Заливной витраж своими руками. | Я сам мастер
Витраж может послужить украшением любого жилища. Он хорошо будет смотреться и в окне, и в межкомнатной двери, и в стёклах мебели. Давно прошли те времена, когда для витража требовалась громоздкая и тяжёлая конструкция из металла и стекла. Сейчас любой желающий может самостоятельно сделать себе витраж, при этом первоначальный вес стекла не изменится. Существует несколько методик создания имитации витража и одна из них- заливного витража.
Для создания красивого витража потребуется — терпение, аккуратность и чёткое следование инструкции, описанной ниже.
Подготовительные работы
Для начала подготовим стекло, на котором мы будем делать витраж – вырежем по требуемому размеру либо вытащим уже установленное. Затем его нужно очистить от пыли и грязи с помощью обычного средства для мытья окон.
Подготовим эскиз для будущего витража. Желательно не брать картинки уже существующих витражей. Таким образом потеряется его уникальность. Лучше всего подобрать просто понравившееся изображение, сочетающееся с интерьером комнаты, где будет установлен витраж.
На стол, установленный строго по горизонтали, укладывается лист белой бумаги или кусок обоев чистой стороной вверх. Размер бумаги должен быть больше размера стекла. На стол ложится стекло и обрисовывается его контур. Потом стекло убирается, а в получившейся рамке сначала простым карандашом, а затем и маркером выполняется эскиз выбранной картинки.
И наконец укладываем стекло назад, сверху получившегося эскиза. Соблюдать горизонтальный уровень установки стола обязательно, чтобы избежать стекания в один край лаковой заливки.
Создание витража
Перво-наперво нужно подготовить смесь для нанесения контуров рисунка: в подготовленную ёмкость (желательно из стекла) наливаем 50 мл клея ПВА, затем добавляем 20 мл черной туши и в завершении помешивая получившийся состав добавляем алюминиевую пудру. На выходе должен получится состав с консистенцией густой сметаны, однако если он получился очень густым можно добавить тёплой воды и хорошенько размешать.
Во время прорисовки контуров будет необходимо постоянно помешивать эту смесь, так как пудра имеет свойство всплывать.
Контур наносится художественной кистью, выводить линии нужно ровными и уверенными движениями. Конечно с первого раза может получиться совсем не идеально, однако не расстраивайтесь — после нескольких витражей техника исполнения значительно улучшится. Полученный таким образом бугорок, во-первых, будет служить имитацией металлического шва классического витража, а во-вторых послужит ограничителем для заливки лака разног оттенка. Высота шва должна получиться, после высыхания, порядка 1 мм.
Пока будет высыхать шов, можно приготовить лак для заливки. Готовится он следующим образом: в заранее подготовленные ёмкости наливаем 30 мл нитролака и разбавляем его растворителем 647 до консистенции воды, потом добавляем профессиональную масляную краску для художников (обычно продаётся в металлических тюбиках) размером примерно с горошину. Перемешиваем тщательно, если цвет недостаточно насыщен, то добавляем еще краски и снова перемешиваем. Если есть необходимость в получении сложных оттенков, тогда можно смешать краску разных цветов до получения необходимого и после этого добавлять в лак.
После того, как контур на нашем эскизе высох начинаем заливку отдельных участков согласно эскизу. Делать это необходимо так же художественной кистью. Причем, для разных цветов нужно брать разную. Лак должен немного заходить на контур, но не переливаться через него. Когда весь лак высохнет, вторично проходимся по контуру, помещая заливной лак как бы между двумя слоями.
На этом изготовление витража практически окончено. Осталось дождаться полного высыхания контура, примерно 2 часа, и покрыть получившийся рисунок мебельным нитролаком. Это покрытие сбережёт витраж от выцветания и стирания на 10-15 лет. Теперь стекло можно вставлять на своё место и любоваться полученным витражом.
Ещё один вариант исполнения заливного витража показан в этом ролике:
Сделать витраж своими руками по этой технологии довольно просто и по силам практически каждому. Наградой будут служить восхищённые взгляды друзей и родственников, после того как они увидят эту красоту, сделанную вами.
ya-sam-master.com
Имитация заливного витража своими руками
Рисуем имитацию заливного витража своими руками.
.
Почти каждый мастер, творивший в эпоху модерна, в той или иной степени проявлял интерес к металлу как материалу для своих работ. Металл, включая золото и серебро, часто сочетали с другими материалами, например со слоновой костью, деревом, эмалью и стеклом, что создавало прихотливую игру различных поверхностей. Очень красиво смотрятся витражи, выполненные техникой тиффани, но менее трудоёмкий способ – это заливной витраж, имитация тиффани:
Не секрет, что если для крупного размера витражей – например в межкомнатных дверях или на окнах, использовать обычный акриловый контур, тот самый рельефный, что так любят мастерицы техники точка-к-точке, готовая работа получится похожей на детскую картинку, искусственно- кустарную, какой бы серьёзный мотив Вы не выбрали для своей росписи . Но легко приготовить контур – имитацию свинцовых перегородок тиффани самим. Для этого нам потребуется:.
Нужны: 50 мл. клея ПВА, подходящего для склеивания фарфора и стекла; черная тушь — 20-30 мл., серебрянка (алюминиевая пудра) — около 30-40 гр. Контурная краска создается так — берем небольшую стеклянную баночку, наливаем в нее клей ПВА, добавляем черную тушь, перемешиваем и в процессе помешивания подсыпаем серебрянку. По консистенции полученная таким образом краска должна напоминать жидкую сметану свинцового цвета.
Сразу отмечу — если в процессе нанесения объемного контура на стекло краска в банке загустеет, то, добавив в нее некоторое количество теплой воды и немного черной туши (для желаемого цвета), она вернется в необходимое вам состояние.
Контур, образованный такой самодельной краской, будет устойчиво держаться на стекле, внешне будет похож на свинцовые прокладки, соединяющие элементы классического витража. Причем вы можете импровизировать с шириной контура при его нанесении — это придаст вашему витражу оригинальность. Итак, вооружаемся беличьей или колонковой кистью и приступаем к рисованию контура — он должен получиться объемным (выпуклым) в достаточной степени, поэтому на краске особо не экономьте, но наносить ее требуется осторожно и аккуратно. В процессе создания объемного контура требуется периодически промешивать краску, т.к. более легкие частицы серебрянки начнут скапливаться на ее поверхности. Не тяните с контурными работами — чем дольше будет стоять приготовленная вами краска, тем больше будет меняться ее цвет, а значит, утратится однообразие контурных линий.
После прорисовки контура витражного рисунка — 3 часа выжидаем полного высыхания краски. Когда контур высох и краска для заливки уже приготовлена, самое время Прежде, чем приступить к окрашиванию витража, убедитесь в строго горизонтальном положении листа стекла — любой, даже незначительный, перекос вызовет стекание и утолщение слоя краски в самой нижней точке раскрашиваемого фрагмента.
Вооружаемся круглой большой кистью (беличьей или колонковой), набираем на нее большое количество краски и наносим ее на заданные фрагменты витража. В этом деле главное — не пересечь границу контура и полностью залить каждый из фрагментов краской определенного цвета. Если же вы заедете краской на сам контур — ничего страшного, напротив — это даже хорошо, т.к. полностью исключит любые не прокрашенные участки близ контура. Боритесь с появлением воздушных пузырьков — следите за их появлением и быстро убирайте их движением кисти. Завершив окраску, выдерживаем паузу в 3-4 часа — даем краске полностью высохнуть.
Следующий этап заключается в повторной прорисовке контура. Старайтесь повторить предыдущие контурные линии, наносите краску так же обильно, как и при первой прорисовке контура. Теперь вы меже быть уверены в полном устранении любых неровностей и изъянов. Очередной этап работ — через 2-3 часа, после просыхания нанесенного контура.
В завершении работ над витражом нужно нанести на него 3-4 слоя прозрачного нитролака, покрыв тонким слоем всю поверхность стекла. Эта мера защитит рисунок от царапин и влаги, продлит срок его службы. Нитролак лучше всего наносить не кистью, а распылителем, выдерживая перед каждым новым слоем не менее 10 мин. для просушки предыдущего слоя.
Работа по созданию витража завершена — нужно только вставить его в раму. Такой рисованный витраж прослужит вам не менее 10 лет.
Несколько способов приготовления витражной краски:
Первый способ. Потребуется нитролак НЦ-218 (можно использовать 222 или 2141), 647-й растворитель и масляные краски для художественных работ. Наливаем в баночку около трети нитролака, добавляем растворитель (примерно до 40% от количества нитролака), перемешиваем до получения состава, похожего на воду. Затем вводим каплю (размером с горошину) художественной краски, перемешиваем, добавляем еще краски, если цвет не достаточно ярок (краски понадобится до 10% от количества нитролака). В итоге получаем хорошо растекающийся цветной лак, который отлично подойдет для заливки рисунка витража.
