Монтаж металлического сайдинга блок хаус: Монтаж металлического блок-хауса – экономим на рабочих + Видео

Защитная пленка должна быть уда-лена до монтажа изделий. Срок хранения листов с защитной пленкой – не более 30 дней с момента получения заказа. Необходимо предотвратить по-падание изделия в пленке под прямые солнечные лучи.

Категорически запрещено резать металлический Блок-хаус абразивным кругом (болгаркой)! Использование абразивного круга (болгарки) может привести к повреждению поли-мерного покрытия и ускоренной коррозии металла. На повреждения, возникшие в результате приме-нения «болгарки», гарантия не распространяется.

Для резки панелей рекомендуется использовать вырубные ножницы, насадку на дрель «Стальной бобер», мультифункциональный резак.

В первую очередь потребуется работать со стартовой планкой, которая выполняет функцию опоры для первой из уложенных панелей 3. Конструктивные особенности планки позволяют защитить замок от возможного проникновения влаги.

Рабочий процесс выглядит следующим образом:

• Стартовую планку 1 нужно надежно зафиксировать внизу облицовки, соблюдая правило ? укладка строго по горизонтали. Следить за горизонтальностью можно с применением уровня. Если имеется отлив цокольного типа 2, тогда его необходимо установить до того, как будет зафиксирована планка.

Далее переходим к внешнему углу:

• Потребуется зафиксировать вспомогательные горизонтальные профили для обвязки угла 3. Для этого следует воспользоваться набором кронштейнов 2.
• Планка внешнего угла 1 нуждается в специальной фиксации саморезами 4. Причем процедура крепежа осуществляется к горизонтальному профилю ? его нужно правильно установить, воспользовавшись помощью уровня.

Следующий этап ? работа с внутренним углом:

• Внутренний угол нуждается в дополнительной фиксации двух крепежных кронштейнов 2 и профилей 3. Это необходимо сделать для того, чтобы в дальнейшем можно было с легкостью зафиксировать планку 1 и все, касающиеся ее панели 4.
• Планка внутреннего угла устанавливается к крепежным профилям, но ее нужно будет аккуратно выставить с применением уровня.

Затем, потребуется установить соединительную планку:

Два крепежных кронштейна 2 вместе с набором профилей 3, необходимо надежно зафиксировать на участке, где будут запланированы будущие стыки сайдинга. На профиле потребуется установить планку Н-образного типа 1. При этом не забываем пользоваться уровнем.

В случае, когда фасадная часть намного выше по сравнению со стыковочными или угловыми планками, нужно произвести наращивание доборных деталей. При этом важно учесть небольшое наличие нахлеста ? порядка 20 мм по направлению с нижней части наверх:

• От крепежного отгиба верхней планки нужно отрезать 25 мм, сохраняя целостность лицевой конструкции.
• Между планками важно сохранить небольшое расстояние ? около 5 мм.

Обход оконных проемов

Отделка оконных проемов осуществляется с применением следующих важных комплектующих: стандартного отлива, околооконных планок и финишной планки.

Установка оконного отлива стандартного типа

Перед началом выполнения монтажных процессов потребуется сделать несколько важных операций ? вырезы и загибы. Для этого понадобятся специальные ножницы по работе с металлическими изделиями и клещи для удобного выполнения загибов конструкции.

Далее выполняем процедуру установки:

• По всей ширине готового оконного проема потребуется закрепить П-образную планку 3. Затем, переходим к процессу фиксации планки для отлива 1 с применением набора саморезов 2. Крепеж происходит в подоконный профиль, а также в профили обвязки, благодаря боковым загибам, имеющимся в конструкции отлива.
• Если необходимо дополнительное усиление полученной конструкции, потребуется произвести установку горизонтальной профильной детали. Завершающим шагом считается крепеж отлива специальными заклепками, что загоняют в крепежный профиль.

Установка околооконных планок

В верхней и боковых частях оконного проема понадобится установить финишные отделочные планки 1. Они монтируются впритык к оконной раме. Их основное предназначение ? надежная маскировка крепежа, а также обрезных кромок. Кроме того, с их помощью удается предотвратить возможную деформацию на поверхности околооконных моделей 2.

Иногда для фиксации представленных планок 2 потребуется дополнительное применение приемной оконной модели 1. В процессе ее установки не понадобится дополнительное использование профилей обвязки.

Процедура монтажа выглядит таким образом:

• Фиксируем боковые планки ? их нужно вставить в финишные планки или же воспользоваться приемной планкой. Фиксация происходит к крепежным профильным конструкциям посредством саморезов.
• Осуществляется подготовка верхней планки ? ее нужно будет закрепить аналогичным методом, как и боковые. При этом важно не забыть аккуратно загнуть кромки паза от верхней околооконной планки.

Для дверных конструкций и ворот монтажный процесс совершенно одинаковый. Единственное отличие заключается в отсутствии отлива.

Правильная установка панелей

Перед началом запланированных процессов, важно помнить одно главное правило ? «Блок-хаус» монтируется с нижней части фасада к верхней. При этом зона перфорации для крепления панелей, которая называется замком, обязательно должна быть вверху.

