Страница не найдена – ГидФундамент
Содержание статьи1 Как избежать работ по выравниванию поверхности2 Инструменты для контроля горизонта3 Основной способ4 Практические советы и рекомендации5 Другие способы […]
Содержание статьи1 Виды армопояса2 Материалы опалубки для армопояса3 Виды опалубки для армопояса4 Крепление опалубки В технологический процесс устройства монолитного армированного […]
Содержание статьи1 Кирпичные фронтоны2 Требования к материалу3 Завершение кладки3.1 Ровный обрез3.2 Кладка кирпича уступом4 Гидроизоляция под мауэрлат5 Способы крепления мауэрлата5.1 […]
Содержание статьи1 Последствия неправильного выбора арматуры2 Понимание процесса работы арматуры в ленточном фундаменте3 Критерии надёжности4 Виды5 Классификация5.1 Классы5.2 Дополняющие литеры5.3 […]
Содержание статьи1 Виды монолитных лестниц2 Типы и назначение арматуры3 Практические рекомендации4 Особенности расчёта армирования лестницы4.
Содержание статьи1 Задачи армирования2 Основная функция защитного слоя3 Факторы формирования толщины4 Нормативы и допуски защитного слоя бетона5 Ошибки6 Восстановление защитного […]
Содержание статьи1 Особенности устройства кирпичной фундаментной ленты2 Свойства грунтов3 Выбор конструкции4 Достоинства5 Выбор кирпича для фундамента5.1 Размеры5.2 Маркировка6 Ленточный фундамент7 […]
Содержание статьи1 Этапы возведения мелкозаглубленного ленточного фундамента1.1 Проектирование, расчёт1.2 Водоотведение с участка1.3 Планировка и разметка1.4 Организация строительной площадки1.5 Земляные работы1.6 […]
Содержание статьи1 Фундамент забора с кирпичными столбами2 Геология участка3 Промерзание грунта4 Материал фундамента4.1 Бетонирование с армированием4.2 Бутовый бетон5 Виды фундаментов […]
Содержание статьи1 Виды конструкций откатных ворот1.1 Консольные1.2 Подвесные1.
3 Рельсовые2 Фундамент под откатные ворота2.1 Общие моменты технологии возведения фундамента2.2 Типы фундамента […]
Страница не найдена – ГидФундамент
Содержание статьи1 Как избежать работ по выравниванию поверхности2 Инструменты для контроля горизонта3 Основной способ4 Практические советы и рекомендации5 Другие способы […]
Содержание статьи1 Виды армопояса2 Материалы опалубки для армопояса3 Виды опалубки для армопояса4 Крепление опалубки В технологический процесс устройства монолитного армированного […]
Содержание статьи1 Кирпичные фронтоны2 Требования к материалу3 Завершение кладки3.1 Ровный обрез3.2 Кладка кирпича уступом4 Гидроизоляция под мауэрлат5 Способы крепления мауэрлата5.1 […]
Содержание статьи1 Последствия неправильного выбора арматуры2 Понимание процесса работы арматуры в ленточном фундаменте3 Критерии надёжности4 Виды5 Классификация5.1 Классы5.2 Дополняющие литеры5.3 […]
Содержание статьи1 Виды монолитных лестниц2 Типы и назначение арматуры3 Практические рекомендации4 Особенности расчёта армирования лестницы4.
1 Задачи армирования4.2 Угол подъёма4.3 Место […]
Содержание статьи1 Задачи армирования2 Основная функция защитного слоя3 Факторы формирования толщины4 Нормативы и допуски защитного слоя бетона5 Ошибки6 Восстановление защитного […]
Содержание статьи1 Особенности устройства кирпичной фундаментной ленты2 Свойства грунтов3 Выбор конструкции4 Достоинства5 Выбор кирпича для фундамента5.1 Размеры5.2 Маркировка6 Ленточный фундамент7 […]
Содержание статьи1 Этапы возведения мелкозаглубленного ленточного фундамента1.1 Проектирование, расчёт1.2 Водоотведение с участка1.3 Планировка и разметка1.4 Организация строительной площадки1.5 Земляные работы1.6 […]
Содержание статьи1 Фундамент забора с кирпичными столбами2 Геология участка3 Промерзание грунта4 Материал фундамента4.1 Бетонирование с армированием4.2 Бутовый бетон5 Виды фундаментов […]
Содержание статьи1 Виды конструкций откатных ворот1.1 Консольные1.2 Подвесные1.
3 Рельсовые2 Фундамент под откатные ворота2.1 Общие моменты технологии возведения фундамента2.2 Типы фундамента […]
Страница не найдена – ГидФундамент
Содержание статьи1 Как избежать работ по выравниванию поверхности2 Инструменты для контроля горизонта3 Основной способ4 Практические советы и рекомендации5 Другие способы […]
Содержание статьи1 Виды армопояса2 Материалы опалубки для армопояса3 Виды опалубки для армопояса4 Крепление опалубки В технологический процесс устройства монолитного армированного […]
Содержание статьи1 Кирпичные фронтоны2 Требования к материалу3 Завершение кладки3.1 Ровный обрез3.2 Кладка кирпича уступом4 Гидроизоляция под мауэрлат5 Способы крепления мауэрлата5.1 […]
Содержание статьи1 Последствия неправильного выбора арматуры2 Понимание процесса работы арматуры в ленточном фундаменте3 Критерии надёжности4 Виды5 Классификация5.1 Классы5.2 Дополняющие литеры5.3 […]
Содержание статьи1 Виды монолитных лестниц2 Типы и назначение арматуры3 Практические рекомендации4 Особенности расчёта армирования лестницы4.
1 Задачи армирования4.2 Угол подъёма4.3 Место […]
Содержание статьи1 Задачи армирования2 Основная функция защитного слоя3 Факторы формирования толщины4 Нормативы и допуски защитного слоя бетона5 Ошибки6 Восстановление защитного […]
Содержание статьи1 Особенности устройства кирпичной фундаментной ленты2 Свойства грунтов3 Выбор конструкции4 Достоинства5 Выбор кирпича для фундамента5.1 Размеры5.2 Маркировка6 Ленточный фундамент7 […]Содержание статьи1 Этапы возведения мелкозаглубленного ленточного фундамента1.1 Проектирование, расчёт1.2 Водоотведение с участка1.3 Планировка и разметка1.4 Организация строительной площадки1.5 Земляные работы1.6 […]
Содержание статьи1 Фундамент забора с кирпичными столбами2 Геология участка3 Промерзание грунта4 Материал фундамента4.1 Бетонирование с армированием4.2 Бутовый бетон5 Виды фундаментов […]
Содержание статьи1 Виды конструкций откатных ворот1.1 Консольные1.2 Подвесные1.
3 Рельсовые2 Фундамент под откатные ворота2.1 Общие моменты технологии возведения фундамента2.2 Типы фундамента […]
Утепление фундамента деревянного дома – материалы и технологии
Тепло и комфорт в доме зависят от многих факторов, одним из которых является качественно выполненная теплоизоляция. В утеплении нуждаются практически все элементы конструкции, и особенно ее нижняя часть, которая ближе всего расположена к земле. Ленточные бетонные фундаменты, на которых обычно возводят деревянные дома, имея высокую теплопроводность, являются источником потери тепла. Под домом, построенном на свайно-винтовом фундаменте, образуется огромное неотапливаемое пространство, через которое в помещение проникает холод. Поэтому утепление фундамента деревянного дома приобретает большое значение, без этого мероприятия невозможно обеспечить качественное и комфортное проживание.
Необходимость теплозащиты фундамента
По статистике через фундамент происходит до 20% теплопотерь. Многие специалисты сходятся во мнении, что именно от этой части строения зависит, насколько теплым будет весь дом.
Неутепленный фундамент может стать причиной множества проблем:
- Сезонные перепады температур могут привести к деформации и разрушению основания бревенчатого дома.
- Чередование промерзания и оттаивания цоколя способствует накоплению влажности, что грозит появлением грибка и плесени, которые быстро переместятся на деревянные стены, вызывая их загнивание.
- Не исключено разрушение труб придомовой канализационной системы, которой потребуется дорогостоящий ремонт.
Эти и другие проблемы можно избежать, если своевременно позаботиться об утеплении цокольной части конструкции.
Преимущества теплоизоляции:
- увеличивается срок эксплуатации инженерных коммуникаций;
- постройка защищается от воздействия грунтовых вод;
- предотвращается образование конденсата;
- сокращаются затраты на отопление;
- в доме создается благоприятный микроклимат;
- улучшаются эстетические характеристики дома.
Как лучше утеплять фундамент: изнутри или снаружи?
Рекомендуется проводить наружное утепление бревенчатого дома, поскольку в этом случае фундамент получает защиту от промерзания, мороз и снежные осадки не смогут проникнуть сквозь толщу утеплительного пирога и причинить вред бетонному основанию.
Наружная теплоизоляция также обеспечивает защиту коммуникаций от низких температур, что в итоге продлевает срок их службы.При утеплении снаружи обязательно делается гидроизоляция, которая предотвращает попадание в цокольную часть дома влаги и грунтовых вод в период весенних паводков и сезонных перепадов температур.
Утепление фундамента дома изнутри выполняется редко, и лишь в тех случаях, когда невозможно сделать наружное. Теплоизоляция внутри сруба является лишь преградой для выхода тепла, но не обеспечивает защиту цоколя от промерзания и талых вод.
