Какой стороной укладывать гидроизоляцию к утеплителю: Как выбрать и какой стороной укладывать гидропароизоляцию: основы правильного монтажа

Какой стороной укладывать гидропароизоляцию к утеплителю

Гидроизоляция и утеплитель

Гидроизоляция представляет собой плотную прослойку, которая не подвергается проникновению воды. Может выполняться из окрасочных, рулонных или других материалов, прямое предназначение которых защита конструкций от увлажнения.

Гидроизоляция и утепление производятся во многих случаях. Это может быть теплоизоляция и защита от грунтовых вод фундамента, подвального помещения, мансарды и др. Во всех случаях, где необходимо защитить некое пространство от попадания воды и сбалансировать температурный режим.

Какой стороной укладывать гидроизоляцию к утеплителю рассмотрим далее.

Какая бывает гидроизоляция для утеплителя

Основное назначение современного водонепроницаемого покрытия заключается в следующем:

• Внешняя гидрозащита утеплителя от воздействия сырости и влаги;
• Обеспечение качественной эксплуатации построек, повышение долговечности и надежности.

Это своего рода наружный барьер. Для произведения работ по отношению к утеплительному материалу, бывает следующих видов:

• Полиэтиленовые;
• Полипропиленовые;
• Нетканые дышащие.

Современный рынок насыщен разнообразными гидроизоляционными материалами. К ним относят мембранные пленки, армированные сетки, специальные тканевые покрытия.

Многих интересует вопрос, — какой стороной укладывать гидроизоляцию к утеплителю? Зачастую необходимое направление указано на упаковке либо на самом материале. Путать ни в коем случае нельзя. Так как односторонний продукт, уложенный неправильно может не выполнять свои прямые функции.

Также существуют обмазочные варианты, например битумно-латексные мастики.

Какой стороной укладывать диффузионную гидропароизоляцию?

Современная пленочная гидропароизоляция для кровли производится тканым способом из чистого, 100%-ного полипропилена. Его структура, если вглядеться под микроскопом, представляет собой сеть из тонких нитей. Их переплетение образует микроскопические ячейки. Их размер недостаточен для беспрепятственного прохождения молекул воды, находящихся в состоянии пара.

Качественная диффузионная гидропароизоляция для пола или кровли изготавливается двухслойной. Ее специфика заключается в работе по принципу клапана: пропускание пара из воздуха только в одном направлении (из области высокого давления – в область низкого). При перенасыщенности влаги в воздухе в помещении и под воздействием давления (диффузии) пара, молекулы воды буквально просачиваются через пленку и излишки влаги выводятся наружу.

Такой материал укладывают при организации системы вентилируемых фасадов, поверх минеральных утеплителей с обязательным обустройством вентилируемого зазора. Подходит эта гидропароизоляция для пола, стен.

Диффузионные пленки обычно имеют разметку для монтажа, которая у каждого производителя разная. Перед укладкой нужно внимательно изучить инструкцию. Часто такой материал делают темным и шершавым с изнаночной стороны, светлее и глаже — с наружной.

Монтаж осуществляется светлой (водоотталкивающей) гладкой стороной в направлении от помещения в следующих случаях:

• на утеплитель при обустройстве подкровельного пространства;
• под утеплитель при укладке пола на бетон, грунт;
• снаружи теплоизоляции при обустройстве вентфасадов.

При обустройстве пола под стяжку, защиты стен и потолков во влажных помещениях (к примеру, бань, саун) водоотталкивающая сторона должна смотреть внутрь помещения:

Какой стороной укладывать антиконденсатную гидропароизоляцию?

Чтобы придать материалу улучшенных пароизоляционных свойств, одну из сторон диффузионной пленки покрывают специальным влагопоглощающим гидрофобным напылением, полиэфирной тканью или наносят алюминиевый отражающий слой. Такие мембраны называют антиконденсатными и супердиффузионным. За счет поглощения конденсата, лучшим образом подходит такая гидропароизоляция для кровель холодных: скатного типа с металлическим настилом. Поглощаемая влага предотвращает образование коррозии металла. Дополнительный слой обеспечивает лучшую теплозащиту.

Антиоксидантная гидропароизоляция укладывается таким же образом, что и диффузионная: водоотталкивающей стороной в направлении от материала, который требуется защитить от влаги. Обычно производители на внешнюю (водоотталкивающую) сторону наносят маркировку вроде: «This side up», логотип или обозначение торговой марки.

Связанные товары

• Гидропароизоляция Ардманол D 1,5х40 м (60 м2) 1 024 p — + Остаток:
• Гидропароизоляция Ардманол С 1,6х37,5 м (60 м2) 1 157 p — + Остаток:
• Гидропароизоляция Ондутис RV 1,5х50 м (75 м2) 1 829 p — + Остаток:

Утепление с помощью пенополиуретана

Еще один способ теплоизоляции своими руками. Выбирая его, нужно быть готовым к покупке специального оборудования и большому объему работ.

