Утепление фасада дома пенопластом: Утепление фасада пенопластом или пенополистиролом технология, инструкция как сделать, видео и фото

Утепление фасадов пенопластом своими руками — это отличное практичное решение для каждого человека, который решил сделать свой дом теплее. Теплоизоляция дома всегда должна производиться только с использованием проверенных и качественных материалов. Технология утепления стен пенопластом позволяет получить хорошую теплоизоляцию дома, который будет хранить тепло в зимний период, также не позволит жаре испортить настроение летом.

Утепление пенополистиролом фасада несущей стены.

Технология отделки фасада дома самостоятельно в данном случае должна проводиться в строгом соответствии с инструкцией. Утепление пенопластом в соответствии с технологией позволяет добиться весьма впечатляющих результатов. Данным методом пользуется большинство мастеров — как и любителей, так и профессионалов. Рассмотрим, как сделать утепление фасада дома пенопластом.

Преимущества и недостатки пенопласта

Схема основных потерь тепла в доме.

Отделка фасада дома, в частности утепление стен, может подразумевать применение самых разнообразных материалов. Многие для этих целей используют пенопласт. Если утепление стен производится в соответствии с соответствующей технологией, то человек может рассчитывать на ряд преимуществ.

Среди преимуществ пенопласта следует выделить следующие:

• дешевизна материала;
• хорошие показатели теплопроводности;
• не впитывает влагу, поэтому пароизоляция на пенопласт в ходе монтажа не устанавливается;
• не подвержен воздействию микроорганизмов;
• когда утепляете фасад пенопластом, монтаж достаточно простой.

Схема утепления стены дома пенополистиролом.

Перед тем как идти в магазин за пенопластом, нужно узнать и о недостатках этого материала. Утепляем фасад пенопластом только тогда, когда изучена вся информация по этому материалу.

Итак, главным недостатком пенопласта является его склонность к горению. В процессе горения этот материал выделяет вредные едкие вещества, которые пагубно влияют на организм человека. К тому же в пенопласте могут селиться различные грызуны. Они делают в нем отверстия, через которые может в дом поступать холодный воздух.

Несмотря на все эти недостатки, пенопласт по-прежнему является одним из самых популярных материалов на современном рынке.

Начальный этап работы

Схема внутреннего и наружного утепления пенопластом.

Утепление стен дома подразумевает их подготовку. Если их должным образом не подготовить к монтажу пенопласта, то он может попросту трескаться в процессе эксплуатации, так как этот материал не является гибким. Если на стене будут дефекты, то малейшее прикосновение может привести к тому, что пенопласт просто сломается пополам. Этого допускать нельзя, поэтому стену нужно предварительно подготовить к работе.

Перед тем как утеплять фасад пенопластом, стену нужно освободить от всех бугорков и впадин. Далее ее нужно загрунтовать. Здесь нужно использовать только ту грунтовку, которая подходит для обработки конкретного материала стен. После этого утепляем фасад стен пенопластом, то есть переходим к следующему этапу работ.

Класть пенопласт необходимо на ровную поверхность, которая будет располагаться строго горизонтально по отношению к горизонту. Здесь используется цокольная планка. Ее необходимо выровнять строго по горизонтали с помощью уровня. Затем она крепится к стене. Для присоединения можно использовать самые разнообразные крепежные материалы. Это могут быть и гвозди, если речь идет о деревянной стене, а также саморезы или дюбели. При этом первый ряд пенопласта будет располагаться строго горизонтально.

Некоторые особенности теплоизоляции фасада пенопластом своими руками

Схема нанесения клея на пенопласт.

Чтобы утеплить фасад пенопластом, сначала необходимо зафиксировать материал на стене с помощью клея. В настоящее время на рынке представлено множество различных видов клея, который используется для этих целей. При этом клей необходимо наносить непосредственно на стену. Начинать работу обязательно нужно возле дверных и оконных проемов.

Только после этого устанавливается нижний ряд. Он должен получиться ровным, так как снизу была предварительно установлена горизонтальная планка. После того, как пенопласт посажен на клей, его дополнительно необходимо закрепить с помощью дюбелей. К этой работе нужно отнестись максимально ответственно. Здесь обязательно необходимо выждать определенный период, пока клей полностью не застынет. Для этого чаще всего бывает достаточно одних суток. После этого можно начинать крепить листы при помощи дюбелей.

Крепление пенопласта к стене металлическим дюбелем.

Здесь можно пойти несколькими методами. Можно забивать дюбели в каждый отдельный лист пенопласта, а можно производить крепление по углам. Здесь можно захватить сразу 3 листа. Делается это максимально просто и эффективно. Второй метод является более прогрессивным и чаще всего используется людьми. При этом сначала необходимо прибить дюбель по центру листа пенопласта, а затем уже заниматься его креплением по углам.

Используя утепление стен пенопластом, многие отмечают появление щелей между отдельными листами. Этого нельзя допускать, так как это потенциальные места образование мостиков холода. Если щели получаются небольшими, то можно их заделать с помощью самой обыкновенной монтажной пены. В тех местах, где щели получились внушительных размеров, необходимо прикрепить дополнительные вырезанные фрагменты пенопласта.

Завершающий этап работы

Преимущество пенопласта в экономии расхода материала.