Второй способ. Понадобится светлый клей БФ-2, ацетон, растворимая в спирте краска (можно использовать пасту из шариковых ручек). В стеклянную баночку наливаем клей, разбавляем его ацетоном по соотношению 1:1, перемешиваем и добавляем краску до получения цвета нужной насыщенности.
Третий способ. Понадобится желатин, теплая вода, сухие красители для х/б, шерстяных или шелковых тканей. Около 6 гр. желатина нужно развести в 200 гр. теплой воды, перемешать. Отдельно, в теплой воде, развести сухие краски. В новую стеклянную баночку отлить немного раствора воды с желатином, добавить туда необходимое количество раствора краски, перемешать. После нанесения этой краски на витраж и ее высыхания, нужно будет поверху покрыть рисунок бесцветным нитролаком. Витражные краски, требуется смешивать исключительно в стеклянной посуде малой ёмкости – как из под детского питания баночки.
Эту и другие витражные техники описал Абдюжанов Рустам в статье http://www.rmnt.ru/story/interior/260923.htm.
 |  |
Источник
sam.mirtesen.ru
Заливные витражи – технология, монтаж, преимущества и недостатки
Такое понятие как витражи появилось еще в эпоху раннего христианства. Но процесс создания картины из цветного паззла был трудоемким, ведь требовалось создание цветного стекла, а также его укладка в определенный узор на плоскости с перетянутыми металлическими контурами. В конечном итоге появились альтернативы, которые не уступали оригиналу. Одной из таких альтернатив стал «заливной витраж».
Рис.1. пример заливного витража на стекле
Что такое заливной витраж?
Заливной витраж – это метод декорирования стекла, пластика, зеркал или металла. Подойдет любая гладкая поверхность. При этом стекло или прозрачный пластик не утрачивают своих пропускающих способностей, однако солнечный свет, проникая в помещение, окрашивается в тон цветной заливке.
Рис. 2. пример заливного витража в интерьере квартиры
Заливной витраж – это способ создания красочного рисунка на стекле. На сегодняшний день эту методику чаще всего сравнивают с витражами Тиффани, чем с оригинальными изделиями. Определенные схожести есть с рисунком по стеклу, но методика изготовления делает изображение более долговечным.
Технологии создания заливного витража
Рис. 3. процесс создание заливного витража вручную
Можно выделить несколько способов создания заливного витража, однако по большей части эти методики схожи. Разница лишь в том, наносится контур вручную или с помощью специального оборудования, которое управляется компьютером. Второй способ нанесения полимера более быстрый и надежный, но ручной продолжает пользоваться спросом.
В первую очередь создается шаблон узора. Он рисуется в полную величину, но не раскрашивается. Достаточно лишь подписать, какие цвета будут заливаться в определенных зонах. Полномаштабный шаблон нужно будет в точности перенести на стекло.
Для создания витража потребуется подготовить поверхность. Ее необходимо тщательно вымыть обезжиривающим составом. Особенно важна эта процедура при ручном нанесении полимера. После того, как поверхность будет вычищена от пыли и жира, на нее аккуратно наносится контур.
Роль контура выполняет полимер черного, золотого, серебряного или прозрачного цвета. Он призван не столько очертить границы рисунка, сколько создать рельефный контур. Это делается по нескольким причинам:
- Для того, чтобы краска не растекалась за границы;
- Для того, чтобы имитировать металлические прутья, которые держали стекло в классическом витраже.
Контур должен полностью высохнуть, прежде чем художник приступит к следующему этапу. На поверхность с помощью кисточки или аэрогрофа краска наносится на стекло. Изначально для заливной картинки брались минеральные краски, но сегодня их заменяют акриловыми. Существует особая «английская» техника, в которой применяется не акрил, а разноцветные лаки, которые делают более блестящее изображение.
Раскрашенное изделие закаляется в печи, чтобы обеспечить долговечность рисунка. После обжига поверхность покрывается лаком, чтобы получить еще один слой защиты от выгорания.
В домашних условиях также можно создать заливной витраж. Но при этом исключается этап с обжигом. Все необходимые материалы можно купить в обычном художественном магазине. Обратите внимание, что навыков художника не требуется, так как эскиз легко перенести на стекло, если положить рисунок под прозрачную поверхность. Высыхает такая картина через 1-2 дня.
Преимущества заливного витража
Рис. 4. заливной витраж на рельефном стекле
Заливной витраж – это отличный способ украсить интерьер. Однако его визуальная привлекательность и оригинальность не единственные достоинства. Стоит еще отметить:
- Простота изготовления. Создать цветную картину можно даже в домашних условиях. При этом не требуется никаких специализированных материалов, все доступно в продаже.
- Возможность брать под базу практически любую поверхность. Подойдет не только гладкий отзеркаливающий металл, но и матовое стекло, а также рельефное зеркало.
- Долговечность. Профессионально изготовленный витраж, который прошел закалку в печи и покрыт лаковым составом, прослужит долгие годы. Цвета не тускнеют, контурные линии не деформируются под воздействием температур.
- Простота ухода. Витраж легко мыть, это может быть не только мыльный раствор, но и агрессивные чистящие вещества. Они никак не повлияют на изображение. Оно останется таким же ярким и привлекательным.
- Относительно невысокая стоимость. Благодаря простой технологии, стоимость готового изделия невысока. Это делает товар доступным для всех категорий граждан.
- Легкость изделия. В отличие от оригинальных витражей заливные намного легче, так как не утяжеляются металлическими перетяжками.
Витражное стекло обычно используется в публичных местах, но станет отличным украшением и в обычной квартире. Особенно, если удачно его вписать в общий интерьер.
Недостатки заливного витража
Рис. 5. заливной витраж в соборе Парижской богоматери
Недостатков у заливного витража немного:
- Мозаику можно поцарапать. Механические повреждения при неаккуратном обращении приводят к тому, что узор портится. Исправить это невозможно. Так как даже закрашенная тон в тон царапина будет выделяться на общем фоне.
- Не рекомендуется использовать абразивные чистящие средства, к примеру, порошок или жесткие ершики. Их использование может повредить не только изображение, но и саму поверхность, на которую он нанесен.
- Плохая переносимость перепада температур. К плавно опускающимся и поднимающимся температурам узор относится нейтрально, но вот резкое воздействие поочередно горячим и холодным воздухом может повредить стеклянную поверхность и узор.
- Непереносимость высокой влажности. Хотя витраж легко переносит обмывание водой, но постоянная влажность может привести к деформации картинки.
Заливные витражи в интерьере
Рис. 6. окно с заливным витражом
Использование цветной мозаики в интерьере – это оригинальное решение для декора. Изначально она использовалась только в храмах, но позже была широко распространена для украшения окон в домах богатых или зажиточных граждан. Сегодня эта технология более доступна. Главный критерий – умелое использование техники, чтобы узор вписался в общий интерьер и стал украшением дома, а не чересчур яркой деталью.
Оформление зеркал заливными витражами
Рис. 7. украшение зеркала заливным витражом
Не существует определенных правил оформления витражами зеркал. Но стоит помнить, что если изображение будет по центру или займет всю площадь, то зеркало не сможет выполнять свои функции. Оно станет лишь красивой деталью интерьера на подобии картины.
Намного более удачным будет нанесение узора по бокам с более кучным изображение по углам. Это сохранит центральную часть как отражающий элемент. А узор станет красивым орнаментом. Наиболее удачное расположение предполагает задействование верхней и боковых сторон или только боковых.
Заливные витражи и оконные проемы
Рис. 8. витражное оформление окон
Окна с заливным панно пропускают солнечный свет, но окрашивают его, поэтому в помещении можно различить цветные блики. Кроме того, краски – это вид тонировки, поэтому освещаемость комнаты будет не такой, как при полностью прозрачном стеклопакете. Однако свет не приглушается полностью, а цветные блики создают хорошее настроение.
Часто раскрашенное панно устанавливают на стеклопакеты, которые выходят в неприглядные места, чтобы шумная улица или свалка не бросались в глаза. Рассмотреть эти пейзажи можно будет только при пристальном вглядывании за окно. Точно также работает витраж и с другой стороны – в окно заглянуть будет невозможно.
Заливные витражи как художественные перегородки
Рис. 9. декоративная перегородка как часть стены
Художественные перегородки редко используются для домашнего интерьера. Однако это отличный способ разделить большое помещение и придать ему оригинальности. Обратите внимание! Рисунок на перегородки наносится с обеих сторон. Контуры и цвета заливки должны полностью повторяться.
Такие перегородки не станут препятствовать свету или звуку, но их можно использовать для отделения части комнаты. К примеру, под зону для переодевания. Такие перегородки можно использовать в кафе и ресторанах для отделения «кабинетов» или зон для отдыха.
