Оконная планка для сайдинга: Околооконные планки для панелей и сайдинга Grand Line

Содержание

Оконная планка сайдинг – OknaForLife.ru

Монтаж околооконной планки для сайдинга

Вы уже определились с материалом для обшивки дома, ремонт идет полным ходом, а сам дом стремительно преображается. Изучив целую гору информации об отделке фасада, Вы, наверняка, забыли о дополнительных деталях, например, таких, как околооконная планка для сайдинга. Давайте разбираться, каким образом это замечательное дополнение поможет поскорее приблизить Вас к мечте.

Для чего нужна околооконная планка

Околооконная планка (или околооконный профиль) нашла свое применение в качестве дополнительного аксессуара к сайдингу, предназначенного для декорирования оконных, а иногда и дверных проемов, выполняющего корректирующую функцию (обшивка выглядит сплошным единым полотном, швы надежно спрятаны). Профиль обеспечивает защиту дома от внешних воздействий, и, наконец, в полной мере завершает выбранный вами способ отделки, позволяя художественно оформить Ваш дом, проявив максимум фантазии и творчества.

Предпочтительнее всего монтажные работы по установке планки следует начать до обшивки здания, это значительно упростит проведение расчетов по количеству деталей, фиксацию панелей, и сэкономит Ваше время.

Видео — Оформление окна сайдингом. Приоконная планка

Размеры и особенности

Околооконный профиль представляет собой довольно сложную конструкцию, в которой каждый элемент играет важную роль. Для лучшего понимания особенностей специалисты в произвольном порядке делят профиль на три условные части:

большая внутренняя часть, предназначенная скрывать швы и откосы – имеет обилие размеров, что особенно удобно при нарезке материала, неоднородную или однородную структуру, в зависимости от основного материала планки. Используется для закрепления конструкции, так как удерживает последний профиль;
малая наружная часть – это продолжение большой внутренней части, как правило, имеет размер в 3 раза меньше, чем откосы, выполняет функцию обрамления;
фиксирующая часть (J – элемент) – представлена П – формы модулем, который служит для соединения панелей в одной плоскости, имеет овальные отверстия по наружному краю для фиксации приоконной планки.

Теперь рассмотрим размеры околооконных планок. В зависимости от этого параметра их принято делить на широкие (их достаточно для укрытия больших участков деталей, имеют размер откосов от 15-18 см) и узкие (охватывают детали меньшего размера, имеют ширину 15 см).

Размер деталей приоконных планок для сайдинга напрямую зависит от производителя материала. Предлагаем ознакомиться с основными вариациями размеров в следующей таблице:

№ варианта п/п	Длина(см)	Ширина внутренней части или откоса (см.)	Ширина внешней части (см)
1	304	15	7,5
2	308	23,5	8
3	305	23	7,4

Следует учесть, что планки изготавливаются производителями только в рамках стандартных размеров, поэтому в условиях строительства в нашей стране, когда большинство домов построены по старым проектам, их использование не всегда возможно. Однако, и эта проблема уже активно решается производителями.

Немаловажным фактом является то, что потребителю предоставляется широкий выбор цветовых решений. Здесь производителями были учтены абсолютно все особенности сайдинга, поэтому проблем с подбором необходимых именно в Вашем случае околооконных профилей точно не возникнет.

Видео — Как снимать размеры околооконной планки и что этому предшествовало

Подготовка к монтажу и расчет

Подготовку следует начать с зачистки и выравнивания поверхности оконного или дверного проема, с последующей ее обработкой антисептическими веществами. Работы проводятся наряду с обрешеткой дома. Далее оборудуют водоотвод, для этого используют околооконный профиль, который фиксируется под углом и надежно держится за счет дополнительной опоры, обеспечиваемой за счет специальных комплектующих элементов.

Для монтажа наружной части проема, которая будет выполнять роль опоры для профилей в нашей конструкции, лучше всего использовать доборные элементы из дерева. При этом выбирать нужно древесину с максимальной устойчивостью ее физических свойств (обязательно следует обеспечивать воздушный зазор между частями профилей), и не забывать об обработке реек антисептиком, во избежание поражения древесины плесневыми грибками, и другими различными микроорганизмами, губительно влияющими на строительные материалы и сроки их эксплуатации.

Когда подготовительные работы завершены, приступают к расчету необходимого материала. Для этого определяют сумму всех сторон наружных и внутренних проемов, а затем схематически представляют полученные данные на облицовочную поверхность. Исходя из полученных измерений, подбирается нужного размера планка, или корректируется уже имеющаяся в наличии.

Советы специалистов

Приступая к работе, следует обратить внимание на советы специалистов:

для облицовки лучше всего приобретать планки на несколько сантиметров больше значений, полученных Вами в ходе замеров. Этот принцип развяжет руки в случаях с нестандартными параметрами окон и дверей, позволит маневрировать и с легкостью исправлять ошибки, которые иногда могут возникнуть в процессе замеров;
выбирая доборные элементы к сайдингу (а они обычно состоят из того же материала, что и сам сайдинг: металл, ПВХ и др.) строго учитывайте климат вашей местности, выдерживая необходимый воздушный зазор между частями конструкции. Саморезы ни в коем случае не должны плотно прилегать к материалу, так как под воздействием низких или высоких температур последний имеет свойство расширяться в продольном и поперечном направлении;

старайтесь планировать облицовочные работы в теплое время года, так околооконная планка для сайдинга относится к высокочувствительным материалам — изменяет свои свойства в зависимости от атмосферных показателей;
для крепления рекомендуется применять саморезы из нержавеющей стали, чтобы избежать неприятных «сюрпризов» в виде коррозии металла, что в конечном итоге значительно повлияет на сроки службы планок;
рекомендуется использовать околооконные планки того же производства, что и панели для обшивки дома. Этот принцип обеспечит максимальную сопоставимость деталей, и убережет Вас от дополнительных затрат.

Установка околооконных планок

В данном разделе мы рассмотрим полный объем работ в этом направлении:

Монтаж околооконных профилей с подрезанием углов начинают с устойчивого закрепления финишной планки, для этого ее устанавливают по центру проема так, чтобы она соприкасалась с рамой, а детали подгоняются болгаркой строго под острым углом, чтобы добиться прямого угла в местах стыка.

Строгое соблюдение всех рекомендаций, и как следствие, правильность выполнения работ обеспечит презентабельный вид вашему жилью, а срок службы элементов обшивки приятно Вас удивит.

Следующим этапом будет подбор размера нижней части – для этого проводят несложные математические действия: ширина профиля + ширина наружного обрамления * 2. Затем выполняют нарезку на месте сгиба с двух сторон (отрезом не более 75 мм), отрезают лишнее, подгибая по краю, неуклонно следуя острому углу, в противном случае велик риск образования ниш между несущей панелью и доборным профилем;

Монтаж околооконных профилей без подрезания по углам очень похож на предыдущий способ. Отличие в том, что выпуклая часть профиля подгоняется под острый угол с двух его сторон. Монтаж напоминает принцип матрешки: все детали следуют друг за другом в строгой последовательности и в соответствии с размером, фиксируются саморезами и герметизируются.

Далее, посредством измерений, подбирается размер вертикальных деталей, формируются водоотводы и плотно соединяются вертикальные части конструкции.

Стоит учесть и еще один немаловажный аспект: приобретать доборные профиля для Ваших окон следует только в специализированных торговых точках, в противном случае есть риск наткнуться на мошенников, а при таком раскладе ни о каких уже гарантиях качества и больших сроках службы не может быть и речи.

Как видите, выполнить установку околооконных планок Вы можете своими руками, стоит лишь разобраться в особенностях материала, лежащего в основе деталей и характере пошагового проведения монтажных работ. Это довольно трудоемкий процесс, однако, в будущем результат проделанной работы будет настолько впечатляющим, что Вы очень быстро забудете обо всех сложностях.

Видео — Как правильно отделать окно приоконной планкой ВИНИЛОВОГО сайдинга (Docke)

Околооконные планки для сайдинга: назначение и установка +Фото и Видео

Монтаж околооконной планки для сайдинга – видео, особенности, инструкция. При проведении обшивки дома в качестве дополнительного элемента для создания красивых проемов можно использовать околооконную планку сайдинга. Она используется в некоторых случаях и подбирается по ширине откоса. Установка деталей требует соблюдения некоторых правил, а при их нарушениях вы получите деформацию облицовки, что не самым лучшим образом скажется на основном фасадном покрытии.

Область применения

Приоконный профиль – это один из доборных элементов при использовании сайдинга, и его чаще всего используют для обрамления оконных и дверных проемов (во втором случае это используется реже, для внешней части дверной конструкции).

Использование изделия имеет некоторые особенности:

Установка проводится лишь при ширине откосов не больше 20 см (+- 1-1,5 см). Если проем расположен почти на том же уровне, что и внешняя обшивка, следует установить наличник, если углубление больше 2 см, отделка проводится при использовании софита или сайдинга.
При общей схеме работ предполагается, что установка элементов будет произведена на начальном этапе, до того как вы начнете укладку панелей. Это даст возможность точнее рассчитывать расположение облицовочного материала для фасада.

Хотя работать с такими деталями несложно, при любых нарушениях вы получите серьезные проблемы, и придется делать все заново.

Конструкционные особенности и размеры

Планка, которая используется для закрепления по всему периметру окна, обладает достаточно сложной конфигурацией, в которой каждый из участков будет выполнять определенные функции. Так, вы можете условно разделить профиль на несколько основных зон:

Внутренняя широкая сторона, которая закрывает откос. Она может быть разных размеров, что дает возможность скорректировать степень подрезания. Еще эта полоса может быть с ровной или бороздчатой структурой, все будет зависеть от того, какую из коллекций и декоративный эффект вы выберете. Именно широкий край можно использовать для фиксации с финишной планкой, которая будет обрамлять оконную зону.
Узкая внешняя сторона, которая представляет собой продолжение предыдущего участка и расположена сразу за изгибом. Данный фрагмент играет роль наличника, и чаще всего его размер в 2 или же в 2,5 раза меньше, чем откосная сторона.
J-составляющая (крепежная часть). Это особенный П-модуль, который требуется для стыковки панелей и имеет вытянутые отверстия по внешнему края, а также служит для самого монтажа околооконной планки для сайдинга.

Примечание: приоконный профиль разделяют на две разновидности, а именно на широкий (откосный модуль, который больше 16 см и дающий возможность закрывать участки оконной конструкции до 20 см) и малый, ширина которого менее 16 см.

Размеры деталей во многом зависят от производителя, но чаще всего встречаются такие размеры:

Длина – 3,05 метра, ширина по внутренней стороне 14.4 см, по внешней 8 см.
Длина – 3,05 и 3,81 метра, ширина по внутренней стороне (откосная часть) 24 см, по внешней 8 см.
Длина – 3,05 метра, ширина по внутренней стороне 22.8 см, по внешней 7.5 см.

Продукция предоставлена в широкой цветовой палитре. При облицовке дома сайдингом, который выполнен в виде имитации дерева, околооконные элементы обязательно должны быть с похожей структурой.

Описание процесса

Требования к установке планки

Для того чтобы произвести своими руками монтаж и при этом не получить плохой результат, следует учесть ряд требований:

В независимости от того, какой вы выберете материал для основной облицовки (металлический или виниловый сайдинг), следует обязательно создавать компенсационные зазоры. Делом в том, что при температурных перепадах или просто при высокой температуре планки начнут расширяться. По этой причине прикреплять саморез следует не до конца, даже если используете пресс-шайбу.
Шуруп обязательно должен быть расположен под прямым углом и строго по центру отверстия для крепежа. Советуем использовать оцинкованные саморезы во избежание ржавления.
Для правильной и точной установке планки следует начинать работы еще при создании каркасной основы.
Подрезка деталей обязательно проводится под углом, чтобы выполненное обрамление было высокого качества. Еще проводится разрезание соединяющих краев, чтобы проникновение влаги было исключено. Все эти шаги требуется выполнить только подходящим инструментом – ножницами для металла.
Рекомендуем проводить работы при изменениях температурных показателей в сторону увеличения. Так вы избежите появления деформации при оттепели.

Обратите внимание, что лучшим решением будет отказ от покупки самой дешевой фурнитуры или изделий, производитель которых неизвестен. Советуем, чтобы вся продукция была сделана одной компанией.

Подготовительные работы и расчет

В мероприятие по отделке включены следующие этапы подготовки проема:

Окно следует очистить от всего лишнего, проверьте откосы, при наличии трещин и щелей обязательно замажьте их. Проведите обработку защитными составами от грибков и плесени. Если вы планируете провести замену старых рам, то сделайте это заранее.
Теперь требуется возвести общую обрешетку.
После того, как обрамление окна при помощи каркаса будет окончено, снаружи следует определить будущее местоположение отлива. Для этого используйте специальные доборные детали. Они будут выставлены на расстоянии от фасада, чтобы был обеспечен равномерный сток. Но вы можете и не использовать эту деталь, но в таком случае в роли водоотвода используйте околооконную планку для сайдинга, которая будет установлена под уклоном. Для нее нужно будет заранее выставить брус, который будет подрезан под нужным углом.
Внешняя часть будет тоже обрамлена деревянной рейкой, которая станет основой для установки финишного профиля. Для этого лучше использовать детали, которые сделаны из древесины (желательно лиственных пород), которые также имеют минимальное температурное расширение. Но учтите, что такие элементы потребуется обязательно обработать антисептическими составами.

Когда будет окончена подготовка, нужно будет произвести расчеты материала для обшивки. Замерьте внешний и внутренний периметр проема и ширину откоса. Для этого будет целесообразнее использовать не меньше 3 точек на каждой стороне, чтобы избежать любых перекосов при перепаде. Все параметры следует перенести на оконную схему. По размерам подберите и купите оптимальный вариант профиля или подгоните под нужные параметры имеющийся.

Установка и обработка

Подготовьте все нужное для выполнения крепления околооконной планки. Провести разметку и обрезку лучше всего на ровном месте.

Итак, вот пошаговая инструкция по установке:

Фиксация финишного профиля. Его следует поставить во внутренний периметр проема так, чтобы он прилегал к раме. Для надежности, красивого внешнего вида и создания стыковки под 90 градусов детали следует подрезать под углом в 45 градусов. Это будет очень легко сделать, если использовать болгарку. Каждый фрагмент следует сопоставить и прикрепить.
Подгонка нижней части. Если в роли отливной детали использовать приоконный профиль, то на планке отметьте ширину данного участка проема, к которой нужно прибавить ширину внешнего наличника, которая должна быть умножена на 2. Так, если основная сторона равна 80 см, а планка для оформления со стороны «наличника» 8, то обрезка будет 80+8+8=96 см. После этого требуется провести подрезку по месту изгиба с двух сторон. Отрез должен быть равен 8 см. По краям подогните внутренний подрезок, и тогда получится язычок, а после укоротите его до 2-2,5 см. внешняя полоса должна быть прямой или немного уменьшенной в той части, где есть уголок. Если не подрезать все края на 45 градусов, то со временем будут появляться щели.
Верхняя деталь. Аналогичные работы проводит и с ней. Отличие заключается лишь в том, что выступающая зона с двух концов должна быть подрезана на 45 градусов.
Установка элементов. Все делается по очереди и на свои места. Для этого заведите внутренний край в финишный профиль, а с внешней стороны скрепите при помощи саморезов.
Подгонка вертикальных деталей. Для этого проведите замеры. Для обеспечения нижний фрагмент разместите под углом, т.е. параметры будут определены по двум точкам.
Соединение вертикальных участков. Этот момент следует особенно продумать. Так как нижний и верхний элементы имеют загибы, созданные для оттока воды, внутренняя деталь стойки должна быть подрезана только при учете вымеренной кривизны.

Обрезка. Подрезание внешней планки проводится несколько иначе – вверх края должны быть прямыми (исключение – небольшие уголки с подрезом), а нижнюю сторону следует отрезать под углом в 45 градусов.

Стыковка. Ее проводят таким образом – вертикальную стойку подсовывают под угол верхней планки и заводят в финишный профиль таким образом, чтобы язычок был расположен внутри. Аналогичную процедуру следует провести и снизу, но разницы в том, чтобы угол стойки околооконного профиля для сайдинга был уложен внахлест, тем самым перекрывая выпирающую часть нижнего элемента.
Монтаж. Остается прикрепить фрагменты на саморезы.
Не будет лишним дополнительно обработать стыки герметиком.

Итоги

Для того чтобы упростить работу и создать эстетически привлекательные соединения, профили допустимо не подрезать под углом. После обрамления проема устанавливается сайдинг, который будет заведен в участок J-соединения.

