Как утеплить деревянный дом из бруса снаружи: Утепление домов из бруса

Содержание

Как утеплить дом из бруса: особенности и технология

Содержание

  1. Этапы работ со стенами
  2. Подготовка
  3. Пароизоляционный слой
  4. Обрешетка несущих стен
  5. Укладка и герметизация утеплителя
  6. №1 — Навесной вентилируемый фасад
  7. Утепление своими руками
  8. Утепление стен снаружи: преимущества и недостатки метода
  9. Утепление полов
  10. Технология наружного утепления стен из бруса
  11. Утепление потолка
  12. Как правильно смонтировать влаговетрозащитную мембрану
  13. Как утеплить дом из бруса снаружи
  14. «Нужна ли пароизоляционная мембрана…?»
  15. Три основных метода утепления
  16. Навесной вентилируемый фасад
  17. Укладка утеплителя под сайдинг
  18. Пенополиуретановый метод напыления
  19. Как утеплить деревянный дом
  20. Пенополиуретановое напыление.
  21. Утепление дома пенопластом.
  22. Топ 10 ошибок при отоплении дома из бруса снаружи видео.

Этапы работ со стенами

Перед началом работ стены обрабатывают антисептиком

Теплоизоляция стен или других поверхностей при помощи минваты проводится по определенной технологии. Сначала основание нужно подготовить – устранить щели, зафиксировать слой пароизоляции. Чтобы минплита держалась на поверхности, требуется создание обрешетки. Продуманная вентиляционная система позволит избежать появления конденсата под изолятором.

Подготовка

Стены предварительно следует пропитать антисептиком и составом, увеличивающим пожарную устойчивость древесины. Если на основании присутствуют щели, их нужно промазать защитной жидкостью и законопатить джутовым волокном. Для этого потребуется тонкая и широкая стамеска. Если щели большие, заполнить их можно ленточной паклей, которая скручивается в валик.

Пароизоляционный слой

Чтобы между обрабатываемой стеной и утеплителем не образовался конденсат, нужно обеспечить надежную пароизоляцию основания. Пленка крепится на всей поверхности стены

Важно учитывать, что полиэтилен должен заходить на углы смежных стен, потолка и пола

Обрешетка несущих стен

Обрешетка стен из бруса для укладки плит минваты

Для сооружения обрешетки следует выбрать деревянные брусья сечением 5*10 см. Эти фрагменты нужно установить в углах.

Для скрепления стоек используется рейка сечением 5*5 см. Для закрепления брусьев нужны саморезы.

Во время монтажа обрешетки вертикальность и горизонтальность элементов надо проверять при помощи строительного уровня. Вертикальные стойки следует зафиксировать через каждые 60 см.

Укладка и герметизация утеплителя

Если используется минеральная вата, ширина куска должна быть на 1-2 см больше расстояния между стойками. Для фиксации их на стене нужны анкеры с большими шляпками. Чтобы герметизировать утеплитель, можно использовать еще один слой полиэтилена, который крепится поверх изолятора.

№1 — Навесной вентилируемый фасад

Утепление при помощи такого способа является одним из лучших вариантов, ведь у него целый ряд достоинств:

  1. довольно быстрый монтаж;
  2. различный выбор материала для облицовки, в числе которых можно отметить реечный профиль, вагонку, сайдинг, деревянную фасадную доску, керамогранит и так далее.
  3. отличная тепло- и звукоизоляция;
  4. срок эксплуатации приближается к 50 годам;
  5. отделочные материалы могут иметь самые различные цвета;
  6. значительное уменьшение затрат на отопление;
  7. фасад имеет устойчивость к атмосферным явлениям;
  8. обеспечивается смещение «точки росы» за наружную стену.

Схема навесного вентилируемого фасада

Технология утепления

Слой утеплителя крепится к наружным стенам, после чего его закрывают при помощи декоративной отделки.

  1. Чтобы обеспечить вентиляцию стены между слоем утеплителя и декоративной отделкой обеспечивают воздушное пространство, что обеспечит условия для сохранения бруса и не позволит ему гнить, отсыревать и промерзать.
  2. В первую очередь выполняют отметки для брусьев, которые будут составлять горизонтальную обрешетку, их шаг должен быть равен ширине матов утеплителя. Сечение бруса следует выбирать по толщине мата.

Монтаж обрешетки

Затем брус крепят к фасаду, используя саморезы. Для контроля его положения применяют уровень с отвесом. Крайне важно обеспечить ровность плоскости монтируемой обрешетки, чтобы монтаж сайдинга на заключительном этапе получился качественным.
В установленную обрешетку необходимо уложить маты утеплителя, для этого их плотно прижимают к брускам и стене. После этого утеплитель закрепляется при помощи специальных дюбелей.

Укладка слоя утеплителя

Также необходимо помнить, что следует оставить воздушный зазор, чтобы обеспечить естественную вентиляцию. Она обеспечит условия, при которых древесина обрешетки не будет отсыревать и впоследствии гнить. Зазор, который должен быть не меньше 5 см образуют при помощи монтажа брусков на обрешетке.

Укрываем утеплитель гидроизоляцией

Заключительным этапом будет монтаж сайдинга.

Утепление своими руками

Домовитые собственники частной жилой недвижимости нередко задаются вопросом правильного утепления жилого строения из бруса, чтобы в зимнее время можно было сэкономить на средствах обогрева. Существует два основных способа: с внутренней стороны и снаружи.

Утепление стен снаружи: преимущества и недостатки метода

Нередко специалисты считают этот вариант более эффективным и безопасным, поскольку в сравнении с утеплением изнутри существует ряд значительных преимуществ:

  • сохранение полезной жилой площади внутри помещений;
  • производство внешних работ не мешает проживанию жильцов в доме;
  • фасадная часть здания получает надежную защиту от резких температурных перепадов, что позволяет продлить срок эксплуатации постройки;
  • грамотный подбор материалов не нарушает микроклимат внутри жилища, позволяя дому «дышать».
  • есть возможность оформления фасада согласно своим эстетическим предпочтениям, если древесина со временем утратила природную привлекательность;
  • если работы будут производиться согласно необходимым требованиям и нормативам, можно будет защитить древесину от преждевременного разрушения;
  • отсутствуют сложности с контролем хода работ.

Утепление полов

Одновременно со стенами нужно утеплять пол. Если основание бетонное, его нужно предварительно осмотреть, устранить дефекты. Утепление осуществляется по такой технологии:

  1. Укладка гидроизоляции. Используется полиэтиленовая пленка, которая не даст влаге проникнуть к утеплителю.
  2. Монтаж лаг. Между деревянными элементами нужно соблюдать определенное расстояние: не более 0,5 м. Требуется выбирать брусья толщиной 5 см, длиной 1 м. Расстояние от последней лаги до стены не должно быть меньше 30 см.
  3. Укладка утеплителя на пол. Используется керамзит или минеральная вата. Если применен последний вариант, укладывать плиты следует плотно друг к другу, не оставляя зазоров.

В последнюю очередь нужно положить мембрану из поливинилхлорида. Она образует прочное основание для последующей укладки чистового материала. Теплый пол позволит снизить затраты на отопление.

Технология наружного утепления стен из бруса

Для деревянных построек лучше использовать вентилируемый фасад, то есть при монтаже обрешетки и утеплителя необходимо оставить небольшой промежуток для последующего монтажа обшивки. Штукатурка для финишной отделки в данном случае применяется редко, и только в том случае, если используют пенополистирол или пенопласт для теплоизоляции.

  1. Обрешетка на деревянный дом для последующей укладки теплоизоляции и финишной отделки всегда делается из обычного бруса сечением 50/50 или 50/60 мм на подготовленную поверхность, то есть – после заделки щелей, обработки пропиткой и разметки.
  2. Ячейки между брусьями обрешетки заполняют утеплителем по соответствующей материалу технологии. Поскольку планируется монтаж вентилируемого фасада, то не забывают проложить поверх теплоизоляции диффузную мембрану, а затем прибить дополнительные брусья поверх уже установленных.
  3. Теперь можно начинать монтаж отделочных материалов – блок-хауса, вагонки или ПВХ-панелей. Для этого используют гвозди или саморезы. Начинают с установки самой нижней панели, которая устанавливается шипом вверх. Саморезы вкручивают именно в этот шип. Благодаря этому крепление будет спрятано от воздействия внешней среды, что также выглядит более эстетично.

Если для вас важно, как утеплить дом из бруса снаружи, то можно не экономить на материалах и выбрать пенополиуретан, который обеспечивает цельный плотный слой качественной теплоизоляции. Но в большинстве случав достаточно будет плотного шара эковаты с последующей отделкой толстым блок-хаусом

Утепление потолка

30% тепла позволит сохранить утепление потолка

Утеплённый потолок снижает теплопотери на 40%. Для монтажа изолятора требуется обустройство обрешетки. Для формирования каркаса нужна обрезная доска. Расстояние между фрагментами обрешетки не должно превышать 1 м. Для утепления применяется пергамин и минеральная вата. Первый материал посредством плиточного клея фиксируется между досками. После этого можно крепить минвату.

Между плитами материала не должны оставаться зазоры. Дополнительно зафиксировать его можно при помощи плиточного клея. Чтобы закрыть изолятор, используется гипсокартон. Листы прикручиваются саморезами к обрешетке. Проводить работы по утеплению потолка нужно летом.

Как правильно смонтировать влаговетрозащитную мембрану

В первой части статьи мы уже рассказывали, почему при монтаже вентфасада минераловатный утеплитель необходимо защитить ветровлагозащитной мембраной. Плёнкой, которая выпускает пар (идущий из дома) наружу, но за счёт своей структуры не даёт атмосферной влаге попасть в утеплитель. Т.к. намокший утеплитель полностью теряет свою теплоизолирующую способность. Кроме этого, мембрана защищает теплоизоляцию от ветра, который может со временем «вынести» частички утеплителя.

Помним, что нахлёсты влаговетрозащитной мембраны должны быть обязательно проклеены специальным скотчем, а не оставлены «просто так», как это обычно делают «специалисты».

В связи с этим интересен опыт ZlojGenij. Пользователь сначала попробовал заклеить перехлёсты мембраны обычной хозяйственной лентой, но примерно через 2-3 недели пребывания под солнцем она высохла и отвалилась.

Приклейка перехлёстов на двусторонний скотч — дорогое удовольствие. В результате ZlojGenij запенил перехлёсты мембраны монтажной пеной из баллончика. Практика показала, что такое соединение держится намертво.

На то, чтобы смонтировать подвесы на второй стороне дома, у меня ушёл 1 день. Ещё 2 дня потребовалось, чтобы утеплить эту сторону фасада и закрыть его мембраной.

Как утеплить дом из бруса снаружи

Наружное утепление дома – это отличный вариант для уже обжитых строений. Вся прелесть этой технологии заключается в том, что она не потребует от вас травмировать внутреннюю отделку помещений. Это не единственное преимущество решения вопроса, как утеплить дом из бруса снаружи – как вариант, можно отметить широкий спектр возможностей в плане декора и улучшения внешнего вида строения. С другой стороны это и недостаток – чтобы вернуть дому былой натуральный вид, понадобятся дополнительные вложения. В принципе, нет дыма без огня и не существует энергосбережение без дополнительных финансовых затрат, которые можно снизить самостоятельным производством работ. А этому предшествует доскональное изучение технологии.

В целом, утепление брусового дома – довольно несложный процесс и выглядит он следующим образом.

  1. Для начала восстанавливается герметичность мест соединения бруса – с течением времени древесина ссыхается, и между элементами строения образуются щели. Как минимум это микросквозняки, которые переносят точку росы внутрь помещения – вследствие этого стены промерзают, и в доме становится холодней. Устраняются такие щели методом их забивки пенькой или льном (паклей) – этот материал плотно забивается в щели с помощью стамески или зубила.

  2. На следующем этапе работ производится пароизоляция деревянного строения. По всему периметру дом обтягивается специальной мембранной, которая дозировано пропускает пары влаги в одном направлении – изнутри наружу, что дает возможность стенам дышать, а утеплителю, который будет установлен впоследствии, не промокать чрезмерно и не терять своих свойств на протяжении всего срока службы. Самое главное здесь – это установить пароизоляционную мембрану в нужном направлении. Кроме того, отдельные части мембраны стыкуются друг с другом внахлест. Крепится пароизоляция банальным механическим способом, посредством такого бесхитростного инструмента, как степлер.
  3. Вслед за пароизоляцией решение вопроса, как правильно утеплить дом из бруса снаружи, предусматривает устройство каркаса – он выполняет двоякую функцию. С одной стороны он служит основанием для установки облицовочного материала, а с другой стороны он создает полость для утепляющего материала. Набирается каркас из металлического профиля или деревянного бруса (все зависит от типа отделки фасада) – единственное условие, которое здесь нужно выдержать, это ровность расположения профилей в уровне и плоскости, а также надежность и жесткость крепления.
  4. Дальше в образованную каркасом полость закладывается теплоизоляционный материал – это минеральная вата и ничто другое. Именно минеральная вата способна сохранять способность стен дышать, а не превращать их в некоторое подобие колбы термоса. Минеральную вату необходимо крепить любыми доступными способами – в противном случае с течением времени она собьется вниз и толку от нее никакого не будет.
  5. Чтобы утеплитель не намокал от влаги, проникающей с улицы, его следует закрыть ветрозащитой – это все та же мембрана одностороннего действия, в задачи которой входит выпускать влагу из утеплителя и не пускать ее в него со стороны улицы.

Дальше идет облицовка, но устанавливать ее плотно к ветрозащите будет неправильно. Выходящую из утеплителя влагу следует удалять из-за облицовочного материала, дабы там не образовывалась сырость и не произрастала плесень. Для этого здесь нужен вентиляционный зазор – сверху каркаса, обтянутого ветрозащитой, нужно набить брус толщиной 20мм, который и создаст необходимую для проветривания фасада полость. На этот брус производится установка фасадных панелей – например, вагонка или блок-хаус. Кстати, для подобных блок-хаусу материалов (виниловый сайдинг) вентиляционный зазор можно не создавать – он образуется благодаря структуре отделочного материала.

«Нужна ли пароизоляционная мембрана…?»

Так как «диванные строители» в интернете генерируют множество заблуждений, а шабашники, как правило, не дают себе труда разобраться в технологиях строительства, нам придётся начать с теории:

  • Пароизоляция — абсолютно непроницаемая для воздуха и водяных паров плёнка.
  • Ветроизоляция — избирательно проницаемая плёнка (диффузионная мембрана), исключающая продувание утеплителя и препятствующая проникновению жидкой воды (капель), но свободно пропускающая водяные пары. Кстати, схожим образом ведут себя ткани на качественной одежде для активного образа жизни.

Залог длительного срока службы деревянных конструкций — постоянное поддержание их в состоянии нормальной (невысокой) влажности. Большую часть года влажность воздуха в доме выше, чем на улице. Особенно если в нём живут постоянно. Древесина впитывает влагу изнутри дома, выводится она через стены наружу.

В «дышащих» стеновых материалах большую часть года присутствует движение водяных паров изнутри дома наружу. В неотапливаемых домах, где не живут в холодный период года, оно минимально, там, где обитают круглогодично — максимально

Существуют два основных типа конструкций стен из древесины, для каждого из них характерны свои методы защиты от переувлажнения:

  • Сруб из цельных брёвен или бруса. Никакие плёнки-мембраны не нужны, влага естественным образом выходит изнутри наружу.
  • Каркасные дома, где применяется волокнистый утеплитель (минвата, эковата), теплоизолирующие качества которого в значительной степени ухудшаются при переувлажнении. Чтобы этого не произошло, изнутри стену защищают пароизоляцией, а снаружи — ветроизоляцией. Между ветроизоляционной плёнкой и обшивкой оставляют вентилируемый зазор, по которому водяные пары свободно выходят из конструкции.

Вы же, утеплив стены сруба с использованием каркаса, создадите гибридную конструкцию. Наши рекомендации по её устройству таковы:

Используйте только «дышащий», паропроницаемый эффективный утеплитель: минеральную либо целлюлозную вату, шерстяные, растительно-волоконные маты и т.д. Никакого пенопласта или пенополиэтилена! Для ваших климатических условий рекомендуем толщину утеплителя не менее 10 см.

Используйте полужёсткие минераловатные плиты объёмным весом не менее 50 кг/м3, менее плотный материал даст усадку. Вместо одной плиты толщиной 10 см лучше сделать два слоя по 5 см, а стыки верхних плит сместить относительно нижних

Не размещайте никаких плёнок между стеной и слоем утеплителя, пусть между ними будет обеспечен свободный паро-воздухообмен.

Рекомендуем использовать для наружного утепления не стальной, а деревянный каркас, он теплее. Шаг лучше взять чуть меньше ширины плит. Например, при  размере минваты 50 см шаг между внутренними гранями брусков — 49 см. Желательно предварительно обработать элементы каркаса и брус, если будете снимать штукатурку, защитными составами

  • Если вы будете обшивать стены не только снаружи, но и изнутри, можно закрепить на внутренний каркас со стороны помещения пароизоляционную плёнку. Это позволит несколько снизить влажность наружных стен, что улучшит их теплоизоляционные свойства и продлит срок службы. Однако наружные стены перестанут «дышать», что приведёт к повышению уровня влажности воздуха в доме, с чем можно справиться только с помощью эффективной вентиляции. Делать или нет внутреннюю пароизоляцию — решать вам, оба варианта имеют как плюсы, так и минусы, во многом уравновешивающие друг друга. Однако во влажных помещениях (баня, душевая, ванная комната) внутренняя пароизоляция оправдана в любом случае.
  • Ветрозащиту утеплителя снаружи по каркасу делайте обязательно. Так же как и вентиляционный зазор.

Правильная конструкция утеплённой брусовой стены. Стрелочкой показана щель для поступления воздуха в вентзазор. Такая же должна располагаться наверху стены, под крышей

На всякий случай повторимся: не перепутайте пароизоляцию и ветрозащиту!

Желаем вам успехов в реконструкции дома, надеемся, что он будет тёплым и комфортным.

В этом ролике известный эксперт Андрей Курышев полезно и занимательно рассказывает об особенностях утепления деревянного дома:

Три основных метода утепления

Любая технология теплоизоляции поверхности стен предполагает, что поверх нее будет крепиться сам утеплитель и конструкции для его фиксации. Для реализации данной задачи существуют различные методики, каждая из которых имеет свои достоинства и нюансы исполнения.