Только после того, как все плиты оказались на своих законных местах, можно приступать к оштукатуриванию фасадов. Однако штукатурка достаточно плохо ложится на пенопласт, поэтому необходимо предварительно создать на его поверхности слой для лучшего сцепления. Для этого используется специальная армирующая сетка.

Она приклеивается с помощью специального клея. Он схватывается с поверхностью достаточно хорошо, поэтому сетку можно просто прижать руками к стене.

В тех местах, где элементы сетки соединяются друг с другом, их необходимо накладывать внахлест. Далее можно наносить 1-ый слой штукатурки. При этом сетка будет немного виднеться на поверхности.

Схема расположения крепежа для пенопласта.

После того как первый слой штукатурки высохнет, необходимо тщательно обработать поверхность с помощью наждака. После того как первый слой окончательно затвердеет, можно приступать к нанесению финишного слоя. Его толщина должна быть не более 3 мм. После того как он высохнет, можно приступать к окрашиванию поверхности. В данном случае речь идет о покраске дома снаружи, поэтому краску нужно подбирать в соответствии с тем критерием, что она не будет подвергаться воздействию ультрафиолетовых лучей, то есть сохранит свой цвет надолго.

Краску в данном случае нужно наносить в несколько слоев. При этом все зависит от того, какой инструмент используется для ее нанесения. Это может быть самая обыкновенная кисть или краскопульт.

На оштукатуренную стену можно наносить краску с помощью валика.

В том случае, если для этих целей используется обыкновенная кисть, можно использовать всего 2 слоя краски. Если используется краскопульт, то этого будет не достаточно. Здесь стоит говорить о нанесении 3-го, а иногда и 4-го слоя краски.

Утепление фасада: подведение итогов

Достаточно часто возникает ситуация, когда человек хочет утеплить дом пенопластом, но не знает, как правильно это делается. Он сразу начинает обращаться в специализированные организации, занимающиеся проведением подобного рода работ. Разумеется, в данном случае ему придется приготовить достаточно внушительную сумму денежных средств, так как современные отделочные работы стоят весьма дорого. Отделка дома и утепление может встать в копеечку.

Вышеизложенное обязательно поможет тем, кто решил произвести утепление своего дома с помощью пенопласта. Здесь очень важно учитывать тот факт, что финишная отделка может быть и другой. Выше описан вариант с отделкой фасада с помощью штукатурки. Для этих целей может применяться сайдинг, вагонка, профилированные листы и другие материалы. Технология утепления от этого не меняется.

В других случаях она будет немного проще, но в целом все делается едином стиле, который был описан выше. Теперь не стоит бояться самостоятельного проведения работ. Ничего сложного в данной процедуре нет. Каждый человек сегодня без особых проблем утеплить свой дом с помощью пенопласта.