Установка околооконной планки для сайдинга

При обшивке дома в качестве дополнительного элемента для отделки проема может использоваться околооконная планка для сайдинга. Она применяется в некоторых ситуациях с учетом ширины откоса. Монтаж деталей потребует соблюдения определенных правил, любые нарушения приведут к деформации облицовки, что негативно скажется на основном покрытии фасада.

Когда применяется околооконная планка

Приоконный профиль является одним из доборных элементов для сайдинга, чаще всего используется для обрамления оконных проемов. При необходимости может выступать в качестве отделочного материала для облицовки внешней части дверной конструкции. Применение изделия имеет несколько особенностей:

Установка осуществляется только при ширине откосов не более 20 (± 1–1,5) см. При расположении проема почти на одном уровне с внешней обшивкой монтируется наличник, при углублении более 200 мм отделка окна проводится сайдингом или софитом.
Общая инструкция работ предполагает, что монтаж элементов будет производиться на начальном этапе, до укладки панелей. Это позволит более точно рассчитать расположение фасадной облицовки.

Окно очищается от всего лишнего, откосы проверяются, трещины и щели замазываются. Проводится обработка защитными составами от плесени и грибка. Если планируется замена старых рам, то это выполняется заблаговременно.
Возводится общая обрешетка дома.
После обрамления окна элементами каркаса снаружи определяется расположение отлива. Для этих целей используется специальная доборная деталь. Она выставляется на удалении от фасада, обеспечивая равномерный сток. Но ее можно не применять, тогда в качестве водоотвода используется околооконная планка, устанавливаемая под уклоном. Для нее предварительно выставляется брус, подрезаемый под нужным углом.
Внешняя часть проема также обрамляется деревянной рейкой, она будет служить основой для монтажа финишного профиля. Для этих целей лучше использовать детали, изготовленные из древесины лиственных пород, обладающих минимальным температурным расширением. Такие фрагменты обязательно обрабатываются антисептическими составами.

Когда окно расположено на уровне стены

Если окно располагается на уровне стены, сайдин закрепляют с помощью j-профиля, при этом необходимо правильно его соединить на углах. Поэтому с боковых сторон окна устанавливают рейку, а затем прикрепляют над окном j-планку с выступом за раму около 6 сантиметров с обеих сторон. На нижней части рейки, которая над окном, вырезают участок, и отгибают его вниз.

На рейках вертикального вида, расположенных с боковых сторон, делают разрез на 2 сантиметра под углом 45 градусов в верхней части. А затем боковые, и верхние части рейки соединяются, а под окно монтируют j-планку, только тогда работа считается законченной.

При ширине откосов на проеме окна до 20 сантиметров

Работу необходимо выполнять последовательно, вначале по всему периметру окна закрепляют финишную планку, в которую вставляется фурнитура. А только потом монтируют околооконную планку.
При пластиковых окнах такую планку не устанавливают, так как окно с наружной стороны немного погружено в стену, чтобы не скапливался конденсат. Поэтому откос шире, чем околооконная планка.

В первую очередь устанавливают верхний и нижний профиля, а затем боковые элементы. Если планируется установка отлива, то в нижней части ничего не ставят. Соединение профиля происходит под углом, при этом планка вверху должна быть короче верхнего откоса на 4 миллиметра. Этот показатель дает возможность расширения материала при изменении температуры.

Если работа выполняется в холода, то зазор оставляется немного больше. При установке околооконной планки на старый фасад, могут появиться неровности. А затем впоследствии появляются щели, их заполняют герметиком, благодаря эластичности материала, планка будет подвижной при необходимости.
Если планка будет устанавливаться снизу на откос, то отлив уже не делают, так как конструркция препятствует удалению влажности, и скоплению конденсата.

При ширине откосов более 20 сантиметров

В таком случае отделку окна выполняют сайдинговыми панелями, их вставляют в профиль, который предварительно устанавливают по всему периметру проема. То есть на внешний угол устанавливают наружные углы, а на всю длину профиль, таким образом, планка не используется.

Основные правила монтажа планки

Во время укладки сайдинга, необходимо соблюдать определенные правила заключительной отделки.
В первую очередь необходимо оставлять зазор для расширения материала, при изменении температуры.В зимнее время оставляют зазор до 6 миллиметров, а в летний период до 3 миллиметров. Для фиксирования используют оцинкованные дюбеля или саморезы, это позволяет избежать появления ржавых пятен.

Чтобы избежать деформации материала, саморез закручивается в центре отверстия. Планки для проема приобретаются больше на 5 сантиметров с каждой стороны. То есть после расчета всего периметра, к нему прибавляют ещё около 25 сантиметров запасного материала.
В зимнее время материал должен полежать в тепле около суток перед установкой, это поможет исключить ломкость панелей, и планок. Благоприятным периодом для работы считается теплое время.

Прямое назначение, и размеры околооконной планки

Околооконная планка используется для того, чтобы закрыть откосы, и заменить наличник. Длина планки является стандартной, 143 сантиметра, и 40 миллиметров, также бывают планки 3,05 метров. Ширина такого элемента должна соответствовать нормам, то есть 22 сантиметра. Цвета планки могут быть разными. Планки, и панели могут изготавливать одни и те же производители, это дает возможность не подбирать элементы по цвету, так как их оттенок будет одинаковым. Таким образом, фурнитура соответствует основному цвету, и фасад имеет законченный, аккуратный вид, при этом дополнительные элементы не выделяются среди основной отделки.
Можно использовать яркий цвет планок, это позволяет достичь контрастна фасада. При установке перфорированного сайдинга на откосы крыши, все соединения, и дефекты будут незаметны, а здание приобретает законченный, и аккуратный вид.

Необходимые предметы для установки планки

Для выполнения работы, необходимо предварительно подготовить все инструменты, и другие предметы. При работе понадобиться мел, угольник, шнур, нож-резак, чтобы отмечать линии, по которым ломают панель, саморезы или дюбеля, строительный уровень.
Чтобы разрезать сайдинг винилового типа, необходимо использовать пилу с мелкими зубьями. Если зубья пилы будут большими, то она не будет делать аккуратный срез, а порвет материал.

Основная технология установки планки

Вначале планку устанавливают с боковых сторон оконных проемов. Затем её фиксируют в верхней части, при этом края с торцевой стороны должны располагаться на расстоянии, которое равно ширине самой боковой планки.

Перед установкой выполняют надрезы на изделии, которые располагаются вверху, и по бокам окна, это делается с учетом расширения материала. При установке планки, эти надрезанные элементы необходимо загнуть вниз, они ложатся сверху боковой планки. А внутренняя сторона околооконного элемента фиксируется финишной планкой.

Необходимо помнить, что боковые зазоры должны быть около 3 миллиметров, а нижнее расстояние от 3 до 5 миллиметров. Перед установкой околооконной планки в холодный период, материал должен полежать в тепле около суток, это поможет предотвратить ломкость во время загибов. При установке, необходимо использовать фурнитуру высокого качества, это позволит продлить срок эксплуатации. Довольно удобно использовать околооконную планку при строительстве с точным проектом, в который включены точные размеры откосов. При этом оконная отделка будет выглядеть красиво, и аккуратно.

Всё вышеописанные варианты показывают, как закрепить околооконную планку тремя способами. Также следует учитывать, что такой отделочный дополнительный элемент подходит не для каждого случая. Если нужно, то используют специальные профиля, но если размеры откоса подходят для монтажа околооконной планки, то это будет идеальным вариантом.

Околооконная планка может выполнять декоративную роль, для этого её делают более контрастной или наоборот под цвет основного фасада. А также элемент несет в себе защитную функцию, то есть закрывает откосы, и препятствует проникновению влажности, и скоплению конденсата. Установить такую планку можно самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов, такая работа подвластна даже новичкам, не имеющим опыта в строительстве.

Требования к околооконным планкам для сайдинга и их особенности

В процессе установки сайдинга большое значение имеют доборные элементы (комплектующие или аксессуары по-другому). Можно выбрать и купить такие детали, подходящие по цветовой гамме материалу, выбранному специально для отделки. Выполненная из проверенных материалов планка околооконная для сайдинга требуется специально для проемов.

Для чего необходима околооконная планка

Доборной частью сайдинга считается приоконный профиль, он требуется в процессе обрамления окна. Во многих ситуациях он отлично подойдет для двери. Отделка окна сайдингом – это оптимальное решение по обрамлению проемов. Околооконная планка придает оригинальное оформление зданию. Такое востребованное в строительстве изделие практично и функционально в применении. Это подтверждают отзывы покупателей.

Элементы изготавливаются проверенными производителями в соответствии с нормами, требованиями. При выборе нужных для работы элементов важно обращать внимание на один бренд. Это гарантирует полное совпадение многих характеристик и параметров панелей и дополнительных деталей. Также лучше, совершать покупку в проверенных фирмах – это залог успеха. Установка околооконной планки отлично защищает откосы от погодных явлений. Если выбрать насыщенный по оттенку вариант, можно добиться совершенно необычного оформления.

Конструкция и размеры

Нюансы использования околооконной планки: установка осуществляется, если такой параметр как ширина откосов составляет не менее двадцати сантиметров. По правилам предполагается, что монтаж изделий выполняется в самом начале работы. Это дает возможность грамотно справиться с организацией запланированных расчетов.

Планка отличается достаточно интересной и необычной конфигурацией. Профиль состоит из внутренней стороны, неширокой внешней стороны и прочной крепежной части. Габариты выбранных деталей зависят от конкретной марки стройматериалов. Но при этом существуют общепринятые размеры. Например, длина составит 302 см., если ширина внутренне стороны – 14,4 см, а внешней около восьми сантиметров. Важно отметить, что изделие представлено во многих цветах.

Требования к монтажным работам

Особенности установки дополнительных элементов как для винилового, так и для материала из металла ничем не отличаются. Процесс оформления оконных проемов отличается некоторыми тонкостями, которые стоит учитывать во время процедуры. В этих местах непосредственно на облицовочный материал будет оказано сильное влияние природных явлений: ветра, дождя, перепадов температуры. Важно строго соблюдать правила надежного крепления панелей, профиля.

Для того чтобы справиться с поставленными целями и не совершить ошибок, необходимо учесть следующие требования:

Наличие зазоров. При резком повышении температуры, возможно расширение планок. Важно знать, что саморез крепится не до самого конца.
Крепеж важно расположить под обозначенным углом в девяносто градусов по центральной части отверстия для крепежных деталей. Важно применять качественные оцинкованные саморезы.
Работы проводятся в самом начале – это залог успеха в проведенной работе.
Процесс запланированной подрезки деталей нужно проводить под углом, это гарантирует положительный результат. Все процедуры осуществляются заранее подготовленными инструментами, специальными ножницами.
Работы проводятся при плюсовой температуре.

Ни в коем случае нельзя покупать дешевую, некачественную фурнитуру, вы об этом сразу же пожалеете. Чрезмерная экономия в данном случае совершенно неуместна, цена конструкции должна быть оптимальной.

Подготовка и расчет

Подготовка проема играет важную роль в дальнейшей работе, она влияет на полученный результат. Окно необходимо аккуратно и тщательно очистить от всевозможных загрязнений, скопившейся пыли. Кроме того, нужно внимательно осмотреть место на наличие повреждений и щелей. Все трещины важно замазать. Кроме того, потребуется качественная обработка поверхности специальными средствами, защищающими от появления плесени. Следующим этапом является возведение общей обрешетки дома. После того, как отлично справились с процессом обрамления окна выбранными элементами каркаса снаружи, уточняется расположение отлива. Для таких задач применяется особая деталь.

Она обеспечивает возможность равномерного стока. Внешняя часть проема обрамляется рейкой из дерева. Когда с перечисленными процессами отлично справились, стоит приступить к следующему этапу – определению размеров деталей.

Чтобы выбранный отделочный материал в точности соответствовал параметрам оконного проема, необходимо обратить внимание на замеры и расчеты. Во-первых, потребуется установить следующие параметры:

Высоту проема с внутренней части (прижать устройство для измерения к оконному блоку). Показатель – длина внутреннего торца планки.
Высоту внешней стороны: превышает параметр внутренней стороны.
Ширину откоса. Выполняется замер между углом блока и пересечением стройматериала.

Для точности дальнейшей процедуры необходимо записать полученные показатели. Также несложно зарисовать конкретный, понятный пример, на нем отметить параметры, характеристики.

Монтаж и обработка

Монтаж детали своими руками требует выполнения конкретных норм, совершенные погрешности и невнимательность в работе приводят к неприятным последствиям. Это отрицательно отразится на оформлении сооружения. Для процедуры разметки материалов потребуется идеально ровная поверхность.

Как начать работу:

Устанавливается профиль. Основные фрагменты надежно и прочно соединяются между собой.
На свои места устанавливаются выбранные элементы: внутренний край аккуратно заводится в финишный профиль.
Подгоняются вертикальные элементы. Здесь невозможно обойтись без точных замеров. Параметры определены по 2 основным точкам, так как нижний фрагмент находится под углом.
С анализом выверенной кривизны обрабатывается внутренняя зона откоса.
Внешние планки формируются таким образом: в верхней части края остаются прямыми.
Выполнение процедуры соединения: вертикальная стойка устанавливается под угол верхней планки.

Фрагменты необходимо крепить прямо на саморезы. Кроме того, стыки нужно обработать герметиком. После выполнения обрамления проемов, монтируется сайдинг проверенного производителя. В том случае, если оконный блок с незначительным углублением, не потребуется установка откосов. Каждый человек может при желании установить приоконную планку сайдинга, но для этого важно ознакомиться с правилами и рекомендациями профессионалов в этом направлении.

Полезный совет: Работу лучше осуществлять при температуре не ниже пяти градусов, тогда положительный результат гарантирован. Выбирайте проверенные материалы и следите за последовательностью проведенных действий.

Монтаж околооконной планки для сайдинга – Видео и особенности

Правила монтажа сайдинга

Поэтому крайне важно учесть коэффициент тепловой деформации отделочного материала и соблюдать правила крепления панелей и профиля

При нагреве или охлаждении сайдинга в нем начинают действовать силы расширения-сжатия, поэтому панель то удлиняется, то укорачивается. Степень деформации зависит от коэффициента теплового расширения данного материала. Продукция разных производителей имеет разные показатели температурного расширения. Поэтому приступая к монтажу, нужно пользоваться не найденной в посторонних источниках информацией о технических характеристиках материала, а данными завода изготовителя (указаны в паспорте изделия).

Марка сайдинга	Коэффициент прочности на растяжение (кг/см2)	Коэффициент эластичности (кг/см2)	Коэффициент линейного расширения (см/см*°С)
Стандарт ASTM	368	20,248
Boryszew (Польша)	419	27,611	5,76*10 -5
Slovinyl (Словения)	402	27,611	5,54*10 -5
Royal (Канада)	576	25,17	5,1*10 -5

Температурное расширение винилового сайдинга и аксессуаров

Требования к монтажу сайдинга

В среднем, все инструкции производителей сайдинга имеют много общего. Поэтому остаются неизменными правила монтажа, которые нужно строго соблюдать.

Саморезы вкручивают точно в центр отверстия на гвоздевой планке (на перфорированной полоске, которой оснащен каждый элемент отделочного материала).
Между шляпкой самореза и сайдингом должен оставаться зазор 1-1,5 мм. Он необходим для свободного хода панели во время действия сил сжатия-расширения.
При замковом соединении доборных элементов и панелей выполняют нажим сверху вниз.
Нельзя крепить сайдинг в тех местах, где нет предусмотренных для этой цели отверстий.
Не рекомендуется хранить виниловый сайдинг при температурах ниже -5 °С и выше +25 °С.
Гвоздевые планки, которые расположены рядом, не должны граничить друг с другом. Между ними необходим зазор не менее 6 мм. Для его обеспечения гвоздевые планки подрезают ножницами по металлу.

Крепление сайдинга

Для того чтобы все элементы отделки дома имели аккуратный внешний вид, их нарезка должна быть правильной. Можно использовать электролобзик с пилкой по металлу (с мелким зубом) или болгарку с диском по металлу с толщиной круга не более 1,5 мм.

Как правильно резать сайдинг

Видео — Инструкция по резке сайдинга

https://youtube.com/watch?v=KwsQEPZb-Mg

При работе с виниловым и металлическим сайдингом стремятся делать рез по внутренней стороне профиля. Но это не всегда возможно. Если возникла необходимость распила электролобзиком по лицевой поверхности, по обеим сторонам от линии реза наклеивают малярный скотч. Делают распил и снимают бумажную защиту (скотч). Если поверхность сайдинга не укрыть, на ней останутся следы, от которых невозможно будет избавиться.

