинистых грунтах, подверженных сезонной влажности, фундаменты глубиной более 2,5 м, как правило, неприемлемы, и в этом случае могут потребоваться сваи, плиты или подушки и балочные фундаменты. Кроме того, на некоторые почвы могут влиять определенные виды деревьев, и может потребоваться более глубокий фундамент или специальные типы фундамента (см. Строительство рядом с деревьями ниже).

Дренажи возле фундаментов

• При рытье траншей под фундамент все существующие коммуникации и близлежащие дренажи должны поддерживаться и защищаться.
• Однако, если трап больше не используется, его следует снять или открыть и залить бетоном
• Перенаправить дренаж, если возможно его повреждение, а сток все еще используется.
• При проектировании фундамента следует учитывать влияние любой близлежащей дренажной траншеи на вновь выкопанные фундаменты. Любые сервисные траншеи или другие земляные работы должны находиться выше линии под углом 45 градусов, проходящей вниз от нижней части фундамента, как показано ниже. NB Следует также сделать ссылку на главу 5.3 NHBC «Дренаж под землей».

Земляные работы

• Траншеи для фундамента должны быть прямыми и ровными с горизонтальным дном и вертикальными бортами.
• Они должны быть компактными и достаточно сухими. Повторное дно потребуется, если траншеи могут треснуть или наполниться водой.
• Выемки следует проводить ниже видимых корней (особенно в глинистых почвах) и перед заливкой бетона необходимо удалить любой сыпучий материал.

Ленточный фундамент

• Толщина ленточного фундамента должна быть от 150 мм до 500 мм. Толщина 300 мм используется в большинстве мелких бытовых работ.
• Ленточные фундаменты обычно имеют ширину не менее 600 мм, так как это, как правило, ширина ковша экскаватора, хотя на песке, иле или мягкой глине может потребоваться установка фундаментов шириной до 850 мм.

Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

Деталь ленточного фундамента

3,00 фунта стерлингов + НДС
Добавить в корзину
Включает
DWG и Jpeg

Подборка чертежей деталей по категориям. Это всего лишь небольшой образец из нашей библиотеки чертежей.

Зачем покупать подробные чертежи по отдельности, если вы можете получить доступ ко всем? Плюс все характеристики!

Просто зарегистрируйте сейчас учетную запись BuildingRegs4Plans Premium ?

Наша библиотека из 800 чертежей деталей и 1500 спецификаций строительных норм сэкономит вам часы и дни работы!

Июнь 2022 г. Часть L Обновления строительных норм

Информация о перерегистрации

Новые подробные чертежи здесь, включая перемычку гаража, зеленую крышу, дымоход, террасу на крыше, порог балкона, подпорку, край мансардной крыши, водосточный желоб, стену парапета, оконную раму, подоконник, оконную перемычку, балочные подвесы, Балка, встроенная в стену, очаг, дренажные трубы, трубу через стену, лестницу и чердачную лестницу.

Траншейный насыпной фундамент

• Ширина траншейного фундамента может быть уменьшена до 450 мм, если позволяют грунтовые условия, хотя каменщику может быть трудно укладывать кирпичи и блоки в узкую траншею. Однако всегда должен быть выступ 50 мм от внешней поверхности кирпича до края бетона фундамента.
• Траншейный фундамент можно копать глубже, чем ленточный, поэтому он особенно удобен при высоком уровне грунтовых вод, рыхлом и неустойчивом грунте, а также в районах с тяжелыми глинистыми грунтами.
• Стороны траншеи могут нуждаться в облицовке скользящей мембраной, если только почва не является твердой.
• Толщина любого фундамента, засыпанного траншеями, должна быть не менее 500 мм, а бетон фундамента должен заканчиваться примерно на 150–100 мм ниже уровня земли.
• ПРИМЕЧАНИЕ: Выемка фундамента траншеи глубиной более 2,5 м должна быть спроектирована инженером.

Click Image для предварительного просмотра

Тренча. для обеспечения дополнительной прочности.

Он должен быть надлежащим образом притерт и связан, очищен от ржавчины.

Стержни должны поддерживаться с помощью прокладок собственной разработки так, чтобы они находились на высоте 75 мм над основанием фундамента.

Глинистые грунты

См. Главу 4.2 NHBC «Фундаменты»

• В усадочных глинистых грунтах фундаменты могут подвергаться смещению, вызванному пучением грунта. Это означает, что земля может набухать или сжиматься при изменении влажности почвы.
• Чтобы учесть пучину и уменьшить давление на фундамент, на внутреннюю вертикальную поверхность фундамента (см. ниже) можно положить сжимаемую глиняную плиту (панели из пенополистирола розового цвета низкой плотности) (см. ниже) на высоте 500 мм над дном траншеи.
Глиняная плита
• должна использоваться в глинистых почвах глубиной более 1,5 м, как показано ниже. Доска будет сжиматься под сильным давлением.

Посмотреть последние чертежи деталей

Чертежи деталей также можно приобрести по отдельности. Всего 3 фунта стерлингов + НДС.

Ступени

• Ступени в фундаментах можно использовать на участках с уклоном, чтобы свести к минимуму объем земляных работ и материалов, необходимых для адаптации к изменению уровней.
• Высота ступени не должна превышать толщину фундамента (см. ниже). На глинистых почвах возле деревьев шаг не должен превышать 0,5м.

И для заполнения траншеи:

Строительные швы

Рекомендуется заливать бетон для фундамента за один раз. Однако, если это невозможно, рабочий шов может быть образован с использованием одного из методов, подробно описанных ниже. Строительные швы должны быть сформированы вдали от обратки в фундаменте.

Строительные соединения с армированными стержнями

Строительные соединения с просечно-вытяжной решеткой

Строительные соединения с гофрированным металлическим каркасом

Бетонная смесь

См. главу 2.1 NHBC «Бетон и его армирование».

• Стандарты товарного бетона для ленточных и траншейных фундаментов известны как GEN. Типичной смесью для неагрессивных почв будет GEN1 или BS 8500.
• Бетон, смешанный по стандарту (BS 8500) для неагрессивных грунтов, представляет собой смесь ST2, указанную в таблице ниже.
• Если фундамент укреплен, или в земле присутствуют сульфаты, или есть проблемы с грунтовыми водами, эти смеси не подходят, и потребуется более крепкая смесь.

Стандартные бетонные смеси

Смесь St2 для ленточных фундаментов*

• Смесь St2 для приготовления 1 м³ бетона с осадкой 100-150 мм:

• 285 кг портландцемента
• 735 кг Песок для бетонирования
• 1105 кг Заполнитель

Смесь St2 для засыпки фундамента*

• Смесь St2 для приготовления 1 м³ бетона с осадкой 160-210 мм:

• 300 кг портландцемента
• 725 кг Песок для бетонирования
• 1080 кг Крупный заполнитель

* Рекомендации по максимальному размеру заполнителя 20 мм (при условии, что цемент имеет стандартный класс прочности 32,5).

«Стандартные бетонные смеси» Таблица: BRE Good Building Guide GBG53, «Фундаменты для малоэтажных пристроек».

Строительство рядом с деревьями

См. Главу 4.2 NHBC «Фундаменты»

• Следует соблюдать меры предосторожности при строительстве рядом с существующими деревьями, особенно на глинистой почве. Корневая система дерева уходит в землю примерно на 600 мм и простирается наружу, часто дальше, чем эквивалентная высота дерева. Эти корни могут повредить фундамент даже на расстоянии до 30 м.
• Деревья могут вызвать усадку или пучение, что может привести к повреждению фундамента в усадочных грунтах, которые подвержены изменениям в объеме по мере изменения их влажности.
• Повреждение деревьев может происходить непосредственно от физического контакта с корнями деревьев или косвенно от усадки влаги (часто в длительные периоды засушливой погоды), или от пучения, которое часто возникает при высокой потребности деревьев в воде, что могло бы иметь дренажный эффект на почве, были удалены или сильно обрезаны.
• Чтобы определить подходящую глубину фундамента, важно определить породу деревьев, чтобы определить потребность в воде. Наиболее водопотребляющими деревьями являются широколиственные деревья, такие как дуб, вяз и тополь, а также ивы. Также необходимо учитывать высоту деревьев и расстояние от фундаментов.
• Потенциал почвы к усадке должен быть определен и, если он неизвестен, должен считаться высоким. Имея эту информацию, обратитесь к NHBC «Строительство рядом с деревьями», глава 4.2, чтобы определить подходящую глубину фундамента.
• Однако, если на указанном расстоянии есть деревья, инженер должен будет разработать специальный проект фундамента, например, буронабивные сваи и фундаментные балки или глубокий фундамент с глиняными плитами (см. выше).

Цокольные этажи

Строительство цокольного этажа можно начинать, когда заложены фундаменты, все траншеи засыпаны должным образом уплотненным материалом, а несущие стены возведены до ЦОД.

Сплошной бетонный пол, несущий грунт, на сегодняшний день является наиболее распространенной формой конструкции пола для пристроек и небольших домашних работ. Тем не менее, необходимо оценить грунт, чтобы убедиться, что он подходит для поддержки пола и любых других нагрузок.

Если грунт образован насыпью более 600 мм, следует использовать подвесную форму первого этажа.

Необходимо провести обследование, чтобы установить, присутствуют ли в земле сульфаты или другие опасные материалы. В этом случае следует использовать специальные смеси для перекрытий, раствор, кирпичи, блоки и ДПМ, что требует консультации со специалистом.