Навесной вентилируемый фасад

Данная технология изначально была придумана в качестве фасадного декора здания, но поскольку работы по его обустройству предполагают укладку слоя минеральной ваты или материала с похожими свойствами, данный способ со временем стал рассматриваться как одна из методик утепления.

Достоинства применения вентилируемых фасадов:

  1. Длительный эксплуатационный срок — до 50 лет, а также отличная изоляция от холода и постороннего шума.
  2. Легкость работ по монтажу.
  3. Возможность выбрать материал облицовки по своему вкусу благодаря широкому выбору фактур и цветов.
  4. Смещение точки росы к наружной части здания.

Предварительная обработка деревянных элементов конструкции специальными составами, препятствующими возникновению процессов гниения и отпугивающими вредных насекомых.

  1. С наружной части здания производится закрепление обрешетки, поверх которой размещают материалы, осуществляющие защиту от ветра и проникновения влаги. Между планками каркаса имеется свободное пространство, где осуществляется свободный воздухообмен. Такая особенность конструкции позволяет эффективно отводить влагу и пары конденсата.
  2. Каркас должен быть выровнен согласно горизонтальному и вертикальному уровню. Для упрощения процедуры используют: отвес, уровень, правило, леску.
  3. На саму обрешетку необходимо закрепить рейки, с шагом между ними, равным ширине листа теплоизолятора. Высота реек подбирается в соответствии с толщиной плит утепления, для средней полосы показатель составляет от 70 миллиметров и выше.
  4. Листы утепляющего материала размещают между направляющими обрешетки и фиксируют на дюбели.
  5. После этого поверх реек набивается контррейка, толщина которых должна составлять не менее 3 сантиметров. Это необходимо для создания зазора между теплоизолятором и облицовочным материалом.
  6. Финальный этап — установка облицовочного материала.

Укладка утеплителя под сайдинг

Значительных отличий в сравнении с вышеописанной технологией почти нет. В данном случае также производится установка утеплителя с последующим монтажом декоративного покрытия. В случае с вентилируемым фасадом его название прямо указывает на область применения материала, что же касается сайдинга — он предназначен для обшивки всего дома в целом.

Особенности монтажа в зависимости от выбранного типа материала:

Шаг между направляющими каркаса должен находиться в соответствии с шириной утепляющих матов, если для укладки закуплен экструдированный пенополистирол или пенопласт.
Иначе дело обстоит с минеральной ватой. В данном случае расстояние между рейками должно быть меньше ширины листа утеплителя на 10-15 миллиметров

Это важно учесть при расчетах необходимого количества минваты.
Согласно технологии монтажа фрагменты минеральной ваты должны монтироваться враспор, а плиты из полимерных материалов необходимо разместить внутри ячеек, обработав места стыков пеной для монтажа.
Если вы выбрали минеральную вату, поверх нее дополнительно нужно будет обустроить слой гидроизоляции. Для этой цели используется специальная диффузная мембрана

Если же используется пенопласт или стекловолокно, гидроизоляция не понадобится.

Пенополиуретановый метод напыления

Данная технология нанесения производится по тому же принципу, что и обыкновенная пена для монтажа. Основное различие состоит в объеме используемого материала, поскольку для обустройства эффективной теплоизоляции его потребуется достаточно много. Для обработки пенополиуретаном значительных площадей применяется специальная насадка-распылитель в виде пистолета, в которой используется сжатый в компрессоре воздух.

Достоинства данной технологии:

  1. Предельная простота использования и возможность быстрого нанесения теплоизоляционного слоя на поверхностях большой площади.
  2. Высокая степень адгезии или сцепления с абсолютным большинством материалов для строительства, длительный срок эксплуатации покрытия.
  3. Хорошая экологичность, устойчивость к возгоранию, защита обработанной поверхности от процессов гниения.

Как утеплить деревянный дом

Слой утеплителя крепится к наружным стенам, затем чего он закрываются декоративной отделкой.

  1. Для того чтобы брус не испортился между слоем утеплителя и отделкой оставляют свободное место.
  2. Сначала производят отметки для брусьев, которые будут составлять горизонтальную обрешетку, их шаг должен быть равен ширине матов утеплителя. Сечение бруса должно соответствовать толщине мата.
  3. С помощью саморезов бруски соединяют с фасадом. Отвесной уровень используют для регулирования его положения. Необходимо обеспечить ровную плоскость куда монтируется обрешетка, чтобы на последнем этапе монтаж сайдинга получился наиболее качественным.
  4. Маты утеплителя укладываются в обрешетку. Чтобы сделать это необходимо плотно прижимать их брусками к стене. Затем утеплитель закрепляется посредством специальных дюбелей.
  5. Воздушный зазор,ширина которого должна быть больше 5 см, создаст условия в которых древесина сохраниться от разложения. Его формируют путем монтирования брусков на обрешетке.
  6. Последним шагом будет установка сайдинга.

Пенополиуретановое напыление.

Плюсами данного способа являются:

  1. Утеплитель не поддерживает процесс горения;
  2. Утеплитель не гниет и не подвержен вредоносному воздействию бактерий;
  3. Долгий срок эксплуатации с сохранением своих качеств;
  4. Обеспечивает достаточно хорошую шумоизоляцию;
  5. Не требует дополнительного крепежа;
  6. Является экологически чистым способом утепления;
  7. Легкая, и, относительно других способов, быстрая установка.

Фото пенополиуретановое напыление

Используется, в основном, для утепления стен, фундамента и цоколя дома. Широко используется в утеплении домов из бруса.

Утепление дома пенопластом.

Советы по установки утеплителя:

  1. Плиты утеплителя не стоит хранить на улице. При промокании они существенно теряют теплоизоляционные свойства.
  2. Можно не использовать крепежные материалы, если шаг брусьев обрешетки на 15 мм меньше размера утеплителя. В таком случае он укладывается в распор.
  3. Необходимо следовать технике безопасности при работе с утеплителем. Рекомендуется использовать такие средства защиты как: очки, респиратор, рукавицы и прочие средства, которые смогут обеспечить безопасную работу с материалами.

Внимание! Для защиты минеральной ваты рекомендуется использовать диффузионную мембрану. Она является перфорированной пленкой, способной пропускать испарения наружу, но предотвращающей проникновению влаги внутрь

Стекловолокну и полистиролу защита от влаги не нужна.

Топ 10 ошибок при отоплении дома из бруса снаружи видео.

Не зависимо от вида теплоизоляционного материала, последовательность действий остается неизменной.

Пошаговое руководство по утеплению дома из бруса

Утепление стен является очень важным этапом обустройства дома из профилированного бруса  для комфортного местопроживания всей семьи. Чтобы утеплить фасад быстро и недорого нужно выполнить ряд следующих действий, описанных ниже. Также следует учесть, что перед работой следует обсчитать необходимое количество материала чтобы сделать полную теплоизоляцию дома и утепление углов.

Монтаж дистанционных планок

Для утепления бруса из бревна применяют доски, имеющие сечение размером 20 см, могут также использовать и обрезную доску, имеющую толщину 20-25 см.  Чтобы прикрепить древесину нужно использовать обычные гвозди или же саморезы. Доски набиваются к стене вертикально и расстояние между ними должно соответствовать на 1-2 см меньше ширины теплоизоляционного материала.  При монтаже планок нужно производить контроль их положения при помощи отвеса или уровня. Если доски прикреплены не ровно, то работа по теплоизоляции будет произведена некачественно.  

Пароизоляция

Для обустройства  системы пароизоляции можно применить рубероид, полиэтиленовую пленку, фольгу, специальную пленку, предназначенную для пароизоляции. Эта система будет обеспечивать вентиляцию фасада дома.

Для ее монтажа к дому прибивают рейки, толщина которых 2,5 см. Расстояние между рейками должно соответствовать 1 м.  Затем на них укладывают слой из пароизоляционного материала. И между рейками сверху и снизу проделывают небольшие отверстия для создания вентиляции, диаметром 20 см. Это позволит не обираться влаге под теплоизоляцией. Для крепления системы используют скобы или гвозди. На места их крепления сверху наклеивают скотч, чтобы в образовавшиеся трещины не попадала влага. Материал укладывается внахлест друг на друга. Если для утепления используют пенополиуретан и сходные с ним продукты, то в этом случае нет надобности выполнять теплоизоляцию.

Обрешетка

Для обрешетки применяют тот же материал, что и для создания дистанционных планок, только ширина доски от 5 до 10 см, то есть она соответствует ширине теплоизолятора. Они к фасаду здания прикрепляются вертикально и нужно чтобы шаг между соответствовал параметрам утеплителя.

Для предотвращения щелей между обрешеткой и материалам для теплоизоляции нужно расстояние между брусьями выбирать, так чтобы оно было чуть-чуть меньше ширины теплоизолятора.  

Теплоизоляция

Между смонтированными стойками каркаса производят укладку изоляционного материала. Чтобы правильно утеплить дом, укладку материала следует производить очень плотно. К стенам жилища он прикрепляется с помощью дюбелей с широкой шляпкой.

Ветрозащитная мембрана

Установка ветрозащитной мембраны сходна с процессом монтажа пароизолятора. Она надежно закрепляется контррейками. Поверх ее производят установку сайдинга.

Облицовка

В качестве облицовки применяют металлический сайдинг, виниловый сайдинг, вагонка и фасадно-цементные стружечные панели. После выполнения вышеописанных действий дом из бревна будет утеплен. И для его обитателей не страшны никакие свирепые морозы и сильные ветра за окном. Надежное и качественное выполнение утепления деревянного дома 150х150 способно создать комфортную среду в жилище.

Снизить расходы на обогрев дома и предотвратить его преждевременную деформацию из-за воздействия суровых условий окружающее среды. Выше описано более подробно как своими руками создать надежное наружное утепление деревянного дома. Применив подобную схему действий можно произвести теплоизоляцию не только дома, но еще при этом утеплить и деревянную баню, которая зачастую строиться вместе с домом.

Как утеплить окно деревянной створки | Домашние гиды

Строители устанавливали деревянные створки в начале 1900-х годов чаще, чем сегодня, поэтому, если в вашем доме есть такие окна, возможно, это старые. Поскольку строители той эпохи не изолировали так тщательно, как современные строители, ваши старые окна могут пропускать холодный воздух и сводить на нет ваши усилия по поддержанию вашего дома в тепле. Возможно, вам придется рисовать потом, но есть много, что вы можете сделать, чтобы исправить проблему.

, где оконные рамы утечки

оконные рамы – это тип, которые скользят вверх и вниз, а не открываются на шарнире. Окно отделено от створки и обычно прикреплено к тросам и грузам, спрятанным за оконной рамой. Поскольку створчатые окна обычно старые, стекло не может быть должным образом застеклено, и это единственное место, где может поступать холодный воздух. Воздух также может проникать под наружную облицовку, проходить между окном и рамой и проходить через внутреннюю отделку. Третий вход для холодного воздуха находится между направляющими окна и вертикальной направляющей, по которой они скользят.

Изоляция за отделкой

Вы можете получить доступ к пространству между окном и каркасом дома, оторвав внутреннюю отделку. Как только вы это сделаете, вы обязуетесь перекрасить его, когда работа будет завершена. Измерьте ширину пустого пространства и отрежьте кусок фольгированной жесткой пенной изоляции, которая подойдет. Небольшое количество аэрозольной пены удерживает его на месте. Вам не нужно заполнять полость пеной, просто немного распылите сверху и снизу, а затем вдавите жесткую пену на место.Когда распыляемая пена расширяется, она может оказывать давление на оконную раму, поэтому лучше использовать как можно меньше.

Регламентация

Если стучат оконные стекла, возможно, старое остекление испортилось до такой степени, что его необходимо заменить, и, вероятно, есть сквозняки. Вы можете отколоть старое остекление шпателем, а затем вытащить маленькие металлические точки, удерживающие окно, с помощью плоскогубцев. Необходима новая глазурь на раме, а также новые точки для крепления стекла.Второй слой глазури идет в стыке внутренней части оконного стекла и рамы, и вы наносите его – твердо сгладьте через зазор – шпателем. Лучше вытащить окно из рамы, чтобы переиграть; в противном случае, вы должны сделать инструмент снаружи дома.

Укрепление бегунов

Створчатые окна скользят по дорожке, и часто встречаются промежутки, когда оконные бегуны встречаются с дорожкой. Одним из решений является сшивание резиновой прокладки на внутренней стороне рамы для покрытия дорожки, но это неприглядно и редко работает.Лучшее решение состоит в том, чтобы удалить окно и заменить дорожку той, которая имеет изолирующие щетки. Снять окно не сложно; Вы просто снимаете упор с внутренней стороны рамы, и окно выходит наружу. Если вы предпочитаете, чтобы профессионал сделал ремонт, вы можете просто взять окно и сэкономить на вызове на дом.

Как утеплить законченную стену | Руководства для дома

Если вы не сможете должным образом утеплить свой дом, ваш счет за энергию может высвободиться до небес, но лучшее время сделать это – это закончить стены. Когда вы живете в доме с наружной изоляцией, которая оставляет желать лучшего, ваш лучший выбор – не говоря уже о раскрытии стен – это вдувать в них изоляцию. Процедура включает в себя проделывание отверстий в стенах, как внутри, так и снаружи дома, но их обычно легко спрятать.

Типы неплотной изоляции

Так же, как они изготавливают изоляцию из стекловолокнистой ваты, производители также производят неплотную изоляцию из стеклопластика. Хотя он обладает хорошей изоляционной способностью и устойчив к плесени и влаге, он может образовывать в воздухе плавающие частицы, которые опасны для дыхания, если они не содержатся в специальной сетке внутри стены. Целлюлоза, изготовленная из переработанных материалов, таких как газета и картон, и обработанная огнеупорными химикатами, является более экологичной альтернативой.Однако он тяжелее стекловолокна, поэтому, чтобы не допустить его образования комков в стенах и потери его теплоизоляции, производители могут обработать его небольшим количеством клея.

Продувка изнутри

Машина, которая вдувает в стены стекловолоконную или целлюлозную изоляцию, имеет большой бункер для материала и длинный шланг с насадкой диаметром около 2 дюймов. Вы должны сделать отверстия для сопла – обычно с помощью кольцевой пилы – между каждой парой шпилек в стене, которую вы заполняете.Отверстия обычно находятся посередине стены и сверху, чтобы обеспечить регулировку плотности в каждой полости стенки. Исправить отверстия не сложно, если сохранить каждый вырез. Вы можете установить его обратно на место и покрыть гипсокартоном и соединительным составом.

Вдувная штукатурка снаружи

Если вы живете в доме с гипсовыми стенами, может быть предпочтительнее утеплять снаружи, если в доме есть виниловый, алюминиевый или деревянный сайдинг, который вы можете легко удалить. Процедура та же, за исключением того, что вы делаете отверстия в фанерной обшивке.Хороший способ заделать отверстия – это вставить каждый вырез обратно в отверстие, из которого вы его взяли, и накрыть его соединительным составом, который становится твердым, когда затягивается. Накройте патч смоляной бумагой и замените сайдинг, который вы удалили, чтобы получить доступ к оболочке.

Соображения

Поскольку у вас нет возможности установить влагозащитный барьер в уже покрытой стене, есть вероятность, что изоляция станет влажной. Это не должно создавать проблему плесени, если она была должным образом обработана, но это может привести к образованию комков изоляции. Даже если изоляция остается сухой, она, вероятно, осядет на 20 процентов в год или два. Комкование и оседание влияют на значение изоляции и могут привести к необходимости дополнительной изоляции, поэтому, если у вас есть подрядчик на работе, разумно получить гарантию.

Как утеплить подвальные стены

Несколько поколений назад во многих домах не было подвалов. У них были подвалы. Влажные и затхлые, их грязные полы обеспечивали прохладную, стабильную температуру, которая идеально подходила для хранения скоропортящихся продуктов, таких как яблоки, желе, фруктовые консервы и маринованные овощи.

С развитием строительных конструкций и бетонных фундаментов, однако, подвалы теперь считаются неотъемлемой частью жилого пространства дома.В них обычно размещаются печь, водонагреватель, стиральные машины и необходимые коммунальные услуги. Но последние тенденции расширили утилитарную роль незавершенного подвала в более многофункциональную, дружелюбную для семьи среду, такую ​​как игровая комната, домашний кинотеатр, офис, ремесло или площадка для занятий.

Поскольку подвалы в основном расположены ниже уровня земли, они по природе прохладные и влажные. Они также могут составлять значительную потерю тепла из дома. Пористые основания могут позволить холодному воздуху и воде просачиваться внутрь; наводнение или плохой дренаж могут позволить воде проникать через трещины.

Вот где приходит изоляция. Установленная правильно, изоляция позволяет нам сделать подвалы удобными, ограничить выход тепла и помочь удерживать влагу в страхе.

Но прежде чем начинать собственное преобразование фундамента, рассмотрим некоторые основы изоляции фундамента. Существует три способа утепления фундамента: снаружи, с середины самого фундамента и изнутри конструкции. Как внешняя, так и средняя изоляция, как правило, делается во время строительства дома, хотя внешняя изоляция может быть сделана в сочетании с проектом дренажа, направленным на отвод воды от фундамента.

Если дом еще не находится в стадии планирования, изоляция подвала изнутри, как правило, является наиболее практичным способом. Вот на чем мы остановимся в этой статье: внутренняя изоляция. Хорошая новость – это самый экономичный способ утепления подвала. Плохая новость – если это не сделано правильно, это может привести к проблемам с влажностью.

Читайте дальше, чтобы узнать об инструментах, необходимых для утепления подвальных стен.

,


Смотрите также

  • Проекты домов 8на8 из бруса
  • Прихожая в доме из бруса
  • Защитный брус для лодок пвх
  • Как правильно выбрать кирпичную печь для дома из бруса
  • Какой джут выбрать для бруса 150х150
  • Толщина имитации бруса для внутренней отделки
  • Отбойный брус на стрелочных переводах типовой проект
  • Проекты домов из бруса с балконом в полтора этажа
  • Дома из бруса рубка в теплый угол
  • Баня из бруса под ключ строймир
  • Проекты домов в стиле хай тек из клееного бруса

Теплоизоляция дома из бруса – как утеплить дом из бруса снаружи

Содержание

  • Джутовое волокно для утепления
  • Особенности монтажа вентилируемого фасада
  • Преимущества навесного фасада для деревянных домов
  • Технология работ по теплоизоляции дома из бруса

Наружное утепление дома из бруса начинают с оценки влажности материала и расчета необходимого количества утеплителя для получения желаемого эффекта.

