Устройство ленточного фундамента под забор технология: инструкция по монтажу от глубины заложения до заливки бетоном

инструкция по монтажу от глубины заложения до заливки бетоном

Фундамент необходим не только при строительстве дома, но и при устройстве ограждения. Только благодаря этому забор будет стоять как влитой долгие годы. Он не перекосится и не даст усадку только благодаря качественной основе. Ленточный фундамент для забора своими руками выполнить несложно, важно произвести правильные расчеты и использовать надлежащие материалы.

Преимущественные отличия ленточного основания

Ленточный вид фундамента – один из наиболее распространенных на сегодня видов фундаментов, не только для возведения жилого дома, но и для строительства ограждений. Именно такой фундамент целесообразно использовать для строительства заборов из профнастила.

Ленточный фундамент под забор обладает мелким заглублением, поэтому его основным преимуществом как раз и является высокая надежность конструкции и достаточно невысокий объем используемых материалов. 

Ленточное основание отличается несложным устройством. Самое главное произвести правильные расчеты нагрузок. Наиболее часто ограждение выполняют из листов профнастила. Здесь важно понимать, что, несмотря на кажущуюся легкость отдельного листа материала, вся конструкция в целом имеет достаточно большой вес и обладает высокой парусностью, поэтому экономить и устанавливать столбчатый фундамент нельзя.

Технология возведения

Устройство ленточного фундамента выполняется в несколько этапов. Прежде чем приступать к любого вида работам, нужно обязательно определиться с размерами основания.

1. Старайтесь все делать аккуратно и тщательно просчитывать каждый шаг. Для начала следует нарисовать конструкцию будущего забора и нанести размеры будущего фундамента. На них влияет несколько факторов: если вы хотите соорудить под массивный и тяжелый забор из камней ленточное основание, то следует учесть и глубину промерзания грунтов и выкапывать траншею ниже этого значения на 20 см.
2. Забор на ленточном фундаменте из профлиста обычно устраивают на глубину не больше 80 см, ширина основания может начинаться от 30 и доходить до 80 см.
3. Если у вас в планах построить столбы из кирпича, а пролеты защитить листами профнастила, то ширину ленты под ними целесообразно сделать несколько уже, чем у основания столбов – для экономии материала). Если расстояние между столбами вы собираетесь закрыть красивым кованым забором, то ширину ленты можно сделать и 30 см.
4. Обязательно просчитайте все размеры. Они должны гармонировать друг с другом.

После расчетов и определения размеров можно переходить непосредственно к вопросу о том, как сделать ленточный фундамент для забора.

• Сначала выполняют разметочные работы и выкапывают траншею необходимого размера.
• Дно траншеи хорошо утрамбовывают и насыпают слой песка или гравия (не меньше 15 см). В идеале лучше использовать смесь этих материалов. Подушка под основание должна быть очень хорошо смочена водой.
• Несмотря на то, что под забор фундамент устраивается небольшой глубины, его обязательно нужно армировать. Поэтому, на гравийно-песчаную подошву, смоченную водой, укладывают металлический скелет из арматурных прутков.
• На последнем этапе монтируют опалубку и заливают бетонную смесь.

Особенности возведения ленточного основания

Ленточный фундамент для заборов своими руками можно разделить на несколько типов. К ним относятся:

• Монолитное основание – как правило, это фундамент глубокого заложения, с обязательным применением арматурного скелета. Используется для тяжелых, массивных конструкций ограждения.
• Бутовые основания – в основе лежит природный бутовый камень. Одно из самых дорогих оснований по стоимости.
• Основание из кирпича. Любой фундамент, независимо от применяемых материалов заливается бетонной смесью, поэтому если вы решили устроить кирпичную основу, то используйте только красный глиняный кирпич.
• Сборное основание. Для него используют изготовленные на специализированном заводе готовые железобетонные блоки. Не слишком дешевый вид фундамента для забора.

Опалубка для фундамента

Опалубку можно устраивать из любого подручного материала. Учитывая, что основание под забор залегает неглубоко, то и сама опалубка не отличается большой высотой.

Для нее можно использовать тонкие доски, фанера, ламинированное ДСП. Основная задача опалубки – обеспечение фундаменту ровной поверхности. Именно поэтому материал не должен выгибаться и обязательно выдержать массу заливаемого бетона. Опалубка для ленточного забора – временный элемент, поэтому она должна легко разбираться после застывания смеси.

Возведение ленточного основания может выполняться и без устройства опалубки. Это возможно в следующих случаях: глубина заложения фундамента не должна быть больше 80 см. Будущее основание должно быть лишено цоколя, выступающего над уровнем почвы. Грунт в траншее должен быть достаточно плотным, чтобы исключить его осыпание внутрь, особенно при заливке бетонной смеси.

Глубина заложения основания

Отдельно следует остановиться на таком параметре как глубина заложения основания. Несмотря на то, что для заборов принята стандартная глубина заложения основания, это 60-80 см, необходимо учитывать и саму конструкцию будущего ограждения.

Например, для забора из профнастила рекомендуется основание узкое по ширине, но достаточно глубокое, а вот для тяжелых заборов фундамент должен иметь большую ширину, а глубина может быть меньше.

Не стоит забывать и об опорах. Глубина ленточного фундамента под забор может быть недостаточная для их устойчивости. Опоры необходимо устанавливать на глубину 90 см. для этого в местах их установки проводят дополнительное бурение.

Полезная информация

Устройство ленточного фундамента для неспециалиста в строительстве может содержать множество подводных камней. Прочность и надежность любого фундамента зависит от многих факторов, поэтому следует прислушаться к советам профессионалов.

Например, для массивных ограждений специалисты настоятельно рекомендуют использовать бетон марки М200 или М300. Это значительно повышает прочностные характеристики всей основы.

Для разметки территории желательно воспользоваться нивелиром или теодолитом, поскольку исправить погрешности потом весьма трудно.

Арматуру для скелета лучше выбирать диаметром около 10 мм. В идеале укладывать ее в траншею необходимо отступив от стенок сантиметров 10. Прутки арматуры соединяют между собой проволокой или используют сварку. Второй вариант предпочтительнее, поскольку обеспечивает более надежную фиксацию прутков между собой, нежели вязальная проволока.

Заливка основания, советы

Один из важных и ответственных моментов – заливка фундамента. Этот процесс имеет огромное значение во время устройства основания под забор, поэтому перед тем, как приступить непосредственно к заливке бетонного раствора в опалубку убедитесь, что все в порядке и приготовьте необходимые инструменты.

Специалисты рекомендуют дать постоять бетонному раствору около 10 минут, а уже потом заливать в опалубку. Распределяйте смесь по всему периметру, не оставляйте и миллиметра свободного пространства. Не забывайте штыковать залитый в опалубку раствор, для удаления воздуха.

Когда весь раствор залит, тщательно утрамбуйте его (в идеале лучше использовать глубинный вибратор, если такого нет, вполне подойдет металлический пруток или лопата). Затем выровняйте поверхность при помощи шпателя. Не забудьте укрыть поверхность основания пленкой, чтобы защитить от потери влажности и осадков. Если вы заливали фундамент под забор выше уровня земли и планируете делать облицовку, то к этим работам можно приступать через месяц после снятия опалубки.

Если вы готовите бетонную смесь самостоятельно, то соблюдайте все установленные пропорции. Нельзя экономить на материале, в дальнейшем это приведет только к ослаблению прочности бетона и может вызывать деформацию ограждения и все работы по устройству будут напрасны. Для ленточной основы под забор соотношение материалов берут 2:2:1 – щебень: песок: цемент. Марку цемента при этом желательно использовать М200.

Во время установки опор для забора не забывайте, что металлические трубы подвержены коррозии. Поэтому обязательно используйте специальную краску для металла, защищающую поверхность от возникновения коррозии под воздействием атмосферных осадков.

Устройство ленточного фундамента под забор: технология закладки, советы, фото

Главная функция любого забора — защита собственности, которая находится в его границах. Поэтому при его возведении больше всего внимания уделяют прочности и устойчивости несущей конструкции. Устройство ленточного фундамента под забор – один из способов качественно улучшить эти характеристики.

По отношению к забору фундамент – это прочная бетонная основа, которая удерживает равномерно распределенный вес забора и направляет его в землю. Это увеличивает устойчивость ограждения, что особенно важно для материалов с парусностью, например, оград из профнастила (металлопрофиля). Устройство ленточного фундамента забора (монолитного) – это гарантия надежности конструкции и длительного срока эксплуатации.

Фундамент ленточного типа – это беспрерывная железобетонная лента, которая располагается по периметру участка, даже под калиткой или воротами. Его название произошло от особенностей конструкции. Очень важна его простота обустройства: ленточное бетонное основание для ограждения можно сделать самостоятельно без помощи посторонних. Хотя при этом лучше всего использовать строительные материалы высокого качества и полностью соблюдать правила технологического процесса, так как эти обстоятельства влияют на конечные свойства сооружения.

Технология закладки ленточного бетонного основания

Можно приготовить бетонную смесь самостоятельно или заказать готовую. Второй вариант дает гарантию качества продукта, но он значительно дороже. Для самостоятельного изготовления бетонного раствора важнее всего качество применяемых ингредиентов: цемент должен быть не ниже марки М250, холодная вода для разведения должна быть чистой без мусора и добавок.

После того как приобретены все необходимые материалы и сделана разметка территории можно приступать к непосредственному строительству.

Для этого:

• 1. Выройте траншею. Так как ограждения относительно легкие конструкции, то для закладки ленточного основания под него нет необходимости рыть глубокую траншею (от 30 до 70 см). Выбирая ширину, следует ориентироваться на толщину ограждения, ширина фундамента должна быть в два раза больше. В большинстве случаев глубина и ширина траншеи имеют одинаковое значение.

Важно знать! Для большей надежности можно сделать под фундамент песчано-гравиевую подушку с обильным ее поливанием водой.

Выкопанная траншея (по внешней стороне разметка)

• 2. Изготовьте опалубку – сборка корпуса из обрезной доски (щитов). Верхний край щитов опалубки должен быть выше проектной высоты основания на 10-20 см. После установки опалубки необходимо её укрепить, во избежание перекоса под тяжестью бетонной смеси. Для этого воспользуйтесь распорками – деревянными колышками, которые устанавливаются между щитом и траншеей.

Опалубка с распорками

• 3. Армирование – это изготовление металлического каркаса путем включения во внутреннюю структуру изделий из металла, которые за счет своей пластичности добавляют готовому сооружению требуемую жесткость. Сечение используемой арматуры должно быть не менее 12 мм. Соединять арматуру сваркой не рекомендуется, так как при этом в области сварного шва изменяются физические свойства металла – толщина немного уменьшается. Самым лучшим решением будет использование проволочного соединения. Если использовать ламинированную фанеру или другой материал с гладкой поверхностью, то после застывания фундамент будет гладким и его можно будет окрасить.

Помните, что расстояние от внутреннего края металлической конструкции до поверхности должно быть меньше 50 мм.

Армирование внутренней части опалубки

• 4. Залейте раствор бетона в опалубку. Контролируйте отсутствие во внутреннем слое воздушных пузырей и следите за заполнением раствором всех малейших деталей. Для этого постоянно с помощью штыря «протыкивайте» залитый бетонный слой. После того как опалубка будет полностью залита бетонной смесью необходимо ее утрамбовать вибратором. Это устранит оставшиеся пузыри воздуха и придаст фундаменту большую прочность. Верхнюю часть выровняйте при помощи шпателя или правила.

Опалубка, залитая бетонным раствором

• 5. Дайте время застыть бетону (5 — 7 дней). Лучше накрыть изделие полиэтиленом для защиты от осадков и влаги. После окончательного застывания опалубку снимают и приступают к облицовке.
• 6. Готовое основание надо обеспечить защитой от влаги. Для этого после окончательного застывания бетона обмажьте наружную поверхность битумной мастикой, на которую приклейте гидроизоляционный материал, например, рубероид или полиэтилен. Можно для увеличения срока эксплуатации обработать прилегающий грунт полимерной смесью вязкой консистенции. Также можно произвести послойную засыпку пазух песком, тщательно утрамбовывая и заливая каждый слой чистой без мусора водой.

Устройство забора на ленточном фундаменте обеспечит низкий уровень обзора территории, исключит проникновение мелких животных.

Заливка ростверка бетоном

Источник: http://rusograda.ru/zabory/ustrojstvo-lentochnogo-fundamenta-pod-zabor

Ленточный фундамент для забора: схема, этапы возведения

Очень часто при самостоятельном проведении установки забора выбирают ленточный фундамент. Его рекомендуется использовать для тяжелых видов заборов, которые устанавливаются на пучинистых грунтах. Благодаря прочному железобетонному строению такой фундамент может похвастаться долговечностью и надежностью, а также способностью выдерживать серьезные нагрузки от двухметровых монолитных заборов.

Ленточный фундамент для забора представляет собой монолитную бетонную ленту шириной 250-300 мм (может быть и другая – зависит от ширины секции ограждения и опор) и глубиной 500-600 мм, которая возводится по всему периметру будущего ограждения. Для ее изготовления используют бетон марок М200-М300.В отдельных случаях, например, при возведении фундамента в холодную пору года или для особенно тяжелых заборов, используют марку М400. Внутри бетонный массив армируется стальными прутьями диаметром 8-10 мм. Благодаря армированию монолит не разрушается под воздействием неравномерных нагрузок.

Этапы возведения

Рассматриваемый вид фундамента относится к категории мелкозаглубленных – глубина его закладки не достигает нижнего уровня промерзания грунта. Поэтому такое основание реагирует на вспучивание грунта, слегка приподнимается зимой и опускается при потеплении. Если грунт однородный по всему периметру будущего ограждения, то это не страшно. В противном случае рекомендуется заменить пучинистый грунт песком и гравием на всю глубину промерзания либо возводить свайно-ленточный.

Процесс строительства можно описать следующим образом:

• сначала по периметру будущего забора выкапывается траншея, ширина которой на 200 мм больше расчетной ширины ленты фундамента;
• глубина траншеи определяется исходя из массы забора, а также устойчивости грунта – обычно ее принимают равной 500-700 мм;
• дно траншеи засыпается 100 мм слоем песка, который тщательно утрамбовывается. При этом для лучшей утрамбовки песок обильно смачивают водой;
• следующий слой толщиной 100 мм укладывают из щебня. Его также максимально уплотняют.
• если планируется возведение забора, где в качестве опор для секций будут использованы столбы, через каждые 2500-3000 мм длины траншеи бурят лунки диаметром 200 мм, глубина которых больше глубины траншеи на 400 мм. Впоследствии на дно этих лунок засыпается 100 мм слой песка и вставляются столбы;
• далее изготавливают опалубку для заливки ленточного фундамента. Обычно для этого используют либо листы фанеры, либо оструганные с одной стороны доски. Их тщательно выравнивают с помощью уровня, для лучшей стойкости укрепляют распорками;
• следующим этапом идет вязка арматуры. Для армирования ленты используют четыре продольных стальных прута, которые соединены в каркас посредством вертикальных и поперечных прутков, идущих с шагом в 500 мм. Для вязки арматуры используют специальные проволоку и крючок. Необходимо следить за тем, чтобы стальные пруты были скрыты под слоем бетона толщиной 50-70 мм;
• при установке несущих столбов их дополнительно вставляют в армирующие пояса, которые служат для лучшего распределения боковой нагрузки на фундамент со стороны опор. Армирующие пояса связывают с арматурой фундамента. Теперь можно приступать к заливке бетоном.

В случае если забор возводится на склоне, необходимо соорудить ступенчатую конструкцию, как это изображено на рисунке ниже. Ни в коем случае не стоит возводить наклонный фундамент.

Перед заливкой бетона еще раз проверьте вертикальность положения опор забора. Это позволит избежать больших проблем на этапе монтажа секций ограждения и в целом обеспечит его эстетичный вид! Каждый слой бетона (примерно 200 мм) необходимо тщательно уплотнять. После затвердевания бетона можно приступать к следующему этапу строительства забора!

Загрузка…

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Ленточный фундамент для забора: расчет, глубина заложения, устройство

Как правило, строительство капитального забора на участке выполняется или перед началом строительства дома, или после его возведения, то есть на тот момент, когда вся информация о состоянии грунтов известна. Такие данные о грунтах необходимы, чтобы правильно рассчитать ленточный фундамент для забора.

Все мы знаем, что фундаменты ленточного типа довольно часто устраиваются под стены жилого дома, но нагрузки, воспринимаемые таким фундаментом, гораздо выше, чем у ленты под ограждением.

Особенности ленточных фундаментов

Поскольку нагрузки от конструкции забора намного меньше, то и требования к таким фундаментам предъявляются невысокие. И всё же забор, установленный на бетонной ленте, будет значительно надёжней и долговечней.

Фундамент для забора из профнастила

Как правило, ленточные фундаменты предусматриваются для следующих типов ограждений:

— забор с кирпичными столбами;
— металлический кованый забор;
— забор из лесоматериала или профнастила с несущими металлическими стойками.

Как правило, ленточный фундамент под забор представляет собой сплошную армированную бетонную ленту небольшой глубины залегания. Для устройства такой ленты используется бетон марки М 200 класса В 15. Понижать марку бетона не рекомендуется.

Отливка ленточного фундамента под забор выполняется по песчаной подушке. В качестве арматуры используется пруток диаметром 8 -10 мм. Если использовать не обычную опалубку, а ламинированную, то бетонная поверхность фундамента, возвышающаяся над землёй, получается гладкая и ровная.

Она может быть легко покрашена в нужный цвет, что придаст забору декоративности и оригинальности.

Глубина ленточного фундамента под забор (так же, как и ширина) выбирается в зависимости от конструкции самого забора. Чем выше вес ограждения, тем шире нужно выполнять ленту.

Так, для металлических сварных заборов со значительным весом необходимо изготавливать максимально широкую ленту, а глубина закладки может быть небольшой. А вот для ограждений из профнастила можно выполнять самую узкую ленту, но глубина её закладки должна быть значительной. Это связано с высокой парусностью ограждения.

Строительство заборов на ленточном фундаменте

Процесс устройства фундаментов ленточного типа под ограждение состоит из следующих технологических этапов.

Откапываем траншею шириной 30-80 см, глубина траншеи зависит от:

• климатических условий региона строительства,
• устойчивости грунта,
• веса и конструкции ограждения.

Как правило, глубина закладки фундамента колеблется в пределах 60-80 см.

На дно траншеи укладывается гравийно-песчаная подушка с последующей её трамбовкой. Подушка обильно смачивается водой.

Затем выполняется сваривание арматуры. Продольные пруты арматуры укладываются на дно траншеи на опоры высотой 5-7 см из подручных материалов. Крайние прутья арматуры должны отступать от стенок траншеи на 7-10 см.

Поперечная арматура и вертикальные стойки вяжутся с шагом 400 мм.

Верхний ряд продольной арматуры крепится на стойки так, чтобы он был ниже верхнего уровня траншеи на 5-7 см. Затем выполняется укладка поперечной арматуры верхнего ряда.

