Чем обшить балкон снаружи: Чем обшить балкон снаружи: примеры отделки своими руками

Чем обшить балкон снаружи: примеры отделки своими руками

Наверх

05.07.2020

1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд

Виниловый и металлический сайдинг, профлист и другие варианты отделки в нашей подборке.

Pixabay

Надо знать, что не всегда владелец квартиры может оформлять балкон так, как ему захочется. Фасады зданий, представляющих архитектурную ценность, нельзя менять без разрешения. Также стоит учесть, что фасады новостроек тоже часто запрещено видоизменять по своему усмотрению. Согласование потребуется на панорамное остекление конструкции, что считается перепланировкой, или изменение ее формы.

Иначе придется заплатить штраф. Если это не ваш случай, в этой статье мы разберем варианты внешней отделки балкона.

Лучшие материалы для обшивки балкона

Особенности наружного оформления
Обзор отделочных материалов для облицовки
Идеи для декора

Внешняя балконная отделка устанавливается не только для украшения конструкции. Ее основная задача — защита от неблагоприятных воздействий. «Жизнь» бетонной плиты можно значительно продлить, если на нее не будут воздействовать резкие перепады температур, попадать осадки и прямые солнечные лучи. Поэтому обшивка должна соответствовать строгим требованиям. 

Критерии выбора материала

• Устойчивость к неблагоприятным атмосферным воздействиям.
• Прочность и долговечность.
• Привлекательный вид, который сохраняется надолго и не испортит фасад здания.
• Огнестойкость, длительное сопротивление возгоранию.
• Простота в уходе.

При выборе покрытия важно учесть каждый из этих критериев. Иначе новое оформление быстро придет в негодность и его придется менять. 

Pixabay

• Балконы и лоджии

  Отделка балкона панелями ПВХ: простая инструкция для самостоятельной установки

Ассортимент отделочных материалов в магазинах очень широк. Пользователю бывает сложно выбрать нужное среди такого разнообразия. Мы подобрали пять лучших вариантов отделки. 

1. Вагонка из пластика

Ламели изготавливаются из поливинилхлорида аналогично деревянным панелям. Каждая оснащается замком типа «шип-паз». Могут быть со швами или без них. 

Плюсы

• Большой выбор цветов и текстур, привлекательный вид.
• Низкая цена и доступность. ПВХ-вагонка есть в любом строительном магазине.
• Высокая скорость и простота укладки, ее легко провести своими руками.  
• Хорошие шумо- и теплоизоляционные характеристики.
• В процессе эксплуатации не деформируется и не выгорает.
• Ремонтопригодность. При порче планки можно заменить только ее. 

Минусы

• Чувствительность к механическим воздействиям. При неаккуратном обращении пластину легко повредить. Правда, заменить тоже несложно.
• Срок службы в среднем 15 лет. 
• Небольшой вес, что не только облегчает транспортировку и укладку, но делает ламели неустойчивыми при сильных порывах ветра. ПВХ-вагонка не рекомендована к использованию выше третьего-четвертого этажа.

Снаружи вагонка ставится на обрешетку из деревянного бруса или металлопрофиля. Она монтируется на наружной части балконной системы. Снизу закрепляется стартовый профиль, в который устанавливается направляющая полоса. Далее выставляются остальные ламели, которые закрепляются между собой встроенными замками.

Instagram plastikprofil_perm

Instagram alfa_pol74

• Балконы и лоджии

  Обшивка балкона вагонкой своими руками: выбор материалов и инструкция по монтажу

2.

Металлический сайдинг

Основа пластины — стальной лист толщиной от 0,35 до 0,65 мм. С обеих сторон он оцинкован. Декоративное покрытие многослойное: конверсионный слой, грунтовка и полимер. Поэтому оно прочное, устойчивое к различным воздействиям. Облицовка может быть украшена перфорацией или рельефным тиснением, может имитировать различные поверхности: камень, брус, т.п.

Плюсы

• Высокая прочность и долговечность.
• Устойчивость к механическим и атмосферным воздействиям, ультрафиолету, коррозии, перепадам температур.
• Полная пожаробезопасность.
• Привлекательный вид, который сохраняется до окончания эксплуатации.
• Наличие замков на каждой ламели облегчает монтаж.
• Плесень не развивается на металлической поверхности.

Минусы

• Металлический сайдинг обладает значительным весом. Старые и поврежденные балконные плиты могут не выдержать повышенной нагрузки.
• Плохо удерживает тепло. Если монтируется утепленная конструкция, требуется дополнительная изоляция. 

Высокая цена считается еще одним недостатком материала. Однако заплатив деньги, пользователь получает красивое, прочное и долговечное покрытие. Монтируется оно на обрешетку. Пластины укладываются поперек балконного сооружения. 

ShutterStock

• Отделочные материалы

  Сайдинг для наружной отделки дома: виды, особенности, советы по выбору

3. Виниловый сайдинг

Как и пластиковая вагонка, изготавливается из поливинилхлорида. Однако по технологии производства пластик обогащается специальными добавками. Они значительно улучшают эксплуатационные характеристики готовых планок. Поэтому отделка балкона снаружи виниловым сайдингом считается одним из лучших вариантов по соотношению цены и качества.  

Плюсы

• Устойчивость к воздействию высоких и низких температур, влажности, ультрафиолета. 
• Средний срок эксплуатации порядка 25 лет, при этом внешний вид и свойства сайдинга не меняются. 
• Замки на панелях облегчают монтаж. 
• Простой уход. Грязь и пыль легко смываются мыльной водой. 
• Низкая горючесть, долго сопротивляется возгоранию.
• Широкий выбор самых разных цветов и текстур.

Минусы

• Устойчивость к механическим повреждениям выше, чем у вагонки, но все-таки недостаточна. При неаккуратном обращении может деформироваться.
• Есть риск купить продукцию недобросовестного производителя, изготовленную не по стандартам. 

Для установки винилового сайдинга монтируется обрешетка, направленная перпендикулярно креплению ламелей. Монтаж ведется снизу, начинается со стартовой полосы. Она крепится на обрешетке саморезами. Все последующие крепятся с помощью замковых соединений.

ShutterStock

4. Профнастил

Листы из оцинкованной стали, дополнительно покрытые декоративным полимерным слоем. В процессе производства покрытие проходит через пресс, приобретает гофрированную форму. «Волны» бывают разных размеров. В отличие от сайдинговых планок профлист имеет большую длину и ширину, не оснащается креплениями замкового типа. 

Плюсы

• Высокая прочность и жесткость. Выдерживает значительные механические воздействия.
• Устойчив к коррозии, перепадам температур, ультрафиолету.
• Негорюч, поэтому пожаробезопасен.
• Средний срок эксплуатации 50 лет, при этом не меняет своих характеристик.
• Выпускается в различных цветах, размер волны бывает разным. 
• Не требует сложного ухода.
• Цена ниже, чем у металлического сайдинга. При этом эксплуатационные характеристики очень похожи. 

Минусы

• Металлические листы относительно легкие, но все же дают дополнительную нагрузку на балконное сооружение. Это надо учесть при проектировании обшивки старых или поврежденных плит. 
• Низкая способность удерживать тепло. Требуется дополнительная теплоизоляция.

Некоторым не нравится внешний вид профлиста. Но считать это недостатком не стоит, вкусы у всех разные. Для отделки балкона снаружи профилированный лист устанавливается на каркас из металла или дерева. В последнем случае его необходимо предварительно обработать антисептиком. Ставятся пластины внахлест, крепятся саморезами со специальными прорезиненными накладками. 

ShutterStock

5. Деревянная вагонка

Планки из натуральной древесины с замковым креплением типа «шип-паз». Обшивать ими балконные системы стали значительно реже, поскольку появился более дешевый пластиковый аналог. Для наружной обшивки лучше выбирать ламели из хвойных пород, с высоким содержанием смол. Они более устойчивы к влажности, прослужат дольше.

Плюсы

• Экологически чистый материал.
• Привлекательный вид, обшивка станет украшением дома. 
• Хорошие шумо- и теплоизоляционные свойства.  

Минусы

• Чувствительность к влажности. При накоплении влаги в древесине развивается плесень. Поэтому необходима тщательная обработка панелей антисептиком. Она должна повторяться через определенные промежутки времени.
• Насекомые могут поселиться в деревянных элементах. Требуется регулярная обработка специальным препаратом.
• Трудоемкий уход. Для поддержания привлекательного вида необходимо регулярно снимать старое лакокрасочное покрытие и наносить новое. 