Подготовка основания

• Перед возведением первого этажа необходимо подготовить основание, чтобы плита имела устойчивую опору.
• Верхний слой почвы и любой растительный материал должны быть удалены с участка. Он легко сжимается и может утонуть, в результате чего плита осядет и треснет.
• С существующими фундаментами необходимо обращаться соответствующим образом.
• Должны быть приняты меры предосторожности против загрязнения почвы, газов, газов свалок, радона, паров и т. д.
• Избегайте строительства опорных плит на глине летом и осенью, если только NHBC не убедится, что почва не пересыхает.
• Сплошные полы также могут подвергаться воздействию сульфатов, когда они изгибаются и выгибаются из-за химических реакций в твердой сердцевине, расширяющей бетон.

Hardcore

• Если глубина заполнения превышает 600 мм, потребуется подвесной пол.
• Чтобы обеспечить подходящий материал для плиты перекрытия, на подготовленный внешний грунт укладывается слой чистого твердого сердечника толщиной не менее 150 мм, но не более 600 мм.
• Материал наполнителя, используемый для изготовления хардкора, не должен иметь размер более 100 мм и представлять собой хорошо отсортированный инертный наполнитель без опасных материалов. Он должен содержать ряд частиц, чтобы его можно было плотно уплотнить, например, чистый битый кирпич, черепицу, бетон или щебень, или можно использовать готовый сыпучий гранулированный материал, такой как хардкор типа 1.
• Насыпь должна быть механически утрамбована с помощью небольшой виброплиты или катка слоями не толще 225 мм, чтобы не было воздушных карманов и чтобы избежать оседания.
• Слой песка толщиной не менее 20 мм (но может быть и до 50 мм) должен быть нанесен поверх твердого сердечника перед укладкой бетона или DPM, что необходимо для предотвращения прокола листа DPM острыми камнями.

Влагонепроницаемая мембрана

Чтобы предотвратить проникновение влаги, бетонный пол, несущий грунт, должен быть защищен непроницаемым слоем, обычно полиэтиленовой влагонепроницаемой мембраной толщиной 1200 (0,3 мм) для тяжелых условий эксплуатации.

• DPM можно установить либо на песчаную засыпку, либо на бетонную плиту.
• Стыки в полиэтиленовом DPM должны быть проклеены или проклеены лентой и должны перекрываться не менее чем на 300 мм.
• DPM должен быть соединен с DPC в стенах, чтобы гарантировать, что вся внутренняя часть здания защищена от влаги непрерывным непроницаемым барьером.
• Необходимо настроить DPM вокруг точек входа в службу.

Альтернативы полиэтилену DPM

• Битумная мембрана
• Наносится в горячем виде толщиной около 3 мм на бетонную плиту пола.
• Для битумно-каучуковых эмульсий холодного нанесения требуется минимум 3 слоя.
• Жидкий асфальт
  • Наносится в горячем виде, толщина около 20 мм.
  • Обычно отдельная стяжка не требуется.

Плита перекрытия

• Типичная бетонная смесь для фундаментной несущей плиты представляет собой смесь 1:2:4 «GEN 3». Однако там, где есть риск сульфатов или других вредных химических веществ в земле, может потребоваться специальная бетонная смесь.
• Плита перекрытия обычно укладывается поверх DPM
• Толщина плиты перекрытия должна быть не менее 100 мм.
• Перед заливкой плиты убедитесь, что все коммуникации и воздуховоды, проходящие под полом, установлены и проверены.
• Если температура может опуститься ниже нуля, заливку бетона проводить не следует.
• В холодных условиях следует использовать мешковину для защиты бетона после заливки.
• В жаркую погоду только что залитый бетон необходимо защитить полиэтиленом, чтобы предотвратить слишком быстрое высыхание.
• При необходимости бетонная плита может быть армирована слоем стальной сетки, обычно сеткой A142.
№
• После того, как бетонная плита залита, ее можно приглушить тяжелой балкой, чтобы удалить воздух и излишки воды и обеспечить ровную поверхность.
• Бетонную плиту следует оставить сохнуть примерно на два-три дня или в соответствии с требованиями стандарта BS 8203:1996.

Изоляция пола

• Чтобы обеспечить правильную толщину изоляции для достижения значения U в соответствии с действующими строительными нормами (0,28 Вт/м²K) для нового сплошного первого этажа, необходимо рассчитать p/A отношение (периметр к площади). Это делается путем деления открытого внутреннего периметра на внутреннюю площадь.
• Около 70-80 мм высокоэффективной жесткой изоляционной плиты, изготовленной, например, из полиуретана, т. е. кингспан или целотекс, обычно более чем достаточно в большинстве ситуаций.
• Изоляция обычно укладывается поверх плиты, хотя плиты могут укладываться как над, так и под плитой.
• Изоляционные плиты не должны находиться в непосредственном контакте с хардкорным основанием, и их рекомендуется размещать поверх DPM.
• При размещении изоляции поверх плиты убедитесь, что изоляционные плиты постоянно поддерживаются, укладывая плиты непосредственно на ровную и гладкую бетонную плиту, или используйте тонкий слой песчаной подсыпки.
• При укладке изоляции плотно стыкуйте плиты вместе, чтобы сохранить непрерывность и предотвратить образование мостиков холода, и укладывайте в шахматном порядке.
• Перед заливкой бетона по периметру плиты перекрытия следует уложить полосу теплоизоляционной стойки для защиты от образования мостиков холода.
• Убедитесь, что изоляция внутри полых стен непрерывна с изоляцией в перекрытии.
• Нанесите расширяющуюся пену вокруг труб, проходящих через изоляционные плиты.

Изоляция под плитой пола или стяжкой

• Используйте песчано-цементную стяжку минимальной толщиной 65 мм.
• При выполнении стяжки или укладке изоляции под плиту рекомендуется предусмотреть скользящую мембрану из полиэтилена со стыками внахлест 150 мм поверх изоляции, чтобы предотвратить проникновение влажного бетона в стыки плит и свести к минимуму риск образования конденсата. на стыке изоляция/плита перед заливкой стяжки или плиты.

Половые стяжки

Песчано-цементная стяжка глубиной 65 мм должна быть залита поверх бетонной плиты или изоляционных плит и VLC.

• Типичная смесь для стяжки состоит из одной части цемента и трех или четырех частей крупнозернистого песка.
• Во избежание возможной усадки смесь укладывать достаточно сухой.

Отделка плитами

• Если предусмотрена отделка плитами, ее можно укладывать на изоляцию, при условии наличия разделительной прокладки из полиэтилена (ВКЛ) поверх плит изоляции
• VCL должен иметь швы внахлест 150 мм и продолжаться на 100 мм по периметру помещения за плинтусами, чтобы свести к минимуму риск образования конденсата на стыке утеплителя и плиты, предотвратить проникновение стяжки в швы и предотвратить повреждение пола влагой от высыхающего пола. половые доски.
• Любая используемая древесно-стружечная плита должна быть 18 мм с шипами и пазами типа C4 в соответствии с BS 5669.
• Стыки должны быть проклеены клеем для деревообработки и уложены в шахматном порядке. Затем их можно отшлифовать и окрасить, уложить плиткой или ковром. Обеспечьте зазор 10-12 мм по всем краям пола, чтобы обеспечить возможность расширения.
• Во всех влажных помещениях, например, кухнях, подсобных помещениях и ванных комнатах, напольная доска должна иметь влагостойкий класс не менее 20 мм в соответствии со стандартом BS7331:1990.
• Идентификационные метки на платах должны располагаться вверху, чтобы облегчить идентификацию.

Детальные чертежи сплошного цокольного этажа

Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

Сплошной цокольный этаж, изоляция поверх плиты стяжки (значение U 0,13)

3,00 фунта стерлингов + НДС
Добавить в корзину
Включает
DWG и Jpeg

Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

Сплошной цокольный этаж, изоляция под плитой, отделка стяжкой (значение U 0,18)

3,00 £ + НДС
Добавить в корзину
8 Включает DWG и Jpeg

Нажмите на изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

Сплошной цокольный этаж, изоляция поверх плитного покрытия (значение U 0,13)

3,00 фунта стерлингов + НДС
Добавить в корзину
Включает
DWG и Jpeg

Нажмите на изображение для Предварительный просмотр в низком разрешении

Сплошной цокольный этаж, изоляция поверх перекрытий (значение U 0,18)

3,00 фунта стерлингов + НДС
Добавить в корзину
Включает
DWG и Jpeg

Подробнее
Чертежи здесь

Полые стены

Каменная полая стена, вероятно, является наиболее распространенной формой строительства небольших современных жилых домов. Кирпичи или блоки укладывают на ложковую связку, при этом все кирпичи располагаются вдоль.

Типовая стена состоит из наружной створки из кирпича и внутренней створки из блоков. Внутренний лист обычно несет нагрузку на пол и крышу. Каждая створка будет отделена прозрачной полостью и скреплена стяжками.

Полость предотвращает попадание дождевой воды на внутреннюю обшивку, а неподвижный воздух в полости является хорошим теплоизолятором.