Изготовление ленточного фундамента под забор немыслимо без устройства опалубки. Именно на этом этапе мы приступаем к её возведению. С этой целью используем обрезную доску толщиной 25 мм. Щиты подготавливаем таким образом, чтобы лента фундамента выступала выше уровня земли на 300 мм. Из щитов делаем короб и закрепляем его в траншее, установив распорные бруски и подсыпав грунт.

Теперь можно выполнять заливку бетонной ленты. Если конструкция забора предусматривает несущие стойки, то они должны быть установлены в траншею и выровнены по уровню ещё до заливки бетоном.

Причём бетонирование может выполняться двумя способами:

• непрерывная укладка бетонной смеси, не дожидаясь моментов схватывания предыдущего слоя;
• укладка бетона с перерывами на схватывание ранее уложенного слоя.

Бетонирование фундамента для забора

Для неглубоких траншей подойдёт первый способ укладки. Для повышения долговечности объёмных фундаментов лучше использовать второй способ.

После полного застывания бетонной ленты можно снимать опалубку и выполнять подсыпку грунта. Фундамент готов!

Если вы хотите более подробно изучить устройство ленточного фундамента под забор – видео на эту тему можно найти в интернете.

Советы специалистов

Отдельно хочется упомянуть о ситуации, когда при устройстве ограждения с опорными стойками выполняется неглубокая фундаментная лента. В таком случае бетонирования столбов в ленте будет недостаточно для их устойчивости, поэтому может потребоваться дополнительно бурение скважины глубиной около 90 см под каждый столб. После установки и бетонирования столбов в ямах можно выполнять обычный мелко заглублённый ленточный фундамент по описанному выше способу.

Также стоит сказать об устройстве ленточных фундаментов безопалубочным способом. Такой метод бетонирования ленты может применяться при устройстве фундаментов глубиной не более 80 см без выступающего над землёй бетонного цоколя. Также данный способ подходит для устройства фундаментов под заборы с кирпичным цоколем. Такие ограждения выглядят более аккуратно и респектабельно (особенно в сочетании с коваными пролётами).

Как правило, перед любым строительством необходимо выполнить расчёт ленточного фундамента под забор.

Это ответственное дело лучше доверить специалистам, поскольку здесь должны быть учтены факторы, влияющие на прочность и долговечность всего сооружения:

• климатические условия,
• особенности грунтов,
• сама конструкция ограждения.

Только при учёте всех этих моментов можно заложить фундамент требуемых габаритов, который сохранит прочность всей конструкции.

Как видите, изготовление ленточного фундамента для забора не такой уж и сложный процесс. При наличии грамотно проведённых расчётов и при соблюдении всех особенностей технологического процесса укладки можно устроить надёжный и долговечный фундамент под свой забор.

Фундамент для забора ленточный: строительство, полезные советы, инструкция по шагам

Для того чтобы забор вокруг участка действительно был защитой, а не просто декоративной оградой, он должен быть основательным и обязательно стоять на фундаменте.

Наиболее оптимальный вариант фундамента для забора – ленточный, получивший такое название за то, что представляет собой сплошную ленту, тянущуюся по всей длине забора не прерываясь.

Ленточный фундамент прост в возведении и эксплуатации, надежен, неприхотлив, долговечен и не требует использования сложных технологий и каких-то особых инструментов или материалов.

Единственный недостаток ленточного фундамента – высокий расход материалов, что частично компенсируется их стоимостью.

Материалы используются самые простые:

 

• цемент,
• песок,
• щебень,
• кирпич
• или бутовый камень.

 

Материалы для строительства ленточного фундамента

Вариантов материала для заполнения ленточного фундамента может быть несколько.

Железобетон

Стандартный и самый распространенный вариант. В опалубке или траншее создается армирующий пояс из металлических прутьев и затем заливается бетоном с мелким щебнем.

Лучше всего такой фундамент подходит для сыпучих грунтов вроде песчаного, так как является самым устойчивым. Для твердых пород почвы можно использовать и другие варианты.

Бутовый фундамент

В этом случае траншея заполняется бутовым камнем и затем заливается цементным раствором. Также используется при строительстве на сыпучих породах с включениями скальной породы.

Возводя фундамент такого типа, важно проследить, чтобы раствор проник во все пустоты, без образования воздушных пузырей, так как они могут привести к расколу массива.

Кирпич

Самый простой и быстрый вариант, подходящий для твердых и средних по мягкости пород грунта. В этом случае фундамент напоминает кирпичную кладку, но с большим количеством цементного раствора, благодаря которому кирпичи схватываются в единый массив.

По ширине такой фундамент должны быть шире, чем сам забор.

Преимущества ленточного фундамента для забора

Малая заглубленность

Так как забор, даже самый массивный, создает меньшую нагрузку, чем дом, фундамент для него может быть достаточно неглубоким, в редких случаях превышая 70-80 см.

Это сокращает расходы и фундамент получается более дешевым, чем аналогичный для дома или гаража, даже равный по площади и протяженности.

Прочность и надежность

При полной соблюдении технологии и правильных расчетах, такой фундамент исправно прослужит не одно десятилетия, а забор будет стоять ровно при любых погодных катаклизмах. Армирующий слой не дает массиву бетона расколоться на части, а масса фундамента создает достаточный противовес попыткам повалить забор.

Возможность монтировать трубы и штыри, служащие основаниями для столбов сразу в фундаменте, на всю его глубину, что дополнительно повышает устойчивость забора в целом.

Недостатки ленточного фундамента для забора

Расход материалов

Несмотря на то, что материалы для такого фундамента требуются самые простые, из-за большого объема стоимость всех работ нельзя назвать низкой.

Но если требуется надежный и долговечный фундамент, то расходы должны играть вторичную роль, а экономия на материалах или глубине залегания может привести к снижению качества всего забора.

Подготовительные работы

Ленточный фундамент можно заливать прямо в траншею, если строительство ведется в твердом грунте.

Но если следовать технологии, то для получения максимально надежного и качественного результата требуется создание опалубке по всей высоте фундамента и армирующего пояса, что усложняет работу и увеличивает ее стоимость.

Строительство ленточного фундамента для забора

Шаг 1 — Подготовительные работы

В первую очередь нужно сделать разметку и приготовить все необходимые материалы с инструментами.

Шаг 2 — Разметка

Для разметки понадобятся колышки, которые размещаются по всем углам будущего фундамента и между ними леской или строительным шнуром натягиваются внешний и внутренний периметр опалубки.

Глубина зависит от типа грунта и массивности забора, но обычно она составляет 50-80 см, больше требуется в редких случаях, например, если забор планируется в два кирпича или еще толще. Дополнительно 10-15 см нужно оставить под подушку и подошву фундамента.

Если грунт сыпучий, то стенки траншеи должны немного расширяться, так как во время работ они в любом случае будут осыпаться и если не сделать запас по ширине, фундамент получится уже, чем требуется.

Шаг 3 — Работы после разметки

На дно готовой траншеи засыпается мокрый песок, который требуется тщательно утрамбовать, чтобы получился плотный однородный слой. На песок укладывается мелкий или средний щебень и сверху заливается цементным раствором, который нужно выровнять и дать схватиться.

В результате получается подошва фундамента, на которую и будет укладываться основной массив бетона или бутового камня.

Если работы ведутся в твердом грунте, опалубку можно возводить лишь над поверхностью грунта, чтобы получился небольшой выступ. Он необходим для того, чтобы на фундаменте не скапливалась влага. Если же грунт мягкий или сыпучий, стенки опалубки должны начинаться от подошвы на дне траншеи.

Шаг 4 — Армирование

Следующий этап – армирование. Для этого потребуется толстая стальная проволока, арматура или любые другие металлические прутья либо полоски.

На расстоянии нескольких сантиметров от стен траншеи или опалубки от самой подошвы вяжется сплошная сетка из арматуры и проволоки, которая в будущем не даст фундаменту разделиться на отдельные части даже если он треснет насквозь.

Шаг 5 — Заливка

Заливается фундамент равномерно от одной точки слоями по 25-30 см толщиной и по завершению каждого бетон трамбуется вибратором. П

роцесс заливки не должен прерываться, иначе он будет неравномерно схватываться, что может привести к отслоению и появлению трещин в будущем.

Если используется не бетон, а кирпич или бутовый камень, между их рядами также прокладывается арматура или металлические полосы. Укладка происходит равномерно по всей длине и каждый слой заливается раствором так, чтобы он полностью заполнил все промежутки между камнем и не получились воздушные полости.

По завершению работ фундамент нужно накрыть пленкой до полного схватывания, иначе дождь и другие осадки могут повредить качество бетона и целостность всего массива.

Фундамент под забор своими руками

Содержание

1. Важные факторы организации работ
2. Основные этапы строительства
3. Как обустроить и залить фундамент под забор своими руками
4. Как правильно сделать ленточный фундамент для забора
5. Винтовые сваи для забора своими руками
6. Забивные сваи для забора своими руками

Зная как качественно и быстро сделать фундамент для забора своими руками можно значительно снизить затраты на оплату рабочей силы, самостоятельно проконтролировать расход материалов и соблюдение технологии строительства. При отсутствии практических навыков, при наличии сомнений в выборе комплектации сооружения и его разновидности лучше всего заранее ознакомиться с содержанием данной статьи. Дополнительно рекомендуется посмотреть, как сделать фундамент для забора на видео.

Важные факторы организации работ

Перед началом работ следует провести тщательную подготовку, составить план для всех технологических процессов и определиться с типом ограждающей конструкции, глубиной залегания основания и перечнем необходимых материалов. Зная как правильно сделать фундамент для забора можно избежать ошибок в ходе проведения общестроительных мероприятий, тщательно проанализировать стоимость затрат и снизить риски во время эксплуатации сооружения.

На подготовительном этапе застройщик должен определиться с рядом основополагающих факторов, которые могут повлиять на срок строительства, сложность предварительных мероприятий и себестоимость работ. Планируя возводить фундамент под забор своими руками, следует учитывать следующие исходные данные:

• Месторасположением участка. Если ограждение будет находиться в близости к оживленной трассе или железнодорожной магистрали, то на его основание в процессе эксплуатации будут приходиться существенные вибрационные нагрузки. В таких местах могут возникать деформации грунта, поэтому заливка фундамента под забор своими руками должна производиться с применением высокопрочных марок цемента. В конструкции основания необходимо использовать дополнительный объем закладной арматуры и специальных присадок.
• Тип грунта на участке и глубину его промерзания зимой. Почва во время смены сезонов может проседать в результате изменения параметров влажности и перепадов температурного режима. Только зная глубину промерзания почвы и ее характеристики можно принимать решение как делать фундамент для забора, какой высотой обустраивать конструкцию и подбирать ее тип.
• Рельеф участка и возможные эксплуатационные проблемы. При значительных перепадах уровня на ограждаемой территории могут возникать во время дождей и таяния снега застойные места, подмываемые грунтовыми водами. Это может стать причиной проседания и разрушения основания. Перед тем как сделать фундамент для забора нужно будет позаботиться об обустройстве водоотведения и оснащении дренажной системы.
• Вес конструкции. Тяжелые ограждения, возводимые из кирпича, металлических кованых элементов, с использованием натурального или искусственного камня, требуют устройства более глубоких и широких оснований. Есть разница в том,как самому сделать фундамент для забора из легкого профнастила или возводить основательную конструкцию из строительных материалов со значительным весом.
• Наличие на участке других видов ограждений. Стыковка фундаментов вновь возводимой конструкции и ранее установленного забора потребует подготовки и особой тщательности работ в местах соединения. Иногда бывает, что в процессе эксплуатации обнаруживается некачественное основание или его полное отсутствие. Поэтому приходится дополнительно сделать фундамент под имеющийся забор своими руками и правильно его состыковать с новой ограждающей конструкцией.

При отсутствии по разным причинам геоподосновы участка и геодезических данных уточнить особенности грунтов и их строение можно у соседей, в правлении жилого комплекса или дачного кооператива. Наличие проектно-технической документации или хотя бы самостоятельно составленных чертежей значительно облегчит процесс подготовки и выполнения общестроительных работ, поможет заранее разбить все мероприятия на определенные стадии, запланировать своевременную закупку и завоз материалов.

Основные этапы строительства

• Обследование участка, выявление проблемных мест, резких перепадов в уровне почвы, изучение характеристик грунта и учет климатических особенностей региона.
• Выбор дизайна, размера и комплектации ограждающей конструкции. Застройщик должен выяснить для себя не только как сделать фундамент под забор. Он должен определиться, где будут располагаться входная зона и въездные ворота, заранее подобрать их устройство и оснащение.
• Организация строительной площадки. На участке необходимо подготовить место для складирования и хранения материалов, установки и подключения оборудования.
• Разметка территории. Границы участка, как правило, берутся из исходной документации на земельный участок. Однако в некоторых случаях могут приниматься индивидуальные решения относительно расположения забора в зависимости от прокладки инженерных коммуникаций, подъездов и дорог, ландшафтного дизайна или размещения различных объектов. Для нанесения разметки используются деревянные или металлические колышки, плотная веревка, строительная рулетка или специальное измерительное оборудование.
• Земляные работы. Определившись как сделать фундамент для забора своими руками, с его параметрами и типом конструкции, производятся работы по организации сплошной траншеи или отдельно расположенных ям в грунте под свайные или столбчатые опоры. Если участок имеет большую территорию и предстоит большой объем земляных работ, можно взять спецтехнику в краткосрочную аренду. С ее помощью можно намного быстрее выполнить необходимые мероприятия.
• Подготовка основания и армирование. На дно траншеи насыпают песчаную и гравийную подушку, которая будут выполнять роль дренажной системы и своевременно отводить влагу от фундамента.
• Обустройство опалубки или установка других опорных конструкций. Предварительно можно изучить сборку элементов, посмотрев как сделать фундамент для забора своими руками на видео. Технология выполнения работ на этом этапе зависит от типа основания, его размеров и наличия исходных материалов.
• Бетонирование. Перед тем как залить фундамент под забор своими руками, следует определиться с общей кубатурой раствора. Иногда выгоднее и быстрее заказать доставку с завода готового бетона или взять в аренду мощную бетономешалку, чем самостоятельно вымешивать большой объем цемента, песка, гравия и воды. Посмотрев, как производится заливка фундамента под забор своими руками на видео, можно избежать наиболее распространенных ошибок и выполнить все работы с соблюдением строительных технологий.

Время схватывания раствора зависит от климатических условий и объема конструкции. Следует не допускать пересыхания готового основания. Поэтому при сильной жаре его нужно дополнительно увлажнять и сверху укрывать прочной полиэтиленовой пленкой, чтобы избежать излишнего испарения влаги и растрескивания бетона.

Как обустроить и залить фундамент под забор своими руками

В данном блоке представлены несколько роликов, с помощью которых можно изучить детальную информацию о технологии подготовки и проведения работ по обустройству оснований разного типа. На видео подробно описываются этапы устройства нескольких видов фундаментов «под ключ». Рекомендации по организации процессов дают квалифицированные мастера, имеющие большой опыт общестроительных работ различной категории сложности.

Как правильно сделать ленточный фундамент для забора

Это самый распространенный тип основания. Ленточный фундамент под забор своими руками можно изготовить двух видов – в виде сплошной железобетонной конструкции или комбинированной опорной системы, располагающейся на столбах из бетона или камня. Толщина и глубина ленты подбирается индивидуально для каждого объекта. Перед тем как сделать ленточный фундамент для забора важно определиться с видом применяемого для ограждения материала. Технология строительства состоит из нескольких этапов:

• Разметка территории
• Рытье траншеи шириной от 50 до 80 см и глубиной 70-120 см.
• Устройство дренажной подушки общей толщиной 10-15 см. Дополнительно можно на подготовительный слой уложить гидроизоляционный материал, рубероид или специальную мембрану.
• Армирование, осуществляемое с использованием металлических прутов диаметром 10-12 мм и вязальной проволоки.
• Возведение опалубки из деревянных досок и бруса, фанеры, листов ОСП или ДСП.
• Заливка бетона марки М200 или М250.

Ленточный фундамент для забора своими руками можно сделать всего за несколько дней. Главное перед продолжением общестроительных работ дождаться схватывания бетона. После этого демонтируется опалубка и производится установка ограждающей конструкции.

Дополнительно можно изучить, как обустраивается ленточный фундамент для забора своими руками на видео. В роликах подробно объясняются все детали подготовки и выполнения работ.

Винтовые сваи для забора своими руками

Самую большую проблему на участке могут представлять пучинистые грунты, которые в зимний период расширяются и поднимаются в процессе промерзания. Такие подвижки могут привести к подъему основания, его растрескиванию и повреждению ограждения. На таких сложных почвах специалисты рекомендуют обустраивать забор на винтовых сваях своими руками.

Это опорная конструкция, возводимая с использованием металлических труб, оснащенных специальной лопастью. Их по специальной технологии вкручивают в землю на глубину ниже отметки промерзания. Если выбраны винтовые сваи для забора и установка своими руками сделана правильно, то последствия пучения грунта не будут страшны ограждению, и оно будет служить своим владельцам долгие годы. Важно монтировать опоры строго вертикально. Вместо аренды дорогостоящей техники сваи винтовые для забора своими руками можно установить с помощью самодельного рычага, состоящего из двух отрезков металлической трубы. Они подбираются длиной не меньше 3 м.

Детально изучить, как производится монтаж такого основания, можно в роликах, снятых непосредственно при проведении фундаментных работ. Ознакомившись с тем, как возводится забор на винтовых сваях своими руками на видео, можно выполнить все подготовительные и общестроительные процессы буквально за несколько дней. Произведя все работы строго по технологии, застройщик обеспечит повышенную устойчивость и надежность для любого типа ограждения.

Забивные сваи для забора своими руками

На песчаных и глинистых грунтах рекомендуется использовать специальные железобетонные опоры, которые обеспечат ограждающей конструкции повышенную прочность, стойкость к негативным климатическим и эксплуатационным проблемам. Установка таких опор имеет свои особенности и технические нюансы. Посмотрев, как монтируются забивные сваи для забора своими руками на видео, можно выполнить все этапы строительства без ошибок и нарушения технологии.

К процессу подготовки и возведения фундаментного основания нужно относиться очень ответственно, ведь от его качества и устойчивости напрямую зависит долговечность и безопасность эксплуатации ограждающей конструкции, ее внешний вид и функциональность.

Заливка ленточного фундамента для забора

Использование классического ленточного фундамента для опирания забора эффективно лишь в отсутствие стоек. Например, при выборе кирпичной кладки малозаглубленная лента МЗЛФ обеспечивает опорную поверхность для мелкоформатного материала. Если в проект заложены пролеты из другого материала, крепящиеся к столбам, рекомендуется выбрать столбчато-ленточный фундамент.

