Как утеплить фронтон деревянного дома: Чем и как зашить фронтон деревянного дома

Как правильно сделать утепление фронтона дома

Утепление фронтона — обязательный этап строительства дома, если вы планируете обустроить в нем мансардный этаж. Хотя даже если мансарды не будет, фронтону теплоизоляция не помешает — так вы будете тратить существенно меньше на обогрев жилья зимой. В этой статье — схемы утепления и перечень лучших теплоизоляционных материалов. Кроме того, мы расскажем, как утеплить фронтон шаг за шагом. Читайте, выбирайте и приступайте к работе!

Фронтон — это участок стены дома между скатами крыши. То есть фронтон в классическом его понимании есть только у домов с двускатными и полувальмовыми кровлями. Хотя в последние годы так стали называть и треугольный участок стены у односкатных домов.

Из-за такого расположения и формы фронтона при его утеплении нужно учитывать три особенности:

1. Линия примыкания фронтона к кровле самая уязвимая с точки зрения появления мостиков холода или промежутков в теплоизоляционном контуре. Поэтому перед тем как сделать каркас фронтона мансарды и зашить его сайдингом или OSB, тщательно проверьте, хорошо ли уложен утеплитель в этих местах.
2. Надо обеспечить непрерывность пароизоляционного контура, иначе в утеплитель будет проникать влага и он утратит часть своих теплоизолирующих свойств. Поэтому при устройстве кровельного пирога важно выпускать пароизоляцию на фронтоны с нахлестом на стену не менее 100 мм, а лучше — 150 мм.
3. Фронтон — стена, которая непосредственно прилегает к стропильной системе крыши. Поэтому для его утепления лучше выбирать пожаробезопасные виды теплоизоляции.

Проще говоря, всегда помните, что утепляете вы не только фронтон, но весь чердак или мансардный этаж целиком.

Лучше всего для теплоизоляции фронтона подходят:

• пенополиуретан;
• пеностекло;
• минеральная вата;
• экструдированный пенополистирол;
• эковата.

Все перечисленные материалы — хорошие утеплители. Но со своими особенностями, о которых мы кратко расскажем ниже.

Пенополиуретан: максимальная эффективность

Пенополиуретан — самый эффективный современный теплоизоляционный материал, доступный частным застройщикам. Его теплопроводность в среднем всего 0,025 В/м·°C, поэтому именно пенополиуретан в основном используют при строительстве так называемых «нулевых» домов в Европе — зданий, тепловые потери которых равны или практически равны теплу, которое поступает в дом снаружи вместе с солнечными лучами.

Кроме необычайной эффективности, пенополиуретан порадует:

1. Влагостойкостью — в зависимости от плотности, пенополиуретан способен впитать от 2 до 13% влаги.
2. Долговечностью — эксплуатационный срок материала большинства производителей не менее 30 лет.
3. Легкостью перевозки и монтажа — плиты жесткие и весят мало, поэтому их просто крепить на стенах. Пена наносится еще проще и быстрее, но требует специализированного оборудования.
4. Способностью заполнять любые щели и промежутки, если используются не плиты, а пена. Это особенно важно при утеплении фронтона.

Дискуссионной темой остается пожаробезопасность пенополиуретана. С одной стороны, старые образцы этого утеплителя относились к классу Г4, то есть к сильногорючим материалам. С другой стороны, почти все современные строительные пенополиуретаны, которые выпускают крупные производители, как минимум Г3 (нормальногорючие) или Г2 (умеренногорючие материалы). Кроме того, пенополиуретан — самозатухающий утеплитель, то есть он перестанет гореть, если убрать источник пламени.

Поэтому если утеплять фронтон пенополиуретаном Г3 или Г2, такую теплоизоляцию вполне можно считать пожаробезопасной. Тем более, если закрыть ее слоем штукатурки.

А вот высокая цена — реальный недостаток. Пенополиуретан — дорогой утеплитель, даже если заказать его в виде пены. В плитах он стоит еще дороже — в среднем, в 3-4 раза больше экструдированного пенополистирола. И это его ключевой недостаток, критичный для большинства частных застройщиков.

Пеностекло: да — экологии, нет — пожарам

Пеностекло — уникальный утеплитель, который регулярно возглавляет всевозможные рейтинги инновационных теплоизолирующих материалов. Впрочем, инновационным его можно назвать с натяжкой — впервые пеностекло использовали для утепления здания еще в середине XX века. Но массовому потребителю в России он стал доступен недавно.

Как следует из названия, этот вид утеплителя для фронтона представляет собой вспененное стекло. Для этого силикатное стекло нагревают до температуры более 1000 °C и вспенивают с помощью добавления в состав газообразующего вещества. После этого материал запекают и получают мелкопористый утеплитель, который:

1. Абсолютно пожаробезопасный — материал не поддерживает горение и не горит при температурах, которых возникают в условиях обычного бытового пожара.
2. Исключительно долговечный — в документах часто прописан срок службы в 50-100 лет, но, как и любое стекло, пеностекло практически вечный материал.
3. Влагостойкий — пеностекло не меняет свои размеры при намокании, не вбирает влагу.
4. Жесткий и не сжимается. Это позволяет монтировать плиты на стену без устройства внутреннего каркаса фронтона мансарды.
5. Экологичный — пеностекло не выделяет никаких вредных веществ в окружающую среду, а его производство максимально щадящее для природы.
6. Инертный к химическому и биологическому воздействию — пеностекло не поражается грибком и плесенью, не разрушается щелочами, нефтепродуктами и подавляющим большинством кислот.
7. Отлично удерживает тепло — теплопроводность пеностекла, в среднем, 0,045-0,05 В/м·°C, что сопоставимо с показателями классического утеплителя — минеральной ваты.

Почему же при таких свойствах пеностекло не на первом месте в списке, в котором мы рассматриваем, чем лучше заделать фронтон мансарды? Дело в трех особенностях пеностекла, которые сильно ограничивают его применение.

Во-первых, у него низкие плотность и стойкость к ударам. Плиту легко повредить при перевозке, падении, неаккуратном монтаже. Поэтому нужно заказывать пеностекло у проверенных поставщиков и тщательно проверять его после доставки на объект, а также следить за работой строителей.

Во-вторых, пеностекло паронепроницаемое. Если в доме предусмотрена принудительная приточно-вытяжная вентиляция, то это преимущество — такое решение снижает тепловые потери. Но в России мало кто делает такую вентиляцию, а без нее паронепроницаемые стены превращаются в недостаток, который может привести к сырости в доме.

В-третьих, пеностекло тяжелое. На порядок тяжелее той же минваты или пенополиуретана. Не каждые плиты перекрытия и фундамент выдержат теплоизоляционный слой из пеностекла, поэтому перед его использованием обязательно нужно сделать соответствующий расчет.

Плюс ко всему пеностекло, как и пенополиуретан, дорогой материал. Поэтому при ограниченном бюджете он вряд ли подойдет для утепления фронтона.

Минеральная вата: теплоизоляционная классика

Минеральная вата — самый распространенный вид утеплителя в мире, если считать вместе со стекловатой и базальтовыми плитами. Причина такой популярности — отличный баланс между свойствами и ценой.

В частности, минеральная вата:

• не поддерживает горение;
• хорошо удерживает тепло — теплопроводность минваты от 0,04 В/м·°C;
• очень легкая;
• простая в монтаже;
• сравнительно экологичная;
• долговечная;
• может монтироваться враспор.

При этом на рынке есть минеральная вата даже в бюджетном сегменте, поэтому позволить себе такое утепление фронтона может каждый застройщик.

Теперь о недостатках. Прежде всего, минеральная вата очень гигроскопична. Она легко вбирает влагу, после чего материал практически невозможно высушить без последствий. А влажный утеплитель — это неэффективный утеплитель. Кроме того, в состав многих минват входит формальдегид, который может испаряться при нагреве, а мельчайшие частички материала имеют свойство попадать в воздух через щели в отделке и способны вызывать раздражение органов дыхания.

Еще для монтажа минеральной ваты нужен реечный каркас на фронтоне. И в этом случае каждая рейка — это небольшой, но неприятный мостик холода, через который будет уходить тепло. Поэтому минвату нужно монтировать минимум в два слоя с перпендикулярным перекрытием.

Экструдированный пенополистирол: эффективно, дешево, но не очень экологично

Как сделать теплый фронтон? Просто утеплите его экструдированным пенополистиролом или XPS. Этот вид утеплителя на втором месте после пенополиуретана по теплопроводности — она составляет всего 0,031 В/м·°C. При этом он исключительно дешев. Не настолько, как стандартный пенопласт, но XPS — один из самых дешевых утеплителей в принципе, а по соотношению цена/эффективность у него лучшие показатели среди всех существующих материалов.

Помимо прочего, экструдированный пенополистирол легко крепится на стены, не вбирает влагу, очень легкий и прочный. Также он устойчив к биологическим воздействиям. А вот химическая стойкость у XPS невысока — материал крайне желательно защищать, например, штукатуркой.

Но главный его недостаток не в этом, а в пожароопасности. Даже самозатухающие разновидности экструдированного пенополистирола при нагреве до не очень высоких температур (от +150 °C для совсем бюджетных вариантов) выделяют в воздух токсичные соединения, которые очень опасны при вдыхании. Поэтому, при всех его преимуществах, этот материал лишь на четвертом месте.

Эковата: экологичное тепло

Эковата — это обработанная специальными составами целлюлоза. Или, проще говоря, бумага.

Как древесный продукт, эковата очень экологична. При этом она легкая, хорошо задувается в труднодоступные места, что делает ее хорошим выбором для утепления фронтона, и отлично удерживает тепло — теплопроводность этого материала 0,036-0,045 В/м·°C. Завершает список преимуществ низкая цена.

Но если вы не фанат экологичности, эковату лучше не использовать. Она хорошо вбирает влагу, пылит, слеживается, подвержена повреждению насекомыми, плесенью, грибком, отлично горит, несмотря на добавление в ее состав до 8% антипиренов.

С какой стороны утеплять фронтон: снаружи или изнутри

«Утеплитель всегда остается утеплителем, какая разница, с какой стороны его крепить?» — так думают многие владельцы строящихся домов. И ошибаются. А потом вынуждены делать дорогостоящий ремонт, чтобы исправить эту ошибку.

При утеплении фронтонов такая ошибка встречается особо часто. Поэтому в статье мы посвятили ей отдельный раздел.

Итак, как же правильно сделать фронтон мансарды: с утеплением снаружи или внутри?

Краткий ответ: снаружи.

Почему? Из-за особенностей движения водяного пара: почти всегда он переносится изнутри помещения наружу. При этом пар проходит через ограждающие конструкции: стены, перекрытия, крышу.

Если на своем пути пар будет проходить через слои с последовательно увеличивающейся паропроницаемостью (паробарьер-стена-утеплитель), то он просто покинет помещение. Если же водяной пар из слоя с высокой паропроницаемостью (утеплитель) попадет в слой с низкой паропроницаемостью (паробарьер/стена), то часть его выпадет в конденсат и теплоизолирующий материал намокнет. В результате он будет хуже удерживать тепло, а на границе между слоями возникнут условия для развития грибка.

Поэтому утеплять фронтон нужно только снаружи, хоть это и неудобно.

Как утеплить фронтон мансарды своими руками

В предыдущем разделе мы уже коснулись темы правильного порядка слоев при утеплении фронтона дома. Теперь распишем теплоизоляционный пирог полностью — если начинать изнутри и перечислять слои по порядку, он должен быть такой:

• внутренняя отделка;
• пароизоляция;
• стена;
• утеплитель;
• гидроизоляция;
• внешняя отделка.

Всего шесть базовых слоев, за исключением срубов и домов из бруса. В этом случае само дерево часто выступает утеплителем, поэтому гидроизоляцию фронтона деревянного дома часто делают прямо по древесине. В том числе и обмазочными материалами в виде различных мастик. Тогда слоев будет только пять.

Слои с отделкой отбрасываем, она может быть очень разной. А остальные рассмотрим подробнее.

Укладка пароизоляции

В качестве пароизоляции для фронтона подойдут полиэтиленовые и полипропиленовые пленки, а также мембраны, если в доме планируются «дышащие» стены. Паробарьер крепят на клей или специальный скотч с нахлестом 100-150 мм между полотнищами. Места примыканий к пароизоляции крыши обязательно должны быть проклеены скотчем или акриловыми герметизирующими лентами, чтобы пароизоляционный контур был непрерывным.

Монтаж утеплителя

Перед тем как делать утепленный фронтон дома снаружи, обязательно позаботьтесь о своей безопасности. Как минимум привяжите себя страховочным тросом, поскольку при падении можно получить серьезные травмы, даже если высота небольшая.