В результате применения внутренней теплоизоляции происходит смещение «точки росы» на границу утеплителя с фундаментом, что потребует обустройства дополнительного слоя пароизоляции. В свою очередь это может привести к нарушению микроклимата в подвальном помещении, где сильно возрастет влажность воздуха и потребуется установить принудительную вентиляцию. Поэтому, во избежание лишних проблем и дополнительных расходов, лучше всего утеплять фундамент снаружи.
Способы теплоизоляции низа дома
Чтобы обеспечить наименьшие потери тепла, необходимо придерживаться следующих советов:- Делать фундамент из материалов, имеющих низкую теплопроводность, например, пенобетона.
- На этапе строительства проводить гидроизоляцию фундамента и прилегающего грунта. Эффективная гидрозащита обеспечивается качественной дренажной системой участка.
Существуют следующие технологии утепления ленточного фундамента:
- Защита фундамента плитными утеплителями, которыми обкладывают основание с наружной и внутренней стороны.
- После установки фундамента засыпка траншеи материалами, имеющими низкую теплопроводность.
- Обустройство наружной отмостки, которая обеспечивает сохранность тепла в грунте.
- Несъемная опалубка.
Сверху модулей монтируется арматурный каркас, а затем все заливается бетоном. Внешняя поверхность неразборной опалубки имеет декоративную фактуру, поэтому ей не требуется дальнейшая отделка.
Наиболее дешевым вариантом является несъемная опалубка из пенополистирола, которую сверху покрывают декоративным отделочным материалом.
Варианты утепления свайного фундамента:
- Теплозащита цоколя по всему периметру дома снаружи.
- Внутренняя теплоизоляция изнутри;
- Утепление первого этажа дома.
Любой из перечисленных способов выполняется в следующей последовательности:
- Обустройство цоколя из кирпичной кладки или установка забирки на каркасе с отделкой.
- Наружное и внутреннее утепление по периметру или утепление пола первого этажа.
Теплоизоляционные материалы
Среди наиболее эффективных утеплителей для фундамента можно выделить:- Пенополистирол. Имеет отличные показатели по теплоизоляции, отличается простым монтажом и недорогой ценой.
Материал устойчив к влаге, что делает его идеальным вариантом для наружного утепления. - Пенопласт. Это самый доступный материал в плане цены, он отлично сохраняет тепло при температурах до -25 градусов. Однако его нежелательно использовать для внутренних работ. Кроме того, при резке утеплитель сильно крошится, что вызывает трудности в работе. При утеплении пенопластом требуется очень мощная гидроизоляция.
- Пеностекло. Относительно новый материал, обладающий хорошими теплоизолирующими характеристиками, на которые не влияют негативные природные факторы. Он эффективно работает при больших перепадах температур, отличается прочностью и долговечностью. Утеплитель не содержит в составе компонентов, вымываемых водой, поэтому не боится эрозии, не имеет биологических составляющих, поэтому не подвержен гниению.
- Керамзит. Материал используют для создания утепляющей подушки вокруг фундамента, препятствующей проникновению холода в нижние участки конструкции. Прослойка из гранул керамзита хорошо впитывает влагу, не позволяя ей просочиться к фундаменту дома.
- Пенополиуретан. Представляет собой жидкий утеплитель с очень высокими теплоизолирующими свойствами. Он наносится методом распыления и требует наличия специального оборудования, что не позволяет выполнять работы самостоятельно.
Материал устойчив к влаге, что делает его идеальным вариантом для наружного утепления.
Опыт и навыки требуются при работе с любым материалом, тем более, когда речь идет о домах из дерева, которые под воздействием природных факторов деформируются и изменяют свои размеры. Каждый утеплитель ведет себя по-разному, нужно индивидуально подбирать материал под определенную постройку, что очень сложно сделать самому, не имея необходимого опыта.
В качественном утеплении фундамента вам помогут профессионалы, знающие все нюансы работы с деревом, и много лет специализирующиеся на отделке домов из брёвен и бруса.
Компания «Мастер Срубов» сделает ваш дом теплым и уютным. Мы работаем по всему Московскому региону и готовы оказать свои услуги по теплоизоляции фундамента и всего дома. Закажите бесплатный выезд специалиста для осмотра дома и расчета сметы.
Всю информацию о способах связи с нами вы найдете на странице «Контакты».
Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас
Утепление фундамента деревянного дома снаружи + видео
Почему лучше утеплять фундамент снаружи
Специалисты считают, что такой вариант предпочтительнее по нескольким причинам.
Утепление фундамента изнутри рекомендуется делать только при хорошей вентиляции подвала. В противном случае в подвальном помещении повысится влажность, кроме того, внутренний слой утеплителя смещает точку росы, из-за этого все основание попадает под воздействие влаги и холода.
Деревянные дома обычно ставят на столбчатое, свайное или ленточное основание. Эти виды отличаются по своему устройству, а значит, и их утепление делают по-разному.
Для теплоизоляции любого типа основания применяют экструдрованный пенополистирол (ЭППС, пеноплекс). Он прочен, имеет длительный срок эксплуатации, не выделяет токсичных веществ, устойчив к нагрузкам на сжатие, не пропускает воду, на нем не заводится плесень и мох. Он прост в применении, прикрепляется к фундаменту на специальный клей или с помощью зонтиков, плиты пеноплекса имеют удобное соединение друг с другом.
Ленточный фундамент
Сначала выкапывают траншею до самой подошвы фундамента. Ширина ее составляет 80-100 см, так как одновременно выполняется и утепление отмостки. Если фундамент заглубленного типа, то первые 40 см в глубину траншею копают на ширину отмостки, а дальше для экономии сил можно сделать ее шириной 50см.
Если дом построен некоторое время назад, то на бетоне могут появится трещины.
Их замазывают смесью цемента со строительным клеем, если трещинки небольшие. Более крупные повреждения заделывают цементным раствором.
Следующий шаг — гидроизоляция. Для этого поверхность фундаментной ленты покрывают битумной мастикой, на которую приклеивают рубероид. Листы приклеивают внахлест, швы дополнительно промазывают мастикой. Применяются и более современные рулонные материалы, такие как самоклеящаяся рулонная гидроизоляция.
После этого приклеивают утеплитель. Хотя часто пеноплекс крепят на дюбели, лучше все-таки отдать предпочтение клею или жидким гвоздям — они не нарушают целостность листов. Как утеплить ленточный фундамент пенополистиролом, смотрите на видео:
Стыки между листами запенивают жидким пенопластом.
После монтажа утеплителя на него приклеивают геотекстиль.
Он уменьшит влияние пучения почвы на теплоизолирующий слой.
Далее траншею засыпают до уровня отмостки. Под отмостку насыпают песок и мелкий щебень слоем 0,15-0,2 м, подушку тщательно его утрамбовывают. Этот слой будет защищать отмостку от нагрузок, возникающих при движении почвы. Сверху кладут слой плотного утеплителя. Подойдет тот же пеноплекс благодаря его устойчивости к нагрузкам на сжатие. Сверху заливают бетон, дополнительно его можно армировать с помощью сетки.
Внимание! Для уменьшения влияния морозного пучения слой утеплителя располагают на уровне подошвы фундамента. Наиболее эффективно сочетание утепления пеноплексом до уровня стен в сочетании с утеплением отмостки на уровне подошвы.
Свайный фундамент
Как утеплить фундамент деревянного дома на сваях? Для свайного, как и для столбчатого фундамента, сооружают забирку — имитацию цоколя, закрывая пространство между сваями. Уже это в некоторой степени уменьшит теплопотери. Для эффективной теплоизоляции свайного фундамента нужно:
- устроить цоколь,
- утеплить его изнутри и снаружи,
- утеплить пол.
Можно по периметру возвести тонкую кирпичную стенку, а можно использовать плитные материалы, которые крепятся на обрешетку. Если выбран вариант с кирпичной стенкой, нужно залить малозаглубленную бетонную ленту толщиной 20 см, на которой будет построена стенка. Не обязательно использовать именно керамический кирпич, можно взять пеноблоки или пеностекло.
Важно! Не следует делать пространство под полом герметичным. После устройства забирки в ней обязательно делают продухи — вентиляционные отверстия размером 10-15 см. Их располагают равномерно на всех сторонах дома так, чтобы они приходились друг напротив друга.
Для крепления панелей или плит делают обрешетку из металлического профиля или деревянных брусков. В качестве наружной обшивки можно использовать, например, ЦСП. Существуют и уже утепленные фасадные панели, которые выполняют декоративную и теплоизоляционную функцию.
Под обшивкой выкапывают неглубокую траншею, куда насыпают слой песка (2-3 см), на него — керамзит, а сверху траншея засыпается землей, так чтобы между почвой и обшивкой не было зазора.
На видео показано устройство и утепление фальшцоколя:
Для утепления свайного фундамента используют
- пенополистирол,
- пенопласт,
- вспененное стекло в блоках,
- жидкий пеноизол (карбамидный пенопласт).
Чаще всего применяют первые два варианта. Вспененное стекло слишком дорого для частного дома, а жидкий пеноизол требует специального оборудования или работы специалистов, что тоже затратно. Своими руками проще утеплить фундамент в деревянном доме пенопластом или пенополистиролом снаружи. Главное, чтобы материал не впитывал воду, поэтому минеральная вата здесь не подойдет. Клеят пенопласт на клей-пену, для надежности можно использовать дополнительные деревянные планки, которые прикрепляют с помощью саморезов к обрешетке через пенопласт.
Важно! Желательно крепить пенополистирол или пенопласт на направляющие, а не между ними.
