Чем лучше утеплить каркасный дом снаружи: Как утеплить каркасный дом для зимнего проживания, чем утеплить, толщина утеплителя. Утепление каркасного дома для зимнего проживания

Какой утеплитель лучше для каркасного дома и чем утеплить стены

В каркасном доме необходимо максимально утеплить все поверхности: пол, кровлю, фундамент и, конечно, стены. Многие останавливаются только на утеплении стен, а потом чувствуют, как тепло уходит через другие поверхности. Если вы хотите жить в доме зимой, толщина утеплителя должна составлять не менее 15 см для стен, 20 см для полов, 30 см для кровли.

Для стен и кровли оптимально подходят пенополистирол и минвата, для фундамента и цоколя — только пенополистирол. Также следует помнить, что больше всего тепла уходит через стены и кровлю, поэтому их лучше утеплить в первую очередь. Если дом уже построен, придется сделать капитальный ремонт, чтобы провести монтаж.

Какое утепление лучше подойдет для каркасного дома? Одним из популярных способов является перекрестная технология, когда у стены есть два каркаса: основной, с вертикальными стойками, и перекрестный, с горизонтальными. Тогда снижается вероятность усадки и появления мостиков холода.

Кроме того, стены чаще утепляют снаружи: внутренний монтаж практически не используется, проигрывая наружному по ряду параметров.

Если вы выбрали пенополистирол, вам понадобится клей для пенопласта, монтажная пена, нож, клейкая лента, рейки с сечением 20 на 30 мм. Последовательность строительных работ такова:

• Стоит дождаться хорошей погоды: чтобы дождя не было минимум несколько дней, а солнце не светило слишком ярко.
  
• Сначала нанесите клей на пенополистирольные плиты: по периметру и прямо в центр.
  
• Затем распределите первый слой плит между рейками. Если нужно, подрезайте их или заполняйте пенополистиролом зазоры.
  
• Вбейте в плиты пластиковые дюбеля-грибки: в углы и по центру.
  
• Залейте щели и трещины монтажной пеной.
  
• Приступайте к укладке второго слоя. Следите, чтобы стыки не пересекались со стыками первого слоя. Все щели опять залейте пеной.
  
• Сверху закрепите пароизоляционную пленку для дополнительной защиты от потери тепла. В случае с пенополистиролом достаточно одного слоя.
  
• Прикрепите на пленку рейки на саморезах: они создают зазор, который позволяет удалять воду. Также с помощью реек можно выровнять поверхность. Располагайте их на нужном уровне, подкладывайте фольгу при необходимости.
  
• Заключительный этап — отделка: декоративной штукатуркой или фасадной плиткой.

Для фундамента или кровли техника будет несколько отличаться из-за особенностей конструкций. Например, фундамент нужно откопать от грунта, дать ему высохнуть, а только потом приступать к работе. Если фундамент свайный, придется сделать специальный каркас, на котором будут крепиться плиты пенополистирола.

Конечно, можно использовать другой утеплитель для каркасного дома. Но если вы не знаете, как выбрать оптимальный материал, мы советуем использовать пенополистирол. Его легко монтировать самостоятельно, без специального оборудования, а после установки вы сможете сэкономить на отоплении и жить в доме в любое время года.

Как утеплить каркасный дом снаружи различными способами + видео

Технология строительства каркасного дома, пришедшая к нам из-за океана, постепенно вытесняет все остальные виды построек. Множество преимуществ и минимум недостатков вывели ее на пик популярности. Все больше наших соотечественников, стоящих перед выбором вида строительства своего нового дома или дачи, отдают преимущество именно ей. К сожалению, возведение коробки, покрытие фасада облицовочными материалами, отделка внутренней стороны помещения не делает новый дом пригодным для проживания, ведь климат в нашей стране очень суров. И для того чтобы жилище было полноценным, а в его обитателей не возникало желания побыстрее куда-то переехать, его обязательно нужно утеплить. В связи с этим возникает закономерный вопрос – как снаружи утеплить каркасный дом, чтобы он стал уютным и долгие годы служил своим хозяевам верой и правдой?

Можно и не утеплять каркасный дом, но в таком случае хозяин должен быть готов к заоблачным суммам, которые нужно будет отдать за электроэнергию и отопление. Ну и, конечно же, не стоит ожидать, что жилище будет достаточно уютным и комфортным.

Наружное утепление дома

Существуют несколько способов монтажа теплоизоляционного слоя при возведении каркасного здания. В некоторых случаях утеплителем наполняют промежутки между компонентами каркасного здания во время строительства стен. Такой способ обустройства теплоизоляции позволяет сэкономить полезное пространство как внутри здания, так и снаружи. В этом случае утеплитель в шахматном порядке укладывается между стойками каркаса. Шахматный порядок нужен для предотвращения появления мостиков холода в теплоизоляционном слое.

В том случае, если выполнить утепление на этапе строительства не представилось возможным, или же вопрос теплоизоляции поднялся уже после окончания строительных работ, то дополнительное утепление выполняют снаружи нововозведенного здания путем монтажа необходимых материалов на поверхность фасада.

Лучше всего для утепления выбирать материал в плитах толщиной 5 см. Общая толщина слоя, в зависимости от климата, должна составлять от 10 до 25 см. Для защиты помещения от влаги и ветра используется пароизоляционная пленка, для предотвращения появления влаги в утеплителе – супердиффузионная мембрана.

Пароизоляционную пленку необходимо приклеить на стены с нахлестом 15-20 см. Швы проклеиваются влагостойкой лентой.

Выбор утеплителя

Если бы вопрос, как утеплить здание, встал в прошлом веке, то проблем с выбором материала не было бы. В то время все делалось очень просто. Для этого использовали глину, солому или опилки. Из них делали смеси, которыми обрабатывали стены. Сейчас такой вид утепления не актуален и со стороны смотрится, мягко говоря, комично.

Сегодня рынок переполнен различными материалами, и поиск подходящего утеплителя может привести в замешательство неопытного и неосведомленного в этом вопросе человека. Поэтому важно знать характеристики, достоинства и недостатки того или другого материала, чтобы найти наиболее подходящий.
Популярностью пользуются такие утеплители:

• минеральная  и эковата;
• пенопласт;
• пенополиуретан.

Утеплитель из минеральной ваты и эковата

Минеральную вату очень часто выбирают для утепления. Материал хорошо себя показывает в условиях высоких температур и горения, отличается легкостью и паропроницаемостью. Установка не требует больших усилий и специальных умений.

Довольно часто в утеплении применяется эковата. Купить ее можно в брикетах. Вес одного составляет 15 кг. Перед применением она разрыхляется, а затем засыпается между стойками каркаса и утрамбовывается.
Со временем может произойти усадка материала, что приведет к потерям тепла. Это является недостатком эковаты.

Использование пенопласта для утепления

Главным достоинством пенопласта является его маленький вес, за счет чего работать с ним очень легко. Листы монтируются без большого труда, а в дальнейшем никак не воздействуют на окружающую среду или людей.
Огромным преимуществом пенопласта заключается в том, что он не поддается гниению, воздействию бактерий или грибка. После установки на поверхность стен, необходимости закрывать его пленкой не возникнет.

Также к числу преимуществ этого материала относится его низкая цена, которая позволяет неплохо сэкономить на утеплении каркасного дома.
На второй стороне весов стоит такой значимый недостаток, как подверженность горению, во время которого в окружающую среду выделяется много вредных химических веществ.

Заменить пенопласт можно его разновидностью, не поддерживающей горение, которая называется экструдированным пенополистиролом.

Применение пенополиуретана

Утепление пенополиуретаном выполняется путем напыления на поверхность стен каркасного здания. Этот вариант обеспечивает самую качественную теплоизоляцию среди всех остальных.
Нанесение слоя этого утеплителя осуществляется при помощи специального оборудования. Все нужные составляющие перемешиваются внутри прибора, после чего смесь струей наносится на поверхность стен дома. Там пенополиуретан вспенивается и переходит в твердое состояние, образовывая крепкую корку.

полезно в работе

Достоинством этого утеплителя является возможность наносить его практически на любые поверхности.

Недостатком является то, что пенополиуретан легко поддается воздействию ультрафиолета, а это значит, что при попадании на него прямых солнечных лучей он потеряет свои эксплуатационные характеристики. Поэтому, чтобы этого не произошло, и срок эксплуатации утеплителя не уменьшился, не стоит затягивать с покрытием фасада облицовочным материалом.

Подготовка стен к утеплению

Перед любым строительным процессом обязательно должна быть выполнена должная подготовка. Не исключением является утепление каркасного дома.

Если здание уже было в эксплуатации, то необходимо проверить состояние всех стен с наружной стороны. С фасада нужно убрать все лишние элементы, такие как гвозди, саморезы, другие элементы строительства, повреждений, выпуклости и т. д. Все подобные дефекты нужно удалить с фасада, чтобы он был максимально чистым и ровным. Все щели, которые просматриваются снаружи стен, нужно заделать монтажной пеной.

Также нужно внимательно осмотреть поверхность на предмет отсыревших участков. При наличии таковых их нужно высушить с помощью строительного фена, а также принять меры по поиску и устранению проблем, повлекших такие последствия.

Для каркасного дома, находящегося на стадии строительства также нужно провести подготовительные работы. Каркас стен изнутри оббивают древесно-стружечными плитами. Затем проходит процесс удаления дефектов, а также заделывание щелей монтажной пеной. На внутреннюю поверхность стен накладывается пароизоляционная пленка, чтобы защитить утеплитель от паров воздуха, исходящих изнутри помещения. Она потом закрывается при внутренней отделке вагонкой или гипсокартоном.

Утепление фасада

Далее, снаружи, на поверхность стен, слоями укладывается утеплитель. От климата региона зависит, сколько слоев будет устанавливаться. Во время монтажа материала каждый последующий слой должен перекрывать стыковочные швы предыдущего.

После окончания монтажа стену закрывают ветрозащитной мембраной, которая крепится с помощью строительного степлера. Затем конструируется обрешетка, которая служит для обеспечения вентиляционного проема между мембраной и облицовочным материалом. Величина зазора должна быть примерно 20-40 мм.

К обрешетке крепятся древесно-стружечные плиты, после чего можно выполнять облицовку фасада. Для этого используют сайдинг, вагонку и др.
В том случае, если это утепление оказалось недостаточным, то снаружи можно обустроить еще одно, нанося дополнительный слой на поверхность фасада.

Как утеплить каркасный дом снаружи: способы утепления

Содержание статьи:

Для создания максимально комфортных условий проживания в любом доме, необходимо организовать надежное утепление каркасного строения.

Существует несколько вариантов монтажа теплоизоляции на каркасный дом. В некоторых случаях, утеплением каркасного дома занимаются еще на этапах строительства, размещая дополнительный слой между отдельными строительными конструкциями здания. Если же вопрос утепления дома встал уже после строительных работ, возникает необходимость установки теплоизоляционного слоя снаружи стен здания.

Каркасные дома в последние годы становятся все более популярными. Первоначально такая технология получила широкое распространение в западных странах и только после этого пришла на отечественный рынок.

В условиях сурового русского климата, вопрос утепления каркасных домов стоит достаточно остро. В большинстве регионов, без организации дополнительного теплоизоляционного защитного слоя, проживание в каркасном доме будет сопряжено с весьма впечатляющими счетами за электроэнергию и отопление.

Как выбрать материал для теплоизоляции

В прошлом веке, для утепления домов использовались различные сухие смеси с глиной, соломой, опилками и другими материалами. Такие смеси засыпались в стены и за их счет достигалось незначительное улучшение теплоизоляционных качеств строения.

Естественно, подобные методики уже давно ушли в прошлое и в настоящие дни выглядят чем-то крайне древним и неэффективным.

Сегодня на рынке утеплительных материалов представлено множество различных изделий, среди которых наибольшей популярностью у потребителей пользуется минеральная вата, пенопласт и другие.

Минеральная вата в качестве утеплительного материала

Материалы на основе минеральной ваты пользуются большой популярностью для утепления каркасного дома, так как отличаются отличными техническими характеристиками.

Данный материал не подвержен горению, отличается легкостью, простотой монтажа, паропроницаемостью и представлен на рынке в различных видах – рулоны, плитка и т.д.

В то же время, минеральная вата не лишена недостатков. В первую очередь, такое утепление каркасного строения содержит в себе небольшое количество формальдегидов, а потому его нельзя назвать действительно экологически чистым.

Стоит также отметить, что для минеральной ваты крайне губительна влага, а потому при утеплении каркасного дома снаружи, слой утеплителя следует защищать специальными гидроизоляционными пленками.

Пенопласт для утепления

Пенопласт быстро стал популярным утеплением для каркасного дома, который изготавливается из полимерных масс, заполняемых природным или углекислым газом. Одним из основных достоинств такого утепления состоит в его малом весе, благодаря чему его можно использовать на любых строениях.

Помимо прочего, пенопластовые изделия просты в монтаже и не оказывают негативного эффекта на окружающую среду и человека при нормальных погодных условиях.

В отличие от минеральной ваты, пенопласт не может гнить и не способствует развитию грибка и бактерий, потому чтобы утеплить дом с помощью такого материала, не обязательно использовать защитные гидроизоляционные пленки.

Популярность пенопласта также объясняется его крайне привлекательной стоимостью, однако, при покупке таких материалов обязательно следует помнить, что пенопласт подвержен горению и при таких процессах происходит выделение чрезвычайно вредных для здоровья людей химических веществ.

На рынке представлен также и огнестойкий вариант пенопласта, именуемый экструдированным пенополистиролом, он также отличается большей компактностью и просто в монтаже.

Несмотря на то, что пенопласт в любом виде не подвергается воздействию плесени и бактерий, такой утеплитель часто становится жертвой грызунов, что в целом негативно влияет на его общие сроки эксплуатации и может требовать частых ремонтных и восстановительных работ.

Утепление пенополиуретаном

Пенополиуретан является напыляемым вариантом утепления каркасного дома. Данный вариант отличается самой мощной теплоизоляцией из всех представленных на рынке.

Схема утепления фасада дома.

Нанесение такого утеплителя на стены снаружи объекта осуществляется с помощью специальных технических приспособлений. Внутри подобных приборов смешиваются различные компоненты данного материала и, при попадании струи на поверхность здания, пенополиуретан вспенивается и образует надежную корку на стенах.

Использовать такой утеплитель можно практически на любых материалах, начиная со стандартных облицовочных изделий, заканчивая металлом и стеклом.

Основным недостатком материала является его низкая стойкость к ультрафиолетовому излучению. Находясь под прямым воздействием солнечных лучей, утеплитель быстро теряет свои эксплуатационные характеристики.

В целом, если не защитить пенополиуретан от воздействия солнца, его общий срок эксплуатации может сократиться в два раза, и каркасный дом станет менее удобным для жилья.

Процесс подготовки внешних стен

При утеплении здания снаружи, первоначально нужно провести необходимые подготовительные работы. В первую очередь, следует уделить внимание окнам, а также проверить состояние всего каркаса здания, если утепление проводится для старых объектов, уже находившихся в эксплуатации.

Снаружи здания, на фасаде не должно быть никаких лишних элементов, никаких торчащих гвоздей и серьезных повреждений. Все подобные дефекты поверхности необходимо удалить перед проведением основных работ по установке теплоизоляции. При наличии на внешних поверхностях щелей, их обязательно следует залить монтажной пеной.

В некоторых случаях, внешние деревянные поверхности могут отсыреть. Для устранения отсыревших участков необходимо воспользоваться специальными техническими приборами – строительными фенами. Следует помнить также, что сырость на отдельных участках поверхности стен снаружи появляется только из-за каких-то серьезных проблем, которые следует устранить перед тем, как утеплить строение снаружи.

Гидроизоляционный слой

Если необходимо утеплить каркасный дом, следует также задуматься о необходимости установки слоя гидроизоляции. Обычно такая защита устанавливается на стены снаружи. В качестве гидроизоляции может использоваться пергамин, способствующий выведению влаги с поверхности внешних стен.

Слой гидроизоляции особенно важен, если планируется утеплить строение с помощью минеральной ваты, которая будет терять все свои эксплуатационные характеристики под воздействием влаги. Пергамен следует нарезать небольшими полосами и закрепить на поверхности утепленных стен с помощью строительного степлера.

Следует помнить, что для обеспечения гидроизоляционных качеств, между слоем пергамина и воздухом не должно быть препятствий, потому, если поверх пергамина планируется установка внешней облицовки, между слоями должен оставаться воздушный зазор не менее 3-4 сантиметров.

Использование минеральной ваты

Для утепления каркасного здания с помощью минеральной ваты, следует выбрать вид данного материала. Если выбирается плитка, то она просто укладывается между стойками каркаса.

Минеральная вата обладает многими положительными качествами, она может обеспечить надежное утепление практически для любых объектов, причем, ее монтаж не требует никаких дополнительных знаний и навыков, потому такие работы часто выполняются силами собственника помещения.

Перед монтажем утепления каркасного дома, следует замерить расстояние между отдельными стойками каркаса здания и прибавить к каждой из сторон по 5 см, это требуется для того, чтобы отдельные плитки максимально близко прилегали друг к другу.

Стыки между отдельными плитами необходимо будет дополнительно заделать небольшими отрезками минеральной ваты, толщина которых должна составлять около 4 см.

ЭППС по вагонке и другие методы

Построенный каркасный дом плохо прогревается или быстро остывает, для поддержания нужной температуры расходуется излишне много топлива либо электроэнергии – довольно частая проблема у неопытных застройщиков. Другой вариант: дом старый, построен по устаревшим технологиям, но на новый средств нет и хочется лишь сделать его немного теплее. Выход один: добавить снаружи ещё слой утеплителя. Решение правильное, но при условии: дополнительное утепление готового фасада недостаточно тёплого каркасного дома станет экономически оправданным только в том случае, если добавленный снаружи слой не приведёт к необходимости конструкционных изменений строения.

Требования к дополнительному утеплению

Не стоит утеплять дом изнутри: обычно это даёт незначительный эффект, если основной утепляющий слой каркаса выполнен с ошибками или дефектами. Кроме того, внутреннее утепление снижает общую полезную площадь помещений. Для наружного утепления можно взять за основу три критерия:

Добавочная система теплоизоляционного пирога не должна превышать расчётную нагрузку на каркас и фундамент дома: усиление фундамента – довольно трудоёмкий и дорогостоящий процесс;

Суммарная толщина добавленного утепляющего слоя должна быть минимальна и соответствовать размеру свеса кровли. Если не придавать этому фактору значения, то снижение защитных свойств свеса от осадков может привести к напрасным тратам на утепление. Утепляющий слой фасада будет постоянно подвержен дождю и снегу, что не способствует эффективности утеплителя. Переделка свеса приведёт к ненужным материальным и трудозатратам, может изменить в худшую сторону внешний облик дома;

Востребованность каркасных домов во многом обязана низкой стоимости их возведения и эксплуатации.

