Стяжка полов своими руками: Как сделать стяжку пола своими руками поэтапно: варианты реализации

Стяжка пола своими руками, технологический процесс от А до Я

Содержание

1. Как сделать стяжку пола
2. Выставление маяков для стяжки пола
3. Приготовление раствора для стяжки пола
4. Завершение работ

В данной статье мы поговорим об одном из самых неприятных видов строительных работ — стяжке пола. Несмотря на относительную простоту технологического процесса, потребуется применение значительных физических усилий от исполнителей. Кроме того, работа по стяжке пола сама по себе очень грязная, так как связана с замешиванием большого количества раствора. Тем не менее, если у вас нет желания слушать мелодичный скрип ламината под ногами или созерцать явные неровности пола под линолеумом, эта работа является необходимой.

Как сделать стяжку пола своими руками?

Прежде всего, необходимо подготовить рабочую поверхность.

Демонтируется предшествующее напольное покрытие, демонтируется пришедшая в негодность предыдущая стяжка. Делать это можно с помощью перфоратора, однако, если есть возможность, лучше раздобыть отбойный молоток. Таким образом, поверхность нашего бетонного пола очищена, мусор вынесен.

После чего начинается наиболее ответственный этап работы, от которого зависит результат дальнейших действий. Кстати, здесь необходимо определиться, делаете вы стяжку пола в отдельно взятой комнате, либо во всей квартире. Если стяжка делается во всей квартире под один уровень, то вам понадобится лазерный нивелир или хотя бы гидроуровень. При таком раскладе стоит подготовиться к огромному расходу раствора и значительным усилиям. Если же мы делаем стяжку в отдельной комнате или во всей квартире, но на разных уровнях, то мы легко обойдемся уровнем, встроенным в правило.

Выставление маяков

Итак, самый важный этап работы — выставление маяков для стяжки пола своими руками. В качестве маяков используют и металлические профиля, и деревянные брусы, но лучше всего для этой цели подходят специальные т-образные маяки. Толщина стяжки должна быть как минимум 30 мм, потому что иначе она может начать крошиться. Раскладываются маяки по полу с учетом длины правила, т. е. между маяками расстояние должно быть немного менее его длины (правила), которым нужно стягивать раствор. Все маяки должны лежать в одной плоскости, что достигается при помощи уровня и различной толщины подкладок, которые мы убираем и добавляем, пока не добиваемся нужного результата.

Подкладки располагаются на дистанци 250-300 мм по отношению друг к другу, не меньше. Для закрепления маяков используем тот же раствор, который используем для стяжки. Не рекомендуется ДВП, картон, фанера и другие материалы, которые боятся влаги, в качестве подкладок. Их использование может привести в дальнейшем к трещинам и другим неприятным последствиям. После того, как раствор, удерживающий маяки, затвердеет, приступаем к стяжке пола.

Приготовление раствора

Предварительно пол необходимо смочить, а еще лучше загрунтовать. Приготовление раствора для стяжки пола своими руками из цемента и строительного песка готовится в соотношении один к трем. Причем старая добрая лопата с бадьей отменяется. Готовить раствор настоятельно рекомендуется миксером в ведре, иначе качество стяжки может здорово пострадать.

К технологии замешивания раствора лучше сразу отнестись серьезно. Тщательно перемешать шпателем или мастерком засыпанный в ведро цемент с песком. В другое ведро налить воду из расчета 2 литра или чуть меньше на 10 кг смеси. Высыпать смесь в ведро с водой (не наоборот!), после чего миксером или перфоратором с соответствующей насадкой размешивайте раствор около 4-5 минут. Кстати, лучше не используйте для такой черновой работы инструмент с мощностью меньше 750 Вт, он может этого не пережить.

 

Дайте вашему раствору постоять минут 5 и перемешайте его повторно (2 мин.). Раствор готов. Теперь вывалите несколько ведер изготовленного раствора у стены напротив входа. Подравняйте его вручную мастерком, возьмите правило и ведите его по маякам, стягивая раствор и строго выравнивая его поверхность по маякам.

Конечно, лучше работать вдвоем, чтобы производственный процесс был непрерывным. Пока вы замешиваете раствор, ваш напарник делает стяжку. Здесь можно остановиться на преимуществе специальных уровней по сравнению с профилями

Завершение работ

После окончания стяжки, когда раствор немного затвердеет, необходимо вытаскивать профиля и заделывать оставшиеся после них промежутки. Специальные маяки вытаскивать не нужно, они остаются в растворе. Уже на следующий день, соблюдая известную осторожность, можно ходить по новой стяжке.

Однако к дальнейшим работам она еще не готова, поэтому лучше подождать хотя бы несколько дней. Хотя, в идеале, ждать необходимо недели три. В этот период можно рекомендовать время от времени увлажнять поверхность застывающего раствора. Это может показаться кому-то излишним, однако, на самом деле помогает раствору как следует схватиться и сводит вероятность рассыхания, трещин и т.п. к минимуму. Ну а если захотите застраховать свою стяжку от возможных неприятностей с большей гарантией, купите специальную жидкость-пластификатор и добавляйте ее в воду, в которой будете месить раствор. Тогда ежедневное увлажнение поверхности стяжки не понадобится.

