Утепление сруба изнутри: Страница не найдена – Uteplix.com

как правильно утеплить сруб изнутри?

Деревянный сруб представляет собой такой тип конструкции жилого дома, который возводится из цельных бревен без использования металлических элементов перекрытия. Такое строительство не предусматривает изначальной наружной или внутренней отделки, поэтому следует сразу задуматься, как и чем утеплить сруб изнутри, ведь он очень восприимчив к сквознякам и сырости.

Деревянный дом очень красив и обеспечивает прохладу в помещении летом и хорошо сохраняет тепло зимой. Утепление сруба изнутри поможет сделать проживание более комфортным и сохранить тепло, сэкономив при этом на отоплении.

Внутренняя изоляция способна действовать как пароизоляция, защищая древесину от воздействия влаги и препятствует образованию конденсата на стенах.

Для того чтобы понять, как правильно утеплить дом из бруса, необходимо обратить внимание на физическую величину «теплопроводность». Это единица, которая количественно определяет тепловое сопротивление материала. Следует обращать внимание на этот параметр при покупке и монтаже изоляции. Чем выше данное значение, тем выше тепловое сопротивление за счет проводимости.

Также, необходимо обратить внимание на такой параметр, как точка росы. Эта физическая величина показывает, до какой температуры должен быть охлажден воздух, чтобы стать насыщенным водяным паром. Этот показатель применим и к поверхности утепления брусового дома изнутри.

При недостаточной изоляции и промерзании стен, водяной пар, который находится в воздухе, будет постоянно конденсироваться на стенах.

Содержание

• Лучшие способы изоляции деревянного дома
• Этапы утепления дома из бруса изнутри
• Как утеплить сруб изнутри
  • Минеральная вата
  • Теплоотражающий экран
  • Волокно
  • Утепление изнутри пенопластом
• Подводим итоги
  • Ошибка №1. Утепление сруба без инспекции состояния древесины
  • Ошибка №2. Невнимательное отношение к конопатке
  • Ошибка №3. Утепление сруба не с той стороны
  • Ошибка №4. Необдуманный выбор теплоизоляционного материала
  • Ошибка №5. Небрежное отношение к транспортировке и хранению материала
  • Ошибка №6. Выбор гибких матов вместо жестких плит
  • Ошибка №7. Неверное определение толщины теплоизоляционного слоя
  • Как убрать щели, устранить воздухопроницаемость
  • Материалы для конопатки сруба
  • Как уплотняются венцы, конопачение
  • Защита швов сруба
  • Как утеплить углы деревянного дома
  • Нужно ли дополнительно утеплять сруб
  • Чем утеплять деревянный сруб
  • Конструкция утепления
  • Особенности утепления

Лучшие способы изоляции деревянного дома

Итак, начнем! Вы недавно купили деревянное строение из сруба, чтобы обеспечить себе и Вашей семье дополнительное пространство в качественном, экологически чистом, благоустроенном жилье. Сруб изготовлен из массивной древесины, которая обработана специальным образом и предназначена для строительства небольших деревянных строений.

Проблема большинства этих зданий заключается в том, что они недостаточно хорошо изолированы и новоселам приходится задумываться над тем, как утеплить бревенчатый дом изнутри, чтобы условия пребывания в нем не были похожи на жизнь в сарае или хлеве. В результате Вам придется выбирать: выполнить утепление изнутри собственными силами, неся расходы только на закупку материалов, или привлечь стороннюю организации для выполнения строительных работ за определенную плату.

Краткое руководство по утеплению бревенчатого дома позволит правильно изолировать этот тип здания. Независимо от того, используете ли вы сруб в теплый летний сезон или холодную зимнюю пору, он будет сохранять комфортную температуру в любое время года.

Утепление брусового дома изнутри своими руками – очень трудоемкая и сложная операция. Процесс довольно хлопотный и недешевый, но эффективная теплоизоляция бревна изнутри требует соответствующих вложений. Однако, самые большие затраты – это именно труд и желание сделать свое жилище более теплым и комфортным, а используемые материалы уже на втором месте.

Этапы утепления дома из бруса изнутри

Прежде чем начать работы по утеплению Вашего жилища, нужно понимать, что потеря тепла зависит от структуры и конструкции здания. Большая часть тепла, которая теряется в деревянной конструкции, уходит через крышу. Поэтому тип изоляции, который вы используете, должен максимально отделить поверхность бревна для более эффективного регулирования количества тепла в помещении. Затем пол, где также теряется большое количество тепла, т.к. все сооружение стоит непосредственно на земле. На последнем месте стоят стены и окна.

Щель между бревном сруба на потолке будет значительно больше, чем в стенах. Поэтому при выборе материала необходимо использовать самую эффективную изоляцию на потолке и более дешевую на стенах, например порилекс. Тип утепления напольного покрытия может варьироваться в зависимости от ваших личных предпочтений и суммы денег, которую Вы можете потратить, исходя из бюджета.

Большинство людей используют «плиты» минеральной ваты для потолка и пола. Данный материал очень эффективен, имеет различные параметры толщины и позволяет качественно утеплить венцы нового брусового дома. Материал относится к трудногорючим веществам, обладает хорошим сопротивлением огню. Для утепления крыши его необходимо прикрепить в таких местах, как стропила.

Другим этапом утепления деревянного дома будет использование жесткой пены. Материал по своим характеристикам сопоставим с минеральной ватой, но его можно использовать для конопатки стен или заполнения различных трещин и дефектов деревянной конструкции. Пена избавит хозяев дома от постоянных сквозняков и обеспечит дополнительную акустическую изоляцию.

Использование любого из различных типов изоляции обеспечит наименьшую потерю тепла в любой части конструкции бревенчатого дома.

Как утеплить сруб изнутри

Чтобы выполнить качественную изоляцию, вам необходимо решить, какие материалы должны быть использованы для утепления бревенчатого дома изнутри для обеспечения максимальной теплоизоляции здания. Существует множество типов материалов, среди которых текстильная стекловолокнистая пряжа, минеральная вата, твердая пена, порилекс, пенопласт, пеноплекс, фольгированный утеплитель. Кратко рассмотрим наиболее распространенные типы изоляционных материалов, которые дадут ответ на вопрос, как и чем утеплять сруб изнутри.

Минеральная вата

Минеральная вата фактически изготовлена ​​из стекла, которое было подвержено особой переработке. Встречаются виды минеральной ваты из расплавленных горных пород или доменного шлака. Это очень популярный продукт, используемый в качестве теплоизоляционного материала для утепления брусового дома изнутри. Ватные плиты безвредны для человека и окружающей среды, очень просты в установке, а также довольно экономичны в плане материальных затрат. Минеральная вата имеет довольно прочную структуру, при этом оставаясь мягкой и эластичной, что позволяет сжимать ее до различной толщины.

Утеплять брусовый дом изнутри своими руками минеральной ватой начните с плоской крыши. Конечно, правильно утеплять дом из бруса еще на этапе строительства, прокладывая минеральные плиты тонким слоем между бревнами. Но если этот момент упущен, не расстраивайтесь. Позже в полости или трещины стен можно поместить «сыпучую» минеральную вату. Этот тип изоляции можно легко вдуть в отверстия, которые пробурены в существующих стенах или образовались под действием климатических условий.

Поскольку вата практически не горит, выдерживая температуру более 1000 градусов Цельсия, она является очень популярным типом изоляции из-за функциональной безопасности.

Теплоотражающий экран

Светоотражающая (теплоотражающая) фольга образует блестящий барьер, который отражает тепловые потоки невидимого спектра и надежно защищает от потери тепла. Фольга работает как напольный экран, отражая тепло от комнаты, которое может быть потеряно через щель между бревнами в полу. Он также действует как пароизоляция и задерживает влагу, поднимающуюся из незаконопаченых щелей поверхности бревен, также предотвращает скольжение любого напольного покрытия.

Фольга выполнена из двух или более листов тончайшего алюминия, которые разделены между собой и имеют небольшой воздушный зазор. Наиболее часто как утеплитель дома из бруса изнутри используют фольгу, наклеенную на теплоизолятор только с одной стороны. Это самый дешевый материал, который позволит утеплить бревенчатый дом изнутри в кратчайшие сроки и с минимальными затратами.

Некоторые более дорогие экраны из пленки имеют пластиковую арматуру для дополнительной прочности. Пленка выкладывается поверх балок на подвешенном полу с блестящей стороной вверх и прибивается гвоздями.

Волокно

Волокнистая изоляция подобна надеванию дополнительного слоя одежды на потолочные перекрытия, стены и пол для утепления сруба изнутри. Она действует как тепловой барьер для любого вида поверхности и не позволяет теплу улетучиваться, способствует максимально эффективному утеплению дома из бруса. Полиэфир и стекловолокно – дешевые изоляционные материалы из широкого спектра конструктивных решений тепловой изоляции. Они также действуют как звукоизоляционные барьеры, но плохо препятствуют проникновению влаги и пара в щели между бревнами.

Помимо цены, их главным преимуществом является то, что гибкая волокнистая изоляция позволяет деревянным балкам расширяться и сужаться (в зависимости от наружной температуры, климата, времени года и срока эксплуатации конструкции), позволяя дереву «дышать» и избегать сгибания и раскола балок.

Утепление изнутри пенопластом

Пенопласт – это самый дешевый материал, который применяют как утеплитель брусового дома изнутри, в основном устанавливается на стенах, реже на крышах.

Достаточно плотный материал имеет высокое значение теплопроводности, чем другие типы изоляции, обеспечивает отличное сохранение тепловой энергии, предотвращая промерзание стен и образование конденсата. В этом случае точка росы перемещается вглубь внутреннего объема стены, где нет воздуха с водяным паром. Энергоэффективность достигается благодаря высокой плотности материала и сравнительно небольшой толщины пенопластовой плиты.

Пенопласт можно без труда отрезать, чтобы обеспечить плотное прилегание между плитами (сендвичами). Данный утеплитель очень легкий, поставляется в виде больших прямоугольных листов различного размера и толщины. Материал неплохо действует как звукоизоляция и, частично, как пароизоляция. Его основным недостатком является то, что при сжигании образуются очень токсичные газы. Установка жесткой пены увеличивает тепловое перекрытие, повышает коэффициент теплопроводности конструкции стены или крыши, значительно уменьшает утечку теплого воздуха.

Подводим итоги

Теперь Вы знаете, как утеплять бревенчатый дом изнутри наиболее эффективно. Знание о различных типах изоляции, которые доступны на рынке строительных материалов в огромном количестве, и возможности их применения для потолка, пола и стен позволит обеспечить комфорт и уют проживания в деревянном срубе. В любом случае, информация, как и чем утеплять сруб изнутри – это надежные инвестиции в энергосбережение Вашего жилища на долгие годы.

Вопрос «Как грамотно утеплить деревянный дом?» — бесспорный еженедельный лидер раздела «Строительство и ремонт». Бревенчатые и брусовые дома, сооруженные несколько десятилетий назад, уже постарели и в зимние месяцы начинают пропускать холод.
Ошибки при утеплении деревянного дома

Поэтому очень важно исключить возможные оплошности, которые регулярно возникают при неквалифицированном утеплении деревянных срубов современными материалами. Давайте рассмотрим самые частые из них.

Ошибка №1. Утепление сруба без инспекции состояния древесины

Как правило, утепляют уже «пожившие» бревенчатые срубы. С одной стороны, это технологически удобно: сруб уже окончательно осел и размеры конструкции неизменны. Однако прошедшие годы не могли не оставить следов на биологически живом материале – древесине.
По большей части утепляют уже пожившие бревенчатые срубы
Поэтому перед намечаемым утеплением, которое подразумевает, что к бревнам не будет доступа многие годы, необходимо тщательно исследовать все венцы и отбраковать дефектные фрагменты. Если в бревнах завелся пожирающий древесину жучок, выскажу осторожное предположение, что дом уже нецелесообразно утеплять. Кардинального лекарства для такого случая, кроме недельного сорокаградусного мороза, еще не придумали. Подробнее об этой проблеме читайте в статьях:

• Как спасти деревянный дом от жука-древоточца: советы специалиста
• Как защитить постройки из дерева: выбираем лучший антисептик

Хорошую древесину следует пропитать противопожарным и антисептическим составом и основательно просушить. Выполнять утепление по сырой древесине — ошибка.

Ошибка №2. Невнимательное отношение к конопатке

Традиционная конопатка выполняется, строго говоря, не для утепления сруба, а для исключения его продувания, что в конечном итоге влияет и на сохранение тепла в доме.
При конопатке используется материал лен-ватин
Решая утеплить бревенчатые фасады, обратите внимание на состояние конопатки по всем венцам. Не стоит отмахиваться от этой операции. Быть может, именно благодаря 2-3 дефектам этого натурального изолятора у вас в доме зимой и холодно.
В начале 2016 года в редакцию www.7dach.ru обратилась читательница с просьбой помочь с утеплением по-современному. Слово за слово, оказалось, что ушлые птички давно уже повыдергивали из ее сруба волокна конопатки себе на гнезда.
Неплотно свитый, с торчащими волокнами или неплотно забитый жгут будет растащен птицами
Кажется, после выяснения этого факта тяга к тотальному утеплению у нашей уважаемой читательницы несколько ослабла.

Ошибка №3. Утепление сруба не с той стороны

С какой стороны утеплять сруб? Это поистине концептуальный вопрос, который требуется решить для себя раз и навсегда. Кроме того, нелишним будет поделиться приобретенными знаниями с друзьями и соседями.
Если дом срублен из толстых бревен, то это тот редкий случай, когда его можно дополнительно не утеплять
Не погружаясь в основы строительной теплотехники и не вникая в смысл малопонятного словосочетания «точка росы» (которое и лежит в основе выбора места расположения утеплителя), примите на веру ремесленный постулат: утепление сооружений выполняется с наружной стороны. Такая установка улучшает эксплуатацию и стенового несущего материала (древесных венцов), и самого утеплителя. В противном случае и утеплитель, и древесина бревен будут намокать от влажных паров, неизбежно находящихся в атмосфере человеческого жилья. Разумеется, к этому мы совсем не стремимся. Подробнее об особенностях утепления наружных стен деревянного дома вы можете прочитать в одноименном разделе статьи Утепление загородного дома от и до.

Ошибка №4. Необдуманный выбор теплоизоляционного материала

Строительные рынки в прямом и переносном смысле завалены самыми разными теплоизоляторами.
Разные виды утеплителей
Однако если внести строгую систематизацию в это изобилие, то окажется, что доминирует всего 3 типа материалов, подходящих для деревянных срубов. Это утеплители:

• из минеральной ваты,
• из стекловаты,
• пенополистирол — ячеистый и экструдированный.

Сначала поговорим о последнем. Это отличный теплоизолятор, обладающий лучшими, чем первый и второй, теплоизоляционными качествами. Он практически не впитывает влагу и не пропускает водяные пары. Казалось бы, не о чем больше и мечтать. Однако самое большое «но» — это то, что при контакте с открытым огнем, то есть при пожаре, пенополистирол не то чтобы горит, а только оплавляется, но с выделением по-настоящему опасных газообразных химических соединений. Тем читателям, кто легкомысленно отнесется к этим словам, порекомендую вспомнить трагедию в пермской «Хромой лошади», унесшей полторы сотни жизней за счет того, что продукты горения утеплителя попали в легкие посетителей этого «кабака».

Я не против использования этого материала, но голосую обеими руками за продуманное его применение. Там, например, куда огонь никогда не доберется – в фундаменте, в цоколе, в отмостке. Здесь ему поистине цены нет.
Выбирать между стекловатой и минеральным аналогом труднее. И то, и другое отлично подойдет для утепления бревенчатого дома. О том, какие теплоизоляционные материалы предпочтительнее с точки зрения безопасности, вы узнаете из статьи Теплоизоляция для экономных в вопросах и ответах.

Ошибка №5. Небрежное отношение к транспортировке и хранению материала

Теплоизоляционные материалы должны быть сухими. Только в этом случае они «держат» тепло. А если материал намокнет, то его теплоизоляционная способность обвально снижается.
Грамотное хранение строительных материалов
Вспомните расхожую «кухонную» ситуацию: какой прихваткой вы схватитесь за металлическую ручку раскаленной сковородки — сухой тканевой или влажной/мокрой? Уверен, что после минутного раздумья вы выберете сухой вариант. Вот и утеплитель должен быть всегда сухим. На заводах при производстве он пакетируется в упаковочную (часто в термоусадочную) пленку и достаточно хорошо защищен от климатической влаги. Но стоит пленку снять… Поэтому:

1. Распаковывайте утеплитель за сутки до применения и обязательно под навесом, а еще лучше — в утепляемом доме.
2. После фиксации утеплителя на стене сразу переходите к его облицовке штукатурным способом либо предохранительными панелями (сайдингом и др.
   ).
3. Не оставляйте надолго утеплители открытыми, рискуя промочить их «до нитки» летними косыми дождями.