Заливные витражи на дверях
Рис. 10. пример витража на дверях
Заливной витраж используется только для межкомнатных дверей. Его можно использовать в ансамбле с балконным окном. Рисунок на стекле можно сделать только с одной или с двух сторон. Однако второй вариант предпочтительней. Оформление окон в таком же стиле не является правилом, точно также как и нанесение одинаковой картинки на все двери одной квартиры. Достаточно использовать лишь сходную тематику. К примеру, известные картины, абстракция, пейзажи и так далее.
Потолочные заливные витражи
Рис. 11. заливной витраж на потолке
Потолочные витражные конструкции – самая необычная деталь интерьера, так как здесь подбирается не только узор, но способ его применения. Самым простым вариантом станет «раскрашивание» зеркального потолка полностью или в области прямо над люстрой. Благодаря этому помещение не только получить современный вид, но и будет более светлым.
Кроме плоской картинки можно оформить что-то более рельефное. К примеру, полусферическая свисающая к центру люстры балюстрада. Чаще всего заливной витраж используется в центре, но это не обязательное условие.
Заливные витражи и ниши
Рис. 12. оформление ниши заливным витражами
Витраж в нише используется как имитация окна. Дополнительно в эту выемку проводится подсветка, которая дополняет идею. Подобная конструкция может зрительно увеличить помещение, а также добавить уюта. Сами по себе ниши в интерьере используются не часто, поэтому необходимо грамотно обыграть выемку в стене с расположением мебели.
Создание витражных панно
Рис. 13. подсвеченное витражное панно
Витражное панно – это замена картин. Можно купить уже готовое изделие, которое будет создано в английской манере с использованием цветных лаков. Такое изображение будет радовать ярким переливом красок. Но самостоятельно создание такого шедевра станет отличным времяпрепровождением, а также оригинальным подарком.
Заливные витражи и кухонные фасады
Рис. 14. заливной витраж кухонного гарнитура
Для кухонных витражей подойдут только профессионально раскрашенные поверхности, которые были дополнительно закалены в печах. Так как это защитит краску от чрезмерного влияния воды, что характерно для кухни. Такой декор кухонного гарнитура сделает его уникальным. Можно подобрать тематические картинки, которые будут имитировать прием пищи или известные натюрморты, чтобы сделать комнату веселым местом для посиделок и приготовления пищи.
Заливные витражи и шкафы-купе
Рис. 15. заливной витраж на матовом стекле шкафа-купе
Створки шкафа-купе – еще одно хорошее место для использования способа заливного витража. Наносить краску можно на одну или сразу все дверцы. В случае с матовой поверхностью можно полностью залить пространство. В случае с гладкой поверхностью можно применить ту же методику, что и для обычного зеркала.
okna-biz.ru
роспись по стеклу и наливная техника
Витражи – великолепное декоративное решение для любого интерьера. Несмотря на то, что история витражей насчитывает не одну сотню лет и их смело можно причислить к классике, они необычайно органично вписываются в любой современный дизайн. Разнообразие сочетаний, расцветок, сюжетов бесконечно и определяется только фантазией создателя.
Витражи, изготовленные по классической старой технологии, изделия очень ценные и дорогие. Кроме того они достаточно массивны и хорошо смотрятся только в больших просторных помещениях, лучше с высокими потолками.
Но существует замечательная альтернатива – витражные имитации, которые можно изготовить в домашних условиях своими руками. Они менее массивны, ими можно задекорировать практически любую стеклянную поверхность, даже выгнутую.
Самой популярной и простой в исполнении разновидностью витражной имитации являются витражи, выполненные с помощью красок.
Краски для витражей
Существуют специальные краски, предназначенные именно для выполнения работ по стеклу. Некоторые из них рассчитаны на последующий обжиг изделия, а некоторые нет. Обжигать или не обжигать? Ответ на этот вопрос зависит от предназначения изделия, условий его последующей эксплуатации, а так же от технических возможностей (и обжег бы, да печки нет).
Хороший производитель обязательно снабдит тюбики с краской дозаторами, с помощью которых удобно будет их наносить.Существуют кроме того специальные контуры для витражей. Это краска очень густой консистенции, которая наносится по границам отдельных частей витража и имитирует свинцовые швы.
Посмотрите видео о росписи стекла в витражной технике своими руками
Технология росписи витража
— Как основу можно использовать не только стекло, но и плитку, и пластик.
Прежде всего, необходимо обезжирить поверхность основы, чтобы сцепление было максимальным. Делается это спиртом или моющим средством.
— Подготовленный эскиз будущего витража подкладывается прямо под стекло.
— Первым делом наносят контуры – сначала черным маркером для большей четкости, а потом краской (кисточной, шприцем, иглой или зубочисткой) и оставляют витраж подсохнуть. Для контуров можно использовать лак или эпоксидную смолу.— Теперь пространство между границами раскрашивают с помощью кисти густым слоем витражных краскок и снова подсушивают. Начинать красить нужно с несмежных между собой фрагментов, так проще корректировать возможные огрехи покраски.
Так же можно использовать трафаретную технику, вырезая в плотной бумаге необходимый фрагмент, прикладывая его к витражу и раскрашивая кистью или распылителем.— После того, как витраж совсем высохнет, можно будет отделить его от основы и задекорировать какую-нибудь другую поверхность. Полностью высыхает витраж через несколько суток, обычно эта информация указана на коробке красок.
— Готовый витраж можно покрыть лаком. Используют для этого широкую кисть или распылитель. Лак будет сохнуть около недели, лучше всего витраж на это время поместить в чистое и сухое место с хорошей вентиляцией и не трогать его.
Так создается витраж в технике росписи красками.
Существует кроме того еще наливная техника.Наливной витраж
— Начальные этапы такие же, как и в технике росписи. Выбирается и прорисовывается в натуральную величину эскиз, подготавливается и обезжиривается стекло-основа.
— Контуры витража, изготавливаемого по технологии заливки, должны быть выпуклыми и замкнутыми, чтобы краска не разливалась. Для этого используют специальную контурную краску с удобным дозатором или смешивают с клеем тушь, добавляя для металлического цвета серебряную или свинцовую пудру.
— Контуру обязательно нужно дать высохнуть, для этого потребуется около 3 часов.
— Теперь фрагменты витража густо заливаются витражной краской. Размазывать краску не нужно, она должна стечь сама. Очень важно производить всю работу на ровной горизонтальной поверхности, чтобы она не стекала. Нужно внимательно следить за возможным появлением пузырьков и тотчас же их устранять.
— Витраж снова необходимо подсушить.— Теперь повторно прорисовывают контуры, опять высушивают.
— Готовый витраж покрывают несколькими слоями прозрачного нитролака для защиты и закрепления.
— Осталось только вставить в рамку и повесить на стену.Вот так, довольно просто, можно в домашних условиях своими собственными руками создать произведение искусства.
Поделиться:nastroike.com
Рисуем имитацию заливного витража своими руками
.
Почти каждый мастер, творивший в эпоху модерна, в той или иной степени проявлял интерес к металлу как материалу для своих работ. Металл, включая золото и серебро, часто сочетали с другими материалами, например со слоновой костью, деревом, эмалью и стеклом, что создавало прихотливую игру различных поверхностей. Очень красиво смотрятся витражи, выполненные техникой тиффани, но менее трудоёмкий способ – это заливной витраж, имитация тиффани:
Не секрет, что если для крупного размера витражей – например в межкомнатных дверях или на окнах, использовать обычный акриловый контур, тот самый рельефный, что так любят мастерицы техники точка-к-точке, готовая работа получится похожей на детскую картинку, искусственно- кустарную, какой бы серьёзный мотив Вы не выбрали для своей росписи . Но легко приготовить контур – имитацию свинцовых перегородок тиффани самим. Для этого нам потребуется:.
Нужны: 50 мл. клея ПВА, подходящего для склеивания фарфора и стекла;
черная тушь — 20-30 мл;
серебрянка (алюминиевая пудра) — около 30-40 гр.
Контурная краска создается так — берем небольшую стеклянную баночку, наливаем в нее клей ПВА, добавляем черную тушь, перемешиваем и в процессе помешивания подсыпаем серебрянку. По консистенции полученная таким образом краска должна напоминать жидкую сметану свинцового цвета.
Сразу отмечу — если в процессе нанесения объемного контура на стекло краска в банке загустеет, то, добавив в нее некоторое количество теплой воды и немного черной туши (для желаемого цвета), она вернется в необходимое вам состояние.