В это случае не будет зазоров и мостиков холода, так как теплопроводность дерева, а тем более металла, больше, чем у пенопласта.
Утеплить свайный фундамент пенопластом или ЭППС можно снаружи или изнутри. Если это делают снаружи, то утеплитель прикрепляют перед тем, как сделать отделку. Если отделка уже прикреплена на цоколь, например, если это фасадные панели или ЦСП-плиты, то утеплитель монтируют изнутри.
Утепление пола
Для утепления пола в деревянном доме на свайном фундаменте использую обычно минвату, базальтовую вату, пенополистирол, пенопласт, жидкие утеплители.
Теплоизоляцию делают в процессе строительства и устройства пола следующим образом:
- Делают черновой пол, на котором будет лежать утеплитель.
- На обрешетку сначала кладут пароизолирующий и ветрозащитный слой.
- Затем кладут утеплитель.
- Сверху кладут пароизоляцию и гидроизоляцию.
- После этого сооружают чистовой пол.
Слой минваты должен быть не менее 10 см.
Если необходимо положить вату в два и более слоев, это делают в шахматном порядке (чтобы швы не совпадали). На видео показано утепление пола в доме на свайном фундаменте.
Для гидроизоляции можно применять пергамин, полиэтилен, изоспан, ветро-влагозащитную пленку. Полиэтилен — самый дешевый вариант, но он не самый лучший.
Важно! В доме из дерева на свайном фундаменте обязательно нужно обрабатывать все деревянные элементы пола антисептиком.
Утепление столбчатого фундамента мало отличается от утепления свайного, используются те же материалы и приемы.
Заключение
Утепление фундамента помогает не только сохранить тепло и снизить расходы на отопление, но и защищает фундамент, делает его долговечнее, выполняет гидроизолирующую функцию, предотвращает сырость в доме. Деревянные дома обычно делают на ленточном или свайном основании, которые достаточно просто утеплить своими руками.
как использовать керамзит для пола, чем утеплить цоколь внутри постройки
В деревянном доме утепление фундамента обычно производится снаружи, поскольку такой метод позволяет защитить от промерзания в зимнее время и сам фундамент. При этом в некоторых случаях наружное утепление оказывается недостаточно эффективным, а то и вовсе невозможным по той или иной причине, потому использовать утеплитель приходится и внутри. Следует заметить, что решение утеплить цоколь частного дома изнутри поможет предохранить от промерзания конструкцию пола и повысит градус в подвале, однако защитить сам цоколь не сможет. Впрочем, если это дополнительная или безальтернативная мера, то выбирать не приходится.
Способы внутреннего утепления цоколя разнообразны, а некоторые из них даже параллельно являются частью внутренней отделки, однако начинать всегда стоит с надежной гидроизоляции фундамента.
Если не получается наружно защитить бетон от промерзания, нужно защитить его хотя бы от проникновения воды – например, при помощи проникающей изоляции. Будучи сухим, фундамент не промерзнет так уж сильно, а значит, отсутствие наружного утепления не станет критическим недостатком.
Виды утеплителя
Внутреннее утепление по материалам не так уж сильно отличается от наружного. Как правило, выбирается один из трех основных материалов.
- Засыпать подвал керамзитом – самое дешевое и простое из всех решений. При помощи такого утепления получится снизить влияние холода на напольные покрытия благодаря создаваемой воздушной подушке и отвести лишнюю воду. Как правило, керамзитом засыпают все помещение под полом, потому какое-либо другое назначение подвала становится невозможным. В качестве альтернативы можно засыпать керамзитом только опалубку, специально установленную по внутренней стороне стен подвала, но тогда сильно снизится уровень теплосбережения. Керамзит в принципе нельзя назвать самым надежным утеплителем, потому в капитальных постройках его не используют практически никогда, ограничиваясь применением на дачах и в летних домиках.
Как правило, керамзитом засыпают все помещение под полом, потому какое-либо другое назначение подвала становится невозможным. В качестве альтернативы можно засыпать керамзитом только опалубку, специально установленную по внутренней стороне стен подвала, но тогда сильно снизится уровень теплосбережения. Керамзит в принципе нельзя назвать самым надежным утеплителем, потому в капитальных постройках его не используют практически никогда, ограничиваясь применением на дачах и в летних домиках.- Внутреннее утепление пенополистиролом, пенопластом или пеноплексом, а также другими плитными материалами в последнее время становится все более популярным. Это решение отлично подходит для подвалов, которые планируется использовать в качестве жилого или складского помещения, поскольку поверх плит можно легко нанести любую другую отделку, а сами они занимают совсем немного пространства. В описанной ситуации обычно комбинируют наружное и внутреннее утепление, поскольку так удается избежать конденсирования влаги под утеплителем. Если наружного утепления нет, следует позаботиться о полноценном отводе влаги и пара, поскольку указанные материалы их не пропускают. Для этого нужно фундамент пропитать проникающей гидроизоляцией, а внутри помещения организовать двустороннюю вентиляцию.
- Пенополиуретановое утепление пока является сравнительно редким, поскольку стоит довольно дорого и требует обязательного привлечения специалистов и особого оборудования. По своим преимуществам результат напоминает вышеописанный с той разницей, что в отличие от плит пенополиуретан заливается бесшовным методом. Это значительно улучшает степень утепления и практически полностью нивелирует недостатки плит, потому такой выбор считается универсальным.
Это значительно улучшает степень утепления и практически полностью нивелирует недостатки плит, потому такой выбор считается универсальным.На что обратить внимание?
Выбирая конкретный материал, нужно отталкиваться не только от его положительных качеств и собственных финансовых возможностей, но еще и от специфики строения, которое планируете утеплять. Неправильный выбор утеплителя может отрицательно сказаться на атмосфере подвала, не дать заметного результата или же потребует непредвиденных дополнительных затрат. Чтобы не ошибиться, следует обратить внимание на ряд параметров дома.
- Конструкция сооружения играет едва ли не определяющую роль при выборе утеплителя. Если подвальное помещение маленькое, с невысокими потолками, да при этом еще и никак особо не используется, можно засыпать его керамзитом, особенно если зимой в домике никто не живет, или наружное утепление также присутствует. Засыпать керамзитом просторный подвал и жалко, и довольно дорого, потому стоит рассмотреть другие утеплители.
- Наличие внешнего утеплителя и сравнительно мягкий климат позволяют хозяину дома свободно выбирать любой понравившийся утеплитель для внутренней части фундамента, а если снаружи цоколь не утеплен, да еще и климат довольно суров, утеплять подвал стоит хотя бы плитами.
- Если грунтовые воды на участке обильны и располагаются довольно близко к поверхности, это может стать причиной выбора в пользу керамзита. Дело в том, что пластиковые утеплители, хоть и не пропускают воду, при пропадании влаги в зазоры между стеной и самим утеплителем существенно сокращают срок своей эксплуатации. Проблему можно решить при помощи проникающей гидроизоляции для стен – хоть это и дополнительные затраты, но зато цоколь будет целее, и можно будет использовать плиты для утепления.
Проблему можно решить при помощи проникающей гидроизоляции для стен – хоть это и дополнительные затраты, но зато цоколь будет целее, и можно будет использовать плиты для утепления.- В зависимости от того, насколько серьезное утепление хочет видеть хозяин, следует выбирать от самого «холодного» керамзита через «средние» плиты и до действительно теплого пенополиуретана. В случае с керамзитом надежность теплоизоляции сильно зависит от толщины использованного слоя – выложенный вдоль стен в арматуре, потрясающего эффекта он не даст. Если в подвале присутствует отопление, то его можно утеплять не настолько сильно, как если бы его не было.
- Отсутствие вентиляции и невозможность ее обустройства практически полностью ограничивают хозяев в утеплении фундамента одним только керамзитом. Если вентиляции нет, а плиты или полиуретан видеть все же хочется, придется продумать, куда будет деваться влага изнутри помещения. Если же с вентиляцией в подвале все в порядке, то любые ограничения по выбору материала снимаются.
- Если подвал должен иметь практическое применение и выглядеть красиво, отдать предпочтение стоит плитам и пенополиуретановому покрытию, поверх которых можно устанавливать практически любую отделку. Керамзит спрятать довольно сложно, потому он практически наверняка определит облик утепленного подвала.
Если вентиляции нет, а плиты или полиуретан видеть все же хочется, придется продумать, куда будет деваться влага изнутри помещения. Если же с вентиляцией в подвале все в порядке, то любые ограничения по выбору материала снимаются.Засыпка керамзитом
Этот метод очень дешев, но сравнительно неэффективен, потому массово применяется на дачах.
Выполнить засыпку можно и самостоятельно, для чего выполняются ряд действий.
Следует знать, что керамзитом не всегда засыпается абсолютно весь подвал – по его периметру на расстоянии не менее 0,3 метра от внутренних стен, можно выполнить деревянную опалубку в полную высоту помещения, за которую и будет засыпаться керамзит. Впрочем, учитывая небольшие размеры дачных домиков, зачастую опалубку не делают, просто заполняя все пространство цоколя галькой.
Если же опалубка делается, ее необходимо обработать специальным антисептиком, после этого поверхность можно даже попытаться отделать.
Дно пространства между опалубкой и стенами выстилается пленкой из полиэтилена, задача которой – не пропускать влагу из почвы к керамзиту, который быстро ее впитал бы.
