Утепление фасада пенопластом и штукатурка короед видео: Облицовка фасада в Воронеже: цены и описание работ.

Мокрый фасад. Технология выполнения работ пошагово

Перед тем как рассматривать вопрос по существу, следует разобраться с терминологией. Дело в том, что во многих статьях даются в корне неверные определения мокрого фасада, из-за чего у неопытных застройщиков возникает путаница. Дилетанты называют мокрым фасадом такое утепление, для установки которого используется клей на водной основе. Раз этот материал «мокрый», то и фасад, соответственно, также «мокрый». Для убедительности разговаривают о точке росы (она, мол, в этом случае вынесена за пределы стены) и информация приобретает «научный» вид. Что на самом деле?

Мокрый фасад. Технология

Что такое мокрый фасад

Свое название мокрый фасад получил из-за технологического процесса его монтажа

Согласно существующим в настоящее время строительным нормативам, все здания должны отвечать требованиям по теплосбережению. Достичь этого без использования утеплителей невозможно. К примеру, даже деревянные стены в средней полосе нашей страны должны иметь толщину не менее 60 см, только такие параметры гарантируют нужную теплопроводность.

Термическое сопротивление теплопередаче стен

Если стены из кирпича, то их толщина возрастает до 120 см и более. Разумеется, никто такие дома не ставит, а для улучшения показателей теплосбережения применяют эффективные утеплители, чаще всего минеральную вату или пенопласт.

Минеральная вата

Пенопласт фасадный

Рекомендации по выбору утеплителя

Утепление можно делать как внутренних, так и внешних поверхностей фасадных стен. Остановимся на внешних поверхностях, они утепляются двумя способами.

1. Вентилируемый фасад. Между слоем утеплителя и финишной отделкой предусматривается пространство для вентиляции. К стенам утеплитель фиксируется клеем и дюбелями.

   Вентилируемый фасад

2. Невентилируемый фасад.

   Невентилируемый фасад

   Внешняя декоративная отделка наносится прямо по утеплителю, это может быть обыкновенная штукатурка под последующую покраску, декоративная штукатурка или фасадные тонкие плиты. Утеплитель крепится точно так же – дюбелями и клеем.

   Дюбель с металлическим гвоздем

   Сам клей никогда не применяется, для повышения надежности фиксации всегда используются специальные дюбели. Тем более, если в качестве утеплителя применяются прессованные плиты минеральной ваты. Вот невентилируемые фасады по незнанию кто-то назвал мокрыми, термин прижился и стал широко употребляемым. Хотя ни к воде, ни к жидким гвоздям, ни к точке росы такие конструкции никакого отношения не имеют.

Что касается точки росы, то она во всех без исключения случаях выносится за пределы помещений. Единственное исключение – стены дома настолько тонкие, что в комнатах охлаждаются до точки росы. Такие случаи бывают в старых панельных хрущевках.

Теплоизоляция помещения снаружи обеспечит правильное местоположение точки росы

Мы специально отнимали ваше время для разъяснения терминологии, только зная это можно правильно понимать процесс утепление фасадов по различным технологиям.

Из каких слоев состоит мокрый фасад

Из каких слоев состоит мокрый фасад

Технически правильно такие фасады следует называть теплоизоляционная композиционная система утепления фасадных стен с наружными штукатурными слоями. Как  утеплители применяются плиты пенопласта или прессованной минеральной ваты, по толщине подбираются с учетом климатической зоны и начальных характеристик по теплопроводности фасадных стен. Но в большинстве случаев нужно не менее десяти сантиметров. Прессованную минеральную вату используют очень редко и только специальных видов. Причина – недостаточные показатели физической прочности, частичная усадка во время эксплуатации. Из каких слоев состоит мокрый фасад?

1. Основание – фасадная стена. Может быть кирпичной, деревянной, из пеноблоков, монолитного бетона или листов ОСП. Требование – поверхность должна быть ровной. В противном случае между поверхностью стены и пенопластовыми плитами будет циркулировать воздух, из-за этого явления эффективность утепления уменьшается в разы.
2. Теплоизоляционный слой. Пенополистирол фасадных марок (негорючий). Фиксируется клеем и тарельчатыми дюбелями.
3. Стеклосетка. Желательно приобретать сетки, устойчивые к воздействию щелочей.
4. Обыкновенная под покраску или декоративная штукатурка. Допускается финишную отделку делать легкими облицовочными фасадными плитами.

Пирог мокрого фасада

Прежде чем приступить к описанию технологии монтажа мокрого фасада, хотим более подробно остановиться на требованиях к фасадной штукатурке. Качество в данном случае прямо пропорционально количеству лет, в течение которых в изначальном виде сохранятся:

• целостность фасада;
• его новизна.

Так, лучше всего остановить выбор на эластичных фасадных штукатурках. Идеально подойдут силиконовые составы, например, штукатурка нового поколения «Короед». Рассмотрим основные преимущества данного фасадного покрытия.

Дом, фасад которого выполнен силиконовой штукатуркой

Эластичность. Ввиду наличия в составе силикона, «Короед» гибкий и эластичный. Такие свойства покрытия препятствуют образованию микроскопических трещин на высохшей штукатурке. Это важное качество, ведь любое здание после окончания строительных работ подвергается:

• вибрациям, воздействующим на строение в процессе усадки;
• расширению и сужению материалов, из которых изготовлено здание, при смене температур.

Все перечисленные обстоятельства приводят к образованию на обычной штукатурке мелких и частых трещин. Эластичный же силиконовый состав  сможет защитить ваш фасад от этой неприятности.

Фактура силиконовой штукатурки «Короед», зерно 2 мм

Влагостойкость. Еще одна уникальная особенность штукатурки «Короед» от завода «Farbe» — стопроцентная устойчивость к влажности и полная паропроницаемость. За это вновь можно благодарить необычный состав смеси. Готовая штукатурка плотно прилегает к каждой неровности покрываемой стены, и создает защиту, сквозь которую вода просочиться гарантированно не сможет.

Длительное сохранение цвета. В составе штукатурки от «Farbe» присутствуют силиконовые смолы, которые дают следующие эффекты:

• поверхность не выгорает – обеспечивается защита от ультрафиолетовых лучей;
• предупреждает эффект от любых других явлений, оказывающих влияние на потерю яркости фасада.

Если в результате механического воздействия штукатурка была где-то оцарапана или потерлась, вы этого даже не заметите. Вся масса штукатурки заколерована в цвет и на ней не видны ни царапины, ни потертости.

Силиконовая штукатурка сохраняет цвет долгий срок

Самоочищение. Благодаря технологии «чистый фасад» облицовочная штукатурка «Короед» самостоятельно очищается. Происходит это за счет следующих факторов:

• при распределении и застывании эластичный состав образует гладкую, цельную пленку;
• при наличии даже небольшого дождя осевшая на фасад пыль легко смывается с него без посторонней помощи.

Иными словами, если вам лень самостоятельно следить за внешним видом жилища, и хотелось бы, чтобы «оно само», штукатурка «Короед» от завода «Farbe» — ваш вариант.

Рекордный срок службы. Срок службы «Короеда» в среднем в пять раз превышает показатели для аналогичных товаров, представленных сегодня на рынке. Если используя обычную штукатурку, вы обновляете фасадное покрытие раз в 5 лет, с «Короедом» это нужно делать раз в четверть века.

Колеровка. Согласно заявлениям производителя, интересующая вас силиконовая штукатурка «Короед» колеруется примерно в 2 500 различных оттенков. Такое разнообразие обусловлено использованием компьютерной колеровки и пигментов от ведущих мировых производителей.

Варианты оттенков силиконовой штукатурки «Корооед» Farbe

Маленький расход. 

Сухие штукатурки подразумевают расход материала при облицовке, равный примерно 5 килограммам на 1 м². Однако, продукт завода «Farbe» за счет качества и высокой плотности состава предлагает на ту же единицу площади использовать не более 3 килограмм, которых полостью достаточно для формирования идеального покрытия.

Производство рассматриваемой силиконовой штукатурки для фасадов сертифицировано согласно международному стандарту. Приобретая силиконовую штукатурку, вы обеспечиваете стенам собственного дома надежную защиту.

Цены на пенопласт

Пенопласт

Видео — Как наносить силиконовую штукатурку «Короед»

Цены на различные виды декоративной штукатурки короед

Штукатурка декоративная короед

Технология монтажа мокрого фасада

Стена дома до утепления

Верхняя часть фасада

Подсчитайте количество строительных материалов с запасом примерно 10%, подготовьте инструменты. В качестве утеплителя рекомендуем использовать пенопластовые плиты, это самый дешевый и очень эффективный вариант. Недостаток пенопласта – полная непроницаемость влаги, но с этим придется мириться. Тем более что кирпичные или бетонные поверхности и так почти не дышат.

Для отделки фасадов понадобятся леса, лучше пользоваться металлическими. Если нет – делайте самостоятельно из пиломатериалов. Уделяйте важное внимание технике безопасности, устанавливайте их на устойчивые поверхности. Проверяйте положение по уровню, если здание имеет больше двух этажей, то нужно привязывать вертикальные стойки к фасадным стенам специальными металлическим крюками.

Рамные леса

Важно. Во время установки лесов отставляйте зазор между ними и стеной, величина зазора должна обеспечивать удобную работу рукой во время оштукатуривания или окраски утеплительного слоя. В противном случае леса придется демонтировать и повторно устанавливать, а это лишняя потеря времени и денег.

Шаг 1. Проверьте поверхности фасадных стен, неровности более 1 см нужно срубить, все остальные можно подровнять за счет клея. Не бойтесь, что увеличится стоимость работ. Если подсчитать время на дополнительную штукатурку стен, цену материалов, то применение клея в качестве выравнивающего раствора будет намного выгоднее.

Шаг 2. Специальной веревкой с синькой отбейте нижнюю горизонтальную линию, делайте ее в строго горизонтальном положении. Если боитесь, что первый ряд пенопластовых плит будет съезжать вниз, то по линии надо зафиксировать ровную деревянную или металлическую рейку. Крепите ее дюбелями или гвоздями, все зависит от материала изготовления фасадной стены.

Сверление отверстия под дюбели для фиксации стартового профиля

Фиксация производится дюбелями

Закрепленный профиль. Излишки отрежьте ножницами по металлу

Практический совет. Тарельчатые дюбели должны соответствовать основанию, они имеют отличия для деревянных, пеноблочных и кирпичных стен, имейте это в виду во время покупки материалов. Дюбели могут вкручиваться в дерево или вбиваться в подготовленное отверстие. Длина дюбеля должна равняться толщине листа пенопласта и клея плюс примерно 60 мм на фиксацию в стене.

Шаг 3. Пористые поверхности следует грунтовать, пользуйтесь грунтовкой глубокого проникновения. Наносите раствор обильно для максимальной пропитки пористых оснований. На гладкие цементные или кирпичные фасадные стены сделайте набрызг из цементного молочка. Такие операции повысят коэффициент адгезии клея с поверхностями.

Шаг 4. Замерьте величину отклонения от горизонтали углов дома и проверьте плоскость стен. Сделать это можно отвесом и веревкой.

1. В углах дома установите отвесы по всей высоте стены. Вверху и внизу веревку привязывайте к специально установленным металлическим пруткам, хорошо ее натяните.
2. Закрепите к натянутым веревкам горизонтальный шнур, узлы не затягивайте.
3. Постепенно протягивайте горизонтальный шнур вверх вдоль вертикальных веревок и замеряйте расстояние между ним и стеной.

Эти данные дадут возможность оценить состояние стены. Если отклонения превышают сантиметр, то их придется заделать.

Шаг 5. Подготовьте согласно инструкции изготовителя клеевую смесь. Количество зависит от вашей производительности. Во время приготовления смеси в емкость лейте воду, а потом насыпайте сухие ингредиенты.

Замешивание клея

Консистенция раствора

Практический совет. Если стены фасада покрыты старой краской, то не спешите ее удалять, это долго и трудно. Вначале проверьте прочность сцепления с основанием. Для этого прорежьте в краске сетку бороздок размером примерно 1×1 см, приклейте к поверхности малярный скотч и оторвите его. Если краска осталась на стене – отлично, утепление фасада можно делать по ней. Если нет – придется удалять с поверхности стен.

Шаг 6. Клей нужно наносить на поверхность пенопласта. Если стена ровная (неровности не превышают 5 мм) – пользуйтесь гребенкой. Но такое случается крайне редко. В большинстве случаев раствор придется наносить мастерком или шпателем маячковым методом. На один лист нужно до восьми маяков высотой до двух сантиметров по периметру и в центре, диаметр примерно 10 см. За счет такой высоты пенопластовые плиты легко выравнивать. По краям плиты клей нужно наносить под углом для предупреждения его попадания в швы.

Нанесите клей по краям

Добавьте раствор в центр листа

Важно. Через один–два ряда устраняйте возможность естественной конвекции воздуха между утеплителем и фасадной стеной, в противном случае появится естественная тяга и утепление будет неэффективным. Не просто плохим, а именно неэффективным, имейте это в виду. Для устранения тяги раствор на этих плитах должен быть сплошным по одной линии, щель между плитами полностью отсутствовать.

Шаг 7. Сразу после намазывания прикладывайте плиту к поверхности. Прижимайте и выравнивайте пенопласт при помощи длинного деревянного полутерка или рейки, положение контролируйте уровнем.

Важно. Неопытные строители могут отклониться по вертикали, им сложно контролировать положение уровнем. Рекомендуем сделать для себя шаблон из веревок. Натяните их на нужном расстоянии от стены и зафиксируйте. Веревки понадобится устанавливать на расстоянии примерно 2–3 метра. Такие простые приспособления позволят постоянно контролировать положение всех листов пенопласта по высоте фасадной стены.

Использование лазерного нивелира для контроля уровня приклеивания листов пенопласта

Приклеивание листов утеплителя

Разница по высоте плоскостей двух смежных плит не может превышать двух миллиметров. Если обнаружились отклонения, то после остывания клея выступы нужно очень острым ножом аккуратно срезать и сделать переход незаметным. Если получаются широкие стыки между торцами плит – ничего страшного, они потом задуются монтажной пеной. Второй и последующие ряды рекомендуется начинать от внутренних углов и двигаться к наружным, внутренние подгонять труднее.

Шаг 8. Для повышения противопожарной устойчивости зданий между каждым этажом необходимо делать противопожарные перемычки. Это требование нового законодательства направлено на повышение безопасности и пожароустойчивости зданий. Делаются противопожарные рассечки из прессованной минеральной ваты такой же толщины, как и пенопластовые плиты. Ширина рассечек не менее двадцати сантиметров. Устанавливаются перемычки по всему периметру зданий и у оконных и дверных проемов.

Шаг 9. Отделка оконных и дверных проемов. Снимите размеры откосов, вырежьте по ним плиты. Не спешите, все стыки должны быть максимально ровными. В качестве утеплителя лучше использовать минеральную вату, но выбор за вами. Если финишная отделка относительно массивная, то берите пенопласт. Утеплитель должен закрывать раму окна и двери, за счет этого уменьшаются тепловые потери и улучшается внешний вид фасадной стены.

Важно. В том месте, где будет установлен оконный отлив, пенопласт нужно срезать под углом, чтобы обеспечить беспрепятственный стек воды. И еще одно. Швы плит не должны являться продолжением откосов. В этих местах нужно использовать целые плиты и делать в них соответствующие вырезы под размеры окна. Такой метод исключает случайное попадание воды в щель между фасадной стеной и пенопластом. Минимально допустимое расстояние от шва до откосов 15 см.

На часть плиты, примыкающую к оконному блоку, клей не наносится. В дальнейшем щель запенивается строительной пеной.

Заделайте монтажной пеной все щели, после ее остывания аккуратно срежьте остатки. Пеной наполняйте пустоты на всю толщину плит, перед запениванием рекомендуется увлажнить поверхности.

Запенивание

Удаление застывшей пены

Шлифовка

Шаг 10. После окончательного затвердевания клея прочность фиксации увеличьте специальными дюбелями с большими головками. Устанавливать их нужно в местах примыкания углов и в центре каждого листа. Мы уже упоминали, что ни одна технология не рекомендует монтировать плиты утеплителя без дюбелей, никакой самый дорогой клей не дает такой надежности фиксации, как дюбели. На каждый квадратный метр плиты должно быть не менее четырех штук.

Фиксация плиты

Используйте не менее 5 дюбелей на каждый лист пенопласта

На этом процесс утепления завершен, можно приступать к дальнейшей отделке.

Оштукатуривание утеплителя

Очень важный процесс, от качества его исполнения зависит не только внешний вид фасадной стены, но и долговечность всей отделки. Для повышения прочности сцепления и защиты пенопластовых листов от механических повреждений нужно использовать пластиковую сетку, размер ячеек примерно 5 мм. Перед началом работ проверьте поверхность стены длинным правилом или рейкой.

Проверка плоскости зафиксированных плит

Перед дальнейшими действиями замажьте клеем головки дюбелей

Разгладьте раствор шпателем, при необходимости отшлифуйте

Вначале надо отделать углы. Для укрепления углов применяются металлические перфорированные профили. Вырежьте полоски сетки шириной примерно 30–40 см. Нанесите клей по углам зданий такой же ширины, утопите в него армирующую сетку, выровняйте ее. По углам установите металлический профиль и опять утопите его в раствор. Подровняйте поверхность. Сверху уголки закроются новой сеткой уже во время отделки фасадных стен.

Усиление углов проемов

Перфорированная планка

Установка планок в оконном проеме

Отогните сетку и нанесите клей шпателем

Выровняйте клей на откосах

Установите уголок

Нанесите и разровняйте клей

Установите уголки по периметру всех проемов

Шаг 1. Ровной металлической теркой или широким шпателем нанесите слой раствора толщиной примерно 2–3 мм по плитам, сразу выравнивайте его. Очень стараться нет надобности, главное чтобы он хорошо приклеился к поверхности пенопласта. Стеклосетку легче укладывать сверху вниз, нахлест надо делать не менее десяти сантиметров.

Нанесение клея на пенопласт

Приклеивание сетки

Важно. Никогда не прикладывайте сетку к сухой стене, а потом замазывайте клеем, так делают только откровенные халтурщики. Дело в том, что такой способ отделки значительно уменьшает прочность приклеивания материалов, в дальнейшем на штукатурке обязательно появятся трещины. Обратите внимание на готовые дома, многие из них имеют этот недостаток – последствия работы недобросовестных мастеров.

Второе полотно сетки

Нанесение клея на второе полотно

Шаг 2. Тщательно выравнивайте поверхность сетки, волокна должны полностью покрываться клеем. Проверяйте плоскость стены длинной рейкой и заглаживайте все неровности. Для этого осторожно приложите ровную рейку к стене и сразу отнимите. По отпечатку следа будут видны участки, которые нуждаются в выравнивании.

Шлифовка сетки

Поверхность должна быть максимально ровной

Шаг 3. Если фасад планируется красить, то следует наносить второй слой штукатурки, толщина в пределах 2–3 мм. Главное условие – максимальное выравнивание стен. Технология такая же, не расстраивайтесь, если после шпателя остаются следы, потом их можно аккуратно затереть обыкновенной теркой. Если для финишной отделки выбрана декоративная штукатурка, то наносить ее можно по первому слою. Это же касается и приклеивания тонких фасадных плит.

Грунтование под декоративную штукатурку

Нанесение декоративной штукатурки

Практические рекомендации

Если утепляется цоколь, то здесь нужно в максимальной степени придерживаться рекомендованных технологий. Поверхность цоколя следует обязательно оштукатурить, перед приклеиванием плит несколько раз пропитать гидрозащитным раствором. Дело в том, что бетон впитывает много влаги, она будет попадать на клей. А пенопласт исключает возможность испарения, вода скапливается под ним, во время замерзания расширяется и плиты отвалятся, держаться будут только на дюбелях. Если цоколь потом обкладывается довольно тяжелыми отделочными материалами, то они своим весом деформируют пенопластовые плиты. В лучшем случае поверхности станут неровными, в худшем придется снимать материалы и повторять утепление дома сначала.

Отделка цоколя, схема

При отсутствии опыта выполнения подобных работ сложно узнать, надежно ли приклеился пенопласт. Рекомендуем сделать пробное приклеивание. Нанесите раствор по периметру и в центре, приставьте лист к фасадной стене и выровняйте его положение. Сразу же отнимите пенопласт и посмотрите на следы от клея на стене. Они должны быть равномерными по всей площади, а общая площадь составлять не менее 40% величины листа. Такая простая проба даст возможность в дальнейшем ориентироваться на количество и места нанесения клея. Кроме того, вы почувствуете, с каким усилием следует прижимать пенопластовый лист к фасадной стене.

Тестирование, образцы

Образцы оторвали от стены, результат позволяет судить о количестве и качестве клея

Качественно приклеенный пенопласт трудно оторвать от стены

Установку ряда всегда начинайте с угла и с целой плиты. Если у противоположного угла целая плита не помещается, то ее надо обрезать по размеру и использовать предпоследней, а последняя должна быть целой. В крайнем случае, площадь приклеивания пенопласта должна вдвое превышать площадь выступающей за угол дома части. Не забывайте, что плита должна выступать за угол здания на свою толщину, в этом месте утеплители с двух стен должны лежать внахлест. Лучше делайте выступ с запасом, излишки потом обрежутся. На выступающую часть плиты не должен попасть раствор. Следующие ряды пенопласта на предыдущие устанавливаются в зубчатое зацепление. Чем плотнее они будут прилегать, тем надежнее крепление. Во внешних углах самая большая нагрузка, а дюбелями подстраховаться нельзя, помните об этом и аккуратно выполняйте все операции. Плиты на стене должны ставиться вразбежку, запрещается совпадение на стене вертикальных швов.

Шахматная схема установки плит

Особенно тщательно проверяйте положение первого ряда, именно он задает уровень для всей стены. Рекомендуется укладывать последующие ряды только после полного отвердения клея на первом и фиксации его дюбелями.

Схема расположения дюбелей для крепления плит пенопласта

Не допускайте попадания клея в стыки между плитами. Почему? Цементные смеси имеют высокие показатели теплопроводности и образуют мостики холода. Они станут заметными на фасадных стенах в виде влажных полос. Есть случаи, когда такие недостатки не удается скрыть даже декоративной штукатуркой. Полосы непостоянные, в зависимости от климатических условий появляются или исчезают.

Главная задача армирующей сетки – защита пенопласта от механических повреждений. Опытные строители знают, что очистить пенопласт от засохшего качественного клея без повреждения поверхности невозможно. Это значит, что роль сетки в удерживании штукатурки минимальная. Если масса отвалится, то ремонта все равно не избежать, штукатурка провиснет на сетке. Отсюда вывод – армирование обязательно делать на тех участках фасадной стены, которые могут повредиться от механических усилий, как правило, не выше 1,5 м от цоколя. Все что выше – на ваше личное усмотрение.

Армирующая сетка

Резать пенопластовые плиты можно ножовкой с мелкими зубьями. Но это не самый удачный вариант. Намного ровнее срез получается после резания нагретой нихромовой проволокой. Ее можно купить в специализированных магазинах, длина проволоки зависит от диаметра. Натяните проволоку в удобном месте и подключите к розетке. Неровные резаные грани после ножовки можно подшлифовать специальной теркой.

Как резать пенопласт

Нож для резки пенопласта

Видео — Приспособление для резки пенополистирола

Экструдированный пенополистирол имеет очень низкую адгезию с клеящими составами. Перед использованием обязательно чистите его с обеих сторон теркой до появления неглубоких борозд.

Видео — Подготовка пенополистирола к приклейке

Не применяйте этот материал в качестве основной теплоизоляции, его можно использовать лишь для отделки цоколя. И то только в тех случаях, когда финишная отделка этих поверхностей делается тяжелыми материалами.

Экстерьер дома создан с применением технологии мокрого фасада

Видео – Технология монтажа мокрого фасада

на фасад с утеплением, последовательность как правильно наносить на пенопласт Брозекс своими руками

Декоративная штукатурка «Короед» достаточно часто используют для отделки домов и разных сооружений. Это связанно не только с декоративными качествами данного вида штукатурки, но и с рядом других преимуществ, которыми она обладает.

Данный вид штукатурки достаточно легкий, не содержит вредных, как для человека, так и для окружающей среды, веществ, стойкий к различному роду температур и достаточно долговечный.

Благодаря всем своим положительным качествам настенное покрытие «Короед» используется для отделки различного рода поверхностей разных типов сооружений.

Виды и преимущества

Возможности осуществления отделки домов в данное время очень большие. Некоторые из них являются дорогостоящими, другие же – более дешевые. Поэтому выбирая что лучше гипсокартон или штукатурка, нужно понимать что каждый из вариантов обладает своими собственными преимуществами и недостатками, оригинальными декоративными характеристиками и различного рода техническими особенностями.

Более подробно о технологии нанесения декоративной штукатурки “Короед” смотрите на видео:

Что касается строительства частных домов, одним из самых популярных вариантов их отделки является «Короед».

Штукатурка Короед

Штукатурка «Короед» в целом по своему составу подразделяется на акриловую и гипсовую штукатурку. Основное отличия разных видов штукатурки заключается в том виде, в котором они продаются.

Продажа акриловой осуществляется в ее готовом для нанесения виде. Гипсовая же продается в виде сухих смесей, которые нужно будет на строительстве разводить, приводя в готовность для нанесения на стену. Про штукатурку стен из газобетона внутри помещения расскажет эта ссылка.

В целом сама штукатурка представляет собою композитную смесь, которая содержит в себе небольшие камни-гранулы, способствующие образованию специального рисунка, который и является наиболее отличительной чертой этого материала. О пропорциях цементно-известкового раствора для штукатурки стен узнайте тут.

Штукатурка на гипсовой основе

Гранулы отличаются своими размерами и структурой в зависимости от производителя штукатурки. Для них используют либо мраморные небольшие элементы, либо минеральную крошку. Зернистость материала определяется размером гранул, которые могут быть от 0,1 до 3,5 мм.

Сама штукатурка характеризуется множеством качеств, среди которых значительное количество положительных:

• легкость;
• экологичность;
• огнеустойчивость;
• долговечность;
• переносимость воздействия атмосферных осадков;
• устойчивость к несильным механическим воздействиям;
• возможность окрашивания;
• повсеместная распространенность;
• доступная стоимость.

При выборе материалов для отделки стен важную роль играет их вес. В этом плане «Короед» годится для большинства поверхностей, благодаря тому, что в его составе вместо тяжелого песка используются минеральные наполнители или полимеры.

На окружающую среду, в том числе и на человека, компоненты декоративной штукатурки не оказывают неблагоприятного воздействия.

Пороги стойкости к температурам «Короеда» очень широкие, так как он может выдерживать сильные морозы до – 55 градусов по Цельсию и высокую жару до +60 градусов по Цельсию.

При этом материал не выгорает при прямом солнечном воздействии и не выделяет вредных веществ при воздействии на него огня. «Короед» можно протирать и проводить его легкую чистку с использованием слабых химическим растворов.

Основной цвет, которым обладает штукатурка – белый, но его можно окрасить с использованием разного рода красителей в любой другой цвет, который пожелает владелец сооружения. Продается данный вид настенного покрытия практически во всех строительных магазинах по стране, поэтому трудностей с его покупкой не возникает.

Доступная большому количеству людей стоимость способствует популярности материала и его широкому применении. Про теплую штукатурку для внутренних работ расскажет эта статья.

Возможности применения

Благодаря всем качествам «Короеда» его применение практически не ограничено. Он может использоваться, как для внешней, так и для внутренней отделки стен зданий. Разнообразие узоров позволяет заказчику самому стать дизайнером, подобрав тот, который ему больше всего нравится.

Узор зависит от нескольких факторов, среди которых:

• способ нанесения «Короеда»;
• способ последующей ее затирки;
• структура и величина крошки.

Движения нанесения и затирки могут быть хаотичными, волнистыми, перпендикулярными или направленными в одну из сторон. От этого зависит конечный результат. В случае высокой квалификации рабочих, с помощью «Короеда» можно даже изобразить настенный рисунок.

Благодаря правильному и грамотному использованию всех свойств декоративной штукатурки можно добиться бесшовной декоративной текстуры и незабываемого эффекта, который в будущем будет производить неизгладимое впечатление.

Самое важное при выборе поверхности, на которую наносить декоративную штукатурку «Короед» – это возможность их сцепление. Это важно ввиду того, что материал должен хорошо держаться, благодаря высокой адгезии. Поэтому наносить на стекло или металл «Короед» не стоит, так как такого рода поверхности не смогут его удерживать на себе.

Кирпич, бетон, камни и гипсокартон очень хорошо удерживают штукатурку. Благодаря этому «Короед» можно наносить даже на потолки.

Для работы с декоративной, или штукатуркой по пеноплексу, не обязательно иметь большой опыт в строительной сфере. Работа с ней требует определенных навыков, которые можно развить, лишь немного тренируясь. Нанесения декоративной штукатурки «Короед» своими руками тоже возможно в виду простоты работы с данным видом настенных покрытий.

Подготовка поверхности

Из-за того, что декоративная штукатурка «Короед» наносится достаточно тонким слоем, предварительно нужно хорошо подготовить стены, чтобы значительные изъяны не просматривались за ней. Поверхность может быть перед нанесением «Короеда» выровнена песчано-цементным раствором, но это является не обязательным условием.

Если гипсокартонное, бетонное или кирпичное покрытие ровное, то можно перед нанесением декоративной штукатурки лишь отделать его шпаклевкой.

Очень хорошим вариантом, который является к тому же оптимальным, есть технология нанесения декоративной штукатурки «Короед» на пенопласт. Такой способ отделки дома имеет два очень важных преимущества. Во-первых, использование пенопласта значительно утепляет дом. Про клей для потолочной плитки из пенопласта расскажет этот материал.

Во-вторых, с его помощью можно намного легче выровнять стены, так как процесс выравнивание будет заключаться лишь в затирке швов между разными листами пенопласта. Для того, чтобы после этого не возникали трещины, используется также армирующая секта, которая удерживает между собой соседние листы.

Как уже было подмечено, фасадная штукатурка «Короед» может держаться лучше всего на определенных поверхностях. Но их необходимо перед нанесением материала специальным образом подготовить. Процесс подготовки заключается в грунтовке поверхности для лучшего сцепления раствора с ней. Про расход грунтовки глубокого проникновения на 1м2 читайте здесь.

Грунтовка СТ-16

Грунтовка проводится не обычными грунтовками глубокого проникновения, а специальными, содержащими кварцевый песок. Одной из самых популярных строительных компаний, которые изготавливают грунтовые смеси такого рода, является фирма Ceresit. Она предлагает грунтовку под название СТ 16.

Наносить штукатурку на стены или потолки можно незадолго до их покрытия «Короедом». Это связанно с тем, что процесс грунтовки достаточно быстрый, а ее высыхание происходит в течение 0,5-1 часа, если температура воздуха примерное 20 градусов по Цельсию. На один метр квадратный тратится около 150 грамм раствора.

Подбирать цвет грунтовки необходимо наиболее близко к цветовой гамме самой штукатурки. Компании, которые ее изготавливают, позволяют несколько видоизменять оттенок.

Лучше всего использовать смеси одной фирмы производства ради их лучшего взаимодействия между собой.

Бетонная основа и штукатурка на цементно-песочной основе не всегда требуют грунтовки перед нанесением «Короеда». Их необходимо предварительно смочить большим количеством воды и подождать пока она высохнет.

Подготовка раствора

В зависимости о того, акриловая или гипсовая основа штукатурки, ее подготовка перед нанесением на стену существенно отличается. Сухая гипсовая смесь требует разведение водой. Но, несмотря на это, работа с ней осуществляется намного проще, чем с акриловой.

Сухая гипсовая смесь

Материалов для подготовки смеси к нанесению необходимо немного:

• дрель со специальной насадкой;
• емкость для приготовления раствора;
• небольшое количество воды и смеси.

Из-за того, что «Короед» быстро высыхает, разбавлять его необходимо небольшими порциями. Благодаря этому процесс работы будет боле легким. К тому же в случае высыхания не придется выбрасывать приготовленный материал, так как повторное разбавление водой запрещено.

Количество штукатурки, необходимое для нанесения на поверхность, рассчитывается исходя из того, какой величины крошка в ней используется. Учитывая это можно создать таблицу расхода «Короеда» на 1 метр квадратный:

• крошка размера XS– 700 грамм штукатурки на 1 метр квадратный;
• крошка размера XL–1700 грамм штукатурки на 1 метр квадратный;
• крошка размера XXL– 2000 грамм штукатурки на 1 метр квадратный.

Создавать раствор, необходимо следуя инструкции, написанной на упаковке смеси. Сначала вода наливается в емкость, после чего к ней добавляется определенное количество штукатурной смеси, которая замешивается с помощью дрели с миксерной насадкой. Вода используется обычной комнатной температуры.

После перемешивания смеси ей дают несколько минут на то, чтобы пропитаться. После этого ее повторно перемешивают и приступают к работе со стеной.

В случае если штукатурке «Короед» надо придать цвет, это необходимо делать на этапе размешивания. Краситель в акриловую штукатурную смесь добавляется без особых проблем, в то время как гипсовые смеси легче красить после их нанесения на стену.

Технология нанесения

Техника нанесения «Короеда» на поверхности достаточно легкая и простая. Лучше всего производить это в один заход, чтобы при окончании отделки не были видны стыки. Очень важно равномерно распределить смесь по стене, чтобы отельные ее места не выделялись.

Для того, чтобы это сделать используется зачастую всего два инструменты: механический полутерок длинной в 30 см и обычный шпатель длинной в 10 см.

Слой нанесения «Короеда» должен соответствовать величине крошки, которая в нем используется. Это связанно с тем, что слишком толстый слой скрывает фактуру, а слишком тонкий теряет многие свои свойства и является очень просвечивающим.

Высыхание декоративной штукатурки происходит в течение 30 минут, из-за чего работа должна производиться достаточно быстро. Если невозможно быстро произвести нанесение «Короеда» на стену, необходимо изолировать пояс малярным скотчем.