Контур, образованный такой самодельной краской, будет устойчиво держаться на стекле, внешне будет похож на свинцовые прокладки, соединяющие элементы классического витража. Причем вы можете импровизировать с шириной контура при его нанесении — это придаст вашему витражу оригинальность. Итак, вооружаемся беличьей или колонковой кистью и приступаем к рисованию контура — он должен получиться объемным (выпуклым) в достаточной степени, поэтому на краске особо не экономьте, но наносить ее требуется осторожно и аккуратно. В процессе создания объемного контура требуется периодически промешивать краску, т.к. более легкие частицы серебрянки начнут скапливаться на ее поверхности. Не тяните с контурными работами — чем дольше будет стоять приготовленная вами краска, тем больше будет меняться ее цвет, а значит, утратится однообразие контурных линий.
После прорисовки контура витражного рисунка — 3 часа выжидаем полного высыхания краски. Когда контур высох и краска для заливки уже приготовлена, самое время начать роспись. Прежде, чем приступить к окрашиванию витража, убедитесь в строго горизонтальном положении листа стекла — любой, даже незначительный, перекос вызовет стекание и утолщение слоя краски в самой нижней точке раскрашиваемого фрагмента. Т.е. дверь лучше снять с петель и положить на стол лицевой – парадной стороной.
Вооружаемся круглой большой кистью (беличьей или колонковой), набираем на нее большое количество краски и наносим ее на заданные фрагменты витража. В этом деле главное — не пересечь границу контура и полностью залить каждый из фрагментов краской определенного цвета. Если же вы заедете краской на сам контур — ничего страшного, напротив — это даже хорошо, т.к. полностью исключит любые не прокрашенные участки близ контура. Боритесь с появлением воздушных пузырьков — следите за их появлением и быстро убирайте их движением кисти. Завершив окраску, выдерживаем паузу в 3-4 часа — даем краске полностью высохнуть.
Следующий этап заключается в повторной прорисовке контура. Старайтесь повторить предыдущие контурные линии, наносите краску так же обильно, как и при первой прорисовке контура. Теперь вы можете быть уверены в полном устранении любых неровностей и изъянов. Очередной этап работ — через 2-3 часа, после просыхания нанесенного контура.
В завершении работ над витражом нужно нанести на него 3-4 слоя прозрачного нитролака, покрыв тонким слоем всю поверхность стекла. Эта мера защитит рисунок от царапин и влаги, продлит срок его службы. Нитролак лучше всего наносить не кистью, а распылителем, выдерживая перед каждым новым слоем не менее 10 мин. для просушки предыдущего слоя.
Работа по созданию витража завершена — нужно только вставить его в раму. Такой рисованный витраж прослужит вам не менее 10 лет.
Несколько способов приготовления витражной краски:
Первый способ. Потребуется нитролак НЦ-218 (можно использовать 222 или 2141), 647-й растворитель и масляные краски для художественных работ. Наливаем в баночку около трети нитролака, добавляем растворитель (примерно до 40% от количества нитролака), перемешиваем до получения состава, похожего на воду. Затем вводим каплю (размером с горошину) художественной краски, перемешиваем, добавляем еще краски, если цвет не достаточно ярок (краски понадобится до 10% от количества нитролака). В итоге получаем хорошо растекающийся цветной лак, который отлично подойдет для заливки рисунка витража.
Второй способ. Понадобится светлый клей БФ-2, ацетон, растворимая в спирте краска (можно использовать пасту из шариковых ручек). В стеклянную баночку наливаем клей, разбавляем его ацетоном по соотношению 1:1, перемешиваем и добавляем краску до получения цвета нужной насыщенности.
Третий способ. Понадобится желатин, теплая вода, сухие красители для х/б, шерстяных или шелковых тканей. Около 6 гр. желатина нужно развести в 200 гр. теплой воды, перемешать. Отдельно, в теплой воде, развести сухие краски. В новую стеклянную баночку отлить немного раствора воды с желатином, добавить туда необходимое количество раствора краски, перемешать. После нанесения этой краски на витраж и ее высыхания, нужно будет поверху покрыть рисунок бесцветным нитролаком. Витражные краски, требуется смешивать исключительно в стеклянной посуде малой ёмкости – как из под детского питания баночки.
Эту и другие витражные техники описал Абдюжанов Рустам
 |  |
Автор статьи Milendia.
Источник
sam.mirtesen.ru
Изготовление заливных витражей в домашних условиях.
Заливной витраж в домашних условиях изготовить совсем не так сложно как может казаться на первый взгляд. Мы обучим вас! Подробно опишим этапы изготовления и покажем всё на готовых примерах.
Стеклянный витраж сделает любую дверь торжественнее, а дизайн комнаты – необычнее, явно подчеркивая уникальность квартиры. Если двери у вас со стеклом, то можно рискнуть приступить к созданию заливного витража.
Причем, чтобы сделать заливные витражи своими руками, необязательно приглашать мастера по витражам, с этим делом может справиться практически каждый. Достаточно желания добиться поставленной цели, немножко усидчивости и точного исполнения приведенных ниже советов. Итак, рассмотрим, как просто сделать заливные витражи своими руками!
Но если Вы не уверены в своих силах, можно посетить курсы по изготовлению витражей в домашних условиях, где происходит обучение по изготовлению витражей не только в технике заливного витража, но и в других техниках.
Подробнее про техники: Тиффани, фьюзинг.
Витражи, изготовленные таким способом в домашних условиях, выглядят очень эффективно, а разделительные линии (контуры отдельных частей рисунка), имитируя свинцовые крепления классического витража, выглядят очень естественными, но более аккуратными и легкими. Это позволяет рассматривать витраж с близкого расстояния, как картину, что дает возможность использовать заливной витраж в обычной квартире.Таким образом можно достаточно точно имитировать классический витраж, но по красоте, малой стоимости и возможности обучения его изготовления мало опытным и даже совсем неопытным людям, намного превосходит его. При обучении изготовления заливного витража можно сделать небольшой рисунок, например, в центре стекла, не связывая его с обрамлением.
Как сделать витраж в домашних условиях, который не боится влаги, будет служить долго, внесет в дом живую игру тепла, света и цвета, описано ниже на странице. На сегодняшний день существует много курсов по обучению изготовленя витражей. Наша же команда оринтируется на создание художественного витража.
Но изготовление витражей в домашних условиях настолько просто и доступно, что позволяет сделать витраж не только специалисту, но даже человеку, едва умеющему рисовать. При этом их качество, вид, прочность, аккуратность исполнения и долговечность созданного витража могут поспорить с качеством продукта многих витражных компаний. Как же делается заливной витраж?
Мастер класс по заливному витражу – материалы для изготовления в домашних условиях
-
Эскиз
Разрабатывается самостоятельно на непрозрачной бумаге. Многие задаются вопросом как же рисовать витраж? Прежде чем рисовать витраж, как Вы задумали, стоит посмотреть готовые эскизы и по ним уже делать рисунок.
-
Контурный рисунок
Нанесение контура у рисунка (см. фото) используется для имитации шва между деталями витража. В качестве контура используется специальная контурная краска, обладающая густой консистенцией, или специальная контурная лента. Контурные краски выпускаются различных цветов. Таких как: черный, медь, золото и т.д.
-
Основа
Заливной витраж может быть выполнен на любой твердой поверхности. Но основной поверхностью является, естественно – стекло. Основой может служить как простой кусок стекла, так и стакан или ваза.
-
Витражные краски и лаки
При выборе витражной краски важно учитывать, как Вы будете наносить эту краску. На горизонтально расположенную поверхность можно лить как густые витражные краски, так и лаки для стекла. С поверхности, расположенной под углом к горизонту, жидкие краски и лаки могут растечься. Лаки для стекла используются в случае, когда изделие должно оставаться в большей степени прозрачным.
Такие краски какGalleryGlade, производимые компаниейPlaid, гораздо гуще, чем лаки, и дают возможность работать даже с вертикальными поверхностями. Густыми красками можно добиваться эффекта рельефности стекла и делать разноцветные разводы.
-
Распределитель краски
Так как любая жидкость имеет свое поверхностное натяжение, краску часто приходиться принудительно распределять по поверхности заливаемой детали. Распределитель имеет вид карандаша, с наконечником достаточно острым, чтобы иметь возможность загнать краску в самый острый угол заливаемого фрагмнта.
Преимущества заказа витража на у нас:
И всё-таки мы рекомендуем обратиться в нашу компанию для создания такого шедевра как художественный витраж, потому что опыт и талант наших мастеров здесь играет существенную роль. В свою очередь Мы гарантируем:
- Качество работы
- Опытных мастеров
- Доступные цены
- Выполнение работы в кратчайшие сроки
Пример пошаговой технологии изготовления заливного витража – №11. Выбрали основу и эскиз.
2. Обвели контур.
3. Выполнили заливку краски.
4. Вставили стекло в дверь.
Пример пошаговой технологии изготовления заливного витража – №21. Выбрали предмет и краски.
2. Обводим контур, используя трафарет.