Соответственно, если подвал засыпается керамзитом по всей площади, гидроизоляция также укладывается по всей площади. Поверх нее засыпают сам керамзит, слой которого по высоте должен соответствовать высоте опалубки, то есть достигать потолка подвала.
Учитывая сравнительно низкую теплоизоляцию керамзита, многие хозяева используют дополнительную теплоизоляцию для пола со стороны подвала. Для таких целей используются минеральная вата и специальная мембрана парогидроизоляционного типа. Оба материала укладываются между половыми лагами.
Оклейка плитами
Материал, из которого изготавливаются современные плиты для утепления, может называться по-разному – полистиролом, пенопластом, пеноплексом, но, по сути, все это разновидности пластика, обладающие примерно похожими свойствами с небольшими различиями.
Такие различия обусловлены как расхождениями в составе, так и маркой производителя или плотностью и толщиной плиты.
Принято считать, что внутреннее утепление цоколя и фундамента в полной мере достигается благодаря плитам, чья толщина составляет 5-10 см.
Поскольку плиты клеятся на ровную поверхность, требуется серьезная подготовка стен. Внутренняя поверхность фундамента выравнивается, любые сколы и трещины тщательно заделываются. После этого стены цоколя изолируются от попадания влаги – лучшим и наиболее надежным методом, как уже говорилось, является проникающая гидроизоляция.
Плиты крепятся к стенам при помощи специального клея, который может продаваться как в виде порошка, так и уже в виде готового раствора.
Если был приобретен порошок, необходимо предварительно приготовить клей, руководствуясь инструкцией, указанной на упаковке. Клеем промазывается не вся поверхность плиты – достаточно нанести его точечно, но в количестве не менее 6 точек. После этого плита плотно прижимается в стене и некоторое время удерживается в таком положении.
Нередко плиты для удобства укладки имеют еще и пазы – их необходимо совмещать, чтобы добиться максимальной надежности теплоизоляции. Для повышения эффекта может применяться укладка в несколько слоев – в этом случае плиты укладывают в шахматном порядке, чтобы уменьшить нагрузку на клей.
Утеплитель может весить довольно много, потому на один клей полагаться не следует. После его высыхания в утеплителе проделываются отверстия глубиной на 5-6 см больше, нежели толщина материала – чтобы дырка уходила вглубь фундамента.
После этого в отверстия вгоняются пластиковые дюбели, дополнительно закрепляемые особыми гвоздями. При этом крепеж не должен торчать наружу, будучи вровень с поверхностью утеплителя.
На этом работы не заканчиваются, поскольку полистирол и его аналоги интересны грызунам и подвержены их воздействию. Для защиты от крыс и мышей поверх утеплителя накладывается специальная армирующая сетка, удерживаемая на месте цементным клеем.
После на решетку наносится штукатурка, и уже поверх нее можно выполнять любую финишную отделку.
Пенополиуретановое напыление
Этот способ высоко ценится потребителями не только за свои высокие теплосберегающие качества, но и за то, что он не требует никаких дополнительных работ.
Подготовка стен не требуется – пена под высоким давлением распыляется на поверхности любого рельефа, сама по себе являясь выравнивающим фактором. Процедура не занимает много времени, а главное, полученную поверхность тоже никак не нужно подготавливать – финишную отделку можно наносить сразу же, прямо поверх полиуретана.
Из-за полного отсутствия стыков и швов такое утепление можно эксплуатировать очень долго. Учитывая высокие не только утепляющие, но и гидрофобизирующие качества пенополиуретана, его активно используют для изоляции не только подвалов, но и любых других помещений.
Недостатками являются разве что необходимость использования специальной распыляющей установки, которую нужно где-то заказать, и высокая стоимость подобного утеплителя.
Тем не менее отзывы свидетельствуют о том, что высокая стоимость пенополиуретанового утеплителя полностью себя оправдывает.
О том, как правильно утеплить фундамент и подвал дома, смотрите в следующем видео.
Как утеплить фундамент деревянного дома снаружи и технология утепления
Перед тем как утеплить фундамент деревянного дома, нужно узнать о возможных вариантах. Среди самых распространенных – чем утеплить, имеются пеноплекс, вспененный полиуретан и керамзит с землей
Что собой представляет фундамент деревянного дома
Так как конструкция дома относительно легкая, это и становится главным критерием при выборе типа фундамента. Главными задачами фундамента есть:
- Восприятие постоянных нагрузок, к которым относятся стены и крыша дома.
- Восприятие временных нагрузок – дождь, снег.
- Передача нагрузок на основание.
Деревянный дом намного легче своих кирпичных сородичей, что позволяет делать для него не такую основательную опору. Что касается типов, то можно использовать все – ленточный, свайный, монолитный, блочный. Для того чтобы в доме было комфортно, любой из них нужно утеплять, таким образом можно гарантировать отсутствие мостиков холода, которые часто «досаждают» деревянному дому.
Материалы для утепления фундамента
Перед тем как утеплить фундамент деревянного дома, нужно узнать о возможных вариантах. Среди самых распространенных – чем утеплить, имеются пеноплекс, вспененный полиуретан и керамзит с землей.
Последний вариант – самый экономный, но и самый неэффективный, хотя, так сказать, на скорую руку может и сгодится. Его реализация простая – засыпать песок, землю, в общем, грунт до уровня стен, то есть так, чтобы изолировать всю высоту фундамента. Если в запасе есть время и денежные средства, стоит обратить внимание на более энергоэффективные материалы.
Пеноплекс
Такой вариант в утеплении фундамента деревянного дома самый лучший. Внешне – это листы из плотного сверхлегкого пенополистирола. Они могут быть разного размера и толщины. Отличительными характеристиками являются:
- Простота монтажа (можно приклеивать или прикручивать).
- Влагостойкость.
- Низкая теплопроводность.
Таким материалом можно проводить утепление фундамента деревянного дома снаружи и внутри.
Пенополиуретан
Современным вариантом утепления, но более дорогостоящим, является вспененный полиуретан. Данный инновационный материал напыляют на поверхность фундамента, в процессе этого он разбухает и затвердевает. Пенополиуретан очень легкий, практически не дает нагрузки на фундамент. Минимальная его толщина 3 см, максимальная 10 см. Он экологически чистый и абсолютно безвредный для человека, но стоит отметить, что внешний вид у него не очень эстетичный, так что стоит позаботиться о его отделке. Тут тоже нужно учитывать один нюанс: пенополиуретан не выдержит на себе ни одну штукатурку, так что, необходимо заблаговременно позаботиться о монтаже обрешетки, в расстояние между брусами которой надо задувать пену, а не саму обрешетку монтировать на утеплитель.
Керамзит
Универсальный природный теплоизолятор, его цена минимальная, но для утепления ним придется приложить больше усилий, чем в случае с первыми вариантами. Внешне – это округлые гранулы небольшого размеры, что обладают небольшим весом, они не будут нагружать фундамент, а наоборот – дополнительно его укрепят. Высокие теплоизоляционные свойства и отсутствие влияние на него внешних факторов ставит керамзит в один ряд с более «именитыми» утеплителями.
Технологии монтажа
Теперь о каждом из представленных вариантов утепления подробней. Для монтажа пеноплекса понадобится подготовить грунт, это будет заключаться в прорывании траншеи, ее глубина должна достичь начала основания фундамента.
Последний нужно зачистить от земли, если необходимо – провести ремонт и тогда зачистить. По необходимости выровнять – это позволит обеспечить плотное прилегание утеплителя к поверхности.
Далее основу грунтуют, после высыхания этого слоя нужно провести гидроизоляцию. Для этого подойдет жидкая резина или битумный материал, которые наносят по всей площади. Далее наклеивают плиты пеноплекса с помощью специального состава. Эффективным будет слой утеплителя толщиной 20-25 мм. Для этого придется монтировать несколько его слоев, важно при том, чтобы стыки первого перекрывались цельным листом следующего слоя. Необходимо обеспечить полную влагонепроницаемость, для чего соединение двух пластин нужно герметизировать.
Сверху на пеноплекс нужно монтировать гидроизоляционный слой. Для того участка , что будет находиться под землей, использовать рациональней рубероид. Сверху можно уложить пленку. Для дополнительной защиты слой утеплителя нужно оштукатурить.
Монтаж пенополистирола проще.
Подготовительные этапы идентичные, только для напыления материала придется воспользоваться услугами специалиста или купить специальный распылитель. О возможностях отделки этого утеплителя мы упоминали выше, повторяться не будем.
Керамзит укладывают, а точнее, заливают по-другому. Для его монтажа нужно прокапывать траншею и оснастить ее опалубкой, в расстояние между фундаментом и ней необходимо заливать смесь бетона с керамзитом. После высыхания получившуюся площадку дополнительно сверху утепляют минеральной ватой, которую тщательно изолируют от влаги.
Особенности утепления
Все выше представленные варианты подходят для утепления монолитного или ленточного фундамента. А так как может использоваться еще и столбчатый, и свайный, то тут необходимы дополнительные конструкции. Они называются забирки, их сборку осуществляют так:
- Выкапывают траншеи глубиной 30-40 см между столбами.
- К столбам прикрепляют бруски с пазами, в которые будут вставлять доски.
- В образовавшееся пространство засыпают керамзит.
Вывод
Утеплять фундамент нужно обязательно, так как в деревянном доме именно сквозь основание проходит большой объем холода. Многочисленные холодные мостики, особенно в столбчатом или свайном фундаменте, сводят на нет все усилия по утеплению дома внутри, что делает его абсолютно неэффективным.