1. Первый этап – подготовительные работы. Поверхность фундамента чистят и сушат. Важное условие – все работы должны выполняться при температуре не ниже 10 градусов, иначе ухудшается сцепление материала с фундаментом.
2. Пенополиуретан наносится на рабочую поверхность тонким слоем, через некоторое время его объем увеличивается в несколько раз.
3. Когда пена стабилизировалась, нужно провести облицовочные работы.

Зачем нужна пароизоляция утеплителя

Пароизоляция в случае использования влагопоглощающих утеплителей необходима всегда. Дело в том, что характеристики минеральной ваты таковы, что установленный с внутренней стороны стены материал контактирует с теплым воздухом, в котором содержатся водяные пары. При отсутствии гидробарьера влага проникает в слой теплоизоляции на полу, где конденсируется, превращаясь в воду.

Пример использования пароизоляции при устройстве теплой кровли

В результате увлажнения теплоизоляционные свойства материала из минеральной ваты снижаются, кроме того, во влажной среде возможно появление плесени и грибка. Если пароизоляция под утеплитель на стене правильно уложена, то она становится препятствием для влаги. Поэтому устройство теплоизоляции требует монтажа пароизоляционного барьера между теплым воздухом помещения и утеплителем.

Технологии утепления фундамента

Все методы теплоизоляции делят на две группы: утепление изнутри и снаружи.

Утепление изнутри

Для этих работ можно использовать пенопласт, минвату или напыление из пенополиуританового слоя. Независимо от выбранного материала утепление производится по одному алгоритму:

1. Подготавливается поверхность фундамента, выполняются гидроизоляционные работы.
2. Для утепления минеральной ватой или пенопластом вначале изготавливается каркас из брусков. В сетку укладывается теплоизоляция.
3. Поверх материала для утепления кладут арматурную сетку, выполняют отделочные работы.

Утепление снаружи

Самая эффективная технология утепления фундамента. Ее нужно проводить на этапе возведения фундамента. Независимо от выбранного метода утепления изнутри и материала, работа состоит из 4 этапов:

1. Подготовительные работы и очистка фундамента.
2. Гидроизоляция.
3. Утепление засыпным методом, пенопластовыми плитами или пенополиуританом.
4. Отделка.

Основные виды паробарьеров

Деревянный дом предполагает сразу несколько областей, где хорошо бы обустроить пароизоляцию. Кроме рассматриваемого напольного покрытия дополнительный барьер приходится часто организовывать в подвальных, чердачных помещениях, а также при наличии неутепленных вентиляционных и печных каналов. Следовательно, необходимо знать, какая бывает пароизоляция, и ее применяемость в каждом конкретном случае. Разделить их можно на три основные группы:

1. Окрасочная. Представляет собой жидкие или пластичные смеси (битумы, деготь), которые наносят на неизолированные металлические поверхности (кровля, дымовые трубы). Барьер препятствует образованию конденсата, вызывающего развитие очагов коррозии.

2. Пленочная. Тонкая рулонная изоляция из плотных или мембранных материалов (полиэтилен, полипропилен). Чаще всего применяется в частном домостроении для организации паробарьера деревянного пола.

3. Антиоксидантная пленочная. Используется как страховочная, особенно в местах выхода вентиляции, дымохода на крыше.

Учитывая, что тема статьи – пароизоляция деревянного пола, то подробно следует остановиться на второй группе. На практике используется три основных типа пленок:

1. Полиэтиленовая. Наиболее доступный и привычный вид, успешно применяемый при обустройстве не только перекрытий, но и теплиц. В зависимости от фактуры поверхности, эти пленки могут быть гладкими, перфорированными или алюминизированными. Как материал, полиэтилен отличается низкою прочностью, поэтому работать с ним нужно аккуратно. Что касается непосредственно барьерных свойств, то наилучший уровень пароизоляции обеспечивает ламинированная пленка – у нее показатель проницаемости находится на уровне 200 м, тогда, как у обычной гладкой хорошо, если достигает 60 м. Также следует отметить, что двухслойный барьер дополнительно сохраняет тепло внутри помещения.

2. Полипропиленовая. Более прочный материал. Уровень паропроницаемости достигает 100 м. Часто также является двухслойным, одна сторона которого гладкая, а вторая плетеная – комбинация вискозно-целлюлозных волокон – или ворсистая. Такое решение позволяет лучше удерживать влагу и быстрее испарять ее. Ярким примером может служить пленка Изоспан В и Роквул (Rockwool).

3. Мембранная. Это современный тип пароизоляции, стоимость которого, естественно, выше аналогов. Многослойный материал хорошо регулирует концентрацию влаги, вследствие чего не нуждается в организации вентиляционных зазоров при укладке.