Ошибка №6. Выбор гибких матов вместо жестких плит

На строительном рынке можно найти 2 варианта теплоизоляционных материалов — гибкие маты и жесткие плиты. На первый взгляд, это совершенно одинаковые материалы. Так что же выбрать для фасадного утепления?
Утепление бревенчатого дома минераловатным утеплителем компании ROCKWOOL
Если вы решите остановить свой выбор на матах, то ошибетесь, так как с годами находящийся в вертикальном положении утеплитель начинает кое-где провисать, образуя щели, в которые устремляется холодный воздух, — те самые мостики холода, дезавуирующие всю потребительскую прелесть современных утеплителей.
Жесткие плиты сохраняют свои размеры неизменными в течение всего срока эксплуатации. По уложенным на крышной конструкции плитам вполне можно ходить без потери качества теплоизоляции.
Для чего же в таком случае производятся гибкие маты? — Они незаменимы при утеплении горизонтальных поверхностей — подпольного пространства и межэтажных перекрытий. Там они принципиально не могут провиснуть и образовать зазоры для расходования тепла.

Ошибка №7. Неверное определение толщины теплоизоляционного слоя

На вопрос: «Какой толщины должен быть теплоизоляционный слой?» вы найдете аргументированный ответ в недавно опубликованной статье Утепляем окна, двери и фасад.
Одного 50 мм слоя утеплителя хватит для удержания тепла в доме максимум до ноября. Для обычной нашей зимы этого недостаточно
Здесь можно только подтвердить, что при теплоизоляции бревенчатого дома будет достаточно двух слоев материала толщиной по 50 мм, положенных один на другой. Оговорюсь, что двух слоев достаточно для климатических условий центральной России. На Севере на деревянную стену придется класть три слоя утеплителя, а в южных регионах можно будет ограничиться и одним.
В заключение я хотел бы привести фотографию поистине уникального сооружения.

Бревенчатый дом в самом центре Москвы
В чем его оригинальность? Дом сооружен в конце 19 века. Дом бревенчатый, но бревна, сплоченные горизонтальными нагелями, установлены вертикально. Утеплен он весной 2016 года минераловатными утеплителями (100 мм) и облицован ДСП-щитами. А входная группа выполнена из монолитного железобетона. Поистине на крошечном пятне застройки соединились технологии трех разных веков.

• Как утеплить дачный дом быстро, просто и с минимальным бюджетом
• Утепление рубленого бревенчатого дома
• Теплая прослойка: межвенцовый утеплитель нового поколения
• Строительный ликбез, или Вся правда об утеплителе
• Штукатурные и вентилируемые фасады
• Куда ведут мостики холода

Сруб из бревен – постоянно изменяющаяся конструкция. Наибольшие изменения происходя в первый год после постройки – стена дает усадку около 8%. Но и в дальнейшем неравномерное ссыхание, или периодическое расширение древесины приводит к образованию щелей между бревнами, изменению высоты и других размеров стены.

Такую конструкцию нужно утеплить надежно, на длительный срок. Как это сделать?

Как убрать щели, устранить воздухопроницаемость

Если в стене будут сквозные щели, что характерно для сруба, то о сохранении тепла в деревянном доме говорить не стоит. Воздухопроницаемость не должна превышать нормативных значений. Уменьшить ее можно двумя способами:

• Конопаткой щелей. Уплотняющий материал закладывается между бревнами, как в период строительства, так и по факту появления щелей.
• Накладыванием на стену сплошного барьера для воздуха из утеплительного материала. Как лучше утеплить рассмотрим далее.

Материалы для конопатки сруба

Для устранения щелей в деревянном срубе, уплотнения венцов обычно используются натуральные материалы. Они хорошо сочетаются с деревом, строителям известны давно.

• Джут.
• Лен.
• Пенька (Техническая конопля).

Не устарело и то, что обычно растет в районах строительства деревянных домов:

• мох сфангум;
• кукушкин лен;

По форме утеплительные уплотняющие материалы для сруба могут различаться так

• Волокнистые – для конопатки щелей, появляющихся с течением времени.
• Ленточные – для укладки между бревен в период строительства.

Как уплотняются венцы, конопачение

При строительстве сруба полосы уплотнителя укладываются сверху на уже установленное бревно по всей его длине. Причем ширина материала должна быть такой, чтобы он немного выступал с обоих сторон бревна. Затем края материала заворачиваются и забиваются между бревнами как снаружи, так и изнутри, чем достигается лучшее уплотнение всех неровностей.

При последующем конопачении волокнистый материал должен равномерно распределяться вдоль намеченной к уплотнению зоны. Локальная забивка большого количества материала может повлечь за собой перекос конструкции, появление щелей в других местах. Применяется специальный инструмент — конопатка. Забивка материала проводится с обеих сторон стены.

Защита швов сруба

Но натуральный уплотнитель лучше защитить от атмосферных воздействий – дождя, снега и ветра. К тому же воздействует и биоразрушение – насекомые и птицы. Сейчас для закрытия уплотняющего материала снаружи можно применить современные составы — специальные герметики для дерева. Важно, что они сохраняют некоторую эластичность длительное время, поэтому закрывают собой щели от сквозной продувки и после сдвижений, характерных для сруба.

Также снаружи ранее часто использовался джутовый канат.
Далее в фильме рассказывается об уплотняющих материалах для деревянного сруба.

Как утеплить углы деревянного дома

Древесина проводит тепло вдоль волокон в 5 раз лучше, чем поперек. Это значит, что движение тепла вдоль бревна очень значительное, на углах оно убегает наружу, а изнутри промерзает.

Углы сруба можно оформить «в лапу» или «в чашку». Способ «в чашку» обеспечивает лучшее теплосбережение на чистом срубе без использования дополнительных утеплителей. Раньше углы «в лапу» дополнительно защищали снаружи колоннами из досок. Сейчас также нужно применять подобные методы. При сплошном утеплении стены рекомендуется на углах (на расстоянии 1 метра от угла) применять не менее чем полуторную толщину утеплителя.

Нужно ли дополнительно утеплять сруб

По современным требованиям и исходя из экономической целесообразности деревянные стены обычной толщины являются холодными даже в умеренном климате, не говоря уже о Сибири. Сруб не обеспечивает и половины от оптимального значения сопротивления теплопередаче.

Обычная толщина эффективного утеплителя, который целесообразно накладывать на стены составляет 5 см для умеренного климата и около 10 см для морозного.

Но если нужно сохранить естественный вид деревянного дома, то утеплением стен можно и пожертвовать. Но при условии, что остальные конструкции дома, – крыша (перекрытие), полы, окна, двери, утеплены свыше нормативных значений, а также устранены сквозняки, вентиляция здания отрегулирована. Тогда, вероятно, общие теплопотери деревянного дома не превысят сегодняшний нормативных значений, даже без утепления стен.

Чем утеплять деревянный сруб

Накладывать пароизоляционный утеплитель на дерево нецелесообразно. Преграда движению водяным парам способствует увлажнению сруба и его спреванию, разведению болезнетворных микроорганизмов.

Но наличие зазоров между бревнами ставит под сомнение и целесообразность применения минеральной ваты. Если она будет приложена к срубу со щелями, то может попасть вовнутрь здания и сделать пространство не пригодным для жизни.

Сейчас все чаще применяется целлюлозная вата. Она наносится на стены обычно методом мокрого наклеивания под направляющими для облицовки. Напыление выполняется организацией. Слой на срубе получается монолитным, податливым, сверху накрывается супердиффузионной мембраной.

Конструкция утепления

Податливый, склонный к деформациям деревянный сруб снаружи целесообразней отделывать навесными панелями, сайдингом и т.п.

Можно выполнить утепление сруба в следующей последовательности:

• закрепить на бревнах металлические подвесы и первый уровеньобрешетки;
• напылить вату (обклеить деревянную стену паропрозрачным утеплителем) до уровня обрешетки, обрезать излишки;
• накрыть теплоизолятор сплошным слоем паропроницаемой мембраны, которая предотвращает продувку слоя утепления воздушной струей;
• установить контрейки, которыми формируется вент. зазор над утеплителем, прижать утеплитель и мембрану дополнительно тарельчатыми дюбелями;
• навесить на направляющие оформляющие панели, обеспечить открытый вент зазор снизу и сверху.

Особенности утепления

Так как сруб будет деформироваться, не рекомендуется полностью притягивать подвесы к бревнам, необходимо оставить возможность смещения в вертикальном направлении. Плотно к стене закрепляется самый нижний усиленный подвес, который и будет держать основную тяжесть отделки. При этом желательно также упереть каждую направляющую в фундаментную основу, чтобы не допустить проседания под весом отделки.

Верхняя обрешетка должна быть только вертикальной – для обеспечения движения струи воздуха снизу-вверх.

Современные оформительные системы комплектуются множеством мелких элементов для создания отделки откосов, оформления углов, стартовых планок от цоколя и завершающих под свесом крыши. Это позволяет сделать фигурную отделку, правильно утеплить углы, примыкания, откосы, достаточным по толщине слоем утеплителя.

Утепление деревянной стены изнутри делать не рекомендуется по многим причинами, в том числе и опасности накопления воды в слоях, скрадывания внутреннего пространства, замораживания стены….

Утепление сруба снаружи и изнутри, как правильно проводить теплоизоляцию своими руками

В последнее время появилась тенденция приобретать или строить недвижимость из дерева. Это объясняется, прежде всего, экологическим показателем, низкой, по сравнению с камнем, стоимостью и быстротой возведения домов. Бревенчатые дома отлично сохраняют тепло и регулируют уровень влажности.

Учеными было доказано, что стена толщиной 240 мм по своим характеристикам аналогична кирпичной, толщина которой составляет 1 метр. Необходимо утеплить такой дом как изнутри, так и снаружи. Утепление сруба позволит достигнуть желаемого показателя теплоизоляции и сэкономить на отоплении в зимнее время.

Почему необходимо

Основной проблемой бревенчатых срубов являются сквозняки. Причем это касается не только старых сооружений, но и недавно построенных. Рынок предлагает многообразие материалов, основным назначением которых является утепление сруба.

Нужно учесть тот факт, что далеко не каждый из них подходит для наружных работ. Это связано с тем, что некоторые утеплители при контакте с влагой и морозом теряют свои основные свойства и характеристики. Именно поэтому для наружного утепления дома используют специальный влагозащитный материал.

Утепление сруба снаружи имеет свои минусы, к которым относятся трудоемкость выполнения работ и эстетические качества.

Кстати, надо заметить, что если дом выполнен из оцилиндрованного бревна или бруса, то утеплить его лучше всего изнутри, так как при внешнем утеплении вид бревна будет потерян, а деньги за дорогостоящую обработку — выброшены на ветер.

Чем утеплить внешние стены

Чаще всего для этого используют блоки, кирпичи, керамические и бетонные камни. При этом между деревянной стеной и облицовкой надо проложить теплоизоляционный материал.

Как правило, наружная сторона его должна иметь воздушную прослойку. За счет этого будет происходить удаление лишней влаги из деревянных конструкций. Также нужны вентиляционные продухи в конструкции.

Лучшие межвенцовые утеплители, по мнению экспертов

С задачей утепления дома могут справиться и синтетические и натуральные материалы. Они обладают хорошими теплоизоляционными характеристиками. Но не стоит забывать, почему многие строят именно деревянные дома. Основным критерием выбора данного строительного материала является его природность. Так зачем же портить всю экологичную картину дома, используя синтетические материалы, которые могут вызвать аллергию у жильцов.

Синтетические утеплители можно сравнить с полиэтиленовой пленкой, они не пропускают воздуха и препятствуют дыханию древесины. Получается в межвенцовых швах парниковый эффект, что приводит к образованию плесени, грибков и гниения деревянного материала. Поэтому не стоит их использовать, даже не смотря на их хорошие теплоизоляционные характеристики. Ведь утеплители не должны приносить вред основному строительному материалу.

Другое дело натуральные межвенцовые утеплители можно сказать что они дополняют характери c тики бревен находясь между их венцов. Эти материалы обладают хорошей теплоизоляцией, гигроскопичностью, пароизоляцией. Они не мешают дышать дереву, не препятствуют обмену воздуха в помещении. Многие натуральные утеплители обладают уникальными бактерицидными свойствами, защищая дом от бактерий. Также в их составе имеет компонент лигнин, которые предотвращает образование биологических агентов в межвенцовом пространстве.

Варианты утепления стен

Одним из самых популярных вариантов является кладка газобетонных блоков. Стоит заметить, что у газобетона теплопроводность почти такая же, как у дерева. При этом он обладает высокой паронепроницаемостью, а также является:

• экологически чистым;
• морозостойким;
• пожаробезопасным.

Кстати, при использовании газобетонных блоков необязательно применять пароизоляционный материал и делать вентилируемый зазор между газобетоном и деревом. Оптимальным вариантом утепления стен из бруса является технология с применением минеральной ваты. Вата имеет:

• низкую теплопроводность;
• малую гигроскопичность;
• отличные теплоизоляционные свойства.

Этот материал негорючий и не подвергается воздействию насекомых, плесени и грибков, а также не содержит токсических веществ и обладает высокой степенью вывода паров во внешнюю среду.

Материалы и инструменты

Для утепления щелей между венцами потребуются:

• межвенцовый утеплитель;
• крючок для удаления старой конопатки;
• лебеза (плоская лопатка) для конопатки — нужна для заделки щелей;
• плоское зубило — уплотняет швы в углах;
• лебеза (узкий тонкий клин) для расширения пазов;
• треугольная конопатка с пазом — с ее помощью формируются валики;
• диск для конопатки тонких пазов;

Инструменты для конопатки. а — крючок для удаления старой конопатки; б — лебеза для конопатки; в — лебеза для расширения пазов; г — диск для конопатки тонких пазов.

• деревянная киянка — помогает забить утеплитель в щели;
• строительный степлер.

Пароизоляция: важность применения

Утепление стен деревянного дома начинается с монтажа пароизоляционного слоя. Этот процесс необходим, так как в течение первого года возведения конструкции влажность древесины очень сильно меняется. Обычно срубам дают высохнуть в течение в 12 месяцев. При изменении влажности дерева происходит усадка, а именно: появляются трещины, деформации, изменяется размер и форма бревен.

Этот процесс длится в течение пяти лет. В результате чего нарушается герметичность пазов и стыков. Чаще это касается домов, изготовленных из клееного бруса либо из бревна ручной рубки.

Выбор материала для пароизоляции

Если дом выполнен из дерева, который подвергался машинной обработке, то в качестве пароизоляционного материала может применяться:

• алюминиевая фольга;
• полиэтиленовая пленка;
• рубероид.

Если брус клееный, то в монтаже дополнительной пароизоляции нет надобности. Это связано с тем, что клееный брус при производстве подвергается сушке до минимального показателя влажности. Такие дома дают небольшую усадку, в них практически не возникает отклонений в пазах и стыках.

Самым бюджетным и популярным вариантом устройства пароизоляции деревянных стен изнутри является технология с использованием обыкновенной полиэтиленовой пленки. При этом ее толщина выбирается более 0,1 мм.

Несмотря на свою дешевизну, этот вариант нарушает микроклимат в доме из-за присутствия оболочки из воздухонепроницаемого материала.

Утеплители для сруба ручной рубки

Деревянные дома возводят в основном из бревен ручной рубки. Эти материалы не дорогие и доступные, обладающие к тому же неплохими характеристиками. Для их утепления можно воспользоваться как искусственными, так и натуральными межвенцовыми материалами.

1. Синтетические утеплители изготавливаются из искусственных материалов. Ими являются минеральноватные, бальзатововолокнистые утеплители, пенополистирол и т. д.
2. Натуральные межвенцовые утеплители изготовляют c я из природных материалов, волокон растений. Наиболее популярными являются джут, мох, пакля и т.д.

Утепляем стены: инструкция

В работе необходимо использовать:

• утеплитель;
• анкерные болты;
• гидроизоляционную пленку;
• противогрибковые растворы;
• саморезы;
• отвесы;
• строительный уровень;
• мебельный степлер.

Первоначально надо провести обработку дерева антисептическим раствором изнутри. Это необходимо сделать для того, чтобы грибки и насекомые не разрушали дерево. Раствор должен полностью высохнуть. После этого к стенам необходимо прикрепить гидроизоляционный материал. Важно помнить, что пленку надо укладывать в одном направлении.

Ни в коем случае нельзя путать стороны гидроизоляционной пленки, так как она пропускает влагу и воздух именно от шершавой своей стороны к глянцевой. Полиэтиленовую пленку необходимо прикрепить к стенам при помощи степлера, а стыки лучше проклеить скотчем.

После этого выполняется обрешетка. Ее лучше выполнить из брусьев. Начинать процесс необходимо от угла дома. Крепление производится с использованием саморезов. При этом брусья закрепляются вертикально и на одинаковом расстоянии друг от друга.