После такого краткого экскурса можно приступать к главной процедуре:

• Подготовка набора панелей. Если один край конструкции 3 заведен в паз доборной детали 2 до самого упора, тогда второй край можно будет с легкостью завести в паз другой доборной детали 1 (с противоположной стороны). Рис.16.
• Панель аккуратно фиксируется в пазы доборных деталей. Затем ? ее нужно обязательно выровнять таким образом, чтобы она входила в паз только на половину его максимальной глубины. После этого, потребуется завести первую панель 1 в стартовую планку 2. Рис.16.
• Пальцами прижимаем панель к обрешеточной конструкции, чтобы можно было ее плотно закрепить посредством набора саморезов. Причем фиксация осуществляется, начиная от самого центра по направлению к краю. Между нижним краем шляпки самореза и панелью потребуется оставить небольшой зазор ? порядка 0,8-1 мм. Таким образом, последняя конструкция получает свободный ход по горизонтали.
• Ввинчивание саморезов происходит по центру перфорированного зазора. В случае, когда данный зазор не попадает на обрешеточную конструкцию, потребуется самостоятельно проделать необходимый зазор, используя просекатель.
• Следующую панель нужно заводить в пазы доборных деталей ? она аккуратно вставляется в замок предыдущего элемента. Затем ? важно ее выровнять с помощью уровня и зафиксировать точно также как и первую часть.
• В процессе выполнения всех запланированных заданий важно постоянно следить за расположением панелей по горизонтали на старте и время от времени контролировать при дальнейшей укладке. В результате получается качественный монтаж, что исключает возможное образование сжатия или растяжения готовой конструкции по высоте.

Все оставшиеся панели устанавливают по аналогии с предыдущими вариантами.

Работа с панелями, что примыкают к проему

Панели, что примыкают к нижней части проема, важно предварительно подготовить к дальнейшей процедуре. При отсутствии Н-профиля под проемом, потребуется выполнить вырез по всей ширине проема, не игнорируя габариты подобранной околооконной планки и отверстия. Последние потребуются для надежной установки панели в околооконную планку и в доборные детали ? по обе стороны по отношению к проему.

Процедура подразумевает поэтапное выполнение каждого процесса:

• Делаем глубину выреза. Панель 3 обязательно должна с легкостью войти в П-образную планку 2, что расположена под отливом 1. Рис.22
• Если под окном имеется ранее зафиксированный Н-профиль, можно приступать к выполнению разметки панелей, не забывая про габариты Н-профиля.
• Панель укладываем в околооконные планки, в П-образную планку и в доборные детали со всех сторон от проема. Важно выполнить тщательную состыковку со всеми остальным панелями, а при завершении процесса ? используем набор саморезов.

Различные варианты установки на финише

Во время комплектации важно заранее определиться с ответом на вопрос: какой вариант выбрать для завершения отделки фасадной части?

Предложено сразу несколько вариантов на выбор:

• Когда не получается отделка с применением цельной панели, тогда нужно воспользоваться П-образной планкой 1. В горизонтальной области конструкции часто возникает дребезжание панели 2. Чтобы исключить подобные обстоятельства, нужно перед началом монтажа панели приклеить на край уплотнительный материал универсального типа или воспользоваться ПСУЛ 3. Рис.23
• Иногда подшивка карнизного свеса осуществляется с применением софита 1, который может быть изготовлен из разных материалов ? из металла или прочного пластика. Таким образом, край панели 3 необходимо аккуратно закрыть приемным J-профилем или воспользоваться молдингом 2. Рис.23

• Когда финишная отделка выполняется посредством целой панели, потребуется воспользоваться финишной планкой.
• Крепеж этой планки 1 осуществляется с учетом определенных правил: важно, чтобы верхняя часть панели не имела никаких отверстий, так как она будет аккуратно фиксироваться между планкой и предыдущей панелью. Рис.24

• Если речь идет не про цельную панель, тогда потребуется фиксация под краем панели рейки 4. Приблизительная толщина данной рейки составляет 20 мм. Рис.25
• Верхняя часть панели крепится посредством набора саморезов в заранее подготовленные зазоры с помощью просекателя. Лучше всего делать зазоры овальной формы.
• Молдинг или J-профиль 2 устанавливается вплотную к панели, а крепеж происходит с использованием саморезов, что фиксируются к обрешеточной конструкции. Рис.25

Окончание установочных работ

По завершению всех процедур потребуется очистить верхнюю часть фасада:

• На поверхности собирается строительный мусор, пыль, грязь.
• Могут остаться защитные пленки.
• Отмечают налипание металлической стружки после разрезания материалов.
• Наличие легких потертостей и царапин можно убрать с помощью краски ? подкрашиваем все участки, что были замечены.

Чтобы продлить срок службы фасадной части, рекомендуется научиться правильно за ней ухаживать. Для этого нужно регулярно проводить подобные работы по очистке поверхности от мусора и пыли.

Протирать верхнюю часть можно влажной тряпкой или салфеткой, которая выполнена из вискозно-хлопковых материалов. Смачивать салфетку можно в мыльной воде ? при этом нужно использовать моющие средства, в составе которых нет абразивных частиц, что могут поцарапать фасад. Также, возможен вариант мытья конструкции водой со шланга. В таком случае давление воды должно варьироваться в пределах 2-3 атм.

Не стоит устанавливать на фасадной части различные рекламные конструкции ? вывески или щиты.

Металлический блок хаус: особенности монтажа

Автор На чтение 6 мин Просмотров 483 Опубликовано 04.08.2021

После окончания строительства дома нужно организовать его отделку. На деревянные дома обычно монтируется легкий сайдинг, тогда как на каменные стены можно организовать металлический блок хаус. Данный отделочный материал очень надежный и долговечный, к тому же цветовая гамма позволяет не просто подогнать внешний вид под кругляк, но и выбрать интересующий вариант.

Содержание

1. Подготовительные работы
2. Работы по монтажу
3. Дополнительные аспекты

Подготовительные работы

Инструменты и материалы:

• перфоратор;
• болгарка;
• шурупы и дюбели;
• кронштейны;
• профили;
• утеплитель.

Перед тем как начать монтаж металла на стены, нужно их сначала подготовить. В самом начале стены выравниваются, для чего организуются следующие шаги:

1. Формируется обрешетка.
2. Укладывается и фиксируется утеплитель.

