Способы крепления утеплителя к стене
Содержание
- Варианты монтажа утеплителя
- На клей
- На дюбеля
- Другие технологии
- Крепление пенопласта
- Крепление пенопласта клеем
- Дополнительное крепление дюбелями
- Крепление минваты
- Монтаж пеноплекса
- Монтаж штукатурки
- Видео «Нанесение клей пены на пенопласт»
Утепление стен является важным этапом строительства любого здания, будь то ваше жилище или же, к примеру, баня. Хорошая теплоизоляция, это залог не только тепла в доме, но и экономии средств. Но недостаточно просто купить изоляцию и засунуть под облицовку, нужно сделать правильное крепление утеплителя к стене. Чтобы оно надежно держалось на своем месте весь срок эксплуатации.
А срок этот немаленький, от 70 лет, при условии правильного монтажа с соблюдением всех технологических правил. Об этих правилах я сегодня и расскажу, с упором на способы крепления тепловой изоляции к поверхности стены.
Варианты монтажа утеплителя
На данный момент существует два варианта крепления любого вида утеплителя и несколько дополнительных, о которых я также упомяну. Кстати говоря, данными способами крепежа можно совершать монтаж как рыхлых утеплителей, так и более плотных плит.
Основные способы крепления утеплителя к стене:
- С использованием клея;
- Механическим способом, благодаря специальным дюбелям.
Рассмотрим каждый вариант крепления в отдельности.
На клей
Клеевые составы для монтажа утеплителя бывают двух видов. На цементной основе, более популярный и доступный по цене состав, и клеи в виде вспененного полиуретана, такие составы, имеют лучшие характеристики, но и стоимость их гораздо выше.
На клей садят обычно плотные плиты теплоизоляции, такие, как пенополистирол (в народе пенопласт) пеноплекс, и иные утеплители со схожими свойствами.
Клеевые составы на цементной основе, нужно перед использованием замешивать в емкости с холодной водой.
Размешивается клей, естественно, не вручную, для этого нужно использовать специальную насадку-миксер, которую, одевают на дрель или перфоратор, и на малых оборотах, смешивают сухую смесь с жидкостью.
Наносить клей, нужно на внутреннюю сторону утепляющей плиты, при этом, чтобы клей максимально хорошо скреплял утеплитель со стеной, внешнюю сторону теплоизоляции, нужно сделать шероховатой. Чтобы этого добиться, рекомендую воспользоваться специальным валиком либо щеткой для работы с пенопластом.
Кроме того, нужно повысить адгезию, стены. Нет, ее шероховатой делать не нужно, обычно она такая, уже изначально. Поверхность, достаточно, качественно покрыть грунтовкой, и дать ей высохнуть. После этого, можно проводить монтаж утеплителя на стены.
На дюбеля
Второй по распространенности способ фиксации утеплителя на стенах. Иногда монтаж теплоизоляции на дюбеля, выступает как основной метод, но чаще, он является дополнением к монтажу на клей, для более надежного закрепления.
На специальные дюбеля, которые внешне напоминают грибки со шляпкой, крепят все виды утеплителей начиная от пенопласта и заканчивая минеральной ватой. Например, плиту из пенопласта, сначала крепят к стене клеем, а после фиксируют с помощью нескольких зонтов.
Минвату, обычно просто прикладывают к поверхности и делают через нее в стене пять отверстий, одно в центре и четыре по углам плиты. Точно так же делаются отверстия и в пенопласте.
После этого в отверстия забивают дюбель со шляпкой, до того уровня, пока шляпка не прижмет плиту к стене, далее, в дюбель, заводится расширительный пластиковый гвоздь, который с помощью молотка намертво закрепляет дюбель в стене, и как следствие утеплитель надежно держится на своем месте.
Другие технологии
В случае если утепление проводится ДСП или ОСБ панелями, то плиты этого материала крепятся к поверхности специальными скобами.
Некоторые рулонные утеплители, например, фольгированные, иногда производятся с клеевым составом, уже нанесенным на внутреннюю сторону теплоизоляции.