Способ монтажа зависит от вида утеплителя:

• Минеральная вата, эковата, пенополиуретановые плиты крепят на каркас из реек и специальные дюбели.
• Из пеностекла обычно строят параллельную стену. Также можно вынести бетонное чердачное перекрытие немного за пределы дома, чтобы опереть теплоизоляционную стену из пеностекла на него.
• Пенополиуретан в пене просто напыляют на стены.
• Эковату задувают в предварительно сделанный каркас из фанеры/OSB-плит.

При монтаже утеплитель следует укладывать максимально плотно, чтобы между отдельными плитами не было промежутков. Также места стыков плит крайне желательно перекрывать утеплителем второго ряда.

Крепление гидроизоляции

Как и пароизоляцию, гидробарьер крепят с нахлестом 100-150 мм на соседние полотнища с проклейкой стыков. Для его крепления используют строительный степлер, прибивая материал к внешним рейкам каркаса теплоизоляции или плитам фанеры/OSB. Окончательно гидробарьер фиксируют такими же рейками, набитыми параллельно крепежным поверх полотна. Помимо более надежного крепления, эти рейки обеспечивают зазор между поверхностью гидроизоляции и отделочным материалом. Этот зазор нужен для вентиляции утепленного фронтона.

Если фасад мокрый, то в качестве гидроизоляции выступает слой штукатурки, который после высыхания очень эффективно защитит утеплитель от влаги. В этом случае вентиляция пирога утепления не нужна.

Пеностекло в гидроизоляции не нуждается.

Подведем итоги

Утепление фронтона необходимо при устройстве мансардного этажа и позволяет снизить расходы на отопление, если речь просто о чердаке. В качестве теплоизоляционных материалов для этой цели лучше всего подходят пенополиуретан, пеностекло, минвата, экструдированный пенополистирол и эковата.

Утеплять фронтон дома нужно только снаружи. Утепление изнутри может привести к отсыреванию стен.

Классический пирог утепления состоит из шести слоев: внутренней отделки, пароизоляции, стены, утеплителя, гидроизоляции и внешней отделки.

---

Будьте в курсе!

Подпишитесь на новостную рассылку

Как утеплить деревянный фронтон пенопластом.

Как утеплить фронтон мансарды изнутри своими руками

Содержание

1. Как утеплить деревянный фронтон пенопластом. Как утеплить фронтон мансарды изнутри своими руками
2. Как утеплить деревянный пол в частном доме своими руками. Деревянные перекрытия
3. Как утеплить деревянный пол в частном доме. Технология выполнения работ
4. Как утеплить деревянный дом изнутри. Особенности процедуры
5. Как утеплить деревянный дом из бруса снаружи и чем. Тонкости утепления стен из бруса
   • Инструменты и материалы для теплоизоляции постройки
6. Как утеплить деревянный дом снаружи. Подготовительный этап
   • Особенности «мокрого фасада»
7. Видео утепляем пенафолом фронтон,смотрим что из этого получилось

Как утеплить деревянный фронтон пенопластом. Как утеплить фронтон мансарды изнутри своими руками

Фото. Укладка пароизоляции под утеплитель

Утеплители представлены на современном строительном рынке разными марками, и выбрать оптимальный вариант помогут знания о характеристиках минеральной ваты или другой продукции. При выборе конкретной марки теплоизоляции следует обратить внимание на основные показатели материала – теплопроводность, влагостойкость, пожаробезопасность и экологичность.

Утепление фронтона мансарды изнутри подразумевает, что утеплитель будет укладывать между брусьями каркаса мансарды, обратите внимание на толщину выбранного материала. Если толщины теплоизоляции будет недостаточно, то брусья мансарды можно сделать шире. Для этого можно прикрепить к ним дополнительные деревянные планки, посадив их на саморезы к основным брусьям.

Утепление фронтона мансарды минватой изнутри

Чаще всего, при решении вопроса, чем утеплить фронтон мансарды изнутри своими руками, предпочтение отдается различным видам стекловаты, базальтовых плит или пенопласта. При использовании минеральных утеплителей необходимо использовать пароизоляцию для защиты теплоизоляции. Пенопласт и экструдированный пенополистирол дополнительной паро- и гидроизоляции не требуют.

Утепление фронтонов мансарды изнутри заключается в устройстве многослойной конструкции – слой гидроизоляции, далее утеплитель, слой пароизоляции и финишная декоративная отделка. Для отделки обычно используют вагонку, если речь идет об утеплении деревянного дома или листы гипсокартона и OSB. Главное, следует помнить, что необходимо оставить зазор между пароизоляцией и обшивкой.

Данный вентиляционный зазор обеспечит испарение конденсата с поверхности пароизоляционной пленки, а также даст дополнительный теплоотражающий эффект для фронтонов мансарды изнутри. Таким образом, за счет превосходных характеристик фольгированного пенофола и плит минеральной ваты можно самостоятельно добиться внутри мансарды уюта и лучшего микроклимата при любой погоде.

Как утеплить деревянный пол в частном доме своими руками. Деревянные перекрытия

В качестве деревянного покрытия популярно использовать дощатый и фанерный настил. Существует два основных вида таких конструкций: однослойные и двухслойные, под которыми располагается черновой пол. Любые разновидности деревянных полов подразумевают их укладку на опорные лаги, поднимающие покрытие на значительную высоту над залитой стяжкой, черновым полом или утрамбованным грунтом. В первую очередь это касается обработки полов на первых этажах при обработке фундамента или грунта. Необходимо знать, как утеплить пол в деревянном доме , чтобы заранее учесть все нюансы.

Существует несколько основных способов, чтобы произвести утепление пола в частном доме своими руками под деревянный настил:

• при монтаже на грунтовое основание можно под деревянный дощатый настил засыпать слой керамзита;
• в ячейки между опорными лагами можно произвести закладку утепляющего материала, либо заливку саморасширяющегося жидкого состава;
• поверх дощатого настила можно смонтировать инфракрасный теплый пол, на который будет уложен облицовочный материал;
• при отсутствии чернового пола нужно использовать пароизоляционную пленку, расстилаемую на обрешетку из деревянных брусьев. Поверх нее укладывается слой утеплителя, причем материал подбирается с минимальным весом. Лучше всего использовать плиты или рулонные материалы. Поверх этого слоя опять укладывается пароизоляция и закрывается дощатым настилом. Также не помешает знать, как сделать теплый пол в деревянном доме , используя современные материалы и устройства.

Как утеплить деревянный пол в частном доме. Технология выполнения работ

Двойной пол представляет собой конструкцию реализованную двумя уровнями:

• Черновой – это доски, закрепленные на балках, поверх которых и предполагается утеплительный настил.
• Чистовой – ярус, служащий для мощения последнего слоя утеплителя.

Общая технология укладки представляет собой сбор теплоизоляционного «пирога»:

• осуществляется демонтаж старого пола;
• по низу, по всей площади, крепятся вспомогательные доски;
• лаги необходимого размера обрабатываются антисептическими средствами для предотвращения гниения;
• поверх опорного слоя укладываются подготовленные лаги с расстоянием 0,6 или 0,7м, максимум – 1м.
• между ними на черновой слой кладут выбранный утеплитель. Если в качестве него используется твердый вариант, к примеру, пенополистирол, стыки обязательно обрабатываются силиконом, пеной или другими смесями для устранения зазоров;
• сверху утепляющего материала кладут паробарьер, который монтируется к лагам тонкими брусками 20х30. Для улучшения энергосберегающего эффекта, стыки проклеивают специальным скотчем с содержанием металла.
• Далее настилается основной половой слой.

Также, существуют методы, при которых применяется импровизированная сетка, представляющая собой прочное сплетение из лески. Она крепиться на балках посредством гвоздей и используется в качестве «черного» пола, однако, со временем такая конструкция может растянуться и просесть, тем самым, делая задумку ненадежной.

Технология формирования теплого пола

В частных домах, изолируя перекрытие первого этажа, сырье прокладывают и по лагам, закрепленными на небольших кирпичных возвышенностях, при этом закладывая между ними гидроизоляцию и дощатую обшивку.

Как утеплить деревянный дом изнутри. Особенности процедуры

Наибольшее распространение получило наружное утепление дома. Однако если выполнить его невозможно, приходится прибегать к теплоизоляции дома, бани или дачи изнутри. Сразу стоит отметить, что в результате данных манипуляций полезная площадь помещения в большинстве случаев уменьшается. Исключение делается лишь для бревенчатого сруба, который требует лишь межвенцового утепления.

При внутренней теплоизоляции дома из любого материала всегда увеличивается влажность в помещении. Понятно, что это негативно влияет на стены, особенно деревянные. При неправильной теплоизоляции уже в первый год эксплуатации утеплитель намокнет и потеряет свои теплоизоляционные свойства, а деревянные поверхности начнут гнить и покроются плесенью.

Избежать подобных явлений позволяет обязательный монтаж паропроницаемой пленки и создание мощной вентиляционной системы.

Утепляя деревянный дом изнутри следует помнить, что оно по своей эффективности не сравнится с теплоизоляцией снаружи. Это связано с тем, что утепленная изнутри стена не аккумулирует тепло, поэтому теплопотери составляют 8-15%. Более того, отсеченная от теплого помещения теплоизоляционным материалом, такая поверхность быстрее промерзает.

Еще один важный момент – комплексный подход к изоляции. Утеплить придется не только стены, но и пол с потолком. Если в доме неотапливаемый чердак и подвал, то рациональнее при утеплении уделить первостепенное и основное внимание именно этим зонам.

Колоссальные, до 40%, потери тепловой энергии приходятся на окна и двери. Важно не только использовать современные стеклопакеты и дверные полотна, но и убедиться в их правильном и герметичном монтаже, позаботиться об утеплении и защите откосов.

Частой ошибкой при утеплении деревянного дома изнутри является сохранение небольших щелей между поверхностями , обычно между полом и стенами, стенами и перегородками, стенами и потолком. Такие зазоры называют «мостиками холода», поскольку через них уходит тепло и проникает холодный воздух.

Как утеплить деревянный дом из бруса снаружи и чем. Тонкости утепления стен из бруса

Утепление брусового дома снаружи под сайдинг, нельзя начинать когда захочется – перед этим надо чтобы были выполнены следующие условия:

• Работы по установке утеплителя можно начинать только после полной усадки сруба – зачастую этот срок может составлять полтора-два года.
• Запрещено проводить работы, если фасад не был обработан антисептиком. Игнорирование этого правила приведет к появлению грибка и гнили.
• Прежде, чем утеплить дом из бруса снаружи, необходимо подготовить фасад: заделать не только широкие щели, но и мелкие трещины. Для этого можно использовать шпаклевку, монтажную пену или подобные материалы.
• Хорошая теплоизоляция брусового дома требует тщательного подбора материала и расчет его количества. Следует учитывать, как теплоизоляционный материал будет сочетаться с деревом самого бруса.
• Чтобы выбрать подходящий утеплитель, надо учитывать размер строения, качество сруба и швов.

Некоторые утеплители устанавливают без обрешетки

Инструменты и материалы для теплоизоляции постройки

Чтобы утеплить дом, не отвлекаясь на поиск инструментов и материалов, строителям надо приготовить следующее:

• пузырьковый или лазерный строительный уровень, еще можно воспользоваться отвесом;
• рулетка, угольник или линейка из металла;
• молоток, нож строительный или ножовка по металлу, шуруповерт;
• фасадные дюбели, скотч, мел, монтажная пена, антисептик;

Обработка деревянной стены антисептиком

На нашем сайте Вы можете ознакомиться со списком компаний, оказывающие услуги по утеплению домов , среди представленных на выставке домов Малоэтажная Страна.

Как утеплить деревянный дом снаружи. Подготовительный этап

Перед тем как утеплить деревянный дом снаружи, фасад необходимо подготовить.

Есть стандартный набор мероприятий для любого типа здания, который заключается в освобождении поверхности от навесных элементов. И есть работы, характерные для деревянного дома – проверка состояния межвенцовых утеплителей, конопатка (при необходимости) и обработка антисептиком.

Утепление деревянного дома не исключает необходимости конопатки межвенцовых соединений

Подготовительные работы надо проводить в сухую погоду. Особенно это важно для пропитки верхнего слоя древесины антисептиком. Сам процесс обработки заключается в нанесении раствора по методу «окрашивания», и если капилляры верхнего слоя будут содержать воду, то антисептик не впитается в дерево должным образом.

Обработка антисептиком – обязательный этап перед утеплением и обшивкой фасадными панелями деревянных стен

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про толщину стен каркасного дома для круглогодичного проживания .

Особенности «мокрого фасада»

При креплении минеральной ваты к стене в системе «мокрый фасад» используют клеевой раствор и механический крепеж. Причем клей играет главную роль, так как количество металлических теплопроводных включений в теплоизоляцию должно быть ограниченным. И чтобы плиты жестких матов каменной ваты можно было надежно зафиксировать, стена должна быть достаточно ровной или иметь незначительные перепады «рельефа» по высоте, которые можно исправить слоем клеящего раствора. Этому условию отвечают только дома из бруса.