При существовании множества различных технологий выравнивания пола, классическая стяжка пола остается одним из самых надежных, дешевых и распространенных методов.

Стяжка пола своими рука: виды стяжки и их плюсы

Что же такое стяжка пола? Это слой, который служит основой для напольного покрытия, если говорить простым языком. Он необходим для идеального выравнивания напольного покрытия и придания определенной жесткости его поверхности, нужного уклона, скрытия инженерных коммуникаций. Но иногда стяжки могут быть финишной поверхностью в технических помещениях.

Можно сказать, что стяжка – это промежуточный слой напольных поверхностей между чистовым покрытием так же основанием. Чем качественнее он выполнен – тем долговечнее будет само напольное покрытие. Поэтому стяжки пола (сокращенно СП) бывают разными по способу сцепления с перекрытием, по способу укладки и составу. Сейчас мы рассмотрим подробнее, чем они друг от друга отличаются и для какого напольного покрытия что лучше.

Содержание

1. Какой толщины должна быть «правильная» СП?
2. Методы стяжки пола
3. Бетонная или цементная
4. Самовыравнивающие стяжки
5. Сухая стяжка
6. Полусухая стяжка
7. Стяжка пола своими руками
8. Определение нулевого уровня
9. Выбор материалов
10. Подготовка помещения
11. Процесс заливки стяжки полов
12. Проверка качества
13. Стяжка пола: прочность

Какой толщины должна быть «правильная» СП?

В любом случае следует определиться с общей толщиной СП, конкретно, с использованием цементной или бетонной СП, которую необходимо сформировать на половой поверхности. Все это зависит от типа перекрытия или необходимого значения теплоизоляции так же прочности. Ограничением может быть, как нагрузка СП на перекрытия, ведь оно является основной технологической частью конструкции. В случае возведения нового здания необходимо придерживаться указаний проекта строительства. Если нужно сделать СП своими руками взамен старой, то следует соблюсти характеристики старой в допустимых нормах усовершенствовать ее добавлением теплоизоляции или установкой теплых полов при необходимости.

Толщина слоя раствора может варьировать от 25 до 80 мм, но никак не меньше, иначе стяжка впоследствии получиться хрупкой и непрочной.

На этом этапе важно правильно произвести расчет количества требуемых материалов. Для слоя свыше 30 мм лучше использовать бетон на основе песка, гравия, щебня т.п., только он сможет сформировать столь толстый слой, при этом не растрескаться. В любом случае лучше ознакомиться с поэтапной реализацией стяжки с использованием всех видов для наиболее полного понимания процесса.

Методы стяжки пола

Стяжка является важным этапом строительных и ремонтных работ. Финишные и отделочные манипуляции осуществляются только после ее устройства, так как она выполняет самые важные функции:

• создание абсолютно ровного основания под покрытие пола;
• упрочнение строительных конструкций;
• улучшение теплоизоляции помещения;
• улучшение звукоизоляционных свойств;
• выравнивание нагрузок на межэтажное перекрытие.

Перед тем как делать СП, необходимо определится, какой из имеющихся ее видов наиболее подходит в данной ситуации:

• классическая бетонная;
• самовыравнивающаяся;
• сухая;
• полусухая.

Каждый из перечисленных видов имеет различную технологию укладки и предполагает использование разных материалов.

Бетонная или цементная

При использовании цементной стяжки часто применяют добавки в виде фиброволокна или пластификатора. Такой тип пола относится к полусухому, а добавки помогают облегчить процесс заливки, сокращается потребность воды. Цементная стяжка получается более легкой, прочной, нежели другие виды.

Цементно-песчаная стяжка пола, которая проводится полусухим способом, будет готова через 12–24 часа, еще через 5–6 суток можно укладывать отделочные материалы для напольных покрытий. Если перепад небольшой, то толщина цементного основания составляет примерно 30 мм. В других ситуациях высота повышается до 50 мм.

К полусухому методу относится бетонная стяжка полов, что почти не отличается от цементной. Готовые смеси включают в себя цемент, поэтому метод относится к цементно-бетонному напольному покрытию. Основное достоинства такого пола – небольшой вес. Такой тип зачастую применяют для помещений, в которых есть уклоны или выступы. Толщина подобного пола не отличается от песчано-цементного, сушка занимает примерно одинаковое время, но финишную отделку рекомендуется делать, через 1–2 недели после заливки.

Самовыравнивающие стяжки

Заливка полов самовыравнивающими смесями – современный метод для создания четкой горизонтали. Подобные растворы идеально подойдут для любых финишных материалов. Особенностью считается то, что раствор сам выровняет поверхность, когда проводится заливка пола, смесь равномерно распределяется по комнате. Получается, создать идеальную по ровности и гладкости поверхность, на которой не будет изъянов.

Среди главных достоинств выделяют:

• Легкость в использовании.
• Повышенная скорость процесса, на выравнивание тратиться мало времени.
• Доступность выбора.