Стандартная толщина утепляющего слоя составляет обычно до 7 см.

Внешняя теплоизоляция незначительно увеличивает толщину стен, но способна повысить качество микроклимата для проживающих в доме. Так как внешний вид после утепления будет достаточно своеобразным, нужно сразу выбрать вид облицовки (фальшбрус, декоративная штукатурка, сайдинг).

Существуют такие варианты утепления снаружи:

  • сооружение вентилируемого фасада;
  • обшивка пенопластом;
  • конопачение джутовым волокном;
  • полиуретановое напыление.

Понадобятся следующие инструменты.

  • лестница;
  • ножовка;
  • рулетка;
  • деревянные планки для обрешетки;
  • уровень и отвес;
  • саморезы.

Джутовое волокно для утепления

Одно из существенных преимуществ джутового волокна — воздухопроницаемость и устойчивость к заражению вредителями, что важно для сохранности древесины. Поэтому для брусовых домов материал очень популярен. Среди минусов стоит отметить склонность к постепенному разрушению из-за пребывания во влажной среде и недолгий срок службы.

Выполнить теплоизоляцию можно двумя способами:

  • фиксировать джутовое волокно степлером, укладывая непосредственно на бревна при сооружении;
  • законопатить готовую конструкцию, то есть вставить волокно в промежутки бревен. Для этого пригодится специальный инструмент, так называемая конопатка.
Основное условие успешного утепления — материал должен плотно и надежно держаться на бревнах.

Как правило, для уплотнения стыков между бревнами необходимы прослойки утеплителя от 0,5 см. Весь цикл работ выполняют, начиная с верхних рядов бруса, двигаясь по периметру. Чтобы ускорить процесс, целесообразно задействовать 4 работника для одновременной теплоизоляции каждой из стен. Такое выполнение исключает перекосы конструкции. Замечено, что после утепления высота постройки увеличивается до 15 см.

При теплоизоляции джутовым волокном его закручивают в канат и плотно набивают лопаткой и молотком в соединения бревен. Нож между рядами бруса не должен входить более чем на 15 мм в глубину, иначе следует продолжить набивку.

Теплоизоляцию удобнее выполнять на этапе возведения дома. Волокно укладывают сплошным слоем поперек бруса. В готовой конструкции свободные концы заделывают в щели способом, описанным выше.

Качество теплоизоляции проверяют после окончания работ, в течение первого года эксплуатации. Если замечены следы инея в некоторых участках, это говорит о возможных недоработках. Через год-два после первого цикла утепления процесс повторяют для тех зон, где замечен непрочно уложенный материал, следы инея или перекос. К внутренней отделке нужно приступать только после завершения этих этапов.

Особенности монтажа вентилируемого фасада

Такой способ утепления — самый легкий и эффективный вариант для брусового дома. Внешний вид можно улучшить с помощью любой облицовки. Такая конструкция в течение 50 лет будет сохранять свою целостность и привлекательность.

Процесс утепления сводится к закреплению теплоизоляции и облицовочного материала снаружи стен. Натуральная древесина склонна накапливать влагу. Чтобы минимизировать снижение теплоизоляционных характеристик стен и продлить срок службы всего дома, оставляют небольшой зазор. Так воздушные потоки будут свободно перемещаться между утеплителем и декоративным покрытием фасада, увлекая за собой влажный воздух.

Работу начинают с нанесения меток для сооружения обрешетки. Схема должна быть такой, чтобы ширина ячеек соответствовала размеру матов или плит утеплителя.

Элементы обрешетки крепят к стенам саморезами, проверяя каждый ряд отвесом и уровнем. В ячейки укладывают маты или плиты теплоизоляции, хорошо придавливают их к поверхности стены и фиксируют специальными дюбелями с широкой шляпкой. Далее приступают к укрытию утеплителя пароизоляционной пленкой, и только потом переходят к этапу отделки.

Пароизоляция оберегает минвату от увлажнения и снижения теплоизоляционных свойств. Влажный воздух свободно проходит с внутренней части диффузионной мембраны, но вода снаружи не проникает благодаря структуре пленки. Пароизоляция не нужна только для пенопласта или стекловаты. Общая толщина каркаса со слоем утеплителя составляет от 5 мм.

Чтобы упростить работу, строители делают обрешетку на несколько миллиметров меньше размеров листов минваты. Так они входят в промежутки с некоторым усилием, и фиксировать их приходится не так часто.

Преимущества навесного фасада для деревянных домов

Утепление дома и облицовка его сайдингом или вагонкой имеет много плюсов:

  • строительный материал лучше сохраняется благодаря дополнительной защите с внешней стороны;
  • он меньше подвержен влиянию негативных атмосферных явлений — порывистого ветра, дождя, солнечных лучей;
  • конструкция сохраняет постоянную влажность, поскольку ее избыток свободно выветривается через зазор.

Технология работ по теплоизоляции дома из бруса

Соблюдение технологии гарантирует эффективность теплоизоляции. Работу выполняют в такой последовательности:

  • Тщательно осматривают поверхность стен на предмет повреждений, щелей и т.д., при необходимости заделывают их герметиком. Наличники и другие выступающие элементы желательно временно снять.
  • Поверхность обрабатывают антисептиком, чтобы исключить дальнейшее заражение насекомыми.
  • Обустраивают обрешетку для укрепления облицовочного материала и укладки утеплителя. Параметры каркаса зависят от типа декоративного материала. Чаще всего для сохранения естественного вида деревянного дома выбирают вагонку, блок-хаус, сайдинг «под дерево». При этом отделка может быть как горизонтальной, так и вертикальной. Фиксируя каркас на поверхности дома, нужно периодически проверять уровнем горизонтальные и вертикальные элементы, чтобы не создавались перекосы.
  • В ячейки вставляют утеплитель и фиксируют дюбелями, так как плиты могут со временем сползать и образовывать незащищенные участки стен.
  • Настилают пароизоляционную пленку шершавой стороной к утеплителю. Этот момент очень важен для выведения излишков влаги из слоев конструкции. Стыковку полотен делают с небольшим нахлестом и герметизацией швов специальным строительным скотчем.

Рассчитывая количество утеплителя, используйте следующие рекомендации:

  • Для климатических условий, где зимой не наблюдаются морозы ниже -20°С, достаточно слоя минваты 50 мм. Толщина бруса для обрешетки также должна быть не меньше 50 мм.
  • В местности с сильными морозами утеплитель укладывают слоем около 100 мм. Соответственно и брус понадобится не меньшей толщины.

Декоративная облицовка дома — это завершающий этап работ. Все элементы достаточно легко крепятся к обрешетке даже без привлечения помощника. Нужно помнить, что желаемый результат утепления будет достигнут только при обустройстве такой же теплоизоляции других значимых поверхностей — потолка, пола.

Утепление дома из бруса эковатой в Москве и МО: цена, сроки

  • Услуги
  • Утепление дома из бруса

Сколько стоит утеплить дом из бруса?

Утепление дома из бруса под ключ — идеальное решение для тех, кто хочет сэкономить время и деньги. Компания Эковата-Монтаж рада предложить вам услуги по утеплению брусовых домов. Мы используем эковату — материал со множеством преимуществ.

Особенности эковаты

Это современный способ теплоизоляции. Материал имеет рыхлую структуру. Он устойчив к влаге, его компоненты не летучи и полностью безопасны. 

В состав входят вторичная целлюлоза и антисептик на основе борной кислоты. Антисептик предотвращает гниение и развитие плесени и грибков. Материал долговечен, средний срок службы 70 лет.


Преимущества

Долговечность — не единственный плюс эковаты. У материала есть другие преимущества:

  • Хорошая звукоизоляция. Упругие волокна целлюлозы поглощают звук. Утеплитель используют при строительстве аэровокзалов, студий звукозаписи и концертных помещений.

  • Нет швов. Бесшовный монолитный слой эковаты надежно защищает дом от теплопотерь. При использовании плитных утеплителей (минеральная вата, базальтовый утеплитель) теплопотери могут доходить до 20% из-за неплотных стыков и отсутствия перекрестного утепления.

Ниже приведена таблица цен на утепление брусовых домов.


Цены на утепление дома из бруса эковатой


  • Цена за м2
  • Цена за м3

Наименование Цена
Утепление стен 3200 – 5275 руб/м3
Утепление крыши 3200 – 5275 руб/м3
Утепление пола 3200 – 5275 руб/м
3
Утепление перекрытия 3200 – 5275 руб/м3
Утепление чердака 2475 – 4375 руб/м3

Цены указаны для толщины слоя утеплителя 20 см.

Наименование Цена
Утепление стен 655 – 1055 руб/м2
Утепление крыши 655 – 1055 руб/м2
Утепление пола 655 – 1055 руб/м2
Утепление перекрытия 655 – 1055 руб/м2
Утепление чердака 495 – 875 руб/м2



Внимание! В таблице указаны минимальные цены на утепление деревянного дома эковатой. Окончательная цена зависит от объема работы: чем меньше объем, тем выше стоимость работ. Более точно оценить стоимость можно с помощью калькулятора утепления.

Калькулятор утепления

Окончательная стоимость работ под ключ может быть рассчитана после выяснения всех необходимых размеров и нюансов вашего дома. В некоторых случаях могут понадобиться фотографии дома, а также выезд нашего специалиста.


Заказать услугу

Оформите заявку на сайте. Наш менеджер свяжется с вами для уточнения деталей. 


Отзывы клиентов

Ребята молодцы! Очень качественный подход, изменения почувствовал сразу. Буду делать крышу. Спасибо!

Отзыв Размер: 214.1 Кб

Выражаю благодарность Нечаеву Александру за проделанную работу по утеплению моей квартиры эковатой. Все было сделано оперативно, профессионально, качественно!

Отзыв Размер: 186.1 Кб

– Дмитрий, добрый день! Александр, компания “Эковата-Монтаж”. К вам вчера приезжала бригада наша. Звоню поинтересоваться, как все прошло? – Ой, там прям очень все хорошо, прям очень. Владелец дома доволен. Прям рад, что так быстро получилось. – Ага, вот хотелось узнать, вдруг может быть какие-то претензии есть по работе? – Не, нет. До вас фирма отказалась ехать. Он (владелец дома) сам лично им звонил. Отказались. Я ему предложил лично все сам сделать. Позвонил вам. Вы приехали. Сделали все еще лучше. И монтажник умный от вас приехал, не тупой как это обычно бывает. Поэтому, все нормально. – Отверстий в стене четырех хватило для задувки? – Мы даже потом поняли, что зря сделали одно. Перестраховались. Там хозяин просил визитку вашу, скиньте пожалуйста. Я так понимаю, он в будущем планирует утеплить дом еще. – Хорошо – Как-то так. – Дмитрий, вопрос такой. У меня разговор наш с вами записывается. Могу я его выложить у нас на сайте в качестве отзыва? – Да, конечно, конечно. Не вопрос. Наоборот, рекомендую! – Спасибо большое!

Запись телефонного разговора


Поделиться ссылкой:

Вернуться к списку


Какой у вас дом?

Каркасный дом

Бревенчатый

Брусовой

Кирпичный

Газобетон

Пеноблок

Квартира

Ангар/склад

0

Что вы хотите утеплить?

Можно выбрать несколько вариантов

Крыша (кровля)

Пол 1 этажа

Чердак

Перекрытие между 1 и 2 этажом

0

Параметры стен

0

Укажите толщину слоя утепления стен в см

Рекомендуемое значение для стен 15-20 см. Чем толще, тем надежнее.

0

Укажите общую площадь стен в м2

Можно посчитать, умножив длину всех стен на их высоту

0

Параметры крыши

0

Укажите толщину слоя утепления крыши в см

Рекомендуемое значение для крыши 20 см. Чем толще, тем надежнее. Зачастую толщину утепления крыши принимают равной ширине стропил.

0

Укажите общую площадь крыши в м2

0

Параметры пола

0

Укажите толщину слоя утепления пола в см

Рекомендуемое значение для пола 15-20 см. Чем толще, тем надежнее.

0

Укажите площадь пола в м2

Можно посчитать, перемножив длины стен

0

Параметры чердака

0

Укажите толщину слоя утепления чердака в см

Рекомендуемое значение для чердака 15-20 см. Чем толще, тем надежнее.

0

Укажите площадь чердака в м2

0

Параметры перекрытия

0

Укажите толщину слоя утепления перекрытия в см

Рекомендуемое значение для перекрытия 15-20 см. Чем толще, тем надежнее.

0

Укажите площадь перекрытия в м2

0

Включить в расчет анализ тепловизором? (рекомендуется)

Позволит увидеть все проблемные места дома и на 100% убедиться в качестве утепления

Включить в расчет (+ 1500 ₽)

0

Итоговая стоимость:

*

* Расчет является приблизительным. Учитывается только материал и работа по монтажу утеплителя без доставки и подготовительных работ (монтаж пароизоляции, проклейка стыков, монтаж обрешетки, сетки и другие работы). Окончательную стоимость уточняйте.


Как правильно утеплить брусовой дом снаружи: минвата или пенопласт

РЕКЛАМА

Содержание:

  1. Время для утепления
  2. Выбор материала
  3. Технология и монтаж
  4. Старый дом
  5. Видео об обшивке деревянного дома

Деревянное строительство несмотря на тёплые свойства материала всё равно предполагает использование дополнительного утепления. Даже если дом уже дал усадку и прослужил много лет, это не значит, что он не нуждается в ревизии старого покрывного материала.

Каким образом это сделать собственными руками, а, главное, увидеть и соблюсти все важные моменты, и пойдёт речь. Ниже даны рекомендации – как правильно утеплять брусовой дом, и что для этого нужно.

Время для утепления

Выбрать подходящий момент для того, чтобы начать монтаж утепления так же важно, как и выбор используемых материалов. Со дня окончания строительства сруба, нужно выждать не менее года, до того момента, когда дом даст предварительную усадку. За этот промежуток, следует настлать черновые полы и произвести конопатку, дабы внешние погодные явления не разрушили древесину преждевременно.

Начинать решение вопроса – как утеплить брусовой дом, следует с того, что вся внешняя поверхность дома осматривается на предмет повреждения за год. По-новому делается конопачение, если имеет место порча – гниль или плесень, места стёсываются и обрабатываются септиками.

Погода должна располагать – не рекомендовано начинать строительные работы по утеплению ранней весной, всё равно воздух пропитан сыростью, и осадки не исключены.

Жаркое лето также не способствует монтажу, из-за некоторых конструкционных особенностей утеплителя. Идеально подойдёт сухая осень, но к этому времени уже должно быть всё готово, иначе времени отведённого на монтаж, может не хватить до наступления холодов.

Выбор материала

Любой собственник стремится сделать строительство как можно менее накладным для своего кармана, и в этом его главная ошибка – приобретая материалы по низкой стоимости с уверенностью, что таким образом делалось утепление ещё его дедом, можно свести на нет собственные усилия. Ибо самой дешёвой признана стекловата, а предки ею утеплялись лишь потому, что другого и в помине не было.

На сегодняшний день промышленность богата многими видами утеплителя по демократичным ценам, а качество превышает свойства пресловутой ваты во много раз. Итак, чтобы раз и навсегда решить для себя, как лучше утеплить брусовой дом и чем, нужно рассмотреть несколько вариантов, доступных по цене и отличного качества:

  • Минеральная вата. В отличие от своей «сестры» стекловаты, этот материал позволяет работать без угрозы для собственного здоровья, волокна не разлетаются во все стороны, оседая в лёгких и на коже. Кроме того, её высокие теплоизоляционные свойства весьма на уровне.
Материал экологичен и дёшев, но, тем не менее есть и минус – для того, чтобы сделать внешнее утепление дома минватой, потребуется ещё и гидроизоляция, в виде рубероида или плёнки, так как она обладает гигроскопичностью, и, допустив проникновение влаги, эффекта удержания тепла в доме можно не ждать.
  • Пенопласт или пенополистирол. Два материала могут решить проблему – как правильно утеплить снаружи брусовой дом. Не подвержены влаге, имеют, а, точнее, не имеют веса – они являются на сегодня, пожалуй, самыми распространёнными стройматериалами для таких целей.

Их свойство удерживать тепло уже заложено в структуре, поэтому применяя такой вид покрытия, можно добиться хороших показателей комфорта в доме.

Перечень дан лишь тех материалов, которые будут приятны домашним строителям в ценовом отношении. Однако других существует множество и технология их производства позволяет не задумываться о смене утеплителя до 50 лет.

Это производные стиролов – пенофол, пенополиуретан и прочие. Каким будет утеплитель, позволяющий решить вопрос, как утеплять брусовой дом, а, главное, чем – решает сам застройщик.

РЕКЛАМА

Технология и монтаж

Прежде чем начать накладывать слои утеплителя, следует озаботиться необходимыми древесными материалами. Речь идёт об обрешётке из бруса.

Выбирать толщину нужно в зависимости от финишного покрытия и совокупности слоев тепло- и гидроизоляции. Тогда вопроса, как правильно утеплить брусовой дом не возникнет.

  • Под сайдинг кладут 3 слоя материалов – пароплёнка, утеплитель и гидроизол. Сначала поверхность обшивают пароизолятором, используя для этой цели степлер, затем выставляют обрешётку – кстати, под сайдинг все направляющие должны быть вертикальными, для других любые. Шаг секторов будет составлять ширину утеплителя или чуть меньше, чтобы он входил туда плотно и без зазоров.

Поверх оконченного монтажа по теплу, кладут слой гидроматериала. И следом производят монтаж финишного покрытия. Таким образом, решение – как утеплить брусовые стены дома, реализуется.

Почему только вертикальные сектора? Сайдинг должен получать дополнительную вентиляцию, ибо металлической конструкции всегда грозит коррозия. Если не дать воде высохнуть вовремя, можно дождаться ржавой поверхности, что никак дом не украсит.