Иногда, крепеж, как таковой, не нужен вообще. Это происходит, когда утеплитель, обычно рыхлый, такой как минеральная вата, укладывается враспор в специальный деревянный каркас.
Некоторые утеплители, клеятся на стену, точно так же как обои, в пример, можно привести пробковую изоляцию. Также существует теплоизоляционная краска, которая наносится на поверхность с помощью обыкновенной кисти или валика.
Крепление пенопласта
Утеплять стены пенопластом, это довольно популярный метод. Как мы уже выяснили, его крепеж, обычно производится с помощью клея, но и дюбеля часто используют для дополнительной фиксации. Давайте разберем два варианта монтажа.
Крепление пенопласта клеем
Первое что нужно сделать, это выяснить насколько ровная стена, которую собираетесь утеплять, от этого зависит многое, например, способ нанесения клея.
Если поверхность ровная, то клей наносят на утеплитель, если же поверхность имеет перепады, то клеевую смесь, наносят на саму стену с помощью шпателя. В случае если несущая поверхность сильно завалена, то ее нужно выравнивать штукатурными работами.
Если заниматься этим не по средствам или банально лень, то рекомендую сменить утеплитель на минеральную вату, в этом случае ровность поверхности не играет роли.
Итак, допустим, стена у нашего гипотетического дома более или менее ровная, можно приступать к монтажу. Очищаем стену от пыли и мусора, заделываем трещины и сколы, хорошенько ее грунтуем.
Пока грунтовка сохнет нужно закрепить снизу стены опорную планку, толщиной равной размеру плиты. Это нужно для того, чтобы плиты под собственным весом не сползали. После того как грунтовка высохла, замешиваем клей, так как это было сказано выше, с соблюдением инструкции, которая написана на упаковке.
Игольчатым валиком, пройдитесь по внутренней стороне утеплителя, и наносите клей.
Его нужно оставить в пяти точках, по центру и по углам, не жалейте клея, точки должны быть достаточно массивными. После этого, приступайте к монтажу пенопласта, снизу вверх, придерживая каждую плиту около минуты, чтобы клей схватился.
Дополнительное крепление дюбелями
Если крепление утеплителя к стене происходит снаружи дома и планируется в дальнейшем сделать облицовку стены из тяжелых материалов, то пенопласт, дополнительно, нужно прижать к стене дюбель-зонтами.
Тут ничего сложного нет, просто после того как пенопласт немного схватился, просверлите 5 отверстий в стене там же, где вы наносили клей. То есть, по центру и по углам. Далее, загоните в них «зонты» и забейте в них молотком, фиксирующие пластиковые гвозди.
Крепление минваты
Как уже было сказано ранее, минеральную вату крепят с помощью дюбель-зонтов, но этого недостаточно, так как это вид утеплителя имеет меньшую жесткость по сравнению с тем же пенопластом. Для того чтобы минвата хорошо, держалась на стене, нужно соорудить обрешетку.
Это достаточно длительный процесс требующий, точности в расчетах. Так как необходимо, правильно рассчитать, расстояние между брусками, из которых будет создаваться каркас. Это расстояние зависит от того, в каком виде планируется использовать минвату. В виде более или менее плотных плит, в рулонах, или же будет использоваться рыхлый утеплитель.
Если каркас собран грамотно, минеральную вату можно укладывать, даже без дополнительной фиксации, она будет держаться враспор между брусьями. В случае же, если ячейки в каркасе превышают размер утеплителя, то он может выпасть. Чтобы этого не допустить, минвату нужно дополнительно закрепить на стене дюбель зонтами.
Процесс крепления такой же, как и в примере с пенопластом. Прижимаете минвату к стене в нужно месте, берете перфоратор с буром необходимого диаметра и длины, и сверлите пять отверстий в центре и в углах утеплителя. Забиваете дюбеля и фиксируете их в стене пластиковыми гвоздям.