Когда применяется самовыравнивающая стяжка пола в квартире, требуется следить за каждым этапом технологического процесса, что рекомендует производитель. Четкие инструкции указаны на пачке от смеси. В ней прописываются пропорции воды, хранение и необходимость раствора для определенной площади. Во время покупки не должно быть дефектов на упаковке, обязательно смотреть сроки пригодности.

Сухая стяжка

Сухая СП проводится без применения растворов, для выравнивания предназначены плиты из гипсоволокна, у которых есть гидробарьер. На замену плитам может использоваться фанера или ДСП, но материалы должны быть водостойкими. Для сухих стяжек применяется засыпка, а среди возможных материалов выделяют:

• Керамзит.
• Перлитовый песок.
• Вермикулит.
• Доменный шлак.

Сухая СП не всегда рекомендуется, подойдет для решения следующих задач:

• Ремонт надо провести за максимально короткое время, а времени для заливки растворов нет.
• Требуется отремонтировать старые постройки, где перекрытия созданы из дерева. Такие конструкции не смогут выдержать вес мокрых стяжек и сухой вариант – оптимальное решение.
• Работы по ремонту проводятся в морозы.
• Идеально подойдет для полов в частных домах, коттеджах или офисах, где есть много этажей.

Среди плюсов сухого метода стяжки выделяют:

• Высокая пожаробезопасность, поскольку засыпка полов осуществляется материалами, что не поддаются возгоранию.
• Засыпка и стяжка пола обладает хорошими изоляционными характеристиками.
• Материалы для работы безопасны, не выделяют токсические вещества.
• Монтаж быстрый и легкий, после выравнивания пола нет потребности, ожидать его полного застывания, можно сразу приступать к финишной отделке.
• Не большой вес.
• Удобно проводить коммуникации.
• Возможность выдерживать нагрузку до 1 тонны на 1 кв.м.

Сухая стяжка пола обладает некоторыми недостатками. К примеру, ее не рекомендуется использовать в местах повышенной влажности, поскольку материалы могут подвергаться негативному влиянию от воды. После намокания есть вероятность плесени и грибка. Фанера и плиты гипсоволокна способны деформироваться, что вызывает неровность основания. При обильном попадании влаги, потребуется делать демонтаж для дальнейшего просушивания.

При монтаже надо применять защитное оборудование, поскольку появляется большое количество пыли. Последний недостаток – стоимость, заливка пола при помощи растворов окажется дешевле.

Полусухая стяжка

Полусухая стяжка понемногу вытесняет классический жидкий способ. А все потому, что такая стяжка не требует дополнительного выравнивания специальными наливными полами и сам по себе процесс не сложен.

Эту стяжку обычно устраивают с целью удешевления общего процесса. Здесь можно хорошо сэкономить на расходуемом материале или на количестве воды ради быстрого высыхания. А для того, чтобы такая стяжка была прочной, в нее добавляются специальные полимерные составы, ускоряющие процессы адгезии и улучшающие конечное качество стяжки.

У полусухой стяжки есть тоже немало ценных преимуществ:

• способность выдержать значительные нагрузки;
• идеально ровная поверхность;
• минимальный риск появления трещин; возможность легко оборудовать теплый пол;
• минимальные затраты и отличное итоговое качество.

Эту стяжку еще называют сухой, ведь выравнивание пола в этом случае происходит за счет сыпучего материала (обычно керамзитового щебня) и укладки прочных плит.

Стяжка пола своими руками

Можно с уверенностью сказать, что стяжка полов является одним из самых распространённых видов ремонтно-строительных работ. Многие считают этот вид работ очень простым и не обращают внимания на необходимость соблюдения точности технологического процесса. А это часто сказывается на качестве. Что нужно знать о стяжке полов, чтобы избежать брака или некачественного выполнения этих работ? Рассмотрим шаги производства стяжки и узнаем некоторые секреты.

Определение нулевого уровня

Начинают работы с определения уровня, который строительным термином называется – нулевым. Для определения уровня горизонтали используют нивелир. Но такие приборы есть, как правило, у профессиональных строителей. Всё же можно провести эту операцию и водяным уровнем. Поставив первую отметку на высоте планируемой стяжки, переносят её на противоположные стены при помощи уровня, и соединяют между собой, прочерчивая линию. Важно чтобы расстояние от основы до нулевого уровня не было меньше 50 мм. По строительным критериям минимальная допустимая толщина 30 мм. Стяжка меньшей толщины может треснуть от нагрузок.

Выбор материалов

Наиболее распространённым вариантом для СП является цементно-песчаная смесь, которую можно приобрести в магазине. Для помещений, которые будут эксплуатироваться в условиях высокой или повышенной влажности, или же нести повышенные нагрузки, используют добавки к смеси – пластификаторы. Некоторые считают, что добавление цемента в смесь повысит её прочность.