  • Если стройка идёт с применением какого-либо другого финишного покрытия, то применения водонепроницаемого слоя можно избежать, используя для этого пароизолирующую мембрану в два слоя.
  • Следующая задача – как утеплить пол в брусовом доме. Прежде всего, если это покрытие первого этажа, приводят в порядок черновой вариант – делают обрешётку из лаг, затем в сектора засыпают керамзит или прокалённый песок, дабы, при возникновении влага сможет беспрепятственно уйти в грунт. После этого кладут плиты материала или стелют рулонную вату.
Закрепляют это дело пароизолирующей мембраной и зашивают половой доской либо фанерой. Перед нанесением декоративного покрытия – линолеума или ламината, следует положить второй слой фанеры либо ДСП.

Вот собственно и всё. Как видно, из написанного особых премудростей нет и с работой справится даже непрофессионал.

Старый дом

Прослужившие свой век верой и правдой строения также нуждаются в утеплении и красивом внешнем виде. Технология наслаивания материалов позволяет решить вопрос, как утеплить брусовой старый дом, особо не мудрствуя – точно так же, как и любую другую площадь, но перед этим поверхность его требует больших усилий в подготовке к монтажу.

Если действовать, не пренебрегая ни одним правилом, можно смело сказать что комфортное проживание в доме будет обеспечено.

РЕКЛАМА

Как утеплить паб – BarSigns UK

Навесы для пабов – отличное дополнение к любому дому, но зимой в них может быть довольно холодно. Если вы хотите, чтобы ваш сарай оставался теплым всю зиму, вам необходимо правильно его утеплить. В этом руководстве мы научим вас, как утеплить сарай с помощью изоляции из стекловолокна. Мы также обсудим, как правильно установить изоляцию, чтобы вы получили от нее максимальную пользу. Итак, если вы ищете новый способ сохранить тепло в сарае или просто хотите узнать больше об утеплении, это руководство для вас!

Как утеплить сарай

Вот некоторые из наших любимых способов сохранить тепло, безопасность и сухость в сарае этой зимой.

Окна и двери

Когда дело доходит до ваших окон и дверей, вам нужно максимально утеплить те участки сарая, через которые может проникнуть влага. Вы должны использовать пенный наполнитель или жидкую вату на любых зазорах здесь, чтобы они были хорошо изолированы, прежде чем разрезать их!

Пол

Пол мастерской или садового сарая можно утеплить, чтобы уменьшить теплопотери, но в первую очередь требуется утепление пола. Это связано с тем, что в противном случае дышащий материал предотвратит выход холода зимой и будет стоить вам денег на счета за электроэнергию!

Воздушно-пузырьковая пленка

Недорого утеплите свой сарай воздушно-пузырчатой ​​пленкой. Отрежьте изоляционный материал по размеру и заделайте все зазоры, затем надежно закрепите его, используя древесно-волокнистую плиту средней плотности (МДФ) для шумоизоляции или другие необходимые завершающие штрихи, такие как покраска, если это необходимо. пользуйтесь ими круглый год!

Изоляционная бумага

Изоляция вашего сарая от холода, жары и сырости может быть настоящей проблемой. Но с лучшими в Австралии изоляционными документами вам не нужно беспокоиться о том, что может случиться, если вы переедете или продадите дом — все наши сараи останутся в отличном состоянии!

Стекловолокно

Наконец, рассмотрите возможность использования стекловолокна для изоляции. Это идеальный тип, чтобы сохранить тепло зимой и прохладу летом, но это непростая установка! Если вам нужна помощь с этой задачей, вот несколько инструкций о том, как лучше всего выполнить их самостоятельно или при необходимости обратиться к профессионалам.

  • Защитите руки и лицо
  • Добавьте воздухопроницаемый материал к внутренней части всех стен вашего сарая.
  • Наденьте шерсть поверх мембраны, как перчатку.
  • МДФ или твердая древесина придадут любой комнате тот последний штрих элегантности и изысканности, которого она заслуживает!

Установка изоляции из стекловолокна — довольно простой процесс, но необходимо помнить о некоторых вещах. Во-первых, вам нужно убедиться, что размер стекловолокна подходит для вашего сарая. Во-вторых, нужно правильно его установить, чтобы со временем он не расшатался. Наконец, вам необходимо убедиться, что стекловолокно правильно запечатано, чтобы оно не пропускало воздух или влагу.

Советы по утеплению сарая

Поиск отверстий

При ремонте изношенного или ослабленного войлока важно сначала заделать все отверстия, чтобы они не выделялись во время установки.

 Учитывайте внутреннюю высоту

Утепление пола сарая сделает внутреннюю часть вашего дома более комфортной, особенно зимой.

Используйте дополнительный лист для подростков

Вы можете сделать свой сарай более энергоэффективным, утеплив пол тонким листом изоляционной плиты.

Закройте отверстия герметиком

Если вы хотите максимально использовать свой пол, покройте его прочной и привлекательной поверхностью. Это можно сделать многими способами, такими как установка фанеры или коврового покрытия; тем не менее, им обоим не хватает красоты, если их потом не загерметизировать должным образом, поэтому используйте герметик!

Защита оконных стекол

Вы можете либо снять их, либо закрыть стекла полиэтиленовой пленкой, чтобы предотвратить проникновение холодного воздуха внутрь.

Зачем утеплять сарай?

Есть несколько причин, по которым вы можете захотеть утеплить свой сарай. Во-первых, в нем будет теплее ваши вещи. Это особенно важно, если вы храните в сарае какие-либо хрупкие предметы, которые могут быть повреждены холодом. Во-вторых, изоляция поможет уменьшить конденсацию и предотвратить рост плесени в вашем сарае. Наконец, утепленный сарай будет тише, чем неутепленный, так как изоляция помогает поглощать звук.

Часто задаваемые вопросы

Как утеплить паб?

Есть несколько способов утеплить сарай. Вы можете использовать изоляцию из стекловолокна, пузырчатую пленку или изоляционную бумагу.

Как лучше всего утеплить сарай?

Лучший способ утеплить сарай зависит от вашего бюджета и климата, в котором вы живете. Если вы живете в теплом климате, вы можете использовать пузырчатую пленку. Если вы живете в холодном климате, вы можете использовать изоляцию из стекловолокна.

Как предотвратить образование конденсата в сарае?

Вы можете предотвратить образование конденсата в сарае, обеспечив его правильную вентиляцию и используя осушитель воздуха.

Вывод:

Итак, вот и все, что вам нужно знать о том, как утеплить сарай. Мы надеемся, что это руководство было полезным, и теперь вы готовы приступить к работе над проектом по утеплению своего сарая. Не забывайте не торопиться и будьте осторожны при работе с изоляцией; это может быть опасный материал, если с ним неправильно обращаться. И самое главное, наслаждайтесь готовым продуктом!

 

изоляция — как утеплить деревянный садовый сарай для размещения небольшого терапевтического бассейна с подогревом размером 7×7 футов

спросил

Изменено 1 год, 7 месяцев назад

Просмотрено 149 раз

У нас есть деревянный сарай размером 12 x 14 футов, построенный для размещения небольшого (7 x 7 футов) надземного подогреваемого терапевтического бассейна, поэтому мы можем использовать его круглый год. Сарай / здание строится на гравийной подушке без деревянного пола из-за веса воды и во избежание повреждений в случае утечки.

У нас есть окно на каждом конце 12-футового измерения, которое можно открыть, два окна вдоль одной из 14-футовых стен и несколько окон вдоль той же 14-футовой стены, наверху. Их тоже можно открыть. Бассейн будет нагреваться примерно до 85-90 градусов. Мы хотим отапливать здание изнутри герметичным электрическим масляным обогревателем.

Нас беспокоит влажность, и мы хотим узнать, как лучше всего изолировать здание и не задерживать влагу в стенах, чтобы не образовывалась плесень. Какие продукты мы могли бы выбрать.

Есть ли что-нибудь, что нужно нанести на стены перед изоляцией, и что нам нужно для изоляции со стороны помещения. Мы не ищем причудливой отделки. Нам просто нужна функциональность при разумном бюджете.

Будем признательны за любые предложения.

  • изоляция
  • бассейн
  • влажность

1

Переосмыслить количество окон. Любое окно будет кошмаром по конденсации осенью, зимой и весной с 85-90 °F бассейн в здании. Если это окно, поставляемое с «садовым навесом», оно, вероятно, будет ужасным по тепловым характеристикам, так как садовые навесы обычно не отапливаются, а хорошие окна дороги, но даже хорошее «высокоэффективное» окно — это пятно ужасных характеристик. теплоизоляции в хорошо утепленной стене, а значит будет холодно, а при открытом теплом бассейне в здании большую часть года будет капать.

Учитывая небольшой бассейн и высокую разницу температур, я бы ограбил часть внутреннего пространства, чтобы сделать очень толстую стену (еще один набор стоек, смещенных от стоек стены) с большим количеством изоляции и конструкцией крыши, которая позволяет иметь много изоляции и вентилируемая, холодная крыша вдобавок ко всему.

В основном это означает создание комнаты внутри кабины, чтобы у вас было достаточно места для большого количества изоляционного материала, поскольку работа с промежутками (предположительно 3-1/2 дюйма) между стойками будет крайне неадекватной. детальный (все отверстия фиксируются, старайтесь не делать слишком много) пароизоляция внутри сохраняет изоляцию сухой Целлюлоза, как правило, является лучшим соотношением затрат, когда вы предоставляете пространство, минеральная вата – еще один хороший вариант

Другой подход к это будет использование продуктов из листового пенопласта, заполнение стенных полостей изоляцией и установка вентиляционных отверстий в полостях крыши перед их обшивкой (оставляя их пустыми для вентиляции) жесткой пеной внутри, герметизация стыков для паронепроницаемости, а затем отделка огнезащитным слоем, таким как гипсокартон (пенопласт с фольгированным покрытием МОЖЕТ соответствовать требованиям в некоторых областях. Открытая пена является смертельной ловушкой при пожаре из-за выделяемых ею паров.)

2

Закрытые ячейки водонепроницаемы и имеют ОЧЕНЬ высокое значение R

У меня нет связи с Eskimo Insulation

2

Неважно, какой материал стены вы используете или сколько изоляции внутри стен. На чем вы хотите сосредоточить свое внимание, так это на истощении влаги до того, как она осядет на стенах.

Вентиляторы с датчиком влажности (гидростатические?), которые включаются при достижении заданного уровня влажности.

Фронтонные вентиляционные отверстия или вытяжные вентиляторы препятствуют накоплению влаги. Размещенные выше на стене лучше всего удаляют поднимающийся пар и влагу.

Твой ответ

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Зарегистрируйтесь с помощью Google

Зарегистрироваться через Facebook

Зарегистрируйтесь, используя адрес электронной почты и пароль

Опубликовать как гость

Электронная почта

Обязательно, но не отображается

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie

Изоляция вашего старого дома: Часть 1

В вашем старом доме зимой сквозняк, а летом болото? Почти невозможно эффективно нагревать и охлаждать?

Это потому, что когда ваш дом был построен полвека или более назад, никто особо не задумывался об утеплении. Энергия была в изобилии и дешева. Половина мировой нефти производилась в США. Экономия энергии была просто не очень важна. Эксперты считали, что 4-дюймового «мертвого» воздушного пространства, захваченного в полостях стоек ваших стен, в сочетании с пароизоляцией достаточно, чтобы сохранить тепло внутри вашего дома.

Теперь мы знаем, что эксперты ошибались.

Теоретически воздух является хорошим изолятором, если его можно удержать от движения. Сухой, абсолютно неподвижный воздух имеет R-значение 3,6 на дюйм воздуха — такой же хороший, как и у большинства изоляционных материалов.

Но воздух внутри ваших стен никогда не бывает неподвижным. Он постоянно движется, и при этом движении создается конвекционный поток, который приводит к значительной передаче тепла из вашего дома зимой в ваш дом летом.

Каждое из этих значений является мерой теплопередачи через материал.

U-значение (или U-фактор) является мерой теплопроводности — насколько хорошо тепло проходит между теплой стороной материала и его холодной стороной. Чем ниже значение U, тем медленнее передается тепло.

Значение R является мерой теплового сопротивления проводимости. Чем выше значение R, тем большее сопротивление теплопередаче имеет материал.

Две рейтинговые системы противоположны. Чем больше материал сопротивляется теплопередаче (высокое значение R), тем медленнее передается тепло (низкое значение U). Материал, который не сопротивляется теплопередаче (низкое значение R), очень хорошо проводит тепло (высокое значение U). На самом деле U-значение материала — это то, что математики называют обратной величиной его R-значения, и наоборот.

Преобразование значения U в значение R и обратно

Формула преобразования R-значения в U-значение: U-значение=1/R-значение. Так, если сопротивление материала теплопередаче R-2,2, его рейтинг проводимости или U-значение составляет 1, деленное на 10 (1/10), или U-0,45. Это типичное значение U для теплового окна с двойным остеклением или окна с одинарным остеклением и штормовым окном.

Значение U обычно используется в рейтинговых окнах. Значение U окна представляет собой среднее значение измерений, проведенных в нескольких точках окна. Преобразование их в более легкое для понимания значение R — это в основном тот же процесс, что и преобразование значения R в значение U. R-значение = 1/U-значение. Таким образом, оконное стекло с рейтингом U-0,45 имеет значение R 1/0,45 или R-2,2. Сравните это с R-13, требуемым для стен дома Энергетическим кодексом штата Небраска, и вы увидите, что окно представляет собой значительную дыру в изоляции вашей стены.

Американские и европейские (метрические) значения U

Чтобы сделать ситуацию еще более запутанной, на самом деле есть два широко используемых рейтинга U-значения: англо-американский рейтинг и европейский или метрический рейтинг, также называемый K-значением или K-фактором. Когда вы смотрите на U-значения, вам нужно знать, является ли это английским/американским U-значением или европейским рейтингом. Как правило, рейтинг США будет указан на этикетках окон в форме «значение U (США / I-P)», что отличает его от метрического фактора.

Значение R используется в основном в США и Канаде. Остальной мир использует европейское значение U, за исключением Великобритании, где используется английское значение U. Европейский рейтинг U (основанный на метрах и градусах Кельвина) не является обратной величиной американского значения R материала (основанного на футах и ​​градусах Фаренгейта). Чтобы получить метрическое значение U материала, разделите 1 на его значение R, а затем умножьте результат на 5,682. Чтобы преобразовать метрическое значение U в американское значение U, умножьте значение R на 0,176, а затем разделите 1 на результат.

Будет ли реальная R-ценность, пожалуйста, встанет?

Чтобы чрезвычайно усложнить решения об изоляционных материалах, существует не одно значение R, а несколько. Каждый из них передает полезную информацию, но может возникнуть путаница, если вы не знаете, о каком R-значении сообщается.

Центр полости R-значение

Сообщаемый рейтинг R-значения для изоляционного материала оценивает только изоляционный материал. 4-дюймовый войлок с рейтингом R-13 указывает только сопротивление самого материала войлока. Он не оценивает всю стену, в которой установлен войлок. Этот рейтинг обычно называют рейтингом «центра полости». Когда вы видите R-13, напечатанный на обратной стороне стекловолоконной плиты, это означает, что это центр его полости и, вероятно, будет выше, чем его фактическая производительность в вашей стене после его установки. отображать это значение R на своих материалах в соответствии с федеральным законом.

Чистая стена R-значение

Более точный способ измерения тепловых потерь заключается в установке материала в стену, а затем измерении теплового сопротивления стены, включая необходимые элементы каркаса (но не окна, углы или стыки на крышах, фундаменте и полах). Это значение R “Clear-Wall”, и оно почти всегда ниже, чем рейтинг центра полости, потому что он включает в измерения такие вещи, как элементы деревянного каркаса, а элементы деревянного каркаса обычно не так изолируют, как специальная изоляция. материалов, таких как стекловолокно или целлюлоза. (см. схему в основной статье).

Значение R для всей стены

В недавнем исследовании рейтингов изоляции стен Окриджская национальная лаборатория (ORNL) разработала более точный рейтинг: рейтинг «Вся стена». Согласно исследованию, измерения теплового сопротивления «Чистая стена» и «Центр полости» вводят в заблуждение, поскольку они не учитывают все возможные «тепловые шорты» или «мостики» материала каркаса через изоляцию. Короткое замыкание или перемычка — это просто место в стене, где изоляция прерывается другими материалами. Шпилька в обычной стене короткая, как и зазор, оставленный для электрической коробки.

Oak Ridge предлагает оценку R-значения для всей непрозрачной стены (не включая окна и двери) для измерения тепловых характеристик не только изоляции и конструктивных элементов, но также эффектов их установки и типичных деталей интерфейса стены, таких как пересечения. с другими стенами, полами, фундаментами и окнами. Стандарт также учитывает ранее игнорируемые факторы, такие как влагостойкость (изоляционные свойства некоторых материалов во влажном состоянии могут значительно ухудшиться), тепловая масса и сопротивление воздухопереносу (тепло перемещается вместе с воздухом) изоляционных материалов.

Результаты были неожиданными и даже пугающими. Лабораторные исследования обнаружили большие различия между заявленными показателями изоляции и ее фактическими тепловыми характеристиками в стене. Материалы могут терять до половины своего номинального значения теплопроводности при установке в типовую стену. Лучшие показатели показали утепленные железобетонные формы и конструкционные утепленные панели (СИП). Было обнаружено, что 4-дюймовая стена SIP более эффективно блокирует теплопередачу, чем 6-дюймовая обычная стена с каркасом из стоек, и обеспечивает в 15 раз меньшую инфильтрацию воздуха. Наихудшими показателями были войлочные материалы, особенно войлок из стекловолокна. Даже очень тщательная установка этих материалов оставляет небольшие зазоры и пустоты, через которые уходит тепло, что резко снижает эффективное значение R материала.

Чтобы прочитать краткое изложение отчета об исследовании, перейдите на веб-сайт ORNL Building Envelope Research. Чтобы рассчитать R-коэффициент теплоизоляции в вашем доме, используйте Калькулятор тепловых характеристик стены ORNL. Результаты, вероятно, вас удивят.

В любом случае, теперь мы познакомились с U-значениями и R-значениями и лучше понимаем, почему подрядчики по теплоизоляции проводят значительную часть года в терапии.

Мы ничего не можем сделать, чтобы остановить движение воздуха и тепла вместе с ним. Все, что мы можем сделать, это замедлить его. Мы делаем это, создавая барьер между горячими и холодными объектами, чтобы передача занимала больше времени. Этот барьер является изоляцией.