Монтаж пеноплекса
Используется для утепления стен как внутри, так и снаружи дома.
По своим свойствам это тот же пенопласт, только вспененный, и полностью воздухонепроницаемый. Его крепление, абсолютно не отличается от монтажа его старшего брата (пенопласта).
Пеноплекс можно крепить как клеем, так и зонтами, также можно совмещать эти два метода. На что стоит обратить внимание так это то, что обычно плиты из этого материала, имеют большой размер, поэтому крепить их нужно на совесть, не жалея ни клея, ни дюбелей.
Монтаж штукатурки
В качестве утеплителя можно использовать и специальные «теплые» штукатурные смеси. Надо сказать, что преимуществ по теплоизоляции с другими утеплителями у этого материала нет. Но все-таки утепление штукатуркой имеет место быть.
Чтобы повысить теплоизоляционные свойства стены с помощью штукатурки, ее нужно наносить на поверхность в три слоя. Для этого стену нужно очистить от старой облицовки, если таковая имеется, заделать все повреждения вроде трещин и сколов. Установить уровень плоскости с помощью маяков, отвеса и горизонтального уровня.
Далее, нужно нанести на стену слой грунтовки, и подождать пока она высохнет. После, нужно замешать первую порцию раствора, которая пойдет на первый слой. Состав раствора для первого слоя должен содержать не более 30% воды.
Нанесите раствор на инструмент под названием правило по всей его длине, и движениями снизу вверх наносите штукатурку на стену. При этом нужно идти по маякам, чтобы создать ровную поверхность стены.
После первого слоя, нужно нанести остальные два, второй наносят, точно также только раствор будет уже более жидкий, до 65% воды. Третий слой завершающий, содержит мало влаги и наносится тонким слоем, для придания стене идеальной плоскости. Естественно, она будет идеальной, если все сделать правильно. Подробнее о нанесении штукатурки на стену, вы можете прочитать в других статьях на нашем сайте.
Вот так вот с помощью штукатурки можно «убить сразу двух зайцев», и стены выровнять и добавить им большей теплоизоляции. Важно еще помнить, чтобы нанести следующий слой штукатурки нужно подождать пока предыдущий – подсохнет.
Также каждый слой, для надежности нужно дополнительно обрабатывать грунтовочной смесью.
Видео «Нанесение клей пены на пенопласт»
Видеоролик о том, как правильно наносить клей на плиту из пенопласта. Это тот самый вспененный клей, о котором я говорил в начале статьи.
Стены без утеплителя
Почему мы рекомендуем делать стену из АГБ без утеплителя.
Первый аспект — теплотехника
Наиболее частое решение – это блок 300 мм + 100 мм мин. вата (или 50 ЭППС), реже – блок 400 мм и такое же утепление. Такие решения остались в практике из-за консервативности стройиндустрии и слабой информированности индивидуальных застройщиков. К сожалению, профессионализм строителей на частных объектах вызывает сомнения, а у строительных компаний (многоэтажное строительство) есть другая мотивация в виде экономии в т. ч. и на сроках, быстрое прохождение экспертизы проектов и др.
Для этого используют старые наработки и проекты, сокращая до 2-х раз срок и стоимость проектирования.
Автоклавный газобетон (АГБ) вошел на рынок Новосибирска с плотностями D600 – D700 при нашем коэффициенте теплосопротивления (по обиходному) стены – 3,79 м²*°C/Вт, а толщина должна быть 600 мм и 700 мм соответственно (к тому же это еще и кладка в два блока). Поэтому сокращение в два и более объема газобетона выглядела обоснованной.
В последние два года заводы массово стали выпускать легкие марки по плотности D400 – D500 (практически без снижения прочности на сжатие) и объемы продаж данных марок на заводах (по России) составили в настоящее время 50 % и 35-40 %, в Новосибирске проценты скромнее.