Обрешетка формируется из кронштейнов (стального профиля), монтируемых к стене. При монтаже обязательно нужно пользоваться уровнем, чтобы плоскость была идеально ровной. В тех случаях когда стена оказывается неровной, нужно воспользоваться металлическими прокладками (листовая сталь, уголок, отрезы швеллера и т.п.). Для монтажа используются дюбели с шурупами, причем шаг крепления составляет 40 см, т.к. нагрузка будет достаточно высокой, а выдержать ее надо во что бы то ни стало.

Шаг монтажа горизонтального шляпного профиля 30-35 см в зависимости от желания мастера, причем на внешних углах используется Z-образный профиль, тогда как на каждом окончании идет Г-образный вариант. В итоге отдаленность от стены составляет минимум 8-10 см, чего хватает с запасом для дальнейшей деятельности.

Окна и двери обкладываются особенно тщательно, чтобы не оставлять даже маленьких зазоров. Тут шаг монтажа сокращается до 25 см.

На данном этапе работы укладывается утеплитель. Если дом кирпичный или саманный, то плиты пенополистирола монтируются без использования клея, т.к. при сильном изменении температуры материал деформируется (на холоде сжимается до 5 мм на каждые 10 м длины). Если же дом монолитный или материал не подвержен сезонным деформациям, то можно сделать полноценную шубу с клеем и армосеткой. В любом случае не стоит забывать про дюбель-зонты и максимальную тщательность при монтаже.

Если в качестве утеплителя была выбрана минеральная вата, то ее придется закрыть сверху диффузионной мембраной. Задача мембраны — защитить утеплитель от влаги и ветра, которые негативно влияют на сроки эксплуатации.

В самом конце все элементы под монтаж сайдинга проверяются вручную на надежность стыка. Если есть некачественный стык, его нужно зафиксировать заново, но на этот раз нивелировать недочет.

Также рекомендуем сайт о дверях, их видах, установке и оформлению.

Работы по монтажу

Инструменты и материалы:

• шуруповерт;
• болгарка;
• сайдинг;
• начальная планка;
• планки для обкладывания окон и дверей;
• соединительные планки;
• угловые планки.

Тут для базы нужна начальная планка, которая монтируется по всему периметру дома у его основания. Также она нужна над дверными проемами. На этом же этапе устанавливаются планки на внешние и внутренние углы, после чего закрываются двери и окна специальным обрамлением. Такой подход позволит оставить для работы исключительно площадь стен под блокхаус, тогда как все остальные элементы здания уже закрыты.

Существует 2 типа блокхауса — на 1 и 2 перелома. Выбор зависит исключительно от желания хозяев, т.к. отличия у них лишь в используемых замках, тогда как материалы для изготовления совпадают на 100%. Длина панелей гораздо меньше стандарта, из-за чего нередко приходится прибегать к соединительным панелям (имеют специфический вид, стилизованный под вертикальный стык бревна).

Монтаж сайдинга осуществляется достаточно просто:

1. Панель закрепляется к предыдущей или базовой путем обычного зацепа. Иногда на данном этапе придется попотеть, т.к. некоторые производители усложняют конструкцию замка, из-за чего придется нанизывать каждую следующую панель на предыдущую. В первом случае монтаж проще, во втором — гораздо надежнее.
2. Прикладывается к месту дислокации и фиксируется саморезом по металлу к центральной планке. Вся работа начинается от центра и продвигается к углам.
3. Проверяется качество стыка, после чего переход к следующей панели сайдинга.

Блок хаус фиксируется саморезами по 1 шт. на каждый стык с профилем, т.е. 1 раз на 30-35 см. При стыке ни в коем случае нельзя делать жесткую сцепку, т.к. со временем немного усилится натяжение, которое может привести систему в негодность, а если сделать люфт в 1,5-1,8 мм, то даже небольшие механические воздействия пройдут абсолютно безболезненно.

Бывают такие ситуации, когда блок хаус необходимо подвергнуть резке, но использовать можно далеко не каждый инструмент:

1. Ножовка по металлу. Работа возможна исключительно с мелким зубцом на остром полотне, т.к. иначе можно сделать скол, что весьма нежелательно.
2. Болгарка. Тут только диски на 150 мм с низкими оборотами и невысокой мощностью. Причина у такого требования в податливости материала, который от сильного воздействия может оплавиться.

Перед тем как отрезать, нужно провести замер не только рабочей части, но и пазов в угловых сегментах, в которые блок хаус будет утоплен. Такой шаг моментально добавит 5-6 см.

Дополнительные аспекты

Монтировать блок хаус лучше начинать с задней стены дома, чтобы дойдя до видимых мест, уже все было хорошо. А на стенах с окнами и дверями работа начинается именно от них, т.к. в противном случае могут быть внесены коррективы в рабочий процесс.

Монтаж на фронтоны существенно осложнен, причем в теории все остается таким же, тогда как на практике придется очень много проработать с болгаркой. Очень важна точность, т.к. иначе очень большие сегменты пойдут в утиль.

Блок хаус не требует за собой никакого ухода после монтажа, но желательно 1 раз в 2 года проводить беглый осмотр на выявление каких-либо нежелательных проявлений.

Даже в очень суровом климате отделка прослужит около 30 лет, тогда как в нормальных условиях средней полосы можно смело рассчитывать на 50 лет. Мыть его можно под давлением до 3 атмосфер, но если есть желание поберечь немного результаты трудов, то лучше обойтись щеткой с длинным ворсом и любым чистящим средством для металла.

Как выбрать металлический сайдинг – рекомендации специалистов

Сегодня сайдинг – это один из самых распространенных материалов для отделки внешних стен.  Первоначально его использовали только в качестве защитного слоя. Но современные производители предлагают сайдинг, который не только предохранит стены от внешних воздействий, но и украсит их.