Укладка утеплителя

Следующим этапом будет укладка утеплителя, который монтируется на стены с использованием анкерных болтов. После установки плит теплоизоляционного материала на него необходимо закрепить второй слой гидроизоляционной пленки. Теперь она должна укладываться глянцевой стороной наружу, а шершавой — к утеплителю. Пленку можно прикрепить мебельным степлером.

Для крепления декоративной отделки дома необходимо выполнить монтаж брусков с сечением 40 х 50 мм. Эти бруски крепятся поверх всех выполненных слоев. Теперь можно производить декоративную отделку стен.

Стоимость работ

Цена на работы по утеплению бревенчатых стен зависит от таких факторов, как объем работы, метод герметизации.

Средние цены приведены в таблице:

Наименование услуги	Единица измерения	Стоимость
Подготовка поверхности	кв. м.	85 руб
Монтаж 50 мм утеплителя (дюбелирование)	кв.м.	80 руб
Монтаж 100 мм утеплителя (клеевой)	кв.м.	80 руб
Устройство штукатурного слоя по стеклосетке	кв.м.	300 руб
Финишная шпатлевка	кв.м.	270 руб
Шпатлевка декоративной штукатуркой	кв.м.	320 руб
Монтаж обрешетки на деревянную стену	кв.м.	300 руб
Утепление плитами (приклеивание и дюбелирование)	кв.м.	360 руб
Утепление минеральной ватой	кв.м.	400 руб
Заливка стыков герметиком	п.м.	30 руб
Монтаж сайдинга	кв.м.	600 руб
Грунтовка штукатурного слоя	кв.м.	45 руб

Внутреннее утепление

Этот процесс состоит из нескольких этапов. Перед началом работы необходимо внимательно исследовать всю внутреннюю поверхность стен. Особенно необходимо обратить внимание на углы, стыки полов, подоконники и окна. Проблемные места можно заметить по наличию влаги или сквозняков. При обнаружении щелей и зазоров их надо заткнуть паклей или заполнить монтажной пеной. Такое же обследование нужно провести с потолком и полом.

Существует несколько технологий утепления стен. Они зависят от применяемых материалов и вариантов выполнения работ. Технология «теплый шов» применяется, когда утепление не предполагает отделку стен декоративной штукатуркой. В ходе этого процесса используются различные герметики. Они используются на синтетической основе или на натуральной. Герметик укладывается в стыках бруса. Стоит отметить, что при этом снижается теплопроводность швов.

Отделка минеральной ватой

А вот при использовании минеральной ваты можно добиться высоких теплоизоляционных показателей. Обычно для утепления используют:

• стекловату;
• базальтовые волокна;
• шлаковолокна.

При этом стоит отметить, что минеральная вата является экологически чистым и шумопоглощающим материалом. При использовании этого утеплителя необходимо произвести монтаж паро- и гидроизоляции. Это связано с тем, что структура ваты пропускает пар и впитывает воду.

Этапы проведения работ

Так же, как и при наружном утеплении, изнутри необходимо произвести обработку бревенчатых стен антисептическим раствором. Далее смонтировать обрешетку, которая будет состоять из двух компонентов. Как правило, она представляет собой металлическую конструкцию поперечного типа. Ее набивают на бревна на расстоянии 80 см друг от друга. Теперь выполняется контробрешетка.

При этом она изготавливается из тех же материалов, но крепится уже параллельно первой. Эта обрешетка служит для вентиляции, удаления избытка пара, а также монтажа утеплителя и предотвращения появления конденсата. Следующим этапом укладывается сам утеплитель. Его стыки проклеивают скотчем. Утеплитель укладывается между планками обрешетки. Пленку лучше уложить внахлест и ни в коем случае не путать глянцевую и матовую стороны.

Теперь можно проводить внутреннюю декоративную отделку помещения. В качестве отделочных материалов можно использовать вагонку, ДВП, ДСП, гипсокартон. Монтаж отделки осуществляется к металлическому профилю. Если в процессе использовались деревянные лаги, а утеплитель укладывался между ними, то декоративная отделка крепится именно к ним.

Касаемо потолка: здесь необходимо обеспечить его герметичность, то есть исключить сквозняки и утечку теплого воздуха. Для этого обычно используют эковату или фольгоизолон. Далее делается обрешетка, в которую укладывается утеплитель. После этого можно приступить к декоративной отделке потолка. Надо помнить, что от качества утепляющих материалов зависит не только сохранение свойств теплопроводности деревянного дома, но и срок его службы.

Когда потребуется утеплить постройку из бревна?

Часто холод в бревенчатой постройке связан с ошибками при монтаже дверей и окон.

Основными показателями необходимости дополнительного утепления жилища являются:

• появление сквозняков;
• быстрое понижение температуры в комнате после выключения отопления;
• холодные стены.

Важно! Не рекомендуется утеплять постройку снаружи до момента полной усадки дома.

Потеря тепла может происходить не только через окна и двери, но и через другие места:

• Потолок. Для сохранения тепла необходимо утеплить чердак.
• Пол. Необходимо уменьшить вентиляцию подвала.
• Стены. Бывает, что стены не соответствуют климатическим условиям. В зависимости от климата в регионе, толщина стен должна быть или больше, или меньше.

Этапы утепления сруба

27.04.2015

Теплоизоляция деревянного дома — очень важный этап строительства, требующий скрупулезного и ответственного подхода. Соблюдение технологии утепления стен деревянного дома в результате порадует вас идеальным микроклиматом в помещениях и значительной экономией на отоплении. А вот ошибки на данном этапе чреваты не только значительными теплопотерями, но и повреждением древесной конструкции гнилостными и грибковыми образованиями. Итак, давайте рассмотрим, как лучше утеплить деревянный дом снаружи и изнутри, чтобы обеспечить его сохранность для правнуков, а счета за отопление свести к предельному минимуму. Универсальные материалы для утепления деревянного дома (внутри и снаружи) На сегодняшний день для теплоизоляции стен деревянного дома применяют следующие материалы: Минеральную вату. Пенополистирольные плиты. Акриловые герметики для дерева. Сразу отметим, что представленный список не является исчерпывающим, но мы решили остановиться именно на данных вариантах, как наиболее популярных в России и рекомендованных к использованию профильными специалистами. Однозначно выделить какой-либо из них как единственно правильный не представляется возможным, т.к. каждый из этих материалов имеет свои достоинства и недостатки. Например, минеральная вата показывает высокую сопротивляемость к горению и обладает достаточной для естественной вентиляции паропроницаемостью, но требует применения специальных средств защиты при монтаже и является излюбленным местом обитания грызунов. Извечный конкурент минеральной ваты — пенопластовая плита имеет небольшой вес, без труда режется, работать с нею безопасно (в применении перчаток и маски нет необходимости), но она относится к легко воспламеняемым материалам и в 6 раз хуже пропускает пар. Схожесть минеральной ваты и пенополистирольных плит заключается в практически идентичных показателях теплопроводности и в технологической сложности монтажа. Герметизация швов акриловыми герметиками — один из способов утепления деревянного дома Акриловый герметик — это состав нового поколения, который не так давно, но достаточно успешно используется для герметизации межвенцовых зазоров. Он пожаробезопасен, обеспечивает необходимую теплоизоляцию, гидроизоляцию и паропроницаемость, долговечен в эксплуатации, не разрушается под воздействием низких и высоких температур, предельно прост в применении и не требует последующего проведения дополнительных отделочных работ. Но в заявленной «бочке меда» все же имеется «ложечка дегтя» — это сравнительно высокая цена герметика, кроме того, он не рекомендован к применению как единственный утеплитель при условии тонкостенности строения. Способы утепления деревянного дома Существуют два основных способа утепления деревянного дома: внутри или снаружи. Иногда они используются в комплексе, что является очень затратным и зачастую не оправдывает вложенных средств (здесь исключением из правил являются герметики, т.к. утепление межвенцовых участков данным составом необходимо проводить и внутри, и снаружи строения). В свою очередь профессионалы категорически не приемлют утепление только внутренних стен. Дело в том, что этот способ забирает обширную площадь полезного пространства в помещении, помимо этого между стеной и утеплителем образуется конденсат (так называемая точка росы), провоцирующий развитие грибка и плесени. Как более или менее приемлемый вариант, утеплить деревянный дом изнутри можно, обшив стены ориентировано-стружечной плитой. Один из самых распространенных вариантов — утепление дома снаружи, а не внутри Этапы утепления сруба Все материалы обладают определенной теплопроводностью, что нашло свое отражение в нормах, прописанных в СНиП II-3-79 и СНиП 23-02-2003, а именно: в документах обозначены минимально допустимые коэффициенты сопротивления теплопередачи стен для разных регионов России. Воспользовавшись несложной формулой (можно найти на специализированных сайтах) вы рассчитаете толщину теплоизоляционного материала, необходимую для достижения оптимального результата, соответствующего ГОСТу. Последующие этапы работ рассмотрим на примере утепления деревянного дома снаружи минватой. Вначале стены в обязательном порядке обрабатывают антисептиками и противопожарною пропиткою, заделывают щели. Далее шершавой стороной! к дому монтируется гидроизоляционная мембрана. Ее края стыкуются внахлест и проклеиваются скотчем. Потом устанавливается обрешетка из рейки или брусков. Расстояние между рейками должно быть на 2-3 см меньше, чем ширина теплоизоляционной плиты. Минвата вставляется в реечные «пазы» и фиксируется при помощи пластиковых анкеров и сердечников с широкими шляпками. Утеплитель накрывается вторым слоем гидроизоляционной пленки, которая крепится скобами к брускам (шершавой стороной к утеплителю). На завершающем этапе делается обрешетка под фасадную отделку. Монтаж пенополистирольных плит имеет такой же «многослойный» принцип, лишь с разницей в креплении самого пенопласта, который, в отличие от минваты, приклеивается к профилю, а его стыки задуваются строительной пеной.

• герметизация

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.comments powered by Disqus

газобетон и газоблок по оптовій ціні»

ЗМІСТ СТАТТІ:

1. Зовнішнє утеплення
2. Внутрішньо утеплення дерев’яного житла

Щодо екологічної чистоти та збереження тепла колод будинки займають лідируюче положення. Крім того, цей матеріал самостійно регулює рівень вологості. Вчені довели, що рублена стіна товщиною в 240 мм аналогічна цегляною, але вже товщиною 1 м. А ось для досягнення таких показників необхідно утеплення складеного з дерева зрубу.

Часто з’являються протяги в недавно побудованому або придбаному житлі, так і температура в ньому взимку відчутно падає. Покупка старого дерев’яного спорудження теж загрожує подібними проблемами.

Саме тому часто виникають питання щодо утеплення дерев’яного будинку зсередини і зовні, необхідних для роботи матеріалів, технології проведення всіх заходів та інших аспектів.

Зовнішнє утеплення.

Перед тим як утеплити зруб, проводячи всі роботи зовні, потрібно вичерпати менш затратні методи. Зовнішнє утеплення вважається більш доцільним з ряду причин. Адже в цьому випадку волога і повітря зможуть вільно виходити з деревини.

Щодо строків – проводити роботи зовні можна не раніше ніж через рік після закінчення будівництва, так як необхідно, щоб колоди «сіли».

Роботи з конопатки

Конопатка Проводимо конопатку зрубу.

Це перший етап, який слід реалізувати. Виявити щілини можна, ретельно переглянувши поверхню стін, зазначивши видимі зазори. Далі необхідно піднести свічку до стиків на стінах, але тільки максимально акуратно, щоб сторонніми рухами не викликати коливання повітря – відхилення полум’я свічки буде свідчити про потоці повітря зовні і наявність щілин. Подібні місця слід зазначити.

Також виявити прогалини можна в зимову пору. Для цього потрібно оглянути поверхню колод на предмет наявності інею, що свідчить про витік тепла в даній точці і проникнення холоду зовні.

Для роботи необхідно озброїтися відповідним інструментом – конопаткою. В якості матеріалів зазвичай використовуються джут, прядиво, клоччя або рулонні синтетичні утеплювачі. Матеріал засовується прямо в щілини і проштовхується всередину, поки зазор остаточно не заповниться.

Технологія створення вентильованого фасаду

Вентильований фасад Пристрій вентильованого фасаду.

Подібна конструкція реалізується для утеплення зрубу з зовнішньої сторони, тому як вона дає можливість деревині випускати вологу і «дихати».

Спочатку колоди потрібно убезпечити від виникнення цвілі, а також від загоряння. Для цього дерево обробляється антипіреном і антисептиком. Потім слід монтаж обрешітки, на якій і буде кріпитися утеплювач. Обрешітка створюється з бруса з перетином 50х50 мм, який набивається вертикально з кроком на 3 см менше, ніж ширина утеплювача (плити мінеральної вати товщиною 50 мм). Самі плити монтуються знизу вгору між рядами ящиків – вони повинні «сидіти» там досить щільно.

При роботі необхідно враховувати той факт, що поверхня стіни нерівна, а це створює деякі труднощі – мінеральна вата не скрізь щільно лягає на колоди. З цієї причини необхідно задоры укласти утеплювач (льноватин, джут, рулонний «Бальзатин» тощо).

Поверх мінвати монтується супердифузійна мембрана з гідроізоляційними і вітрозахисними властивостями, а також мінімальними показниками добової паропроникності в 1 400 г/м2. Якість мембрани і її укладання має вирішальне значення, так як саме вона дозволяє випускати назовні повітря і вологу, не даючи вогкості і вітру проникнути в товщу утеплювача.

 Обрешітка
Поверх стін набиваємо решетування з перетином 50 див.

Утеплення
Укладаємо утеплювач.

Монтуємо мембрану
Зверху утеплювача монтуємо вітрозахисну гідроізоляційну супердифузійну мембрану.

Утеплення зрубу зовні передбачає монтаж зверху мембрани решетування з брусів з перерізом у 50 мм. На фінішному етапі відбувається встановлення сайдингу, що кріпиться на решетуванні. Оптимальним рішенням буде придбання сайдінга, що імітує натуральне дерево, або купівля блок-хауса, якщо планується створення дерев’яного профілю. Роль вентиляції буде грати зазор в 50 мм (товщина обрешітки) між мембраною і сайдингом, але для цього необхідно обладнати продухи знизу і зверху.

Внутрішньо утеплення дерев’яного житла.

Утеплення зрубу зсередини складається з декількох етапів, розглянемо їх детальніше.

Перевірка стану стін

Якщо роботи зсередини будинку з колоди проводяться взимку, необхідно ретельно оглянути внутрішню поверхню стін. Особливу увагу варто приділити області кутів, місцях стиків підлоги і внутрішньої відокрем, вікон і підвіконь. Про проблемних місцях будуть свідчити або протяг, або волога. Всі виявлені зазори і щілини затикаються клоччям або запениваются піною.

Після закінчення робіт необхідно таким же чином оглянути стелю, зовнішню сторону стін і підлога.

Технологія утеплення стін

На даний момент їх існує декілька, що залежить від варіації виконання робіт,а також від застосовуваних матеріалів.

Теплий шов.

Подібна технологія затребувана в тих випадках, коли утеплення зрубу не припускає обробки стін з колоди декоруючими штукатурками. У хід йдуть різні герметики. Або на синтетичній основі (бітум-каучукові, акрилові,латексні, силіконові), або на натуральні (лляні мотузки, пакля, льновата).

Укладаються герметики в стиках між брусами. Такий підхід помітно знижує ступінь теплопровідності швів.

Мінеральна вата

Можна використовувати мати з різних матеріалів:

1. скловати;
2. базальтового (мінеральної) волокна;
3. шлаковолокна.

Такі компоненти відрізняються високими теплоізоляційними показниками, екологічною чистотою, а також шумопоглинаючими властивостями. Однак вата передбачає монтаж зсередини паро – і гідроізоляції, так як волокниста структура вбирає воду і пропускає пар.

Технологія проведення заходів.

Перед тим як утеплити зруб, необхідно закласти щілини та тріщини герметиками на синтетичній основі, після чого обробити поверхню колод антисептичним складом.

Далі йде монтаж обрешітки, що складається з 2-х компонентів. Це металева конструкція поперечного типу (по відношенню до зрубу), яка набивається на колоди з кроком в 80 див. Після неї йде контробрешетка – з тих же комплектуючих, з тими ж параметрами, але вже паралельно кладці. Подібна решетування необхідна для вентиляції, видалення надлишку пари, можливості подальшого монтажу утеплювача та запобігання виникнення конденсату.
Потім починається укладання утеплювача.

Закладаємо щілини
Закладаємо щілини герметиком.

 Обрешітка
Пристрій обрешітки.

 Обробка
Далі виробляємо обробку.

Доцільно перед тим як утеплити зруб, провівши всі роботи зсередини, використовувати мінвату не в рулонах, а в матах, що на порядок збільшить стійкість щодо навантажень механічного характеру. В даному випадку клей не використовується – монтаж проходить за рахунок щільної укладки матів між планками обрешітки. Головне – стики, що згодом заклеюються липкою стрічкою, не повинні бути ширше 2-х мм.