% PDF-1.4
%
138 0 объект
>
эндобдж
xref
138 72
0000000016 00000 н.
0000001791 00000 н.
0000002608 00000 н.
0000003057 00000 н.
0000003299 00000 н.
0000003449 00000 н.
0000003598 00000 н.
0000003748 00000 н.
0000003898 00000 н.
0000004047 00000 н.
0000004198 00000 п.
0000004347 00000 п.
0000004497 00000 н.
0000004646 00000 н.
0000004790 00000 н.
0000004934 00000 п.
0000005084 00000 н.
0000005227 00000 н.
0000005378 00000 п.
0000005522 00000 н.
0000005670 00000 н.
0000005818 00000 н.
0000005966 00000 н.
0000006114 00000 п.
0000006263 00000 н.
0000006412 00000 н.
0000006562 00000 н.
0000006709 00000 н.
0000006859 00000 н.
0000007009 00000 н.
0000007160 00000 н.
0000007310 00000 н.
0000008540 00000 н.
0000009759 00000 н.
0000010001 00000 п.
0000010260 00000 п.
0000010512 00000 п.
0000011737 00000 п.
0000014208 00000 п.
0000014457 00000 п.
0000015683 00000 п.
0000016912 00000 п.
0000017166 00000 п.
0000018289 00000 п.
0000018343 00000 п.
0000018397 00000 п.
0000018451 00000 п.
0000018505 00000 п.
0000018559 00000 п.
0000018614 00000 п.
0000018669 00000 п.
0000018724 00000 п.
0000018779 00000 п.
0000018834 00000 п.
0000018889 00000 п.
0000018944 00000 п.
0000018999 00000 п.
0000019054 00000 п.
0000019109 00000 п.
0000019164 00000 п.
0000019219 00000 п.
0000019274 00000 п.
0000019329 00000 п.
0000019384 00000 п.
0000019439 00000 п.
0000019494 00000 п.
0000019549 00000 п.
0000019604 00000 п.
0000019659 00000 п.
0000019714 00000 п.
0000001951 00000 н.
0000002586 00000 н.
трейлер
]
>>
startxref
0
%% EOF
139 0 объект
>
>>
эндобдж
208 0 объект
>
поток
Hb“b“
BSI-020: Wood Foundations – Picasso Does Foundations
В начале 1980-х я сделал несколько деревянных фундаментов.
Время Блонди, Ким Карнес и полиции. Я многому научился … немного хорошему … некоторые плохие. Плохое научило меня многому избегать. В конце моего «деревянного периода» я в значительной степени почувствовал, что бетонные и каменные фундаменты – это то, что нужно. Дело не в том, что дрова не работали … в то время казалось, что это не стоит усилий. У меня тоже был «стальной период»… но это обсуждение в другой раз.
Почему сейчас говорят о деревянных фундаментах? Времена меняются. Люди хотят отказаться от использования бетона и кирпичной кладки.Призраки римских инженеров потрясены. Очевидно, что после отказа от природного газа нам также необходимо избавиться от бетона и кирпичной кладки, чтобы они стали углеродно-нейтральными. Я не собираюсь вдаваться в это обсуждение, за исключением того, что многие важные люди спрашивают меня, как сделать деревянный фундамент…. мы называем этих важных людей «клиентами».
Вы хотите заниматься деревом… Я вас поддержу. Вы не хотите использовать природный газ .
.. Я вас поддержал. Я считаю своей ролью уберечь клиентов от неприятностей. И я знаю неприятности.План в этом обсуждении состоит в том, чтобы пройти некоторую предшествующую историю и закончить тем, как, я думаю, вы можете сделать деревянный подвал, деревянное пространство для подполья и деревянную плиту на уровне, избегая проблем… в зависимости от того, что сработало и что сработало. не работает… давным-давно. Становится еще лучше… мы можем добавлять новые материалы и новый опыт к старым.
Когда я делал свой первый деревянный подвал, я использовал бетонные опоры. Все стало намного проще. Вы не представляете, насколько сложно достать уровень дренажной подушки из щебня.Для реального уровня. Не примерно на уровне. Уровень. Достаточно уровня, чтобы построить на нем здание. Так зачем вообще использовать дерево, если я использовал бетонные опоры? Тогда не было проблем с углеродом. Я строил в глуши. Настоящие задворки. Канадские задворки. Пришлось замешивать бетон вручную. Хорошо, у меня был газовый смеситель.
Вы уловили идею. Никакого бетонного грузовика, который мог бы подъехать и укладывать бетон… если только вы не хотели, чтобы он приехал из цивилизации… и вам приходилось укладывать бетон в очень большой спешке, потому что у вас не было много времени, прежде чем материал установится.Узнал много нового о добавках, которые замедляли работу, еще в день [1] .
Тогда я достаточно знал о дереве, чтобы не полагаться на «консерванты». План заключался в том, чтобы дерево оставалось теплым и сухим. Обмани его, заставив думать, что он выше класса… или даже лучше… внутри. Очевидной стратегией было изолировать его снаружи и обеспечить дренаж. И когда я имею в виду утеплить его снаружи, я имею в виду снаружи стен и под ними. Отделите древесину от земли изоляцией. И когда я имею в виду дренаж, я имею в виду настоящий дренаж снаружи и под ним.Много-много щебня… и нового по тем временам…. слив утеплителя.
Первой реальной дренажной изоляцией, доступной для использования ниже уровня земли, были жесткие плиты из стекловолокна, предназначенные для установки у бетонных стен фундамента ( Фотография 1 ). Ориентированный и многослойный характер плиты из стекловолокна заставил систему вести себя так же, как соломенная крыша. Жидкой воде было легче прилипать к волокну и стечь по волокну с поверхностным натяжением и гравитацией, управляя шоу, чем заставлять воду прыгать внутрь от слоя волокна к слою волокна.Это было потрясающе, только внешние дюйма стекловолокна намокали, обеспечивая дренаж, а оставшееся стекловолокно оставалось сухим. Это сохранит фундаментную стену «в тепле и сухости» [2] . В Канаде я не мог найти жесткий стекловолоконный материал, который должен был использоваться ниже уровня земли, поэтому я использовал изоляционные плиты из стекловолокна, которые обычно используются для коммерческих плоских крыш ( Фотография 2 ).
Фотография 1: Жесткие плиты из стекловолокна – Первой реальной дренажной изоляцией, доступной для использования ниже уровня земли, были жесткие плиты из стекловолокна, предназначенные для установки у бетонных стен фундамента.Ориентированный и многослойный характер плиты из стекловолокна заставил систему вести себя так же, как соломенная крыша.
Фотография 2: Изоляция кровли из стекловолокна – В Канаде я не мог найти жесткий стекловолоконный материал, который должен был использоваться ниже уровня земли, поэтому я использовал изоляционные плиты из стекловолокна, которые обычно используются для коммерческих плоских крыш. Обратите внимание на металлические пластины на внешней стороне стекловолокна – они являются пластинами для измерения «сжатия». Я хотел знать, насколько со временем сжимается изоляция.Я мог прочитать их изнутри с помощью линейного датчика … называемого гвоздем.
Через пару лет мы получили рифленую изоляцию из жесткого пенополистирола (EPS) и экструдированного полистирола (XPS), обеспечивающую дренаж ниже уровня. [3] ( Фотография 3 и Фотография 4 ).
Фотография 3: Дренажная изоляция из пенополистирола – Через пару лет мы получили рифленый жесткий пенополистирол (EPS). Это было в стиле 60-х …он был «шпунтовым»… «шпунтованный» бок обращался к гидроизоляции. Не «крутая» сторона будет смотреть в грязь.
Фотография 4: Дренажная изоляция из экструдированного полистирола – горизонтальные и вертикальные канавки с фильтрующей тканью для предотвращения попадания грязи в канавки… так что сторона канавки «наружу».
Со временем я использовал комбинацию дренажа из стекловолокна и дренажа из XPS на внешней стороне деревянного каркаса и обшивки стены подвала – поверх слоя листового полиэтилена, действующего как водоотталкивающий слой.Листовой полиэтилен превратился в полностью приклеенную гидроизоляционную мембрану. В то время я использовал полностью приклеенную мембранную защиту от ледяной дамбы – кровельный продукт, поскольку в то время не было ничего доступного для применения на грунте поверх деревянной обшивки.
Я поигрался с обшивкой панелями деревянного фундамента подвала … включая обшитые панелями деревянные перекрытия подвала ( Фотография 5 , Фотография 6 и Фотография 7 . Позвольте мне рассказать вам об этой панели обшивки … отлично для структуры … ужасно для гидроизоляция и контроль воздуха.Я перепробовал все, двухступенчатые соединения, прокладки …… Итак, мой совет для вас, молодежь, сегодня… .Если вы хотите обшить панелями каркас стен и плиты перекрытия… продолжайте. Но не включайте в сами панели гидроизоляцию, постоянную внешнюю изоляцию и контроль воздуха. Добавьте гидроизоляцию и контроль воздуха с помощью полностью приклеенных мембран на внешней стороне панелей и обработайте все с помощью непрерывной наружной дренажной изоляции.
Фотография 5: Фундамент деревянного фундамента из панелей – я поигрался с облицовкой деревянного фундамента фундамента … да, я начал свой собственный бизнес по производству панелей … потерял много денег …иметь твердое мнение о панелизации.
Фотография 6: Панельная деревянная плита пола подвала – Панели опираются на бетонные опоры. Обратите внимание на жесткую изоляцию из экструдированного полистирола на нижней стороне панелей. Было сложно заставить прокладки герметизировать стыки панелей.