Деревянную облицовку для своего балкона чаще выбирают владельцы частных домов. Особенности материала позволяют превратить конструкцию в украшение строения.

Pixabay

• Отделочные материалы

  Деревянная вагонка: обзор видов и таблица размеров, которая поможет в выборе

Выбирая материалы для наружной отделки балкона, нельзя забывать о внешнем виде сооружения. Владельцам хочется, чтобы оно было красивым и оригинальным. Перечислим самые простые декоративные решения, которые украсят фасад.

Варианты оформления

• Виниловый или металлический сайдинг комбинируют по цвету. Например, низ собирают из темных ламелей, верх из светлых. Или «окантовывают» стекло яркой цветной вставкой.
• Панорамное остекление в сочетании с облицовкой из металла. Такой дизайн выглядит строго и респектабельно. 
• Отделывают конструкцию панелями, имитирующими камень или кирпичную кладку. Хорошо смотрится на аналогично оформленных фасадах. 

Pixabay

Вариантов, чем закрыть снаружи балкон без остекления или с ним, очень много. Каждый выбирает свой материал. При выборе важно учитывать не только свои желания, но и фасадные особенности постройки, климатические условия и этаж, на котором находится сооружение. 

Материал подготовила

Инна Ясиновская

Была ли статья интересна?

Поделиться ссылкой

Нажимая на кнопку «Подписаться»,
Вы даете согласие на обработку персональных данных

Рекомендуем

Профессионалам и любителям: 9 лучших программ для дизайна интерьера

5 признаков того, что вы делаете ошибки в уборке (и сами не понимаете этого)

5 видов ягод, которые можно вырастить на подоконнике

Вау-эффект: 6 примеров кухонь с красивыми фасадами

5 лучших цветовых сочетаний для умиротворяющей спальни

8 грязных вещей в квартире, которые часто забывают мыть

Аналитики назвали города-миллионники с наибольшим удорожанием вторичного жилья за год

Кварцвиниловая плитка для пола: плюсы и минусы, сравнение с другими материалами

Как избавиться от царапин на стекле: 10 рабочих способов

Реклама на IVD. ru

качественные и недорогие материалы, используемые для облицовки

Своевременная обшивка балкона одновременно решает целый ряд проблем. Во-первых, снаружи больше не видно старых почти обвалившихся кирпичей. Во-вторых, после проведения работ конструкция становится защищённой от обвалов. Подобная мера помогает сохранить тепло внутри жилого помещения, а также закрыть его от воздействия внешней среды. Поэтому чтобы придать красивый внешний вид фасаду дома, нужно обшить балкон снаружи.

Содержимое

• Применение вагонки
• Использование сайдинга и профнастила
• Особенности обшивки с улицы
• Этапы отделки с наружной стороны

Применение вагонки

Есть несколько технологий подобной обшивки, но выбирать лучше в зависимости от этажа, на котором расположена конструкция. Вариантов довольно много. При этом материал, который используют для отделки должен быть в значительной мере устойчив к перепаду температур и воздействию солнечных лучей и гармонично смотреться на фоне всей постройки.

Выбрать хороший и главное качественный материал для отделки всегда сложно. Именно поэтому к поставленной задаче лучше подходить ответственно. В число наиболее популярных материалов попали профлисты, сайдинг и вагонка.

Последняя изготовлена из пластика. Главное преимущество этого материала — доступная цена. Что позволяет облицевать балкон и его низ дешево и красиво. Материал обладает внушительным списком преимуществ:

• Внешний вид, который впечатляет. Не стоит забывать, что балкон виден прохожим, а это значит, об эстетике следует задуматься изначально.
• Выбор на любой вкус, практически в каждом магазине, где продают строительные материалы.
• Достаточно быстро и просто можно смонтировать, что поможет сэкономить время.
• Обладает хорошей как тепловой, так и звуковой изоляцией.
• Форма и цвет обшивки не поддаётся изменениям даже по истечении длительного периода времени.
• Если будет какое-либо повреждение не придётся полностью менять обшивку, так как выгонку можно заменять частично.

Помимо положительных моментов, в использования вагонки есть и отрицательные. Материал недостаточно долговечен и по предварительным подсчетам может прослужить не более 15 лет. Легко поддаётся деформации, поэтому поврежденный элемент нужно сразу же заменить на новый. Очень лёгкий вес, из-за чего могут возникнуть проблемы, при монтаже или же во время эксплуатации.

Вагонка из дерева. Не слишком устойчива к негативным воздействиям окружающей среды. При этом если такая вагонка все же используется, то обязательно с пропиткой. В число преимуществ попало то, что обладает тепловой и звуковой изоляцией. Подобная обшивка хорошо подходит для частного сектора.

Подробнее читайте в статье «Обшивка балкона вагонкой«.

Использование сайдинга и профнастила

Ещё одним хорошим материалом для отделки считается сайдинг из винила или пластиковый. Она находится в числе лидирующих среди остальных. Цена и качество вполне соизмеримы. К основным плюсам в использовании данной фасадной панели относят возможность такого балкона служить более 25 лет.

Конструкцию достаточно легко установить. Выбрать цвет балкона можно в зависимости от предпочтений. Но и как у любого товара у него есть недостатки, один из которых неоправданно высокая цена. Одной из проблем, с которыми можно столкнуться является и качество материала. Поэтому прежде чем отделать ей лоджию, нужно проверить каждую деталь.

Сайдинг из металла — самый прочный материал, с помощью которого можно отделывают балконы. Следует выбрать его и в соответствии с внутренним интерьером, чтобы он напоминал бревно или же корабельный брус. Сегодня сайдинг из металла достаточно популярен. К плюсам его эксплуатации можно отнести достаточно эстетический внешний вид, прочность материала, который не склонен к перепаду температур. Благодаря тому, что у него есть замки в разы упрощается монтаж. Если отдавать предпочтение сайдингу, то нужно учесть, выдержит ли балкон ещё большую нагрузку.

Подробнее читайте в статье «Обшивка балкона сайдингом снаружи«.

Ещё один материал, который пользуется широкой популярностью среди потребителей — профнастил. Так, гофрированная структура обеспечивает прочность. Среди основных преимуществ возможность использовать около 40 лет и большой выбор расцветок. При этом материал обладает герметичностью, а монтаж у него достаточно лёгкий. Стоит он недорого.

Читайте так же в статье «Обшивка балкона снаружи профнастилом«.

Особенности обшивки с улицы

Определившись с тем, какой материал будет использован для отделки балкона снаружи необходимо подготовить все нужные инструменты. Так, приступая к работе не обойтись без:

• уровня;
• пассатижей;
• ножа;
• молотка;
• дрели со специальными насадками.

Во время монтажа часто используют и веревку, с ее помощью материал ложится более ровно.

Прежде чем приступить к основному этапу работ закрытый балкон нуждается в укреплении. Для этого используется металлический каркас, его крепят зачастую непосредственно к бетонным стенам. Работа с таким видом обшивки требует колоссальных усилий и навыков в сварочных работах. Ведь изначально необходимо изготовить металлический каркас и уже потом поверх него крепить непосредственно обшивку. Когда используют металлический профнастил, то обшивку из брусьев можно не делать, так как конструкция будет укреплена за счет используемого материала.

Вне зависимости от того, какой вид балкона обшивается, эта работа обладает целым рядом особенностей. Эксперты для этого составили подробную пошаговую инструкцию. Так, с перил снимают старую облицовку, соблюдая меры предосторожности. Плиту под ногами изначально ремонтируют, а уже потом и стягивают. Для этого на всю ее длину накладывают специальный брус. Чаще всего он сделан из дерева и стягивают конструкции шпунтами. Тем временем на верхнюю поверхность балкона набивают деревянные брусья, тем самым создавая так называемый каркас.

Все, что сделано из металла обязательно предварительно окрашивают. На материале, который будут крепить делают отверстия для саморезов, тем самым создав дополнительные удобства для монтажа. С помощью дрели его крепят к каркасу, стыкуя их между собой так, чтобы не было зазоров или щелей.

После того как этап крепления окончен начинается облицовка. Тогда по краям крепят специальную фурнитуру и закрепители.