Утепление плитами пенополистирола

Пенопласт долго удерживает тепло, но у него есть один существенный недостаток — его повреждают грызуны. Намного эффективнее и надежнее выбирать современные материалы. Например, пенополистирол. Утепление фундамента пенополистиролом проходит в три этапа:

1. Фундамент подготавливается и обрабатывается грунтовкой с антибактериальными элементами. После этого проводят гидроизоляцию.
2. Крепится обрешетка с биозащитой, на нее устанавливаются пенопластовые плиты с помощью дюбелей в форме грибка. Зазоры шпаклюют, сверху конструкцию накрывает сеткой.
3. На пенопласт наносят слой цементно-песочного раствора, а когда он застынет, засыпают фундамент песком.

Это три основные технологии утепления фундамента изнутри.

Как отличить внутреннюю сторону от внешней

Фото. Изоспан B при многократном увеличении

Если инструкция производителя отсутствует или не содержит нужных сведений о том, какую сторону пленки считать внутренней, то следует самостоятельно определить это по внешним факторам. Следует обратить внимание на следующие моменты:

1. Если гидроизоляционная пленка имеет с двух сторон разную окраску, то светлая сторона изоспана укладывается к утеплителю; 2.

Сторона гидроизоляции, которая при раскатывании обращена к полу, считается внутренней и должна смотреть в сторону утеплителя; 3.

Наружная сторона делается ворсистой, чтобы не пропускать влагу, а внутренняя сторона гладкая и укладывается в сторону утеплителя.

Правильно укладываем пленку на утеплитель

Так какой стороной укладывать гидроизоляцию к утеплителю? Если вы используете пленку, одна сторона которой будет гладкой, а вторая – шершавой, тогда гладкую сторону кладем на утеплитель, а шершавую вверх по направлению к напольному покрытию.

В этом случае, пар не будет проникать вниз, к утеплителю, но будет оставаться вверху, и при наличии эффективной вентиляции подпольного пространства он будет быстро испаряться. Если вы используете фольгированые пленки, тогда укладку производит алюминиевой стороной вверх. Она также не будет пропускать пар и станет отражать тепловую энергию.

Если же вы задействовали полипропиленовую пленку, тогда укладываем ее ламинированной стороной вниз, а плетеной вверх.

Но есть и исключения. Например, большой популярностью сегодня пользуется такой материал, как Изоспан В. Гидроизоляция какой стороной к утеплителю укладывается в случае его применения? Все наоборот, т.е.

шершавую сторону мы кладем на утеплитель, а гладкую – вверх, по направлению к напольному покрытию.

В данной связи, рекомендуем, даже после прочтения этого материала, всегда внимательно относиться к изучению инструкций их производителей.

Кроме того, не забывайте о главном предназначении перечисленных выше пленок – не допустить проникновение пара в утеплитель. Это значит, что укладывать их необходимо между чистовым полом и утеплителем.

При этом, не надо забывать о том, что пар может проникать снизу, через черновой пол или межэтажные перекрытия, а это значит, что вполне актуальным будет еще один, нижний слой парозащиты, на который укладывается утеплитель.

Последний вариант особенно актуален, если речь идет о первых этажах деревянных домов, в которых полы настилаются по грунту или находятся над сырым подвалом.

Утепление крыши

Согласно физическим законам конвекции, тёплый воздух от жилых помещений, поднимаясь вверх, уносит с собой на крышу бесценное тепло. Поэтому, вместе с гидро- и пароизоляцией, утеплитель является неотъемлемой частью «кровельного пирога».

При правильном утеплении крыши, будет соблюдаться комфортный тепловой режим здания, что обеспечит долговечность всех конструкций. А чтобы утеплительный слой не потерял свои теплоизоляционные свойства, он должен оставаться сухим и объёмным.

Материал для утепления

В качестве утеплителя можно использовать любой из известных материалов, обладающих высокими теплоизоляционными свойствами:

• Минеральная вата
• Стекловата
• Пенопласт
• Пенополиуретан
• Пеностекло
• Керамзит и т.д.

Новый фундамент для старого дома

От того, насколько качественно заливался фундамент, зависит срок службы здания. В старых домах он разрушается. Как заливать фундамент под ветхий дом, и какие условия постройки нужно учитывать?

Инструменты для обновления фундамента

С этой проблемой могут столкнуться хозяева дачных строений или частных домов. Причём фундамент может быстро разрушиться, если при заливке используются некачественные стройматериалы. Недобросовестные строители это делают для максимальной выгоды в свою пользу. Как поступить в случае быстрого разрушения даже у недавно построенного здания?

Чтобы восстановить фундамент, его обновляют. Это необходимо для исключения проседания здания, возникновения трещин вдоль стен и других неприятных ситуаций.

Фактически, обновление фундамента – это заливка нового под уже построенным зданием.