Після укладання мінвати утеплення будинку, зведеного повністю зі зрубу, передбачає монтаж пароізоляції. Також потрібно зробити знижку на теплове розширення і укласти плівку внапуск.

Обробка здійснюється різними матеріалами – ДСП, гіпсокартон, ДВП, вагонка та інші. Монтується все це до металевого профілю або до дерев’яним лагам. На цьому утеплення стін завершується.

Роботи зі стелею.

Утеплення стелі Укладання утеплювача.

У цьому випадку найбільшу трудність являє собою визначення місця витоку теплого повітря. У такій ситуації рекомендується просто ретельно утеплити стелю, не пропускаючи яких ділянок. Для цього радять застосувати тирса з різними добавками, ековату і т. п. Якщо ж немає такої можливості, допускається застосування мінеральної вати.

Коли утеплення зрубу, а точніше, стелі, проведене зсередини, здійснюється сипучими утеплювачами, то його шар необхідно трохи прим’яти, тільки не занадто сильно. Сам же шар матеріалу не повинен бути менше 150 мм в товщину. Також не слід накривати цей утеплювач руберойдом і тому подібною продукцією – її краще покласти під теплоізолятор.

Головне – не економити на придбанні утеплювача. Його має вистачити з запасом, щоб зробити напуски, коли здійснюється утеплення кутів стельової частини зрубу. Для більшої впевненості рекомендується провести перевірку поверхні і кутів, яка передбачає установку прямо на шар ізолятора металевого тазу, наповненого снігом, якщо ж на поверхні матеріалу покладені дошки, сніг можна розкидати прямо на них).

Технологія проведення робіт.

Для прикладу можна реалізувати утеплення стелі за допомогою тирси.

Матеріали:

1. тирса – 3-4 мішка;
2. цемент;
3. пергамін.

Спочатку потрібно розстелити на всій поверхні стелі пергамін (можна і інший листовий ізолятор), але лише за умови створення напуску і припусків для реалізації бічних загинів.

Для обчислення кількості необхідних тирси необхідно врахувати оптимальний шар утеплювача в двадцять сантиметрів, після чого розділити всю площу на п’ять. У підсумку вийде загальна кубатура матеріалу. Далі готується опилочно-цементна суміш. Під час замішування частка цементу повинна бути в 10 разів менше частки води, якої необхідно півтора відра в розрахунку на десяток відер тирси.

Тирсу
Готуємо суміш з тирсою. 

Утеплення

трамбування суміші

До тирси пред’являються певні вимоги:

1. відсутність цвілі і відповідного запаху;
2. «вік» – від одного року;
3. сухість;

середній розмір – так як при використанні занадто дрібної стружки, доведеться додавати більше цементу, що значно погіршить експлуатаційні характеристики.
Самі ж роботи зсередини рекомендується проводити влітку, щоб до холодів всі надлишки вологи випарувалися.

Укладання суміші.

Перед тим як утеплити зруб, необхідно всі дерев’яні компоненти обробити антисептиками, які збережуть деревину від гниття і комах:

потім стелиться гідроізоляційний листовий матеріал;
після потрібно замішати суміш тирси і цементу до набуття нею сірого кольору;
далі необхідно розсипати готовий склад по всій площі перекриття;
в кінці настає черга трамбування суміші.

Статті pp-budpostach.com.ua Все про лазні

Статті по пїноблоку,пінобетону,пінобетонним блокам

Статті pp-budpostach.com.ua Статті по бетону

Статті Все про парканах

Статті pp-budpostach.com.ua Все про дахах ( види, матеріал, як краще вибрати)

Статті Все про Фундаменті

Статті по газобетону ( газоблокам ), газобетонних блоків, блоків газосиликатнных

Новини, статті, чутки, факти, різне і по чу-чуть

Статті по цеглині ( рядовому, особового,облицювальної,клинкерному, шамотною, силікатній,)

Утепление деревянного дома: как правильно утеплять дома из бруса и бревна снаружи и изнутри?

В настоящем деревянном доме легко дышится и всегда хорошо спится. Вот только толщины деревянных стен недостаточно, чтобы противостоять морозам. Поэтому для постоянного проживания деревянный загородный дом необходимо дополнительно утеплять.

“ГРАНДСТРОЙ” дома из клееного бруса

Дома из бруса: щели
Такие дома не требуют ни внешней, ни внутренней отделки — брус красив сам по себе.

Но есть проблема: чтобы добиться теплосберегающих характеристик, обозначенных в СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», толщина массивной стены должна быть не меньше 30 см. И дело даже не в толщине бруса, а в том, что в массивных деревянных стенах всегда есть щели. И такие дома всегда продуваются.

“ГРАНДСТРОЙ” дома из клееного бруса

Факт: Если это качественный клееный брус, суммарная площадь щелей может равняться площади едва приоткрытой форточки. Но если речь об обычном профилированном брусе, то по сути приходится отапливать дом с круглосуточно открытым окном — прогреть можно, но ненадолго. Чтобы дом был пригодным для постоянного проживания, а домовладелец не разорялся на отоплении, дом нужно дополнительно утеплять.

ПО ТЕМЕ…
►Дом из клееного бруса: За и против

Бревенчатый дом: стыки в углах
С бревенчатым домом все еще сложнее, чем с брусовым. Здесь самое тонкое место — стыки между бревнами. А поскольку дерево — материал живой, стыки, особенно в углах, имеют обыкновение «раскрываться», поэтому дом «дышит». Причем процесс этот продолжается долгие годы.

Через год после постройки сруб, чтобы он не продувался, придется тщательно конопатить. И не для того, чтобы утеплить, а чтобы устранить щели. Далее, пока дом еще относительно свежий и не устоялся, эту операцию необходимо проводить ежегодно. От того, насколько качественно выполнена работа по утеплению, зависят счета на газ, электричество, дрова и прочие энергоносители.

VINYLIT

Факт: Конечно, если теплопотери не критичны, имеет смысл отказаться от сплошного утепления в пользу регулярного поддерживающего ремонта. Подвижки и раскрытие щелей — это не недостаток древесины, а физическое свойство «живого» материала, к которому нужно приспосабливаться. Сплошная обшивка — крайний случай. Когда сруб старый, выглядит непрезентабельно и совсем не держит тепло.

Медвежий лог – Добрые дома из кедра

Основные ошибки при ремонтном утеплении

Ошибка 1: Утепление невысушенных, пораженных грибком и жучками стен
Обшивка таких стен «недышащими» материалами создаст парниковые условия для развития грибка и сократит срок службы дома. Поэтому перед тем как обшивать не новые стены удалите и замените подгнившие венцы и фрагменты бревен и проведите сплошную обработку антисептиками. Но не торопитесь сразу приступать к обшивке. Лучший антисептик — солнечный ультрафиолет, поэтому пусть сруб со снятой обшивкой «подышит» хотя бы несколько месяцев.

Storywood

На фото: отделка стен лемехом — прежде чем выполнить такую отделку поверх утеплителя, дайте срубу подышать

А-строй Урал

Ошибка 2: Сплошная облицовка бревенчатого дома
Облицовкой поверх утеплителя нередко превращают дом в толстостенную коробку с глубокими оконными проемами. Обрешетка крепится на выступающие поверхности самых массивных бревен, потом 10 см утеплителя, 4–5 см воздушный зазор и обшивка. Вот и получаются стены до 60 см толщиной с заглубленными, словно крепостные бойницы, оконными проемами.

При таком утеплении дом теряет привычные пропорции. Но если сплошное утепление для вас неизбежность, выбирайте для обшивки блок-хаус, имитирующий брус, а не бревно. Причем чем он шире (по высоте) — тем аккуратнее и стройнее будет смотреться дом.

BÜRO360

Рекомендованные утеплители для деревянного дома
Для наружного утепления используйте минеральную вату на базальтовой основе. Разумеется, фасадную — в матах, а не в рулонах (они сползают с вертикальных поверхностей).

Важно: Не следует забывать о вентиляционном зазоре между облицовкой и утеплителем. А еще строго соблюдать правило: снаружи — слои с повышенной паропроницаемостью, изнутри (со стороны помещения) — с пониженной.

Attic Wizard

Ошибка 3: Использование синтетических утеплителей
Утепление деревянного дома пенополистиролом — отличный рецепт для тех, кто хочет скорее отправить дом под снос. Древесина решительно «не дружит» с синтетикой и полиэтиленовыми пленками. Для утепления деревянного дома снаружи и изнутри желательно применять только натуральные «дышащие» материалы.

Совет: Всему свое место. Напыляемый пенополиуретан и пенополистирол (в просторечии — пенопласт) без оговорок подходят только для утепления цоколя.

ПО ТЕМЕ…
►Хороший вопрос: Как и зачем утеплять фундамент
►Как правильно: Гидроизоляция фундамента дома

Jen Dalley //

Не ошибка: утепляем изнутри
Строго говоря, спецы утверждают, что утеплять здание нужно только снаружи. Для деревянного дома это не догма, здесь все средства хороши. Для утепления изнутри используют только натуральные материалы на целлюлозной основе: льняные маты, теплозвукоизоляционные двп-плиты (Isoplaat).

Возможный вариант — эковата. Но к этому материалу, точнее, к технологии его нанесения на вертикальные поверхности, есть вопросы. Во избежание пропусков и оседания, на стены эковату должны наносить только спецы, и только со специальным оборудованием. К слову, с бревенчатых стен она не сползает.

Самый экологичный и доступный материал для утепления перекрытий в деревянном доме — высушенные хвойные опилки с добавлением извести. К тому же за ними не нужно ехать на стройбазу.

ПО ТЕМЕ…
►Как правильно: Утеплить загородный дом

А если не обшивать?
Что же делать, если не хочется прятать бревенчатые или брусовые стены под обшивкой? Отказаться от атмосферного деревянного дома в пользу газобетона, или сип-панелей? Конечно же, нет! Просто нужно подходить к деревянному дому с теми же требованиями, что и к практичному «каркаснику», ориентированному на минимальное энергопотребление.

Настоящий деревянный дом — это не обычное жилище, а недешевая, непрактичная и требующая постоянного ухода игрушка (вроде яхты или мотоцикла). Его задача — не просто обеспечивать температурно-влажностный режим, а радовать вас и ваших домашних уютом и теплом. Понимаете разницу?

“ГРАНДСТРОЙ” дома из клееного бруса

Если не хотите закрывать бревенчатые стены, придется ухаживать за ними: конопатить, конопатить и еще раз конопатить. Если это дом из клееного бруса — аккуратно герметизировать щели специальными акриловыми или силиконовыми герметиками.

Чтобы поддерживающий ремонт не превращался в сизифов труд, его желательно начинать с тепловизионного обследования — оно покажет вам проблемные швы, углы и стыки. Но такое обследование желательно проводить зимой, когда на улице холодно, а дом жарко натоплен.

А вот работать с герметиком желательно в теплую погоду — и не весной, а ближе к осени, когда стены сухие. И вообще, важно помнить, что источники теплопотерь — не только стены, но также окна, цоколь и крыша.

ВАША ОЧЕРЕДЬ…
Расскажите о вашем опыте и ошибках эксплуатации и утепления деревянного дома

Спонсируемые

Zwickau bis Gera I Wir machen Ihren Garten zum perfekten Erholungsraum

Спонсируемые

Zwickau bis Gera I Wir machen Ihren Garten zum perfekten Erholungsraum

Надо ли утеплять дом из бруса и бревна

Главная

Отделка

Надо ли утеплять сруб из бруса и бревна

Деревянные дома гораздо теплее, чем кирпичные или каркасные. И брус, и бревно лучше удерживают и не пропускают тепло. Однако эксперты рекомендуют утеплять и такие помещения, особенно если дом планируется использовать для проживания круглый год. Дополнительный утеплитель не только усилит теплоизоляционные качества дома, но и увеличит эксплуатационный срок материалов и строения.

В доме утепляют полы, потолок и стены, фундамент и кровлю или мансарду. Качественная отделка и утепление обеспечат комфортное проживание и гарантируют долговечность постройки. Давайте разберемся подробнее, надо ли утеплять дом из бруса или бревна.

Зачем нужно утеплять деревянный дом

• Повышает теплоизоляционные качества, что особенно важно при строительстве дома для зимнего проживания;
• Обеспечивает комфорт и благоприятный микроклимат внутри помещения;
• Предотвращает промерзание деревянных конструкций и растрескивание материалов;
• Защищает материалы от негативного воздействия влаги и перепадов температур, предотвращает появление конденсата;
• Увеличивают срок службы загородного дома;
• Утепление фундамента предотвратит затопление подвального помещения, обезопасит основание от перекоса, появления трещин, плесени и гнили;
• Сокращает расходы на отопление брусового, рубленого или оцилиндрованного дома. Подробнее о системе отопления в коттедже читайте здесь.

Какой утеплитель выбрать

Важную роль при утеплении дома играет вид и качество утеплителя. Это должен быть прочный качественный и надежный материал, который держит тепло, не пропускает влагу. Изделия должны быть пожаробезопасны и устойчивы к перепадам температуры, влиянию пара и конденсата, воздействию грызунов. Очень важно, чтобы материал был экологичным и безопасным, чтобы не нарушать натуральность деревянного дома. Давайте рассмотрим, какой утеплитель подойдет лучше.

Вид утеплителя	Преимущества	Недостатки
Минеральная или базальтовая вата	Легкий монтаж, негорючесть, устойчивость к грызунам, экологичность, эластичность и мягкость, прекрасно подходит для утепления оконных и дверных проемов	Со временем впитывает влагу, становится рыхлой и начинает сползать вниз, требуется большое количество ваты, высокая цена, требует обустройства дополнительной вентиляции
Пенопласт	Легкий и быстрый монтаж, высокие теплоизоляционные качества, доступная цена	Влага распространяется по всей площади материала, подвержен воздействию грызунов
Пенополистирол	Долгий срок службы, маленькая плотность и вес, легкая установка, низкая стоимость, не подвергается воздействию грызунов	Низкая пароизоляция, не дает древесине “дышать” и нарушает экологичность, пожароопасность
Эковата	100% экологичность, пожаробезопасность, хороший воздухообмен	Поддается влиянию влаги и со временем гниет, повышенная водопроницаемость
Пробковые панели	Экологичность и натуральность, прочность, долговечность, высокая водонепроницаемость, легкий вес и монтаж, устойчивость к влаге и насекомым	Преимущественно подходят только для утепления пола, высокая стоимость

Для дополнительного утепления иногда применяют отделку фасада с использованием деревянной вагонки или блок-хауса. Эти материалы с защитной обработкой антипиренами и антисептиками усиливают тепло- и шумоизоляцию, предотвращают гниение бревна или бруса, придают дому эстетичный, аккуратный и законченный внешний вид. Но такая облицовка не обязательна, ведь бревенчатое или брусовое строение и так выглядит эстетично. В данном случае достаточно обработать стены защитными составами.

Как утеплить дом своими руками

Утепление стен нужно проводить только снаружи, так как внутреннее утепление уменьшает пространство внутри помещения, а также может негативно отразится на микроклимате в помещении и состоянии строительных материалов. Способ наружного утепления зависит от вида материалов. Межвенцовые утеплители прокладывают между изделиями, рулонные изделия или плиты укладывают в обрешетку между основной стеной и декоративной отделкой.

В любом случае перед началом работ поверхность стен тщательно шлифуют, чистят, при необходимости убирают старый слой краски или лака. Затем древесину обрабатывают антисептиком и антипиреном в несколько слоев. Особое внимание при обработке уделите торцам изделий, углам дома и участкам между венцами. Подробнее о работе со стенами деревянного дома читайте по ссылке http://marisrub.ru/uslugi/rabota-so-stenami-doma.

Через один-два дня после обработки сруба делают пароизоляционный слой из специальной пленки или алюминиевой пленки. А затем устанавливают обрешетку из брусков или реек. Размеры ячеек должны быть больше размеров утеплителя на 2-3 сантиметра. В обрешетку укладывают утеплитель и закрывают сверху гидроизоляционной пленкой. Затем делают вентилируемый каркас тоже из брусков и обшивают стены декоративными отделочными материалами.

Если вы хотите сохранить натуральный вид бревна или бруса и не применять декоративную отделку снаружи дома, выбирайте гидроизоляционный шов и межвенцовый утеплитель. Традиционными вариантами для деревянного дома считаются джут, мох и пакля.

Однако сегодня рынок предлагает и современные акриловые герметики “Теплый шов”. Он отличается безопасностью и экологичностью, легкой установкой. Акриловые герметики не выделяют токсичных веществ и позволяют древесине “дышать”, защищают дом и материалы от негативного влияния влаги, перепадов температуры.

Утепление межвенцовыми материалами или герметиком делают по периметру дома. Начинают с самого нижнего венца, сначала снаружи, а затем внутри и только затем переходят к следующему ряду бревен или брусьев. Утеплитель укладывают последовательно, ровно и плотно только в теплую погоду.