3. Наносим краску
4. Последние штрихи…
|
Полезные ссылки:
artultra.ru
от простых из пленки к стеклу и настоящим
Витраж – желанное украшение любого интерьера. Но профессионально изготовленные витражи дороги. Между тем существуют разные виды витражных техник, и некоторые позволяют выполнять витражи своими руками. Простейшие дают возможность сделать, например, потолочный витраж, очень похожий на настоящий, если не присматриваться вблизи. А по более сложным, но доступным самолельщику, получается произведение, которое и специалист без разборки не отличит от «всамделишного».
Главный секрет техники
Технология изготовления любого витража не требует глубоких знаний. Но обязательно нужны точный глазомер, верная и твердая рука и предельная аккуратность. Мельчайшие погрешности, накапливаясь по мере изготовления, в итоге придают изделию не вполне приглядный, а то и просто неряшливый вид. Так что главные условия успеха – сноровка, смекалка, тренировка. Если после трех пробных композиций размером с большую книгу у вас получится хороший настоящий – вы самородок.
Витраж в соборе св. Винцента в Блуа
Об эскизах и ножницах
Основа любого витража – поэлементный эскиз. Эскизы витражей выполняются всегда в двух экземплярах. Если они сделаны на компьютере и распечатаны, проблем нет: распечатки абсолютно идентичны.
Однако для большого панно эскиз приходится рисовать вручную, а затем копировать на светокопировальном станке. Несмотря на столь серьезное название, простейший светокопировальный станок – просто лист стекла (который потом сгодится на основу), уложенный на два стула, и лампочка под ним.
Чтобы сделать витраж без ошибок, нужно твердо помнить: сборку ведут по ПЕРВИЧНОМУ, самому точному, эскизу, а копия с него пойдет на шаблоны. Иначе нестыковки неизбежны, а подгонка фрагментов по ходу дела усложняет и портит работу.
Ножницы нужны не простые, а специальные шаблонные, с тремя лезвиями. Третье вырезает полоску шириной 1,76 мм. Перед порезкой вторичный эскиз наклеивают на лист тонкого, но плотного картона (идеальный случай – электрокартон 0,5 мм) и режут уже бумажно-картонную слойку. Иначе при изготовлении фрагментов очень трудно будет обвести контур по мягкой бумаге.
При поклейке будьте внимательны – размокшая от любого клея бумага тянется при разглаживании, а клеить нужно по всей плоскости. Каждый готовый шаблон выверяется по первичному эскизу. Кстати, кусочки обоих эскизов еще до порезки нужно единообразно пронумеровать.
Виды витражей
Классический, или стеклянный витраж – это окно из множества разноцветных стекол, прозрачных или молочных; молочных в данном случае значит – непрозрачных окрашенных в массе. Матовое стекло «зашершавлено» с одной стороны, и на изломе прозрачно.
Фрагменты витража иногда называют витражными смальтами, чтобы не путать со смальтами, из которых набирается стеклянная мозаика. Витраж и произошел от мозаики. Иногда даже говорят просто «смальта», т.к. витражей делается много больше, чем мозаик из стекла. Далее в тексте смальта – везде витражная смальта.
Каждая смальта обрамляется П-образным профилем из свинца, олова, меди или латуни. Затем смальты укладываются прямо на первичный эскиз, и швы пропаиваются. Получается окно в переплете из Н-образных профилей. На него тут же накладывают раму из латунного уголка, для прочности, и пропаивают уже по контуру. Полученную картину вставляют в оконную раму или в проем с подсветкой сзади. В таком случае смальты берут матовые или молочные.
Витражи, выполненные в классической технике
На рисунке в предыдущем разделе – один из величайших мировых витражных шедевров, витраж в южном окне собора св. Винцента в Блуа. На рисунке выше – современные витражи классического типа. И там, и там используется комбинированная техника с применением фьюзинга, см. далее. Классический витраж очень сложен в работе, трудоемок и не особо прочен. В распашные окна их не ставили – могли рассыпаться от хлопка открытой створки.
От простого к сложному
Пленка и потолок
Пленочный витраж (первый слева на след. рис. ниже) относится к фальшвитражам: на стеклянную основу, прозрачную, матовую или молочную, тем или иным способом наносится рисунок с имитацией бордюров между смальтами. В данном случае это просто пленка-самоклейка; об имитации контурных бордюров поговорим ниже, это совсем не сложно.
Витраж из пленки сделать не сложнее, чем просто что-то оклеить самоклейкой. Главное – хорошо обезжирить стекло раствором моющего для посуды в воде 1:5-1:20 и затем промыть дистиллированной водой. Пузырьки на пленке прокалываются иголкой и за сутки-двое без следа спадаются.
Современные пленки достаточно долговечны, но вблизи сразу видно, что это только имитация. А с обратной стороны он вообще вида не имеет. Поэтому пленочные витражи чаще всего устанавливают на потолок. Там они как раз на своем месте – дешево и сердито.
Ранее потолочные витражи были мало распространены: основа тяжела, хрупка, а при обрушении чрезвычайно травмоопасна. По свойствам материала витраж на стекле вообще не должен быть висячим. Сейчас наилучшая основа для потолочных витражей – акрил.
Попробуйте согнуть или сломать компьютерный диск. Это есть прочность акрилового пластика при толщине всего около 1 мм. Лист акрила 3х3 м толщиной 2-3 мм человек подбрасывает рукой, и под собственным весом он не провисает многие годы. А вдруг вывалится – тихо планирует, покачиваясь. И пленка на акриле держится очень прочно. Правда, акрил гораздо дороже стекла.
Виды витражей
Заливной
Вторая поз. слева – витраж красками, или заливной. С лица он уже очень похож на настоящий, но с изнанки все равно заметна подделка, даже если ее оформить заодно с лицом в зеркальном отражении.
Технику заливного витража мы далее рассмотрим подробнее: из умелых рук такие композиции выходят очень эффектными с лица, но получить их не так-то просто. Для полноты эффекта нужно двойное прохождение световых лучей сквозь стекло-основу; следовательно – гладкая или фактурная отражающая поверхность под ней. Поэтому самое распространенное применение заливной техники – витраж на зеркале.
Дело в том, что краска при правильной заливке образует мениск, см. далее. Лучи, прямые и отраженные от зеркальной пленки, проходят через его участки с разной кривизной, и витраж играет красками вовсю. Сказывается и дифракция на границах бордюра, поэтому его лучше делать темным, но блестящим, также см. далее. Особенно эффектно «заливное» на акриловых зеркалах с отражающей тантал-ниобиевой подложкой.
Тиффани
Витраж-тиффани (след. слева направо поз.) – это уже самый настоящий, полноценный витраж из стеклянных смальт. Отличие от классики только в том, что переплет изготавливается не из литых или кованых желобков, а формируется прямо по торцу смальты из металлической паяющейся фольги (фолии), которую в Средние Века делать еще не умели.
При использовании латунной фольги, твердых легкоплавких припоев (которых в старину тоже не было) и полуактивных флюсов тиффани получается вполне прочным. Он пойдет и как витраж на окно, в т.ч. распашное или французское, и в дверь. Техника тиффани позволяет «витражить» объемные прямоугольные и криволинейные конструкции. Для этого боковые грани смальт выполняются скошенными под 45 градусов или под требуемым по кривизне углом. Промышленного оборудования для этого не требуется. Технику тиффани мы также разберем далее.
Фацет
Фацетный витраж, предпоследняя поз. – непременный признак престижного интерьера. Фацет – широкая, под малым углом, оптически точная полированная фаска на толстой, от 6 мм, стеклянной пластине. Угол фацета должен быть точно согласован с оптическими свойствами стекла, чтобы получилась т. наз. алмазная грань, дающая наибольшее светопреломление.
Смальты фацетных витражей изготавливаются прозрачными, бесцветными или окрашенными, из специальных сортов стекла – поташного (легкого, с меньшим показателем преломления) и свинцового (тяжелого, с большим лучепреломлением). Особенно эффектны фацетные витражи из умело подобранных комбинаций того и другого (кронфлинтовые фацеты).
Собираются фацетные смальты в специальных, штучно изготавливаемых профилях из прочного алюминиевого сплава, из-за большого веса. В целом фацетный витраж требует высокого мастерства и промышленных условий для изготовления. Чаще всего смальты заказывают партиями на оптико-механических предприятиях, а собирают уже в условиях мелкого/среднего производства.
Фьюжн
Фьюзинговый витраж, или витраж-фьюжн (от англ. fuse – плавить, плавиться; последняя поз.) изготавливается из разогретых до размягчения (300-1200 градусов, в зависимости от сорта стекла) смальт, выложенных по трафарету на жаростойкую плоскость. Весь набор прокатывается, благодаря чему получаются плавные переходы цветов, что в прочих витражных техниках недостижимо.