Фотография 7: Панельные деревянные стены фундамента подвала – было сложно заставить герметики или прокладки функционировать как надежные двухступенчатые соединения для контроля утечки воды и утечки воздуха в стыках панелей.
Моя лучшая текущая рекомендация – использовать бетонные опоры, уложить жесткую изоляцию под деревянную плиту пола подвала, наложить полностью приклеенную мембрану поверх всего, включая опоры по периметру. Затем обрамите деревянный цокольный пол – либо воспользуйтесь панелями. Затем обрамляйте наружные стены – или используйте панели. Затем установите полностью приклеенную мембрану и непрерывную наружную дренажную изоляцию снаружи ( Рисунок 1 ).
Рисунок 1: Деревянный фундамент подвала – Используйте бетонные опоры, положите жесткую изоляцию под деревянную плиту пола подвала, наложите полностью приклеенную мембрану поверх всего, включая опоры по периметру.Затем обрамите деревянный цокольный пол – либо воспользуйтесь панелями. Затем обрамляйте наружные стены – или используйте панели. Затем установите полностью приклеенную мембрану и сплошную наружную дренажную изоляцию снаружи.
Обратите внимание на то, как основной этаж обрамлен под верхней частью стены по периметру, чтобы выдерживать нагрузку «засыпки» ( Фотография 8 ). Аналогичный подход и с деревянным цокольным полом. Раньше у нас не было ячеистых ПВХ-панелей, которые могли бы служить защитой вышеупомянутой части сплошной наружной дренажной изоляции.Сегодня … ага!
Фотография 8: «Фундамент с воздушным шаром» – обратите внимание на то, как основной пол обрамлен под верхней частью стены по периметру, чтобы выдерживать нагрузку «обратной засыпки».
Вы должны предположить, что у вас будут насекомые, которые хотят вторгнуться. Вы не хотите, чтобы непрерывная внешняя изоляция дренажа выступала в роли «междуштатного насекомого». Обратите внимание на полностью приклеенные слои мембраны, защищающие от насекомых. Также не стоит забывать о непрерывности слоя контроля воздуха.
В подполье. Намного легче. Особенно, если внутренняя оценка подполья выше, чем внешняя оценка. Обратите внимание, что я человек с ограниченным пространством для ползания. Если вы подойдете к такому подходу, все будет… это «мини-подвал». Все детали почти такие же, как и у деревянного фундамента подвала. Но если вы хотите покончить с бетонным основанием… я думаю, вы можете ( Рисунок 2 ). Просто помните «точечные нагрузки». Везде, где у нас была точечная нагрузка, я клал под нее бетонную подушку и направлял нагрузку на бетонную площадку с помощью стальной колонны.Ага, консервативный.
Рисунок 2: Деревянный фундамент для подполья – Все детали почти такие же, как и в деталях деревянного фундамента подвала. Но если ты хочешь покончить с бетонным основанием… Я думаю, ты сможешь. Просто помните «точечные нагрузки».
Теперь для фундаментов из деревянных плит. Наименее рискованно… .на мой взгляд… .но почти никогда их не вижу…. Начните с гравийной подушки, выложите мембранный слой, регулирующий воду, слой контроля воздуха и слой контроля пара, выложите деревянную опору по периметру и уложите непрерывную жесткую изоляцию ( Фотография 9 ).Затем вы выполняете обрамление и обшивку черного пола ( Фотография 10 ). Теперь есть два способа сделать это… с умом использовать деревянную опору. Первый – установить деревянную опору непосредственно на гравийную подушку (поверх мембраны…) ( Рисунок 3 ). Второй – установить деревянную опору поверх жесткой изоляции XPS (, рис. 4, ). [4]
Фотография 9: Wood-Slab-On-Grade Foundation – Начните с гравийной подушки, разложите мембранный слой для контроля воды, слой контроля воздуха и слой контроля пара, выложите дерево по периметру опору и уложите вас сплошной жесткой изоляцией.Обратите внимание на бетонную «подушку», которая поддерживает «точечную» нагрузку.
Фотография 10: Фундамент из деревянных плит на уровне грунта – каркас и обшивка черного пола поверх сплошной жесткой изоляции.
Рисунок 3: Фундамент из деревянных плит на уровне грунта – установка деревянной опоры непосредственно на гравийную подушку (поверх мембраны).
Рисунок 4: Фундамент из деревянных плит на ровной основе – установка деревянной опоры поверх жесткой изоляции XPS.
Да, но что, если я застраиваюсь на севере и мне придется иметь дело с морозным пучком? Фундаменты с неглубокой защитой от мороза. Они работают с бетоном… они работают с деревом ( Фотография 11 ).
Фотография 11: Фундамент, защищенный от мороза. Обратите внимание на горизонтальную изоляционную «юбку», обеспечивающую защиту от замерзания на уклоне. Они работают с бетоном … они работают с деревом.
Есть о чем еще беспокоиться? Ах, да. Ветер. Вы же не хотите, чтобы все эти деревянные здания «унесло ветром»… «унесенные ветром» имеют совсем другое значение.Вам нужно прикрепить этих щенков к земле, как передвижные дома … и не забудьте заземлить свою электрическую систему.
Ага, дерево хорошее.
[1] Здесь мы говорим о бетоне…
[2] Эта фраза в конечном итоге стала названием продукта – но с намеренными «опечатками» … да, маркетологи интересны … почти уверены был товарным знаком.
[3] Тогда у нас не было минеральной ваты или минеральной ваты. Все, что мы могли сделать с плитами из стекловолокна, EPS и XPS, сегодня можно сделать с минеральной или минеральной ватой.
[4] Ваш инженер-строитель сделает несколько интересных комментариев. Напомните инженеру-строителю, что мы построили шоссе на Аляску (которое, кстати, находится не на Аляске… это дорога в Канаде, которая приведет вас на Аляску…) из экструдированного полистирола, который справится с проблемами морозного пучения и вечной заморозки…. Если вам повезет, вы сможете найти одну из действительно старых легенд строительной инженерии, которая раньше выполняла такую работу.
Инспекция постоянных деревянных фундаментов – Инспекции Structure Tech Home
Поскольку деревянные фундаменты встречаются нечасто, домашнему инспектору будет легко пропустить присутствие деревянного фундамента, если он не будет активно думать о типе фундамента, который есть в наличии.Все остальное в доме с деревянным фундаментом практически неотличимо от любого другого дома, если только подвал не закончен.
УПРАВЛЕНИЕ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Этот класс действительно укрепил то, что я уже знал о деревянных фундаментах: Управление водными ресурсами имеет решающее значение . Если плохое управление водными ресурсами является проблемой для традиционных бетонных фундаментов, это катастрофа для деревянных. Чтобы деревянный фундамент работал должным образом, он должен оставаться сухим или иметь возможность просохнуть, если он намокнет.
Когда я нахожу признаки проникновения влаги на деревянный фундамент, это означает, что система управления водными ресурсами вышла из строя, и ремонт, вероятно, будет дорогостоящим. Вот несколько вопросов управления водными ресурсами, которые могут стать тревожным сигналом для деревянного фундамента.
Отсутствие водостоков. Я уже много раз говорил раньше, что водосточные желоба являются важным элементом управления водными ресурсами в доме. Они полезны в каждом доме, но особенно важны в домах с постоянным деревянным фундаментом.Не спрашивайте меня, почему, но владельцы домов с деревянным фундаментом, похоже, считают, что водостоки им не нужны. Поразительно, сколько домов мы проверяем с деревянным фундаментом без водостоков или с неполной системой. Отсутствие желобов в доме с постоянным деревянным фундаментом – это огромный красный флаг.
Короткие, отсутствующие или отключенные удлинители водосточной трубы. Что может быть хуже, чем отсутствие желобов? Водосточные трубы без надставок. Это концентрирует огромный объем воды прямо напротив дома в одном месте.Я не могу достаточно подчеркнуть важность.
Неправильная сортировка. Грунт вокруг деревянного фундамента должен иметь уклон 5% от дома на расстояние не менее десяти футов. Твердые поверхности также должны иметь уклон. Это настолько элементарно, что само собой разумеется, но это не так. Мой личный опыт показал, что это нужно повторять снова и снова. Когда вода стекает в дом, обычно возникают проблемы с водой в подвале.
Традиционная корзина для отстойника. Постоянный деревянный фундамент должен иметь полностью открытый дно деревянного поддона. Если используется традиционная пластиковая корзина поддона с деревянным основанием, дно должно быть перфорированным, чтобы вода могла поступать снизу. Это поможет предотвратить его засорение по бокам. Корзина поддона также должна быть не менее 30 дюймов в глубину. На фото ниже показана традиционная корзина поддона, которая не была открыта снизу.
Преимущества долговечных деревянных фундаментов
Тем из вас, кто намеревается построить новый дом, новый подвал или замену фундамента, вы можете рассмотреть постоянный деревянный фундамент в качестве альтернативы бетону.То, что вы найдете, – это комфорт, как никакой другой фундамент – теплее, суше и энергоэффективнее. Спросите кого-нибудь, у кого он есть, и он обязательно скажет вам, насколько им комфортно (особенно зимой).Постоянные деревянные фундаменты сооружаются из древесины, специально обработанной для использования под землей. Он не гниет и не поглощается насекомыми, так как пищевая ценность древесины снижается после обработки. Они спроектированы таким образом, чтобы противостоять давлению грунта, благодаря правильному подбору стоек, добавлению поперечных стен и правильному соединению с основной конструкцией с помощью крепежа.Деревянный фундамент включает контрфорсы, блокировку и обратную засыпку ПОСЛЕ того, как нижние плиты закреплены, а фундамент закрывается крышкой для обеспечения их долговечности.