Поверхность стен из бревна необходимо выравнивать. Сделать это можно OSB, влагостойкой фанерой или гипсокартоном для наружной отделки (недавно компания Knauf презентовала такой вид ГКЛ). Но фанера и OSB не отвечают требованиям по паропроницаемости лицевой отделки деревянного дома, и в любом случае для выравнивания необходима обрешетка. А использование обрешетки и дополнительных материалов перечеркивает преимущество «мокрого фасада» перед вентилируемым – относительно невысокую стоимость.

Используют «мокрый фасад» для дополнительного утепления каркасных домов. И если в качестве внутреннего утеплителя тонколистовой конструкции ограждающих поверхностей использовали один из видов полимерных материалов, то для наружного утепления можно использовать пенопласт – он не ухудшит паропроницаемость стен.

Утеплять каркасный дом можно и пенопластом

Есть свои особенности и в способах крепления утеплителя к деревянным стенам, когда вместо дюбелей используют саморезы, а клеевой раствор отличается высокой эластичностью.

В остальном технология утепления имеет стандартную последовательность работ:

По периметру цоколя (ростверка) крепят стартовую планку.

Монтируют нижний ряд матов каменной ваты. Используют клей и не менее 5 шт. саморезов на 1 м².

При монтаже следующих рядов вертикальные швы сдвигают не менее, чем на 20 см.

Проемы окон и дверей в углах не должны иметь пересекающихся швов листов утеплителя.

Поверхность армируют стекловолоконной сеткой, а углы – перфорированным уголком. Для фиксации армирующих элементов используют клеевой раствор.

Видео утепляем пенафолом фронтон,смотрим что из этого получилось

Как утеплить фронтон дома минватой, пенопластом ⋆ Прорабофф.рф

Возведение жилой постройки лучше поручать специалистам. Но при этом придется отметить, что некоторые работы все-таки могут быть выполнены посредством сил самих владельцев жилья.

К таковым работам следует отнести утепление фронтона. Такая работа может быть выполнена в том числе минеральной ватой.

При самостоятельном утеплении фронтона необходимо избежать возможных неточностей. Поэтому владельцу важно в первую очередь понять, каким образом работы подобного рода должны выполняться. Также он обязан учитывать, как прокладывается вентиляция между кровельным покрытием и основой кровли. При этом важно обеспечить такие условия, при которых воздух сможет уходить через конек, но тепло теряться не станет.

Нельзя также забывать про то, что в мансарде необходимо устанавливать особенно надежные окна. Их дополнительно следует утеплить. Та же процедура должна быть проведена в отношении откосов и подоконников. Особое значение придается теплоизоляции печной трубы. Владелец должен точно понимать, какие методы он станет использовать для решения описанных задач. Сейчас есть достаточно внушительный выбор инновационных материалов, позволяющих добиться отличного результата. И именно с выбора материалов для утепления и стоит начинать.

Какие следует использовать материалы

Достаточно распространенным материалом для проведения теплоизоляционных работ следует назвать пенопласт. Хотя этот утеплитель отличается невысокой стоимостью, он не может быть назван идеальным. Дело в том, что плиты пенопласта характеризуются низкой степенью защиты от горения. Если пенопласт начинает гореть, этот материал также выделяет токсичные вещества. И еще желательно, чтобы на пенопласт не воздействовала влага. В случае фронтона это совершенно недопустимо.

Не менее известным материалом для утепления можно назвать стекловату. Только сегодня такое теплоизоляционное покрытие назвать актуальным точно не получится. Из положительных особенностей стекловаты следует отметить небольшую стоимость, огнестойкость, хорошую теплоизоляцию. В то же время, работа с материалом сопряжена с серьезными проблемами. Стекловата выделяет крошку, которая легко въедается в кожу и причиняет дискомфорт.

Сегодня наиболее удачным вариантом теплоизоляционных материалов, подходящих для утепления фронтона, считается минеральный утеплитель. Изоляционные возможности минваты и ее абсолютная безопасность здесь выходят на первый план. По своим характеристикам к этому материалу достаточно близок пеноплекс. Кроме того, он отличается еще и заметной простотой монтажа. Влага такому утеплителю абсолютно нестрашна.

Каждый из названных утеплителей вполне может быть использован. В то же время, специалисты рекомендуют останавливаться на минвате или пеноплексе. Тем не менее, сам владелец должен выбрать, какой из этих материалов проще станет ему использовать.

Также стоит отметить, что размещать теплоизоляционный материал лучше с внешней стороны. Особенно это относится к тем ситуациям, когда фронтон дома выложен из кирпича или блоков. Если же разметить утеплитель изнутри, стена станет промерзать, что негативно скажется на ее состоянии. Со временем начнет выпадать конденсат, который приведет к развитию грибка и плесени.

Но можно столкнуться и с такой ситуацией, когда снаружи проложить изоляционный материал попросту не получится. Например, при возведении дома из дерева наиболее удачным остается тот вариант, при котором утеплитель располагается изнутри. Остается выяснить, как выполнить подобную работа самостоятельно.

Как утеплить фронтон деревянного дома изнутри

Наиболее простым методом теплоизоляции фронтона изнутри следует считать тот, который предполагает закладку утеплителя между заранее подготовленными элементами каркаса. Если фронтон выложен в полкирпича, на нем предварительно собирается обрешетка. Для ее создания используются деревянные бруски. Если владелец планирует самостоятельно провести подобную работу, ему потребуется сначала принять во внимание определенные моменты.

1. Внешняя сторона покрывается гидроизоляционным материалом. Важно на этом этапе еще и очень точно определить, какое расстояние присутствует между элементами собранного каркаса. Намного удобнее выполнить работу, если каркас фронтона также способен выступить в роли фиксатора для теплоизолятора.

2. Если используется базальтовый утеплитель, важно избежать ситуации, когда он может провиснуть. Чтобы такое не произошло, минеральную вату обязательно закрывают пароизоляцией. Она пресечет опасность воздействия на утеплитель парами, исходящими со стороны теплого помещения.

3. Когда работы будут завершены, конструкция полностью покрывается гипсокартонными плитами.

Также стоит сказать, что именно минеральная вата лучше всего подходит для выполнения внутренних теплоизоляционных работ. Благодаря ей получается обеспечить надежную защиту от потерь тепла. Правда, без дополнительной пароизоляции при ее использовании обойтись попросту не получится.

Как утеплить фронтон дома снаружи

Для решения подобной задачи прекрасно подойдут пенопласт или пеноплекс. Чтобы закрепить их к поверхности фронтона, используют клеевую смесь, например, бустилат. Также закрепление можно провести дюбелями. Но если владелец решил использовать минеральную вату, ему для закрепления следует выбрать те же самые бруски, которые применяют при создании обрешетки.

При использовании минваты в первую очередь в стенах необходимо подготовить отверстия. Эти отверстия заполняются пробками, к которым потом и крепятся бруски. Их толщина должна соответствовать толщине используемого теплоизоляционного материала. После того, как обрешетка будет создана, в свободное пространство между ее элементами закладываются плиты теплоизоляционного материала. Заложив утеплитель, можно переходить к финишной отделке. Она крепится на металлические профили, которые прибивают к брусьям. Другой вариант – оштукатурить теплоизоляционный слой.

Как покрасить фронтон дома без строительных лесов. Какой краской лучше красить фронтоны дачи? Правильная покраска дома

Часть фасада дома, которая ограничена скатами крыши и карнизом, называется фронтоном. Если этот элемент сделать неправильно, то начнется его деформация, что вызовет трещины и нарушение целостности конструкции. В результате крыша не будет надежно защищена, что приведет к снижению срока эксплуатации всего здания. Помимо защитной функции, фронтон еще и украшает деревянный дом, поэтому он должен быть оформлен оригинально и красиво.

Устройство фронтонов в деревянном доме

В зависимости от конструкции крыши в доме будет отличаться и геометрическая форма. Существуют такие виды фронтонов деревянного дома:

• килевидный (его еще называют резным) – им обычно украшают исторические памятники;

  Килевидные фронтоны встречаются на исторических памятниках и в настоящее время используются редко.

• круглая или дугообразная;

  Лучковый фронтон в виде перевернутой арки

• полуфронтон (другое название – рваный фронтон). В этом случае конструкция опирается на колонны или прерывается горизонтальным карнизом, а в образовавшееся пространство помещаются декоративные украшения;

  В рваном фронтоне конструкция прерывается, а в зазор добавляются декоративные элементы

• мужской – этот вариант используется при создании срубов, такой фронтон является продолжением стены;

  Мужской фронтон является продолжением стены сруба

• трапециевидный – из названия понятно, что имеет вид трапеции;

  Фронтон трапециевидный применяется на зданиях с полувальмовыми крышами

• пятиугольный – конструкция состоит из сложенного треугольника и трапеции. Так как площадь такого фронтона довольно большая, необходимо сделать усиленный каркас;

  Пятиугольный фронтон имеет большую площадь, поэтому для него делают усиленный каркас

• ступенчатый – конструкция имеет вид ступеней, создавая вид лестницы, по которой можно подняться на самый верх крыши;

  Фронтон ступенчатый имеет сложную форму в виде ступеней

• треугольных – и имеют форму равнобедренного треугольника.

  Треугольный фронтон – самый простой и распространенный вариант при обустройстве загородного дома.

Помимо различий во внешнем виде, фронтоны могут быть с окнами или без них. Обычно окна располагают с фасадной стороны дома, а фронтон, выходящий на север или во двор, делают глухим.

Высота и устройство фронтона определяются проектом здания. Однако независимо от конструкции фронтона он должен соответствовать основным критериям, при несоблюдении которых трудно обеспечить необходимую надежность:

На этапе создания дома необходимо рассчитать примерный вес фронтона и учесть это значение при расчете прочности фундамента.

В деревянном доме для строительства фронтонов, бревен, бруса, обрезной доски, деревянной вагонки или блок-хауса. Отделку можно сделать виниловым сайдингом, облицовочными панелями ПВХ или профнастилом, но они плохо сочетаются с деревянным строением.

Если высота фронтона превышает высоту нижней части дома, то крыша будет создавать эффект подавления. В случае, когда высота фронтона намного меньше, здание будет казаться излишне плоским. Идеальный случай, когда высоты фронтона и дома совпадают.

Для защиты фронтона от косых дождей создается такая конструкция, как козырек или свес. Это выступающий элемент крыши, который по бокам обрамляет фронтон и переходит в карниз. Четких норм ширины такого свеса нет, но обычно она составляет 40–70 см. Чем больше ширина фронтонного свеса, тем лучше он защитит отделочный материал, но нельзя переусердствовать, иначе этот элемент будет смотреться некрасиво на общем фоне дома.

Фронтонный свес обеспечивает дополнительную защиту фронтона от дождя, снега и ветра, но его размеры должны соответствовать внешнему виду дома

Передний свес можно выполнить двумя способами:

1. За счет удлинения обрешетки . Его выводят за торцы стен, из-за чего получается свес необходимой ширины. Такое решение возможно при кровельном материале битумной черепице, еврошифере или мягкой кровле, поскольку они легкие по весу.
   Ширина свеса может быть 40-50 см, если нужно получить больший размер, используется другой вариант.
2. за счет стропильной системы. При укладке мауэрлата его выносят за пределы дома на необходимую длину. На него устанавливаются стропильные ноги. Это более сложный вариант, но позволяет сделать фронтонный свес шириной 40–70 см, а при необходимости и больше. При этом он будет прочным и сможет выдержать вес тяжелых кровельных материалов.

Для защиты свеса изнутри его необходимо подшить – специалисты рекомендуют для этого использовать перфорированные прожекторы, не препятствующие проникновению воздуха в подкровельное пространство.

Утепление фронтона деревянного дома

Особенностью деревянного дома является то, что он обладает хорошей теплоемкостью, благодаря чему в помещении поддерживаются оптимальные условия для человека. Такие постройки рекомендуется утеплять только снаружи, это касается и такого элемента, как фронтон.

Если чердак деревянного дома используется как мансардное жилое помещение, то для его утепления необходимо применять следующую схему:

1. В помещении такие отделочные материалы, как ДСП, гипсокартон, ОСП или вагонка.
2. Под внутренней отделкой находится пароизоляционная пленка, предохраняющая утеплитель от намокания из-за проникновения теплого и влажного воздуха с чердака.
3. Пароизоляция и внутренняя отделка крепятся к каркасу из деревянных балок или металлических профилей, ширина которых должна соответствовать толщине утеплителя. Шаг между стойками должен быть чуть меньше ширины плиты утеплителя.

   Каркас фронтона состоит из вертикальных стоек шириной, равной толщине слоя утеплителя, установленных с шагом, рассчитанным на размеры плит утеплителя.