Толщина стены на данных марках для выполнения норм – 500 мм и 400 мм, что уже составляет разумную толщину наружной стены. А выбор конструкции с утеплителем уже не очевиден, т. к. газобетона экономим по объему столько же, сколько добавляем утеплителя. Стоимость качественного утеплителя (по технологии под мокрый фасад плотность базальтового утеплителя 140 кг/м³ и под навесной фасад 90 кг/м³) уже дороже газобетона (6500-4600 руб/м³), плюс работы по его монтажу 100-200 руб/м².
Остался аргумент, что теплосопротивление стены будет больше коэффициента 4 и более (см график). Но, если мы взглянем на прикрепленный график зависимости теплопотерь от коэффициента теплосопротивления, то увидим, что при увеличении коэффициента выше 3-х, экономия по теплопотерям становится незначительной и затраты на увеличения коэффициента до 4-х оправдаются через экономию на отоплении минимум через 20-30 лет. Да и через стены теплопотери составляют 25 % от общих, поэтому легче утеплить пол и крышу (площадью меньше), где такие же теплопотери, что подтверждает и нормируемый коэффициент 4,5.
Уже два года в официальном строительстве применяется комплексный метод расчета теплопотерь, по которому если теплопотери ниже нормируемого показателя коэффициента, то теплосопротивления стены может быть уменьшен на 0,63 до 2,4. Как правило, частный дом выполняет данное требование.
- увеличенное остекление (коэффициент окон – 0,7). Модные окна в пол еще и ухудшают конвекцию у стены;
- излишнее остекление северной стены;
- эркеры, башни, зимние сады, второй свет и т. п.;
- отсутствие входного тамбура, не утепления откосов, линейные и точечные холодные включения и другие ошибки.
Компенсации данных факторов оправдывает переход от толщины стены в 400 мм на D500 к 500 мм или к 400 мм на D400.
У вас ещё остались сомнения в выборе однослойной конструкции наружной стены? Тогда давайте рассмотрим технологические аспекты утепления.
Справочно.
Малоэтажное строительство (до 5-ти этажей включительно), не подключаемое к центральному отоплению, не попадает под действие СП “Тепловая защита зданий”. Коэффициент приведенного сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции на объектах советской постройки для г.
Второй аспект — технологический. Утеплитель — каменная вата.
Более правильно применять с АГБ базальтовые утеплители (паропроницаемые). Подобрать утеплитель и правильно выполнить утепление в т. ч. и для сохранения его долговечности – задача непростая.
Для многослойных стен, когда утеплитель работает в зажатом состоянии, подходит утеплитель с плотностью от 45 кг/м³, под навесной же фасад с вентиляционным зазором – плотность от 90 кг/м³. Для нанесения штукатурных составов по утеплителю необходимо брать плотность от 130 кг/ м³. Утеплитель рекомендуется укладывать в два слоя с перекрыванием стыков, для устранения их раскрытия вследствие усадки утеплителя. Производить работы по утеплению лучше в сухой период, предварительно дав кладке просохнуть не менее 3-4 недель, т. к. в период строительства в АГБ до 30 % – 35 % отпускной влажности. Крепить утеплитель надо достаточно плотно к стене, но, не допуская вминания под крепежным грибком.
Некачественно выполненное утепление может привести к быстрой потери его теплоизолирующей функции.
Утеплитель ЭППС и т. п.
ЭППС – экструдированный пенополистирол. Арматура в кладке, уголки в проемах, ж\б перемычки и балки, монолитные участки в наружных стенах – это линейные холодные включения, а металлические крепления навесных фасадов и дверных и оконных коробок, крепление кондиционеров и т.
п. (у них точечное крепление). Теплопотерями в таких элементах пренебрегают в теплотехнических расчетах и на практике часто не делают дополнительного их утепления или отсекания мостиков холода.
На первый взгляд вариант доутепления экструдированным пенополистиролом (ЭППС), пенопластом кажется дешевле и проще, что заставляет многих прибегнуть к использованию данных утеплителей. Из этого же типа – напыляемые утеплители, т. е. паронепроницаемые. Если рассматривать конструкцию наружной стены из АГБ с данными утеплителями с позиции долговечности и теплотехники, то мы понимаем, что не все так просто.