	Общая схема утепления внешних стен пенопластом с последующей декоративной штукатурной отделкой выглядит таким образом: 1 – поверхность фасадной стены; 2 – стартовый профиль, на который будет опираться первый ряд утеплительных плит; 3 – блоки пенопласта расчётной толщины, фиксируемые на клеевой раствор; 4 – механическое крепление утеплителя к стене – дюбели-«грибки»; 5 – армированный базовый штукатурно-клеевой слой; 6 – тонкий выравнивающий слой штукатурки; 7 – слой грунтовки; 8 – декоративная фасадная штукатурка.
	Прежде чем переходить к работе, необходимо тщательно подготовить рабочее место. Для работы вверху стены потребуются строительные леса или, по крайней мере, устойчивые козлы. Эти приспособления устанавливают так, чтобы обеспечивалась необходимая устойчивость, а стало быть – безопасность выполнения работ. При этом между лесами и стеной должно оставаться свободное пространство – и для укладки утеплительных плит, и для удобства выполнения операций. Обычно величину этого просвета определяют так: толщина утепления плюс еще 250-300 мм.
	Первым шагом проводится ревизия стены. Поверхность должна быть более-менее ровной. Для этого со стены сбиваются все выпуклости и заделываются все глубокие впадины. Необходимость этого вызвана тем, что выступающие изъяны помешают плитам утеплителя плотно прилегать к поверхности, а значительные углубления, не заполненные клеем, могут привести к отставанию пенопласта от стены и к скоплению сырости в этих полостях. Выступы и наплывы раствора сбиваются с помощью молотка и зубила.
	Если выявлены провалы, то их заделывают заподлицо с основной поверхностью стены с помощью ремонтного цементно-песчаного раствора. К последующей операции можно переходить только после застывания ремонтных «заплаток».
	Следующим этапом после выравнивания идет очистка стен от грязи и пыли. Эту работу делают жесткими и мягкими щетками. С покрашенных стен нужно обязательно снять всю старую отставшую краску.
	После подготовки стены можно переходить к разведению грунтовки. Если грунтовочный состав приобретен в виде концентрата, то его необходимо развести согласно инструкции на упаковке.
	И еще один нюанс: для первичного грунтования даже готовый состав разводится водой еще примерно на 30÷40% – так улучшится впитывание состава в поверхность.
	Грунт наносится кистью — макловицей, но если есть распылитель, то первый слой будет удобнее и быстрее наносить им.
	При этом грунтовки не жалеют, наносят очень обильно, особенно если стена возведена из пористого материала. Часто состав впитывается, как губкой, и операцию повторяют. Для непористых оснований достаточно одного предварительного «прохода».
	После того как первый слой полностью просохнет (это может занять пару часов), наносят второй слой грунтовки, и при этом уже готовый к употреблению состав – не разводят водой. Операция проводится с помощью кисти — макловицы, которой буквально втирают грунтовку в поверхность стены. Если обрабатывается монолитная гладкая бетонная стена, то для второго слоя используют специализированную грунтовку типа «бетоноконтакт», которая создаст шероховатую поверхность, что необходимо для высокой адгезии клеевой смеси при креплении плит утеплителя.
	Особое внимание при грунтовании стены всегда уделяется сложным участкам, особенно внутренним углам. К дальнейшим работам переходят только после достижения необходимого качества грунтования и полного просыхания нанесенного состава. Качество грунтования можно проверить следующим образом: после того, как грунтовка просохнет, нужно провести по стене рукой. Если на ладони не останется песка или строительной пыли, значит, грунтовать поверхность больше не нужно.
	На загрунтованной и высохшей стене по всему периметру в нижней части здания отбиваются строго горизонтальные линии, по которым можно будет ориентироваться при дальнейшем монтаже. От этой отметки и будет проводиться монтаж утеплительных панелей.
	По намеченной «нулевой» линии закрепляется металлический стартовый профиль, который будет исполнять роль опоры для первого ряда утеплительных плит. Перфорированный металлический профиль закрепляют на стене с помощью анкерных креплений или дюбелей, а на деревянных стенах достаточно будет саморезов.
	Если для утеплительных работ используется экструдированный материал, то над ним придется немного поработать, так как у него абсолютно гладкая поверхность, и у панелей будет весьма низкий показатель сцепления со стеной. Чтобы повысить сцепление, плиты обрабатывают игольчатым валиком, который придаст материалу определенный рельеф. Можно пройтись по гладкой поверхности и металлической щеткой – она тоже сделает ее шероховатой. Для белого пенопласта такие операции обычно не являются обязательными.
	Можно приступать к подготовке клеевой смеси. Несколько замечаний по этому поводу. Не стоит слушать «советов» что для этих целей подойдет обычный монтажный клей типа «Перлфикс». Состав на гипсовой основе вообще не должен применяться для наружных работ. Не стоит надеяться и на обычный плиточный клей. Пенополистирол будет хорошо держаться на стене и в полной мере выполнять свою термоизоляционную функцию, если он монтируется на специальный клей, предназначенный именно для утеплительных работ.
	Клей необходимо разводить строго по инструкции, указанной на его упаковке. В достаточно большую чистую емкость заливается отмеренное количество холодной воды, а затем в нее засыпается сухая смесь (ни в коем случае не наоборот!)
	Раствор замешивается с помощью специальной насадки, которая устанавливается в электрическую дрель. Клей должен быть тщательно вымешан – иметь полностью однородную консистенцию и не содержать комков. После достижения такой консистенции смесь должна настояться в течение 5 минут, затем ее вновь тщательно перемешивают, и только после этого можно приступать к дальнейшей работе.
	Клеевая масса наносится на пенопласт следующим образом – достаточно широкой полосой по всему периметру и тремя ÷ четырьмя «ляпами в центре плиты». В целом должна обеспечиваться площадь контакта не менее 40-50% от общей площади плиты пенопласта. Клей накладывается и распределяется с помощью шпателя или мастерка. При этом горки по периметру стараются делать так, чтобы их вершина лежала подальше от края, и после прижатия плиты к стене – не выступал наружу. Кстати, это общее важное правило – клей предназначен исключительно для фиксации утеплителя к стене, и он ни в коем случае не должен попадать в швы между соседними плитами. Категорически запрещено также применять такой клей для заделки щелей между пенопластовыми блоками, если они обнаружились после монтажа термоизоляции.
	Первый ряд пенопластовых панелей устанавливается с опорой на закрепленный металлический профиль (или на слой утепления цоколя, если оно было выполнено раньше, как в показанном примере). Листы утеплителя плотно, но аккуратно прижимаются к стене, при необходимости – простукиваются рукой для лучшего плотного прилегания и распределения клея. Обратите внимание – мастер в демонстрируемом примере натянул шнур, обозначающий выверенный горизонтальный уровень первого ряда – чтобы было проще ориентироваться при укладке блоков.
	Но натянутый шнур ни в коей мере не освобождает мастера от обязанности вести постоянный контроль ровности установки по строительному уровню, причем проверка осуществляется во всех трех плоскостях. Чтобы верхний край плиты встал идеально по горизонтали, иногда имеет смысл снизу подставить небольшой клинышек из кусочка пенопласта (как показано на иллюстрации. Ровность первого ряда – чрезвычайно важна, так как он задает направление для всей последующей кладки плит утеплителя. Обычно сразу укладывают весь стартовый ряд по периметру здания, и лишь потом переходят к следующему, продолжая работу примерно в том же порядке.