Это распространённое заблуждение. Излишнее содержание цемента делает СП хрупкой. То же самое в отношении пластификаторов. Строго соблюдайте пропорции, указанные на упаковке цементно-песчаной смеси или в инструкции на ёмкости с пластификатором. В зависимости от предназначения помещения нагрузки на пол могут быть различными. Если в помещении планируется деятельность с повышенными нагрузками на полотно стяжки или установка тяжелой мебели, оборудования необходимо приобрести металлическую армирующую сетку. Она увеличит прочность стяжки.

Подготовка помещения

Важно тщательно подмести поверхность перед укладкой и по возможности максимально убрать имеющиеся отслоения. В большинстве случаев основу поверхности, на которой будет стяжка, покрывают грунтом для создания лучшего сцепления. В местах прилегания стяжки к стенам устанавливают временную гидроизоляцию. Полоски рубероида наклеивают на стену, чтобы край этой полосы был выше уровня СП на несколько сантиметров.

Следующий шаг — это установка направляющих, благодаря которым выравнивается СП. Важно чтобы направляющие не прогибались. От этого зависит, насколько ровной будет поверхность стяжки. Чаще всего для направляющих используют металлические трубы или специальные профили. Устанавливают направляющие разными способами. Наиболее распространённый способ – это закрепление на цементном растворе. Расстояние между направляющими не должно быть больше величины рейки-правила.

Процесс заливки стяжки полов

Из цементно-песчаной смеси готовится раствор в портативной бетономешалке. Консистенция раствора должна быть, как густая сметана. Массу залитого раствора необходимо перед выравниванием усаживать, делая металлическим прутом прокалывающие движения. Это позволит избежать появления пористости и пустот внутри СП. После этого разравнивают раствор, при помощи рейки-правила перемещая её по направляющим. Когда раствор начнёт схватываться, необходимо удалить направляющие и заполнить оставшиеся от них канавки раствором. Далее можно приступать к процедуре затирки полов.

Процесс застывания раствора длится не менее 12 часов и важно, чтобы стяжка не пересыхала до окончания процесса. Поэтому важно каждые два часа смачивать СП, поливая водой. Если в помещении есть сквозняки, то поверхность стяжки покрывают полиэтиленовой плёнкой. Таким образом, мы обезопасим стяжку от пересыхания. Сквозняк высушивает раствор раньше, чем заканчивается срок застывания, поэтому стяжку начинает рвать и образуются трещины. Запомните этот секрет.

Проверка качества

При осмотре обратите внимание на однородность цвета, пятна с блестящим оттенком свидетельствуют об излишке цемента в растворе. При помощи уровня проверяем наличие уклона. Деревянным бруском простукиваем поверхность стяжки и определяем наличие пустот. Звонкий звук говорит о целостности полотна, а глухой свидетельствует о наличии пустот, что является браком.

Стяжка пола, выстоявшаяся после заливки сутки, выдерживает нагрузку людей и по ней можно ходить. Но чтобы производить работы в этом помещении необходимо дать для становления стяжки срок около пяти дней. Раскроем ещё один секрет. Заливать СП в одной комнате рекомендуется за один день. Почему не следует этот процесс делать в промежуток день или больше? Оказывается, раствор, за время становления даёт усадку, и стяжка залитая частями приведёт к деформации поверхности. Исправить ситуацию можно воспользовавшись специальными выравнивающими растворами, но это дорогостоящий и хлопотный процесс. И если невозможно, залить помещение за один день необходимо оставить шов примерно 1–2 см. А после окончания работ заделать его цементным раствором.

Стяжка пола: прочность

Для хозяев определяющим фактором при выборе способа СП служит прочность полученного в результате выравнивающего слоя. Повысить этот показатель поможет применение армирующих элементов. Распространенные варианты: проволочная и полимерная сетки, каркас из металлических прутьев и фиброволокна, добавляемые в смесь для стяжки.

Теоретически в армировании нуждается слой выравнивания высотой от 4 сантиметров. Но если речь идет о бытовом помещении, где не планируется серьезной нагрузки на пол, можно обойтись без дополнительного укрепления стяжек толщиной до 7 см.

Снизить прочность стяжки может не только применение материала в неподходящих условиях, но и несоблюдение основных требований монтажа, предусмотренных СНиП. Например, согласно норме, выравнивание на бетонном основании делается не тоньше 2 см без утепления и звукоизоляции, с ними – минимум 4 сантиметра. Укладка коммуникаций в толще стяжки подразумевает наличие 2 см материала над трубами. Самовыравнивающиеся смеси по регламенту заливаются на высоту от 2 мм.

Норматив допускает отклонения от общего уровня в ограниченных пределах. Так, паркет, линолеум, ламинат и наливной полимерный пол монтируется на основании с перепадами до 2 мм на 2 м. В остальных случаях предусмотрены 4 мм разницы высоты. Вторым по значению показателем эффективности выравнивания после толщины называют теплопроводность, плотность слоя. Одобрения заслуживает стяжка плотностью не меньше 2000 кг на кубический метр.