Фьюжн – высший пилотаж витражного искусства. Даже при изготовлении роботами в промышленных условиях вследствие прокатки каждое изделие уникально. Большие витражи-фьюжн стоят огромных денег; правда, с развитием роботизации цены неуклонно падают, здесь, как говорится, на два круга, впереди всего мира идет Китай. Сама же техника фьюжн известна издревле; именно по ней изготавливались и изготавливаются смальты с лицами и т.п. для классических витражей.
Видео: витраж с применением фьюзинга
Делаем простой витраж
Имитации
О пленочном витраже уже сказано, да и сложного ничего в нем нет. Но, прежде чем переходить к красочному, расскажем об имитации свинцового переплета; она общая и в том, и в другом случае. Приличная на вид имитация витража во многом определяется именно похожестью накладного бордюра на натуральный металлический переплет.
Бордюры
Сымитировать переплет классического витража и для пленки, и для краски, можно тремя способами:
- Поклейкой границ фрагментов свинцовым скотчем. Специально продается для витражных дел;
- Формированием контуров из мягкой проволоки, см. ниже;
- Наведением контуров контурной пастой.
Первый способ
Свинцовый скотч – самый настоящий, без кавычек, скотч: ленточка шириной около 1/8 дюйма из свинцовой фольги, клеящий слой, такой же, как на обычном скотче, и защитная пленка. Разматывая рулончик, выкладывают по контуру, обрезают, снимают защитную пленку, накладывают, придавливают – все. Для пленочных витражей – после поклейки, для заливных – перед заливкой.
Второй способ
Эмалированные провода
Контур выгибают из проволоки и приклеивают (пленка – после; заливка – до) ПВА. Но не простым, а посудным. Он немного дороже «бумажного», и на этикетке указано: «Для склейки изделий из стекла и фарфора». Химически активные клеи не годятся, особенно циан-акрилатный «Суперклей». Он ко всему еще и необычайно жидкий, затекает всюду, где не нужен.
Проволоку по этой технике традиционно используют алюминиевую и потом патинируют, как для тиффани, см. далее. Но автор этой статьи неоднократно с успехом использовал медный обмоточный провод в высокопрочной эмалевой изоляции (эмальпровод). Он легче гнется, а в радиомагазинах и на радиобазарах его можно найти с изоляцией буквально всех цветов радуги, см. рис., диаметром от 0,02 до 2,5 мм круглый и от 1 до 16 мм плоский (шину).
Шина встречается редко и стоит дорого. Но каждый выгнутый из круглого провода контур можно выровнять и слегка сплющить, сильно сжав в слесарных тисках между двумя ровными плоскими пластинами из стали толщиной 8-12 мм. Изоляция даже чуть ли не довоенного ПЭВ от этого не портится.
Особенно хороши меднопроволочные контуры для заливных витражей на зеркалах; об этом уже говорилось. Если же нужна матовость и патина – достаточно поширкать по готовому наждачкой, и обнажившаяся медь скоро сама покроется самой что ни на есть настоящей, не наведенной патиной.
Третий способ
Готовим контурную пасту по рецепту:
- Посудный ПВА – 50 мл.
- Натуральная черная тушь (самая лучшая – голландская) – 20-30 мл.
- Алюминиевая пудра (серебрянка) – 30-40 гр.
В ПВА вводим тушь, тщательно размешиваем и мелкими порциями при помешивании добавляем серебрянку до получения сметанообразной пасты. Если нужен переплет под латунь – серебрянку заменяем бронзовой пудрой. От соотношения туши с серебрянкой зависит «свинцовость»; ее проверяют пробной, вполне высохшей каплей.
Пасту готовят по мере надобности, она не хранится. При использовании нужно все время помешивать – серебрянка всплывает наверх. Наносят по контуру художественной кисточкой, набирая обильно, чтобы легла колбаской равной толщины, тут нужен хороший навык. Удобнее для новичка – малый кондитерский шприц-пистолет, но потом, даже после промывки, для использования по прямому назначению он непригоден.
Видео: английский пленочный витраж своими руками
«Заливное»
Заливной витраж выполняется в такой последовательности:
- Готовим сборочный стол: ровный щит, обтянутый белой бязью, фетром, байкой или фланелью.
- Кладем на него трафарет – пронумерованный первичный эскиз.
- Обезжириваем стекло – основу и кладем на трафарет. Берем за торцы руками в новых текстильных перчатках; пользоваться присоской и оставлять пальцы на лице нельзя.
- Выгибаем, ровняем и подплющиваем контуры, по очереди по одному от левого (для левшей – правого) верхнего угла.
- Подгоняем по мере надобности и приклеиваем посудным ПВА. Сушим сутки.
- Заливаем краской (см. ниже). Смежные ячейки одного колера заливаются поочередно по мере высыхания предыдущих: вдруг протечет, высохший потек легко снять лезвием безопасной бритвы.
- Сушим еще сутки после заливки последней ячейки, вставляем в рамку из металла – готово к установке!
О приготовлении красок см. след, а пока остановимся на заливке; это самая ответственная процедура. Краску наливаем обильно пропитанной кисточкой или шприцем изнутри по контуру, но ни в коем случае не касаясь бордюра (см. рис.)! Краска должна сама растечься в мениск естественным образом! Если колер вышел жидковат, по высыхании наливаем еще раз таким же способом.
Заливка ячейки витража краской
Налив/долив краски в середину недопустим. Если там нужно пятно погуще, его нужно оконтурить и налить туда больше. В таком случае два налива в обрамление (по внешнему и внутреннему контурам) делаются без промедления один за другим.
Дело в том, что «блямба» посередине нарушит светопреломление. Возникнет известный фотографам «эффект бокэ», и одиночный такой элемент нарушит цельность восприятия композиции. А если их будет много, то весь витраж получится неряшливым.
Краски
Самодельные витражные краски известны четырех видов:
- На ПВА и анилине – самые простые в приготовлении и самые нестойкие;
- Советско-раритетные – на клее БФ-2 и пасте для шариковых ручек;
- Желатин-анилиновые – непрочны и на прямом солнечном свету выгорают, но дают идеальный мениск;
- Нитромасляные – самые дорогие, но имеют все достоинства без недостатков.
Первая. ПВА-анилиновые краски готовятся просто: вдвое-втрое разбавляем дистиллированной водой 50-100 мл посудного ПВА. Затем, в горячем дистилляте – анилиновый краситель для ткани по инструкции к таблетке, и процеживаем через миткаль, газ или тоненькие женские колготки. Капаем несколько капель в ПВА эмульсию, размешиваем, капаем каплю на стекло и проверяем колер. Засветлен – добавляем раствор пигмента; перетемнен – эмульсии.
Вторая. БФ-2 разводится вдвое ацетоном и в раствор по каплям добавляется ручечная паста с размешиванием. Колер проверяется пробной каплей, как выше указано. Дает отличный мениск, стойка, ярка, но – увы! – оборот чистого ацетона ограничен, т.к. он используется в кустарном нелегальном производстве наркотиков. А заменить нитрорастворителем или спиртом нельзя.
Третья. 6 гр. пищевого желатина разводятся в 200 мл. дистиллята при 40-50 градусах. Раствор анилинового красителя, такой же, как и для первой краски, добавляют по каплям после остывания до той же температуры и так же проверяют колер. Прочность и стойкость к выгоранию можно несколько увеличить, по высыхании покрыв прозрачным акриловым лаком. Анилин с ПВА – нельзя, поплывет.
Четвертая. Готовим состав из 60% по объему прозрачного мебельного нитролака и 40% 647 растворителя. Художественную масляную краску выдавливаем прямо из тюбика шариками с горошину размером, размешиваем, проверяем колер на каплю. Пригодна под покрытие акрилом; при этом прочность – акриловая, а стойкость – практически неограничена.
Примечания:
- Иногда краска не размешивается, а творожится. Это значит – производитель обманщик: приготовлено не на натуральном конопляном масле.
- Колеры можно смешивать, как делают художники, но соблюдая правила смешивания минеральных масляных красок. Иначе может получиться, как с картинами Озерова.
Видео: мастер-класс по заливному витражу
Тиффани
Витражи-тиффани на порядок или два сложнее в работе вышеописанных, поэтому разберемся с ними поэтапно. Сложности и тонкости есть на всех этапах, кроме, пожалуй, патинирования. И пренебрежение техникой на любом из них испортит работу. Кроме того, необходимо обзавестись некоторым специальным инструментом и материалами.
Инструмент
Стеклорез
Главный залог успеха при работе по тиффани – стеклорез, ведь нужно вырезать мелкие криволинейные куски стекла, а витражное стекло очень вязкое. Поэтому стеклорез нужен только алмазный. Советчики обходиться роликовым победитовым вряд ли сами способны вырезать стеклышко в форточку.