Для его сооружения потребуются следующие инструменты и стройматериалы — для бетона необходим мелкозернистый щебень, песок, цемент М-500. На этапе перед заливкой потребуется лопата, рулетка, вода, деревянные или металлические опоры, стройматериалы для гидроизоляции и песок. Опалубку сооружают с использованием досок, шуруповёрта, саморезов, молотка и стоек.

Стоит отметить, что заливку фундамента лучше доверить специалистам. Приобретать материалы следует либо самостоятельно, либо вместе с подрядчиками. Только тогда заливка фундамента будет выполнена согласно всем нормам и из качественных материалов.

Как обновить фундамент: этапы работ

Если на участке слабый грунт, специалисты рекомендуют в качестве фундамента монтаж винтовых свай. В других случаях выполняется обновление фундамента методом заливки нового. Этот вид работ считается кропотливым. Он требует хороших навыков и состоит из нескольких этапов.

• Подготовительные. Требуют основательного подхода, ведь многие проблемы с обновлённым фундаментом заключаются именно в неправильном выполнении подготовительных работ. Для заливки основания под строение в старом, разрушающемся фундаменте пробивают специальные отверстия. Их делают со всех сторон, соблюдая шаг расстояния.
• Монтаж балок в качестве временных опор. Балки, которые будут монтировать под здание, должны быть одинаковой ширины и длины. Сначала под опоры вставляются подкладки. Затем, используя несколько домкратов, здание приподнимают. После необходимо разрушить старый фундамент. Это делают с помощью тяжелой кувалды или отбойного молотка. После таких работ освобождается место для основы.
• Возведение временной опалубки. Для её сооружения используют одинаковые доски, размер толщины не более 3 см, а для укрепления конструкции – металлические стойки. Сначала по всем сторонам траншеи под домом распределяют деревянный каркас, скреплённый саморезами. Далее распределяют металлические стойки по всем углам каркаса для его укрепления и надёжности всей конструкции.
• Далее армируют будущий фундамент. Прежде чем распределить металл вдоль всей траншеи, специалисты строители советуют сделать подушку из песка. Металлические прутья, решётки и проволоки распределяют для укрепления будущего фундамента. Все металлические элементы скрепляют между собой методом связывания или сварки.
• Этап заливки фундамента. Стоит отметить, что для достижения максимально прочного бетона следует соблюдать пропорции согласно ГОСТу. Это 3:2:1, где 3 – это 3 части песка, 2 – щебня и 1 – портландцемент М-500. Для приготовления максимально однородной массы раствора используют бетономешалку. Чем однороднее масса, тем прочнее будет сам бетон, и, соответственно, фундамент. Заливка фундамента – это основной и самый важный этап. Сначала по траншее равномерно распределяют мелкозернистый щебень и только после этого заливают бетон. Стоит отметить, что бетон быстро высохнет только при подходящих погодных условиях и температуре воздуха не менее 5 С.
• Демонтаж опалубки. Эти действия необходимо выполнять своевременно, поскольку данная деревянная конструкция постепенно начнёт впитывать влагу от почвы и осадков, и гнить. Демонтируют деревянную временную конструкцию только после полного застывания бетонной заливки. Места, где остались отверстия, засыпают землёй и трамбуют. Поверх утрамбованной земли можно нанести слой бетона.

Заключительные работы

По завершении демонтажа опалубки обязательно нужно выполнить гидроизоляцию. Для этого необходимо правильно рассчитать количество рубероида. Им в несколько слоёв покрывают фундамент.

Прежде чем выполнить финишный этап – установку строения, нужно подождать абсолютного высыхания бетона. Нагружать фундамент можно только через 30 дней. При установке строения удаляют опорные балки и аккуратно опускают дом. Он обязательно должен плотно сесть на обновлённый фундамент.

Только соблюдая все эти рекомендации, можно обновить фундамент здания, не спровоцировав дальнейшие разрушения. И не стоит пренебрегать гидроизоляцией, это позволит продлить срок службы здания.

Источник: mskomplekt.ru

Виды материалов по пароприницаемости:

Для того чтобы помочь строителям правильно применять пароизоляцию, различные строительные материалы расклассифицированы согласно паропроницаемости.

Непроницаемые материалы:

• Стекло
• Листовой металл
• Лист полиэтилена
• Резиновая мембрана
• Пароизоляционные краски
• Наружная фанера
• Фольгированная жесткая изоляционная плита

Полупроницаемые материалы:

• Вспененный или экструдированный полистирол
• Ламинированная фанера
• Бумага c битумным покрытием
• Гипсокартон, окрашенный масляной или влагостойкой латексной краской

Проницаемые материалы:

• Неокрашенный гипсокартон
• Изоляция из каменной и стекловаты
• Целлюлозный утеплитель
• Пиломатериалы
• Газосиликатный и пеноблок
• Керамзитоблок
• Бетонный блок
• Бетонная плита
• Кирпич

Выводы о применении пароизоляционных материалов

Непроницаемые материалы не всегда желательны, так как в некоторых ситуациях стена нуждается в проницаемых материалах, чтобы правильно дышать и избавляться от избыточной влаги. Большинство экспертов советуют не герметизировать стену с обеих сторон, так как это является одним из условий для улавливания влаги и создания присущих ей проблем.