Конверт здания

Независимо от формы или размера вашего дома, с точки зрения ученого-эколога, это просто коробка, состоящая из крыши, пола и стен. Эта коробка отделяет нас от внешней среды. Он защищает от ветра, дождя, жуков и тварей. Это также наша основная линия защиты от слишком жаркого или слишком холодного климата. Инженеры-экологи называют коробку «оболочкой здания».

Большинству людей наиболее комфортно, когда температура воздуха вокруг них составляет около 70 ° F, а влажность составляет около 40%. Чтобы поддерживать эту среду в наших домах, мы добавляем тепло (а иногда и влажность) в коробку зимой и извлекаем тепло и влажность с помощью кондиционера летом.

Когда мы делаем это, мы создаем тепловой дисбаланс. Добавление тепла в наш дом зимой означает, что внутри оболочки здания теплее, чем снаружи. Природа не терпит теплового дисбаланса и начинает искать способы восстановить баланс. Внутреннее тепло изо всех сил пытается выйти наружу, где есть холодный воздух, который можно согреть. Чтобы выйти наружу, он должен пройти через ограждающие конструкции здания. Здесь мы пытаемся его заблокировать.

Это соревнование, в котором мы не можем победить. Тепло всегда находит выход — в конце концов. Лучшее, что мы можем сделать, это партизанские отсрочки. Мы можем так усложнить выход, что это займет много времени. И это цель изоляции и других мер по защите от атмосферных воздействий — не удерживать тепло от прохождения через оболочку здания, а увеличивать его продолжительность.

Чем дольше мы можем удерживать тепло внутри ограждающих конструкций, тем реже нам приходится добавлять тепло. Чем реже нам приходится добавлять тепло, тем больше денег мы экономим и тем меньше загрязняем окружающую среду. Зимой без теплоизоляции наши дома могут терять все свое тепло до семи раз в час. С адекватной изоляцией и защитой от атмосферных воздействий мы можем сократить это время до одного раза в три часа. Это очень существенная разница, которая сэкономит вам много денег и уменьшит ваше влияние на глобальное потепление.

Как движется тепло

Тепло может передаваться через ограждающие конструкции здания тремя способами: конвекцией, теплопроводностью и (в гораздо меньшей степени в нашей местности) излучением.

Конвекция является звездным игроком. Он играет роль почти во всех тепловых потоках в вашем доме и из него. Конвекционные потоки перемещают воздух в ваш дом и из него через щели в стенах и крыше, а также вокруг окон и дверей. Тепло и холод комбинируются с движущимся воздухом. Горячий воздух, выходящий из вашего дома, уносит тепло из вашего дома, а холодный воздух, просачивающийся в ваш дом, должен быть нагрет.

Конвекция также переносит тепло через стены и крышу здания. Проводимость и излучение также играют роль, но основной движущей силой является конвекция. Если конвекцию можно замедлить, ваши теплопотери резко сократятся, а основная цель большинства теплоизоляционных материалов — уменьшить конвекцию.

Атмосферная конвекция: утечки воздуха и теплопередача

Тепло и холод в сочетании с потоком воздуха. Если вы открываете дверь зимой, горячий воздух выходит через верхнюю часть двери, а холодный – через нижнюю. Произошел теплообмен — инфильтрация холодного воздуха и эксфильтрация теплого воздуха. Тот же эффект возникает, когда в ваших стенах есть утечки воздуха. Воздух проходит даже через очень маленькие пустоты в настенных покрытиях и через щели, которые могут быть оставлены вокруг окон и дверей или там, где встречаются разные материалы.

Различные материалы расширяются и сжимаются с разной скоростью в ответ на изменения температуры и влажности. Стык, где встречаются два разных материала, всегда представляет собой проблему атмосферостойкости. Даже если стык изначально был хорошо запечатан, через несколько лет расширения и сжатия, вероятно, образовался зазор. Это может быть очень маленький разрыв, но каждый маленький разрыв причиняет боль. Тепло перемещается с воздушным потоком через щели в ограждающей конструкции.

Некоторое движение воздуха через оболочку здания необходимо. Вам нужно выпустить спертый воздух из дома и ввести свежий наружный воздух. Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха рекомендует не менее восьми полных воздухообменов каждые 24 часа. В жилищах, которые настолько плотно запечатаны, что происходит меньше минимального обмена, необходимо использовать какую-либо форму механической системы вентиляции для увеличения пассивного переноса воздуха.

Как владелец старого дома, у вас нет такой проблемы. У вас обратная проблема. У вас слишком сильный поток воздуха через стены и крышу. Старые дома могут допускать до 168 полных воздухообменов каждый день.

Каждый воздухообмен означает, что весь нагретый воздух в доме вышел наружу, а вместо него в дом пришел холодный наружный воздух, и все это необходимо нагреть или охладить в зависимости от времени года. До 40% потерь тепла происходит через воздух.

Контроль и минимизация этого переноса — это работа по «защите от атмосферных воздействий» — процессу герметизации трещин, зазоров и дыр (особенно вокруг дверей, окон, труб и проводки) с помощью герметика и уплотнения, а также замены сквозняков дверей и окон или их защиты от атмосферных воздействий.

Но шумоизоляция тоже играет роль. Некоторые виды изоляции, особенно пенопласт и целлюлоза, хорошо находят и герметизируют небольшие пустоты и трещины. Эти типы изоляции пропускают очень мало воздуха, и хотя они не заменяют хорошую программу защиты от атмосферных воздействий, они вносят значительный вклад в ее успех.

Конвекция внутри ваших стен: тепловой конвейер

Инфильтрация и эксфильтрация воздуха, однако, не являются единственным способом передачи тепла в дом и из него посредством конвекции. Большая часть теплопередачи через неизолированную стену осуществляется воздушной конвекцией, которая создает конвейерную ленту воздуха внутри вашей стены, которая очень эффективно перемещает тепло от теплой стороны стены к холодной стороне. Вот как это работает:

Допустим, зима. Вы наливаете тепло в свой дом, чтобы согреться. В вашем доме жаркие 75°. Таким образом, внутренний гипсокартон или штукатурка в полости стойки приятны и теплы. На улице 35°. Наружная обшивка и обшивка, закрывающая полость стены, очень холодная.

Самый большой тепловой разрыв в ваших стенах — это ваши окна.

С точки зрения инженера по теплоизоляции, окна — это дыры в стене, через которые уходит много тепла, независимо от того, насколько герметична и хорошо изолирована остальная часть стены. К сожалению, с этим мало что можно сделать.

Виной всему стекло. Стекло — ужасный изолятор. И окна в основном стеклянные. Одиночное стекло имеет коэффициент изоляции чуть меньше R-1. Добавление штормового окна улучшает это до R-2.2.

Тепловые окна с тройным стеклом, с использованием всех новейших технологий, включая заполнение газом аргона или криптона, покрытия с низким коэффициентом излучения (low-E) и тщательную герметизацию, могут в лучшем случае достигать R-7,5. Но многие из этих технологий являются временными. (низкоэмиссионные покрытия со временем разрушаются, теряя свою эффективность, а газовые наполнители в конечном итоге вытекают. ) И R-7,5 все еще далек от минимального R-19.что должно быть в ваших стенах.

Мы когда-нибудь получим R-19 в окнах? Вероятно. В разработке находятся технологии почти научной фантастики, космической эры, но они еще не готовы к прайм-тайму.

Чтобы узнать больше об изоляции и ваших старых окнах, см. «Ваши старые окна».

Воздух рядом с внутренней стеной получает немного тепла от теплого внутреннего гипсокартона и, как и любой теплый воздух, начинает подниматься вверх. Поднимаясь, он продолжает отбирать тепло с теплой стороны стены. Когда он достигает верхней части полости шипа, он больше не может подняться. Но внизу есть более теплый воздух, который продолжает подниматься вверх, отталкивая наш маленький пакет воздуха, прижимая его к этой морозной внешней стороне стены. Как только он касается наружной стены, он начинает отдавать тепло, становясь холоднее.

Холодный воздух тяжелее теплого, поэтому он начинает падать. Падая, он отдает еще больше тепла холодной внешней поверхности полости стенки, становясь все холоднее и холоднее. В нижней части полости для стоек он останавливается и был бы рад остаться там навсегда, но над ним тяжелый столб холодного воздуха давит на него, пока он в конце концов не упирается в теплую внутреннюю сторону стены. Он снова начинает нагреваться и снова поднимается. И цикл начинается заново.

Это тепловой конвейер. Это происходит внутри каждой неизолированной полости стены. Чем больше разница температур между теплой стороной стены и холодной стороной, тем быстрее циркулирует воздух. Эта циркуляция является теплообменником — и, к сожалению, очень эффективным теплообменником. Он забирает тепло с внутренней стороны стены и передает его внешней стороне, которая, в свою очередь, передает его наружному воздуху.

Конвейер непрерывен, каждую минуту каждого дня круглый год, и его невозможно остановить. Летом он просто реверсирует, передавая тепло от теплой внешней стороны стены к кондиционируемой внутренней стороне. От 50% до 70% зимних потерь тепла в ваших стенах происходит именно благодаря этому конвейерному процессу.

Теплопроводность и тепловой мост

Тепло также может передаваться посредством теплопроводности — движения тепла на микроскопическом уровне от молекулы к молекуле внутри материала. Когда атом нагревается, его электроны движутся быстрее, что приводит к возбуждению электронов соседних атомов, поэтому они движутся быстрее. Они, в свою очередь, возбуждают еще больше электронов, и процесс распространяется. Так тепло переходит от одного атома к другому. Некоторые материалы, как и большинство металлов, являются хорошими проводниками тепла. Нагрейте один конец металлического стержня пропановой горелкой, и очень быстро другой конец станет горячим.

Большинство газов, включая воздух, являются плохими проводниками. Воздух в полости вашей стены — плохой проводник тепла. И когда его заменяют подходящим изоляционным материалом, конвекция замедляется, полость в стене становится эффективным барьером для теплопередачи. Но воздух — не единственный материал в ваших стенах. Существует также деревянный каркас стены. Деревянный каркас проникает сквозь стену снаружи внутрь, создавая так называемый «тепловой мост», по которому тепло может проходить посредством теплопроводности.

Древесина (которая плотнее воздуха и содержит воду — очень хороший проводник тепла) проводит тепло лучше, чем воздух, и намного лучше, чем большинство изоляционных материалов. Значение R сосны, пихты и ели, используемых в каркасе стен, составляет около 1,25 на дюйм. Сравните это с 3,6 на дюйм для сухого неподвижного воздуха, 3,85 на дюйм для плотной целлюлозы и 6,25 на дюйм для пенопласта с закрытыми порами. Другие материалы еще менее устойчивы к теплопередаче. Стальные шпильки, например, являются очень хорошими проводниками тепла. К счастью, они редко используются в жилом строительстве для наружных стен.

Чтобы свести к минимуму тепловые мосты, мы должны уменьшить количество элементов каркаса до минимума. Конечно, этому есть предел. Если вы уменьшите каркас слишком сильно, ваш дом может рухнуть. Но многое можно сделать. Например, расстановка стоек от 16 дюймов в центре до 24 дюймов в центре обеспечивает такие же прочные стены, но с меньшим количеством тепловых мостов. Использование меньшего количества пиломатериалов для каркаса также полезно для окружающей среды, поскольку требует уничтожения меньшего количества деревьев. Он также требует меньше труда, поэтому стоит немного меньше, чем традиционное обрамление.

Методы каркаса, используемые для сокращения использования пиломатериалов, были разработаны инженерами-строителями за последние 20 лет при спонсорской поддержке Министерства энергетики и жилищного строительства и городского развития (HUD). Все вместе они называются Optimum Value Engineering или OVE.

OVE использует инженерные принципы, чтобы свести к минимуму использование пиломатериалов при соблюдении требований к структурным характеристикам строительных норм и правил. (1) Это уменьшает количество элементов каркаса (2) устраняет карманы в каркасе, особенно в углах и пересечениях стен, которые невозможно эффективно изолировать, и (3) уменьшает количество элементов каркаса, которые полностью проходят через стену.

В новом строительстве или при надстройке, если мы не используем конструкцию из структурно-изолированных панелей (SIP) (которую мы предпочитаем), то мы используем методы OVE во всех наших стенах и каркасах крыш.

В вашем старом доме, построенном традиционным способом с использованием большого количества пиломатериалов, эти методы менее полезны. Но исследования, которые привели к разработке стандартов OVE, многое рассказали нам о том, где в традиционных стенах могут возникнуть проблемы с изоляцией.

Например, мы уделяем особое внимание углам и местам, где внутренние стены встречаются с внешними стенами, а также всем углам. Это особые проблемные места для установки эффективной изоляции.

Радиация

Тепло, как и свет, может перемещаться в виде электромагнитных волн. Это волны инфракрасного спектра. Мы не можем их видеть, но мы можем чувствовать их как тепловые волны. Подобно свету, им не нужен материал для движения. Они легко перемещаются в вакууме, так мы получаем тепло и свет от солнца. И, как световые лучи, тепловое излучение может блокироваться или отражаться.

Радиация зимой хорошая. В тщательно спроектированных пассивных солнечных системах он может добавить в дом много бесплатного тепла. Но летом радиация может значительно увеличить вашу охлаждающую нагрузку.

Солнце нагревает снаружи стены и крышу вашего дома. Любой теплый материал излучает тепло. Горячая стена излучает тепло в полость вашей стены, где оно улавливается процессами конвекции и теплопроводности и передается на внутреннюю сторону вашей стены, где с ним приходится иметь дело системе кондиционирования воздуха. Чем горячее становится ваша внешняя стена или крыша, тем больше проблем это вызывает.

На вашей западной стене летом стальной сайдинг может легко нагреться настолько, что на нем можно будет готовить. Виниловые и цементные сайдинговые материалы остаются немного прохладнее, а древесина, безусловно, лучше всего справляется с этой задачей.

Ред. 10.10.20

Как утеплить сарай – модный садовод

Опубликовано: 22.04.2021

Изоляция сарая, как правило, доступна по цене. И это также может быть очень эффективным – если вы делаете это правильно. Это должно стать отличной новостью, пока вы читаете этот пост — вероятно, вы можете увидеть потенциальные преимущества изоляции сарая, как и все большее число других людей, проводящих больше времени, чем когда-либо, в своих садовых постройках [1]. И вы понимаете, что утепленная садовая постройка — это гораздо больше, чем просто водонепроницаемый навес — опять же, поэтому вы здесь. Что ж, тебе повезло…

Мы ответим на ваши вопросы

Если вы хотите построить теплый офис в саду, думаете об утеплении сарая для проживания или просто хотите чувствовать себя теплее в своем сарае-пещере или сарае для спортзала, вы находитесь в нужное место. Вы даже можете хранить хрупкое оборудование и защищать его от экстремальных температур — будь то холод зимой или жара и влажность летом. От вопросов о различных типах изоляции сарая до вопросов о том, как изолировать пол, крышу и стены вашего сарая, мы стремимся предоставить вам всю информацию, необходимую не только для начала работы, но и для правильной работы. Мы также предлагаем варианты, если вы хотите знать, как дешево утеплить свой сарай. И если вы хотите знать, стоит ли утеплять готовый сарай перед началом работы, мы здесь, чтобы помочь вам решить. Примечание: В этом посте мы сосредоточимся на том, как утеплить деревянный сарай (в отличие от пластиковой или металлической изоляции). Кроме того, этот пост относится как к утеплению бревенчатых домов и дач, так и к навесам. Итак, приступим…

Стоит ли утеплять сарай? На что обратить внимание

Не все навесы или садовые постройки в целом одинаковы. Если у вас есть старый сарай, который видел лучшие дни, и он страдает от протечек в крыше или сморщенных/деформированных оконных полостей, то мы рекомендуем купить новый сарай, прежде чем вы даже подумаете об утеплении. Это должно сэкономить вам больше времени и денег в долгосрочной перспективе. Даже если вы покупаете новый сарай, может быть разумно убедиться, что вы начинаете с хорошей базы. Так, например, бревенчатый домик, сделанный из толстых бревен толщиной 28 или 44 мм и усиленный двойным остеклением, будет, естественно, лучше изолирован, чем стандартный сарай для инструментов. Толстый каркас также важен. Почему? Потому что навесы с более толстыми рамами лучше несут дополнительный вес изоляции; они также будут достаточно прочными, чтобы выдержать гвозди, которые вы вбиваете в них.

Какой утеплитель лучше всего подходит для сарая?

Типы изоляции сарая включают рулонное стекловолокно, целлюлозу, пенополистирол или пенопласт, воздухопроницаемые мембраны, фанерные плиты и многое другое. Вот краткий обзор преимуществ и недостатков различных типов изоляционных материалов:

Пузырчатая пленка

Пузырчатая пленка — самый дешевый и самый простой тип изоляции сарая в этом списке. Хотя на самом деле не существует эффективного способа утеплить сарай бесплатно, пузырчатая пленка — один из лучших вариантов, если у вас ограниченный бюджет. Тем не менее, несмотря на то, что изоляция из пузырчатой ​​пленки лучше, чем ее отсутствие, она не будет столь же эффективной, как другие материалы из этого списка.0377 при использовании отдельно . Несмотря на это, он может быть эффективен при использовании в сочетании с более твердым материалом (таким как плита OSB).

Изоляция Rockwool

Минеральная вата (также известная как минеральная вата) изготавливается из вулканической породы (в основном базальта) и промышленного шлака. Его длинные волокна спрессовываются в плотные маты, а затем разрезаются на стеганые ваты для изоляции. Минеральная вата отлично подходит как для контроля тепла, так и для контроля влажности, а это означает, что она может помочь защитить ваши хрупкие или чувствительные к теплу вещи. Минеральная вата также является эффективным звукоизолятором и может предотвратить проникновение шума внутрь и наружу. Так что это может быть хорошим вариантом, если вы хотите избежать жалоб соседей на вашу громкую музыку или если вы ищете тишину и покой вдали от чужого шума!