Алмазный стеклорез для криволинейных резов
Алмазные стеклорезы бывают двух видов: с острием (алмазные карандаши) и с криволинейной режущей гранью. Первые пригодны только для прямых резов, а вторые и для криволинейных. Вид режущей части и способ реза указываются в сертификате на инструмент, а по виду – стеклорез с кривой гранью обязательно массивный, с обушком для обстукивания/надлома, см. рис. После реза карандашом надрезанный кусок просто отламывается.
С рук покупать нежелательно – в 90% случаев продают потому, что алмаз надколот и звонкого реза (см. ниже) не дает. Есть еще пилки для стекла – тонкие стальные полоски с алмазным напылением. Ими получаются вполне приличные кривые резы больших деталей (стекол для шкафов и т.п.), но для смальт они непригодны – нельзя вырезать малый радиус.
Примечания:
- Алмаз, чтоб вы знали, хоть и рекордсмен по твердости, но хрупок. Древний миф о рабах, которым обещали свободу, если разобьют алмаз молотом на наковальне – только миф. Колется, даже уроненный на каменный пол. Поэтому стеклорез нужно хранить в штатном футляре и обращаться с ним бережно.
- Стеклорезы разных производителей весьма и весьма отличаются по качеству реза. Признак хорошего – футляр из натуральной кожи с фетровой подкладкой.
Паяльник
Шлифмашинка для смальт
Пайка тиффани производится капиллярным способом, поэтому электро/радиотехнический паяльник с длинным красномедным жалом непригоден. Нужен инструмент с бронзовым никелированным жалом; оно служит только для нагрева, а припой в процессе пайки к нему не прилипает. Узнать такой можно по изначально короткому белому блестящему жалу (см. ниже на рисунке с паяльными принадлежностями), а в продажу они идут под маркой Long Life. Мощность – 100 Вт, не более и не менее.
Абразив
Для доводки смальт после порезки желательно иметь шлифмашинку для стекла, см. рис. Но стоит она немало, и в любом случае для точной доводки нужны три шлифовальных бруска номер 220-240 и шириной 12-20 мм: квадратный, полукруглый и треугольный. Последний необходим и при наличии машинки для выборки острых внутренних углов; в рисунках, скажем, с листьями, без них обойтись очень трудно.
Примечания:
- Для смальт объемных витражей шлифмашина совершенно необходима. Руками невозможно точно выдержать требуемые углы скоса боковых граней.
- Желательно еще иметь алмазный надфиль чечевицеобразного сечения – для доводки тех же уголков на очень мелких фрагментах.
Бруски нужно искать из натурального граната или корунда, тяжелые и очень крепкие. «Песочные» чудеса порошковых технологий не стекло точат, а сами об него стачиваются. Но обтачивать смальты даже на самом лучшем бруске нужно под слоем воды, для чего брусок при обточке погружают в миску, противень или какой-то еще подходящий поддон.
Лопатка для патины
Лопаточку для нанесения патины делаем сами – из зубочистки и кусочка плотного поролона шириной 5-6 мм и толщиной 3-4 мм. Насаживаем его на зубочистку и закрепляем тонкой мягкой проволочкой.
Материалы
Стекло
Смальты дли тиффани можно сделать из обычного стекла, покрасив его, как для «заливного». Но лучше купить специальное витражное стекло. Просвечивающее, матовое или молочное. В листах оно стоит дорого, но те же фирмы продают по дешевке бой (материал-то ценный), а нам много и не надо.
Примечания:
- Заказывать сразу порезку на смальты по эскизу не надо. Дорого, и не подгонишь потом. Резать смальты нужно самому.
- Поскольку тиффани собирается на пайке, температуру которой краска не держит, то его из простого стекла нужно сначала полностью собрать, а уж потом заливать. Можно с двух сторон разным колером, что даст переливы картины при взгляде с разных сторон.
Фолия
Фольга для обрамления смальт – фолия – продается в художественных магазинах специально для витражей наряду со свинцовым скотчем. Единица товара – рулончик ленточки 4-7 мм. Резать на полоски лист фольги самому нежелательно: витраж выйдет неаккуратным.
Пайка
Материалы для паечных работ показаны на рисунке, там же и паяльник. Обратите внимание на надпись: «Без канифоли». Нитевидный припой с канифолью внутри (гарпиус) для пайки витражей непригоден. Паяльный флюс (это баночка на рис.) нужен с бурой или другой полуактивный, для пайки электроники. Остатки активного флюса (с ортофосфорной кислотой и пр.) удалить из переплета невозможно, и он в конце концов будет разъеден.
Паяльные принадлежности
Обычно для пайки тиффани рекомендуют припой ПОС-61 вследствие его легкоплавкости – 190 градусов. От обычных оловянно-свинцовых припоев (240-280 градусов) смальты, бывает, трескаются. Но ПОС-61 непрочен, очень мягок. Есть еще ПОС-61М с присадкой меди, 192 градуса, но он лишь чуть прочнее.
Наилучшие припои для тиффани – с присадками кадмия: ПОСК-50-18 (145 градусов, на рисунке) и Авиа-1 (200 градусов, прочность – как у дюраля). ПОСК-50-18 послабее, но все же много прочнее ПОС-61/61М. Он недорог, в отличие от «Авиа-1» легко доступен.
Патина
Сейчас в художественных и строительных магазинах продают кузнечную патину разных видов. Покупать лучше текучую, готовую к употреблению. Готовить самому состав из порошка будет лишь чуть дешевле, но сложно, а качество покрытия – хуже.
Этапы работы
Оформление немонотонного изгиба
Эскиз/трафарет
Уже при выбора рисунка нужно учитывать особенности технологии и ее слабые места. S-, N- и глубокие U-образные изгибы краев смальт недопустимы: из-за разности ТКР стекла и металла смальты по ним начнут со временем вылезать и выпадать. Идеальная смальта – область, ограниченная выпуклыми гладкими кривыми. Если же немонотонный изгиб нужен, его нужно набрать из кусочков, пусть и одного тона, см. рис. Вдруг готовая композиция из-за переплета получается мельтешащей/аляповатой – ничего не попишешь, нужно менять или дорабатывать рисунок.
Примечание: рисунки для витражей – отдельная область живописного искусства. В интернете есть много готовых под разные техники, но если хочется свой собственный уникум, нужно обратиться к художнику-витражнику или поискать в себе творческие способности.
Резка смальт
Сначала нужно сделать основание, такое же, как для заливного витража. При правильном резе остаток отламывается от малейшего толчка, поэтому сразу выводить его на свес не нужно: после надреза под стекло за рез подсовывают тонкую рейку, и несильно надавливают пальцем на остаток. Не отломился – можно обстукивать на весу.
Попробуйте разрезать кусок обычного оконного стекла. Если рез скрипучий, видна царапина, а для надлома нужно несколько раз обстукивать, за смальты браться рановато.
При правильном резе стекло издает тихий тонкий звон, а трещина не видна совершенно. Для надлома достаточно легкого нажима или слегка тюкнуть снизу. Чтобы получить такой рез, нужно выдерживать угол наклона инструмента в направлении реза (около 45 градусов, или по спецификации к стеклорезу) и держать его строго перпендикулярно в поперечном направлении.
Второе условие – строго постоянное усилие нажима. Навык по углу и силе должен быть отработан до полного автоматизма при порезке линий любого вида. Это называется – поставить руку.
Примечание: точный угол и нажим индивидуальны для каждого алмазного стеклореза. Поэтому стекольщики-асы чужими инструментами не пользуются и в аренду их не предлагают.
Пример расположения вспомогательных резов
Но и это еще не все. Кривой рез по кривой сам по себе никогда не потрескается, хоть ты тресни. Уйдет и сторону и, по Первому закону Мерфи, как раз туда, где навредит больше всего. Что делать?
Вспомогательные резы по касательной, тем гуще, чем кривее, см. рис. Общее правило – стрела прогиба между двумя соседними вспомогательными резами не должна превышать двух толщин стекла. Кстати, это обстоятельство тоже нужно учитывать при разработке трафарета. Поэтому, если заказываете рисунок художнику, то обусловьте сразу и трафарет. Впрочем, хорошие мастера к рисунку придают трафарет безо всякого.
Если на смальте есть угол, от его клювика обязательно нужна касательная к наименее выпуклой стороне. Из сказанного следует важный вывод: не пытайтесь вырезать сразу много одноцветных смальт из большого куска. Почти весь дорогой материал уйдет в отход. Вообще, смальты режут по одной по мере заполнения трафарета, см. ниже.
Тут встает вопрос: а как обводить смальтовые шаблончики? Резак стеклореза – не лезвие бритвочки или монтажного ножа, он довольно-таки толстенький. А вот для этого и нужны трафаретные ножницы. Ширина третьего, срединного, лезвия как раз и учитывает получающийся отступ.