Укладка гидроизоляции, ее особенности, выбор материалов для ее выполнения

Сложно недооценить важность такого этапа строительства дома или иного сооружения, как пароизоляция. Под данным термином понимаются различные способы и средства, предназначенные для исключения или максимального снижения попадания влаги в виде конденсата, внутрь материалов конструкций. Важно определить, какой стороной укладывать пароизоляцию, а в этом помогут нижеприведенные советы или инструкция.

Наиболее уязвимыми к воздействию влаги являются утеплители. Под воздействием влаги нарушается структура большинства современных утеплителей, и как следствие, падают или исчезают их теплоизоляционные свойства. Однако это далеко не единственная угроза, которую представляет собой проникновение конденсата. Во влажной и замкнутой среде активно начинают развиваться грибковые организмы, то есть плесень, которая там совершенно не нужна. Они негативно влияют на надежность и долговечность несущих конструкций, в особенности деревянных.

Варианты материалов для пароизоляции

Современный рынок строительных материалов имеет широкий ассортимент пароизоляционных покрытий. Они подразделяются по многим характеристикам, в первую очередь по паропроницаемости, которая нужна для подбора места установки изоляции. Также пароизоляционные материалы имеют достаточно большой диапазон цен, что тоже следует учитывать при выборе материала.

Основными видами пароизоляции являются:

1. Традиционная пароизоляционная пленка;
2. Пленка со слоем алюминиевой фольги;
3. Мембранная пленка.

Материала, одинаково приемлемого для любого участка пароизоляции, будь то кровля, стены, одно из перекрытий, или фундамент, увы, не существует. Поэтому крайне важно учитывать структуру покрываемых материалов, предназначение изоляции и площадь покрытия, и исходя из этого, правильно выбирать конкретный материал, о чем подскажет инструкция.

Помимо этого необходимо учитывать особенности каждого вида пароизоляции. Если устанавливается пароизоляционная пленка из полиэтилена, правильно будет оставить зазоры, ведь помимо изоляции от пара, пленка совершенно герметична и для воздуха, поэтому в замкнутой конструкции без доступа воздуха будет образовываться конденсат.

Особенности мембран

Мембраны, кроме того, разделяются на псевдодиффузионные, диффузионные и супердиффузионные. Они отличаются по коэффициенту паропроницаемости, который составляет 300г/м2, 300-1000г/м2 и более 1000 г/м2 соответственно. Исходя из этой характеристики, и определяется пригодность мембран для изолирования тех или иных конструкций. Псевдодиффузионные практически не пропускают влагу, и наиболее применимы для пароизоляции наружного слоя под кровлей. Однако нужна воздушная подушка между пленкой и утеплителем. И совершенно непригодны такие пленки для изолирования фасадов. Поры мембраны засоряются наружной пылью, и конденсат начинает оставаться прямо на материале.

Оставшиеся виды более универсальны благодаря большему диаметру пор. Это затрудняет их засорение, и позволяет не оставлять зазоры для воздуха.

Правильное расположение материала

Ключевую роль в достижении хорошей изоляции конструкций играет то, какой стороной стелить пароизоляцию. Ответ на это вопрос также зависит от выбранного пароизоляционного материала:

1. Пароизоляционная полиэтиленовая пленка укладывается любой стороной к утеплителю, но есть специальные пароконденсатные пленки с шероховатостями, для лучшей испаряемости конденсата. В этом случае пленка кладется гладкой стороной к утеплителю. Такие детали, как правило определяет прилагаемая инструкция.
2. Укладка пароизоляции из диффузионной мембраны по аналогии с пароконденсатной пленкой выполняется гладкой стороной к утеплителю.
3. Материалы, содержащие энергосберегающую фольгу, правильно крепить фольгированной стороной внутрь помещения, ведь она отражает тепло.

Несколько общих советов

Важно учитывать и следующие особенности:

1. Пароизоляционный материал, будь он рулонный или листовой, укладывается только внахлест, и скрепляются особым скотчем, исключающим прохождение воздуха в просветах.
2. Ни в коем случае не допускаются повреждения (прорывы, порезы) изоляционного материала, даже если они образовались в процессе или после монтажа их обязательно необходимо заклеить.

Пароизоляция своими руками

Пароизоляция помещения является процедурой, вполне выполнимой своими руками. Если учитывать вышеперечисленные правила, правильно определить какой стороной укладывается изоляция, и правильно подобрать материал, то даже без помощи профессиональных строителей, она будет выполнена надежно.