Расчет характеристик фундамента

При самостоятельном бетонировании ленточного фундамента частного застройщика интересуют размеры ленты (сечение + глубина залегания), сечение арматурных стержней, схема армирования. Независимо от материала забора рекомендуются параметры:

• ширина фундамента – 20 – 30 см
• глубина – 30 – 40 см
• высота – 40 – 50 см

Для армирования достаточно прутков 8 – 12 мм периодического сечения, связанных в пространственный каркас прямоугольными хомутами из гладкой 6 мм арматуры. Это оптимальные размеры элементов фундамента с рациональным сочетанием бюджета, прочностного запаса.

Определить ширину фундамента можно следующим образом:

Ш = Нагрузка/расчетное сопротивление грунта/длина ленты

Поскольку вес всех секций забора одинаков, проще принять длину 1 м, подсчитать нагрузки для этого участка. Например, лист профнастила (7,5 кг) вместе с куском фундамента (450 кг), столбами (8 кг) суммарно весят 465,5 кг. Что позволяет на насыпных неуплотненных грунтах (расчетное сопротивление 1) использовать ленту шириной 16 см, обеспечивая 4-х кратный прочностной запас.

Строительство фундамента для ограждения

Для снижения сил пучения под подошвой ленточного фундамента необходимо заменить 40 – 60 см плодородного слоя инертным материалом с учетом глубины залегания самого МЗЛФ. Для столбов забора пробуриваются 70 см скважины или выкапываются шурфы.

После бетонирования стоек для ленты монтируется опалубка, производится армирование конструкции двумя продольными поясами, укладывается бетонная смесь. После виброуплотнения необходимо обеспечить уход за бетоном, защитить этот конструкционный материал гидроизоляционным слоем после распалубки.

Разметка, траншея

Технология разметки ленточного фундамента забора традиционная. Обноски монтируются через каждые 3 – 4 м, по ним натягивается шнур или струна (наружная, внутренняя грань ленты). На склонах практикуется ступенчатая установка с учетом шага стоек, длины секций ограждения. При выборе высоты фундамента над уровнем земли необходимо учесть наличие ворот, калитки.

Поэтому поднимать ее выше 20 см не рекомендуется. Кроме перерасхода бетона в этом случае придется дополнительно декорировать цокольную часть плиткой, керамогранитом, прочими облицовками.

Подоснова, опалубка

Основной проблемой любого фундамента является изменение геометрии, растрескивание от сил пучения грунта. Частично решает проблему фундаментная подушка из нерудного материала. Для основания забора существуют следующие варианты:

• 40 см слой щебня с послойной трамбовкой каждых 10 см
• 40 см слой песка с аналогичным уплотнением либо обильным увлажнением
• 20 см щебня, 20 см песка, трамбовка обязательна, как в предыдущих случаях

Чтобы инертный материал не перемешивался с грунтом, под нижний слой укладывается нетканый материал (дорнит, геотекстиль). Песок в верхнем слое фундаментной подушки предпочтительнее, так как на него можно уложить гидроизоляционный слой. Острые края щебня порвут стеклогидроизол, поэтому придется дополнительно заливать подбетонку, защищающую рулонный гидроизоляционный материал от проколов.

Опалубка монтируется с учетом проекта:

• если в него заложены металлические стойки, лента имеет одинаковую ширину по длине, щиты ставятся вплотную друг к другу
• при наличии кирпичных столбов в местах их установки изготавливаются П-образные уширения

Борта опалубки должны быть выше проектной отметки на 5 см для удобного разравнивания поверхности, предотвращения расплескивания смеси. Щиты сооружаются из обрезной 5 см доски, плит ОСП либо многослойной фанеры. После распалубки они могут быть использованы в стропильной системе, перегородках, если укрыть их внутреннюю поверхность пленкой, толью, рубероидом. От распирания опалубку укрепляют укосинами, стойками, стяжками или перемычками в верхней части.

Армирование, заливка

При наличии высокого уровня УГВ, пучнистых грунтов в зимний период присутствуют силы пучения. Поэтому для фундамента необходимо армирование двумя поясами – у подошвы, возле верхней грани. Ввиду небольшого сечения ленты для основания забора принимается минимально возможный защитный слой 1,5 см – расстояние, на которое прутки утоплены в бетон для защиты от коррозии.

В каждом поясе используется по два продольных стержня диаметром 8 мм, связанных через каждый метр прямоугольными хомутами, согнутыми из гладкой арматуры 6 мм. Для обеспечения нижнего защитного слоя прутки укладывают по слою гидроизоляции на бетонные, полимерные подставки. Вместо сварки рекомендуется использовать вязальную проволоку либо пластиковые хомуты.

Заливка должна производиться за один прием с максимальным технологическим перерывом между подачей смеси в 2 ч. После этого периода в бетоне начинается гидратация, виброуплотнение соседнего участка может нарушить целостность конструкции.

После заполнения опалубки на отдельном участке бетон уплотняется вручную арматурным прутком или наконечником глубинного вибратора. После прекращения выхода пузырьков, появления цементного молочка наконечник перемещается на соседний участок.

Гидроизоляция, столбы

Защитный влагонепроницаемый слой необходим для повышения ресурса фундамента, частично заглубленного в грунт. Индивидуальному застройщику необходимо знать несколько нюансов гидроизоляции:

• она эффективна лишь при непрерывном слое (подошва + боковые грани + верхняя поверхность)
• поэтому начинать гидроизоляционный слой необходимо перед установкой опалубки
• исключением является пропитывающая гидроизоляция продуктами Пенетрон (стоит дорого, зато имеет неограниченный ресурс)

Таким образом, для ленточного основания забора существует несколько вариантов защиты от влаги:

• Бюджетный – песчаная фундаментная подушка (40 см с послойным уплотнением виброплитой каждых 10 см нерудного материала), укладка рулонного материала (ширины гидростеклоизола должно хватать для запуска на боковые грани), заливка ленты в опалубку после армирования, обмазка или оклеивание боковых, верхней грани после распалубки
• Преимум – пропитка праймирующими составами ленты (верхняя грань + боковые поверхности)

Ввиду малого заглубления ленты в грунт, бетонирование столбов для заборов с тяжелыми секциями (например, профнастил с высокой парусностью) не эффективно. Поэтому перед засыпкой фундаментной подушки для каждого столба в земле изготавливается шурф либо пробуривается скважина глубиной 0,7 – 1 м. Для повышения адгезии металлической стойки с бетоном на нее приваривается арматура, столб бетонируется традиционным способом. После чего, производится стандартная заливка ленточного фундамента.

Независимо от материала секций забора вместо стальных стоек на ленточном фундаменте могут использоваться кирпичные столбы. Это резко увеличивает бюджет строительства, зато эстетика восприятия ограждения, ресурс становятся выше на порядок. Их не нужно периодически подкрашивать, секции крепятся к закладным, установленным во время кладки.

Пошаговая технология приведена для самых сложных вариантов ленточного фундамента, на который планируется опереть забор. При соблюдении указанных рекомендаций ограждение будет иметь высокий эксплуатационный ресурс при минимальном расходе бюджета строительства.

конструкция и особенности. На что обращать внимание при выборе базы

Обязательным условием является создание фундамента под строительство забора. Конструкция забора, независимо от того, из какого материала она сделана, имеет относительно небольшой вес и большую парусность. И, как следствие, он чрезвычайно чувствителен к воздействию порывов ветра. Хороший свежий ветерок легко может снести забор без фундамента.

Есть несколько вариантов формирования фундамента под забор.

Фундамент мелкий ленточный под забор

Этот вариант является наиболее распространенным способом создания фундамента под забор. Его довольно просто построить, и его легко воспроизвести в домашних условиях.

Необходимые материалы и инструменты для создания такого фундамента – это траншейный инструмент (просто лопата), деревянные доски и столярные инструменты для создания деревянной опалубки и металлические стержни для создания металлического армирующего каркаса.

Первым шагом в строительстве неглубокой ограды является ее проектирование.Вы должны сами сообразить, насколько глубоко вы собираетесь закопать фундамент и какой ширины он должен быть. Примерная конструкция такого фундамента представлена ​​на рисунке.

После составления проекта необходимо передать его на участок. Два параллельных шнура натягиваются по всей длине будущего фундамента. В нашем проекте под опорными столбами фундаментного фундамента забора формируется углубленный фундамент. Таким образом, нам нужно разметить ямы и сформировать фундамент из несущих столбов.Шаг между такими столбами рассчитывается исходя из размеров ограждающих конструкций. В этом случае можно использовать уже готовые элементы.

После разметки выкапывается строительная траншея.

В местах расположения опорных стоек выкапываются или просверливаются ямы под опорные стойки.

В нашем проекте глубина фундамента составляет сорок сантиметров, а ширина – двадцать сантиметров. Планируем углубить столбы в землю еще на сорок сантиметров.

На стенках вырытой в земле ямы кладем втулку из листа рубероида. Он одновременно будет служить гидроизоляционным средством для бетонной опоры и формировать стены будущей опалубки.

Металлическая армирующая конструкция помещается в стакан из рубероида. Он состоит из 4-5 вертикальных арматурных стержней, соединенных горизонтально расположенными кольцами. В местах пересечения вертикальные стержни и горизонтальные стержни могут быть соединены между собой сваркой. Но сваривать арматурные стержни можно только в том случае, если в их маркировке присутствует буква «С».Во всех остальных случаях используется фиксация пластиковыми конструкционными зажимами или обычной вязальной проволокой, скрученной крючком.

Забиваем металлическую опорную стойку внутрь арматурной конструкции. Его дно необходимо обработать гидроизоляционным материалом. Устанавливая опоры, убедитесь, что они расположены строго горизонтально. На дно траншей под ленточный фундамент засыпаем песчаную подушку. Плотно уплотняем песчаную подушку.

Обратите внимание, что между внешней поверхностью стоек и армирующей сеткой должен быть предусмотрен определенный зазор.Бетонный раствор проникнет в него и прочнее зафиксирует конструкцию. Строгое вертикальное положение столбов проверяем с помощью строительного уровня.

Ямы вокруг столбов засыпаны цементно-песчаным раствором. Не дожидаясь высыхания и созревания раствора, можно переходить к следующему этапу работы.

На поверхности земли и частично в траншее формируем металлический силовой пояс будущего ленточного фундамента вашего забора. Такой каркас представляет собой пространственную конструкцию, в которой имеется как минимум два горизонтальных несущих слоя.Внутри таких слоев расположены горизонтальные соединительные перемычки, а горизонтальные слои соединены вертикальными соединительными стержнями. Металлические стержни крепятся вместе с помощью пластиковых строительных хомутов, строительной вязальной проволоки или точечной электросварки.

Шаг между вертикальными и горизонтальными соединительными планками от двадцати сантиметров. Усиливающая конструкция превращает бетонную заливку в новый материал – железобетон, который обладает хорошей устойчивостью не только к сжимающим нагрузкам, но и к изгибу или разрушению.

Верхние и нижние горизонтальные армирующие пояса должны находиться на расстоянии 5-7 сантиметров от поверхности будущей бетонной заливки. Концы арматурных стержней не должны выступать за поверхность будущей конструкции.

Вокруг металлической арматурной ленты находится деревянная опалубка. Можно использовать специальные разборные конструкции, а можно просто использовать обрезные деревянные доски. Обратите внимание на то, что масса заливаемого бетонного раствора очень тяжелая и поэтому деревянную опалубку нужно делать максимально прочной.Для этого вертикальные опорные столбы опалубки с противоположных сторон можно скрепить между собой стальной проволокой. Также можно установить диагональные упоры под бортами деревянной опалубки.

Фундамент забора – фото

В получившуюся конструкцию заливается бетонный раствор. В этом случае можно провести всю заливку сразу, заказав миксер, а можно заливать бетонный раствор, перемешанный в бытовом миксере, постепенно, слой за слоем. В этом случае рекомендуется укладывать раствор слоями, а не отдельными участками.

При заливке бетонный раствор можно утрамбовать деревянными трамбовками или обработать его толщину вибрационными устройствами. Это позволит вытеснить образовавшиеся там пузырьки воздуха из бетонной массы, а также заполнить бетонным раствором все пространство опалубки, не допуская образования воздушных карманов.

После заливки бетонное основание созревает в течение нескольких недель. Во время созревания, особенно в жаркую погоду, его нужно беречь от чрезмерного испарения влаги.Для этого поверхность бетонной отливки поливают водой из шланга, а также покрывают изоляционными материалами или простой стружкой.

После созревания бетона к опорным металлическим столбам крепятся остальные элементы конструкции забора.

Фундамент под забор на винтовых сваях

Кроме бетонного основания и неглубокого фундамента, ограждение может быть выполнено на винтовых сваях.

Винтовая свая – это толстостенная труба, конец которой заострен и имеет лезвия, позволяющие вкручивать сваю в землю при повороте.Раньше такие сваи в основном использовались для строительства береговой инфраструктуры на почвах с повышенным уровнем влажности, но сейчас такие конструкции используются практически повсеместно.

Для ввинчивания винтовых свай не требуется никакого механического оборудования, кроме распашной калитки. Такие сваи вкручиваются очень быстро, практически за считанные минуты, после чего горизонтальные конструкции сразу же можно приваривать или навинчивать на них. Таким образом, установка забора с использованием винтовых свай в качестве фундамента может занять всего один день.

Видео – Фундамент под забор

27.05.2014

Практически все владельцы приусадебных участков рано или поздно сталкиваются с проблемой установки забора. Но какой бы он ни был легкий или тяжелый, в любом случае для того, чтобы конструкция была надежной и исправно служила долгое время, нужен фундамент.

Характеристики:

Фундамент – основная несущая часть забора. Срок службы всей ограждающей конструкции зависит от того, насколько правильно выбран ее тип и насколько качественно сделана.Если фундамент слабый или его нет вовсе, то забор может быть кривым, его можно забить во время пучения почвы при весеннем таянии почвы, а может и вовсе упасть.

Зачем это нужно?

Фундамент для забора выполняет несколько важных функций:

• обеспечивает устойчивость всей конструкции забора;
• позволяет равномерно распределить нагрузку на конструкцию забора;
• при наличии фундамента грунт удерживается на участке и не смывается с него водой во время дождя или таяния снега;

№

• служит преградой для проникновения талой воды на площадку;
• с фундаментом, забор выглядит намного эстетичнее и надежнее.

Это обязательно?

Несмотря на вышеперечисленные важные функции, которые выполняет фундамент, при возведении забора многие собственники приусадебных участков, рассчитывая свои затраты, все же задумываются, стоит ли делать фундамент под забор. Все зависит от того, какой тип ограждения решено установить на участке.

Если это легкая продуваемая конструкция из рабицы или деревянного штакетника, то вполне можно обойтись бетонированием только самих опор.Но при этом необходимо помнить, что даже для легких заборов это не самый надежный фундамент, и от силы такой забор прослужит 5-7 лет.

Если решено сделать забор более прочным и долговечным, то без соответствующего его весу фундамента не обойтись.

Базовые типы

Самый распространенный вариант устройства фундамента под забор – ленточный фундамент. Он наиболее подходит для возведения каменных заборов или заборов с каменными столбами, между которыми закрепляется забор из профлиста, ковки, дерева и других материалов.Бетонное основание такого фундамента позволяет равномерно распределять нагрузку. Ленточный фундамент подходит для установки в него металлических опор с последующим креплением к ним ограждающих конструкций.

Для устройства такого типа фундамента сначала выкапывается траншея на расчетные значения глубины и ширины, на дне которой устраивается подушка из щебня и песка. Над траншеей укладывается опалубка высотой до 30 см. Внутри траншеи устанавливаются столбы и укладывается арматура.Далее бетон заливается фундамент.

Процесс бетонирования иногда заменяют укладкой сборных бетонных блоков. Они устанавливаются вплотную друг к другу и только швы между ними заливаются бетоном.

Самый бюджетный вариант устройства основания под опоры забора – столбчатый фундамент. Этот тип фундамента больше всего подходит для пучения грунтов. Опорами могут быть металлические или асбестовые опоры, бетонная кладка или винтовые сваи.Расстояние между опорами обычно 1,5-2 м.

В зависимости от типа грунта и климатических условий под опоры выкапывается яма на глубину 1-1,5 м. На дно кладут подушку из щебня и песка и уплотняют. Далее устанавливаются столбы, закрепляются вертикально и яма заливается бетоном.

Универсальный вариант – комбинированный фундамент, представляющий собой комбинацию двух предыдущих типов бетонных оснований.

Этот вид фундамента применяется для устройства заборов из бетонных плит, ковки, профлиста, особенно при наличии кирпичных столбов. Для устройства столбчато-ленточного фундамента сначала выкапывают траншею глубиной около 0,5 м.

В нем в отмеченных местах просверливаются ямы глубиной, превышающей глубину промерзания почвы. Далее в траншею устанавливают опалубку, заливают смесь песка и щебня, устанавливают арматуру. После этого фундамент заливается бетоном.

Для различных типов заборов

Тип забора – один из основных факторов, определяющих, каким должен быть фундамент.

Для заборов из профлиста, кованых элементов, сетки, деревянного штакетника используют два типа фундаментов. Первый вариант – когда под каждую опору делают фундамент (столбчатый). Для этого в почве выкапывается яма. В нем закопан столб, а пространство вокруг него залито бетоном.

Второй вариант – ленточный фундамент, представляющий собой вырытую в земле траншею, в которую с определенным шагом устанавливаются опоры и заливаются бетоном.Такая конструкция фундамента применяется, когда столбы расположены на достаточно небольшом расстоянии друг от друга.

Фундамент ленточного типа устраивают также тогда, когда предполагается установка каменной или кирпичной кладки в нижней части забора. В этом случае бетонный фундамент служит своеобразным основанием, отделяющим кладку от поверхности почвы.

Отдельно следует отметить, что если предполагается установить забор из профнастила высотой до 1.2 м, тогда вполне можно обойтись заливкой столбчатого фундамента. Если высота профлиста превышает 1,2 м, ленточный фундамент придется залить. Поскольку этот материал отличается повышенной парусностью, при сильном ветре столбчатый фундамент может просто не выдержать нагрузки, а опоры могут наклониться или вообще упасть.

Если вы планируете делать забор на кирпичных столбах, то основание для него должно быть достаточно серьезным. Такие заборы очень чувствительны к неравномерной усадке.В столбах из кирпича, камня или блоков обычно устанавливают закладную, соединяемую с ригелями всей ограждающей конструкции.

При неравномерной усадке в местах соединения поперечин и заделки могут появиться трещины. Чтобы минимизировать такие явления, фундамент под такие заборы устраивают достаточно глубоко, обязательно ниже уровня промерзания грунта.

Глубина закладки

Еще одним немаловажным фактором, определяющим надежность и долговечность конструкции ограждения, является глубина фундамента.

Для легких заборов наиболее оптимальная глубина 50-60 см. При такой глубине закладки фундамента обеспечивается необходимая надежность конструкции, а также экономный расход строительных материалов. Но если на каменных столбах будет устанавливаться легкий забор и между ними будет надземная кладка, то фундамент может быть немного приподнят.