Поэтому, при устройстве дополнительного утепления, не стоит использовать не соответствующие строению по цене утеплители: вполне можно найти недорогой и эффективный вариант.

Стоит ли разбирать отделку фасада

Разборка существующей отделки фасада, его подконструкции, обследование и непредсказуемый ремонт теплоизоляции в каркасе – дорогие и трудоёмкие процессы. Снятые фасадные материалы не годятся для повторного использования, что означает значительные убытки.

Но выбор способа дополнительного утепления необходимо обосновать технически. Если сохранился проект дома с расчётом нагрузок, следует изучить его и понять, насколько утяжелит конструкцию добавленный слой.

Если данных нет, требуется повторно просчитать возможности строения по нагрузкам. Только основываясь на этих расчётах можно выбирать варианты утепления.

Причины теплопотерь

Главная проблема низкой теплоэффективности домов заключается чаще всего не в плохом качестве стеновых утепляющих материалов, а в проектных и строительных недочётах:

1. Недостаточная толщина утепляющего слоя, для средней полосы он должен быть не менее 15 см;
2. Не изолированы стойки каркаса, ставшие источником попадания холода в дом при их промерзании;
3. Плиты утеплителя неплотно уложены между собой или в клетках каркаса, что позволило образоваться мостикам холода;
4. Отсутствует влагозащитный слой или пароизоляция, что привело к снижению качества утеплителя;
5. Отсутствуют вентиляционные каналы.

Просто, недорого, надёжно

Так как в фасад и его утепление уже вложены деньги, то желание сделать дополнительный слой недорого и с максимальной отдачей вполне оправдано. Самым доступным по цене утепляющим материалом считается стеклянная минеральная вата. Если незначительно отойти от стандартной укладки стекловаты между реек обрешётки, то экономная пошаговая технология выглядит так:

• На существующий фасад степлером прикрепляется пароизоляция. Исходим из того, что раз в помещении холодно, то потери тепла могли возникнуть по причине нарушения пароизоляции – поэтому выполняем полный цикл утепления практически заново;
• Вместо деревянных брусков каркаса для монтажа стекловаты понадобятся: металлический обрамляющий профиль; крепежные уголки для профиля, подвесы, тарельчатые дюбеля;
• Профиль, подобранный по толщине утеплителя, обычно 50 мм, крепится на металлических уголках по периметру облицовываемой поверхности;
• Подвесы, обычно 4 шт. на плиту утеплителя, крепятся по фасаду;
• Плита из стекловаты засовывается в паз профиля и затем прорезается подвесами с фиксацией на них;
• По центру каждой плиты вбивается тарельчатый дюбель для окончательной фиксации ваты;
• Далее, вплотную по поверхности, аналогично закрепляются последующие плиты утеплителя;
• Затем утеплённый фасад укрывается ветрозащитной плёнкой, которая прикрепляется четырьмя тарельчатыми дюбелями через плёнку на каждой плите к поверхности фасада;
• После завершения монтажа ветрозащиты к поверхности крепятся стойки-профили для устройства облицовки из сайдинга.

Дополнительное утепление стеклянной минеральной ватой каркасного дома можно выполнить снаружи по ОСП, влагостойкой фанере, вагонке и другим материалам.

Поверхность фасада должна быть предварительно очищена и выровнена

Материалы для утепления

Если нагрузки от дополнительного утепления не превышают допустимых расчётных, то монтаж и облицовка добавочного слоя выполняются по аналогии с утеплением деревянного дома.

Применяемые современные материалы мало отличаются по техническим параметрам утепления, но различны по составу, строению, форме, виду, способам монтажа и крепления.

Пенопласт

Пенопласт, или стеновой утеплитель пенополистирол, относится к самым доступным по цене материалам. Стандартные, широко применяемые марки, ППТ-25 и ППТ-35 имеют размер 100 Х 50 Х 5 см, обладают нулевой теплопроводностью и высоким сроком эксплуатации – 50 и более лет.

С материалом легко и просто работать при любом способе крепления, доступен в монтаже даже начинающим строителям. Главный недостаток – пожароопасность.

Минеральные каменные и стеклянные ваты

Минеральные ваты выпускаются длинным рядом производителей российских и зарубежных, обычно различаются по торговой марке, самые известные – Урса и Технониколь, Кнауф и Роквул, Изовол и много других.

Производится в рулонах и плитах, материал эластичный и пружинистый, экологически чистый и негорючий, обладает звукоизоляционными свойствами, доступный для монтажа своими руками.

Пенополиуретан

Пластические массы с ячеистой вспененной структурой, – лёгкий, долговечный, стойкий к агрессивным средам материал, обладает высокой адгезией практически к любой поверхности.

Минимальная теплопроводность ППУ, эластичность, отсутствие монтажных швов позволяют материалу находиться в группе лучших утеплителей.

Главный минус – высокая цена.

Пенополистирол

Экструдированный пенополистирол (ЭППС) – современный материал, разработанный на основе нанотехнологий, отличный тепло- и звукоизолятор, превосходит по показателям энергосбережения пенопласты и минеральные ваты, не поддаётся воздействию агрессивных сред, биоразрушений, грызунов. Распространённые бренды – Пеноплекс и Техноплекс, также известны Примаплекс, Стирекс, Европлекс.

Дополнительное эффективное и быстрое утепление любого каркасного сооружения или жилого дома снаружи плитами ЭППС могло бы стать лучшим со всех позиций, но с учётом и профилактикой его высокой пожароопасности.

Комплексное решение

Одним из эффективных методов утепления признано использование готовых термопанелей. Теплоизолирующем слой панелей образует пенополистирол либо пенополиуретан, причём из ППУ изготавливаются панели меньшей толщины, утепляющий слой не превышает 40 мм.

Вариантов изделий много, но для дополнения к готовой конструкции дома необходимо подобрать:

1. Наименьшую толщину;
2. Самый недорогой вариант подложки, тыльной стороны панели;
3. Самый лёгкий и приемлемый вариант наружного декора изделий;
4. Выгодную цену.

Теплоизоляция жидкая

Выпускаемый в виде обычной краски жидкий стеновой утеплитель может быть использован, как локальный материал от промерзания отдельных элементов каркасной конструкции дома. Чаще всего россияне используют торговые марки Альфатек и Актерм. Наносится только по подготовленной чистой и обезжиренной сухой поверхности.

Назначение такой сверхтонкой теплоизоляции при утеплении стены снаружи каркасного дома – прервать контакт потока холода и промерзающего элемента.

Решение о применении такого нестандартного дополнительного утепления лучше принимать, проверив утепление каркасного здания на тепловизоре и выделив очаги поступления холода в дом.

Дополнительный бонус – жидкий утеплитель на поверхности смотрится очень привлекательно и эстетично.

Технология от возгорания

Для снижения возможности возгорания пенопласта и некоторых других видов плитного утеплителя рекомендуется их совместное использование с минеральной стеклянной и базальтовой ватой.

В утепляемой поверхности, вокруг оконных и дверных проёмов, вместо пенопласта, устанавливаются полосы негорючей минваты, снимающие вопрос о распространении отдельного очага на поверхность.

Такие же узкие, но эффективные разграничители пенопластовых плит монтируются на их стыках – прекрасное решение, дающее возможность применить все положительные свойства горючих утеплителей.

Традиционный подход

В случае, когда перегружать фасад нежелательно ввиду небольшого запаса прочности дома, приходится демонтировать наружную часть для добавления утеплителя.

Разборка

Аккуратные действия при разборке помогут избежать дополнительных расходов:

1. Сначала снимается наружная отделка;
2. Демонтируется основание;
3. Разбирается контробрешётка;
4. Снимается ветрозащита.
5. После добавления утепляющего слоя восстановление фасада происходит в обратном порядке.

Добавление утеплителя

Когда освободился доступ к стойкам каркаса, производится визуальный осмотр заполненного утеплителем каркаса. Если обнаружены дефекты строительства или негативные изменения за прошедшее время эксплуатации, нужно принять меры к восстановлению целостности утеплителя.

Возможно, это будут отдельные, не очень значимые, щели в примыканиях утеплителя и стоек, или увеличенный зазор между плитами утеплителя из-за усадки, – их надо тщательно обработать монтажной пеной.

После этого к каркасным стойкам пришиваются брусья, по толщине равные утеплителю. Как правило, это брус 50 Х50, для использования базальтовых плит такой же толщины. Технология аналогична начальному устройству каркаса, главное в которой – отсутствие щелей и зазоров. Затем фасад восстанавливается в состояние до разборки.

Если фасад разбирался бережно и аккуратно, то часть материалов можно будет установить обратно. Но практика показывает, что лучше использовать новые материалы для восстановления фасада, а снятые использовать в менее ответственных конструкциях.

Полезные напоминания

Независимо от вида утеплителя, заключительный финишный слой необходим для герметизации предшествующих слоёв и декоративного оформления фасада дома.

Чем выше показатель паропроницаемости теплоизолирующего слоя, тем меньше вероятность его разрушения под воздействием конденсата.

Главное техническое и житейское требование при утеплении – пожаробезопасность. Но часто выбор происходит по стоимости материала, – например, пенопласт в 3-5 раз дешевле минваты. В таких случаях можно провести добавочные противопожарные мероприятия в виде применения антипиренов или совмещения горючих и негорючих утеплителей.

Строительный утеплительный пирог должен хорошо проветриваться с помощью вентилируемого фасада, чтобы влажность внутри утепляющих слоёв была минимальна.

Дополнительное утепление необходимо делать сразу после осознания, что с системой утепления каркасного дома не всё благополучно, а устраивать добавочный слой снаружи намного удобнее и целесообразней.

Чем лучше утеплить каркасный дом снаружи. Порядок утепления

Множество технологий домостроения позволяют потенциальному владельцу загородного жилья определиться с выбором исходя из своих потребностей и возможности. Европа, Канада, Финляндия уже давно сделали определенный шаг к выбору каркасного домостроения.

Немало этому поспособствовало появление новых утеплителей, современных паро-и гидроизоляционных материалов. Они успешно нивелируют недостатки, на которые порой ссылаются оппоненты такого выбора. Зато очевидно основное преимущество – такое домостроение относительно недорогое, а если утеплить каркасный дом эковатой, то дом по-настоящему станет теплым и безопасным. Конечно, каркасный дом сложная инженерная конструкция, но сроки его возведения довольно коротки, даже при индивидуальном архитектурном решении.

Утепление каркасного дома эковатой

Силовой каркас, система распорок, укосин и обвязок, обшивка формируют стены, полости которых заполняются утеплителем. Утепление каркасного дома эковатой значительно повышает энергоэффективность дома, если не игнорировать необходимость качественного утепления стен, крыши, пола, перекрытий. Современная технология утепления эковатой позволяет снизить требования к системе отопления, без ущерба снижения комфортности. Отсутствие магистрального газоснабжения не станет препятствием. Высокое сопротивление теплопередаче утепленных стен и перекрытий, разумный подход к использованию вентиляции гарантируют комфортное проживание в таком доме не одно десятилетие.

Компания Теплосервис утепляет каркасные дома эковатой, используя высокотехнологичное оборудование, и практикуя различные методы:

• Сухая задувка;
• влажно-клеевое напыление.

 

 

 

Полное утепление дома может быть осуществлено, как одним из способов, так и комплексно. Сухая задувка в полости сформирует безусадочный плотный бесшовный слой с полным отсутствием мостков холода, даже при наличии в стенах инженерных коммуникаций. Для вертикальных открытых поверхностей оптимальное решение – влажно-клеевое напыление эковаты, цена утепления дома, и его отдельных элементов  легко рассчитывается с помощью онлайн-калькулятора на нашем сайте. Как правило, вопрос, как утеплить каркасный дом снаружи возникает, если этапы строительства, а точнее обшивка каркаса начинается изнутри, затем наполнением утеплителем, и только после внешние работы (настил кровли, обшивка стен), такой порядок обусловлен, скажем наличием строительного материала на объекте.

Схожий вопрос как утеплить каркасный дом изнутри  решается проще, там хотя бы нет зависимости от погодных условий.

Чаще каркасные стены снаружи обшиваются различными плитами, оптимальный вариант плиты Изоплат, это дополнительно придает жесткости всей конструкции, так же используют доску для скрепления стоек. Декоративная обшивка стен при наличии вертикального вентилируемого зазора может быть различной: доска имитирующая брус, вагонкой, сайдингом, плиты имитирующие кирпич и многое другое, что будет завершающим этапом внешней отделки.

Партнерство должно быть надежным

Натуральный целлюлозный утеплитель эковата, Санкт-Петербург, а в частности Ленинградская область смогла оценить в полной мере – в начале 2000-х годов, хотя в Финляндии эковату используют с 80-х, а в Европе и намного раньше. Утеплить загородный дом стало возможно, используя материал от отечественных производителей. Наша компания отдает приоритет целлюлозному утеплителю. Сегодня уже не стоит вопрос – где купить эковату, на рынке северной столицы  представлены различные марки данного утеплителя, если Вы хотите утеплить дом эковатой  необходимо ответственно подойти к ее выбору. Как выбрать эковату? Цвет и размер помола, устойчивость к горению, цвет пламени и даже видимость добавок, все имеет значение. Наша компания работает с надежным и стабильным партнером-поставщиком сертифицированного материала. Эковата входит в Реестр безопасной продукции, не теряет свои свойства при эксплуатации.

«Дом из эковаты» может стать настоящим родовым гнездом для нескольких поколений, если вы доверите его утепление нам. Нам в свою очередь, важна наша репутация. Наличие конкуренции стимулирует компанию к развитию и повышению квалификации рабочих. Достаточно позвонить по телефону 8-812-999-98-12, и наш специалист проконсультирует вас касаемо данной услуги, а также окажет информационную поддержку от подготовки объекта под утепления до непосредственного монтажа эковаты. Если окончательное решение Вами еще не принято, возьмите на заметку наш сайт, где вы сможете найти много информации как утеплить эковатой. Индивидуальный подход – это наш стиль и гарантия долгосрочного надежного партнерства.

 

 

 

выбор материалов, пароизоляция, утеплить фасад минватой, пенопластом своими руками

Как качественно утеплить каркасный дом снаружи? Отметим, что общая методика, характеризующая утепление каркасного дома практически идентична методике теплоизоляции домов, построенных из дерева. К тому же по причине того, что поверхность «каркасника», если сравнивать с бревенчатым срубом, намного ровнее, его утепление не требует больших временных затрат при почти равных финансовых.

Утепление каркасного дома. Нажмите на фото для увеличения.

Теплоизоляция: ориентиры

Простота строительства конструкции сглаживается скрупулезным отношением к утеплению. С возникновением потребности заполнить пространство между стенами относительная доступность монтажа конструкции усложняется работами по утеплению фасада снаружи. С ростом потребительского интереса на каркасные дома происходит соответствующее расширение ассортимента разнообразных утеплителей. Однако чтобы не ошибиться в выборе качественного теплоизоляционного материала, рекомендуется обращать внимание на основные параметры, Перечисленные ниже:

• Коэффициент теплопроводности;
• Низкое водопоглощение;
• Пожаробезопасность;
• Экологическая чистота.

Считается, что, чем более низкий коэффициент теплопроводности у того или иного теплоизолятора, тем труднее будет теплым или холодным воздушным массам проникнуть как изнутри, так и снаружи помещения. Минимальный уровень теплопроводности обеспечит неплохую экономию на оплате энергоресурсов, в частности, отопления.

Обратившись к разделу СНиП «Тепловая защита зданий», вы сможете получить куда больше информации по интересующему вас вопросу для того или иного региона, где имеются свои стандарты.
Что касается водопоглощения, его значение должно стремиться к минимуму, так как вода является неплохим проводником тепла. Техническая документация, которая прилагается к тому или иному стройматериалу, должна содержать значение водопоглощения. Оно, как правило, выражается в процентах.

Степень пожарной безопасности любого утеплителя можно отыскать в ГОСТах, присваивающих материалу определенный нормативный коэффициент горючести и воспламеняемости. Для этого используются следующие условные обозначения: НГ – не горючие, Г – горючие. С повышением интенсивности и склонности к возгоранию утеплители маркируют «Г1», «Г2» и т.д.

Безусловно, важным аспектом при приобретении утеплителя является экологичность, которая определяется его компонентным составом, а именно, теми токсичными составляющими, которые были использованы при его производстве. Поэтому одно из главных требований, предъявляемых к современным гидроизоляторам, – отсутствие негативного влияния на состояния здоровья жителей дома, где предполагается его применение.

Помимо перечисленных выше факторов, имеется целый ряд второстепенных, чье совокупное влияние, однако, нельзя оставлять без внимания. Это
наилучшие вес и плотность материалов для минимизации нагрузки на каркас и фундамент здания. Невосприимчивость материала к температурным перепадам. Возможность не прибегать к использованию экстерьерной декоративной обработки утеплителя, в том числе, к облицовке, что существенно снизит общую стоимость работ по гидроизоляции фасада.

Цена приобретаемого материала, которая для большинства специалистов играет одну из ключевых ролей, поскольку редкий владелец может позволить себе не считаться с этим фактором и в первую очередь осуществлять свой выбор, исходя из предпочтений, касающихся качества и безопасности приобретаемой продукции.

Наружное утепление

Утепление каркасного дома, которое проводится снаружи, предполагает заполнение пространства между наружными и внутренними стенами здания теплоизолятором. Для того чтобы утеплить запланированные площади, прибегают к помощи минеральной ваты, а также пенополистирола в зависимости от поставленных целей.[nggallery id=160]

Будучи весьма эластичной и мягкой по своей структуре, минвата отлично приспособлена к монтажу. Она также не подвержена влиянию температурных деформаций, оказываемых на нее стенами, изготовленными из древесины. Наличие подобных положительных качеств при минимуме недостатков обусловливает выбор именно этого материала в качестве оптимального варианта для наружной теплоизоляции, если утепляется каркасный дом.

Чтобы утеплить фасад каркасного дома снаружи как следует, в частности, специалисты рекомендуют использовать паклю из джутового волокна или войлок. После того как утепление фасада нового каркасного дома снаружи завершено, его обшивают доской, что позволяет сохранить первоначальный вид постройки, или покрывают ее сайдингом, выполненным из пластика, что придаст вашему дому современный привлекательный вид без чрезмерных финансовых затрат.

Следует отметить, что утепление деревянного дома снаружи – работа, которой целесообразней всего заниматься в теплое время года, когда температурный режим наиболее комфортен, а стены дома не подвержены излишнему увлажнению, например, в результате осадков.