Следующий слой штукатурки нужно слегка наложить на него и снять клейкую ленту до того, как «Короед» успеет высохнуть.

Растирание позволяет декоративно оформить нанесенный слой штукатурной смеси. Этот процесс следует осуществлять спустя 20 минут, как только «Короед» начинает высыхать, с помощью пластиковой кельмы.

Растирание

Разная техника проведения этого процесса позволяет получить в итоге различные типы фактуры. Рассмотрим технику нанесения«дождик». Данный эффект может быть как вертикальный, так горизонтальным и диагональным, в зависимости от того, в каком направлении проводится растирание. Читайте про фактурную штукатурку из шпаклевки.

Очень интересным является метод нанесения «ковер». Он заключается в чередовании растирания в вертикальном и горизонтальном направлении, из-за чего получается крестообразная фактура.

Также весьма популярным в последнее время стала техника нанесения«барашек». Данный рисунок достигается быстрыми круговыми движениями для  создания на поверхности хаотического рисунка, напоминающего шерсть барана).

Через 24 часа после того, как штукатурка высохла, можно совершать процесс ее покраски. В случае наличия каких-либо дефектов, их можно устранить с помощью наждачной бумаги, чего нельзя было бы сделать, добавив краситель при размешивании раствора.

Покраска производится в зависимости от того, какого эффекта хочет добиться заказчик. Ее можно производить, как в один, так и в два этапы.

Зачастую бороздки подчеркивают более темным цветом, из-за чего сначала всю поверхность красят, придавая ей темного оттенка.

После этого с помощью полусухого валика производят покраску верхнего слоя узора уже более светлой краской. Эксплуатационные показатели «Короеда» можно повысить, покрыв его лаком. Он придает определенный эффект в зависимости от того, какой его тип использовать – глянцевый или матовый.

Вывод

Декоративная штукатурка «Короед» является достаточно популярным материалом для отделки поверхностей. Она, как и фасадная штукатурка по пенопласту, используется для разных типов зданий и сооружений, так как в этом отношении нет ограничений для ее применения.

Благодаря своей более доступной в сравнении с другими материалами стоимости и возможности нанесения самостоятельно, она обрела широкую популярность в строительстве. К тому же ряд преимуществ существенно выделяет штукатурку «Короед» среди многих материалов для отделки поверхностей сооружений.

Как утеплить фасад пенополистиролом или минватой

Здравствуйте уважаемые читатели, не так давно мы рассказывали о том, как утеплить стены дома изнутри, теперь пришёл черёд рассказать, как это сделать снаружи, сегодня мы расскажем о том, как утеплить фасад пенополистиролом или минерально ватой.

Для тех, кто хочет знать технологию монтажа системы утепления фасада, мы подготовили практичное руководство с фото и видеоматериалами. Вот так должен выглядеть процесс утепления фасада пенополистиролом.

Содержание статьи:

Когда начинать утепление фасада

Лучше всего начинать утепление не раньше, чем через месяц после отстройки стен и завершения внутренних влажных работ, таких как штукатурка.

Подготовка основания

Основание, которое является основой для крепления системы, должно быть прочным, плотным, сухим и очищенным от загрязнений и веществ, снижающих адгезию (жиры, битум). Если есть подвижные участки штукатурки, их следует обязательно отбить. Проверить штукатурку на отставание от стены можно простукиванием, если звук будет глухой, там штукатурка не держится и её нужно снять. Трещины и царапины на штукатурке ремонта не требуют, при условии, что она хорошо держится на стене.

Очень важно, чтобы стена была сухой. Влажные участки могут быть средой обитания мха и грибка. После устранения причин влажности, эти места следует очистить сухой проволочной щёткой, а затем пропитать антигрибковым средством

Проволочные щетки пригодятся также для удаления загрязнений, их загрязнений и веществ, снижающих адгезию покрытия с низкой адгезией к основанию. Эту же операцию можно выполнить также с помощью моек высокого давления. После помывки основание следует оставить до полного высыхания.

Даже основания, которые не требуют ремонта, нуждаются в тщательной чистке: сначала удалите пыль, а затем вымойте стены водой, желательно под давлением. Особенно тщательно следует уделить внимание неоштукатуренным кирпичным стенам. Промытая поверхность должна полностью высохнуть, прежде чем переходить к следующему этапу работ.

Основания с большой впитывающей способностью, например, неоштукатуренные стены из газобетонных блоков, необходимо загрунтовать. Тогда раствор не будет слишком быстро высыхать и достигнет полной прочности.

После завершения подготовительных работ можно провести небольшой тест на несущую способность основания. Он заключается в том, что нужно приклеить кусочки пенопласта размером 10х10 на разные участки поверхности и после высыхания попробовать их оторвать. Если пенопласт будет отрываться с фрагментами стены, то такая стена требует предварительного ремонта (если этим пренебречь, то ваш утеплитель в скором будущем точно также отпадёт), если же наоборот, пенопласт остаётся на стене, то всё в порядке и можно продолжать.

Начало работ по утеплению

Нижний край утеплителя, как правило, устанавливается при помощи цокольных планок. Они крепятся к стене распорными дюбелями по 3 соединителя на погонный метр. Неровности можно регулировать при помощи пластмассовых дистанционных шайб. Рекомендуется соединять планки специальными монтажными клипсами, которые позволяют установить профиль более ровно. Между планками должен быть оставлено расстояние около 2-3 мм (см. фото).

Приготовить клеевой раствор достаточно просто. Содержимое упаковки высыпается в отмеренное количество чистой холодной воды (см. на упаковке) и перемешивается при помощи мешалки, до получения однородной массы без комков.

Приклеивание утеплителя

Наиболее распространённый способ нанесения клея на пенопластовые плиты такой: раствор наносится по периметру плиты полосой шириной 3-5 см, и дополнительно внутрь рамки наносится от 3 до 6 порций раствора (см. фото). Теплоизоляционные плиты крепятся плотно одна к другой, в уровень с откосами и карнизами. Швы плит не должны совпадать, то есть монтируем их в шахматном порядке.

После нанесения клея плиту следует приложить к стене и прижать  (удобно делать длинным правилом или полутёром), что бы она оказалась в одной плоскости с соседними плитами.

Раствор, который выходит из под плит, нужно собрать. Плиту необходимо сразу хорошо приклеивать, так как на половину высохшем клее её двигать уже нельзя, это приведёт к снижению адгезии. Если плита не была хорошо приклеена, её следует полностью оторвать, собрать раствор, после чего с помощью нового раствора приклеить снова.

В случае утепления фасада минеральной ватой, её предварительно нужно зашпаклевать (на заводе этого не делают). Тонкий слой готового раствора втирают в поверхность плиты, на которую в дальнейшем будет нанесён клей (см. фото 5). После крепления плит, возможные щели между ними необходимо заполнить клиньями из той же изоляции либо задуть полиуретановой пеной (в случае утепления с применением пенополистирольных плит). Её излишки после высыхания обрезаются ножом. Примерно через 3 дня после приклеивания плит из пенополистирола, поверхность следует выровнять, протирая её грубой наждачной бумагой.

В случае необходимости, перед началом приклеивания утеплителя на фасад, поверхность плит необходимо обеспылить. Укладывая плиты, следует помнить об их перевязке. Обрезка плит, выступающих за углы стен, возможна только после полного высыхания клея. По краям откосов необходимо сохранить смещение стыков плит относительно этих кромок на ширину не менее 10 см.

Крепление дюбель-зонтом

Для крепления плит также используются дюбель-зонты. Их количество, тип и длина, а также крепление должны быть подробно изложены в проекте утепления. Тип соединителей зависит от типа основания, на котором они будут поставлены, а также от применяемого термоизоляционного материала. Стоит помнить, что для крепления плит из пенополистирола можно применять дюбели с держателем из пластмассы или нержавеющей стали, а утеплитель крепится только на дюбель с металлическим болтом.

В случае применения плит из ламельной ваты, нужно использовать дюбель с большими зонтиками. Приступать к креплению таких зонтов нужно после высыхания клея. Шляпки этих дюбелей должны быть немного утоплены в материал. Их количество не должно быть менее 4 штук на м2. Также следует обратить внимание на углы, так как их может оторвать ветром, поэтому в этих местах количество дюбель-зонтов должно быть больше.

Монтаж этих небольших элементов начинается с просверливания проходящих через плиту отверстий в стене. Затем вставляем его и прочно забиваем молотком.

Швы

Существующие в элементах здания деформационные швы должны быть перенесены на утеплённый фасад. Для этого используются расширительные профили. Их монтаж обеспечивает герметичность при возможных сдвигах элементов здания.

Расширительные профили вставляются в щели шириной примерно 15 мм с помощью клея. Для этой цели применяются профили оснащенные полосами армирующей сетки (см. фото).

Выполнение армирующего слоя из стекловолокна

Армирующий слой обеспечивает защиту теплоизоляции от механических повреждений. Изготовлен он из стекловолоконной сетки, которая ограничивает термические деформации, повышает прочность и предотвращает разрывы. Армирующий слой делаем, в первую очередь, на фрагментах фасадов, требующих повышенной защиты, то есть, во всех углах оконных и дверных проемов. В этих местах под углом 45° вставляются  дополнительные полосы армирующей сетки размером 35х25 см. Они препятствует образованию наклонных трещин в углах проемов. Для усиления углов используются угловые профили с сеткой.

Раствор наносится на поверхности при помощи металлической терки, шириной чуть больше, чем ширина сетки. На свежий раствор накладывается полоса сетки из стекловолокна и утапливается в него с помощью терки из нержавеющей стали.

Важно, что бы сетка была вклеена без складок, а соседние сетки соединялись внахлест около 10 см. В некоторых случаях, в местах, подверженных ударам, применяют дополнительный слой клея.

Выполнение облицовочного слоя

Отделкой для такого утепления фасада служит штукатурный раствор, менее профессионально называется просто штукатуркой. Она защищает все расположенные ниже слои от воздействия атмосферных осадков и механических воздействий. Наносить тонкослойную штукатурку можно по прошествии 3-х дней с момента выполнения армирующего слоя. Система работ должны быть организована так, что бы вся бригада работала без перерывов, одновременно на 2-х или 3-х уровнях высоты, особенно, если это высокий дом.

Таким образом, нанесение штукатурки предотвращает образование разных оттенков цвета, которые часто появляются из-за слишком быстрого высыхания штукатурки на рабочей плоскости. Как плоскость, в данном случае следует понимать полную стену или поверхность, ограниченную, например, водосточными трубами, теплоизоляционно-деформационными швами, углами и т.д. В некоторых системах перед оштукатуриванием рекомендуется нанести грунтовку на сухой армирующий слой.

Если мы имеем дело со штукатурными смесями, поставляемыми в мешках – высыпаем смесь в отмеренное количество холодной воды и перемешиваем дрелью с миксером на малых оборотах до образования однородной массы. Штукатурные смеси в вёдрах уже готовы к работе, их нужно только перемешать.

Обратите пристальное внимание на то, что инструменты для нанесения штукатурки должны быть чистыми. Раствор наносят и равномерно распределяют металлической тёркой. Зернистость штукатурки позволяет нанесение слоя одинаковой толщины (см. также — фасадная штукатурка короед своими руками). Так же возможно машинное нанесение штукатурки в соответствии с рекомендациями производителя.

Поверхности разных цветов и фактур выполняются отдельными циклами, отделяя их при помощи малярной ленты. После окончания штукатурки швы защищаются специальными прокладками, которые монтируются на стыки (см. фото).

Минеральные штукатурные покрытия рекомендуется покрывать облицовочными красками в соответствии с рекомендациями производителя.

Ну вот, на этом все. Из этого материала вы узнали, как делается утепление фасада пенополистиролом своими руками, а данное видео поможет все наглядно закрепить.

Штукатурка по утеплителю фасада дома снаружи

Содержание   

В настоящее время одним из наиболее популярных и востребованных способов утепления является создание теплоизоляции для фасада дома с наличием тонкого штукатурного слоя как при создании фасадного декора из пенопласта с покрытием.

Минплита базальтовая Изовол Ф-150 — утеплитель для штукатурных фасадов

Утеплители для фасадов под штукатурку могут быть разные, но наиболее распространена минвата Rockwool. Кроме того востребованы штукатурные системы марки Сенерджи.

1 Особенности метода

Технология утепления стен изнутри и снаружи дома с ориентировкой, на которую устанавливается утеплитель под штукатурку, называется метод мокрого фасада.

Особенность представленного метода заключена в том, что теплоизоляция может быть сформирована как изнутри, так и снаружи дома.

В процессе, к заранее подготовленной поверхности стен дома, производится прикрепление плит утеплителя. Утепление может производиться с участием газобетона или такого распространенного материала, как минвата Rockwool.

Такая технология имеет одну ключевую особенность – поверх слоя утепления, созданного с применением газобетона или покрытого минватой Rockwool изнутри или снаружи стен дома, наносится тонкий штукатурный слой.

Кроме того, в рамках такого метода актуально применение не только газобетона и минваты Rockwool, но и использование готовой штукатурной системы Сенерджи на утепление фасада пенополиуретановым утеплителем.

Сейчас для утепления стен дома снаружи или изнутри на строительном рынке в продаже имеется не только теплоизоляция (Rockwool или других брендов), но и уже полностью укомплектованные штукатурные системы.

Наряду с этим актуально для эффективного утепления стен дома изнутри применять производные газобетона, или отдавать предпочтение минвате.

Штукатурные системы имеют простое предназначение – они обеспечивают утепление и отделку стен так называемого мокрого фасада.

Мокрый фасад (утепление плюс штукатурка и покраска)

Стоит отметить, что далеко не каждая штукатурная система для утепления стен дома содержит в комплекте материал, с помощью которого производится утепление.

В таких случаях можно воспользоваться дополнительно приобретенной минватой Rockwool или производными газобетона. К слову, для каждого вида утеплителя для стен изнутри, например, газобетона или минваты, предназначается своя система с комплектом материалов как при монтажа сайдинга с утеплителем.

к меню ↑

1.1 Если утеплитель для фасадной штукатурки – это минвата?

В большинстве случаев, наяду с применением газобетона для утепления стен дома изнутри под штукатурку реализуется способ утепления минватой, которая имеет вид плит.

Теплоизоляция дома изнутри минватой – это не единственный способ ее применения. Утепление минватой может производиться на фасадной части строения для последующей обработки ее под штукатурку.

Стоит отметить, что плиты, изготовленные с применением минеральной ваты, общепризнанно считаются достаточно прочным утеплителем. Они отличаются:

• Сопротивляемостью к возгоранию;
• Высокой степенью паропроницаемости;
• Высокими водоотталкивающими параметрами;
• Экологической безопасностью;
• Продолжительным эксплуатационным сроком.

Теплоизоляция, созданная с участием плит из минваты, прослужит долго и надежно. Несмотря на то, что такая теплоизоляция подвергается обработке водоотталкивающими составами, она способна впитать небольшое количество воды.

В рамках утепления под штукатурку специалисты рекомендуют использовать особые двухслойные минераловатные плиты.

Они, в отличие от газобетона, обладают более плотным и жестким верхним слоем. При этом поверхность нижнего слоя может хорошо прилегать ко всем топографическим неровностям стены.

Лучше всего использовать плиты минваты, маркировка которых указывает на возможность их использования в рамках мокрого фасада. Неплохо себя показывает еще и утепление фасада пенопластом.

Схема устройства фасада с штукатуркой по утеплителю

Значение объемной плотности таких изделий должно составлять не меньше, чем 130 кг/м3. При использовании минераловатных утеплителей актуально применение паропроницаемых штукатурных составов. В таком случае теплоизоляция будет обладать высокой степенью надежности.

к меню ↑

1.2 Применение плит из пенополистирола

Плиты, изготовленные с применением пенополистирола, являются достаточно легким и проявляющим высокие показатели водостойкости утеплителем.

Этот материал под воздействием воды не склонен к разрушению и намоканию. Теплоизоляция с применением такого материала будет отличаться своей паронепроницаемостью.

Для утепления стен под фасадную штукатурку рекомендуется использовать плиты пенопласта, обладающие повышенной степенью плотности и содержащие антипирены.

Благодаря включению антипирена такая теплоизоляция обретает самозатухающие качества во время воздействия огня на нее. Тому пример утепление фасадов квартир.

То есть материал теоретически может гореть в пламени исходящем от постороннего источника, но при самостоятельном горении он затухает через 4 секунды.

Не смотря на то, что пенопластовые плиты являются наиболее дешевым материалом, он имеет ряд негативных качеств. Это:

• Выделение при горении опасных газов;
• Высокая вероятность возгорания;
• Разрушение под действием ультрафиолета;
• Разрушение при контакте с битумосодержащими материалами.

Утепление наружных стен штукатуркой

Более рационально применять плиты, выполненные с применением экструдированного пенополистирола (XPS). Такой материал обладает достаточно высокими характеристиками для использования в рамках фасадных штукатурных систем. Наряду с этим он отличается достаточно высокой стоимостью.

к меню ↑

2 Какой материал под штукатурку выбрать?

В первую очередь при осуществлении выбора утеплителя под штукатурку внимание стоит обратить не только на такие параметры, как цена теплоизоляционных материалов, пожаропасность и долговечность, но и на базовые свойства несущей стены, на которую утеплитель будет нанесен.

При утеплении стен, изготовленных с применением газобетона или газосиликата или стен обладающих малой теплопроводностью важно применять минераловатный утеплитель.

Если стена каркасная, деревянная или сделана из пористого крупнозернистого керамзитобетона, то использовать нужно утеплитель, обладающий высокими показателями паропроницаемости.

Если наружная стена изготовлена из материала, который обладает высокой степенью теплопроводности, то имеет смысл применять утеплители на основе вспененных полимеров. Они подходят для стен из кирпича, бетонных блоков, керамзитобетона и шлакобетона.

Параметр толщины фасадного утеплителя в большинстве случаев равен 8-15 см. При этом основной целью утепления является увеличение сопротивления теплоотдачи стены.

Это приведет к существенному сокращению расходов, связанных с утеплением дома. При проведении утеплительных работ параметр сопротивления теплопередаче нужно увеличить до максимально возможного. Перед этим желательно выполнить расчет толщины утеплителя.

к меню ↑

2.1 Штукатурная система Сенерджи

Продукция Синержи представлена в виде современной штукатурной системы, с помощью которой осуществляется утепление фасада здания с ориентировкой на особенности новой технологии. Отличный вариант для фасадной штукатурки по пенопласту.

Представленная разновидность внешней отделки относится к технологии мокрых фасадов и предоставляет возможность для создания декоративного покрытия, которое характеризуется высокой степенью стойкости.

Представленная система в своем составе содержит утеплительный слой и штукатурную отделку для внешних работ. Кроме того в набор входит клеевая основа, сетка и разнообразные крепежные элементы.

Утепление фасадов — штукатурка или система теплоизоляции

Подбор всех компонентов производится таким образом, чтобы в процессе их применения была возможность не только для эффективного утепления здания, но и сооружения защитного слоя.

Сенерджи – это реализация технологии мокрого фасада, при которой все работы отличаются простотой и легкостью. Представленный вариант облицовки является более экономичным по сравнению с тем же вентилируемым фасадом.

Эта штукатурная система может быть смонтирована своими руками без всякой дополнительной помощи. В составе содержатся высококачественные элементы, в частности компоненты, широко известной марки Церезит. При установке фасад дома обретает высокие теплоизоляционные показатели.

Такой вариант облицовки считается наиболее доступным ввиду невысокой стоимости всех компонентов. Все этапы штукатурных работ производятся после того, как был завершен монтаж утеплительного слоя и потому уложенная сверху утеплительного слоя штукатурка существенно повышает показатели сохранения тепла стенами дома.

к меню ↑

3 Как правильно оштукатурить стены по утеплителю?

Изначально на уровне цоколя устанавливается стартовая планка, она предназначена для ограждения теплоизоляционного слоя снизу.

В большинстве случаев край такой планки, оснащенной профилем, выходит за пределы штукатурного слоя и защищает цоколь от случайного попадания воды.

Далее на угловых участках производится монтаж плит с последующей перевязкой стыков. Дополнительное закрепление может быть выполнено с применением дюбелей.

Для того чтобы защитить угол от механических повреждений на него производят накладку клеевого раствора и дополнительной полоски армирующей сетки, ширина которой не должна быть меньше 20 сантиметров.

Предпочтительнее всего применять специальные угловые профили, которые подвергаются вдавливанию в раствор и потом закрываются с помощью армированной сетки.

Утеплитель Изобокс ФАСАД монтажная схема

Сам процесс оштукатуривания или покраски поверхности стены не должен подвергаться прерыванию. Стена должна штукатуриться сразу за один прием.

Если этого не произойдет, то на фасаде останется заметный след там, где процесс оштукатуривания был приостановлен.

Когда будет производиться монтаж плит утеплителя мокрого фасада под штукатурку, все работы следует проводить при температуре окружающей среды не ниже, чем +5°С. Перед монтажом стены желательно как следует просушить, для того, чтобы содержащаяся в них влага испарилась.

к меню ↑

3.1 Монтаж фасадного утеплителя Rockwool под штукатурку (видео)

Как наносить короед на пенопласт фасада дома

После утепления наружных стен частного дома пенопластом становится вопрос о следующем этапе – декоративной облицовке. Короед – один из общераспространенных видов отделок фасадов. Использовать штукатурку Короед – это недорого и красиво при возможности нанесения своими руками. Она устойчива к любым видам осадков и солнечному цвету, является прекрасной защитой от щелочей, кислот и воды, ее невозможно поцарапать из-за присутствия в составе мраморной крошки, эластична и долговечна, можно протирать мягкой мочалкой (губкой).

Декоративная штукатурка Короед обычно идет в белом цвете, но покрасив по завершению работы ее любым цветом, вы добьетесь желаемого результата. Штукатурку можно наносить на фасады зданий и внутреннюю часть помещений, на разные поверхности: кирпич, гипсокартон, бетонные плиты. А вот цепкость с железом или стеклом будет минимальной. Также нецелесообразно заделывать короедом трещины в стенах или на потолке, так как это завершающий шаг в отделочных работах.

В состав Короеда входит мраморная крошка различной фракции. От величины фракции зависит расход штукатурки, в пределах 2,5-4,2 кг на 1 кв.м. Чем крупнее зерно, тем штукатурки потребуется больше. Для наружных отделочных работ обычно используют фракцию не менее 2-2,5мм, чтобы на расстоянии рисунок имел четкие очертания и не казался размытым.

Для нанесения Короеда вам потребуются: строительный уровень до 2-х м длины, дрель для перемешивания раствора, таз, шпатель, полиуретановая терка, малярные валики, кисти.

Перед нанесением штукатурки Короед наденьте перчатки, чтобы не поцарапать руки гранулами мраморной крошки и защитить кожу от воздействия цемента.

Как наносить Короед на пенопласт

• При утеплении дома пенопластом одним из завершающих этапов является армирование стен специальной сеткой, желательно наиболее плотной. Так вот именно на нее необходимо нанести армирующий клей и оставить на высыхание на 24 часа при температуре 5-25°С.
• Наносить декоративную штукатурку на фасад дома нельзя под прямыми лучами солнца, ветром и под дождем.
• Во время просыхания попадание прямых солнечных лучей на оштукатуренную стену также нежелательно.
• Если штукатурка упала на землю, то ее использование невозможно.
• Загустевший раствор можно разбавить водой на 10%.

После высыхания армирующего клея наносится грунтующая краска, специально предназначенная для подготовки оснований перед декоративным оштукатуриванием для укрепления поверхности и увеличения цепкости с поверхностью. Снова оставляется на сутки до полного высыхания. Далее равномерно под углом 60°С распределяете штукатурку по поверхности вертикально или горизонтально, в зависимости от желаемого направления рисунка. Проводят по стене медленно до того момента пока частицы мраморной крошки начнут прокатываться по стене. Перемешивают раствор штукатурки каждый раз перед нанесением, так как тяжелые частицы могут оседать на дне. Если поверхность нужно покрыть только частично, то чтобы, потом не было видно стыков, оставьте края обработанной поверхности размазанными и неровными или оклейте границы малярным скотчем.

Короед можно купить уже в готовом виде или сухой смесью. Сухую смесь добавляют в воду температурой 15-20°С, перемешивают до однородного состояния, чтобы не было комочков. Для этого используют строительный миксер. Перемешивают 2 раза с паузой в 5 минут.

Время ожидания до формирования рисунка 20 минут, но чем выше температура на улице, тем время схватывания раствора уменьшается. Рисунок наносится пластмассовой теркой, прижимая к поверхности. Помимо классического рисунка на штукатурке можно выполнить и другие элементы с помощью терки, шпателя или губки, сформировав желаемую текстуру. Например, выполнить круговые движения или косые, напоминающие дождь. На высыхание короеда уходит 1-3 дня, после чего фасад дома зачищают наждачной бумагой средней зернистости, чтобы сгладить все острые углы и красят силикатной краской. Если использовать акриловую краску, то нужно подождать около 2 недель, пока поверхность высохнет основательно.

Чтобы обновить цвет фасада дома достаточно его покрасить. Нанести декоративную штукатурку короед своими руками несложно, но если у вас опыта не было, то лучше начать с самого невидного места.

---

Понравилась статья? Поделитесь ей со своими друзьями! (ссылки ниже)

Штукатурка по пенопласту фасадная

Каким бы замечательным и эффективным ни был пенопластовый утеплитель, долговечность его под климатическими атаками относительно невелика, на сегодня специалисты оценивают период деградации и распада пенопласта максимум в 18 месяцев. Лучшим способом сохранить свой труд и утепление дома считается нанесение фасадной штукатурки по пенопласту. Такая защита позволит сохранить пенопластовое утепление дома, даже если отделочные и штукатурные работы выполнялись с минимальным опытом и навыками.

Как лучше всего закрыть пенопласт от солнца

Существует немало рекламных роликов и советов горе-специалистов о том, что пенопласт не боится воды и мороза, не реагирует на влажность воздуха, и единственным его недостатком является солнечный ультрафиолет. В таких «советах» предлагается не укладывать штукатурку по пенопласту, а закрыть его экраном из малярной сетки и тонкого слоя армирующего клея до лучших времен.

Так делать нельзя, если запланирована отделка фасада дома пенопластом и штукатуркой, то весь комплекс работ необходимо выполнить максимум за один сезон, а лучше всего – за две-три недели, не больше. Пенопласт не дает герметичного слоя без штукатурки, даже будучи уложенным на хороший минеральный клей и прогрунтованную поверхность стен дома, он сохраняет тепло, но пропускает водяные пары.

Последовательность работ при отделке фасада пенопластом и штукатуркой следующая:

• Грунтуется поверхность стен здания. Если слой штукатурки по кирпичу относительно свежий и не пачкает руки, то грунтовку можно и не делать, но целесообразность такой экономии невелика;
• Наклеить листы пенопласта на пену или фасадную клеевую массу;
• Уложить на пенопласт армирующий подслой защитного клея со стеклопластиковой сеткой;
• Выровнять углы стен и откосы на окнах;
• Уложить выравнивающий подслой штукатурки;
• Затереть и зачистить основание, отделать готовую поверхность стен декоративной штукатуркой.

Совет! Если форс-мажорные обстоятельства не позволяют закончить весь объем работ и уложить защитную отделку на слой утепления из пенопласта, сделайте как минимум укладку сетки с армирующим клеевым слоем и нанесите на высохшую поверхность грунтовку глубокого проникновения с акриловой основой.

Все равно, прежде чем штукатурить пенопласт снаружи, в будущем потребуется нанесение грунта глубокого проникновения, без этой операции не обойтись. На свойства пенопласта он не влияет, так как выполнен на водной основе, а защитить фасадную поверхность, облицованную пенопластом, от воды и солнца может очень даже хорошо. Но такая защита не заменит полноценного штукатурного покрытия, ее долговечность от силы 6-9 месяцев, как раз до следующего строительного сезона.

Процесс нанесения на пенопласт защитного подслоя считается одним из наиболее сложных и важных этапов. В этом случае нельзя экономить на материалах и работе, иначе появятся трещины при отделке фасада штукатуркой по пенопласту. Поэтому первоначально вспомним о клее и сетке для нанесения защитной штукатурки.

Материалы для выполнения фасадной штукатурки

Строительство и отделочные работы — это всегда затраты, и подчас немалые. Считать и закупать в точности по смете несколько видов различных штукатурных смесей и клеевых составов, как делают опытные мастера, достаточно сложно. Поэтому есть определенный соблазн упростить себе жизнь при укладке фасадной штукатурки на утепление из пенопласта.

На рынке можно найти достаточно большое количество готовых клеев. Известные марки Ceresit, Крайсель, что попроще — Столит, Мастер выпускают как универсальные, так и специализированные клеевые акрилово-цементные составы. Первые дешевле, но их лучше не использовать. Поэтому для обустройства армирующего слоя под фасадную штукатурку для пенопласта выбираем следующие материалы:

• Специальный клей для обустройства армирующего слоя штукатурки на полистирольных плитах. Никаких клеевых составов для керамики или наклейки пенопласта на стены, это совершенно другой материал;
• Стеклопластиковую сетку плотностью 150-160 г/м² для щелочной среды. Такая фасадная сетка имеет специальное защитное покрытие, улучшающее сцепление волокон с клеевой массой.

Сам клей для обустройства армирующего слоя за счет добавок отличается выраженной щелочной реакцией, это позволяет клеевой массе хорошо прилипать на фасадные стены, облицованные пенопластом. Любая другая клеевая масса практически не прилипает или прилипает очень плохо к поверхности из спрессованных полистирольных шариков.

Технология укладки защитной облицовки

К процедуре выкладки армирующего слоя можно приступить практически сразу после задувки щелей пеной и высыхания пятен замазки на точках установки пластиковых грибков по фасаду из пенопласта. Понятно, что перед тем как оштукатурить пенопласт, поверхность необходимо слегка зашкурить теркой, чтобы улучшить сцепление клеевой массы армирующего слоя штукатурки с пенополистиролом.

Клеим сетку на пенопласт под фасадную штукатурку точно и правильно

Сразу о технике укладки армирующей сетки. По сути, фасадная штукатурка получается из трех слоев, вес покрытия на пенопласте достаточно большой. Пенопласт может деформироваться, и если сетка уложена неправильно, на штукатурке обязательно появятся трещины. И наоборот, классно уложенный армирующий бутерброд из клея и сетки способен удержать на поверхности пенопласта даже самые тяжелые виды фасадных штукатурок.

Наиболее распространенная техника настилания сеточного полотна состоит в следующем:

• Из общего рулона нарезаются отдельные полотна сетки по высоте фасадных стен с небольшим запасом в 5-7 см;
• На поверхность пенопласта наносится клеевая масса толщиной в 3-4 мм на ширину чуть больше размера полотна. Заклейку фасадной поверхности начинают сверху вниз, сразу наносят половину высоты прогона;
• Полотно укладывают по клеевому слою, нанесенному на пенопласт, и вдавливают в толщу широким шпателем. Давить на фасадную поверхность необходимо несильно, скорее растягивать и выравнивать полотно;
• Последний этап — укладка клеевой массы по уложенной сетке. Чтобы наклеить вторую часть полотна, достаточно подвернуть сетку, закрепить ее на пенопласте штырьком и проделать все те же операции. Вся сетка должна быть спрятана под армирующей клеевой основой фасадной штукатурки.

Следующее полотно укладывается с перехлестом не менее 5 см, после чего покрывается клеевым материалом и тщательно шлифуется — выравнивается широким шпателем. По завершению укладки армирующей штукатурки фасадная поверхность должна выглядеть абсолютно ровной и плоской, без выступающих дефектов от пенопласта.

Отделка уголков и откосов армирующим слоем

В любом доме существует достаточно много проблемных мест, где фасадная штукатурка испытывает дополнительные нагрузки, это углы и откосы окон. Кроме того, пенопласт на углах обычно слегка «играет», поэтому угловые зоны приходится усиливать, проще всего это сделать укладкой дополнительного слоя сетки или установкой под фасадную штукатурку пластиковых перфорированных уголков.

Внутренние углы стен всегда усиливают укладкой дополнительной заплатки. Для этого армирующую сетку для штукатурки всегда заводят чуть дальше линии угла, примерно на 7-10 см. После затирки полотна клеевой массой вырезают из сетки дополнительную ленту, накладывают на угол и проклеивают по пенопласту двойным слоем клеевой массы. Чтобы на армирующем подслое не осталось следов от усиливающей ленты, что может испортить декоративную отделку, штукатурку еще раз проходят широким шпателем.

Крайне важно сделать армирование штукатурки по пенопласту на откосах окон. Техника укладки клея на сетку аналогична предыдущему случаю, но есть нюанс — небольшие отрезки полотна, особенно под штукатурку горизонтальных откосов, нужно крепить к утеплителю скобами.

Наружные углы фасадной поверхности всегда нужно укреплять перфорированным уголковым профилем. Угловые кромки листов утеплителя слишком слабы, чтобы удержать идеальный профиль наружного угла на фасадной штукатурке. Устанавливается профиль под фасадную штукатурку таким способом. На линию угла широким шпателем наносят клеевую массу ровной полоской шириной 15-20 мм с обеих сторон. Уголковый профиль вдавливают в штукатурку, а боковые полотна притирают шпателем к клеевой основе.

Лучше всего ставить уголковый профиль, перед тем как штукатурить пенопласт, при дальнейшей подгонке и выравнивании слоя фасадной штукатурки работать будет намного проще. Тем более что установить все мелкие фасадные детали проще перед тем, как штукатурить пенопласт, чем мучиться в процессе нанесения штукатурки.

Более детальная инструкция по отделке фасада пенопластом и штукатуркой приведена на видео

Укладка выравнивающего слоя

Вторым этапом является выравнивание армирующего слоя с уложенной сеткой. Это обязательно нужно делать, так как фасадный декор по пенопласту без выравнивания будет выглядеть очень неровным. Если поверхность стен будет грунтоваться под покраску или аналогичную отделку фасадным декором, то дом потеряет весь внешний вид. На просушку усиленного армирующего подслоя отводят пару дней.