Утепление дома — трудоемкий процесс, который требует обязательного соблюдения технологий. Неправильный монтаж приводит к перекосу стен, гниению бревна или бруса, появлению гнили и другим проблемам. Чтобы этого избежать, обращайтесь к профессионалам!

Мастера “МариСруб” качественно и надежно выполнят утепление стен, фундамента, кровли и пола, подберут прочные безопасные материалы. Выполняем строительство деревянных домов под ключ и под усадку по типовому и индивидуальному проекту. Гарантируем качество и соблюдение сроков работ!

Как утеплить садовую бревенчатую хижину

Бревенчатые хижины — это садовые постройки, которые лучше всего подходят для круглогодичного использования в качестве домашнего офиса или садовой комнаты. Это потому, что они лучше всего изолированы.

Почему так важна хорошая изоляция?

Хорошая изоляция необходима для сохранения тепла и защиты от холода. Однако на этом его преимущества не заканчиваются.

Изоляция также помогает уменьшить шумовое загрязнение, что имеет неоценимое значение, если вы усердно работаете в своем бревенчатом садовом офисе и вам необходимо поддерживать уровень концентрации или разговаривать с клиентами по телефону.

Более того, хорошо изолированная садовая хижина также делает ее более безопасной. Поскольку стенки толще, они прочнее. А так как окна и двери лучше герметизированы, их труднее взломать или взломать.

Таким образом, справедливо будет сказать, что хорошая теплоизоляция бревенчатого дома имеет первостепенное значение. Однако не все садовые хижины имеют одинаковый уровень изоляции, поэтому важно знать, на что обращать внимание при покупке новой бревенчатой ​​хижины или улучшении старой.

5 Основные области изоляции бревенчатых домов

В этом блоге мы раскрываем пять ключевых аспектов, которые необходимо изучить при покупке нового бревенчатого дома, чтобы убедиться в его звукоизоляции. Мы также советуем вам, как улучшить уровень изоляции в старом. Затем мы познакомим вас с захватывающим новым методом строительства садовых офисов из бревенчатых домов, который выводит изоляцию на совершенно новый уровень.

1. Изоляция стен садовой хижины

При покупке новой бревенчатой ​​хижины одним из наиболее важных вопросов, стоящих перед вами, является толщина облицовки. Облицовка – это материал, из которого состоит внешняя конструкция садовой постройки и в большинстве случаев относится к стенам. Обычно измеряется в миллиметрах.

У нас есть срубы с обшивкой 19 мм, 28 мм, 34 мм, 44 мм и 70 мм. Как правило, чем толще облицовка, тем лучше теплоизоляция стен. Для комфортного круглогодичного использования мы советуем выбирать 44 мм или больше.

Улучшение изоляции стен вашей старой бревенчатой ​​хижины

Возможно, вы слышали о людях, которые используют пузырчатую пленку для изоляции своих садовых построек. Не делай этого. Хотя пузырчатая пленка обладает хорошими изоляционными свойствами, она может привести к быстрому распространению огня по деревянной конструкции. Он также может выделять вредные пары и улавливать влагу, что не создает привлекательной жилой или рабочей среды.

Мы рекомендуем утеплить стены вашего старого бревенчатого дома следующим способом:

Во-первых, убедитесь, что стены в хорошем состоянии. Заполните любые отверстия герметиком или пеной и замените сильно поврежденные панели. Затем нанесите рулон воздухопроницаемой мембраны, которую можно приобрести в большинстве магазинов DIY. Обрежьте его по размеру, прикрепите к стеновым панелям, а затем покройте качественной изоляционной плитой. Наконец, закрепите фанеру сверху.

Обратите внимание, что если изоляция толстая, вам может потребоваться построить внутреннюю раму для ее размещения.

2. Изоляция пола бревенчатой ​​хижины

Лучшей древесиной для пола бревенчатой ​​хижины является шпунт и паз, который является более прочным, долговечным и устойчивым к атмосферным воздействиям, чем другие типы деревянных полов. В бревенчатых домах его толщина будет варьироваться от 12 до 28 мм. При прочих равных, чем он толще, тем лучше утепляет пол.

Эта область невероятно важна, потому что холодный воздух поднимается через пол бревенчатой ​​хижины.

Изоляция пола бревенчатой ​​хижины своими руками

Существует множество способов улучшить теплоизоляцию пола в бревенчатом доме.

Если вы покупаете новый, купите также комплект для утепления пола. Они доступны у большинства продавцов строителей.

Сначала отрежьте изоляционные плиты по размеру. Затем добавьте к опорам пола раму, на которую будут опираться изоляционные плиты. (Без рамы они могут впитывать воду через основание бревенчатого дома.) После этого установите изоляционные плиты между несущими. Наконец, положите доски пола бревенчатой ​​​​хижины сверху.

При утеплении пола в старом бревенчатом доме заполните щели герметиком, поверх него уложите воздухопроницаемую мембрану и покройте ее ламинатом. (Имейте в виду, что это немного уменьшит внутреннюю высоту садовой постройки.)

В качестве альтернативы вы можете заменить существующий пол изоляционными плитами, добавить лист ориентированно-стружечной плиты (OSB) и постелить ковер поверх. Это привлекательный вариант, если вы покупаете или уже владеете бревенчатой ​​​​хижиной с более дешевым полом.

Не кладите ковер прямо на неизолированный пол бревенчатой ​​хижины, потому что древесине необходимо дышать, влага будет задерживаться, и на ковре появится плесень.

3. Изоляция крыши бревенчатой ​​хижины

Толщина крыш бревенчатых хижин обычно составляет от 12 до 19 мм. Как и в случае со стенами и полами, чем они толще, тем лучше теплоизоляция.

В то время как холодный воздух поднимается через пол, после нагревания он выходит через крышу, поэтому утепление крыши также очень важно.

Как дополнительно утеплить крышу бревенчатой ​​хижины

Если у вас есть старая бревенчатая хижина, еще раз, не забудьте заполнить все отверстия, прежде чем начать. Используйте герметик, чтобы заткнуть меньшие, распылите пену, если они больше.

Минеральная вата или стекловата являются хорошими материалами для изоляции крыш. Во-первых, наложите шерсть на панели, убедившись, что вы покрываете всю площадь. (Если вы хотите быть экологичным, овечья шерсть — хороший вариант, и она работает так же хорошо.) Затем покройте шерсть МДФ. Используйте более длинные гвозди, чтобы закрепить МДФ на месте, так как у них большие головки, поэтому все будет надежно закреплено.

В качестве альтернативы уложите Kingspan на стропила и покройте их корабельной обшивкой.

4. Изоляция каркаса бревенчатой ​​хижины

Каркас бревенчатой ​​хижины относительно легко изолировать. Он обеспечивает идеальный зазор для фольгированного полистирола, который легко резать по размеру.

5. Изоляция окон и дверей

Около 15 % тепла садового здания теряется через окна, поэтому их теплоизоляция является важной областью.

Если вы покупаете бревенчатый домик с более толстыми стенами (например, 44 мм и выше), выберите двойное остекление для лучшей изоляции. Однако, если стены тоньше, это, вероятно, не будет стоить дополнительных затрат.

Улучшение теплоизоляции окон в старых бревенчатых домиках

Во-первых, убедитесь, что вокруг окон нет небольших щелей. Если вы их найдете, используйте древесный наполнитель или деревянную отделку, чтобы исправить проблему.

Как упоминалось выше, если в вашей каюте стены толщиной 44 мм или больше, а оконные рамы достаточно толстые, замена стекла на двойное остекление является разумным шагом.

Если у вас есть бревенчатый домик с тонкими окнами из плексигласа и вы умеете делать все своими руками, вы можете просто вырезать еще один слой плексигласа по размеру и добавить его к существующему, сэкономив на покупке новых окон.

Изоляция дверей

Что касается дверей, всегда следите за тем, чтобы они висели правильно, чтобы в закрытом состоянии они оставались герметичными.

Стандартные решетки для защиты от сквозняков станут прекрасным дополнением.

SIP: выход на новый уровень изоляции садовых зданий

Структурно-изолированные панели (SIP) — это высокоэффективный, энергоэффективный строительный материал, используемый в некоторых из лучших новых домов. Они обеспечивают отсутствие влаги, прохладу летом и тепло зимой. Их можно использовать со стенами, полом и крышей бревенчатого дома, чтобы создать энергоэффективную, полностью изолированную конструкцию, которой можно наслаждаться круглый год.

Forest Garden использует SIP в своем расширенном ассортименте садовых офисов . Стена SIP сэндвич-изоляция между двумя листами OSB для увеличения толщины. Они поставляются предварительно собранными и обрезанными по размеру для простой сборки.

Благодаря предварительно загрунтованной внутренней обшивке и высококачественной внешней облицовке с шипами и канавками толщиной 15 мм общая толщина стенок составляет 177 мм.

Пол и крыша имеют одинаковую конструкцию, общая толщина которых составляет 108 мм и 122 мм соответственно. Это гарантирует, что офисы Forest Xtend Garden являются непревзойденно хорошо изолированными садовыми зданиями.

Последнее рассмотрение…

Большинство бревенчатых домов поставляются необработанными. Поэтому вы должны покрывать их высококачественным средством для защиты древесины при сборке и ежегодно в дальнейшем. Всегда выбирайте специализированную обработку бревенчатой ​​хижины. Это имеет первостепенное значение, потому что защищает древесину от гниения и грибкового распада, которые не только окажут пагубное влияние на уровень изоляции вашего садового строения, но и на всю его структурную целостность.

Бревенчатые домики на продажу

Buy Sheds Direct — один из ведущих поставщиков бревенчатых домов в Великобритании. Чтобы найти модели с лучшей теплоизоляцией на рынке, выберите из нашего превосходного ассортимента садовых бревенчатых домиков, выставленных на продажу прямо сейчас.

В качестве альтернативы, чтобы поговорить с одним из наших экспертов по бревенчатым домам, пожалуйста, нажмите здесь .

Должен ли я утеплить свою бревенчатую хижину

В холодные зимние месяцы вы задаетесь вопросом, как мы можем сидеть на улице в шортах и ​​футболках или дамы в коротких платьях. Сильный снегопад на большей части страны зимой заставляет нас думать о швейцарских Альпах, возможно, с их изолированными бревенчатыми домиками, которые можно было бы использовать в качестве хижины в Великобритании.

Снегу можно ненадолго желать, и детям нравится играть в нем, я знаю, что мой внук Даниэль любит. Когда выпал снег, моя жена пошла в местный скобяной магазин и купила две санки. Один из несимпатичного пластика, другой из дерева. Угадайте, какой из них я предпочел? Когда в 1979 году я открыл свою фабрику по производству утепленных садовых домиков, снег не лежал слишком долго, и санки оставались в домике!

В это время года можно планировать зиму и принимать решения о том, следует ли садовой мебели оставаться снаружи или убрать ее в безопасное место в нашей хижине. На гриле часто появляются признаки ржавчины, так что, может быть, я тоже заберу его внутрь. Сказав, что я не использую его очень часто и остается в моем саду большую часть года.

Деревянная хижина используется в основном в теплое время года, но стыдно закрывать ее, когда становится холодно. Ответ — утепленная бревенчатая хижина, так как это поможет сохранить тепло в хижине круглый год. Для этого потребуются небольшие инвестиции, но с этой дополнительной изоляцией отдача велика.

Ваши дети могли бы использовать его как берлогу и из-под ваших ног, и они будут любить вас за это. Или вы могли бы использовать его для себя и отвлечься от своей занятой жизни, или ваша жена могла бы использовать его как комнату для хобби. Еще лучше, вы можете поделиться им со всей семьей, что должно быть хорошо.

Помимо этого, утепленная садовая хижина может быть использована в качестве офиса, где вы сможете вести свой бизнес или управлять небольшой мини-фабрикой. В этом случае, это может быть налоговым вычетом так даже лучше.

Вы можете утеплить свою садовую хижину после доставки, если у вас есть достаточные навыки рукоделия и вы собираетесь построить хижину самостоятельно. Все, что вам нужно, это изоляция из полистирола или стекловолокна, несколько листов фанеры, ДВП или чего-то подобного и доски 2×2. После того, как вы установили крышу, вы должны прибить брусья 2×2 к крыше, а затем вставить внутрь этих брусьев стекловолокно или полистирол. Затем вы бы выровняли верх листовым материалом, прежде чем фиксировать кровельный материал.

Для пола вы снова прибьете доски 2×2 к полу, установите изоляцию между ними, а затем выровняйте фанеру (толщиной не менее ½ дюйма, а в идеале ¾ дюйма). Это поднимет пол на 2″, если вы пойдете поверх пола. В идеале, поместите изоляцию между лагами пола, но убедитесь, что она не касается основания, так как вам нужно обеспечить некоторый поток воздуха под ней.

Стены обычно имеют толщину не менее 44 м, а иногда и 70 мм. Это само по себе обеспечивает хорошие показатели изоляции, поэтому не всегда требуется дополнительная изоляция стен. Сказав, что любая дополнительная изоляция поможет еще больше поддерживать правильную температуру. Все бревенчатые домики Trentan, Lugarde и Woodpro оснащены дверями и окнами с двойным остеклением, в отличие от многих дешевых садовых домиков.

На все наши бревенчатые домики мы можем поставить обшивку и изоляционный комплект для крыши и пола, чтобы больше ничего не требовалось (поставляется в радиусе 50 миль от Гилфорда). А если вы воспользуетесь возможностью построить кабину, то утепление пола и крыши вам смонтируют в пределах цены. Другим плюсом является то, что изоляция пола будет проходить под половицами, поэтому вы не будете использовать высоту в своей каюте. Стоит подумать, организуем ли мы установку для вас.

Каюты поставляются с толстыми деревянными стенами (хорошие коэффициенты теплопередачи) и двойным остеклением в стандартной комплектации, и вы можете быть уверены, что они будут комфортными круглый год, добавив наши изолированные пол и модернизированную крышу. Мы используем 50-миллиметровый PIR Celotex / Kingspan в крыше и покрываем его 18-миллиметровым настилом OSB конструкционного класса перед установкой указанного вами кровельного материала.

Для пола мы будем использовать 25 мм PIR Celotex / Kingspan. Установка изоляции никоим образом не повлияет на внутреннюю высоту, а указанные цены будут включать установку, когда наши команды установят вашу кабину.

Добавление теплоизоляции на крышу и пол будет иметь огромное значение и поможет сохранить тепло в здании зимой и немного прохладнее летом. Стандартные 44-миллиметровые бревна обеспечивают достаточную теплоизоляцию, а 70-миллиметровые еще лучше. Тем не менее, достаточно легко добавить изоляцию к стенам после того, как вы построили здание, если вы решите это сделать, но вы должны убедиться, что бревна стены все еще могут двигаться в зависимости от времени года.

Вам, как и в доме, необходимо обеспечить отопление в холодные месяцы, и я бы порекомендовал сухой источник тепла, такой как электрический радиатор. Никогда не используйте нагреватели типа Calor Gas, так как, помимо того, что они легко воспламеняются, они выделяют много влаги и могут сделать вашу кабину сырой. Избегайте любой ценой.

Одна вещь, о которой большинство людей не задумываются, — это сохранение прохлады в бревенчатой ​​хижине в теплое время года. Изоляция здания поможет массово в этом аспекте. И это то, что я узнал только случайно. Жарким летним днем ​​я перешел из одного из наших выставочных зданий в утепленное и был поражен разницей температур. Я перепроверил, и в изолированном здании было намного прохладнее, так что на это стоит обратить внимание.

На всех страницах наших кабин вы найдете ссылки на цены базовых корпусов, а в форме заказа вы увидите стоимость именно этой модели. А если вы не уверены, то поговорите с нами, и мы сможем помочь. Возможность использования садовой хижины круглый год стоит учитывать на этапе ее покупки. После этого вам будет сложнее добавить его. Так что иногда лучше «стиснуть зубы» и получить нужное здание в нужное время.

Мы, конечно же, рады предоставить вам бесплатное предложение для удовлетворения ваших потребностей, поэтому звоните по телефону (0800) 999 6995, (0333) 800 8880 или (01483) 237550, используйте нашу контактную форму или позвоните в один из наши выставочные площадки рядом с Уокингом и Гилфордом и поболтать. Ты не пожалеешь об этом.

Утепление сруба | Форумы Hearth.com Главная

• #1

У меня есть бревенчатый домик в Северной Каролине, построенный в 1980 году. Стены толщиной 6 дюймов (изогнутые снаружи, квадратные внутри). В настоящее время мы отапливаем дом нашей топкой Regency I3100, расположенной в каменном камине на внешней стене хижины. Печка отлично работает, когда на улице температура выше 35. Когда на улице ниже 35, у нас возникают проблемы с тем, чтобы в доме было больше 62 или 64.