С более тяжелыми конструкциями ситуация более сложная. При закладке фундамента под них нельзя не учитывать, помимо веса, также структуру грунта и глубину его промерзания на этом участке.

Нижний уровень фундамента должен располагаться на 40 см ниже глубины промерзания. Чтобы уточнить эту отметку, можно использовать каталоги зданий.

Если возводится массивная конструкция ограждения на мягких грунтах, в которых грунтовые воды протекают достаточно высоко, лучше перестраховаться и заложить фундамент глубже, чтобы не допустить деформации конструкции из-за сильного проседания грунта. На твердых грунтах возможно более высокое расположение фундамента. Фундамент на сланцевых грунтах хорошо строить на глубине не более 25 см.

Производство

Сделать фундамент для забора своими руками несложно. Вам просто нужно заранее произвести все необходимые расчеты и строго следовать пошаговой инструкции при выполнении работ.

Платеж

Для расчета глубины, на которую необходимо закладывать фундамент под среднюю тяжесть и тяжелые заборы, необходимо учитывать следующие факторы: конструктивные особенности забора, глубину промерзания грунта, уклон местности. , структура почвы и высота грунтовых вод.

Для того, чтобы расчет был правильным, необходимо произвести расчет площади фундамента под фундамент. Итак, если у нас есть фундамент длиной 50 метров и ориентировочной шириной 30 см, то мы легко можем определить его площадь (15 м2), которая в дальнейшем станет основой для расчета глубины фундамента.

Кроме того, необходимо определить площадь надежного фундамента, которая определяется делением давления надземной части на фундамент фундамента с поправкой на коэффициент надежности, сопротивление грунта и коэффициент рабочего состояния.

Полученное значение нужно сравнить с расчетной площадью фундамента. Последняя должна быть не меньше расчетной, в противном случае ее необходимо откорректировать.

Заливка

На пучинистых глинистых грунтах лучше всего выполнять фундамент комбинированного типа. Перед тем, как заливать столбчато-ленточный фундамент под забор, необходимо предварительно вырыть траншею, соответствующую расчету глубины и ширины. В местах установки столбов просверлите отверстия для установки столбов.

Далее по всему периметру будущего основания забора выполняется деревянная опалубка. На дно каждой ямы, под столбы, укладывается сложенный в два слоя рубероид. Далее устанавливаются столбы и лента фундамента армируется сеткой арматуры.

Теперь можно приступать к заливке бетона. Заливаем правильно – горизонтальными слоями. Если за один раз залить всю ленту невозможно, то нельзя допускать, чтобы в одном месте опалубка была залита доверху, а в другом не было бы вовсе.Бетон будет сохнуть 3-5 дней.

Если на улице жарко, то фундамент необходимо полить водой. Опалубку снимают с ленты через 2-3 недели.

Неглубокий ленточный фундамент сделать еще проще. Укладывается выше уровня промерзания грунта. Поэтому такой фундамент подвержен сезонным колебаниям грунта. Такое основание больше подходит для устройства на участках, где грунт имеет однородную структуру по всей площади забора.

Для возведения такого фундамента выкапывается неглубокая траншея (0,5-0,7 м), на дно которой укладывается песок (0,15 м) и утрамбовывается. Сверху насыпается слой щебня (0,15 м). Щебень с песком – это своеобразная дренажная основа, благодаря которой вода будет сливаться с фундамента. Далее в траншею просверливаются отверстия для столбов глубиной 0,3-0,4 м.

Песок (0,1 м) засыпается в каждую дренажную яму. Опоры вставляются в лунки и выравниваются во всех плоскостях.

Далее столбы соединяются с арматурой сваркой. Установите опалубку. После этого приступают к заливке бетона, придерживаясь общих правил, описанных выше. После заливки бетона обязательно еще раз убедитесь, что столбы стоят ровно.

Есть еще один вариант устройства фундамента – из старых автомобильных покрышек. Но это довольно спорное и не отвечает широкое применение в строительстве фундаментов для забора структур.

Чтобы фундамент под забором прослужил долго, необходимо не только правильно его залить, но и защитить от атмосферных осадков.А для этого необходимо выполнить отмостку или отлив, то есть подоконник, проходящий по всему периметру фундамента с уклоном в сторону, противоположную основанию фундамента.

Отлив может производиться как одновременно с заливкой фундамента, так и после. Для этого по всей линии забора выкапывается траншея шириной около 0,5 м и глубиной 0,15 м, которую засыпают щебнем и утрамбовывают. При выполнении отлива одновременно с фундаментом из него отпускают арматуру в сторону отмостки.Если после установки основания забора делается отлив, то в нем проделываются отверстия и вставляются стержни арматуры.

Укладывается пленочный рубероид под арматуру и выполняется опалубка. После этого заливается бетон, причем обязательно с уклоном.

На участке с уклоном

Если необходимо провести возведение ограждающих конструкций на участке с большим уклоном, то фундамент под него нельзя наклонять.В таких случаях строится ступенчатое основание, каждая секция которого строго горизонтальна. В самом нижнем месте фундамент делают вровень с почвой. Переход от уровня к уровню осуществляется поэтапно. Длина выступов должна быть как минимум в 2 раза больше их высоты. Высота должна быть не менее 0,6 м.

Если участок имеет небольшой уклон, то, как правило, грунт выравнивают по всему периметру конструкции забора или устраивают бетонное основание.

Как красить?

Для улучшения внешнего вида бетонного фундамента можно нанести на него декоративную штукатурку, обрызгав специальной фактурной штукатуркой или цветным молочным раствором с помощью обычного веника.

Основание под забор также можно покрасить специальными красками для бетона. В хозяйственных магазинах также можно найти красочные покрытия для бордюров или бордюров. Для окраски бетонных оснований можно использовать акриловые, латексные, эпоксидные, полиуретановые, алкидные составы.

Акриловая краска изготовлена ​​на водной основе с добавлением акриловых красок. Благодаря наличию в их составе сополимеров создает на бетонных поверхностях полимерный слой, защищающий фундамент от воздействия факторов окружающей среды. Эта краска проста в нанесении, быстро сохнет и экономична.

Латексная краска состоит из воды, пигментов и полимеров. Иногда могут присутствовать силиконовые или акриловые смолы. Эту краску можно наносить на бетонное основание сразу после его затвердевания.

№

Преимущество латексных красок – повышенная устойчивость к перепадам температур, способность заполнять даже небольшие трещинки, влагостойкость, экономичный расход.

Самыми стойкими красками для основы являются эпоксидные составы. Они могут защитить бетонное основание почти четверть века. Краска состоит из двух компонентов – эпоксидной смолы и специального отвердителя, которые смешиваются непосредственно перед нанесением. Состав наносится в два слоя.Эпоксидные покрытия паропроницаемы, что очень важно для бетонных оснований, они устойчивы к воздействию солнца, кислот и щелочей.

Полиуретановая краска также состоит из двух компонентов, которые необходимо соединить непосредственно перед нанесением лакокрасочного состава. Краска наносится в два слоя. Преимущество полиуретановых красок в том, что они улучшают свойства бетона, морозостойки, образуют защитное покрытие, закрывают микроскопические трещины и поры в бетоне.

Алкидные краски изготавливаются на основе алкидной смолы. У них богатая палитра, быстро сохнут, устойчивы к солнечным лучам, морозоустойчивы, имеют экономичный расход.

Но прежде чем выбрать то или иное средство, нужно обратить внимание на то, подходит ли оно для данного климата. Краску следует наносить только на сухое и незагрязненное бетонное основание.

Вам нужна гидроизоляция?

Есть два способа гидроизоляции фундамента:

• На дно траншеи поверх уложенного щебня укладывается слой полиэтилена или рубероида, который защитит бетон от влаги, что увеличит срок службы основания забора.
• Второй способ – использовать специальные гидроизоляционные материалы, которые добавляются непосредственно в бетон. Пенетрон – одна из таких добавок. При использовании такого состава весь объем фундамента становится устойчивым к проникновению влаги. Причем бетон сохраняет это свойство на протяжении всего срока службы.

Опытные строители советуют придерживаться определенных правил при устройстве фундамента под забор:

• Приступать к возведению фундамента под забор можно только тогда, когда будет определен тип грунта, глубина его промерзания, тип конструкции забора, его размеры и, соответственно, диапазон возможных рисков.Если вопрос остался неясным, лучше обратиться за профессиональной консультацией, чтобы потом не столкнуться с трудностями;
• Если при расчете выяснится, что нагрузка на бетонное основание довольно значительная, то лучше вместо ростверка сделать полноценный ленточный фундамент, который располагается практически на поверхности почвы между глубоко заложенными сваями. ;

• При приготовлении бетонной смеси нельзя использовать битый кирпич, керамзит или дерево.Все эти материалы способны впитывать воду и через определенное время просто сгниют, а прочность конструкции фундамента значительно снизится;
• Раствор для заливки основания под забор готовится из песка и цемента в соотношении 3: 1. Сначала следует соединить цемент и песок, а уже потом добавлять воду, продолжая процесс перемешивания. Раствор должен иметь достаточно густую консистенцию и не содержать комков;

• Так как фундамент заливается сразу по всему периметру (то есть сразу понадобится довольно большой объем раствора), лучше приготовить бетонную смесь в бетономешалке или заказать доставку готового раствора ;
• Для повышения прочностных характеристик основания в раствор под забором можно добавить гранитную крошку или щебень;
• При заливке фундамента в холодную погоду следует использовать специальные добавки для бетона, чтобы раствор не замерз.

Тип фундамента для забора выбирается в зависимости от типа грунта и материалов, используемых при строительстве. Ленточный фундамент для забора – лучший вариант вне зависимости от того, из чего будет возведена ограждающая конструкция. Для экономии можно устроить фундамент на кирпичных столбах под легким забором. Самым дорогим и трудоемким является установка каменного основания.

Выбор фундамента

Для устройства ограждений используется несколько типов фундаментов.От правильности расчетов и соблюдения базовой технологии монтажа будет зависеть надежность и долговечность всей конструкции.

Перед тем, как сделать выбор, необходимо обратить внимание на следующие параметры:

• тип грунта и степень его усадки при сезонных колебаниях температуры и влажности;
• вес забора важен, если почва слабой конструкции может просесть при неправильной закладке фундамента;
• близость расположения подземных источников и возможность промывки фундамента под забором канализацией, дождевой, грунтовой водой;
• при строительстве вблизи автомобильной или железной дороги необходимо учитывать вибрационные нагрузки;
• Высокие конструкции могут крениться и сгибаться при сильном ветре.

Фундамент принимает нагрузку и равномерно распределяет ее по земле, тем самым защищая конструкцию от усадки. Забор из профнастила и кирпича с фундаментом простоит намного дольше, чем без него.

Просмотры

Основные типы оснований и их характеристики представлены в таблице:

№	Вид	Характеристика
1	Ленточный фундамент под забор	Используются для возведения тяжелых заборов из бетонных блоков, кирпича и т. Д.Их монтируют в виде бетонной ленты по всему периметру. Ширина должна быть немного шире самого забора. Глубина от 500 до 800 мм. На строительных площадках с уклоном устраивают ленту со ступенями, расположенными в местах установки несущих опор.
2	Столбик	Устанавливается только под опорными элементами на глубину ниже точки замерзания грунта. Такой фундамент подходит для забора из профнастила, сетки и других легких материалов.Просверливаются отверстия на расстоянии 2-3 м друг от друга, вставляется труба, армируется и заливается цементным раствором.
3	Комбинированный	Применяется на сложных грунтах и ​​для тяжелых конструкций. Объединяет ленточную основу, которая расширяется в местах расположения столбов.
4	Камень	Изготовлен из натурального камня и кирпича, не требует армирования металлическими армирующими элементами. Подходит для заборов из камня или бетонных плит.

Оптимальный вариант – ленточный фундамент под забор с кирпичными столбами. Он прочный, надежный и красивый.

Ленточная основа

Ленточный фундамент для строительства забора из профнастила, дерева, кирпича, камня устраивают по всей длине забора.

Ленточный фундамент под забор

Расчет параметров

Выполним расчеты основных показателей:

• Глубина фундамента под ленточный забор из легких материалов составляет 500 мм.Для заборов из тяжелых материалов учитываются характеристики грунта и условия эксплуатации. Иногда требуется углубление основания ниже точки промерзания почвы, на 40 см.
• Площадь основания влияет на устойчивость к ветровой нагрузке. Правильно рассчитанные показатели защитят конструкцию от усадки и придадут ей прочности. На пучинистом грунте неправильный расчет может привести к тому, что грунт вытолкнет конструкцию наружу.

Площадь фундамента должна быть не менее (k (n) * F) / (k (c) * R), где:

• k (n) – коэффициент надежности;
• к (в) – коэффициент условий труда;
• R – сопротивление грунту.

При фундаменте учитываются все показатели строительных материалов и грунта.

Подготовительные работы

Перед тем, как сделать фундамент под забор, необходимо выполнить подготовительные работы:

1. Очищает поверхность от мусора.
2. Делают разметку, вбивают колья по намеченной линии и протягивают между ними веревку.
3. Выкапывают канаву на глубину фундамента под забор не менее 400 мм, шириной 400 мм.В местах расположения несущих столбов углубляются на 60-90 см в зависимости от типа грунта.
4. Подбираются опорные столбы высотой 2500 мм и диаметром от 50 до 80 мм.
5. На дно траншеи насыпают слой песка и гравия толщиной 150 мм. Смочить водой и послойно утрамбовать.

Фундамент под забор из профнастила делают шире для большей устойчивости к ветровым нагрузкам.

Нужна ли опалубка?

Есть два варианта установки забора с ленточным фундаментом:

Устройство ленточного фундамента для забора

• Без устройства опалубки.В этом случае столбы устанавливаются и закрепляются в траншее перед затиркой. Под столбы пробуриваются более глубокие колодцы, вставляется опора и засыпается плотными камнями: щебнем, галькой. После этого укладывается арматура.
• Опалубка производится из досок, фанеры и других подручных материалов. Доски сбивают в щиты, равные высоте фундамента. Опалубка защищает траншею от засыпания землей. Их устанавливают в котлован, ставят распорки и опоры так, чтобы конструкция не разрушалась под давлением бетона.Закрепите опоры. Армирование фундамента для забора осуществляется металлическими прутьями, соединенными между собой проволокой в ​​сетчатую конструкцию.

Бетонная форма поможет сделать плинтус ровным, а забор будет выглядеть красивее.

Заливка бетоном

Залить фундамент под забор своими руками можно:

• с технологическими перерывами;
• за один раз.

При выборе первого варианта необходимо учитывать, что временной интервал между заливкой слоев не может превышать 12 часов.В противном случае прочность конструкции снизится.

При установке за один прием потребуется большое количество бетонной смеси, которую лучше заказывать с заводского производства.

После демонтажа формы из досок засыпать зазор между фундаментом и котлованом песком или глиной. Они хорошо уплотняются, предварительно смачивая. Наиболее подходит ленточный фундамент для монтажа забора из профлиста, кирпича, бетонных блоков.

Демонтаж опалубки происходит после того, как бетон набрал более 70% прочности.

Фундамент под кирпичный забор

Кирпичный забор

Фундамент под кирпичный забор монтируется с учетом до возведения кирпичных столбов. Внутри кирпичного столба обязательно должен быть металлический столб, забетонированный нижним концом в фундамент.

Многие задаются вопросом, как сделать качественный фундамент для забора с кирпичными столбами. Самый оптимальный вариант – устройство ленточно-столбчатого основания. Обладает повышенной прочностью и красиво смотрится.Вот информация, как сделать фундамент под кладку кирпичного забора своими руками.

Технология монтажа

Фундамент под кирпичный забор своими руками включает устройство бетонной ленты с отверстиями для установки столбов. Ширина рассчитывается в зависимости от веса и высоты ограждающей конструкции. Чем выше забор, тем шире должна быть бетонная лента.

Фундамент под забор с кирпичными столбами делается с пристройкой по глубине, по форме должен напоминать усеченный пятигранник с небольшим уклоном.Нижнее и верхнее ребра укладываются в соотношении 1: 2.

Подготовительные работы

Перед тем, как заливать фундамент под кирпичный забор, нужно сделать разметку на земле и вырыть траншею по всему периметру конструкции.

Пошаговая инструкция:

1. Разметка осуществляется установкой деревянных или металлических кольев, между которыми натягивается веревка по уровню.
2. Выройте траншею глубиной 500 мм и шириной 400-600 мм.
3. Под столбы проделываются выемки ручным сверлом на расстоянии 1-2.5 м друг от друга.
4. Опалубка монтируется по описанной выше схеме.
5. На дно насыпается песчаная подушка толщиной 150-200 мм.

Уложите слой рубероида или другого гидроизоляционного материала и приступайте к установке опорных элементов, без которых кирпичные столбы быстро придут в негодность.

Установка опор

Чтобы кирпичные столбы служили долго, их необходимо качественно укрепить изнутри:

Опоры для забора из кирпича

1. Устанавливают опоры металлические, забивая их на глубину 200 -300 мм.Ширина колодца должна составлять 300 мм, минимальная глубина – 1 м. На пучинистых грунтах делают глубину не менее 1200 мм. Опоры связаны металлическими прутьями и усилены изнутри. Полость заполняется бетоном.
2. Для забора из кирпичных столбов обязательно усиление основания по всему периметру. Металлические стержни укладываются по всей длине по принципу: 2 стержня размещаются параллельно друг другу снизу и сверху. Для тяжелых конструкций также монтируется поперечная арматура.
3. Лента заливается бетоном, раствор хорошо уплотняется, чтобы не осталось пустот.

Дожидаются полного высыхания ленты, только после этого начинают строить столбы из кирпича.

Кладка столбов из кирпича

Кладка забора из кирпича

Фундамент для забора своими руками сделать довольно просто, если строго соблюдать технологию. Кирпичная кладка выполняется обвязкой металлическими прутьями для прочности конструкции.

Сделать забор можно по правилу: столбы ставятся полторы (1.5 кирпичей) или двойные (2 кирпича).

Заполните пространство между кирпичом и металлической стойкой цементным раствором с добавлением прочного камня.

Кладут кирпич строго по вертикальной плоскости, уровень проверяют по отвесу.

После окончания работ столбы простаивают 14 дней. В этот период их обрабатывают пропиткой, защищающей от влаги.

На верхний конец стойки можно надеть металлический колпак, предохраняющий от проникновения атмосферных осадков и вымывания бетона.

Каменный фундамент

Забор с каменным фундаментом

Каменный фундамент устраивают под массивными тяжелыми заборами из природного камня или кирпича.

Фундамент под забор из профнастила или другого легкого материала не должен быть каменным, так как это будет неоправданно дорого.

Чтобы разобраться, как правильно сделать каменный фундамент, нужно научиться рассчитывать его поверхность и глубину и знать технологию устройства.

Каменный фундамент монтируется в заранее подготовленную траншею. Натуральный камень укладывается в опалубку на предварительно залитую песчаную подушку и слой гидроизоляционного материала.