Первая операция – затирка поверхности армирующей штукатурки жидкой клеевой массой. Широким шпателем наносят выравнивающий подслой фасадной отделки на стены. Клей тот же, но консистенция жидкая, чтобы не нагружать утеплитель дополнительным весом отделки. Через день тонкий выравнивающий подслой высохнет, и можно переходить к черновой отделке фасадной поверхности.

Как бы ни старались мастера, все равно на выравнивающем слое остаются мелкие следы и даже едва различимые контуры от пенопласта и сетки, которые необходимо затереть наждачной бумагой. Обычно используют наждак — «сотку», наклеенную на деревянном бруске. Откладывать затирку нельзя, через неделю – две черновой штукатурный подслой станет твердым, как бетон. Кроме того, возрастает риск пробить абразивом материал отделки до утеплителя.

Детальный процесс выравнивания фасадной штукатурки, уложенной по утеплению из пенопласта, приведен на видео

Заключение

Штукатурная отделка, уложенная по пенопласту, практически не отличается по виду от цементно-песчаного слоя на кирпичных или шлакоблочных стенах. Последний этап, как правило, предусматривает укладку декоративной фасадной отделки. Все зависит от пожеланий хозяев, например, во многих случаях, чтобы уменьшить затраты, выравнивающий штукатурный подслой не закрывают декором, а просто покрывают грунтовкой глубокого проникновения. Можно вернуться к вопросу декоративной отделки через год-два-три. Тем более, будет уже понятным, как ведет себя утепление из пенополистирола, и нужны ли исправления.

плитка атлас конкорд: марвел, brilliant, suprema, concorde vesta, concorde sinua: отзывы, фото, видео

Качественное утепление фасада – один из важных этапов строительства. Хорошо утеплённый дом поможет серьёзно снизить расходы на его обогрев. Поэтому крайне важно подобрать оптимальный способ утепления для конкретного дома. Существует несколько наиболее популярных способов, каждый из которых требует конкретные материалы для утепления фасада. Отечественные потребители по достоинству оценили продукцию польского концерна Atlas . Сухие строительные смеси, а также инновационные технологии Atlas прошли проверку на прочность. Производитель реализует продукцию на территории Российской Федерации уже более десятилетия. Все строительные материалы Atlas сертифицированы в соответствии с отечественным законодательством. Продукция Atlas прошла испытание временем, продемонстрировав отличные эксплуатационные свойства, прочность и долговечность. Сейчас наибольшей популярностью пользуются 2 системы утепления: Atlas Stopter и Atlas Roker.

Особенности утепления

Самыми распространёнными считаются так называемый мокрый способ и утепление при помощи теплоизолирующей штукатурки. В первом случае утеплитель закрепляется посредством воды и клея.

Непосредственным утеплителем может быть экструдированный пенополистирол, минеральная вата, пенопласт.

Поверхность сначала подготавливают, а затем приклеивают к ней утеплитель и плотно фиксируют. Далее наносится клей с сеткой-арматурой и финишное покрытие. Во втором случае в качестве утеплителя применяется теплоизолирующая штукатурка. В её составе содержатся особые пенополистирольные шарики, наполненные воздухом, которые сокращают проведение тепла через штукатурку. Данный способ достаточно прост, нужно лишь подготовить поверхность и в три слоя нанести на неё теплоизолирующую штукатурку.

Невозможно однозначно назвать один конкретный вид утеплителя самым лучшим. У каждого вида есть собственные преимущества и собственные недостатки. К примеру, не рекомендуется использовать пенопласт для утепления деревянного дома, так как его могут повредить мыши и другие грызуны. Экструдированный пенополистирол отличается высоким качеством, но и стоимость его достаточно высока. В минеральной вате никогда не заведутся мыши, она отличается огнеупорными свойствами, но при этом гигроскопична и отличается высокой ценой.

Для утепления каждой отдельной части дома можно подобрать оптимальный тип утеплителя.

Например, для утепления фундамента и стен цокольного этажа рекомендуется воспользоваться экструдированным пенополистиролом, так как он прочен и водостоек. Для грунтовых полов подойдет утеплитель из минеральной ваты или экструдированного пенополистирола. Полы между этажами стоит утеплить, если на этажах чувствуется разница температур или для повышения уровня звукоизоляции. Для этих целей также прекрасно подойдёт минеральная вата.

Наружные стены дома можно утеплить посредством пенопласта на дюбелях или при помощи теплоизолирующей штукатурки.

Если же фасад дома вентилируемый, то в качестве утеплителя рекомендуется использовать ватные плиты, которые нужно закрепить в несущих стенах при помощи дюбелей, или вправить каркас стены. При этом важно закрыть утеплитель для защиты от ветра ультрадиффузной мембраной и оставить пространство около трёх сантиметров для облицовки.

Внутреннюю сторону наружных стен утепляют в случае, если утепление снаружи невозможно. Выбор материала при этом зависит от вида внутренней отделки. К примеру, для гипсокартона в качестве утеплителя потребуется мягкий утеплитель из минеральной ваты. Если же стены изнутри отделаны штукатуркой, то нужно использовать менее горючий материал, например, экструдированный пенополистирол.

Учитывая данные рекомендации по утеплению дома, можно достичь идеального микроклимата, при котором зимой в доме будет тепло, а летом прохладно.

Утепление фасада

Планируя строительство или ремонт и благоустройство дома, следует внимательно подойти к такому вопросу, как отделка фасада. В первую очередь, вопрос касается материала для фасада. Современные производители предлагают такое огромное количество вариантов, что невольно начинаешь сомневаться: а будет ли это смотреться выигрышно и подчёркивать уникальность дома? А пройдёт ли это испытание временем? На самом деле, разобраться в этом не так уж сложно, и вот какие варианты облицовки существуют.

Сайдинг

Один из самых часто используемых материалов, и вот почему: его стоимость относительно невысока, а выбор фактур и оттенков обширен. Хотя, сайдинг устойчив к температурным воздействиям и изменению влажности, мелкие удары приводят к износу материала. Очень похоже выглядит облицовка панелями.

Облицовочный кирпич

Красив, создаёт иллюзию настоящего кирпича. Также это весьма практичный материал: порой выдерживает до 55 градусов холода и механические удары. Его несложно уложить собственноручно, ещё можно использовать во внутренних интерьерах.

Высок риск несовпадения цветов разных партий, поэтому оптимально сделать облицовку нескольких оттенков.

Декоративная штукатурка
Делится на следующие виды:

• Минеральная. Сделана на основе цемента, из-за чего имеет бежево-белый цвет. Износоустойчивая, недорогая, но неэластичная.
• Акриловая. Эластичная, не впитывает влагу, обладает хорошей теплоизоляцией. Но есть опасность воспламенения при нанесении на минеральную вату.
• Силикатная. Отделка фасада дома этим способом обладает огромным плюсом этой штукатурки – легко следить за внешним видом и очищать от грязи. Но при нанесении потребуется ловкость рук: она быстро сохнет.

Натуральный камень

Одно из главных преимуществ – потрясающий внешний вид. Природа одарила камень всевозможными оттенками, его естественный вид восхитителен. Натуральный камень экологичен и безопасен для окружающей среды. Он обладает удивительной способностью сохранять тепло зимой и не пропускать летом. Все эти плюсы предполагают нелёгкую, кропотливую работу со специальным инструментом. И основание придётся усилить, так как облицовка камнем – тяжёлое «удовольствие».

Искусственный камень

В противовес настоящему «собрата», искусственный камень имеет более демократичную цену и меньший вес. С ним можно работать простой дисковой пилой.

Конструкции из керамогранита

Обладают стильным внешним видом и расширенной цветовой палитрой. Материал долговечен, но в случае надобности, в любое время легко заменить один из элементов конструкции. Несложен в эксплуатации, защищает от непогоды. Технология отделки при монтаже должна соблюдаться крайне точно.

Вот все основные виды отделки для фасада. Вы можете выбирать материал на свой вкус и в зависимости от бюджета. Если вы определились с материалом, обязательно изучите технологию монтажа, тогда у вас гарантированно получится привлекательное и уютное жилище.

Что такое мокрый фасад

Мокрый фасад – технология, которая на сегодня пользуется популярностью в сфере утепления домов. Задача материалов для утепления дома, выполненных в соответствии с современными технологиями – выполнять одновременно несколько различных функций.

Защищая стены дома от промерзания, вы сохраняете теплоту в доме, соответственно уменьшаются траты на отопление. Подчитано, что они сокращаются приблизительно на одну треть. Кроме того, данное утепление защищает от стены от разрушения в целом. Технология мокрый фасад позволяет еще и сэкономить на наружной обработке здания, так как после нанесения декоративного наружного слоя, ваше здание примет благородный вид. Следующее преимущество данного материалы заключается в его возможности подстраиваться под рельефы, выступы и другие исключительные черты строения. Несомненное преимущество – малая масса материала, в результате стены не испытывают дополнительной нагрузки.

Секреты мокрого фасада: видео

Пошаговый процесс утепления

Итак, вы решились провести облицовку самостоятельно. Она проводится в три этапа: подготовка, монтаж, декоративная обработка.

Шаг 1 – Подготовка

Отделка мокрым фасадом начинается с подготовки. Необходимо удалить старый слой облицовки с помощью зубил и специальных щеток из стали. Очень важно максимально очистить поверхность от старого покрытия. Вероятнее всего после удаления облицовочного материала, стены будут иметь трещины или даже осыпаться. Их необходимо укрепить грунтовкой. Профессионалы рекомендуют использовать для этого продукты, изготовленные фирмой Церезит. Она считается одной из лучших на рынке.

Шаг 2 – Крепление материала

Начинаем с установки цокольного профиля. Он необходим для того, чтобы улучшить крепление нижнего основания теплосберегающего материала. Убедитесь, что профиль одинаков с материалом по ширине. Крепят его с помощью дюбелей шагом в 0,3м. Далее приступаем к непосредственному креплению материала. Его фиксируют на клей, очень важно приготавливать клеящее вещество перед процессом приклеивания, строго по инструкции.

В особо неровных местах клея наносится больше. Если кривизна менее 3мм, то клеящее вещество наноситься единым слоем. Используйте для этого шпатель. Не наносите клей до самого конца основания – отступите приблизительно 2 см. Клеем не обрабатывают боковые стороны плит.

После того как клеящая масса нанесена, начинайте прикладывать плиты. Первый ряд – нижний, плиты должны соприкасаться с профилем. Крепко прижимайте их. Потом крепят плиты рядов, расположенных выше, не забывайте о смещении. В общем, технология крепления плит напоминает процесс укладки кирпичной стены. После этого со стенами не производят никаких работ; четыре дня спустя, можно провести дополнительное укрепление, в частности армирование.

Шаг 3 – Декоративная обработка

Как уже говорилось, несомненный плюс технологии мокрого фасада в том, что поверх материл можно наносить декоративные слои. Здесь лучше всего подойдет особый алебастр для фасада. Сгодится также клинкерная плитка.

Эти материалы обеспечивают паропроницаемость, поэтому в данном случае использование их наиболее правильно.

Материалы для утепления

Минеральная вата

Стены дома, даже очень основательного и крепкого, обязательно потребуют дополнительного утепления, и утепление фасада минватой является идеальным вариантом для уменьшения теплопотерь.

Материал популярен по нескольким причинам, среди которых немаловажную роль играют его технологичность, способности обеспечивать прекрасную теплоизоляцию и при всем этом, минеральная вата недорого стоит.

Особенности применения

Применяют этот материал для того, чтобы утеплить фасад здания. Но, спустя какое-то время возникает такая проблема. Надувается фасад, и вата может сползать или отходить от стены. Создают эту проблему, как правило климатические особенности региона. Это происходит наиболее часто в тех регионах, где повышенная влажность, плюс еще прохладная погода.

Что бы этих проблем не возникало, необходимо применять для работы минеральную вату, которая хорошего качества, которую произвели соответственно к госстандартам и такую, которая отвечает требованиям безопасности. Только выполнение этих условий даст возможность получить качественный результат своей работы. Как будет проводиться утепление дома минватой, зависит от материала, из которого возведены стены. Фасад деревянного строения первым делом обрабатывается хорошим антисептиком, для чего поверхность тщательным образом очищается от различной грязи, плесени и мест появления гнили. Другие материалы, используемые для возведения стен, например, кирпич или пенобетон, достаточно будет только очистить от слоя штукатурки или старой краски. Далее проводят демонтаж имеющихся крепежных и декоративных элементов. При влажных стенах надо дождаться их полного высыхания.

Под такой утеплитель, как минеральная вата, требуется дополнительный слой паропроницаемой мембраны. Особенно это актуально для неровных и старых стен.

Почему происходит отслоение

Причина того, что минеральная вата отслаивается, находится не в том, что ее приклеили некачественно. Не все из строителей, которые работают с этим материалом, знают о том, что применяют ее не везде. Вата сама по себе – это гигроскопичный материал. На ее волокнах в мороз оседает и замерзает влага, которая находится в воздухе. А весной, когда становится тепло,вата впитывает влагу.

И когда уровень влаги в вате достигает своего максимума, она становиться тяжелой, и из-за тяжести веса сползает по мокрой стене. Именно поэтому при проведении строительства строго запрещается, как утеплитель-изоляцию применять минвату. Особенно это относится к строительству дома, а в частности на наружных стенах.

Разрешают использование минеральной ваты для проведения изоляции трубопровода, у которого технологическое назначение.

Не рекомендуют применение этого строительного материала в некоторых регионах. В соответствии к исследованиям института климатологии весь регион стран Балтии – это регион, где повышенная влажность, местами она может достигать ста процентов, при обычной средней влажности семьдесят или восемьдесят процентов. В этом регионе стран Балтии использовать вату нельзя, и состав ваты тут не играет никакой роли. Если в этом регионе попытаться ее применить, то как результат получится плесень в доме и сырые стены.

Утепление минватой: видео

Пенопласт

Суровые российские зимы и высокие тарифы за коммуналку заставляют современного человека задуматься об эффективных технологиях утепления фасадов, одной из которых является утепление фасада пенопластом. На отечественном рынке реализуется множество материалов, пропагандируются различные технологии. Однако самой популярной является технология утепления фасада пенопластом. Почему? Давайте в этом разберемся.

Преимущества пенопласта

Утепление фасадов пенопластом, в сравнении с другими утепляющими видами материалов, имеет ряд существенных преимуществ. Достаточно указать только основные пять причин и все сразу станет понятно. Итак, технология утепления пенопластом – это:

1. Выгодно – финансовые расходы, связанные с оплатой коммунальных услуг после утепления дома или квартиры сокращаются на 40%. Благодаря существенной экономии стоимость утепления полностью окупится всего через несколько лет.
2. Комфортно. В утепленном доме всегда благоприятный микроклимат – зимой тепло, а летом прохладно. Уютно. Стены утепленного пенопластом дома защищены от образования вредоносного грибка и плесени. Дело в том, что точка росы вынесена за пределы здания.
3. Экологично – для утепления фасадов дома используются только экологически чистые материалы, безопасность которых подтверждена соответствующими сертификатами.
4. Тихо – современный пенопласт отличается повышенными звукоизоляционными характеристиками. Жителей утепленных домов не беспокоит шум проезжающих машин.
5. Стильно – при утеплении пенопластом легко реализовать практически любое дизайнерское решение. Огромный выбор цветов и фактур, а также декоративных элементов позволяет украсить дом на любой вкус и кошелек.

Для декорирования фасадов часто используются декоры из пенопласта – наличники, карнизы, обрамления для окон, колонны. Декор из пенопласта стоит недорого, имеет презентабельный внешний вид. Также может применяться искусственный или натуральный камень.

Черно белые обои для стен.

Как сделать дизайн проект ванной комнаты смотрите здесь.

Гранит состав и свойства: https://trendsdesign.ru/materialy/granit/proisxozhdenie-granita-ego-osobennosti-xarakteristiki-raznovidnosti.html

Утепление пенопластом: видео

Выводы

Благодаря множеству преимуществ и приемлемой стоимости пенопласт как утеплитель используется в частном и в массовом строительстве. Для создания комфортных жилищных условий необходимо правильно выбрать пенопласт и технологию утепления, и тогда утепление фасада дома пенопластом станет идеальным решением.

В качестве напольного покрытия используйте виниловую плитку. А как правильно укладывать плитку расскажет эта статья.

Видео о рисовании короеда. Технология нанесения декоративной штукатурки от короеда. Расход декоративной штукатурки.

Декоративная штукатурка от короеда – один из самых популярных способов отделки внутренних стен и фасадов зданий. Свое название материал получил из-за структуры покрытия, напоминающей деревянную поверхность, поеденную клопами.

В статье мы подробно расскажем, как изготавливается декоративная штукатурка от короеда, видеоуроки помогут проиллюстрировать технологию и способы нанесения отделки на внутренние и внешние стены.

Все пропиточные материалы должны соответствовать следующим условиям: они должны быть недорогими, нетоксичными для людей и животных, они должны легко проникать в древесину и быть трудно поддающимися мытью, не ломать дерево и металлы, не снижать прочность древесины и не ослаблять его технологические свойства. Кроме того, каждый пропиточный материал должен отвечать своим непосредственным требованиям. Конечно, подходящих материалов нет, поэтому нужно подбирать наиболее подходящий матирующий материал для каждого конкретного случая.

По растворимости прописывают пропиточные материалы.Растворим в воде, растворим в органических растворителях, антисептических маслах. В соответствии с текучестью пропитки прописываются материалы. Легко смывается, трудно стирать, не смывать. . По количеству компонентов пропиточные материалы распределяются следующим образом.

Подготовка технологической плоскости

Однокомпонентная, многокомпонентная или подготовка. . Мерами противопожарной защиты могут быть жидкости – лаки, пропитки и твердые вещества – смазки, покрытия, прокладки.Жидкие защитные устройства используются для защиты фасадов. Они классифицируются как глубоко впитывающие и поверхностные. По принципу действия они делятся на активные и пассивные.

Активная огнеупорная пропитка. Не допускайте попадания кислорода на нагретую поверхность; Ограничивает выделение легковоспламеняющихся веществ из дерева; Снижает температуру горения, тем самым уменьшая выброс горючих материалов и смол при формировании угольного слоя; Вызывает негорючие газы.Сохранять прочностные и физико-термические свойства при высоких температурах в течение некоторого времени; Формованные пористые конструкции с хорошими изоляционными свойствами. В зависимости от используемой глубины впитывания.

Виды и характеристики

Декоративный текстурированный гипсокартон-короед представляет собой композиционную смесь на различных основах: гипсовую, полимерную, полимерцементную, в состав которой входят мелкие включения – минеральные наполнители, придающие покрытию характерный рисунок точечной коррозии.

В лесу; Формирование защитной пленки на поверхности.. Первые обычно представляют собой водно-солевые растворы. при воздействии огня плавятся или разлагаются путем покрытия защитной пленкой на основе дерева или газовой оболочки, препятствующей доступу к огню. В этом случае открытое пламя не образуется, и распространение огня на некоторое время прекращается.

Как увеличить декоративное покрытие

Пленкообразующие материалы принято называть пассивными антипиренами. Среди них можно выделить две группы – выпуклые и неиссякаемые. Изоляционные средства считаются наиболее эффективным средством защиты древесины от огня.Огнеупорные материалы не разъедают свойства негорючего материала, но снижают его воспламеняемость, превращая дерево из легковоспламеняющегося материала в легковоспламеняющийся, что значительно расширяет область применения его в строительстве. Их использование позволяет продлить время воспламенения, увеличив толщину защитного слоя нагара.

Короед гипсовый выпускается двух видов:

• сухой в мешках – гипсовый и цементный, разводят непосредственно перед работой в теплой воде;
• готовый раствор – полимер на силиконовой, силикатной и акриловой основе.

Минеральные добавки – кварц, мрамор, оникс и др. С различной градацией включений от 1,5 до 3 мм, чем крупнее фракция, тем ярче текстура.

В качестве антипиренов, то есть материалов, снижающих воспламеняемость древесины, рекомендуется использовать смеси, содержащие бор, кремний или фосфорную кислоты и их соли, например дигидрофосфат аммония. Из твердых антипиренов обычно используют перлит или пузырьковый вермикулит. Перлит увеличивает огнестойкость древесины в несколько раз.К тому же перлит устойчив к биологическим повреждениям, не разрушается, не действует грибок, плесень, грызуны.

Для защиты древесины используются различные материалы в соответствии с принципом использования: краски, лаки, пропитки. Их используют как по отдельности, так и вместе. Защита древесины от биологической коррозии. В зависимости от типа растворителя консерванты для древесины можно разделить на.

Декоративная штукатурка от короеда, фото различной фактуры, достигаемой разными способами нанесения

Область применения

«Короед» предназначена для кирпичных, каменных, оштукатуренных, бетонных поверхностей.Кроме того, он хорошо сцепляется с теплоизоляционными слоями, подготовленными особым образом: армирующей сеткой, шпатлевкой, грунтовкой.

Оливковые продукты; Содержит натуральные и синтетические масла с токсичными микроорганизмами, разлагающими древесину; Органические растворители на основе растворителей; Соль – сыпучие порошковые смеси, растворяющиеся в воде; Водорастворимые жидкие концентраты и дисперсные полимеры. В дополнение к вышеперечисленному, существует широкий выбор эмульсий, пропиточных паст и других форм подавления грибка. Иногда бывает сложно выбрать оптимальный вариант из-за огромного разнообразия и отсутствия информации об их работе.

При выборе мер биобезопасности желательно учитывать. Угрозы древесине на месте использования; Поглощающие характеристики древесины; Объем меры и ее цель; Метод пропитки в зависимости от уровня биологической опасности; Тип объекта. Использование биологических агентов приводит к отравлению древесины, что может нанести вред людям и окружающей среде. Правильно нанесенная пропитка сводит к минимуму эту угрозу.

Штукатурки от короеда также различаются по области применения: для внутреннего и наружного применения. Дальнейшие интересные примеры того, как своими руками нанести фактурную штукатурку короед, видео-уроки от подготовки до декорирования с разными эффектами – хорошее подспорье для тех, кто решил заняться отделкой самостоятельно.

Анализ мер защиты древесины. Антисептики – это ядовитые материалы, в которых пропитанная древесина становится устойчивой к воздействию грибков и насекомых. Антисептик из дерева делает его ядовитым, высвобождая атакующие организмы. Антисептики могут быть химическими соединениями или смесями этих соединений.

Антисептики могут быть растворимы в воде, органических растворителях, маслянистых жидкостях и пастах. Наиболее часто используемой и самой многочисленной является группа водорастворимых антипиренов. Эти антисептики делятся на три подгруппы: содержащие фтор, хром и фенол.

Наружная и внутренняя отделка – какой вид короеда лучше

Наружная и внешняя отделка Выполняется минеральными, акриловыми, силикатными и силиконовыми материалами. Посмотрите видео о том, как наносить декоративную штукатурку от короеда своими руками, видео рассказывает об особенностях отделки, как структура покрытия зависит от размера фракций минеральных включений.

В основе антисептика два метода. Сама антисептическая древесина может стать устойчивой к грибкам, выделяемым разрушительными веществами, такими как грибы, антисептики, больше не изолирует материалы, растворяющие лигнин и целлюлозу, и питается производными продуктами, такими как москитные сетки.В обоих случаях грибки и насекомые погибают при нарушении их жизнедеятельности.

Это серовато-желтовато-белый порошок, который используется для приготовления водных растворов и паст. Антисептики на основе хрома представляют собой многокомпонентные сыпучие или трудноочищаемые материалы. Попадая в древесину, компоненты раствора вступают в химическую реакцию друг с другом, и древесина образует нерастворимые в воде токсичные материалы: хромат меди или хромат цинка, фторид хрома.

Минеральная штукатурка – сухая смесь на основе цемента, с добавлением крошки и пластификаторов, снижающих влагопоглощение композиции.Дополнительные компоненты, входящие в состав минерала короеда, защищают поверхность от микроорганизмов и грибков. Минеральная фасадная штукатурка недорога, проста в нанесении, паропроницаема, но быстро теряет эстетическую привлекательность. Материал имеет низкую эластичность, что вызывает растрескивание декоративного слоя при усадке здания. Обычно это сухая смесь белого цвета под покраску, колеровка раствора не предусмотрена.

Чаще всего используются следующие препараты: хром – медь, хром – медь – фтор, хром – медь – хлор – цинк, хром – фтор – мышьяк.Основными ингредиентами являются дихроматы натрия или калия, все из которых являются сульфатом меди, а препараты Добналита – арсенаты натрия или калия. Некоторые препараты вызывают коррозию металлов, что несколько снижает прочность древесины. Препараты мышьяка ядовиты. Он очень токсичен, хорошо растворяется в воде, сиренево-серый, из-за фенольного запаха антисептика.

Основы приготовления смеси «Короед»

Впитывается поверхностными слоями древесины, что затрудняет проникновение в более глубокие слои.Пропитанная им древесина слегка темнеет. Они очень токсичны, хорошо растворяются в масле и многих масляных растворах. Обычно используется 3-9% раствор. Они практически не растворяются в воде.

Акриловые штукатурки служат до 25 лет, не теряя своей привлекательности. Материал выпускается в готовом виде, эластичный, устойчивый к деформации, подходит для отделки как новостроек, так и фасадов старых домов. Но акриловая основа затрудняет воздухообмен, поэтому использовать ее не рекомендуется, если в основе теплоизоляции лежат минеральные утеплители, например, базальтовая вата.Для отделки изоляционного слоя из пенополиуретана отлично подходит акриловая штукатурка. Низкое водопоглощение, хороший вариант для отделки поверхностей в регионах с влажным климатом. Существенный минус – материал впитывает пыль, вследствие этого теряет эстетичность, не рекомендуется отделывать фасады построек у дороги.

Раствор нафтената меди проникает в древесину труднее, чем пентахлорфенол. Растворы этих материалов превращаются в легко проникающую древесину и масло.Первые растворители – летучие органические, вторые – вязкие маслянистые жидкости. Антисептические пропиточные масла – угольное, сланцевое и антраценовое масло. Масло в массе получается путем переработки горючего сланца. Он менее токсичен, чем масло для пропитки угля и антрацена.

Характеристики и свойства декоративной штукатурки

Влажность не вымывается маслами, пропитанными древесиной, не ухудшает ее механических свойств, не вызывает коррозии металла, но окрашивает древесину в темно-коричневый цвет, усиливает ее обезжиривание, ухудшает цвет и искажает резкий запах.Эти антисептики широко используются для пропитки древесины на открытом воздухе.

Фото декоративная штукатурка короед на стенах гостиной в сочетании с натуральным деревом

Силикатная декоративная штукатурка короед прочная и долговечная, прослужит до трех десятилетий, сохраняя свой внешний вид. Он эластичен, устойчив к разного рода деформациям: механическим, биологическим и химическим, паропроницаем, обладает антистатическим действием – отталкивает пыль.Обладает высокими гигрофобными характеристиками. Прекрасное решение как для внешней отделки, так и для внутренних работ, в том числе в ванных комнатах и ​​бассейнах.

Например, консерванты для древесины на водной основе. Соли обычно поставляются в виде концентратов и готовятся к употреблению после разбавления водой. В исключительных случаях они поставляются уже с разбавленной водой, и их консистенция готова к употреблению. Они особенно подходят для обработки полусухой и влажной древесины специальным методом.

Вода как растворитель имеет несколько преимуществ. Основные дешевы, их легко достать. Легко проникает в древесину, защищен от пожара и взрыва, не опасен для человека. Недостатком является то, что пропитанная древесина разливается в бутылки и перед использованием ее необходимо просушить. Кроме того, водорастворимые антисептики не полностью защищают древесину от атмосферных воздействий и механической деградации. Благодаря растворимости многие антисептики смываются. Поэтому эти антисептики менее подходят для пропитки древесины, находящейся во влажных условиях.

Силиконовая штукатурка от короеда на сегодняшний день считается наиболее актуальным видом отделки. Обладает высокими показателями антистатичности, эластичности, паропроницаемости, сроком службы без потери эстетики до 25 лет. Короед на основе силикона не боится биологических и химических атмосферных воздействий, не впитывает соли, химические соединения и пыль, не выгорает, гидрофобен.

Основные отличия гипса от короеда от других отделочных материалов

Токсичность считается важнейшим антисептиком.В лабораторных условиях установлено: грибы выращивают на материалах, поглощающих различные количества антисептиков. Это определяет минимальное количество антисептика, необходимое для заражения грибков. Пропитанная этим антисептиком древесина подходит для внутренней отделки, поскольку ее поверхность остается чистой, без запаха, безвредной, дешевой.

Огнеупорные вещества – вещества, резко снижающие выход летучих веществ снаружи при нагревании пропитанной древесиной; на поверхности сортимента производится углерод с низким коэффициентом теплопроводности, тем самым защищая более глубокие слои древесины от нагрева.Подогретые антипирены плавятся, покрывают волокна древесины пленкой, замедляющей термическое разложение древесины. Поскольку часть тепла используется для плавления антипирена, древесина не очень хорошо нагревается, и образующиеся пар и газ частично изолируют ее поверхность от воздуха в горячем воздухе.

Декоративная штукатурка короед, изображения различных структур покрытия

В интерьере

В помещении можно использовать любую штукатурку, в ванных комнатах и ​​бассейнах лучше отдавать предпочтение решениям внешнего типа.Кроме того, материал отлично сочетается с обоями, натуральным и искусственным камнем, плиткой, поэтому его активно используют в интерьерах с разными стилистическими решениями. Штукатурка короед позволяет отделывать без швов и стыков, покрытие выглядит целостно, что благоприятно сказывается на эстетике.

Антипирены в древесине могут содержать кислоты, которые гидролизуют их до сахарозы или щелочи. Кислота состоит из бромида аммония, хлорида аммония, фосфата аммония, сульфата аммония, хлорида магния, фосфорной кислоты; Щелок состоит из карбоната натрия, фосфата натрия.

Почему стоит выбрать этот вид штукатурки для отделки?

Сульфат аммония – белая кристаллическая соль, легко растворимая в воде. Он увеличивает огнестойкость древесины, но не снижает ее склонность к ржавчине, вызывая коррозию металла. Двусторонний фосфат аммония также представляет собой белую кристаллическую соль, легко растворимую в воде. Это снижает защиту дерева от возгорания, но тем более из-за русификации и не вызывает коррозии металлов.

Совет: При желании на стену можно нанести 2 и более цветов, для этого сначала наносится первый вид, после высыхания приклеивается малярный скотч и производится последующая отделка.

Разнообразие фактур, цветовых решений и способов нанесения позволяет использовать композицию короедов для воплощения различных стилей интерьера

Как наносить декоративную штукатурку от короеда

Перед нанесением штукатурки от короеда необходимо для подготовки поверхность должна быть гладкой, без капель, удалить излишки раствора со стыков и заделать их лепной сеткой. Одна из самых простых и популярных технологий нанесения – дождь (вертикальные полосы), состав наносится одновременно вертикально, по мокрому раствору полосами, иначе стыки будут видны.

Обучение

Так как слой декоративной штукатурки от короедов обычно составляет 2-3 мм, поверхности заглаживаем аккуратно, круговыми движениями, с нажимом протираем наждачной бумагой среднего размера, а также кусочком силикатного кирпича с ровными краями подходит. Следующий этап – грунтовка, слою нужно дать высохнуть.

Отделка дома снаружи декоративной штукатуркой от короеда, на фото подготовка поверхности, грунтовка

Замешивание штукатурки короед

Важно: сухую смесь заливать в воду, а не наоборот! Обратный процесс не даст замесить раствор, могут остаться комочки.

Материал для замешивания должен представлять собой дрель с насадкой-миксером, вручную замешать раствор невозможно

После замеса дать раствору постоять не менее 10 минут, консистенция густая сметана. Шпателем проверьте вязкость, смесь не должна с нее стекать.

Декоративная штукатурка своими руками короед

Мастерком набираем раствор на металлической или пластиковой терке, четкими ровными движениями наносим снизу вверх, со средней силой прижимая инструмент к поверхности.Излишки удаляются обычным шпателем и возвращаются в центр терки.

Вертикальное нанесение декоративной штукатурки от короеда; наносить смесь полосами от самой нижней точки до верхней

На этом этапе основная задача – нанести равномерный слой декоративной штукатурки. Движения плавные, слегка закругленные кверху, как бы сглаживающие края.

Нанесение штукатурки от короеда, толщина слоя должна быть немного больше фракции зерна

При правильном приготовлении смесь хорошо прилипает к стене, не расслаивается, не стекает.Внимательно следим за толщиной слоя и равномерностью нанесения состава на стену. Время предварительного нанесения штукатурки на стену и разглаживания зависит от температуры воздуха и основы состава, обычно это 15-30 минут.

По истечении отведенного времени прекращаем нанесение раствора, и возвращаемся к исходной точке работы по созданию необходимой текстуры.

Углы должны быть гладкими, без дефектов.

Совет: для выравнивания углов рекомендуется использовать металлические накладные уголки.Их плотно прижимают к углу и покрывают слоем штукатурки.

Декоративная штукатурка короед, технология нанесения: при выборе вертикального рисунка движение терки по диагонали и вбок не допускается

Хорошо смываем остатки смеси с инструментов и готовим к дальнейшей работе полиуретановую терку , с помощью которого будем формировать выкройку. Для нанесения текстуры дождя используем параллельное движение руки вверх / вниз, плотно прижимая инструмент к высохшей поверхности.

Крошка при движении терки образует характерные бороздки на высохшей смеси.

После высыхания поверхности можно красить или наносить защитный состав по своему вкусу. Посмотрите видео, как правильно делается фасадная штукатурка от короеда, технология нанесения, видео помогут разобраться в тонкостях процесса.