	Особое внимание углам – здесь кладка должна проводиться по принципу замковой перевязки блоков.
	Обычно это делается так. При наклеивании плит на углу одна из них устанавливается с выступом, учитывающим толщину утеплителя и плюс еще запас около 100 мм.
	После стыковки с плитой, наклеиваемой на перпендикулярной стене, выступающий излишек аккуратно срезают ножовкой вровень с получающейся поверхностью.
	При этом необходимо соблюдать еще ряд правил: – Для оформления угла нередко применяются укороченные блоки. В этом случае площадь контакта плиты со стеной (зеленая штриховка) должна всегда быть больше площади стыка с плитой с соседствующей стены (синяя штриховка). – На область стыка плит клей ни в коем случае не наносится – плиты просто максимально точно и плотно подгоняются друг к другу.
	При укладке очередных рядов соблюдаю правило смещения вертикальных швов – как минимум, на 150 мм. Если необходимо вставить укороченный фрагмент между блоками, то его ширина также не должна быть меньше 150 мм.
	Для резки блоков пенопласта по намеченным линиям разметки удобнее всего пользоваться ножовкой с мелким зубом.
	Если есть необходимость точной подгонки фрагмента плиты по ширине, чтобы он максимально плотно встал на свое место между двумя блоками, можно применить терку с установленной на ней крупнозернистой наждачной бумагой или же с металлической насечкой.
	При установке термоизоляционных плит во внутренних углах также должен быть соблюден принцип замковой перевязки – как показано на иллюстрации.
	Особого внимания требует монтаж блоков пенопласта вокруг оконных и дверных проемов. Обычно он предваряется установкой на оконные рамы или дверную коробку специальных профилей с армирующей сеткой. Эта сетка впоследствии станет одним из поясов армирования сформированных толщиной утеплителя откосов. Такие профили обычно имеют самоклеящуюся основу, и после очистки и обезжиривания поверхности оконной рамы или дверной коробки отлично фиксируются на них.
	Профили нарезаются в нужный размер и приклеиваются по всему периметру окна, по боковым и верхней сторонам двери
	Крепление самоклеящегося профиля с армирующей сеткой по периметру оконного проема.
	Для стыковки этих профилей между собой по углам проемов, их подрезают под углом 45 градусов.
	После установки этих профилей с армирующей сеткой, можно монтировать утеплительные плиты вокруг оконных и дверных проёмов. При этом должно соблюдаться строгое правило – ни вертикальные, ни горизонтальные швы между плитами пенопласта не должны расположиться на линиях, являющихся продолжением границ проема.
	По углам должны расположиться целые блоки или вставки с Г-образным вырезом. Причем параметры этого выреза тоже регламентируются – не менее 150 мм в каждую из сторон от точки угла проема.
	Показана установка углового блока с г-образным вырезом. Сетка ранее наклеенных профилей должна найти на торец укладываемых пенопластовых плит.
	Обратите внимание – в нижней части выреза сделан небольшой уклон. Это связано с тем, что здесь будет впоследствии устанавливаться оконный отлив.
	Под уклоном обычно срезаются и края блоков, которые будут примыкать к вертикальным границам дверного проема. Это необходимо для того, чтобы угол не мешал нормальному открыванию двери.
	Работа продолжается аналогичным порядком до тех пор, пока не будет закрыта вся поверхность фасада, подлежащая утеплению.
	Листы материала должны укладываться плотно друг к другу. Однако, часто случается и так, что между ними образуются зазоры разной величины. Они в конце всех работ после высыхания клея заделываются аккуратно вырезанными узкими кусками пенопласта, специальным полиуретановым клеем-пеной или монтажной пеной. Как уже говорилось, заполнять щели клеевым составом, применяемым для фиксации плит, запрещается. Для заполнения щелей пеной применяется специальный пистолет, носик которого заводится в щель с таким расчетом, чтобы пена заполнила все пространство по всей толщине утеплителя, а не только около внешней поверхности.
	После того как пена полностью расширится и застынет, выступившие её излишки аккуратно срезаются острым ножом заподлицо с общей поверхностью.
	После этого имеет смысл проконтролировать получившуюся поверхность на наличие небольших выступов, ступенек и других образовавшихся неровностей. Это делают, приложив длинное правило – сразу заметны будут все дефекты.
	Эти неровности убирают до общего уровня, применяя терку с крупнозернистой абразивной бумагой.
	После этого утепленный фасад оставляют в покое – необходимо дождаться полного просыхания монтажного клея. Только после этого можно переходить к дополнительному механическому креплению термоизоляции.
	Для этого будут применяться специальные дюбели–«грибки». Оптимальная длина такого дюбеля должна складываться из следующих величин: толщина утеплителя (в рассматриваемом примере это 200 мм), примерно 15 мм на слой монтажного клея, не менее 60 мм – для распорной части, и еще 20 мм – «на всякий случай». В данном случае это составило суммарно 295 мм.
	На дрели или перфораторе (в зависимости от материала стены) устанавливается сверло (бур) диаметром 10 мм, настраивается ограничитель глубины сверления – длина «грибка» плюс еще 15-20 мм.
	В намеченной точке, прямо через утеплитель, производится сверление, до упора стержня ограничителя в поверхность.
	Вставляется до упора дюбель-«грибок»…
	…а затем, в зависимости от конструкции дюбеля или вкручивается распорный саморез…
	…или с помощью резинового молотка забивается распорный «гвоздь». Если «грибок» оснащён термопробкой, то она сразу ставится на место, заглушая канал распорного элемента. Шляпка «грибка должна плотно прижимать пенопластовый блок и слегка погрузиться в его поверхность – примерно на миллиметр. Во всяком случае, она не должна выступать над общей поверхностью утеплительного слоя.
	Количество «грибков» на квадратный метр – обычно от 6 до 9. К этому делу обычно подходят расчетливо, забивая их на стыках плит, таким образом, прижимая шляпкой одного «грибка» сразу же две или даже три плиты.
	После окончания операции механической фиксации утеплителя, можно переходить к нанесению базового армированного штукатурного слоя. Необходитмо всегда иметь в виду следующее – утеплитель, закрепленный на стене, не должен находиться без покрытия его штукатуркой более 4 ÷ 7 дней, так как ультрафиолетовые лучи разрушительно влияют на пенополистирол. Он теряет свои теплоизолирующие свойства, происходит деструктуризация поверхности утеплителя, материал желтеет и начинает рассыпаться. То есть, если мастер не успевает за этот срок обшить и оштукатурить все стены, то необходимо вначале утеплить и отделать одну или две стены, а затем переходить к следующим поверхностям. Для базового оштукатуривания вновь замешивают раствор. Можно использовать тот же клеевой состав, который применялся для монтажа плит, ну лучше приобрести специальную штукатурно-клеевую смесь, предназначенную именно для таких целей. Она обеспечивает отличную адгезию с пенополистиролом, и становится надежной основой для нанесения финишной декоративной штукатурки.