В любом случае, я хотел бы улучшить изоляцию в кабине, а моя жена хотела бы добавить гипсокартон с внутренней стороны наружных стен (она хочет немного украсить его). Мне было любопытно, устанавливал ли кто-нибудь когда-нибудь гипсокартон в бревенчатом доме. Я думал добавить 1-2-дюймовую жесткую теплоизоляционную пену между бревнами и гипсокартоном. Если бы я сделал это, мне нужно было бы установить пароизоляцию? Если да, то я бы установил пароизоляцию между пенопластом и бревнами или пенопласт и гипсокартон?

Хижина находится в подвале с бетонным полом и стенами из шлакоблока (3 из 4 стен частично находятся под землей). В подвале зимой стабильно 40 градусов. Потолок подвала имеет изоляцию из стекловолокна, которая несколько плохо установлена. Мы планируем переоборудовать часть подвала в жилое помещение, поэтому я планирую утеплить стены вместо того, чтобы пытаться отремонтировать изоляцию потолка подвала.

Мы будем очень признательны за любые мысли по этому поводу.

 

• 10 декабря 2008 г.

• #2

Дерзайте… Я не знаю другого пути. У меня либо не было бы пароизоляции… пена в значительной степени одна из них… или я бы поместил ее между гипсокартоном и пеной. Если есть возможность, утеплите стены подвала снаружи или просто «аккуратно» внутри. Вы же не хотите, чтобы земля примерзла к стене и протолкнула ее внутрь.

 

• 10 декабря 2008 г.

• #3

“или просто “аккуратно” внутри. Вы не хотите, чтобы земля примерзла к стене и толкнула ее внутрь”

Будет ли это проблемой в Северной Каролине, где у нас не такие экстремальные температуры, как на севере. Мы действительно опускаемся ниже точки замерзания совсем немного, но обычно она не ниже точки замерзания более 24 часов. Я бы, вероятно, изолировал внутренние стены своего подвала (намного проще).

 

• 10 декабря 2008 г.

• #4

Щели в стенах? Если это не так, то подкладочный стержень и заделка швов снаружи закроют довольно далеко, чтобы запечатать сквозняки – сделайте щель цвета, близкого к вашей отделке, и это будет хорошо выглядеть. (Log Builder — это имя, которое приходит на ум). Также обратите внимание на протечки вокруг подоконников. У меня внутри были круглые бревна, и я засовывал стержень в щели – это имело огромное значение на сквозняках.

Обратите также внимание на утепление чердака – это просто и намного лучше, чем большинство других шагов по обогреву дома.

 

Переключить подпись

The Saw is family
“Успех не является результатом самовозгорания. Вы должны поджечь себя.” -Arnold H. Glasow
Мой веб-сайт
Мои обожающие фанаты Facebook

• 10 декабря 2008 г.

• #5

Чердака нет. У нас соборный потолок с жестяной крышей. Ко мне пришел кто-то с ИК-камерой, и изоляция крыши кажется довольно хорошей, за исключением нескольких небольших мест. Кроме того, когда идет дождь, вы не можете услышать его на крыше, надеюсь, это означает, что есть приличная изоляция. Я думаю, что добавить изоляцию на крышу будет сложно и дорого.

На бревнах нет щелей. Они уложены заподлицо друг с другом с небольшим язычком и канавкой и очень тонким слоем пены (практически незначительным). Между бревнами на внутренней стене определенно есть зазоры. В пятницу мы проведем испытание на удар, чтобы увидеть, где происходит проникновение воздуха.

 

• 14 декабря 2008 г.

• #6

Я сам живу в бревенчатом доме, и сквозняки доставляют мне неудобства. мой дом был построен примерно в то же время, что и ваш, бревна тоже сделаны так же. мы использовали консервированную пенопластовую изоляцию (хорошая марка материала) снаружи в зазорах, прежде чем мы покрасили бревна. затем внутри я использую коричневый силиконовый герметик, если я чувствую холодный сквозняк, просто пробегаю руками по трещинам. если вы используете вставку, я настоятельно рекомендую использовать для нее вентилятор. они очень помогают отводить тепло от камина. Я тоже думал о том, чтобы сделать изоляцию и маршрут из гипсокартона в нашей гостиной с потолком собора. мы планировали использовать изоляцию из пенопласта, которая устанавливается под сайдингом, чтобы утеплить стены, так как это также помогло бы выровнять стены. надеюсь, это поможет некоторым.

Лен

 

Переключить подпись

EKO 25 – без хранения

• 14 декабря 2008 г.

• #7

Можете ли вы объяснить, что такое электровентилятор?

 

• 14 декабря 2008 г.

• #8

это вентилятор под дровяной плитой, который выдувает горячий воздух из печи в комнату. мое имя для него может быть неправильным.

 

Переключить подпись

EKO 25 – без хранения

• 15 декабря 2008 г.

• #9

Я не думаю, что вы были бы довольны результатами, если бы вы положили гипсокартон поверх изоляции на свои стены, я думаю, что для крепления гипсокартона потребуется что-то более прочное. Я бы попробовал сделать, как говорят другие, и загерметизировать бревна лучше, если вы хотите гипсокартон, я бы положил полоски обшивки внутри, чтобы прикрепить гипсокартон, я думаю, что в Северной Каролине воздушное пространство + гипсокартон значительно повысит значение R, если вы хотите потратить дополнительное время и деньги, вы все равно могли бы положить изоляцию доски между полосами обшивки, но это означало бы много резки.

 

• 15 декабря 2008 г.

• #10

Не менее 4 компаний, принадлежащих амишам, проектируют и строят бревенчатые дома на заказ в моем районе. В некоторых из них, которые я видел, в некоторых комнатах установлен гипсокартон. Честно говоря, мне нравится вид бревна, но не во всем доме. (Это просто личное предпочтение, но я бы не хотел, чтобы каждая комната в моем доме была обшита деревянными панелями. Мне нравятся цвет и яркость.)

 

Переключить подпись

Век S273

• 15 декабря 2008 г.

• #11

Моя жена хотела бы немного гипсокартона в кабине, чтобы немного облегчить ее. Она также считает, что это дополнит и продемонстрирует участки дерева, которые мы не покрываем гипсокартоном. Если бы это зависело от меня, я бы, вероятно, просто оставил все как есть и загерметизировал все сквозняки.

Итак, если мы будем делать гипсокартон, мне нужно решить, стоит ли устанавливать дюймовую изоляцию из пенопласта между бревнами и гипсокартоном. Поскольку бревна не являются абсолютно плоской поверхностью, я планирую обрамить область (с 2 x 4, расположенными плоско (то есть толщиной 1,5 дюйма)) и использовать прокладки, чтобы сделать их заподлицо. Затем наймите кого-нибудь, чтобы повесить гипсокартон.0003

 

• 15 декабря 2008 г.

• #12

обувная коробкаlen сказал:

это вентилятор под дровяной плитой, который выдувает горячий воздух из печи в комнату. мое имя для него может быть неправильным.

Нажмите, чтобы развернуть…

Я думаю, что большинство из нас относится к вентилятору во вставке или печи как к циркулятору воздуха или что-то в этом роде. .. Power venter чаще используется для обозначения вентилятора на чердаке для принудительной циркуляции воздуха…

Гузеридер

 

Переключить подпись

Плита № 1 — каталитический VC Encore 2550 — горит почти 24/7 в LR в качестве основного нагревателя (и производит МНОГО креозота! Дымовой дракон до EPA) 2-й источник тепла в подвале, редко используется
Плита № 3 – безымянный дымовой дракон, не установлен, вероятно, станет коптильней на открытом воздухе
Дрова для основного отопления, резервный газ ОВКВ 20- и 28-дюймовые грифы № 2 — 36 куб. см без тяги, 12-дюймовые грифы
Разветвитель – грузовой порт 30 тонн, горизонтальный / вертикальный (используется только вертикальный!)
8 шнуров для хранения дров, ? в резервных кучах.

• 15 декабря 2008 г.

• №13

У меня установлен встроенный вентилятор.

 

• 15 декабря 2008 г.

• №14

Я уложил в своем доме пенопласт толщиной 8 дюймов 4X8. Я перестроил модульный дом двойной ширины. Добавлена ​​надстройка в стиле сарая 30X60 (1/2 была габаритным пространством) и использовала их толщину 10 дюймов и застряла внутри для тепловой массы.

 

Переключить подпись

2002 Quadra-fire 4300 millennium (до мозга костей)
Stilh 16” 021 18 лет. старый (маленький, но могучий)
Храбрый 5 л.с. Делитель 20 тонн 15 лет. старый (очень универсальный)

(Аватар — всего лишь один из 8 деревянных каяков, которые я построил)

• 15 декабря 2008 г.

• №15

Вы, ребята, говорите о воздуходувке?

 

Переключить подпись

The Saw is family
“Успех не является результатом самовозгорания. Вы должны поджечь себя.” -Arnold H. Glasow
Мой веб-сайт
Мои обожающие фанаты Facebook

• 15 декабря 2008 г.

• №16

занп сказал:

Моя жена хотела бы немного гипсокартона в салоне, чтобы немного облегчить его. Она также считает, что это дополнит и продемонстрирует участки дерева, которые мы не покрываем гипсокартоном. Если бы это зависело от меня, я бы, вероятно, просто оставил все как есть и загерметизировал все сквозняки.

Итак, если мы будем делать гипсокартон, мне нужно решить, стоит ли устанавливать дюймовую изоляцию из пенопласта между бревнами и гипсокартоном. Поскольку бревна не являются абсолютно плоской поверхностью, я планирую обрамить область (с 2 x 4, расположенными плоско (то есть толщиной 1,5 дюйма)) и использовать прокладки, чтобы сделать их заподлицо. Затем наймите кого-нибудь, чтобы повесить гипсокартон.

Нажмите, чтобы развернуть…

Если вы все равно собираетесь использовать 2×4, почему бы вам не установить их правильно, с ногой и жаткой на 2-футовых центрах, а затем использовать 3-дюймовый ватин между ними. Это займет намного меньше времени и, вероятно, будет стоить примерно столько же, Вы можете сделать комнату самостоятельно и сэкономить на рабочей силе.

 

• 15 декабря 2008 г.

• # 17

звучит как воздуходувка для меня…

Я согласен с beau5278 по поводу гипсокартона поверх изоляции. У него было хорошее предложение с полосами обшивки и, как он сказал, мертвое (или почти мертвое) воздушное пространство и гипсокартон дадут вам лучшее значение r. Между хорошим и тугим заделыванием зазоров и гипсокингом по некоторым полосам обшивки у вас, вероятно, все будет готово.

Если вы действительно чувствуете, что вам нужна теплоизоляция, и вы все равно собираетесь укладывать гипсокартон внутри, создайте несколько имитаций стен внутри ваших внешних стен (это будет стоить вам нескольких дюймов площади пола по сравнению с внешними стенами), изолируйте их и покройте гипсокартоном. . Вам придется удлинить подоконники и т. д. и все заново обрезать, но вы все равно будете делать большую часть этой работы, когда будете шить гипсокартон. На мой взгляд, это было бы довольно экстремально для вашего климата. .. но вы были бы застегнуты наглухо. Кроме того, имитация внутренних стен дает вам возможность провести электричество вдоль стен, что в противном случае у вас может не быть возможности провести его в бревенчатом домике. Перед тем, как укладывать гипсокартон, можно также добавить несколько удобных мест для розеток и т. д.

 

Переключить подпись

Jotul Firelight F600
Кухонная плита Colonial Clarion

• 15 декабря 2008 г.

• # 18

beau5278 опередил меня до последнего сообщения – мне нужно научиться печатать быстрее.

Как он сказал и как я имел в виду в своем посте выше – Если вы собираетесь обрамлять стену, обрамляйте ее правильно. Это не сложно, вы можете сделать это сами и будете довольны конечным результатом. Вы уже делаете 95% работы с 2×4 на месте вплотную к стене и гипсокартоном поверх них – вы также можете пойти на дополнительные 5% и иметь полностью каркасные стены с изоляцией из войлока и возможность провести электричество и т. д., если вы решите сейчас или в будущем.

 

Переключить подпись

Jotul Firelight F600
Кухонная плита Colonial Clarion

• 15 декабря 2008 г.

• # 19

Я бы предпочел свести к минимуму количество места, которое он будет занимать в салоне. Также мне предстоит продумать отделку и переходы от новой внутренней стены к существующим окнам и дверям. Если я использую 2 x 4, это добавит 4 дюйма (3,5 дюйма + гипсокартон) к внутренней стороне стены. Я бы предпочел 2 дюйма, если это возможно.

 

• 15 декабря 2008 г.

• #20

Я думаю, что сделаю это в несколько этапов.

Во-первых, хижина стоит на цокольном этаже из шлакоблоков с бетонным полом. Одна стена подвала находится на воздухе, а 2/3 других стен подвала находятся под землей. Мы хотели бы однажды использовать это для жилого помещения, поэтому в качестве первого шага я думаю, что я утеплю стены подвала. Подвал остается на 40F в зимнее время. На потолке подвала есть изоляция, но я думаю, что мы все еще теряем тепло наверху в наш холодный подвал. Если я утеплю стены подвала, я смогу запустить старую печь Fisher Mama Bear, которая находится в подвале, в те действительно холодные дни (20F в штате Северная Каролина). Если я сделаю это сейчас, я просто нагрею холодные стены подвала и смогу довести подвал до 50-55°.0003

Помимо изоляции подвала, я заделаю сквозняки наверху.

После этого я могу оценить, нужно ли мне утеплять внешние бревенчатые стены с внутренней стороны, и в этом случае я правильно обрамлю стену и откажусь от своих 4 дюймов. Думаю, мне не придется этого делать.

 

• # 21

Это, вероятно, было бы более разумным первым шагом, если вы изолируете подвал и запускаете там дровяную печь, вы будете удивлены, насколько это изменит ситуацию. Если печь достаточно большая, чтобы хорошо обогревать подвал, я бы вытащите изоляцию из пола и дайте ей обогревать полы наверху, или если она обогревает только часть подвала, оставьте изоляцию и положите пару регистров, чтобы наверху было больше тепла. Если вы решили утеплить и гипсокартонить наверху, независимо от того, как вы это сделаете, вам понадобятся удлинители для дверей и окон, на бревенчатой ​​стене во всю ширину уже должны быть удлинители, которые вы можете вытащить и сделать новые нужной ширины. Я не думал, что когда я сказал 2×4 ранее, вы ничего не поддерживаете, поэтому вы можете использовать 2×3, они в любом случае будут дешевле и дадут вам примерно на 1 дюйм меньшую ширину, чем 2×4, но они собираются немного сжать ватин.

 

• 15 декабря 2008 г.

• # 22

Кто-нибудь знаком с этим продуктом InsulPINK? Он предназначен для подвалов. Устанавливается непосредственно у стены подвала и закрепляется планками обрешетки 1х3. Затем к полосам обрешетки крепится гипсокартон. Мне любопытно, сработает ли это на моем верхнем этаже против бревен. Как я уже говорил ранее, сначала я сделаю подвал, а затем мне может не понадобиться изоляция наверху.

http://insulation.owenscorning.com/homeowners/insulation-products/insulpink.aspx

 

• 15 декабря 2008 г.

• # 23

beau5278 сказал:

Когда я говорил о 2×4, я не думал, что вы ничего не поддерживаете, поэтому вы можете использовать 2×3, они в любом случае будут дешевле и дадут вам примерно на 1 дюйм меньшую ширину, чем 2×4, но они немного сожмут ватин.

Нажмите, чтобы развернуть. ..

Для меня это подбрасывание. Сжатие ватина удаляет значительную часть его значения r – в среде OP это звучит так, как будто это даже не понадобится, но я бы отказался от дополнительного дюйма площади пола за дополнительную изоляционную ценность несжатых войлоков.

 

Переключить подпись

Jotul Firelight F600
Кухонная плита Colonial Clarion

• 15 декабря 2008 г.

• # 24

занп сказал:

Кто-нибудь знаком с этим продуктом InsulPINK? Он предназначен для подвалов. Устанавливается непосредственно у стены подвала и закрепляется планками обрешетки 1х3. Затем к полосам обрешетки крепится гипсокартон. Мне любопытно, сработает ли это на моем верхнем этаже против бревен. Как я уже говорил ранее, сначала я сделаю подвал, а затем мне может не понадобиться изоляция наверху.

http://insulation.owenscorning.com/homeowners/insulation-products/insulpink.aspx

Нажмите, чтобы развернуть…

Проблема с чем-то подобным заключается в том, что у вас не будет ровной стены, если вы натянете полосы обшивки в одной области сильнее, чем в другой, и вы не сможете натянуть их даже с пеной между полосами и стеной, это если вы позволите своей стене стать волнистой, это будет хуже, чем положить гипсокартон прямо на бревна, и вы на самом деле не узнаете, насколько это плохо, пока не повесите гипсокартон, если вам действительно повезет, все может получиться хорошо, если нет это будет выглядеть как дерьмо.