Изоляционные плиты PIR (Celotex)

Плиты из полиизоцианурата (PIR) — это очень популярный тип жесткой изоляции , широко известный под торговой маркой Celotex. Плиты PIR, изготовленные из жесткой пены с закрытыми порами, в основном используются для отделки стен, крыш и полов. Это изоляция, которую выбирают люди, работающие в сфере строительства, поэтому она легкодоступна. Из-за преобладания изоляционных плит PIR утеплить сарай с помощью Celotex (и других марок PIR) несложно — не в последнюю очередь потому, что вы, вероятно, найдете плиты, подходящие к каркасу вашего сарая. Но если нет, их также достаточно просто разрезать по размеру. Плиты PIR обычно покрыты фольгой, чтобы добавить дополнительный тепловой барьер и пароизоляционный слой. Он также обычно имеет толщину от 50 мм до 150 мм. Несмотря на эти преимущества, вы также должны знать, что изоляционные плиты PIR дороже, чем некоторые другие варианты изоляции сарая в этом списке.

Изоляция сарая из PIR или полистирола

Существуют споры о том, что лучше – плиты PIR или пенополистирол (EPS). И это справедливый вопрос; EPS примерно на 36% дешевле [2]. Тем не менее, плиты PIR имеют более высокое значение R, чем EPS, что означает, что они имеют большее сопротивление тепловому потоку и, следовательно, могут более эффективно изолировать ваш сарай.

Дышащие мембраны

Дышащие мембраны (или дышащие мембраны) сделаны водостойкими, но пропускают воздух (что делает их воздухопроницаемыми). Обычно используемые на внешних стенах и крышах, эти мембраны блокируют влагу, уменьшая или устраняя сырость, а их воздухопроницаемость помогает улучшить вентиляцию сарая. По вышеуказанным причинам воздухопроницаемые мембраны являются отличным выбором для утепления сарая.

Рулон из стекловолокна

Рулон из стекловолокна часто изготавливается из переработанного стекла, что делает его безопасным для окружающей среды. Его также просто установить — это относительно простая и быстрая работа своими руками. Благодаря своей структуре стекловолокно наполнено воздушными карманами. Почему это важно? Потому что это означает, что он не сжимается и сохраняет свою форму с течением времени, что делает его потенциально рентабельным вложением. Тем не менее изоляция из стекловолокна теряет свою способность изолировать, когда намокает. Он также содержит крошечные осколки стекла, которые могут нанести вред коже или легким при вдыхании. В результате мы рекомендуем изоляционные плиты PIR вместо стекловолокна (по большей части).

Гипсокартон

Изоляция из гипсокартона в основном используется как недорогой способ улучшить тепловые характеристики стен вашего сарая без чрезмерного уменьшения внутреннего пространства. Крепить к стенам можно шурупами, гвоздями или даже клеем. Хотя гипсокартон недорогой и практичный, он добавляет современный вид (так же, как фанера или ОСП). Если это то, что вы хотите — отлично! Но если вы хотите утеплить свою традиционную летнюю беседку, лучшим вариантом будет изоляция в виде шпунта и паза (подробнее об этом позже). Гипсокартон, как правило, доступен в виде листов размером 8 на 4 дюйма.

ДВП

ДВП, также широко доступный в виде листов размером 8 x 4 фута, является еще одним недорогим видом изоляции, более прочным и, следовательно, более долговечным, чем гипсокартон. Однако гипсокартон имеет тенденцию быть более водостойким.

Фанера или OSB

Мы сгруппировали здесь фанеру и OSB, потому что они схожи как с точки зрения прочности, так и с точки зрения их способности изолировать ваш сарай. Нам не нравятся навесы из этих материалов — шпунтованные доски долговечнее и привлекательнее, а OSB выглядит дешево как наружный материал. Однако, когда дело доходит до изоляции внутренней стены, и фанера, и ОСП обеспечивают прочную поверхность, которая обеспечивает высокую ударопрочность и, следовательно, может прослужить долгое время.

Паллетная доска

Если вы ищете недорогую, но визуально привлекательную изоляцию для сарая, вам может подойти грубый, необработанный вид регенерированной паллетной доски. Восстановленные доски для поддонов недороги и дают вам самое близкое к бесплатной изоляции сарая. Имейте в виду, что некоторые доски для поддонов имеют отверстия для гвоздей, которые могут ухудшить их изоляционные свойства. Имея это в виду, вы можете поискать доски для поддонов без этих отверстий.

Шип и канавка

Изоляция с гребнем и пазом изготавливается из досок, которые плотно прилегают друг к другу — их установка может быть сложной (и занимать много времени). Тем не менее, эти доски выглядят привлекательно и служат хорошей основой для лака или краски. На протяжении всего этого поста мы говорили о том, чтобы начать с хорошей основы, чтобы свести к минимуму количество необходимой вам изоляции. Поэтому покупка сарая из шпунтованных досок, возможно, является лучшим вариантом, чем добавление их позже в качестве изоляции. Почему? Во-первых, шпунтованные плиты как утеплитель очень дороги. Во-вторых, навес, сделанный из этого превосходного изоляционного материала, автоматически обеспечит лучшую защиту от тепла и может сэкономить вам время и деньги в долгосрочной перспективе.

Какой утеплитель лучше?

Чтобы ответить на вопрос, какая изоляция для сарая лучше всего, это во многом зависит от того, какую часть сарая вы хотите утеплить, для чего вы хотите использовать навес и от вашего бюджета. Это также зависит от того, насколько хорошо изолирован ваш сарай, когда вы его покупаете. Подробнее о лучшей изоляции для различных частей вашего сарая мы поговорим ниже.

Как утеплить пол сарая

Существует несколько различных способов утепления пола сарая. Мы рассмотрим один тип изоляции пола сарая, который вы можете использовать, если вы еще не уложили пол, и тот, который вы можете использовать для изоляции существующего сарая.

Изоляция пола нового навеса (неуложенного)

Для новых навесов мы рекомендуем утепление пола под полом, что может сэкономить до 40% тепла, которое в противном случае могло бы быть потеряно. Вот как это сделать: Что вам понадобится:

  • Деревянные бруски (не менее двух на каждую полость балки)
  • Пила (ручной лобзик или настольная пила)
  • ПИР-изоляционные плиты
  • Рулетка

Вот как это сделать:

  1. Измерьте и отрежьте деревянные блоки
  2. Поместите не менее двух деревянных брусков под каждую полость между балками
  3. Отмерьте и отрежьте пенопластовые плиты PIR, чтобы они поместились между балками пола (при необходимости)
  4. Убедитесь, что изоляция лежит заподлицо с верхней частью балок
  5. Уложите напольное покрытие

Конечно, описанное выше также сработает, если у вас есть время и желание снять существующий пол сарая перед началом процесса. Укладка теплоизоляции пола — один из самых дорогих вариантов, но и один из самых эффективных.

Как утеплить пол существующего сарая?

Если вы не хотите снимать существующий пол сарая, вы можете установить «фальшпол» — этот метод дешевле и требует меньше времени, чем укладка теплоизоляции пола. Однако вы также должны знать, что фальшпол уменьшает часть высоты сарая. Тем не менее, это популярный вариант из-за относительной простоты и отсутствия затрат. Что вам понадобится: 

  • Дышащая мембрана
  • Тонкий слой фанеры или рулон ковра
  • Качественный герметик (если вы используете фанеру/OSB плиту)
  • Рулетка
  • Сверхпрочные ножницы
  • Электролобзик

Как это сделать : 

  1. Измерьте и отрежьте воздухопроницаемую мембрану по размеру
  2. Положите воздухопроницаемую мембрану на пол
  3. Покройте ее тонким слоем фанеры или ковра
  4. При использовании фанеры заполните все зазоры герметиком

В этот момент вы, вероятно, задаетесь вопросом, следует ли вам покрыть дышащую мембрану ковром или фанерой. Метод, который вы выберете, зависит от вашего бюджета и времени, которое вы хотите потратить на это. Укладка рулонного ковра будет дешевле, чем фанера, и, безусловно, поможет вам оставаться теплее, чем вообще без утепления — это также быстро. Тем не менее, фанера поможет стабилизировать пол и защитить изоляцию — если вы можете позволить себе дополнительное время и деньги, мы рекомендуем этот вариант метода «фальшпола».

Обратите внимание на интегрированную плитку для теплого пола

Теперь мы предлагаем плитку для теплого пола в качестве дополнительной опции к нашему ассортименту навесов. Как мы упоминали в другом месте в этом посте, может быть разумно начать с хорошей базы. А поскольку эти плитки изготовлены из прочного этиленвинилацетата (EVA), они помогут изолировать пол от потери тепла.

Изоляция стены и крыши сарая

Изоляция стены сарая и крыши сарая очень похожи, поэтому мы сгруппировали их здесь. Но имейте в виду, что лучшие навесы поставляются с рубероидом в стандартной комплектации, а черепица поставляется в качестве дополнительной опции, которая добавляет дополнительный слой теплозащиты. Как и в предыдущем разделе, мы дадим вам два способа утеплить стены и крышу сарая — один недорогой, а другой более дорогой (но более эффективный). Имея все это в виду, вот как дополнительно утеплить крышу и стены сарая:

Дешевая изоляция сарай для стен и крыши

Что вам нужно:

  • Bubble Wrap
  • А

Как это сделать: 

  1. Измерьте зазор между стеновыми панелями
  2. Измерьте и отрежьте пузырчатую пленку по размеру
  3. Убедитесь, что полосы пузырчатой ​​пленки перекрываются, чтобы сохранить тепло
  4. Прикрепите пузырчатую пленку к стенам сарая
  5. Отмерьте и отрежьте плиту OSB
  6. Поместите плиту OSB на каждую панель и прибейте ее гвоздями

Самый эффективный способ утепления стен и крыши сарая

Что вам нужно LL Потребность:

  • Шерсть из стекловолокна
  • дышащая мембрана
  • Доска OSB
  • РАРКА
  • JIGSAW
  • Спрятник
  • Heavy-Duty Scissors
9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000
  • . 0006

    1. Измерьте панели стены/потолка
    2. Отрежьте воздухопроницаемую мембрану по размеру
    3. Скрепите воздухопроницаемую мембрану между панелями стены/потолка
    4. Поместите стекловолокно поверх мембраны панель
    5. Поместите плиту OSB на каждую панель
    6. Прикрепите плиту OSB скобами

    Сколько изоляции вам нужно?

    Независимо от того, какой тип садовой постройки у вас есть, было бы разумно обеспечить ее надлежащую изоляцию. Итак, если стены и крыша вашего сарая довольно тонкие, вам может потребоваться изолировать все, от пола до стен, крыши, дверей и окон. В частности, может быть целесообразно сосредоточиться на местах, где теряется тепло (крыша) и куда поднимается холод (пол). Количество необходимой вам изоляции также зависит от размера вашего сарая; бревенчатая хижина 20 x 20, очевидно, потребует большего, чем меньшая садовая постройка.

    Выберите хорошую основу для работы.

    Некоторые садовые постройки лучше изолированы, чем другие. Например, наши бревенчатые домики имеют толстые стены 28 мм или 44 мм, поэтому они лучше изолированы, чем обычный сарай. Наши сараи, бревенчатые домики и дачи также стандартно поставляются с рубероидом, который также помогает зданию оставаться теплее зимой и прохладнее летом. Дополнительные элементы, такие как черепица, обеспечивают дополнительный тепловой барьер. Таким образом, хотя эти садовые постройки по-прежнему необходимо утеплять, для них также потребуется меньше работы.

    Ссылки

    [1] https://www.bbc.co.uk/news/business-55845735 [2] https://www.mybuilder.com/questions/v/14947/using-50mm-polystyrene- вместо 50-мм-целотекс-для-удлинителя

    Изоляция и защита от атмосферных воздействий вашего дома

    Майкл Гольдшмидт

    Государственный специалист по проектированию жилищного и экологического проектирования
    Департамент архитектурных исследований

    Вы можете снизить расходы на отопление и охлаждение вашего дома с помощью надлежащей изоляции и методов защиты от атмосферных воздействий (воздушной изоляции). Любые усилия по герметизации воздуха дополнят ваши усилия по изоляции, и наоборот. Эти приемы также сделают ваш дом более уютным.

    Изоляция

    Вам нужна теплоизоляция в вашем доме, чтобы обеспечить сопротивление тепловому потоку. Чем большее сопротивление тепловому потоку обеспечивает ваша изоляция, тем ниже будут ваши расходы на отопление и охлаждение. Сколько денег вы сэкономите, будет зависеть от существующих уровней изоляции и того, сколько вы к ним добавите.

    Тепло естественным образом переходит от более теплых помещений к более холодным. В зимнее время этот тепловой поток перемещается непосредственно из всех отапливаемых жилых помещений на соседние неотапливаемые чердаки, гаражи, подвалы и даже на улицу. Тепловой поток также может перемещаться косвенно через внутренние потолки, стены и полы — везде, где есть разница температур. Когда погода становится теплее, тепло уходит с улицы внутрь дома.

    Для поддержания комфортной температуры тепло, теряемое зимой, должно быть заменено системой отопления. По такому же принципу тепло, полученное летом, должно отводиться системой охлаждения. Правильно изолируйте свой дом для снижения теплового потока и эффективного сопротивления тепловому потоку.

    Для хорошей энергоэффективности ваш дом должен быть должным образом изолирован от крыши до фундамента. Сюда входят следующие области:

    • Пространства, такие как входные двери на недостроенные чердаки или коленные стены на готовых чердаках
    • Воздуховоды в некондиционируемых помещениях
    • Соборные перекрытия
    • Наружные стены
    • Полы над неотапливаемыми гаражами
    • Фундаменты: подвалы, подвальные помещения, плиты настила в том числе:

      • Стены, отделяющие жилые помещения от пристроенного гаража
      • Стены и потолок цокольного гаража
      • Стены и потолок мансардных окон
      • Наклонные участки потолка в помещениях верхних этажей, где потолок подрезан для размещения стропил
      • Узкие щели вокруг оконных и дверных рам
      R-значение

      Сопротивление изоляции тепловому потоку измеряется с точки зрения ее теплового сопротивления или R-значения. Значение R является аддитивным, то есть 2 дюйма данного материала будут иметь вдвое большее значение R, чем 1 дюйм. Кроме того, отдельные значения R для всех материалов в секции конструкции, такой как крыша, стена или подполье, могут быть сложены вместе для получения общего значения R.

      Несколько лет назад большинством изоляционных материалов была минеральная вата или стекловолокно. Эти материалы обладают схожими изоляционными свойствами, и было принято указывать толщину изоляции в дюймах. Сегодня на рынке существует множество различных изоляционных материалов, и каждый из них имеет значение R на дюйм толщины. Единственный способ сравнить их изоляционную способность — сравнить их R-значения.

      Рекомендуемые значения R для домов в штате Миссури

      Для большинства домов в штате Миссури ниже приведены рекомендации по значениям R для различных зон:

      • Потолки и чердаки: 49
      • Стены: 18
      • Пол над подпольем: 25
      • 2
      • Стена подполья: 19
      • Край перекрытия: 8
      • Стена подвала: 11
      Типы изоляции

      Существует множество вариантов изоляции вашего дома. Лучший тип для ваших нужд будет зависеть от того, где вы планируете установить изоляцию, и рекомендуемых значений R для целевых областей. В таблице 1 описаны наиболее распространенные типы изоляции, а также полезная информация о том, как и где их следует устанавливать.

      В таблице 2 представлен обзор диапазона R-значений для большинства распространенных типов домашней изоляции.

      Table 1
      Common types of home insulation

      Type Insulation materials Location Installation method(s)
      Loose-fill Cellulose
      Fiberglass
      Mineral
      Existing, закрытая стена или новые открытые полости в стенах; недостроенные мансардные этажи и труднодоступные места , взорванные на место, используя специальное оборудование
      Одеяла: Batts and Rolls МИНЕРСКАЯ СВОКА
      707707. СТУДОВАЯ СТАВЫ, БАЙДИИ СТАВИЙСКИЙ И СТАВИТАМИ ДЛЯ
      7. жесткая пена Полистирол
      Полиизоцианурат
      Полиуретан
      Необработанные стены, фундаментные стены, полы, потолки и невентилируемые пологие крыши Должны быть покрыты гипсокартоном толщиной ½ дюйма с внутренней стороны для обеспечения пожарной безопасности и защиты от атмосферных воздействий с внешней стороны
      Напыляемая пена и вспениваемая на месте Цементная
      Ицинин
      Фенольная
      Полиизоциануратная
      Полиуретановая
      Существующая закрытая стена или новые открытые полости в стене; необработанные чердачные полы Наносится с использованием небольших емкостей для распыления или в больших количествах в качестве продукта для распыления под давлением (вспенивание на месте)

      Таблица 2
      Значения R (на дюйм толщины) для обычных типов домов изоляция

      4495495959595959595959595959595959595959595959595959595957595959н559595959595959н.0002 Одной из проблем, связанных с добавлением изоляции в доме, является конденсация или влажность. Весь воздух содержит влагу, и теплый воздух может содержать больше влаги, чем холодный. В зимние месяцы воздух внутри дома теплее, чем снаружи, а обычные бытовые действия, такие как стирка, приготовление пищи и купание, постоянно увлажняют воздух.

      Водяной пар в воздухе ведет себя как тепло, перемещаясь из областей с высокой концентрацией внутри дома в области с низкой концентрацией снаружи дома. Если по пути он встретит холодную поверхность, он сконденсируется в свободную воду. Когда внутри утепленной стены образуется конденсат, изоляция становится влажной. Это может привести к гниению строительных материалов, окрашиванию отделки и может привести к тому, что краска начнет отслаиваться. В сочетании с изоляцией пароизоляционный материал может предотвратить такое накопление влаги.

      Пароизоляция или замедлитель диффузии пара — это материал, который снижает скорость прохождения водяного пара через материал. Эффективный контроль влажности во всем доме включает в себя герметизацию зазоров в доме в дополнение к использованию замедлителя диффузии пара. Пароизоляция устанавливается поверх стоек или балок со стороны, ближайшей к внутренней поверхности дома. Пароизоляция предотвращает попадание влаги в виде водяного пара на холодные поверхности, где она может конденсироваться.

      Добавление изоляции

      Чтобы решить, следует ли вам добавить изоляцию, вам сначала нужно узнать, сколько изоляции уже есть в вашем доме и где. Квалифицированный домашний энергетический аудитор или домашний инспектор проведет проверку изоляции в рамках планового энергетического аудита всего дома. Энергоаудит также поможет определить области вашего дома, которые нуждаются в герметизации воздуха. Если вы не хотите энергоаудит, вам нужно определить

      • Какой у вас тип изоляции, и
      • Значение R и толщина существующей изоляции.