	Работу начинают с самых сложных участков – с оконных и дверных проёмов. Прежде всего, необходимо сделать усиление по углам – в этих местах утеплитель испытывает максимальные напряжения, и дополнительное армирование предотвратит появление трещин на финишной штукатурке. Наносится клеевой состав тонким, 2-3 мм слоем, и в него шпателем утапливаются отрезки армирующей сетки под углом в 45 градусов. Линия этой косынки должна проходить через точку угла проема – так, как показано на иллюстрации. Такая операция является обязательной и проводится на всех четырёх углах оконных проемов, и двух – дверных проемов.
	Далее, наносится раствор на созданный утеплителем оконный откос и на поверхность стены вдоль откоса. Сюда вклеивается угловой профиль с «крыльями» из армирующей сетки. Та сетка, которая заходит на откос, наложится на сетку от ранее наклеенного оконного профиля, и они вместе утапливаются в растворе, который затем разравнивается – так вчерне формируется армированная поверхность откоса. Сетка, находящая на стену, также тщательно вклеивается в нанесенную полосу штукатурно-клеевого раствора. В любом случае, сетка должна полностью быть погружена в клеевой состав.
	Аналогичная операция повторяется по всему периметру откосов.
	Небольшая особенность есть при установке армирующего уголка по нижней стороне откоса. Здесь лучше использоваться специальный профиль, который по внешней стороне имеет контактный клеевой слой, закрытый защитной подложкой. Этот профиль удобен для последующей установки оконного отлива.
	После этого необходимо обязательно усилить внутренние углы откосов. Для этого туда вклеивается на раствор дополнительный фрагмент армирующей сетки – как показано на иллюстрации.
	Это усиление также утапливается шпателем в слой раствора.
	Специальный профиль-капельник может при необходимости быть установлен по линии перехода от стены к цоколю (если утепленная стена выступает за пределы цоколя, как в рассматриваемом случае). Профиль нарезается в нужный размер, а затем вклеивается в нанесенный полосой на стену и цоколь слой раствора.
	Затем с помощью штукатурной кельмы сетчатые «крылья» этого профиля окончательно утапливают в клеевом составе, одновременно разравнивая этот слой.
	Переходят к армированию внешних углов. В принципе, операция схожая с установкой угловых профилей на откосах. На нанесенный полосой по обоим сторонам угла клей устанавливается вырезанный по необходимой длине профиль…
	…а затем кельмой сетка с усилием утапливается в растворе, с одновременным разравниванием получающейся поверхности. Естественно, что установка всех профилей сопровождается контролем с помощью строительного уровня, чтобы все они встали в необходимое вертикальное или горизонтальное положение – по сырому раствору несложно внести необходимые коррективы.
	После всех указанных операций можно переходить к нанесению армирующего базового слоя уже на всю остальную поверхность утепленного фасада. Выполняется это таким образом. На рабочую поверхность широкого шпателя мастерком или узким шпателем набирается штукатурно-клеевой состав.
	Этот состав наносится тонким (3-4 мм) слоем по всей поверхности стены. Работу ведут полосами сверху донизу с таким расчетом, что успеть уложить армирующую сетку до начала схватывания состава. Опытные мастера могут себе позволить сразу нанести раствор в полосе порядка трех метров. Однако, если практики нет, лучше для начала работать участками, обеспечивающими укладку одной полосы сетки. Так как сетка обычно имеет ширину 1000 мм, то клей наносится чуть шире, полосой порядка 1100-1200 мм.
	Практика показывает, что армирующая сетка лучше и равномернее приляжет к поверхности стены, а штукатурный слой будет проще и удобнее разровнять без оставления пустот, если на нанесённом тонком слое проделать борозды с помощью зубчатого шпателя с гребенкой высотой 5 мм. Направление борозд при этом особого значения не имеет.
	Следующим шагом от рулона сетки отрезается полоса необходимой длины. Если позволяет специфика здания, то лучше всего, чтобы сетка шла одним полотном сверху донизу. Сетку для начала пальцами слегка втапливают в свежий раствор, так, чтобы она удерживалась на стене. Откуда бы ни велась работа, от угла или от проема, при укладке сетки следят, чтобы она нахлестнулась примерно на 100 мм на сетчатые «крылья» ранее установленных профилей.
	Затем берется широкий шпатель, и с его помощью широкими движениями сетка с усилием полностью утапливается в растворе. При этом следят, чтобы на полотне не образовалось заломов или волн, не оставалось пустот и воздушных пузырей. Поэтому работу лучше вести от центра к краям.
	Одновременно с этим, после того как сетка полностью «утонула», стремятся максимально выровнять получившийся тонкий штукатурный слой, чтобы на нем не оставалось следов от краёв шпателя.
	Поле того как в одной вертикальной полосе работа закончена, переходят к укладке очередного полотна сетки. Всё выполняется в том же порядке, но с учетом того, что очередное полотно армирования должно перехлестнуться с уже уложенным не менее, чем на 100 мм.
	Очень важно правильно армировать внутренние углы. При работе на одной стене, на соседнюю заводится порядка 100 мм сетки. Затем производится вдавливание ее в раствор и окончательное разглаживание.
	Далее, армируют вторую стену, и точно так же заводят полосу сетки такой же ширины на уже оштукатуренную стену.
	После окончательного разглаживания на этом сложном участке образуется надежное двухслойное армирование.
	Работу по нанесению базового армирующего штукатурного слоя продолжают в том же порядке до тех пор, пока не будет покрыта вся поверхность фасада.
	Особо затягивать с нанесением выравнивающего штукатурного слоя не следует, но как минимум сутки перед началом очередных операций необходимо выждать. Чтобы за это время тонкий слой не пересох и не покрылся трещинками, его следует регулярно увлажнять водой с помощью пульверизатора.
	Спустя сутки необходимо поработать над выравниванием получившейся поверхности. Оставшиеся неровности в виде выступающих бороздок от шпателя или небольших наплывов клея необходимо счистить. Но применять в данном случае абразивную терку нельзя – она может повредить армирующую сетку. Зачистку проводят ровным краем шпателя, просто соскабливая небольшие выступы до уровня общей поверхности.
	После этого с помощью правила можно проверить поверхность на наличие «провалов».
	Если таковые будут обнаружены, то это несложно исправить. Наносится небольшое количество штукатурно-клеевой смеси, а затем разравнивается в общий уровень с помощью правила.
	После этого переходят к нанесению тонкого выравнивающего штукатурного слоя. Его толщина обычно не превышает 3÷4 мм. Начинают, опять же, с откосов – их приводят в окончательно облагороженный вид.
	После этого выравнивающий слой наносится на все поверхности фасада. Принцип работы – такой же, как и при обычном выравнивании стен шпатлевкой. Штукатурно-клеевой состав наносится широким шпателем и тщательно распределяется, так, чтобы получилась ровная поверхность.
	Работы продолжают до тех пор, пока весь фасад не будет покрыт эти тонкой выравнивающей штукатуркой, которая окончательно «запечатает» термоизоляцию и базовый армирующий слой. В итоге после высыхания штукатурки получается надежное и ровное основание для дальнейших отделочных работ.
	По сути, утеплительные работы на этом можно считать завершёнными. После окончательного застывания базового слоя можно переходить к грунтованию специальным составом, к установке и герметизации отливов, а затем – к нанесению декоративной штукатурки. Но это уже – отделочные работы, которые рассматриваются в соответствующем разделе нашего портала.