Общие рекомендации по утеплению каркасного дома снаружи

Первый этап теплоизоляционных работ – пароизоляция. Стена покрывается фольгой из алюминия, полиэтиленовой пленкой или особой пленкой-пароизолятором. Самая важная задача пароизоляции – обеспечить должную вентиляцию фасада.На фасад крепят вертикальные рейки, поверх которых происходит монтаж слоя пароизоляции, который обязан отличаться 100-ной герметичностью.

Между базовыми рейками требуется проделать отверстия диаметром порядка 20 см для свободной циркуляции воздуха.
Стыки полос перекрытия склеиваются между собой (герметизируются) самоклеящейся лентой. Во избежание проникновения влаги, участки, где покрытие крепится при помощи гвоздей или скоб, проклеивают скотчем или изолентой.[nggallery id=161]

Каркас под теплоизолятор делается из бруса около 1 дм в ширину и 0,4-0,5 дм в толщину. Затем полученные заготовки крепятся к стене параллельно линии фасада таким образом, чтобы промежуток между ними и плитой минваты был на несколько сантиметров меньше, чем ширина самой плиты.

Монтаж минеральной ваты

Блоки минваты замечательно фиксируются между каркасной обрешеткой так, что необходимости в их дополнительном крепеже не возникает. Укладка минеральной ваты проводится таким образом, чтобы свести к минимуму количество зазоров и щелей, а стыковые линии, где одна плита примыкает к другой, смещаются по отношению друг к другу. Помните, что стыки внутреннего слоя не должны приходиться на стыки внешнего.
Слой теплоизоляции накрывают прикрепляемой к поверхности каркасного дерева при помощи гвоздей или скоб влагосдерживающей пленкой, которая обеспечивает свободный доступ пару, однако предотвращает проникновение воды.

Следует помнить, что в местах стыков гидроизолирующая пленка нахлестывается на 0,5-1,0 дм, а для герметизации стыков рекомендуется использовать самоклеющуюся ленту, чтобы утепление прошло на должном уровне.

В качестве второго каркасного слоя поверх утеплителя на рейки с уложенными плитами минваты крепятся бруски 5х3 см, что призвано создать условия для свободного движения воздушных потоков между поверхностями. Таким образом, будет предотвращено нежелательное образование конденсата. Проемы снизу чаще всего заделывают густой сеткой из металла, которая будет защищать поверхность стен от проникновения грызунов и насекомых.

По большому счету, обшивка строения снаружи выполняет лишь декорирующую функцию. В связи с этим, выбор стройматериала для облицовки может осуществляться исходя из вкусовых предпочтений владельца.

Подводя итоги, заметим, что утепление каркасного дома – довольно трудоемкий процесс, требующий немалых временных, трудовых и финансовых затрат, поэтому подходить к нему стоит ответственно, чтоб результат оправдал ваши ожидания.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Чем лучше утеплить каркасный дом снаружи

Каркасный дом – это практичный, прочный и весьма бюджетный вариант строительства. Обладает множественными преимуществами, особенно в сфере простоты конструкции и монтажа.

Неизменным для каркасного дома нюансом остается утепление, несмотря на базовые, заложенные в нишах утеплители, необходимо дополнительно обеспечить сохранение тепла.

Материал каркасного дома – это дерево или метал, чаще они дополняют друг друга. Поэтому используется дополнительное утепление либо снаружи, либо изнутри.

Утепление стен в каркасном доме уже давно перестало быть роскошью, сейчас это скорее необходимость. Так как в последнее время каркасные конструкции приобретают все большее распространение в холодных регионах страны, то стоит задуматься о тепле и уюте в доме.

Внутреннее и внешнее утепление – особенности и нюансы

Каждый вариант утепления заслуживает свое право на существование, так как в некоторых ситуациях показывает более высокие результаты. Следует разобрать по пунктам преимущества и недостатки каждого способа.

Внутреннее утепление обладает более высоким коэффициентом сохранения тепла, таким образом затраты на энергоносители станут минимальными.

Это обусловливается тем, что нет необходимости в прогреве стен, большая часть воздуха задерживается непосредственно в помещении. Ситуация двояка, так как стены тоже могут разрушаться из-за смещения точки росы. Так влага от холодного воздуха будет преображаться в капли практически в самом помещении.

Сравнение способов утепления

Также внутренний вариант изоляции более прост в монтаже, добраться до стены можно используя простую стремянку.

В противовес этому преимуществу, существует нюанс – это уменьшение разнообразия декора стен, то есть утеплитель менее прочен и крепление некоторых конструкций бывает затруднительным. Логично, что возведение дополнительного слоя на стенах приводит к общему уменьшению площади дома.

Крайне не рекомендуется использовать пенопласт и его производные из-за синтетичного происхождения материала и повышение риска возгорания. При горении выделяет токсины. Рекомендуем обратить внимание на эко-утеплители.

Внешнее утепление – это более стандартный и безопасный способ сохранения тепла. Данный вид утепления имеет следующие достоинства:

1. Стены защищены от разрушения и менее подвержены влиянию погодных явлений;
2. Не занимает место в помещении;
3. Меньшие требования к экологической составляющей утеплителя;

Перечислите основные виды утеплителей и их краткое описание

Утеплители разделяются по свойствам и методу применения, но на сегодняшний день разнообразие материалов настолько большое, что описать все варианты очень сложно, поэтому будут затронуты только самые популярные способы.

Каменная вата

Каменная вата – это материал, который используется повсеместно, ему отдают предпочтение многие фирмы застройщики. В основе популярности ваты лежит легкий монтаж, так как не требуются особенные навыки и можно обойтись подручными инструментами.

Из-за своего распространения вату можно найти практически в каждом крупном строительном магазине, при этом транспортировка возможна даже на собственном автомобиле. Главным требованием к монтажу ваты является ее плотность установки — щелей быть не должно.

Пенопласт

Пенопласт – это более дешевый и влагостойкий утеплитель, но при этом довольно хрупкий. Монтаж пенопласта несколько более затруднительный и требует определенного опыта в этой сфере. Так как материал не впитывает влагу, отпадает необходимость во влаго/паро защитных мембранах, что удешевляет проект.

Эксплуатационные характеристики пенопласта несколько отталкивают многих людей из-за чего и разгораются нешуточные споры вокруг материала. В качестве негативных моментов отмечают, что материал совсем не экологичный и люди жалуются на ухудшение самочувствия после утепления.

Минеральная вата

Минеральная вата часто применяется в строительстве благодаря высоким термо/звуко изолирующим свойствам и минеральные вещества все больше набирают популярность в частном строительстве.

Вата имеет вид волокон, которые в несколько раз меньше волоса и все это в спрессованной форме. Длина волокна составляет 10-15см.

Из-за наличия огромного количества воздушных полостей в материале отлично задерживается тепло, а вместе с ним и звук. Монтаж ваты максимально прост из-за гибкости и эластичности блоков, при этом нет склонности к деформации. Отсутствует угроза возгорания.

Имеется множество других видов утеплителей, таких как:

Пирог утепления каркасной стены – из какие элементов состоит

Существует несколько основных вариантов постройки каркасного дома, первый – это заводской, когда изначально покупаются готовые блоки, называется он каркасно-панельный. Другой метод заключается в обустройстве и сборке панелей на месте, по сути вручную.

Оба варианта должны иметь в своем составе несколько важных слоев, каждый из которых несет свою определенную функцию. По сути, присутствует всего 5 основных слоев:

1. Так первым, естественно, идет фасадная облицовка, сюда же относится и наружный утеплитель, поэтому функция состоит в привлекательном дизайне и защите от перепадов температуры;
2. Далее ветрозащитная мембрана оберегает дом от сквозняков, выводит влагу и тем самым сохраняет тепло;
3. Непосредственно каркас, он всегда содержит в себе какой-либо утеплитель;
4. Слой пароизоляции защищает утеплитель от проникновения водяных паров, что в свою очередь обеспечивает долговечность постройки;
5. Внутренняя обшивка. Здесь уже особых стандартов нет, можно использовать внутреннее утепление, разнообразный декор и все, что покажется уместным хозяину.

Заделка щелей и подготовка обрешетки

Обрешетка жизненно необходима в утеплении каркасного дома. Причина в том, что крепиться к минеральной вате или любому другому наполнителю, просто нельзя, так как они не способны выдерживать нагрузки.

Дальнейшая работа подразумевает наличие обрешетки, материал может служить как обычный брус, так и профиль.

Сама обрешетка дополнительно служит для уплотнения внутреннего слоя утеплителя и его дополнительной вентиляции.

• Перед подготовкой обрешетки необходимо предварительно заделать все щели, которые могут быть образованы вследствие неплотного прилегания утеплителя.
• Нужно заполнять ниши в каркасе так, чтобы образовывалось небольшое давление утеплителя на опоры. Это делается для того, чтобы в случае усыхания балок, за счет наполнителя не образовывались зазоры, иначе большие потери тепла гарантированы.
• Различные зазоры, которые не удается закрыть с помощью материала просто задувают пеной.
• Сама обрешетка выполняется максимально просто. Для монтажа обрешетки используется доска размером 20х90мм. Обрешетка крепится на деревянные планки, которыми закреплена изоляция. Можно набивать брус абсолютно в любом направлении, это зависит от выбранного вами декора.

Правильное утепление стен каркасного дома минеральной ватой – подробно и по шагам

Стоит отметить, что минвата весьма хороший материал для утепления, но у него все же есть несколько негативных параметров, вроде выделения вредных веществ, что ограничивает ее использование внутри помещения.

Также отмечается, что материал боится влаги и водяных испарений.

Если минвата пропитается хоть на несколько процентов, то утеплитель теряет половину своих теплоизолирующих свойств.

Теперь следует выделить несколько основных шагов утепления стен своими руками при использовании минваты:

1. Сначала необходимо обшить конструкцию изнутри пароизоляционным материалом;
2. Затем зашить внутреннюю сторону каркаса, часто это делается при помощи ОСБ. Таким образом создаются ниши для дальнейшей герметизации;
3. Обычно ниши производятся под размер минваты, но в случае необходимости придется подрезать лист простым ножом. Стоит учесть, что обрезать следует на 5 мм с каждой стороны больше, чем было замерено, это создает дополнительную защиту от возможных щелей;
4. Выбор количества листов минваты. Каждый имеет 5 см толщину, расчет нужно проводить на основании местности, в обычных случаях достаточно 2 листов. Иногда выполняются ниши в несколько слоев, которые пересекаются;
5. Теперь каркас снаружи обшивается ветрозащитой;
6. Поверх изоляции идет обрешетка.

Утепление каркасных стен пенополистиролом – подробно и по шагам

Несмотря на то, что минвата хороший материал для утепления, стоит разобрать внутренние способы сохранения тепла. Здесь к выбору материала стоит отнестись серьезно, так как одним из самых важных критериев, помимо теплопроводности, становится экологичность продукта.

Лучшим материалом для внутреннего утепления, при чем во всех отношениях, является экструдированный пенополистирол. Обладает низкой теплопроводностью, легкий, не пропускает пары и тонкий, но увы, стоит несколько дороже других материалов.

Монтаж пенополистирола довольно прост:

1. Укладывается слой ветрозащиты;
2. Крепятся рейки, можно устанавливать в горизонтальном или вертикальном положении;
3. Внутренность наполняет экструдированный пенополистирол;
4. Обычно идет еще пароизоляция, но с данным материалом в ней нет необходимости, поэтому далее следует обрешетка и гипсокартон или любой другой отделочный материал.

Несколько слов о гидроизоляции и пароизоляции

Пароизоляция – это определенная пленка, которая не позволяет скапливаться влаге в слое с утеплителем. Таким образом блокируется проникновение любого пара со стороны помещения в различные слои утепления и обратно. Часто используется вместе с гидроизоляцией.

Гидроизоляция помогает минимизировать такое явление как точка росы. Блокирует попадание влаги в утеплитель, обычно применяется снаружи стены.

Полезное видео

Утепление каркасных стен по специальной технологии:

Заключение

Утепление приносит комфорт и уют в дом, блокирует возникновение вредных, деструктивных явлений в конструкции и при этом сохраняет тепло.

Не даром каркасные дома часто называют термосами, ведь при правильной постройке, здание способно удерживать тепло даже в холодное время года в течение нескольких дней. Также не стоит забывать и о проветривании, так как циркуляция воздуха в помещении минимальна.

К утеплению любого дома необходимо подходить с особой ответственностью, потому что от этого зависит насколько теплым и уютным будет проживание в нем. А теплоизоляция каркасного дома – это вообще один из самых важных этапов строительства, потому что, по сути, в таких домах – утеплитель является единственной преградой для холода.

Содержание статьи:

В предыдущей статье я описывал пошаговую инструкцию по сборке каркасного дома своими руками. Теперь же, мы рассмотрим инструкцию о том, как правильно его утеплить и изолировать от ветра и влаги, чтобы в процессе эксплуатации, он долгое время оставался надежной защитой от морозов в холодное время года, а также спасал от изнывающей жары летом.

Какой утеплитель использовать для каркасного дома

Я не буду здесь описывать какой утеплитель лучше для каркасного дома, это отдельная тема, и она подробно рассмотрена в другой статье.

Но стоит отметить, что около 80% от общего количества каркасных домов, утепляются минеральной ватой или утеплителями на ее основе. Учитывая это, данная пошаговая инструкция, в основном, будет основываться именно на таком утеплении.

• Помимо минеральной ваты, существует еще несколько типов утеплителей, в той или иной степени пригодных для использования их в качестве теплоизоляции каркасных домов, таких как эковата, пенополистирол, керамзит и другие. Об отличиях в технологии их использования мы поговорим в конце статьи.
• Утепление каркасного дома стекловатой происходит точно также, как и утеплителями на основе минеральной ваты, поэтому отдельно рассматривать этот вид утеплителя не будем.
• Минеральная вата, по сравнению с другими типами утеплителей, наиболее универсальный материал. Ею утепляют не только каркасные дома, но и любые другие. В качестве утеплителя она используется практически везде в строительстве частных домов.

Важно знать, что при работе с минеральной ватой, особенно в помещении, необходимо использовать средства индивидуальной защиты, такие как перчатки, очки и респиратор. Контакт с кожей может обернуться сильным зудом, покраснениями, возникновению аллергических реакций.

В принципе, утепление всех частей каркасного дома мало чем отличаются друг от друга, но все же есть некоторые нюансы, поэтому необходимо рассмотреть отдельно каждую часть.

Утепление пола каркасного дома своими руками

Технология утепления пола, во многом зависит от типа фундамента, но так как большинство каркасных домов, в настоящее время, строятся на свайно-винтовом фундаменте, от этого мы и будем отталкиваться при теплоизоляции пола.

1. Утепление пола каркасного дома, независимо от типа утеплителя, начинается с гидроизоляции. По мимо гидроизоляционной мембраны, нам еще необходимо под лагами пола соорудить конструкцию, которая будет держать, как гидроизоляционный материал, так и сам утеплитель, как показано на схеме.
2. Если дом расположен высоко, относительно земли, и под него можно подлезть, то сначала под лагами пола натягивается гидроизоляционная мембрана и крепится мебельным степлером. Напуск полос гидроизоляции должен быть максимально герметичен, чтобы из-под пола не сквозило. Какой стороной внутрь, а какой наружу набивается материал – узнавайте у производителя.
3. Так же снизу, поверх гидроизоляции пробивается доска. Размер доски и шаг монтажа особого значения не имеет, но не более 40-50см, лишь бы этого было достаточно, чтобы листы или полосы минеральной ваты не проваливались. Иногда доску набивают плотно, без зазоров, это усиливает конструкцию пола. Вот что в итоге должно получится: Утепление стен каркасного дома минеральной ватой

   В каркасном доме, как и в любом другом, существует два вида стен – наружные, одна сторона которых располагается на улице, и внутренние, которые расположены полностью внутри дома. Так вот, утеплять необходимо и те и другие.

   Стены каркасного дома можно утеплять как изнутри, так и снаружи, от этого используемые материалы и их количество не меняется. Мы рассмотрим утепление изнутри, снаружи делается все точно также, только немного в другой последовательности.

   Утепление наружных стен дома

   Стоит сразу отметить, что при обшивке каркасного дома снаружи и изнутри своими руками, используются различные материалы, они могут быть отличными от тех, которые я описываю в данной инструкции. Так же может отличаться порядок действий, но в целом, получается практически одно и тоже, как на схеме. Это примерная схема, допустим, вместо OSB-плит, с одной стороны можно пробить обрешетку рейками или доской толщиной 25мм. Доска, как правило, пробивается через определенное расстояние – около 40см между осями, но стоит помнить, что в этом случае, немного пострадает жесткость стен.

   Процесс утепления стен минеральной ватой своими руками, практически идентичен теплоизоляции пола, и производится следующим образом:

   1. Снаружи каркас обшивается OSB-плитами, с зазорами между ними, указанными производителем, как правило, это 2-3мм. После монтажа, зазоры можно запенить. Вот так это выглядит изнутри дома:
   2. Затем, так же снаружи, натягивается гидроизоляционная мембрана, которая будет защищать минеральную вату, каркас дома, а также листы OSB от наружной влаги, поверх которой будут производиться наружные отделочные работы, такие как монтаж сайдинга, например. Некоторые производители делают гидроизоляционные материалы с самоклеющимися полосами, для того, чтобы стык был более плотным. Если таких полос нет, желательно проклеить стыки двусторонним скотчем.
   3. Изнутри каркасного дома между стойками каркаса, которые, если Вы все сделали правильно, расположены на расстоянии 58-59см друг от друга, плотно вставляются листы минеральной ваты.
   4. Лучше использовать минеральную вату плотностью не менее 35-50кг/м3. Менее плотный утеплитель, будет оседать или скатываться в низ, что повлечет за собой появление пустот и мостиков холода. Как правило, производители на упаковке пишут, для чего какой материал можно использовать.
   5. Также, как и с полом, слои минеральной ваты должны быть уложены так, чтобы перекрыть предыдущий стык листов, минимум на 15-20см. Общая толщина утепления зависит от климатического пояса, но среднее значение, также 15см.
   6. После того, как весь утеплитель в стены уложен, необходимо залить монтажной пеной все мелкие пустоты, образованные на стыках досок и брусьев.
   7. Обязательным условием утепления минеральной ватой, является то, что изнутри дома, поверх утеплителя, необходимо натянуть пароизоляционную мембрану, которая защитит утеплитель от влаги, исходящей изнутри дома. Поверх которой чаще всего набиваются такие же листы OSB, как и снаружи, но можно использовать и доску, рейки и подобные материалы, в зависимости от дальнейшей отделки. Важным моментом в монтаже пароизоляционной мембраны является то, чтобы на внутренних углах ее не перетянуть, и пароизоляция полностью повторяла угол каркаса. Иначе, в будущем, трудно будет прибивать обшивку на углах.