Детальные чертежи полых стен

Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

Визуализированные детали полых стен, полная изоляция (значение U 0,18)

£3,00 + НДС
Добавить в корзину Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

Деталь кирпичной полой стены, изоляция с полным заполнением (значение U 0,18)

3,00 £ + НДС
Добавить в корзину
Включает
DWG и Jpeg

Нажмите на изображение для предварительного просмотра в низком разрешении В корзину
Включает
DWG и Jpeg

Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

Полная заливка стены полости (значение U 0,26)

3,00 фунта стерлингов + НДС
Добавить в корзину
Включает
DWG и Jpeg

Подробнее
Чертежи здесь

Подборка чертежей деталей по категориям. Это всего лишь небольшой образец из нашей библиотеки чертежей.

Зачем покупать подробные чертежи по отдельности, если вы можете получить доступ ко всем? Плюс все характеристики!

Просто зарегистрируйте сейчас учетную запись BuildingRegs4Plans Premium ?

Наша библиотека из 800 чертежей деталей и 1500 спецификаций строительных норм сэкономит вам часы и дни работы!

Июнь 2022 г. Часть L Обновления строительных норм

Информация о регистрации

Новые подробные чертежи здесь, включая перемычку гаража, зеленую крышу, дымоход, террасу на крыше, порог балкона, подпорку, край мансардной крыши, водосточный желоб, стену парапета, оконную раму, подоконник, оконную перемычку, балочные подвесы, балку, встроенную в стену , Очаг, Дренажные трубы, Труба через стену, Лестница и лестница на чердак.

Стены под землей

• Бетонному фундаменту необходимо дать высохнуть в течение как минимум пары дней, прежде чем будут возведены внешние грунтовые стены до уровня DPC.
• Стены, как правило, кирпичные или блочные, следует возводить по центру ленточного фундамента (при использовании траншейной засыпки возможно возведение со смещением от центра, так как толщина бетона значительно выше). С каждой стороны стены требуется выступ бетонного основания не менее 150 мм.
• Убедитесь, что кирпичи или блоки подходят для использования под землей. Блоки, используемые ниже DPC, должны соответствовать требованиям BS 5628, часть 3.
• Убедитесь, что раствор ниже DPC подходит для подземных работ.
• Полость в стенах под землей должна быть заполнена слабой бетонной смесью (остановленной на 225 мм ниже горизонтального DPC в стенах или предусмотренного полого поддона), чтобы предотвратить сталкивание створок вместе при обратной засыпке траншей.

В холодную погоду:

• Не кладите кирпичную или блочную кладку, когда температура воздуха составляет 2°C и падает.
• Если после постройки температура воздуха упадет ниже 2°C, стены следует защитить от мороза.

Стеновые анкеры

Два слоя полой стены должны быть связаны вместе через равные промежутки с помощью анкеров, чтобы стена была структурно стабильной и прочной.

• Все настенные крепления должны быть из нержавеющей стали или цветных металлов и соответствовать стандарту BS EN 845.
• Стеновые стяжки должны быть достаточно длинными, чтобы их можно было заглубить в каждую створку кладки не менее чем на 50 мм.

Типы стяжек

На рынке представлен ряд стяжек, подходящих для определенной ширины полости и толщины стенок.

• Двойные треугольные анкеры заменили анкеры типа «бабочка» как наиболее распространенные в современном строительстве.
• Двойные треугольные и бабочковые стяжки по BS 1243 подходят для полостей до 75 мм.
• Вертикальные стяжки по BS DD 140 подходят для более широких полостей. Более длинные стяжки 250 мм или 275 мм можно использовать там, где ширина полостей превышает 100 мм.

Расстояние между анкерами

Для обеспечения устойчивости конструкции анкеры должны располагаться через равные промежутки и по возможности в шахматном порядке.

• Стяжки должны располагаться в стене на расстоянии 750 или 900 мм по горизонтали и 450 мм по вертикали. Это обеспечит расстояние не менее 2,5 стяжек на квадратный метр.
• Обеспечьте ряд связей через каждый шестой ряд кирпичей. В блокворке это будет каждый второй ход.
• На оконных и дверных проемах и по обе стороны от деформационных швов должны быть дополнительные связи. Они должны располагаться в пределах 225 мм от стороны проема, на расстоянии не более 300 мм по вертикали, обеспечивая перевязку каждого ряда блоков или каждого четвертого ряда кирпичей.

Стеновые анкеры и изоляция полости

• В стенах с частичным заполнением полости анкеры можно располагать ближе, чтобы соответствовать высоте изоляционной плиты.
• Стяжки должны располагаться на расстоянии 600 мм по горизонтали, используя 2 стяжки для поддержки изоляции, чтобы они совпадали с горизонтальными стыками досок длиной 1200 мм. Их не нужно располагать в шахматном порядке по вертикали.
• Удерживающие устройства, пристегивающиеся к стяжкам, должны использоваться для удержания частичной изоляции полостей на внутреннем листе.
• Сделайте чистый надрез в изоляции в тех местах, где анкеры должны располагаться близко друг к другу.
• Во избежание растрескивания стеновых стяжек в случае теплового смещения стяжки не должны размещаться в пределах 450 мм от обратного хода в каменной стене.

Установка стяжки

Влага может перемещаться вдоль стяжки к внутренней обшивке, если настенные стяжки установлены неправильно.

• Стяжки должны иметь небольшой уклон вниз к внешнему листу, чтобы влага могла выйти наружу.
• Капельница настенной стяжки должна быть направлена ​​вниз и располагаться в центре незаполненной полости.
• Стяжки должны быть полностью заложены не менее чем на 50 мм в растворные швы на каждом листе полой стены
• Их следует вдавливать в раствор и не вдавливать в швы.
• Стяжки должны содержаться в чистоте от капель раствора и мусора, которые могут перекрыть полость. Для предотвращения попадания раствора в полость или на изоляцию можно использовать полостную обрешетку.

Кирпичи

Стандартный размер кирпичей: 215 мм в длину, 102,5 мм в ширину и 65 мм в глубину, большинство из которых сделаны из глины.

Обладают высокой плотностью, что обеспечивает хорошие акустические свойства. Их тепловая масса позволяет им сохранять тепло и регулировать температуру и влажность.

Кирпичи могут быть изготовлены с различной прочностью путем изменения качества и сочетания используемых материалов и метода производства. Прочность кирпича должна быть указана в соответствии с BS EN 19. 96-1-1.

Типы кирпичей

• Обычные кирпичи
  • Обыкновенный глиняный кирпич имеет минимальную прочность на сжатие 9 Н/мм2 и может использоваться для возведения внутренних стен и зданий высотой до двух этажей.
  • Не уделяется особого внимания контролю их цвета или внешнего вида, поэтому лицевую сторону кирпича необходимо покрыть штукатуркой или штукатуркой. Их пригодность должна быть проверена для использования под землей.
• Кирпич облицовочный
  • Облицовочный кирпич — самый популярный тип кирпича, который сегодня используется в строительстве, и бывает разных цветов.
  • Облицовочный кирпич имеет однородный цвет и текстуру и придает зданию эстетичный вид. Их часто выбирают там, где стены должны оставаться открытыми.
• Инженерный кирпич
  • Инженерные кирпичи обладают высокой прочностью на сжатие и низким водопоглощением, широко используются в гражданском строительстве и часто используются для ЦОДов, насыпных камней или опор.
  • Они относятся к классу А или В, причем А является самым прочным, обычно имеют красный или синий цвет и гладкую текстуру.
• Кирпич из силиката кальция
  • Кирпич из силиката кальция был разработан около 100 лет назад и изготавливался путем смешивания песка или дробленого кремня с гашеной известью. Затем материалы механически прессуются в форму и впрыскиваются перегретым паром под высоким давлением.
  Кирпич из силиката кальция
  • подходит для большинства применений и обладает хорошей прочностью на сжатие. Они устойчивы к замораживанию/оттаиванию, бывают разных цветов и имеют правильную форму.
• Бетонные кирпичи
  • В начале этого века были разработаны бетонные кирпичи. Современные бетонные кирпичи имеют класс прочности около 20 Н/мм2, что подходит для большинства бытовых конструкций.
  • Изготовлены из комбинации плотного природного заполнителя и вяжущего из портландцемента, спрессованного под давлением.

Морозостойкость

При выборе кирпича убедитесь, что он обладает соответствующей стойкостью к сульфатному воздействию и неблагоприятным воздействиям замораживания/оттаивания, как указано в BS EN 771.

Рейтинг «M» должен быть достаточно морозостойким для большинства ситуаций. хотя для сильно открытых участков, парапетов, ограждений и подпорных стен может потребоваться кирпич с рейтингом «F», а также с низким рейтингом соли «L».

Блоки

Введение

Все бетонные блоки должны соответствовать BS EN 1996-2. Стандартный блок имеет длину 440 мм, ширину 215 мм и глубину 100 мм.

Бетонные блоки бывают различных сортов и плотности от 3,6 кН до 10 кН. Блоки изготавливаются из смеси цемента, песка и дробленого гравия и даже заполнителей, таких как вспученный печной шлак, спеченная зола и пемза.

Выбор, сочетание и качество материалов определяют прочность на сжатие.

Бетонные блоки дешевы, быстро укладываются, а также являются хорошими теплоизоляторами. Их можно использовать в качестве заполнения балочных и блочных перекрытий, внутреннего полотна полых стен, внутренних перегородок, а часто и наружного полотна, если предстоит внешняя отделка облицовкой или штукатуркой.

Большинство бетонных блоков теперь также можно использовать под влагонепроницаемым слоем. Бетонные блоки обладают отличными противопожарными свойствами, обеспечивая огнестойкость не менее 1 часа и класс распространения пламени по поверхности «О».