Первый нюанс, если мы снаружи к АГБ добавляем утеплитель или выполняем другую паронепроницаемую отделку, то и внутреннюю поверхность мы должны сделать паронепроницаемую для того чтоб не пустить пар в конструкцию, где будет накапливаться влага. Следовательно, должна быть обеспечена хорошая вентиляция помещения, что без рекуператоров приводит к повышенным теплопотерям.
Второй нюанс заключен в самом АГБ, а точнее в его первоначальной влажности в 30-35%.
В период строительства мы можем добавить 5-8 % построечной влаги (дожди, кладочные и отделочные смеси). Эксплуатационная (равновесная) влажность АГБ равна 4-5% и достигается она в течение 2-х отопительных периодов. Наличие лишней влаги в первую очередь ухудшает теплотехнику наружной стены, а во вторую очередь влага, первоначально распределенная по толщине стены и не имея выхода наружу, в течение 5-7 лет перебирается к утеплителю (или отделке), создавая переувлажненные зоны. При замерзании в данном случае будет разрушаться и утеплитель, и материал стены, и отделка. Через внутреннюю поверхность высыхает всего 12-15 см стены, следовательно, оптимально выполнять паронепроницаемое утепление или паронепроницаемую наружную отделку через 1-2 года после возведения коробки.
02.05.2023
Вакансии завод Сибит
Приглашаем в нашу команду на постоянную работу.
28.04.2023
Майские праздники: режим работы шоу-румов СИБИТ
Информируем о режиме работы шоу-румов 1,8 и 9 мая.
Как утеплить закрытые стены
Большинство современных домов утеплены, и, очевидно, вам не о чем беспокоиться. Однако дома, построенные до 1970-х и конца 80-х годов, редко имеют теплоизоляцию. Есть много проблем с неизолированными закрытыми стенами. Одна из них заключается в том, что вам придется платить большие счета за электроэнергию, и в вашем доме будет некомфортно жить.
Можно ли утеплить закрытые стены? Что ж, вам не нужно выбирать трудоемкий и дорогостоящий метод рубки стеновых панелей, чтобы установить изоляцию за стенами.
Есть несколько видов материалов, которые можно легко наносить, не портя гипсокартон.
Какой тип изоляции лучше всего подходит для внутренних стен?
Пена для инъекций
Наиболее предпочтительна, чем ее аналоги с сыпучим наполнителем, поскольку она лучше противодействует проблемам конденсации, таким как плесень.
0791666666666666″ data-textformat=”{"size":12}” data-margin-bottom=”8.0pt”> Еще одна особенность, которая отличает его от вдуваемой целлюлозы, заключается в превосходном расширении после нанесения. Его можно вводить в труднодоступные места, куда не может проникнуть вдуваемая изоляция. Минус этой формы утепления в том, что при инжекции образуются дыры, которые потом нужно залатать.Рассыпчатая вдувная целлюлоза
Содержит борную кислоту, которая делает ее эластичной. Наносится как бумага и постепенно превращается в изоляцию, выравнивающую стены. Борная кислота также способствует повышению огнестойкости этой изоляции.
Его получают из измельченной бумаги.
Для впрыскивания в стенные зазоры снаружи или изнутри проделываются отверстия. Это деликатное мероприятие, и делать его своими руками не рекомендуется.
Вдуваемая теплоизоляция
Наносится в виде одеяла, которое обеспечивает превосходную защиту от проникновения воздуха. Он заполняет зазор между впрыскиваемой и рулонной изоляцией.
0pt” data-hd-info=”3528305″ data-keep-line-info=”true” data-keep-next-info=”true”> Баттс Это как пушистые одеяла. Вы можете получить их в виде длинных изоляционных плит или заказать индивидуальные рулоны, нарезанные в соответствии с полостями, которые вы хотите заполнить. В большинстве случаев основным составляющим материалом является стекловолокно, но можно остановить свой выбор и на изделиях из хлопка или минеральной ваты. Основная проблема с этой изоляцией заключается в том, что они не гибкие и их невозможно закрепить вокруг труб. Они оставляют некоторое пространство и поэтому менее эффективны.