4. Слой теплоизоляционного материала укладывается в зазоры между стойками каркаса. Он должен иметь толщину 50-150 мм, это зависит от климатических условий. Обычно используют минеральную вату, но также применяют пенопласт, пенополиуретан, льняные плиты, полиэстер, эковату и т.д.
   Для утепления фронтона применяется пенопласт, минеральная вата и другие теплоизоляционные материалы

5. Поверх утеплителя со стороны улицы набивается ветрозащитная пленка. Фасадные материалы не могут обеспечить полную герметичность и надежно защитить стену от ветровых нагрузок, которым подвергается фронтон, поэтому нельзя исключать ветрозащитную мембрану.
6. между лобовым стеклом и наружной обшивкой располагается вентиляционный зазор, выводящий влагу из внутреннего пространства рамы.
7. Наружная обшивка фронтона крепится на раму над лобовым стеклом. Обычно используется вагонка, блок-хаус или имитация бруса.

   Для наружной обшивки фронтона деревянного дома обычно используют вагонку, блок-хаус или фальшбрус.

Хотя конструкция такого пирога может показаться сложной, но даже при низких температурах теплопотери будут минимальными, поэтому не будет образовываться конденсат. Если температура в вашем районе зимой опускается ниже 30 о С, то рекомендуется двойное утепление для обеспечения теплоизоляции фронтона и других элементов. После первого слоя утеплителя монтируются доски обшивки, затем укладывается еще один слой, ветрозащита и отделочный материал.

Видео: Утепление стен и фронтона деревянного дома

Покраска фронтона деревянного дома

Фасадных материалов, которыми можно обшить фронтон, очень много, но стоимость их довольно высока, к тому же они требуют много времени на установку. Гораздо дешевле и проще покрасить фронтон, после чего он приобретет оригинальный и красивый вид. Помимо фронтона необходимо покрасить карниз и ветровую доску, так как эти элементы также должны быть надежно защищены от негативного воздействия внешних факторов.

Фронтонная краска выполняет как декоративную, так и защитную функцию, поэтому должна обладать следующими свойствами:

• защищать поверхность от воздействия атмосферных осадков;
• быть устойчивым к солнечному свету;
• позволяют очистить окрашенную поверхность без потери внешнего вида и цвета;
• не содержат компонентов, разрушающих деревянные элементы.

К краске для фронтона предъявляются достаточно высокие требования. Современная промышленность предлагает несколько видов растворимых красок для обработки деревянных фронтонов, отличающихся типом используемого растворителя.

1. Органический растворимый. Эти краски отличаются высокой устойчивостью к негативному воздействию атмосферных осадков. Они не боятся низких температур, но обладают низкой паропроницаемостью.
2. Водорастворимый. Обладают хорошей укрывистостью и экологичностью, но не могут использоваться при температуре ниже 5 о С.

Кроме водорастворимых красок могут применяться водно-дисперсионные краски. Отличие их в том, что основные компоненты представлены в виде мельчайших частиц, растворенных в воде. Эти краски быстро сохнут и практически не имеют запаха. По типу связующего их делят на:

Также можно использовать покрывающие антисептики. Они позволяют надежно защитить деревянную поверхность от влаги и плесени. Имеются глазировочные и обмазочные антисептики. Первые полупрозрачны и позволяют сохранить рисунок дерева, вторые полностью его закрывают и оставляют только рельеф. Можно использовать такие антисептики для глазирования, как «Пинотекс», «Тикуррил», «Белинка» и другие.

Помимо внешнего вида атмосферных осадков, на окрашенную древесину также негативно влияет пыль. Нет краски, которая совсем не пачкается, а есть покрытия, которые не впитывают пыль. Для этого в их состав добавляют керамические и тефлоновые частицы. Примерами таких продуктов являются краски Tex-Color Kerapoint или Kalekim Protekta. Во время окрашивания на их поверхности образуется гидрофобная пленка, которая отталкивает влагу, пыль и грязь.

Необходимо знать, что гидрофобные свойства краски проявляются не сразу, а нарастают и стабилизируются при нормальной влажности только через 28 дней.

Отличными гидрофобными характеристиками обладают силиконовые краски, также хорошими характеристиками обладают силикатные и акриловые покрытия, модифицированные силиконовыми полимерами. С глянцевых красок грязь смывается лучше, чем с матовых. Их высокая паропроницаемость важна, потому что они пропускают пар и позволяют дому «дышать».

Процесс покраски нового фронтона

Если ранее деревянный фронтон не был окрашен, подготовка поверхности проста:

1. Осмотр. Если на поверхности есть смола, то ее удаляют, а затем очищенное место покрывают сучковым лаком, например, Оксалаккой. Шляпки крепежа покрыты антикоррозийной грунтовкой по металлу «Ростекс-супер» или любой другой.

   Фронтон осмотрен, смола, грязь удалены, шляпки гвоздей покрыты грунтовкой по металлу

2. Обработка пораженных участков. Если на деревянной поверхности появилась плесень или синева, то ее необходимо обработать отбеливателями, например, «Сагус», «Фоггифлюид», «Сенеж» и др. После этого фронтон необходимо хорошо промыть водой.

   При наличии плесени или посинения древесину необходимо обработать специальными отбеливателями.

3. Шлифование. Фронтон необходимо отшлифовать наждачной бумагой, проще использовать для этого болгарку или болгарку.

   Шлифовать поверхность проще шлифовальной машинкой или шлифовальной машиной

4. Очистка поверхностей. Осталось очистить поверхность от пыли и можно приступать к ее покраске.

Процесс покраски осуществляется в следующей последовательности:

При расчете необходимого количества краски учитывают площадь фронтонов и средний расход материала, который можно узнать на его упаковка. Площадь умножают на расход и количество слоев (их должно быть не меньше двух) и получают необходимый объем краски.

Видео: как покрасить дом снаружи

Оформление фронтона деревянного дома

Для украшения современного деревянного дома обычно используют его декорирование имитацией бруса или резьбой. Отделка фронтона резными украшениями более привлекательна, но и стоимость ее выше. Можно использовать полиуретановый молдинг, но он лучше сочетается с оштукатуренными поверхностями.

Перед оформлением фронтона необходимо определиться с его стилем. Все можно сделать в викторианском стиле, который был очень популярен во времена правления Елизаветы. В барельефах, выполненных в восточном стиле, всегда вырезают большое количество растительности и животных. Здесь обычно используются разные породы дерева, которые не рекомендуется чем-либо покрывать. Русский стиль очень популярен. Резные элементы, обработанные специальными пропитками, будут украшать дом десятилетиями.

При оформлении фронтона в русском стиле используются наличники, фризы и ветровые доски с традиционными узорами и орнаментами.

Вместо деревянных резных элементов можно использовать изделия из других материалов:

• Пластмассовые изделия. Они обладают высокой прочностью и долговечностью, а их недостаток в том, что кто-то из соседей может приобрести такую ​​же отделку и лишить ваш дом присущей ему индивидуальности;
• металлические ажурные украшения. Они также достаточно прочны, быстро устанавливаются, долговечны, но тяжелые, поэтому, если их сорвет ветер, они могут повредить дом или поранить людей.

Украшение фронтона узорами под дерево

Деревянный дом выгодно выделяется на фоне кирпичных или бетонных строений. Дерево всегда в моде. Одним из самых распространенных и красивых способов декоративной отделки фронтона и фасада дома является резьба. В старину резной орнамент не только украшал дом, каждый его элемент имел свое значение и защищал жилище и его обитателей от бед и злых духов.

Древесина легко поддается обработке, поэтому мастера могут создавать уникальные резные изделия. Обычно фронтон собирают на земле, украшают резьбой, а затем монтируют на дом. Резьба украшает такие элементы, как конек, ветровые доски, карниз, а также центральную часть фронтона. Современные мастера используют для своей работы не только старинные орнаменты, но и современные технологии. Деревянные резные украшения фронтона могут быть выполнены несколькими способами:

1. Слепая рельефная резка. При этом рисунок имеет сплошной фон и высокий рельеф. Чаще всего применяется для карнизных и ветровых досок. Украшением могут быть геометрические фигуры, цветы, растения, на вытянутых поверхностях можно размещать целые картины и композиции.

   Слепой рельеф требует высокой квалификации и может выполняться только профессионалами

2. Ажурная резьба рантовая. Этот вид еще называют сквозной или кружевной резьбой. Это достаточно распространенная техника, и узоры, выполненные с ее помощью, имеют эффектный вид. Сделать это несложно, с работой справится даже начинающий мастер. На доску наносится шаблон, после чего он вырезается ручным фрезером, электролобзиком или пилой. Такие накладные элементы используются для оформления глухих стен, в том числе и фронтонов. Применяется также многослойная резьба, когда доски с узором накладываются друг на друга, имитируя слепую резьбу.

   Украсить фронтон прорезной ажурной резьбой может практически любой хозяин дома, ведь делается это достаточно просто

3. Скульптурная резьба. Это самый сложный путь, с которым может справиться только опытный мастер. Объемные деревянные фигурки используются для украшения конька, карниза и других элементов деревянного дома.

   Для оформления фронтона можно использовать сочетание скульптурных фигур с элементами прорезной или слепой резьбы.

Выбор материала

Для резьбы можно использовать материалы из следующих пород дерева:

1. Сосна. Его используют чаще всего, так как его древесина обладает достаточной прочностью и легко поддается обработке.
2. Аспен. Он не трескается, достаточно мягкий и немного подсыхает. Со временем неокрашенные элементы из осины приобретают стальной блеск и становятся похожими на металл.
3. Липа. Обладает хорошей пластичностью и мягкостью, но слишком пористый. Чтобы обеспечить долгий срок службы на открытом воздухе, элементы из липы должны быть хорошо защищены и должным образом за ними ухаживать.
4. Дуб. Он обладает высокой прочностью и долговечностью, но очень твердый, поэтому с ним трудно работать.
5. Лиственница. Он также обладает высокой прочностью, но редко используется для резьбы, так как легко трескается.

Видео: схемы фрезеровки фронтона дома

При создании фронтона деревянного дома необходимо позаботиться о том, чтобы он не только выглядел привлекательно, но и сохранял свои эксплуатационные характеристики на долгие годы. Для обеспечения максимального срока службы деревянные элементы следует периодически осматривать и при необходимости ремонтировать. Регулярное обновление лакокрасочного покрытия или антисептик для остекления позволит фронтону и другим элементам деревянного дома выглядеть привлекательно и надежно служить долгие годы.

Здравствуйте Семеныч! На фронтонах, обитых 5 лет назад сосновыми досками и дважды покрытых пинотексом, появилась чернота — не по всей длине, а только внизу, над первым этажом. Как его убрать или хотя бы остановить процесс чернения (гниения?) Спасибо.

Лариса, г. Воронеж.

Здравствуйте, Лариса из Воронежа!

Одним из недостатков древесины является то, что под воздействием атмосферных осадков ее поверхность начинает темнеть на открытом воздухе. Если посмотреть на старые бревенчатые дома, то все бревна имеют серовато-темный цвет. Да, тогда бревна не было принято покрывать никакими красками. Покрытие различными лакокрасочными составами является лишь временной защитой и со временем требует ее обновления.

Внешний вид не ваш сосновые доски Чернота фронтона именно по нижней части свидетельствует о том, что косой дождь не может попадать на фронтон сверху, так как он в какой-то степени защищен сверху выступающим над фронтоном свесом крыши. А низ уже до такой степени не защищен, потому и чернеет. Несмотря на двойное покрытие Пинотексом.

Хозяева

деревянных домов пытаются разными способами выйти из сложившейся ситуации.

Во-первых, увеличивая упомянутый свес иногда до метра, что, впрочем, не спасает ситуацию полностью, дождь все равно будет попадать на нижние поверхности досок.

Во-вторых, при использовании более темных цветов покрытий чернота не так заметна, как это бывает при более светлых тонах.

В третьих покрытия проводят с интервалом в 3 – 4 года, тогда их защитный слой более эффективно противостоит дождевой влаге.

И, наконец, в четвертом используются более непрозрачные и прочные покрытия. В последние три-четыре года с некоторым успехом используем отбеливатель нескольких цветов, в основном темный, естественно, что он скрывает структуру древесины, но тут выбирать не приходится. Одно дело, когда она покрыта свежей древесиной, ничем не окрашенной. Тогда можно брать яркие оттенки, не скрывающие структуру древесины. И совсем другое, когда он уже почернел.

Кстати, подавляющее большинство различных покрытий по дереву не терпят предварительного покрытия их различными антисептиками. Если это происходит, то через пару лет эти покрытия начинают выцветать в результате высолов (появление кристаллов на поверхности древесины). различные соли) вступают с ними в контакт и последующие покрытия отслаиваются и отслаиваются, требуя немедленной следующей покраски.