Плотные блоки

Средний стандартный блок имеет прочность 3,5 Н, что подходит для строительства одно- и двухэтажных жилых домов (могут быть другие факторы, требующие более прочного блока, например, устойчивость к сульфатам)

• Любое здание в 3 этажа или более потребуются плотные блоки (тяжелые блоки) с высокой прочностью 7,3 Н/мм2. Их высокая прочность означает, что они часто используются для фундаментов и несущих стен.
• Высокая плотность обеспечивает хорошую звукоизоляцию, идеально подходит для использования в стенах для вечеринок, а также хорошую теплопроводность и, следовательно, низкий уровень изоляции.

Легкие блоки

• Легкие блоки могут иметь прочность на сжатие до 2,9 Н. Эти блоки легкие и простые в обращении на месте.
• Изготавливаются из различных легких заполнителей, стоят немного дороже обычных плотных блоков, но обладают лучшими теплоизоляционными свойствами.
• Легкие блоки в основном используются для внутренней обшивки полых стен, хотя некоторые типы подходят для использования в несущих стенах и ниже ЦОД и даже в качестве заполнения перекрытий из блоков и балок.
• Из-за низкой плотности большинство легких блоков имеют низкую прочность на сжатие.
• Легкие блоки, как правило, не подходят для использования в стенах вечеринок из-за их небольшой массы, что делает их плохими звукоизоляторами. Они могут быть подвержены усадочному растрескиванию в процессе высыхания оштукатуренных внутренних стен.

Газобетонные блоки

• Газобетонные блоки легки и просты в обращении на строительной площадке, что делает их очень популярными для жилых домов.
• Хотя газоблоки не отличаются особой прочностью, они чрезвычайно термически эффективны и широко используются для внутренних створок и перегородок.
• Газоблоки изготавливаются из цемента, извести, песка, пылевидной топливной золы (PFA) и алюминиевой пудры и содержат до 80% переработанных материалов. Смешивание алюминиевых опилок с бетоном заставляет их реагировать с известью, выделяя водород, создавая крошечные пузырьки внутри блока.
• Из-за своей малой массы газоблоки, как правило, не подходят для раздельных стен и обычно не подходят в ситуациях, когда есть точечные нагрузки или где требуется высокая прочность на сжатие.

Траншейные блоки

• Траншейные блоки или фундаментные блоки легкие и могут обеспечить более быстрое строительство под землей.
• Обычно используемые в диапазоне толщин от 255 мм и выше, эти блоки обладают высокой устойчивостью к условиям замораживания-оттаивания, которые могут возникнуть ниже уровня DPC.

Раствор

• Все растворы, используемые на строительной площадке, должны соответствовать BS 5628.
• Прочность растворной смеси зависит от типа используемых кирпичей и блоков.
• В современных строительных растворах в качестве основного вяжущего используется цемент.
• Добавление небольшого количества гашеной извести улучшает удобоукладываемость раствора и его способность справляться с тепловыми деформациями. Однако вместо извести можно добавить жидкий пластификатор.
• Также можно использовать предварительно смешанный кладочный цемент. В него были добавлены химические вещества для улучшения удобоукладываемости раствора.
• Предварительно смешанные растворы не следует использовать под землей или там, где требуется прочная смесь.
• Стандартная растворная смесь для новой кирпичной кладки должна состоять из цемента/извести/песка 1:1:6 (1:4 портландцемента/песка)
• Более крепкая смесь 1:3 больше подходит для сильно открытых участков, таких как парапеты или подземные работы.
• В последние годы все большее распространение получили минометы с замедленным выдержкой и готовые к использованию.

Строительство полых стен

• Не смешивайте глиняные кирпичи и бетонные блоки.
• Кирпичная кладка не должна производиться при температуре ниже 2°C.
• Хорошее качество изготовления необходимо для предотвращения просачивания воды через внешний лист в зазоры между кирпичами.
• Использовать ручку ковша, выветрившуюся или ударившуюся. Утопленное наведение следует использовать только в защищенных местах.
• Заглубленные швы не следует использовать с полной изоляцией полости.
• При возведении полой стены разница высот между двумя створками никогда не должна превышать 6 стандартных рядов блоков.

Высечка для обслуживания

• Вертикальная высечка не должна быть глубже 1/3 толщины блока.
• Горизонтальная чеканка должна быть не глубже 1/6 толщины блока.
• Избегайте встречных погонь.
• Пустотелые блоки нельзя преследовать.

Деформационные швы

Деформационные швы в наружном листе наружных каменных стен предотвращают деформацию от расширения и сжатия, вызывающих трещины в кирпичной кладке.

• Деформационные швы во внутренних блочных стенах обычно не требуются, так как они часто прерываются проходными и перегородками.
• Деформационные швы обычно прячутся в углах или за водосточными трубами.
• Все деформационные швы, предусмотренные в основании, должны проходить по всей высоте каменной стены. Однако деформационные швы обычно не требуются ниже уровня DPC, поскольку содержание влаги и температура должны быть относительно постоянными.
Анкеры
• требуются с обеих сторон деформационного шва.

Расстояние между деформационными швами

Деформационные швы обычно создаются путем создания прямых, неограниченных, вертикальных швов в кирпичной кладке на расстояниях, указанных ниже:

Расстояние между деформационными швами
Материал	Ширина шва	Нормальный шаг
Глиняный кирпич	16 мм	12 м (максимум 15 м)
Силикатно-кальциевый кирпич	10 мм	от 7,5 до 9м
Бетонный блок и кирпич	10 мм	6 м
Любая кладка в парапетной стене	10 мм	1/2 указанного выше расстояния и 1,5 м от углов (удвоенная частота).
Расстояние 1-го деформационного шарнира от возвратной линии не должно превышать 1/2 вышеуказанного размера.

Установите стяжки с каждой стороны деформационных швов:

• По вертикали – 300 мм или каждый ряд блоков
• Горизонтально – в пределах 150 мм от стыка

Заполнитель деформационных швов

Деформационные швы должны быть заполнены соответствующим сжимаемым заполнителем. Для глиняной кирпичной кладки используйте гибкий ячеистый полиэтилен, ячеистый полиуретан или поролон, покрытый гибким герметиком толщиной не менее 10 мм для обеспечения хорошего сцепления.

Зачем изобретать велосипед каждый раз при составлении спецификации?

Зарегистрируйтесь сейчас для BuildingRegs4Plans Premium

Наша библиотека из 800 рабочих чертежей и 1500 спецификаций строительных норм сэкономит вам часы и дни работы!

Подробнее

Влагонепроницаемый слой

Горизонтальные DPC в наружных стенах необходимы для предотвращения проникновения влаги с земли в надстройку.

Наиболее распространенным материалом, используемым сегодня для гидроизоляционных слоев в жилищном строительстве, является полиэтиленовый лист, хотя подходящие материалы могут варьироваться от листового свинца или меди, а также битумного войлока и полимерной смолы.

Также можно использовать полужесткие материалы, такие как битумная мастика, или жесткие материалы, например, шифер, или несколько рядов инженерного кирпича (категория DPC).

• ЦОД следует укладывать двумя отдельными полосами, по одной на каждый лист полости стены.
ЦОДы
• должны быть установлены на высоте не менее 150 мм над уровнем земли.
Полиэтиленовые DPC
• должны быть одной непрерывной длины или со швами, находящимися внахлест не менее 100 мм, с укладкой на полный слой раствора с дополнительным слоем раствора, уложенным поверх DPC.
• Также должен быть выступ на 5 мм за пределы внешней поверхности. Тем не менее, DPC не должен выступать в полость, где могут скапливаться раствор и мусор и перекрывать полость, что может привести к проникновению влаги во внутреннюю обшивку.
• DPC должны иметь нахлест минимум на 50 мм с DPM, который защищает пол и обеспечивает непрерывный барьер против поднимающейся влаги.

ЦОД вокруг проемов

• Вертикальные и горизонтальные ДПК вокруг проемов в полых стенах часто уже совмещены внутри фирменного затвора полости.
• Вертикальные DPC должны выступать в полость не менее чем на 25 мм.
• Верхний DPC всегда должен перекрывать нижний.
• Продлить вертикальные ДПК до перемычки и повернуть назад к внутренней створке.
• Все подоконники и карнизы должны иметь внизу DPC для предотвращения проникновения воды на стену под ними.

Полые лотки

• Полые лотки должны быть предусмотрены над оконными и дверными проемами и на всех прерываниях полости, таких как перемычки, устои крыши, воздушные блоки и счетчики.
• Убедитесь, что вся вода, стекающая в полость, отводится через дренажные отверстия.
• Обеспечьте полость поддона над полностью заполненной изоляцией, где изоляция не поднимается до крыши, чтобы предотвратить попадание воды, капающей со стенных связей выше в стене, на верхнюю часть изоляции, что приводит к проникновению влаги. к внутреннему листу.
• Предусмотрите полые лотки для перемычек, в конструкцию которых не встроены полые лотки.
• Лотки для полостей над перемычками должны выступать не менее чем на 25 мм за пределы доводчика полости и закрывать концы перемычки.
Лотки для полостей
• должны быть установлены одной непрерывной длиной. Если лоток не является сплошным, обеспечьте ограничители на расстоянии не менее 150 мм, чтобы предотвратить стекание влаги с краев лотка обратно к внутреннему листу.
• Лоток для полости должен выступать на 150 мм за каждую сторону отверстия.
• Полые лотки должны иметь высоту не менее 140 мм от внешней створки до внутренней створки.
• Подъем поперек полости должен быть не менее 100 мм.
• Верните выступ лотка для полостей во внутреннюю створку, если он не достаточно жесткий, чтобы стоять на внутренней створке без опоры.