Лоджия также нуждается в обшивке. Сделать ее несколько сложнее, чем для обычного длинного балкона. Одной из особенностей является тот факт, что не стоит забывать о навесной защите. Так, для того чтобы лоджия была закрыта зачастую используют навесные козырьки (подробнее в статье «как сделать козырек на балконе«). Для того чтобы их установить можно планки вывести наверх, а впоследствии обшить все пластиком или, наоборот, уложить перекрытие из шифера. Что немаловажно, в случае, когда для обшивки используют металлические профлисты, можно не устанавливать деревянный каркас. Делают это, тогда когда изначально плотно сделана конструкция из металла. Лучше из железа.

Если обшивается закрытый балкон, у которого есть остекление, то в случае образования герметического пространства его можно использовать, как ещё одну комнату, что добавляет преимущество такому виду отделки. Но нужно определиться с внутренним оформлением.

Этапы отделки с наружной стороны

Какой материал не был бы использован для обшивки балкона снаружи, этапы работ практически одинаковы. Сначала производят все необходимые расчёты и составляют смету и дизайн-проект, после чего нужно подготовить место к работе и, если требуется, демонтировать старую отделку балкона, сделать специальный деревянный или металлический каркас, который поможет укрепить всю конструкцию. Необходимо не забыть проверить тепло- и гидроизоляцию балкона.

Уже после того как балкон обшит, он все равно нуждается в уходе. Стильные получаются у хозяев, которые изначально об этом позаботились, так оформили его цветными отделочными материалами. К примеру, если использовать сразу сайдинг нескольких цветов, то вполне пофантазировав можно оформить по-настоящему яркий балкон. Если же обшивка сделана из дерева, то ее лучше вскрыть лаком. Желательно несколько раз в год, если есть такая возможность, то мыть обшивку.

Кроме того, перечисленные выше способы позволяют обделать балкон не только в квартире, но и в коттедже. И неважно какой он, открытый и закрытый.

Внешняя отделка балкона своими руками — трудоемкое занятие. Не стоит забывать и о том, что для того, чтобы приступить к такому виду работ необходимо обладать хорошей физической подготовкой, ведь чаще всего работы ведутся на высоте.

Понравилась статья? Расскажите друзьям:

как обшить балкон своими руками, материалы для фасадов

В процессе ремонта квартиры, многие домовладельцы уделяют внимание обустройству не только внутренней части квартиры, но и внешней — балкону, его наружной стороны. Для придания ему презентабельного вида, строительные компании предоставляют услуги наружной отделки балкона. Также благоустроить эту часть можно и своими силами, придерживаясь рекомендаций.

Сайдинг не только делает балкон красивым, но и выполняет защитную функцию

Зачем нужна наружная отделка балкона

В первую очередь подобный тип ремонта проводят для того, чтобы внешняя, лицевая часть квартиры имела современный, привлекательный и красивый вид.

Для этих целей домовладельцы используют внешнюю отделку, применяя различные декоративные и одновременно защитные материалы из металла или пластика.

Но есть и другие причины, более важные:

• Закрытый балкон служит для дополнительного утепления жилой зоны. Именно балкон принимает на себя тяжесть суровых погодных условий — сильного ветра, дождя или снегопада. В холода в квартирах может быть холодно, несмотря на отопление. Одна из причин этого — как раз плохое утепление.
• Иногда наружная отделка бывает необходима с этетической точки зрения, особенно в том случае, когда в доме имеется выносное остекление. В таком случае декорирование лоджии используется, чтобы замаскировать каркас, который очень хорошо виден с улицы. Непокрытые части портят внешний вид дома.
• Помимо этого обшивка балкона снаружи защищает цементное покрытие, поскольку оно постоянно находится в «экстремальных» условиях из-за погодных явлений. Оно может со временем портиться под воздействием сильного ветра или температурных перепадов. В результате бетонная стяжка постепенно разрушается, возникает коррозия. Все это ухудшает свойства стальной армировки здания.

Таким образом, внешнее обустройство балкона не только делает дом более привлекательным внешне, но и безопасным, комфортным для проживания.

На выбор покупателей в магазинах есть широкий выбор цветов сайдинга

Что стоит узнать, перед тем как обшить балкон или лоджию снаружи

Перед тем как приступать к обшивке открытого балкона снаружи, необходимо узнать о достоинствах и недостатках этого типа ремонта, чтобы решить, подходит ли подобная операция в конкретном случае.

Достоинства:

• Если старый балкон был непривлекательным на вид, это можно исправить, украсив его фасад.
• В строительных магазинах есть широкий ассортимент облицовки — виниловый сайдинг, профилированные листы из металла или деревянная вагонка (недорогой вариант).
• В результате ремонта появится дополнительная защита от холодов.

К основным недостаткам стоит отнести дороговизну подобной отделки. К тому же сложности возникают, если домашний мастер хочет самостоятельно провести ремонт.

Все внешние работы нужно производить с применением спецтехники — подъемники или монтажные люльки. Также придется устанавливать защитные ограждения и следить не только за своей безопасностью, но и людей, проходящих снизу балкона.

Поэтому в большинстве случаев для подобного типа ремонта привлекают специалистов, у которых в арсенале есть полный набор нужного оборудования для безопасных работ и они точно знают чем обшить балкон снаружи.

Основные материалы для наружной отделки балконов

Чтобы сделать внешний вид балкона привлекательным, можно использовать огромный выбор строительных материалов в трех категориях. Выбор основывают, ориентируясь на свои финансовые возможности.

Деревянная обшивка выглядит красиво, но требует дополнительного ухода

В данный момент нежелательно использовать для обшивки балкона деревянную вагонку, поскольку за этим материалом необходимо тщательно ухаживать (например, лакировать), соответственно тратить дополнительные средства.

Виниловый сайдинг — более подходящий вариант, также как и профилированный металл. Эти материалы надежно защищают дом от любых погодных условий, и практически не требует обслуживания.

Дополнительные вложения потребуются после монтажа наружного слоя только в том случае, если металлопрофиль или сайдинг повредятся, но это случается очень редко.

Критерии выбора материала

Вагонку из пластика можно выбирать в том случае, если она будет крепиться к обрешетке либо деревянным брусьям. Этот вариант часто используют люди, которые хотят иметь возможность выбирать дизайн декоративного и защитного материала различной стилистики с большим количеством узоров и цветовых решений.

Помимо этого пластик очень легок в монтаже, при этом он достаточно крепкий, чтобы выдерживать практически любые погодные условия. Дополнительное преимущество — небольшая цена.

Стоит учитывать, что пластиковая панель через несколько лет будет выгорать на солнце, потому изменит цвет.

При сильных порывах ветра часть может отлететь с балкона. Пластик довольно хрупок, он повредится при падении, а потому использовать его повторно не получится.

Профлист из металла подходит многим

Что касается профлиста из металла, то его выбирают люди, которые стремятся создать надежный, защищенный балкон от любых погодных условий. Этот материал не дешевле, чем пластик, но его характеристики куда лучше.

К плюсам стоит отнести срок службы примерно в 50 лет, и небольшой вес, несмотря на хорошую жесткость. Помимо этого, в строительных магазинах можно найти материалы разных оттенков (выбор скромнее, чем у пластика). Они не выгорают на солнце и имеют хорошие показатели экологичности.

Подготовительные работы и необходимые инструменты

Подготовительные работы состоят из нескольких этапов, пошаговое руководство дано ниже.

Перед началом необходимо удалить все лишнее с балкона и установить каркас из металлической решетки или деревянных брусков. Сечение должно соответствовать толщине утеплителя, установленного в дальнейшем.

Оптимальный размер деревянного бруса составляет примерно 60 мм.

Хлам на балконе будет мешать работе — его нужно убрать

До начала основных работ купленный материал необходимо обязательно обработать антисептиком, чтобы он не сгнил. Это очень важно, поскольку внешняя отделка балкона, как уже было сказано выше, подвергается постоянным воздействием дождя.

Каркасу необходимо дать время, чтобы впитать защитный слой, а уже после приступать к монтажу. Для крепления используют надежные анкерные болты. Поэтому понадобится перфоратор или электрическая дрель, имеющая ударный механизм. Оптимальное расстояние между брусьями составляет примерно 40 см.

Подготовительные работы заканчиваются установкой профиля, изготовленного из пластика. Его монтируют по углам собранного каркаса. Таким образом, можно добиться защиты установленных брусков от влаги, и придания эстетического внешнего вида — с нижней части балкона. Этот элемент необходимо зафиксировать на каркасе, прессшайбой или саморезами.

Для проведения подготовительных и основных работ потребуются следующие инструменты:

• строительный уровень;
• молоток;
• шуруповерт;
• ножовка по металлу;
• перфоратор или дрель;
• ножницы по металлу в случае работы с профильным листом;
• карандаш и рулетка.