Белинка может быть как матовой, так и глянцевой, выбирайте ту, которая вам больше подходит.

Нанесение покрытий осуществляется на сухую очищенную поверхность древесины. Чем больше слоев, тем лучше. Оптимальным считается, когда вы красите для себя – трехслойное покрытие. Восьми лет определенно должно хватить. дальше гадать не буду.

Правда и белый стоит недешево. В этом 2014 году цена ее десятилитровой жестяной банки зашкаливает за 5000 рублей. Но это стоит того. Лишь бы не нарваться на тело наших Кулибиных, а чем дальше, тем больше шансов. Хотя мы еще не попали.

То есть в вашем положении напрашивается вариант хорошей очистки старых поверхностей, как почерневших, так и не очень. Сухой и в три слоя, лучше кистью, он гораздо эффективнее втирает покрытие, чем распыление компрессором.

Все. Удачи!

Задать вопрос Семенычу (автору материалов)

Наш сайт регулярно пополняется интересными и уникальными материалами и статьями на тему пиломатериалов, строительных материалов и работ, дается авторское мнение и знания настоящего шабашника с опытом работы более 15 лет. Есть раздел – смешные истории заветов. Если вы хотите получать информацию об этом, подпишитесь на рассылку новостей нашего сайта. Мы гарантируем, что ваш адрес не будет передан третьим лицам.

Хотим покрасить фронтоны загородного дома. Какую краску лучше использовать для этого: масляную или акриловую?

Чтобы фронтоны прослужили в хорошем состоянии как можно дольше, вам необходимо

Перед покраской сначала используйте базу. Это грунтовка, которая глубоко проникает, обладает антибактериальным действием.

А затем используйте краску. Мы использовали Белинку. Прослужил более трех лет. Может быть, она бы еще стояла, но мы решили зашить дом сайдингом. кстати тоже неплохой вариант. И вообще не доставляет хлопот. Эти рекомендации относятся к деревянным фронтонам.

Краску выбирали по инструкции в магазине) Там же узнали про базу.

Удачи в ремонте!

Вы не указали материал, из которого сделаны фронтоны. Так что если у вас газобетонные фронтоны, то красить их маслом категорически запрещено, так как этот вид ЛКМ образует герметичную пленку, не позволяющую стене дышать. Большинство строителей считают этот недостаток решающим и именно поэтому используют этот вид покрытия все реже.

Акриловые краски

сегодня (если выбирать, конечно, известных производителей) – это экологически чистый, удобный в применении продукт, не наносящий вреда обрабатываемой поверхности.

Дополнительные вопросы по вашей теме:

• Как правильно по технологии делается фронтон каркасного дома?

Внешний вид дома – визитная карточка хозяев. На эстетическое восприятие коттеджа большое влияние оказывает правильное сочетание цветов стен, крыши и фронтона.

Фронтоном называют торцевую часть крыши, обрамляемую снизу. перекрытие, а сверху – скаты конструкции крыши. Конструктивный элемент, встречающийся на двускатных, ломаных, односкатных и датских четырехскатных крышах. Фронтон всегда ориентирован строго вертикально. Может иметь треугольную, многоугольную или трапециевидную конфигурацию. Этот участок в конструкции дома занимает промежуточное положение между стенами и кровлей, что сказывается на его цветовом оформлении.

Фронтон дома

При выборе тонировочного решения для фронтона необходимо ориентироваться на следующие моменты:

• Материал изготовления. Некоторые материалы (например, кирпич) имеют ограниченную цветовую палитру, поэтому в таких случаях выбирать не приходится.

• География района. Существуют определенные национальные и исторические тенденции в оформлении экстерьера зданий. Этот аспект также важно учитывать, ведь стремление кардинально отличаться от других не всегда выглядит мудрым.

• Соответствие архитектурному проекту здания. Классический архитектурный стиль хорошо гармонирует со светлыми пастельными тонами. Использование экстерьера в стиле хай-тек дает возможность применить серый, оранжевый или черный цвет.

Еще одним важным критерием являются климатические условия региона. Для внешнего оформления зданий в северных регионах не рекомендуется использовать светлые и белые оттенки. Дело в том, что на фоне снега (а он часто лежит 8-10 месяцев в году) поверхность фасада будет выглядеть размытой. Исключение составляют те случаи, когда крыша и стены окрашены в темные тона, тогда фронтон может быть светлым.

Для отделки фронтонов чаще всего используются следующие материалы, что оказывает непосредственное влияние на цветовое решение:

Сочетания оттенков фасада могут быть разными. Могут использоваться как плавные переходы одного цветового решения в другое, так и резкие контрастные решения. К тяжелым оттенкам относятся темные, оливковые и коричневые, к средним и светлым – холодные, светлые, ненасыщенные.

• Холодные тона называются оттенками синего.
• Нейтральный – оттенки зеленого.
• Теплый – цвета между желтым и алым.

Цветовая совместимость

Возможны следующие варианты сочетания цвета фронтона с цветом стен и крыши:

• Один цвет со стенами (возможна разница в несколько тонов). Самое популярное решение, где подбор определенного оттенка осуществляется с акцентом на цвет кровли (или наоборот).
  
• Один цвет с крышей. Этот вариант встречается реже. Стены в этом случае преимущественно имеют контрастный цвет.
  
• Один цвет крыши и стен. Такое сочетание часто используется в деревянных домах, либо если используется светлая отделка. Стараются выбирать разные тона поверхностей. Одноцветное оформление экстерьера в темных тонах выглядит слишком мрачно и в частном домостроении вообще не используется.
  

Решающую роль при выборе цвета фронтона играют индивидуальные предпочтения хозяев дома. Также необходимо добиться максимальной гармонии всех построек на приусадебном участке. Помимо фасада и кровли основного здания, также необходимо обратить внимание на то, есть ли зеленые насаждения на заднем дворе, насколько интенсивно освещена территория, в каком стиле построены другие постройки и забор.

Самые популярные цветовые решения для фронтона:

Некрасиво выглядит сочетание «теплого» фасада и «холодной» крыши. Классический вариант комбинирования – это когда светлые стены и фронтон дополняются темным кровельным материалом.

Каждый, кто живет в частном доме, знает, что наряду с перечнем достоинств есть один существенный недостаток, проявляющийся в процессе ремонта. Дело в том, что нужно отделать не только интерьер, но и фасад здания, а это достаточно дорого.

Если вы спросите, сколько стоит покраска дома в строительных организациях, то сумма, скорее всего, вас разочарует, именно поэтому гораздо экономичнее выполнить работы самостоятельно.

Особенности выполнения работ в зависимости от типа фасада

Инструкция по проведению работ напрямую зависит от того, из какого материала сделана постройка. От этого зависит выбор краски, а также особенности подготовки поверхности и продолжительность ремонта.

Если вас интересует как быстро можно покрасить фасад, то ответ на этот вопрос зависит от следующих факторов:

• Состояние поверхности – чем оно лучше, тем меньше времени потребуется на подготовку. Например, свежие фасады готовы к отделке без дополнительных доработок, поэтому отделка будет намного качественнее.
• Сезон – Крайне нежелательно проводить ремонт как в дождливую, так и в жаркую погоду. Оптимальное время – весна или осень, когда температура воздуха достаточно комфортная, а влажность низкая.
• Способ отделки Чем сложнее идея, тем дольше ее реализация. Окрашивание в один цвет гораздо проще многоцветных вариантов, но и выглядит проще.
• Используемый состав типа : некоторые растворы высыхают в течение пары часов, а некоторые – в течение нескольких дней. Время высыхания также зависит от температуры, влажности, состояния основания и многих других факторов.

Оштукатуренные и бетонные основания

Этот вид фасада, несомненно, является самым популярным решением на сегодняшний день, в эту группу можно отнести и декоративные штукатурки.

Наносимые покрытия

Для этого чаще всего используют следующие виды краски:

• Часто используются водоэмульсионные краски на основе поливинилацетата, но они мало подходят для данного вида работ из-за низкой устойчивости к постоянной влажности. Единственным их преимуществом является невысокая цена, но из-за низкой надежности затраты в итоге все равно намного выше. Поэтому лучше вообще не рассматривать продукты этой группы как вариант, если вам важно качество.
Водоэмульсионные краски
• на акриловой основе намного надежнее и долговечнее первого варианта. Помимо высокой устойчивости к неблагоприятным факторам и перепадам температуры, покрытие является паропроницаемым, то есть стены здания будут дышать, что положительно сказывается на их долговечности. Стоимость поездов выше, но на сегодняшний день это лучший вариант по соотношению цена-качество.

• Латексные краски обладают еще более высокими свойствами влагостойкости, что обеспечивает превосходную защиту и долговечность. Очень популярный вариант, которым пользуются как домашние мастера, так и профессионалы. По свойствам аналогичны акриловым растворам, но покрытие более пластичное, что делает его еще более надежным.
• Силиконовые растворы – самый современный вариант, который имеет массу достоинств: паропроницаемость, водоотталкивающий эффект, сохранение яркости цвета на долгие годы. При необходимости можно просто помыть стены из шланга и освежить внешний вид здания.
• Еще один вид краски – на силикатной основе, такие составы обладают отличной паропроницаемостью и устойчивостью к влаге, но не очень устойчивы к деформационным воздействиям.

Этапы работы

Для достижения наилучшего результата необходимо правильно построить рабочий процесс.

Для простоты мы разделили всю работу на несколько этапов:

• Если на основании есть старое покрытие, то его лучше удалить. Варианты работы могут быть разными. Если старый слой держится крепко то можно не снимать его целиком, обработав только проблемные места.
• Поверхность необходимо очистить от пыли, грязи и различных пятен, ухудшающих адгезию: битума, нефтепродуктов, химических составов и т.п.
• Если фасад не новый, на нем могут быть трещины, повреждения и неровности. Их следует отремонтировать с помощью раствора, аналогичного тому, который наносится на поверхность.
• Далее следует приступить к нанесению грунтовки. Не пренебрегайте этим этапом, так как грунтовка не только улучшает адгезию, но и укрепляет поверхность. А наличие в составе антисептических добавок предотвращает появление грибка.

Основной рабочий процесс начинается только после полного высыхания поверхности.

Работы выполняются следующим образом:

• Чтобы вопрос, чем покрасить высокий фронтон дома, не стал неразрешимой проблемой, необходимо запастись либо строительными лесами, либо лестницами нужного размера. И начинать работу стоит именно оттуда, двигаясь сверху вниз, так вы сможете убрать подтеки и не забрызгаете уже готовые участки.

• Чаще всего работа производится с помощью валика (углы и выступы обрабатываются кистью). Если у вас есть аэрограф, отлично, но покупать его особо не желательно, это удорожит проект.
• Необходимо нанести как минимум два слоя, а лучше три. Так вы сможете добиться наилучшего качества покрытия и долговечности.
• Если вы решили покрасить фасад в два и более цвета, то сначала окрашивается участок одного цвета, затем по линии наклеивается малярный скотч и начинается работа со вторым оттенком.

Если вас интересует, чем покрасить отмостку вокруг дома, то следует учесть, что работы можно проводить на полностью сухом основании и использовать только влагостойкие варианты составов, иначе они разрушатся в очень короткое время.

Совет!
Ни в коем случае не экономьте, из-за использования вне зданий покрытие подвергается постоянным неблагоприятным воздействиям, а использование низкосортных составов приведет к быстрому разрушению красочного слоя.

деревянные постройки

Как известно, дерево очень и очень отличается от бетона и гипса. Этот материал очень благотворно влияет на здоровье человека, но при этом сильно восприимчив к влаге, поэтому к вопросу защиты древесины следует подходить очень ответственно.

Накладные композиции

Из красок подходят следующие варианты:

• Масляные составы на сегодняшний день являются устаревшим вариантом отделки. Составы имеют довольно резкий запах, очень долго сохнут и не очень стойкие. Этот вариант выбирают те, у кого основа уже покрыта масляной краской, а очищать всю поверхность нет желания или очень сложно.
Алкидные растворы
• – более совершенный вид, обладающий гораздо большей прочностью. Их цвета шире, их прочность выше, и они сохнут в два раза быстрее. Но солнце со временем разрушает слой, поэтому обработку необходимо повторять каждые несколько лет.
• Акриловые краски, безусловно, являются наиболее привлекательным вариантом с точки зрения долговечности и простоты использования. Стоят они значительно дороже, но и свойства у них гораздо выше.
• Еще один вариант – пропитки и морилки, они надежно защищают древесину, но не скрывают структуру, а подчеркивают ее и придают особый оттенок.

Процесс окрашивания

Работы необходимо проводить в сухую погоду, при этом следует помнить о следующих правилах подготовки:

• Если на древесину наносилась масляная краска, а работы будут вестись другим составом, то покрытие следует удалить полностью.
• Для защиты основания его необходимо пропитать грунтовкой с добавлением антисептиков, это значительно продлит срок его службы.