Вспенивающаяся пена
0791666666666666″ data-textformat=”{"size":12}” data-margin-bottom=”8.0pt”> Это пластик с закрытыми или открытыми порами (полиуретан), который вводят в полости стен в виде вспенивающейся жидкости, выравнивая все пространства и затем затвердевая на месте. Хотя он дороже, чем его аналоги, он предлагает эффективный способ заполнить даже самые маленькие пробелы. Предполагается, что наносить его должен только эксперт, а делать своими руками не рекомендуется.
Как добавить теплоизоляцию к стенам
Процесс крепления изоляции к полым стенам не является сложной задачей.
Вам даже не придется избавляться от гипсокартона. Чтобы добиться этого, вам нужно начать с вырезания отверстий во внешнем сайдинге, а затем вдуть пенопласт (или любой другой выбранный вами утеплитель) в стенные зазоры. Это делается извне.
Проделайте отверстие диаметром один-два дюйма после каждой пары стоек в верхней части стены и распылите пену в полость с помощью шланга. Когда закончите, замените материал, удаленный из полостей, и отшлифуйте поверхность, а затем нанесите краску, чтобы получить первоначальный вид.
Как мы устраняем неудачные работы
Изоляция полых стен является обязательной с 1990 года, но монтажники не всегда выполняли ее как довольно быструю работу. Вот как определить, не работает ли это, и как могут помочь такие эксперты, как Фербноу.
Если ваш дом был построен после 1990 года, у вас обязательно будет изоляция полых стен (CWI), чтобы сохранить тепло и энергию внутри дома. Хотя сами полые стены стали популярным явлением в конце 1800-х годов и стали популярными с 1920-х годов.
Изоляция полых стен надлежащим образом появилась только в 1970-х годах и стала обязательной в 1990-х годах.
Если вы не уверены, есть он в вашем доме или нет – взгляните на рисунок кирпича на внешней стене. Полая стена имеет правильный кирпичный узор (все кирпичи будут продольными). Старая стена будет иметь несоответствующий рисунок. (некоторые кирпичи будут торчать наружу).
Лучший способ увидеть, что работает, а что нет в вашем доме, это заказать оценку дома и одного из наших аккредитованных геодезистов, который предоставит вам полный отчет об энергоэффективности вашего дома и план внесения необходимых изменений. нуждаться. Заказать оценку дома можно здесь.
1. Что такое изоляция полых стен?
Изоляция Cavity Wall представляет собой слой изоляционного материала, вставленный между наружной и внутренней стеной для сохранения тепла в доме за счет предотвращения потерь тепла.
Он существует в домах, построенных после 1990 года, как более эффективный способ сохранения тепла – по сравнению с предыдущими зданиями, которые были построены с более толстыми наружными стенами, чтобы помочь сохранить тепло
Изоляционным материалом обычно является минеральная вата (материал, который вы найдёте у себя на чердаке) но можно и из бисера и гранул или из пенопласта.
Для его установки необходимо просверлить небольшое отверстие в стене и затем продуть его.
Изоляция для полых стен не подходит для домов в особенно дождливых районах, так как вероятность ее намокания значительно возрастает.
2. Как долго эффективна изоляция полых стен?
Срок службы изоляции полых стен должен составлять не менее 25 лет. В Великобритании существует 4 основных поставщика гарантий, наиболее распространенным из которых является Гарантия изоляции полости (CIGA), появившаяся в 1995 году.
Хотя сама изоляция и ее установка гарантируются CIGA или из трех других провайдеров – на это могут повлиять внешние факторы, которые могут вызвать проблемы.
3. Каковы возможные проблемы с изоляцией полых стен?