Резка винилового сайдинга

Установка околооконной планки

Согласно европейским стандартам, окна должны иметь утопление в стену, которое не превышает 30 см. В нашей стране такой норматив применяется крайне редко. Именно поэтому околооконных планок, получивших большое распространение в Европе, в России не применяют.

Однако если утопление окон имеет место, то J-профиль просто необходим. Строителям приходится проводить установку околооконной рейки. В основном она придает окну более красивый вид, чем набор деталей, имеющих J-профиль. Размер утопленности окна может быть разным. Поэтому применяется несколько различных комплектов деталей.

Утопленность менее 20 см

Недалеко от окна по всей площади проводится монтирование финишной планки. Определяется точный размер утопленности окна. Иногда проводится подрезка околооконной планки. Затем обрезанная планка своей широкой поверхностью вместе с финишной рейкой крепится на обрешетку, установленную на стене. При установке необходимо выдерживать температурные зазоры, примерно 3 мм.

Утопленность, превышающая 20 см

Когда имеется подобная утопленность, околооконная планка не подойдет. Она не сможет скрыть такой размер. Для этого используется нарезанная обшивка, специальный внешний угол, заготовленный особый профиль. Установка аналогична монтированию внешнего угла. Единственное отличие – это совмещение углового профиля и обшивки. Внутреннюю область обшивки прячет финишная рейка.

Когда в качестве обшивки окна сайдингом будет применяться особая рейка, ее крепят по всей площади. Предварительно устанавливаются боковые планки. Затем нижняя горизонтальная плоскость верхней планки надрезается в виде «ушка», которое необходимо загнуть вниз. Полученное «ушко» плотно соединяется с монтируемыми боковыми рейками.

Боковые рейки должны иметь специальный вырез, равный размеру «ушка». На краю верхней рейки делается угол, равный 45 градусам. Боковые рейки также должны иметь на своей передней части и верхней планке такой же угол. После совмещения получается абсолютно ровное, точное соединение. Аналогично можно соединить и заднюю часть сайдинга, но, так как после обшивки панелями сайдинга эта часть будет незаметна, можно сохранить прямой угол. Придерживаясь этой технологии, выполняют установку широкого наличника. При этом припуски делаются немного больше, все зависит от размера ширины профиля.

Когда крепление осуществляется гвоздями, то под шляпкой должно оставаться 0,5 мм.

Чтобы выполнить обшивку арочного окна, необходимо иметь гибкий джи-профиль. Чаще всего такого профиля у изготовителей нет. Причем его стоимость очень высока. Поэтому в большинстве случаев применяется самый обыкновенный джи-профиль. Его внутренняя часть, там, где расположены элементы крепления, должна иметь надрезы, дающие возможность профилю гнуться. Фиксация профиля на арке делается классическим способом, обыкновенными саморезами.

Профессиональные советы

И металлосайдингу, и виниловым панелям свойственно линейное расширение, поэтому профессиональные мастера придерживаются нескольких правил, которые не только помогут качественно установить отделку, но и избежать деформаций:

Процесс монтажа лучше выполнять только при температуре воздуха не ниже 5 градусов Цельсия. Хотя производители и утверждают, что сайдинг можно крепить в любое время года, но при отрицательных температурах материал становиться хрупким.
При стыковке деталей, приоконной планки, в том числе, необходимо оставлять зазор для расширения.
Крепеж фиксируют только в центре специального отверстия на перфорированной стороне детали, при этом его не затягивают до упора, а оставляют зазор в 1–1,5 мм. Установленными деталями можно подвигать из стороны в сторону.
Околооконные планки нужно использовать только при необходимости, в других случаях лучше заменить другими элементами.

При установке железного либо винилового сайдинга предусматриваются особые доборные элементы. Без них выполнить качественный монтаж не окажется

Отдельное внимание уделяется отделке дверей и окон. Дабы оконный проем смотрелся бережно, была спроектирована околооконная планка

В данной статье мы рассмотрим, как крепить околооконную планку сайдинга.

Монтаж

Пошаговая инструкция по установке приоконной планки для сайдинга включает несколько пунктов.

Если необходимо, замените оконные рамы на новые. Очистите окно и оконный проём от всего лишнего, мешающего работе.
Проверьте состояние откосов, заделайте щели и трещины возле проёмов.
После высыхания замазки (строительной смеси) обработайте откос и линию его стыка с рамой окна противогрибковым и противоплесневым составами.
Смонтируйте обрешёточную конструкцию по всем стенам, где планируется установить сайдинг. После возведения околооконной несущей конструкции определите, как должен располагаться отлив, используя особую доборную комплектующую. Этот элемент ставится на некотором расстоянии от фасадной стороны строения или здания и придаёт стоку равномерности. От спецдоборной детали можно отказаться – функцию водоотведения примет на себя приоконная планка, скошенная под определённым углом. Для планки заблаговременно ставится отрезок бруса – под этим же углом.
Прикрепите к внешней зоне оконного проёма деревянную или пластиковую рейку, служащую базой для финишной планки. Здесь окажутся полезными детали, сработанные из лиственной древесины – она лишь немного расширяется при жаре. Все деревянные комплектующие пропитайте защитными составами.
Рассчитайте необходимое количество материала для обшивания. В качестве исходных данных – внутренний и внешний периметры оконного проёма, ширина откоса. На одной из замеряемых сторон используются три точки-ориентира – третья позволит обойти перекос, намечающийся при изменении высоты рабочей точки. Полученные значения соизмеряются и сопоставляются со схемой расположения окна.
Соразмерив параметры откосов и оконного проёма, приобретите околооконный профиль нужного типоразмера (или приспособьте ранее купленный).
Подготовьте крепёж. Оконные саморезы не должны превышать по длине и диаметру рекомендованные значения. В противном случае худший вариант – растрескивание стекла в стеклопакете окна.
Зафиксируйте финишную планку. Она устанавливается по внутреннему периметру оконного пролёта. Финишная планка должна плотно прижиматься к раме. Для придания дополнительной устойчивости, привлекательности собираемой облицовки и выдержки прямого угла стыкования комплектующие режутся под 45 градусов. Пластик, в частности, винил, из которого сделан сайдинг и оконные наличники, легко разрезается болгаркой – используйте отрезной диск по металлу или дереву.

Сопоставьте и зафиксируйте финишную и приоконную планки.

Вначале подгоните нижнюю сторону. Например, когда ширина окна изнутри равна 80 см, а наличник удлиняет это расстояние на 8 см, то общая длина околооконной планки равна 96 см – по 8 на припуск с каждой из сторон.
Внутренний подрезаемый выступ согните. Образуется отбортовка – она должна быть обрезана до 2-2,5 см. Внешняя останется прямой – либо можно подрезать небольшую часть места стыковки. Выдержите угол подрезания в 45 градусов. Отклонение хотя бы на один градус при температурном сужении зимой приведёт к образованию щелей.
Повторите действия с противолежащей (верхней) комплектующей приоконной и финишной планок. Подрезание под 45 градусов может получиться зеркальным.
Зафиксируйте подрезанные элементы при помощи дополнительных саморезов – с внешней стороны. С внутренней финишная планка закроет приоконную.
Аналогично отмерьте, распилите и подгоните боковые (слева и справа) комплектующие. Замеры можно произвести не по трём, а по двум точкам – скос им не грозит, так как ориентиры у приоконной и финишной планок уже есть. Верхняя и нижняя комплектующие имеют ложбины для оттока дождевой воды и растаявшего снега – внутренняя комплектующая откосной стойки укорачивается лишь по измеренному значению кривизны.

Обрезание внешних планок осуществляется другим способом.

Оставьте верхние края прямыми. Исключение – корректирующее подкорачивание уголка. Нижние края состыкуйте путём обрезки планки под 45-градусным углом.
Для стыкования просуньте вертикальную стойку под угол верхней комплектующей – и засуньте её под финишную планку. Язычок при этом должен оказаться под ней. Повторите это же действие и для нижней планки. При этом стоечный угол приоконной планки должен вщелкиваться, спрятав виднеющуюся часть нижней планки.
Зафиксируйте с помощью оконных шурупов все незакреплённые комплектующие.
Заклейте все стыки клеем-герметиком.

Детальнее о монтаже околооконной планки для сайдинга смотрите в следующем видео.

Установка металлического отлива

Первый этап при облицовке окна доборными элементами – установка отлива. Околооконную планку и J-профиль можно крепить только после того, как будет готов подоконник. Его монтаж несложен, и при наличии инструкции с этой задачей справится даже новичок.

Расчет необходимого количества планки

Шаг 1: подготовка металлического отлива

Покупают отлив подходящей ширины. Замеряют ширину оконного проема, которая одновременно будет являться длиной отлива.
Отливы оконные
Отливы для окон
С помощью рулетки находят середину металлического полотна, простым карандашом ставят отметку. От этой точки в обе стороны отмеряют по ½ ширины оконного проема, ставят метки.
Если форма подоконника предусматривает наличие уширения к наружной стороне дома, замеряют расстояние между панелями сайдинга, расположенными по обеим сторонам от оконного блока.
От центральной точки, отмеченной на отливе карандашом, проводят вниз линию, перпендикулярную долевой оси полотна. В обе стороны от нее отмеряют по ½ расстояния между панелями сайдинга. Соединяют верхние точки с нижними. Получают требуемый для правильной установки отлива скос его боковых граней.
В обе стороны от полученной фигуры отмеряют по 6-8 см. Это будет длина полочки – бокового выступа подоконника.
Вычерчивают полочку, ширина которой должна совпадать с размерами капельника (нижним отгибом отлива).
Вычерчивают боковые грани подоконника, которые после его установки будут закрывать нижние торцы оконного проема.
Ножницами по металлу вырезают полотно по чертежу. Загибают вверх боковые грани. Если устанавливается отлив без уширения, линии скосов не нужны.

Шаг 2: установка отлива

Схема правильной установки отлива

Оконный отлив своими руками, схемы

Снимают с металлического полотна защитную пленку. Выполняют примерку отлива: заводят его верхнюю часть в зазор между стеной и оконным блоком. Для того чтобы отлив как можно плотнее вошел в щель, берут плоский деревянный брусок и подталкивают им металлического полотно.

Примерка отлива

Если результат устраивает и полотно не требует доработки, приступают к установке: зазор между стеной и оконным блоком заполняют монтажной пеной (рекомендуется использовать профессиональную влаго- и морозостойкую). Аккуратно заводят отлив в щель с пеной.

Пропенивание отлива

Заводим отлив в щель с пеной

Заполняют монтажной пеной пространство под отливом (пену наносят небольшими порциями, равномерно распределяя ее по всей поверхности откоса). Аккуратно прижимают отлив, проверяют горизонтальность его установки с помощью строительного пузырькового уровня.

Для того чтобы металлическое полотно прочно приклеилось к монтажной пене, на подоконник устанавливают тяжелые предметы так, чтобы весовые нагрузки равномерно распределялись по всей площади отлива.

Установка оконного отлива

Есть и другой вариант установки подоконника, который предусматривает крепление металлического полотна с помощью саморезов.

Монтаж отлива на саморезы

Диффузионная лента

Цены на полиуретановый герметик

Полиуретановый герметик

Установка околооконных планок

В данном разделе мы рассмотрим полный объем работ в этом направлении:

Монтаж околооконных профилей с подрезанием углов начинают с устойчивого закрепления финишной планки, для этого ее устанавливают по центру проема так, чтобы она соприкасалась с рамой, а детали подгоняются болгаркой строго под острым углом, чтобы добиться прямого угла в местах стыка.

Монтаж околооконных профилей без подрезания по углам очень похож на предыдущий способ. Отличие в том, что выпуклая часть профиля подгоняется под острый угол с двух его сторон. Монтаж напоминает принцип матрешки: все детали следуют друг за другом в строгой последовательности и в соответствии с размером, фиксируются саморезами и герметизируются.

Технология монтажа

Устанавливать доборные элементы необходимо с учетом некоторых правил и нюансов. Это позволит выполнить работы без особых затруднений и избежать проблем в дальнейшем.

Необходимые инструменты

Для крепежа потребуются следующие приспособления:

Шуруповерт или дрель с регулируемыми оборотами. Используется для вкручивания саморезов, поэтому дополнительно комплектуется подходящими битами.
Уровень. Необходим для выставления планок и профилей. Если не выполнить точное выравнивание, дальнейшие работы будут крайне проблематичными.
Болгарка, пила или электрический лобзик. Применяются для обрезки фрагментов до нужного размера.
Пассатижи для создания отверстий. «Ушки» обеспечивают более надежную фиксацию при соединении финишной полосы или молдинга.
Молоток. Используется, если вместо шурупов применяются гвозди.
Киянка. Иногда необходима для выставления панелей. Если требуется такой инструмент, чаще всего это означает несоблюдение температурных зазоров.
Измерительные приспособления: линейка и рулетка.

Полный набор инструментов для монтажа сайдинга

Все необходимое подготавливается заранее, чтобы выполнять работы без задержек.

Крепление начальной планки

Работы начинаются после установки обрешетки. Все стойки должны быть выставлены точно по уровню в единой плоскости. Стартовую планку для металлосайдинга или винила при горизонтальном расположении панелей необходимо крепить так:

Деталь фиксируется по нижнему краю строения или по отливу, если отдельно создается цокольный участок (его обшивка практически идентична работе с фасадом).
Для крепления начального элемента от земли отступают 4–6 мм, чертится линия, от нее отмеряют вверх 40 мм. Это стандартный параметр для большинства изделий шириной 45–50 мм.
По разметке вкручиваются саморезы или вбиваются гвозди, все проверяется по уровню. Крепеж размещается под прямым углом точно посередине. Фиксацию начинают от центра и двигаются к краям.
Если требуется стыковать фрагменты при нехватке длины, их необходимо закрепить на расстоянии 6–10 мм друг от друга.

Стартовые изделия используются вместе со сложными угловыми сегментами, поэтому между ними также формируется зазор.

Возможно два варианта стыковки стартовых полос и угловых профилей: 1 — с зазором между деталями; 2 — без отступа, но с подрезкой гвоздевых планок на угловом элементе

При выборе вертикального способа детали размещаются параллельно панелям.

Установка H-соединителя и J-профиля

Ввиду того что стыковочная рейка используется для соединения разных участков сайдинга, ее располагают после выставления начальной планки и углов. Изделие размещают строго вертикально, исключения возможны только при сложных вариантах обшивки, тогда требуется тщательная подгонка. Фиксация осуществляется саморезами через имеющиеся отверстия с шагом 35–45 см, обязательно оставляется технологический зазор. Края сайдинга не должны входить плотно, чтобы избежать деформации при температурном расширении.

При стыковке элементов очень важно учитывать демпферный зазор

Если J-профиль применяется в качестве стыковочного или другого элемента, порядок действий следующий:

Определяется месторасположение, после чего деталь выставляется в заданном направлении точно по уровню.
Если требуется подрезка (особенно при работе с оконными проемами и свесами крыши), то она производится без формирования угла или с соблюдением 45-градусного скоса. Вставлять сайдинг нужно с зазором, плотного прилегания быть не должно.
Крепеж производится по стандартным правилам с промежутком между шляпкой и поверхностью.

Наружные и внутренние углы вполне реально обустроить при помощи J-профиля

Такой профиль — отличный вариант для создания навесной конструкции и подшивки карниза.

Монтаж финишной полосы

Чтобы завершить фасадные работы, закрепляют финишную деталь. Последняя панель подрезается до нужного размера, конечный профиль фиксируется под свесом крыши. Для надежности по краю сайдинга пробиваются крепежные отверстия. Фасадная деталь подсовывается под согнутый участок финишной планки.

При использовании такого профиля для окантовки окон рекомендуется подрезать его под углом 45 градусов с небольшим зазором. Фрагменты выставляются по внутреннему периметру проема и служат для крепления софитов.

Последовательность монтажа фурнитуры вокруг окон

Монтаж окантовки вокруг окон осуществляется в определенной последовательности:

Внутренняя часть околооконной планки крепится при помощи завершающей полосы на том уровне, который предусматривает ширина планки. Уровень глубины окон не всегда соответствует ширине оконной планки, в этом случае ее целесообразней заменить J-профилем;
Далее устанавливается оконная планка по двум сторонам и сверху оконного проема.

Установка оконной планки Инструкция по монтажу фурнитуры для винилового сайдинга требует, чтобы крепеж фурнитуры учитывал сжатие – расширение материала при изменении температурного режима. Сверху и по бокам оконного проема зазор должен составлять один – три миллиметра, в нижней части окна – от трех до пяти миллиметров. Перед монтажом околооконной планки самостоятельно желательно посмотреть в сети Интернет подробные фото и видео материалы по монтажу данного вида фурнитуры для винилового сайдинга.