Грамотно сделанная стяжка пола обеспечит хозяевам изоляцию тепла и звука, ровную поверхность под ногами. К тому же, декоративное напольное покрытие прослужит дольше и сохранит свойства и преимущества, если будет уложено на правильную стяжку. Таким образом, этому этапу отделки приходится уделять много сил и времени, но они с лихвой окупаются эксплуатационными преимуществами.

Как сделать своими руками холодильную камеру без пола

Хотите сэкономить несколько долларов, соорудив собственную холодильную камеру? Это пошаговое руководство по созданию холодильной камеры без пола покажет вам, как это сделать.

Нажмите здесь, если вы хотите построить холодильную камеру с полом.

Прежде чем взять шестигранный ключ и приступить к работе, важно научиться находить сборочный чертеж, правильно обращаться с панелями и готовить место.

Звучит много? Не волнуйся. Видео и пошаговые инструкции, приведенные ниже, покажут вам, как быстро построить холодильную камеру.

→ Доступ сейчас: Как построить самодельный холодильник без пола [PDF для печати]

Один важный отказ от ответственности, прежде чем мы углубимся в…

Все электрические и холодильные работы должны выполняться лицензированным и застрахованным электриком и подрядчик по торговому холодильному оборудованию.

Итак, приступим.

Процесс сборки холодильной камеры без пола разбит на 4 части:

1. Проверка панелей и обращение с ними
2. Подготовка сайта
3. Сборка виниловых стяжек и панелей
4. Финишная обработка после сборки

Осмотр и обращение с панелями

Уделите время осмотру деталей и оборудования, входящих в комплект поставки. Убедитесь, что номер заказа на коробках и панелях соответствует номеру заказа в вашем счете-фактуре.

Если вы обнаружите поврежденные детали или оборудование, сделайте фотографии и отметьте повреждения в накладной. Немедленно обратитесь в торговую точку для получения дальнейших инструкций.

Каждая панель имеет индивидуальную маркировку «стена» и «потолок».

Сборочный чертеж, входящий в комплект поставки и обычно находящийся внутри дверной упаковки, демонстрирует компоновку панелей и показывает, где каждая панель устанавливается. Этот чертеж будет служить ориентиром в процессе сборки. Держите его под рукой.

При работе с панелями держите их в горизонтальном положении и не кладите их на края углов, чтобы свести к минимуму возможность их повреждения. Сложите панели на приподнятой платформе, если земля влажная, и накройте их водонепроницаемой обшивкой, если вы будете хранить их снаружи.

Во время сборки используйте от 2 до 3 человек, чтобы избежать неправильного обращения с панелями.

Вот список инструментов и принадлежностей, которые вам потребуются для завершения сборки: 

• Шестигранный ключ (входит в комплект)
• Виниловые полы (в комплекте)
• Виниловые колпачки для отверстий эксцентрикового замка (в комплекте)
• Угловые кронштейны для поддержки дверной рамы (в комплекте)
• Электродрель (не входит в комплект)
• Анкеры и/или шурупы для виниловых стяжек (не входят в комплект)
• Силиконовый герметик (не входит в комплект)
• Уровень (не входит в комплект)
  
• Прямоугольный угольник (не входит в комплект)
• Рулетка (не входит в комплект)
• Резиновый молоток (не входит в комплект)
• Молоток (не входит в комплект)
• Лестница (не входит в комплект)
• Меловая леска (не входит в комплект)

Подготовка места

Подготовка места является ключом к правильной сборке холодильника. Убедитесь, что площадь пола, отведенная для вашего кулера, выровнена и очищена от грязи и мусора.

Неровный пол может привести к неправильной сборке дверей и панелей, которые не будут должным образом уплотняться. Если ваш пол неровный, вам нужно будет использовать прокладки, чтобы выровнять его.

Если вы устанавливаете холодильник внутри, рядом со стеной, оставьте от 3 до 5 дюймов свободного пространства со всех сторон холодильника для обеспечения надлежащей вентиляции и не менее 6 дюймов между холодильным агрегатом и потолком, если вы выбрали внутренний холодильный агрегат.

Дополнительный профессиональный наконечник:

💡 Используя сборочный чертеж в качестве ориентира, измерьте и отметьте мелом внешний край места, где будет проходить виниловая стяжка. Используйте прямоугольный угольник или измерьте по диагонали в обоих направлениях, чтобы убедиться, что измерения совпадают, и все углы находятся под углом 90°.

Сборка виниловых стяжек и панелей

Перед сборкой виниловых стяжек и панелей ознакомьтесь со следующим «советом для профессионалов» .

💡 Во избежание неправильного обращения с дверной панелью используйте как минимум двух человек. Не снимайте дверь с дверного косяка. Это приведет к тому, что подпружиненный кулачковый подъемный шарнир потеряет установленное производителем натяжение. Держите дверь закрытой и запертой, пока не будет завершена полная сборка.

Начните сборку виниловой стяжки с задней угловой стяжки, как показано ниже.

Шаг 1: Нанесите полоску силиконового герметика на нижнюю часть виниловой стяжки и выровняйте ее заподлицо в соответствии со сборочным чертежом и изображением ниже.