Подводя итоги, предлагаем еще один материал, что это за фактура короед, штукатурка, видео расскажет об интересных конструкциях, которые можно использовать в интерьере и декорировать снаружи.

Необычную декоративную отделку фасада или внутренних стен поможет сделать лепной короед. Этот материал получил свое название из-за сходства по внешнему виду с древесиной, поврежденной жуком-древоточцем. Отделка короеда также имеет хорошие характеристики. Он особенно устойчив к атмосферным осадкам и агрессивным химическим веществам, морозостоек и не выгорает на солнце. О нанесении декоративной штукатурки от короеда, ее характеристиках и критериях выбора вы узнаете из информации, представленной ниже.

Что такое штукатурка от короеда

Причудливые узоры, которые болгарка оставляет на срезе дерева, и послужили основой для создания штукатурки с необычным названием Короед. Это западная разработка, а в отечественном строительстве появилась в конце 20 века. Сама штукатурка от короеда является уникальным финишным покрытием для интерьеров и фасадов. Секрет декора – наличие в растворе мелких камушков. Такая штукатурка не менее популярна, чем датская, венецианская, «Баранина» и «Шуба».

Состав штукатурки от короеда

Первым компонентом является вяжущий компонент, который является основой. Это может быть цемент с добавлением полимеров или полимерных смол, таких как латекс, силикон и акрил. Конкретный вид связующего и определяет характеристики штукатурки. Вторая составляющая – зернистость, которая обеспечивает вид текстуры с бороздками. Его основной параметр – размер дроби. Чем крупнее семена, тем глубже будут бороздки.Такой состав штукатурки от короеда отличается повышенным расходом. Как правило, фракция зерна всегда указывается на упаковке.

Виды короедов

Большинство производителей предлагают широкий ассортимент короедов. Есть такие штукатурки для фасадных или внутренних работ. Отдельно выделяется категория универсальных составов. Существует классификация по степени подготовки к применению – штукатурка в виде суспензии, уже окрашенная и расфасованная в ведра, и сухая смесь с гранулами, упакованная в пакет.Последние подкрашивать намного сложнее. Штукатурки также делятся по связующему:

1. Минеральное Основа – цемент и известь. Такие штукатурки дешевы, но при этом очень практичны. Их легко наносить даже руками.
2. Силикат. Это жидкое стекло с высокой прочностью на сжатие, прочностью и паропроницаемостью. Единственный недостаток – такая штукатурка, или заливка короеда стоит дорого.
3. Акрил В их состав входят акриловые смолы. Такие смеси обладают хорошими характеристиками как для облицовки фасада, так и для внутренних стен.Недостаток этой штукатурки – плохая устойчивость к солнечным лучам.

Технология нанесения штукатурки от короеда

Важным условием получения красивого покрытия является правильная технология нанесения короеда. Можно использовать на разных поверхностях – гипсокартоне, кладочном бетоне и ДСП. Перед нанесением короеда на стену стены очищают от остатков предыдущей отделки, после чего трещины заполняют шпаклевкой, а после высыхания – грунтовкой, если это интерьер.

Затем в чистую емкость с водой, добавленной в необходимой дозировке, указанной на упаковке пластыря, постепенно наливают сухой компонент смеси и перемешивают до однородности. Затем массу оставляют на 10-15 минут под крышкой. Техника оштукатуривания короеда включает следующие этапы:

1. Теркой или шпателем, удерживая их под углом 60 градусов, нанесите смесь на стену.
2. Затем круговыми движениями или движениями вверх-вниз или из стороны в сторону размазать массу ровным слоем, удалить излишки и сразу же распределить на новом участке.
3. Тщательно перемешивайте раствор каждые пять минут.

Чаще всего фасад украшают короед. Это связано с хорошей устойчивостью материала к атмосферным воздействиям. Кроме того, по цене относительно регионов Москвы и Санкт-Петербурга штукатурка относится к категории доступных материалов. Его преимущество в широкой цветовой гамме, поэтому вы легко сможете подобрать его для дома. Фасадная штукатурка короед часто состоит из цемента и мраморной крошки, но есть и другие ее виды.

Декоративная штукатурка Колодцы, Основания

Технические характеристики:

• Адгезия к основанию – 0,65 МПа;
• морозостойкость – 50 циклов;
• Срок годности – 12 месяцев.

• разновидность рисунка – город, классический короед, дождь;
• простота применения;
• атмосферостойкость.

Weber-Vetonit min Короед

Технические характеристики:

• Морозостойкость – 100 циклов;
• расход – 2.6-2,8 кг / м2;
• размер зерна – 2 мм;
• прочность сцепления – 0,35 МПа;
• вяжущее – известь, цемент;
• цвет – серый;
• Срок годности – 12 месяцев.

• негорючий;
• паропроницаемый;
• под покраску.

Короед для внутренних работ

К короеду для внутренних работ предъявляются менее строгие требования. Главное условие – способность декорируемой поверхности к сцеплению.На гладких металлических или стеклянных материалах штукатурка не прилипнет. Преимущество такого вида отделки внутренних стен – возможность создавать самые разные типы узоров. Благодаря этому можно оформить интерьер в любом варианте дизайна.

Декор короеда UNIS

Технические характеристики:

• Коэффициент паропроницаемости – 0,1 мг / мчПа;
• время высыхания – 2-3 дня;
• расход при толщине слоя 2 мм – 3,5-4,5 кг / м2;
• зернистость – не более 2 мм;
• белого цвета;
• Срок годности – 12 месяцев.

• Покрытие «дышащее»;
• не царапается;
• можно красить повторно.

Knauf Diamond Короед зерно 1,5 мм

Технические характеристики:

• Коэффициент паропроницаемости – 0,1 мг / мчПа;
• расход – 2,5 кг / м2;
• крупность – 1,5 мм;
• цветов – белый;
• рабочая температура – от -50 до +65 градусов;
• Срок годности – 12 месяцев.

• разнообразие дизайна;
• защита и повышенная прочность;
• возможность нанесения машинным способом.

Stucco Founders

Основная функция штукатурки Основит – создание не только декоративного, но и защитного слоя. Чаще всего используется в системах с жестким креплением утеплителя. Такой декор рекомендуется использовать в культурно-досуговых центрах, холлах, холлах, административных зданиях и общественных местах. Основанием могут служить цементные и цементно-известковые штукатурки и шпатлевки, пенобетон и пенобетон.

Exterwell OS-1,0 WK, FOUND, белый (раскрашенный)

Технические характеристики:

• Коэффициент паропроницаемости – 0.1 мг / мчПа;
• расход – 1,6-1,8 кг / м2;
• крупность – 1,0 мм;
• Морозостойкость – 50 циклов;
• Срок годности – 12 месяцев.

• разнообразие дизайна;
• простота применения;
• возможность окраски в любой цвет.

Exterwell OM-2.5 WK, Founder, Superwhite

Технические характеристики:

• Коэффициент паропроницаемости – 0,1 мг / мчПа;
• прочность сцепления – 0.65 МПа;
• расход – 1,6-1,8 кг / м2;
• зернистость – 2,5 мм;
• Морозостойкость – 50 циклов;
• рабочая температура – от -50 до +65;
• Срок годности – 12 месяцев.

• разнообразие дизайна;
• простота применения.

• крупная фракция больше подходит для наружного применения.

Штукатурка Knauf

Одним из лидеров рынка отделочных материалов является штукатурка Knauf.Чаще представлены составы в виде сухой смеси, которую необходимо приготовить. Для этого его в определенных пропорциях разводят водой. Его количество указано в инструкции на упаковке. Размер фракции составляет от 1,5 до 2,5 мм, поэтому штукатурку можно использовать как внутри, так и снаружи.

KNAUF DIAMOND BARRY GRAIN 2,5 MM

Технические характеристики:

• Коэффициент паропроницаемости – 0,1 мг / мчПа;
• вид – цемент;
• расход – 3.5 кг / м2;
• зернистость – 2,5 мм;
• Морозостойкость – 50 циклов;
• Срок годности 12 месяцев.

КНАУФ АЛМАЗНОЕ ЗЕРНО 1,5 ММ

Технические характеристики:

• Коэффициент паропроницаемости – 0,1 мг / мчПа;
• вид – цемент;
• расход – 2,5 кг / м2;
• крупность – 1,5 мм;
• Морозостойкость – 50 циклов;
• Срок годности 12 месяцев.

• устойчивость к ударам и вибрации;
• возможность нанесения машинным способом;
• особая пластичность;
• высокое качество.

Короед церезит

Среди полимерных композиций особенно хорош для отзывов короед церезит. Но за счет улучшенного качества отделки имеет более высокую стоимость. Помимо готовых вариантов штукатурка Ceresit представлена ​​еще и в виде сухих смесей. Они относятся к категории минеральных. Разнообразие заключается в большом количестве фактур, поэтому вы можете выбрать большую или меньшую отделку.

Ceresit CT 60, CT 63, CT 64, Короед

Технические характеристики:

• вид – минеральный;
• расход – 2.5-4,0 кг / м2;
• зернистость – 1,5-3,0 мм;
• Морозостойкость – 100 циклов;

• готов к использованию;
• прочность и долговечность.

Ceresit CT 35 «Короед»

Технические характеристики:

• вид – минеральный;
• расход – 3,0-4,0 кг / м2;
• зернистость – 2,5-3,5 мм;
• Морозостойкость – 75 циклов;
• Срок службы – не менее 10 лет.

• экологически чистый;
• гидрофобный;
• противоударный.

Штукатурка Bergauf

Для внутренних и наружных работ можно использовать штукатурку Bergauf. Это белая сухая смесь на основе цементного вяжущего. Остальные компоненты – это химические добавки, мраморная крошка и минеральный наполнитель. Расход смеси высокий – на 1 квадратный метр уйдет примерно 2,5-3 кг. Еще одно преимущество – можно красить готовую отделку или красить материал насыпью.

BERGAUF DECOR (Бергауф)

Технические характеристики:

• вяжущее – цемент;
• прочность – М100;
• расход – 2.5-3,0 кг / м2;
• зернистость – 2,5 мм;
• Морозостойкость – 50 циклов.

• экологически чистый;
• возможность покрасить несколько раз.

Bergauf DEKOR WINTER

Технические характеристики:

• вяжущее – цемент;
• прочность – М100;
• расход – 2,5-3,0 кг / м2;
• зернистость – 2,5-3 мм;
• рабочая температура – от -50 до +70;
• Морозостойкость –75 циклов.

• подходит для теплоизоляции фасадов;
• Применение короеда возможно при низких температурах.

Штукатурка Баумит

Продается готовая штукатурка Баумит. Это пастообразная силиконовая смесь, которую можно сразу же наносить на стену. Также такая штукатурка используется в системе теплоизоляции фасадов в сочетании с пенополистиролом, пробкой или минеральной ватой. Покрытие имеет множество преимуществ – от стойкости к истиранию до эффекта самоочистки.

Силиконовая штукатурка BAUMIT SILIKONTOP 2 R SN 10, WOODEN

Технические характеристики:

• расход – 2,5-4,2 кг / м2;
• зернистость – 1,5-3 мм;
• Морозостойкость –75 циклов.

• с низким уровнем загрязнения;
• только что подали заявку;
• моющиеся.

Силикатная штукатурка BAUMIT SILIKATTOP 2 R SN 10, WOODEN

Технические характеристики:

• паропроницаемость – 0,020 мг / мчПа;
• расход – 1.8 кг / м2;
• время высыхания – 24 часа;
• Размер зерна – 2 мм.

• готов к работе;
• для ручного или машинного использования;
• с низким уровнем загрязнения.

Штукатурка ВГТ

Другой вид валика, т.е. рельефная отделка, – штукатурка ВГТ. Относится к акриловым составам, которые наносить гораздо сложнее, но смотрятся они очень красиво. Еще одно преимущество – нет необходимости его разводить, ведь смесь уже готова к применению.В продаже имеется белый цвет, поэтому предварительно тонирован состав.

Технические характеристики:

• расход – 0,3-0,5 кг / м2;
• время высыхания – 48 часов;
• разбавление водой – до 5%;
• зернистость – 1,5-2,5 мм.

ВГТ Валиковая декоративная штукатурка с эффектом короеда

Технические условия:

• паропроницаемость – 0,020 мг / мчПа;
• расход – 0,3-0,5 кг / м2;
• время высыхания – 48 часов;
• разбавление водой – до 5%;
• гранулярность – 1.5-2,5 мм.

Штукатурка Bayramix

Наносится более толстый слой штукатурки Bayramix. Рекомендуется использовать при отделке фасадных систем утепления «мокрого» типа. Подходит для нанесения практически на любую поверхность. Это могут быть бетонные блоки, цементная штукатурка, гипсокартон и гипсокартон, все виды деревянных поверхностей. Чаще такую ​​отделку используют в общественных зданиях.

Bayramix Baytera (Байрамикс Байтера) – Густая штукатурка с минеральным наполнителем короед

Технические характеристики:

• Расход – 2.5-4,0 кг / м2;
• время высыхания –24 часа;
• зернистость – 1,5-2,5 мм.

• 16 цветовых схем;
• скрывает мелкие дефекты;
• Высокая прочность.

Байрамикс Байтера (Bayramix Baytera)

Технические характеристики:

• расход – 2,5-4,0 кг / м2;
• время высыхания –24 часа;
• зернистость – 2,5 мм.

• 16 цветовых схем;
• скрывает мелкие дефекты;
• Высокая прочность.

Bayramix baytera

Технические характеристики:

• расход – 2,0-3,0 кг / м2;
• время высыхания –24 часа;
• Размер зерна – 1,5 мм.

• 16 цветовых схем;
• скрывает мелкие дефекты;
• Высокая прочность.

Stucco Duf

Для мест с повышенной эксплуатационной нагрузкой рекомендуется штукатурка Duf. В перечень помещений входят офисы, холлы, коридоры, лестничные площадки.Стены в них могут быть из любых материалов – фанеры, гипсокартона, ДСП, бетона, ДВП. В результате оштукатуривания поверхность становится более устойчивой к влаге, пару и механическим воздействиям.

Dufa REIBEPUTZ 15 D 11 м текстурированная, короед

Технические характеристики:

• расход – 0,4 кг / м2;
• тонировка – Dufa MIX;
• зернистость – 1,2-1,8 мм.

• подходит для теплоизоляции;
• противоударный;
• устойчив к растрескиванию.

Dufa Reibeputz 25 «Короед» 2,5 мм

Технические характеристики:

• расход – 0,4 кг / м2;
• тонировка – Dufa MIX;
зернистость
• – 2,2-2,8 мм.

• легко наносится;
• надежный;
• подходит для фасадов и интерьеров.

Stucco De Luxe

Из акриловых смесей хорошо зарекомендовала себя лепнина De Luxe. Он предназначен сразу для нескольких видов работ – отделка фасадов и интерьеров, установка систем теплоизоляции.Он доступен в двух формах. Первая – это белая смесь с возможностью последующей колеровки, а вторая – готовая штукатурка, тонированная производителем в соответствии с RAL.

ACRYLIC De Luxe CORE

Технические характеристики:

• расход – 1,9-3,6 кг / м2;
• базовый цвет белый;
• рабочая температура – от -50 до +50;
• прочность сцепления – 0,5 МПа;
• зернистость – 1,5-3,0 мм.

• легко наносится;
• хорошая паропроницаемость;
• износостойкость.

Как выбрать штукатурку от короеда

Чтобы правильно выбрать штукатурку от короеда, вам придется учесть ряд факторов. Основные из них:

1. Форма выпуска – сухая смесь или готовая. В последнем случае в состав входят синтетические силиконовые или акриловые наполнители, которым придается пластичность. Для этого не характерна сухая смесь. К тому же его еще нужно предварительно приготовить.
2. Тип состава.Акрил выглядит немного привлекательнее, но его сложнее наносить. К тому же они дороже. С сухим гипсоцементным составом работать намного проще, но дольше, потому что его нужно подготовить.
3. Размер зерна. От этого будет зависеть расход смеси. Крупнозернистые породы подходят для отделки фасадов, а мелкозернистые – для внутренней отделки.
4. Производитель и стоимость. Короеда производят многие компании, но лучше делать покупки у проверенных и известных.Важно выбирать только из доступной вам категории. Кроме того, вы можете следить за акциями, скидками и распродажами. Заказать материал можно в интернет-магазине с доставкой по почте. Другой вариант – купить прямо в строительном универмаге.

Видео

Декоративная штукатурка для фасада своими руками. Технология штукатурки для фасадов своими руками

Оказывается, эта спираль развития своими витками «вползает» даже в такую ​​сугубо практическую область деятельности, в которой нет философий вроде строительства.Казалось бы, уже везде рекламируется сайдинг и отделочные панели под любой материал, но штукатурка остается в почете для отделки фасадов.

Просто сейчас это далеко не обычный песок с цементом, это составы, которые по своим защитным и дизайнерским качествам могут дать сотню баллов впереди того же сайдинга. Но, так «сдвигается» место приложения.

Лепной цикл на природе

Ведь фасад дома находится на переднем фронте борьбы:

• с постоянным воздействием неблагоприятных погодных условий – от дождя до снега и града;
• с постоянными различными механическими воздействиями;
• при периодических сильных ветровых нагрузках;
• с ультрафиолетом и весь день на солнышке и на Южном берегу Крыма мало кто выдерживает;
• с давлением от конструкции самого здания;
• с микроорганизмами, которые просто кишат окружающим миром, стоит выйти за порог;
• с косыми взглядами, ведь постоянно оценивая внешний вид дома, придают им дизайн и не меньше, чем от Gucci.

Но не бойтесь, при всех этих условиях строители нашли свой ответ на вопрос, как оштукатурить фасад дома. Само материалов разное и на любой вкус довольно много, все равно не перепутаешь.

Классификация

Для ориентировки предлагаем следующую классификацию штукатурок – по основному используемому в них материалу:

• акрил – в таком основном материале присутствуют акриловые смолы, которые отлично защищают от всех видов внешних воздействий; акриловая штукатурка имеет одно очень полезное свойство – ее удобно наносить распылением и механическим способом, что значительно упрощает и ускоряет работы на больших площадях;

• силикон – силикон, проникший в штукатурку, придает ей очень полезное свойство паропроницаемости;

Полезный совет! Паропроницаемость – одна из важнейших характеристик отделки фасада.Но здесь советуем внимательно следить, не перекрываете ли вы «горло на песню» предыдущего слоя. Ведь отделка фасада – это всегда многослойная конструкция и каждый слой по своему качеству должен соответствовать остальным.

В частности, это касается паропроницаемости – коэффициент паропроницаемости каждого последующего слоя, от внутреннего к внешнему, должен увеличиваться (как минимум, не меньше). В противном случае пары не смогут преодолеть образовавшуюся преграду и будут скапливаться внутри, а это прямой путь к грибкам и разрушению штукатурки.

• силикатные – силикатные штукатурки, приготовленные на основе жидкого стекла, часто идут дальше и являются одним из компонентов системы теплоснабжения в здании; если говорить о внешних защитных свойствах, то силикат этим славится издревле;

• минерал – это целый класс специально подобранных смесей, идеально проверенных с экологической точки зрения, что делает их незаменимыми в сочетании с теплоизоляцией на основе плит минеральной ваты;
• мозаика – вкрапление цветных компонентов с повышенной зернистостью в штукатурку делает поверхности чрезвычайно защищенными в сочетании с очень привлекательным внешним видом, который действительно напоминает мозаику, скорее по цветовой палитре и фактуре, чем по форме;
• В последнем классе штукатурка берется из последних достижений строительной индустрии – в ней используются все виды нанотехнологий и технологий для производства синтетических материалов, специально разработанных для защиты от внешних воздействий.

Прогресс

Какой бы вид штукатурки вы ни выбрали, схема ее использования останется неизменной.

Схема отделки

Общая схема отделки фасада представлена ​​следующими слоями:

• А -, вот кирпич; когда мы настаиваем на внимании к паропроницаемости, мы в первую очередь имеем в виду – пенобетон, известный своим качеством;
• B – гидроизоляция – обязательный слой, особенно при использовании отдельных плит утеплителя; Обратите внимание, предложенная схема не предполагает нанесения грунтовки на шероховатую поверхность, и в этом ее плюс; если проводится грунтовка, то рекомендуем использовать специальный теплоизоляционный материал;

Полезный совет! При нанесении любых слоев листовой натуры мы рекомендуем всегда стремиться к уменьшению стыков.Если это невозможно, то стыки всегда следует обрабатывать двойным слоем липкой ленты той же природы, что и предполагалось. В первую очередь это относится к гидроизоляционной пленке.

• C – изоляционные плиты, минеральная вата или пенопласт;
• D – крепеж для утеплителя; часто для крепления утеплителя образуют обрешетку, что позволяет избежать использования крепежа непосредственно на плитах;

• Е – еще один слой гидроизоляции;
• F – сетка для фиксации первого слоя штукатурки – обязательный слой, пренебрегать которым нельзя; часто сетчатые крепежи используются как маяки для первого слоя штукатурки;
• G – первый слой грубой штукатурки;
• H – это второй слой, уже финишный.

Порядок действий

Вот ход работ, начиная с момента непосредственной работы со штукатуркой:

• , хотя не будем забывать, что изначально поверхность должна быть подготовлена ​​самым тщательным образом – все выбоины загрунтованы, все выбоины чистятся выступы, все должно быть полностью просушено; при периодическом появлении влаги на поверхности причину необходимо выявить и полностью устранить, без решения этого вопроса продолжать бесполезно – вы не получите ответа на вопрос, сколько стоят предстоящие работы, цена дефектов будет очень много;

• далее, решив, чем отштукатурить фасад дома, приступаем непосредственно к решению проблемы, как отштукатурить фасад дома;

• закрепить монтажную сетку на рабочей поверхности, что значительно повысит адгезию штукатурки; если поверхность большая, советуем убить одним выстрелом двух зайцев и использовать крепеж сетки в виде ленточных маяков для будущего первого слоя штукатурки;

• затем переходят к нанесению первого слоя, которое часто выполняется путем распыления для ускорения;

• если первый слой наносился механическим способом, не избегайте его дополнительного выравнивания шпателями;

• ожидаем полного высыхания слоя и приступаем к шлифовке;

• когда шлифовка закончена, ждем сутки и приступаем к чистовой штукатурке, толщина которой уже будет не меньше первой; если там толщина может достигать 5 см (отсюда помощь с маячками), то на отделке – 0.3-0,5 см, но именно она придаст вид всей работе; здесь мы только работаем.

выводы

В настоящее время при лепке дома стоит вопрос даже не как, а как оштукатурить фасад дома – предложений очень много. И по большому счету все предложения одинаково хороши, все зависит от исходной шероховатой поверхности. Поэтому обязательно ознакомьтесь с конкретными условиями выполнения и используемыми для этого материалами.

Посмотрите фото и дополнительное видео в этой статье. Здесь не обойтись без тщательной подготовки. Сама работа – гидроизоляция, утепление, опять же гидроизоляция, сетка и два слоя штукатурки – уже вопрос техники.

На современном рынке представлено огромное количество отделочных материалов, которые предназначены для облицовки фасада здания. Но самым выгодным считается отделка фасада дома лепниной. Цена его вполне доступная.Фасад дома, отделанный штукатуркой, открывает множество возможностей с точки зрения эстетики и внешнего вида здания. Ведь фасад дома может быть выполнен практически в любом цвете и оттенке. Это может быть как один, так и несколько цветов одновременно, в разных сочетаниях ровно столько, сколько хватит вашей фантазии.

Штукатурка фасада – наиболее практичный и относительно несложный вариант отделки дома своими руками. Отделка фасадов частных домов практична не только по цвету всевозможных оттенков.

Существуют специальные виды штукатурок, которые позволяют значительно улучшить тепло- и звукоизоляцию дома.

Недостатки штукатурки

Самый существенный и главный недостаток – нестабильное отношение к воздействию окружающей среды. Ведь как бы далеко вы ни смогли правильно оштукатурить фасад, своими руками или руками специалистов, соблюдая или не соблюдая всю технологию отделки, все равно штукатурка будет иметь нестабильные показатели к изменяющимся условиям окружающей среды.Другими словами, он будет подвержен воздействию влаги, что приведет к появлению вертикальных и горизонтальных трещин, а также отслоившихся участков и пятен. В результате отделки фасада штукатуркой дешевой ценовой категории возникает необходимость повторных отделочных работ каждые 3 года.

Посмотрите видеоматериалы по нанесению фасадной штукатурки в соответствии с технологическими требованиями, которые помогут вам ответить на вопрос, как правильно оштукатурить фасад.

Виды и текстуры фасадной штукатурки

В зависимости от устойчивости к воздействиям окружающей среды, времени высыхания, глубины проникновения и других факторов различают следующие виды штукатурки:

1. Акрил Характеризуется морозостойкостью, проницаемостью и пластичностью.Связующим элементом служат синтетические смолы.
2. Минерал Больше всего не подвержен воздействию грибков и плесени. В качестве связующего элемента используется цемент и специальная добавка.
3. Силикат. Отличается прочностью, паропроницаемостью и устойчивостью к воздействию бактерий и грибков.
4. Силикон Самое современное средство облицовки, сочетающее в себе все основные характеристики предыдущих видов штукатурки. Цена на него довольно высока, так как при его производстве используются различные полимерные составы.

Оштукатуривание фасадов – задача непростая, но если решить ее с учетом основных технологических требований и соответственно оштукатурить фасад правильно, то можно сделать это самому.Многие думают, что штукатурку фасадов фактурной штукатуркой должен производить только специалист, но это тоже не совсем так. Этому может научиться практически любой человек, имеющий хоть какие-то знания или навыки облицовки дома лепниной. Если они у вас есть, то отделка фасада дома не покажется вам такой сложной задачей.

С точки зрения разнообразия фактур и вариантов нанесения штукатурки выделяют следующие текстуры:

1. Галька.Это однородная масса гранулированного содержимого. После нанесения фасадная стена выглядит как плотно уложенные друг к другу мелкие камешки. Его главное преимущество – устойчивость к загрязнениям, поэтому его можно использовать в зонах, подверженных сильному загрязнению.
2. Короед. Это бороздчатая текстура, создающая вид стены, проржавевшей короедом. Эта текстура принимает такую ​​форму за счет использования пластмассовой половинки. Поверхность следует рисовать горизонтально, вертикально или круглой. Выразительность определяется размером используемого зерна.
3. Мозаика Это разноцветная штукатурка, похожая на стекло, из прозрачной смолы с кусочками камней разного цвета. Отличительная особенность – устойчивость к загрязнениям и легкость очистки. В основном используется для отделки цокольных этажей и откосов.

Необходимые материалы и технологии

Перед нанесением фасадной штукатурки рекомендуем обязательно посмотреть видео, раскрывающее технологические правила нанесения фасадной штукатурки. Даже если вы знаете, как наносить фасадную штукатурку и как полностью оштукатурить фасад дома, имейте в виду, что технология нанесения требует ее точного исполнения.

Перед началом работы необходимо позаботиться о наличии:

Праймеры

• ;
• углов;
• маяков;
• сетка армирующая;
Шпатель
• ;
• терки;
• нож;
• строительное правило.

Посмотрев видео о том, как правильно оштукатурить фасад, изучив теоретические основы того, как наносить фасадную штукатурку своими руками, и выбрав наиболее подходящую для вас смесь, нужно провести подготовительный этап работ перед нанесение штукатурки напрямую.

В первую очередь необходимо очистить всю старую штукатурку, а также скопившуюся грязь и пыль. Дефекты, трещины и швы необходимо обработать. Если старый слой штукатурки очень прочный, можно ограничиться бороздками от 20-25 мм на всю стену, оставив старый слой. После этого необходимо обработать стену грунтовкой и установить армирующую сетку.

Самая сложная задача – это приготовление раствора, ведь нужно рассчитать тот объем, который вам нужен.При приготовлении раствора нужно строго следовать инструкции, соблюдая необходимые пропорции воды и сухой смеси. Размешайте раствор лопаткой или миксером. После перемешивания раствора его необходимо выдержать 5-10 минут, затем снова перемешать.

Выровняйте и придайте рельеф поверхности распылением. Здесь можно использовать штукатурную машину, которая может не только размешивать раствор, но и распылять его. Последним шагом будет выравнивание поверхности по маякам с помощью строительного правила.Только после того, как вся поверхность высохнет, можно приступать к покраске фасада в любой понравившийся цвет или оттенок.

Если вы хотите, чтобы результат отделки дома превзошел все ваши ожидания, рекомендуем строго придерживаться технологических требований, как правильно оштукатурить фасад. В качестве наглядного примера действий на основных этапах работы вы можете просмотреть специализированное видео.

Частные дома не всегда отделываются сайдингом или другими строительными материалами. Альтернатива дорогим отделочным стройматериалам – финишная штукатурка.У него не такая высокая цена, но благодаря многочисленным свойствам он поможет сохранить внешний вид дома. Штукатурка наносится на камень, бетон, дерево и кирпичную кладку.

Виды штукатурки

Современная фасадная штукатурка, широко представленная на строительных рынках, производится с использованием цементно-известковых вяжущих. Обладает различными свойствами: водоотталкивающими, рентгено- и пожаробезопасными, теплоизоляционными. Нанесенная штукатурка может быть окрашена, однако ее декоративные виды не нуждаются в дополнительном окрашивании.

Декоративные виды этого отделочного материала включают различные наполнители:

• мраморная крошка;
• песок кварцевый;
• стеклянных крошек.

На состояние фасада дома, стены которого покрыты штукатуркой, влияют перепады температур и регулярные климатические осадки. Периодическая штукатурка позволяет поддерживать фасад дома в хорошем состоянии.

Чтобы эффект от проделанных манипуляций сохранялся надолго, перед оштукатуриванием фасада дома нужно очень тщательно выбирать отделочный материал.

Качественный строительный материал должен иметь следующие характеристики:

1. Повышенная влагостойкость и устойчивость к различным погодным явлениям, таким как дождь и снег, сильный мороз и влажность.
2. Штукатурка хорошего качества должна позволять удалять влагу со стен дома. В зимний период под слоем отделочного материала скапливается определенное количество влаги. Если материал не обладает должной степенью паропроницаемости, то вся скопившаяся влага остается под штукатуркой и преждевременно разрушает фасад дома.
3. Качественный отделочный материал должен быть морозоустойчивым. Штукатурка, не обладающая этим свойством, на морозе может потрескаться, что приведет к преждевременному разрушению фасада дома.
4. Хорошая штукатурка требует устойчивости к различным механическим повреждениям.

Отделочные штукатурки с одним или несколькими из перечисленных свойств широко представлены на современном строительном рынке.

Подготовка фасада дома под штукатурку

Перед оштукатуриванием фасада дома необходимо учесть следующие моменты:

1. Приступать к работам по нанесению штукатурки можно только после полной или частичной осадки стен дома.Это поможет предотвратить растрескивание нанесенного слоя отделочного материала. Поэтому все должно быть выполнено заранее. строительные работы: строительство дома, прокладка коммуникаций и гидроизоляция. Оштукатуривание – завершающий этап отделки дома.
2. При отделке необходимо тщательно очистить фасады зданий от различных загрязнений. Штукатурка не сможет ровно лечь на загрязненную поверхность, она отвалится от неочищенных стен.
3. В зависимости от погодных условий на момент нанесения отделочного материала фасад стены необходимо смочить водой.Особенно это необходимо в сухую теплую погоду.
4. Для оштукатуривания требуется специальный строительный инструмент: отвес, кисть, шпатель, металлическая щетка.

Штукатурка фасада дома

Штукатурка фасадов осуществляется по следующей схеме:

• Поверхность фасада дома должна быть ровной. При сильных неровностях рекомендуется использовать стальную сетку, позволяющую выровнять поверхность стены для последующей отделки.
• Если штукатурка наносится на ранее оштукатуренную поверхность, нужно выбрать наиболее подходящий по составу отделочный материал. При первоначальном использовании штукатурки на фасаде дома следует выбрать отделочный материал, подходящий по своим свойствам и качествам к материалам, из которых кладутся стены.
• Первичная очистка фасада дома от загрязнений. Если их нет, то можно сразу приступать к оштукатуриванию здания.
• Сначала на фасад дома наносится «спрей» – более тонкий слой штукатурки, который позволит более плотному следующему слою лучше закрепиться на стене здания. Его толщина не должна превышать 0,5 см.
• Через 1-2 дня после первичной обработки фасада наносится основная «грунтовка» толщиной 2 см. Обладает всеми свойствами, присущими выбранной штукатурке.
• Еще через несколько дней (от 2 дней до 2 недель, в зависимости от погодных условий) оштукатуренный фасад здания обрабатывается «прикрытием» 0.5 см, финишный слой штукатурки.

Через неделю или две можно нанести краску на готовую стену или, при использовании декоративной штукатурки, оставить как есть. Часто фасад здания украшают насечками или штрихами, нанесенными на еще не застывшую штукатурку. В этом случае покраска необязательна, а декор стен будет неповторимым.

Вы недавно сделали внешний ремонт дома или закончили строительство собственного дома. Для отделки стен была выбрана лепнина.Расскажите о своем опыте выбора отделочного материала и особенностях работы, оставив комментарий к статье.

Видео

Предлагаем вашему вниманию видео по самостоятельному нанесению штукатурки от короеда.

Внешний вид строительного объекта – фактор, благодаря которому создается то или иное впечатление о доме. Именно поэтому технологию оштукатуривания фасадов следует подбирать так, чтобы результат отделочных работ был эстетически привлекательным.

Однако, помимо эстетической привлекательности, внешний вид строительной площадки должен быть устойчивым к негативному воздействию таких факторов окружающей среды, как осадки, перепады температур, УФ-излучение и т. Д.

На этот раз мы рассмотрим, что и как штукатурить фасад так, чтобы внешний вид дома соответствовал ранее перечисленным требованиям.