Утепление фасада пенопластом: технология сборки

Penoplex – это панель из экструдированного полистирола. Материал обладает низкой теплопроводностью, гидрофобными и паробарьерными свойствами и долговечностью для защиты зданий от внутренней и внешней среды. Когда фасад утеплен пеной, технология предусматривает следующее:

• выбор плит по толщине с учетом климатических условий;
• , обеспечивающий достаточную плотность прилипания материала к стенам;
Теплоизоляция
• выполнена в комплексе для всего здания.

Преимущества внешней изоляции

1. Срок службы здания увеличивается, так как утеплитель принимает на себя тепловое воздействие внешней среды. Особенно важно, чтобы нулевая точка была как можно ближе к внешней стороне стены.
2. Полезный объем помещений сохранен.
3. Стены не образуют влаги.

Следует отметить высокий уровень пожароопасности материала. В связи с этим все места соприкосновения с электропроводкой должны быть надежно защищены от возможности возгорания.

Еще один недостаток пеноплекса – невозможность пропускать воздух. Если комната закрыта для них со всех сторон, она превращается в термос. Следовательно, должна быть эффективная вентиляция.

Аналогичным материалом является пена. Он более хрупкий, а его термические свойства одинаковы. Когда фасад утеплен пеной, рабочие шаги такие же, как и у пеноплекса.

Рекомендации по монтажу

При большой толщине пену укладывают в несколько слоев. Технология монтажа утепления фасада предусматривает расстановку швов в шахматном порядке.

Penoplex “Comfort”

Универсальный материал подходит для утепления фасадов, мансардных этажей, полов, крыш и внутренней отделки зданий. На пластинах «Комфорт» впервые было создано L-образное краевое соединение для устранения холодных мостов из-за высокой плотности контактов. Работы по утеплению фасадов сразу уменьшились, из-за того, что нет необходимости герметизировать прорези.

Химическая инертность, недостаточное поглощение влаги, высокая прочность на сжатие и изгиб обеспечивают долговечность изделий. В то же время плотность материала находится в пределах 25-30 кг / м. ³ , а толщина плит – от 20 до 100 мм.