   Стоит отметить, что всю эту процедуру можно производить наоборот, сначала натянуть пароизоляционную мембрану изнутри, затем внутренний обшивочный материал, а сам процесс утепления стен минеральной ватой производить снаружи.

   Утепление внутренних стен каркасного дома

   Отличительными особенностями утепления внутренних стен каркасного дома являются:

   1. Утепление внутренних стен каркасного дома производится, в большей степени, для звукоизоляции. Поэтому, если у Вас есть возможность, лучше будет использовать звукоизоляционный материал. Но это не значит, что обычная теплоизоляционная минеральная вата, или другие типы утеплителей не подойдут.
   2. К утеплению внутренних стен нет таких жестких требований, как к наружным, поэтому гидроизоляционные и пароизоляционные материалы, в принципе, не требуются.
   3. В остальном, утепление происходит идентично наружным стенам каркасного дома.

   Если нет возможности, или к звукоизоляции внутренних перегородок не предъявляется жестких требований, достаточно будет использовать такой же утеплитель, как и для наружных стен. Толщина теплоизолирующего слоя может быть гораздо меньше.

   Утепление потолка каркасного дома своими руками

   Утепление потолка каркасного дома, практически ничем не отличается от других типов домов с деревянными перекрытиями, и является одним из наиболее ответственных моментов теплоизоляции всего дома в целом.

   Теперь давайте рассмотрим пошагово, как правильно утеплить потолок каркасного дома минеральной ватой:

   1. Эту процедуру лучше производить тогда, когда еще не до конца собрана крыша, чтобы она не мешала плотной укладке утеплителя сверху на потолок.
   2. Изнутри дома, на потолочные балки натягивается пароизоляционный материал, на который набивается доска, толщиной 25 мм, фанера, или все те же листы OSB. Шаг между соседними досками выбирается из того, как будет отделываться потолок, но чаще всего около 40 см между осями досок.
   3. Теперь сверху укладывается минеральная вата, все по тем же правилам, как и везде, без пустот, плотно и перекрывая швы предыдущего слоя – минимум на 15-20см. Важным моментом является то, что утеплитель необходимо укладывать полностью на весь потолок, включая напуск на всю ширину стен.
   4. Если чердачное пространство холодное и не используется для постоянного проживания, мембранные пленки поверх утеплителя стелить нет необходимости. Можно сразу зашить доской или фанерой, для того, чтобы удобно было ходить по ним.
   5. Когда утеплить потолок каркасного дома сверху нет возможности, он утепляется изнутри помещения. Утеплитель, в данном случае, необходимо “подвязать”, чтобы он не падал. А после нашить пароизоляционный материал и доску или фанеру.

   Так как теплый воздух имеет свойства подниматься вверх, при неправильном утеплении потолка или крыши, из дома будет уходить максимальное количество тепла.

   Утепление крыши каркасного дома своими руками

   Очень часто вместо потолка, а иногда и вместе с потолком, минеральной ватой утепляется и крыша каркасного дома. Это, как правило, делается в тех случаях, когда чердачное пространство жилое и отапливается.

   Технология утепления практически не отличается от теплоизоляции потолка, за исключением того, что поверх утеплителя должен быть обязательно натянут гидроизоляционный материал, защищающий утеплитель от внешней агрессивной среды.

   Вот так на схеме выглядит теплоизоляционный слой минеральной ваты на крыше каркасного дома:

   Вот несколько особенностей, которые помогут облегчить процесс утепления своими руками:

   1. Крышу, также, как и потолок, удобнее утеплять снаружи, потому что монтаж минеральной ваты изнутри, во-первых, неудобен, ну а во-вторых, этот материал имеет свойства сыпаться на голову и лицо.
   2. После установки стропильной системы, снизу необходимо подшить пароизоляционный слой, на который так же, как и в случае с потолком, изнутри набить обшивочный материал, доску или фанеру.
   3. Теперь снаружи уложить листы утеплите ля, придерживаясь все тех же правил, как и при утеплении других частей каркасного дома.
   4. Поверх утеплителя стелется гидроизоляционная мембрана, на которую уже набивается контробрешетка, обрешетка и кровельный материал.

   Стоит отметить, что утеплять крышу можно и изнутри, если она полностью собрана. Но это гораздо неудобнее, потому что придется придумывать какие-то временные крепления, до натягивания пароизоляционного материала, чтобы утеплитель не вывалился.

   Особенности использования других видов утеплителей

   Все подготовительные работы по теплоизоляции каркасного дома, независимо от типа утеплителя, ничем не отличаются. Отличия, да и то незначительные, в укладке самого утеплителя, о которых далее и пойдет речь.

   Теперь рассмотрим основные отличия утепления другими материалами, которые также могут быть использованы в качестве теплоизоляции для каркасных домов.

   Утепление пенополистиролом (пенопластом) и ЭППС

   Если покопаться в интернете, Вы найдете множество споров по поводу утепления пенопластом не только домов из дерева, но и остальных. Действительно, пенопласт для каркасных домов – не самый лучший вариант, хотя и будет самым теплым, при одинаковой толщине утеплителя, а почему – это уже отдельная тема для разговора.

   Процесс утепления пенопластом и экструдированным пенополистиролом практически ничем не отличается, поэтому их можно объединить. Вот некоторые особенности пенополистирола и утеплителей на его основе:

   1. Пенопласт не всегда ложится между лагами так плотно, как минеральная вата, поэтому все щели и пустоты необходимо убрать, используя монтажную пену или похожие материалы.
   2. Пенополистирол – горючий материал, это необходимо помнить и исключить соприкосновения с ним даже потенциальных источников горения.
   3. При использовании пенопласта, необходимо позаботиться об улучшенной вентиляции, потому что этот материал практически не пропускает воздух.
   4. Несмотря на то, что пенополистирол практически не пропускает и не впитывает влагу, его нельзя оставлять единственной гидроизоляцией дома. Гидроизоляционные и пароизоляционные слои все равно должны присутствовать, потому что они защищают не только утеплитель, но и само дерево, из которого собран каркас дома.
   5. Пенополистирол очень любят грызуны, которые проделывают свои ходы в нем, поэтому необходимо позаботиться о том, чтобы они не добрались до него.

   Это основные правила и отличия использования пенополистирольных плит и утеплителей на их основе. В остальном все делается точно также, как и в случае утепления минеральной ватой.

   Особенности утепление каркасного дома эковатой

   Эковата – относительно новый материал для утепления не только каркасных домов. Она может быть использована в качестве утеплителя, практически во всех областях частного строительства, в том числе и каркасного.

   1. Несмотря на то, что утепление эковатой можно произвести без специального оборудования, все же я бы не советовал так делать. Во-первых, потому что с помощью специального оборудования эковата наноситься более равномерно и задувает все пустоты. Во-вторых, приготовленная эковата вручную, имеет менее хорошие характеристики, как по усадке, так и по теплоизоляции.
   2. Эковата очень хорошо впитывает влагу, поэтому к гидроизоляционным и пароизоляционным материалам, а также их монтажу, необходимо подходить с особой ответственностью.
   3. Наносить эковату необходимо с запасом, потому что она даст усадку со временем, до 10-15%.
   4. При ее нанесении необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты.

   Стоит отметить, что при утеплении каркасного дома эковатой, необходимо нанимать ответственных и высококвалифицированных специалистов, которые учтут все ее особенности при монтаже.

   Утепление каркасного дома керамзитом

   Эту технологию утепления в настоящее время используют крайне редко, потому что сейчас огромный выбор материалов с гораздо лучшими характеристиками, но все же я расскажу немного о ней.

   1. Керамзит в сухом виде, в качестве утеплителя, можно использовать либо для утепления пола, либо потолка, также им возможно утеплять межэтажные перекрытия. Использование его в стенах – проблематично, да и, на мой взгляд, не оправдано.
   2. Очень часто, утепление керамзитом сочетают, например, с опилками, золой и т.п.
   3. Отличие утепления керамзитом в том, что пол, и потолок, снизу под лагами, необходимо пробить либо доской в стык, либо какими-нибудь фанерными материалами.
   4. Керамзит лучше использовать мелкой фракции, тем самым будет меньше пустот.

   Помимо описанных мной, существует еще множество материалов и способов утепления каркасных домов своими руками. Но все они на столько похожи, что описывать каждый из них – не имеет особого смысла.

   В новом доме чертовски холодно не только зимой, но даже осенью? Тогда его придется утеплять, и как можно скорее. И утеплять нужно обязательно снаружи. Во-первых – это экономия внутреннего пространства. Во-вторых – наружное утепление гораздо эффективнее, ведь предотвращает охлаждение стен, а не просто удерживает тепло внутри.

   Так как процедура эта по силам даже начинающему строителю, утеплить щитовой дом снаружи можно своими руками. А это – экономия на стоимости утепления до 50%! Главное, правильно подобрать материал.

   Выбор материалов – как не навредить конструкциям дома

   Учитывая, что изначально каркасный дом является достаточно легким, строят его зачастую на легких фундаментах – столбчатых, мелкозаглубленных ленточных и свайных. Они изначально рассчитываются для сооружений небольшого веса. Поэтому утяжеление готового дома может потребовать усиления фундамента. Да и дополнительную нагрузку на перекрытия нужно учитывать.

   Точка росы – почему утеплитель не «работает»?

   Основная причина ухудшения качеств всех гигроскопичных утеплителей – влага, которая скапливается внутри. Ведь вода является отличным проводником тепла – установки на водяном охлаждении гораздо эффективнее воздушных. Точно также работают и микрочастицы влаги в слое утеплителя – поглощают тепло и отдают его в более холодную внешнюю среду.

   И даже идеальная паро- и гидроизоляция не спасут от увлажнения утеплителя, если неправильно рассчитать точку росы, при которой начнет образовываться конденсат. Так, на изображении наглядно показано, к чему приведет недостаточный слой внешнего утеплителя, в данном случае керамзита плотностью 200 кг/м.куб и толщиной слоя 10 см.

   Черный график иллюстрирует снижение температуры пирога стен от 20 градусов внутри здания до -25 градусов снаружи. При таких сильных перепадах недостаточный слой наружного утеплителя приведет к охлаждению и внутреннего слоя, в точке соприкосновения которых и начнет конденсироваться пар.

   Идеальное решение – увеличить толщину утеплителя, в данном случае до 20 см.

   Такой вариант позволит или полностью убрать конденсацию, или же сместить ее во внешние слои. Тогда при наличии вентзазора между утеплителем и гидроизоляцией излишки влаги будут просто испаряться, не влияя на характеристики материала.

   Теплоизоляционные плиты и маты

   Самые простые и доступные виды материалов для наружного утепления – минвата и стекловата. Чтобы сократить теплопотери практически в два раза, достаточно десяти сантиметров утеплителя плотностью от 25 кг/куб.м., уложенного с внешней стороны.

   Благодаря этому можно снизить теплопотери с 42,09 кВт/ч до 23,37 кВт/ч за отопительный сезон.

   Примерно такого же эффекта можно добиться и за счет 10 см пенополистирола. Но недостатком полимерных утеплителей является их практически полная паронепроницаемость, что существенно ухудшает естественный микроклимат. Другими словами, в таком доме всегда будет повышенная влажность, если не сделать принудительную вентиляцию. А это прямая дорога к образованию плесени и грибков.

   А вот натуральные утеплители, например, камышитовые плиты, нужно укладывать слоем минимум в 15 см для обеспечения подобного уровня теплопотерь. Конечно, экологичный материал всегда предпочтительнее, но стоит брать во внимание и финансовую сторону вопроса.

   Теплоизоляционные засыпки

   Насыпные утеплители отличаются сложностью укладки. Зачастую они требуют специальной техники, если же рука не набита, такое утепление делать довольно сложно.

   Хотя и вполне осуществимо. По своим характеристикам 10 см эковаты плотностью 35 кг/куб.м. ничем не уступают минвате. А вот плотность 60 кг/куб.м. уже приведет к увеличению теплопотерь до 25,43 кВт/ч.

   Утепляя стены керамзитом, нужно быть готовым к тому, что придется увеличить толщину стен на 25 см. Использовать же лучше керамзитовый щебень плотностью 200 кг/куб.м. Увеличение плотности до 600 кг/куб.м. приведет к росту теплопотерь при аналогичной толщине слоя утеплителя до 27,22 кВт/ч. Также не стоит забывать и о весе здания – такое количество керамзита существенно утяжелит постройку.

   15 см вспученного вермикулита в качестве внешнего утеплителя позволят сократить теплопотери до 25,18 кВт/ч. Это неплохой вариант при наличии производства вермикулита поблизости. Иначе доставка материала сведет на нет всю дешевизну самого утеплителя.

   Если же рядом есть пилорама, готовая бесплатно отдавать опилки, стены можно утеплить довольно экономным способом. К тому же, 15 см опилок плотностью 250 кг/куб.м. обеспечивают всего 24,48 кВт/ч пеплопотерь за отопительный сезон. А чтобы опилки не гнили и обрели достаточную защиту от возгорания, делают глиняную или цементную смесь.

   Например, для изготовления «домашнего» арболита понадобится 100 кг опилок, 25 кг песка, 6 кг гашеной извести и 200 кг цемента. Мешать все нужно в одной емкости, добавляя воды в количестве, достаточном для нормального перемешивания. Конечная смесь не должна рассыпаться при утрамбовывании, но и вода не должна вытекать.

   Технология утепления щитового дома снаружи

   Преимуществом каркасно-щитовых домов является возможность их утепления без снятия внешней обшивки.

   Но если стены оформлены сайдингом и находятся в хорошем состоянии, его можно предварительно демонтировать. Так получится существенно сэкономить на новой обшивке.

   Главное же при укладке утеплителя с наружной стороны – не оставить вентилируемого зазора между ним и стеной. Это сведет на нет все усилия по утеплению, так как холодный воздух будет беспрепятственно контактировать со стеной.

   Общая схема наружного утепления

   Независимо от выбранного материала, начальная схема всегда одинакова:

   1. Стены дома очищаются от навесных элементов – козырьков, антенн и сливов.
   2. Делается каркас, куда будет вкладываться утеплитель. Используется брус такого размера, чтобы обеспечить нужную толщину утеплителя. В отличие от утепления деревянного дома, делать вентзазор между утеплителем и стеной не придется, так как изнутри дома уже уложена парозащита и влаге не нужно испаряться через утеплитель наружу.

4. По низу в области цоколя закрепляется карниз – он будет удерживать плиты утеплителя.
5. После укладки утеплителя он закрывается ветрозащитной пленкой. Мембрану можно фиксировать на каркасе строительным степлером или гвоздями. Стыки и места крепления к каркасу проклеиваются бутилкаучуковой лентой. Важно не закрывать утеплитель непроницаемой гидроизоляцией – возможный конденсат из утеплителя должен беспрепятственно испаряться!
6. Поверх гидроизоляции крепится контррейка толщиной 25 мм или профиль для сайдинга – для обеспечения необходимого вентиляционного зазора между ветрозащитной мембраной и внешней отделкой.
7. Внешняя отделка может быть выполнена как сайдингом, так и обрезной доской с последующей обработкой.
8. Если утеплитель укладывается под штукатурку, обязательно поверху необходим слой армирующей сетки, иначе штукатурка в скором времени пойдет трещинами.

Для утепления пенопластом каркас сооружать не нужно. Плиты крепятся на специальный клей и фиксируются дюбелями зонтиками.

Все щели задуваются пеной. Важно не забыть пройтись по листам пенопласта специальной теркой – для улучшения адгезии. В противном случае слой штукатурки может легко сняться вместе с армирующей сеткой.

О том же, как правильно утеплить свой фасад с помощью минваты, доступно рассказано на видео:

Утепление дома насыпными материалами

Технология утепления дома насыпными материалами также требует сооружения каркаса. После этого каркас зашивается обрезной доской на высоту до 30 см. Необрезная доска не используется – через щели и неровности утеплитель будет высыпаться. Рассмотрим утепление на примере опилок.

По всему периметру дома засыпается слой опилок и хорошо утрамбовывается. Неутрамбованные опилки в будущем слеживаются и образовавшиеся пустоты уже ничего не утепляют. Так постепенно обшивку поднимают под крышу.

Последний слой под крышей укладывают влажным – так не нужно будет его утрамбовывать, а благодаря естественной вентиляции опилки быстро высохнут.

Если же утепление планируется опилкобетоном, сооружается специальная опалубка, в которую и будет закладываться смесь. Занятие это довольно длительное – каждый слой должен успеть подсохнуть, прежде чем можно приступать к следующему. Таким образом в день удастся утеплить только 50 см фасада.

Утепление цоколя и чердачного перекрытия

Теплопотери дома происходят не только через стены. Драгоценное тепло за счет конвекции утекает через крышу, а холодный воздух под полом также способен хорошенько выстудить дом. Конечно, лучше всего постараться заказать инфракрасную термографию.

Она выявит все «узкие» места в конструкции и позволит сэкономить на утеплении – ведь не придется «укутывать» полностью весь дом.

Утепление чердака – как заставить щитовой дом «дышать»

Почему каркасные дома считаются неподходящими для постоянного проживания? Все из-за неприятного микроклимата – воздух остается сырым, а принудительная вентиляция создает дополнительные проблемы при строительстве. Но при наличии нежилого чердака дом можно заставить «дышать» – испарять излишки влаги, не создавая при этом сквозняков в жилых помещениях.

Для такого экологичного утепления чердачного перекрытия снаружи понадобятся обычные опилки. Благодаря свойствам впитывать и испарять влагу, утеплитель долго не гниет даже при наличии сильных протечек в крыше. При правильной укладке опилки в горизонтальной плоскости практически не слеживаются, что позволяет забыть о чердачном перекрытии на много лет.

Технология предельно проста:

На пол чердака укладывается паропроницаемый в обе стороны материал. Это нужно для того, чтобы мелкие частицы древесины не просыпались вниз. Идеальным в таком случае является обычное агроволокно – оно не задерживает влагу в себе, беспрепятственно пропуская воздух и воду. Пароизоляция при утеплении опилками противопоказана! Иначе весь влажный воздух будет оставаться внизу, не проникая на чердак.

Что особенно приятно в утеплении опилками – процедура требует минимума усилий. Спанбонд укладывается с нахлестом в 10 см и фиксируется на лагах степлером или гвоздями. Стыки и места проколов ничем проклеивать не нужно.

Между лагами насыпаются опилки. Чтобы их легче было укладывать и к тому же придать им некоторую пожароустойчивость, опилки можно сбрызгивать раствором антипирена. Главное – не переувлажнить. В идеале, опилки должны оставаться рассыпчатыми, но при сильном сжатии образовывать комочки.