Виды фасадных штукатурок

В соответствии с назначением внешняя отделка строительного объекта подразделяется на следующие виды:

• штукатурка плоская (выравнивающая) – это бюджетное решение, в котором используется слой отделочного материала. компенсирует неровности кладки бетонной плитой и т. д.; №
• который используется в качестве финишной отделки готового фасада;
• специальная штукатурка , благодаря которой фасад приобретает дополнительные теплоизоляционные, гидрофобные или противопожарные качества.

Мы рассмотрим каждую из перечисленных категорий и на основе этого обзора сможем решить, какой вариант отделки лучше всего.

Выравнивающая планка

Для выполнения выравнивающей отделки используются цементно-песчаные смеси (ЦПС) и смеси на основе цемента с добавлением извести и ряда полимерных компонентов, повышающих прочностные свойства покрытия.

В некоторых случаях для предотвращения растрескивания отделки полимерное волокно может быть добавлено в ДСК. Эти полимерные волокна выполняют армирующую функцию, что важно, если строительный объект подвержен процессам усадки.

В зависимости от размеров обрабатываемой поверхности нанесение смеси может производиться вручную или машинным способом.

Среди преимуществ выравнивающей отделки отметим следующие:

• невысокая цена, так как смесь можно использовать как покупную, так и изготовленную вручную;
• сжатые сроки штукатурки, поэтому отделка в большинстве случаев наносится в один слой;
• возможность выравнивания стен с маяками, что значительно упрощает достижение оптимального результата даже при самостоятельной работе.

Среди недостатков такого вида отделки можно отметить невысокую функциональность и непривлекательный внешний вид.

Декоративная штукатурка

Нанесение декоративного покрытия на фасад здания имеет минимум практической пользы, поэтому чаще всего наносится поверх ранее нанесенного слоя грубой штукатурки.

Как правило, стоимость материалов, используемых для декоративной штукатурки, несколько выше, чем стоимость обычных ЦОС.Это связано с тем, что в состав декоративных смесей входят такие ингредиенты, как молотый мрамор, различные цвета и др.

Отдельные приемы отделки фасада позволяют придать поверхности несущих стен вид кирпичной или каменной кладки. Для этих целей используются обычные цементные смеси, которые формуются специальными полиуретановыми плашками.

Бюджетная декоративная штукатурка выполняется напылением окрашенного ДСП на предварительно выровненную поверхность. Этот метод давно и широко применяется, что объясняется его простотой и отсутствием необходимости в дорогостоящем инструменте.В случае грамотного выполнения отделочных работ внешний вид постройки будет смотреться очень привлекательно.

Специальная штукатурка

Ни для кого не секрет, что несущие стены из обычных строительных материалов не отличаются сверхнизкой теплопроводностью и недостаточно устойчивы к атмосферным осадкам. Компенсировать эти недостатки поможет специальная штукатурка. Но технология оштукатуривания фасадов не универсальна, а потому одни методы будут актуальны для снижения теплопроводности стен, а другие – для увеличения гидроизоляции.

Итак, мы узнали, какой может быть отделка экстерьера строительных объектов. Теперь рассмотрим подробнее особенности реализации перечисленных выше методов.

Технология выравнивающей штукатурки

Отделка фасада с помощью ЦОС осуществляется в соответствии с этапами, указанными на следующей схеме.

Подготовка поверхности – это обнаружение и разборка свернувшихся фрагментов. В дальнейшем поверхность очищается от пыли и, при необходимости, грунтуется грунтовкой глубокого проникновения «Бетонный контакт».Необходимость грунтования может быть связана с недостаточной плотностью и сыпучестью поверхности.

В зависимости от толщины штукатурного слоя может потребоваться армирующая сетка. Как правило, сетка набивается при толщине слоя 10 мм и более. Если раньше для таких целей использовалась металлическая сетка, то сейчас используются плоские сварные или полимерные сетки. Отказ от рабицы обусловлен необходимостью последующей установки металлических направляющих.

Установка маяков – очень ответственный и ответственный этап, так как от него будет зависеть качество отделки, степень ровности стен и расход отделочного материала.

Маяки подбираются в соответствии с расчетной толщиной штукатурного слоя.

Совет: Вы можете определить расчетную толщину в соответствии с кривизной стены. То есть толщина слоя должна быть равна максимальному перепаду уровней стен. Кривизну определяют по отвесу или длинной линейке со встроенным уровнем воды.

Маяки устанавливаются вертикально, начиная с наиболее выступающей передней поверхности.Закрепляем первый маяк по уровню и устанавливаем остальные маяки в соответствии с ним.

Для удобства установки направляющих, помимо уровня и отвеса, можно вытянуть шнуры из изначально выставленных крайних маяков и установить вдоль шнура промежуточные направляющие. В среднем расстояние между маяками не должно превышать одного метра.

Совет: Маяки обычно крепятся дюбелями или цементным раствором. Первый способ трудоемок, а второй неудобен, так как раствор долго схватывается.

Рекомендуем устанавливать маяки на алебастровом растворе. Закрепляем направляющие с расчетом, что раствор при высыхании уменьшится в объеме, поэтому кладем раствор под маяк с запасом. Крепим маяк к стене на расстоянии не более 0,5 м друг от друга.

Приготовление раствора из готовой смеси заключается в смешивании с необходимым объемом воды и тщательном перемешивании. Как правило, производитель указывает на упаковке пропорции и характеристики препарата.

Самодельный раствор техники

• Сушим и сеем песок;
• Перемешать цемент и песок в сухом виде до однородной консистенции;
• Заливаем смесь водой и тщательно перемешиваем до однородности.

• для просеивания песка возможно изготовление дощатого каркаса, на который уложена малярная сетка с размером ячеек 3 * 3 мм;
• пропорции для изготовления ЦСП 1 часть цемента на 3 части песка;
• при смешивании компонентов определяем однородность консистенции по цвету, который в итоге должен быть одинаковым по всему объему;
• для качественного и интенсивного перемешивания ингредиентов рекомендуется использовать механизированный миксер;

• при отсутствии мешалки раствор перемешивают в чистой корыте лопатой и сапом;
• Консистенция правильно приготовленного раствора должна быть такой, чтобы материал не падал и не стекал, а постепенно соскальзывал со шпателя.

Технология контуров и выравнивания раствора

• Увлажните стену водой;
• Держа мастерок в правой руке, наносим раствор на половину его рабочей части;
• Делаем мастерком движение как в пинг-понге и таким образом набрасываем материал на стену;
• Распыляем раствор между соседними маяками снизу вверх, примерно на высоту 1 метр;

• Применяем правило к маякам внизу стены и подъезжаем вверх, собирая лишний материал;
• Раствор встряхнуть из правила в ведре и замесить вместе с остальным материалом;
• Продолжайте рисовать и выравнивать, пока не будет готова вся стена.

После того, как стена оштукатурена и раствор еще не начал схватываться, производим затирку. Протираем поверхность поролоновой теркой, периодически смачивая обрабатываемую поверхность распыляемой водой.

Совет: Если штукатурка проводится летом, можно при высыхании покрыть стену целлофановой пленкой. Таким образом вы предотвратите растрескивание. Если пленки недостаточно, регулярно увлажняйте поверхность пистолета-распылителя.

После полного высыхания штукатурки поверхность можно загрунтовать «Бетонный контакт» или аналогичными армирующими пропитками.После высыхания грунта стену можно красить тем или иным видом фасадной краски.

Характеристики штукатурных смесей и подбор инструмента

В таблице приведены сравнительные характеристики материалов

BROZEX PESCOBETON M-75 – это сухая смесь из портландцемента, очищенного кварцевого песка и ряда наполнителей, обеспечивающая высокую плотность и эластичность раствора. .

Материал имеет следующие характеристики:

• соответствие требованиям ГОСТ 28013-98;
• высокая прочность и устойчивость к расслоению;
• Морозостойкость – F100;
• высокая плотность конструкции и, как следствие, устойчивость к атмосферным осадкам;
• максимальный размер частиц не более 3.2 мм;
• возможность нанесения толщиной слоя 10 мм;
• расход при укладке слоем толщиной 10 мм не более 20 кг на 1 м²; №
• объем воды при замесе 1 кг смеси не более 0,22 л;
• пригодность готового раствора к использованию в течении 2-х часов;

REAL M150 – сухая смесь на основе портландцемента, извести и кварцевого песка очищенного. Внешне материал представляет собой рыхлую однородную смесь светло-серого цвета.

Среди основных эксплуатационно-технических характеристик отметить следующие:

• максимальный размер зерна заполнителя не более 2,5 мм;
• адгезия раствора и готовой основы – не менее 0,5 МПа
• допустимая температура основания – от + 5 ° С до + 30 ° С
• возможность нанесения слоя толщиной от 6 до 20 мм;
• возможность нанесения слоя толщиной до 50 мм при заполнении трещин и мелких рельефов;
• расход при укладке слоя толщиной 1 мм – не более 2 кг на 1 м²
• годность готового раствора к применению – в течение 30 минут.

Среди широкого ассортимента инструментов нам понадобятся:

• миксер или емкость для приготовления гипсового раствора;
• кельма (кельма) 175-200 мм;
• шпатель узкий;
• правило гипсовое, длина 1,5 метра;
• уровень воды;
• терка для пены;
• пистолет-распылитель.

Технология декоративной штукатурки (короед)

«Короед» на сегодняшний день является наиболее распространенным и востребованным способом отделки фасада.

Важно: Обратите внимание, что декоративная штукатурка в большинстве случаев является финишной. То есть сначала поверхность следует выровнять с помощью DSP до идеально ровного состояния и загрунтовать Concrete Contact.

Для украшения фасада короедом приобретается специальная смесь. Отличие этой смеси от обычных шпатлевок в том, что в состав добавляется мраморная крошка, за счет чего в процессе затирки мы получаем характерный рисунок.

Обработка короедом проводится по следующей схеме.

Пошаговый обзор оштукатуривания короеда

Готовая смесь короеда продается в герметичной пластиковой таре. Перед применением смесь необходимо тщательно перемешать, чтобы мраморная крошка равномерно распределилась по толщине всего материала.

На следующем этапе наносим смесь узким шпателем на мастерок и движением от себя наносим на стену.Снимаем с кельмы остаток материала, сливаем в ведро и перемешиваем.

Выровняйте шпателем нанесенную, но не сухую смесь, удаляя излишки раствора. Излишки удаляются мастерком в ведре и перемешиваются.

После того, как поверхность будет выровнена, подождите 3-5 минут и начните затирку швов пластиковой теркой. Теркой делаем вертикальные, горизонтальные или круговые движения со средним давлением. Мы стараемся не задерживаться надолго на одном месте. Как только картинка появляется, идем дальше.

На данной схеме представлены востребованные разновидности лепных смесей «Короед».

Помимо этих смесей вам понадобится следующий инструмент:

• узкий шпатель;
• шпатель из нержавеющей стали длиной не менее 35 см;
• Терка пластиковая гипсовая.

Технология декоративной штукатурки полиуретановыми печатными штампами

Отделка фасадов может выполняться с использованием ДСП и штампов из полиуретана.

Печатные штампы позволяют сделать имитацию на мокрой штукатурке, имитируя кирпич или кладку, фактуру дерева и т. Д. Метод универсален, так как позволяет отделать экстерьер полностью или отдельными частями.

Инструкция по декорированию состоит из таких этапов как:

• подготовка поверхности;
• Приготовление раствора;
• нанесение раствора на поверхность;
• формирование накладной через штамп;
• ручное рисование накладной;
• покраска отделки.

Пошаговый обзор штукатурки с использованием полиуретановых матриц

Подготовка поверхности состоит из обеспыливания и увлажнения водой из пистолета-распылителя непосредственно перед штукатуркой.

• 1 часть цемента;
• 4 части сухого засеянного песка;
• волокно – 5% от объема раствора;
• пластификаторы – согласно инструкции производителя.

Раствор тщательно перемешивают до получения однородной консистенции.Готовый раствор наносится на поверхность слоем толщиной не более 2 см. За один раз наносим раствор на поверхность площадью не более 2 м².

Намочите штамп изнутри и нанесите на влажную штукатурку. Отбиваем штамп рукой, чтобы получился рельефный принт. Снимаем штамп, повторно смачиваем и делаем оттиск.

Готовый отпечаток можно поправить узким шпателем или ножом, если некоторые части рисунка недостаточно прижаты.После полного высыхания покрытия поверхность можно красить.

Технология декоративной штукатурки распылителем (шубой)

Пожалуй, это самая простая инструкция, по которой можно проводить косметический ремонт фасадной штукатурки.

Суть процесса заключается в том, что небольшую метлу или щетку от мух опускают в специально приготовленный цементно-известковый раствор. Затем, как показано на схеме, ударяем кистью по руке или по какому-либо предмету и брызги раствора в том или ином количестве попадают на поверхность стены.

Если для вас дорого время и вы хотите упростить свою работу, вы можете использовать механизированное устройство для декорирования фасада распылением. Ручной станок для нанесения гипса представляет собой корпус с ручкой и воронкой. Раствор наливается в воронку при вращении ручки. В результате из сопла вылетают спреи, которые равномерным слоем осаждаются на обрабатываемой поверхности.

Цена устройства в различных магазинах колеблется от 500 до 750 рублей.Более дорогие модификации оснащены сменными щетками, поэтому вы можете менять размер капли.

Важно: Оштукатурить распылением можно только на предварительно выровненную поверхность.

Технология оштукатуривания фасадов поверх теплоизоляции

Если толщина несущих стен меньше 40 см, велика вероятность их промерзания в холодное время года. В результате на внутренней поверхности на стенах появятся мокрые пятна и в течение двух сезонов вы будете вынуждены бороться с плесенью.

Конечно, замораживание и последующее оттаивание отрицательно сказываются на структуре строительных материалов, из которых возводятся стены. Наиболее эффективное решение описанной проблемы – утепление стен с применением плит пенополистирола с последующей штукатуркой.

На этой схеме перечислены этапы штукатурки поверх теплоизоляции.

Рассмотрим эти моменты более подробно. Поверхность, предназначенная для оштукатуривания, – это стена, обшитая пеной.Наша задача – защитить теплоизоляционный материал от воздействия факторов окружающей среды и одновременно закрыть зазоры в плитах, которые действуют как мостики холода.

Штукатурка пенополистиролом – пошаговый обзор

Поверх плит выстилаем полимерную армирующую сетку с размером ячеек 5 * 5 мм. Крепим сетку специальными дюбелями, заделка которых заканчивается широкой пластиковой шляпкой.

Затем готовим штукатурный раствор. В качестве сухой смеси можно использовать плиточный клей для наружных работ.Эта смесь отличается высокой прочностью и устойчивостью к растрескиванию. Единственный недостаток плиточного клея по сравнению с обычными ЦСП – высокая цена.

Приготовленную смесь выкладываем узким шпателем по краю широкого шпателя и вдавливаем в сетку, выравнивая слой на поверхности. После того, как вся поверхность покрыта сеткой и оштукатурена, приступаем к затирке швов.

Затирка швов проводится с помощью терки для пены, которую проводят по поверхности круговыми движениями с низким давлением.Для большей эффективности время от времени оштукатуриваем оштукатуренную поверхность водой из пульверизатора.

По окончании затирки дождитесь высыхания фасада, после чего поверхность грунтуется и окрашивается специальными красками для наружного применения.

Выход

Итак, мы рассмотрели актуальные способы оштукатуривания фасада и способы их реализации. Кроме того, мы узнали, какие материалы следует использовать для этих работ.

Дополнительную информацию вы узнаете, посмотрев видео в этой статье, после чего сможете оставить комментарий о прочитанном.

Фасадная штукатурка для наружных работ – применение и виды | Своими руками

© Автор: ЕКАТЕРИНА ОВЧИННИКОВА

Один из популярных способов отделки фасада – нанесение защитно-декоративной штукатурки. Он подходит для стен загородных домов, построенных из самых разных материалов, и, кроме того, совместим с многочисленными системами наружной изоляции

.

В последние несколько лет фасадная штукатурка становится все более популярным материалом для оформления загородных домов.Отчасти это связано с тем, что материал надежно защищает внешние стены от ветра, дождя, снега и других внешних воздействий и при этом делает фасад ярким, привлекательным, в отличие от соседних построек.

Вторая причина – широко распространенная технология утепления фасадов.

Если 10-15 лет назад он был новым, дорогим и многие относились к нему скептически, то через несколько лет преимущества технологий стали более очевидными, а цены – более демократичными. Поэтому сегодня в частном домостроении активно используют системы утепления фасадов.А в качестве защитно-декоративного покрытия и застройщики, и домовладельцы все чаще выбирают фасадную штукатурку. Однако этот материал часто используют для отделки стен загородных домов из пеноблоков, монолитного бетона, кирпича.

В состав фасадной штукатурки входят: связующее, наполнитель, комплекс модифицирующих добавок, влияющих на технологические и эксплуатационные свойства, реже – пигменты. Основные характеристики защитно-декоративного покрытия определяет связующее.По этому параметру штукатурки делятся на минеральные, акриловые, силикатные и силиконовые.

Среди самых популярных – минеральные штукатурки, их используют не только на фасадах, но и в интерьерах. Они обладают высокой паропроницаемостью и морозостойкостью, негорючие, устойчивы к биокоррозии и УФ-излучению, экологически безопасны, долговечны, экономичны в использовании. Их наносят на основные слои фасадного утеплителя, а также на монолитный бетон и бетонные блоки, поверхности, облицованные цементной штукатуркой, ГКЛ, ГВЛ и др.На внутреннем рынке данный вид продукции представлен множеством производителей, среди них: KNAUF, «Sen -Goben» (торговая марка Weber), Henkel (торговая марка Ceresit), Baumit. Bergauf, Ivsil, Unis. Цена стандартной упаковки от 25 кг от 340 руб.

---

Смотрите также: Какую штукатурку выбрать для фасада?

---

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Примечание: структурирование популярных видов штукатурки Diamant – «шуба» и «короед» – происходит по-разному.В первом случае это делается сразу после нанесения раствора, а «короед» начинает структурировать штукатурку при высыхании распределенного по стене слоя, через 10-15 мин. И этот временной интервал зависит от температуры воздуха, наличия или отсутствия прямых солнечных лучей.

В холоде увеличивается, в жару – убывает. Кстати, для получения фактурного декора мастера часто берут подручный инструмент, например кельму из нержавеющей стали.Но желаемый результат нам только порекомендовала пластиковая терка.

КОРРУПЦИЯ ИЛИ ЛУНА?

Рельеф фактурной поверхности декоративной штукатурки определяет размер зерен наполнителя. Это зависит от оптимальной толщины слоя и соответственно расхода материала. У мелкозернистых штукатур размер фракций 1 мм. у среднезернистых – 1,5 мм. в крупнозернистом – 2-3 мм.

Одними из самых популярных фактур являются «короед» и «шуба».Внешний вид поверхности с множеством направленных бороздок, которые получаются перемещением полуслоя пластика вдоль слоя штукатурки, называется «короед».

Визуально это действительно похоже на движения этого насекомого по дереву.

Различные направления затирки: вертикальное, горизонтальное, круговое – делают рисунок своеобразным.

И в зависимости от размера зерен может быть более или менее выразительным. Слой с преобладанием зерен одной фракции имеет более однородный вид и напоминает плотно уложенные камни.Такая фактура называется «шуба», или «камушек». Для оформления интерьеров выбираются смеси с мелкими фракциями, которые эстетичнее смотрятся на близком расстоянии, для экстерьеров – с крупными.

КОГДА МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПЕРЕДНИЕ ФИТИНГИ

Декоративную штукатурку наносить при температуре окружающей среды от 5 до 30 ° С. При этом следует учитывать, что чем холоднее на улице, тем медленнее сохнет штукатурный слой и, следовательно, выше вероятность его повреждения. Кроме того, производители советуют избегать работы под прямыми солнечными лучами, во время дождя и сильного ветра.

Большая часть фасадных штукатурок представляет собой сухую смесь в герметичной упаковке. Его переливают в емкость со строго отмеренным (в соответствии с данными на упаковке) количеством воды и перемешивают миксером. Затем постоять 5 мин и повторить процедуру. Когда раствор загустеет, еще раз перемешайте, не добавляя воды!

Трудоемкий и «грязный» процесс приготовления смеси можно исключить, купив ведро с готовым к употреблению гипсом. В этом случае вам не нужно беспокоиться о правильном соотношении смеси и воды.

Смешайте смесь строительным миксером, и можно приступать к работе. Но стоимость готовых штукатурок в два и более раза выше, чем у сухих смесей. Некоторые производители предлагают готовые готовые рендеры.

Возможно, кто-то захочет добавить пигмент в сухую штукатурку при приготовлении раствора и сэкономить на финишном окрашивании. Учтите: для самостоятельной колеровки сложно каждый раз добавлять определенное количество красящего вещества, чтобы добиться идентичности каждой следующей партии предыдущей.Оттенок может быть разным, и он будет заметен на фасаде. А в будущем еще придется его покрасить, чтобы цвет стал равномерным.

Кроме того, как готовую, так и ручную штукатурку необходимо наносить и разглаживать без перерывов и перекуров, чтобы на стене не появлялись заметные швы. Отдохнуть можно только тогда, когда дойдете до границы плоскостей или до угла. Только в этом случае можно получить действительно красивое и прочное покрытие.

Готовая штукатурка наносится на основание шлифовальной машиной из нержавеющей стали (а), предварительно замешанной в заводской таре (6), и создается рельеф пластиком (в)

По углам дверных и оконных проемов устанавливают арматуру из армирующей сетки (а), по углам здания – армирующие профили (6).Затем на плиты утеплителя нанести штукатурно-клеевой раствор на ширину армирующей сетки.

Его перемычки перекрываются и нагреваются в растворе стальной теркой, воздействуя таким образом на всю поверхность стены (c). После высыхания слоя его неровности выравнивают и засыпают грунтом (г). Декоративная штукатурка наносится длинной стальной теркой.

После этого фактура поверхности формируется пластиковой теркой такими же движениями по всей плоскости фасада (д).Если штукатурка не окрашена в массе, то финишный слой краской (д)

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Для загородных домов с системами утепления фасадов мы предлагаем комплексный подход. Исходя из конструкции здания (пенобетон, полнотелый кирпич, монолитный бетон, дерево), наши специалисты подбирают состав системы, в первую очередь изоляционный материал, например, минеральную вату или пенопласт.

Далее мы подошли к выбору отделочной штукатурки.Если утеплитель – минеральная вата, для декоративного слоя рекомендуем паропроницаемую силикатную или силиконовую штукатурку. Другой вариант – минеральная штукатурка и поверх нее силикатная и силиконовая краска.

Плиты из экструдированного пенополистирола, которые часто используются для утепления цоколя, можно красить штукатуркой Baumit MosaikTop с антивандальным эффектом и большим выбором цветов.

БОРИС ВТОРОВ

Не наносить фасадную штукатурку во время дождя и на влажные поверхности после дождя.Для защиты внешних стен от солнца, ветра и осадков на этапе отделочных работ строительные леса закрывают специальной сеткой

.

---

Смотрите также: Какую фасадную штукатурку выбрать для отделки дома, дачи, дачи

---

ШТУКАТОР ПЕРЕДНЯЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ – ВИДЕО

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками – домохозяину!»

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Мокрый или вентилируемый фасад: что и когда выбрать? Мокрые фасады

На данный момент утепление стен – обычное дело в строительной отрасли, так как каждый хочет организовать в своем доме полный комфорт, а также избавить жилое пространство от холода и лишней влаги с улицы.

Как известно, около 40 процентов всего тепла уходит через стены, поэтому для их изоляции используются специальные компоненты и материалы, которые могут противостоять этому фактору.Такое определение, как «мокрый фасад» уже давно слышно среди наших соотечественников, и представленный вариант утепления стен не зря получил такое необычное название. Дело в том, что изоляционный материал водорастворим, что позволяет легче наносить утеплитель на стены.

Преимущества мокрого (штукатурного) фасада

• Подходит даже для небольших помещений Одно из основных преимуществ – такая система утепления не требует дополнительного места в доме
• Нет необходимости в дополнительном армировании Легкость типа утеплитель не требует дополнительных мер по укреплению общей конструкции.Мокрый фасад вообще не нуждается в доработке стен, так как вес 1 кв.м оштукатуренной поверхности абсолютно незначителен и практически никак не деформируется под воздействием атмосферы. работы настолько долговечны, что могут длиться около 30 лет, не требуя дополнительного обслуживания. При желании цвет материала можно обновить или поменять на новый, что положительно скажется на внешнем виде здания.
• Дополнительный эффект шумоизоляции Технология внешней теплоизоляции давно считается самой экономичной и надежен с точки зрения сохранения тепла в помещениях.Причем в домах и офисах становится не только теплее, но и тише, так как звуки, доносящиеся с улицы, тоже изолируются.

Недостатки мокрого (оштукатуренного) фасада

Обратим внимание на недостатки мокрых фасадов:

• Монтаж только в теплую погоду Главный недостаток – этот вид работ можно проводить только в теплую погоду. В противном случае для качественного монтажа потребуются леса, покрытые пленкой, или специальные тепловые пушки, которые помогут веществу быстрее схватиться на поверхность стены.
• Монтаж только утром или вечером. То же касается и процесса сушки. изоляции.Монтажные работы лучше проводить вечером или утром, когда так сильно светят ультрафиолетовые лучи. Высыхание может привести к осыпанию штукатурки, а избыток влаги просто не даст стенам достаточно хорошо просохнуть. общий вид фасада, который будет налипать на различные песчинки, ветки и листву

Заказать монтаж гипсовых фасадов в компании «Фасад Монтаж»

Обратиться за услугой в компанию «Фасад Монтаж».Ваше здание будет стоять с нами долгие годы.

Утепление дома методом мокрого фасада – безусловно, лучшая технология, которую можно использовать практически для любого здания. Эта технология экономична, экологична и долговечна. Однако есть ряд обстоятельств, когда лучше использовать другие способы утепления. Сегодня мы поговорим о достоинствах и недостатках мокрого фасада.

плюсы

– Сравнительно невысокая стоимость стройматериалов.Самый простой вариант – пенополистирольный утеплитель и минеральная штукатурка – не имеет аналогов по стоимости.

– Эффективная теплоизоляция. Утепленный дом – термос. В среднем здание теряет от 30 до 40% тепла через плохо изолированные стены. Стоимость отопления утепленного помещения с мокрым фасадом значительно снижается.

– Звуко- и виро-изоляция помещения. Особенно это важно для жителей крупных городов.

– Пароизоляция стен.Влажные фасадные системы обеспечивают отвод пара от стен через утеплитель и штукатурку.

– Вывод точки росы за пределы несущей стены. Стены не промерзают. В комнате будет сухо и уютно.

– Фасад легкий и может быть установлен практически на любую поверхность.

– Огромный выбор вариантов отделки – цвета, текстуры и фактуры. Дополнительно на фасад могут быть нанесены декоративные элементы – барельефы, карнизы, молдинги, рустикальные материалы или подоконники.

– Прочность. Правильно собранный фасад прослужит вам от 20 до 50 лет без дополнительного ремонта.

– Монтаж влажного фасада достаточно прост и требует минимальной подготовки от строителя, но при строгом соблюдении технологии.

Нажмите кнопку редактирования, чтобы изменить текст

Минусы

– Высокие требования к соответствию технологии. Любое нарушение технологии монтажа влажного фасада – консистенции смеси, температуры или влажности, может привести к деформациям, трещинам или расслоению поверхности.

– Хрупкость поверхности. Утеплитель мягкий. Хотя слой арматуры и штукатурки обладает определенной эластичностью, при сильных механических нагрузках он ломается.

– Трудности местного ремонта. Поврежденную поверхность можно отремонтировать и перекрасить, но отремонтированный фрагмент почти наверняка будет отличаться по цвету и фактуре.

– Стены здания должны быть ровными. Неровные стены требуют дополнительной обработки и увеличивают расход клея.

– Работы по устройству мокрого фасада проводятся только в теплое время года.Любая непогода приостановит работу. Работы в холодное время года следует проводить с использованием тепловых пушек и защитных пленок, что значительно увеличит стоимость всего проекта.

Один из способов облицовки любого здания – «мокрый фасад». Такое название он получил из-за технологии, которая используется в процессе. В процессе работы используются сухие отделочные смеси с добавлением воды. Получается штукатурный слой, выполняющий функцию утепления здания. Использование этого вида отделки здания имеет ряд преимуществ.Одно из них – практичность и долговечность. Облицованный таким образом фасад без капитального ремонта служит долго, более 50 лет.

Применение фронтальных лифтов для высотных работ

«Мокрый фасад» применяется не только для облицовки и утепления новостроек. Таким методом можно реконструировать старинное здание, различные архитектурные сооружения и памятники. Сам процесс изготовления не представляет особой сложности, отделка выполняется довольно быстро. При выполнении фасадных работ в многоэтажном доме обычно используется люлька конструкции для безопасной перевозки рабочих, а также строительных материалов.Такой фронтальный лифт имеет все необходимое оборудование для обеспечения безопасности при проведении работ на высоте. Фасадные подъемники (люльки) можно арендовать, например, в компании Адванта-М СПБ, которая специализируется на поставках на российский рынок складской техники, строительных подъемников и колесных опор.

Важная характеристика – влагостойкость. Слой штукатурки дает возможность испаряться лишней влаге, тем самым защищая стены от переувлажнения. За счет фактурного и цветового разнообразия «мокрый фасад» обладает еще и декоративными свойствами.В этом случае возможно использование различных отделочных материалов. Например, полностью сухие стены можно окрасить фасадной краской.
В этом процессе используется изоляция. В этом случае штукатурный слой тоньше, что удешевляет отделку «мокрым фасадом». К тому же он облегчает нагрузку на фундамент, что позволяет сделать его не таким массивным. Такая система облицовки также улучшает звукоизоляционные свойства стен. Одним из преимуществ такой облицовки стен является ее устойчивость к воздействию солнечных лучей летом.Это покрытие защищает салон от перегрева.

Единственный недостаток такого вида отделки – это ограничение температуры работы. Поскольку в процессе работ предусмотрено использование воды, их можно проводить только при температуре воздуха не ниже + 5С. В противном случае необходимо использовать специальную покровную пленку и тепловые пушки для нагрева воздуха под пленкой. Такие условия создаются для более полного высыхания штукатурного слоя.

Сам процесс облицовки «мокрым фасадом» состоит из трех этапов – установка утеплителя, нанесение основного армирующего слоя и декоративного покрытия.Главное, чтобы весь процесс монтажа проводился по технологии.

58653 1

Прежде чем рассматривать вопрос по существу, следует разобраться в терминологии. Дело в том, что во многих статьях даются принципиально неверные определения мокрому фасаду, что вызывает недоумение у неопытных разработчиков. Такой утеплитель любители называют мокрым фасадом, для монтажа которого используется клей на водной основе. Так как этот материал «мокрый», то и фасад, соответственно, тоже «мокрый».Для убедительности говорят о точке росы (в данном случае, мол, она снята со стены) и информация приобретает «научный» вид. Что это на самом деле?

Согласно действующим строительным нормам, все здания должны соответствовать требованиям по сохранению тепла. Добиться этого без использования утеплителей невозможно. Например, даже деревянные стены в средней полосе нашей страны должны иметь толщину не менее 60 см, только такие параметры гарантируют необходимую теплопроводность.

Если стены кирпичные, то их толщина увеличивается до 120 см и более. Конечно, такие дома никто не устанавливает, и для улучшения показателей теплосбережения используются эффективные изоляционные материалы, чаще всего минеральная вата или пенопласт.

Утепление может производиться как на внутренних, так и на внешних поверхностях фасадных стен. Остановимся на внешних поверхностях, они утеплены двумя способами.

Что касается точки росы, то она во всех без исключения случаях выносится за пределы помещения.Единственное исключение – стены дома настолько тонкие, что комнаты охлаждаются до точки росы. Такие случаи бывают у старых панельных хрущевок.

Мы сознательно потратили ваше время на уточнение терминологии, только зная это, вы сможете правильно понять процесс утепления фасада с использованием различных технологий.

Технически такие фасады следует называть теплоизоляционной композитной системой для утепления фасадных стен наружными слоями штукатурки.В качестве утеплителей используются плиты из пенопласта или прессованной минеральной ваты, толщина подбирается с учетом климатической зоны и исходных характеристик теплопроводности фасадных стен. Но в большинстве случаев нужно не менее десяти сантиметров. Прессованная минеральная вата используется очень редко и только специальных видов. Причина – недостаточные показатели физической прочности, частичная усадка при эксплуатации. Из каких слоев состоит мокрый фасад?

1. Основание – передняя стенка.Это может быть кирпич, дерево, пеноблоки, монолитный бетон или листы OSB. Требование – поверхность должна быть ровной. В противном случае между поверхностью стены и плитами из пенопласта будет циркулировать воздух, из-за этого явления эффективность утеплителя значительно снижается.
2. Слой теплоизоляционный. Пенополистирол фасадных марок (негорючий). Крепится клеем и дисковыми дюбелями.
3. Сетка из стекловолокна. Желательно приобретать щелочестойкие сетки.
4. Обычная штукатурка под покраску или декоративную штукатурку.Допускается финишная отделка фасадными светлыми облицовочными плитами.

Прежде чем приступить к описанию технологии монтажа мокрого фасада, хотим подробнее остановиться на требованиях к фасадной штукатурке. Качество в этом случае прямо пропорционально количеству лет, в течение которых они будут оставаться в своем первоначальном виде:

• целостность фасада;
• Своя новинка.

Итак, лучше всего остановить свой выбор на гибких фасадных штукатурках.Идеально подойдут силиконовые составы, например, штукатурка нового поколения «Короед». Рассмотрим основные преимущества этого фасадного покрытия.

Эластичность. За счет наличия силикона в составе «Короед» эластичен и эластичен. Такие свойства покрытия предотвращают образование микроскопических трещин на высохшей штукатурке. Это важное качество, потому что любое здание после завершения строительных работ подвергается:

• колебания, воздействующие на конструкцию при усадке;
• – расширение и сжатие материалов, из которых построено здание, при изменении температуры.