 

• 16 декабря 2008 г.

• # 25

Вам нужно защитить блочную стену снаружи, приложив пенопласт к стене и уйти от них. Остановить конвекцию холода от проникновения через стену.
Вот почему вы, ребята, сжигаете так много дров в этих неизолированных домах.

Ознакомьтесь с лучшей техникой для утепления дома (соломенные тюки) и узнайте, как она работает, она существует уже более 100 лет.
Бревенчатые конструкции выглядят красиво, но никогда не сравнится с R 40-50 стены из соломенных тюков. Я бы пожертвовал внешним видом ради эффективности и утеплил бы дом снаружи.

Вторым по теплоизоляции домом является ICF (стены из пенобетона). Если вы оштукатурите внутренние стены, у вас нет тепловой массы у гипсокартона.
Если вам нравится поддерживать электрические и газовые компании, просто продолжайте делать ту же ошибку с вашими (неизолированными) домами……………

Но люди хотят того, чего хотят не то, что им нужно. …………..

 

Переключить подпись

2002 Quadra-fire 4300 millennium (до мозга костей)
Stilh 16” 021 18 лет. старый (маленький, но могучий)
Храбрый 5 л.с. Делитель 20 тонн 15 лет. старый (очень универсальный)

(Аватар — всего лишь один из 8 деревянных каяков, которые я построил)

Работа с расширением/сжатием в бревенчатых хижинах

Работа с расширением/сжатием в бревенчатых хижинах

Мы знаем, что бревенчатые хижины  движутся, и, конечно же, в течение первого года жизни они могут двигаться совсем немного. Я объясняю это в статье о содержание влаги в бревенчатых домах   , которое сильно влияет на расширение и сжатие бревен стен.

Проблема в том, что это движение может быть проблемой, если мы хотим повесить что-нибудь на стену или добавить несколько полок или починить оборудование. Возможно, вы даже захотите разделить часть своей каюты по нескольким причинам, например, вам нужен душ, туалет или просто отдельная кладовая. Вам также может понадобиться более тонкое бревенчатое здание из-за вашего бюджета, но вы хотели бы изолировать стены, чтобы использовать его в качестве садового офиса.

Все это можно сделать легко, но для этого нам нужно полностью помнить о том, что цветущая штука будет двигаться, и мы не хотим ее останавливать. Если мы препятствуем этому естественному движению, то можем столкнуться со всевозможными ужасными вещами, такими как:

• Трещины в бревнах – Обычно это происходит из-за того, что бревна скреплены вместе
• Зазоры, появляющиеся там, где удерживались бревна – обычно из-за привинчивания оконной рамы к бревнам
• Попадание влаги через щели и щели

Чтобы избежать всех этих проблем, если мы хотим прикрепить что-либо к стене бревенчатого домика, это самый простой и лучший способ использовать:

Распорная планка для бревенчатых хижин

Расширительная рейка для использования в бревенчатой ​​хижине чтобы по-прежнему разрешать перемещение журналов.

Это удобная деревяшка, которую можно сделать из половиц или досок крыши. Подойдет любая древесина, и вы выберете толщину в зависимости от того, какую работу вы хотите выполнить.

Я часто советую клиентам использовать их в качестве штормовых скоб, когда они находятся в открытых местах, можно использовать обрезки досок крыши или пола, а затем размещать их за угловыми блокировками, чтобы их не было видно. Затем эта планка будет прикреплена к самому верхнему бревну, а нижняя часть планки – к нижнему бревну, что затем свяжет всю кабину вместе.

Очень простой принцип заключается в том, что у нас есть одно фиксированное отверстие вверху и прорези в середине и конце (в зависимости от длины). Верхнее отверстие туго закручено, и с помощью шайбы крепления паза не затянуты полностью, поэтому мы все еще можем позволить бревнам перемещаться за кронштейном.

Крепление полок в бревенчатой ​​хижине

С помощью этой системы можно устанавливать полки, шкафы и крепить инструменты к стенам:

Распорные планки для крепления вещей к стенам. Использование этой планки позволит бревнам по-прежнему расширяться и сжиматься.

На моей схеме видно, что мы крепим полки к распорной планке, а не к бревнам. Для более тяжелых условий эксплуатации вам может понадобиться более толстая планка, и вы можете полностью закрепить ее болтами через стену бревенчатой ​​​​хижины.

Он также необходим для крепления шкафов к стенам и особенно полезен для электриков при креплении бытового блока.

ПРИМЕЧАНИЕ:  примерно в первый месяц бревенчатый домик немного осядет после возведения, поэтому лучше оставить его на несколько недель, прежде чем добавлять кронштейны и закреплять фурнитуру. В течение первого года кабина будет двигаться больше всего, так как древесине нужно немного больше «умереть». Второй год будет немного меньше. Года три, четыре и далее движения значительно уменьшаются. Также помните, что самое главное в бревенчатом доме – правильно с ним обращаться. Надлежащее лечение с хорошей глубиной обработки значительно затормозит естественное сокращение и расширение и сведет его к минимуму. Подробнее о Обработка бревенчатой ​​хижины

Перегородки в бревенчатых хижинах

Так же, как и в вашем доме, вы можете захотеть установить в бревенчатой ​​хижине перегородку по ряду причин. Вы можете делать это, если помните, что бревенчатый домик всегда движется!

Используя простой принцип «расширительной планки», описанный выше, мы можем создать прорези в каркасе и сделать стену такой же, как любая стена из стоек. как сжатие, так и расширение.

Каркас перегородки в бревенчатом доме

Перегородку можно сделать так же, как и любую деревянную стену, возможно, с зубьями для дополнительной прочности. Ваше окончательное покрытие поверхности может быть любым, включая гипсокартон. Однако, если пол уже уложен, не закрепляйте его к полу, так как пол, как и бревна, будет расширяться и сужаться.

Бревенчатые хижины с двойной обшивкой

Возможно, вы видели на рынке бревенчатые хижины с двойной обшивкой. Я выложил пару из них, и они действительно представляют собой вызов, и мне они не нравятся по ряду причин. В основном замысел дизайна неверен, но я не буду здесь расширяться. Если вам нужны мои личные мысли, пожалуйста, не стесняйтесь спрашивать меня.

Вместо двойной обшивки я предпочитаю сделать внутреннюю стену независимой от основной стены бревенчатого домика. Это особенно полезно, если вы ограничены своим бюджетом и хотите утепленную бревенчатую хижину, но не хотите выбирать более толстые бревна.

Кроме того, если вы получаете разрешение от строительного надзора, потому что собираетесь жить в хижине, тогда она должна быть изолирована в соответствии со строительными стандартами. Более толстые бревна, безусловно, помогают с изоляцией, но иногда контролеру нужно больше. Я участвовал в нескольких проектах, и строитель часто просит утепление стен толщиной 50–100 мм (в зависимости от толщины бревна), 100 мм на крыше и 70 мм на полу. Крыша и пол проще, как я упоминаю здесь: Изоляция пола и крыши бревенчатого дома .

Совершенно нормально добавить внутреннюю стену к вашей хижине и заполнить полость изоляцией, если вы постоянно помните, что бревна самой бревенчатой ​​хижины всегда двигаются, как объяснялось ранее.

ПРИМЕЧАНИЕ:  Также подумайте, что вы собираетесь делать в месте соединения бревен с крышей, мы не можем ограничить усадку, и если летом кабина опустится, если вы не предоставили достаточно места, крыша может в конечном итоге сидеть на ваш внутренний каркас вызывает образование зазора.

Позвольте сжатию так же, как и расширению!

Здесь объясняется, как можно создать внутреннюю стену, чтобы обеспечить теплоизоляцию внутри бревенчатого домика:

Создание бревенчатого домика с двойными стенками с использованием того же принципа расширительных планок

Используя тот же принцип с расширительными планками, мы можем создать каркас внутри напротив стены. Каркас, конечно, будет зависеть от требуемой глубины изоляции, но используются те же методы и помните, что бревна должны двигаться независимо.

Служба надзора за строительством потребует воздухопроницаемую мембрану, затем небольшой воздушный зазор, а затем изоляцию между рамой. Поверх рамы вы поместите покрытие поверхности. Деревянные бревна толщиной 28 мм выглядят хорошо, или используйте более тонкую облицовку для экономии, или, возможно, гипсокартон для гладкой, гладкой, современной отделки.

Обычно я предпочитаю утеплять крышу снаружи, и это все еще можно сделать, если вы обшиваете стены. Причины, по которым мне нравится это на вершине крыши:

• Обычно проще и быстрее
• Это дешевле
• Полость для сбора конденсата не образуется

Если вы обшиты деревом внутри и утеплите крышу, вы все равно сохраните внешний вид бревенчатой ​​хижины и выиграете от пространства, которое предоставляет сводчатая крыша.

Это пример утепления верхней части крыши:

Утепление верхней части крыши с внутренней изоляцией стен

Убедитесь, что у вас достаточно места для сокращения. На этом примере вы можете видеть, что я держу внутреннюю раму ниже досок крыши, так как при сжатии есть вероятность, что доски могут сидеть поверх рамы, делая бревна стены отдельными.

Я использовал подвешенную к потолку панель, которая будет находиться перед внутренней стеной, но не соединена с ней, позволяя ей двигаться вверх и вниз по мере расширения и сжатия бревенчатой ​​хижины. Заполните любую полость, созданную изоляционной ватой из стекловолокна, чтобы она также могла двигаться.

В предыдущей статье об утеплении крыши я рекомендовал изоляцию толщиной 40-50 мм. Если вы собираетесь использовать более толстые панели, которые вы, возможно, захотите, вам нужно будет «склеить» крышу и доски поверх изоляции:

Использование деревянного каркаса для склеивания крыши и заполнения изоляционными плитами

Какое-то здание контролеры будут просить 100мм в крышу. Для этого вам нужно будет создать лоток на крыше, затем выровнять лоток и положить изоляционную плиту с последней плитой сверху, а затем окончательный кровельный материал. Вы также можете подумать о добавлении воздухопроницаемой мембраны.

Если вы хотите утеплить под крышей кабины, вы можете сделать это внутри прогонов, а затем обшить их под ними:

Использование изоляции между прогонами крыши

Другой метод, который вы можете рассмотреть, заключается в следующем: потолок в бревенчатой ​​хижине

Как и в предыдущем методе, мы обеспечиваем достаточно места для расширения и сжатия бревен наружной стены.

Пожалуйста, помните, если вы создаете какие-либо пустоты, подумайте о том, чтобы их проветрить, так как скопление конденсата может вызвать огромные проблемы.

Краткий обзор работы с расширением бревенчатых домиков

Бревенчатые домики  — чрезвычайно универсальное здание, очень недорогое, и их можно использовать для самых разных целей, от скромного садового сарая до полноценной семьи. проживание. Все они будут вести себя одинаково и все время будут двигаться. Пока вы помните и допускаете это, вы можете делать с ними все, что захотите. Включая перегородки и внутренние изоляционные стены, как я показал.

Обратите внимание:  Это идеи, которые вы можете взять с собой и использовать по своему усмотрению, это не подробные планы с размерами, а чертежи НЕ в масштабе. Если вы продолжите воплощать в жизнь какую-либо из этих идей, пожалуйста, дайте мне знать, как у вас идут дела, но это не простая задача «сделай сам», и вам потребуются некоторые знания и понимание используемых процессов и материалов.

И последнее; окна и двери также являются частью внешней стены, поэтому ни в коем случае не присоединяйте какие-либо внутренние рамы к дверям или окнам, обращайтесь с ними точно так же, как с бревнами.

Пожалуйста, задавайте мне любые вопросы, которые у вас есть по этому поводу, или, если вы используете мои идеи, сообщите нам всем, как у вас дела. Как и в случае деревянного каркаса для бревенчатых хижин , ни в одном из них нет жесткого и быстрого правила, кроме: Бревенчатые хижины; Шаг!

Изоляция 101, она же То, о чем вам не расскажут на выставке бревенчатых домов.

Несколько недель назад я посетил выставку бревен и лесоматериалов в Пенсильвании. Мне всегда нравится видеть новые проекты, разговаривать с архитекторами и видеть, какие новые продукты и методы предлагаются для обработки и обслуживания домов, полностью построенных из дерева. Одной из вещей, которые я увидел впервые, была выставка одной компании по производству бревенчатых домов, на которой были показаны варианты строительства их бревенчатых стен. Я воспользовался случаем, чтобы сделать пару снимков. Этот дисплей отлично подходит для иллюстрации поразительных различий между изоляцией для модульных бревенчатых домов и традиционными бревенчатыми домами.

ПЕРВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

При строительстве энергоэффективного дома вы услышите множество терминов, которые могут показаться очень сложными и даже пугающими. Они включают в себя такие вещи, как тепловая оболочка, значение R, значение U, тепловые мосты, тепловые разрывы, и этот список можно продолжать и продолжать. Вот краткое объяснение некоторых ключевых терминов.

• Тепловая оболочка — это конфигурация оболочки, которая удерживает теплый или холодный воздух внутри конструкции. Это совокупность стен, окон, дверей, полов и потолков, которые в совокупности составляют структуру здания.
• R-значение – это способность изоляционного материала сопротивляться тепловому потоку. Чем больше значение R, тем лучше изолирующая способность.
• U-значение – это показатель потери или получения тепловой энергии. Это противоположно обратному значению R, поэтому чем меньше число, тем выше рейтинг. Обычно его можно увидеть на окнах и дверях.
• Тепловые мосты – Термин «мост» описывает область объекта, которая имеет значительно более высокую теплопередачу, чем окружающие материалы, что приводит к общему снижению теплоизоляции здания. Например, расположение стоек в стеновой системе 2×6 или 2×4.
• Терморазрыв – При строительстве стены представляет собой барьер или элемент с низкой теплопроводностью, помещаемый в стену для уменьшения или предотвращения потока тепловой энергии между проводящими материалами.

При каркасной конструкции, используемой в модульных бревенчатых домах, фактическая стойка 2×4 или 2×6 имеет самое низкое значение R в тепловой оболочке. Поскольку изоляция в стене обычно имеет рейтинг R-21, тепловые мосты возникают на стойке, поскольку каркасная стойка имеет рейтинг только R-4 или R-6. Способ уменьшить тепловые мосты заключается в уменьшении необходимого количества стоек в стене. Древесина просто по своей природе имеет низкое значение R. Хотя это зависит от нескольких факторов, древесина имеет значение R в диапазоне от 0,71 до 1,4 на дюйм толщины (да, вы правильно читаете).

ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ

Древесина имеет естественную красоту и обладает большой прочностью. Тем не менее, строительные нормы и правила используют значение R для измерения энергоэффективности, и здесь древесина просто не соответствует требованиям. Энергоэффективность играет все большую роль в сегодняшних обновленных строительных нормах и становится еще более важной для сегодняшнего покупателя жилья. Покупатели бревенчатых домов ищут ощущение… стиль жизни, который может дать им только внешний вид натурального дерева.

Вот почему я нашел выставку на Log Show такой интересной. Чтобы соответствовать действующим строительным нормам и обеспечить более высокую энергоэффективность, компания по производству бревенчатых домов разработала несколько способов повышения R-значения своих бревенчатых стен. Несмотря на то, что на выбор предлагается несколько типов журналов, в этом дисплее используется стиль 8-дюймового D-лога. Если мы предположим, что среднее значение R составляет около 1,1 на дюйм, это означает, что у нас есть значение R примерно R-9.. Это не соответствует действующим строительным нормам.

Чтобы соответствовать строительным нормам и правилам, первый вариант — добавить бороздчатые полосы и пенопластовую изоляцию, чтобы получить R-16. С годами бревенчатые дома подорожали. На самом деле, большинство бревенчатых домов стоят на 25-40% дороже, чем сопоставимые каркасные дома. В большинстве случаев бревенчатый дом не соответствует стоимости строительства. Теперь, чтобы соответствовать строительным нормам, эта компания по производству бревен должна добавить дополнительные затраты (как на материалы, так и на рабочую силу), чтобы покрыть красивые бревна, за которые вы доплатили, пенопластовой плитой, а затем применить доски с шипами и пазами 1 × 8, чтобы они выглядели как будто вы просматриваете оригинальные деревянные бревна внутри дома. И, после всего этого, стена по-прежнему не достигает того же значения R или не имеет такой же устойчивости, которую модульный дом с каркасом из стержней может обеспечить в стандартной комплектации.

Лесозаготовительная компания даже предлагает вариант модернизации для улучшения изоляции наружных стен. Решение состоит в том, чтобы установить более толстую пенопластовую плиту с еще более высоким рейтингом R-value. Это связано с дополнительными расходами и дополнительными усилиями по установке. Обратите внимание на верхнюю часть изображения стены Р-23. Посмотрите, как крыша/потолок встречается с бревенчатой ​​стеной. Это точка, которая имеет решающее значение для поддержания тепловой оболочки. Неважно, насколько хорошо у вас теплоизоляция, если весь ваш теплый внутренний воздух выходит наружу через десятки щелей и щелей.