С помощью электродрели закрепите стяжку в земле, вставив анкерные болты или винты через каждые 12 дюймов. Эти элементы, как правило, не предоставляются производителем кулера.

Шаг 2: Начните сборку панели, поместив угловую стеновую панель в угловую стяжку.

Шаг 3: Продолжайте добавлять виниловые стяжки в обоих направлениях в соответствии со сборочным чертежом, повторяя шаг 1.

Следите за тем, чтобы пол оставался ровным при сборке каждой дополнительной стяжки.

Шаг 4: Поместите стеновую панель с каждой стороны угловой панели и прочно прикрепите стеновые панели к угловой панели с помощью шестигранного ключа или дрели. Убедитесь, что верхняя часть панелей находится заподлицо и выровнена, прежде чем надежно закрепить эксцентриковые замки.

Шаг 5: Продолжайте сборку виниловых стяжек и стеновых панелей в соответствии со сборочным чертежом. Обойдите коробку, как показано на изображении ниже. Это обеспечивает стабильность при сборке коробки.

Ваша коробка должна выглядеть примерно так:

Шаг 6: Начните сборку потолочной панели с торцевой потолочной панели согласно сборочному чертежу. Совместите потолочную панель с углами стеновых панелей. Метод «язычок и паз» будет удерживать потолочную панель на месте.

Шаг 7: Продолжайте сборку стяжек и стеновых панелей с каждой стороны коробки в соответствии со сборочным чертежом и визуализацией ниже.

Прочно прикрепите стеновые панели к соседним стеновым панелям с помощью шестигранного ключа или дрели. Убедитесь, что верхняя часть панелей находится заподлицо и выровнена, прежде чем надежно закрепить эксцентриковый замок.

Шаг 8: Соберите следующую потолочную панель в соответствии с вашим сборочным чертежом после установки следующего набора стяжек и стеновых панелей, выровняв потолочную панель с соседней потолочной панелью, собранной на шаге 6, и стеновыми панелями, собранными на шаге 7.

Шаг 9: Соедините потолочные панели, надежно закрепив эксцентриковые замки по центральному шву.

Шаг 10: Продолжайте сборку стяжек, стеновых и потолочных панелей в соответствии со сборочным чертежом. Последними собранными стяжкой и стеновой панелью должны быть передняя угловая стяжка и панель.

Шаг 11: Прочно прикрепите верхнюю часть стеновых панелей к потолочным панелям после того, как все стяжки и панели будут собраны, выровнены и заподлицо сверху.

Собранный холодильник без пола должен выглядеть примерно так, как показано ниже.

Финишная обработка после сборки

Шаг 12: Прикрепите опорные угловые кронштейны дверной коробки к полу с помощью каменных анкеров.

Шаг 13: Вставьте защитные виниловые колпачки в отверстия эксцентрикового замка.

Поздравляем! Теперь сборка холодильника своими руками завершена. Пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону 800-327-3371 или по электронной почте [email protected], если у вас есть какие-либо вопросы.

---

---

Теперь, когда охладитель собран, вам понадобится лицензированный и застрахованный подрядчик по холодильному оборудованию, который подключит вашу холодильную установку.

Узнайте, как найти авторитетного подрядчика по холодильному оборудованию, который поможет решить ваши проблемы, а не создавать здесь дополнительные.

Заливка бетонного пола – Экстремальные инструкции

By Monte Burch

Бетонные полы являются основным компонентом многих зданий, от домов и гаражей до магазинов и сараев. Заливка бетонного пола — тяжелая работа, требующая умения, силы и инструментов. Вы можете хотеть, чтобы эту работу сделал профессионал, но вы можете сделать это самостоятельно. Инструменты можно взять напрокат во многих пунктах проката, и навыки не очень сложны в освоении. Если вы не определились, делать ли это самостоятельно или доверить работу профессионалу, следующие шаги по заливке плиты или пола в фундаменте иллюстрируют основы и могут помочь вам принять решение.

Бетонная плита, на которой возводится здание, представляет собой довольно простую бетонную заливку, но требуется больше усилий для создания форм, необходимых для удержания бетона. Заливка внутри фундамента требует небольшой подготовки, но в некоторых случаях заливка может быть немного сложнее, особенно в крупных проектах. Независимо от типа заливки, делаете ли вы это сами или выполняете работу, первым шагом является сверка с местными строительными нормами и правилами и получение всех необходимых разрешений.

 

Первый шаг — разложить плиту, убедившись, что она квадратная. Для создания периметра здания используются доски и струны.

Создание плиты

Первый шаг — выложить плиту. Не торопитесь с этим шагом и убедитесь, что вы все сделали правильно. Неправильно выложите плиту, и здание может превратиться в кошмар. Плитка должна быть квадратной. Наметьте контур здания кольями на каждом примерном углу. Вбейте гвоздь в верхнюю часть колышка и, используя рулетку, измерьте по диагонали от колышка до колышка. Измерения должны быть равными. Переместите ставки внутрь или наружу, чтобы создать равные диагональные измерения.