Поддон для полых перемычек:

Сливные отверстия

• Для отвода воды из поддонов с полостью должны быть предусмотрены сливные отверстия путем установки фирменных пластиковых выпускных отверстий или путем оставления зазоров в строительном растворе.
• Сливные отверстия должны располагаться в первом ряду кладки над полым лотком на расстоянии 450 мм (макс.) от центра (не менее 2 сливных отверстий на отверстие).

Парапетные стены

Парапетные стены подвергаются воздействию элементов с обеих сторон и сверху. Это может привести к преждевременному выходу из строя и возможному попаданию воды.

При возведении стены парапета следует использовать только кирпич с высоким уровнем морозостойкости и низким содержанием солей.

Стеновые ЦОД парапета

• Обеспечьте накладку или заглушку с горловиной для предотвращения проникновения влаги в верхнюю часть стены и герметичный ЦОД внизу.
• DPC должен поддерживаться над полостью, чтобы предотвратить провисание.
• Также должен быть DPC на высоте не менее 150 мм над поверхностью крыши внахлест с гидроизоляцией, обеспечивающей целостность кровельного покрытия.

Стена парапета с опорой DPC:

Опоры крыши

• Там, где крыша примыкает к стене с полостью, на высоте 150 мм над поверхностью крыши следует предусмотреть поддон для полости, соединенный с гидроизоляцией, и установить его в полость для предотвращения проникновения воды. который попадает в полость, отводится из предусмотренных водолазных отверстий и не попадает в закрытое помещение.
• Для скатных крыш используйте серию небольших ступенчатых полых лотков с заглушкой и водосливным отверстием на дне полого лотка.

DPC дымохода

Если каменный дымоход проходит через конструкцию крыши, может потребоваться DPC для предотвращения пропитывания водой каменной кладки внутри здания.

ЦОД внутренних стен

ЦОДы в основании перегородок, построенных за пределами площадки, где нет встроенного ДПМ, должны быть на всю ширину перегородки.

Полость

• Полости должны оставаться однородными, а остаточная чистая полость должна быть не менее 50 мм, если только не доказано, что качество изготовления, подходящее расположение и конструкция могут позволить уменьшить полость до возможных 25 мм.
• Полости должны быть очищены от остатков раствора. Это можно сделать с помощью защитной рейки, расположенной над полостью по мере возведения стены.

Заглушки для полостей

• Обеспечьте заглушки для полостей собственной разработки, которые также могут действовать как DPC для закрытия полостей вокруг проемов и в верхней части стен (не закрывайте полости возвратными кирпичами или блоками, которые могут вызвать образование мостиков холода).
• После установки оконных и дверных рам доводчики должны перекрывать их не менее чем на 25 мм.

Тепловые мостики

• В современных высокоизолированных полых стенах существует повышенный риск образования щелей в изоляции, ведущих к образованию мостиков холода и потерям тепла. Теплый влажный воздух, контактирующий с этими холодными участками, может вызвать проблемы с конденсацией, влажные пятна и рост плесени как на поверхности, так и внутри конструкции.
• Высокий уровень качества изготовления имеет решающее значение для обеспечения непрерывности изоляции в местах соединения. например, там, где первый этаж соединяется с внешними стенами, если необходимо избежать образования мостиков холода и утечки воздуха в конструкции.

Изоляция полости

Требования по энергосбережению требуют еще более толстых слоев изоляции. Около трети всех потерь тепла в неутепленном доме происходит через стены. Изоляция в наружных стенах обычно располагается внутри полости.

Изоляция также может быть установлена ​​снаружи полых стен, требующих внешней отделки, такой как штукатурка, плитка или деревянная обшивка. В качестве альтернативы изоляция может быть установлена ​​внутри в виде раствора для сухой облицовки.

Характеристики изоляции измеряются как значение u, выраженное в Вт/м2К.

Изоляция внутри полости может быть полной или частичной. Это будет зависеть от используемого изоляционного материала и экспозиции объекта.

• В решении для частичного заполнения часто используются жесткие полиуретановые листы с фольгой, такие как Celotex или Kingspan. Это достаточно дорого, но тепловые характеристики примерно в два раза выше, чем у минеральной ваты или минеральной ваты, хотя вата обеспечивает хороший стандарт защиты от звука и шума.
• Полностью заполненные полости в открытых местах подвержены риску проникновения влаги через внешний лист, пропитывания изоляции и проникновения влаги через внутренние стены. Поэтому полностью заполненная полость неприемлема в местах с суровыми погодными условиями, таких как Шотландия.
• Существуют также более экологичные изоляционные материалы, такие как натуральное целлюлозное волокно, изготовленное из переработанных газет или овечьей шерсти.

Изоляция с частичным заполнением

• Теплоизоляционные плиты с частичным заполнением должны быть плотно прикреплены к внутреннему листу полости и удерживаться на месте с помощью соответствующих удерживающих зажимов до возведения внешней кирпичной кладки.
• Убедитесь, что настенные анкеры обеспечивают достаточную структурную целостность.
• Стяжки типа «бабочка» не должны использоваться с частичной изоляцией.
• Изоляционные плиты должны начинаться на 2 ряда кирпичей ниже DPC, при этом первый ряд плит должен опираться на стеновые анкеры, а каждая плита должна крепиться не менее чем на две стеновые анкеры на каждую плиту шириной 1200 мм, расположенную на расстоянии не более 600 мм по горизонтали.
• При частичном заполнении полости расстояние между анкерами должно совпадать с горизонтальными швами (максимум 450 мм по вертикали и 900 мм по горизонтали). Тем не менее, вокруг откосов или деформационных швов и т. д., где анкеры должны располагаться ближе друг к другу, анкеры можно установить, обеспечив чистый аккуратный разрез в изоляции.
• Теплоизоляционные плиты должны быть плотно состыкованы в шахматном порядке и без зазоров, чтобы свести к минимуму потери тепла и влажность.
Для
• NHBC требуется остаточная полость шириной 50 мм между изоляционными плитами и наружной створкой. Тем не менее, ширина полости 25 мм возможна в защищенном месте, при условии, что качество изготовления соответствует высоким стандартам, чтобы свести к минимуму риск проникновения влаги.
• Проблемы с сыростью могут быть вызваны каплями раствора, перекрывающими полость. Поэтому во время строительства необходимо разместить обрешетку поперек изоляции и полости, чтобы предотвратить попадание раствора в полость, а также удалить излишки раствора со стены и верхней части изоляционных материалов.

Изоляция с полным заполнением

• В полностью заполненных полостях полость должна быть на 5 мм шире, чем указано для полного заполнения изоляционного слоя.
• Теплоизоляционные плиты должны поддерживаться стеновыми стяжками DPC на расстоянии 450 мм по горизонтали. Последующие доски должны быть плотно прижаты друг к другу в шахматном порядке между стяжками.
• Обрешетка должна быть встроена в стену по ходу строительства.
• Убедитесь, что все растворные швы полностью заполнены раствором. Не используйте заглубленные швы в стенах с полностью заполненными полостями.
• Чтобы предотвратить попадание слизи из раствора в полость, что может привести к возможным проблемам с влажностью, необходимо установить обрешетку для полости поперек изоляции и полости, чтобы предотвратить попадание раствора в полость. Излишки раствора необходимо удалить со стены и верхней части изоляционных материалов.

Перемычки

В середине 20-го века было обычным делом использовать бетонные перемычки. Однако в современном строительстве более распространены предварительно изолированные стальные перемычки, поскольку бетонные перемычки могут привести к образованию мостиков холода.

• Стальные и бетонные перемычки должны соответствовать BS EN 845-2.
• Деревянные перемычки не следует использовать снаружи, если они не защищены от непогоды и не поддерживают кирпичную или блочную кладку.
• Большинство современных перемычек имеют поддон для полостей, чтобы отвести воду через водосливы от внутренней створки. Однако для некоторых перемычек, например стеклопакетов, требуется отдельный лоток для полостей. Это должно быть предусмотрено по всей длине перемычки со стопорными концами, чтобы предотвратить попадание воды в полость. Перемычки также могут поставляться уже заполненными изоляцией.
• Компания, производящая перемычки, может указать правильный тип перемычки и ее размер, рассчитав прикладываемые нагрузки. Однако указанная перемычка всегда должна быть достаточно широкой, чтобы обеспечить достаточную поддержку вышележащей стены.
• Перемычки должны быть уложены на растворе на цельном блоке или на подкладочном камне под опорами перемычки, если это требуется по проекту.
• Внутренний и внешний листы полой стены должны собираться вместе во избежание перекручивания фланца. Разница в высоте между створками никогда не должна превышать 225 мм.
• Кирпичная кладка не должна выступать за опору перемычки более чем на 25 мм.
• Мягкая или недолговечная упаковка не должна использоваться.

В таблице ниже приведены минимальные значения несущей способности перемычки:

	Минимальная опорная длина (мм)
Пролет (м)	Простая перемычка	Перемычка в сочетании с полым лотком
До 1,2	100	150
Более 1,2	150	150

Визуализация

Визуализация внешней поверхности стены улучшит ее воздухонепроницаемость и устойчивость к атмосферным воздействиям, что, как мы надеемся, предотвратит проникновение дождя.