Что такое сайдинг

Сайдинг — обшивочный материал, имитирующий различные типы отделки, состоящий из узких длинных полос, соединяющихся в единое однородное покрытие.

Каждая полоса имеет штампованный профиль, повторяющий структуру того или иного покрытия — бревен, камня и т.д. Поверхность имеет фактурный рисунок, делающий имитацию вполне достоверной.

Существует несколько типов сайдинга, производимых из разных материалов.

Можно встретить:

Кроме того, по назначению сайдинг бывает:

По расположению панелей:

Типы профиля:

Каждый из этих типов имеет по нескольку разновидностей, обладающих различными цветами, шириной, длиной панели и прочими параметрами.

Для чего необходимы аксессуары для сайдинга

Планка стартовая для сайдинга должна взаимодействовать со многими элементами отделки. Производителями сайдинга выпускается определенный набор комплектующих, необходимых для монтажа (см. ).

Они могут незначительно отличаться цветом, размерами, профилем, иметь разно название, но необходимых для одних и тех же нужд. Это защита слабых мест фасада от влаги, ветра и иных атмосферных воздействий, а также оформление узлов фасада.

Стартовая планка для металлосайдинга
– элемент, с котором принято начинать облицовку стен. Ее устанавливают верхним краем вдоль заранее размеченной линии, которая располагается на сорока миллиметрах выше нижней границы отделки. Сайдинговая панель в дальнейшем нижним краем вставляют в стартовую планку, а верхний край закрепляется к обрешетке или же стене.

Н-профиль или необходима, чтобы скрыть швы между панелями и соединения их при наращивании длины.
Сливная или же навесная сайдинговая планка необходима для защиты цоколя и окон объекта от потоков воды. Ее устанавливают в верхнюю часть проема или на стыке цоколя с сайдингом.
Внешний и внутренний угол (см. ) представляют собой элементы, необходимые для стыковки панелей.
Ветровая планка необходима для отделки карнизов крыш.
Наличники и околооконные планки используют в качестве отделочного материала проемов, монтируют по всему периметру.
Софит – элемент, предназначающийся для отделки крыш и фасадов.
Финишная планка – конечный элемент отделки панелями. Устанавливают под карнизом перед монтажом крайней сайдинговой панели, маскируя ее под подрезанный или перфорированный край.

Большинство из этих аксессуаров устанавливается на фасад строения еще до монтажа панелей. Это соединительная и начальная планки, элементы для обрамления проемов, угловые детали.

Все детали крепятся на каркас, именно с него начинается процесс отделки. Давайте рассмотрим основные моменты отделки сайдинга, что надо делать и чего нельзя.

Каркас

С этого все начинается и на него будут крепиться все элементы. Так что каркас должен иметь правильную геометрическую форму. Здесь важным будет являться геометрия установки.

Итак:

Сначала нам надо будет провести правильную линию по нижней части плоскости. Стартовая планка для сайдинга будет крепиться именно по ней. Ставим отметку на плоскости по нужной высоте. Теперь ее надо перенести на противоположный край. Для этого лучше всего применить водяной уровень. Именно с его помощью можно сделать работу наиболее правильно. Переносим.
Теперь точки соединяем. Для этого применяем капроновую нить. Линия просто отбивается.

Сам по себе сайдинг – это набор панелей, изготовленных из металла, дерева или полимера, которые особым образом закрепляются на поверхности фасада здания. Однако мало просто установить их на стене – чтобы внешний вид дома получился законченным, необходимо использовать и комплектующие для сайдинга. Они помогут оформить и сделать красивыми углы здания, дверные и оконные проемы, прочие элементы дома. Да и сам монтаж без них невозможен.

Сайдинг – это вид отделки фасада, имеющий довольно богатую историю. Он изначально служил для защиты фасада здания от воздействия природных факторов – дождя, снега, ветра и солнца. Благодаря ему, основные стены строения дольше оставались прочными, не разрушались, а чтобы здание снова выглядело красивым, когда свой вид терял сайдинг, достаточно было заменить только внешнюю отделку. Особенно это актуально для деревянных домов, потому что дерево, как известно, сильнее подвергается воздействию природных факторов, чем другие стройматериалы.

Но для того чтобы монтаж сайдинга прошел быстро, а итоговая работа выглядела законченной, необходимо в обязательном порядке использовать специальные комплектующие. Это могут быть всевозможные планки, наличники, которые применяются для оформления углов, дверных или оконных проемов здания, помогают придать законченность крыше или укрепить сам сайдинг на стене. Комплектующие бывают не только декоративными, но и несущими определенную нагрузку.

Также комплектующие элементы для сайдинга позволяют красиво оформить и стыки различного типа планок отделочного материала, переходы между ними. Еще без их использования нет и возможности закрепить сайдинг так, чтобы все элементы, на которых он держится, были скрыты от глаз.

Сайдинг околооконная j планка способы. Околооконный сайдинг: монтаж околооконной планки сайдинга

Сегодня многие строители и собственники частных домов выбирают сайдинг для качественной облицовки стен. Подобный материал дает возможность не просто эффективно защитить поверхность от разнообразных погодных, часто неблагоприятных условий, но также в состоянии серьезно улучшить общий внешний вид сооружения.

Часто в процессе монтажа сайдинга на участке вокруг окон, у мастеров возникает определенный вопрос относительно того, как его произвести качественно и быстро. Установка требует некоторых навыков и знаний, так как околооконные участки – это не простые прямые стены, потому и процесс укладки немного отличается.

Прежде чем более подробно описать все процессы, связанные с околооконным сайдингом, стоит дать определенную характеристику самому материалу. Он очень легок по структуре и относительно прост в установке. Нет ничего более простого, чем просто произвести вставку специального шипа в паз и потом закрутить все шурупы. Несмотря на относительную первоначальную простоту, те кто в той или иной мере сталкивался с установкой материала, знают, что на деле это не просто. Может быть с процессом монтажа панелей на обычную ровную стену и все понятно, но при появлении таких элементов, как двери, конструкционные отверстия для вентиляции или окна, а также утопленные или, наоборот, выступающие разнообразные детали, монтаж такого элемента, как околооконная планка сайдинга, может значительно замедлиться.

Никаких особых требований относительно и профессиональных умений не требуется, нужно просто внимательно изучить и понять этапность действий по качественной отделке подобным материалом, а также приобрести для этой цели определенные инструменты.

Необходимые материалы для осуществления монтажа

Чтобы грамотно произвести процесс установки сайдинга вокруг оконного проема, требуется подготовить следующие материалы:

Околооконный профиль для сайдинга, то есть специальный элемент, который незаменим в процессе работы именно с этим материалом. Это основано на его универсальности. Он используется для эффективного сокрытия всех видимых кромок обрезного плана, а также в процессе обрамления окон и иных выступающих разных по внешним характеристикам конструкций. Посредством данного профиля можно отлично скрыть все обрезные края установленных строго горизонтально сайдинговых панелей в том месте, где производится их соединение с одной из вертикальных линий оконного проема.

Такие материалы, как наличник, а также планка, применяются относительно редко, так как есть далеко не у каждого производителя. Они обрамляют окно, в том случае, если оно находится строго на одном уровне с поверхностью стены, при этом его наличие не требует каких-то дополнительных крепежных и установочных элементов.
Специальная планка для установки у окна используется для данной конструкции, она в состоянии заменить описанный выше J-профиль. В случае, если проем имеет характерные откосы, потребуется именно такой элемент, он отделывает только такой проем, который находится строго ровно с поверхностью стены. Фаска заменяет специальную околооконную планку, но при этом элемент можно применять исключительно с финишной планкой, что эффективно заменяет общую композицию.

Сливная планка такого элемента, как околооконный сайдинг, как можно судить по названию, предназначена, как раз для отвода воды. Она используется по ситуации.

Какие инструменты необходимы

Для качественного околооконного сайдинга мастер должен подготовить следующие инструменты:

Ножницы для резки прочного металла, которые требуются для подрезки используемых в работе панелей возле окна, когда необходимо выполнить относительно небольшой размер;
Специальная мелкозубчатая ножовка для работы с металлом и пила с небольшими зубьями;

Важно! Если работы осуществляются с виниловым сайдингом, ножовка с большими зубьями может просто порвать верхний слой материала. что повлечет за собой потерю привлекательного вида материала. То же можно отнести к пластику, при работе с ним образуются рваные края.

Потребуется приобрести саморезы и качественный предназначенный для них шуруповерт; Нивелир и специальный строительный современный уровень;
Нож-резак, который используется для осуществления наметки линии, чтобы потом по ней сломить элемент;
Веревка, специальный угольник и обычный мел.

Подготовительные и расчетные работы

Для осуществления такого процесса, как монтаж околооконной планки сайдинга, то есть специальной планки, требуется мерить стороны оконного проема и одновременно добавлять по 6 мм со всех сторон. Это требуется для осуществления укорочения всех присутствующих углов. При этом для каждой из сторон потребуется целая, не сломанная планка, так как процесс подрезки на прямой части будет сильно заметен.

Важно! Если по конструкции предусмотрен отлив, в нижней части планка не потребуется, если он отсутствует, можно ее установить.

Особенности монтажа и обработки околооконного сайдинга

Согласно европейским нормативам окна на сооружении немного углублены в поверхности, но не больше, чем на три десятка сантиметров. Что касается России, то здесь подобные нормы не соблюдаются, по этой причине европейская пластиковая планка не всегда используется на стройках в России. В случае, если окна очень сильно углублены, особым J-профилем не получится отделаться, придется использовать как раз специальную околооконную планку, тем более, что она намного более привлекательна, чем иные детали.

При углубленности окна примерно на 20 см, вблизи него устанавливается специальная конечная планка строго по оконному периметру. Определяется параметр утоппленности оконного проема. При этом используемая планка при необходимости может быть немного обрезана строго вдоль. Своей широкой стороной он помещается в конечную планку, а затем закрепляется на специальной обрешетке, которая присутствует на стене.

Важно! При осуществлении такого процесса, как монтаж оконного сайдинга, требуется не забывать о специальных температурных запасах, которые должны составлять примерно 2–3 мм.

Обычно утопленности в 20 см для околооконной сайдинговой планки мало, чтобы качественно спрятать данный зазор, придется применять нарезку из нескольких панелей используемого материала, J-профиль, а также внешний угол. Установка производится точно так же, как на внешней стороне угла, но с той разницей, что в угловой элемент на внутренней стороне оконного проема, должен быть соединен со специальным с J-профилем.

В случае если для качественного оформления оконного проема приобретена специальная J-рейка, ее обязательно крепят строго по периметру. Для начала устанавливаются специальные планки по бокам. После этого на верхнем элементе мастер должен сделать надрез по нижней расположенной горизонтально части именно так, чтобы в результате получилось «ушко», которое требуется пригнуть немного вниз. Данная часть должна обязательно подойти под рейки, расположенные сбоку, причем строго сверху-вниз.

В рейках боковых частей разрез осуществляется именно на величину «ушка». По краю верхнего элемента обрезается правильный угол. Есть определенные правила уклона, которые зависят от расположения угла:

Правый – укладывается сверху вниз и обязательно справа налево, при этом угол равен 45 градусам;
Левый – по направлению сверху вниз, уже слева направо и также 45 градусов.

Важно! На боковых сайдинговых рейках точно также отрезается лицевая часть оконного верхнего угла, как и на верхней. В результате можно получить на стыке очень ровное и при этом красивое и качественное соединение.

Задняя сторона всех планок может быть выполнена точно так же, но пой причине, что после монтажа всех используемых элементов сайдинга она б невидима, потому можно вполне оставить и прямой угол. По подобной технологии устанавливается и обычный широкий наличник, но при этом все припуски должны быть немного больше, все зависит от параметров ширины профиля.

Важную роль в процессе установки сайдинга играют доборные элементы. Иначе их называют «аксессуары», «доборные профили» или «комплектующие». Эти материалы для облицовки здания изготавливают в той же цветовой гамме, что и панели. Поэтому всегда можно купить комплектующие, идеально соответствующие всем параметрам основного отделочного материала – ламелей (панелей) сайдинга.

Околооконная планка (околооконный профиль). Является доборным элементом, в котором объединены наличник и откос.
Планка J-Trim (джей трим, джейка).
Пластиковые уголки для оформления стыков.
Угловая заглушка WF.

Если ширина откосов небольшая, дорогостоящую околооконную планку можно не покупать. Ее может заменить такой доборный элемент, как J-фаска. Она имеет и другое название: «ветровая планка» или «ветровая доска». Этот вид комплектующих часто используется совместно с финишной планкой и софитами.

Для монтажа сайдинга понадобятся следующие инструменты:

шуруповерт на аккумуляторных батареях;
ножницы по металлу;
нож-резак. С помощью этого инструмента на профиле проводят (с нажимом) линии, по которым сгибают или разгибают сайдинг;
электролобзик;
рулетка;
угольник металлический или деревянный;
простой карандаш.

Правила монтажа сайдинга

Принципы установки доборных элементов металлического и винилового сайдинга одинаковы. Оформление оконных и дверных проемов имеет свою особенность: в этих местах на облицовочный материал всегда будут оказывать воздействие перепады температур (тепло из дома и холодный воздух с улицы). Поэтому крайне важно учесть коэффициент тепловой деформации отделочного материала и соблюдать правила крепления панелей и профиля.

Саморезы вкручивают точно в центр отверстия на гвоздевой планке (на перфорированной полоске, которой оснащен каждый элемент отделочного материала).
Между шляпкой самореза и сайдингом должен оставаться зазор 1-1,5 мм. Он необходим для свободного хода панели во время действия сил сжатия-расширения.
При замковом соединении доборных элементов и панелей выполняют нажим сверху вниз.

Нельзя крепить сайдинг в тех местах, где нет предусмотренных для этой цели отверстий.
Не рекомендуется хранить виниловый сайдинг при температурах ниже -5 °С и выше +25 °С.
Гвоздевые планки, которые расположены рядом, не должны граничить друг с другом. Между ними необходим зазор не менее 6 мм. Для его обеспечения гвоздевые планки подрезают ножницами по металлу.

Видео — Инструкция по резке сайдинга

Установка металлического отлива

Последовательность действий при установке подоконника

Шаг 1: подготовка металлического отлива

Шаг 2: установка отлива

Правила нарезки околооконного профиля для оформления откосов

Для того чтобы отделочный материал точно повторял контуры оконного проема, требуется выполнить серию замеров и расчетов. Стоимость доборных элементов довольно высока, поэтому прежде чем отрезать, нужно перепроверить правильность выполненных замеров.

Если по завершении монтажа выявились огрехи нарезки комплектующих, отчаиваться не стоит. Исправить ошибки невозможно, но есть способ замаскировать проблемные места с помощью пластиковых уголков. Как правило, ошибки в расчетах и замерах приводят к появлению щелей в местах стыков панелей.

Устраняют недостаток так:

ножницами по металлу отрезают пластиковый уголок нужной длины;
на обе его полочки точечно наносят супер-клей;
плотно прижимают уголок к облицовке.

Разметка и нарезка боковых планок околооконного профиля

В первую очередь выполняют замеры и определяют следующие показатели:

высоту оконного проема с его внутренней стороны. При выполнении замера рулетку прижимают непосредственно к оконному блоку. Полученная цифра является длиной внутреннего торца боковой околооконной планки;
высоту внешней стороны оконного проема. Как правило, она больше, чем высота внутренней. Это связано с тем, что обшивка окна выполняется с небольшим уклоном откосов наружу, к облицовке стены. Рулетку прикладывают к нижней угловой точке, образованной пересечением панелей сайдинга, которыми оформлен оконный проем. Протягивают сантиметровую ленту к верхней угловой точке;
ширину откоса (она же – глубина проема). Замеряют расстояние между углом оконного блока и пересечением панелей сайдинга.

Для удобства работ все показатели не только записывают, но и рисуют своеобразный чертеж, на котором отмечают все расстояния.

Определение угла скоса околооконной планки

Важный этап – замер уклона откосов в их верхней и нижней части. Как правило, вверху скос более пологий, чем внизу. Для замеров используют угольник и карандаш. Угольник прикладывают к нижнему углу оконного блока и делают отметку. Замеряют расстояние от этой точки до отлива.

Используя полученные данные, на околооконной планке вычерчивают форму будущего откоса. Она трапециевидная. Боковая часть доборного элемента, являющаяся наличником, должна оставаться прямоугольной формы. Для удобства монтажа внутренний уголок гвоздевой планки срезают.