Вариантов этого материала сегодня великое множество. Металлический сайдинг под брус, имитирующий каменную кладку или любой другой материал.

Выбрать есть из чего. А что из себя представляет металлический сайдинг, и как его монтировать?

Давайте разберемся в этом вместе.

Основные характеристики

Прежде чем приобретать металлосайдинг под брус или другой его вариант, стоит понять – что это за материал, и какими характеристиками он обладает. Только после этого можно подобрать подходящий вам вариант.

Итак, металлический сайдинг – это пластины из стали. Сверху материал покрыт цинком или полимерной пленкой. Такое «дополнение» позволяет защитить сталь от коррозии, а значит, и продлить срок эксплуатации. Кроме этого, покрытие улучшает внешний вид. С его помощь металлические пластины могут имитировать практически любой материал.

Металлический сайдинг обладает эффектным внешним видом, имеет значительный срок службы и прост в монтаже

Сами панели имеет толщину в 1 миллиметр. Ширина может быть разной, как правило, она не превышает 55 сантиметров. Пластины оснащаются специальными замками, с помощью которых и производится монтаж.
К преимуществам металлического сайдинга специалисты относят следующее:

• материал обладает прекрасным внешним видом. С помощью такой отделки вы можете превратить свой дом в деревянное строение или каменный замок;
• благодаря наличию защитного слоя металлический сайдинг служит дольше, чем его алюминиевый аналог. Полимерная или цинковая пленка защищает сталь от коррозии;
• при изготовлении используется специальный материал, который не горит и не плавиться даже при высоких температурах;
• благодаря прочности стали, металлический сайдинг не деформируется даже при существенных механических воздействиях. Это значит, что ваши стены будут надежно защищены, а внешнему виду всего дома ничего не угрожает;
• монтаж металлического блок хауса или другого типа сайдинга достаточно прост. У вас не будет возникать необходимость найма специалистов. Все работы вполне можно сделать самостоятельно, а значит и существенно сэкономить.

Если говорить о недостатках, то он практически один. Металлический сайдинг – это довольно дорогое «удовольствие». Конечно, многое будет зависеть от качества и внешнего вида материала.

Например, металлический сайдинг блок хаус – это один из самых дорогих вариантов. Но зато внешний вид дома существенно выиграет.

Дом обшитый сайдингом блок хаус имеет эффектный внешний вид

Блок хаус под бревно – это прекрасный вариант имитировать строение, выполненное из натурального дерева. При этом защитные функции будут на самом высоком уровне.

Поэтому металлический сайдинг, даже несмотря на его достаточно высокую стоимость, лучший вариант обшить дом.

Дешевый виниловый материал не даст такой защиты. То же самое можно сказать о деревянных конструкциях (например, о вагонке). При этом металлический сайдинг еще и украсит ваш дом, ведь существует множество вариаций, имитирующих натуральное дерево или камень.

Далее из короткого видео вы узнаете о достоинствах и недостатках сайдинга, а также некоторых нюансах и ошибках при его монтаже.

Немного о монтаже сайдинга

Если вы решили обшить свой дом металлическим сайдингом, то стоит познакомиться с технологией его монтажа. В принципе она не столь сложна, и немного схожа с креплением деревянной вагонки. Поэтому всю работу вы сможете сделать самостоятельно.

Монтаж металлического блок хауса или другого варианта такого сайдинга проводится в следующей последовательности:

• первым делом необходимо подготовить стену. Для этого с ее поверхности удаляются все выступающие элементы и детали декора. Далее, стена обрабатывается специальной пропиткой, только после этого можно приступить к дальнейшим монтажным работам;
• следующим шагом будет нанесение разметки под обрешетку. Для этой конструкции чаще всего используют деревянные брусья. Их необходимо крепить к стенке на расстоянии в 60 сантиметров друг от друга. Делают это при помощи саморезов, которые располагают с дистанцией в 40-50 сантиметров. Металлический сайдинг весит не очень много, поэтому более часто размещать точки крепежа не стоит. Саморезы вкручивают под углом в 45 градусов;

Брусья обрешетки крепятся на расстоянии друг от друга на 60 сантиметров

• после этого приступаем к монтажу самих пластин. Делать это необходимо снизу вверх. Стоит помнить, что первый ряд будет являться ориентиром для всех последующих. Поэтому при его монтаже необходимо строго выдерживать горизонтальность планок. В противном случае внешний вид дома может серьезно пострадать. Чтобы планки были выставлены ровно, используйте строительный уровень;
• после укладки по всему периметру первого ряда, можно приступать к следующему. Каждая пластина вставляется в специальный паз и защелкивается. После этого ее закрепляют к деревянному брусу обрешетки при помощи саморезов.

При монтаже стоит пользоваться некоторыми советами от специалистов:

Брусья для обрешетки необходимо предварительно обработать специальными антисептическими растворами. Такая пропитка поможет избежать появление плесени, а значит, отделка дома прослужит гораздо дольше.

Также для увеличения срока эксплуатации используйте кровельные саморезы, со специальными герметичными шайбами. Такое крепежное приспособление предотвратит попадание влаги под обшивку стен дома.

Очень часто, особенно в регионах с морозными зимами, одновременно с отделкой фасада металлическим сайдингом, проводят его утепление.