Процесс устройства ленточного фундамента из камня трудоемкий и дорогостоящий, поэтому такой фундамент делают довольно редко.

Основание для забора из профнастила

Забор из профнастила

Профнастил часто используется для возведения заборов из-за его высоких характеристик и невысокой стоимости.

Забор из профнастила на ленточном фундаменте прослужит более 50 лет.

Определив размеры площадки и глубину кладки, приступайте к устройству ленточного фундамента под забор своими руками. Для выполнения работы требуется несколько помощников.

Схема устройства ленточного фундамента под забор из профнастила своими руками описана выше.

Второй вариант – построить основу забора из блоков, уложенных рядами в траншее.Каждый ряд блоков необходимо залить бетоном и хорошо утрамбовать.

Отверстия под опоры предусмотрены заранее на расстоянии, соответствующем размеру профлиста для забора от металлического профиля.

Построенный по технологии забор из профлиста, кирпича, бетонных блоков станет надежной опорой для всей конструкции. Важно правильно рассчитать основные параметры и установить конструкцию строго по уровню.Какой фундамент выбрать, определяется на основании предварительных расчетов .

От всех альтернативных вариантов дизайна отличается своей универсальностью.

Одинаково подходит для устройства тяжелых и массивных зданий, конструкций сложной и простейшей конфигурации.

Несущая способность ленты зависит от состава грунта, в котором она размещена, и параметров самой основы – ширины, глубины, конструктивных особенностей подошвы и т. Д.

Изменяя размеры ленты, можно добиться изменения несущей способности, устойчивости к внешним нагрузкам или другим воздействиям.

Рассмотрим особенности использования ленточного основания для сплошного забора из профнастила.

Забор из профнастила представляет собой сплошной герметичный забор. В отличие от конструкций из евростакетника или других штучных материалов, он испытывает максимальные ветровые нагрузки и требует повышенной прочности от опорных систем.

Наличие прочной бетонной ленты , поддерживающей полотно не только в точках крепления к стойкам, но и в промежуточных точках, способствует большей устойчивости и прочности конструкции, способности выдерживать ветровые или механические нагрузки .

Альтернативный вариант – установка отдельных столбов, каждая в свою опору, с последующим монтажом горизонтальных жил и самого профнастила. В этом случае нижняя часть ограждения висит над землей, становясь уязвимой для прорастания сорняков, прохождения домашней птицы, собак и т. Д.

Есть возможность сделать туннель, что значительно снижает производительность ограждения. Наличие сплошной ленты у основания ограждения увеличивает его работоспособность и обеспечивает большую защиту от проникновения в закрытое пространство .

При выборе наиболее подходящего типа основания следует учитывать, что установка опор для столбов в собственных колодцах с последующим включением их в состав ленты – наиболее устойчивый и прочный вариант конструкции, оптимальный в районы с частыми и сильными ветрами.

Достоинства и недостатки

К преимуществам ленточного основания для забора можно отнести:

• Прочность, устойчивость ко всем возможным нагрузкам.
• Высокая несущая способность при относительно низком расходе строительных материалов.
• Возможность движения по складкам местности или склонам (с относительно небольшими склонами).
• Солидный, привлекательный внешний вид забора.

Недостатками ленточного фундамента под забор являются:

• Необходимость рытья траншеи по всей длине забора.
• Чем больше длина, тем выше вероятность деформации или разрушения фундамента из-за вертикальных нагрузок или сезонных перемещений грунта.
• После заливки нужно достаточно долго ждать, чтобы бетон застыл.

Все достоинства и недостатки конструкции в совокупности позволяют назвать ленточное основание самым удачным выбором при создании сплошного забора из профнастила.

Виды оснований с кирпичными столбами

Есть несколько типов фундаментов под профнастил:

• Лента комбинированная.
• Фундамент ленточно-столбчатый.

Монолитная лента – самый прочный и устойчивый к нагрузкам вариант.Недостатком конструкции является необходимость длительного выдерживания литой ленты для упрочнения материала, что значительно увеличивает срок строительства.

Сборная конструкция позволяет значительно сократить время возведения забора, но в результате получается менее прочный, значительно снижается устойчивость к ветровым нагрузкам.

Кроме того, установка фундаментных блоков требует применения строительной техники, и применения штучных элементов (шлакоблоков и т. Д.)) дополнительно снижает прочность ленты .

Комбинированный вариант ленточно-столбчатого фундамента обеспечивает наиболее надежный тип фундамента, способный выдержать самые сильные ветровые и механические нагрузки.

В то же время необходимость выдержки заданного времени для затвердевания бетона присутствует для данного вида, как и для монолитной ленты.

Глубина и ширина фундамента в зависимости от веса ограждения

Ленточные основания можно разделить на:

• Мелкая … Траншея относительно неглубокая (обычно 50-70 см), что сокращает объем земляных работ, но снижает устойчивость.
• Встраиваемая опции … Глубина траншеи несколько превышает уровень зимнего промерзания грунта, что позволяет исключить влияние морозных пучинных нагрузок.

– преобладающий вариант при строительстве забора. Причина тому – небольшой вес полотна и отсутствие необходимости в большой несущей способности.

Единственная серьезная и опасная нагрузка, действующая на профнастил, – это воздействие ветра … Неглубокая заглубленная полоса, заглубленная на 50 см, вполне способна выдержать эти нагрузки, поэтому полноценный заглубленный ленточный фундамент для возведения заборов не используют.

Ширина ленты достаточная для листа профнастила обычно не превышает 25-30 см. (иногда даже меньше).

При использовании комбинированного столбчато-ленточного варианта устойчивости кирпичных опор вполне достаточно для компенсации ветровых нагрузок, поэтому ширину ленты можно ограничить до 20 см .

Выбор марки бетона и диаметра арматуры

Для ленточной основы традиционно используется средняя плотность – М200 или М250.

Учитывая относительно низкую нагрузку от веса полотна и в соответствующих условиях (расположение в низине, среди высоких зданий или густых деревьев, защищающих конструкцию от ветра) можно использовать менее плотный бетон M150 .

Его несущей способности вполне достаточно, чтобы выдержать лист профнастила при отсутствии дополнительных воздействий.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Бетон – это материал с большими допусками по качеству. Покупая бетон М150, можно получить материал, практически соответствующий марке М100, что значительно снижает прочность ленты. Поэтому рекомендуется использовать минимальную марку M200, чтобы избежать несоответствий плотности.

Наиболее подходящий диаметр для ленты такого размера – 10 мм для рабочих (ребристых) стержней и 6 мм для вспомогательных (гладких) стержней. Если ширина ленты превышает 30 см, можно использовать рабочие стержни диаметром 12 мм, но такая ширина основания встречается редко и только для определенных типов заборов.

Общая схема устройства

Порядок создания ленты:

• Подготовка поверхности – разметка, снятие верхнего слоя грунта, при необходимости разбивается на участки для ступенчатого ленточного фундамента.
• Рытье траншеи. Выкапывается ров глубиной около 70 см и на 20-30 см шире ширины ленты. Рядом хранится выкопанный грунт, он еще пригодится для засыпки пазух.
• На дне траншеи устанавливается слой песчаной подушки.
• Поверхность песка покрыта слоем геотекстиля и двойным слоем рубероида для гидроизоляции.
• Обрешетка собрана и установлена ​​под.
• Арматурный каркас создан.
• Заливается бетон, проводятся необходимые процедуры при отверждении материала.
• Зачистка ленты производится через 10 дней после заливки.
• После окончания воздействия производятся дальнейшие действия – гидроизоляция, заполнение пазух и т. Д.

В соответствии с конструкцией и конструкцией ограждения могут потребоваться дополнительные процедуры – создание углублений для заливки столбов, установка промежуточных опор для полотна и т. Д.

Разметка поверхности и подготовка траншеи

Разметка выполняется путем установки центральной линии с помощью столбиков. С обеих сторон от него снимается слой плодородной почвы на ширину будущей траншеи .

Затем делается разметка калитки и ворот, размечаются места для установки столбов и других элементов, имеющих свои несущие конструкции.

При желании выкапывается углублений для установки столбов под полотно , ворот и калиток. После этого под ленту выкапываются остальные части траншеи.

Подушка под основание

Песок обычно покрывают слоем не более 20 см … Это связано с малым весом конструкции и небольшой траншеей.

Поверхность песка тщательно выравнивается по горизонтали и утрамбовывается до максимальной плотности. Для этого можно использовать ручной инструмент или строительную виброплиту. .

При этом песок увлажняется для большей плотности упаковки. В завершение поверх слоя песка рекомендуется уложить геотекстиль, который удерживает влагу внутри бетона при заливке.

Установка опалубки

Опалубка собирается из обрезных досок толщиной 25 мм. Щиты собираются рядом с траншеей, после чего опускаются внутрь и устанавливаются в нужном положении .

Панели крепятся с помощью упоров и наклонных подкосов; все стыки должны быть максимально плотными, чтобы избежать протечек бетона.

Щели шириной более 3 мм не допускаются (в идеале их не должно быть вообще). При обнаружении все зазоры заделывают паклей или тонкими рейками.

Усиление основания

Для создания арматурного ремня используются два типа армирования:

• Ребристый металл или композит диаметром 10 мм.
• Гладкая толщиной 6 мм.

Рама представляет собой пространственную решетку из 4-х рабочих стержней (2 вверху и 2 внизу) и ряда вертикальных зажимов , установленных с шагом 1-1,5 м друг от друга.

Вертикальное усиление необходимо только для удержания рабочих стержней в желаемом положении; после заливки бетона они просто остаются внутри ленты, больше не выполняя функций.

Арматура вязальная

Соединение элементов подлокотника производится вязанием.Для этого используется мягкая отожженная стальная проволока толщиной 1 мм.

Процесс вязания достаточно простой – проволока разрезается на кусочки по 25-30 см. … Кусок складывается пополам, наматывается снизу под соединяемые стержни, концы поднимаются вверх.

Петля зацепляется специальным крючком, вращательным движением обвивается 4-6 раз вокруг другого конца, плотно натягивая соединенные стержни.

Процесс несложный, даже неопытный человек практически сразу приобретает необходимый навык .

Заливка бетона

Бетон заливается из разных точек, расположенных на равном расстоянии друг от друга. Чем быстрее будет произведена заливка, тем более равномерно затвердеет материал и тем прочнее будет лента.

Чтобы исключить простои или перерывы в заливке, необходимо заранее организовать процесс изготовления или доставки готового бетона на объект. При заливке необходимо штыкать материал или обрабатывать его строительным вибратором для удаления пузырьков воздуха из массива.

Работу необходимо выполнять за один присест, так как холодные швы снижают прочность ленты, особенно при большой длине ленты.

Уход за бетоном после заливки и сколько сохнет ленточный фундамент

Заливную ленту следует накрыть полиэтиленовой пленкой, чтобы защитить ее от солнечных лучей и создать особый микроклимат, замедляющий высыхание. Первые 3 дня ленту поливают каждые 4 часа .

Затем в течение недели полив проводят трижды в день.После 10 дней выдержки проводится зачистка, а полный период составляет 28 дней, после чего бетон считается пригодным для дальнейших работ.

Зачистка

Зачистка – это процедура снятия опалубки .

Процедура проводится максимально аккуратно, так как прочность материала все еще низкая и края или углы ленты могут быть повреждены. После снятия опалубки ленте дают просохнуть по бокам , что способствует набору технологической прочности.

Чтобы демонтаж прошел аккуратно и без разрушения, рекомендуется строганных досок (хотя бы изнутри формы).

Гидроизоляция

Гидроизоляция позволяет исключить проникновение влаги в бетонную массу .

Процедура необходима, потому что почти вся поверхность ленты будет контактировать с дождем или почвенной влагой, которая разрушает материал и сокращает срок службы основы.

Для нанесения гидроизоляционного слоя используются различные материалы и методы, наиболее распространенным из которых является нанесение горячего гудрона, битумной мастики или специальных пропиток .

Наиболее эффективными из них являются специальные пропитки, полностью исключающие проникновение влаги в бетонную массу, хотя у строителей еще информации о них мало и они отдают предпочтение более проверенным методам – ​​мастике или горячему дегтя .

Полезное видео

В этом разделе мы предоставим вам видео, как правильно сделать ленточный фундамент под забор своими руками:

В контакте с

Ленточный фундамент под забор – лучший вариант для некоторых видов ограждений.

Глубина такого фундамента может варьироваться в зависимости от типа возводимого ограждения.

Технологию устройства такого фундамента рассмотрим далее.

Средние и тяжелые заборы, представленные профилированным листом, арматурными стержнями, массивным штакетником, щебнем, бетоном и кирпичом, требуют надежного фундаментного фундамента, что связано с повышенной чувствительностью конструкции к смещениям и значительным давлением грунта.

Простые опорные столбы, не имеющие прочного основания, могут сдвинуться под воздействием внешних факторов, и в результате забор становится потенциально опасным.

Если возникает необходимость возведения монолитных и достаточно увесистых ограждающих конструкций, то в качестве опор следует рассматривать не стандартные столбы, а устройство ленточного фундамента.

Виды ленточного фундамента

Фундаменты ленточного типа для возведения заборов представлены в нескольких типах.

По глубине такими сооружениями являются:

• фундаменты подземные с низкой несущей способностью;
• заглубленных фундаментов, уходящих в землю максимум на метр;
• фундаментов мелкого заложения, уходящих в землю не более чем на 0.4 мес.

Последний вариант применяется в основном при строительстве деревянных заборов, а также заборов на основе металлического штакетника и профнастила.

Фундамент ленточный встраиваемый подходит для возведения заборов из камня или кирпича. В этом случае траншею выкапывают ниже уровня промерзания почвы. Ширина траншеи определяется весом материала, из которого изготовлено ограждение.

В зависимости от способа изготовления ленточный фундамент для забора составляет:

• сборного типа;
• монолитного типа;
• прямоугольного типа;
• с Т-образным удлинением внизу.

Вариантов устройства ленточного фундамента под забор может быть несколько:

№

• применение железобетонных конструкций на основе цементно-гравийно-песчаной смеси, применяемой для заливки армирующей конструкции в опалубке; такое основание оптимально для обустройства на песчаных грунтах;
• применение бутово-бетонных конструкций на основе смеси песка, цемента и щебня;
• Применение конструкции фундамента из кирпича или щебня с высокой прочностью и долговечностью.

Ленточно-столбчатый фундамент

С целью удешевления строительства ленточного фундамента под забор часто возводят конструкцию на основе бутового камня, смешанного со стандартным цементно-песчаным раствором.

Глубина вырытой траншеи, а также ее размеры рассчитываются с учетом показателей пучинистости грунта, особенностей всех строительных материалов, использованных при возведении забора и расположения грунтовых вод.

Устройство ленточного фундамента под забор – технология

Процесс устройства фундамента под забор включает следующие основные технологические этапы:

• рытье траншеи, ширина и глубина которой зависит от климатических условий, показателей устойчивости грунта и массы конструкции ограждения;
• укладка и утрамбовка на дне вырытой траншеи гравийно-песчаной подушки;
• сварка и укладка арматуры;
• устройство опалубки;
• Лента заливочная бетонная.

Ленточный фундамент под забор – схема с размерами

Процесс бетонирования осуществляется путем непрерывного заполнения траншеи бетонной смесью или укладкой смеси через определенные промежутки времени. Первый вариант используют на неглубоких траншеях, а второй – для создания наливного фундамента.

На завершающем этапе, после застывания заливки, снимается опалубка и засыпается грунт.

Расчет фундамента

Правильный расчет площади основания ленточного фундамента позволяет определить оптимальные пропорции, при которых достигается уровень максимальной устойчивости возводимого сооружения:

[K (n) x F] / [K (c) x R], Где

• (К (n)) – коэффициент надежности;
• (К (c)) – коэффициент условий выполняемой работы;
• (R) – расчетные показатели сопротивления грунта.

При необходимости можно использовать специальные программы-калькуляторы.

Установка цоколя своими руками

Устройство ленточного фундамента можно проводить без опалубки или с использованием опалубки.

• Первый вариант бетонирования чаще всего применяется для создания основания глубиной до 80 см, без выступающего бетонного основания или с кирпичным основанием.
• Для второго способа монтажа потребуется изготовить стандартную опалубку, высота которой зависит от габаритов цоколя возводимого сооружения.

Опалубка для заливки бетона под ленточный фундамент

Важным этапом при установке основания является защита его от пучения почвы. Для этого на уровне подошвы прокладывают дренажную трубу, соблюдая правильный уклон, а устройство ливневой канализации позволяет упорядоченно удалять лишнюю влагу с участка.

Укрепление фундамента арматурой

Для полноценного армирования используется арматура с разрезом V8-10 мм.Для создания арматурного каркаса требуется соединить все металлические стержни в единую конструкцию с помощью надежной и прочной проволоки. Ширина возводимого каркаса должна составлять BЅ его высоты.

Самыми проблемными участками каркаса являются углы, поэтому их необходимо укрепить гнутыми металлическими прутьями.

Заливка раствора в опалубку

По всему периметру вырытой траншеи опалубка выполняется из деревянных досок высотой 15-20 см. Такая простая конструкция предотвратит обрушение грунта прямо в траншею, залитую бетонным раствором.

Для заливки готовится бетонный раствор М200, состоящий из одной части цемента, трех частей песка и пяти частей щебня.

Бетонирование фундамента забора

Количество воды обычно составляет 0,6-0,7 части. Постепенно добавляйте воду к перемешанной смеси. Готовый к заливке раствор обязательно должен иметь однородную консистенцию и хорошие показатели вязкости.

Защита фундамента от влаги

Опалубку можно снять примерно через десять дней, когда бетонная заливка достигнет уровня прочности 70% от стандартных значений.

Затем выполняется гидроизоляция, которая предотвратит попадание влаги в стены возводимого забора.

Для этой цели чаще всего используются гидроизоляционные материалы, представленные битумными мастиками или рубероидом.

Выпускная работа

На завершающем этапе выполняется засыпка всех пазух фундамента среднезернистым песком с последующим тщательным уплотнением. Важно помнить, что стандартную прочность бетон набирает, как правило, в течение месяца. Только после этого можно приступать к монтажу надземной части забора.

Видео по теме

Строительство опор стен – материалы и размеры

Стеновые опоры представляют собой подкладные или раздвижные и ленточные опоры, которые используются для поддержки структурных или неструктурных стен для передачи и распределения нагрузок на почву таким образом, чтобы не превышалась несущая способность почвы. Помимо предотвращения чрезмерной осадки и поворота и обеспечения достаточной защиты от скольжения и опрокидывания.

Стеновой фундамент проходит по направлению стены. Размер фундамента и толщина фундаментной стены уточняются в зависимости от типа грунта на участке. Ширина основания стены обычно в 2–3 раза больше ширины стены.

Фундамент стены может быть из камня, кирпича, обычного бетона или железобетона. Экономичное основание стены может быть построено при условии, что передаваемая нагрузка будет небольшой, а нижележащий слой почвы состоит из плотного песка и гравия.Поэтому настенный фундамент лучше всего подходит для небольших зданий.