Есть несколько соображений относительно изоляции полых стен, которые могут привести к ее разрушению. Если это произойдет, это может вызвать другие структурные проблемы, снизить эффективность и увеличить счета за отопление.
1. Влажный
Изоляционный материал должен оставаться сухим, чтобы сохранить свою эффективность. Если он намокнет, он будет служить проводником для воды. Помимо потери способности удерживать тепло, вода будет проходить сквозь него и создавать сырость и плесень внутри самого дома.
Это может произойти, если наружная стена будет повреждена и влага попадет внутрь через щели в кирпичной кладке или отслоившуюся штукатурку. Это также может произойти, если CWI является единственным изменением изоляции, внесенным в дом (т. Е. Также без двойного остекления), поскольку тепловая разница между более теплыми стенами и неизолированными областями может быть увеличена.
2. Вентиляция
Для эффективной изоляции требуется вентиляция, которая способствует циркуляции воздуха по всему дому и компенсирует снижение воздушного потока. Если в стену была взорвана изоляция, установленная без должной осторожности, это может либо заблокировать существующую вентиляцию, либо вызвать проблемы со скоплением воды.
Если у вас есть изоляция полых стен в рамках проекта модернизации, установщики обязаны обеспечить соответствующую вентиляцию, когда это необходимо. Это может быть вентиляционное отверстие в окне или в самой стене. Без этого повышена вероятность образования конденсата и, в свою очередь, сырости.
3. Снижение эффективности
Если изоляция была установлена неправильно из-за того, что она слишком заполнена или материала недостаточно, эффективность изоляции будет снижена.
Если их слишком много, существует риск блокировки вентиляции или намокания изоляции, что приводит к проблемам с влажностью.
Если их слишком мало, то общая эффективность снижается, так как холодный воздух все равно будет проходить через щель. Это может произойти, если используемый материал слишком тонкий или если он зацепится за внутреннюю трубу во время установки и не поднимется.
4. Формальдегид мочевины
В 1970-х и 1980-х годах формальдегид мочевины использовался в качестве изоляционного материала.
Со временем он разрушается и помимо уменьшения изолируемой площади выделяет канцерогенные газы. Это необходимо удалить и заменить более современной изоляцией.
3. Как узнать, вышла ли из строя изоляция полой стены?
С сыростью вы начнете замечать контрольные знаки на стене. На внутренней поверхности штукатурки или обоев появятся признаки влажности, или станет очевидным черный участок плесени.
На этом этапе следует проверить наружную стену и поискать трещины в кирпичной кладке, неисправные водосточные желоба или другие явные места проникновения воды.
Если вентиляция неисправна, вы заметите как холодные точки в тех местах, где ее нет, так и ваши счета за коммунальные услуги начнут расти, так как отопление работает интенсивнее, чтобы поддерживать тепло.
Если ваш дом был построен в 1970-х или 80-х годах, вам необходимо вызвать эксперта, который осмотрит ваши стены. Они смогут сообщить вам
4. Как узнать, вышла ли из строя изоляция полой стены?
К счастью, есть несколько способов исправить проблемы после их обнаружения.
Вам нужно будет поговорить со специалистом, чтобы прийти и исправить это,
Если вы заметили, что сырость начала распространяться, первое, что нужно сделать, это определить, откуда вода поступает. Это может быть что-то вроде неисправной кирпичной кладки или неправильная герметизация полости.
Цель состоит в том, чтобы устранить эту утечку и предотвратить дальнейшее попадание воды в изоляцию. Если утечка сильная или продолжается в течение длительного времени, возможно, потребуется удалить изоляцию и переделать ее.
Если вы заметите холодные места, приедет специалист и оценит, где отсутствует утеплитель, не отсырел ли он.
5. Можно ли переделать изоляцию полых стен?
Да. Если существующая изоляция нарушена или нуждается в доработке, ее можно переделать.
Вам нужно будет нанять эксперта по оценке модернизации, который проверит всю существующую изоляцию полых стен и проверит, соответствует ли она назначению, а также правильно ли утеплен дом.