Разметка и нарезка верхней околооконной планки

Шаг №1

Замеряют ширину околооконной планки по ее стороне, расположенной под прямым углом к наличнику и оснащенной гвоздевой планкой. Отмечают это расстояние от края панели. Проводят линию.

Шаг №2

От этой точки отмеряют ширину оконного проема, прибавляют к ней цифру, полученную в шаге №1, отрезают панель.

Шаг №3

Повторяют действия шага №1 с другой стороны околооконной планки.

Шаг №4

С обеих сторон срезают наличник по тем линиям, которые обозначают ширину околооконной планки, найденную в шаге №1. Проводят линию, соединяющую угол среза и угол околооконной планки.

Шаг №5

Отрезают угол.

Если оконный блок расположен на линии фасада с небольшим заглублением, установка откосов не требуется. На первый взгляд, облицовку такого проема сделать проще и быстрее. Но это не совсем так. В монтаже отделки окна без откосов используются те же приемы, что при облицовке проема с откосами. Потребуются аналогичные нарезка и крепление доборных элементов. Разница лишь в ширине используемого профиля.

Этапы работ

Замеряют высоту и ширину оконного проема.
Отрезают 4 планки J-трим с тем расчетом, чтобы ими было можно обшить оконный блок. На каждом профиле с торцов срезают часть гвоздевой планки (0,7-10 мм).
Крепят J-планки с помощью оцинкованных саморезов.
Приступают разметке 4-х полотен J-фаски. Длина каждого профиля должна быть на 16 см больше, чем длина соответствующего ребра оконного проема (того, на который будет устанавливаться фаска). Это обеспечит ширину наличника – 8 см.
Для выполнения чертежа каждого откоса потребуется сделать замеры между противоположными J-планками.
Фаску размечают в соответствии с полученными цифрами. На каждой панели должны быть 4 линии, 2 из которых обозначают внешнюю длину наличника, остальные 2 – расстояние между J-планками того ребра оконного проема, для облицовки которого предназначена фаска.
Делают надрез, не доходя до угла фаски на 2-2,5 см.
Отрезают фаску по длине и с каждой стороны панели выполняют Г-образный распил, делая прорези до нанесенных ранее линий.
Спиливают торцы фаски под углом менее, чем 45°.
Срезают часть гвоздевой планки.
Вырезают «язычок». Он нужен только для верхней панели. Боковые изготавливаются без «язычка».
Срезают все лишнее, получают готовый срез J-фаски.
Измеряют глубину проема. На фаску наносят соответствующие метки, прочерчивают линию реза и отпиливают излишки.

j — наличник

Монтаж откосов

Окно будет качественно облицовано только в том случае, если правильно выполнены все три этапа работ: разметка, нарезка, крепление. Готовую к монтажу фаску или околооконную планку примеряют, устанавливая на оконный проем. В случае необходимости выполняют доработку торцов.

Вставляют каждую панель в соответствующий J-профиль. Очередность установки следующая: сначала верхняя и нижняя планки, затем боковые. Если результат примерки удовлетворил, приступают к окончательной установке доборных элементов.

Крепление выполняют оцинкованными саморезами через отверстия в гвоздевых планках. После чего на угловые соединения фасок устанавливают заглушки.

Нарезка околооконной планки выполняется по тому же принципу, что и J-фаски. В этом деле самая сложная часть работы – правило сформировать выступы, с помощью которых оформляются углы.

Если откосы очень широкие, околооконную планку заменяют панелями сайдинга. Для их монтажа по внутреннему периметру проема монтируют J-планки. Внешний периметр обшивают J-фаской, которая будет принимать панель сайдинга и закрывать ее торцевые срезы.

Видео — Околооконная планка сайдинга. Соединение, монтаж

Видео — Пошаговый монтаж заводских оконных примыканий

Видео — Учебный фильм Дёке. Монтаж сайдинга

При установке металлического или винилового сайдинга предусматриваются специальные доборные элементы. Без них выполнить качественный монтаж не получится. Отдельное внимание уделяется отделке окон и дверей. Чтобы оконный проем выглядел аккуратно, была спроектирована околооконная планка. В этой статье мы рассмотрим, как крепить околооконную планку сайдинга.

Крепежные и защитные элементы

При монтаже сайдинга предусматривается ряд элементов, которые используются для отделки откосов окон и дверей.

Оконная планка – используется исключительно для декорирования откосов.
J-профиль. При отделке дверей и окон используется для скрытия кромок сайдинга.
Финишная планка. Применяется для крепления оконной планки по всему периметру проема.
Планка-фаска. Ее использование возможно только с финишной планкой. Применяется иногда вместо околооконной планки.
Планка-наличник. Если проем окна расположен на одном уровне со стеной, то используется данный тип планки.

Без использования этих элементов не получится сделать фасад красивым.

Особенности конструкции околооконной планки

По стандарту околооконная планка изготавливается длиной 143,4 см. Этот размер полностью соответствует европейскому стандарту. При монтаже планка вставляется в финишную планку. Эту планку удобно использовать на тех фасадах, где оконные откосы имеют определенные размеры.

Как рассчитать количество материала

Рассчитать необходимое количество материала просто. Для этого суммируется вся длина боковых и верхних откосов окон. Если вы не планируете ставить отлив на нижний откос, то также в общую длину суммируется и длина нижнего откоса. Чтобы в результате не было недостачи, с каждой стороны рекомендуется добавить по 6 см.

Обратите внимание! На каждом откосе должна быть использована цельная планка. Стыковку осуществить можно, но внешний вид от этого пострадает.

Монтаж околооконной планки на разную ширину откоса

В этой статье мы рассмотрим три варианта крепления околооконной планки.

Расположение окна на одном уровне со стеной

При таком раскладе сайдинг возле окна следует крепить при помощи j-профиля. Здесь важно правильно соединить профиль на каждом углу окна. Поэтому для начала по бокам окна монтируется рейка. Затем закрепляется j-планка над окном. Устанавливается она с выносом за раму на 6 см с двух сторон. На дне рейки над окном следует вырезать полоску, которую необходимо отогнуть вниз. На вертикальных рейках, установленных по бокам, также по бокам делается вырез на 2 см. На одной стороне верхней рейки сбоку делается срез под углом 45°. Так, выступ не будет бросаться в глаза. Дальше соединить боковые и верхние рейки между собой не составляет никаких проблем. Чтобы придать отделке завершенный вид, под окно также устанавливается j-планка.

Ширина откосов на оконном проеме до 20 см

Работа по монтажу околооконной планки выполняется в несколько этапов. Для начала по всему периметру окна монтируется финишная планка. В нее будет вставляться оконная фурнитура. После этого осуществляется монтаж околооконной планки.

Обратите внимание! Если у вас пластиковые окна, то установка этой планки не выполняется. Это объясняется тем, что окна с внешней стороны устанавливаются с небольшим погружением в стену. Это делается для сокращения образования конденсата. Как следствие откосы будут всегда шире, чем ширина околооконной планки.

Итак, первым делом монтируется нижний и верхний профиль. После этого монтируются боковые. Если будет устанавливаться отлив, то внизу профиль ставить не нужно. Соединять j-профиль необходимо под косым или прямым углом. Метод соединения будет полностью зависеть от дизайна отделки. Верхняя планка должна быть короче на 4 мм от общей длины верхнего откоса для температурного расширения. При нагревании панель будет упираться в откосы по бокам.

Обратите внимание! Если монтаж осуществляется в холодное время года, то необходимо предусмотреть немного больший зазор для температурного расширения.

Если монтаж околооконной планки выполняется на откосы фасада старой постройки, то могут наблюдаться неровности, которые впоследствии станут причиной появления щелей. Их можно заполнить силиконовым герметиком. Благодаря эластичности герметика, планка будет расширяться и сужаться по необходимости.

Обратите внимание! Если вы решили установить околооконную планку на нижний откос, то дополнительно его оборудовать отливом не нужно. Конструкция планки предусматривает удаление влаги и конденсата.

Ширина откосов на оконном проеме более 20 см

В данном случае окно отделывается панелями сайдинга. Они вставляются в профиль, который монтируется по всему периметру окна. На внешние углы устанавливаются наружные углы, а по периметру j-профиль. При таком раскладе околооконная планка не устанавливается.

При работе с сайдингом важно соблюдать ряд правил и требований для успешного завершения работы:

Соблюдать зазор для температурного расширения.
Для крепления применять саморезы и дюбеля из оцинковки. Это предотвратит появление ржавчины.
Закручивать саморез по центру крепежного отверстия. Это позволит предотвратить деформацию.

Итак, мы рассмотрели с вами несколько вариантов того, как крепить околооконную планку сайдинга. Как видно, данный элемент устанавливается далеко не в каждом случае. При необходимости можно использовать j-профиль. Если параметры откосов окна позволяют применять околооконную планку, то это, безусловно, самый лучший вариант отделки фасадов.

Видео

Если вы новичок в этом вопросе, то видео поможет вам разобраться с особенностями выполнения работ:

Любое строение, в особенности старое, можно освежить путём обшивки сайдингом. Но для того чтобы добавить этой конструкции завершённый вид, необходимо сделать околооконную планку. Кроме того, подобная отделка может украсить внешний вид окошка и сделать его более эстетичным. Далее вы узнаете о специфике установки этой планки и требованиях к выполнению работы.

Назначение и характеристики

Околооконная планка для сайдинга предназначена для закрытия и оконных проёмов. Да и строению она придает завершенный вид. Типовые размеры околооконной планки: длина 3,5 метра, ширина 7,5 см. Производится деталь по тем же технологиям, что и панели, это даёт возможность подобрать материалы точно по цвету и фактуре облицовки. При желании окна и другие здания можно с лёгкостью выделить при помощи контрастных цветовых решений, поскольку околооконные планки для сайдинга бывают разных цветов.

Стоимость этой детали варьируется в широком диапазоне, а для крепления изделий понадобятся саморезы и шуруповёрт.

Перед тем как начать работы

«Вдавленное окно» на глубину до 20 см.
Больше 20 см.

Если глубина откоса составляет менее 20 сантиметров, то в этом случае можно установить околооконную планку. Такая расстановка считается образцовой для монтажа. Околооконная планка устанавливается в два этапа.

Этапы

Приступать к монтажу необходимо с финишной планки, которая устанавливается по всей границе проёма.
Выполняется крепление околооконной планки.

На первый взгляд может показаться, что всё довольно просто, но если не учитывать в работе некоторые детали, то можно всё испортить. Поэтому тем, кто ещё не выполнял подобного рода работы, рекомендуется изучить некоторые правила:

Установка деталей начинается по горизонтали, а уже потом можно переходить к вертикальным элементам. Если предполагается установка подоконника, то нижняя планка не пригодится.
Угловые соединения выполняются методом загибов и подрезаний.
Очень важно оставлять небольшие зазоры (около 4-6 мм) для верхнего околооконного профиля. Этот промежуток позже компенсирует температурные перепады.

При установке околооконной планки в старых строениях могут образовываться лишние щелевые промежутки между панелями. Справиться с этой проблемой поможет силиконовый герметик, который идеально подходит для работы с сайдинговыми элементами. Главное, что после установки приоконной планки отпадает потребность в обустройстве отлива.

Особенности установки J-планки

Когда глубина посадки более 20 см, следует использовать J-образную планку и особые уголки, которые ставятся с наружной стороны.

Эта планка укрепляется строго по границе окна. Сначала эти элементы фиксируются по бокам. После этого сверху следует сделать надрез по нижней размещённой горизонтально части таким образом, чтобы в результате образовалось «ушко», которое потребуется пригнуть немного вниз. Эта часть обязательно должна подойти под боковые рейки, притом строго сверху вниз.

В планках боковых элементов разрез выполняется именно на размер «ушка». По краю расположенного сверху элемента обрезается прямой угол. Есть установленные критерии наклона, напрямую зависящие от местоположения угла:

Правая сторона — помещается сверху вниз и непременно справа налево, при этом угол должен равняться 45 градусам;
Левая сторона — направление сверху вниз, уже слева направо и также на 45 градусов.

Задняя сторона всех планок может быть исполнена точно так же, но при условии, что после установки всех составляющих сайдинга она будет не видна, поскольку в результате может получиться прямой угол. По этой же схеме устанавливается и обыкновенный широкий наличник, но в этом случае все припуски должны быть чуточку больше, все зависит от характеристик ширины профиля.

Важно

Устанавливая околооконную планку, следует помнить, что все образовавшиеся пустоты нужно обязательно наполнять монтажной пеной или утеплителем, в противном случае через них будет попадать холодный воздух зимой. Кроме того, важно уделить внимание гидроизоляции этих зон, чтобы под профиль не просачивалась дождевая вода или снег, которые могут испортить утеплитель и стены строения.

Обращаясь к материалам в сети Интернет можно встретить в статьях всего несколько слов по поводу монтажа приоконной планки. Попробуем разобраться, необходим ли этот элемент при установке сайдинга своими руками или его можно заменить другими, более дешевыми крепежами.

Приоконная планка предназначена декорировать и защищать откосы вокруг окон, но всегда ли ее монтаж целесообразен? Ширина приоконной планки стандартно двадцать два сантиметра. Это обусловлено европейскими строительными нормами.

Но в нашей стране эти нормативы изменялись довольно часто, а в индивидуальном жилищном строительстве вообще редко применялись. Как видно на фото, приоконная планка должна полностью закрывать откос по периметру окна.

А если оконный проем расположен вровень со стеной или, наоборот, больше чем двадцать сантиметров. То как поступить в каждом отдельно взятом случае.

Ширина откосов и приоконная планка

Рассмотрим три основных варианта расположения окон, и в каком из этих вариантов оконная планка целесообразна. Или, все же, ее можно заменить другой фурнитурой, более низкой стоимости.

Окно расположено на уровне стены

В этом случае целесообразно крепить сайдинг вокруг окон при помощи J-профиля. Эта фурнитура прекрасно подойдет для обрамления окна. На фото можно видеть, что по периметру оконного проема установлена J-рейка. Важно правильно соединить профиль по углам окна.

Вначале устанавливаем рейку по бокам оконного проема по высоте рамы окна. Далее поверх вертикальных реек крепим J-рейку над окном с выносом за раму с двух сторон – шесть сантиметров.

В дне рейки над окном вырезаем полоску и отгибаем ее вниз. В вертикальных рейках сбоку делаем вырез примерно два сантиметра и срезаем сторону верхней рейки под углом в сорок пять градусов, чтобы выступ не бросался в глаза. После этих манипуляций легко и просто можно соединить верхнюю и боковую рейки, как показано на фото.

Под окном также устанавливается J-рейка, чтобы придать отделке завершенность и красивый внешний вид.

Оконный проем с откосами шириной до двадцати сантиметров

В этом случае целесообразен монтаж околооконной планки сайдинга.

Работа выполняется в несколько этапов.

Вначале по периметру рамы устанавливается финишная планка, в которую вставляется около оконная фурнитура;
Далее производится монтаж приоконной планки.

Важно. Приоконная планка для сайдинга не применяется для облицовки пластиковых окон. Это обусловлено тем, что по нормам пластиковые окна, чтобы сократить эффект конденсации монтируются на одну треть глубины стен с внешней стороны. А значит, в любых постройках откосы с установленными пластиковыми окнами будут шире, чем ширина приоконной планки.

Сначала монтируем верхний и нижний профили, а только потом два боковых. Если уже установлен подоконник, то нижний профиль, естественно не устанавливается.

Соединение углов производится также как и при соединении J-профилей (под прямым или косым углом). Вариант соединения зависит от дизайна отделки.

Длина верхней панели откоса должна быть меньше длины откоса два зазора на температурное расширение (4 миллиметра) расширение. Тогда панель при нагревании не будет упираться в боковые откосы.

Если приоконная планка для сайдинга устанавливается в холодное время года, то зазоры на расширение должны быть больше, чем при монтаже в жаркую погоду.

При монтаже приоконной планки на откосы зданий старой постройки не исключены неровности облицовываемой поверхности. А значит, щели между панелями отделки неизбежны. В этом случае можно воспользоваться силиконовым герметиком. Герметик эластичен и склеенные деталь облицовки могут расширяться и сжиматься при изменении температурного режима без деформации облицовки.

Важно. Приоконная планка для сайдинга при монтаже не требует дополнительной установки отливов, так как обеспечивает свободное удаление конденсата и избытка влаги. Но это только в том случае, если устанавливаются и нижние приоконные планки.

Откосы окон более двадцати сантиметров

Глубокие откосы вокруг окон отделываются панелями сайдинга, которые вставляются в специально установленные по периметру окон профили.
По периметру оконного проема на внешних углах монтируют наружные углы, а по периметру окна – принимающий J-профиль . В данном варианте монтажа отделки оконная планка обычно не устанавливается.