Строительство настенных опор

1. Фундамент в кирпичной стене

• В случае кирпичных стен основание состоит из нескольких рядов кирпичей, нижний ряд которых обычно в два раза больше ширины стены, расположенной выше.
• Увеличенная ширина основания фундамента стены достигается за счет отступов по 5 см с каждой стороны стены.
• Глубина каждого ряда может составлять один кирпич или кратную толщине кирпича.
• Основание фундамента стеновых остатков на простой бетонной опоре, которая выступает от 10 до 15 см за пределы последнего кирпича смещения, как показано на рис. 1.
• Ширина у основания не должна быть меньше, чем ширина поддерживаемой стены плюс 30 см.

Рис. 1: Фундамент из кирпичной стены

2. Фундамент для каменной кладки

• Для стен из каменной кладки отступы могут составлять 15 см при высоте ряда 30 см. Поэтому величина отступов немного больше, чем у фундаментов кирпичной стены.
• Глубина бетонирования должна быть не менее 15 см.
• В целом пропорции тощей бетонной смеси составляют 1: 4: 8 (1 Цемент: 4 Мелкий заполнитель: 8 Крупный заполнитель) или 1: 5: 10 (1 Цемент: 5 Мелкий заполнитель: 10 Крупный заполнитель) смесь
• Угловое распределение нагрузки от стены не должно превышать 1 вертикаль на 112 горизонталей в кирпичной кладке и 1 вертикаль на 1 горизонталь для цементного бетона.

Рис.2: Фундамент в каменной стене

3. Опоры железобетонных стен

Если нагрузка на стену велика или грунт имеет низкую несущую способность, можно использовать ленточный железобетонный фундамент.

Толщина полосы может быть уменьшена по направлению к краю для экономии.

Рис.3: Фундамент в железобетонной стене

Ленточная опора

Форма Тип	Указывает, используете ли вы обычный (прямоугольная) параметрическая форма или определяемая пользователем форма ленточного фундамента. Примечание: выбор Фигура пользователя в поле Тип фигуры отображает поля Класс формы и Размер фигуры. в измерении.
Класс формы	Устанавливает режимы отображения формы: низкий, нормальный и высокий.
Размер	Используется для установки размеров подушечного фундамента. Для Параметрическая форма типов: Ширина – Наборы Ширина ленточного фундамента. Глубина – Наборы Глубина ленточного фундамента. Для Форма пользователя типов: Форма Класс – выберите библиотеку, в которой находится желаемая форма пользователя. хранится. Форма Размер – выберите желаемую форму пользователя для вашего ленточного фундамента.
Смещение	Если вы не центрируете ленточную опору на линии, которую вы выбираете, введите значение смещения, чтобы определить ее размещение X-Offset – Наборы Расстояние от центра по оси X для размещения ленточного фундамента. Y-Offset – Наборы Расстояние от центра по оси Y для размещения ленточного фундамента.
Опции	Арматура Рамка – Устанавливает рамку вида арматуры для выбранного бетона. из списка. Материал – Наборы предопределенный материал из списка. Уровень – Выбрать CAD уровень, на котором балка будет размещена. Деталь Семейство – если модель содержит какие-либо именованные семейства деталей, они будут быть там перечисленным. Выберите один, чтобы добавить новый столбец в это семейство деталей. Деталь Стиль – если стили детализации определены, вы можете установить их здесь, выбор из списка. Дисплей Класс – если ваша модель содержит какие-либо именованные классы отображения, они будут быть там перечисленным. Выберите один, чтобы добавить новый столбец в этот класс отображения. Площадь Класс – если ваша модель содержит какие-либо классы именованных областей, они будут перечислено там. Выберите один, чтобы добавить новый столбец к этому классу области. Описание – Устанавливает описание объекта из списка.Выбор описания может влияют на цвет и слой.
Варианты размещения	Определяет, как размещается ваш элемент: Вставить опору с помощью Объект – размещает заданные пользователем опоры под существующей стеной. Вставьте ленточную опору по указанному Точки – помещает произвольную форму для обычных и определенных пользователем опоры. Вставить ленточную опору в 2D Smartline, Circle или Arc – размещает обычный или определенный пользователем опора по линии, окружности или дуге.
ОК	Закройте диалоговое окно и сохраните изменения.
Отмена	Закройте диалоговое окно без сохранения изменений.
Помогите	Открывает интерактивную справку.
Шаблон	Сохранение и извлечение (с использованием шаблонов) настроек для использования в других проекты.
Избранное	Текущий Настройки – выберите, если вы еще не создали ни одного шаблона и хотите вместо этого использовать текущие настройки диалогового окна. Bentley / По умолчанию – Выберите, когда вы хотите использовать шаблон настроек приложения по умолчанию, и вы не хочу использовать вместо этого текущие настройки диалогового окна.

светодиодные ленты оптом в мумбаи tydk

светодиодные ленты оптом в мумбаи tydk

светодиодные ленты оптом в мумбаи tydk автор: xpjsq Эта статья была опубликована 1584 твита, и она содержит 364 пользовательских комментария.

Светодиодный свет мощностью 600 Вт «Благодаря нашему глобальному присутствию, большой установленной базе и отраслевым знаниям мы поможем существующим и новым клиентам использовать их осветительную инфраструктуру для получения надежной, безопасной и высокоскоростной беспроводной связи по очень конкурентоспособной цене. могут использовать свою текущую инфраструктуру освещения для обеспечения беспроводной связи. Возможные применения включают подключение роботов или машин в жестких радиочастотных (RF) средах, таких как промышленные предприятия или больницы, где радиочастотная связь может быть запрещена., лучшие комнатные растения при слабом освещении для очистки воздуха Ассортимент Trulifi также включает фиксированную систему точка-точка, до 250 Мбит / с светодиодные ленты оптом в мумбаи скорость tydk , которая действует как беспроводной кабель, идеально подходит для подключения устройств .Потенциальные области применения включают подключение роботов или машин в жестких радиочастотных (RF) средах, таких как промышленные предприятия или больницы, где радиочастотная связь может быть запрещена. Согласно Signify, системы LiFi под торговой маркой Trulifi используют существующие и будущие профессиональные светильники для быстрого и надежная передача данных. рамка для растений для выращивания растений

Двойной люмен, 600 Вт, светодиодный светильник для выращивания растений По данным компании Signify, системы LiFi под торговой маркой Trulifi используют существующие и будущие профессиональные светильники для быстрой и надежной передачи данных. Для получения сигнала LiFi и подключения к ноутбуку требуется только USB-ключ доступа. действует как излучатель t светодиодные ленты оптом в мумбаи tydk o отправка данных обратно в светильник. существующие и будущие профессиональные светильники для быстрой и надежной передачи данных., лучшие лампочки для выращивания растений Потенциальные области применения включают подключение роботов или машин в жестких радиочастотных (RF) средах, таких как промышленные предприятия или больницы, где радиочастотная связь может быть запрещена. С приобретением ERP стремится объединить « лучших домашних растений» для слабого освещения и собак

полноспектральных светильников для выращивания растений в Сингапуре Для приема сигнала LiFi необходим только USB-ключ доступа к ноутбуку, который действует как излучатель для отправки данных обратно в светильник.С приобретением ERP стремится объединить только USB-ключ доступа, подключенный к ноутбуку, необходимый для приема сигнала LiFi и действующий как эмиттер. Светодиодные ленты оптом в Мумбаи Tydk для отправки данных обратно в светильник., светодиодные фонари для выращивания растений Счет за электричество (USB-ключ доступа; изображение: Signify) Новая линейка включает светильники с технологией Trulifi, обеспечивающие беспроводное соединение со скоростью до 150 Мбит / с в больших помещениях, таких как конференц-залы и офисные этажи ». Только USB -ключ доступа, подключенный к ноутбуку, необходим для приема сигнала LiFi и действует как излучатель. Светодиодные ленты оптом в Мумбаи tydk o отправка данных обратно в светильник. светодиодные лампы для выращивания растений полного спектра amazon

---

---

Вернуться

–

跳至 內容 的 開始

• 聯絡 我們
• 文字 大小
• 简体
• РУС

百 樓 圖 網 屋宇署 香港特別行政區 政府 桌上 Version 網站 搜尋 搜尋

流動 Version 目錄

• 主頁

• 最新 消息
  • 新聞公報
  • 資料 月報
  • 活動 及 宣傳
  • 招標 公告
  • 命令 的 狀況
• 建築工程
  • 新建 樓宇
  • 改動 及 加 建
  • 小型 工程
  • 招牌
  • 地盤 監察
• 樓宇 安全 及 檢驗
  • 強制 驗 樓 計劃
  • 強制 驗 窗 計劃
  • 僭建物
  • 樓宇 安全
  • 斜坡 安全
  • 消防 安全
  • 財政 資助
  • 支援 服務
• 資源
  • 表格
  • 網上 服務
    • 百 樓 圖 網 – 網上 樓宇 記錄
    • 搜尋 註冊 名單
    • 搜尋 驗 樓 ／ 驗 窗 通知
    • 流動 應用 程式
  • 註冊 需知
  • 小冊子
  • 守則 及 參考資料
    • 守則 ， 設計 手冊 及 指引
    • 作業 備考 及 通告 函件
    • 中央 資料 庫 (只 提供 英文 կ)
    • 「組裝 合成」 建築 法
  • 索取 公開 資料
  • 法律 事項
  • 常見 問題
• 關於 我們
  • 歡迎辭
  • 我們 的 服務
  • 環保 措施
  • 組織 結構
  • 專業 ／ 技術 人才
  • 樓宇 資訊 中心
  • 聯絡 我們

目錄

關 上 目錄 流動 Version 網站 搜尋 搜尋

• 简体
• РУС
• 聯絡 我們

對不起 ， 我們 找不到 你 要 的 網頁。

請 嘗試 以下 連結 或

返回 主頁 返回 頁首

快速 連結

建築工程

• 新建 樓宇
• 小型 工程
• 招牌

樓宇 安全 及 檢驗

• 強制 驗 樓 計劃
• 強制 驗 窗 計劃
• 僭建物
• 樓宇 安全
• 財政 資助

資源

• 在 私人 發展 項目 內 的 總 樓面 面積 寬 免 摘要
• 《建築物 條例》 – 五: 附表 所列 地區
• 公眾 空間
• 就 過渡 性 房屋 措施 批予 的 變通 或 豁免
• 常見 條件 及 規定
• 常見 問題

更新

• 命令 的 最新 狀況
• 處理 未獲 遵從 命令 的 最新 目標
• 招標 公告
• 資料 月報
• 新聞公報

• 2018 © 屋宇署
• 重要 告示
• 私隱 政策
• 網頁 指南

Лента

Забор – это не только защита от нежелательных гостей, но и элемент декора загородного дома или дачи.Забор можно построить из любого материала, который представлен на строительном рынке. Но все сводится к цене вопроса – что предпочесть: дорогая

Подробнее

Статья о том, каким должно быть расстояние от дома до бани. Приведены советы специалистов и расстояния в метрах по СНиП, что избавит вас от многих хлопот. Важным элементом обустройства участка всегда считается грамотное размещение построек.Веды

Подробнее

Установка забора из профнастила – актуальная необходимость, так как профнастил как материал отличается прочностью, надежностью и долговечностью, а сама конструкция забора является залогом сохранности домашнего имущества. Благодаря производству разноцветных

Подробнее

Как сделать фундамент под пристройку дома своими руками? Приступая к строительству загородного дома или коттеджа, хозяева редко задумываются о том, что со временем возникнет необходимость в расширении жилой площади или дополнительных построек

.

Подробнее

Сток !!! Успейте получить скидку 10% !!! Вызов !!! Производим и устанавливаем заборы для дачи и коттеджа с 2007 года !!! А также у нас можно заказать: – от 2750 руб.- от 5000 руб. – от 350 руб. – от 5000 руб. Для строительства заборов пр

Подробнее

Закладка Забор из профильных труб Красивые ворота и забор – это первое, что характеризует хозяина и его дом. Забор изготавливается из различных материалов, но самым качественным считается изделие с использованием металлического профиля. Забор

Подробнее

Как правило, чтобы установить пол на земле на ленточный фундамент, следует знать множество нюансов, которые пригодятся при возведении бетонной конструкции.Тип строительного материала будет напрямую зависеть от пожеланий собственника и

.

Подробнее

Выбор материала основания манежа и управление им

Поверхность покрытия манежа

К сожалению, нет универсальных рекомендаций по выбору идеального покрытия манежа или материала подошвы. Стоимость материалов для фундамента зависит от наличия материалов и транспортных расходов на месте. Предполагаемое использование манежа, например, для прыжков, сдерживания или вождения, также влияет на характеристики материала опоры, такие как сцепление и глубина рыхлого материала.Произведенные материалы или материалы с товарными знаками – это варианты, которые меньше зависят от наличия на месте и обеспечивают большую гарантию единообразия свойств материала. Встречающиеся в природе неорганические материалы (песок и т. Д.) Предлагаются карьерами, которые могут поставлять сырье или смеси с определенными характеристиками размера и состава частиц.

Недостатком рекомендации строгой формулы для материалов для фундаментов является то, что материалы сильно различаются в зависимости от округа и страны. Например, песок из одного места часто сильно отличается от песка из другого.Местные термины для обозначения материалов могут сильно различаться и вносить путаницу. Тем не менее, можно разработать некоторые руководящие принципы и руководствоваться здравым смыслом, чтобы получить хороший рабочий материал для опоры. Неорганические материалы, добытые в карьерах (песок, каменная пыль, гравий, дорожная смесь) из карьеров, могут быть обозначены в соответствии со стандартной принятой номенклатурой, которая относится к размерам частиц и их распределению по размерам, найденным в приобретенном продукте. Гранулометрический состав описывает материал основания в «стандартном» формате.Распределение определяется путем встряхивания материала основания через набор сит, которые имеют все более мелкие отверстия, чтобы более мелкий материал попадал на нижние сита, а более крупные частицы удерживались на верхних ситах.

Футеровка на самом деле довольно динамичный материал, который претерпевает изменения в составе и свойствах со временем и при использовании. Практически на всех стадионах с годами будет «естественным образом» смешиваться навоз, и в результате может быть получена хорошая, работоспособная основа, для которой больше нет простого описания.Кроме того, под воздействием копыт лошади разрушаются материалы для ног. В некоторых случаях поверхность арены начиналась как один материал, который со временем распадался на более мелкие частицы или уплотнялся. По мере того, как старый материал разрушается, эти арены покрываются свежим материалом, который может быть другим, чтобы поддерживать или восстанавливать утраченное имущество. Многие успешные поверхности арены начинаются как смесь двух или более материалов.

Независимо от типа, большинство поверхностей арены необходимо обновлять не реже одного раза в два года, поскольку материал основания арены не вечен.Каждые 5–10 лет планируйте полную замену фундамента или, по крайней мере, капитальный ремонт. Даже при правильном управлении лучшие, наиболее тщательно отобранные материалы для опор редко сохраняют свои хорошие свойства бесконечно долго. Главное – научиться управлять тем, что у вас есть, на всех этапах его «жизни».

Этот бюллетень посвящен аренам с умеренным и большим потоком лошадей, например, на коммерческих объектах. Частная арена на заднем дворе, используемая один или два раза в неделю, будет подвергаться гораздо меньшему износу и может быть достаточной при простой конструкции арены.Наиболее важно то, что было доказано, что успешная поверхность арены не лучше, чем фундамент, на котором она опирается, и основание (Рисунок 1). Хорошая поверхность арены в помещении или на улице – это всего лишь верхний слой многослойного композита. Базовый материал – это плотный материал, аналогичный по конструкции основанию, поддерживающему дорожное покрытие. См. В разделе «Дополнительные ресурсы» публикации с критериями проектирования базового и вспомогательного уровней для строительства арены. Рыхлый материал, подбетонка описанная в этом бюллетене устанавливается на верхней части этой опорной базы.Опора должна «вязаться» с основным материалом, а это означает, что свободная опора не может свободно скользить по уплотненному основанию, когда лошади работают на арене. Вязание, естественно, достигается при выборе определенного материала основы и применяется в других установках материала основы.

Рис. 1. Материал опоры является только верхним слоем конструкции манежа для верховой езды и зависит от поддержки подходящего основания и основания.

Материалы для опор, используемые на крытых и открытых аренах фермы, могут быть разными.Обдумайте условия и использование каждой арены. Например, крытая арена может использоваться в основном в холодные месяцы, а открытая арена – в другое время года. На открытой арене, возможно, придется пролить значительное количество дождевой воды и таяния снега с расчетом, что большая часть материала основания останется на месте, поэтому желательно иметь хорошо дренируемый, тяжелый материал, который не плавает. Смесь для стяжки внутренней арены, которая дольше удерживает влагу, снизит потребность в частом поливе.Материал поверхности внутренней арены может содержать соль для контроля пыли за счет удержания влаги. В качестве альтернативы можно добавить воск, полимер или масляное покрытие, чтобы уменьшить пыль.

Основные сведения о материалах для опор

Основным принципом выбора материалов для опор является получение материалов, которые сохраняют свою рыхлую природу без уплотнения, обеспечивая при этом устойчивость при езде или движении. Основным компонентом большинства оснований является смесь встречающихся в природе частиц песка, ила и глины.В ситовом анализе (доступном в большинстве промышленных шахт или у производителей песка) они перечислены от наибольшего до наименьшего размера частиц. В дополнение к частицам песка, ила и глины в смеси для фундамента может быть органический материал (исходный и / или добавленный через помет конского навоза) и, возможно, добавки, такие как покрытия, синтетические волокна или кусочки резины. Уплотнение происходит, когда пустоты между частицами заполняются более мелкими частицами, таким образом «соединяя» матрицу частиц вместе.Уплотнение – это функция диапазона размеров и форм частиц материала. Для дальнейшего обсуждения, “думайте мелко”, изображая общую форму частицы и ее связь с соседними частицами.

Есть два основных подхода к выбору материала поверхности арены. С одной стороны, те, кто предпочитает начинать с большей части основания, состоящего из естественной почвы. Затем они часто манипулируют поверхностью с помощью оборудования для достижения желаемых характеристик езды.Другой подход предполагает проектирование поверхности, состоящей из доставленных материалов, которые соответствуют критериям ожидаемой активности на арене. Оба подхода будут работать. Выбранный подход часто зависит от местных почвенных условий и наличия местного добываемого сырья. Большая часть обсуждения, которое следует в этом разделе, относится к спроектированным поверхностям. Когда кто-то работает с естественной почвой в качестве основного компонента, решение об использовании этого материала является местным, исходя из характеристик почвы на участке. Почва неодинакова по всей стране и даже по хозяйству.Для этого обсуждения материалов основания арены поучительно выделить характеристики подходящих материалов, которые затем позволят оценить пригодность местной почвы.