Заявка делается следующим образом:

• Очень важно обрабатывать сверху вниз. Как покрасить фронтон дома мы рассмотрели выше, важно наличие хотя бы лестницы.
• Лучше всего нанести 3 слоя, это обеспечит необходимую прочность и стойкость.

Совет!
Поверхности должны быть защищены от воды до их высыхания, это очень важный фактор, поэтому лучше внимательно изучить прогноз погоды для вашего региона.

Как видите, отделать дом или покрасить Дачный домик или подарить коттедж можно самостоятельно. Главное, проводить качественную подготовку и использовать проверенные составы.

Заключение

На самом деле, чтобы выполнить работу, не нужно быть специалистом-строителем. Важно тщательно соблюдать все рекомендации и скрупулезно проводить приготовления. Видео в этой статье поможет разобраться в вопросе еще более основательно.

Что такое дом королевы Анны?

Фото: istockphoto.com

Ряд архитектурных стилей связан с правлением британской монархии, но мало кто может сравниться с впечатляющей природой стиля королевы Анны, охватившего Америку на рубеже 19-го века. С их причудливым сказочным дизайном и декоративными деталями эти дома, большинство из которых были построены между 1880 и 1910 годами, имеют, несомненно, царственный вид.

В общинах по всей стране до сих пор можно найти потрясающие образцы архитектурного движения королевы Анны, и сегодня они столь же величественны и желанны, как и тогда, когда были построены.

СВЯЗАННЫЕ: 18 викторианских домов, которые мы любим

Вы всегда мечтали владеть домом королевы Анны (и взять на себя часто необходимую реставрацию)? Независимо от того, являетесь ли вы потенциальным покупателем или просто хотите узнать больше об этом романтическом архитектурном проекте, вам предстоит многое узнать об этих вековых красотах. Впереди узнайте, как возник этот архитектурный стиль и почему вам следует тщательно подумать, прежде чем совершить покупку одного из этих величественных домов.

Фото: Wikimedia Commons, via Giano II

1. Архитектура королевы Анны зародилась в Великобритании в 18 веке.

Анна Стюарт, королева Великобритании с 1702 по 1714 год, правила во времена европейского роста и расширения, когда аристократы и богатые землевладельцы строили впечатляющие дома. Однако, за исключением большой площади, дома, связанные с периодом британской королевы Анны, были довольно простыми и имели мало общего с богато украшенным стилем американского дома королевы Анны, который возник позже. Наиболее отличительной чертой британского стиля была двусторонняя симметрия: если вы разделите дом пополам, обе половины будут зеркальными отражениями друг друга.

Одним из лучших сохранившихся образцов британского стиля является Уинслоу-холл, расположенный в Бакингемшире, Англия, с фасадом из каменной кладки и возвышающимся симметричным дизайном. Дополнительные отличительные черты британской архитектуры королевы Анны включают:

Реклама

• Усадебные дома в два или три этажа с несколькими окнами вдоль фасада.
• Включение фронтона (треугольной формы крыши на передней части дома) непосредственно над входом.
• Конструкция вальмовой крыши, определяемая как наклон всех сторон крыши вниз до уровня наружных стен.
• Использование каменных блоков, которые представляют собой каменные блоки, уложенные вертикально по углам наружных стен. Quoins были больше, чем другие камни, используемые для создания внешней облицовки строения, и они служили двум целям: укрепить углы дома и добавить величественный эстетический штрих.
• Двусторонняя симметрия распространяется на внутренние планы этажей. Это означает, что размеры комнаты и коридора на одной стороне дома отражают размеры другой стороны.

2. «Раскрашенные дамы» в Сан-Франциско, возможно, самые известные дома в стиле королевы Анны в Америке, но вы можете найти дома в этом стиле по всей территории США

istockphoto. com

В то время как эксперты говорят, что движение за дизайн дома королевы Анны началось в Ньюпорте, штат Род-Айленд, с фахверкового дома Уильяма Уоттса Шермана архитектора Генри Хобсона Ричардсона, группа из семи домов в Сан-Франциско под названием «Нарисованные дамы» самые известные примеры в Соединенных Штатах. Эти семь асимметричных домов королевы Анны, построенные между 1892 и 1896 годами, имеют фасадные фронтоны, эркеры и парадные веранды.

Тем не менее, именно их замысловатая декоративная пряжа и яркие цвета сделали их популярными в 19 веке.78 под названием « Нарисованные дамы: великолепные викторианцы Сан-Франциско », что привело к их прозвищу и сделало их знаменитыми. Ряд домов — популярное туристическое место среди инстаграммеров, которые добавляют изображения в свои ленты.

Несмотря на то, что Сан-Франциско может похвастаться самым известным образцом архитектуры королевы Анны, в других городах есть аналогичные коллекции жилья в этом стиле. Некоторые из них включают Чарльз-Виллидж в Балтиморе, Кейп-Мэй в Нью-Джерси и Старый Вест-Энд в Толедо.

3. Роскошный американский стиль королевы Анны – это, вероятно, то, о чем вы думаете, когда представляете дом королевы Анны.

Фото: airbnb.com; home in Lindsborg, KS

Архитектурный стиль королевы Анны значительно изменился, когда он был представлен в Соединенных Штатах на Центральной выставке 1876 года в Филадельфии. Американские архитекторы, в том числе Х. Х. Ричардсон, выдающийся архитектор Новой Англии, стремились объединить тщательно продуманные элементы эпохи Якоба (связанной с правлением короля Шотландии Якова VI в 16 веке) с башнями и башнями елизаветинской эпохи, похожими на замок. эпоха (названа в честь английской королевы Елизаветы I того же периода). Впечатляющая комбинация стала известна как «Возрождение королевы Анны». Ушли в прошлое двусторонняя симметрия и строгость, которые отличали британский оригинал, и роскошный новый стиль начал распространяться по всей стране.

СВЯЗАННЫЕ С: 14 особняков, которые вы можете арендовать прямо сейчас – дешевле, чем вы думаете!

Одним из самых известных примеров американских домов королевы Анны является Особняк Карсона, расположенный в Эврике, Калифорния. Дома эпохи возрождения королевы Анны (известные сегодня как просто королевы Анны) часто называют викторианскими, потому что они были в моде во времена правления британской королевы Виктории. Однако термины «викторианский» и «королева Анна» не следует использовать взаимозаменяемо — королева Анна — это всего лишь один из викторианских стилей. К отличительным чертам стиля относятся:

Объявление

• Двух- или трехэтажные дома имеют сложные конструкции крыш.
• Башенки и башни придают большим домам средневековый вид.
• Большие крытые веранды с закруглением поддерживаются изящными колоннами. В некоторых домах королевы Анны даже были веранды на втором и третьем этажах.
• «Пряничные» архитектурные элементы, такие как изысканная отделка и украшения. У них может быть резная решетка ручной работы на нижней стороне карниза крыши и декоративные деревянные балясины и веретено на крыльце.
• Ярко окрашенные экстерьеры можно найти в нескольких цветах как часть декора королевы Анны.
• Почти всегда присутствует асимметричный дизайн, например, смещенный вход в сочетании с большой башенкой, расположенной в переднем углу дома.
• Эркеры включены.
• Частокол граничит с передним двором, окрашенным в цвета домов. Цветники перед двором также были популярны в этом стиле.
• Один или несколько каминов часто располагаются в центре дома или рядом с кухней.
• Планы этажей редко включают центральный коридор, вместо этого выбирают комнаты, которые открываются в соседние комнаты. Возможно, вам придется пройти через гостиную, а затем через столовую, чтобы добраться до кухни.

4. Коттеджи в стиле королевы Анны предлагают причудливое очарование в меньшем масштабе.

Фото: airbnb.com; дом в Денвере, Колорадо

В то время как большие особняки королевы Анны предназначались для богатых, популярные элементы стиля начали появляться в домах меньшего размера, известных сегодня как коттеджи королевы Анны. Эти уменьшенные версии часто представляли собой один или два этажа, которые включали в себя несколько выдающихся элементов, таких как одиночная башня, крыльцо с закруглением и имбирная отделка. Их внутренние планы этажей были похожи на другие дома среднего класса того времени и сильно различались по дизайну. Только элементы внешнего дизайна принесли им ярлык коттеджей королевы Анны.

Город Сан-Франциско может похвастаться коллекцией из семи коттеджей в стиле королевы Анны вдоль Харрисон-стрит в центральном районе Мишн. Все эти маленькие жемчужины были построены плотником по имени Альфред Ольсен. Более очаровательные примеры этого жилого стиля находятся в Беннингтоне, штат Вирджиния, и на Саут-Клермонт-авеню в чикагском районе Три-Тейлор.

СВЯЗАННЫЕ: 10 признаков того, что Fixer-Upper может быть денежной ямой

5. Ожидайте непредвиденных расходов, если вы восстанавливаете дом в стиле королевы Анны.

Многие уцелевшие американские дома королевы Анны были прекрасно отреставрированы, и их можно найти на усаженных деревьями улицах в прекрасных исторических районах. Посещение их может перехватить ваше дыхание и вдохновить вас на приобретение одного из них или даже на задачу его восстановления. Если вы мечтаете отремонтировать Queen Anne, имейте в виду несколько недостатков.

В зависимости от того, как предыдущие владельцы ухаживали за домом, ремонт дома в стиле королевы Анны может оказаться сложной задачей. Часто приходится обновлять электропроводку и устанавливать новую сантехнику. Кроме того, многие предпочитают заменять старые окна новыми энергоэффективными моделями, а также обновлять кухни и ванные комнаты.

Некоторые дома в стиле Королевы Анны считаются историческими, что также увеличивает затраты и затрудняет ремонт. Могут быть ограничения на выбор окраски кузова, более высокие расходы на страхование и расходы на специальные разрешения. Кроме того, использование традиционных методов строительства и тщательного мастерства может быть дорогостоящим и занимать гораздо больше времени. Вот несколько возможных проблем:

Реклама

• Изоляция старого дома может быть сложной задачей. Могут быть оштукатуренные стены, которые не изолированы и не имеют каркаса. Это означает, что вам, возможно, придется построить каркас стены внутри каменного или кирпичного дома, что может сделать комнаты немного меньше и привести к множеству других проблем, связанных с розетками, отделкой и дверными проемами. Только за изоляцию, по данным HomeAdvisor, придется заплатить около 1700 долларов.
• Возможно, потребуется устранить повреждение водой. У старых домов было много времени, чтобы накопить небольшие вмятины и вмятины, в дополнение к более серьезным проблемам, таким как повреждение водой. По словам Анги, в типичных ситуациях затраты обычно начинаются примерно с 450 долларов и могут достигать нескольких тысяч.
• Отопление и охлаждение старого дома дорого. Вы можете потратить значительную часть своей зарплаты только на то, чтобы обогреть и охладить большой старый дом, построенный, когда теплоизоляция была второстепенной задачей, а уголь и нефть были относительно недорогими.
• Если в доме сохранился оригинальный сайдинг, вам, вероятно, придется его заменить. Узкий сайдинг внахлест и деревянная черепица часто устанавливались на домах Queen Anne, и хотя они были более устойчивыми, чем некоторые современные варианты сайдинга, такие как винил, через столетие большинство из них пришли в негодность и должны быть заменены.
• Замена крыши большого здания Queen Anne с множеством фронтонов и башен сегодня непомерно дорогая. Стоимость профессиональной установки большой крыши Queen Anne может составлять от 30 000 до 70 000 долларов и более в зависимости от высоты, уклона и сложности крыши.

Фото: airbnb.com; home in Nashville, TN

Если вам интересно построить дом в стиле королевы Анны с нуля, обычно это стоит в среднем 350 000 долларов и может превышать 1 миллион долларов, в зависимости от сложности деталей и размера, согласно HomeAdvisor.

6. Нанесение смелых викторианских красок на дома королевы Анны по-прежнему в моде.

Цвет — один из самых важных аспектов дома в стиле королевы Анны. В то время как детализированные архитектурные элементы очаровательны сами по себе, они становятся потрясающей коллекцией, когда окрашены ярким контрастом цветов.

В период своего расцвета на рубеже 19-го века дома королевы Анны часто окрашивались в три или более цветов, включая сочетания красного, коричневого, желтого, синего, зеленого и оранжевого цветов. На самом деле, цвета на фасаде королевы Анны нередко находятся на противоположных сторонах цветового круга. Сегодня домовладельцам королевы Анны, которые нуждаются в цветовом вдохновении, достаточно обратиться к брендам красок с кураторскими, исторически точными коллекциями красок: Dunn-Edwards, например, предлагает коллекцию красок викторианской эпохи, которая позволяет легко выбрать дополнительные оттенки дома королевы Анны для дома. экстерьер. У Sherwin-Williams есть коллекция исторических красок поздней викторианской эпохи, которые идеально подходят для интерьера королевы Анны.