В оконных проемах с глубокими откосами обязательно следует оборудовать отлив, который крепится со стороны окна. Щели под отливом обязательно утепляют монтажной пеной или другим влагоотталкивающим утеплителем.

Инструкция по монтажу винилового сайдинга требует, чтобы отлив был гибким, так как в него будут упираться боковые откосы виниловой отделки. Гибкий отлив необходимо крепить только с одной стороны, чтобы обеспечить материалу облицовки возможность температурного расширения и сжатия.

Основные требования, предъявляемые к монтажу фурнитуры для сайдинга

МФиброцементный сайдинг – выбираем новые технологии» height=»360″ width=»640″ allowfullscreen=»» frameborder=»0″>

Вывод
Приоконная планка для сайдинга – элемент фурнитуры, который необходим только в отдельных случаях. Этот крепеж вполне можно заменить J-профилем, который стоит намного дешевле. Но если позволяют параметры оконного проема, то оконная планка придаст отделке завершенный и эстетичный дизайн.

Планка оконная, монтаж околооконных планок сайдинга

В процессе облицовки здания сайдингом используются не только стандартные панели, но еще и целый ряд комплектующих элементов. Они создают дополнительную защиту покрытия и придают постройке эстетически завершенный вид.

Околооконная планка сайдинга

Элементы облицовки

В зависимости от архитектурных особенностей постройки могут понадобиться следующие сайдинг-комплектующие:

·софит, которым подшиваются карнизные свесы и фронтоны;
·стартовая планка, на которую крепится нижний ряд панелей сайдинга;
·финишная планка для фиксации последней полосы;
·соединительная планка для герметичного наращивания длины покрытия и соединения панелей;
·наружные и внутренние углы;
·планка окантовочная, выполняющая в большей мере декоративную функцию.

Как выглядят различные комплектующие для сайдинга, вы можете увидеть на фото ниже. Особого внимания во время монтажа облицовочного покрытия требует обшивка оконных и дверных проемов. Для этой цели можно использовать как специально предназначенные элементы (околооконный профиль для сайдинга, навесные планки, наличники), так и общие комплектующие (финишные планки, J-фаски).

Применение тех или иных отделочных элементов в первую очередь зависит от ширины откосов. Стандартная ширина околооконной планки — 14 см. Такие размеры продиктованы европейскими строительными нормами. В индивидуальном строительстве довольно редко можно встретить проемы, соответствующие стандартным нормам, поэтому обшивка окон и дверей проводится несколькими различными способами.

Общие требования к монтажу проемов

Не зависимо от способа облицовки оконных и дверных проемов существует несколько общих правил монтажа. Закрепляя панели и другие отделочные элементы необходимо учитывать свойство сайдинга изменять габариты во время перепада температур. Для того чтобы во время сжатий и расширений не произошло деформации материала, следует оставлять зазоры. Ширина их зависит от времени проведения облицовочных работ: в теплое время необходимо оставить 6-7 мм, в холодное – не меньше 10 мм.

При расчете необходимых материалов для облицовки окон рекомендуется учитывать определенный запас минимум в 5-6 см для каждой стороны проема.

Если возникла необходимость проводить обшивку здания в зимнее время, сайдинг и комплектующие следует выдержать в тепле не менее 12 часов. Это связано с тем, что материал при охлаждении частично теряет гибкость и может поломаться.

Чтобы на элементах обшивки и панелях со временем не появилась ржавчина, для крепления следует использовать оцинкованные саморезы или дюбеля. Закручивают их в отверстия под прямым углом, в противном случае может произойти деформирование всей конструкции, которое довольно сложно будет устранить. Качество выполненной работы и срок эксплуатации обшивки во многом зависит от характеристик материала, поэтому лучше приобрести околооконные планки, наличники и другие комплектующие от известных производителей сайдинга.

Обшивка окна, расположенного на уровне стены

В случае, когда окно находится на уровне стены, для обшивки взамен околооконной планки лучше всего будет применить J-фаску. На фото ниже показан пример того, как может выглядеть оконный проем, облицованный данным профилем. Важным моментом во время монтажа конструкции является правильное соединение профиля на углах окна или двери. Сначала следует установить фаски с обеих сторон проема на высоту оконной рамы. Далее над окном поверх установленных фасок крепится еще одна J-рейка таким образом, чтобы вынос за пределы рамы с каждой стороны составлял не менее 6 см.

В нижней части горизонтальной планки вырезается полоска и отгибается вниз. Чтобы выступ на горизонтальной рейке был менее заметным, на вертикальных панелях сбоку делается вырез около 2 см и под углом 45 градусов срезается каждая сторона верхней планки. После этого можно скрепить верхнюю и боковые фаски. Чтобы завершить обшивку проема и придать ей завершенный вид, под окно также следует установить J-рейку.

Отделка проема с откосами до 20 см

Для обшивки оконных проемов с откосами, имеющими ширину до 20 см, лучше всего использовать околооконные планки. Единственным исключением является облицовка пластиковых окон. Это связано с особенностями установки металлопластиковых рам, глубина монтажа которых в проемах не дает возможности использовать околооконные планки.

Работу следует проводить в несколько этапов. Сначала по периметру оконной рамы следует установить финишные планки, в которые в дальнейшем будет вставляться приоконная фурнитура. Очередность монтажа профилей следующая: в первую очередь устанавливается верхняя и нижняя планка, далее – боковые. Углы соединяются так же, как и при использовании J-реек. При установке околооконной планки следует оставлять зазоры на изменение размеров под воздействием температуры. Если во время монтажа облицовки между панелями в местах неровностей образуются щели, их можно заделать при помощи эластичного силиконового герметика.

Обшивка проемов шириной более 20 см

Глубокие откосы, ширина которых начинается от 20 см, отделывают сайдинговыми панелями. Для этого по периметру окна устанавливается специальный профиль. Последовательность выполнения работы следующая: на внешнем угле проема монтируется наружный угол, а на внутреннем – принимающая J-фаска. Пространство между этими элементами зашивается панелями. Пример того, как можно обшить глубокий оконный проем, вы можете увидеть на следующем фото.

Следует помнить, что в глубоких оконных проемах обязательна установка гибкого отлива. Закрепить его необходимо только в одном месте, предпочтительнее со стороны окна, чтобы избежать деформации конструкции во время изменения размера панелей. Пространство под отливом следует утеплить любым влагоотталкивающим материалом, например, монтажной пеной.

Видео инструкции по обшивке оконных и дверных проемов околооконным профилем вы можете увидеть в следующем видео.

Во время монтажа сайдинга применяются не только обычные панели, но и множество дополнительных элементов. Применение дополнительной фурнитуры позволяет придать облицовке законченный и целостный вид. Одним из таких элементов является околооконная планка, о которой и пойдет речь.

Однако такая планка имеет стандартные размеры – ширину в 22 см. В некоторых случаях глубина откоса может быть больше или меньше, или окно бывает расположено вровень со стеной. Как быть с оконным откосом в таких случаях и когда целесообразно применение околооконной планки?

Существует три основных положения окна относительно стены. Как правильно сделать откос, выполняя монтаж сайдинга, попробуем разобраться.

Расположение окна на уровне стены

При таком расположении окна целесообразнее применение J-профиля для крепления сайдинга вокруг окна. Здесь важно правильно выполнить соединение планки по углам. Ее монтаж производится в таком порядке:

Сначала устанавливаются вертикальные рейки по бокам окна.
Горизонтальный профиль делается больше размера оконного проема на 3 см с каждой стороны.
После этого лишние сантиметры необходимо подрезать и «дно» планки загнуть в сторону вертикальной планки.
В боковых планках делается вырез примерно на такую же величину.

Теперь этот загиб легко можно завести за боковой профиль и конструкция четко установится в проем.
Нижняя рейка устанавливается таким же способом.

В итоге получается завершенная и аккуратная конструкция оконного проема.

Глубина откоса до 20 сантиметров

Такая ширина откоса является оптимальной, именно на нее рассчитан монтаж околооконной планки, который состоит из двух этапов:

Сначала по всему периметру оконной рамы происходит установка финишной планки сайдинга.
Затем устанавливается околооконная планка.

Хотя этот способ является самым простым в практическом исполнении, у него есть свои нюансы, выполнение которых гарантирует качественный монтаж и долгую эксплуатацию этой фурнитуры сайдинга:

Сначала устанавливаются горизонтальные профили и только затем вертикальные.
При установке подоконника, монтаж нижней планки не нужен.
Соединение конструкции в углах происходит методом подрезания и загиба, как и при установке J-профиля.
Верхний околооконный профиль должен иметь зазор для температурного расширения – примерно 4 мм.

Совет! При монтаже нижней планки дополнительная установка отлива не требуется. Околооконная фурнитура справляется с отводом влаги и конденсата в полной мере.

При установке такого профиля на оконные проемы старых зданий могут возникнуть щели между панелями сайдинга. Здесь пригодиться силиконовый герметик, эластичность которого сгладит температурные расширения панелей без повреждения целостности конструкции.

Обустройство глубоких откосов

Глубокими или широкими считаются откосы шириной более 20 см. В нашем климате это самые распространенные, так как стены домов обычно довольно толстые. Такие проемы выгоднее обшивать панелями сайдинга, монтаж которых довольно прост для самостоятельного исполнения:

Возле оконной рамы монтируется J-профиль.
По внешним углам устанавливается другой профиль – наружный угол.
Все пространство между ними зашивается панелями сайдинга. Для этих целей чаще всего используют обрезки подходящего размера, оставшиеся в процессе монтажных работ.

При глубине откоса более 20 см обязательно нужно устанавливать отлив. При этом монтаж винилового сайдинга предусматривает установку гибкого отлива, который обеспечит возможность температурного расширения материала.

Крепится отлив со стороны окна, если в процессе установки остались щели, их следует заделать строительной пеной. При этом отлив следует дополнительно нагрузить, например, несколькими кирпичами, чтобы его не подняло.

На фото видно, как установка контрастной околооконной планки выгодно подчеркивает индивидуальность фасадной отделки. Также примеры выполненных работ по отделке оконных проемов всегда можно найти на фото в интернете.

Совет! При выполнении работ с сайдингом следует всегда оставлять зазор 2-3 мм. Это касается не только самих панелей, но и любых дополнительных элементов. Такой зазор обеспечивает расширение обшивки при нагревании на солнце без повреждения целостности конструкции.

Как видим, обшивка оконного проема любой глубины – не такое уж и сложное дело и вполне доступно для исполнения своими руками. Хотя размеры околооконной планки ограничивают ее применение, в некоторых случаях можно вполне обойтись другими элементами сайдинга. Главное, правильно определиться с необходимыми материалами и следовать инструкции по монтажу.

Во время обшивки внешних стен сайдингом, используют дополнительные элементы, тогда монтаж считается качественным, поэтому применяют специальные элементы в виде планок. Данная статья рассказывает, как соединять, и закрепить околооконную планку.

Что используют для крепления планки?

Во время отделочных работ сайдингом, применяют дополнительные предметы для обрамления оконных проемов.

Планку для окна можно использовать при откосах декоративного вида.
Когда приступают к работе с окнами, применяются J-профиля, чтобы спрятать кромку сайдинга.
Планка для окна фиксируется при помощи ещё одной заключительной планки, её называют финишной.
Вместо околооконной планки можно взять фаску, её применяют только при закреплении заключительной планки.
Если проем идет вровень со стеной, то необходимо взчть планку-наличник..

Если такие элементы не использовать, то фасад не будет иметь красивый, и аккуратный вид.

Параметры дополнительного элемента

Околооконная планка имеет свои стандартные размеры, а именно длину 143,4 сантиметра, это соответствует европейским параметрам. Во время закрепления элемент вставляют в планку-финиш. С такими элементами удобно работать, когда проемы окон имеют точные размеры.

Как вычислить нужное количество планки?

Достаточно просто выполнить расчет материала самостоятельно, просто нужно суммировать всю длину верхних, и боковых оконных откосов. Если на нижнюю часть не планируется закрепление отлива, то эту длину тоже прибавляют к предыдущему показателю. Чтобы предотвратить нехватку материала, к каждой стороне добавляют около 6 сантиметров.
На каждый откос устанавливают цельную планку, безусловно можно делать соединение, но это отрицательно скажется на внешнем виде фасада. Монтаж может осуществляться тремя способами.

Когда окно расположено на уровне стены

При ширине откосов на проеме окна до 20 сантиметров

При ширине откосов более 20 сантиметров

Основные правила монтажа планки

Прямое назначение, и размеры околооконной планки

Необходимые предметы для установки планки

Основная технология установки планки

Околооконная планка сайдинга

Доборные элементы для отделки оконных проемов

Для облицовки оконных проемов предназначены следующие виды комплектующих:

Околооконная планка (околооконный профиль). Является доборным элементом, в котором объединены наличник и откос.
Планка J-Trim (джей трим, джейка).
Пластиковые уголки для оформления стыков.
Угловая заглушка WF.

Доборные элементы для отделки оконных проемов

J-фаска

Коричневая J-фаска

Для монтажа сайдинга понадобятся следующие инструменты:

шуруповерт на аккумуляторных батареях;
ножницы по металлу;
нож-резак. С помощью этого инструмента на профиле проводят (с нажимом) линии, по которым сгибают или разгибают сайдинг;
электролобзик;
рулетка;
угольник металлический или деревянный;
простой карандаш.

Основные инструменты для монтажа сайдинга

Во время работы рекомендуется использовать хлопчатобумажные перчатки. Их наличие особенно важно при монтаже винилового сайдинга с рифленой поверхностью, так как на ней могут остаться пятна, которые будет сложно устранить.

Цены на популярные модели шуруповертов

Шуруповерты

Правила монтажа сайдинга

Температурное расширение винилового сайдинга и аксессуаров

Требования к монтажу сайдинга

Саморезы вкручивают точно в центр отверстия на гвоздевой планке (на перфорированной полоске, которой оснащен каждый элемент отделочного материала).
Между шляпкой самореза и сайдингом должен оставаться зазор 1-1,5 мм. Он необходим для свободного хода панели во время действия сил сжатия-расширения.
При замковом соединении доборных элементов и панелей выполняют нажим сверху вниз.
Нельзя крепить сайдинг в тех местах, где нет предусмотренных для этой цели отверстий.
Не рекомендуется хранить виниловый сайдинг при температурах ниже -5 °С и выше +25 °С.
Гвоздевые планки, которые расположены рядом, не должны граничить друг с другом. Между ними необходим зазор не менее 6 мм. Для его обеспечения гвоздевые планки подрезают ножницами по металлу.

Крепление сайдинга

Как правильно резать сайдинг

Видео — Инструкция по резке сайдинга

Резка винилового сайдинга

Цены на популярные модели циркулярных пил

Циркулярные пилы

Установка металлического отлива

Последовательность действий при установке подоконника

Расчет необходимого количества планки

Шаг 1: подготовка металлического отлива

Покупают отлив подходящей ширины. Замеряют ширину оконного проема, которая одновременно будет являться длиной отлива.
Отливы оконные
Отливы для окон
С помощью рулетки находят середину металлического полотна, простым карандашом ставят отметку. От этой точки в обе стороны отмеряют по ½ ширины оконного проема, ставят метки.
Если форма подоконника предусматривает наличие уширения к наружной стороне дома, замеряют расстояние между панелями сайдинга, расположенными по обеим сторонам от оконного блока.
От центральной точки, отмеченной на отливе карандашом, проводят вниз линию, перпендикулярную долевой оси полотна. В обе стороны от нее отмеряют по ½ расстояния между панелями сайдинга. Соединяют верхние точки с нижними. Получают требуемый для правильной установки отлива скос его боковых граней.
В обе стороны от полученной фигуры отмеряют по 6-8 см. Это будет длина полочки – бокового выступа подоконника.
Вычерчивают полочку, ширина которой должна совпадать с размерами капельника (нижним отгибом отлива).
Вычерчивают боковые грани подоконника, которые после его установки будут закрывать нижние торцы оконного проема.
Ножницами по металлу вырезают полотно по чертежу. Загибают вверх боковые грани. Если устанавливается отлив без уширения, линии скосов не нужны.

Шаг 2: установка отлива

Схема правильной установки отлива

Оконный отлив своими руками, схемы

Примерка отлива

Пропенивание отлива

Заводим отлив в щель с пеной

Установка оконного отлива

Монтаж отлива на саморезы

Диффузионная лента

Цены на полиуретановый герметик

Полиуретановый герметик

Правила нарезки околооконного профиля для оформления откосов

Устраняют недостаток так:

ножницами по металлу отрезают пластиковый уголок нужной длины;
на обе его полочки точечно наносят супер-клей;
плотно прижимают уголок к облицовке.