Наиболее показательным будет устройство пароизоляции пола своими руками. Перед началом укладки утеплителя и пароизоляции настоятельно рекомендуется обработать подпольные конструкции составами против гниения дерева, и против насекомых. Особое значение такая обработка приобретает для конструкций, ближе всего находящихся к грунту и фундаменту. После этого устанавливаются лаги, а поверх них монтируется черновой пол перекрытий первого этажа. Именно он и будет основой, на которую укладывается пароизоляция пола.

Выбранный пароизоляционный материал укладывается поверх чернового пола, с нахлестом в 15–20 сантиметров. Крепить его можно гвоздями или строительным степлером, однако наиболее правильно будет упоминавшаяся ранее клейкая лента. Места, до которых трудно добраться, примыкания к стенам и рельефные места перекрытий, нужна дополнительная обработка битумным материалом, ведь нормально постелить пленку в таких местах практически невозможно. После укладки пароизоляции начинается укладка теплоизоляции. Эти материалы (минеральная вата, пенополистирол и другие) важно укладывать вплотную к лагам.

Пароизоляция пола, на этом, однако не заканчивается. Влага может попадать в утеплитель и изнутри дома с первого этажа. Поэтому при утеплении нужно класть еще один слой пароизоляции, по аналогии с нижним слоем. Для этой цели наиболее подойдет любой из видов мембранных изоляций. Этот слой укладывается также внахлест. Поверх него, уверенно можно класть основной пол. При этом нужно оставить 1-2 сантиметра в качестве зазора.

Заключение

При правильном выборе стороны, какой изоляция укладывается к утеплителю, а также грамотном выборе самого пароизоляционного материала, будет обеспечена надежная пароизоляция пола. А она, в свою очередь является одной из важных составляющих общей надежности и долговечности построек.

Куда идет пароизоляция в подвале?

Пароизоляционные материалы должны располагаться снаружи подвальных узлов, обеспечивая внутреннюю сушку в подвальное пространство, где влага может быть удалена путем вентиляции или осушения.

Не путать с пароизоляцией, которая размещается на теплой стороне стены сразу перед изоляцией и за гипсокартоном, гидроизоляционная пленка упирается в стену подвала, за изоляцией и каркасом.

Существует несколько различных типов влагозащиты, которые вы можете использовать, но наиболее распространенными являются водостойкие краски и герметики. Водостойкие краски наносятся на поверхность кирпича и создают барьер, через который не может проникнуть вода. Герметики представляют собой жидкости или гели, которые наносятся на растворные швы между кирпичами. Они работают, заполняя трещины и поры в растворе, что предотвращает просачивание воды.

Оба варианта помогут защитить ваш кирпич от влаги, но важно отметить, что они не являются на 100% водонепроницаемыми. Вода всегда может проникнуть внутрь, поэтому важно принять другие превентивные меры, например, установить водосточную систему, чтобы кирпич оставался сухим.

Пароизоляция предназначена для замедления движения водяного пара с теплой стороны стены на холодную, где он может конденсироваться и вызывать повреждения. Напротив, цель гидроизоляции состоит в том, чтобы предотвратить просачивание грунтовых вод через стену подвала в изоляцию и каркас.

Пароизоляция не так важна в подвале, как в надземной стене, потому что разница температур внутри и снаружи подвала обычно намного меньше. Однако, если у вас есть проблема с влажностью в подвале, вам следует установить пароизоляцию на теплой стороне стены, чтобы решить эту проблему.

При устройстве пароизоляции в подвале ее следует укладывать с теплой стороны стены, за утеплителем и каркасом. Влагоизоляционный же барьер следует устанавливать с холодной стороны стены, за сайдингом и отделкой.

Если вы не уверены, какой тип барьера установить, проконсультируйтесь с профессиональным подрядчиком. На самом деле, настоятельно рекомендуется нанять специалиста по подвалу. Особенно, если вы думаете, что это проект «сделай сам», подумайте еще раз.

Плюсы и минусы пароизоляции в подвале

Некоторые плюсы и минусы установки пароизоляции в подвале:

Плюсы:

• Помогает решить проблемы с влажностью
• Это может помочь повысить энергоэффективность
• Может продлить срок службы каркаса и изоляции
• Недорогой и относительно простой в установке для профессионалов.
• Поскольку материал полупрозрачный, его легко прикрепить к раме

Минусы:

• Материал довольно непрочный и может быть легко поврежден при установке
• Правильная установка без помощи профессионала может оказаться сложной задачей
• Может потребоваться не во всех географических регионах

Установка пароизоляции зависит от личных предпочтений и решается в каждом конкретном случае. Например, если вы испытываете проблемы с влажностью в подвале, стоит подумать об установке пароизоляции, чтобы решить эту проблему. Однако, если у вас нет проблем с влажностью, лучше не использовать пароизоляцию.

Перед принятием решения всегда консультируйтесь с профессиональным подрядчиком.

Нужна ли пароизоляция в подвале?