Найдите вдохновение в других домах LovelyOldHomes в Instagram, где представлены викторианские дома, в том числе в стиле королевы Анны. Archi-ologie и Housezoom, также размещенные в инстаграме, демонстрируют красочно раскрашенные старые дома.

Фото: airbnb.com; дом в Провиденсе, Р.И.

Объявление

Дом деревянный полтора этажа. Проект мансардной крыши дома в полтора этажа. Разновидности мансардных крыш

Выбор этажности дома – достаточно сложный и ответственный вопрос, к которому следует отнестись со всей серьезностью. Полутораэтажный и двухэтажный дом имеет свои индивидуальные особенности, которые необходимо учитывать при строительстве. Поэтому важно ознакомиться с ними заранее.

Основные отличия мансардного этажа от второго

Существуют различия, которые отличают два типа зданий, что делает их такими разными.

• В первую очередь стоит отметить стоимость. Строительство полутораэтажного дома будет относительно ниже, чем у полноценного второго этажа. На цену также влияет форма крыши и тип кровельного материала.
• По срокам выполнения мансардный этаж можно построить гораздо быстрее, чем второй этаж и крышу.
• Нагрузка на фундамент первого варианта ниже, что позволяет экономить на строительстве фундамента.
• В мансардном этаже получаются помещения с меньшей полезной площадью, так как высота стен не превышает 1,5 метра.
• На чердаке можно сделать мансардные окна, за счет которых в помещении будет намного больше света.

Эти различия определяют выбор здания. У каждого варианта есть свои плюсы и минусы, решение остается за владельцем будущего строения.

Особенности двухэтажного дома

Двухэтажный дом предполагает обустройство полноценного этажа и чердачного помещения. При таком строительстве стоит учитывать нагрузку стен и крыши на фундамент. Основание должно быть достаточно прочным и массивным. Высота потолков по всей площади комнаты одинакова и позволяет распределить мебель по желанию. Мансарда, в свою очередь, может использоваться в любых хозяйственных целях.

Плюсы:

1. больше полезной площади;
2. чердак можно оборудовать для хранения сезонных вещей.

Минусы:

1. требует обустройства более мощного фундамента;
2. дороже.

Полноценным вторым этажом считается, если высота стены превышает 1,5 метра. Это основная характеристика, отличающая мансардный этаж от второго.

Отличительные признаки полутораэтажного дома

Сегодня такие строения очень популярны, в связи с тем, что они достаточно экономичны с точки зрения затрат на строительство. При этом они полностью обеспечивают людей жилой площадью. По нормам полумансардным считается этаж, если высота стен не превышает 80 сантиметров. Полноценный чердак по нормам должен иметь стены высотой от 80 сантиметров до 1,5 метра. В качестве потолка в таком помещении выступает крыша, а чердака нет.

Такая жилплощадь чаще всего используется для обустройства спален и детских комнат. Очень эффектно смотрится, когда окна расположены не на стенах, а прямо на крыше. Угловые окна пропускают гораздо больше солнечного света. Для минимизации шума от дождя и других осадков при строительстве кровли очень важно уделить особое внимание звукоизоляции, для этого необходимо использовать специальные теплоизоляционные материалы и обшивку общестроительным листом (с последующей отделкой ) или сразу декоративными материалами.

Некоторые сложности могут возникнуть при расстановке мебели, так как наружные стены будут намного ниже, чем у полноценного этажа. Эту проблему можно решить, изготовив мебель на заказ.

К преимуществам полутораэтажного дома также можно отнести сравнительно небольшой вес, так как стены намного ниже, а между вторым этажом и мансардой нет перекрытия. Это снижает нагрузку на фундамент дома.

Какой дом выбрать

Выбор будет зависеть в первую очередь от личных предпочтений застройщика (собственника). Главное предварительно ознакомиться со всеми характеристиками двух строений в нашем каталоге загородных домов. Оба варианта отлично подходят для жилого строительства. И они могут полностью удовлетворить все потребности каждого жителя дома. Также на выбор могут повлиять финансовые аспекты и возможность осуществить строительство под ключ или выполнить все работы своими силами.

Каркасный дом в полтора этажа выгодно строить на небольшом участке. Он имеет все преимущества двухэтажного коттеджа, но стоит дешевле. За счет освободившегося участка рядом можно построить гараж. Такие дома подходят для постоянного проживания, ухожены зимой.

Строительство дома в полтора этажа осуществляется путем надстройки мансардных стен над первым уровнем. В таком здании нет чердака, потому что он становится частью жилого помещения и постоянно используется. Дом можно оборудовать кукушкой, балконом, эркером или другими малыми формами архитектуры – все зависит от утвержденного проекта.

Дома от компании “СК-Посад”

Строим полутораэтажные каркасные дома “под ключ” более пяти лет. Мы работаем в Москве и области, у нас большой список преимуществ:

• собственное лесозаготовительное производство, благодаря чему мы обеспечиваем клиентов качественным сырьем по хорошим ценам;
• опытных специалистов-строителей, работающих в любых полевых условиях;
• типовых проектов в каталоге и разработка уникальных по желанию заказчиков;
• быстрое строительство в оговоренные сроки.

Звоните и пишите нам, чтобы задать вопросы и заказать дом. Для вас всегда есть специальные предложения.

• Фундамент столбчатый. По 2 блока в цоколе (для одноэтажных домов) и по 4 блока в цоколе на цементной стяжке (для домов с мансардой). Блоки бетонные, полнотелые, размером 200х200х400 мм. Постаменты устанавливаются на утрамбованную песчаную подушку. Песок (ПГС) предоставляется заказчиком.
• Открытая терраса (при наличии) на опорах из строганного бруса сечением 100*150 мм, с термоусадочными домкратами. Ограждение – перила из строганного бруса сечением 40*100 мм. Ступеньки у входа.
• Высота потолка первого этажа в чистоте (от лаги пола до балки перекрытия) – 2,29м (+/- 50мм)
• Второй этаж – мансардный. Высота потолка мансарды в свету (от балки перекрытия до балки перекрытия) – 2,25 м
• Фронтоны представляют собой каркас из досок естественной влажности сечением 150*40 мм, 100*40 мм. Наружная отделка фронтонов – вагонка (ель/сосна АВ) 17*90 мм. Ветрозащита – НАНОИЗОЛ “А” (для зданий с мансардой).
• Во фронтонах одноэтажных зданий устанавливаются дверь (1 шт.) и вентиляционные люки (по 1 шт. на каждый фронтон, под коньком).
• Вентиляционные люки устанавливаются во фронтонах зданий с мансардой (по 3 шт на каждый фронтон).
• Карнизы и свесы кровли шириной 200 мм (для одноэтажных зданий) и 300 мм (для зданий с мансардой). Карнизы и свесы подшиты вагонкой (ель/сосна АВ) 17*90 мм.
• Устройство оконных и дверных проемов с перевязочным венцом, без установки наличников.
• Погрузка, доставка до 400 км от города Пестово Новгородской области, выгрузка комплекта материала.
• Сборка дома/бани на территории заказчика.

• Фундамент столбчатый. 2 блока в цоколе (для одноэтажных домов) и 4 блока в цоколе на цементной стяжке (для домов с мансардой). Блоки бетонные, полнотелые, размером 200х200х400 мм. Постаменты устанавливаются на утрамбованную песчаную подушку. Песок (ПГС) предоставляется заказчиком.
• Гидроизоляция – рубероид в один слой.
• Обвязка – брус естественной влажности сечением 150х100 мм. По внешнему периметру обвязку укладывают в два ряда. Брус обработан защитным составом.
• Лаги перекрытия – доска естественной влажности сечением 40х150 мм на ребро, с шагом 600 мм.
• Черновой пол – доска естественной влажности сечением 22х100мм. Паро-, гидроизоляция – НАНОИЗОЛ С.
• Утепление пола – минеральная вата КНАУФ/УРСА 100 мм (или аналог). Пароизоляция – НАНОИЗОЛ В.
• Чистовой пол первого этажа – сухая шпунтованная половая доска (ель/сосна АБ) толщиной 36мм. Каждая пятая доска крепится саморезами (для возможности дальнейшего настила).
• Наружные стены – профилированный брус естественной влажности сечением 145х90 мм (толщина стены – 90мм) Профиль “блок-хаус” или прямой. Всего 17 корон.
• Перегородки первого этажа – профилированный брус естественной влажности сечением 145х90 мм, прямой профиль. Они врезаются во внешние стены глубиной до 30 мм.
• Межвенцовый утеплитель – джутовое полотно толщиной 6 мм
• Соединение – на металлическом дюбеле (строительный гвоздь 6х200мм, 250мм).
• Угловое соединение – “в полдерева”. Наружные углы сруба зашиваются вагонкой (ель/сосна АВ) 17*90 мм в два ряда.
• Открытая терраса (при наличии) на опорах из строганного бруса сечением 100*150 мм, с термоусадочными домкратами. Ограждение – перила из строганного бруса сечением 40*100 мм, заполненные резными балясинами. Ступеньки у входа.
• Полы террас – сухая шпунтованная половая доска (ель/сосна АВ) толщиной 36мм. Крепим саморезами к каждой доске. Доски укладываются с шагом 5 мм.
• Потолки террасы – вагонка (ель/сосна АВ) 17*90 мм. Пароизоляция – НАНОИЗОЛ В.
• Чистая высота потолка первого этажа (от пола до потолка) – 2,25 м (+/- 50 мм)
• Подшивка потолка первого этажа – вагонка (ель/сосна АБ) 12,8*88 мм. (допускается стык для компоновки)
• Второй этаж – мансардный. Высота потолка мансарды в свету (от пола до потолка) – 2,20 м
• Высота кровли в коньке 1,50 м (для одноэтажных проектов).
• Утепление пола – минеральная вата КНАУФ/УРСА 100 мм (или аналог). Пароизоляция НАНОИЗОЛ В.
• Чердачные перекрытия – сухая шпунтованная половая доска (ель/сосна АВ) толщиной 36мм. . Каждая пятая доска крепится саморезами (для возможности дальнейшего настила).
• Обшивка стен и потолка мансарды – вагонкой (ель/сосна АВ) 12,5*88 мм (допускается стык по раскладке).
• Изоляция стен чердака – базальтовые маты ROCKWOOL толщиной 100 мм (или эквивалент). Пароизоляция – НАНОИЗОЛ В.
• Перегородки мансарды – каркас из бруса 40х75, обшитый с двух сторон вагонкой (ель/сосна АВ) 12,5*88 мм. Перегородки не утеплены.
• Стропила – фермы из доски естественной влажности сечением 150х40мм., 100х40мм. Устанавливаются с шагом 900-1000 мм.
• Фронтоны представляют собой каркас из досок естественной влажности сечением 150*40 мм, 100*40 мм. Наружная отделка фронтонов – вагонка (ель/сосна АВ) 17*90 мм. Ветрозащита – НАНОИЗОЛ “А” (для домов с мансардой).
• Во фронтонах одноэтажных домов устанавливаются дверь (1 шт.) и вентиляционные люки (по 1 шт. на каждый фронтон, под коньком).
• Вентиляционные люки устанавливаются во фронтонах домов с мансардой (по 3 шт на каждый фронтон).
• Обрешетка – доска естественной влажности сечением 22*100 мм, с шагом 300 мм. Контробрешетка – рейка 20*40 мм, по скатам стропил.
• Кровля – ОНДУЛИН (бордовый, коричневый, зеленый) или профнастил оцинкованный. Подкровельная пароизоляция – НАНОИЗОЛ С.
• Монтаж водосточной системы с кровли (ПВХ, DEKE). Цвета – коричневый (шоколад), бордовый (гранатовый), белый (мороженое).
• Карнизы и свесы кровли шириной 200 мм (для одноэтажных домов) и 300 мм (для домов с мансардой). Карнизы и свесы подшиты вагонкой (ель/сосна АВ) 17*90 мм.
• Лестница на чердак одномаршевая, на тетивах из строганного бруса сечением 145*90 мм. Ступени из половиц. Перила и ограждение на чердаке представляют собой строганный брус сечением 40*100 мм.
• Окна деревянные, стеклопакеты, с уплотнителем и фурнитурой (петли винтовые, замки твист). Двери открывающиеся внутрь. Габариты (в*ш) 1200*1500 мм; 1200*1000 м; 1200*600мм; 600*600 мм. Окна установлены в кожуховых коробках.
• Двери – деревянные, филенчатые, глухие (ель/сосна А). Размер (в*ш) 2000*800 мм; 2000*700 мм. Ручки, петли. На входной двери установлен навесной замок.
• Наличники (рои) устанавливаются в оконные и дверные проемы.
• Герметизация углов, швов, стыков – плинтус ель/сосна А.
• Отделка окон, дверей – наличник ель/сосна А с обеих сторон.
• Гвозди для крепления деталей – строительные черные.
• Гвозди для крепления вагонки – оцинкованные 2,5×50 мм
• Гвозди для крепления плинтуса, раскладки – отделочные оцинкованные 1,8х50 мм.
• Погрузка, доставка до 400 км от Пестово Новгородской области, выгрузка комплекта материала.
• Сборка дома на участке заказчика.