Разметка и нарезка боковых планок околооконного профиля

В первую очередь выполняют замеры и определяют следующие показатели:

высоту оконного проема с его внутренней стороны. При выполнении замера рулетку прижимают непосредственно к оконному блоку. Полученная цифра является длиной внутреннего торца боковой околооконной планки;
высоту внешней стороны оконного проема. Как правило, она больше, чем высота внутренней. Это связано с тем, что обшивка окна выполняется с небольшим уклоном откосов наружу, к облицовке стены. Рулетку прикладывают к нижней угловой точке, образованной пересечением панелей сайдинга, которыми оформлен оконный проем. Протягивают сантиметровую ленту к верхней угловой точке;
ширину откоса (она же – глубина проема). Замеряют расстояние между углом оконного блока и пересечением панелей сайдинга.

Определение угла скоса околооконной планки

Цены на наличники и доборы для окон и дверей

Наличники и доборы для окон и дверей

Разметка и нарезка верхней околооконной планки

Шаг №1

Шаг №2

От этой точки отмеряют ширину оконного проема, прибавляют к ней цифру, полученную в шаге №1, отрезают панель.

Шаг №3

Повторяют действия шага №1 с другой стороны околооконной планки.

Шаг №4

Шаг №5

Отрезают угол.

Срезаем угол

Облицовка окна без откосов с помощью J-фаски

Отделка проемов J-профилем

Особенности монтажа и обработки околооконного сайдинга

Этапы работ

Замеряют высоту и ширину оконного проема.
Отрезают 4 планки J-трим с тем расчетом, чтобы ими было можно обшить оконный блок. На каждом профиле с торцов срезают часть гвоздевой планки (0,7-10 мм).
Крепят J-планки с помощью оцинкованных саморезов.
Приступают разметке 4-х полотен J-фаски. Длина каждого профиля должна быть на 16 см больше, чем длина соответствующего ребра оконного проема (того, на который будет устанавливаться фаска). Это обеспечит ширину наличника – 8 см.
Для выполнения чертежа каждого откоса потребуется сделать замеры между противоположными J-планками.
Фаску размечают в соответствии с полученными цифрами. На каждой панели должны быть 4 линии, 2 из которых обозначают внешнюю длину наличника, остальные 2 – расстояние между J-планками того ребра оконного проема, для облицовки которого предназначена фаска.
Делают надрез, не доходя до угла фаски на 2-2,5 см.
Отрезают фаску по длине и с каждой стороны панели выполняют Г-образный распил, делая прорези до нанесенных ранее линий.
Спиливают торцы фаски под углом менее, чем 45°.
Срезают часть гвоздевой планки.
Вырезают «язычок». Он нужен только для верхней панели. Боковые изготавливаются без «язычка».
Срезают все лишнее, получают готовый срез J-фаски.
Измеряют глубину проема. На фаску наносят соответствующие метки, прочерчивают линию реза и отпиливают излишки.

Облицовка окна без откосов с помощью J-фаски

Отделка проемов j-наличником

j — наличник

Монтаж откосов

Пример отделки окна

Установка внешней обшивки приклада вокруг окна с фланцами

Q : Как лучше всего установить внешнюю плоскую накладку вокруг окна с фланцами?

A: Ответ персонала JLC s: Уловка при установке внешней плоской планки вокруг окна с фланцами заключается в том, чтобы планка располагалась ровно (в плоскости со стеной), в то время как внешняя поверхность планки возвышалась над сайдингом по эстетическим соображениям. Если вы просто используете пруток толщиной 1 на (3/4 дюйма) и сделаете паз задней внутренней кромки, чтобы перейти на фланец, толщина кромки не будет полностью покрывать большую часть сайдинга с притертой стенкой (например, черепицу с боковыми стенками, которая имеет толщину 3/4 дюйма). 4 дюйма, где слои перекрываются).

Первое и наиболее очевидное решение – использовать паз 5/4 (с номинальной толщиной 1 дюйм) для обвязки. Первый недостаток этого метода – стоимость: 5/4 шт. Дороже, чем 1 шт. Вторая проблема – это прибавка в весе приклада 5/4. Это может показаться не таким уж большим, пока вам не придется нести кучу больших предварительно собранных комплектов отделки вверх по лестнице для окон второго этажа. Кроме того, есть время и энергия для раскатки заготовки, что обычно требует двух проходов на настольной пиле – достаточно просто, но дополнительное время складывается.

Нажмите для увеличения

Тим Хили Чтобы обрезать плоскую заготовку на плоскости со стеной, создавая при этом место для врезки сайдинга, либо используйте более толстую кромку фальца над фланцем, либо удерживайте 1-х кромку заготовки от стены с помощью прокладочной планки или распорных винтов.

Альтернативой использованию более толстой ложи является установка какой-либо подкладки или прокладки за односторонней накладкой, чтобы удерживать ее в плоскости, пока она опирается на фланец окна. Один из типов подложки – это тонкая полоска материала, прикрепленная к задней внешней кромке обрезной заготовки.Несмотря на то, что этот метод может работать хорошо, он по-прежнему требует отрывания материала – скорее всего, на настольной пиле – а затем прикрепления полосы к обрезной заготовке с помощью клея или кнопок, либо и того, и другого.

Мэнни Сильва, частый сотрудник JLC, вбивает винты из нержавеющей стали с полукруглой головкой либо в заднюю часть приклада, либо в стену сразу за внешним краем накладки. Он оставляет винты, выступающие за обшивку или стену, примерно на ту же величину, что и толщина фланца. Большая плоская поверхность головок винтов позволяет им выполнять функции регулируемых опор, удерживая планку на плоскости со стеной.Если вы попробуете этот метод, закрутите винты через каждые 8–12 дюймов, в зависимости от гибкости приклада для обрезки, и используйте линейку, чтобы убедиться, что обрезок остается ровным.

Самый простой и эффективный способ обрезать окно – это построить «рамку для картины» на земле, собрав части при помощи саморезов. Прикрепите декоративную рамку к фланцу с помощью качественного герметика перед тем, как закрепить ее на месте гвоздями или винтами из нержавеющей стали. Если вы использовали метод стоячих винтов Silva, отметьте, где расположены винты, и забейте крепежные детали рядом с этими местами, чтобы не деформировать обшивку при завинчивании креплений.

Как установить уплотнители на окнах и дверях

Лучшее время года для защиты окон и дверей от непогоды – это когда светит солнце и погода достаточно хорошая, чтобы открыть ваш дом.

Утеплитель – это весенняя работа, потому что он позволяет нам подготовить наши дома к зиме для достижения оптимальной энергоэффективности, что вам обязательно понадобится летом и зимой.

Как защитить двери от погодных условий

Наборы для герметизации дверей

доступны в вашем местном хозяйственном магазине и содержат почти все, что вам нужно для выполнения работы.Гидроизоляция – это незаменимое средство для улучшения дома, поэтому есть большая вероятность, что вы найдете в наличии разные стили, например, дерево, металл или винил.

Правильно измерьте защиту от атмосферных воздействий

Ваш комплект будет включать две более длинные детали для боковых косяков и третью, более короткую деталь для верхней пробки. Ваш первый шаг – начать с измерения косяка.

Обеспечьте максимальную точность измерений для оптимальной защиты от атмосферных воздействий. Затем вы будете использовать ножовку или пилу с мелкими зубьями, чтобы нарезать уплотнители по размеру, который вы ранее сняли.

Пора применить погодную полосу

Возьмите несколько гвоздей, чтобы закрепить уплотнители на месте, что гарантирует, что пена, проходящая вдоль фланца уплотнителя, создает хорошее уплотнение для двери. Забейте гвозди в уплотнитель, но пока не забивайте их домой.

Если вы еще этого не сделали, отрежьте боковые части комплекта для уплотнения погодных условий так же, как вы это делали с верхней частью косяка. Приложив эти две детали к верхней секции косяка, вы должны убедиться, что они соединяются плавно, и для этого может потребоваться вынуть напильник или шлифовальный блок, чтобы удалить все неровности, оставшиеся от ваших первоначальных разрезов.

Убедитесь, что все подходит

Вы почти у цели. Проверьте только что установленный уплотнитель, открыв и закрыв дверь, защелкнув и заблокировав ее, чтобы убедиться, что она работает надежно. При необходимости отрегулируйте уплотнитель, чтобы дверь могла работать. Когда вы будете удовлетворены, забейте гвозди до конца, чтобы закрепить уплотнитель на месте.

Подметание двери также обеспечивает отличное энергосбережение, когда речь идет о герметизации.Дверные дверные проемы, как и фланцы для герметизации, просты в установке. Измерьте ширину двери и отрежьте ее до нужных размеров.

Затем просверлите направляющие отверстия, чтобы дверной проем легко касался пола. Просверлите решетку, чтобы закрепить ее после проверки, чтобы убедиться, что дверь все еще может нормально открываться и закрываться. Наконец, примените войлочные прокладки внизу с обеих сторон рамы, чтобы запечатать нижние углы.

Как защитить окна от погодных условий

Чтобы герметизировать ваши окна, сначала проанализируйте, какой стиль окон в вашем доме, на который вы хотите нанести герметик.V-образный уплотнитель подходит для двойных и раздвижных окон, фетр лучше всего подходит для оконных створок, а поролоновая лента хорошо подходит для верхних и нижних частей оконных створок или неработающих окон.

Мойте окна

Перед тем, как установить на окна герметик, вымойте их водой с мылом, а затем дайте им высохнуть. Измерьте окна и затем отрежьте уплотнитель до нужной длины.

Применение гидроизоляции на вашей Windows

Комплекты уплотнительных прокладок для окон имеют части, на которые нанесен удобный клей, поэтому все, что вам нужно будет сделать, это отклеить заднюю часть и нанести уплотнитель из пенопласта на нижнюю часть створки.

Затем отрежьте две части V-образного канала, сделав их на 1 дюйм длиннее, чем высота створки. Установите V-образный канал между стойками створки и косяком, плотно прижав его, чтобы убедиться, что он надежно закреплен. Забейте гвозди через недавно наложенный уплотнитель в косяк, затем проверьте движение створки, чтобы убедиться, что она не цепляется за гвозди.

Наконец, приподнимите створку на несколько дюймов, примерно на 3-4, затем с помощью куска V-образного профиля, который соответствует ширине створки, проденьте его в заднюю часть створки, чтобы он был на одном уровне с верхом.Когда вы закончите, он должен быть открыт лицевой стороной вверх, чтобы уплотнитель плотно прилегал к окну.

Для оконных створок вам понадобится только поролоновая лента для эффективного крепления уплотнителя. Как и в случае с двойными окнами, вы должны начать с тщательной очистки окна, чтобы оно высохло. Обрежьте ленту из пеноматериала, чтобы она соответствовала нижней, верхней и сторонам оконных упоров, затем нанесите ее, прижимая клей к внешней стороне ограничителей.

Замена окон и дверей

Причина номер один более высоких затрат на электроэнергию заключается в том, что ваш дом не является энергоэффективным.Со старыми окнами и дверями вы, вероятно, получите сквозняки, проникающие в ваш дом зимой, весной, осенью и летом. Лучший способ избавиться от сквозняков на окнах и дверях – заменить их изделиями, изготовленными по индивидуальному заказу, размер которых соответствует проему.

Вот почему Feldco – это решение номер один для снижения энергоэффективности. Мы заменяем ваши окна и двери на новые виниловые материалы, которые защитят ваш дом от непогоды. Поговорите со специалистом по продукту и получите бесплатное предложение онлайн уже сегодня.

Строя традиционный кожух окна с ячеистой отделкой ПВК

Автор Брюс В. Маки, Редактор

Начало:

В рамках проекта реконструкции ванной комнаты, владельцы этого старого дома хотели переместить окно пара футов. Старое окно было слева от новый, на месте залатанном фанерой.

Мне пришлось удалить около 5 рядов винилового сайдинга, чтобы выставить участок, который требовал работы.

Это наклонно-моечная машина Andersen серии 400 двойное окно, куплено в Home Depot.

Когда я установил окно, я применил большая бусина герметика вокруг грубого отверстия, которую вы можно увидеть как белесый размазанный беспорядок рядом с серым гвоздь фланец.

Мигание окна:

Я нанес полоску Grace Vycor® Plus прорезиненный асфальтный гидроизоляционный слой по дну гвоздь фланец.

Затем я применил полоски высечки стороны …

… а затем через верхний фланец.

Обратите внимание на недостающую секцию карниза, чуть выше окно. Пришлось вырезать молдинг, чтобы поработать оконное обрамление. Я заменю это позже.

Я перевернул верхнюю планку на верхняя поверхность оконной рамы.Это должно быть лучше в предотвращении попадания дождевой воды за окно.

Я сделал этот подоконник из двух частей Азека склеены.

Материал был шириной около 2½ дюймов и разрезан с Наклон 10 градусов.

Я предварительно просверлил четыре монтажных отверстия в этом Подоконник длиной 36 дюймов.

Сначала я просверлил отверстие диаметром 3/8 дюйма примерно 1/3 пути через. Это отверстие должно быть шире, чем головка винта.

Затем я просверливаю отверстие меньшего размера (3/16 дюйма, I думаю) всю дорогу через подоконник. Эта дыра должна быть примерно диаметром винта.

Я вставил головку винта в отверстие чтобы убедиться, что он подойдет.

Это винт с декой 4 дюйма. Я также использовал 3 дюйма винтами, но мне нужно было просверлить это большое отверстие около 2/3 пути.

Приложил бусину герметика к заднему краю верхней поверхности.

Потом вставил порог на место под нижней рамой окна.

Я убедился, что подоконник выступал на столько же с каждой стороны (примерно 3½ дюйма), затем я проехал 4 дюйма шурупы для крепления подоконника к каркасу.

Подоконник после того, как я прикрепил его к стене.

Крупный план нижнего угла. Обратите внимание, как герметик просачивался из-под оконной рамы.Этот говорит мне, что я использовал достаточно герметика.

Боковые доски:

Фланец оконных гвоздей составляет примерно 1/8 дюйма дюйм толщиной, и это создает неровную поверхность для обшивочные доски. Чтобы поверхность была ровнее, я прибил несколько полос пенопласта изоляция уплотнителя порога рядом с фланец для крепления гвоздей.

Обратите внимание, что слово «подоконник» относится к подоконник плита , деревяшка сверху бетонный фундамент, а не подоконник.Эта пена очень тонко сжимается под весом весь дом.

Утеплитель выпускается в длинных рулонах, поэтому покупать его не стоит. всего на несколько окон. Другие материалы тоже подойдут, например, оргалит 1/8 дюйма (часто называемый масонитом).

Я нанес немного клея Азека на дно край боковых досок обшивки.

Боковые части кожуха были разорваны до ширины 3½ дюйма, а нижний конец был обрезан под углом 10 градусов, чтобы соответствовать 10 уклон подоконника.

Чтобы клей не попал на подоконник, я поставил боковую облицовку рядом с окном и осторожно сдвинул его на подоконник.

Я закрепил боковой кожух с помощью 2½ ” закончить ногти.

Затем я пригнал 2½ дюйма из нержавеющей стали. стальные сайдинговые гвозди.Это тонкие гвозди-кольца с маленькие головы. Они злобно держатся, и маленькие головы хорошо скрываются после покраски.

Я установил верхний кожух на место и нанес немного клея.

И я прибил верхнюю обшивку.

Обратите внимание, что простой старый ПВХ-цемент для сантехнических труб также может быть использовал… но поскольку он сохнет быстрее, у вас меньше времени на установку материалы.

Другой вид верхнего кожуха. Существует небольшой зазор между боковыми и верхними досками обшивки, который Позже я залил герметиком.

Заменил недостающую секцию кровати литье. Я заделал все щели и стыки.

Заглушка монтажных отверстий порога:

С использованием резьбовой пробки 3/8 “ с установленной битой в сверлильном станке сделал эти маленькие заглушки из лома Азека.

Я нанес немного клея на вилку, пока держал ее плоскогубцы.

В обычном сверле можно использовать буровую коронку, но запуск фрезы – это неинтересно. Бит ходит все над местом, пока не получите идеальный угол атаки, а затем режет правильно.

Крепко держите вилку, я ее зажал в отверстие.

Обратите внимание на то, что сломанный конец вилки отсутствует, и плоский конец (который был верхней поверхностью доски как я отрезал пробки) заходит первым.