9. Утеплитель не утрамбовывают и ничем не укрывают. Сразу же поверх лаг настилается черновой пол. Можно использовать необрезную доску – благодаря неровностям и щелям излишки влаги будут испаряться в чердачное пространство.
10. Важно, чтобы чердак был вентилируемым! Лучше всего для защиты от дождей и снега использовать в качестве гидроизоляции ветрозащитную мембрану. Она не пропускает воду снаружи, но паропроницаема изнутри. В противном случае будет образовываться конденсат, переувлажняя утеплитель и приводя к развитию плесени и грибков на деревянных конструкциях.

Утепление цоколя дома на столбчатом фундаменте

При наличии подвала утечки пепла будут незначительны, ведь даже неотапливаемый подвал всегда держит плюсовую температуру. А для владельцев домов на свайном или столбчатом фундаменте существует высокий риск стать жертвами сильных сквозняков при недостаточном утеплении пола. И если снимать напольное покрытие по каким-либо причинам не получается, а доступа к полу снаружи нет, можно просто утеплить цоколь.

Правильная схема утепления включает не только обшивку цоколя утеплителем, но и выкапывание траншеи под дренажную трубу и песчаную подсыпку.

Сама же процедура хотя и трудоемкая, но довольно простая в техническом плане:

По периметру дома выкапывается траншея со скосом наружу. Грунт не вывозится – он еще пригодится. К столбам фундамента крепится каркас, на котором и будет держаться утеплитель.

На дно траншеи кладется гидроизоляция, на нее дренажная труба и все засыпается песчаной подушкой, которая, как и при устройстве фундамента, проливается и утрамбовывается. Подушка не должна доходить до будущего утеплителя.

Теперь можно крепить теплоизоляцию. Идеальный материал – экструдированный пенополистирол. Он гораздо крепче пенопласта, выдерживает перепады температур и совершенно не поддается действию влаги и ультрафиолета.

Плиты обшиваются шифером – это самый простой и экономный вариант. Чтобы дело шло быстрее, лучше предварительно насверлить в шифере отверстий и только потом прикручивать листы саморезами.

Под обшивку на песок укладывается агроволокно и все оставшееся пространство досыпается песком.

Поверху песчаной подушки насыпается снятый грунт. В цоколе делаются отдушины и закрываются сетками. (26) Для доступа под дом желательно предусмотреть еще и утепленную дверцу – иначе при проблемах с трубами быстро туда добраться будет довольно сложно.

Работы по дополнительному утеплению дома принесут свои плоды уже в ближайший отопительный сезон. Так что не стоит с этим затягивать!

“>

Внешняя изоляция: нестандартное мышление

Предоставлено Progressive Foam Установка утеплителя между каркасом и сайдингом уменьшает тепловые мосты через стойки.

Майкл Аншель не сомневается в важности внешней изоляции. «Так мы должны были строить последние 60 лет», – говорит Аншель, директор Otogawa-Anschel Design-Build из Миннеаполиса и известный консультант по экологическому строительству.«Это значительно лучший способ строительства».

Речь идет о потерях энергии из-за теплового моста. В типовой конструкции изоляция сосредоточена в полостях стены. Но на самом деле около 25% площади стены приходится на элементы каркаса, которые являются хорошими проводниками энергии. В результате около 40% энергии, теряемой через стены с традиционным деревянным каркасом, проходит через стойки. Это означает, что типичная внешняя стена с изоляцией из стекловолокна R-13 на самом деле имеет общий рейтинг R, близкий к 10.75. Проблема еще более остро стоит для стальных конструкций.

«Критическая деталь» Контрольный список системы теплового ограждения программы Energy Star Qualified Homes теперь включает тепловые мосты. По заявлению EPA, это «критически важная деталь для обеспечения того, чтобы квалифицированные дома постоянно поставляли полную систему теплового ограждения».

Наружная изоляция решает эту проблему. Согласно Международному кодексу энергосбережения 2012 года, строители в более холодных климатических зонах (6, 7 и 8) должны будут установить внешнюю изоляцию из жесткого пенопласта или использовать аналогичную стратегию изоляции стен.

По словам Мэтта Добсона, директора по нормативно-правовым нормам Института винилового сайдинга, много внимания уделяется новому строительству, но больше всего от этого выиграют старые дома в более холодном климате. «Мы изучаем возможность переоборудования – это то, что может оказать наибольшее влияние на энергоэффективность», – говорит Добсон. «Большая часть жилого фонда существует».

Предоставлено Институтом винилового сайдинга Примеры утепленного винилового сайдинга.

Институт изучает энергосбережение при использовании утепленного винилового сайдинга. Он заменил сайдинг в четырех существующих домах на утепленный сайдинг. В целом герметичность улучшилась на 12%. «Мы собирали счета за коммунальные услуги за два года до этого и собираем их через два года», – говорит Добсон. «Мы прогнозируем снижение счетов за электроэнергию на 5–12%».

По оценкам экспертов, в среднем в доме площадью 2 000 квадратных футов изоляция сайдинга добавит около 20% стоимости сайдинга.Срок окупаемости составляет от двух до 10 лет, в зависимости от дома и климатической зоны.

Тонкие и толстые Несмотря на все преимущества, добавление жесткой внешней изоляции не обходится без проблем. Когда продукт имеет толщину в дюйм, установка довольно проста и подпадает под действие гарантии для большинства внешних покрытий. Но некоторые рекомендации требуют добавления до четырех дюймов жесткой изоляции. Это создает не только проблемы с гарантией, но и проблемы с архитектурой, особенно вокруг окон, дверей и углов.

Предоставлено Progressive Foam При установке сайдинга на каркас здания, на который нанесена внешняя изоляция, требуется особое внимание, чтобы обеспечить правильное прикрепление облицовки к каркасу.

Строителям также необходимо учитывать ветровые нагрузки, высоту здания, скручивание, провисание и растяжение крепежа, отрицательное давление и собственные нагрузки. Чем дальше продукт облицовки находится от элемента конструкции (не от пенопласта), тем выше склонность к провисанию и растяжению крепежа.Результатом является «сползание» или «провисание» облицовки, вызывающее неприглядные неровности или зазоры и возможные проблемы со сжатием. Распространенное решение – сделать стену наружной, чтобы она соответствовала толщине внешней изоляции.

Затем возникает проблема крепежа, используемого для крепления внешней облицовки к конструкции. В отчете Управления энергетических исследований и разработок штата Нью-Йорк за апрель 2010 г. подробно рассматривается вопрос о добавлении жесткой непрерывной изоляции поверх стальных шпилек.Когда изоляция превышает два дюйма, стандартные крепежные детали нельзя использовать для крепления облицовки к зданию. Вес сайдинга вместе со сплошной изоляцией изменяет силы, действующие на крепеж, «в дополнение к уже существующим сейсмическим и ветровым нагрузкам», говорится в отчете. Исследователи обнаружили, что основная проблема заключалась в том, что некоторые из более длинных застежек недоступны у местных поставщиков. Они рекомендовали заранее определить подходящие крепежные детали и заказывать их напрямую у производителей.

Другой важной проблемой, о которой говорили подрядчики, была способность поддерживать скорость производства. Строители часто используют пистолеты для гвоздей, но крепежные детали, используемые в пистолетах для гвоздей, ограничены длиной 3-1 / 2 дюйма. Если толщина утеплителя требует более длинных крепежных элементов, использовать пистолеты для гвоздей нельзя. В результате для работы, которую когда-то мог выполнять один плотник, потребовались бы двое.

Как утеплить каркасный дом?

Я инженер-механик в Hughes Aircraft Co.в Фуллертоне. Я читал статью в Home Design от 15 января под названием «Металлический дом». В нем говорилось о преимуществах использования стали вместо дерева в жилищном строительстве. Он даже рекомендовал металлическую кровлю и сайдинг.

Я согласен с тем, что в структурном и экономическом отношении сталь лучше и не подвержена воздействию термитов, но как изолировать металлический дом от сильной жары и холода?

Дерево – хороший изолятор, не позволяющий солнечному свету превратить ваш дом в печь. Зимой он не будет проводить тепло через стены.

Металлический дом потребует какой-либо схемы изоляции, чтобы предотвратить это.

Кроме того, как предотвратить возможное короткое замыкание в конструкции? Мышь может пережевывать (изоляцию) 220-вольтную линию и заземлять ее к вашему дому!

Не могли бы вы ответить на эти вопросы?

ДЖЕЙМС М. ХЕНДЛЕР

Ла Хабра

Штатный писатель Джон О’Делл отвечает:

Это два хороших вопроса.

Стальной каркас сделан с отверстиями для прохождения водопровода и проводки, и несколько компаний производят пластиковые изоляционные втулки, которые вставляются в отверстия, чтобы металлические края не касались проводов.Втулки соответствуют требованиям Единых строительных норм и правил.

Дизайнер стального каркаса Билл Джастус сказал, что в том маловероятном случае, если провод сломается, а оголенный конец действительно ударится о металлическую шпильку, возгорания не будет, потому что это негорючий материал. «Скорее всего, он просто замкнется и сломает автоматический выключатель», – сказал он.

Что касается изоляции от жары и холода, Justus рекомендует утеплитель с выдуванием, устанавливаемый после возведения наружных стен и перед навешиванием гипсокартона.

«Он проникает во все укромные уголки и щели в стене» и имеет множество значений R (изолирующая мера), чтобы соответствовать всем требованиям, предъявляемым местными нормативами к зданию со стальным каркасом, – сказал он.

Кроме того, строители могут использовать изоляционные листы из жесткого пенопласта с высоким значением R в стандартных стальных стенах толщиной четыре дюйма или использовать шестидюймовый каркас для экстерьера и заполнить его дополнительными двумя дюймами стандартного рулонного изоляционного материала.

Архитектор или инженер может определить коэффициент сопротивления изоляции, который потребуется для стального каркаса в любом заданном регионе.

Выходим за пределы стен 2х4 в теплом климате

Если вы живете в мире стен 2х4, как и я, вы, возможно, задумывались об экономии, которую вы получите, выбрав более прочную сборку стен. Типичный дом в южном климате имеет стены 2 × 4 с изоляцией R-13 в полостях. Два способа усилить это – добавить непрерывную внешнюю изоляцию или сделать стену более толстой. Но что экономит больше энергии? И как они выглядят по сравнению с простой старой стеной 2 × 4?

Этот вопрос возникает довольно часто при проектировании систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.Клиенты хотят знать не только о том, сколько энергии они сэкономят, но и о том, смогут ли они уменьшить размеры системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Первый экономит на эксплуатационных расходах, второй – на начальных затратах. Давайте взглянем.

Общая стоимость R

Стеновая сборка – это комбинация материалов, которая позволяет теплу течь как последовательно, так и параллельно. В этой статье я покажу вам результаты, полученные для четырех различных сборок стен. Сначала я создал электронную таблицу, в которой вычисляется общее значение R для сборки, а затем использовал этот инструмент для расчета значений R для этих четырех стен.Вот их краткое описание (при условии установки уровня 1):

Первая – это ваша стандартная стена 2х4 с обшивкой из фанеры или OSB. Он также основан на деревянных шпильках, а не на стали. Второй – фундаментная стена плюс полудюймовая сплошная внешняя изоляция R-3. Третий – фундаментная стена плюс двухдюймовая сплошная внешняя изоляция R-10. Последняя представляет собой стену размером 2 × 6 с изоляцией полости R-19 и без сплошной внешней изоляции.

Лучшее R-значение – это тот, у которого два дюйма внешней изоляции.Стена 2 × 6 примерно эквивалентна стене 2 × 4 с половиной дюйма внешней изоляции.

Расчетные нагрузки ОВК

Чтобы увидеть, как эти различные значения R влияют на размер систем отопления и охлаждения в доме, мы должны ввести фактические числа для дома. Я выбрал ту, над которой мы работали недавно. Это типичный дом: двухэтажный, 2800 квадратных футов кондиционированной площади и около 2400 квадратных футов площади стен. Я настроил файл в RightSuite, поэтому я посмотрел на нагрузку на отопление и охлаждение для различных стен, показанных в таблице выше.

Но я также посмотрел на результаты для трех разных мест в мире 2 × 4: Декейтер, Джорджия (в районе Атланты и где на самом деле находится дом), Даллас, Техас (более жаркий климат), и Феникс, Аризона ( климат такой жаркий, я не знаю, почему люди там живут, но эй, это их выбор). Вот что у меня:

Расчетные температуры для трех местоположений были:

Температура воздуха: 25 ° F и 91 ° F

Даллас: 28 ° F и 99 ° F

Феникс: 42 ° F и 108 ° F

Результаты показывают, что максимальное снижение расчетных нагрузок, которое мы можем получить, составляет около 4 000 БТЕ / час.Это примерно треть тонны холодопроизводительности. Другими словами, вы не найдете значительного снижения затрат на оборудование, добавив наружную изоляцию или перейдя от 2 × 4 к 2 × 6 стенам. Отказ от трех до четырех тысяч БТЕ / час может позволить вам снизить на один размер вашего оборудования. Может быть.

Экономия энергии

Что ж, если вы не собираетесь сильно экономить на первоначальных затратах на оборудование для отопления и кондиционирования воздуха, как насчет энергии, которую вы будете экономить каждый год за счет уменьшения теплопередачи через стены? Нетрудно подсчитать, сколько тепла проходит через стену в течение года.Формула годовой тепловой нагрузки:

HDD греется градусо днями. Это та же форма для годовой охлаждающей нагрузки, но вы используете CDD. (Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с моим учебником по дням градусов.) Но это уравнение, как написано, приводит к смешанным единицам, потому что U имеет час в пределах, а HDD , конечно, в днях. Итак, чтобы получить ответ в БТЕ, нам нужно умножить на 24, чтобы преобразовать часы в дни. (Первая версия приведенной ниже таблицы была неверной, потому что я забыл тот маленький множитель 24, который сделал все мои числа слишком низкими.)

Для трех мест, на которые я смотрю, количество дней получения степени составляет:

Decatur: 2671 HDD и 688 CDD

Даллас: 2192 жестких диска и 1346 компакт-дисков

Phoenix: 923 жестких диска и 2932 компакт-диска

Используя эти числа со значениями U, рассчитанными на основе значений R в первой таблице выше (U = 1 / R), и площади стены в 2442 квадратных фута, вот что я нашел:

Обратите внимание, что я добавил сюда еще одну сборку. В дополнение к четырем вышеупомянутым, я включил стену 2 × 4 с одним дюймом непрерывной внешней изоляции с коэффициентом сопротивления R 5.Я подумал, что кто-то спросит об этом в комментариях.

Хорошая новость в этих результатах заключается в том, что дополнительная изоляция стен позволяет сэкономить миллионы БТЕ. Плохая новость в том, что БТЕ – довольно малая единица тепла. Если бы я показал, сколько киловатт-часов в сумме дает эта экономия БТЕ, наибольшее число составило бы всего около 2700. Это означает, что вы не сэкономите много денег на счетах за электроэнергию, выходя за рамки стандартной стены R-13 в более теплом климате.

Но если мы посмотрим на процентное снижение теплопередачи через стены, это будет значительным.Стена 2 × 4 с внешней изоляцией R-3 и стена 2 × 6 уменьшают тепловой поток через стены примерно на четверть (22% и 25% соответственно). Переход на стену 2 × 4 с внешней изоляцией R-5 снижает теплопередачу вашей стены примерно на треть. Использование двухдюймовой внешней теплоизоляции на стене размером 2 × 4 сокращает ежегодную теплопередачу через стены вдвое.

Стоит?

Стена 2 × 4 с внешней изоляцией в два дюйма дает вам лучшие результаты среди пяти сборок, которые я здесь включил.Вы, конечно, можете добавить еще больше внешней изоляции и еще больше уменьшить теплопередачу. Или вы можете выбрать более толстую стену без внешней изоляции, например, идеальную стену с двойными карнизами Джо Лстибурека. Однако имейте в виду, что каждый дюйм толщины, который вы добавляете к стандартной стене 2 × 4, увеличивает вашу стоимость, а каждый последующий дюйм дает вам все меньше и меньше снижения теплопередачи вашей стены.

При нынешних затратах на электроэнергию ни одна из улучшенных стен, показанных выше в трех выбранных мной местах, не сэкономит вам много денег и, возможно, даже не будет рентабельной.Но затраты на энергию сейчас в большинстве США действительно низкие. Будут ли они оставаться на таком низком уровне, пока вы находитесь в доме? Кто знает!

Если вы находитесь в теплом климате и хотите выйти за рамки стандартной стены 2 × 4, вы можете провести этот анализ для своего района и с учетом местных затрат на электроэнергию, чтобы узнать, рентабельно ли это для вас. Из четырех улучшенных стен выше, самая низкая по стоимости, вероятно, будет стена 2 × 6. Также безопаснее всего строить, если у вас есть бригада каркасов, которая раньше не занималась внешней изоляцией.Я не имею в виду, что ваш дом может рухнуть, если вы построите его с внешней изоляцией. Я говорю, что бригады, которые никогда не ремонтировали окна или не прикрепляли сайдинг поверх внешней изоляции, могут иметь проблемы с деталями. Но они могут обрамлять стены 2х6.

С внешней изоляцией нужно научиться. Если у вас есть бригада, которая может справиться с 2-дюймовой непрерывной внешней изоляцией, вы можете сократить теплопередачу через стены вдвое и все равно получить стены такой же толщины, как стены 2 × 6.

Другие причины выйти за пределы стены 2 × 4

Для некоторых людей экономическая эффективность, основанная на текущих затратах на электроэнергию, определяет, удастся ли улучшить стену. Или, может быть, дело в том, сколько долларов это добавит к чистой прибыли. Но позвольте мне предложить несколько других причин, по которым стоит рассмотреть возможность улучшения стены по сравнению со стандартной стеной 2 × 4.

Во-первых, комфорт. Независимо от того, выберете ли вы стену 2 × 6 или стену 2 × 4 с внешней изоляцией, эта дополнительная изоляция означает, что внутренние поверхности ваших внешних стен не будут такими холодными зимой или теплыми летом.Теперь вы можете подумать, что это не имеет большого значения, если ваша система отопления или кондиционер подходят для этой задачи, но вы ошибаетесь.

Оказывается, температура воздуха – это только один фактор, влияющий на наш комфорт. Другой действительно важный параметр – это средняя лучистая температура. Любой, кто когда-либо ходил голым в плохо изолированном доме в холодный день, имеет интуитивное представление о средней лучистой температуре. Даже если температура воздуха теплая, холодные стены (или окна) могут высасывать тепло прямо из вас и оставлять вас холодными.(Мой друг Роберт Бин – самый настойчивый сторонник комфорта, которого я знаю. Если вы хотите глубоко погрузиться в эту тему, просмотрите страницы о средней радиационной температуре на его веб-сайте, H ealthy Heati ng .)