Другой метод заключается в нанесении линий на гвозди, чтобы обозначить прямоугольный периметр. Измерьте и отметьте 3 фута на одной струне и 4 фута на соседней линии. Расстояние между этими двумя отметками должно быть 5 футов. Опять же, двигайтесь внутрь или наружу по мере необходимости.

После того, как углы определены и здание выложено прямо, на всех углах используются доски для обрешетки, чтобы создать постоянную отметку по периметру. Они останутся на месте до тех пор, пока не будут изготовлены формы для плиты. Столбы размером два на четыре вбиваются на место, а доски прибиваются к их внешним краям. Верхние части разделочной доски должны быть на одном уровне друг с другом. Чтобы убедиться, что все доски находятся на одном уровне друг с другом, можно использовать струнную линию и струнный уровень или лазерный уровень. После установки досок по всем сторонам плиты проходит струнная линия. Отвес используется на пересечении струн, чтобы расположить их точки пересечения или углы здания непосредственно над гвоздями на исходных кольях.

Отметьте контур плиты известью, следуя линиям нити. Затем перекопайте участок и удалите дерн и мусор. Область обычно немного утоплена, но верхняя часть плиты должна быть значительно выше уровня земли или уровня заполнения. Во многих случаях плиту поднимают, а вокруг нее засыпают почву, чтобы создать уклон для отвода дождевой воды от плиты. В некоторых случаях местные правила могут требовать заливки фундамента перед плитой. В других случаях можно использовать метод «укрепления», выкапывая более глубокую область ниже линии промерзания по периметру плиты.

Формы предназначены для удержания бетона. Бетон тяжелый, поэтому убедитесь, что формы прочные и хорошо сконструированы.

Вся площадь должна быть хорошо утрамбована и иметь одинаковую глубину. Держите землю также слегка влажной. Затем форма строится с использованием 2 на 6. Колья вбиваются в землю на задней (внешней) стороне опалубки через каждые 3 или 4 фута друг от друга, чтобы поддерживать доски опалубки. Колья должны быть вбиты или обрезаны заподлицо с верхними частями досок опалубки. Колья крепятся к доскам опалубки с помощью двойных гвоздей или гвоздей с двойной головкой, чтобы их можно было вытащить после затвердевания бетона. Формы должны быть ровными и иметь надлежащий уровень или высоту. Столярный уровень можно использовать для небольших проектов, шнуровой уровень — для более длинных, но строительный или лазерный уровень лучше всего подходит для больших заливок.

Затем устанавливается однородный сорт с использованием мелкого гравия глубиной от 1 до 2 дюймов. Лучший выбор гравия называется основной породой. В нем есть гравий и мелкие частицы, которые уплотняются гладко. Как только гравий будет на месте, аккуратно утрамбуйте его.

Если заливка большая, вам нужно будет разделить ее на меньшие, легко обрабатываемые участки, используя внутренние формы, удерживаемые на месте кольями. Залейте один участок, снимите формы и колья и залейте второй или третий участок.

Полы должны быть усилены в соответствии с местными нормами. В показанном случае в качестве армирования использовалась проволока. Арматура может использоваться для плит, требующих большей поддержки. Полы в гараже обычно заливают толщиной от 4 до 6 дюймов.

Все подводящие и канализационные трубопроводы заглушены, основание подготовлено, уложен гравий и пароизоляция, залита плита.

 

Вы также должны установить все канализационные и подводящие линии для ванных комнат, кухонь и т. д., оставив патрубки. Закройте эти трубы, чтобы в них ничего не попало, пока вы не будете готовы их соединить. Во многих случаях вы также захотите установить пластиковый пароизоляционный слой поверх гравия.

Определение необходимой суммы

Бетон для плиты или пола обычно замешивается в готовом виде и доставляется в больших грузовиках, хотя вы можете смешивать его самостоятельно для очень небольших работ. Товарный бетон продается кубами. Чтобы заказать правильное количество, сообщите поставщику бетона ширину, длину и толщину плиты или пола, которые вы собираетесь залить. Они рассчитают необходимое количество и в большинстве случаев поставят немного больше, чем нужно. У вас должно быть место для сброса небольшого количества остатков бетона. Обычно они добавляют от 5 до 10 процентов потерь из-за неровностей грунтового основания, разливов и т. д.

Начните заливку с заднего угла заливки фундамента. По мере того, как жидкий материал выливается, используйте грабли, чтобы тянуть материал к проему или двери здания.

Заливка

Бетон не следует заливать в очень жаркие и сухие дни, так как материал высохнет, не успев затвердеть должным образом. Бетон также не должен быть перегружен. Если заливка будет перегружена, слишком много воды всплывет на поверхность, что может привести к образованию накипи после высыхания бетона. После начала заливки материал следует распределять равномерно и быстро, слегка переполняя формы.

Заливка пола, даже небольшого, требует рабочей силы. Налейте, когда ваши лучшие друзья свободны, и экипируйте их резиновыми сапогами, защитными очками и граблями. После начала заливки жидкий материал следует равномерно распределить по площади с помощью граблей. Убедитесь, что все углы заполнены. Оставьте бетон немного выше верхних краев досок опалубки.