Если шуруповерта нет дома, можно использовать обычную отвертку, но это значительно увеличит время проведения строительных работ.

Этапы внешней отделки

Для внешнего декорирования балкона, нужно выполнить всего 3 шага — краткая инструкция:

1. Как уже было сказано выше, первый этап — это подготовка и установка каркаса, который обычно собирают из деревянных брусков.
2. Далее можно установить угловые профили, а также стартовые планки. Они фиксируются саморезами, которые покрыты цинковым составом.
3. Следующий этап — установка винилового сайдинга или профильного металлического настила.

При самостоятельном монтаже нельзя забывать про средства защиты — монтажные пояса, очки и спецовка с длинным рукавом.

Внешняя отделка балкона — технические тонкости для новичков

Чтобы внешний вид балкона сохранил свою привлекательность на долгие годы, необходимо придерживаться нескольких советов, которые будут полезны новичкам:

• Перед началом работ важно убедиться, что все поверхности балкона выровнены или не имеют серьезных неровностей. Для устранения дефектов применяют обычный бетонный раствор. Поверхность проверяют строительным уровнем.
• Любая металлическая часть балконного основания должна быть тщательно обработана и зачищена. Перед непосредственным проведением основных работ, необходимо покрыть эти части грунтовкой и дать ей впитаться.
• Готовая конструкция должна быть сверху закрыта специальным профилем, который продается в строительном магазине.

Важный совет для тех, кто используют металлический профиль — категорически запрещено использовать абразивный круг на болгарке для резки этого материала, поскольку он выжигает защитные слои. Это же требование актуально при использовании металлического сайдинга.

Искры от болгарки могут сжечь защитный слой

Правила безопасности

Наружная отделка балкона в большинстве случаев осуществляется на высоте, а потому нужно использовать верхолазные приспособления и специализированную технику, которые позволяют добраться до необходимого места без риска для здоровья. Если подобной спецтехники нет в наличии, нужно обращать особое внимание на технику безопасности, особенно если предстоит работа на верхних этажах здания.

Необходимо соблюдать осторожность при использовании подпольных приспособлений, наподобие стремянок и подмостей. В этом случае нужно выполнять работы исключительно в присутствии нескольких человек, которые будут придерживать работника или подавать инструмент.

Перед началом работ необходимо установить ограждение и собрать специальную строительную площадку, или хотя бы оградить место возможного падения сайдинга лентой или шпагатом, не забыв прикрепить к нему красный флажок или тряпку.

Самостоятельное оформление наружной части балкона без снаряжения не рекомендовано, и допускается, когда имеется парапет из решетки, с помощью которого можно выполнить обшивку не покидая помещения.

Предоставленной информации достаточно, чтобы понять, чем закрыть балкон и как отделать фасад профилем своими руками.

чем его лучше обшить? Тонкости наружного сайдинга.

Как обшить балкон с улицы профлистом? Дизайн внешней облицовки

Балконы

1. Для чего нужна кожа?
2. Выбор материала
3. Варианты дизайна
4. Правила техники безопасности
5. Необходимые инструменты
6. Подготовительный этап
7. Описание хода работы

Если вы с замиранием сердца смотрите на балконы с красивой внешней отделкой, а такие предметы вызывают чувство зависти и восхищения, знайте, что ваш балкон тоже легко преобразится, став предметом гордости. Все тонкости внешней отделки балкона мы раскроем далее.

Для чего нужен скин?

Отделка балкона снаружи несет в себе широкие функциональные возможности. Изучив все преимущества, никто не усомнится в актуальности экстерьера.

1. Внешнее преображение балкона, придание ему свежести и эстетичности.
2. Облицовка с улицы позволяет организовать качественную защиту от различных воздействий (осадки, ветер, солнце, механические повреждения) внешней поверхности балкона и его внутренних помещений.
3. Отделка снаружи позволяет создать дополнительную теплоизоляцию.
4. Защита основания строения, которое обычно создается из плит и цементных покрытий. Фундамент на балконах с внешней отделкой служит гораздо дольше.
5. Благоустройство наружных балконов за счет обшивки снаружи.

Теперь вы убедились, сколько нужно наружной облицовки для балконов, особенно в старых домах.

Выбор материала

Не спешите начинать украшать балкон. Для начала вам предстоит решить проблему выбора материала. Современный рынок строительных материалов предлагает множество вариантов, подходящих для этих целей. Не все из них одинаково хороши, поэтому придется изучить каждый вариант и выбрать лучший.

• Вагонка из пластика является наиболее доступным материалом, выпускается в большом ассортименте и изготавливается на заказ многими компаниями. Такие пластиковые панели крепятся на металлическую или деревянную обрешетку. Монтаж занимает минимум времени, не требует использования профессионального инструмента и помощи специалиста. При выборе этого материала стоит учитывать его хрупкость, что делает транспортировку неудобной, и способность терять цвет от воздействия солнечных лучей. А также из-за легкости панели могут сорвать сильные порывы ветра.

• Металлосайдинг используется очень часто для таких целей. Обладая высокой износостойкостью и отличной прочностью, этот материал является относительно доступным. Срок службы 50 лет, металлический сайдинг не горит, сохраняет внешние характеристики, несмотря на воздействие солнечных лучей, щелочей и кислот. Эксплуатация металлосайдинга возможна в диапазоне температур от -50 до +80 градусов Цельсия. С этим материалом очень просто работать; здесь не нужны профессиональные навыки и специальный инструмент.

• Профлист или профнастил Называются оцинкованные листы с рифленой поверхностью. Такой вариант обойдется дороже, чем пластиковая вагонка, но надежность и прочность здесь тоже на высоком уровне. На фоне таких характеристик отличным преимуществом становится малый вес профлистов. При бережном использовании профнастил может прослужить до 50 лет. Вы без труда найдете подходящий вариант из огромного ассортимента.

Поэтому профнастил – хорошее решение для организации внешней отделки балкона, хотя и не самое доступное.

• Виниловый сайдинг высоко ценится многими специалистами. Этот материал отличается высокой устойчивостью к различным внешним воздействиям, что позволяет ему сохранять свой внешний вид и эксплуатационные качества в течение длительного времени. Виниловый сайдинг не боится коррозии. Уход заключается в стирке с использованием обычных моющих средств. Он плохо горит, характеризуется экологическим составом, не покрывается трещинами и выдерживает высокие температуры в отрицательных и положительных диапазонах. Единственное, что смущает пользователя, это высокая стоимость.

• Поликарбонат – Отличный вариант для остекления и внешней отделки балконов. Этот материал имеет множество достоинств, среди которых наиболее важными являются прочность, долговечность, экологичность, способность рассеивать солнечные лучи и простота монтажа. Внутри балкона с такой отделкой даже в жаркие дни будет приятно находиться.

• Безрамное остекление набирает популярность . Хотя такая подкладка очень дорогая, выглядит она эффектно и стильно. Технология предусматривает расположение окон по всей ширине балкона. Важно установить закаленное стекло, обладающее высокой прочностью. К выбору этого вида отделки нужно подходить осознанно, ведь стекло обладает более низкими энергосберегающими свойствами по сравнению с другими материалами.

Нельзя обойти вниманием единственный материал, который лучше не использовать для внешней отделки балкона. Речь идет о дереве. Пусть ему нет равных в других целях, но в нашем случае дерево не подходит сразу по нескольким параметрам. Древесина не отличается высокой устойчивостью к влаге и инфракрасному излучению. Кроме того, он быстро воспламеняется и хорошо горит.

Варианты оформления

Балкон – лицо хозяина, его гордость и один из способов продемонстрировать свои способности. потому что внешнему виду балкона нужно уделить максимум внимания, заранее продумать его дизайн, учесть каждую мелочь. Современный рынок строительных материалов и возможности, которые открываются перед каждым пользователем, позволяют без особых трудностей создавать уникальные творения.

Нужно только проявить фантазию, дав волю своему творчеству.

Наша подборка интересных идей поможет определиться с выбором именно того дизайна, о котором вы давно мечтали.

• Древесина — популярный строительный материал, который нашел множество применений. Такой выбор в большинстве случаев является хорошим решением, но не для внешней отделки балконов. Хотя дерево нельзя использовать для балконов, существует масса вариантов сайдинга, очень точно имитирующих натуральный материал. Виниловые, металлические или пластиковые материалы позволят создать эффектный деревянный балкон без использования дерева.