Очень часто под перед монтажем сайдинга проводят утепление стен дома

Для этого можно использовать минеральную вату или пенопласт. Сами работы по теплоизоляции стен проводятся в следующей последовательности:

• вначале монтируется слой пароизоляции. Он предотвратит проникновения паров воды из прогретой стены в слой утеплителя. Помните, что вода в теплоизоляционном слое способствует существенному ухудшению его характеристик;
• далее, на слой пароизоляции монтируется обрешетка для самого сайдинга;
• после этого в промежутки между деревянными брусьями укладывается минеральная вата или листы пенопласта. Последние необходимо дополнительно закрепить при помощи клея и дюбелей-«зонтиков»;
• после этого закрепляется пленка гидроизоляции. Затем монтируется сам сайдинг.

При этом стоит помнить, что необходимо оставлять зазор для вентиляции. Для этого можно поверх пленки гидроизоляции (на деревянные брусья) закрепить рейки, толщиной в 1 сантиметр. После этого можно монтировать металлический сайдинг.

Как видно все работы несложные, поэтому выполнить их под силу практически каждому домовладельцу. Несколько дней работы, и ваш фасад украшен и надежно защищен от внешних воздействий.

Далее в видео вы увидите все особенности монтажа сайдинга при обшивке деревянного дома.

Металлический сайдинг Блок-хаус в эксплуатации и монтаже

Главная » Сайдинг » Металлический

Металлический

Автор admin На чтение 5 мин. Опубликовано 24.09.2013

Бревенчатая изба – это неизменный российский атрибут, к тому же ставший примером для дизайнерских решений при строительстве домов. Конечно, натуральные срубы сейчас практически не строят, а профилированное бревно довольно дорогое удовольствие, поэтому решением для такого дизайна является металлический сайдинг Блок-хаус GL. 

Содержание

1. О металлосайдинге и его монтаже
2. Сайдинг Блок-хаус GL
3. Монтаж металлосайдинга
4. Заключение

О металлосайдинге и его монтаже

Сайдинг Блок-хаус GL

• Панель металлосайдинга Блок-хаус

  Наружный облицовочный фасадный материал, имитирующий форму бревна, в настоящее время всё плотнее входит в реестр наиболее популярных и используемых отделок в России.
  Одним из последних разработок является металлосайдинг Блок-хаус GL.

• Длина панели вышеупомянутого металлического сайдинга составляет от 0,5 до 6 м, общая ширина панели 390 мм, рабочая – 360 мм, а толщина его – 0,5 мм.
  Имитирует калиброванный брус и предназначен для облицовки жилых, производственных и общественных зданий.
• Для того чтобы произвести монтаж металлического сайдинга Блок-хаус используют различные комплектующие и доборные элементы, представленные в таблице ниже:

Монтаж металлосайдинга

• Обрешётка для металлосайдинга своими руками делается, как из металлических профилей, которые указаны в таблице, так и с деревянного бруса, либо с оцинкованных профилей CD, которые используются при монтаже гипсокартона на потолок.

• Монтаж металлического сайдинга начинается с установки вертикальных профилей, в данном случае – деревянных брусьев.
  Они прикручиваются по ширине утеплителя, чтобы он (обычно это минеральная вата) плотно стал между рейками. Толщина брусьев будет зависеть от толщины утеплителя, но чаще всего используют рейку 50×50 см, металлическую обрешётку мы рассмотрим чуть позже.

Совет. Чтобы не вымерять каждую рейку рулеткой (отнимает много времени) сделайте из бруска мерный шаблон и, прикладывая его к профилям, вы увеличите скорость монтажа.

• После установки горизонтальных брусков уложите между ними утеплитель и прижмите его грибками-дюбелями.
  Поверх утеплителя нужно натянуть паропроницаемую ветрозащитную плёнку – её можно просто прибить степлером к деревянной горизонтальной обрешётке.

• Теперь, поверх утеплённого и закрытого плёнкой фасада устанавливаете вторую, вертикальную обрешётку для крепления металлического сайдинга.
  Монтаж начните с крайних реек, прикрутив их на расстоянии 10 см от угла здания. Эта обрешётка должна быть ровной и иметь 90⁰ к линии горизонта, поэтому пользуйтесь отвесом и уровнем.
• После монтажа крайних профилей переходите к установке промежуточных и для этого между верхними и нижними концами натяните нитки – это будет служить ориентиром для остальных реек обрешётки.
  Чтобы увеличить расстояние от горизонтального бруса, используйте разные подсобные материала, но лучше всего наколоть из бруса плешек разной толщины и подкладывать их.
  Оптимальное расстояние для профилей вертикальной обрешётки под металлический сайдинг – 40 см.

Есть и другой способ изготовления обрешётки для металлического сайдинга — его предусматривает инструкция по устройству вентилируемых фасадов.
Это устройство не отличается принципиально, но при этом используются металлические профили. Можно закупить сборную подсистему вентфасада (профили и кронштейны указаны в таблице), а можно воспользоваться профилями CD, монтируя их на перфорированные ленточные П-образные подвесы.

Основная разница между металлическим и деревянным каркасами заключается в том, что для первого не нужна горизонтальная обрешётка.
Кронштейны для вертикальных профилей крепятся непосредственно на стену, и сквозь них продевается утеплитель, как это видно на фото выше. Затем, опять же сквозь кронштейны надевается паропроницаемая плёнка и только после этого утеплитель крепится грибками-дюбелями.

Совет. Если при сверлении стены сквозь минвату она наматывается на сверло, то в вату можно вставить трубку. Диаметр последней должен на несколько миллиметров превышать толщину сверла.

• Обрешётка из профилей CD

  На вертикальную обрешётку сначала устанавливаются профили для сайдинга и начинают обычно со стартовой планки.
  Затем прикручиваются угловые профили и финишные.
  Если нет в наличии внутреннего углового профиля, то можно использовать J-trim, установив по одному на каждой плоскости, хотя в таком случае цена на комплектующие возрастёт.