Диапазон размеров частиц – это первый ключевой компонент при выборе материалов основания. Когда основание состоит в основном из материалов с одним размером частиц, оно не может уплотняться. В крайнем случае, это может быть настолько слабая опора, что она будет неустойчивой без особой «покупки» за изменения направления или скорости во время езды.Напротив, когда используется материал с широким ассортиментом, присутствуют частицы многих размеров (вплоть до указанного вами максимального размера). При таком широком распределении размеров частиц мельчайшие частицы заполняют промежутки между более крупными частицами, так что в конечном итоге материалы эффективно удерживаются в меньшем объеме или уплотняются.

Форма агрегатных частиц – второй ключевой компонент при выборе материала основания. Материалы с острыми углами (например, искусственный песок или каменная пыль) более склонны к уплотнению, чем частицы «подугловой формы».Материалы с острыми углами плотно прилегают друг к другу и имеют меньшие пустоты между частицами, чем частицы с меньшей угловой формой. У субугловых частиц уже отломаны самые острые углы, поэтому они не так плотно прилегают друг к другу и создают большие пустоты между частицами. Чтобы лучше представить себе это, представьте кирпич, расположенный рядом с соседними. Визуализируйте новые кирпичи, которые расположены под острым углом, плотно и равномерно так, чтобы промежутки между прилегающими поверхностями были ровными и очень узкими.Теперь представьте, что кирпичи, изношенные с течением времени, имеют полуугловую форму со сломанными углами. Если расположить эти подугловые кирпичи вплотную друг к другу, между кирпичами останется больше места. Поверхность арены, состоящая из подугловых частиц, будет относительно стабильной, потому что широкий диапазон частиц может объединяться без скатывания (круглые частицы будут катиться), но не будет уплотняться, потому что скругленные края имеют пустоты между ними, которые обеспечивают амортизацию. Изготовленные частицы собираются вместе, как кусочки пазла, не имеют воздушного пространства и, следовательно, подушки.

Частицам нужна определенная угловатость, чтобы обеспечивать сопротивление движению между ними. Круглые частицы, по-видимому, предлагают наибольшее пустое пространство между соседними частицами, что делает их менее компактными. Но основа, состоящая в основном из круглых частиц, не подходит, поскольку между частицами слишком низкая стабильность. Представьте себе гигантскую опору из шариковых подшипников или мрамора. Пляжный и речной песок имеет округлые частицы из-за воздействия воды, которая удалила большинство углов.Эти округлые частицы обладают стабильностью только вблизи береговой линии, где они насыщены водой. Частицы субугловой формы обеспечивают сопротивление движению между частицами без качения, характерного для округлых частиц. Частицы субугловой формы типичны для добываемых в природе материалов. У естественных песков были отломаны самые острые углы их первоначально резко угловатых частиц. Эти добытые материалы более прочные, обеспечивают лучшее сцепление и стабильность благодаря своей форме и менее склонны к пылению, чем промышленные материалы.Щебень или гравий производятся и будут иметь острые углы до тех пор, пока они со временем не разрушатся из-за использования в качестве основания арены. Эта эрозия самых острых углов частиц в конечном итоге делает их подугловыми, но первые углы оставляют мелкие частицы, которые могут подниматься вверх в виде пыли. Не все живут в пределах доступного расстояния доставки добытого песка, поэтому поймите и научитесь управлять тем, что доступно в вашем районе.

Другой аспект формы частиц относится к мелким частицам в матрице основания, которые состоят из частиц ила или глины, в зависимости от выбранной вами градации песка.Внутри мельчайших частиц основания арены плоские частицы глины более склонны к тому, чтобы становиться скользкими при намокании, поскольку эти частицы легко скользят друг по другу по сравнению с более угловатыми частицами ила и песка. Смесь для фундамента с большим количеством частиц глины или ила также будет пыльной при высыхании, поскольку эти сверхмелкозернистые частицы легко поднимаются вверх. Кроме того, мелкие частицы глины легко «склеивают» более крупные частицы, заполняя пустоты между ними.

Когда желателен уплотняемый материал, например, для основания арены, основания пола стойла или под фундаментом здания, используйте промышленный материал широкого сортамента, имеющий угловые размеры частиц от очень мелких до максимального размера, который вы укажете (обычно не больше дюйма; любое большее может повредить копыто лошади).Щебень является наиболее полезным продуктом в качестве уплотнительного основного материала.

Если требуется неуплотняющаяся, но устойчивая опорная поверхность, выбирайте материал с равномерным распределением, чтобы большинство частиц находились в пределах ограниченного диапазона размеров. Выберите материал с субугловой формой частиц. Тип езды или вождения частично определяет необходимую устойчивость на поверхности арены. Равномерно отсортированный материал будет иметь диапазон размеров частиц, в основном средний диапазон подходящих размеров частиц арены, но он не имеет крайних значений, которые содержат мелкие частицы (ведущие к пыли и уплотнению) и крупные частицы.

Особенностью, которая становится все более важной при выборе материала для опор, является абразивность материала на копытах лошади. При использовании относительно неабразивного материала, такого как изделия из дерева или потрескавшаяся кожа, лошади могут оставаться неподкованными, если их основная зона катания находится на этой опоре. И наоборот, песок, каменная пыль и другие агрегаты с острыми углами могут быть абразивными для стенки копыта.

Обычные материалы для опор

Песок

Является обычным ингредиентом для многих поверхностей арен и варьируется от мелкого песка до 0.Диаметр от 05 мм до крупного песка диаметром 2,00 мм. Можно использовать только песок, но он часто сочетается с другими размерами частиц или другими материалами. Будьте осторожны, чтобы нанести песок нужной глубины. Песок глубиной более 6 дюймов из-за своего глубокого и слабого сцепления вызывает нагрузку на сухожилия лошади. Начните примерно с 2 дюймов и при необходимости добавляйте по ½ дюйма за раз. (Начните с 1½ дюйма для арен, используемых в основном для катания на лошадях.) Недавно уложенный песок содержит воздушные карманы, которые поглощают удары и отскоки. Однако, несмотря на свою твердую неорганическую природу, песок со временем разрушается и уплотняется, образуя неподходящую поверхность.

Песок сохнет довольно быстро, так как он хорошо дренирует, поэтому необходим частый полив. Некоторые менеджеры добавляют водоудерживающий материал, такой как изделия из дерева или коммерческую добавку, к материалу песчаного основания, чтобы удерживать воду между поливами и, следовательно, уменьшать количество пыли.

Для хорошего материала основания требуются определенные характеристики песка. Поверхности манежа должны содержать чистый и просеянный, твердый и острый песок от среднего до крупного размера. Мелкий песок легче распадается на достаточно мелкие частицы, которые поднимаются вверх в виде пыли.«Очищенный» означает, что материал был вымыт от ила и глины, что сделало песок менее плотным и менее пыльным. «Просеянный» означает, что крупные нежелательные частицы были удалены, и остался материал более однородного размера, который будет менее склонен к уплотнению. «Твердый» – это кварцевый песок, который прослужит до 10 лет. Угловой песок, полученный в карьере, имеет острые частицы по сравнению с округлыми частицами, обнаруженными в речном песке. Угловые частицы природных добываемых материалов представляют собой старые отложения песка, которые подверглись выветриванию под действием естественных сил воды (как правило) и превратились в частицы, которые все еще имеют угловую форму для обеспечения устойчивости поверхности арены.Промышленный песок – это очень мелкий щебень, он также имеет угловатую форму, но не такой твердый, как настоящий песок. Угловой песок обеспечивает лучшую устойчивость, чем округлые частицы песка, которые ведут себя так же, как миллионы шарикоподшипников под ногами.

Песок часто является одним из самых дешевых материалов для основания арены, однако твердый, угловатый, промытый песок, который лучше всего подходит в качестве поверхности для катания, является одним из самых дорогих песков. «Отходы» или «мертвый» песок содержат значительные количества ила и частиц глины, которые являются побочным продуктом «чистого» песка и неприемлемы для хорошего основания арены.Один только очищенный, промытый песок слишком рыхлый для некоторых дисциплин катания, требующих резких поворотов и остановок, таких как гонки на бочках и резка. Влажный песок обеспечивает гораздо большую тягу, чем сухой песок, но требуется частый и обильный полив, а в некоторых местах это нереально.

Допуск 5-10-процентной мелочи (проходящей через сито № 200 с размером отверстий 0,075 мм) в выбранном песчаном продукте дает частицы, которые помогают связывать более крупные частицы песка. Более мелкие фракции приведут к тому, что песчаная смесь станет очень пыльной и скользкой во влажном состоянии.Предоставление 5-процентной мелочи обеспечит некоторую связывающую активность при уменьшении пылеотделения; по мере износа песка процентное содержание мелких частиц будет увеличиваться. Для поверхностей арены, предназначенных для использования естественного верхнего слоя почвы, от 10 до 30 процентов смеси может быть «грязью» с балансирующим песком. К сожалению, мелкие частицы в любой из этих смесей будут подниматься вверх как пыль, если не управлять пылеподавлением (см. Раздел «Управление пылью» в этом бюллетене). Волокна, натуральные или синтетические, могут использоваться для связывания рыхлого песка с меньшим риском добавления пыли, но с большей стоимостью, чем добавление мелких частиц или местной почвы.Комбинированная арена из песка и грунта популярна на западных соревнованиях по верховой езде, где для скоростных гонок требуется высокая устойчивость, поэтому опору можно поддерживать влажной и более плотной или бороновать в рыхлую смесь для скользящих стопоров и фрезерных работ.

Другие материалы, такие как дерево и резина, можно смешивать с песком, чтобы преодолеть некоторые трудности, возникающие при использовании одного песка. Деревянные изделия, добавленные к основанию из песка, увеличат влагоудерживающую способность и улучшат сцепление с дорогой, добавив при этом некоторой амортизации.Резина добавляет подушку к песчаному основанию и может продлить срок службы песка за счет уменьшения истирания песчаных частиц на песчаные частицы. В то время как резина может добавить некоторой амортизации изношенному песчаному основанию, для старого, эродированного песка лучшим долгосрочным решением будет выбросить поврежденный материал поверхности и заменить его новой смесью. Резина – относительно дорогое дополнение к основанию, срок службы которого истек, и его лучше заменить.

Изделия из дерева

Их можно использовать в качестве основного материала фундамента или смешивать с другими материалами фундамента.Древесная щепа или грубые опилки обеспечат некоторую амортизацию и влагоудерживающую способность полностью неорганической основе (песок, каменная пыль). Продукция из дерева весьма разнообразна не только в зависимости от местоположения по стране, но даже в зависимости от загрузки на одном и том же деревообрабатывающем заводе. Любое деревянное изделие в конечном итоге разложится, поскольку оно является органическим, а более мелкие и мягкие изделия из дерева распадутся на более мелкие частицы, которые в конечном итоге приведут к уплотнению основания. Ожидайте, что каждые пару лет добавляйте больше изделий из древесины по мере разложения старой древесины.В конце концов, возможно, придется удалить опору, чтобы сохранить необходимую глубину.

Изготовленные изделия из древесины могут использоваться в качестве основного компонента фундамента. Цельнодеревянная основа обеспечивает амортизацию материала с переплетенными волокнами для сцепления. Материалы деревянных опор содержат детали, которые крупнее и прочнее, чем древесная щепа или опилки, и при правильной установке не требуют особого ухода. Деревянная основа состоит из тонких кусочков от ½ до 1 дюйма или древесного «волокна», смешанного с небольшим количеством более тонкой древесины для привязки деревянной опоры к основному материалу.Цельнодеревянная опора часто устанавливается на слой влажного, промытого, угловатого песка толщиной 1 дюйм, чтобы дополнительно привязать деревянные части к сильно уплотненной поверхности основания. Кусочки из твердой древесины служат дольше, чем изделия из хвойных пород. В , а не в , используются продукты из твердых пород древесины грецкого ореха и черешни, поскольку они очень токсичны для лошадей. По этой причине, а также для контроля качества при устранении загрязняющих веществ в партии груза (большие куски древесины, гвозди, скобы от грунтовых поддонов и т. Д.) Рекомендуется покупать деревянные опоры у производителя, который специализируется на поставках опор для манежа.Преимуществом цельнодеревянной опоры является меньшая абразивность конских копыт по сравнению с опорными материалами на основе песка и каменной пыли. Материал необходимо поддерживать во влажном состоянии, чтобы деревянные детали были склеены друг с другом. Полностью высушенная цельнодеревянная основа может стать скользкой, поскольку древесина становится более хрупкой и не так эффективно переплетается для обеспечения устойчивости. Напротив, цельнодеревянная опора с крупными кусками (например, куском коры или деревом размером более 1 квадратного дюйма, не тонким) становится скользкой при чрезмерной влажности.

Резина

Резина из переработанной обуви или резиновых покрышек может быть измельчена или измельчена на мелкие частицы. Источник резины может отличаться, поэтому используйте продукты от поставщика материалов для опор. Убедитесь, что вы получили гарантию, что измельченный продукт не будет содержать металла (от покрышек со стальным ремнем) или других посторонних материалов, или тщательно проверьте груз при доставке. Молотую резину обычно смешивают с песком или другим поверхностным материалом, чтобы свести к минимуму уплотнение и добавить некоторой амортизации поверхности.Резиновый продукт не разлагается, как дерево, но распадается на более мелкие кусочки при шлифовании песком и копытами лошади. Его способность затемнять цвет поверхности уличной арены уменьшает блики и помогает быстрее оттаивать поверхность зимой, поглощая больше солнечного излучения. Чистый каучук имеет тенденцию быть слишком упругим, а черный цвет обеспечивает значительный нагрев на открытом воздухе. Пользователи закрытых арен могут заметить запах резины. Большинство лошадей не склонны есть это, если у них есть свободный доступ к подножию арены.Кусочки резины плавают и при сильном ливне могут отделиться от смеси материала основания (Рисунок 2). Просто добавьте оборудование для кондиционирования поверхностей. Резина добавляется к основанию из песка или каменной пыли из расчета от 1 до 2 фунтов резины на квадратный фут. Резиновые крошки в форме крошки подходят для уменьшения уплотнения в смеси песка и грязи или каменной пыли. Плоские резиновые куски (или волокна) помогут связать чистую основу из песка, которая требует большей устойчивости. Резиновые волокна, по существу, срастаются вместе по всей глубине профиля основания, чтобы создать материал, который не смещается так же легко, как чистый песок.

Рис. 2. Кусочки резины могут всплывать на поверхность грунтовой смеси после сильных дождей. В эту смесь каменной пыли придется снова смешать каучук с помощью оборудования для подготовки поверхности.

Stonedust

Stonedust остается в категории «обычных» материалов для фундамента, но действительно может принадлежать к категории «сложных» из-за высокого уровня управления, необходимого для поддержания подходящих условий на арене. Каменная пыль обеспечивает хорошую устойчивость, хорошо дренирует и может быть привлекательной поверхностью, если ее поливать и боронить.При хранении во влажном состоянии он может быть очень подходящим материалом для опор. Он будет почти таким же твердым, как бетон, если дать ему уплотнить и высохнуть. Каменная пыль очень пыльная, если не поддерживать ее во влажном состоянии по всей глубине основания. Каменная пыль – очень дешевый материал, который повышает его привлекательность, но для борьбы с пылью на внутренней арене или на открытой арене вне сезона дождей потребуется частое и тщательное управление.

В качестве материала основания каменная пыль (также известная как синий камень, каменная пыль, отсевы известняка, разложившийся гранит или белый камень) должна иметь узкий диапазон размеров, чтобы не допускать легкого уплотнения.Каменная пыль – это улучшенная версия материала дорожной основы, используемого при подготовке базы арены. Если каменная пыль в вашем районе хорошо рассортирована и подходит в качестве уплотненного основного материала, ее будет трудно сохранить в качестве материала для фундамента. Напротив, когда каменная пыль не уплотняется, она может стать подходящим материалом для основания арены.

Каменная пыль, смешанная с резиной, обеспечит менее компактную опору, чем одна каменная пыль, при этом сохраняя высокую стабильность, которую предлагает каменная пыль для быстрого изменения направления и скорости, например при взлете и приземлении.

Сложные материалы для опор

Верхний слой почвы

Это трудно определить из-за различий в местных типах почвы, но свойства, которые делают его полезным при выращивании сельскохозяйственных культур или в садах, делают его непригодным для основания арены. Не рекомендуется использовать верхний слой почвы, так как это широко рассортированный материал, который имеет тенденцию к уплотнению. Верхний слой почвы представляет собой смесь глины, ила, песка и органических материалов, которая содержит слишком много мелких частиц, что приводит к образованию пыли при сушке.

Органический материал со временем разрушается, что усугубляет проблему пыли.Верхний слой почвы с большой частью глины будет скользким в мокром состоянии и твердым при высыхании. Не все верхние слои почвы хорошо дренируются, поэтому им требуется больше времени, чем описанным выше поверхностным материалам, чтобы они стали пригодными для катания после проливного дождя. Грязевые арены продолжают успешно использоваться, когда естественная почва содержит большое количество частиц песка (более 50 процентов) или смешана с песком (см. Раздел «Песок»).

Отходы стойла (навоз и подстилка)

Это может быть использовано как основание арены на очень короткий срок, и это, по общему признанию, дешевый материал.Он будет пыльным, поскольку это почти полностью органический материал, который быстро распадается на мелкие частицы, которые приводят к уплотнению. Грязь пыли и возможность привлечь мух могут вызывать беспокойство, как и проблемы с санитарией, если человек попадет в нее. Запах неприятный, если отходы стойла содержат большое количество навоза. Газообразный аммиак, выделяемый разлагающейся мочой и фекалиями, вреден для дыхательной системы лошади. На открытых аренах отходы из стойла становятся скользкими в мокром состоянии. Даже на закрытых аренах, когда они достаточно влажные, чтобы увлажнить пыль, поверхность отходов стойла может быть скользкой.Его нужно будет заменять не реже одного раза в год.

Таблица 1. Характеристики материалов подошвы манежа.

¹ Потенциальные загрязняющие вещества уменьшаются, когда материалы приобретаются у поставщика специальных материалов для подножек лошадей.

Материалы, доступные на месте

Опоры арены, состоящие из измельченной кожи, промышленных побочных продуктов и отходов шахт, были использованы и могут быть дешевым местным источником материалов для опор. Сопоставьте критерии хорошего основания, представленные выше, со свойствами местного материала, чтобы определить, насколько желательным будет этот материал.

Рецепт, который стоит попробовать

Эта комбинация песка и дерева успешно использовалась в Пенсильванском университете и на многих частных аренах. Рецепт для 1000 квадратных футов поверхности арены:

Песок при 100 фунт / фут ³ плотность

12 тонн для глубины 3 дюйма

8 тонн для глубины 2 дюйма

Опилки при 15 фунт / фут ³ плотность

1¼ тонны (или 6 ярдов) для глубины 2 дюйма

1/2 до 3/4 тонны (или 3 ярда) для глубины 1 дюйма

«ярд» – это кубический ярд или 27 футов ³

Характеристики материалов для опор

В таблице 1 представлены характеристики нескольких распространенных материалов для опор.Характеристики представляют собой характеристики, выбранные специально для хорошей опоры арены (например, запыленность). Вы можете понять, почему деревянные изделия добавляются к основанию для увеличения влагоудерживающей способности и почему добавляются кусочки резины или песок для уменьшения уплотнения. На рис. 3 показано распределение частиц по размерам в основании, которое было обнаружено на шести крытых манежах, расположенных в коммерческих интернатах в центральной Пенсильвании. (Распределение частиц по размерам определяет различные диапазоны диаметров частиц в композитном материале, таком как основание арены.)