Как и фундамент из заливного бетона или бетонных блоков, постоянный деревянный фундамент требует каменного или бетонного основания.
Изоляция деревянного фундамента намного проще, чем бетонного, так как вся изоляция выполняется изнутри, с изоляцией в полостях стоек. Минимальная шпилька 2 x 8 дюймов обеспечивает достаточную глубину, чтобы достичь более чем требуемое «R-значение» подвала здесь, в Миннесоте.
Что еще предлагает постоянный деревянный фундамент?
- Более быстрое строительство, так как его можно обшить панелями на заводе
- Гибкость архитектурного дизайна
- Больше площади подвала, так как стены подвала больше не нужны
- Более легкая отделка подвала с прокладкой проводки через стойки наружной стены
- Внешняя облицовка вашего дома на уровне земли
Если вас особенно заинтересовала энергоэффективная альтернатива бетонному фундаменту, позвольте нам ответить на любые дополнительные вопросы, которые могут у вас возникнуть.Мы даже можем составить смету стоимости вашего фундамента, и, поскольку мы являемся универсальным поставщиком, все ваши другие строительные потребности (окна, двери, столярные изделия и т. Д.) Могут быть указаны одновременно. Просто зайдите на [email protected]. Glenbrook Building Supply является дочерней компанией Edgebuilder, которая специализируется на панельных стенах (включая фундаментные панели).
Плюсы и минусы PWF
Один из пяти типов фундаментов, распространенных в США, деревянные фундаменты строились сотни лет.Однако в середине 20 века появился новый тип деревянного фундамента – постоянный деревянный фундамент, или PWF. Он использует обработанную под давлением древесину для создания фундаментов, устойчивых как к гниению, так и к повреждениям насекомыми. Однако PWF могут вызвать неожиданно горячие дискуссии среди архитекторов и строителей, которые имеют твердое мнение о том, когда и даже если деревянный фундамент является хорошим выбором.
Что такое прочный деревянный фундамент?
Хотя его название может заставить вас поверить, что весь фундамент сделан из дерева, на самом деле из дерева сделаны только нижние стены фундамента PWF.Основание обычно представляет собой бетонную плиту поверх слоя щебня или гравия. Древесина, используемая в PWF, обрабатывается под давлением хромированным арсенатом меди (CCA). Медная часть химической обработки обеспечивает устойчивость к плесени, грибку и гниению, а арсенат отпугивает муравьев и термитов.
Помимо влаги и насекомых, деревянный фундамент должен выдерживать боковое давление окружающей почвы, а также такие нагрузки, как ветер, дождь и снег, которые увеличивают давление на фундамент.Обычно это просто инженерная проблема, когда ширина и расстояние между элементами каркаса определяются высотой засыпки.
Несмотря на то, что обработанный пиломатериал устойчив к влаге, гидроизоляция фундамента все же необходима; используйте пленку, жидкие герметики, конопатки и другие материалы для создания влагостойкого уплотнения; а также обеспечить надлежащий дренаж. Любые застежки, используемые в PWF, также должны быть водонепроницаемыми.
Плюсы и минусы деревянного фундамента
Хотя они остаются относительно редкими, у PWF есть преимущества, которые делают их достойным рассмотрения.
Преимущества деревянных фундаментов
- Простота установки. Та же бригада, которая возводит деревянный каркас дома, может построить деревянный фундамент за гораздо меньшее время, чем строительство бетонного фундамента.
- Преимущество в удаленных местах. PWF хорошо подходят для труднодоступных строительных площадок, где транспортировка материалов для заливного бетона или фундамента из бетонных блоков может быть невозможна.
- Сроки строительства. Хотя бетонный фундамент сложнее залить во влажные или холодные месяцы, возвести ПВФ легко в любое время года.
- Гибкость. Деревянную фундаментную стену переставить легче, чем бетонную, если после постройки собственник решит изменить план этажа дома.
- Ремонт сантехники и электрики стало проще. Если вам нужен доступ к проводке или трубе, деревянный фундамент создает меньше препятствий, чем бетонный.
- Зеленый выбор. Поскольку PWFs используют возобновляемый ресурс – древесину – они, возможно, более экологичны, чем бетонные фундаменты.
- Преимущества изоляции. Еще одно «зеленое» преимущество деревянного фундамента состоит в том, что он создает более теплый подвал, снижая затраты на отопление.
Недостатки деревянных фундаментов
- Повреждения от гнили и насекомых. Если деревянный фундамент построен правильно и участок хорошо дренирован, ПВФ может прослужить десятилетия. Однако не всегда все идет по плану, и если влага просачивается внутрь обработанной древесины или теряет устойчивость к насекомым, замена частей деревянного фундамента может оказаться дорогостоящей.
- Расход. Деревянный фундамент, как правило, дороже в строительстве, чем фундамент из бетона, относительно дешевого материала, или фундамента без жилого помещения в подвале, например, фундамент стен.
- Новинка PWF. Хотя сотни тысяч домов были построены в Соединенных Штатах с использованием PWF, бетонные фундаменты, залитые или из блоков, остаются нормой. От домашних инспекторов до риэлторов, владельцы домов PWF могут столкнуться с некоторым скептицизмом и дополнительными препятствиями – например, при страховании своего дома, если взять один пример.
- Токсичность материалов. Химические вещества, используемые для обработки древесины под давлением, используемые в PWF, требуют использования защитного снаряжения во время строительства (что касается всей древесины, обработанной давлением), и многие домовладельцы обеспокоены возможной опасностью для здоровья и окружающей среды.
Как выбрать между бетонным и деревянным фундаментом
Большая часть привлекательности PWF – это теплое и уютное жилое пространство в деревянном подвале, которое он предлагает. Если в планы дома не входит подвал (как в случае с большинством новых домов, строящихся во многих частях страны – например, на большей части юга, в Техасе и Калифорнии, где из-за риска наводнения возникают пирсы и… балочные фундаменты – популярный выбор), то это преимущество PWF не имеет значения.
PWF также может не подходить для вашего конкретного участка, если почва плохо дренируется или находится в районе с высоким уровнем грунтовых вод.
Если факторы окружающей среды не исключают использование PWF в качестве варианта, то нужно взвесить некоторые из вышеупомянутых плюсов и минусов. Эти вопросы помогут вам оценить, подходит ли деревянный фундамент:
- Насколько вероятно, что владельцы захотят изменить план дома в долгосрочной перспективе?
- Готовы ли они платить больше, чтобы построить, возможно, более экологичный дом?
- Повлияет ли выбор фундамента на график строительства?
MT Copeland предлагает онлайн-классы на основе видео, которые дают вам фундамент в области строительства с использованием реальных приложений. Классы включают профессионально подготовленные видеоролики, преподаваемые практикующими мастерами, и дополнительные загрузки, такие как викторины, чертежи и другие материалы, которые помогут вам овладеть навыками.
Изолированный бетонный фундамент формирует и прикрепляет дерево к бетону
Это фундамент дома, который строится из изолированных бетонных опалубок. (C) Авторское право 2019 Тим Картер
Изолированные бетонные фундаменты
ВОПРОС № 1 : Здравствуйте, Тим.Я исследовал фундамент дома и наткнулся на переплетенные формы пенопласта, которые складываются друг на друга. Они собираются так же, как детские пластиковые кубики. Работает ли бетонный фундамент таким образом, как и традиционный заливной или литой бетонный фундамент? Каковы недостатки использования этих пенопластов, если таковые имеются? Есть ли альтернативный способ получить хорошо утепленный фундамент дома? А как насчет стоимости фонда ICF? Одри П., Mt. Пустыня, Мэн
У вас могут возникнуть те же вопросы, что и у Одри, если вы исследуете строительство нового дома.Изолированные бетонные формы (ICF), о которых она говорит, существуют уже несколько десятилетий. В отрасли произошла некоторая консолидация, но это нормально.
Я видел эти продукты на всех выставках и был на сайтах вакансий, где они использовались. Большое двухэтажное здание было построено недалеко от моего последнего дома на Среднем Западе с использованием ICF. Если бы вы проезжали мимо, вы бы не догадывались, что это прочное бетонное двухэтажное здание, так как оно было покрыто сайдингом внахлест.
Производители обычно хвалят свою продукцию.Никто не будет охотно говорить о проблемах их установки, и могут возникнуть проблемы. Готовый фундамент ICF по своей конструкции не уступает традиционному бетонному фундаменту.
Важно понимать, что фундамент, на который опираются ICF, должен быть идеально ровным и ровным. Блоки ICF являются прецизионными изделиями и будут соответствовать тому, на чем бы они ни были размещены.
Основание должно быть идеально ровным для правильной работы ICF.
Если основание имеет неровности или провалы или наклонено из стороны в сторону, ICF сообщит обо всех этих дефектах.Как вы можете себе представить, требуется много дополнительного времени, чтобы добиться идеальной опоры, как я описываю.
Опора также должна быть абсолютно квадратной, чтобы ICF располагались по центру опоры с достаточной ровной площадью, оставшейся для установки любых распорок, которые могут потребоваться производителем ICF. Важно понимать, что традиционные бетонные формы можно выровнять с помощью специальных винтов, чтобы стены были идеально прямыми. Это занимает несколько минут, чтобы сделать с традиционными формами, но ICF может занять больше времени, чтобы закрепить, чтобы стены были прямыми, как стрела.