Все вышеперечисленные обстоятельства приводят к образованию мелких и частых трещин на обычной штукатурке. Эластичный силиконовый компаунд может защитить ваш фасад от этой неприятности.

Фактура силиконовая штукатурка «Короед», зерно 2 мм

Влагостойкость. Еще одна уникальная особенность штукатурки «Короед» завода «Фарбе» – стопроцентная влагостойкость и полная паропроницаемость. За это можно еще раз поблагодарить необычный состав смеси.Готовая штукатурка плотно прилегает к каждой неровности покрываемой стены и создает защиту, через которую гарантированно не просачивается вода.

Долговременное сохранение цвета. Штукатурка от “Farbe” содержит силиконовые смолы, дающие следующие эффекты:

• поверхность не выгорает – предусмотрена защита от ультрафиолета;
• предотвращает влияние любых других явлений, влияющих на потерю яркости фасада.

Если в результате механического воздействия штукатурка где-то поцарапалась или натерлась, вы этого даже не заметите. Вся масса штукатурки окрашена в цвет, на ней не видно царапин и потертостей.

Самоочистка. Благодаря технологии «чистый фасад» штукатурка «Короед» является самоочищающейся. Это происходит из-за следующих факторов:

• при распределении и затвердевании эластичный состав образует гладкую прочную пленку;
• при наличии даже небольшого дождя осевшая на фасаде пыль легко смывается с него без посторонней помощи.

Иными словами, если вам лень самостоятельно следить за внешним видом своего дома, и вы хотите, чтобы он был «самим собой», то штукатурка «Короед» от завода «Фарбе» – ваш вариант.

Рекордный срок службы. Срок службы «Короеда» в среднем в пять раз выше, чем у аналогичной продукции, представленной сегодня на рынке. Если вы используете обычную штукатурку, вы обновляете фасадное покрытие каждые 5 лет, с «Короедом» это нужно делать раз в четверть века.

Тонировка. По заявлению производителя, интересующий вас силиконовый пластырь «Короед» тонируется примерно в 2500 различных оттенков. Такое разнообразие связано с использованием компьютерных колеровок и пигментов от ведущих мировых производителей.

Варианты оттенков силиконовой штукатурки «Корооед» Фарбе

.

Небольшой расход. Сухие штукатурки подразумевают расход материала на облицовку около 5 кг на 1 м². Однако продукция завода «Фарбе», благодаря качеству и высокой плотности состава, предлагает на одну и ту же единицу площади использовать не более 3 килограммов, что вполне достаточно для образования идеального покрытия.

Производство рассматриваемой силиконовой штукатурки для фасадов сертифицировано по международному стандарту. Приобретая силиконовую штукатурку, вы обеспечиваете надежную защиту стен собственного дома.

Пенополистирол цены

Пенополистирол

Видео – Как наносить силиконовую штукатурку «Короед»

Цены на различные виды декоративной штукатурки короед

Декоративная штукатурка короед

Технология монтажа влажных фасадов

Рассчитайте количество стройматериалов с запасом около 10%, подготовьте инструменты.В качестве утеплителя рекомендуем использовать пенопласт, это самый дешевый и эффективный вариант. Недостаток пенопласта – полная непроницаемость для влаги, но с этим придется мириться. Более того, кирпичные или бетонные поверхности все равно почти не дышат.

Для отделки фасадов потребуются строительные леса, лучше металлические. Если нет, сделайте своими руками из бруса. Уделяйте большое внимание безопасности, устанавливайте их на устойчивых поверхностях. Проверить ровное положение, если в здании более двух этажей, то нужно привязать вертикальные стойки к стенам фасада специальными металлическими крючками.

Важно. При установке подмостей отложите зазор между ними и стеной, размер зазора должен обеспечивать комфортную ручную работу при оштукатуривании или покраске изоляционного слоя. В противном случае строительные леса придется демонтировать и заново устанавливать, а это лишняя трата времени и денег.

Шаг 1. Проверить поверхности фасадных стен, неровности более 1 см необходимо срезать, все остальное можно подрезать клеем.Не бойтесь, что стоимость работ увеличится. Если посчитать время на дополнительную оштукатуривание стен, стоимость материалов, то использование клея в качестве выравнивающего раствора будет намного выгоднее.

Шаг 2. Забейте специальной веревкой синего цвета нижнюю горизонтальную линию, делайте это в строго горизонтальном положении. Если вы опасаетесь, что первый ряд плит пенопласта соскользнет вниз, то нужно по линии закрепить плоскую деревянную или металлическую рейку. Крепите его дюбелями или гвоздями, все зависит от материала лицевой стены.

Практические советы. Дюбели должны соответствовать основанию, они различаются для стен из дерева, пеноблока и кирпича, учтите это при покупке материалов. Дюбели можно вкрутить в дерево или забить в подготовленное отверстие. Длина дюбеля должна быть равна толщине пенопласта и клеевого листа плюс примерно 60 мм для фиксации в стене.

Шаг 3. Пористые поверхности следует загрунтовать, использовать грунтовку глубокого проникновения.Обильно нанесите, чтобы максимально пропитать пористые поверхности. Распылите цементное молоко на гладкие цементные или кирпичные фасадные стены. Такие операции повысят коэффициент сцепления клея с поверхностями.

Шаг 4. Измерьте отклонения от горизонтали углов дома и проверьте плоскость стен. Это можно сделать с помощью отвеса и веревки.

1. Установить отвесы в углах дома по всей высоте стены.Привяжите веревку сверху и снизу к специально установленным металлическим стержням, хорошо натяните.
2. К натянутым тросам прикрепить горизонтальный шнур, узлы не затягивать.
3. Постепенно потяните горизонтальный шнур вверх вдоль вертикальных тросов и измерьте расстояние между ним и стеной.

Эти данные позволят оценить состояние стены. Если отклонения превышают сантиметр, то их придется отремонтировать.

Шаг 5. Приготовьте клеящую смесь в соответствии с инструкциями производителя.Сумма зависит от вашей производительности. При приготовлении смеси налейте воду в емкость, а затем всыпьте сухие ингредиенты.

Практические советы. Если стены фасада покрыты старой краской, то снимать ее не спешите, это долго и сложно. Сначала проверьте адгезию к основанию. Для этого вырежьте сетку бороздок в краске размером примерно 1 × 1 см, приклейте к поверхности малярный скотч и оторвите его. Если краска осталась на стене – отлично, по ней можно делать утепление фасада.В противном случае придется удалить его с поверхности стен.

Шаг 6. Клей следует нанести на поверхность пенопласта. Если стена ровная (неровности не превышают 5 мм), воспользуйтесь расческой. Но это случается очень редко. В большинстве случаев раствор придется наносить кельмой или шпателем по методу маяка. На один лист требуется до восьми маяков высотой до двух сантиметров по периметру и в центре, диаметром около 10 см. Благодаря такой высоте плиты из пенопласта легко выравниваются.По краям доски клей следует наносить под углом, чтобы он не попал в швы.

Важно. Через один-два ряда исключите возможность естественной конвекции воздуха между утеплителем и фасадной стеной, иначе появится естественная тяга и утеплитель будет неэффективным. Не просто плохо, но и неэффективно, имейте это в виду. Для исключения тяги раствор на этих плитах должен быть сплошным по одной линии, между плитами не должно быть зазора.

Шаг 7. Приложите доску к поверхности сразу после укладки. Придавите и разровняйте пену длинным деревянным шпателем или рейкой, положение контролируйте уровнем.

Важно. Неопытные строители могут отклоняться по вертикали, им сложно контролировать положение с помощью уровня. Рекомендуем сделать шаблон веревки самостоятельно. Растяните их на нужном расстоянии от стены и закрепите. Канаты нужно будет проложить на расстоянии примерно 2–3 метра.Такие простые устройства позволят постоянно следить за положением всех листов пенопласта по высоте фасадной стены.

Разница в высоте плоскостей двух соседних плит не может превышать двух миллиметров. Если обнаружены отклонения, то после остывания клея выступы нужно аккуратно срезать очень острым ножом и переход незаметен. Если между торцами плит получились широкие стыки – ничего страшного, потом их забивают пенополиуританом.Второй и последующие ряды рекомендуется начинать с внутренних углов и переходить к внешним углам, внутренние – сложнее.

Шаг 8. Для повышения огнестойкости зданий необходимо делать противопожарные перемычки между этажами. Это требование нового законодательства направлено на повышение безопасности и огнестойкости зданий. Огнестойкие пропилы изготавливаются из прессованной минеральной ваты той же толщины, что и плиты пенопласта.Ширина россыпи не менее двадцати сантиметров. Перемычки устанавливаются по всему периметру зданий и в оконных и дверных проемах.

Шаг 9. Отделка оконных и дверных проемов. Снимаем размеры откосов, по ним разрезаем плиты. Не торопитесь, все стыки должны быть максимально ровными. В качестве утеплителя лучше использовать минеральную вату, но выбор за вами. Если покрытие относительно громоздкое, используйте пенополистирол. Утеплитель должен закрывать оконную и дверную раму, тем самым снижая теплопотери и улучшая внешний вид фасадной стены.

Важно. В том месте, где будет установлен подоконник, пенопласт необходимо разрезать под углом, чтобы обеспечить беспрепятственный поток воды. Еще кое-что. Швы плит не должны быть продолжением откосов. В этих местах нужно использовать целые плиты и сделать в них соответствующие вырезы по размеру окна. Такой способ исключает случайное попадание воды в щель между фасадной стеной и пеной. Минимально допустимое расстояние от шва до откосов – 15 см.

На часть плиты, прилегающую к оконному блоку, клей не наносится. В дальнейшем зазор вспенивают строительной пеной.

Заделать все трещины пенополиуретаном; после того, как он остынет, аккуратно срежьте остатки. Заполните пустоты пеной на всю толщину досок, перед вспениванием поверхности рекомендуется смочить.

Шаг 10. После полного затвердевания клея усилить фиксацию специальными дюбелями с большой головкой.Их нужно установить на стыке углов и по центру каждого листа. Мы уже упоминали, что ни одна технология не рекомендует устанавливать изоляционные плиты без дюбелей, ни один самый дорогой клей не дает такой надежной фиксации, как дюбели. На каждый квадратный метр плиты должно приходиться не менее четырех штук.

На этом процесс утепления завершен, можно переходить к дальнейшей отделке.

Изоляционная штукатурка

Очень важный процесс, от качества его выполнения зависит не только внешний вид стены фасада, но и долговечность всей отделки.Чтобы повысить прочность сцепления и защитить листы пенопласта от механических повреждений, нужно использовать пластиковую сетку с размером ячеек около 5 мм. Перед началом работ проверьте поверхность стены длинным правилом или полосой.

Для начала нужно обрезать углы. Для усиления уголков используют перфорированные металлические профили. Нарежьте полоски сетки шириной 30–40 см. Нанесите клей на углы одинаковой ширины строений, утопите в них арматурную сетку, выровняйте.Установите по углам металлический профиль и снова погрузите его в раствор. Разровняйте поверхность. Сверху углы закроют новой сеткой уже при отделке фасадных стен.

Шаг 1. Плоской металлической теркой или широким шпателем нанести на доски слой раствора толщиной около 2–3 мм, сразу же разровнять. Не нужно сильно стараться, главное, чтобы он хорошо прилегал к поверхности пенопласта.Стеклопластиковую сетку проще укладывать сверху вниз, нахлест нужно делать не менее десяти сантиметров.

Важно. Никогда не кладите сетку на сухую стену, а потом покрывайте ее клеем, это делают только наемники. Дело в том, что такой способ отделки значительно снижает прочность сцепления материалов, в дальнейшем на штукатурке появятся трещины. Обратите внимание на готовые дома, у многих из них есть этот недостаток – последствия работы недобросовестных мастеров.

Шаг 2. Тщательно выровняйте поверхность сетки, волокна должны быть полностью покрыты клеем. Проверить плоскость стены длинной полосой и сгладить неровности. Для этого аккуратно приложите к стене плоскую рейку и сразу снимите ее. На отпечатке следа будут показаны области, которые необходимо выровнять.

Поверхность должна быть как можно более ровной

Шаг 3. Если фасад планируется красить, то следует нанести второй слой штукатурки толщиной в пределах 2-3 мм. Главное условие – максимальное выравнивание стен. Технология та же, не расстраивайтесь, если после шпателя останутся следы, то их можно аккуратно потереть обычной теркой. Если для отделки выбрана декоративная штукатурка, то ее можно наносить на первый слой. То же касается и приклеивания тонких фасадных панелей.

Если подвал утеплен, то здесь нужно по максимуму придерживаться рекомендованных технологий.Поверхность основания необходимо оштукатурить, перед приклеиванием досок несколько раз пропитать гидроизоляционным раствором. Дело в том, что бетон впитывает много влаги, она попадет на клей. А пена исключает возможность испарения, под ней скапливается вода, при замерзании она расширяется и плиты отвалятся, они будут держаться только за дюбели. Если тогда цоколь будет облицован довольно тяжелыми отделочными материалами, то они своим весом деформируют пенопластовые плиты. В лучшем случае поверхности станут неровными; в худшем случае придется удалить материалы и повторить утепление дома с самого начала.

При отсутствии опыта выполнения таких работ сложно выяснить, надежно ли прилипла пена. Рекомендуем произвести пробную склейку. Нанесите раствор по периметру и в центре, приложите лист к фасадной стене и выровняйте его положение. Немедленно снимите пенополистирол и посмотрите на следы клея на стене. Они должны быть однородными по всей площади, а общая площадь должна составлять не менее 40% от размера листа. Такой простой тест позволит в будущем ориентироваться на количество и место нанесения клея.Кроме того, вы почувствуете, насколько сильно нужно прижать пенопласт к стене фасада.

Всегда начинайте установку в ряд с угла и со всей плиты. Если вся плита не умещается в противоположном углу, то ее необходимо обрезать по размеру и использовать предпоследнюю, а последнюю – целую. В крайнем случае площадь прилипания пенопласта должна быть вдвое больше площади выступающей за угол дома детали.Не забывайте, что плита должна по толщине выступать за угол здания; в этом месте утеплитель от двух стен должен перекрываться. Выступ лучше делать с запасом, тогда лишнее будет обрезано. Раствор не должен попадать на выступающую часть пластины. Следующие ряды пенопласта на предыдущие устанавливаются зацеплением. Чем плотнее они сидят, тем надежнее крепление. Во внешних углах нагрузка наибольшая, и дюбелями себя не застраховать, помните об этом и внимательно выполняйте все операции.Плиты на стене следует ставить отдельно, нельзя совпадать с вертикальными швами на стене.

Особенно внимательно проверьте положение первого ряда, именно он задает уровень для всей стены. Следующие ряды рекомендуется укладывать только после того, как клей полностью застынет на первом и закрепится дюбелями.

Не допускать попадания клея в стыки между досками. Почему? Цементные смеси обладают высокой теплопроводностью и образуют мостики холода.Они станут заметны на фасадных стенах в виде мокрых полос. Бывают случаи, когда такие изъяны не скрыть даже декоративной штукатуркой. Полосы нестабильны, в зависимости от климатических условий появляются или исчезают.

Основная задача армирующей сетки – защита пенопласта от механических повреждений. Опытные строители знают, что очистить пену от высохшего качественного клея без повреждения поверхности невозможно. Это означает, что роль сетки в удержании штукатурки минимальна.Если масса отвалится, то ремонта все равно не избежать, на сетке будет прогибаться штукатурка. Отсюда вывод – армирование необходимо производить на тех участках фасадной стены, которые могут быть повреждены механическими силами, как правило, не выше 1,5 м от основания. Все, что указано выше, остается на ваше личное усмотрение.

Пенопласт можно распилить ножовкой с мелкими зубьями. Но это не лучший вариант. Более гладкий рез получается после резки нагретой нихромовой проволокой.Его можно купить в специализированных магазинах, длина провода зависит от диаметра. Протяните провод в удобном месте и включите в розетку. Неровные края пропила после ножовки можно отшлифовать специальной теркой.

Видео – Устройство для резки пенополистирола

Экструдированный пенополистирол имеет очень низкую адгезию к клеям. Перед использованием обязательно очистите его с двух сторон теркой до появления неглубоких бороздок.

Видео – Подготовка пенополистирола к приклеиванию

Не используйте этот материал в качестве основной теплоизоляции, его можно использовать только для отделки плинтуса.И то только в тех случаях, когда отделка этих поверхностей производится тяжелыми материалами.

Видео – Технология монтажа влажных фасадов

Честный строитель

Минусы мокрого фасада

С днем ​​всех!

Итак, что я лично вижу:

Пока все, что я запомнил.
Читаем, добавляем!)

PS Писайте всем!

Регистрация: 12.07.10 Сообщений: 220 Благодарностей: 69 ​​

4.Низкая ремонтопригодность. Починить себя проблематично. Как не делать ремонт – «пятно» на фасаде останется навсегда. Местный ремонт – нет.

Не низкая, но сложная ремонтопригодность. Это нереально! Устранить локальные повреждения способен только специалист. Сам он отразил удар здоровенной доской, которая отскочила от земли, будучи брошенной из окна на 3-м этаже. В результате разрыв в сетке, вмятина в ППС, на площади 20х20 см. Бригадир умолял спасти его задницу от наказания.Ремонт в течение 3-х подходов по 1,5-2 часа, последствий ремонта вообще не видно.
Сомневаюсь, что сломанную полосу сайдинга внизу дома заменяют один-два раза.

Грунтовка и покраска в любой другой цвет. Абсолютно простая работа, которую заказчик может выполнить самостоятельно при наличии площадок. Стоимость таких работ самостоятельно составит 100–150 руб. / М2, рабочими – 300–400 руб. / М2.
Но, попытки изменить внешний вид фасада из кирпича, сайдинга, керамогранита, композита = полная замена облицовочного материала.

6. Очень высокие требования к квалификации исполнителя и материалам. Очень сложно вывести плоскость фасада, чтобы он не играл на солнце. Самому, с первого раза, практически невозможно.

Не думаю, что в вентилируемых фасадах все так же просто, как в конструкторе Лего, однозначно есть процессы, к которым нельзя допускать руки.
Более-менее удобные гости из ближнего зарубежья под строгим контролем, по крайней мере, самого заказчика, изучившего теорию мокрого фасада, способны сделать нормальный фасад.
Таких специалистов много среди белорусов и украинцев.
Любой фасад играет на солнце, просто некоторые виды покрытий скрывают неровности. Ну например керамогранит или композит. А вот неровности на сайдинге (волны), или на термопанелях, или на облицовочном кирпиче разного оттенка, разного цвета швов, можно увидеть в любую погоду.

Возвращаемся к пункту 6.
На этом форуме инфа по мокрым фасадам разжевана от и до. Однако некоторым лень читать все страницы форума.Ссылки на документацию давались не раз. Ищет тот, кто хочет.

Зимний клей пенопласт СТ 84 и клей СТ 85 до -10, позволяет работать практически круглый год, оставляя до весны только декоративные покрытия. Ну в общем, слава богу, что есть зимние месяцы, в которые можно сделать перерыв в работе и посвятить время своей семье.

В частности, церезит имеет около 20 текстур финишного покрытия. От классического короеда до имитации кирпичной кладки и дерева.
Количество цветов ограничено коллекционерами, а их здесь тысячи!
Декоративные элементы абсолютно любых форм и размеров.
Никто не запрещает наклеивать искусственный камень на мокрый фасад.
Что может предложить вентиляционный фасад? Гладкая поверхность фасада?

Мокрая фасадная система получила класс пожарной опасности К-0, то есть «не пожароопасный».
А то, как не горят вентфасады, мы видели на примере Грозного, города Лиски в Воронежской области, думаю, список будет длинным.
Я, кстати, пока не видел ни одной ссылки на видео, горящий мокрый фасад, горящие вентиляционные фасады пруд пруди.

Подведу итог.
Мокрый фасад, со своими плюсами и минусами, технология проверенная годами. Многократно перестраховывались различными техническими решениями. Соблюдая условия монтажа, вы получите красивый прочный фасад.
11 лет со дня доставки
https://www.google.ru/maps/@51.6680…ata\u003d!3m4!1e1!3m2!1sFGhojiptq7gNQXksm0b0ig!2e0
Помой его, и он будет как новый.

Регистрация: 05.06.08 Сообщений: 1.137 Благодарностей: 2.696

Честный строитель

Регистрация: 05.06.08 Сообщений: 1.137 Благодарностей: 2.696 Адрес: Первоуральск

Смотря с чем сравнивать, с виниловым сайдингом он намного дороже, а если с облицовкой под кирпич примерно на одном уровне, то о решениях с натуральным камнем на фасаде говорить вообще нельзя. Фиброцементный сайдинг, тоже примерно на уровне мокрого фасада, дороже не будет, термопанели дороже мокрого фасада.

Сейчас мы не смотрим на камень, а утепляем средний обычный дом.
Высокая цена, опять же при использовании «средних» материалов. В любом типе фасада есть «эксклюзив», «премиум». Просто, опять же, обычно мокрый фасад человеку дороже.

В общем какие стены. Единственное увеличение – это расход ППС на обрезку. Сделал много фасадов, но ни по одному из них не потребовал увеличения стоимости работ для криволинейных стен, хотя выровнял «телевизоры» с разницей в 5 см.

ППС все же побольше, но клей … 5см пока не большой телевизор)
Не поверю, что такой же ценник на работу вы раскатите человеку с плоской стеной из газобетона, например, и человеку с криво брошенными на раствор пеноблоками. Если так, то человек с ровной стеной всегда переплачивает товарищам хреновой кладкой.
Не балуйтесь – есть еще работа? Материал тоже …
Меня никто не беспокоит, а ты? На каждом объекте? Сколько это стоит за 1м2? И уверяю, любую вашу сетку кувалдой пробью, в отличие от того парня на видео)
Есть слабость покрытия, это факт.Напиши себя – доска упала и ялик на фасад.

Не низкая, но сложная ремонтопригодность. Это нереально! Устранить локальные повреждения способен только специалист.

О чем идет разговор. Факт. И будет понятно, сами отписались о ремонте в соседней ветке.
Не сомневайтесь! И не только в сайдинге.
Это внешний вид, материал, фактура, а не цвет и оттенок.

Не думаю, что в вентилируемых фасадах все так же просто, как в конструкторе Лего, однозначно есть процессы, к которым нельзя допускать руки.

Конечно непросто. Нигде не легко. Везде технологии и свои моменты.
Просто разобраться и сделать самому обычному человеку с навесной обшивкой намного проще. Это тоже факт.

Более-менее удобные гости из ближнего зарубежья под строгим контролем, по крайней мере, самого заказчика, изучившего теорию мокрого фасада, способны сделать нормальный фасад.

Только, несмотря на это, живых мокрых фасадов мало, а хреновых сотни.
С мокрым – не все играют. Опять же, не балуйтесь, вы понимаете о чем я.
Нет необходимости возвращаться к пунктам. Есть риски. И намного больше, чем при установке на фаркоп. Это тоже факт, это видно и в жизни, и на страницах форума.

Зимний клей пенопласт СТ 84 и клей СТ 85 до -10, позволяет работать практически круглый год, оставляя до весны только декоративные покрытия.

Зимний клей и поролон наверное дороже. Качество тоже может пострадать.Декоративная на весну. Я говорю – факт.
Интересно посмотреть штукатурку под кладкой. А сколько стоит эта работа и материала. Безусловно, это единственный «эксклюзив». Да и сходство с нормальным материалом сомнительно.
А 1000 цветов бесполезны) Да в общем любые. Те же колонны, пилястры, дерево и камень, кирпич. Разные оконные рамы. Да будет так!
А я, пожалуй!
Я не пытаюсь “унизить” мокрый фасад своей темой. Нет. И я не стесняюсь привлекать к вентиляции.Я просто написал Очевидные факты, с которыми спорить бесполезно, и моменты, которые рядовой пользователь должен учитывать при выборе фасада. Так как, как я уже писал, на форуме этого не нашел. У всех есть недостатки, и извиняться бесполезно.

PS Еще раз повторюсь, вы вроде бы взрослые, вы мокрые фасады, но пытаетесь идеализировать свой фасад) Боритесь и боритесь …

Удачи!

Регистрация: 12.03.09 Сообщений: 7.983 Благодарности: 4.859

Помощник модератора

Регистрация: 12.03.09 Сообщений: 7.983 Благодарностей: 4.859 Адрес: Россия, Москва

Регистрация: 07.12.11 Сообщений: 163 Благодарностей: 60

Итак, что лично вижу:
1. Высокая цена. При правильной комплектной системе (технологии) 1м2 выходит от 2500 руб.
2. Требования к стенам. Если стены неровные, увеличивается расход материалов и стоимость работ.
3. Низкая «прочность». Повредить такой фасад даже доской очень легко, даже велосипедом, детками и т.д.
4. Низкая ремонтопригодность. Починить себя проблематично. Как не делать ремонт – «пятно» на фасаде останется навсегда. Местный ремонт – нет.
5. Невозможность через некоторое время изменить внешний вид дома кровью, облицовкой экрана.
6. Очень высокие требования к квалификации исполнителя и материалам. Очень сложно вывести плоскость фасада, чтобы он не играл на солнце.Сама, с первого раза, практически невозможно.
7. Высокие риски. Высока вероятность растрескивания, отслаивания и т. Д.
8. Производство работ в теплое время года. Теплицы и плюс зимы не в счет.
9. Ограниченный выбор внешней облицовки и самой фактуры покрытия.
10. Опять опасность пожара.

Я ничего не защищаю и не защищаю, просто мое мнение
1 не высокая цена, а низкая платежеспособность населения нашей огромной страны
2 стены кривых не должно быть в принципе, если кривые стены означают, что вы сэкономили по каменщикам то не надейтесь, что вы их бесплатно разровняете
3 Антивандальная стойкость наверняка высокая у монолитного железобетона, при соблюдении технологии укладки, да и то из-за забора можно бросить баллончик с краской и фасад будет выглядеть некрасиво…, кувалдой, перфоратором практически все можно разрушить и особенно подростки …
4 починить можно, при желании всем бы прямыми руками … а знание технологий ремонта
5 очень легко изменить внешний вид, начиная с банальной перекраски …
6 Требования к квалификации абсолютно согласны должны быть высокими, и это подтверждается соответствующей подготовкой и квалификацией, которая никак не соответствует, пойманный за забором соседа, товарищ хлопкороб из дружественных южных республик, или самостроитель, который прочитал две-три темы на этом форуме и решил, что стал специалистом
7 только в случае нарушения техники, техногенных катастроф, стихийных бедствий…
8 Ну, мы живем в суровом климате и 80 процентов строительных работ проводится в теплое время года, без внутренней отделки, все остальное адаптация только потому, что это срочно нужно …
9 выбор очень большой , вы просто не все варианты посмотрели, уверяю …
10 Железобетонные конструкции тоже хорошо горят, соблюдайте правила пожарной безопасности, и будет вам счастье …

Регистрация: 01.03.09 Сообщений: 23.802 Благодарности: 15.637

С днем ​​всех!
Очень много пропаганды мокрой отделки, но темы с минусами такого фасада я не нашел. Если написать их в «доверенных» темах, он быстро затеряется на сотнях бесполезных страниц. На тех страницах минусы как-то не афишируются, а тема для частника актуальна.
Мы рассматриваем, конечно, ИЖС, а не коммерческие объекты.
Итак, что лично вижу:
1. Высокая цена.При правильной комплектной системе (технологии) 1м2 выходит от 2500 руб.

2. Требования к стенам. Если стены неровные, увеличивается расход материалов и стоимость работ.

3. Низкая «прочность». Повредить такой фасад даже доской очень легко, даже велосипедом, детками и т.д.

4. Низкая ремонтопригодность. Починить себя проблематично. Как не делать ремонт – «пятно» на фасаде останется навсегда. Местный ремонт – нет.

5. Невозможность через некоторое время изменить “кровоточащий” внешний вид дома, облицовки экрана.

6. Очень высокие требования к квалификации исполнителя и материалам. Очень сложно вывести плоскость фасада, чтобы он не играл на солнце. Сама, с первого раза, практически невозможно.

7. Высокие риски. Высока вероятность растрескивания, отслаивания и т. Д.

8. Производство работ в теплое время года. Теплицы и плюс зимы не в счет.

9. Ограниченный выбор внешней облицовки и самой фактуры покрытия.

10. Опять опасность пожара.
По сравнению с вентфасадом, мокрые фасады с пенополистиролом более пожаробезопасны. Практика показала это. Страшные пожары в Грозном, во Владивостоке, в Москве на улице Ивана Бабушкина, 2-й Хуторской улице, конечно, сильно подорвали авторитет вентилируемых фасадов и заставили отказаться от ветрозащитных пленок, ввели ограничения и высокие требования к композиту!

Пока все что вспомнил.
Читаем, добавляем!)

PS Писайте всем!

Изготавливаем как мокрые, так и вентилируемые фасады!
Algaz81 сказал:
С днем ​​всех!
Очень много пропаганды мокрой отделки, но темы с минусами такого фасада я не нашел. Если написать их в «доверенных» темах, он быстро затеряется на сотнях бесполезных страниц. На тех страницах минусы как-то не афишируются, а тема для частника актуальна.
Мы рассматриваем, конечно, ИЖС, а не коммерческие объекты.
Итак, что лично вижу:
1. Высокая цена. При правильной комплектной системе (технологии) 1м2 выходит от 2500 руб.

Мокрый фасад дешевле вентилируемого! Разница очень существенная!

2. Требования к стенам. Если стены неровные, увеличивается расход материалов и стоимость работ.

Увеличивается расход утеплителя, расход клея практически не меняется, на другие виды отделки, в частности, на вентфасады, ценник просто вылетает!

3.Низкая «сила». Повредить такой фасад даже доской очень легко, даже велосипедом, детками, опять же и т. Д.
Легко повредить любой фасад, а вот мокрый фасад с одной сеткой кулаком не пробить, многие били 33 кг / см2 – не реально, с двойной сеткой можно набрать прочность вплоть до сопротивления автомобильным бамперам!

4. Низкая ремонтопригодность. Починить себя проблематично. Как не делать ремонт – «пятно» на фасаде останется навсегда. Местный ремонт – нет.

Как любой штукатурный фасад, требует покраски фасада от угла до угла.Вы можете выделить отремонтированный фрагмент другим цветом и превратить его из проблемного в украшение фасада!

5. Невозможность через некоторое время изменить “кровоточащий” внешний вид дома, облицовки экрана.

При этом мы просто легко и очень часто приклеиваем на имеющийся фасад (и не только на мокрый фасад) новые декоративные элементы из пенополистирола без ремонта основных поверхностей!

6. Очень высокие требования к квалификации исполнителя и материалам.Очень сложно вывести плоскость фасада, чтобы он не играл на солнце. Сама, с первого раза, практически невозможно.

Практика показывает, что нужно быть внимательным, многие форумчане по моим рекомендациям, по рекомендациям Олега Львовича, сделали себе красивые и качественные фасады.

7. Высокие риски. Высока вероятность растрескивания, отслаивания и т. Д.

Мокрый фасад трескается редко, даже если это было сделано с ошибками, нужно брать качественный материал и качественные комплектующие (сетки, дюбеля, уголки и т. Д.))

8. Производство работ в теплое время года. Теплицы и плюс зимы не в счет.

Как любой штукатурный фасад делается в теплую погоду, зимой с вентилируемым фасадом особо нечего делать!

9. Ограниченный выбор внешней облицовки и самой фактуры покрытия.

Выбор внешней отделки очень широк, особенно если фасад утеплен пенополистиролом. Архитектурная выразительность фасадов и возможность изготовления очень сложных и долговечных фасадных декоративных элементов намного выше, чем у других вариантов утепления и отделки.

Фасадная декоративная штукатурка (49 фото): состав «Короед» для наружных работ в частных домах, отделка фасада снаружи – Ремонт

На сегодняшний день декоративная штукатурка – самый популярный вариант отделки фасадов зданий. Всего пару десятилетий назад этот строительный материал использовался для других целей и не был декоративным. Но в наше время фасадная штукатурка полюбилась не только дизайнерам, но и частным заказчикам, благодаря универсальности, практичности и долговечности.

Особенности

Перед приобретением фасадной декоративной штукатурки необходимо обратить внимание на несколько моментов.

• Производители на рынке. Каждая компания предлагает определенный состав, имеющий особое назначение.
• Характеристика состава фасадного материала.
• Способ приготовления и хранения смеси. Многие производители продают готовые штукатурные материалы, но они дороже сухих. Перед покупкой эконом-варианта сухой смеси убедитесь, что покупка необходимых материалов для разведения не окажется дороже.
• Технические характеристики различных видов штукатурки.
• Способы рисования и работы с этими материалами.
• Поверхность, на которую вы будете наносить штукатурку, должна соответствовать требованиям этого материала.

Важным моментом при ремонте фасада является технология оштукатуривания. Давайте разберемся, каким рекомендациям нужно следовать, чтобы все было сделано правильно.

Основание, на которое будет наноситься фасадная штукатурка, должно быть гладким, прочным, чистым и без трещин.

Чтобы обработанная поверхность соответствовала этим требованиям, необходимо провести предварительные ремонтные работы:

• выровнять стены грубой штукатуркой и песком, не оставляя пыли на поверхности;
• заделать все трещины, ямки, оттолкнуть большие выступы;
• обработать стену антибактериальным средством, чтобы в будущем не образовалась плесень;
• Затем нужно покрыть поверхность грунтовочной смесью, которая способствует лучшему сцеплению стены с фасадной декоративной штукатуркой.

Инструмент должен соответствовать виду ремонтных работ. Поэтому пренебрегать их приобретением не стоит.