      Если вы живете в новом доме, вы, вероятно, можете получить эту информацию от застройщика. Если вы живете в старом доме, вам может потребоваться проверить изоляцию самостоятельно. Проверьте чердак, стены и полы, прилегающие к неотапливаемым помещениям, например гаражу или подвалу. Элементы конструкции обычно открыты в этих областях, что позволяет легко увидеть, какой у вас тип изоляции, и измерить ее толщину.

      Кроме того, вы можете проверить изоляцию наружных стен и потолков в электрической розетке или светильнике, выполнив следующие действия:

      • Отключите питание розетки или светильника с помощью панели выключателя или блока предохранителей.
      • Снимите крышку розетки или светильник и посветите фонариком в щель вокруг него. Вы должны увидеть, есть ли изоляция в стене или потолке и, возможно, ее толщина.
      • При необходимости удалите небольшое количество изоляции, чтобы определить ее тип.
      • Проверить розетки и светильники на первом и верхних этажах, если таковые имеются, а также в старой и новой частях дома. То, что изоляция есть в одном месте, не означает, что она есть во всем доме.

      Осмотрите и измерьте толщину любой изоляции в незавершенных потолках и стенах подвала или над подвальными помещениями. Если подполье не вентилируется, оно может иметь изоляцию в стене по периметру. Если ваш дом относительно новый, возможно, он был построен с изоляцией снаружи стен подвала или фундамента. Если это так, изоляция в этих местах не будет видна. Строитель или первоначальный домовладелец может сказать вам, использовалась ли внешняя изоляция.

      Чердаки легко доступны в большинстве домов. Это означает, что трудозатраты на установку дополнительной изоляции будут минимальными. Возможно, вы даже сможете сделать это сами. Потолок часто является самым большим источником теплопотерь, потому что он обычно представляет собой самую большую площадь, подверженную воздействию наружных температур.

      Неизолированные полы над неотапливаемыми подвалами или подвальными помещениями теряют примерно половину тепла, которое теряется через потолок дома. Обратите особое внимание на водопровод и другую сантехнику при укладке теплоизоляции пола. Подземные подвалы редко замерзают, но подвалы и подвальные помещения иногда могут подвергаться воздействию отрицательных температур, если верхние этажи изолированы. Вы можете предотвратить это, изолируя трубы или достаточно обогревая помещение, чтобы оно не замерзало. В любом случае утепленный пол обеспечит более комфортные полы и чистую экономию на счетах за электроэнергию.

      Дома, построенные на бетонных плитах, и дома с выходом в подвал должны иметь изоляцию из плит по периметру. Если между бетонной плитой и внешней частью дома нет изолирующего барьера, вы теряете значительное количество тепла и у края плиты будет неприятно прохладный пол.

      Если вы не планируете масштабную реконструкцию, вам будет сложно утеплить существующую стену. Если у вас вообще есть какая-либо изоляция стен, практически невозможно добавить к ней, не удаляя ни внутренний, ни внешний материал для облицовки стен. Стены без утепления могут быть утеплены заполнителем в промежутках между стойками, но это должно быть сделано профессионально (Рисунок 1). Он включает в себя сверление отверстий в наружных стенах между каждой стойкой и заполнение пустого пространства изоляционным материалом. Затем заливные отверстия закрывают или затыкают. В некоторых случаях перед сверлением отверстий можно снять одну или несколько полос наружного сайдинга. Затем сайдинг можно заменить, закрывая отверстия.

      Трубопроводы и воздуховоды должны располагаться на внутренней стороне стены, потолка или пола изоляции для обеспечения максимальной энергоэффективности. Если водопроводные трубы находятся на внешней стороне изоляции, они более подвержены замерзанию. Если трубопровод не может быть расположен на внутренней стороне изоляции, необходимо установить специальную изоляцию труб, чтобы предотвратить замерзание труб и повысить энергоэффективность. Изоляция для труб доступна в виде предварительно нарезанных пенопластовых трубок различных размеров и из стекловолокна, которые можно обернуть вокруг каждой трубы.

      Рисунок 1
      Вдуваемая целлюлозная изоляция между стойками стены.
       

      Вентиляция чердака и подвального помещения

      Летом избыточное тепло, накапливающееся в течение дня на чердаке и подполье, приводит к высоким энергозатратам на охлаждение. Кроме того, влага, образующаяся в доме, может проникать в эти помещения без использования пароизоляции, чтобы ее остановить. Если эта влага не удаляется с чердака или подполья, она может конденсироваться и вызывать ухудшение изоляции и строительных материалов.

      В домах штата Миссури на каждые 300 квадратных футов чердака или подполья приходится 1 квадратный фут вентиляции.

      Надлежащие системы вентиляции чердака обеспечивают непрерывный поток наружного воздуха через чердак. Он состоит из баланса между забором воздуха у карнизов или софитов и выпуском воздуха у конька крыши или рядом с ним (рис. 2). Вентиляционные отверстия бывают разных размеров и стилей, включая небольшие круглые диски и прямоугольные решетки. Перфорированный софитный материал обеспечивает вентиляцию в самой нижней части крыши. Вентилируемая коньковая черепица, коньковые вентиляционные отверстия, торцевые вентиляционные отверстия, статические вентиляционные отверстия или крышные турбины могут обеспечить достаточную вентиляцию в самой высокой части крыши. На многих крышах установлены специальные перегородки, чтобы изоляция чердака не блокировала вентиляционные отверстия карниза или потолка.

      Для подпольных помещений эти вентиляционные отверстия обычно имеют квадратную или прямоугольную форму и специально разработаны для бетонных или каменных фундаментных стен. Они должны быть расположены на одинаковом расстоянии друг от друга по периметру стены подполья. Убедитесь, что пол над подвалом хорошо изолирован, иначе вентиляция подполья фактически увеличит потребление энергии и может привести к замерзанию труб.

      Вентиляторные вентиляторы питаются от электричества и обычно контролируются термостатом на чердаке или в подвальном помещении. Они эффективны, но поскольку они приводятся в действие двигателем, дополнительные затраты на их эксплуатацию частично компенсируют экономию энергии.

      Рис. 2
      Поперечный разрез крыши и стены, показывающий изоляцию и чердачную вентиляцию.
       

      Утепление

      Утечка или инфильтрация воздуха происходит, когда наружный воздух неконтролируемо проникает в дом через щели и отверстия. Надлежащая герметизация таких трещин и отверстий в вашем доме может значительно снизить затраты на отопление и охлаждение, повысить долговечность здания и создать более здоровую внутреннюю среду.

      Обычный дом, даже с хорошей изоляцией, содержит трещины и зазоры между строительными материалами, которые в сумме образуют дыру площадью около 14 квадратных дюймов. Зимой из-за этих щелей в доме может быть сквозняк и холодно. В течение всего года протекающий дом не только тратит впустую энергию, но также может привести к повреждению водой и создать вход для насекомых. Инфильтрация воздуха также может способствовать проблемам с контролем влажности. Утечки в таких местах, как чердак или фундамент, могут привести к проникновению заплесневелого или пыльного воздуха в дом, что может вызвать проблемы со здоровьем.

      Рекомендуемая стратегия как в новых, так и в старых домах — минимизировать утечку воздуха, насколько это возможно. Утепление включает в себя заделку всех наружных отверстий и трещин герметиком и установку уплотнителей на все рабочие окна и двери.

      Обнаружение утечек воздуха

      Сквозняки или холодные места могут указывать на некоторые из наиболее крупных мест утечки воздуха в вашем доме, но вам нужно будет найти менее очевидные щели, чтобы должным образом герметизировать ваш дом. Полный энергетический аудит также может помочь определить области в вашем доме, которые нуждаются в дополнительной изоляции. Для тщательного и точного измерения утечки воздуха в вашем доме вам следует провести энергоаудит или проконсультироваться с квалифицированным энергоаудитором или техническим специалистом, чтобы он провел его для вас. В большинстве районов штата Миссури эти аудиты бесплатны и проводятся коммунальными службами, государственными учреждениями или филиалами Университета штата Миссури.

      В некоторых случаях энергоаудитор может определить местонахождение труднодоступных мест и областей потери энергии с помощью проверки дверцы вентилятора или термографического сканирования. При термографическом сканировании используется инфракрасная камера для обнаружения утечек воздуха и тепла на внешних поверхностях вашего дома.

      Без этих тестов можно самостоятельно найти утечки воздуха. Во-первых, обратите внимание на места, где встречаются различные материалы, например, между кирпичом и деревянным сайдингом, между фундаментом и стенами, а также между дымоходом и сайдингом. Также осмотрите следующие области на наличие трещин и зазоров, которые могут привести к утечке воздуха:

      • Дверные и оконные рамы
      • Почтовые уловы
      • Электрические и газовые линии
      • Телевизионные и телефонные линии
      • Наружные водные напокаты
      • Стены для вентиляционных отверстий
      • . и вентиляторы

      Вы также можете использовать следующие методы для обнаружения утечек воздуха в вашем доме:

      • Ночью посветите фонариком на возможные щели, пока партнер наблюдает за домом снаружи. Большие трещины будут видны как лучи света.
      • Закройте дверь или окно на листе бумаги. Если вы можете вытащить бумагу, не порвав ее, вы теряете энергию.
      Герметизация и герметизация

      Герметик и герметик образуют эластичное уплотнение для трещин, зазоров или стыков шириной менее ¼ дюйма. Вы можете использовать герметик или герметик для герметизации утечек воздуха в различных местах по всему дому, в том числе вокруг окон и дверных рам. Заделайте и заделайте утечки воздуха там, где сантехника, воздуховоды или электропроводка проходят через наружные стены, полы, потолки и софиты над шкафами. В дополнение к герметизации утечек воздуха, уплотнение также может предотвратить повреждение водой внутри и снаружи дома.

      Большинство составов для герметиков поставляются в одноразовых картриджах, которые подходят для полуствольных пистолетов для герметиков. Если возможно, купите один с автоматическим выпуском. Для некоторых картриджей под давлением не требуются пистолеты для герметика. Решая, сколько купить, учтите, что вам, вероятно, понадобится половина картриджа на окно или дверь и четыре картриджа на подоконник. Герметики также продаются в аэрозольных баллончиках, тюбиках и веревках (рис. 3) — иногда их называют веревочными герметиками — для небольших работ или специального применения.

      Герметики различаются по прочности, составу и цене. Герметик на водной основе можно очистить водой, в то время как составы на основе растворителя требуют растворителя для очистки. В таблице 3 приведены варианты различных доступных герметиков.

      Установка герметиков может быть сложной и грязной. Следуйте инструкциям на картридже с герметиком и избавьте себя от некоторых проблем, запомнив следующие полезные советы:

      • Для хорошей адгезии очистите все области, подлежащие герметизации. Удалите старый герметик или краску с помощью шпателя или плоской отвертки. Убедитесь, что область сухая, чтобы не запечатать влагу.
      • Держите пистолет под постоянным углом; 45 градусов идеально подходят для проникновения в трещину. Вы знаете, что получили правильный угол, когда герметик сразу же попадает в трещину, когда он выходит из трубки.
      • Если возможно, герметизируйте одним прямым непрерывным потоком. Избегайте остановок и стартов.
      • Нанесите герметик на дно отверстия, чтобы избежать образования пузырей.
      • Убедитесь, что герметик прилипает к обеим сторонам трещины или шва.
      • Прежде чем отводить пистолет, отпустите курок, чтобы избежать нанесения слишком большого количества герметика. Пистолет для герметика с автоматическим спусковым крючком значительно упрощает эту задачу.
      • Если герметик вытекает из трещины, используйте шпатель, чтобы вдавить его обратно.
      • Не экономьте. Если герметик дает усадку, нанесите его повторно, чтобы сформировать ровный валик, который полностью закроет трещину.

      Лучшее время для нанесения герметика — сухая погода, когда температура наружного воздуха выше 45 градусов. Низкая влажность важна во время нанесения, чтобы предотвратить вздутие трещин от влаги. Теплая температура также необходима, чтобы герметик правильно затвердел и прилипал к поверхности.

      Рисунок 3
      Веревочный герметик.
       

      Рисунок 4
      Лента из вспененного материала.
       

      Table 3
      Sealant and caulking types

      Insulation type R-value
      Fiberglass blanket or batt 2. 9 – 3.8
      High-performance fiberglass blanket or batt 3.7 – 4.3
      Loose-fill fiberglass 2.3-2,7
      Свободная заливая каменная шерсть 2,7-3,0
      .0706 2.4 – 3.7
      Expanded polystyrene board 3.6 – 4
      Extruded polystyrene board 4.5 – 5
      Polyisocyanurate board, unfaced 5.6 – 6.3
      Polyisocyanurate board, foil- Faced 7
      ICYNENE 3,7
      Полиуретановая пена 5,6 – 6,3
      Compound Cleanup Shrinkage Adhesion Cost Comments
      Silicone Dry cloth if immediate or mineral spirits Little или нет От хорошего до отличного Высокий Позволяет суставам растягиваться или сжиматься. Прилипает к окрашенным поверхностям, но краска не прилипает к большинству отвержденных силиконов.
      Полиуретановая вспенивающаяся пена для распыления Растворитель, например разбавитель для лака, если сразу Нет; немного расширяется От хорошего до превосходного От умеренного до высокого Спрей-пена быстро расширяется и подходит для больших зазоров неправильной формы. Гибкий. Может применяться при переменных температурах. Должна быть окрашена для наружных работ для защиты от ультрафиолетового излучения.
      Пенный герметик на водной основе Вода Нет; расширяется только на 25 процентов От хорошего до превосходного Высокое Для отверждения требуется 24 часа. Отверждается до мягкой консистенции. При производстве пены на водной основе не образуются парниковые газы. Не будет чрезмерно расширяться, чтобы согнуть окна (новое строительство). Должен подвергаться воздействию воздуха для высыхания. Не подходит для больших зазоров, так как отверждение становится трудным.
      Бутилкаучук Уайт-спирит От 5 до 30 процентов Хорошее От умеренного до высокого Срок службы 10 и более лет; упругий, не ломкий. Можно красить после отверждения через неделю. Переменная усадка; может потребоваться два приложения. Плохо прилипает к окрашенным поверхностям. Токсичный; соблюдайте меры предосторожности на этикетке.
      Латекс Вода От 5 до 10 процентов От хорошего до превосходного Умеренный Простота в использовании. Швы можно обрезать или разгладить влажным пальцем или инструментом. Водонепроницаемость в сухом состоянии. Можно шлифовать и красить. Менее эластичный, чем вышеперечисленные материалы. Разная долговечность, от 2 до 10 лет. Не будет прилипать к металлу. Небольшая гибкость после лечения. При наружных работах требует покраски.
      На основе масла или смолы Уайт-спирит От 10 до 20 процентов Хорошее Низкое Легко доступно. Наименее дорогой из четырех типов. Имеются веревочные и трубчатые формы. Масла высыхают и заставляют материал затвердевать и выпадать. Низкая долговечность, от одного до четырех лет. Плохая адгезия к пористым поверхностям, таким как кирпичная кладка. Должен быть окрашен. Может быть токсичным (проверьте этикетку). Ограниченный температурный диапазон.
      Полиуретан Сухая ткань, если сразу или уайт-спирит Немного или нет От хорошего до отличного Высокое Позволяет суставам растягиваться или сжиматься. Будет прилипать к окрашенным поверхностям, а краска обычно прилипает к большинству отвержденных уретанов.
      Уплотнение дверей и окон

      Уплотнение вокруг окон и дверей необходимо для предотвращения проникновения воздуха (рис. 5). Двери и окна в новых домах обычно поставляются с установленными на заводе уплотнителями. Однако двери и окна в домах старше 10 лет могут вообще не иметь уплотнителей.

      Существует четыре основных категории уплотнителей:

      • Компрессионная пена, прокладки или колбы: Компрессионные уплотнители используются для герметизации распашных дверей и оконных створок. Он состоит из формованной полосы (это может быть дерево, алюминий или жесткий винил) с гибкой виниловой или резиновой грушей вдоль одной стороны. Как правило, этот вид самый прочный. Он доступен как самоклеящийся, так и на гвоздь.
      • V-образные полоски и ленты: V-образные уплотнители прикрепляются к боковой стороне дверного или оконного косяка таким образом, что они прижимаются к краю дверной или оконной створки, образуя уплотнение. V-образная зачистка может быть виниловой, пластиковой или металлической. Он доступен как самоклеящийся, так и на гвоздь.
      • Пена и лента из пенопласта: уплотнитель из пенопласта используется для герметизации распашных или раздвижных дверей или окон. Он поставляется в различных размерах с клейкой основой с одной стороны. Обычно это самоклеящийся продукт, крепящийся к краю дверного или оконного упора или к нижней части раздвижной оконной створки. В некоторых случаях его также можно использовать для герметизации других воздушных зазоров в стенах и полах, где обычно используется герметик или герметик.
      • Пороги и низ дверей: Порог заполняет зазор между полом и низом двери. Он может иметь встроенную виниловую лампу. Должна быть сопряжена с низом двери или щеткой, установленной на нижний край двери. Эти продукты обычно устанавливаются с помощью небольших гвоздей или шурупов, которые обычно входят в комплект уплотнительной прокладки.

      При использовании любого вида самоклеящегося или самоклеящегося уплотнителя необходимо очищать поверхности дверей и окон. Тряпки, смоченной быстросохнущим растворителем для лака или спиртом, будет достаточно для очистки области. Многие из самоклеящихся уплотнителей можно разрезать по размеру с помощью ножа для ковров или тяжелых ножниц. Некоторые комплекты также доступны в предварительно нарезанных размерах для стандартных размеров дверей и окон.

      Для установки уплотняющих полос на гвоздях необходимо использовать молоток, небольшие отделочные гвозди и небольшую пилу или ножницы по металлу, чтобы обрезать изделие по размеру двери или окна. Некоторые продукты для крепления гвоздями также доступны в предварительно вырезанных размерах для обычных стандартных размеров дверей и окон.