Еще одним важным моментом является то, что традиционные бетонные фундаменты не требуют, чтобы основание было идеально ровным. Бетон, залитый в формы, можно выровнять с большой легкостью и умеренным мастерством с помощью лазерных уровней, веревки, гвоздей и мела. Помните, что вы обычно заливаете бетон в ICF, пока он не достигнет верхней части последнего ряда. Таким образом, очень важно, чтобы верхний ряд ICF находился на идеальном уровне. Поскольку они накладываются друг на друга, вы можете понять, почему так важно, чтобы основание было ровным.
Существует множество альтернативных способов достижения того, что делают ICF. Почти во всех ICF используется один и тот же высококачественный пенопласт с закрытыми порами, который вы можете купить у оптовых торговцев строительными материалами или в больших коробочных магазинах. Эти листы пенопласта можно приобрести в виде гигантских листов 4×8, которые вы приклеиваете к сторонам гладких залитых стен. Вы и ваш помощник можете нанести пену на стандартный фундамент за несколько часов, используя пистолет для герметика, который наносит клей, и простую циркулярную пилу, чтобы разрезать пену. Пенопласт можно наносить на обе стороны типичного фундамента, как и на готовый фундамент ICF.
Я бы сделал простое сравнение затрат. Стоимость бетона будет практически одинаковой в обоих сценариях. В ICF используется такая же пена, и вы сможете получить гигантские листы пены гораздо дешевле, чем ICF, но это зависит от нескольких факторов.
Я видел, как подрядчики, занимающиеся традиционной заливкой бетонных фундаментов, устанавливали и заливали довольно сложные фундаменты менее чем за восемь часов. Ваш местный подрядчик ICF может сделать то же самое со своими блокировочными блоками, но, как сказал Кенни Чесни в своем хите: « только время покажет, но не говорит» .«
Прикрепите дерево к бетону
ВОПРОС № 2 : Помогите мне, Тим! Мне нужно прикрепить кусок дерева 2х4 к бетону в нескольких местах. Мне нужен простой способ для пещерного человека, и я не хочу возиться с дорогими крепежами, сложными методами или инструментами. Я пробовала использовать старомодные ногти, но они продолжают гнуться. Есть ли какой-то секретный метод, который используют такие опытные строители, как вы, когда домовладельцы не смотрят? Спасибо за все, чем вы можете поделиться. Майк П., Феникс, Аризона
Ха! Вы также можете задаться вопросом, есть ли у таких строителей магические методы, которые экономят время и деньги.Что ж, когда дело доходит до крепления дерева к бетону, у меня есть такой метод. Мой хороший приятель Чак Салли однажды показал мне его много лет назад. Мы с Чаком вместе работали плотниками, когда он вытащил перфоратор и два простых гвоздя.
Метод, которым Чак поделился со мной много лет назад, настолько прост, что буквально на прошлой неделе здесь, в Бар-Харборе, где я работал, поразил трех молодых плотников. Я спросил их, как они прикрепляют дерево к бетону, и они рассказали мне обо всех дорогостоящих инструментах и крепежах, которые они используют.
Я сказал: « Вам было бы интересно узнать, как это сделать, используя два обычных повседневных гвоздя? ». Все ответили:« Вы серьезно? Можно сделать это с помощью обычных ногтей? ”
Я достал аккумуляторный перфоратор и вставил биту 1/4 дюйма длиной 6 дюймов. Затем я поместил обрезок 2×3 на вертикальную часть фундамента ниже, где будет подъездная дорога.
Затем я просверлил 2×3 за секунды, и долото начало уходить в бетон.Я просверлил в бетоне отверстие глубиной около 3 дюймов.
Я взял два обычных 10d гвоздя длиной 3 дюйма. Я поместил их рядом друг с другом, убедившись, что кончики соприкасаются, и проткнул оба отверстия в дереве одновременно.
Когда они начали проходить в отверстие в бетоне, я осторожно нанес мощные удары своим 20-унционным молотком прямо по обеим головкам гвоздей, чтобы они одновременно продвигались в бетон. В считанные секунды гвозди оказались на одном уровне с деревом, и плотники не смогли оторвать его от стены!
У меня есть видео на моем сайте AsktheBuilder.com, демонстрирующий этот метод. Просто нажмите на эту ссылку – прикрепите дерево к бетону видео – и смотрите видео!
Столбец 1302
Деревянные подвалы и бетонные подвалы
Скорее всего, если вы читаете это, вы заинтересованы в собственности или владеете недвижимостью с деревянным подвалом. Деревянные подвалы, также обычно называемые PWF, расшифровываются как Preserved Wood Foundation или Permanent Wood Foundation, являются обычной строительной практикой. Деревянный подвал может иметь много преимуществ перед обычным бетонным подвалом.В этом посте мы сравним деревянные и бетонные фундаменты.
Для чего нужен подвал?
Прежде чем мы начнем говорить о деревянном фундаменте по сравнению с бетоном, давайте обсудим назначение подвала. В конечном итоге потребность в жилом подвале продиктована климатом того места, где построен дом. Основная функция подвала – обеспечить прочный фундамент для конструкции строящегося дома.В климате, подверженном морозам, фундаментная стена будет стоять на опоре (обычно бетонной) ниже линии промерзания. Когда влага замерзает, она расширяется. При оттаивании сжимается. Это называется морозным пучением. Если эта опора или фундамент будет построен выше линии замерзания, то конструкция будет постоянно перемещаться в зависимости от времени года, а мы этого не хотим. Отсюда введение подвала.
Второстепенная функция подвала – обеспечить удобный способ подачи инженерных сетей в дом, защищая их от непогоды.Поскольку водопровод обычно проходит в подвал ниже линии замерзания, а слив канализации также выходит ниже нуля, это должно обеспечивать бесперебойную работу входа и выхода.
Помимо механических и структурных функций подвала, есть преимущества наличия дополнительных складских и жилых помещений. Некоторые из лучших жилых помещений могут быть созданы ниже уровня земли.
Какие бывают типы фундаментов?
Что касается строительных технологий, существует множество вариантов, помимо бетона и дерева.Например, сейчас мы видим такие варианты, как Изолированная бетонная форма (ICF), Сборные панели, Стальная шпилька, или более традиционные методы, такие как бетонный блок, бетон, дерево, многие заблуждения о типах подвала. Многие люди считают бетон лучшим вариантом для подвала, но я бы сказал, что PWF может быть таким же хорошим, если не лучшим вариантом для некоторых приложений.
Каждый подвал нужно защищать. Проще говоря, вы могли бы построить самый модный и самый дорогой подвал, но если его собственность не защищена гидроизоляционной мембраной, надлежащим дренажом вокруг фундамента и откосом от стены фундамента, проблемы наверняка возникнут.Если у вас есть эти элементы, тогда деревянный фундамент имеет много преимуществ перед бетонным.
Быстрее построить:
При заливке бетонной стены есть много дополнительных ступеней. После того, как ваша опора будет залита, подрядчики будут формировать стены, устанавливать арматуру, заливать бетон, зачищать формы, а затем вам нужно подождать, пока бетон полностью затвердеет, чтобы он стал достаточно прочным, прежде чем вы сможете начать засыпку и строительство. .
Легче изменить:
Сколько раз вы мечтали о дополнительном окне в подвале? Непростая (или дешевая!) Задача с бетоном, требующая специального оборудования и рабочей силы, чтобы вырезать дверные проемы или окна на месте.Если требуется реинжиниринг для обеспечения структурной прочности ваших модификаций, то с бетоном гораздо сложнее. С древесиной материалы легко доступны, и, как правило, требуется несколько простых модификаций каркаса.
Подогреватель:
Обычно бетонная стена имеет только внутреннюю морозостойкую стену 2 × 4 для обеспечения теплоизоляции, тогда как стена PWF обычно представляет собой внешнюю стойку 2 × 8 или 2 × 6, которая может вместить гораздо больше изоляции.
Больше внутреннего пространства:
Вместо того, чтобы строить вторую стену внутри фундаментной стены для подключения электричества, водопровода и крепления гипсокартона, вы можете выполнить это непосредственно на фундаментной стене, создавая на той же площади еще 8 дюймов или больше пространства от стены до стены.
Осушитель:
В отличие от бетона обработанная древесина не впитывает влагу, а скорее отводит ее. Бетон содержит влагу в составе и легко впитывает влагу из окружающей среды. Во время проливных дождей и суровых условий древесина сохнет быстрее, чем бетон.
Я видел много домов старше 100 лет с деревянными подвалами и бетонными подвалами. Бетон имеет тенденцию легко отслаиваться и отслаиваться, что трудно и дорого ремонтировать. С деревом намного легче отремонтировать и укрепить.
Подводя итог:
Не следует автоматически считать, что дом с деревянным подвалом хуже, чем бетонный фундамент. При правильном строительстве и уходе эти конструкции могут соперничать с сооружениями, построенными на бетонном фундаменте. Существует множество передовых методов строительства, и когда придет время писать предложение, убедитесь, что вы наняли подходящего инспектора. Еще один хороший вариант – проконсультироваться с инженером-строителем, чтобы узнать его профессиональное мнение о фундаменте дома, который вы собираетесь купить.
Для получения дополнительной информации, вот PDF-файл от Canadian Wood Council. Эта информация отлично подойдет для тех, кто владеет или рассматриваете возможность владения PWF.