• Цвет рисунка может быть самым разным – от классических оттенков до смелых и оригинальных. Многие компании могут покрасить сайдинг, панели или листы в любой цвет. Тем более что перекрасить балкон самостоятельно несложно.

• Застекленный балкон не только красиво выглядит. Данная конструкция обладает высокими функциональными свойствами, а внутри всегда будет тепло и сухо. При грамотно организованной теплоизоляции и герметизации даже зимой на балконе будет сохраняться комфортная температура. Для балкона нужны большие окна – в этом случае он будет смотреться гармонично и эффектно, а не напоминать скворечник.

• Можно закрыть балкон без остекления – Этот вариант до сих пор актуален. Любители простора предпочитают открытый балкон. В таких конструкциях нет необходимости в утеплении, но необходимо детально продумать конструкцию крыши и козырька, чтобы внутрь не попала вода. Для открытых балконов часто выбирают кованые элементы, хорошо сочетающиеся с поликарбонатом.

Создать уникальный внешний дизайн балкона очень просто. Выбирайте любую идею, создавайте уникальный дизайн, берите в руки инструмент и создавайте свой шедевр.

Правила техники безопасности

С балконами, расположенными на первых этажах, проблем нет. Этот вариант самый простой и безопасный. Даже с объектами на вторых этажах легко работать, потому что можно использовать лестницу или установить строительные леса. Обшивка балконов, которые расположены выше второго этажа – дело сложное и опасное.

Можно обратиться к специалистам, которые обучены такой работе, но это будет дорого. Такие затраты будут нецелесообразны, если вы попытаетесь выполнить эту работу самостоятельно. При этом обязательно соблюдение правил техники безопасности, которые помогут избежать несчастных случаев:

• территория под балконом ограждена, что ограничит проход другим людям;
• ставим предупреждающие знаки;
• Обеспечиваем себе и помощнику безопасные условия труда – это могут быть леса, парапет, снаряжение, которым пользуются альпинисты.

Чем больше вы заботитесь о безопасности, тем лучше. Здесь нельзя переусердствовать.

Необходимые инструменты

Не спешите приступать к работе. Для начала подготовьте инструменты, необходимые для внешней отделки. Неудобно будет прерывать работу, чтобы найти отвертку или молоток. Когда все под рукой, работа выполняется быстрее:

• Рулетка и уровень позволят быстро и точно снять мерки;
• ножовка по дереву с мелкими зубьями потребуется для монтажа деревянного каркаса;
• ножовка и ножницы – для работы с металлом;
• дрель и дрель – для работы с разными материалами;
• отвертка;
• молоток;
Степлер
• и скобы к нему;
• Болгарский.

Если все из этого списка есть под рукой, то можно приступать к работе.

Подготовительный этап

Наружная обшивка балкона, как и любая другая работа, требует подготовки. Особенно это касается старых конструкций, которые не видели ремонта несколько лет и даже десятилетий. Суть подготовительных работ будет заключаться в следующем:

• проверяем состояние и качество полов;
• изучаем опорные плиты;
• при необходимости проводим капитальный ремонт конструкции;
• очищаем опорную плиту;
• удаляем мусор, пыль и другие загрязнения из стыков и щелей, завариваем их и восстанавливаем герметичность;
• демонтировать старые перила и покрытия;
• очищаем и покрываем грунтом металлические детали;
• основание забетонировано для создания ровной поверхности.

Описание хода работ

Не думайте, что обшить балкон – сложная работа, с которой справится только профессионал. Достаточно знать некоторые тонкости, уметь владеть основным инструментом и следовать плану работ. Хотя каждый из вышеописанных материалов имеет особенности монтажа, основные этапы работ являются общими для всех случаев.

1. Независимо от того, какой материал будет использоваться для облицовки, работа начинается с обрешетки. Он будет служить основой для обшивочного материала. Для каркаса можно использовать дерево или металл. Оба варианта равны. И дерево, и железо необходимо обработать защитным средством, которое продлит срок службы всей конструкции. Обрешетку нужно располагать строго перпендикулярно обшивочному материалу – в этом поможет строительный уровень.
2. На готовый каркас крепим первую полосу сайдинга или обшивки. Очень важно ровно расположить первый элемент облицовки, так как именно от его расположения будет зависеть дальнейший монтаж. Для фиксации выставленного элемента обычно используют саморезы. Они должны располагаться строго по центру сайдинга или панели.
3. Следующий элемент вставляется в первый и закрывается замковым соединением. Верхняя часть панели крепится саморезами. Не нужно делать высокую плотность крепления – она должна быть на среднем уровне.
4. Между панелями нужно оставить зазор около 0,5 мм. Эта хитрость позволит избежать деформации материала обшивки в результате его естественного расширения и сжатия в зависимости от колебаний температуры воздуха.

Технологию внешней отделки балкона смотрите в следующем видео.

Надежно ли ваша терраса подключена к вашему дому?

, Фрэнк Уэсте, ЧП, Лорен Росс, ЧП. и Пол Коутс, ЧП, C.B.O.

Данные, собранные о разрушениях настила с 2001 года, показывают, что одной из основных причин обрушения настила является выход из строя гвоздевых соединений между настилом и основной конструкцией. Основываясь на видео, фотографиях и описаниях в сообщениях СМИ, данные показывают, что обрушение настила чаще всего происходит из-за выхода из строя соединений ригелей настила, которые были построены с помощью гвоздей, а не правильно установленных болтов. Палубная книга представляет собой ободную доску пола палубы, прикрепленную к дому, и она должна быть надежно соединена с конструкцией пола основного здания с помощью болтов или шурупов, а не гвоздей.

Основная цель этой статьи — предупредить владельцев собственности и должностных лиц о палубах с «только гвоздями» соединениями палубной книги. Домовладелец, застройщик, владелец здания, должностное лицо по нормам, инспектор, управляющий недвижимостью или подрядчик могут быстро определить, поддерживается ли приподнятый настил палубным ригелем, прикрепленным к дому исключительно гвоздями — такая установка представляет собой «потенциально опасную» палуба.

Исходная информация

На протяжении десятилетий жилые нормы и правила определяют динамическую нагрузку на палубу в 40 фунтов на квадратный фут (psf), что соответствует примерно одному человеку среднего роста, занимающему площадь 2 фута. на 2 фута. (четыре квадратных метра). Например, расчетная нагрузка по нормам предполагает наличие настила высотой 14 футов. на 28 футов. может быть безопасно занят 98 человек. Кроме того, каждое издание Международного жилищного кодекса (IRC) с 2000 г. требует, чтобы настилы были жестко закреплены на конструкции, чтобы противостоять как вертикальным, так и боковым нагрузкам, и уже давно запрещает использование гвоздей, подлежащих извлечению, в качестве единственного метода. привязанности. Однако до издания 2009 г. IRC не указывал, как палубная гроссбух должна крепиться к дому.

Начиная с 2009 г., каждая редакция IRC (включая ожидаемую редакцию 2021 г.) требует, чтобы палубный ригель был соединен с ленточной балкой пола дома с помощью болтов ½ дюйма или винтов с затяжкой, как показано в таблице 507.9..1.3(1) IRC 2018 года. Американский совет по дереву (AWC) публикует Design for Code Acceptance No. 6 (DCA 6): Prescriptive Residential Wood Deck Construction Guide , который содержит аналогичную таблицу и согласуется с IRC (см. рис. 1).