Вам понадобится:

• Металлическая терка. С помощью этого инструмента накладывают на поверхность декоративную штукатурную смесь.
• Для нанесения смеси на терку нужен металлический шпатель.
• Валик с волокном нужен для предварительной обработки стены грунтовочной смесью.
• Узкая плоская кисть необходима для грунтования труднодоступных мест.
• Металлическая емкость необходима для разведения и хранения материала. Рядом должно быть пластиковое ведро с водой, чтобы ополаскивать инструменты во время работы.
• Низкооборотная дрель со специальной насадкой, которая будет перемешивать раствор.
• Малярная лента понадобится для герметизации окон и дверей. Это необходимо для предотвращения их загрязнения.

Виды

Современные производители предлагают своим покупателям самые разнообразные варианты наружной декоративной штукатурки.Важно знать, что такое конкретный вид, а также почему его лучше использовать. Давайте посмотрим на описание и характеристики штукатурных смесей.

Акриловая штукатурка – это синтетический строительный материал, в основу производства которого входят акриловые смолы.

Преимущества:

• легко накладывается на изогнутые стены;
• обладает отличными адгезионными свойствами;
• акриловая штукатурка – один из самых влагостойких материалов;
• проста в использовании;
• представлены в насыщенных цветах;
• Биоцидные добавки защищают покрытие от появления плесневых грибов;
• продается как готовое решение.

Недостатки:

• акриловая смола горючая;
• слишком высокая скорость сушки;
• пониженная воздухопроницаемость.

Силикатная штукатурка Изготавливается из калийного стекла и силикатов натрия. Эти вещества обрабатываются паром в автоклаве, образуя жидкое стекло.

Преимущества:

• эта смесь является абсолютно экологически чистым продуктом;
• высокая воздухопроницаемость;
• эластичный материал;
• продолжительность эксплуатации;
• высокая устойчивость материала к различным воздействиям;
• возможность нанесения смеси на минеральную вату;
• отлично отталкивает воду;
• продается в готовом виде.

Недостатки:

• плохая цветовая гамма;
• Материал быстро затвердевает, поэтому для работы с ним необходимы определенные навыки.

Штукатурки минеральные изготовленные на основе цемента.

Преимущества:

• высокая прочность;
• длительная стойкость к истиранию;
• смесь негорючая;
• Не деформируется под воздействием каких-либо факторов, будь то механические удары, перепады температур или повышенная влажность;
• возможность использования материала на стенах утепленных пенополистиролом;
• высокая воздухопроницаемость;
• Один из самых экономичных вариантов штукатурных смесей, за исключением тех минеральных пород, в которые добавлена ​​мраморная крошка или блестки.

Недостатки:

• слабая устойчивость к различным воздействиям;
• сухая смесь, для ее разведения необходимо иметь некоторые инструменты, например, сеялку со специальной насадкой;
• Требуется предварительная обработка рабочей поверхности.

Силиконовая штукатурка – это синтетический вид материала на основе смол.

Преимущества:

• водонепроницаемый материал;
• отличная эластичность;
• длительный срок службы;
• хорошая устойчивость к механическим воздействиям;
• отличная адгезия к другим основаниям;
• высокая воздухопроницаемость;

• простота ухода;
• простота применения;
• возможность создавать всевозможные формы;
• большое цветовое разнообразие;
• Силиконовый пигмент для штукатурки устойчив к ультрафиолету.

Недостатки:

• дороговизна материала;
• Необходимо предварительное грунтование рабочей поверхности.

Для фасадной штукатурки важно не только качество, но и разнообразие фактур материала. На протяжении многих лет одним из самых популярных его видов является «Жук-короед». Этот материал для отделки фасада содержит частицы размером до 5 мм, напоминающие крупинки или мелкие камешки. Такая штукатурка наносится круговыми или вертикальными движениями.

Также популярна «галька» фактуры материала – «барашек», «шуба», «гусиная шкура». Эта смесь состоит из множества маленьких камней одинаковой формы и размера.

Шуба из баранины

Не менее востребована обычная декоративная штукатурка. С помощью специальных кистей или валиков можно создавать на его поверхности различные текстуры. Эта смесь больше похожа на однородную массу, состоящую из очень мелких частиц. Именно поэтому преимущество такого материала в том, что его можно наносить распылением.

Мозаичная фасадная штукатурка применяется в основном для покрытия цоколей зданий. В состав этого вида входят прозрачные смолы, мраморная крошка, песок из кварца.

Венецианская уличная штукатурка – отличный вариант для отделки фасада здания в старинном стиле. Хорошо сочетается с кирпичом, деревом. В его составе только органические компоненты – кварц, мрамор, гранитная крошка. Такая тонкая смесь подходит как для внутренних, так и для наружных работ.

Для того, чтобы эффект был максимально реалистичным, необходимо строго следовать инструкции по его нанесению.

Дизайн

С помощью декоративной штукатурки вы можете украсить стены дома по своему желанию. Для этого нужно приложить максимум усилий для создания индивидуального дизайн-проекта.

В таком непростом деле нужно определиться, какого цвета будет ваше покрытие, какой структуры, с чем его нужно сочетать.

• Мозаичная фасадная штукатурка Хорошо сочетается с отделкой камнем. Важно правильно выбрать цвет штукатурки, которая будет хорошо смотреться с естественным цветом камня.Поскольку мозаичный вид состоит из мелкой мраморной крошки, его сочетание с блестками станет отличным дизайнерским решением. Этой штукатуркой украшают отдельные части здания или создают огромные рисунки и орнаменты на высоких помещениях.
• Венецианская смесь отделки придает фасаду частных домов и коттеджей старинный респектабельный вид за счет того, что покрытие напоминает мраморную поверхность. Такой вид штукатурки лучше всего будет гармонировать с деревянными рамами, красивой лепниной, колоннами.

• Акриловая штукатурка Ее следует использовать, если вы хотите оформить здание в светлых тонах. Эта поверхность хорошо поддается фактурным валикам, кистям, шпателям. Сочетать такое покрытие можно не только с ультрасовременной отделкой, но и с обычным деревом, пластиком, камнем.
• Минеральная штукатурка универсальна, здесь можно поиграть с цветом, структурой и дизайном. Использование этого материала не требует особой отделки, цвета дверей и рам.Именно поэтому операция такого типа очень практична.

Специальная структура может быть создана путем добавления или выбора частиц, которые являются частью сухой смеси. Также важен способ нанесения, потому что здесь вы можете укладывать штукатурку так быстро, как захотите: вертикально, горизонтально, справа налево, круговыми или поперечными движениями.

Какой выбрать?

Чтобы сделать правильный выбор штукатурки для наружных работ, необходимо учесть несколько моментов.

• Штукатурная смесь Минерал легко наносится на кирпичное основание, гипсокартон, пенобетон, ДСП.
• Акрил Растворы не подходят для отделки фасада, если дом снаружи утеплен минеральной ватой. Также такое покрытие очень капризное, на нем налипают мелкие частички грязи и пыли. Поверхность требует тщательного ухода.
• Силикатная штукатурка требует идеально ровной, очищенной поверхности без изъянов. Поэтому, если у вас нет времени и денег на выравнивание поверхности дома снаружи, то приобретать этот вид штукатурки не нужно.Но его можно наносить на стены, утепленные минеральной ватой.
• Силикон Смесь хороша тем, что способна скрыть все неровности и трещины, образовавшиеся на поверхности частного дома.

Советы и хитрости

• Замешивать смесь необходимо только перед использованием, не делайте этого заранее, так как влага испарится, и состав станет более плотным.
• Приготовленный материал все время накрывайте крышкой, чтобы он не выветрился.
• Штукатурку наносить ровно, без пустот.
• Слой декоративной штукатурки должен быть максимально тонким и равным диаметру крупных частиц.
• Инструменты необходимо держать под углом 60 градусов.
• Не давите на щетку слишком сильно. Гипсовую смесь нужно намазать просто, легкими движениями руки.

• Если на поверхности после нанесения штукатурки не появляются необходимые бороздки, значит, смеси мало.
• Композиция «Короед» наносится и оформляется в два этапа. Первая обработка проводится по мокрому покрытию. Через 15 минут сильными движениями нанесите необходимый структурный рисунок.
• После того, как структура покрытия сформировалась, можно удалить малярный скотч.
• Перед окраской поверхность необходимо нанести на нее декоративный лак.

• При отделке основной поверхности материалом с крупными зернами выступающие элементы фасада можно покрыть частицами штукатурки мелкой фракции.Такое сочетание смотрится очень гармонично.
• Фасадная штукатурка «Короед» хорошо реагирует на окрашивание, а с помощью неравномерно нанесенных полосок можно придать поверхности особый оттенок.
• Если фасад утеплен минеральной ватой, то использовать декоративное покрытие в качестве акриловой штукатурки не нужно, так как вода будет оседать на изоляционном материале, что в дальнейшем приведет к потере теплоизоляционных свойств.
• Минеральная декоративная штукатурка часто бывает серого или белого цвета, поэтому не стоит красить ее в общей массе с цветовым решением.Лучше нанести финишное покрытие. Этот вид штукатурки подходит для нанесения на стену сразу после строительства.

Посмотрите видео: Лучший клей для пенополистирола. Клей для пенополистирола в виде спрея. Техника резьбы по пене (июль 2021 г.).

фото с именами, видео, описание

Можно бесконечно спорить, что такое декоративная штукатурка – простая отделка поверхности или художественная. В любом случае останется неизменным один факт: многие великие мастера создавали свои шедевры с помощью валика и шпателя.

Декоративная штукатурка из шпона возникла около 400 лет назад. Его использовали для украшения соборов и храмов. Теперь такое покрытие в доме может позволить себе каждый человек. Вам нужно только выбрать подходящий тип и применить раствор.

Конечно, для внутренних и внешних работ требуется другое решение. При нанесении слоев снаружи необходимо учитывать степень влияния окружающей среды на материал. Также покрытие должно обладать высокой прочностью и быть долговечным.

Раствор, созданный для облицовки фасада, должен обладать морозостойкостью и устойчивостью к более высоким уровням влажности. Кроме того, нужно учитывать воздействие ультрафиолетовых лучей.

При выборе композитного материала для фасада также учитывается материал, из которого изготовлено здание. Например, если дом построен из газобетона, ни один профессиональный строитель не стал бы использовать известковый раствор. Как часто бывает, такая штукатурка не может нормально взаимодействовать с материалом.

Важно! Для работы со зданиями этого типа производители выпускают специальные виды штукатурки. Они сделаны на основе гипса с добавлением специальных веществ.

Поверхность внутри здания не подвергается такому жесткому испытанию, как наружное покрытие. Поэтому в большинстве случаев покупатели обращают внимание на внешний вид и экологически чистую смесь. Об отсутствии запаха даже нет.

Обычно при выборе внутренних штукатурных смесей на водной основе.Допускается содержание полимеров, не образующих токсичных продуктов распада. Безусловно, главную роль при выборе материала играют декоративные качества. Хотя об износостойкости и изоляционных свойствах забывать не стоит.

Важно! Внутри и снаружи помещений используются особые виды штукатурки.

Для начала рассмотрим общую классификацию видов штукатурки. Основным критерием возьмем базовую функцию смеси. В этом случае можно выделить следующие виды:

• декоративный.
• тепло,
• акустический,
• гидроизоляция,
• спец.

Как видите, декоративная штукатурка – это лишь один из видов облицовки. Тем не менее, его можно разделить на подтипы в зависимости от типа используемого вещества и способа нанесения на поверхность.

Изоляционная штукатурка ↑

Смешивая рецептуры и добавляя новые компоненты, вы можете придать гипсу множество дополнительных свойств. В результате вещества смешиваются, и раствор вбирает в себя лучшие свойства каждого из них.

Например, для того, чтобы любой вид штукатурки смог повысить теплоизоляционные свойства, необходим состав шпатлевки. Вы можете использовать пенополистирол, гидрослюду или перлит.

Такая штукатурка добавляет в дом теплый микроклимат. К тому же его применение позволяет отказаться от утепления фасада со стороны. Это отличный вариант для вас, чтобы сэкономить и утеплить дом.

Акустическая штукатурка ↑

Это специальная штукатурка, которая позволит забыть о шумных соседях и обеспечит внутренний комфорт.Этот вид применяется, когда нужно оштукатурить концертные залы, спортивные сооружения или театры.

Акустическая штукатурка просто незаменима, если вы хотите работать с криволинейной архитектурой. Для достижения звукопоглощающего эффекта в состав добавляют керамзит, пемзу, шлак или вермикулит. Для надежного утепления следует обработать поверхность плотностью 500-1300 грамм на квадратный метр.

Важно! Покраска и побелка снижают качественные характеристики акустического вида штукатурки.В комнату начинает проникать большее количество постороннего шума.

Штукатурка гидроизоляционная ↑

Этот материал используется для создания изоляционного слоя в помещениях с повышенной влажностью. Он состоит из водостойких полимеров. Самые высокие требования к содержанию выдвигаются к облицовке бассейнов и колодцев.

При создании материала для гидроизоляции учитываются два фактора: наличие постоянного контакта с водой и степень гидравлических нагрузок.Для достижения желаемого результата в состав добавляют смолу разного типа:

• полиуретан,
• эпоксидная смола,
• акрил.
№

Для повышения водоотталкивающих свойств раствора следует применять в процессе его применения специальное оборудование. Лучше всего для этого подходит бетонный станок.

Штукатурка специальная ↑

Технология нанесения ничем не отличается от стандартной. Основную роль играет материал и входящие в состав наполнители.В качестве примера можно взять рентгеновский гипс. Незаменим в больницах и других медицинских учреждениях.

Требования к рабочим характеристикам веществ изложены в ГОСТ 4682-84. Основной наполнитель – баритовый концентрат. Раствор Сетогучи по своим свойствам напоминает свинцовый щит, только стоимость его значительно ниже. Чтобы защита была на должном уровне, слой должен быть не менее 50 мм. При необходимости увеличьте его.

Раствор затвердел, температура окружающей среды не может быть ниже 15 градусов Цельсия.Причем все работы должны выполняться за один проход. Сшивать между ними кусочки штукатурки запрещено, так как это не гарантирует полной защиты.

Еще один специальный материал для облицовки – кислотостойкая штукатурка. Незаменим в научных центрах, где работают с химикатами и производством. Уникальное свойство покрытия – нейтрализация химических испарений.

Для достижения желаемой консистенции в раствор добавляется жидкое стекло. Для полной защиты его дополнительно покрывают слоем цемента, который впоследствии затирают.Также здесь есть камень для засыпки муки и кварцита.

Одним из самых популярных видов считается фактурная штукатурка. Его цена более чем доступная, а механические и декоративные свойства находятся на хорошем уровне.

В качестве наполнителя использовались древесные волокна, слюда, минеральная крошка или мелкие камни. В результате застывший состав приобретает объем. Конечно, нужно приложить некоторое усилие валиком или шпателем, но результат того стоит.

Древесная штукатурка может напоминать кору старого дерева, если ее правильно обработать.В его основе натуральные камни и минералы. В качестве альтернативы обычно используется кварц. Из-за уникального внешнего вида смесь называется корой.

В фасадную декоративную штукатурку добавляют различные наполнители для достижения устойчивости к перепадам температур, водонепроницаемости и звукоизоляционных свойств. Это своего рода компромисс между надежной защитой и привлекательным внешним видом.

Важно! Фасадный вид из штукатурки защищает дом от холода и разрушений.

Гипс – это разновидность декоративной штукатурки. Это, пожалуй, самый экологически чистый материал, который можно использовать для облицовки домов. В его основе – гипс и специальные полимерные добавки.

Штукатурный раствор обеспечивает высокий уровень сцепления с поверхностью. Из-за этого его часто используют для отделки потолков. Основными его достоинствами считают:

• высокопрочный,
• пластичность,
• устойчивость.

Гипс позволяет с минимальными трудозатратами выровнять даже самые неровные поверхности.Наилучший эффект достигается при работе с кирпичом и бетоном.

Венецианская штукатурка. Говорить об этом бесконечно. Уникальная техника нанесения позволяет создавать настоящие художественные шедевры. Впервые некое подобие этой техники было использовано в Древнем Риме, который через много веков возродился в Венеции, в новом обличье.

Поверхность венецианской штукатурки может быть глянцевой или фактурной. Особого внимания заслуживает декоративная роспись. В качестве наполнителя использовалась мраморная крошка.

Важно! Нанесение этого вида штукатурки требует соблюдения строгих правил и творческого подхода.

В процессе нанесения вам потребуются валик, шпатель, перчатка для воска и металлический шпатель с закругленными краями. В зависимости от выбранной текстуры могут быть дополнительные инструменты и специальные насадки на валике, обеспечивающие желаемый эффект.

Сначала шпателем захватили небольшое количество раствора и поместили в шпатель. Точнее, по краю. Чтобы добиться трехмерности в процессе, используйте короткие штрихи и движения внахлест.

Распределение раствора должно быть неравномерным, начиная с правого верхнего угла. Кельму нужно держать под углом 10-15 градусов по отношению к поверхности. Толщина одного слоя не более трех миллиметров. Количество слоев – три. Время высыхания 24 часа для каждого.

Важно! Для протирания первого слоя наносится шпатель.

Третий слой полупрозрачный. Завершающий этап – полировка. Для достижения блеска используйте шпатель. Полированная поверхность натирается воском.

Видов штукатурки много. При выборе раствора необходимо учитывать не только его свойства и внешний вид, но и способ нанесения. Потому что в большинстве случаев люди пытаются выполнить эту простую работу самостоятельно.

Связанные с контентом

Как утеплить кирпичную стену изнутри. Утепление стен кирпичного дома Как утеплить кирпич

В частном строительстве до сих пор большой популярностью для возведения стен пользуется кирпич.Кирпичные дома можно встретить практически везде. Но, несмотря на прекрасные характеристики, такой дом требует утепления. Особенно остро стоит вопрос утепления кирпичного дома сегодня, когда стоимость энергоносителей достаточно высока и приходится экономить каждый киловатт энергии. Выходом из сложившейся ситуации является создание надежной теплоизоляции дома, способной снизить потери тепла до минимума. Все работы по устройству теплоизоляции можно провести своими силами, тем более что в том, как утеплить кирпичный дом, нет ничего сложного.

Особенности утепления кирпичного дома

Планируя утеплить кирпичный дом, необходимо помнить, что утепление дома – это целый комплекс работ, направленных на снижение теплопотерь через крышу, стены, пол и фундамент. И чтобы ответить на вопрос, как правильно утеплить кирпичный дом, вам сначала нужно будет узнать, из какого кирпича и какой кладки построен дом, рассмотреть виды утепления кирпичного дома и определиться с материалами. для его утепления.

Особенности кирпичной стены

В отличие от бетонных или деревянных стен, кирпичные стены имеют ряд характерных особенностей. Во-первых, стены могут быть полнотелыми или пустотелыми. От этого зависит теплопроводность кирпичной стены, показатель которой находится посередине между деревом 0,2 Вт / (м · К) и бетоном 1,5 Вт / (м · К) и составляет 0,4 Вт / (м · К). Во-вторых, кладка может быть сплошной и с воздушным карманом (кладка колодца). В зависимости от того, какой тип кирпича используется и какая кладка выполняется, меняется толщина стен, а вместе с тем и эксплуатационные характеристики и необходимая толщина изоляционного слоя.

Важно! Выше средние значения теплопроводности. В зависимости от породы дерева и материалов, используемых для производства кирпича и бетона, показатели теплопроводности могут колебаться в ту или иную сторону. Так бетон с добавлением керамзита имеет теплопроводность 0,66 Вт / (м · К), полнотелый силикатный кирпич – 0,7 Вт / (м · К), а сосна – 0,09 Вт / (м · К). Поэтому, прежде чем приступить к утеплению стен дома, важно знать, из чего они сделаны и какой толщины.

Касательно способа кладки следует отметить, что при сплошной кладке утеплитель укладывается по всей площади стены с одной или двух сторон. В этом случае толщина слоя напрямую зависит от толщины стены: чем толще стена, тем меньше потребуется слой. В случае кладки колодца утеплитель укладывается внутри стены, между кирпичами. Такой подход еще называют внутристенным утеплением. Он может обеспечить дополнительную теплоизоляцию за счет воздушного зазора между внешней и внутренней стенками, а при использовании теплоизоляционного материала позволяет вдвое снизить теплопотери.

Типы изоляции

Всего существует три вида изоляции: внешняя, внутренняя, внутристенная. Наружное утепление является наиболее популярным и предусматривает размещение утеплителя снаружи здания. Такой подход обеспечит дополнительную защиту стен от разного рода природных явлений. К сожалению, у внешнего утепления кирпичного дома есть свои недостатки – это сезонность работ и довольно высокая стоимость материалов. Внутренняя изоляция дома, помимо утепления стен, предусматривает утепление межэтажных перекрытий, пола, чердака и крыши.Внутреннее утепление можно проводить практически в любое время года. Третий вид – внутристенный утеплитель, его можно выполнить только на этапе возведения стены. Поэтому те, кто приобрел уже построенный дом, не смогут выполнить этот вид утепления.

Характеристики теплоизоляционных материалов

Выбирать материалы для утепления кирпичного дома нужно с особой тщательностью, обращая внимание на их характеристики.На это есть несколько причин. Во-первых, некоторые теплоизоляционные материалы можно использовать только для внутренней отделки, некоторые – только для внешней отделки. Во-вторых, общий вес и толщина изоляционного слоя будут зависеть от плотности материала и его коэффициента теплопроводности. В-третьих, его долговечность и способность сохранять работоспособность зависят от устойчивости материала к разного рода негативным воздействиям. В-четвертых, чем натуральнее материал, тем лучше.Ниже приведены основные характеристики с кратким описанием, на которые следует обратить особое внимание.

• Коэффициент теплопроводности … Чем ниже этот показатель, тем меньше будет толщина слоя теплоизоляции.
• Коэффициент водопоглощения … Как и в случае теплопроводности, чем ниже этот показатель, тем лучше. Водопоглощение материала свидетельствует о его устойчивости к влагопоглощению.
• Плотность … Фактически этот показатель отражает массу теплоизоляции. Чем он выше, тем материал тяжелее.
• Класс воспламеняемости. Всего существует четыре класса воспламеняемости. Материалы класса G1 перестают гореть без источника огня, поэтому их использование предпочтительнее в строительстве.
• Прочность материала … С этим показателем все просто. Он показывает, как долго этот материал прослужит без потери своих характеристик.
• Пропускная способность пара … Способность материала «дышать», пропуская через себя влажный воздух, очень пригодится для внутреннего утепления помещений, что только повысит комфортность проживания в доме.
• Звукоизоляционная способность … Некоторые теплоизоляционные материалы также обладают отличными звукоизоляционными свойствами, что позволяет значительно сэкономить на специальных звукоизолирующих материалах.
• Экологичность … Этот показатель указывает только на натуральность материалов и будет полезен тем, кто стремится сделать свой дом максимально безопасным для проживания в нем.
• Сложность монтажа … Этот показатель влияет только на скорость и удобство монтажа, что будет особенно полезно новичкам в строительном деле.

В современном строительстве утепление кирпичного дома своими руками выполняется различными материалами. Ниже представлены обычные искусственные материалы и недавно набирающие популярность натуральные материалы:

• Минеральная вата … Пожалуй, наиболее часто применяемая теплоизоляция.Его коэффициент теплопроводности составляет 0,041-0,044 Вт / (м · К), а плотность от 20 кг / м3 до 200 кг / м3. Из недостатков следует отметить высокое влагопоглощение. Больше подходит для внутреннего утепления.
• Пенополистирол (пенополистирол) … Второй по популярности материал для утепления. Коэффициент теплопроводности 0,033 – 0,037 Вт / (м · К), плотность от 11 до 35 кг / м3. Этот материал практически не впитывает влагу, но при этом его паропроницаемость практически равна нулю.Кроме того, он хрупкий, легковоспламеняющийся и выделяет токсичные вещества при горении. Может использоваться как внутри, так и снаружи здания.
• Пенополистирол экструдированный … Коэффициент теплопроводности 0,028 – 0,032 Вт / (м · К), плотность от 25 до 38 кг / м3. В отличие от обычного пенополистирола, экструдированный пенополистирол более прочен, но в остальном они практически идентичны. Подходит для внутреннего и наружного применения.
• Керамзит … Коэффициент теплопроводности от 0.От 10 до 0,18 Вт / (м.К), плотность 200-800 кг / м3. Довольно узкий круг приложений. В основном его добавляют в бетон для фундаментов или для возведения монолитного каркаса дома. Его также можно использовать для утепления стен.
• «Теплая» штукатурка … Коэффициент теплопроводности 0,065 Вт / (м.К), плотность 200 – 340 кг / м3. У этого материала немало преимуществ: звукоизоляция, паропроницаемость, низкая водопроницаемость, негорючесть и так далее.Но есть два существенных недостатка. Первый – максимальный слой такой штукатурки не должен превышать 50 мм, второй – большой вес, влекущий за собой необходимость армированного фундамента. Но в целом это отличный утеплитель как для внешних, так и для внутренних работ.
• Утеплители пробковые … Коэффициент теплопроводности 0,045 – 0,06 Вт / (м.К), плотность 240 – 250 кг / м3. Этот натуральный материал благодаря своим характеристикам идеально подходит для внутреннего утепления.Единственный серьезный недостаток – высокая степень горючести. Лучше всего использовать для внутренней изоляции.
• Эковата или целлюлозная вата … Коэффициент теплопроводности 0,032 – 0,038 Вт / (м.К), плотность 30 – 75 кг / м3. Эковата, полученная в результате обработки целлюлозы, отлично впитывает влагу и не переносит механических нагрузок. Используется только для внутренней изоляции. Обычно его используют для утепления чердаков.

Приступая к утеплению уже построенного кирпичного дома, в первую очередь необходимо составить небольшой проект, указав в нем все участки, требующие утепления, с использованием используемых материалов и их количество.Следует помнить, что для внутренних и внешних работ используются разные материалы. Если дом строится, то в проектной документации указаны все необходимые расчеты и остается только закупить все необходимое и приступить к работе.

Как было сказано ранее, утепление данного типа возможно только на этапе возведения стен. Для этого вам необходимо сделать следующее:

1. сначала кладем внешнюю стену, где через каждые 5 рядов кирпича вставляем в шов металлический штифт из проволоки диаметром 5 мм.Длину штыря подбираем так, чтобы утопить его на 2 – 3 см, а оставшаяся часть провода должна быть на 2 – 3 см больше толщины используемого теплоизоляционного материала;
2. как только возведена внешняя стена высотой 1 – 1,5 м, приступаем к установке теплоизоляции на место, упирая материалы на шпильки;
3. в конце кладем внутреннюю стенку, после чего снова поднимаем внешнюю. И так до самого верха.

Описанный выше метод подходит для материалов, производимых из матов или плит, таких как пенопласт, минеральная вата или экструдированный пенополистирол.Также можно использовать керамзит. Для этого придется возвести сразу обе стены на высоту 1 – 1,5 м, оставив между ними зазор 10 – 15 см и связав металлическими шпильками в швах кладки. Затем засыпаем внутрь керамзита и продолжаем возведение стен. Для этого способа утепления следует выбирать керамзит крупной фракции. Так как он имеет меньшую плотность и поэтому его общий вес будет меньше.

Важно! Нельзя ограничиваться только утеплением стен кирпичного дома.Стены такого дома можно дополнительно утеплить снаружи.

Утепление кирпичного дома снаружи

Наружное утепление кирпичного дома заключается в утеплении стен, цоколя и наружных стен фундамента. Технология утепления кирпичного дома снаружи заключается в очистке стен здания от строительного мусора и грязи с целью дальнейшего закрепления на них многослойного теплоизоляционного пирога или устройства навесной конструкции с теплоизоляцией внутри голых стен.Из материалов можно использовать пенополистирол, экструдированный пенополистирол, «теплую» штукатурку. При этом необходимо соблюдать одно простое правило – последовательность расположения материалов для утепления стен кирпичного дома снаружи должна быть такой, чтобы паропроницаемость каждого следующего слоя увеличивалась к внешнему краю.

Чтобы утеплить стены кирпичного дома снаружи пенопластом или экструдированным пенополистиролом, нужно сделать следующее. Выполните основную штукатурку стен, чтобы сгладить основные неровности, затем очистите поверхность от грязи и загрунтуйте ее.Затем одним из двух способов – клеем или при помощи торцевых дюбелей «зонтики» крепим листы теплоизоляции к стене.

Если вы выбрали первый способ, то нужно нанести клей на поверхность листа и плотно прижать его к стене. Работу выполняем снизу вверх, постепенно укладывая листы ряд за рядом. При этом каждую следующую строку сдвигают относительно предыдущей, размещая листы в шахматном порядке. Таким простым способом достигается устойчивость всей конструкции.При скреплении фасадными дюбелями выполняем те же операции, с той лишь разницей, что клей наносится на поверхность листа небольшими порциями точечно. Затем после приклеивания просверливаем отверстие в стене через лист, в которое вставляем дюбель. Полученную поверхность армируем специальной сеткой, штукатуркой и финишируем краской или декоративной штукатуркой.

Видео: утепление кирпичного дома снаружи пенопластом

Еще одним популярным способом утепления наружных стен является создание вентилируемого фасада … Работы по созданию заключаются в следующем. Первое, что нужно сделать, это нанести слой пароизоляции на поверхность стены, затем создать и закрепить на стене металлический или деревянный каркас. После этого между планками каркаса кладем теплоизоляционный материал, поверх которого укладываем слой гидроизоляции. Для вентилируемого фасада чаще всего используют базальт или минеральную вату. Крепим тепло- и гидроизоляционные материалы к стене с помощью уже знакомых фасадных дюбелей с широкой головкой. В завершение монтируем внешнюю обшивку из сайдинга, керамогранита или другого материала.

Самым простым и доступным вариантом наружного утепления является использование штукатурки «Теплые» … Работа заключается в очистке стен от загрязнений, после чего их поверхность пропитывается грунтовкой. Далее на стену крепят штукатурную сетку и маячки, на которые будет наноситься «теплая» штукатурка. После высыхания оштукатуренных стен их можно отделать декоративной штукатуркой от короеда, клинкерной плиткой, декоративным фасадным кирпичом или просто покрасить.

Утепление фундамента и цоколя кирпичного дома проводится по аналогии со стенами, с той лишь разницей, что вентилируемый фасад для фундамента или цоколя создавать не принято. Чаще всего утепление выполняется пенополистиролом, экструдированным пенополистиролом, клинкерной плиткой или «теплой» штукатуркой.

Утепление кирпичного дома изнутри

Потери тепла через внешние стены составляют лишь часть общих тепловых потерь. Большая часть тепла уходит через крышу и пол кирпичного дома.Конечно, для более надежного удержания тепла можно утеплить стены изнутри, а для этого потребуется совсем немного усилий. Рассмотрим внутреннюю изоляцию кирпичного дома в процессе его постройки, от пола до крыши.

Утепление полов в кирпичном доме

Утеплять полы в кирпичном доме лучше всего еще на этапе его строительства. В уже построенном доме тоже можно сделать утеплитель, но это связано с повышенными трудозатратами. Это связано с необходимостью разобрать и отремонтировать существующий деревянный или бетонный пол.Утепление полов осуществляется пенопластом, экструдированным пенополистиролом, минеральной и базальтовой ватой или керамзитом. Отдельно следует выделить систему «теплый пол», которая в сочетании с обычными обогревателями позволит сохранить тепло и обеспечить дополнительный обогрев дома.

При строительстве нового дома утепление деревянных полов осуществляется следующим образом:

• Создав конструкцию из бревен и черновой пол из водостойкой фанеры, поверх них укладываем слой гидроизоляции.Края гидроизоляционного материала перекрываем между собой, а края сводим по периметру вверх с нахлестом 10-15 см;
• затем кладем изоляцию в пространство между лагами. Поверх утеплителя при желании можно уложить слой пароизоляции;
• следующим будет черновой пол из досок, поверх которого укладывается последний пол и напольное покрытие.

Если в доме два и более этажа, то утепление полов верхних этажей также будет утеплением потолка в кирпичном доме.По сути, вам придется на втором этаже создать деревянный пол на бревнах с утеплителем внутри.

Создание теплоизоляции в уже построенном кирпичном доме начинается с демонтажа и ремонта деревянного пола. После этого при необходимости проводят выемку излишков грунта, обратную засыпку нового субстрата из песка, щебня и их уплотнение. Наконец, по описанной выше схеме собирают лаг-конструкцию и утеплитель.

Если деревянный пол еще можно разобрать с минимальными трудозатратами, то бетонный пол потребует огромных усилий и много времени, чтобы удалить старую стяжку.Поэтому проводить утепление бетонных полов крайне важно еще на этапе строительства дома. Сами работы следующие:

• после создания и утрамбовки подушек из песка и щебня на земле выполняем черновую стяжку, сверху укладываем слой гидроизоляции;

Важно! Чтобы снизить коэффициент теплопроводности бетона, в него следует добавить керамзит. Такой бетон будет иметь теплопроводность 0.66 Вт / (м · К), а не обычные 1,5 Вт / (м · К).

• далее укладываем теплоизоляцию. Для бетонных полов используется пенопласт и экструдированный пенополистирол. Помимо этих материалов, можно складывать и другие. Главное, выбрать материал с наибольшей прочностью и плотностью более 160 кг / м3;
• поверх этого многослойного торта укладывается слой пароизоляции и заливается мелкая стяжка, после чего укладывается чистовое покрытие пола.

Утепление стен изнутри кирпичного дома

В большинстве случаев утепление стен внутри кирпичного дома не выполняется из-за наличия внешней теплоизоляции.Но иногда внутренняя изоляция все же необходима. Особенно когда недостаточная толщина стен или максимальный слой теплоизоляции снаружи не хватает для сохранения тепла. Для утепления кирпичных стен изнутри используется минеральная и каменная вата, пенополистирол, экструдированный пенополистирол, пробка или «теплая» штукатурка.

Внутренняя изоляция стен кирпичного дома:

• очистить стены от загрязнений и пропитать их грунтовкой;
• с помощью деревянных балок или металлического профиля оборудуют каркас и прикрепляют к стене.Стойки каркаса ставятся с шагом 40 см или 60 см;
• при необходимости подрезав теплоизоляцию на ширину проема между стойками, кладем внутрь получившейся конструкции;
• сверху обшиваем гипсокартоном, штукатуркой и наносим отделку.