Плиты с высокой воспламеняемостью не используются для внутренней отделки производственных помещений.

Penoplex «Фундамент»

Плиты используются для утепления цоколей, фундаментов и потолков подвалов.Материал с повышенной плотностью (около 30 кг / м ³ ) используется для теплоизоляции пола под цементной стяжкой из-за более высокой прочности на сжатие и изгиб, чем у типа «Комфорт».

Горючесть материала для наружного утепления фундамента и цоколя не представляет особой опасности, особенно когда он заполнен грунтом.

Penoplex “Roofing”

При высокой механической нагрузке теплоизоляционные плиты перекрытия изготавливаются с плотностью, не уступающей базовому нагревателю.Водопроницаемость и теплопроводность в них также невелики. В доме с кровлей пена согревает летом прохладно, а зимой тепло.

Фасад Penoplex

Плиты используются для защиты фасада снаружи, а также для размещения внутри пустотелой кладки из кирпича, сэндвич-панелей и блоков. У них хорошие штукатурные решения. Плотность материала увеличивается с уменьшением толщины пластин. Хорошие механические характеристики позволяют использовать материал для изоляции цоколей и фундаментов.

Подготовка к монтажу

Перед тем, как утеплить фасад пенопластом, проводятся подготовительные работы. Сначала поверхность наружной стены очищается от остатков краски, штукатурки и загрязнений. Трещины в дверных и оконных блоках заделаны. Металлические детали покрыты краской от коррозии, а деревянные – из гнили. Затем проводятся подготовительные работы по удалению выступов, уплотнению трещин с углублениями, укреплению откосов на отверстиях. Поверхность стены обработана проникающей грунтовкой, которая улучшает адгезию материала к фиксирующим составам.Может быть необходимо построить строительные леса или другие средства для работы на высоте.

Плиты обрабатывают гипсокартонным валиком с острыми выступами или металлической щеткой. Наличие небольших углублений способствует лучшей адгезии к стенам и штукатурке.

Утепление фасада пенопластом: алгоритм действия для каменного дома

При строительстве теплоизоляционных плит прибивают, клеят или делают все это в комплексе. Сначала рассчитывается утепление фасада, а затем выбираются панели необходимой толщины.

Укладка начинается с нижнего угла стены, где, во-первых, металлический стартовый профиль установлен горизонтально. Он фиксируется дюбелями на линии монтажа. Инструменты требуют шпатели разных размеров. Может использоваться зубчатый, если разница на стенке превышает 10 мм. Раствор лучше наносить на стену с учетом неровностей, а затем плотно прижимать панель к ней.

Примечание! Монтажные смеси для плит могут иметь различное назначение и различаться по свойствам, например, для приклеивания к стене или для герметизации швов.Материалы применяются строго в соответствии с рекомендациями производителя.

Теплоизоляция стен фасада здания с помощью пенплекса будет лучше, если клееные щиты будут дополнительно прибиты к стене. Плотность адгезии в этом случае увеличится. Это делается не раньше, чем клей высыхает. Крепление выполнено с помощью пластиковых дюбелей.

Гвозди из одного материала забиты в них. Из металла их лучше не использовать, так как образуются холодные мостики.

Отверстия в стене просверлены на 2 см глубже, чем длина дюбелей. Он выбирается по толщине плиты и слою монтажной смеси. Заглушка вставляется в отверстие и регулируется молотком на один уровень со стеной, чтобы выступающая наружу крышка не мешала нанесению следующего слоя штукатурки. Затем монтажный пластиковый гвоздь забивается.

Швы герметичны. Если ширина щели превышает 5 мм, заполните ее монтажной пеной. Но это то, как старые плиты обрабатываются.Современные конструкции выполнены фигурными и образуют плотное соединение без разрывов.

Снаружи нанесен слой клея и установлена ​​сетка из стекла. Наносится шпателем до полного погружения в раствор. Места по периметру для стыковки остаются нетронутыми. Затем следующая сетка перекрывается с перекрытием не менее 15 см, и процесс повторяется. Для толстых слоев штукатурки (12-30 мм) новый слой изготавливается из грунтовки, цементно-песчаной смеси, на которую укладывается металлическая сетка, за которой следует песчано-известковая смесь и отделочная штукатурка.Перед каждым нанесением штукатурного слоя используется проникающая грунтовка, которая увеличивает срок службы покрытия.

На оштукатуренную поверхность стены наносится отделочный слой краски или клееной плитки. Установка сложна и требует высокой квалификации исполнителей.

На неподвижных плитах лучше установить внешнюю защитную кладку, которая также является чистовой. Его соединение со стеной осуществляется через панели изоляции с помощью гибких соединений.Отделка обладает высокой устойчивостью к атмосферным и механическим воздействиям.

Утепление фасада пенопластом: технология для деревянного дома

Сам деревянный дом хорошо держит тепло. Дополнительная изоляция требуется, когда треснутые бревна, появились трещины, сломаны швы.

При использовании деревянного дома для утепления фасада пеной технология несколько отличается от каменного.

Подготовка фасада заключается в удалении остатков проданных покрытий, солевых отложений и удалении выступов, а также плесени и грибковых поражений.Стены должны быть надежно оштукатурены. Затем древесина обрабатывается фунгицидами. Гладкость стен подтверждается вертикальной линией. Металлоконструкции очищаются и покрываются краской от коррозии.