Во-вторых, углерод. Каждый BTU углеродоемкой энергии, которую мы экономим, помогает предотвратить дальнейшее увеличение содержания углекислого газа в атмосфере. В большинстве мест используется, по крайней мере, некоторое количество грязной электроэнергии из-за того, что электроэнергия распределяется по стране между коммунальными службами.Уменьшение количества отопления и охлаждения, которое нам необходимо в зданиях, – один из лучших способов сократить выбросы углерода.

Эта статья предназначена для теплого климата, поэтому накопление влаги в холодной оболочке не представляет большого значения. Однако чем холоднее у вас зимы, тем важнее сохранять внешнюю обшивку сухой. Для этого отлично подходит внешняя изоляция поверх обшивки. Одним из недостатков стен с двойными стойками является то, что обшивка остается более холодной и, следовательно, более влажной, возможно, даже достаточно влажной в холодном климате, чтобы вызвать повреждение.(См. Мою статью об исследовании Building Science Corporation дома с двойными каркасными стенами.)

Где можно больше сэкономить

Если бы я строил себе дом здесь, в мягком климате Джорджии, и выбирал бы из сборок стен выше, я бы выбрал стену 2 × 4 с 2 ″ непрерывной внешней изоляцией. Мне нравится идея сократить вдвое теплоотдачу моей стены. Но я также позаботился о том, чтобы не делать глупостей, чтобы свести на нет экономию на стенах.

Вот три основных места, где происходят самые глупые вещи:

• Окна – Хорошее окно – все равно плохая стена.Окно, которое соответствует коду здесь, в Джорджии, имеет значение R около 3. Это чертовски меньше, чем стена из R-23, которую я только что сказал, что построю, поэтому я сделал две вещи. Я бы окна поставил немного лучше, чем Р-3. И что еще важнее, я бы позаботился о том, чтобы у меня не было глупых проблем с получением солнечной энергии. Windows может убить вас из-за вашей охлаждающей нагрузки, поэтому вам нужно обращать внимание на размещение, выступы и размеры.
• Воздуховоды – Во-первых, у меня не было бы воздуховодов на чердаке. Тогда у меня не было бы воздуховодов в других безусловных помещениях.Тогда у меня вообще может не быть воздуховодов, хотя бы для отопления и охлаждения. И какие бы воздуховоды у меня ни были, они были бы правильно спроектированы, хорошо установлены и полностью сданы в эксплуатацию.
• Фундамент – Многие проблемы с комфортом и влажностью возникают из-за фундамента, будь то плита на уровне земли, ползун или подвал. Детали имеют значение. Даже в жарком климате, таком как центральный Техас, изоляция кромки плиты может значительно сэкономить на отоплении. У нас есть заказчик, который строит дом в средиземноморском стиле с большим количеством открытых плит по периметру.Изоляция кромок плит снизит их тепловую нагрузку на 25%. (И хотите верьте, хотите нет, их тепловая нагрузка выше, чем их охлаждающая нагрузка.)

Пойдете ли вы за улучшенным монтажом стен в теплом климате, зависит от ваших конкретных приоритетов. Это не просто данк в холодном климате, но есть свои преимущества.

Статьи по теме

Уменьшение отдачи от добавления дополнительной изоляции

Слои и пути теплового потока в зданиях

Основы градусных дней нагрева и охлаждения, часть 1

ПРИМЕЧАНИЕ: Комментарии модерируются.Ваш комментарий не появится ниже, пока не будет одобрен.

Строительство 2×6 или Строительство 2×4 в новых домах Строит

Стоит ли вкладывать деньги в карнизы 2×4 или 2×6 для дома своей мечты?

После того, как вы выбрали идеальный план дома и наняли подрядчика – и будете готовы приступить к строительству дома своей мечты – вы можете столкнуться с вопросом: «Следует ли мне вкладывать деньги в стенные стойки 2х4 или 2х6»?

Каковы преимущества и недостатки увеличения размера наружных стен вашего дома на два дюйма? Различий может быть больше, чем вы ожидаете, и это важный вопрос, который следует учитывать при строительстве нового дома в соответствии с вашими идеальными характеристиками.

Этот план дома с 3 спальнями, 2 ванными комнатами и 2 половинными ванными комнатами спроектирован с использованием стеновых каркасов 2×6 во внешнем стеновом каркасе (План дома № 108-1794). Хотя многие домовладельцы сочли бы рамы 2×6 улучшением, это 2518 кв. Футов. план входит в стандартную комплектацию, и в зависимости от ваших местных строительных норм и правил вы можете быть вынуждены строить вместе с ним.

Преимущества 2×6

Есть несколько преимуществ при строительстве с использованием гвоздей 2×6, некоторые из которых очевидны, а некоторые не так очевидны.В зависимости от вашего местоположения у вас может не быть выбора, и вам придется использовать каркас 2×6, потому что местные строительные нормы и правила требуют этого. Эти районы, как правило, находятся в северных штатах с более холодным климатом. Давайте посмотрим на различия между конструкциями 2х4 и 2х6.

1. 2x6s приведут к лучшему изолированному дому – обычно

Неудивительно, что конструкция рамы 2×6 позволяет оставить больше места между внутренними и внешними стенами. Одно только это дополнительное пространство обычно не приводит к лучшей изоляции, но дает больше места для дополнительной изоляции.Однако очень важно обсудить это преимущество со своим подрядчиком, потому что возможность добавить теплоизоляцию к вашим стенам не всегда приводит к тому, что это действительно происходит.

Эта секция стены оформляется условно, используя 2x6s вместо 2×4. Полости в стенах более глубокие, что позволяет застройщику уложить больше изоляции в пространства, уменьшая теплопередачу через стену. Более толстые стены также означают, что вам понадобятся удлинители для оконного проема, потому что окна обычно предназначены для стен 2х4 (фото © Dtfoxfoto | Dreamstime.com).

Существует несколько различных способов повышения теплоизоляции и повышения энергоэффективности дома для резкого снижения затрат на отопление и охлаждение. Первый способ – купить утеплитель с наивысшими изоляционными характеристиками. Тип используемой изоляции может иметь большее влияние на потребление энергии, чем размер самой стены. Второй лучший способ сэкономить энергию – построить «плотный» дом, что означает ограничение неконтролируемого воздушного потока между внутренней и внешней частью вашего дома.Это во многом зависит от качества конструкции в вашем доме – особое внимание следует уделять таким деталям, как тщательная обшивка фасада (перед сайдингом) воздухонепроницаемым / пароизоляционным слоем, герметизация отверстий для водопровода и электрических трасс, обеспечение хорошей изоляции и распространяется в углы и пространства необычной формы, а также тщательно герметизирует оконные и дверные проемы, а также используемые материалы, такие как улучшенные окна и двери.

При строительстве нового дома с рамой 2×6 вы увеличиваете площадь между внутренней и внешней стенами, где вы можете разместить больше изоляции для повышения энергоэффективности; однако это то, о чем вам нужно будет поговорить со своим подрядчиком.Тот факт, что вы строите рамы 2×6, не означает, что вы автоматически выиграете от этой дополнительной изоляции, потому что строители могут по-прежнему придерживаться минимальных требований к изоляции, установленных строительными нормами.

У вас есть потенциал на 69% больше непрерывной изоляции в полости стены, если вы используете стойки 2×6 на 24 дюйма. центров вместо шпилек 2×4 на 16-дюйм. центры. Хотя многие строители предпочитают поддерживать 16-дюйм. центров, даже при использовании более крупных элементов 2×6 (и при небольшом увеличении затрат на материалы), многие строительные нормы и правила допускают 24-дюймовые.центры с 2x6s.

Вам нужно будет сделать домашнюю работу, изучая строительные нормы и правила в вашем районе и количество необходимой изоляции. Убедитесь, что вы вкладываете средства в изоляцию с высочайшими изоляционными свойствами и размещаете больше этой изоляции в дополнительном пространстве вашей стены 2×6. Это единственный способ по-настоящему извлечь выгоду из дополнительной энергоэффективности, обеспечиваемой рамной конструкцией 2×6.

2. Часто конструкция выглядит лучше

Распространено заблуждение, что нельзя отличить конструкцию 2х4 от конструкции 2х6 – потому что она все-таки в стене! Правда в том, что большее пространство между внутренней и внешней стенами позволяет более глубокому окну во всем вашем новом доме.

Большая глубина оконных и дверных косяков часто делает дом более классическим или богатым. Вы заметите эти дополнительные детали, как и покупатели, когда придет время перепродавать ваш дом. Эти небольшие, но заметные очаровательные элементы – вот некоторые из вещей, которые выделят ваш дом среди других на рынке, что может помочь вам оправдать дополнительные расходы.

Стена 2×6 дает вам 2 дополнительных дюйма от внутреннего края окна до готовой стены по сравнению со стеной 2×4.Это пространство, особенно в сочетании с табуретом, выходящим за пределы поверхности стены, обеспечивает щедрое горизонтальное пространство и производит хорошее подсознательное “качественное” впечатление.

2×6 Минусы обновления

1. Вы рассчитываете на более высокие затраты

Поскольку стойки 2х4 являются стандартом при строительстве дома, размер 2х6 почти всегда будет считаться усовершенствованием в процессе строительства нового дома. Важно обсудить это с вашим подрядчиком на самом раннем этапе отношений – даже до того, как он или она сможет обсудить ваши планы, – поскольку это может означать некоторые серьезные изменения в закупке материалов и процессе строительства в целом.

В современном традиционном жилищном строительстве обычно используется брус 2х4 (верхняя линия вверху, вторая слева) при возведении наружных стен. Но каркас 2×6, который чуть более чем в 1,5 раза шире, является обычным обновлением и требуется некоторыми местными строительными нормами. Поскольку пиломатериалы 2×6 содержат больше древесины, они дороже. Более широкие доски, такие как 2×8, 2×10 и 2×12, используются для стропил, а также для перекрытий пола и потолка. Столбы типа 4×4 и 6×6 (не показаны) используются в качестве опорных колонн (любезно предоставлено Home Depot).

Это не только каркас 2×6, который увеличивает стоимость вашего модернизированного строительного проекта, многие из материалов, которые вам понадобятся для ваших стен, потребуют обновления до нового размера.

Какие предметы нужно будет улучшить в дополнение к обрамлению? Вам потребуются расширенные оконные косяки, чтобы вместить большее пространство на внешней стене. Вам также понадобятся дверные косяки большего размера и дополнительная изоляция, чтобы соответствовать раме 2×6. Хотя это не модернизация, вам также понадобятся двойные верхняя и нижняя стеновые панели (к которым прикреплены стойки).Нижняя плита обычно состоит из пиломатериалов, обработанных под давлением, снизу и обычных пиломатериалов сверху. Все эти – и многие другие – дополнения увеличат вашу стоимость, что является одним из основных факторов для большего числа домовладельцев, которые не выбирают каркас 2×6.

В зависимости от вашего местного законодательства вы можете снизить более высокие материальные затраты, используя недавно разработанные «передовые методы каркаса», которые позволяют использовать меньше пиломатериалов и максимизировать изоляцию ограждающих конструкций здания.

2.У вас будет дом немного поменьше

Площадь в квадратных футах на плане дома основана на внешних размерах следа дома (и делится на готовую отапливаемую жилую площадь и недостроенную площадь, например, гараж). Поскольку 2×6 на 2 дюйма глубже, чем 2×4, дом, построенный со стенами 2×4 и 2×6, будет в общей сложности на 4 дюйма шире и глубже на внутри , чем тот же дом, построенный с 2×6. Это означает, что для дома площадью 2400 квадратных футов интерьер дома размером 2×6 будет около 33.В целом, на 5 квадратных футов меньше, чем у дома 2х4. При стоимости строительства 125 долларов за квадратный фут вы, по сути, заплатите более 4000 долларов за «непригодные» квадратные метры. Если это будет иметь для вас значение, вы можете очень серьезно подумать о строительстве с 2×4. Но есть и другие факторы, которые следует учитывать.

Так рентабельно ли строительство 2×6?

Если вы какое-то время планировали дом своей мечты и взвешивали все «за» и «против» решений по строительству дома, расчет потенциальной долгосрочной экономии или окупаемости вашего решения о строительстве 2×6 – это, вероятно, то, что вы уже сделали или планируете делать.Итак, какой из них – 2×4 или 2×6 – сэкономит вам больше денег в долгосрочной перспективе?

Этот 2,742 кв. Фута. План дома в стиле переходного фермерского дома с 4 спальнями и 3,5 ванными комнатами спроектирован с обрамлением внешних стен 2×4, но может быть заказан с дополнительным обрамлением 2×6 за плату в размере 275 долларов (план № 142-1185). Это может того стоить, в зависимости от ваших потребностей и места проживания.

Трудно подсчитать экономию или окупаемость вашего решения 2×6. Во-первых, давайте обсудим энергоэффективность вашей новой собственности.Если вы правильно воспользовались преимуществами дополнительной глубины стены, которую предлагает конструкция 2×6, добавив больше изоляции, чем требуется большинством строительных норм, вы, вероятно, ощутите значительную экономию на ежемесячных счетах за отопление и охлаждение. Но это также будет зависеть от нескольких факторов.

Фактор 1 – Местный климат

Во-первых, какой климат в вашем доме? Если вы живете в таком месте, как Сан-Франциско, где погода не вызывает резких колебаний или экстремальных температур в разные сезоны, вы не сможете сэкономить столько денег.Но если вы живете в таком месте, как Нью-Йорк, где зимняя погода может привести к температурам ниже нуля и множеству метелей, а лето может означать температуры, близкие или даже трехзначные в любой день, небольшая дополнительная изоляция может иметь большое значение.

Фактор 2 – Градус дней

Чтобы определить, каков ваш климат на самом деле – помимо анекдотических свидетельств – возможно, стоит взглянуть на то, что называется градусами для вашей местности. Градусо-дни отопления – это количество градусов в день отопительного сезона, когда средняя температура ниже 65 градусов по Фаренгейту.При вычислении градусо-дня берется рекордно высокая и рекордно низкая температура за день, складываются и делятся на 2; результат вычитается из 65. Сумма ниже нуля – это количество градусо-дней отопления для этого дня; любая сумма, равная нулю или больше, учитывает дни с нулевым градусом тепла. По мнению исследователей из Совета строительных исследований Университета Иллинойса в Урбана-Шампейн, местность, имеющая температуру 5725 градусо-дней или выше, является хорошим местом для возведения стен 2×6.(В любом случае, рассматриваете ли вы расходы на отопление или охлаждение, или и то, и другое, изоляция чердака может быть важнее – или, по крайней мере, не менее важно, чем изоляция стен.)

Фактор 3 – Опыт соседей

Может быть трудно рассчитать потенциальную экономию затрат на строительство 2×6, пока вы не выберете тот или иной путь и не построите свой дом. Но обзвон соседей с домами аналогичного размера с обоими типами строительства может помочь вам лучше понять свою потенциальную экономию средств.

Фактор 4 – Перепродажа

Помимо потенциальной экономии за счет расходов на отопление и охлаждение, вам также необходимо оценить потенциальную стоимость перепродажи. Сможет ли конструкция 2×6 добавить очаровательной эстетики или энергоэффективности, чтобы продать ваш дом быстрее, чем соседи? Опять же, это, как правило, метрики, которые сложно рассчитать, но не невозможно, если у вас есть хорошие сравнения, которые можно провести в вашем районе.

На строительство дома уходит много пиломатериалов, поэтому выбор или модернизация каркаса внешней стены 2×6 может привести к увеличению стоимости материала только для дерева (любезно предоставлено Georgia Pacific).Другие затраты включают в себя больше изоляции с более высоким значением R, больше бетона для более широкого фундамента и отделочные материалы, такие как приставные косяки.

В конечном счете, это личный выбор

Хотя вы не всегда можете окупить свои деньги на такой апгрейд, то же самое можно сказать и о других «обязательных» апгрейдах для домовладельцев, строящих дома новой постройки. Исследования показали, что такие предметы, как бассейны, модернизированная техника и современные водонагреватели, не всегда означают окупаемость ваших инвестиций.

В большинстве случаев речь идет о том, какие аспекты вашего дома наиболее важны для вас и добавят удовольствия от вашего нового дома. Вы предпочитаете уютный дом, не требующий искусственного обогрева или охлаждения? Вам нравится эстетика дверей и окон с большими пробками и подоконниками? Если это так, конструкция 2×6 может быть идеальной для вас, а потенциальное увеличение стоимости при перепродаже будет лишь дополнительным преимуществом.

Как и план этажа вашего нового строительного дома, все сводится к тому, что лучше всего подходит для вас и вашей семьи.Если вы планируете жить в своем новом доме в течение значительного количества времени, вы никогда не должны основывать свои решения о новом строительстве исключительно на стоимости перепродажи. Инвестируйте в те области своего дома, которые важны для вас, и потраченные деньги всегда окупаются.

Сноска: верхняя левая фотография на главном изображении любезно предоставлена ​​Картером Ламбером; нижний левый рисунок на главном изображении представляет собой дом в стиле мастера с 3 спальнями и 2 ванными комнатами с внешними стенами 2×6 (план № 141-1081).

A Корпус для стен с двойными стойками

Сводка: Идеальная стена для высокоэффективного строителя Дэна Колберта – это конструкция с двойными стойками, заполненная плотной изоляцией из целлюлозы. В этой статье он использует фотографии и подробную иллюстрацию, чтобы продемонстрировать, как его команда строит паронепроницаемую конструкцию стены с двойными стойками, начиная с внешней стены, обрамляющей весь путь до конька, а затем переходя к внутренним стенам. Он включает врезку о смоделированных рисках холодной обшивки в сборках с двойными шпильками. – – явление, о котором много говорят, но редко встречающееся.

---

УЗЕЛ ОТКРЫТОГО ПАРА: Наша сборка стены с двойными стойками толщиной 12 дюймов включает две стены 2 × 4, разделенные 5 дюймами непрерывного изоляционного пространства. Хотя мы уверены, что у этих стен не больше шансов выйти из-под влаги, чем у любой другой конструкции, мы используем фанерную обшивку, которая при намокании становится более проницаемой, чем OSB; паропроницаемый, полностью приклеенный водостойкий барьер (WRB), который также обеспечивает внешнее воздушное уплотнение; и только замедлитель парообразования класса III в сочетании с вентилируемой облицовкой.Изоляция из целлюлозы используется потому, что она может поглощать и перераспределять влагу, а затем высыхать при подходящих условиях. Рисунок: Майкл Геллатли

Идеальная стена постоянно обсуждается среди добросовестных строителей, и неудивительно, что мнения расходятся. Поскольку моя компания сосредоточена в основном на ремонте, и мы редко строим более одного нового дома в год, у меня есть много времени, чтобы переосмыслить секции стен между каждой постройкой. В конце концов, я продолжаю возвращаться к методу, который мы использовали с тех пор, как более десяти лет назад построили наш первый высокопроизводительный дом – стены с двойными каркасами, заполненные изоляцией из плотной целлюлозы .В этом подходе к стене с двойным каркасом не только используется теплоизоляция, от которой вы чувствуете себя хорошо, но и она относительно доступна, проста в сборке и может высыхать в обоих направлениях.