Таблица 5. Расстояние между крепежными элементами для настила, ленточной или краевой балки из южной сосны, дугласовой пихты-лиственницы или каймы-пихты и номинального 2-дюймового массивного пиломатериала из ели-сосны-пихты ленточной балки или краевой балки EWP . ^3,4,5,6,8

(Подвижная нагрузка на настил = 40 фунтов на квадратный фут, Постоянная нагрузка на настил = 10 фунтов на квадратный фут)

• Кончик стягивающего винта должен полностью выступать за внутреннюю поверхность ленточной или краевой балки.
• Максимальный зазор между лицевой стороной ведомой доски и лицевой стороной обшивки стены должен составлять ½ дюйма.
• Ригели должны быть залиты или загерметизированы, чтобы предотвратить попадание воды на ленточный брус дома (см. DCA 6, рисунки 14 и 15).
• Шурупы и болты должны располагаться в шахматном порядке в соответствии с DCA 6, рис. 19..
• Палубные ригели должны быть минимум 2×8 пиломатериалов, обработанных консервантом под давлением № 2, или других одобренных материалов, как это установлено стандартной инженерной практикой.
• Когда цельнопиленные палубные ригели, обработанные консервантом под давлением, прикрепляются к конструкционным изделиям из дерева (деревянные конструкционные панели толщиной не менее 1 дюйма, ленточные балки или конструкционные композитные пиломатериалы, включая клееный шпон), крепление ригелей должно быть спроектировано в соответствии с принятой инженерной практикой. . Табличные значения основаны на 300 фунтах и ​​350 фунтах для 1-дюймовой и 1-1/8-дюймовой краевой балки EWP соответственно.
• Допускается обшивка деревянными конструкционными панелями, гипсокартоном или пенопластом между ленточной или краевой балкой и ригелем. Уложенные друг на друга шайбы разрешены в сочетании с обшивкой из деревянных конструкционных панелей, но не допускаются в сочетании с обшивкой из гипсокартона или пенопласта. Максимальное расстояние между лицевой стороной ведомой доски и лицевой стороной ленточной балки должно быть 1″.
Расстояние между крепежными элементами
• также относится к южной сосне, пихте Дугласа и лиственнице, а также к ленточнопильным или краевым балкам.

Рис. 1. Таблица 5 из AWC DCA 6, показывающая рекомендуемую установку стягивающих винтов и болтов.

Установка болтов или стяжных шурупов, включая их количество и расстояние между ними, зависит от размера настила (пролета палубной балки) и других условий, указанных в примечаниях к таблице. При креплении болты должны полностью проходить через палубную буксу и ленточный лаг пола дома, а гайки с шайбами ​​должны быть плотно затянуты. Для установки шурупов требуются просверленные направляющие отверстия правильного размера, чтобы резьба шурупа полностью зацепляла древесину и проходила через гребень настила и ленточный брус пола дома. Конечно, для правильной установки болтов или шурупов (см. рис. 2), используемых в качестве соединения палубного ригеля, необходимо учитывать последние положения норм IRC.

Рисунок 2. Рисунок 14 из DCA 6 AWC, показывающий рекомендуемое соединение ригеля настила с ленточной балкой пола дома.

Почему палубная книга, прибитая только гвоздями, потенциально опасна?

Когда настилы, которые просто прибиты к дому, нагружаются жильцами, вертикальные и боковые нагрузки, вызванные весом и движением жильцов, могут привести к изгибу или выдергиванию гвоздей из деревянной обшивки и ленточной балки дома. Таким образом, палубы рухнули, когда на них присутствовало всего один или два человека. Разрушенная конструкция настила, показанная на рис. 3, изображает случай, когда настил сместился в сторону от конструкции и упал на землю.

Если бы палуба упала вертикально, гвозди погнулись бы. В этом случае гвозди в основном прямые, что указывает на то, что гвозди вышли из стены до полного разрушения. Гвозди, используемые для извлечения, имеют ограниченную прочность и могут обеспечивать достаточную поддержку только для веса самой палубы, а не для людей, находящихся на ней. Несомненно, некоторые гроссбухи, заколоченные только гвоздями, все еще стоят, вероятно, потому, что они не были сильно нагружены до ожидаемой IRC динамической нагрузки 40 фунтов на квадратный фут (примерно один человек на каждые 2 фута на 2 фута площади пола).

Разработка норм и правил и тестирование

Из-за частого отказа соединений ригелей, выполненных только с помощью гвоздей, исследователям и инженерам стало очевидно, что соединения ригелей, сделанные только с помощью гвоздей, не могут быть надежными при соблюдении требований по нагрузке код для жилого настила, обычно общая нагрузка 50 фунтов на квадратный фут (рабочая плюс неподвижная).

До 2004 года экономичное техническое решение с использованием шурупов или болтов для этого применения было недоступно. Из-за повторяющихся случаев обрушения палубы, о которых сообщалось в новостях, исследователи Технологического института Вирджинии при участии Journal of Light Construction успешно протестировали соединения бухгалтерской книги палубы, которые в конечном итоге были приняты в строительных нормах IRC и Вирджинии. (Посетите https://www.jlconline.com/how-to/framing/practical-engineering-load-tested-deck-ledger-connections_o для получения подробной информации и информации о тестировании.) Результаты испытаний подтвердили успешную работу соединений, выполненных с помощью ½ шурупы или болты с запаздыванием для необходимой нагрузки.

Рис. 3. Крупный план палубного ригеля, прикрепленного к конструкции только гвоздями. Несмотря на то, что пассажиры лишь слегка нагрузили палубу, она сместилась вбок, выдернув гвозди из несущей конструкции. (фото Frank Woeste)

У меня есть палубная книга, прибитая только гвоздями?

На этот вопрос можно ответить за несколько минут. Если на поверхности вашей палубной книги видны только шляпки гвоздей, скорее всего, у вас палубная книга, прибитая только гвоздями. Настил должен быть признан небезопасным, его использование запрещено, и его следует немедленно отремонтировать или заменить в соответствии с рекомендациями квалифицированного проектировщика или специалиста-строителя.

Другие потенциальные проблемы с соединением палубного ригеля

Как только устранена возможность наличия палубного ригеля «только прибитого гвоздями», работа по обеспечению безопасности палубы не завершена. Особенно для настилов, которые возвышаются над уровнем земли, настоятельно рекомендуется профессиональная оценка соединения ригелей существующего настила с конструкцией. Даже если поперечная балка соединена болтами или шурупами, их правильная установка на ленточной балке пола дома имеет решающее значение для обеспечения прочного соединения настила.

Пример. Рекомендации по использованию стягивающих винтов

Установка стягивающих винтов требует особого внимания к деталям. Вот некоторые соображения:

1. Использовал ли подрядчик шурупы диаметром ½ дюйма?

Правильный диаметр стягивающего винта в соответствии с IRC можно проверить по тому факту, что стягивающие винты ½” имеют шестигранную головку шириной ¾”. На рисунке 4 ниже подрядчик использовал шурупы диаметром ½ дюйма для соединения ригеля через обшивку стены с ленточной балкой пола дома. Гвоздь в левом нижнем углу, скорее всего, использовался только для размещения ригеля на стене во время установки шурупов.

Рис. 4. Часть палубного ригеля с установленным стяжным винтом диаметром ½ дюйма. (Фото Франка Воэста)

2. Установил ли подрядчик шурупы на правильном расстоянии друг от друга?

Ответ на этот вопрос можно получить, измерив пролет балки и используя таблицу соединений ригеля IRC Table 507.9.1.3(1) 2018 года, чтобы выбрать требуемое расстояние между винтами, или аналогичную диаграмму в DCA 6 AWC. Например, для пролета балки 14 футов, таблица, показанная на рисунке 1 выше, требует, чтобы шурупы располагались на расстоянии 13 дюймов от центра, если шурупы крепят пиломатериалы номинальной толщиной 2 дюйма. В идеале они должны располагаться в шахматном порядке в два ряда, один ряд ближе к верхней части гроссбуха и один ряд ближе к низу, и не располагаться слишком близко к краям (не менее 2 дюймов от верхнего и боковых краев гроссбуха и не менее ¾ дюйм от нижнего края, см. рис. 5; см. рис. 2 для рекомендуемого расстояния до края ленточной балки пола дома).

Рис. 5. Рис. 19 из AWC DCA 6, показывающий рекомендуемое расстояние между винтами или болтами и зазоры.

3. Установил ли подрядчик стяжные винты нужной длины в соответствии с IRC?

В некоторых случаях на этот вопрос можно ответить, осмотрев внутреннюю сторону ленточной балки перекрытия дома. Если смотреть в подполье со снятой изоляцией, должен быть виден конец установленного шурупа с затяжкой ½ дюйма, соединяющего опору настила с ленточной балкой пола дома, как показано на рис. 6.

Рис. 6. Видимый кончик стягивающего шурупа, как показано на рисунке, указывает на соответствие требованиям IRC о том, что стягивающие шурупы полностью выходят за внутреннюю поверхность ленточной балки перекрытия дома. (Фото: Frank Woeste)

Поскольку кончик шурупа выходит за пределы внутренней поверхности ленточной балки дома, стяжной шуруп явно имеет правильную длину, как того требует IRC. Если кончики шурупов не видны, рекомендуется обратиться к квалифицированному строительному специалисту.