Газонепроницаемость пеноплекса является важным фактором, который следует учитывать при утеплении деревянного дома. Не допускается укладка плит непосредственно на стены из-за опасности накопления на них влаги, что ведет к гниению древесины. Кроме того, важное преимущество деревянного дома – способность «дышать» сквозь стены теряется.

Сооружения возводятся с вентиляцией фасадов, где между стенами и утеплителем создается воздушный зазор. Для этого дом снаружи накрывают блоком 50х50 мм, между которыми уложены теплоизоляционные плиты. Лучше использовать профильную раму, которая лежит ровно на всей поверхности. Важно выложить целые отверстия вокруг целых плит, а не отходов, как многие делают с целью экономии. Снизу прикреплена горизонтальная планка, на которой будет базироваться изоляция.Бревна из неровного бревна обеспечиваются самими условиями вентиляции. Балка прибита к граблям и только после этого уложена изоляция. Снаружи отделка кирпичом, сайдингом или от

Эффективная теплоизоляция с древесной пеной

Изоляционные материалы завтрашнего дня должны быть эффективными и экологически чистыми. Ученые Fraunhofer разрабатывают изоляционную пену из дерева, которая в долгосрочной перспективе может заменить нефтехимические пластики.

Защита климата является обязательным условием для каждого строительного подрядчика.Только в октябре прошлого года федеральное правительство Германии еще более ужесточило свое Постановление об энергосбережении (EnEV), постановив, что в будущем недвижимость будет потреблять еще меньше энергии, чем раньше. Ключ к выполнению этих строгих требований лежит в том, как мы изолируем наши стены и крыши, поскольку эффективная изоляция предотвращает утечку большого количества нашей ценной тепловой энергии неиспользованной. Здания утепляются путем облицовки их фасадов материалами, которые уменьшают передачу тепла наружной среде.Традиционно строительная индустрия использует твердые плиты или вспенивающиеся пенопласты на основе нефтехимических пластиков, поскольку они являются хорошими изоляторами, которые доступны и просты в производстве. Но эти материалы не особенно вредны для окружающей среды, поэтому долгосрочной целью является замена продуктов на основе нефти материалами, полученными из возобновляемых ресурсов.

Исследователи из Института исследования древесины им. Фраунгофера, Wilhelm-Klauditz-Institut, WKI в Брауншвейге, приняли очень многообещающий подход к проблеме, разработав метод создания пены из древесных частиц.«Наша древесная пена может использоваться точно так же, как и обычная пластиковая пена, но она является полностью натуральным продуктом, изготовленным из экологически чистого сырья», – объясняет профессор Фолькер Толе из WKI. Ученые производят пену, очень тонко измельчая древесину, пока крошечные древесные частицы не станут слизистой массой. Затем они добавляют газ в эту суспензию, расширяя ее до пенистой пены, которая затем затвердевает. Закаливанию способствуют природные вещества, содержащиеся в самой древесине. В альтернативном методе для получения конечного продукта используются специфические химические процессы.«Это немного похоже на выпечку, когда тесто поднимается и становится твердым в духовке», – объясняет профессор Толе. Древесная пена представляет собой легкий базовый материал, который затем можно превратить в жесткие пенопластовые плиты и гибкие пенопластовые маты.

Изолирует, как и обычные пенопласты

Изоляционные материалы на основе дерева не являются чем-то новым, но имеющиеся в настоящее время продукты имеют недостатки. Например, маты, изготовленные из древесных волокон и древесной шерсти, имеют тенденцию сбрасывать волокна, поскольку они фибриллируют и менее стабильны по форме, чем изоляционные материалы из пластика.«Со временем используемые в настоящее время изоляционные маты из древесных волокон имеют тенденцию к падению посередине из-за колебаний температуры и сырости. Это в некоторой степени отрицательно влияет на его изоляционные свойства», – говорит профессор Толь. Однако древесная пена, разработанная в WKI, ничем не уступает обычной пластиковой пене в этом отношении. «Мы проанализировали наши изделия из пеноматериала в соответствии с применимыми стандартами для изоляционных материалов. Результаты были очень многообещающими; наши продукты получили высокие оценки с точки зрения их теплоизоляционных и механических свойств, а также их гигиенических или связанных с влагой характеристик», – сказал профессор Thole показывает.

Ученые из Брауншвейга в настоящее время экспериментируют с различными видами древесины, чтобы определить, какие породы деревьев являются наилучшей основой для их продукции. Кроме того, они разрабатывают подходящие процессы для массового производства древесных пен в промышленном масштабе. Этот инновационный материал также может быть использован в других областях, помимо изоляции, таких как упаковка. Упаковочные материалы, изготовленные из древесной пены, обеспечат долгосрочную альтернативу еще одному продукту на масляной основе: пенополистиролу.

Цитирование : Эффективная теплоизоляция с древесной пеной (10 марта 2014 г.) восстановлено 25 июля 2020 г. с https: // физ.орг / Новости / 2014-03-эффективный тепловая изоляция древесно-foam.html

Этот документ защищен авторским правом. Кроме честных сделок с целью частного изучения или исследования, нет Часть может быть воспроизведена без письменного разрешения. Содержание предоставлено исключительно в информационных целях.