Если каркас крепится к кирпичной кладке или бетонным поверхностям, или если деревянный каркас упирается в наружные стены подвала, большинство строительных норм обычно требуют пароизоляции (пластиковая пленка 4 мил) на наружных стенах подвала.

Наилучшие пароизоляционные материалы для бетонных полов и плит представляют собой полипропилен нового поколения, который был разработан таким образом, чтобы быть менее проницаемым, более прочным и устойчивым к проколам. Компании, производящие эти новые пароизоляционные материалы, изготавливают их толщиной от десяти до пятнадцати мил, различной ширины и длины.

Нужен ли влагозащитный барьер?

Когда влага проникает на пол, это может привести к плесени, грибку и потенциальным повреждениям от воды. Влагозащитный барьер помогает контролировать движение водяного пара, чтобы защитить ваши полы. Поэтому, если вы укладываете полы в местах, где наблюдается даже небольшая влажность, необходима пароизоляция.

При повреждении строительного раствора вода просачивается в поверхность кирпича и может вызвать значительный ущерб, такой как плесень, гниение дерева и плесень.

Воздействие влаги и повторяющиеся замораживания и оттаивания, происходящие каждый год в таких местах, как район Детройта в Мичигане, могут привести к растрескиванию растворных швов между кирпичами, что делает дом уязвимым для опасного повреждения водой.

Установка влагоизоляционного слоя поможет защитить ваш дом от повреждения водой и сохранить великолепный внешний вид вашего кирпича на долгие годы.

Зачем нужен тактик?

Выравнивание — это процесс удаления поврежденного раствора и замены его свежим раствором. Помимо предотвращения коррозии растворных швов и восстановления структурной устойчивости, сгибание также помогает защитить кирпичные конструкции вашего дома от разрушающей влаги.

Tuckpointing предотвращает попадание воды в дымоход. Если растворные швы не будут отремонтированы, вода будет просачиваться в дымоход, а иногда и между дымоходом и облицовкой дымохода. Кроме того, влага может нанести серьезный невидимый ущерб, например, плесень, грибок или гниение древесины.

Хотя кирпич может служить веками, раствор может прослужить всего 25 лет, прежде чем потребуется его замена. Со временем погода наносит ущерб кирпичу и раствору. Если не лечить, поврежденные участки становятся уязвимыми для движения кирпича, попадающего в воду, и могут привести к обрушению конструкции.

Куда укладывается пароизоляция в подвале?

Пароизоляция должна быть снаружи стен в подвале. Это позволит воздуху войти и удалить воду.

Заключение

Пароизоляция и влагоизоляция необходимы, когда речь идет о защите вашего дома от повреждения водой. Тем не менее, важно проконсультироваться с профессиональным подрядчиком, прежде чем принимать решение о том, следует ли устанавливать пароизоляцию в вашем подвале.

Если вы испытываете проблемы с влажностью, установка пароизоляции — лучший способ справиться с ними. Если у вас нет проблем с влажностью, лучше не использовать пароизоляцию. Тактировка также является важным аспектом ухода за домом и должна выполняться регулярно, чтобы защитить ваш дом от повреждения водой.

 

Зачем бетонным стенам пароизоляция для защиты от влаги

Главная > Блог > Гидроизоляция подвала > Зачем бетонным стенам пароизоляция для защиты от влаги

 

Если вы живете в Уоррентоне, Билтоне, Маршалле, штат Вирджиния, или в любом из прилегающих районов северной Вирджинии, вы можете быть знакомы с мокрым подвалом. Добавление пароизоляции для вашего пространства для ползания может спасти ваш дом от разрушения с нуля. Давайте погрузимся во все тонкости пароизоляции, чтобы поближе познакомиться с тем, что происходит под поверхностью.

Если система стен подвала спроектирована и построена таким образом, чтобы внутреннее пространство оставалось сухим, то следует избегать внутренней пароизоляции независимо от того, где находится изоляция. Если подвал не утеплен должным образом, горячий воздух из подвала может просачиваться в фундамент. По этой причине ваш подвал требует специальных методов изоляции. Например, в подвале, если у вас есть шпунтовая изоляция, вам может понадобиться гидроизоляция. Если у вас есть утепление пенопластом, вам не нужна гидроизоляция подвала.

 Предотвращение накопления влаги

 После надлежащей гидроизоляции подвала изоляция поможет предотвратить образование конденсата. Влагозащита в подвале является большим преимуществом, поскольку помогает предотвратить попадание влаги в подвал в любое время и причинение ненужного ущерба зданию. При строительстве нового дома или ремонте подвала эффективнее всего запускать влагозащиту непосредственно в конструкцию. Перед установкой столбов и первичным утеплением на стены фундамента в подвалах лучше всего уложить пароизоляцию. Установка влагоизоляции поможет удержать влагу в подвале и не даст ей просачиваться на стены и полы, не оставляя места для плесени.