• Панели монтируются на обрешётку гвоздями или саморезами, но при этом важно слегка не докручивать шуруп или не добивать до  конца гвоздь.
  Расстояние между шляпкой и сайдингом должно быть 1-1,5 мм – это послужит температурным зазором.

Заключение

Дополнительную информацию о металлосайдинге вы сможете получить, просмотрев видео ролик. Выбирая панели Блок-хаус не переживайте за перегрев или за переохлаждение панелей – этот недостаток полностью компенсируется вентфасадом (зазором) и утеплением.

металлосайдинг

Оцените автора

Сайдинг под бревно «Блок-хаус GL» покрытие Satin — Молоток — профнастил, теплицы, сайдинг, водосток

Доступные цвета

RAL 1014 светлая слоновая кость

RAL 3005 красное вино

RAL 3009 оксид красный

RAL 3011 коричнево-красный

RAL 5005 сигнально-синий

RAL 6005 зелёный мох

RAL 7004 сигнально-серый

RAL 7016 серый антрацит

RAL 7024 мокрый асфальт

RAL 8004 терракот

RAL 8017 шоколад

RAL 9003 сигнальный белый

RAL 9005 чёрный

RR 32 тёмно-коричневый

Поделиться

Облицовочный материал, предназначенный как для жилых, так и для промышленных объектов. Геометрия панелей повторяет форму бревна. В сочетании с полимерным покрытием Colority® Print металлический сайдинг «Блок-хаус» имитирует деревянный фасад.

Блок-хаус производится в двух модификациях (см. тех. характеристики) на разных производственных площадках. Возможность приобретения конкретной модификации уточняйте у менеджера.

Внимание! Запрещен монтаж на ограждения в одностороннем варианте!

Тыльная сторона сайдинга на ограждениях должна быть защищена от ветровой нагрузки (профнастилом, сайдингом).

Технические характеристики

• Ширина общая new (Верховье, Краснодар) — 361 мм
• Ширина полезная new (Верховье, Краснодар) — 334 мм
• Ширина общая (Нижний-Новгород, Воронеж) — 390 мм
• Ширина полезная (Нижний-Новгород, Воронеж) — 360 мм
• Минимальная длина листа — 0,5 м
• Максимальная длина листа — 6 м

Инструкция по монтажу Металлического сайдинга «Блок-хаус» (Скачать 2,65 мб)

Инструкция по монтажу Металлического сайдинга «Блок-хаус NEW» (Скачать 2,6 мб)

Сертификат соответствия ГОСТ Р

Сертификат пожарной безопасности

Чертеж Металлического сайдинга «Блок-хаус»

Чертеж Металлического сайдинга «Блок-хаус NEW»

Преимущества сайдинга:

• При использовании покрытия Colority® Print, сайдинг металлический под бревно «Блок-хаус GL» достигает максимального сходства с натуральным деревом. Надежное скрытое сцепление панелей придает фасаду здания естественный вид.
• «Блок-хаус GL» долговечен, устойчив к выцветанию, перепадам температур, экологически безопасен.
• В отличие от облицовки фасада деревом, сайдинг под бревно металлический «Блок-хаус GL» прост в монтаже и не требует дополнительного послемонтажного ухода.
• На металлический сайдинг бревно «Блок-хаус GL» распространяется фирменная письменная гарантия производителя.
• «Блок-хаус GL» подходит для использования как в частном коттеджном строительстве, так и для декорирования фасадов промышленных объектов.
• Металлический сайдинг «Блок-хаус GL» может применяться на объектах с повышенными требованиями к пожарной безопасности.

Покрытие: Satin®

Satin® (Сатин) – «золотая середина» среди отделочных материалов. Универсальный и надежный продукт на основе полиэстера, широкая цветовая гамма, оптимальный баланс защитных свойств.

Сталь с покрытием Satin® имеет толщину 0,5 мм и сбалансированный защитный металлический слой цинка.

Преимущества:

• стойкость к коррозии
• пластичность
• 0,5 мм сталь
• 12 цветовых решений
• гарантия: до 20 лет

*Наилучший показатель для данного теста — 0Т
**Наилучший показатель для данного теста — 0

Внимание! Текстура и оттенок покрытия может отличаться от образцов в связи с технологическими особенностями производства.

Установка сайдинга на шлакоблок

ОЛДэми

Участник

• 714″ data-date-string=”Oct 1, 2007″ data-time-string=”10:25 AM” title=”Oct 1, 2007 at 10:25 AM” itemprop=”datePublished”> 1 октября 2007 г.

• #1

У нас есть 40-летний дом из шлакоблоков, который нужно обшить сайдингом. Присматриваюсь к “сарайному сайдингу” в листах 4×8.

Как лучше установить? Полоски для меха – прибиты гвоздями или привинчены и т.д.???

Всем спасибо…

Терри

КСТАТИ.. рассмотрим и другие варианты.. без винила! Спасибо.

гленняние

Известный член

• #2

Добро пожаловать Терри:
Самый безопасный способ установки сайдинга на блоки – это прикручивание. Есть несколько марок шурупов, для которых нужно просверлить очень маленькое отверстие, после чего их можно вкручивать непосредственно в блоки. Первое, что я могу вспомнить, это Ackerman-Johnson (AJ’s), но есть и другие бренды. Поговорите с людьми в большом магазине рядом с вами.
Это медленный процесс, но это единственный постоянный процесс. Если вы также используете строительный клей Contech PL400, вам потребуется меньше шурупов.
Гленн

ОЛДэми

Участник

• #3

гленняни сказал:

Добро пожаловать Терри:
Самый безопасный способ установки сайдинга на блоки – это прикручивание. Есть несколько марок шурупов, для которых нужно просверлить очень маленькое отверстие, после чего их можно вкручивать непосредственно в блоки. Первое, что я могу вспомнить, это Ackerman-Johnson (AJ’s), но есть и другие бренды. Поговорите с людьми в большом магазине рядом с вами.
Это медленный процесс, но это единственный постоянный процесс. Если вы также используете строительный клей Contech PL400, вам потребуется меньше шурупов.
Гленн

Нажмите, чтобы развернуть…

Мне сказали сначала «мех» с 1×3 .. изолировать пенопластом между ними.