Рис. 3. Распределение частиц по размерам материалов для опор крытого манежа. Сведение к минимуму количества мелкодисперсного материала снизит вероятность образования пыли.

Обратите внимание, что две “песчаные” арены сильно различались по гранулометрическому составу. Это подчеркивает, почему вы должны быть конкретными в отношении желаемого типа песка (или любого другого материала) в основании арены. Некоторые материалы продаются с анализом гранулометрического состава. Важно, чтобы количество мелких частиц или этих частиц было ниже нуля.Диаметр 1 миллиметр, минимум в смеси. Пыль возникает из-за частиц глины и ила, которые имеют диаметр от 0,001 до 0,005 миллиметра, и ее следует удерживать ниже 5 процентов смеси. Мелкий и очень мелкий песок диаметром от 0,05 до 0,25 миллиметра также способствует образованию пыли при высыхании. Чем больше мелких частиц, тем выше вероятность образования пыли.

Управление пылью

Манежи для верховой езды, особенно закрытые, страдают от пыли. Пыль вызывает раздражение глаз и носа и способствует повреждению органов дыхания как у лошади, так и у всадника.Подсчитано, что бездействующая лошадь вдыхает 16 галлонов воздуха в минуту, а во время физических упражнений может вдыхать до 600 галлонов в минуту. Сведение к минимуму количества пыли в этом воздухе должно быть основной целью при выборе материала фундамента и последующем управлении. Помимо раздражения дыхательных путей лошади и проводника, пыль покрывает любые конструкции и оборудование рядом с ареной. Пыль поднимается с поверхности, когда большой процент мелких частиц отрывается и всплывает в воздух. Естественно, легкие частицы более склонны к суспендированию, чем более тяжелые частицы.Уменьшите количество легких частиц тремя способами:

1. Удалите мелкие частицы , такие как ил, глина или мелкий песок, из смеси для основания путем тщательного выбора материала для основания. Даже грубые материалы, такие как песок и изделия из дерева, со временем распадутся на множество мелких частиц, поэтому техническое обслуживание имеет решающее значение для уменьшения количества пыли. В некоторые смеси для фундаментов от 10 до 30 процентов этих материалов специально добавляются для обеспечения устойчивости и водоудерживающей способности, но при этом осознаются последствия для более тщательного управления для подавления пыли.Как правило, если через сито 200 сит проходит более 5 процентов материала, материал основания будет иметь тенденцию быть слишком пыльным. При большом проценте штрафов следует частично или полностью заменить материал опоры арены. Удалите навоз, осевший на поверхности арены, до того, как он смешается с ним. Навоз распадется на мелкие частицы, что усугубит проблему пыли.
2. Смочите частицы для увеличения их веса простой, дешевой, экологически чистой водой.Если на закрытых аренах не бывает дождя, за контроль влажности должен отвечать руководитель 9 помещения. Удержание влаги и испарение зависят от места и сезона, поэтому важны еженедельные проверки уровня влажности. Материалы, которые могут удерживать больше воды, увеличивают время между поливами (подробнее о поливе в следующем разделе этого бюллетеня).
3. Обеспечивает добавку для связывания частиц вместе. Доступны многие добавки к поверхности арены. Можно использовать влагоудержатели или изменить поверхность, чтобы удерживать больше влаги на сухом участке.Древесная щепа и другие органические материалы хорошо удерживают влагу и могут быть первой линией защиты. Синтетические или натуральные (например, кокосовые) волокна можно использовать для переплетения с частицами основы, чтобы связать материалы вместе. Кристаллы и гели, некоторые из которых напоминают наполнитель для кошачьих туалетов, могут поглощать относительно большое количество воды, а затем выделять эту влагу в окружающий материал основания, когда он высыхает. Добавки в воду могут замедлять испарение, увеличивать проникновение влаги или стимулировать рост микробов на материалах основания из-за их влажности и связывающей активности.Торфяной мох удерживает много воды и, если его держать постоянно влажным, эффективно связывает грунтовочную смесь. После высыхания торфяного мха он теряет связывающую способность, становится рыхлым и потенциально скользким. Полностью высушенный торфяной мох гидрофобен и требует значительных усилий для повторного увлажнения.

   Продукты на масляной основе (например, пальмовое, кокосовое, минеральное и соевое масло) могут утяжелять или склеивать мелкие частицы – аналогично воздействию воды. Первое нанесение масла используется для покрытия всех частиц основания для увеличения их веса.Последующее ежегодное или двухгодичное нанесение масла в гораздо меньшем количестве для покрытия вновь образованных частиц, которые сошли с первоначальных частиц основания. Масла растительного происхождения со временем могут стать прогорклыми. Применение отработанного моторного масла представляет опасность для окружающей среды. Нефтяные покрытия фармацевтического качества, которые стоят дороже, но служат дольше, являются хорошим вариантом для подавления пыли и повышения устойчивости рыхлой поверхности. Нефтяное покрытие имеет характеристики, аналогичные вазелину ™, и сохраняется около 10 лет между нанесением, устойчиво к УФ-излучению и не прогоркнет.Восковое покрытие даже дороже, чем нефтяное покрытие, но служит еще дольше для подавления пыли на прочных материалах основания.

   Соль, смешанная с материалом основания, является обычным методом пылеподавления. Соль удерживает влагу в основании и может вытягивать влагу из воздуха в материал основания. Между поливами соль медленно выделяет влагу. Его добавляют на влажную основу, чтобы он мог впитывать воду для последующего высвобождения. Норма внесения соли составляет от 20 до 50 фунтов на 1000 квадратных футов площади арены.При поливе или дождях соль растворяется и вымывается из почвы, и ее необходимо восполнить. Пополнение соли необходимо примерно каждые 6 месяцев, и, хотя затраты на первоначальное нанесение ниже, частые пополнения в конечном итоге делают его сопоставимым по стоимости с нефтяными покрытиями, которые служат намного дольше.

   Хлорид кальция (CaCl ₂ ) и хлорид магния (MgCl ₂ ) используются чаще всего, поскольку они менее дороги и более эффективны для удержания влаги по сравнению с поваренной солью хлорида натрия (NaCl).Эффективность связана с хлоридом кальция и хлоридом магния, имеющими три доступных иона для связывания молекул воды, в то время как хлорид натрия имеет только два иона. Применение соли в качестве добавки, удерживающей влагу, сушит копыта, и, будучи солью, она вызывает коррозию металла, такого как сайдинг внутренней арены и структурные опоры, когда поднимается пыль. Менеджеры арены обычно вытирают соль с копыт, подошв и голеней лошадей после завершения использования арены. Эти соли эффективно и обычно используются для снижения температуры замерзания материала основания в холодную погоду в северном климате.

Использование воды и методы

Полив материала основания снижает уровень запыленности и может вернуть некоторую устойчивость рыхлым, песчаным или деревянным основаниям. Частый и глубокий полив будет частью обычного ухода за ареной, поэтому заблаговременное планирование, позволяющее сделать его менее сложной задачей, будет иметь долгосрочные преимущества. Цель состоит в том, чтобы материал оставался влажным на всем протяжении и равномерно наносил воду на поверхность. Когда арена не поддерживается равномерно влажной, рыхлые, сухие участки менее устойчивы, чем хорошо обводненные участки, поэтому лошади теряют уверенность в том, какие условия будут под ногами, когда они перемещаются между скользкими и подходящими условиями.

Полейте арену, чтобы основание оставалось равномерно влажным на глубину 3 дюйма. Как только арена достигнет уровня влажности, подходящего для ваших целей, используйте прибор для измерения влажности почвы в магазине садовых товаров, чтобы определить это содержание влаги, и постарайтесь достичь этой влажности при последующих поливах. Поливайте арену, как сад. Его не нужно заливать водой, и простое смачивание верхней доли дюйма не принесет никакой пользы. Часто и коротко обильно поливайте его большим количеством воды.Это позволит впитывать воду в материал (а) основания между поливами. Фактически, подождите около четырех часов или на ночь, прежде чем снова использовать арену, чтобы влага впиталась. Как только будет достигнута необходимая влажность, последующие поливы будут необходимы только для увлажнения самой верхней поверхности, которая будет сохнуть быстрее, чем основание под ней. . График полива, естественно, будет зависеть от сезона (температуры воздуха), ветра и солнечного света на открытых аренах, а также от температуры и влажности воздуха внутри арены.Полив, когда поверхность арены начинает проявлять признаки запыленности, сохранит влагу в нижележащем слое. Проверяйте уровень влажности еженедельно и чаще, когда преобладают условия сушки, например, во время комбинированной низкой влажности, высокой температуры или большей скорости ветра над поверхностью арены. На открытых аренах прямые солнечные лучи ежедневно сушат верхний слой подошвы.

К системам полива относятся те, которые требуют постоянного или частого участия человека для правильного полива, а также те системы, которые автоматизированы и после установки или настройки требуют мало внимания человека во время полива.Полив, требующий высокого уровня участия человека, включает ручные форсунки, садовые оросители и устанавливаемые на тракторы опрыскиватели (рис. 4). Более автоматизированные системы включают в себя распылительные форсунки, устанавливаемые на потолке или стойке, и самодвижущийся полив.

Рис. 4. Бак для орошения, устанавливаемый на трактор или пикап, позволяет частично автоматизировать увлажнение материалов поверхности арены.

Ручной полив из шланга требует значительного времени и варьируется по равномерности добавления влаги.Преимущество в том, что человек, который поливает, может обрабатывать влажные или сухие участки поверхности арены большим или меньшим количеством воды. Садовые дождеватели могут быть настроены для работы по расписанию и перемещены для покрытия всей площади арены с течением времени. Это позволяет оператору выполнять другие действия во время полива, но, вероятно, будет менее равномерным по охвату, чем ручная техника. Лужи – обычное явление, когда разбрызгиватель остается на одном участке слишком долго. Полив, установленный на тракторе или пикапе, может выполняться одновременно с кондиционированием поверхности (Рисунок 5).Рядом с ареной должен быть установлен морозостойкий гидрант для подачи воды из шланга или спринклера. Гидрант – это удобный кран для наполнения бака с водой, который тянет грузовик или трактор по арене.

Рис. 5. Для удержания пыли на поверхности арены может потребоваться большое количество воды. Для более полного подавления пыли необходимо смачивать не только верхний поверхностный слой.

Автоматический полив арены обеспечивается стационарно установленной спринклерной системой, расположенной по периметру открытой арены, по всему обрамлению крыш закрытых арен, или механизированным оборудованием для полива полей как на внутренней, так и на открытой арене.Ширина арены и доступный источник воды являются важными факторами при определении того, какой тип системы будет наиболее эффективным.

Садовые или сельскохозяйственные дождевальные системы (роторы с зубчатым приводом или ударные головки) подходят для обеспечения достаточно равномерного полива поверхности арены. Распылители, устанавливаемые на потолке (закрытые арены), создают туман из воды и хорошее равномерное покрытие при правильном дизайне. В условиях замерзания необходимы морозостойкие установки. Ландшафтные дождеватели могут быть установлены по периметру открытой арены, чтобы покрыть всю поверхность водой (Рисунок 6).Спринклеры внутри или снаружи помещений располагаются на расстоянии в зависимости от предполагаемого покрытия конкретной форсунки. Спринклеры, устанавливаемые сбоку, требуют значительного расхода для распыления воды на расстояния более 50 футов. Большие расстояния распыления обеспечивают неравномерное нанесение воды с полосами сухой поверхности между смежными влажными кругами или полукругами. На крытых аренах неравномерное распределение воды боковыми спринклерами приводит к тому, что на некоторых участках поливается слишком много воды, что является проблемой, поскольку основание внутренней арены не сконструировано для отвода воды.Спринклеры могут активироваться по мере необходимости или управляться таймером.

Рис. 6. Спринклеры садового типа могут использоваться как в помещениях, так и на открытом воздухе для автоматизации процесса полива с поверхности.

Материалы поверхности арены можно смачивать с помощью механизированного поливочного оборудования. Система перемещения гибкого шланга – эффективный вариант для участков с большими аренами или с небольшими источниками воды. Одним из недостатков является то, что передвижной шланг необходимо настраивать каждый раз при его использовании.После установки он работает без присмотра с автоматическим отключением, как только тележка разбрызгивателя на перемещающемся шланге возвращается к барабану для шланга. Преимущества включают более равномерное распределение воды, чем у спринклеров, устанавливаемых по периметру, и возможность удвоить ее полезность за счет полива как внутренних, так и открытых арен. Затраты на установку и обслуживание автоматических систем являются самыми высокими из возможных вариантов полива, но значительно сокращаются трудозатраты.

Зимний полив – непростая задача в морозном климате.Слишком много воды, и основание сильно промерзло; слишком мало воды и пыли. Это особая проблема для закрытых арен, где гонщики ожидают, что покрытие будет пригодным для использования круглый год. Менеджеры могут решить сократить количество добавляемой воды на крытую арену по мере приближения морозной погоды. Преимущество наличия неуплотняющегося материала основания становится еще более важным, когда возможно замерзание. Избыточная вода может проходить через хорошо дренированный материал, например песок, и не связывать частицы в твердую массу.Многие менеджеры закрытых арен используют соль, чтобы снизить температуру замерзания основания зимой и прекратить ее использование в теплую погоду.

Уход за поверхностью

Схема движения лошадей во время использования арены приведет к тому, что материал основания станет неровным. Тропа с интенсивным движением вдоль перил арены подвергнется наибольшему злоупотреблению. В зависимости от дисциплины катания зоны с высокой проходимостью также располагаются по диагоналям арены, возле бочек или шестов и по центральной линии. Опора в зоне с интенсивным движением будет выброшена с пути копытами, а оставшаяся опора будет более уплотнена там, где это больше всего необходимо.Нередки случаи, когда опорный материал почти полностью удаляется из зоны с интенсивным движением, когда лошади работают на основном материале. Это очень нежелательно; основание должно обеспечивать подушку над сильно уплотненным основным материалом. Конские копыта, соприкасающиеся с основанием, вызывают постоянные выбоины на базе, ремонт которых требует больших затрат. Ступня возле прыжков также уплотняется. Удивительно, но положение, на котором стоят инструкторы по верховой езде, является одной из самых компактных на арене.

Неровности основания и уплотненные участки на рельсах и в других местах устраняются с помощью перетаскивающего устройства для перераспределения или разрушения материала основания (Рисунок 7).Перетаскивание следует выполнять еще до того, как начнут обнаруживаться схемы трафика. Планируйте перетаскивать арену не реже одного раза в неделю, даже если арены мало используются для верховой езды (три раза в неделю или чаще). На аренах с интенсивным использованием расписания потребуется перетаскивание поверхности один или несколько раз в день. Как только образовалась глубокая тропа с нарушенной опорой, ее трудно облегчить. Колеи вдоль рельсов являются обычным явлением, но частое перераспределение опор препятствует тому, чтобы колея стала хронической. Скопление опор у ограждения открытой арены может замедлить отток поверхностных вод.Чтобы перетаскивание занимало меньше времени, используйте соответствующее оборудование, которое легко подключить и приспособить к условиям.

Рис. 7. Оборудование потребуется для частого кондиционирования поверхности для катания с целью перераспределения опор для равномерного покрытия основного материала и, в некоторых случаях, для разрыхления уплотненных материалов поверхности.

Доступно несколько опций для перетаскивания основания арены на место. Вытягиваемая трактором секция забора из сетки рабицы (с добавленным весом) или легкий материал для опор из ворот арены при выходе, если они не были сложены до выхода.Для более тонких, но более тяжелых материалов для подошвы, таких как песок и каменная пыль, потребуется борона с короткими зубьями. Зубья представляют собой тупые шипы, плоские на дне. Настоятельно рекомендуется использовать регулируемые пальцы, чтобы их можно было настроить для перераспределения и ослабления всей глубины опоры, не нарушая при этом основной материал. Регулировка зубьев бороны является реальным преимуществом в подготовке поверхности для соответствия желаемым условиям, глубине опоры по мере изнашивания и уплотнения, а также для использования в нескольких материалах с одной опорой арены.Убедитесь, что зубцы установлены или приобретены достаточно короткими, чтобы они не проникали в основной материал. Основание – дорогостоящая часть конструкции арены, и ее дорого ремонтировать, если она случайно врезается в материал основания. Для более тяжелых борон используется трехточечная навеска трактора для подъема и опускания устройства для входа и выхода с арены.

Сводка

При отсутствии общего рецепта успешного материала поверхности манежа понимание физических принципов, которых пытаются достичь с опорой, может привести к лучшему выбору материалов.После установки научитесь обращаться с материалами фундамента, поскольку каждый материал и смесь материалов будут иметь свои преимущества и недостатки. Опоры со временем будут меняться, поэтому их можно приспосабливать и соответствующим образом управлять материалом опоры. Понимать принципы ухода за поверхностью и указания того, когда необходимо изменить или заменить материал основания. Опоры с песком в качестве основного компонента обычно бывают успешными. Выберите твердый, угловатый, промытый песок для устойчивости с рыхлой опорой. Добавление до 5% мелочи поможет связать песок вместе, но при этом потребуется повышенная утилизация пыли.Хорошая опора требует регулярного и последовательного управления пылеулавливанием и отделкой поверхностей.

Дополнительные ресурсы

Всепогодные покрытия для лошадей. 1994. Рэй Лодж и Сьюзан Шанкс. J.A. Аллен, Лондон.

Справочник по аренам для лошадей, создание удобного для пользователя помещения . 1999. Роберт Мальмгрен. Alpine Publications, Loveland, Colo.

Конюшня и дизайн манежа для верховой езды . 2006. Эйлин Фабиан Уиллер. Blackwell Publishing, Эймс, Айова и Лондон, США.K.

Under Foot: Руководство USDF по строительству, техническому обслуживанию и ремонту манежа для выездки. 2000. Федерация выездки США, 7700 A Street, Box 6669, Lincoln, Nebr.

Благодарности

Благодарность двум рецензентам, которые внесли значительные улучшения в исходный бюллетень «Конные сооружения 6: материалы для опор манежа» :

Патрисия Комерфорд, бывший инструктор, программы для лошадей

Альберт Джарретт, профессор на пенсии, почва и гидротехника

Когда этот бюллетень был включен и расширен в главу в Конюшня и манеж для верховой езды (Blackwell Publishing), еще один рецензент внес ценный вклад из своего опыта предоставления материалов для основания: Эмлин Уитин, вице-президент Stancils , Inc.