• Оштукатуренная стена должна соответствовать стандарту BS EN 13914 «Проектирование, подготовка и нанесение наружной штукатурки и внутренней штукатурки».
• Указанная смесь должна соответствовать стандарту BS EN 13914 «Проектирование, подготовка и нанесение наружной штукатурки и внутренней штукатурки». Особое внимание следует уделить выбору смеси для блоков из ячеистого или легкого бетона.
• Смесь для штукатурки будет состоять из цемента, извести для улучшения удобоукладываемости, воды и мелкозернистого песка (классификация типа А). Также можно использовать добавки (воздуховоды нельзя использовать с кладочным цементом). (См. Руководство по хорошему строительству NHBC.)
• Чтобы предотвратить усадку и растрескивание штукатурки при высыхании, убедитесь, что смесь не содержит слишком много воды или цемента.

Изоляция оштукатуренных стен

• Отсутствие вентиляции в полости полностью заполненной пустотелой стены может отрицательно сказаться на процессе высыхания штукатурки, и может потребоваться специальная штукатурная смесь, а также специальные кирпичи или блоки.
• В открытых местах, подверженных проливному дождю, полная изоляция заполненных полостей не подходит для оштукатуренных стен.
• Стена с полостью, которая должна иметь частичную теплоизоляцию, может быть оштукатурена при условии сохранения 50 мм остаточной чистой полости.

Подготовка поверхности

• Окрашиваемая поверхность должна быть очищена от пыли, отслоившихся частиц, высолов и органических образований. Он должен быть в меру прочным и пористым, чтобы обеспечить адекватный ключ и хорошее сцепление.
• Плотные блоки с гладкой поверхностью не подходят.

• Текстурированные блоки

• Подготовка не требуется.

• Глиняная кирпичная кладка и плотный блок

• Предусмотрите 15-миллиметровые утопленные швы для достаточной шпонки (зачистив швы).
• Взломать поверхность.

• Гладкие блоки или кирпичи

• Нанести набрызг (твердый цементно-песчаный раствор, нанесенный на поверхность).
• Нанесите точечный слой (твердый цементно-песчаный раствор, возможно, с нанесенным кистью связующим веществом на поверхность).
• Подготовьте подходящий клей.
• Взломать поверхность.
• Нанесите бондинг.
• Предусмотреть подходящую металлическую обрешетку (см. ниже).

См. «Надстройка» NHBC.

• Окрашенная кирпичная кладка

• Предусмотреть подходящую металлическую обрешетку (см. ниже).

Металлическая обрешетка

• Металлическая обрешетка должна быть из нержавеющей стали в соответствии с BS EN 845
• Для хорошего сцепления расположите металлическую обрешетку немного в стороне от поверхности стены, чтобы штукатурка могла пройти через сетку.

Нанесение

• При штукатурке полых каменных стен обычно достаточно двух слоев штукатурки, хотя на открытых участках, на сплошных стенах или там, где используется токарный станок по металлу, обычно требуется два грунтовочных слоя и один финишный слой
• Убедитесь, что каждый слой штукатурки слабее и тоньше предыдущего слоя или материала, на который он наносится.

Первый слой

• Первый слой (грунтовка) должен иметь толщину от 10 до 15 мм. Он должен быть соответствующим образом выровнен и прочесан, чтобы обеспечить хороший ключ для второго слоя.
• Перед нанесением следующего слоя дайте первому слою дать усадку и высохнуть в течение как минимум 3 дней, чтобы штукатурка затвердела, но не полностью высохла.
• Последующие слои должны быть тоньше и слабее первого.

Финишный слой

• Финишный слой должен иметь толщину от 6 мм до 10 мм и может иметь гладкую, текстурированную поверхность или отделку из грубого заполнителя. (Сильно открытые места лучше обработать шероховатой текстурой)
• Не используйте крепкую смесь для финишного покрытия.
• Держите финишный слой влажным не менее 3 дней. (В очень жаркую и сухую погоду может потребоваться сбрызнуть финишный слой водой или накрыть полиэтиленовой пленкой)
• Не наносите штукатурку при высокой температуре или при ярком солнечном свете.
• Не наносите штукатурку во влажных или морозных условиях, когда температура достигает 2°C и падает.
• Обеспечьте подходящие детали вокруг проемов, сервисных проходок, деформационных швов и т. д.
• Визуализация должна быть остановлена ​​чуть выше DPC.

Дренаж сточных вод

Типы плоских крыш

Чертежи деталей

Чертежи деталей доступны для покупки по ссылке на этой странице. Используйте ссылку «Подробные чертежи» в боковом меню, чтобы найти соответствующие чертежи.

Более широкий выбор чертежей доступен на странице чертежей деталей.

Обратите внимание, что существует еще более широкий выбор из более чем 800 рабочих чертежей, связанных с соответствующими строительными нормами и правилами. Доступ к этим чертежам можно получить через наше приложение Building Regs.

Чтобы начать составление Спецификации строительных норм и правил для подачи в Строительный контроль или вашему Утвержденному инспектору с помощью наших веб-приложений, выберите «Пристройка дома», «Новая постройка», «Преобразование квартиры», «Преобразование чердака», «Преобразование гаража», «Квартиры в новостройке», «Преобразование подвала» или «Гаражная постройка».

Фундаменты

Фундаменты зданий
Типы фундаментов Неглубокие фундаменты (иногда называемые «распорными фундаментами») включают подушки («изолированные фундаменты»), ленточные фундаменты и плоты. Глубокие фундаменты включают сваи, свайные стенки, диафрагменные стены и кессоны.
Фундаменты мелкого заложения – фундаменты, построенные близко к готовой поверхности земли; обычно там, где глубина фундамента меньше ширины основания и менее 3 метров в глубину. Это не строгие правила, а всего лишь рекомендации. Неглубокие фундаменты (иногда называемые «распорными фундаментами») включают подушки («изолированные фундаменты»), ленточные фундаменты и плоты. Мелководные фундаменты используются, когда поверхностные грунты достаточно прочны и жестки, чтобы выдерживать возложенные нагрузки; как правило, они не подходят для слабых или сильно сжимаемых грунтов, таких как плохо уплотненная насыпь, торф, аллювиальные отложения и т. д. Это важно, когда речь идет о строительстве на подготовленных землях в Бостоне, таких как Бэк-Бей, заполненный гравием, песок и/или ил на глубину не менее 5-10 метров. Фундаментные подушки используются для поддержки отдельной сосредоточенной нагрузки, например, из-за колонны. Они могут быть круглыми, квадратными или прямоугольными. Обычно они состоят из блока или плиты. Насыпные фундаменты обычно неглубокие, но можно использовать и глубокие насыпные фундаменты. Ленточные фундаменты используются для поддержки линии нагрузок либо из-за стены, либо в случае необходимости поддержки линии колонн там, где расположение колонн настолько близко, что отдельные фундаментные плиты неуместны. Сплошные фундаменты используются для распределения нагрузки от конструкции на большую площадь, обычно на всю площадь конструкции. Они используются, когда нагрузки на колонны или другие структурные нагрузки близки друг к другу и отдельные подушки фундамента будут взаимодействовать. Сплошной фундамент обычно состоит из бетонной плиты, занимающей всю нагруженную площадь. Он может быть усилен ребрами жесткости или балками, встроенными в фундамент. Сплошные фундаменты имеют то преимущество, что они сопротивляются оседанию, потому что вес распределяется по большой площади. Они часто необходимы на мягких или рыхлых почвах, поскольку они могут распределять нагрузку на большую площадь. Здание Федерального резервного банка на Атлантик-авеню стоит на фундаменте.
Глубокие фундаменты – это фундаменты, расположенные значительно ниже поверхности, обычно на глубине >3 м ниже готового уровня земли. Глубокие фундаменты можно использовать для переноса веса конструкции на более глубокие и прочные слои, если вблизи поверхности присутствуют непригодные грунты. Сваи представляют собой относительно длинные тонкие стойки, передающие вес конструкции через более слабые верхние слои почвы на более прочные и глубокие слои почвы или твердую породу. Они используются, когда по причинам денег, строительства или почвенных условий мелкозаглубленный фундамент нецелесообразен. Опоры представляют собой фундаменты для несущих тяжелых структурных нагрузок, которые сооружаются на месте в глубоком котловане. Кессоны представляют собой форму глубокого фундамента, который сооружается над уровнем земли, а затем заглубляется до необходимого уровня путем выемки грунта или дноуглубительных работ внутри кессона. Фундаменты с компенсацией в основном представляют собой глубоко вырытые подвалы, например, с использованием фундамента ростверка, построенного очень глубоко в грунте
Сваи часто используются, потому что поверхностный грунт слишком слаб, чтобы поддерживать конструкцию. Важно понимать, что сваи поддерживаются как концевой опорой , так и поверхностным трением . Величина поддержки, которую данная свая получает от любой из них, зависит от состояния почвы. Сваи могут использоваться для поддержки различных типов структурных нагрузок. Концевые опорные сваи — это сваи, которые заканчиваются твердым, относительно непроницаемым материалом, таким как камень или очень плотный песок и гравий. Они получают большую часть своей поддержки за счет сопротивления слоев в нижней части сваи. Здания Prudential Center и John Hancock являются примерами зданий, построенных на опорных сваях, вбитых в скальную породу. Висячие сваи получают большую часть своей опоры на трение кожи . Обычно это происходит, когда сваи не достигают непроницаемого слоя, а забиваются на некоторое расстояние в проницаемый грунт. Чем длиннее свая, тем больше сила трения, создаваемая продавливанием сваи. Мэрия Бостона и Больница общего профиля Массачусетса являются примерами зданий, построенных на фрикционных сваях . Сваи, проходящие через слои заполнителя с умеренной или слабой плотностью, будут подвергаться отрицательному поверхностному трению , что создает нисходящее сопротивление вдоль ствола сваи и, следовательно, дополнительную нагрузку на сваю. Это происходит по мере уплотнения наполнителя под собственным весом. Чтобы посмотреть фотографии установки свай, посетите этот сайт	Опорная свая, опирающаяся на несжимаемый слой, такой как твердая порода.
	Висячая свая, прочность которой обусловлена ​​тем, что грунт обычно становится прочнее по мере углубления
	На этой диаграмме показано поверхностное трение , которое представляет собой дополнительную силу, воздействующую на сваю в результате рыхлого наполнителя, который оседает вдоль сваи.
На приведенных ниже схемах показан простой пример опорных и опорных свай, используемых для поддержки конструкции.
Как вы думаете, что произойдет, если трения между сваей и грунтом будет недостаточно, чтобы выдержать вес конструкции? Наведите курсор на изображение ниже, чтобы узнать.	Во многих случаях простое удлинение сваи обеспечивает достаточное трение для поддержки конструкции. Если две силы уравновесятся, то свая не утонет. Как вы думаете, почему более длинная свая создает большее трение?
Сваи можно забивать с помощью тяжелых грузов или других механизмов. Они известны как сваи смещения . Обычно они изготавливаются из стали или дерева. Другой метод установки свай заключается в выемке грунта и помещении сваи в яму. Они известны как сваи без смещения . Часто в этом случае используется бетон – выкапывается яма и заливается бетон для создания сваи.
Проблемы с разрушением сваи В Бостоне одной из основных проблем старых свайных фундаментов является гниение свай. Большинство оригинальных зданий Бэк-Бэй были построены на деревянных висячих сваях. Пока сваи остаются под «уровнем грунтовых вод» (уровень воды в земле), то сваи останутся целыми. Однако любая часть деревянного штабеля, которая находится над уровнем грунтовых вод, подвержена гниению. Известно много примеров повреждения зданий в результате гниения свай.