Мне также сказали, что 22-й гвоздезабивной молоток разрушит блок! Итак, вы (и другие) предлагаете прикрутить/приклеить мех к блоку, а затем прибить или прикрутить сайдинг.

Спасибо..

Терри

Дэрил в Нанузе

Известный член

• #4

Я бы прикрепил к блоку с помощью планки с помощью Tapcons или винтов, как уже упоминалось, и PL400. Утеплить листами пенопласта.
Я бы сам добавил 3/8-дюймовую фанеру и толь, на самом деле я думаю, что это код здесь.

гленняние

Известный член

• #5

Привет, Терри:
Я знаю, что большинству людей нравится использовать полоски для обшивки, но мой опыт показывает, что лучший способ — это приклеить и привинтить непосредственно к блокам. Полосы меха имеют тенденцию расшатываться и их трудно ремонтировать, а прямой метод представляет собой одноэтапный процесс. Если ты пойдешь другим путем, мои чувства ничуть не обидятся; Я просто делюсь с вами своим опытом.
Дайте нам знать, как это получается для вас; может быть даже несколько фото до и после.
Гленн

Дэрил в Нанузе

Известный член

• #6

glennjanie сказал:

Привет Терри:
Я знаю, что большинству людей нравится использовать полоски для обшивки, но мой опыт показывает, что лучший способ — это приклеить и привинтить непосредственно к блокам. Полосы меха имеют тенденцию расшатываться и их трудно ремонтировать, а прямой метод представляет собой одноэтапный процесс. Если ты пойдешь другим путем, мои чувства ничуть не обидятся; Я просто делюсь с вами своим опытом.
Дайте нам знать, как это получается для вас; может быть даже несколько фото до и после.
Гленн

Нажмите, чтобы развернуть…

Хороший вопрос, Гленн, я должен это запомнить.

ОЛДэми

Участник

• #7

гленняни сказал:

Привет Терри:
Я знаю, что большинству людей нравится использовать полоски для обшивки, но мой опыт показывает, что лучший способ — это приклеить и привинтить непосредственно к блокам. Полосы меха имеют тенденцию расшатываться и их трудно ремонтировать, а прямой метод представляет собой одноэтапный процесс. Если ты пойдешь другим путем, мои чувства ничуть не обидятся; Я просто делюсь с вами своим опытом.
Дайте нам знать, как это получается для вас; может быть даже несколько фото до и после.
Гленн

Нажмите, чтобы развернуть…

Спасибо, ребята..

Гленн, я с вами.. на самом деле после разговора с нашим человеком @ HD он предложил просто период клея.. тем более что это “старый” блок [середина 60-х.. ВСЕ пусто.. Я знаю потому что там, где были старые стальные “швеллерные” окна, теперь 2 дверных проема.. в гардеробную и прачечную, и черный ход. Не говоря уже об обрамлении 6 новых окон и раздвижной стеклянной двери ] блок довольно «ломкий»? Теперь вы знаете, почему я СТАРАЯ мама. Пару лет назад я был намного моложе!

Ваттая думаешь?

Терри

гленняние

Известный член

• #8

Эй, круто Терри:
Кажется, я помню, как несколько лет назад был манекеном помоложе… или это было на прошлой неделе, хммм, ну вы поняли.
Мне интересно узнать кое-что о ваших блоках. Многие люди называют блоки «шлакоблоками», тогда как сейчас большинство из них являются «бетонными кладочными элементами», но я помню, когда они делали блоки из шлакоблоков, полученных от железной дороги, в качестве заполнителя. На ваших блоках видны маленькие ржавые чешуйки и довольно пористые отверстия? Раньше я забивал гвозди прямо в настоящие шлакоблоки с помощью молотка, и они держались довольно хорошо. Вот сколько мне лет.
Гленн

WICinderella

Участник

• 28 января 2008 г.

• #9

Я обшиваю сайдингом свой 55-летний дом из шлакоблоков, и либо утепляю пенопластом между 2 x 4, либо задуваю пеной между 2 x 4. Если я выберу сайдинг из досок, я задаюсь вопросом, должен ли я иметь влагозащитный барьер, такой как 6-миллиметровый полиуретан, помещенный под плиты из пенопласта или даже под пенопласт. Одна из причин, по которой я хочу, чтобы изоляция под сайдингом заключалась в том, чтобы мой дом был менее влажным внутри.

ОЛДэми

Участник

• 28 января 2008 г.

• #10

Мы все еще пытаемся определить лучший путь!

Этот блок кажется очень “хрупким”. . будет довольно легко разрушиться, независимо от того, забит ли он гвоздями или винтами. Я склоняюсь к приклеиванию сайдинга непосредственно к блоку… без “барьера”/изоляции… и, возможно, 5 гвоздями, чтобы держать их, пока клей схватывается. Кажется, есть опасения по поводу экстерьер влажность (?). Затем сконцентрируйтесь на «изоляции» внутренних стен… конечно, это изменит «жилую площадь в футах», ха-ха!

ДУХ Помогите!?

Терри

ОЛДэми

Участник

• 28 января 2008 г.