Набор в композицию
Перед началом набора витража трафарет на сборочном щите закрепляют ровными рейками слева (для левшей – справа) и вверху. От соответствующего дальнего верхнего угла и ведут укладку смальт, см. слева на рис.
Укладка смальт на трафарет
Смальты вырезают строго по одной, иначе весь набор расползется, не дойдя до половины. Вырезав одну, доводят и выверяют ее по трафарету (нужен отступ внутрь от контура в 0,5-0,7 мм на пайку). Затем обертывают фолией и завальцовывают ее края круглой деревяшкой или пластиком (средняя поз.) После завальцовки той же гладилкой проглаживают боковую грань; для внутренних острых углов удобно пользоваться школьной пластиковой линейкой с клиновидным краем или пластиковым ножиком из набора одноразовой посуды, и довальцовывают.
Теперь смальту укладывают на место уже до пайки, плотно поджимают к предыдущим или бортику, и проверяют по трафарету шаблон для следующей. При необходимости подрезают шаблон изогнутыми маникюрными ножницами, и только тогда возвращаются к стеклу со стеклорезом. На заполненной части видимых просветов между смальтами не должно быть, правая поз. на рис.
Примечание: самые лучшие витражи получаются при наборе на светокопировальном станке, покрытом бязью или байкой. Малейшая щелка сразу видна.
Обжим и флюсовка
По укладке всех смальт композицию аккуратно обжимают по горизонтали рейками теперь уже справа (слева) и снизу. Если смальты при этом начинают выпирать углом вверх – доглаживают и довальцовывают фолию, придавливают сверху. После этого приступают к флюсовке.
Использованные шаблончики смальт выкладывают рядом со щитом сообразно композиции и нумерации. Особой точности не нужно, лишь бы кусочки не перепутались. Теперь на этот промежуточный трафарет переносят фрагменты, начиная с угла, противолежащего начальному, т.е. в порядке, обратном сборке. Так нужно, чтобы флюс на торцах смальт не пересох.
Далее смальты по одной переносят обратно на рабочий трафарет точно так же, как собирали. При этом фолиевое обрамление промазывают тонким слоем флюса (он имеет консистенцию вазелина) при помощи спички или зубочистки. Собрав композицию вновь на старом месте, опять обжимают, но правую (левую) и нижнюю рейки теперь уже закрепляют гвоздиками. Можно приступать к пайке.
Пайка
Главное условие при пайке – не делать сразу много. Из-за разницы в ТКР стекла и металла при перегреве вся композиция может вспучиться и развалиться. За один раз нужно пропаивать участок в одну-две мужские ладони, затем дать остыть, и паять дальше. Ведут пайку в порядке укладки.
Паяют тиффани капиллярным способом. Вначале по контуру очередной смальты на шов с шагом 1-1,5 см капают кусочки нитки припоя шириной в жало паяльника. Операцию проводят на весу, не касаясь ниткой припоя и жалом фолии. Это кропотливая, изнурительная и ответственная работа, поэтому не торопитесь, делайте перерывы для отдыха.
Затем швы пропаивают. Каждую каплю или колбаску припоя на шве греют, пока она вся разом не уйдет в шов и не растечется по нему внутри. Если флюс испарится и выгорит раньше, этого может не случится, так что флюсуйте не скупясь, но без грязи. Недостающего флюса в процессе пайки можно добавить, то только по остывании паяемого участка. Рассыпать набор не нужно, флюс можно наложить сверху и немного подогреть, чтобы затек в шов.
Видео: техника работы с витражом тиффани (eng)
Обрамление
В обрамление композиция также впаивается. Вклеивать на эпоксидке или акриле не нужно: из-за разницы в ТКР витраж более 5-7 лет не продержится. Делают обрамление из латунного или бронзового уголка.
Рамка должна быть цельной; допустимо одно паяное соединение в накладкой на стыке контура. Поэтому П-образный профиль не годится: как в него, цельный, витраж засунешь? Можно, правда, по кускам подсунуть под витраж, но тогда по углам нужны косынки на пайке, которые будут видны на готовом изделии. Впрочем, опять же – дело вкуса. Можно сразу согласовать рисунок с косынками.
Рамку изнутри школьным ластиком зачищают до блеска (полуактивный флюс пленку окисла на латуни не растворяет) и тщательно промывают ватным тампоном, обильно смоченным спиртом. Затем протирают новой, которой еще не пользовались, микрофибровой салфеткой для очков.
Теперь рамку изнутри, а кромку витража с лица и сбоку, промазывают флюсом, рамку накладывают на композицию, и паяют, как смальты, по кусочкам. По остывании витраж осторожно переворачивают, накладывают флюс на изнаночную щель между краем композиции и рамкой, прогревают до растекания, и пропаивают щель. Осталось промыть от остатков флюса и запатинировать.
Промывка
Изводить литры спирта на удаление остатков флюса теперь не нужно: с их удалением прекрасно справляются моющие средства для посуды. Особенно отрадное обстоятельство для непьющего: от «него, родимого» при спиртовой промывке такой духан…
Промывают витраж (уже витраж) в ванной под душем поролоновой губкой, пропитанной моющим. Особо прикипевшие остатки флюса снимают зубной щеткой. Поддаются они не сразу, поэтому простая операция получается кропотливой: нажимать сильно или срезать нельзя. Нередко витраж приходится сутки вымачивать в ванне, в которую бухнута целая бутылка «Фейри», пока флюсовый нагар не раскиснет и не сойдет под губкой.
Патинирование
Заключительный этап – патинирование переплета. Операция несложная: отливаем в мелкую расходную емкость, набираем на лопаточку и наносим на переплет. Излишки по высыхании смываются тем же моющим для посуды губкой под душем безо всяких сложностей.
Нюанс при патинировании всего один: едкая и вредная это штука, готовая к употреблению кузнечная патина. Поэтому работать нужно в проветриваемом помещении, в защитных перчатках, очках, и, желательно, в респираторе-лепестке.
После промывки от остатков патины и просушки витраж готов – можно вставлять в раму на место и любоваться.
О матировании
Пленочные и заливные витражи, используемые с подсветкой сзади, хорошо смотрятся, если изнанка основы матовая. Самодельщикам иногда предлагают рецепты химического матирования, но сии рекомендатели, похоже, сами этой химии не нюхали, раз живы: при химическом матировании используются смертельно опасные летучие компоненты – плавиковая (фтористоводородная) кислота и ее соединения. Матирование кремневой кислотой ничуть не лучше: нужна концентрированная серная кислота, и тоже образуются ядовитые летучие продукты.
Самый простой способ самостоятельного матирования изнанки основы – взять, да и наложить изнутри пластиковую кальку. Держится более 10 лет. Если же матовая основа видна с двух сторон, то есть трудоемкий, но совершенно безвредный способ:
- Покупаем 10-50 г, смотря по площади, корундового порошка самой мельчайшей фракции (0,05 мм).
- Рассыпаем мелкими кучками по площади стекла.
- Капаем в каждую кучку льняное, рапсовое, пальмовое масло или веретенку до получения кашицы; перечень – в порядке предпочтения.
- Растираем с легким нажимом лощилом из цельной, не двоеной, сыромятной кожи; хорошо подойдет кусок старого грубого широкого поясного ремня.
- Трем лицевой (гладкой) стороной лощила, чередуя продольно-поперечные и круговые движения. При некотором навыке таким способом удается получать даже матовые стекла для фототехники.
- Остатки абразива смываем водой с моющим для посуды и губкой.
Примечание: смывать нужно в поддон, а не ванну, иначе сантехника погибла.
Видео: передача об изготовлении витражей тиффани
Напоследок – об алюминии
Кто-то, прочтя статью, вспомнит: погодите, а вот остекление мебели? Чем не витраж? В стандартных дюралевых профилях, дешевых, красивых, блестящих. И гнуть их можно.
Нет, там не витраж. Витраж – отдельное транспортабельное изделие в цельной раме, паяной или литой. Ну ладно, спаяем. Алюминий паяется, и даже без аргона – есть специальные «скребущие» припои (ЦОП, к примеру) и не особо едкие флюсы на олеиновой или пальмитиновой кислоте.
Да, но температура нужна 350-400 градусов, стекло в плотном контакте с металлом такую не держит. Если же очень медленно нагревать весь набор на огнеупорном щите, от разницы ТКР он пучится и распадается. Дать припуски на температурное расширение – расседается и разваливается при остывании.
Так что «взаправдашние», не на клею и смолах, витражи в алюминиевом переплете пока не получаются. Если же кто-то придумает, как их делать – это, безусловно, будет революция в витражном искусстве: алюминиевые сплавы легки, а по прочности сравнимы со сталью.
Видео: альтернативный простой способ изготовление витражей росписью
Загрузка…что еще почитать:
Вывести все материалы с меткой:vopros-remont.ru