Резюме

Подводя итог, можно сказать, что подтверждение того, что поперечная балка правильно прикреплена к ленточной балке пола дома с помощью болтов или шурупов, является важным первым шагом. Тем не менее, плохое соединение ригеля — это лишь один из нескольких возможных недостатков безопасности существующей палубы. Например, структурная целостность ограждений и лестниц также имеет решающее значение для обеспечения безопасного использования существующей палубы. Полная и значимая оценка безопасности палубы может быть очень сложной задачей. По этой причине все настилы, особенно приподнятые, должны регулярно проверяться квалифицированным инспектором или специалистом по строительству и оцениваться в соответствии с действующими нормами и рекомендуемой практикой.

Как строить кодовые палубные перила и посты

В этой статье
Коды перил
Прикрепление столбов
Внешние углы
Периоды и балансировки
Кабельные рельсы Вид всех статей. приподнятые настилы и требуются по правилам для любого настила на 30 дюймов или более выше уровня земли. Строительные нормы определяют минимальную высоту и прочность перильной системы, а также размеры зазоров в перилах – они должны быть достаточно малы, чтобы через них не мог проскользнуть маленький ребенок.

На многих старых палубах стойки 4 × 4 были надрезаны, а затем прикреплены к краевой балке с помощью 3/8-дюймовых или 1/2-дюймовых болтов или конструктивных винтов, таких как LedgerLoks. Более добросовестные строители могли использовать сквозные болты. Соединения стоек с балками часто были достаточно прочными, особенно с помощью болтов. Слабым звеном в системе, однако, была краевая балка, к которой крепилась стойка. Приложите достаточное усилие к верхней части перил, и ободная балка повернется. Эту проблему можно решить, усилив соединение краевой балки с каркасом пола (подробнее см. ниже).

На некоторых настилах можно использовать стойки размером 4×4 или больше, которые проходят непрерывно от перил к фундаменту, поддерживая как конструкцию настила, так и перила. Пока стойки не имеют надрезов, они легко соответствуют самым строгим правилам палубы.

Другим набирающим популярность подходом является использование стальных соединителей для усиления крепления стойки. Используя специальные каркасные соединители, разработанные для этого конкретного применения, вы автоматически получаете прочные перила и соединение, одобренное нормами. И установка довольно проста один раз и эффективна, если вы сделали несколько колод таким образом.

Какой бы подход вы ни использовали, убедитесь, что ваши лаги, болты или другое оборудование подходят для сегодняшних сильно коррозионно-обработанных пиломатериалов. Это означает тяжелые оцинкованные горячим способом или полимерные покрытия, одобренные для использования с обработанными давлением пиломатериалами.

Код ограждения палубы

В соответствии с Международным жилищным кодексом (IRC), принятым в большинстве городов США, требуются ограждения высотой 36 дюймов (также называемые «защитными ограждениями») для палуб на высоте более 30 дюймов над землей. Система ограждения должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать следующие нагрузки:

• Равномерная нагрузка: Временная нагрузка 50 фунтов (на погонный фут), приложенная в любом направлении вдоль верхней балки верхняя часть стойки
• Нагрузка на заполнение: Сила 50 фунтов, приложенная горизонтально к одному квадратному футу балясин или другого материала заполнения (область под верхней перекладиной)
• Коэффициент безопасности: Не забудьте умножить все эти нагрузки на 2,5 для требуемого запаса прочности .

Соединения важных перил упрощены за счет использования специальной фурнитуры.

При стандартном коэффициенте безопасности 2,5, используемом инженерами, это означает, что перила и стойки должны быть спроектированы так, чтобы выдерживать равномерную нагрузку в 125 фунтов или точечную нагрузку в 500 фунтов и передавать эту нагрузку через опоры на конструкцию. Заполнение (подробности ниже) должно выдерживать нагрузку 125 фунтов на один квадратный фут. Код определяет требования к нагрузке, но не говорит, как их выполнить.

Основное беспокойство вызывает толчок людей, прислонившихся к перилам. Немногие старые перила палубы могут соответствовать требованиям кодекса, но строительные инспекторы и профессиональные строители палуб уделяют больше внимания этой важной детали. Даже если вы можете проскользнуть с более слабыми перилами, вы действительно этого хотите?

Как правило, стойки настила должны располагаться на расстоянии не более 6 футов друг от друга. При превышении этого количества становится очень трудно соблюдать требования безопасности.

Крепление стоек поручней настила

Проблема в том, что стойка перил действует как рычаг, оказывая очень большое усилие на соединение внизу. Самым слабым звеном является не соединение стойки с краевой балкой, а краевой лаги с каркасом пола.

Одним из практических способов противостоять этой силе с деревянными стойками 4×4 является использование специальных соединителей стального каркаса. И Simpson Strong Tie, и USP теперь производят соединители, предназначенные для этого приложения. Соединители крепятся к балке настила (или блокировке балки) с помощью тяжелых ¼ x 1½ дюйма. шурупы по дереву и болт через столб с ½ дюйма. диаметр сквозных болтов или резьбовых стержней.

Разъем Simpson DTT2Z, показанный здесь, и аналогичный DTB-TZ от USP разработаны в соответствии с нормами безопасности ограждения.

Соединители Simpson (DTT2Z) можно приобрести предварительно упакованными с утвержденными винтами и шайбой для головки болта в стойке. Версия USP (DTB-TZ) устанавливается с помощью винтов WS15-GC с полимерным покрытием. Обе компании также продают соединители и винты из нержавеющей стали с обозначением SS. В качестве инженерного соединения всегда лучше использовать крепеж, указанный производителем, а не придерживаться одной и той же компании для разъемов и винтов.

Несмотря на то, что соединители стоят умеренно дорого — от 8 до 10 долларов за штуку (меньше за коробку), они быстро устанавливаются и обеспечивают надежное соединение, которого практически невозможно добиться каким-либо другим способом.

Сведения об установке несколько различаются в зависимости от того, установлена ​​ли стойка внутри или снаружи внешней  балки (называемой краевой балкой или полосовой балкой ) и от того, проходит ли краевая балка перпендикулярно или параллельно балкам настила. Чтобы избежать путаницы, мы будем называть параллельные краевые балки концевая балка.

Самая сложная часть установки — это точное просверливание двух 9/16-дюймовых отверстий. отверстия в каждой стойке для 1/2-дюймовых болтов или резьбового стержня. Большинство установщиков используют шаблон для разметки отверстий. Сверлильный станок помогает держать отверстия под прямым углом к ​​стойке. В противном случае необходимы хороший глаз и твердая рука.

Как правило, стальной соединитель используется с верхним болтом примерно на 2 дюйма ниже верха балки. В нижнее отверстие вставляется болт с шайбами. Для более длинных соединений вместо болтов используется стальной стержень с резьбой.

Снаружи краевой балки. Это наиболее распространенная установка и самая простая, если стойка выровнена с балкой пола (см. Деталь A ниже). Если стойка находится между двумя балками, вам нужно будет использовать два соединителя, по одному на каждой соседней балке, и прикрутить стойку к краевой балке между двумя соединителями.

Снаружи торцевой балки. Там, где краевая балка проходит параллельно балкам (иногда называемой «концевой балкой»), необходимо добавить блокировку для соединения со второй балкой. Для этой балки требуется два соединителя, как показано (деталь B ниже).

НАЖМИТЕ, ЧТОБЫ УВЕЛИЧИТЬСЯ                 Наиболее распространены и просты в установке стойки вне краевой балки. Источник Simpson StrongTie. НАЖМИТЕ, ЧТОБЫ УВЕЛИЧИТЬ            Стойка снаружи торцевой балки, два соединителя и блокировка привязываются ко второй балке. Источник: Симпсон StrongTie.

Внутри краевой балки.  Столбы, размещенные внутри краевой балки, должны быть выровнены с перпендикулярной балкой. Соединительную балку необходимо усилить блокировкой, скрепленной 24 гвоздями 10d. (деталь А, ниже).

Внутри торцевой балки. Для этого соединения требуется двойная блокировка, а также удлиненный болт или резьбовой стержень для передачи нагрузки на следующий пролет балки (деталь B, ниже). Одиночная угловая стойка (не показана) может быть установлена ​​таким же образом. Помните, что все скобяные изделия должны быть рассчитаны на использование с пиломатериалами, обработанными давлением — либо с горячим цинкованием, либо с одобренными покрытиями.

ВНЕШНИЕ УГЛЫ

Внешние углы создают особые проблемы с опорными кронштейнами. Чтобы болты не ударялись друг о друга, их необходимо сместить по вертикали примерно на 1/2 дюйма, и часто требуется дополнительная блокировка.