5. Фонды – Строительные исследования

В этом разделе вы сможете: 1. Опишите расчет и его воздействие 2. Трансмиссия на землю 3 3 .    Начертить (традиционный) ленточный фундамент в масштабе 1:10  4.    Начертить ступенчатый фундамент 5.    Начертить широкий ленточный фундамент в масштабе 1:10 6,    Начертить глубокий ленточный фундамент в масштабе 1:10 7.   Начертить плотный фундамент в масштабе 1:10  8.    Начертить свайный фундамент в масштабе 1:10  9.    Описать дефекты, связанные с фундаментом, и их причины 10. Запланировать эти чертежи, когда масштаб 1:20   Функции · Обеспечить ровную кровать, на которой строить. · Для поддержки и передачи нагрузка здания на грунт. · Ограничить расчет. · Для закрепления здания. Нагрузки, действующие на фундамент, могут быть: · Собственный груз = вес здание · Живая нагрузка = вес мебель, снег и т. д. · Ветровая нагрузка = вызванные напряжения ветром- Фундаменты должны быть унесены на глубину, предотвращает повреждение из-за движения подпочвы из-за морозного пучения, движения почвы и т. д. Нагрузка на фундамент всегда вызывает осадку, так как сжимает парус. под. Цель при выборе фундамента должна состоять в том, чтобы сохранить осадку минимум и попытаться избежать неравного урегулирования. При проектировании зданий и, с большими здания, в частности, инженер-строитель или инженер-строитель обычно проектирует фонды. Инженер посетит объект, проведет исследование и проводить тесты, такие как тесты на просачивание, тесты уровня грунтовых вод, копать пробные ямы с интервалами вокруг участка для определения характера почвы. Когда исследуя гораздо более крупные здания, инженер может бурить вглубь измельчите с помощью специального сверла и извлеките образец почвы, который будет отправлен в лабораторию для анализа, который выявит его природу, несущую вместимость и т. д. Инженер примет решение о типе наиболее подходящего фундамента, размер фундамента и тип и размер арматуры и т. д. Инженер позволит большой запас прочности в их технические характеристики. Когда здание из вес в несколько сотен или тысяч тонн размещается на площадке, всегда будет определенная сумма урегулирования, этого следует ожидать. Неравномерное, неравное или чрезмерное урегулирование, однако не является приемлемым и проявляется наличием трещин в стены, щели, появляющиеся между тропинками и домом и т. д. Самые известные Пример провала фундамента — Пизанская башня в Италии. Корректирующие работы, такие как «подкрепление» для решения разрушение фундамента возможно в экстремальных обстоятельствах, но такая работа обычно осуществляется специалистами, чрезвычайно дорог и обычно не экономически возможно в жилых домах. Проблемы грунта Осадка в застройке видео 1 Осадка в застройке видео 2 Осадка застройка 3 90 погрузиться в землю. Это естественно во всех новых зданиях и будет происходить медленно в течение нескольких лет. Пока здание оседает равномерно (все по тому же курсу) проблем, как правило, нет. Дифференциальный расчет происходит, когда одна область фундамента оседает с другой скоростью, чем другая. Это может привести к растрескиванию здания и даже разрушению фундамента. Трещины всегда будут расти в направлении области большей осадки. · Разница в несущей способности Если здание построено на фундаменте, содержит разные типы грунта с разной несущей способностью, одна сторона здание может утонуть больше, чем другое. · Морозное пучение Если уровень грунтовых вод в районе особенно высок, в холодную погоду он может замерзнуть. Это заставляет почву расширяться вверх и создает подъемную силу на здание, известное как морозное пучение. · Сжатие почвы Во время Летом деревья поглощают влагу из почвы, в результате чего почва сжимается или сокращаться, сжиматься. Это движение в почве может оставить фундамент без опоры, привести к растрескиванию и возможному разрушению фундамента. · Расширение почвы Если дерево возле здания (в пределах 30 м) срублено, влажность почва увеличивается, заставляя почву расширяться / вздыматься. · Перегрузка фундамента Если на одной стороне здания большая нагрузка на фундамент, чем другая, дифференциальная осадка может происходить. Это может быть вызвано: – изменениями в здание, напр. удаление несущей стены перенесет дополнительную нагрузку на ближайшую стену. Фундамент ближайшей стены, возможно, не был рассчитан на дополнительную нагрузку. -дополнительная загрузка из-за непредвиденной динамической или стационарной нагрузки, т.е. вес книг в библиотеке. Деревья Во избежание усадки и набухания почвы, деревья должны быть посажены вдали от здания. Расстояние между дом и дерево должны равняться полностью созревшей высоте дерева. В случаях, когда это невозможно, можно необходимо создать постоянный барьер между деревом и домом для черного свободные крыши. Анкоридж Обычно здание настолько тяжелое, что его вес удерживает его на месте, опираясь на земля. Для более высоких зданий, особенно небоскребов, их фундамент сохраняет они прикреплены к земле, чтобы ветер не опрокинул их. Вопросы дизайна Ширина/пропорции Фундамент работает за счет распределения веса стены на большей площади, чтобы уменьшить их общее воздействие на недра. Этот распределяет нагрузку на большую площадь. Давление = сила на единицу площади. Этот означает, что увеличение площади приводит к уменьшению силы, приложенной к почвы. Традиционные ленточные фундаменты всегда в три раза шире, чем общая ширина стены и глубина фундамента одинаковы толщина как у стены. Жесткость Когда груз размещается на бетонной балке или основание верхняя часть находится в сжатии. Нижняя половина находится в напряжении. Средняя часть нейтральна. Это известно как нейтральная ось. Бетон слаб на растяжение и имеет тенденцию трескаться в местах, где он находится под напряжением. За По этой причине бетонные балки и фундаменты армируются сталью, которая силен в напряжении. Чтобы получить наилучший результат от армирования, следует находится в зоне напряжения. Арматурные стержни расположены на 75 мм выше основание фундамента. Это обеспечивает адекватное покрытие арматурных стержней. для предотвращения коррозии. Материалы Фундаменты из бетона, обычно 1 используется бетонная смесь: · однокомпонентный цемент. · трехпортовый мелкий заполнитель (песок). · шесть частей крупного заполнителя (гравий). Удобоукладываемость смеси очень важный. По этой причине, а также из соображений скорости и трудозатрат бетон не смешивается на месте, а доставляется на место автотранспортом. Бетон засыпается в траншеи и разбрасывается вручную. Затем его уплотняют и выравниваются механическим или ручным способом, т. е. с помощью стяжки или поверочной линейки. Это должно произойти до того, как бетон начнет схватываться. Хардкор Hardcore – это щебень, который используется в качестве несжимаемый «наполнитель», компенсирующий снятие верхнего слоя почвы. строительные нормы гласят, что хардкор следует уплотнять слоями минимальная глубина 150 мм и максимальная глубина 225 мм. Чтобы предотвратить хардкор прокалывая радоновую мембрану, верхний слой засыпают слоем песка называется ослеплением. Вибрация При использовании бетона воздушные пустоты в смеси резко снизить прочность бетона. Бетон вибрирует используя удар или механическую вибрацию, чтобы удалить эти воздушные пустоты. Факторы которые влияют на прочность бетона в фундаменте · Неправильное размещение и/или размеры армирования. · Фундамент размещен на неправильная глубина, что может привести к дальнейшей осадке. · Заливка фундамента в неподходящие погодные условия, такие как мороз (вода в бетон замерзнет до схватывания) или слишком жаркая погода (вода в бетон испарится перед схватыванием). · Размещение блока работает на свежем плита, прежде чем она успеет затвердеть. · Использование неправильного водного цемента соотношение. · Слишком много воздуха в смеси, из-за недостаточной вибрации/уплотнения бетона. Фундаменты типы Существует много типов конструкций фундаментов, используемых в современные здания. Каждый фундамент должен быть рассчитан на конкретное здание, с учетом: — загрузка здания. — несущая способность грунта. — стоимость. — почвенно-температурный режим. Основные типы фундаментов, используемых сегодня, могут быть отнесены к категории: v ленточные фундаменты. Ø традиционная полоса. Широкая полоса Ø. Ø глубокая полоса/засыпка траншеи. v фундаменты под ростверки. свайные фундаменты. V фундаменты. Выбор фундамента Фонд тип Тип почвы Подшипник мощность грунта Типовой ленточный фундамент Твердая глина Хорошая несущая способность Сплошной фундамент Твердая глина, мягкая