• #11

WICinderella сказал:

Я кладу сайдинг на свой 55-летний дом из шлакоблока и буду либо утеплять пенопластом между 2 x 4s, либо надувать на пенопласт между 2 x 4s. Если я выберу сайдинг из досок, я задаюсь вопросом, должен ли я иметь влагозащитный барьер, такой как 6-миллиметровый полиуретан, помещенный под плиты из пенопласта или даже под пенопласт. Одна из причин, по которой я хочу, чтобы изоляция под сайдингом заключалась в том, чтобы мой дом был менее влажным внутри.

Нажмите, чтобы развернуть…

Как вы собираетесь обезопасить полноприводные автомобили – вот моя главная забота!

Терри

гленняние

Известный член

• 28 января 2008 г.

• #12

Есть еще один вариант утепления в вашем блочном доме. Если есть возможность добраться до верха блоков (даже на чердаке), можно засыпать в них вермикулитовый утеплитель. Он делает замечательную работу, и единственный недостаток в том, что если вы сделаете отверстие в блоках или там уже есть отверстие (например, вокруг сосуда), вермикулит будет продолжать выливаться из отверстия, пока не опустошит это ядро ​​и, может быть, еще пару . Это ничего не меняет внутри.
У вас стены изнутри обшиты? Их можно было оштукатурить напрямую или приклеить на них гипсокартон (среди прочего).
Гленн

WICinderella

Участник

• 29 января 2008 г.

• №13

Я уже задувал пеной центры шлакоблоков, которые были пустотелыми. Это дало мне R-5. Подрядчик говорит о креплении 2 x 4 с помощью саморезов. По углам дома будет 2 х 6 для крепления винилового сайдинга. Я получаю 1 1/2 дюйма пенопластовой доски, приклеенной к шлакоблоку, а затем также полоски обшивки размером 2 x 4 с винтами. Затем 1/2 дюйма пенопластовой доски поверх 2 x 4, примерно R-11 для всех досок. Потом утеплил виниловым сайдингом Р-4. Подрядчик сказал, что это будет добавлено всего R-15.

гленняние

Известный член

• 29 января 2008 г.

• №14

Это звучит как план для меня, WICinderella.
Гленн

Дэрил в Nanoose

Известный член

• 30 января 2008 г.

• №15

Ну, вы должны заметить большую разницу, мне кажется, неплохо.

WICinderella

Участник

• 31 января 2008 г.

• №16

Я думаю обратиться к другому подрядчику, потому что они не используют 2 x 4s. Они используют обрешетку 1 x 3 и не используют винты. Они используют 2-дюймовый пенопласт, а также изолированный виниловый сайдинг. Я не совсем понимаю, как он может достаточно прочно приклеиться без шурупов, но он сказал, что они используют морской клей. Как вы думаете, это выдержит так же крепко, как 2 x 4 и винты? Углы будут полностью изолированы, в отличие от использования 2 x 6 по углам.

гайод

Старший член

• 31 января 2008 г.

• # 17

Как они планируют использовать 2-дюймовый пенопласт с полосами 3/4? Планируют ли они использовать сайдинг толщиной 1 1/4 дюйма? на 3 доски и прикрепил их с помощью клея и бетонных гвоздей. Они держат очень крепко, я использую только изоляцию 4’x50′ 3/8 “сверху. намного хуже, если использовать 1×3..

вы, вероятно, ищете дополнительные 1000 долларов, чтобы использовать 2×4..

Я предполагаю, что ваш подрядчик – профессионал и зарабатывает этим на жизнь, я, вероятно, не имею права сомневаться в нем.. но, по крайней мере, я хотел бы убедиться, что он делал другие дома, как это и проверить их. .

WICinderella

Участник

• 31 января 2008 г.

• # 18

Подрядчик № 1, использующий 2 x 4 и шурупы, просит меньше, чем подрядчик № 2, использующий обрешетку 1 x 3 и без шурупов. Я хочу, чтобы винты на 2 x 4 не ослабли. Как крепятся планки обшивки 1 x 3, всегда гвоздями или иногда шурупами? Единственный способ, которым я могу увидеть полосу обшивки 1 x 3, – это если 1 дюйм прилегает к стене, поэтому полоса выходит на 3 дюйма.

гайод

Старший член

• 31 января 2008 г.

• # 19

Подрядчик № 1 предлагает вам более выгодную сделку, чем … шурупы лучше, но они дороже и занимают больше времени, поэтому подрядчик, желающий использовать гвозди, потребует больше $$ для использования винтов .. вы не можете прикрепить 1×3 на там заканчивается. . не хватило бы площади поверхности … вы бы предпочли использовать полосы обшивки, потому что вам не нравится идея использовать 2×6 на углах?

2X6 сделает повороты намного сильнее. установщику нужна поверхность для крепления гвоздей, чтобы прикрепить угловые стойки, а затем поверхность, чтобы прикрепить начало сайдинга. 3″ делает его немного тугим, и если у него кончится поверхность для гвоздей, он просто не будет прибит.

WICinderella

Участник

• 31 января 2008 г.

• #20

У меня такие вопросы: будет ли хрупкость шлакоблока вызывать отсоединение винтов, или один только клей достаточно слаб, чтобы в конечном итоге отсоединиться? Если выкручивающиеся винты приводят к фрагментации блока, можно ли его починить? Какой вес может выдержать полоса обшивки? Является ли 2 x 4 лучше для удержания 2-дюймовой пенокартона и винилового сайдинга на месте? Какой тип пенопластовой плиты и какой тип винилового сайдинга на пенопластовой основе имеет самое высокое значение R?

Как установить металлический сайдинг на бетонный блок

Как установить металлический сайдинг на бетонный блок . Шаг 1 — подготовка к установке сайдинга. Вставьте анкерную втулку в это отверстие и затяните анкер достаточно, чтобы удерживать полосу обрешетки на месте.