Даже самый лучший дизайн стены будет успешным только в том случае, если его можно будет построить. Чем сложнее становится управление водными ресурсами, герметизацией и другими деталями, тем больше вероятность того, что вы потерпите неудачу.

В стенке с двойным каркасом нет ничего, что бы грамотный плотник не знал, как сделать. Мы делаем наши стены примерно 12 дюймов.толщиной, для значения R около R-44, с полным тепловым разрывом 5 дюймов между двумя стенками стойки 3-1⁄2 дюйма. В отличие от этого, другие методы строительства высокопроизводительных стен с термическим разрушением, такие как установка жесткого пенопласта или другой сплошной внешней изоляции, требуют дополнительной детализации, чтобы получить правильный гидроизоляционный слой и воздушный барьер, а также обеспечить надлежащие гвозди для отделки и сайдинга. Кроме того, внешняя изоляция должна быть защищена от грызунов и насекомых. В стенах с двойным каркасом вся изоляция находится внутри оболочки.

Последовательность сборки

Есть разные способы построить стену с двойными карнизами, но я предпочитаю, чтобы она была как можно больше похожа на постройку стандартного дома. Это означает, что в первую очередь возводятся внешние стены, которые являются несущей частью конструкции. Это одна из областей, которая на самом деле проще, чем строительство однослойной стены: внешние стены имеют размер 2 × 4, а не 2 × 6, поэтому их быстрее возводить и легче поднимать на место. При использовании внешних стен 2 × 4 имейте в виду, что вам может понадобиться инженер, чтобы подписать проект вашей стены, особенно если стены выше обычных или вы хотите разместить стойки на 24 дюйма.по центру, и вам нужно будет подобрать размер ваших заголовков, чтобы они соответствовали гнездам 2 × 4.

УСТАНОВИТЬ СТАДИЯ: После нарезки линий на стены мы прикрепляем к фундаменту подоконник, обработанный давлением. Хотя это излишняя мера, мы всегда включаем уплотнение порога под пластиной для герметизации воздуха.

Обычно мы делаем каркас дома полностью до конька, затем возвращаемся и строим внутренние стены. Поскольку они не несущие нагрузки, во внутренних стенах нет конструктивных коллекторов.Вы можете совместить внутренние стеновые панели с внешними стенами и перенести расположение окон и дверей, а затем обрамить внутренние стены достаточно короткими, чтобы вы могли поднять их на место под балками потолка или обвязкой. Еще одно преимущество стен с двойным каркасом заключается в том, что вы можете выложить наружные стены специально для обшивки, а внутренние помещения – специально для гипсокартона.

Некоторые строители пытались использовать 2×3 для внутренней половины стен с двойным каркасом. Это может показаться хорошей идеей, но оно того не стоит.Качество пиломатериалов 2×3, как правило, ужасно, и даже если куски прямые, когда вы их получаете, они имеют тенденцию деформироваться и скручиваться после установки.

Если ваш дом монолитный, на двойных стенах может не так много сидеть. Обычно у нас есть 8-дюймовая. фундаментная стена, затем 4 дюйма пенопласта по периметру, затем плита. С 12-дюйм. толщина стены, наша внутренняя стена находится поверх пенопласта. Чтобы справиться с этим, мы разрезаем обрезки 2x или полосы фанеры до 12 дюймов. длины и используйте их для соединения двух стен у основания, чтобы удерживать внутреннюю стену жесткой.

НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ ЛЕГКО: Мы полагаемся на внешние стены, чтобы выдерживать нагрузки конструкции, но поскольку нас не беспокоит ограниченная изоляция полости или тепловые мосты, мы используем 2х4 и размещаем их в обычных 16-дюймовых. макет. ПОЧЕМУ: Мы предпочитаем фанеру, которая относительно паропроницаема по сравнению с вариантами OSB, чтобы позволить стеновой сборке высохнуть снаружи. Мы закрываем оконные и дверные проемы, чтобы они соответствовали толщине дождевой сетки перед установкой самоклеящейся WRB, что упрощает интеграцию оконной планки позже.

ДУМАЙТЕ ВПЕРЕДИ: Герметизирующая лента с раздельным выпуском воздуха – это чистый и эффективный способ соединения каркаса стены с фундаментом внизу. Наносите его перед установкой WRB и системы защиты от дождя, нависая над ним, чтобы он приклеился к бетону после того, как стена будет установлена ​​на место.

ДАВАЙТЕ ДЫХАТЬ: Паропроницаемость фанеры помогает только в том случае, если вы выбираете парооткрыватель WRB и обеспечиваете вентиляцию между WRB и облицовкой.

ОТДЕЛКА НА ПЛОСКОЙ ПЛОЩАДИ: Перед подъемом или опрокидыванием стены на место мы хотим установить дождевую систему. Наш выбор – воздухозаборник из гофрированного пластика и рейки размером 1 × 3.

В целлюлозе есть что нравится

Я всегда ищу способы упростить процесс строительства и считаю, что здание с одним изоляционным материалом лучше, чем с несколькими. Целлюлоза позволяет нам использовать один и тот же материал везде, кроме фундамента и плиты.Это доступный по цене материал, он имеет очень низкую внутреннюю энергию, может быть отремонтирован и очень хорошо работает в качестве буфера при резких выбросах пара. Он может удерживать и перераспределять влагу, отдавая ее на сухую сторону, чего не могут сделать пена, стекловолокно или минеральная вата. Наконец, использование древесины, а не пенопласта или других материалов на нефтяной основе является ключом к сокращению углеродного следа новых зданий, а целлюлоза – это древесина. (В этой связи важно убедиться, что целлюлоза, которую использует ваш установщик, представляет собой продукт, обработанный боратами для обеспечения устойчивости к огню, насекомым и гниению.)

В то время как в нашем климате преобладает преимущественно отопление, с вытеснением пара наружу в течение большей части года, наше лето становится все жарче и влажнее. Это увеличивает мой интерес к стеновым конструкциям, которые позволяют сушить в обоих направлениях – еще одна причина, по которой обшивка дома изоляцией из жесткого пенопласта заставляет меня нервничать больше, чем риск обшивки холодной обшивкой стены с двойными стойками, заполненной целлюлозой (см. «Смоделированные риски остаются не проверено в наших сборках »ниже).

Важно отметить, что все дома, которые строит наша фирма, включают в себя какой-либо дождевой экран , который зависит от сайдинга.Обычно мы используем трехмерные сетчатые изделия, такие как HomeSlicker Бенджамина Обдайка, для сайдинга из гонтовой черепицы и 1x3s или перекладины из фанеры для сайдинга из вагонки. Это позволяет любой влаге от движения пара в любом направлении стекать или испаряться вместо того, чтобы застревать и гнить сайдинг, обшивку или и то, и другое. Я считаю, что очень опасно не включать дождевую завесу в любую конструкцию суперизолированной стены.

НАКЛАДКА НА СТЕНУ: Чтобы соединить внутреннюю и внешнюю стены и сохранить непрерывность воздушного барьера, мы устанавливаем полосы обшивки на верхние пластины внешней стены, выступающие внутрь.Фланцы должны быть на несколько дюймов шире, чем общая толщина стенки.

НАРУЖНЫЕ МАРКИРОВКИ ВНУТРЕННЯЯ: Мы строим внутреннюю стену, используя двойную нижнюю пластину. К плите крепится первая нижняя пластина.

Затем вторую, вместе с верхней пластиной, прижимают к внешней стене для разметки, что устраняет опасения по поводу смещения рамы.

ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ПОДНЯТИЯ: Чтобы внутренняя стенка с каркасом легко устанавливалась на место, мы обрамляем ее на 1–1⁄2 дюйма.короче внешней стены – это легко сделать, просто используя на одну пластину меньше, чем внешняя стена.

ЗАКРЕПЛЕНИЕ К РАМКЕ: После того, как стена окажется в вертикальном положении, перед креплением ее необходимо прикрепить по вертикали в обоих направлениях. Мы используем винты, продетые через верхнюю пластину и во фланец наверху, который уже должен поддерживаться каркасом потолка.

ДЕРЖАТЬ ПРОДОЛЖЕНИЕ: После обшивки потолка обшивкой, все швы заклеиваем…

… включая соединение с фланцем стенки с двойными стойками, чтобы обеспечить непрерывность воздушного барьера.

Необходим квалифицированный монтажник изоляции

Когда дом оформлен, дела идут почти так же, как и в любом другом доме. В отличие от других методов термического разрушения, установка окон и дверей и оклады такие же, как и при «стандартной» сборке. Плоскость дренажа совпадает с фланцами окна, что упрощает притирку материалов. И нашим клиентам нравятся глубокие внутренние табуреты у окна, которые создают эти толстые стены.

Поскольку мы не занимаемся производством и все наши проекты строятся по индивидуальному заказу, сложно провести значимое сравнение затрат.Наружные стены дешевле, чем большинство высокопроизводительных сборок, поскольку для стен 2 × 4 требуется меньше материала и меньше трудозатрат. Внутренняя стена увеличивает стоимость, но стены легко построить и быстро построить, а электрикам и сантехникам нравится, что они могут выполнять черновые работы с гораздо меньшим сверлением. Изоляция будет стоить дороже, чем стена, соответствующая нормам, но не обязательно больше, чем дом со сплошной внешней жесткой пеной и изоляцией полостей. Вдобавок ко всему, вы должны взвесить экономию на счетах домовладельцев за отопление и на долговечность самого дома.

Стены с двойным каркасом требуют высококвалифицированных монтажников, чтобы получить целлюлозную изоляцию нужной плотности. Мы разбиваем стены, перекрывая отсеки фанерой или сеткой, чтобы монтажникам не приходилось плотно упаковывать огромные объемы.

Часто возникает вопрос, можно ли использовать войлок вместо плотной целлюлозы. Мы с осторожностью относимся к такому подходу. Я думаю, что причина того, что моделирование профиля влажности стен с двойными каркасами не попадает в цель, заключается в том, что оно не принимает во внимание способность целлюлозы удерживать влагу.Никакая другая легкодоступная изоляция не может имитировать это явление поглощения и перераспределения. Плотная целлюлоза довольно распространена в Новой Англии, в меньшей степени в других частях страны.

Доступны и другие выдувные изделия, такие как минеральная вата и стекловолокно. Минеральная вата может иметь достаточную плотность, чтобы уменьшить конвективные петли или перенос влаги, но я меньше верю в выдувное стекловолокно. А утеплитель любого типа чрезвычайно сложно установить достаточно хорошо для обеспечения безопасности.Наконец, хотя я еще не определился с необходимостью «умного» замедлителя парообразования с целлюлозой, с любым другим продуктом я определенно рекомендовал бы мембрану с переменной проницаемостью, такую ​​как Majrex от SIGA, MemBrain от CertainTeed или Intello от Pro Clima.

---

Смоделированные риски остаются недоказанными в наших сборках

Главный аргумент, который я слышу против плотно уложенных стен с двойными стойками, – это беспокойство по поводу «холодной оболочки», которое возникает при компьютерном моделировании сборок. Я считаю это Йети строительной науки – об этом много говорят, но редко можно увидеть.

Мы вернулись в наш первый двухквартирный дом несколько лет назад, чтобы заменить окно дверью. Окно было в стене, выходящей не только на север, но и на воду. Если и было где-нибудь в доме, где мы должны были бы увидеть проблемы с влажностью, так это здесь. Тем не менее, когда мы прорезали стену, мы не увидели следов конденсата или протечек на обшивке.

В нескольких недавно построенных домах мы вмонтировали беспроводные мониторы OmniSense в стены и потолки для измерения температуры, относительной влажности, точки росы и влажности древесины.Ничто в данных не указывает на то, что проблемы, которые моделирование предполагает, неизбежны, по крайней мере, в нашем регионе (климатическая зона 6). Даже в этом случае, если эти стены даже теоретически опасны, почему мы продолжаем их использовать? Проще говоря, я думаю, что они лучше стены почти на всех фронтах.

Подробнее о двустенных стенках

Возможна ли конденсация в двустенных стенках?

Energy-Smart Details – Идеальная двойная стенка Lstiburek

Окна и двери в двустенных стенках

—Дэн Колберт – строитель и специалист по ремонту в Портленде, штат Мэн.Фотографии Скотта Гибсона.

Для получения дополнительных фотографий и подробностей нажмите кнопку Просмотреть PDF ниже.

От Fine Homebuilding # 291

Герметизация и изоляция существующих наружных стен – Краткое описание соответствия нормам

Цель этой записки – предоставить относящуюся к кодексу информацию о герметизации и изоляции существующих стен в существующих жилых зданиях, чтобы гарантировать, что меры будут приняты как соответствующие кодексу.Предоставление примечаний должностным лицам кодекса о том, как проводить обзоры планов и полевые проверки, может предоставить должностным лицам юрисдикции информацию для принятия. Предоставление той же информации строителям, подрядчикам, проектировщикам и другим лицам, как ожидается, приведет к более строгому соблюдению требований и меньшему количеству инноваций, подвергающихся сомнению во время обзора плана и / или полевой проверки.

С точки зрения кода модели, в зависимости от конкретных деталей ремонта внешних стен существующего дома может потребоваться подача строительной документации, разрешения, проверка плана и полевой осмотр.Для герметизации и изоляции существующих наружных стен во время ремонта можно использовать несколько различных подходов. Например, изоляция может быть установлена ​​путем заполнения полостей стены изоляцией из распыляемой пены с внешней / внешней стороны стены, при этом сохраняя неповрежденными стенную обшивку, обшивку дома и облицовку. Изоляция может быть установлена ​​изнутри, где ремонт обнажил внутреннюю стену до элементов каркаса (снятие гипсокартона и / или обшивки). В следующем разделе «Обзор плана» представлены разделы кода для изменений, за которыми следуют подробности проверки изменений в разделе «Полевая проверка», касающихся герметизации и изоляции существующих наружных стен.Обратитесь к разделу «Техническая проверка / Ресурсные материалы» данного краткого обзора, чтобы получить ресурсы по технической проверке различных методов изоляции внешних стен, передовой опыт и рекомендации по методам обеспечения герметичности и изоляции внешних стен.

Обзор плана

В этом разделе перечислены применимые нормативные требования, за которыми следуют детали, которые будут полезны при рассмотрении плана, касающегося положений, связанных с герметизацией и изоляцией существующих наружных стен.

В соответствии с Международным кодексом энергосбережения (IECC) / Международным жилищным кодексом (IRC) 2015, раздел R103.3 / R106.3 Проверка документов , должностное лицо кодекса / строительное должностное лицо должно изучить или вызвать для изучения строительную документацию на соответствие кодексу.

Строительная документация . Изучите строительную документацию, чтобы узнать подробности, описывающие ремонт наружных стен, изоляционные и герметизирующие материалы, установку и методы строительства.

• 2015 IECC / IRC, Раздел R103.2 / N1101.5 Информация о строительной документации. Строительная документация должна включать:
  • Детали, связанные с ремонтом внешней стены (стен) (например, повреждение водой / влагой, водоотводящий слой и дренаж)
  • Изоляционный материал (и) и их коэффициент сопротивления R со стеной (ями) и любыми проемами в стенах
  • Подробная информация, показывающая, как изоляция должна быть установлена ​​на существующей стене (стенах) или внутри и / или снаружи существующей стены (стен) и / или полости стойки
  • Детали воздушного уплотнения.

• 2015 IECC / IRC, Раздел R501.1.1 / N1107.1.1 Изменения – Общие. Изменения существующего здания или части здания должны соответствовать Разделам R502 / N1108, R503 / N1109 или R504 / N1110. Неизмененные части существующего здания не должны соответствовать требованиям.
  • R503.1 / N1109.1 Общие. Перестройка любого здания или сооружения должна соответствовать требованиям норм для нового строительства.Изменения не должны отрицательно влиять на соответствие здания или сооружения положениям настоящего Кодекса; то есть соответствие нормам должно быть таким же, какое существовало для здания или сооружения до внесения изменений. Изменения не должны создавать небезопасные или опасные условия или перегрузить существующие системы здания. Изменения должны быть такими, чтобы измененное здание или сооружение потребляло не больше энергии, чем существующее здание или сооружение до изменения.
  • R503.2 / N1103.2 Изменение кондиционирования помещений. Любое некондиционируемое пространство или пространство с низким энергопотреблением, преобразованное в кондиционированное, должно быть приведено в полное соответствие с этим кодексом. (Это означает, что не только измененная сборка должна быть приведена в соответствие, но и все пространство или здание должны быть приведены в соответствие.)
  • R503.1.1 / N1109.1.1 Конструкция здания . Конструкции ограждающих конструкций здания, которые являются частью реконструкции, должны соответствовать Разделам R402.1.2 / N1102.1.2 (таблица изоляции и окон) или R402.1.4 / N1102.1.4 (альтернатива U-фактора), а также разделы от R402.2.1 / N1102.2.1 до R402.2.12 / N1102.2.12, R402.3 / 1 / N1102.3.1, R402.3.2 / N1102.3.2, R402.4.3 / N1102.4.3 и R402.4.4 / N1102.4.4.
    • Исключение: следующие изменения не обязательно должны соответствовать требованиям для нового строительства при условии, что энергопотребление здания не увеличивается:
      • Существующие полости в стенах, открытые во время строительства, при условии, что полости заполнены изоляцией
      • Конструкция, в которой существующая полость стены не обнажена.
• 2012 IECC / IRC, Раздел R101.4.3 / N1101.3 и 2009 IECC / IRC, Раздел 101.4.3 / N1101.4.3 Изменения – Общие. Изменения существующего здания или части здания должны соответствовать положениям кодекса, поскольку они относятся к новому строительству, не требуя, чтобы неизменная часть (части) существующего здания соответствовала этому кодексу.
  • Исключение: следующие изменения не обязательно должны соответствовать требованиям для нового строительства при условии, что энергопотребление здания не увеличивается:
    • Существующие полости в стенах, открытые во время строительства, при условии, что полости заполнены изоляцией
    • Конструкция, в которой существующая полость стены не обнажена.
• 2015 IECC / IRC, Раздел R402.1.2 / N1102.1.2 Критерии изоляции. Тепловая оболочка здания [1] должна соответствовать требованиям Таблицы R402.1.2 / N1102.1.2, основанной на климатической зоне, указанной в Главе 3 Кодекса, и конструкциях здания, связанных с наружной стеной (стенами), которые считается частью тепловой оболочки здания .
• 2015 IECC / IRC, Раздел R402.1.3 / N1102.1.3 или 2012 IECC / IRC, Раздел R402.1.2 / N1102.1.2 Вычисление R-значения. Изоляционный материал, используемый в слоях, например, изоляция полости каркаса или непрерывная изоляция, следует суммировать для вычисления соответствующего R-значения компонента. Для выдувной изоляции следует использовать установленное производителем значение R. Рассчитанные значения R не должны включать значение R для других строительных материалов или воздушных пленок. (В 2015 г. добавлен новый язык IECC / IRC: «Если изоляционный сайдинг используется с целью соблюдения требований к непрерывной изоляции в Таблице R402.1.2 / N1102.1.2, значение R, указанное производителем для изолированного сайдинга, должно быть уменьшено на R-0,6 »)

Выдержка из Таблицы требований к изоляции и оконным проемам по компонентам следует:

2015 IECC / IRC, таблица R402.1.2 / N1101.1.2 или 2012 IECC / IRC, таблица R402.1.1 / N1102.1.1

(R-значения одинаковы для обеих версий, но сноски изменились с 2012 по 2015 IECC / IRC)

Климатическая зона	1	2	3	4, кроме морского	5 и Marine 4	6	7, 8
Деревянный каркас стены R-значение	13	13	20 или 13 + 5 a	20 или 13 + 5 a	20 или 13 + 5 a	20 + 5 или 13 + 10 a	20 + 5 или 13 + 10 a
a 2015 IECC / IRC сноска: Первое значение – изоляция полости, второе значение – непрерывная изоляция, поэтому «13 + 5» означает изоляцию полости R-13 плюс непрерывная изоляция R-5. a 2012 IECC / IRC сноска: Первое значение – изоляция полости, второе – сплошная изоляция или изолированный сайдинг, поэтому «13 + 5» означает изоляцию полости R-13 плюс непрерывную изоляцию R-5 или изолированный сайдинг. Если структурная оболочка покрывает <= 40% наружной поверхности, значение R непрерывной изоляции должно быть уменьшено не более чем на R-3 в тех местах, где используется структурная оболочка для поддержания постоянной общей толщины оболочки.