глина, ил, рыхлый гравий Несущая способность от умеренной до плохой Свайный фундамент Очень мягкая глина и торф, рыхлый гравий Очень плохая несущая способность на верхнем слое, но более твердая почва глубже вниз Ленточный фундамент Видео 1 о ленточном фундаменте Видео 2 о ленточном фундаменте жилища. Ленточный фундамент – это фундамент, который проходит по всей длине каждой несущей стены. Ленточные фундаменты лучше всего подходят для ситуаций, когда: · вес здания составляет передается через несущие стены (в отличие от колонн). · вес здания составляет относительно низко. · структурный дизайн строительство относительно простое. Распределение веса по фундаменту Традиционный ленточный фундамент предназначен для отражения того, как передается давление здания. Вес, создаваемый стеной, распространяется под углом 45° от основания стены к почве. Благодаря этому толщина фундамента от стены равна глубине фундамента. Широкий ленточный фундамент Если ширина стены превышает глубину, фундамент находится под нагрузкой и может разрушиться. Это может вызвать проблемы, если планируется расширить ширину фундамента, чтобы распределить нагрузка здания на большую площадь. Именно из-за этой проблемы широко используются ленточные фундаменты. Широкие ленточные фундаменты – это ленточные фундаменты, в которых ширина фундамента более чем в три раза превышает толщину стена. В широких ленточных фундаментах используется поперечная сталь, чтобы предотвратить фундаменты от провала. Широкие ленточные фундаменты дешевле при большей ширине, чем традиционные ленточные фундаменты, потому что глубина фундамента не нужна увеличить, чтобы предотвратить растрескивание. Это уменьшает количество используемого бетона, тем самым сэкономив деньги. Глубокий ленточный/траншейный фундамент  Глубокий ленточный/траншейный фундамент используется при хорошей несущей способности емкость породы вблизи уровня фундамента. Выкапывается траншея, чтобы добраться до скалы  и Заливается бетон для заполнения траншеи. Это недорогая основа, если условия правильные. Видео о фундаменте Deep Strip Ступенчатый фундамент На участках с уклоном может потребоваться ступенчатый ленточный фундамент Бетон Для повышения прочности ступени устраивают в соответствии с высотой бетона. блочные работы (225 Ступенчатый фундамент Ступенчатый ленточный фундамент: Обязательно что перекрываемая часть фундамента спроектирована правильно Высота ступени подходит для блочных работ. Ступенчатый ленточный фундамент H: высота ступени не должна превышать удвоенную толщину фундамента. Фонд. Перекрытие должно составлять 300 мм или быть как минимум в два раза больше высоты (H) или толщины (T) ступени — в зависимости от того, что больше. Сплошной фундамент Сплошной фундамент состоит из железобетона плита, которая распределяет вес здания по всей площади пола строительство. Это снижает давление, которое должна оказывать любая данная площадь недр. нести. Плоты используются в районах с низкой несущей способностью грунта. Распространение значительно снижается вес здания по всей площади этажа вероятность дифференциальной осадки, поскольку здание «плавает» в грунте. Сплошные фундаменты утолщены по краям и под несущими стенами до предоставить доп. Край плота имеет форму ступеньки или носка. что позволяет скрыть наружную стену под землей. Плотное основание видео Этапы конструкции плота 1. Выкапывается фундамент и заполнены хардкором слоями по 150—225 мм. 2. Каждый слой уплотняется до предотвратить неравномерную осадку плота. 3. Песчаное ослепление добавляется в форму прочная основа для плота. 4. Армирующий каркас есть добавлен. 5. Опалубка добавляется для формирования форма плота. 6. Заливается бетон и вибрировал. 7. Утеплитель, радоновая мембрана и стены добавлены. Свайный фундамент Видео о свайном фундаменте Свая – бетонная колонна, передающая вес здания глубоко в грунте. Нагрузка здания передается к сваям через железобетонную кольцевую балку. N.B.: Кольцевая балка не является фундаментом, т.к. он не переносит вес здания на землю. Он передает вес на сваи. Ворс используется: 1. несущая способность грунт слишком низкий для ленточного фундамента, но грунт глубже большая несущая способность. 2. где почва склонна к сезонное движение (подъем/сжатие). 3. куда здание должно быть закреплено на месте, т.е. Небоскреб. 4. на подготовленном грунте, состоящем из насыпи материал, напр. вырытое и засыпанное болото. Есть две основные категории свайных фундаментов: · концевые опорные сваи: перенести вес здания через плохую несущую способность грунта к лучшей несущей способности емкость почвы/скалы под землей. · висячие сваи: обычно используются в районах, где грунт с хорошей несущей способностью находится слишком глубоко, чтобы использовать буронабивные сваи. Они полагаться на трение сваи и грунта, чтобы удержать здание. Свайная конструкция Свайный фундамент может быть построен несколькими способами: · Сборный железобетон свая забивается в землю ударным молотом. · В качестве альтернативы полая стальная труба может быть вбит в почву с бетоном и стальной арматурой, помещенной в бетон потом. Этот тип конструкции обычно ассоциируется с висячие сваи. Для короткие буронабивные сваи, в почве просверливается отверстие, которое затем заполняется бетоном. Затем стальная арматура вдавливается в свежий бетон. Как только сваи создаются, они крепятся к кольцевой балке. Для этого: · арматурные стержни есть открытые в верхней части стопки, они известны как стартовые стержни. · крепится арматурный каркас стартовые стержни. · построена временная опалубка вокруг клетки. · заливают бетон для создания кольцевой луч. Насыпные фундаменты Насыпные фундаменты используются, когда это более эффективно передавать нагрузку здания на выборку изолированных точек. Затем здание проектируется таким образом, чтобы большая часть его веса приходилась на эти прокладки через каркасная конструкция, состоящая из колонн и балок из бетона, стали или бревенчатые (конструкционные фундаменты стручка редко используются для жилых домов из-за к их сложности). Конструкция подушки Стальной армирующий каркас изготовлен для каждой подушка. Стартовые стержни прикреплены к каждой усиливающей прокладке, чтобы соединить прокладку с усиление колонны. Вокруг площадки добавляется опалубка, а бетон налил. Армирование колонны соединены со стартерными веслами, а опалубка размещена за колонной. Все опалубку снимают после полного застывания бетона. Фундаменты для пассивных домов В последние годы особое внимание уделяется на снижении потребления энергии и предотвращении ненужной траты тепла, как по экологическим, так и по экономическим причинам. Домовладельцы и дизайнеры становятся одержимыми идеей утепления своих домов и всеми возможными способами экономить энергию. Еще один вопрос, который необходимо решить, это наличие из мостиков холода во многих существующих и ранее приемлемые детали здания. В основном холодный или тепловой мост где есть непрерывный путь материала с более высокой проводимостью, такого как бетон, который эффективно обходит изоляцию и отводит тепло из здания. Самый большой мост холода в здании соединение между зданием и раной, где тепло отводится вниз через возвышающуюся стену в бетонный фундамент и дальше в землю. эффективная изоляция или коэффициент теплопередачи пола значительно снижается. Дома последнего поколения, известные как Пассивные дома во многом решили эту проблему. В будущем траншеи под фундамент будут сначала утепляют, а потом заливают бетоном. эффективно фундаменты будут заключены в изоляцию и больше не будут находиться в прямом контакта с почвой, таким образом перекрывая мостик холода. Стиль основания и используемая изоляция будет зависеть от индивидуальной ситуации, метода строительства и т. д.  Изоляция из полистирола высокой плотности Supergrund является одной из таких основ. Система изоляции в настоящее время продается в Ирландии. Полистирол высокой плотности означает что он достаточно прочен, чтобы выдержать вес здания и не будет поглощать любая влага из-под земли. Videos Revision 1. Результат простой стрип -фундамент Youtube Video Упражнения и домашнее задание 1. Смотрите это видео на сайт. com/watch?v=7lXP–gAagA) и перечислите этапы 2.    Посмотрите это видео о закладке фундамента зимнего сада (https://www.youtube.com/watch?v=x9LCGSf4wUY) и перечислите этапы необходимые шаги 3.    Посетите следующий веб-сайт, посвященный основам: (http://constructionstudiesq1.weebly.com/substructure. Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий * Имя * Email * Сайт