Важно! Внутренняя изоляция кирпичного дома пенопластом или экструдированным пенополистиролом крайне нежелательна из-за токсичности и горючести этих материалов.

Утепление мансарды и крыши кирпичного дома

В вопросе, как лучше утеплить кирпичный дом, нельзя обойти такие части дома, как крыша и чердак.Ведь именно через них может улетучиваться до 40% общих тепловых потерь. Это связано с простыми законами физики, согласно которым теплый воздух легче холодного, и поэтому все тепло идет вверх. Поэтому для сохранения тепла в кирпичном доме так важно утеплить крышу и чердак.

Для утепления чердака необходимо сделать следующее:

• если использовать балки перекрытия в качестве бревен, можно построить уже знакомую конструкцию деревянного перекрытия с утеплителем, но с небольшими изменениями;
• закрываем сами балки и пространство между ними пароизоляцией;
• затем заполняем пространство между балками эковатой, минеральной ватой или базальтовой ватой;
Сверху
• , для удобства передвижения на чердаке укладываем черновой пол из черновых досок.

Важно! Для сохранения эксплуатационных свойств теплоизоляции мансарды и кровли необходимо оборудовать качественную вентиляцию подкровельного пространства.

Утепление крыши дома выполняется по следующей схеме:

• по всей площади конструкции кладем между стропилами и закрепляем пароизоляцию. Края материала перекрываем внахлест и обклеиваем скотчем;
• в пространство между стропилами кладем теплоизоляционный материал.Это может быть пенополистирол, экструдированный пенополистирол, минеральная или базальтовая вата, а также любой другой утеплитель с низкой теплопроводностью и малой плотностью;
• поверх настила укладываем еще один слой пароизоляции и для удержания утеплителя на месте крепим обрешетку с шагом 0,4 – 0,5 м.

Несмотря на большой объем работ по созданию теплоизоляции кирпичного дома, все довольно просто. Провести утепление сможет любой, кто умеет пользоваться инструментом и имеет минимальный опыт строительных работ.Чтобы все было сделано правильно, необходимо придерживаться СНиПов и рекомендаций специалистов.

Большой популярностью пользуются кирпичные дома в частном строительстве. Их долговечность и эксплуатационные качества давно не вызывают сомнений, но, тем не менее, такие постройки требуют утепления, тем самым обеспечивая не только комфорт проживания в доме в суровых климатических регионах России, но и экономию энергии.

Выбор теплицы

Возведение кирпичных стен может производиться разными способами.Для кладки используют полнотелый или пустотелый кирпич, коэффициенты теплопроводности у этих материалов разные и обеспечивают разную теплоизоляцию дома. Кроме того, кирпичные стены могут быть сплошными или с образованием полостей для утепления (так называемая кладка колодцев), что определяет толщину стен дома в целом и степень теплоизоляции здания в частности. .

Утепление кирпичного дома производится тремя способами.Какой из них применим в каждом отдельном случае, зависит от целей, которых хочет достичь хозяин дома при устройстве теплоизоляции, и стадии строительства, на которой утепляется здание.

Первые два вида утеплительных работ можно проводить практически в любой момент, как на стадии завершения строительства дома, так и в момент эксплуатации здания – это внешнее и внутреннее утепление. Наружная изоляция наиболее популярна и предусматривает установку утеплителя снаружи дома.Этот вид утеплителя также может выполнять защитную функцию, защищая стены от воздействия различных климатических факторов. Наружное утепление построек можно производить только в весенне-осенний период.

Работы по внутреннему утеплению зданий проводятся межсезонье, предусматривается утепление не только стен, но и пола, потолка и межэтажных перекрытий.

Третий вид утепления дома – внутристенный, его можно проводить только на этапе возведения стены.Метод предполагает закрепление материала между внутренней и внешней кладкой.

В зависимости от способа утепления и ожидаемых эксплуатационных свойств теплоизоляции также осуществляется выбор материала. Основными характеристиками утеплителя, на которые следует обратить особое внимание, являются:

• теплопроводность – уровень этого показателя в конечном итоге влияет на толщину слоя теплоизоляции;
• водопоглощение – определяет степень устойчивости материала к влагопоглощению из окружающей среды;
Плотность
• – характеризует массу теплоизоляции и определяет толщину и вес утеплителя;
• горючесть – указывает на способность материала гореть;
• паропроницаемость – определяет способность утеплителя пропускать через себя влажный воздух, то есть «дышать»;
• звукоизоляционная способность – характеризует способность материала снижать уровень шума, проникающего в помещение.

Варианты утепления кирпичного дома

Наружное утепление кирпичного дома подразумевает монтаж теплоизоляционного материала снаружи здания. Такой метод утепления обеспечивает прогрев стен теплым воздухом, испарение лишней влаги и накопление тепла, и, таким образом, даже при перебоях в отоплении помещение долго не остывает, а поток холодного воздуха сдерживается слой теплоизоляции.

Рассмотрим следующие виды внешнего утепления кирпичных стен:

• теплоизоляция по технологии вентилируемого фасада;
• Система утепления «мокрый фасад»;
• утеплитель межстенный;
• утепление фасада термопанелями.

Вентилируемый фасад

Вентилируемые фасады – это конструкция, собираемая снаружи здания и состоящая из двух основных частей – каркаса и облицовки. Каркас может быть выполнен из разных материалов, он образует необходимый зазор между облицовкой и стеной, в котором осуществляется движение воздуха (вентиляция). Для кирпичных домов оптимальным будет использование металлической основы для облицовки, к ней крепятся фасадные панели.

Вентилируемый фасад может представлять собой более сложную многослойную конструкцию.В этом случае первый слой – это внешняя обшивка, второй и третий – обрешетка с зазорами, а четвертый – изолятор.

Обустройство вентилируемых фасадов для домов из кирпича имеет несомненное преимущество – за счет постоянной вентиляции щелей они способствуют отводу лишней влаги с несущих конструкций здания и тем самым предотвращают их преждевременное разрушение. Кроме того, использование таких систем позволяет на треть сэкономить деньги, потраченные на кондиционирование и обогрев дома, и тем самым снизить затраты на его обслуживание.

Что касается облицовки кирпичных стен, то они могут быть выполнены сайдингом, керамогранитом или другими современными строительными материалами.

Видео-инструкция по монтажу вентфасада.

Мокрый фасад

Еще один не менее популярный способ утепления домов из кирпича – «мокрый фасад». Такая система теплоизоляции включает в себя следующие компоненты:

• слой теплоизоляции – это непосредственно сам утеплитель, клеевая смесь и дюбели, с помощью которых материал крепится к основанию.В качестве теплоизоляции обычно используют минеральную вату, пенополистирол или экструдированный пенополистирол;

• армирующий слой – защищает изоляцию от атмосферных воздействий, а также придает поверхности механическую прочность и несущую способность, необходимые для нанесения декоративного покрытия. Этот слой состоит из специальной сетки из стекловолокна и клеевого раствора;

• декоративно-отделочный слой – последний, обычно представляет собой декоративную штукатурку различной текстуры и цвета.

Использование мокрых фасадов требует строгого соблюдения инструкции по их установке, что обеспечивает надежность и долговечность конструкции.

Видео-инструкция по монтажу мокрого фасада.

Изоляция стен

Если стены кирпичного дома утепляются еще на этапе строительства дома, то в этом случае наиболее приемлемым вариантом утепления может стать межстенное утепление
. Это укладка утеплителя (обычно минеральной ваты, пенопласта или керамзита) между внутренней и внешней стенами здания.При этом к первой кирпичной кладке крепится утеплитель, оставляется небольшой воздушный зазор для вентиляции, а затем возводится следующая, наружная кладка стены.

Этот способ утепления позволяет использовать материалы с низкой механической прочностью и обязательно включает установку паро и гидроизоляции.

Межстенное утепление можно дополнить любым другим способом утепления дома – внутренним или внешним.

Теплоизоляция кирпичных стен

Комбинацию теплоизоляции здания и его декоративной облицовки дают так называемые термопанели – фасадный материал с клинкерной плиткой.Термопанели крепятся непосредственно к наружной стене здания без предварительной подготовки и последующей стыковки.

Преимущество этого материала очевидно:

• снижение затрат на отделку дома;
• бесклеевое соединение элементов;
• решение проблем вентиляции и герметизации фасада;
• предотвращает появление мостиков холода и конденсата.

Подробнее об установке термопанелей.

Видео инструкция по установке термопанелей.

Монтаж термопанелей не требует специальных навыков и может производиться без усиления фундамента дома. Уход и эксплуатация этого стройматериала также не вызывает особых сложностей.

Кирпич – прочный и негорючий материал, выдерживает высокие нагрузки и применяется при строительстве зданий разной этажности. Главный недостаток такого дома – высокая теплопроводность стен.Проблему можно решить увеличением толщины кирпичной кладки или утеплением здания снаружи.

Утепление кирпичных стен делится на три типа: внешнее, внутреннее и внутристенное. Последний вариант предполагает строительство здания с кладкой из колодца и размещением утеплителя еще на этапе строительства.

Внутренний утеплитель отнимает полезную площадь помещения, провоцирует сырость стен и недостаточно эффективен.Его преимущество – возможность завершить работу в любое удобное время и невысокая стоимость материалов. Если есть выбор, следует отдать предпочтение внешней теплоизоляции.

Среди его достоинств:

• Стены защищены от внешних воздействий, поэтому прослужат долго.
• Значительное снижение затрат на отопление.
• Возможность создать архитектурный дизайн дома по своему вкусу.
• Отсутствие влаги, плесени и грибка на поверхности стен.

Основные характеристики теплоизоляционных материалов

Чтобы защита кирпичных стен была надежной и долговечной, используемые материалы должны иметь характеристики, позволяющие им выдерживать осадки, ветер, мороз и жару.

• Коэффициент водопоглощения – это характеристика продукта, показывающая, сколько влаги оно может впитать. Лучше выбирать материал с невысоким показателем.
• Коэффициент теплопроводности – главный критерий при изучении утеплителя.Он показывает количество потерянного нагретого воздуха в час на квадратный метр материала толщиной 1 метр. На этот показатель ориентируются при выборе толщины слоя утеплителя. Лучшими изделиями по этому критерию являются пенопласт и минеральная вата.
• Горючесть – определяет, насколько опасен материал в случае пожара. По этой характеристике изделия разделены на четыре кассовых аппарата, лучше отдать предпочтение Г1, которые гаснут без открытого огня. Пенополистирольные плиты восприимчивы к возгоранию, при использовании их для облицовки выбирайте с маркировкой «С», что означает самозатухание.
• Плотность определяет величину дополнительного веса конструкции – чем ниже показатель, тем легче материал.
• Уровень звукоизоляции указывает на возможности снижения проникающего шума. Все популярные утеплители в достаточной степени обладают этим качеством.
• Экологичность – критерий определяет безопасность утеплителя для здоровья. Для наружной отделки он не имеет решающего значения, но натуральные материалы предпочтительнее синтетических.
• Сложность монтажа – если работа ведется своими руками, необходимо выбирать простую и понятную технологию укладки теплоизоляции.

Список популярных материалов для облицовки дома снаружи включает несколько товаров:

• Пенополистирол;
• пенополистирол экструдированный;
• минеральная вата;
• теплая штукатурка.

Имеют разный состав, стоимость и особенности монтажа.Рассмотрим подробно каждый материал.

Пенопласт – плиты из пенополистирола, представляющие собой ячейки с газом. Такая конструкция обеспечивает низкую теплопроводность 0,032-0,039, хорошую звукоизоляцию и небольшой вес. Плотность пенопласта 35-50 кг / м3, рекомендуемая толщина слоя 10 см. Материал способен впитывать влагу, поэтому требует гидроизоляции. Недостатком утеплителя является горючесть, паропроницаемость и светочувствительность.

Пенополистирол экструдированный – продукт имеет свойства пенопласта, но в улучшенном варианте.Материал не впитывает воду, более прочен и прост в обработке, его теплопроводность 0,028-0,032. Стоимость плит из экструдированного пенополистирола выше других материалов для теплоизоляции.

Минеральная вата – один из лучших изоляционных материалов, она не горит, безопасна, имеет невысокую плотность – 35-125 кг / м3. Сырьем для материала служат стекло, камень и шлак. Между волокнами остаются воздушные пустоты 10-15 см, за счет чего минеральная вата имеет коэффициент теплопроводности 0.04-0.045, хорошо поглощает шум и пропускает пар. Для эффективной защиты нужен слой 10-15 см.

Выпускается в виде рулонов, матов и плит. Базальтовая вата в плиточном исполнении отличается устойчивостью к деформации и повышенной плотностью – 75-150 кг / м3. материал легко помещается в каркас и не доставляет проблем при установке. Единственный недостаток минеральной ваты – это высокое водопоглощение, что требует обязательной гидроизоляции. Утеплитель доступен по цене, что способствует его популярности.

Теплая штукатурка – это сухая смесь цемента, извести, пластификаторов и добавок из гранул пенополистирола, керамзита, перлита. Материал несколько уступает по теплоизоляции – 0,06-0,065, но имеет множество преимуществ: не горит, обладает паропроницаемостью, устойчив к воздействию влаги и микроорганизмов, хорошо изолирует звук. Штукатурка имеет значительную плотность 200-350 кг / м3, поэтому создает дополнительную нагрузку на фундамент. Максимальная толщина утеплителя – 5 см.

Говоря о том, как утеплить кирпичный дом снаружи, нельзя упускать возможность отделать термопанелями. Этот материал отличается низким коэффициентом теплопроводности 0,025 при небольшой толщине 60-100 мм. Основа изделия – пенополиуретан, декоративная часть – керамическая плитка. Материал устойчив к морозам и влаге, быстро собирается и не требует дополнительной отделки.

Технология изоляции из минеральной ваты

Утепление кирпичного дома осуществляется двумя способами:

• создание вентилируемого фасада;
• «Мокрый фасад», приклейка плит к стенам.

Минеральная вата оптимальна для первого способа, который предполагает создание обрешетки и многослойного торта с паро- и гидроизоляцией.

1. На поверхность стен набивается обрешетка из обработанного антисептическим составом бруса или металлического профиля. Направляющие ставятся с шагом меньше ширины утеплителя на 2 см. Это позволит плотнее уложить материал.
2. Минеральная вата помещается между прутьями и покрывается гидроизоляционным слоем.
3. Пленка крепится к обрешетке степлером.
4. Поверх влагозащиты набиваются тонкие рейки, которые обеспечивают воздушный зазор между изоляцией и облицовкой.
5. На рейки крепится сайдинг.

Плиты из базальтовой ваты достаточно прочные, чтобы их можно было смонтировать без рамы. Правильная укладка утеплителя начинается с прикручивания снизу горизонтального металлического профиля, который будет препятствовать скольжению материала. Плиты крепятся специальным клеем и дюбелями с широкой головкой.Каждая строка начинается со смещения. После отделки всех поверхностей фасада на минеральную вату укладывается сетка и наносится слой штукатурки.

Утепление дома пенополистиролом по принципу «мокрый фасад»

Панели из пенопласта или экструдированного пенополистирола крепятся к стене с помощью простой техники, называемой «мокрый фасад» из-за наличия процессов, требующих сушки.

1. Идет подготовка кирпичной стены: очистка от грязи, устранение дефектов, грунтование.
2. На цокольном уровне крепится металлический профиль, который станет маяком при кладке первого ряда и отводом влаги.
   На изоляционные плиты наносится клей, и они прижимаются к стене.
3. Осуществляется дополнительное крепление дюбелями – по углам и по центру.
4. Работа начинается с низа угла, ряды укладываются со смещением для устойчивости конструкции.
5. Поверх готового утеплителя укладывается пластиковая сетка для армирования и наносится тонкий основной слой штукатурки.
6. После высыхания раствора проводят грунтовку и отделку декоративной штукатуркой.

Как правильно нанести теплую штукатурку на стены?

Работа с изоляционной штукатуркой требует времени, особенно при отсутствии малярных навыков. Чтобы правильно приготовить раствор, смесь разводят по инструкции.

1. Кирпичные стены очищены, выступающие части удалены. Поверхность загрунтована проникающим составом.
2. Штукатурная сетка и маяки прикреплены для создания общей плоскости.
3. Приготовленный раствор наносится на стены. Толщина слоя зависит от климатических условий, но не должна превышать 5 см.
4. На готовой поверхности можно создавать различные декоративные текстуры.

Рассмотренные утеплители могут применяться в любом регионе, толщина эффективной теплоизоляции рассчитывается с учетом местных климатических характеристик.

Содержание

Кирпич – классический материал для строительства дома, рассчитанный на многие десятилетия эксплуатации.Теплопроводность кирпичной стены зависит от ее толщины – количества рядов кладки. Если стена в кирпичном доме промерзает в самую первую зиму после строительства, это означает, что нарушена технология строительства или недостаточна толщина ограждающих конструкций. В этом случае требуется решить вопрос с теплоизоляцией наружных стен здания. Приоритет следует отдавать внешнему утеплению, но его установка не всегда возможна.Рассмотрим, как утеплить кирпичный дом изнутри, какие материалы предпочтительнее использовать и как правильно выполнить монтаж теплоизоляции.

Как утеплить внутренние кирпичные стены дома Особенности утепления стен

Деятельность человека связана с большим выделением тепла и влаги. Тела и бытовые приборы излучают тепло. Влага выделяется при дыхании, во время приготовления пищи, использования воды для гигиенических процедур, мытья посуды, полива цветов.И чем теплее воздух, тем лучше он удерживает влагу.

Если стены недостаточно изолированы, при остывании нагретого влажного воздуха на них будет образовываться конденсат. Он спровоцирует развитие грибка, а на поверхности стен и потолка появятся темные пятна. Споры грибов вредны для здоровья человека – они попадают в дыхательную систему, вызывая приступы астмы или аллергическую реакцию. К тому же плесень губительно действует на материалы, из которых возводятся стены, безвозвратно портя отделку.

Стена с утеплителем и без него

Перед тем, как утеплить стены кирпичного дома изнутри, желательно понять, как это отразится на условиях эксплуатации внешних стен и микроклимата в помещении.

Где разместить изоляцию?

Утеплять здания снаружи правильно, иначе не избежать конденсации влаги из пара при контакте теплого воздуха с холодным фронтом (точка росы). Рассмотрим три типа кирпичных стен:

• Нет утеплителя.Точка росы находится в толще стены, поэтому в зимние месяцы она накапливает влагу, отсыревает и со временем разлагается.
• Изоляционный слой располагается сбоку от помещения. Стена промерзает, из-за чего точка росы смещается в сторону помещения, на внутреннюю поверхность ограждающей конструкции. Из-за этого между утеплителем и стеной конденсируется влага. Во избежание сырости стены необходимо обеспечить эффективную вентиляцию помещения.
• Утеплитель укладывается со стороны улицы. Стена не промерзает, поэтому остается сухой и свободно выпускает пар наружу. Важно, чтобы между изоляционным слоем и кирпичной кладкой был предусмотрен вентиляционный зазор для отвода влаги, поступающей из помещения.

Внутренний вместо внешнего

Очевидно, утепление кирпичного дома изнутри – не лучшее решение. Однако прибегать к нему необходимо, если:

• Здание является памятником архитектуры, и вносить изменения во внешний вид фасада запрещено.
• Обмерзают стены квартиры в многоэтажном доме. Согласно действующим нормам, невозможен самовольный монтаж конструкций, изменяющих внешний вид здания.
• Здания расположены близко друг к другу, что делает невозможным проведение работ по внешнему утеплению стен.
• Наружная кладка дома из дорогого облицовочного кирпича и покрывать ее новой отделкой жалко, а укладка нового внешнего слоя декоративного кирпича после установки теплоизоляции требует дополнительных серьезных финансовых вложений.
№

К недостаткам внутреннего утепления стен можно отнести уменьшение площади помещения за счет крепления утеплителя и основания под отделку. Толщина изоляционного «пирога» обычно не менее 10 см.

При установке утеплителя внутри дома важно учитывать, что утепление внутренних поверхностей стен грозит образованием конденсата, чего нельзя допускать.

Вентиляционный зазор улучшает теплопроводность стены

Паропроницаемость

Для того, чтобы в жилом помещении хорошо дышалось, а воздух не был чрезмерно увлажненным, необходима качественная вентиляция.В зданиях с кирпичными стенами легко дышится, так как материал паропроницаем благодаря своей пористой структуре. А чтобы лишняя влага не конденсировалась под слоем утеплителя на стене, а беспрепятственно покидала помещение, необходимо соблюдать важное правило – паропроницаемость должна увеличиваться в сторону наружу, то есть на улицу.

Это означает, что при утеплении кирпичных стен изнутри нельзя использовать материалы, пропускающие пар лучше, чем сам кирпич.В противном случае это приведет к отложению конденсата на конструкциях. То есть обшивка промерзающей стены гипсокартоном спровоцирует постоянную сырость конструкций в холодное время года.

Критерии выбора материала

При выборе способа утепления кирпичной стены изнутри важно учитывать параметры теплоизоляции материала, а также показатели его паропроницаемости. Для защиты промерзающих кирпичных стен от контакта с паром выберите один из трех вариантов. :

• Используется полимерный теплоизолятор, не пропускающий пар.Утеплить стены изнутри помогут экструдированный пенополистирол, пенопласт высокой плотности (сыпучий материал паропроницаем), пенопласт, напыляемый пенополиуретан.
• Выполняют укладку утеплителя из минеральной ваты (а также рыхлой пены) с использованием качественной гидро- и пароизоляции. Волоконный теплоизолятор паропроницаем и имеет свойство накапливать влагу. Базальтовая вата не разрушается под воздействием воды, но ее теплоизоляционные свойства резко ухудшаются.
• На ограждающие конструкции нанесен толстый слой теплоизоляционной штукатурки.

Решая, как лучше утеплить кирпичный дом, подумайте о способе установки утеплителя. Практически во всех случаях можно сделать утеплитель изнутри своими руками. Исключение составляет напыление пенополиуретана, так как работа требует использования специального оборудования.

Свойства материала и технология монтажа

Разберемся, какой утеплитель лучше для стен кирпичного дома, с учетом достоинств и недостатков каждого варианта, а также особенностей монтажа популярных материалов.

Примечание! Толщина утепляющего слоя рассчитывается индивидуально с учетом теплопотерь дома и теплоизоляционных свойств выбранного материала!

Минеральная вата

Внутренняя изоляция кирпичных стен плитами из минеральной ваты имеет определенную специфику из-за паропроницаемой структуры материала. Теплоизолятор требуется закрыть с обеих сторон пароизоляционной пленкой, обеспечивающей герметичность, чтобы не допустить контакта нагретого влажного воздуха с ограждающими конструкциями.

Схема утепления внутренних кирпичных стен минеральной ватой

Ход работ:

• К стене крепится пароизоляционная пленка (с нахлестом по смежным плоскостям стен, пола и потолка), стыки стыков рулонный материал надежно склеен скотчем;
• монтируется вертикальная обрешетка с шагом чуть меньше ширины утеплителя, глубина ячеек должна соответствовать толщине утеплителя;
• плиты минеральной ваты заделаны в ячейки;
• сверху крепится пароизоляционный материал с герметичными стыковыми соединениями;
• Набивается контррешетка для крепления обшивки из листов ДСП, гипсокартона или других материалов.

Пенополистирол экструдированный

Преимущества современного материала – прекрасные теплоизоляционные свойства, легкость и прочность. Пенополистирол экструдированный огнестойкий. Утеплять конструкции этим материалом можно по аналогии с минеральной ватой, но обрешетка способствует образованию мостиков холода, которые приводят к образованию зон конденсации.

Схема утепления кирпичных стен пенополистиролом внутри помещения
Рассмотрим, как правильно утеплить кирпичную стену изнутри экструдированным пенополистиролом :

• поверхность очищается, выравнивается тонким слоем штукатурки и грунтуется ; №
• с помощью пенополиуретана или пеноклея приклеиваются пенополимерные плиты к стене – элементы располагаются со смещением на половину ширины во избежание длинных вертикальных швов;
• стыки заполняются пенополиуританом, после застывания излишки срезаются.

Лучшим вариантом после этих работ может стать оклейка армирующей сетки и оштукатуривание поверхности под покраску или оклейку обоями. Также можно с помощью дюбелей «грибок» прикрепить куски металлического профиля длиной около 10 см, которые затем зашивают гипсокартоном. Но использование «грибков» нарушает целостность изоляционного слоя.

Пенополистирол

Преимущество пенополистирола – невысокая стоимость, по всем остальным параметрам он значительно уступает экструдированному пенополистиролу. Главный недостаток материала – горючесть с выделением ядовитых веществ.Пенопласт плотностью не менее 35 кг / м 3 можно использовать в качестве теплоизолятора. Для теплоизоляции стен кирпичного дома изнутри можно монтировать материал высокой плотности (около 50 кг / м 3) по технологии крепления экструдированного пенополистирола, а можно более рыхлый паропроницаемый материал. используется как минеральная вата. В этом случае стыки между элементами теплоизоляции и обрешеткой заделываются монтажной пеной.

Схема утепления стен изнутри пенопластом

Пенофол

Пенополиэтиленовый утеплитель можно оклеивать фольгой с одной или с двух сторон.Материал отличается небольшой толщиной с высокими теплоизоляционными свойствами. Пенофол толщиной 4 мм может заменить минеральную вату 80 мм. При этом его часто используют вместе с плитами из минеральной ваты, чтобы повысить теплоизоляционные свойства «пирога» при уменьшении его толщины. В этом случае его прикрепляют вместо пароизоляционной пленки после укладки теплоизолятора в обрешетку.

Из одного пенопласта можно сделать теплоизоляцию стен и перегородок.На стены набивают рейки толщиной от 20 мм и более для создания воздушного зазора. При помощи кронштейнов крепят горизонтальные полосы пенопласта слоем фольги к комнате, заклеивая стыки алюминиевым скотчем. Затем набивается контррешетка для облицовки стен под декорирование. Слой фольги отражает тепловое излучение, помогая сохранять тепло в доме.

Пенополиуретан напыляемый

Теплая стена без мостиков холода поможет сделать пенополиуритан напыляемый. Вспененный полимер наносится ровным слоем на подготовленную поверхность с помощью специального оборудования.Если расчетная толщина слоя превышает 3-4 см, рекомендуется монтировать обрешетку-опалубку, которая послужит основой для крепления облицовки под отделку. Недостаток материала – дороговизна работ.

Внутренние утепленные стены пенополиуританом.

Штукатурка

Оштукатуривание стен – классический метод утепления. Это хороший вариант, если вы не хотите превращать комнату в герметичный бокс с искусственной вентиляцией, поскольку штукатурный слой «дышащий», как и сама кирпичная стена.К недостаткам можно отнести длительность и сложность «мокрых» работ – штукатурку придется производить в несколько слоев, чтобы добиться необходимой толщины теплоизоляции.

Применение штукатурки для кирпичных стен

Заключение

Зная, как утеплить кирпичную стену изнутри, используя различные виды материалов, их достоинства и недостатки, легче подобрать подходящий вариант. Если вы планируете выполнять весь комплекс работ своими руками, необходимо соблюдать инструкцию, ведь нарушение технологии грозит серьезными последствиями в виде плесени на стенах и постепенного разрушения кирпичной кладки.Нельзя забывать, что внутренний утеплитель требует приточно-вытяжной вентиляции, которая удалит лишнюю влагу.

Грамотное утепление кирпичного дома изнутри своими руками – задача, которую нужно решить после того, как будут возведены стены. Понимание теоретических основ процесса – залог его успешной реализации. Накопленный за долгие годы опыт подобных работ позволил мастерам вывести два принципа. На них следует руководствоваться при работе с утеплителями и сопутствующими материалами.

В жилом доме паропроницаемость стен должна увеличиваться в сторону улицы. Основная причина кроется в разной влажности зимой внутри и снаружи дома. Причины повышенной влажности в доме:

1. В доме живут люди, которые дышат, готовят еду, моют полы и посуду, стирают. Все эти обычные операции делают воздух более влажным. А при закрытых окнах воздухообмен затруднен и осуществляется только силами системы вентиляции.
2. Из курса физики мы знаем, что нагретый воздух может удерживать больше влаги, чем холодный. По этой причине возможно образование конденсата из «лишней» влаги при охлаждении воздуха. Практический пример – запотевшие окна и сырость в углах здания.
3. Но водяной пар выходит из дома не только через вентиляцию, но и через поры стены. Если внешняя стена более проницаема для пара, то он легко проходит сквозь нее. В противном случае при встрече с препятствием водяной пар начинает конденсироваться прямо в стене, что приводит к ее отсыреванию.

Место изоляции

Если следовать указаниям профессионалов, то утепление построек правильно проводится с внешней стороны стены. Причина тому – расположение точки росы (место конденсации пара из воздуха):

1. Дом без утепления … Точка росы будет находиться в толще кирпичной стены, которая отсыреет и начнет разрушаться.
2. Утеплитель изнутри дома … Точка росы переместится на внутреннюю поверхность кирпичной стены. Примерно между утеплителем и кирпичом. Следствие такого решения – ощущение сырости, появление плесени и луж конденсированной влаги на полу помещения.
3. Утепление здания снаружи … В этом случае стена кирпичного дома будет полностью теплой и пар беспрепятственно будет выходить через нее, не делая ее влажной.
4. Силикатный полнотелый кирпич более гидрофобен, чем красный … Стены из белого кирпича следует защищать от атмосферных осадков большими свесами кровли. Важно следить за тем, чтобы водяной пар выходил изнутри помещения.

Реальное положение дел

Реальность такова, что далеко не во всех случаях можно провести работу над учебником. В некоторых случаях внешнее утепление дома невозможно провести:

1. Здание является памятником архитектуры. Фасад необходимо оставить нетронутым.
2. Верхние этажи кирпичного дома за отсутствием возможности работы на большой высоте.
3. Расстояние между домами слишком мало, что не позволяет проводить работы по их утеплению снаружи.

Рассмотрим действия в ситуации, когда утепление снаружи здания невозможно. Как утеплить стены кирпичного дома изнутри своими руками?

Основная проблема, с которой столкнутся жители дома, – это конденсат в нежелательных местах со всеми вытекающими.Чтобы обезопасить себя от этой неприятности, нужно герметично утеплить стены утеплителем от остальной части комнаты.

Есть два способа выполнить эту задачу самостоятельно:

1. При выборе утеплителя стоит отдать предпочтение материалу с очень низкой проницаемостью для водяного пара. Из распространенных вариантов можно выделить пенофол и экструдированный пенополистирол. Сторона с пенополиэтиленом и уплотненная поверхность пенополистирола должны быть обращены внутрь помещения.Это единственный способ избежать поглощения пара изоляцией.
2. Если используется минеральный или базальтовый утеплитель, то их можно защитить пароизоляцией. Однако герметизацию следует производить с особой осторожностью: нельзя оставлять ни единой возможности контакта пара с изоляцией или стеной. Пленка прикрепляется внахлест, а шов проклеивается.

Теплоизоляция экструдированным пенополистиролом

Этот материал имеет очень высокую плотность. Имея толщину от 2 до 4 см, позволяет наклеивать его прямо на стены. Сторона утеплителя, которая смотрит внутрь помещения, может быть дополнительно отделана (обои, декоративная штукатурка и т. Д.).

Однако им нельзя утеплить кирпичную баню или сауну изнутри: при высоких температурах пенополистирол выделяет вредные для здоровья вещества.

Стены кирпичного дома предварительно следует хорошенько подготовить: выровнять и обработать антисептической грунтовкой.Он защитит стену от плесени. Утеплитель лучше закрепить плиточным или поролоновым клеем. Прокатка материала валиком с иголками поможет улучшить степень сцепления с клеем. Клей удобнее наносить зубчатым шпателем. Плиты утеплителя прикладываются к стене с минимальными зазорами. Вертикальные швы разных рядов не должны совпадать.

Дисковые дюбели (подходящие для внешней изоляции) для крепления пенополистирола использовать не стоит, так как они проникают сквозь отверстия, через которые пар может преодолеть созданную преграду.Когда клей высохнет, стыки между досками заделывают силиконовым герметиком. Цель у этого одна – абсолютная герметичность.

Сверху уже можно клеить обои на разбавленный водой клей ПВА. А если на этот же клей наклеить сетку из стекловолокна, то на нее можно нанести декоративную штукатурку.

Пенополистирол и минеральная вата

Также утеплить кирпичные стены дома изнутри своими руками можно более доступными материалами, хорошо пропускающими пар и имеющими невысокую плотность.Крепятся к стене с помощью брусковой рамы. Его толщину следует выбирать равной толщине изоляционного материала, а расстояние должно быть на один сантиметр меньше ширины плиты.

Полученная обрешетка заполнена изоляционными плитами по краям. Для пенопласта желательно заполнить имеющиеся зазоры пенополиуретаном. Поверх готовой конструкции натягивается пароизоляция. Хорошая альтернатива пленке – пенофол толщиной в несколько миллиметров. Пленка скрепляется строительным степлером, все стыки перекрываются, а швы проклеиваются специальным скотчем.Вдоль обрешетки делают декоративную стену из деревянного ракеля, стеновых панелей или гипсокартона.

Вопрос утепления бани своими руками уже затрагивался. Хорошим решением будет сделать его из минеральной ваты, а защиту от пара обеспечить плотной фольгой. Все швы проклеены алюминиевой лентой. Поверх этого торта прикрепляется липовая подкладка.

Утепление другими способами

Утеплить стены кирпичного дома изнутри штукатуркой – самый бюджетный и длительный способ. Это связано с тем, что его следует наносить в несколько слоев и прикреплять армирующую сетку. Но использование напыляемого пенополистирола – дорогостоящий вариант, требующий специального оборудования и навыков. Пену набрызгивают в пространство между деревянными брусками или металлическими перилами.