НАЖМИТЕ, ЧТОБЫ УВЕЛИЧИТЬ      Внутренние стойки должны быть выровнены с балками и требуют одинарной или двойной блокировки, а также длинного стержня с резьбой на концевых балках. Источник Simpson StrongTie

Сообщения внутри. Со стойками на внутренней стороне балки палубных балок можно использовать две угловые стойки, как показано на рисунке выше. При использовании двух угловых стоек верхние перекладины выходят за пределы стоек и встречаются в углу. Другой вариант — использовать одну стойку в углу, установленную так же, как внутренние стойки на детали А выше.

Стойки снаружи (от угла). Со стойками снаружи балок самый простой подход — использовать две стойки в каждом углу, отведенные достаточно далеко, чтобы выровняться со второй балкой, примерно в 12–16 дюймах от угла. Верхние перекладины выходят за пределы стоек и встречаются в углу (детали см. внизу слева).

Стойки снаружи (ближе к углу). Если вы предпочитаете, чтобы угловые стойки располагались близко друг к другу, вы можете использовать те же стальные кронштейны с блокировкой с одной стороны, чтобы расположить и поддержать второй кронштейн (деталь внизу справа). Кроме того, вы должны сместить верхний и нижний болты на 1/2 дюйма по вертикали. Примечание : Вы можете увидеть как верхний болт с кронштейном, так и нижний болт с шайбами ​​на деталях A и B выше.

 

НАЖМИТЕ, ЧТОБЫ УВЕЛИЧИТЬ      Одним из вариантов для внешних углов является использование двух стоек на расстоянии от 12 до 16 дюймов от угла. Угловое соединение верхних перил лучше всего усилить стальным уголком или пластиной. Источник Simpson StrongTieНАЖМИТЕ, ЧТОБЫ УВЕЛИЧИТЬСЯ       Расположив внешние стойки ближе к углу, сместите болты по вертикали и используйте блокировку, чтобы кронштейны и болты не соприкасались друг с другом. Источник: BuildingAdvisor

 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МЕТОДЫ

Если использование стальных натяжных стяжек кажется излишним, есть более простые способы крепления стоек ограждения. Два ½-дюймовых болта через обод или торцевую балку могут соответствовать строительным нормам, если ободная балка надлежащим образом защищена от вращения. В зависимости от местных норм и их интерпретации инспектором по строительству (например, требуемый коэффициент безопасности) детали, показанные ниже, должны быть приемлемыми во многих регионах. Если вы сомневаетесь, попросите инженера рассчитать конкретный размер и количество стяжных болтов или структурных винтов  в соответствии с местными нормами.

НАЖМИТЕ, ЧТОБЫ УВЕЛИЧИТЬ                                                                                     Прежде чем продолжить, проконсультируйтесь с инспектором по строительству.

 

Для быстрого соединения в соответствии с нормами вместо сквозных болтов можно использовать шурупы для дерева. Как правило, они не требуют предварительного сверления и могут обеспечить конструктивные характеристики, которые будут соответствовать нормам палубы. Приведенная ниже информация от Simpson StrongTie предназначена специально для их шурупов для дерева SDWS, но шурупы TimberLok или другие шурупы для дерева с конструктивным рейтингом также могут работать.

НАЖМИТЕ, ЧТОБЫ УВЕЛИЧИТЬ       Конструкционные шурупы для дерева могут заменить болты и кронштейны на внутренних перилах, включая углы, если установлена ​​прочная блокировка. Источник: Simpson StrongTie

ПЕРИЛА И БАЛЯСТЕРЫ

Чтобы соответствовать стандартам, перила, проходящие от одной стойки к другой, должны быть такими же прочными, как и сами стойки. Для достижения необходимой прочности лучше всего использовать перила размером не менее 2×6, либо плоские, либо вертикальные. Используйте самые длинные доступные куски, по возможности с одинаковой длиной для каждой стороны колоды. Столбы должны находиться на расстоянии не более 6–8 футов друг от друга, в зависимости от местных норм.

НАЖМИТЕ, ЧТОБЫ УВЕЛИЧИТЬ                                        Для прочной верхней перекладины используйте длинные непрерывные куски 2 × 6, скошенные или наклонные для отвода воды. Закрепите балясины шурупами или гвоздями со спиральным стержнем. Расстояние между балясинами должно быть менее 4 дюймов.

Во влажном климате верхние перила должны иметь наклон или скошенные края по краям для отвода воды. Также рекомендуется установить каплеуловитель ниже свисающих краев (см. рисунок).

Во внутренних и внешних углах, где встречаются два перила, я часто использую уголок из оцинкованной стали или плоскую скобу для поддержки соединения. Это дешевая, но эффективная страховка от расслоения угла со временем. Обычно я использую аналогичную стальную фурнитуру для усиления места соединения перил с основной конструкцией.

Требования к балясинам.  В целях безопасности детей расстояние между балясинами или другим декоративным наполнителем не должно превышать 4 дюймов. Говоря кодовым языком, мяч диаметром 4 дюйма не должен проходить через пробелы. Для перил вдоль лестниц расстояние может быть немного больше, но менее 4-3/8 дюйма.

Балясины или другое заполнение между стойками должны выдерживать нагрузку в 50 фунтов, приложенную к одному квадратному футу. Используя коэффициент безопасности инженера 2,5, испытательная нагрузка составит 125 фунтов. Чтобы соответствовать кодексу и здравому смыслу, вы не хотите заполнять между вашими прочными стойками и верхними перекладинами хрупкое заполнение.

Балясины и варианты заполнения. На деревянных перилах, построенных на месте, балясины могут быть из металла, стального троса или любого прочного материала, но наиболее распространенными являются балясины 2×2, прибитые гвоздями или винтами непосредственно к краевой балке или прикрепленные к нижней перекладине. На иллюстрации выше показаны три распространенные схемы балясин.

Для балясин 2×2 выбирайте хороший материал и отбраковывайте детали с большими сучками или другими дефектами, которые могут ослабить балясину. Используйте гвозди или шурупы из нержавеющей стали, с покрытием или горячеоцинкованные, которые подходят для использования с современной древесиной, обработанной под давлением. Используйте как минимум один шуруп или два гвоздя со спиральным стержнем вверху и внизу каждой балясины.

Кронштейн RailLok упрощает задачу соединения секций заполняющих перил с деревянными стойками. Предоставлено компанией Screw Products Inc.

Обычная деталь: балясины, прибитые к верху и низу 2×4 рейки, прибитые носком к сторонам вертикальных стоек. Ногти на пальцах ног, как правило, разделяют 2×4 и вряд ли соответствуют требованиям кода для области заполнения. Стальные скобы, такие как RailLok, могут упростить соединение верхних и нижних перил со стойками.

 

Кабельные перила 9№ 0023

Горизонтальное заполнение из троса из нержавеющей стали является популярным выбором на палубах высокого класса, особенно там, где владельцы хотят беспрепятственного обзора. Как и все варианты заполнения, они должны соответствовать правилу 4 дюймов (максимальное расстояние между кабелями) и структурным нормам. Производимые системы доступны со всеми компонентами, включая стальные стойки. Не так уж сложно построить собственное кабельное ограждение из компонентов, которые сейчас легко доступны у специализированных производителей (фото ниже). Тем не менее, запланируйте дополнительное время, пока вы не изучите конкретную систему — у каждой есть свои особенности.

Кабельные перила обеспечивают беспрепятственный обзор. Производимые системы разрабатываются в соответствии с национальными нормами. Системы кабельных ограждений, изготавливаемые на месте, сегодня проще строить из различных компонентов. Кабели, талрепы и концевые фитинги можно приобрести у специализированных поставщиков.

Производственные перила

Большинство крупных производителей композитных и пластиковых настилов предлагают промышленные системы перил, которые можно использовать с их настилом или как отдельную систему. Большинство сборных систем собираются довольно быстро и проектируются в соответствии с требованиями строительных норм и правил. Они также обещают низкие эксплуатационные расходы, хотя это не так важно, как в случае с настилом. Вертикальные компоненты, такие как системы перил, подвергаются меньшему воздействию солнечных лучей и меньше изнашиваются, чем настил, поэтому со временем они имеют тенденцию хорошо стоять. Однако плоская 2 × 6, используемая для верхних перил, которая не имеет наклона или фаски, подвержена тому же типу чашеобразной формы и проверки, что и доски настила.