 

 После того, как уровень грунтовых вод будет под контролем, правильное использование изоляции подвала, гидроизоляции и стеновых герметиков поможет сохранить подвал сухим и безопасным. Вы не должны полагаться на герметичный подвал для защиты от влаги. Реальность такова, что влага в том или ином виде всегда будет присутствовать в подвале современного дома. Вода в земле (все это не остановить никаким ландшафтом), конденсат, сырость, даже влага от плиты или душа в счет! Глупо отрицать, что водяной пар, окружающий нас весь день, не проникнет в наши подвалы.

 Почему для гидроизоляции подвала нужен не только бетон

 Водяной пар может проходить через бетон из-под поверхности или из воздуха в помещении, который вступает в контакт с бетоном. Водяной пар может конденсироваться, если он проходит через стены, потолки или другие препятствия и вступает в контакт с любой поверхностью или материалом ниже точки росы. Пароизоляция – это материал, используемый для предотвращения проникновения водяного пара через стену, потолок или пол в холодную зиму. Интеллектуальный пароизоляционный слой адаптируется к отводу влаги от стены независимо от того, выше ли уровень влажности снаружи стены (зимой) или внутри нее (летом). Гипсокартон или зеленая фольга не устойчивы к влаге, попавшей в преграду.

 

 Полиэтиленовый пластик, используемый в подвале, часто называют гидроизоляцией, но здесь есть некоторые разногласия. Вода, образующаяся на полиэтиленовом барьере, проникает через барьер и способствует росту плесени. Влага от теплого влажного наружного воздуха, который заполняет полость в стене, начинает конденсироваться на прохладной внешней поверхности пароизоляции (при условии, что это изолирующая конструкция) и образует плесень. Это соответствует нормам, позволяя влаге, попадающей на стены, выходить в отапливаемое помещение. Это может привести к образованию конденсата в стенках полости, который может повредить строительный материал и вызвать рост плесени.

 

 Если стены подвала утеплены снаружи, пароизоляция не требуется. В противном случае это может быть опасно, поскольку может задерживать влагу в уязвимых для влаги местах. Однако основное внимание здесь уделяется тому, как влага в виде водяного пара покидает стены фундамента и мигрирует в подвал или наружу над уровнем земли. Водяной пар внутри будет затем конденсироваться на внутренних поверхностях стен фундамента, обеспечивая влажность для роста плесени и других проблем.

 Использование полиуретанового покрытия в качестве пароизоляции

 Независимо от различных условий идентифицируемой общей проблемой является конденсация влаги на бетонных стенах. Сначала нужно представить бетонную (или блочную) стену в виде гигантской губки, впитывающей влагу (водяной пар). Влага в вашем доме или подвале может вызвать некоторое колебание, которое вам нужно будет исправить, используя влажный барьер из влагостойкого материала. Полиуретановая пленка является лучшей и наиболее распространенной формой гидроизоляции, которую большинство людей используют для предотвращения проникновения влаги в свои дома через стены подвала. Не путать с пароизоляцией, которая располагается на теплой стороне стены перед утеплителем и за гипсокартоном.

 

 Пароизоляция укладывается в стену подвала, за утеплителем и каркасом. Назначение гидроизоляционного слоя – отводить влагу от стен для защиты утеплителя. Если вы установили изоляцию в подвале, есть три типа гидроизоляции, которые вы можете использовать, чтобы сохранить пространство сухим. Исторически сложилось так, что слои дренажа, гидроизоляции и пароизоляции укладывались вне периметра стен подвала, поверх слоев щебня и под бетонные плиты. Принцип действия заключался в предотвращении попадания в конструкцию жидкостей, пара и капиллярной воды.

 Роль надлежащей вентиляции и осушителей

 Влагоизоляция может высыхать в подвале, где влага может быть удалена с помощью вентиляции или осушения. Рекомендуется избегать систем жесткой пены или распыляемой пены, поскольку они позволяют высыхать, менее подвержены повреждению влагой и не способствуют росту плесени. Это важные характеристики материалов, которые соприкасаются со стенами и полами подвала. Строительство стен с помощью шпилек, изоляция образовавшихся полостей и покрытие внутренней части пластиковым гидроизоляционным материалом — распространенная ошибка, которая часто приводит к проблемам с запахом, плесенью, гниением и коррозией! Если вы размещаете пароизоляцию из полиэтилена за стеной с гипсокартонным каркасом, возможно, пришло время обратиться за помощью к местному профессиональному специалисту по гидроизоляции.

 

 Конденсат в готовом подвале может накапливаться в деревянном каркасе, изоляции или даже в лужах на полу за гипсокартоном. Еще одна потенциальная проблема заключается в том, что конденсат воды на полиэтилене может попасть на деревянные подоконники и вызвать плесень и гниение. Такие эксперты, как наша команда в Basement Masters Waterproofing, могут предотвратить такие инциденты и устранить ранее существовавшие проблемы, чтобы устранить любые возникающие повреждения.