Дизайн бревенчатых домов сегодня потрясающий. Архитекторы и дизайнеры создавали удивительные большие открытые планы этажей со сводчатыми потолками, носовыми фасадами, лофтами и уникальными элементами. В то время как это создало красивые дома, это также создало длинный список проблем полевого строительства. Натуральная древесина сжимается и расширяется при изменении влажности и температуры. При сборке деревянных бревен, досок и брусьев различной толщины и углов тепловая оболочка становится зависимой от множества методов (герметики, шурупы и т. д.) для поддержания ее целостности. Несмотря на то, что бревенчатые дома красивы, теперь их изоляция стоит дороже, их трудно герметизировать и дорого обслуживать.

ПОЛУЧИТЕ ТО ЖЕ ВНЕШНИЙ ВИД И ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Модульные бревенчатые дома по сути представляют собой каркасный дом, но с бревенчатым сайдингом и досками с шипами и пазами 1×8. Лесозаготовительные компании создали несколько стилей бревенчатого сайдинга, чтобы имитировать размерные бревна для покупателей жилья, которые не хотят или не могут позволить себе настоящие бревна, но отказываются отказываться от мечты жить в естественной красоте бревенчатого дома.

Поскольку модульные дома с самого начала очень энергоэффективны и рентабельны, многие покупатели жилья считают, что использование модульного строительства — это идеальный способ получить бревенчатый дом своей мечты. У модульных бревенчатых домов есть несколько преимуществ:

• Модульные бревенчатые дома основаны на уже существующей энергоэффективной модульной конструкции дома.
• Поскольку дом построен из деревянных брусков, стены не сжимаются и не расширяются при изменении температуры и влажности.

• Ценность модульной конструкции становится еще более очевидной, поскольку она стоит на 25-40 % меньше, чем сопоставимый традиционный бревенчатый дом.
• Модульный бревенчатый дом практически идентичен по стилю, внешнему виду и ощущениям своему истинному бревенчатому аналогу.
• Предлагает больше доступных вариантов дизайна интерьера, поскольку каждая комната может отражать стиль бревенчатого дома настолько мало или настолько, насколько вы пожелаете.

В сочетании с изоляцией из стекловолокна высокой плотности R-21 остальные материалы внутренних и наружных стен означают, что «средний» модульный бревенчатый дом будет иметь рейтинг R-значения около R-25. Оттуда можно применять другие современные альтернативы изоляции. Например, изоляция из напыляемой пены / стекловолоконная плита и наружная пенопластовая плита могут легко повысить рейтинг стен до R-49.. Модульная конструкция дает возможность создать сверхэнергоэффективный дом, практически неотличимый от традиционного бревенчатого дома.

Модульные бревенчатые дома обеспечивают желаемый вид и ощущение, структурную устойчивость дома, построенного из бревен, экономию средств и комфорт за счет энергоэффективности, и при этом гораздо дешевле, чем вы могли бы ожидать за традиционный бревенчатый дом. В следующем посте я расскажу о структурных преимуществах и преимуществах обслуживания, которые делают этот подход к жизни в бревенчатом доме еще более заманчивым!

Что такое «настоящая» бревенчатая хижина? :

ИЗОЛИРОВАННЫЕ ДОМА – ПОЧЕМУ БРЕВЕНЧАТЫЙ ДОМ TWIN SKIN ЯВЛЯЕТСЯ ЛУЧШИМ РЕШЕНИЕМ

По нашему мнению, существует только один экономичный способ гарантировать, что бревенчатый домик можно использовать круглый год, независимо от сезона.
Ключ заключается в утеплении сруба. Конструкция Twinskin имеет изоляцию в стенах, а также в крыше и полу, что достигается путем создания полости в стене, которую затем можно заполнить различными типами изоляции.
Теплоизолированные стены могут иметь эквивалентную теплотворную способность сплошной стены, которая в 5 раз толще, что позволяет экономить пространство, материалы и, что наиболее важно, затраты.

Перед рассмотрением различных вариантов стоит рассмотреть, как строится бревенчатый домик:

– Бревенчатые хижины строятся без использования вертикального каркаса, удерживающего стены на заданной высоте. Они состоят из горизонтальных бревен, которые лежат друг на друге и становятся выше осенью/зимой.

– Стены обычно имеют высоту 17 бревен, и каждое бревно может поглощать достаточно атмосферной влаги осенью/зимой, поэтому каждое из них может набухать на 1 мм, поэтому бревенчатая хижина может быть на 17 мм выше осенью/зимой.

Бревенчатые домики обычно изолируются одним из 3 способов:

1. Аутентичная “Twin Skin” – утепленный бревенчатый домик со второй, полностью запирающейся кабиной внутри….

• Внутренние бревна полностью сцеплены с внешними бревнами, поэтому они будут подниматься и опускаться синхронно. Зимой, когда внешние бревна имеют наибольшую влажность (и, следовательно, самые высокие), внутренние бревна (которые остаются сухими при низком содержании влаги и, следовательно, не набухают, как внешние бревна) соответственно равномерно распределяются внутри шпунтовые соединения (обычно расстояние между ними составляет 1–2 мм). Затем эти стыки снова закрываются, когда погода высыхает и нагревается весной и летом (таким образом, внешние бревна высыхают, что означает, что они снова сжимаются). Крайне важно покрасить наружную часть хижины высококачественной гидроизоляционной обработкой древесины (не простой обработкой сарая или забора, так как они не обладают такой гидроизоляцией, как требуется), чтобы наружные бревна не раздувались слишком сильно зимой, тем самым сохраняя внешний вид и внешний вид. внутренний перепад высоты бревна до минимума. Если внутренние стены хижины были окрашены в цвет, а снаружи хижина не была должным образом защищена от атмосферных воздействий, между внутренними стыками бревен может быть видна голая древесина, которую необходимо будет подкрасить соответствующей краской. Вот почему мы рекомендуем датское масло для внутренней древесины – это прозрачная отделка, поэтому при установке кабины не выделяются неокрашенные линии.
• Это устраняет проблемы с расширением, поскольку не требуются расширительные зазоры на высоте крыши или вокруг окон и дверей (благодаря равномерным расстояниям, описанным в предыдущем пункте). Кабина Twinskin очень жесткая из-за коробчатого сечения, сформированного в каждом углу – это легко увидеть, потому что в каждом углу выступают 2 бревна, где также видны внутренние бревна.
• Там, где концы внутренних и внешних бревен не соединены напрямую (вокруг оконных и дверных откосов), используются специальные металлические соединители, планки и брусья для сохранения их соосности.

На фотографии выше показано, как устроена типичная 45-мм кабина Twinskin. Бревенчатые домики со стенами толщиной 35 мм или меньше не имеют угловых болтов, так как древесина слишком тонкая, чтобы просверлить достаточно большие отверстия для болтов без ущерба для прочности бревна, поэтому используются обычные деревянные ветровые распорки.

Двойные обшивки из бревен толщиной 45 мм и более могут иметь изоляционную полость диаметром 90 мм для еще лучших тепловых характеристик.

Мы предлагаем следующие варианты Twinskin:
1. Внутреннее и внешнее бревно 28 мм с полостью утеплителя 50 мм
2. Внутреннее и внешнее бревно 35 мм с полостью утеплителя 50 мм
3. Внутреннее и внешнее бревно 45 мм с полостью утеплителя 50 мм
4. Внутреннее и внешнее бревно 45 мм с полостью утеплителя 90 мм (соответствует СНиП часть L для жилья)
5. Внутреннее и внешнее бревно 60 мм с полостью утеплителя 90 мм (соответствует СНиП часть L для жилья)
6. Внутреннее и внешнее бревно 70 мм с 9Полость изоляции 0 мм (соответствует части L строительных норм и правил для жилых помещений)

Мы можем выслать вам таблицу изоляции (подкрепленную расчетами), показывающую значения изоляции «U» всех элементов, которые входят в одну из наших кабин, и то, как они сравниваются с его историческими требованиями Строительного законодательства на протяжении многих лет – пожалуйста, отправьте электронное письмо, чтобы запросить это .

2. Сухая обшивка по каркасу – стандартный сруб с одинарной толщиной бревенчатой ​​стены обшивается каркасом и гипсокартоном или подобным материалом….

• Этот метод требует, чтобы вокруг верхней части внутренней стены был оставлен компенсационный зазор, чтобы бревна могли перемещаться, не загрязняя доски крыши с помощью скользящих скоб. Это означает, что кровельные доски могут отрываться от несущей боковой стены, между стенными бревнами могут образовываться щели, а двери перестают правильно работать, если они были неправильно установлены.
• Компенсационный зазор не может быть точно определен, потому что кабина «осядет в течение первых нескольких недель после установки, в то время как угловые соединения и бревна полностью сцепятся».
• Время года, в которое устанавливается сруб, влияет на строение. Если хижина построена зимой, в дополнение к первым нескольким неделям осадки также будет среднее сезонное движение 16 мм.
• В дополнение к проблемам с расширительным зазором, этот метод вызывает некоторые значительные проблемы с отделкой внутренней облицовки вокруг окон, поскольку окна будут подниматься и опускаться вместе со стенками кабины, но внутренняя облицовка не двигается, поэтому ее нельзя закрепить. окна для чистой и аккуратной отделки. По признанию сторонников этого типа метода изоляции: «Любые оконные и дверные откосы не должны создавать жесткой связи между внутренней стеной и внешней стеной. Они должны позволять двум стенам двигаться независимо друг от друга». Другими словами, это не очень удовлетворительный способ сделать это!

3. Метод двойной стенки…

• Этот неправильный метод заключается в том, что отдельная кабина встроена в другую индивидуальную кабину, но внутренняя кабина не сблокирована (подключена) к внешней кабине. Зазор между двумя каютами затем изолируется.
• Мы считаем, что этот метод существенно увеличивает вероятность появления щелей между бревнами и, как следствие, неисправности дверей и окон.
• Внутренняя кабина высохнет, сожмется и осядет, тогда как внешняя кабина будет перемещаться в зависимости от времени года.
• Зимой, когда наружная кабина находится на максимальной высоте, вершины оконных и дверных проемов (фальцы) не будут находиться на одной высоте друг с другом.
• Вдобавок к этим проблемам в углах сруба нет дополнительной прочности, что делает его более слабым в целом.

Понимание изоляции, значений K, значений R и значений U

Значение К изоляционных материалов

Значение K материала указывает на способность материала проводить тепло — материалы с низкой теплопроводностью являются лучшими изоляторами, поскольку они сопротивляются прохождению тепла (энергии) через них. Чем ниже значение K, тем лучше он изолирует (и, следовательно, он будет удерживать тепло внутри вашего здания зимой, а также сохранять прохладу и тепло снаружи летом).

Коэффициент теплопередачи (Вт/м2К) изоляционных материалов

U-значение является мерой потери тепла или (r) притока через материалы, используемые для стен, полов и крыш. Значения U всегда измеряются в Вт/м2К (Ватт на квадратный метр по Кельвину). По сути, чем ниже показатель U, тем лучше он сохраняет тепло внутри здания.

Почему вы должны изолировать?

Эффективная теплоизоляция снизит ваши счета за отопление. Поэтому вы всегда должны смотреть на U-ценность материалов, используемых для создания вашего садового здания. Тепло поднимается вверх, поэтому большая часть тепла теряется через крышу, второй по важности областью является пол – холодный пол сильно влияет на тепло помещения, в котором он находится. Стены, как правило, самые большие по площади в комнате или здании, так что хотя на квадратный метр будет теряться не так много тепла, но их больше, так что это тоже очень важно.

Комфортная среда

Верно также и то, что чем лучше изолировано здание, тем более постоянной будет окружающая среда в нем — неизолированное здание означает, что ваш обогреватель отключится, когда достигнет температуры, здание быстро остывает (из-за отсутствия изоляции). и нагреватель снова включается, повторяя этот цикл много раз в день – только с 1 результатом….. неудобная комната (жарко, холодно, жарко, холодно, жарко, холодно и т. д. и т. д.) и выше счета за отопление в придачу!

Со всех сторон Изоляция

Мы продаем как однослойные кабины, так и кабины с двойной обшивкой — даже изоляция крыши и пола кабины с одной обшивкой значительно улучшает их удобство использования, но с двойной обшивкой — это совершенно другой мир! Это показано в приведенной ниже таблице (для этой иллюстрации мы использовали кабину 5 м x 5 м – значения U всего здания определяются относительными площадями крыши, стен и пола, поэтому кабина 4 м x 4 м с использованием тех же материалов будет имеют другое значение U в целом, хотя значения U используемых материалов остаются прежними).

В таблице ниже показаны значения U, которые достигаются с нашими различными кабинами (чем ниже значение U, тем лучше) –

строительных норм Великобритании, отвечающим строительным нормам Великобритании.

Одностенные бревенчатые домики Hortons
Технические характеристики кабины				Значение U здания (Вт/м2К)
Дом из бревна 28 мм, без утепления				2,56
Бревенчатый домик 45 мм, без утепления				2.28
Бревенчатый домик 28 мм, только с изоляцией крыши – без утепления пола				1,78
Бревенчатый домик 45 мм, только с изоляцией крыши – без утепления пола				48″> 1.48
Дом из бруса 45 мм с утеплением крыши и пола				0,84
Дом из бруса 70 мм с изоляцией крыши и пола				0,81
Бревенчатые домики Hortons Twin Skin
Бревенчатый домик Twin Skin толщиной 35+35 мм со стандартным комплектом изоляции из стекловолокна				0,60
Бревенчатый домик Twin Skin 35+35 мм со стандартным комплектом изоляции Celotex				0,45
Бревенчатый домик Twin Skin 45+45 мм со стандартным комплектом изоляции Celotex				0,45
Бревенчатый домик Twin Skin 45 + 45 мм с комплектом изоляции Celotex				23″> 0,23
Бревенчатый домик Twin Skin толщиной 70+70 мм с изоляционным комплектом Celotex				0,22

В целях сравнения в этой таблице показаны значения U, требуемые строительными нормами Великобритании за разные годы, чтобы вы могли увидеть, как изоляция наших коттеджей сравнивается с домами, построенными на протяжении десятилетий. 1965 1970 1980 1990 2000 2010 2016 Коэффициент теплопередачи всего здания (Вт/м2К) 00″ sdval=”1.95″> 1,95 1,81 1,59 0,99 0,63 0,37 0,25

Как видите, наши каюты Twin Skin намного превосходят любые каюты с одинарной обшивкой (вопреки тому, что могут сказать многие компании, занимающиеся производством салонов! …. возможно, потому, что они не могут продать каюты Twin Skin по приблизительной оценке — это все просто типичные разговоры о продажах, которые из приведенных выше таблиц доказывают обратное).

Стены

Бревенчатый домик со стеной толщиной 70 мм имеет коэффициент теплопередачи 1,41 Вт/м2К. Некоторые компании «хвастаются» снижением коэффициента до 0,69.W/m2K….. Тогда не очень хорошо!… Даже наша самая тонкая 28+28 мм Twin Skin намного лучше.

Некоторые компании также говорят, что невозможно получить хижину, отвечающую действующим требованиям строительных норм Великобритании для жилого дома – неправильно! См. таблицу выше, мы легко соответствуем этим критериям.

Люди полагают, что домики из действительно больших круглых бревен гораздо лучше изолированы — и снова ошибаетесь! На самом деле, чтобы получить уровень удержания тепла из цельной древесины в соответствии со строительными нормами Великобритании, она должна иметь толщину чуть более 600 мм! Тогда не очень практично. Особенно, если учесть, что оцилиндрованное бревно указывается в самом толстом месте, а для расчетов необходимо брать среднюю толщину бревна (обычно оно тоньше примерно на 40% в самом тонком месте).

Крыша

Это самый важный элемент утепленной кабины (учитывая, что тепло поднимается вверх). Почти все другие компании просто добавляют лист Celotex / Kingspan / Exotherm толщиной 25 мм, 40 мм, а иногда и 50 мм поверх существующей крыши кабины. Это, очевидно, значительно улучшает его производительность. Однако с нашими утепленными крышами мы выбрали совершенно другой путь – мы используем всю глубину прогонов для изоляции между ними (глубина наших прогонов варьируется от 140 мм до 200 мм в зависимости от здания и задействованных пролетов) – вы можете видеть, насколько превосходно это метод. Мы достигаем значения коэффициента теплопередачи от 0,18 до 0,22, что опять-таки намного превышает значение коэффициента теплопередачи, обычно достигаемое другими производителями салонов (обычно около 0,65 Вт/м2К).

Полы

Полы являются второй по важности изоляцией частью кабины — холодный пол ведет в холодную комнату.

Как и в случае с крышами, другие производители салонов используют тонкую изоляцию (и кричат ​​о том, насколько она хороша!).