Мы составили для вас удобную таблицу различий комплектации домов под усадку и под ключ.

СТРОИТЕЛЬСТВО	ТЕРМОУСАДОЧНАЯ	ПОЛНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
Фундамент столбчатый из бетонных блоков 200*200*400	Да	Да
Двойная обвязка из бруса 150*100 мм	Да	Да
Лаги перекрытия из доски 40*150 на ребро с шагом 600 мм	Да	Да
Черновой пол из доски 22*100/150 мм	№	Да
Изоляция пола с гидро- и пароизоляцией	№	Да
Чистый пол – сухая шпунтованная половая доска 36 мм	№	Да
Стены и перегородки из профилированного бруса естественной влажности сечением 145*90 мм (толщина стены – 90 мм)	Да	Да
Сборка сруба на стальных шпунтах	Да	Да
Соединение угловое – в полдерева	Да	Да
Межвенцовый утеплитель – джут	Да	Да
Стропила – фермы из бруса 40*100/150 мм с шагом 900/1000 мм	Да	Да
Обрешетка – доска 20*100/150 мм	Да	Да
Кровля – ондулин/оцинкованный профнастил C20	Да	Да
Карнизы и свесы крыши подшиты вагонкой ель/сосна АВ	Да	Да
Монтаж водосточной системы с крыши ПВХ, DEKE	№	Да
Проемы оконные и дверные с перевязочным венцом, без установки наличников	Да	№
Оконные и дверные проемы с установкой наличников	№	Да
Установка окон и дверей	№	Да
Подшивка потолка – вагонка ель/сосна AB	№	Да
Утеплитель+пароизоляция полов/чердака	№	Да
Отделка стен и потолка мансарды – вагонка ель/сосна АБ	№	Да
Лестница на чердак	№	Да
Отделка: плинтус, наличники	№	Да
Погрузка комплекта материала, его доставка до 400 км от нашей базы, выгрузка на объекте заказчика	Да	Да

Имя	Стоимость, руб)	единица измерения
Устройство фундамента на винтовых сваях или железобетонном фундаменте	8-921-930-69-80, 8-926-742-95-01
Декоративная отделка цоколя – подхват ()
Установка железобетонных плит 500*500*100 мм под опорные тумбы ()
Защита (вагонка) первого ряда обвязки из доски лиственницы 50*150 мм ()
Защита (вагонка) первого ряда обвязки из доски лиственницы 50*200 мм ()
Двойная обвязка из бруса 150х150мм
Двойная обвязка из бруса 150х200мм
Устройство лаг пола из бруса 150х100мм
Устройство полов из террасной доски лиственницы “вельвет” (для открытых террас) ()
Устройство отделки полов из шпунтованной половой доски лиственницы 27 мм ()
Наружные стены из профилированного бруса влажностью 145х140 мм, перегородки из профилированного бруса. секция влажности 145*90 мм		п.м. наружные стены сруба
Наружные стены и перегородки из профилированного бруса камерной сушки сечением 145х90 мм		п.м. наружные стены и перегородки
Стены наружные из профнастила камерной сушки сечением 145х140 мм, перегородки из профнастила камерной сушки сечением 145х90 мм		метра погонных наружных стен сруба
Наружные стены из профилированного бруса. влажности сечением 145х190мм, перегородки из профилированного бруса ест. секция влажности 145*90 мм		метра погонных наружных стен сруба
Стены наружные из профилированного бруса камерной сушки сечением 145х190мм, перегородки из профилированного бруса камерной сушки сечением 145*90мм.		метра погонных наружных стен сруба
Комплект пиломатериалов, высушенных в печи ()		м * 2 площадь застройки
Сопряжение коронок на деревянном дюбеле
Сборка бревенчатого дома с использованием ПРУЖИННОЙ СБОРНОЙ УСИЛИИ ()		п. м. наружные стены и перегородки
Сборка бревенчатого дома со стяжкой венцов по высоте стальными шпильками	1500	п.м. наружные стены и перегородки
Угловое соединение “паз-шип” (теплый угол)		один угол бревна
Угловое соединение «в чашу» ()		комплект для дома
Утеплитель межвенцовый – холлофайбер ()		погонный метр наружных стен сруба
Увеличение высоты потолка на 14 см (+ один венец в срубе)		п.м. наружные стены и перегородки
Изоляция 150 мм		м * 2 утепленных участка
Устройство лестницы на тетиве из клееного бруса, с широкими ступенями, точеными столбами, балясинами и фигурным поручнем.
Кровля – металлочерепица		м*2 крыша
Кровля – профнастил с полимерным покрытием (RAL 3005,5005,6005,7004, 7024,8017)		м*2 крыша
Монтаж водосточной системы (ПВХ, ДЭКЭ)		п.м. уклон крыши
Угловое устройство снегозаграждения ()		п.м. уклон крыши
Устройство трубчатых снегозадержателей (С)		п.м. уклон крыши
Наружная отделка фронтонов – блок-хаус ель/сосна АВ 28*140		м * площадь 2-х фронтонов
Наружная отделка фронтонов – имитация бруса 18*140 мм		м * 2 площадь фронтона
Устройство мансарды: разреженный настил из обрезной доски по балкам перекрытия, дверь в одном из фронтонов + слуховое окно в противоположном фронтоне		м*2 потолок
Обработка всего здания огнезащитным составом НЕОМИД ()		м * 2 площадь застройки
Обработка поверхности террасным маслом NEOMID ()
Обработка стен и потолка парилки и мойка лаком НЕОМИД «для бань и саун» ()		м * 2 стены и потолок
Обработка торцов сруба средством NEOMID TOR PLUS ()		проем/угол
Установка металлической утепленной двери российского производства ()
Установка окон ПВХ с однокамерным стеклопакетом
Установка окон ПВХ со стеклопакетами
Доставка свыше 400 км от Пестово Новгородской области.
Строительная бытовка 2,0*3,0/4,0 м ()	от 21 000	шт.

Для начала нужно разобраться, что такое дом в полтора этажа. Это дом с мансардой, то есть верхний этаж такой постройки имеет меньшую площадь, которая уменьшается за счет скатов крыши. Так как стены не разбираются на высоту мансардного этажа, то крыша в доме в полтора этажа одновременно выполняет функции стен, то есть должна не только защищать от осадков и эффективно отводить дождевые и талые воды, но и выполняют функции ограждающих конструкций, надежно защищая помещение от холода и шума.

Сначала нужно разобраться, что такое чердак. По сути, это жилое помещение, расположенное в мансардном помещении и образованное за счет скатов крыши. Дома с мансардой выгодно строить из эстетических и экономических соображений. К преимуществам таких зданий можно отнести следующее:

1. Не тратя деньги на возведение полноценного второго этажа, собственники получают дополнительную жилплощадь.
2. Срок строительства дома с мансардой меньше, чем срок строительства полноценного двухэтажного дома с той же жилой площадью.
3. Мансардный этаж можно устроить в уже заселенном доме. При этом вам не нужно выдвигаться из него во время монтажа мансарды.
4. При правильном обустройстве мансарды можно значительно снизить теплопотери здания в целом.
5. Мансардные дома позволяют увеличить плотность застройки, что актуально там, где количество земли, отведенной под жилье, ограничено.

Важно! Мансардой можно назвать только помещение, в котором горизонтальная линия пересечения скатов и стен проходит от пола верхнего этажа на высоте не менее 1,5 метра. Иначе это пространство называют чердаком.

Разновидности мансардных крыш

Дом в полтора этажа можно покрыть другой крышей. Во многом форма мансардного помещения зависит от выбранного типа крыши. Сам мансардный этаж может иметь треугольную, асимметричную или ломаную форму. При этом он может располагаться как над всей площадью дома, так и над отдельной его частью.

Для домов в полтора этажа подходят следующие типы крыш:

1. Самый простой вариант – односкатная крыша. Это обычная наклонная плоскость, которая опирается на две противоположные несущие стены здания.
2. Двускатная или щипцовая конструкция используется чаще всего. Он достаточно надежен, прост в установке и состоит из двух скатов, идущих в разные стороны от конька.
3. Ломаная крыша — это разновидность двускатной системы. Обычно этот вариант используется в небольших конструкциях. Он идеально подходит для обустройства мансарды, так как позволяет максимально использовать полезную площадь помещения.
4. Половальмовая и вальмовая конструкции являются разновидностью шатровой крыши. Если говорить о полувальмовой крыше, то она больше подходит для обустройства мансарды, так как позволяет сделать два вертикальных окна в торцевых стенах под укороченными вальмами. Под вальмовой крышей площадь мансардного этажа будет намного меньше площади первого этажа.
5. Пирамидальная, купольная и конусная крыши также подходят для этих целей, хотя обустроить под ними мансарду будет сложнее.

Особенности конструкции

В конструктивном отношении все мансарды можно разделить на несколько разновидностей:

• одноуровневая система под ломаной или двускатной крышей;
• мансарда одноуровневая с выносными пультами;
• двухуровневая конструкция на опорах смешанного типа.

Внимание! При выборе типа крыши для обустройства мансардного этажа ориентируйтесь на интенсивность снеговых и ветровых нагрузок на поверхность крыши.

При устройстве мансардной крыши необходимо учитывать следующие требования:

• При выборе стройматериалов и конструктивной схемы необходимо учитывать параметры и характеристики здания в целом.
• Важно не забыть об освещении чердачных помещений. Для этого можно использовать слуховые и мансардные окна, а также обычные вертикальные окна в стенах под укороченными вальмами. При выборе расположения окон стоит учитывать архитектурный облик здания.
• Не забудьте про лестницу, по которой можно попасть на чердак. Он должен находиться внутри дома, иметь нормируемый уклон и быть безопасным.
• С особой тщательностью нужно подойти к выбору кровельного, теплоизоляционного материала для кровли, гидроизоляции и герметизации всех стыков и щелей.

Если скаты кровли пересекаются со стенами дома очень близко к уровню пола мансардного этажа, то стропильный зазор зашивают легкими конструкциями до нормативной высоты (1,5 м). Пространство за вертикальной облицовкой можно использовать для организации мест хранения.

Стоит знать: ширина строения, в котором планируется обустроить мансарду, должна быть не менее 4,5 м. Минимальная площадь мансардного этажа 7 м². Отношение высоты к полезной площади должно быть 1 к 2.

Ломаная мансардная крыша изготавливается, если размеры помещения не укладываются в треугольник, который образован обычной двускатной конструкцией. При ломаном варианте можно уменьшить неиспользуемую площадь, которая будет скрыта за боковой накладкой, до необходимой высоты.

Оптимальная высота чердака 2,5 м. При использовании ломаной крыши добиться необходимого параметра проще. В любом случае важно помнить, что чем больше угол наклона скатов крыши, тем выше и просторнее будет мансарда. Оптимальный угол наклона стропильной системы в этом случае составляет примерно 45-60°.

Кровельный пирог мансардной крыши

Чтобы в жилом помещении под крышей было тепло и тихо, в конструкции должны быть предусмотрены следующие слои:

1. На нижнюю часть стропил необходимо наклеить пароизоляционную пленку. Он не позволит скапливаться конденсату в теплоизоляционном материале из-за разницы температур в доме и на улице.
Между стропилами укладывается теплоизоляционный материал
2. . Чтобы чердак оставался теплым, нужно укладывать утеплитель толщиной 200 мм. Если высоты стропил для этого недостаточно, к ним снизу прибивается брус нужного сечения.
3. Гидроизоляция обязательно крепится к верхнему краю стропил при помощи строительного степлера. Он не позволит дождевой и талой воде проникать к несущему каркасу и утеплителю.
4. После гидроизоляционного ковра идет контррейка. Он нужен для образования вентиляционного зазора, что особенно важно для мансардных крыш. Рейка высотой 30-40 мм обеспечит вентиляцию пространства между гидроизоляцией и кровельным покрытием. Его прибивают прямо к стропилам поверх гидроизоляционного ковра.
5. После контррейки выполняется сплошная или разреженная обрешетка. Его выбор зависит от типа используемого кровельного покрытия. Так, под кровли из мягких рулонных материалов (например, гибкой черепицы) обустраивают сплошную обрешетку из досок, ОСП или влагостойкой фанеры. Разреженная обрешетка делается из доски толщиной 0,25 см и подходит для профнастила, металлочерепицы, ондулина. Если покрытие достаточно тяжелое (шифер, натуральная черепица), то делается сплошная обрешетка по свесам карниза, в районе конька, ендов и ребер крыши.