      Уплотнитель нижней части двери доступен из нескольких материалов. Хотя эти продукты просты в применении, они могут мешать распахиванию двери и требуют достаточно ровного порога под дверью. Для установки любого из этих дверных днищ требуются простые ручные инструменты. После обрезки по размеру ножовкой или ножницами по металлу нижняя часть двери крепится к внутренней части двери с помощью шурупов, которые обычно предоставляются производителем. Для автоматических дверей с механическим приводом доступен альтернативный вариант уплотнителя нижней части двери. В этой модели виниловая лампа автоматически опускается на пол, когда дверь закрывается, и втягивается, когда дверь открывается.

      Обычные пороги доступны из алюминия, бронзы или латуни с гибкой виниловой или резиновой грушей. Когда новый, этот порог эффективен, но лампочка вскоре выходит из строя при постоянном использовании, оставляя значительную трещину под дверью. Во многих продуктах вставка лампы является сменной. Несмотря на то, что это не самая простая установка для домовладельца, комбинированная дверь и порог долговечны и обеспечивают эффективную защиту от проникновения воздуха. Поскольку винил крепится к алюминиевому профиле, прикрепленному к двери, основной износ приходится на алюминиевый порог.

      Рисунок 5
      Уплотнитель.
       

      Установка уплотнителя двери и окна

      Чтобы установить уплотнитель на дверь, сначала установите порог. Измерьте расстояние от пола до нижнего края двери; пороги имеют типичную высоту от 5/8 до 1 дюйма. Выберите порог, который позволяет оставить место для лампочки примерно в 1/2 дюйма.

      Порог должен располагаться так, чтобы его самая высокая точка или центр лампы находились прямо под дверью. Измерьте ширину проема и отрежьте порог по длине с помощью пилы. Порог, вероятно, должен быть надрезан на каждом конце, чтобы он подходил к дверным упорам.

      Установите порог на место и закройте дверь, чтобы проверить соответствие и положение. Как только порог будет на месте, отметьте его положение на полу, затем откройте дверь. Нанесите тонкий слой герметика на нижнюю сторону порога с каждой стороны. Некоторые пороги имеют С-образный канал по краям для приема герметика. Установите порог на место и прочно прикрутите его к полу.

      Чтобы приклеить компрессионный уплотнитель к двери или распашному, но не раздвижному окну, сначала закройте дверь или окно. Если на двери есть засов, заприте его. Отрежьте каждую полоску по длине с помощью пилы или ножниц по металлу и поставьте ее на место. Вдавите полоску в сторону двери или оконной створки, чтобы лампочка была частично сжата. Не затягивайте его слишком плотно, иначе дверь или окно не закроются должным образом. Прибейте полоску на место, начиная с центра и продвигаясь к обоим концам. Часто проверяйте дверь или окно, чтобы убедиться, что они легко открываются. 9№ 0003

      Для нанесения самоклеящегося уплотнителя из вспененного материала отрежьте ножницами полоски вспененного материала по длине. Отогните примерно на 1 дюйм защитной полоски и прижмите пенопласт к верхней части дверного или оконного упора. Двигайтесь вниз, снимая защитную ленту и прижимая поролон на место.

      Чтобы приклеить V-образный уплотнитель к двери или распашному окну, отрежьте полосы ножницами (только для виниловых или пластиковых полос), ножницами по металлу или ножовкой. Поместите каждую полосу на косяк так, чтобы приподнятая буква «V» была направлена ​​в сторону от двери или оконной створки, и расположите ее так, чтобы дверь или оконная створка были по центру полоски при закрытии. Закрепите полоски на месте.

      Чтобы применить V-образный уплотнитель к двустворчатому окну, сначала опустите створку. Отрежьте полосу по длине и сдвиньте ее вниз вдоль створки так, чтобы приподнятая буква «V» была обращена наружу. Расположите планку по центру створки и закрепите ее как можно дальше. Поднимите створку и повторите процесс вдоль нижней половины планки.

      Другие идеи по герметизации воздуха

      Многие хозяйственные магазины и лесопилки продают специальные предварительно вырезанные пенопластовые или резиновые вставки для герметизации зазоров и утечек воздуха вокруг электрических розеток и выключателей света на внутренней стороне наружных стен. Эти вставки проще в установке и доставляют меньше хлопот, чем попытки использовать герметик или герметик.

      Когда камин не используется, держите заслонку дымохода плотно закрытой. Дымоход спроектирован специально для выхода дыма, поэтому воздух будет выходить, пока вы его не закроете.

      Оконные кондиционеры являются местами общего пользования со значительными утечками воздуха. Чтобы устранить инфильтрацию вокруг оконного блока, загерметизируйте и загерметизируйте все наружные створки и оконные стыки, особенно там, где оконное стекло соприкасается с блоком кондиционера. Когда наступит осень, оберните устройство сборной крышкой для кондиционера или сделайте ее самостоятельно, используя полиэтиленовую пленку толщиной 4 мил. Приклейте пленку к оконной раме по всему периметру агрегата. Чтобы замедлить проникновение воздуха из щели между приподнятой створкой двустворчатого окна и кондиционером, используйте обычную изоляцию из стекловолокна или полоски пеноуретана. Во многих магазинах бытовой техники и товаров для дома есть специальные комплекты для установки вокруг оконных кондиционеров.

      Дополнительная информация

      MU Extension публикует серию руководств по энергоэффективности дома, на ферме и альтернативной энергии. Спросите в местном отделении MU Extension об учебной программе E3A о классах и программировании, чтобы узнать больше.

      Следующие веб-сайты также являются хорошим источником дополнительной информации по теплоизоляции и гидроизоляции новых и существующих домов:

      • http://missourifamilies. org/
      • http://www.energystar.gov
      • http://www.eere.energy.gov
      • http://www.doe.gov
      • http://www.nrel.gov
      • http://www.aceee.org

      Ссылки

      • Министерство энергетики США. Утепление дома. http://energy.gov/public-services/homes/home-weatherization
      • Агентство по охране окружающей среды США. Самодельное руководство по герметизации и изоляции с помощью Energy Star: герметизация утечек воздуха и добавление изоляции. 2008 г. http://www.energystar.gov/ia/partners/publications/pubdocs/DIY_Guide_May_2008.pdf
      • Американский совет по энергоэффективной экономике. Руководство для потребителей по экономии энергии в домашних условиях. 9-е изд.
      Информация для этого справочника включает текущие и более ранние публикации бывшего специалиста по государственному жилищному строительству Рональда Филлипса, Дж. Роберта Кьюсика, Атии Махмуда и Ванды Юбэнкс; специалист по сельскому хозяйству Ричард Э.
      Филлипс; Нил Мидор; и веб-сайт Министерства энергетики США по энергоэффективности и возобновляемым источникам энергии.

      Перейти к основному содержанию

      Перейти к основному содержанию

      Как построить бар (проект)

      Обновлено: 07 сентября 2022 г.

      Думайте об этом как об инвестиции!

      Следующий проект›

      Семейный мастер на все руки

      Домашние мастера и профессионалы делятся своим дизайном и практическими советами, а также фотографиями домашних баров, построенных ридерами. Узнайте, как сделать классическую деревянную барную стойку, установить пивной кран и многое другое.

      Авторы журнала «Сделай сам» из журнала «Семейный мастер на все руки»

      Домашние бары

      Хотите ли вы пообщаться с друзьями или сэкономить деньги по сравнению с ночной прогулкой в ​​городе, домашний бар может стать хорошим дополнением. Даже если вы не пьете, это все равно может быть местом для сбора. Мы поговорили с десятками строителей баров — мастерами своими руками и профессионалами — и собрали их лучшие идеи для идеального домашнего бара и планировки бара своими руками.

      Анатомия бара

      A. Стандартная высота бара составляет 42 дюйма. Барные стулья будет легче найти, если вы будете придерживаться этой высоты.

      B. Свес должен быть не менее 8 дюймов, но когда дело доходит до места для колен, чем больше, тем лучше.

      C. Большинство барных стульев имеют высоту 30 дюймов — идеально подходят для стандартной высоты бара. Но будьте осторожны: некоторые стулья на несколько дюймов выше или ниже.

      D. Верхняя часть стержня должна быть шириной от 16 до 20 дюймов, включая молдинг; более того, это пустая трата места.

      E. Накладка на барную стойку служит трем важным целям:

      1. Она предотвращает попадание пролитых напитков с барной стойки на колени.
      2. Он обеспечивает удобный подлокотник и позволяет вам правильно сутулиться над пивом.
      3. Самое главное, это придает вашему домашнему бару более официальный вид.

      F. Стойка для напитков — это место, где напитки наливают в традиционный бар. Это приятная функция, но не необходимость для домашнего бара.

      G. Капельница — просто тонкая полоска выступающего дерева — предотвращает стекание капель с верхней части стойки.

      H. Нижняя домашняя барная стойка — идеальное место для нарезки лимонов, установки бутылок или установки барной раковины. Но это усложняет проект и съедает много места, поэтому строители домашних баров часто его пропускают.

      J. Минимальное расстояние между стульями составляет 2 фута бара на сиденье. Для больших парней это будет тесно, так что берите 30 дюймов, если можете.

      K. Нижняя рейка должна находиться на высоте 7–9 дюймов от пола. Металлические перила (обычно латунные) стоят дорого (200 долларов за 8-футовый пробег), поэтому многие домашние бары вместо них имеют простой выступ.

      Вы можете выбрать металлическую, каменную или деревянную основу для своего бара и при этом использовать элементы, указанные выше.

      Каменный бар

      Завершенный центральный элемент подвала

      Майк потратил три года на то, чтобы превратить свой недостроенный подвал в развлекательное пространство с полноценной ванной, домашним кинотеатром и храмом Цинциннати Редс.

      Майк Кинросс, мастер-сделай сам
      Либерти Тауншип, Огайо

      «Мне льстит мое самолюбие, когда друзья говорят: «Ты сделал это сам? Потрясающе!»

      Майк Кинросс обложил свой небольшой бар в подвале камнем (искусственный камень вместо природного, но даже Фред Флинтстоун не мог отличить). Хотя это был его первый каменный проект, Майк говорит нам, что это было легко — суетливо и отнимало много времени, но не сложно.

      Встроенный поддон для сбора капель

      Простая очистка

      Поддоны для сбора капель пива улавливают пролитую жидкость, предотвращают ее попадание на поверхность и легко моются. Просто вырежьте углубление в верхнем слое верхнего стержня, чтобы создать идеальный карман для лотка.

      Доступно онлайн

      Размер 6 x 12 дюймов. Показанный здесь лоток из нержавеющей стали доступен благодаря нашему сотрудничеству с amazon.com.

      Наконечники для формования стержней

      Кривые

      Некоторые поставщики предлагают изогнутые стержни. Но кривые обходятся дорого; этот угол радиуса стоил 150 долларов. Скошенные углы намного дешевле!

      Подпорка для скосов

      Нижняя сторона большинства молдингов наклоняется вниз при установке. Таким образом, вы не можете просто положить его на станину пилы, когда делаете пропилы под углом. Вместо этого установите молдинг на блоки, чтобы удерживать его под правильным наклоном. (Вы можете положить молдинг плашмя, чтобы получилось 9Однако пропилы под углом 0 градусов.) Заклейте молдинг лентой, чтобы ограничить разрыв в месте выхода зубьев пилы из дерева.

      «Зажмите» его винтами

      Стержневой молдинг практически невозможно зажать на месте. Так что сделайте пробную примерку, закрепив ее винтами снизу. Убедитесь, что все стыки выровнены и затянуты, затем удалите винты, добавьте клей и снова вкрутите винты.

      Заделайте тупики

      Торец плинтуса оставляет открытыми шпунты. Некоторые поставщики продают торцевые заглушки, которые легко установить, но они выглядят неуклюже. Итак, вот лучшее решение: запустите молдинг стержня примерно на 5/8 дюйма за задний край верхней части стержня. Затем заполните шпунты брусками, вырезанными из дерева с аналогичным рисунком волокон. Удерживайте блоки на месте около минуты. После того, как клей полностью высохнет, отшлифуйте торец заподлицо и добавьте капельную кромку. Кромка, показанная здесь, представляет собой просто самодельную деревянную планку толщиной 3/8 дюйма с закругленными краями. На фото он установлен.

      Уплотнение торцевых волокон

      При формовании стержней вы получаете большую площадь открытых торцевых волокон. Торцевая часть древесины впитывает больше морилки, чем лицевая сторона, и получается намного темнее — почти черной, если вы используете темную морилку. Чтобы этого не произошло, предварительно обработайте торцевое зерно герметиком, который частично заполнит поры. Пара унций полиуретана, смешанного с парой столовых ложек разбавителя (вода или уайт-спирит, в зависимости от типа полиуретана), работают хорошо. Если вы нанесете уплотнитель на лицевое зерно, отшлифуйте его.

      Большинство молдингов для стержней надеваются на верхнюю часть стержня, сделанную из двух слоев материала толщиной 3/4 дюйма. Нижний слой обычно представляет собой фанеру. Верхний слой может быть фанерой, массивом дерева, паркетом или даже плиткой или камнем. Вы не найдете пруткового профиля в домашних центрах или на лесопилках, но в Интернете есть десятки поставщиков. Стоимость варьируется от 10 до 40 долларов за погонный фут, в зависимости от породы дерева и ширины. Стоит ходить по магазинам вокруг. Большинство поставщиков имеют длину до 8 футов, но некоторые предлагают 12 футов. длины.

      Ширина профилей варьируется от 4-1/4 дюйма до почти 7 дюймов. Если у вас есть скользящая торцовочная пила, вы можете разрезать даже самый широкий профиль. Но стандартный 10-дюймовый. торцовочная пила не будет делать скосы и, возможно, даже поперечные пропилы на широком молдинге. Перед заказом молдинга обязательно проверьте свою пилу.

      Вот несколько советов по работе с материалом.

      Макет

      Пробный запуск

      Посмотрите, как выглядит ваш план, и устраните потенциальные проблемы, прежде чем приступить к рубке леса.

      Джейсон Микс, мастер-сделай сам
      Стивенс Пойнт, Висконсин

      «Мокап — лучший способ планирования. И это намного дешевле, чем вносить изменения после того, как бар построен». Джейсон построил бар несколько лет назад и теперь планирует модернизировать его, заменив деревянную столешницу на бетонную.

      Каждый производитель баров своими руками, с которым мы разговаривали, говорил нам, что планирование — это сложно. При таком большом количестве размеров и пространства использование карандаша и бумаги просто не обеспечивает четкого предварительного просмотра окончательных результатов. Так что потратьте час или два, чтобы построить модель. Соберите немного картона или возьмите пенопластовую изоляцию в домашнем центре (менее 10 долларов за лист размером 4 x 8 футов).

      Стальной стержень

      Быстрая и простая стена

      Джон Солис решил построить игровую комнату для своих детей. Но так как они приближались к студенческому возрасту, бар казался лучшей идеей.

      Джон Солис, мастер-сделай сам
      Сан-Антонио, Техас

      «Если бы мне пришлось делать это снова, я мог бы сделать несколько вещей по-другому. Но я определенно снова воспользуюсь сталью».

      Кровля из оцинкованной стали стала модным материалом для внутренних помещений. Но помимо стиля, Джон Солис обнаружил, что сталь имеет массу практических преимуществ.

      • Недорого: Джон заплатил менее 1 доллара за кв. фут
      • Быстрая и простая установка: не требуется покраска или отделка.
      • Прочный и не требующий обслуживания.
      • Легкий доступ: нужно провести новые пивные линии к кранам? Новый динамик или проводка телевизора? Просто отвинтите сталь, чтобы открыть полости шпилек.

      Столешница из гранита

      Камень с деревянной рамой

      Как плотник, Дин имеет много друзей в сфере строительства, и ему очень помогают в баре.

      Дин Пикок, Карпентер,
      Мишавака, Индиана

      «Друзья, которые помогли построить мой бар, любят зайти и выпить стакан моего отличного домашнего пива».

      Сборка столешницы

      Плотно вставленная в дубовую раму, а затем уложенная на фанерную основу, эта гранитная плитка увеличенного размера образует идеальную барную стойку.

      Дин Пикок хотел украсить свой самодельный бар чем-то более прочным, чем дерево. Сначала он подумал о таких материалах для кухонных столешниц, как твердое покрытие, гранит и кварц. Но эти опции дорогие и требуют предварительной установки, а Дин любит все делать сам. Потом он наткнулся на эти итальянские гранитные плиты в магазине плитки. Обрамленные дубом, они стали идеальной барной стойкой. Если вы хотите последовать примеру Дина, обратитесь к производителю гранитных столешниц. Они часто продают меньшие оставшиеся плиты по выгодной цене.

      Дежурный совет

      Реальная сделка

      Первым крупным проектом Роджера в области деревообработки был его бар — полный успех!

      Роджер Даннинг, мастер-сделай сам
      Плейнфилд, Иллинойс

      «Система кранов звучит сложно, но она проста — в основном это просто установка и подключение пластиковых трубок».

      В баре Роджера Даннинга пиво течет из бочонков, которые охлаждаются холодильником в соседней комнате и приводятся в движение давлением CO2. Помимо холодильника, система поставлялась в виде комплекта стоимостью около 300 долларов. После использования (и любви) своей системы в течение нескольких лет Роджер дает следующий совет:

      • Купите маленькие бочонки. В зависимости от сорта пива оно остается свежим всего месяц или два. После этого вы должны прослезиться и отправить остатки пива в канализацию. Для большинства домашних баров достаточно 5-галлонных бочонков.
      • Примерно каждые шесть недель вы должны тратить 20 минут на промывку системы очищающим раствором. Это обязательно. Если вы не хотите этого делать, придерживайтесь бутылочного пива.
      • Изолируйте трубопроводы изоляцией для труб и монтажной пеной. Это сохраняет пиво холодным и полностью газированным, а также предотвращает образование конденсата на трубках и стекание капель внутрь стенок.
      • Установите на один кран больше, чем вам нужно. Вы будете рады, что сделали это.

      Необходимые инструменты для этого проекта

      Подготовьте необходимые инструменты для этого проекта «Сделай сам» перед началом — вы сэкономите время и нервы.

      • Air compressor
      • Air hose
      • Brad nail gun
      • Caulk gun
      • Clamps
      • Cordless drill
      • Framing square
      • Jigsaw
      • Level
      • Miter saw
      • Орбитальная шлифовальная машина
      • Защитные очки

      Необходимые материалы для этого проекта

      Избегайте походов за покупками в последнюю минуту, подготовив все материалы заранее.

  • Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.