Постучал по пробке молотком. Это лучшее , а не , чтобы заглушить заглушку слишком глубоко, потому что тогда вы не сможете отшлифовать его гладко.

После того, как я вставил пробки, я дал клею сушить целый день.

На следующий день я использовал ленточную шлифовальную машину для шлифования заглушки и зачистить следы от пилы на пороге.

После шлифовки почти не видно пробки.

После шлифовки подоконник выглядел очень гладким.

У подоконника были острые края, поэтому я использовал скребок для краски, чтобы «ломать» углы.

Это простой процесс, который требует объяснения. В лучший способ сломать острый угол – быстро потянуть скребок по длине материала. Трудно начать ровно в конце, поэтому я начинаю на несколько дюймов и царапаю до дальнего конца, затем возвращаюсь и вытаскиваю в другом направлении, чтобы завершить разрез.

Я могу сделать это с любым острым металлическим лезвием: лезвием ножа, долото … черт возьми, я мог бы сделать это с хоккейным коньком.

Обшивка окна после доработки. Сейчас же сайдинг нужно заделать.

Я конопатил между старым деревом сайдинг и новая оконная рама.

Обычно так моя оконная рама соответствует сайдинг. Но так как в этом доме виниловый сайдинг больше оригинальный деревянный сайдинг, мне нужно подобрать методы используется вокруг других окон.

Виниловый сайдинг J-канал фактически внахлест кожух немного. Это не мой предпочтительный метод, но Мне нужно было придерживаться техник, используемых предыдущий установщик сайдинга.

Окно после сайдинга было заменены.

Это еще одно окно в том же доме.Поскольку над окном было достаточно места, я может сделать небольшую “смотровую” отделку над верхним кожухом.

На всей стене удален старый виниловый сайдинг. и заменен новым сайдингом (потому что старый сайдинг имел сильно потускнел). Это позволило мне выполнить работу должным образом, это означает, что J-образный канал упирается в корпус, вместо того, чтобы перекрывать кожух.

Это более близкий вид “Берегись”.Это как миниатюрная вода отделка стола … у него такой же наклон 10 градусов.

Сделал этот простой чертеж САПР, чтобы (приблизительно) описать верхняя облицовка используется поверх двойного окна выше. Сингл окно, представленное в этой статье, не могло использовать это тип верхнего кожуха, потому что окно было так близко к крыша.

Эти размеры были взяты из корпуса на дом, в котором я живу, , а не дом, показанный на этом статья.Этот верхний кожух использовался со стороной шириной 4 дюйма. В этой статье я использовал кожухи шириной 3½ дюйма. На этом рисунке показан уклон 8 градусов, но изделие упоминает уклон в 10 градусов. Я использовал любые углы, которые у меня были уже порезал на моем столе пилу.

Вы можете использовать любую ширину для внешнего окна кожух, хотя он может (незначительно) повлиять на общий вид дома.

Отделка:

Через несколько дней я нанесла слой 100% акриловой наружной краски. к отделке Азек.Грунтовка не требуется, потому что краска не впитывается дюйм

Инструменты Б / у:

Аккумуляторная дрель-шуруповерт
Настольная пила
Торцовочная пила
Основные столярные инструменты
Пистолет для финишной обработки
Ленточно-шлифовальный станок
Резак для пробок 3/8 “

Используемые материалы:

Azek Сотовый ПВХ Подножки толщиной 3/4 дюйма
Сайдинг из нержавеющей стали Гвозди, 2½ дюйма
Клей Азек

Вернуться к началу Страницы

Прочтите наш отказ от ответственности. Найти Стр. Дом Что нового в проекте Архивы H.I. Мир Ранты Свяжитесь с нами

Идентификация деталей – R. Acevedo Contracting, Inc.

Внутренний кожух: Открытый молдинг или профиль вокруг окна или двери изнутри, чтобы закрыть пространство между оконной рамой или дверным косяком и стеной.

Кронштейн: Основные вертикальные элементы, образующие стороны оконной или дверной коробки.

Направляющие для встреч (Check Rail): Нижняя направляющая на верхней створке и верхняя направляющая на нижней створке двухстворчатого оконного блока, на котором установлен замок. Также называется рельсом для встреч.

Muntin (Решетка): Профиль или молдинг, вертикальный или горизонтальный, используемый для разделения стекла в створке на несколько окон.Обычно относится к компонентам, используемым для построения разделенных облегченных решеток или решеток, имитирующих разделенный облегченный вид.

Створка: Комплект стоек и направляющих (вертикальных и горизонтальных элементов), превращенных в раму для крепления стекла.

Ограничитель створки: Небольшая полоска, прибиваемая гвоздями или винтами вокруг обшитой рамы, чтобы удерживать створку (двойного окна) на месте; также называется оконным упором.

Обшивка: Листы фанеры, гипсокартона или другого материала, прибитые к внешней стороне шпилек в качестве основы для внешнего сайдинга.Это покрытие для наружных стен придает конструкции прочность и служит пароизоляцией.

Сайдинг: Облицовочный материал снаружи здания.

Ограничитель разделения: Узкая полоса, встроенная или накладная, которая удерживает створку или панель в нужном положении в раме.

Порог: Главный горизонтальный элемент, образующий нижнюю часть рамы окна или двери.

Дополнительный порог: Вспомогательный элемент порога, прикрепленный к оконной раме; служит упором для экранов; заставляет воду капать дальше от поверхности стены; также называется капельным молдингом порога.

Табурет: Горизонтальная доска или пластина у подоконника с внутренней стороны окна, прикрепленная к нижней направляющей нижней створки, образуя основу для обшивки.

Рельс: Горизонтальный элемент каркаса оконной створки или двери.

Где нужно заделывать окна?

Дом с хорошей защитой от атмосферных воздействий может поддерживать температуру в вашем доме, сделать ваше жилое пространство более комфортным и значительно снизить сумму, которую вы тратите на счета за электроэнергию.Фактически, по оценкам Министерства энергетики США, правильно защищенный от непогоды дом может снизить счета за электроэнергию на целых 30%.

Поскольку окна являются одним из основных способов утечки энергии из вашего дома, инвестирование в высококачественные окна, которые одновременно являются долговечными и энергоэффективными, всегда должно быть приоритетом. Кроме того, домовладельцы должны правильно ухаживать за окнами, а герметизация окон – необходимая часть обслуживания, необходимого для защиты вашего дома от потери энергии.

Конопатка окон выполняется для усиления герметика, закрывающего зазоры между окном и их рамами.Хотя это может показаться достаточно простым, процесс может быть немного сложным и требует помощи опытных установщиков окон, чтобы убедиться, что все сделано правильно. В то время как конопатка, если все сделано правильно, может улучшить изоляцию вашего дома и предотвратить потерю энергии; конопатка окон также может принести больше вреда, чем пользы, если ее выполнить некачественно.

В Center Point Renovations мы предлагаем высококачественные услуги по замене окон в Далласе более 75 лет. Мы являемся экспертами по установке и обслуживанию окон и составили этот пост, чтобы помочь вам больше узнать о герметизации окон и о том, где именно герметизировать окна для наиболее эффективного обслуживания.

Где не следует конопатить окна

Многие люди думают, что чем больше изоляции и конопатки, тем лучше. Логика верна: меньшее количество промежутков приведет к снижению передачи температуры. Однако, когда дело доходит до герметизации окон, меньше может быть лучше. Вот области, в которых следует избегать конопатки окон для максимальной эффективности:

Избегайте просачивания: На внешней раме виниловых окон есть небольшое отверстие внизу. Это отверстие позволяет влаге из-за окна выходить через раму.Если это отверстие заблокировано, это может привести к накоплению влаги, которая затем может привести к плесени и гниению.

Над оконной рамой: Если вы заделываете конопатку над оконной рамой, то вы встаете, чтобы заблокировать кромку капель. Эта кромка уносит воду и другие жидкости из окон и сайдинга. Без этого соединения вы снова рискуете скопить влагу за окном, что может быть ужасной новостью для сайдинга и оконных рам.

Место, где окно встречается с сайдингом: Сайдинг и отделка вашего окна могут повлиять на то, следует ли вам размещать здесь герметик.Если есть плотная посадка, вам следует выполнить уплотнение, в противном случае – нет. Если вы решили заделать там герметик, вам следует использовать водостойкий силиконовый герметик, который может противостоять погодным условиям. Сделать этот вызов сложно, и это одна из причин, по которой вы захотите полагаться на помощь опытных установщиков окон.

Подвижные части: Очевидно, вы не захотите запечатывать любые движущиеся части на окнах! Вам следует внимательно следить за этими областями и проявлять особую осторожность, когда дело доходит до конопатки окон.Компании, предлагающие услуги Windows DFW, смогут вам в этом помочь.

Когда оконная отделка находится над сайдингом: Сайдинг в современных домах обычно идет вплоть до оконной планки. Это означает, что уплотнение окна здесь не требуется, потому что оно уже должным образом утеплено. На самом деле, вы можете нанести больше вреда своей собственности, конопатив здесь конопатку, поскольку она будет служить средством для проникновения влаги.

Где заделать ваши окна

Фактические площади окон, которые вам нужно будет заделать, будут зависеть от типа окна, которое у вас есть.Например, виниловый и стекловолоконный сайдинг и рамы, как правило, намного прочнее и долговечнее, чем деревянные материалы, и все три требуют различных требований к обслуживанию. Фактически, вам, вероятно, придется использовать разные герметики для разных типов оконных материалов. Прежде чем наносить герметик на оконные изделия, узнайте, что рекомендует производитель, для достижения наилучшего результата.

Авторитетная профессиональная компания по установке окон, такая как Centerpoint Renovations, может помочь вам определить, как правильно заделать ваши окна герметиком.Они также дадут лучший совет о том, что использовать для уплотнения, будь то силикон или полиуретан, и как это сделать, чтобы повысить энергоэффективность и улучшить микроклимат в вашем доме.

Поиск подходящих специалистов

Для большинства домовладельцев герметизация окон оказывается более сложным процессом, чем ожидалось, особенно для тех, кто делает это самостоятельно. Вопреки распространенному мнению, правильное уплотнение окон – это не просто заполнение зазоров там, где это кажется целесообразным, и важно точно знать, где уплотнять, чтобы обеспечить максимальную эффективность вашего дома.

Для достижения наилучших результатов вы всегда можете положиться на профессионалов, специализирующихся на установке окон. В DFW At Centerpoint Renovations у нас более 75 лет опыта обслуживания домов в DFW и Северном Техасе. Наша команда экспертов с гордостью предоставляет быстрые, надежные и доступные услуги по благоустройству и техническому обслуживанию домов для домовладельцев в регионе, а также может помочь вам получить наилучшие результаты при установке и обслуживании замененных окон.

Если вам нужно заделать окна и вам нужна помощь специалиста, не стесняйтесь связаться с нашей дружной командой в Centerpoint Renovations сегодня.Для получения дополнительной информации позвоните нам прямо сейчас или заполните нашу удобную онлайн-форму, чтобы назначить бесплатную смету и консультацию на дому.

Подпишитесь на блог Center Point Renovations

Виниловый сайдинг TrueWall – аксессуары

Компонент	Код	Цвета	Длина	Вт фунт / кор	шт / кор
1/2 “J-образный канал (Pebble)	336	Стандарт ¹ и Премиум ³ цветов	12’6 “	41.18	40
5/8 “J-Channel (Pebble)	36585	Стандартный ¹, Темный ² и Премиум ³ цветов, кроме Musket Brown	12’6 “	24,43	30
7/8 “J-Channel (Pebble)	40024	Стандартный ¹, Темный ² и Премиум ³ цветов, кроме Musket Brown	12’6 “	44.18	30
Широкий фланец J (Pebble)	40029	Стандарт ¹ цветов и чертополох	12’6 “	55	20
5/8 “H-образная форма (галька)	330	Миндаль, глина, загар и белый	12’6 “	56,80	24
1/2 “F-образная отделка (галька)	339	Стандартный ¹ и темный ² цветов, кроме янтарного и лесного ореха	12’6 “	44.33	40
Капельный колпачок 1 3/8 “(галька)	381	Белый	12’6 “	22,62	24
Форма для узких бухт (галька)	327	Стандарт ¹ цветов и коричневый мушкет	12’6 “	35,55	24
Облицовка окна / двери (Pebble)	40030	Стандарт ¹ цветов	12’6 “	82.88	40
Угловая стойка с защелкой (NEW Woodgrain)	40032	Стандарт ¹ цветов	10 ‘	69,77	24
Облицовка нижней части (галька)	40028	Стандартный ¹, Темный ² и Премиум ³ цветов, кроме Musket Brown	12’6 “	46	40
4 “x 3/4” Наружная угловая стойка (НОВАЯ текстура древесины)	40020	Стандартный ¹, Темный ² и Премиум ³ цветов, кроме Musket Brown	10 ‘	50	10
3 “x 3/4” Наружная угловая стойка (НОВАЯ текстура древесины)	40022	Стандартный ¹ и темный ² цветов, кроме коричневого мушкета	10 ‘	37	10
3/4 “Внутренняя угловая стойка (галька)	364	Стандартный ¹, Темный ² и Премиум ³ цветов, кроме Musket Brown	10 ‘	24.43	10
Гибкий J-образный канал 5/8 “	506	Глина, желтовато-коричневый	12’6 “	48	20
1/2 “J-образный канал	336	Стандарт ¹ цветов и чертополох	12’6 “	55	20
1/2 “F-образная кромка	342	Стандарт ¹ цветов и чертополох	12’6 “	44.35	40
8 “Фасция	383	Стандартный ¹ цветов, кроме бежевого и кремня	12’6 “	95,74	24
Горизонтальная стартовая планка 3 “	302	НЕТ	12’6 “	60,49	40
Прочная виниловая лента для начинающих	303	НЕТ	10 ‘	48.50	50
5/8 “J-образный канал	306	Стандартный ¹, Темный ² и Премиум ³ цветов, кроме Musket Brown	12’6 “	42,63	40
Расширенный J-образный канал 5/8 “	40026	Стандартный ¹, Темный ² и Премиум ³ цветов, кроме Musket Brown	12’6 “	46	40
Обрезка нижней части	321	Standard ¹, Premium ³ цветов и чертополоха, кроме Bayou, Palm, Shadow и тика	12’6 “	34.15	40
Обшивка двойной нижней части	396	Стандарт ¹ цветов	12’6 “	41,16	24
3/4 “Внутренняя угловая стойка	361	Standard ¹, Premium ³ цветов и чертополоха, кроме Bayou, Palm, Shadow и тика	10 ‘	23.59	10
3 “x 3/4” Наружная угловая стойка	371	Стандартный ¹ цветов, Thistle & Hampton Red	10 ‘	36,33	10
3 “x 3/4” x 102 “Наружная угловая стойка	373	Стандарт ¹ цветов	8’6 “	31,78	10
4 “x 3/4” Наружная угловая стойка	351	Standard ¹, Premium ³ цветов и чертополоха, кроме Bayou, Palm, Shadow и тика	10 ‘	41.84	10
Угловая стойка для эркера	362	Белый	10 ‘	34,72	10
Наружная угловая стойка с канавками, 6 дюймов	377	Белый	20 ‘	41,58	4
Традиционная наружная угловая стойка	407	Белый	20 ‘	67	4
Цельный молдинг с широкой короной	328	Стандарт ¹ цветов	12’6 “	46.46	24
Двухкомпонентный молдинг с широкой короной	365	Стандарт ¹ цветов без кремового	12’6 “	33,71	24
Универсальная задняя пластина (используется с элементом № 365)	366	НЕТ	12’6 “	34,79	24
Задняя пластина Frieze (для изделия № 365)	367	НЕТ	12’6 “	44.51	24
Окно / дверь 3 3/4 дюйма – 20 футов	390	Глина, жемчуг, загар и белый	20 ‘	57,28	10
Окно / дверь 5 дюймов – 20 футов	391	Глина, жемчуг, загар и белый	20 ‘	64,73	10
Окно / дверь 3 3/4 дюйма – 12 футов 6 дюймов	395	Белый	12’6 “	37. Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий * Имя * Email * Сайт Навигация по записям Предыдущая запись: Какой стороной укладывать гидроизоляцию к утеплителю: Как выбрать и какой стороной укладывать гидропароизоляцию: основы правильного монтажа Следующая запись: Прайс лист на монтаж водосточной системы: Цены на монтаж водосточной системы Рубрики Дизайн Каркас Крыша Монтаж Облицовка Отделочные работы Сайдинг Своими руками Строительные советы Технологии строительства Утепление Фасад Чертежи © 2019 САРГОРСТРОЙ \| (8452) 63-29-08, 63-12-28 \| Карта сайта Top