• 2015 IECC / IRC, Раздел R402.1.4 / N1102.1.4 или 2012 IECC / IRC Section R402.1.3 / N1102.1.3 Альтернатива U-фактора. Узел с коэффициентом U, равным или меньшим, чем указанный в таблицах эквивалентных коэффициентов U, должен быть разрешен в качестве альтернативы значению R в таблицах требований к изоляции и оконным проемам по компонентам IECC / IRC.

  Выдержка из Таблицы эквивалентного коэффициента U-фактора :

  2015 IECC / IRC, Таблица эквивалентного коэффициента U R402.1.4 / N1101.1,4

Климатическая зона	1	2	3	4, кроме морского	5 и Marine 4	6	7, 8
Деревянная рама U-фактор стены	0,084	0,084	0,060	0,060	0,060	0,045	0,045

2012 IECC / IRC, Таблица эквивалентного коэффициента U R402.1.3 / N1102.1.3

Климатическая зона	1	2	3	4, кроме морского	5 и Marine 4	6	7, 8
Деревянная рама U-фактор стены	0,083	0,083	0,057	0,057	0,057	0,048	0,048

Выдержка из 2009 IECC / IRC Требования к изоляции и фенестрации по компонентам, таблица 402.1.1 / N1102.1 следует:

Климатическая зона	1	2	3	4	5	6	7-8
Деревянный каркас стены R-значение	Р-13	Р-13	Р-13	Р-13	R-20 или 13 + 5 a	R-20 или 13 + 5 a	Р-21
a «13 + 5» означает изоляцию полости R-13 плюс изолированную оболочку R-5.Если структурная оболочка покрывает <= 25% внешней поверхности, изоляционная оболочка не требуется, если используется структурная оболочка. Если структурная оболочка покрывает> 25% наружной поверхности, структурную оболочку следует дополнить изолированной оболочкой не менее R-2.

Уплотнение воздуха / контроль утечки воздуха

• 2015 IECC / IRC, R402.4./N1102.4 Утечка воздуха . Тепловая оболочка здания должна быть сконструирована так, чтобы ограничивать утечку воздуха.
  • R402.4.1.1 / N1102.4.1.1 Установка . Компоненты, перечисленные в Таблице установки воздушного барьера и изоляции, должны быть установлены в соответствии с инструкциями производителя и критериями, указанными в качестве применимого метода строительства. Ниже приведены общие требования и компоненты из таблицы, которые применимы для изоляции и герметизации наружных стен.
  • R402.4.1 / N1102.4.1 Тепловая оболочка здания .Методы, используемые для уплотнения разнородных материалов, должны допускать различное расширение и сжатие.
• 2015 IRC / IECC, таблица установки воздушного барьера и изоляции R402.4.1.1 / N1102.4.1.1
  • Сплошная воздушная преграда. [2] Подтвердите, что в строительной документации указывается непрерывный воздушный барьер для компонентов здания, связанных с изоляцией внешней стены (стен). Разрывы или стыки в воздушной преграде следует заделать.Не следует использовать воздухопроницаемую изоляцию в качестве уплотнительного материала.
  • Стены. Полости в углах и верхних частях стен каркаса следует изолировать, полностью заполнив полость материалом, имеющим термическое сопротивление не менее R-3 на дюйм. Наружная теплоизоляция каркасных стен должна находиться в прочном контакте и непрерывном выравнивании с воздушным барьером.
  • Балки обода. Ободные балки должны включать воздушный барьер и быть изолированными.
• 2012 IECC / IRC, R402.4 / N1102.4 Утечка воздуха. Тепловая оболочка здания должна быть сконструирована так, чтобы ограничивать утечку воздуха.
  • R402.4.1 / N1102.4.1 Тепловая оболочка здания . Методы, используемые для уплотнения разнородных материалов, должны допускать различное расширение и сжатие.
  • R402.4.1.1 / N1102.4.1.1 Установка . Компоненты, перечисленные в Таблице установки воздушного барьера и изоляции, должны быть установлены в соответствии с инструкциями производителя и критериями, указанными в качестве применимого метода строительства.Ниже приведены компоненты из таблицы, которые применимы для герметизации и утепления стен.
  • R402.4.1.1 / N1102.4.1.1 Таблица установки воздушного барьера и изоляции
    • Воздушный барьер и тепловой барьер. В ограждающей конструкции (стене) здания должна быть установлена ​​сплошная воздушная преграда. Разрывы или стыки в воздушной преграде следует заделать. Не следует использовать воздухопроницаемую изоляцию в качестве герметизирующего средства.
    • Стены. Стык верхней плиты и верхней части наружных стен должен быть герметизирован. Наружная теплоизоляция каркасных стен должна устанавливаться в прочном контакте и непрерывном выравнивании с воздушным барьером.
    • Ободные балки – Язык аналогичен стандарту IECC / IRC 2015 года.
• 2009 IECC / IRC, 402.4.1 / N1102.4.1 Утечка воздуха, тепловая оболочка здания
  • Тепловая оболочка здания должна быть сконструирована так, чтобы ограничивать утечку воздуха.Методы, используемые для уплотнения разнородных материалов, должны допускать различное расширение и сжатие. Источники инфильтрации (см. Список ниже) должны быть герметизированы, герметизированы, защищены от атмосферных воздействий или иным образом герметизированы воздухонепроницаемым материалом, подходящей пленкой или твердым материалом:
    • Все стыки, швы и проникновения
    • Соединение балок обода
    • Другие источники проникновения.

Контроль влажности

• 2015/2012 IRC, раздел R702.7 Замедлители парообразования. Замедлители парообразования класса I или II требуются на внутренней стороне стен каркаса в климатических зонах 5, 6, 7, 8 и морской 4.
  • Замедлители образования паров класса III разрешены при выполнении одного из условий Таблицы замедлителей образования паров класса III R702.7.1

---

[1] Термин «тепловая оболочка здания » определяется как стены подвала, внешние стены, пол, крыша и любые другие элементы здания, которые охватывают кондиционируемое пространство или обеспечивают границу между кондиционированным пространством и освобожденным или некондиционированным пространством.

[2] Термин «непрерывный воздушный барьер» определяется как комбинация материалов и узлов, которые ограничивают или предотвращают прохождение воздуха через тепловую оболочку здания.

---

Полевая инспекция

Согласно IECC 2015, раздел R104, инспекции , строительство или работы, для которых требуется разрешение, подлежат инспекции. Строительство или работы должны оставаться доступными и открытыми для целей осмотра до утверждения (в некоторых случаях осмотр может быть затруднен, особенно если изоляция просверливается и заполняется на существующей внешней стороне стен).Обязательные проверки включают в себя опору и фундамент, каркасные и черновые работы, черновую проверку сантехники, механическую черновую проверку и окончательную проверку.

В соответствии с IRC 2015 , Раздел R109, Инспекции , для строительства на месте должностное лицо, ответственное за строительство, после уведомления от держателя разрешения или его агента может провести или инициировать любые необходимые проверки. Дополнительные сведения предоставляются для осмотра фундамента, водопровода, механики, газа и электричества, поймы, каркаса и кирпичной кладки, а также окончательной проверки.Любые дополнительные проверки остаются на усмотрение должностных лиц здания.

В этом разделе представлены подробные сведения о проверке конкретных положений по изоляции и герметизации существующих наружных стен, когда для подтверждения соответствия может потребоваться один или несколько конкретных типов проверки в соответствии с IECC или IRC. Чтобы подтвердить соответствие нормам, типичным типом проверки, выполняемой для нового строительства, будет каркас и предварительная обработка. Однако, поскольку в этом документе рассматриваются существующие наружные стены жилых домов, в которых уже есть каркас, проверка каркаса будет включать обеспечение герметичности стен (-ов), у которых есть какие-либо источники утечки воздуха (внешние или внутренние), и приемлемость существующего каркаса (например.g., если несущая способность не нарушена).

• Стыки, швы, отверстия и отверстия заделаны конопатками, прокладками, герметизированы от атмосферных воздействий или иным образом.
• Убедитесь, что внешний вид изоляции внутренней / внешней стены, в зависимости от ситуации, в поле соответствует тому, что указано в утвержденной строительной документации.
• Если в документации использовалось значение R или U-фактора для соответствия требованиям, убедитесь, что установленная изоляция соответствует минимальному R-значению или максимальному U-фактору, требуемому для типа сборки и климатической зоны в соответствии с утвержденной строительной документацией.
• Убедитесь, что непрерывный воздушный барьер установлен правильно. Убедитесь, что изоляция для каркасных стен установлена ​​в прочном контакте и непрерывном выравнивании с воздушным барьером.
• Если применимо, подтвердите, что замедлитель парообразования установлен в соответствии с утвержденной конструкторской документацией.

Техническая проверка

В этом разделе представлена ​​дополнительная информация и ссылки на материалы, применимые к данному положению.

• 2015 IECC – Международный кодекс энергосбережения
  Автор (ы): ICC
  Организация (ы): ICC
  Дата публикации: май 2014 г. как граница, отделяющая нагретый / охлажденный воздух от некондиционного наружного воздуха), механических систем, систем освещения и систем водяного отопления в домах и коммерческих предприятиях.
  
• 2015 IRC – Международный жилищный кодекс для одно- и двухквартирных домов
  Автор (ы): ICC
  Организация (ы): ICC
  Дата публикации: май 2014 г.
  Этот кодекс для жилых зданий устанавливает минимальные правила для одно- и двухквартирные трехэтажные и менее дома.Он объединяет все строительные, сантехнические, механические, топливные, газовые, энергетические и электрические условия для одно- и двухквартирных домов.
  
• 2012 IECC – Международный кодекс энергосбережения
  Автор (ы): ICC
  Организация (ы): ICC
  Дата публикации: январь 2012 г. граница, которая отделяет нагретый / охлажденный воздух от некондиционного наружного воздуха), механических систем, систем освещения и систем водяного отопления в домах и коммерческих предприятиях.
  
• 2012 IRC – Международный жилищный кодекс для одно- и двухквартирных домов
  Автор (ы): ICC
  Организация (ы): ICC
  Дата публикации: январь 2012 г.
  Этот кодекс для жилых зданий устанавливает минимальные нормы для одно- и двухквартирные трехэтажные и менее дома. Он объединяет все строительные, сантехнические, механические, топливные, газовые, энергетические и электрические условия для одно- и двухквартирных домов.
  
• 2009 IECC – Международный кодекс энергосбережения
  Автор (ы): ICC
  Организация (ы): ICC
  Дата публикации: январь 2009 г. граница, которая отделяет нагретый / охлажденный воздух от некондиционного наружного воздуха), механических систем, систем освещения и систем водяного отопления в домах и коммерческих предприятиях.
  
• 2009 IRC – Международный жилищный кодекс для одно- и двухквартирных домов
  Автор (ы): ICC
  Организация (и): ICC
  Дата публикации: январь 2009 г.
  Этот кодекс для жилых зданий устанавливает минимальные правила для одно- и двухквартирные жилища не более трех этажей. Он объединяет все строительные, сантехнические, механические, топливные, газовые, энергетические и электрические условия для одно- и двухквартирных домов.

Соответствующие руководства Building America Solution Center

Влагостойкость изолированных фальшполов с деревянным каркасом: исследование двенадцати домов на юге Луизианы

U.S. Forest Service
Забота о земле и обслуживание людей

Министерство сельского хозяйства США

1. Влагостойкость изолированных фальшполов с деревянным каркасом: исследование двенадцати домов в южной Луизиане

   Автор (ы): Сэмюэл В. Гласс ; Чарльз Дж. Карл; Джей П. Куроле; Мэтью Д. Войтье
   Дата: 2010
   Источник: Тепловые характеристики внешних ограждающих конструкций целых зданий XI Международная конференция, 5-9 декабря 2010 г., Клируотер-Бич, Флорида [электронный ресурс].[Атланта, Джорджия: Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха], 2010: 19 стр .: [1 CD-ROM]: 9781933742892.
   Серия публикаций : Прочие публикации
   PDF: Загрузить публикацию (3,59 МБ)
   
   Описание В районах, подверженных наводнениям, подъем системы перекрытий здания выше ожидаемого уровня наводнения может значительно ограничить степень имущественного ущерба, связанного с наводнением. Однако в жарком и влажном климате, например в районе побережья Мексиканского залива, системы фальшполов могут подвергаться риску сезонного накопления влаги, поскольку большинство жилых зданий в таком климате в настоящее время охлаждаются механически.Мониторинг условий проводился в течение одного года в выборке из 12 домов с изолированными фальшполами, восьми в Новом Орлеане и четырех в Батон-Руж, штат Луизиана. Одиннадцать из 12 домов были расположены в зонах опасности наводнения и были построены с открытыми фундаментами пирсов. Было проведено сравнение нескольких типов утеплителей по выборке домов. Во всех домах давление пара в пространстве для ползания было практически таким же, как давление пара снаружи, и превышало давление пара в помещении с мая по октябрь. Было обнаружено, что влажность черновых полов из фанеры или массивной древесины зависит от нескольких переменных: сезона, температуры в помещении летом, типа внутренней отделки пола и типа изоляции пола.В большинстве случаев влажность чернового пола летом была выше, чем зимой. Для данного типа изоляции и внутренней отделки пола влажность чернового пола обычно увеличивается с понижением температуры в помещении летом. Для данной температуры в помещении и типа изоляции содержание влаги в черновом полу было обычно выше под непроницаемой отделкой, такой как виниловая плитка, чем под более проницаемой отделкой, такой как ковер. Полы с облицованной пленкой пенополиизоциануратной панелью, установленной под балками перекрытий, не показали заметной сезонной тенденции в содержании влаги и незначительной разницы между различными видами внутренней отделки пола.Показания влажности чернового пола постоянно находились в диапазоне содержания влаги (MC) 10–14%. Полы с напыленным пенополиуретаном с закрытыми ячейками демонстрировали лишь небольшую сезонную тенденцию и тонкие различия между внутренней отделкой пола. Содержание влаги в черновом полу с пенопластом с закрытыми порами во всех случаях было менее 16% MC в фанере и менее 18% MC в массивной древесине. Четкие сезонные тенденции наблюдались в отношении полов с пенопластом с открытыми порами и с изоляцией из стекловолокна с крафт-облицовкой. Показания влажности чернового пола выше 20%, особенно при непроницаемой внутренней отделке пола и при низких температурах в помещении во время сезона охлаждения, позволяют предположить, что эти типы изоляции ненадежно защищают черновой пол от сезонного накопления влаги.Для полов с ковровым покрытием, где влажность основания была относительно низкой, нанесение краски, замедляющей образование паров, на пену с открытыми порами не имело заметного эффекта. Напротив, для полов, отделанных винилом, пароизоляционная краска, нанесенная на пену с открытыми порами, по-видимому, привела к более низкому содержанию влаги в черновом полу в летнее время по сравнению с полом, изолированным пеной с открытыми порами без краски.
   Примечания к публикации
   • Мы рекомендуем вам также распечатать эту страницу и прикрепить ее к распечатке статьи, чтобы сохранить полную информацию о цитировании.
   • Эта статья была написана и подготовлена ​​государственными служащими США в официальное время и поэтому находится в открытом доступе.
   Citation Glass, Samuel V .; Карл, Чарльз Дж .; Куроле, Джей П .; Войта, Мэтью Д. 2010. Влагостойкость изолированных, приподнятых полов с деревянным каркасом: исследование двенадцати домов в южной Луизиане. В: Тепловые характеристики внешних ограждающих конструкций целых зданий XI международная конференция, 5-9 декабря 2010 г., Клируотер-Бич, Флорида [Электронный ресурс].[Атланта, Джорджия: Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха]: 19 [1 CD-ROM]: 9781933742892.
   Ключевые слова Деревянные здания, влажность зданий, влажность, влажность жилищ, сырость зданий, деревянный каркас дома, экологическая инженерия, тестирование, влажность древесины, испытания зданий, испытания, выветривание, фундаменты, деревянные полы, Луизиана, здания, жилища, затопление, давление водяного пара, давление пара, температура, влажность, ползунки, содержание влаги, контроль влажности, долговечность, фальшполы, фальшполы
   Поиск по теме

   ---

   XML: Просмотр XML

Показать больше

Показать меньше

https: // www.