Используйте стяжку для выравнивания бетона между опалубкой или направляющими досками.

Следующим шагом будет использование стяжки для удаления излишков бетона. Стяжка укладывается на доски опалубки и должна выходить за края опалубки не менее чем на 3 дюйма с каждой стороны. Разравнивание — это операция, которую выполняют два человека, и в лучшем случае это тяжелая работа при большой заливке. Начав с одного конца заливки, поместите стяжку поверх опалубочных досок, по одному человеку на каждом конце доски. Движениями из стороны в сторону и одновременно потянув за доску, проведите ею по доскам формы к противоположному концу. Стяжка выравнивает бетон по верху досок опалубки, удаляя излишки бетона. Любые впадины будут видны и должны быть немедленно заполнены, а область повторно залита. Для усадки бетона и удаления воздушных карманов по краям следует использовать джиттербаг или трамбовку.

В стандартной конструкции анкерные болты необходимы для крепления стен к перекрытию. Их можно поместить в держатели, прибитые гвоздями к краю формы, или вставить на место во время заливки. Первый способ точнее. Анкерные болты всегда должны располагаться между шпильками. Если вы найдете его под шпилькой, у вас проблемы.

Затирочная машина используется для выравнивания бетона и оседания заполнителя под поверхностью. Протолкните поплавок по поверхности к задней части заливки, при этом задняя часть поплавка должна быть слегка наклонена вверх. Затем потяните поплавок обратно по поверхности так, чтобы поплавок лежал на поверхности. Повторите, перекрывая штрихи.

Плавание и окантовка

Третий шаг — заглаживание поверхности, что уберет часть шероховатости. Это также помогает заполнить любые небольшие пустоты и работать с заполнителем немного ниже поверхности. Делайте это сразу после стяжки. Поплавок для быков используется для большинства заливок пола. Это широкие инструменты из магниевого сплава с гладкой плоской поверхностью и удлинителями рукояток, которые можно использовать для большого радиуса действия. Поплавок отталкивается от вас по поверхности, при этом задний край слегка приподнят, чтобы поплавок не врезался в бетон. Затем поплавок оттягивается назад под почти плоским углом. После того, как поплавок был обработан в одной области, он перемещается в соседнюю область, и шаги повторяются, слегка перекрывая край первой области. Кронштейн поплавка Marshalltown RotaLeveler позволяет легко и автоматически изменять угол поплавка при толкающем и тянущем ходах.

Край вокруг любых отверстий или форм. Завершающим этапом является затирка поверхности. При больших заливках лучше всего арендовать затирочную машину.

Края вокруг опалубочных досок должны быть отделены шпателем или шпателем. Затем используйте кромкообрезной станок вокруг верхнего края формы. Это создает закругленный край, который не откалывается при удалении формы. Обрезной станок следует держать достаточно ровно, но слегка наклонять переднюю часть при движении вперед и слегка наклонять заднюю часть при движении назад.

Затирка

Окончательная отделка – затирка для выравнивания бетона. Затирка обеспечивает гладкую, твердую и гладкую поверхность, степень гладкости которой зависит от количества затирки, а также от времени. Опять же, легко переработать область. Небольшие работы можно затирать вручную, используя финишную кельму размером 14 на 4 или 16 на 4 дюйма. Требуется некоторый навык, чтобы вручную затереть поверхность, особенно большую площадь. Затирку следует начинать, когда исчезает блеск воды и остается менее 1/4 дюйма углубления. Несколько затирок приведут к более гладкой и твердой поверхности.

Первая затирка производится с прижатым лезвием к поверхности. Используйте шпатель по дуге, перекрывая каждую предыдущую дугу примерно на полдюйма. Дайте бетону немного схватиться между затирками. Окончательную затирку следует выполнять более энергично, слегка наклонив кельму вверх, прижимая кромку. Бетон схватывается быстрее, чем вы ручным мастерком, поэтому, если вы затираете вручную, вы можете заручиться помощью напарника. Затирочная машина, доступная в большинстве пунктов проката инструментов, является лучшим выбором для больших плит. В большинстве случаев полы оставляют твердыми и гладкими, а не чистят, хотя в сараях и гаражах вы можете предпочесть легкую чистку.

Держите бетон во влажном состоянии в течение пяти-семи дней после заливки. Не позволяйте ему высохнуть. Накройте его пластиковой пленкой и увлажняйте поверхность каждый день или около того.

Для внутренней заливки подготовьте пол с помощью гравия, направляющих кольев или досок, пароизоляции и любого необходимого армирования, требуемого нормами. В показанном проекте использовалась проволока.

Заливка внутреннего перекрытия

Выполнение заливки внутри существующего фундамента или стен в некотором роде проще, поскольку вам не нужно создавать форму, за исключением блокировки дверных проемов. В других случаях это немного сложнее, потому что вам, возможно, придется перетаскивать материалы дальше в процессе стяжки, например, с задней части здания к проемам.

Если необходимо установить слив, сформируйте вокруг него отдельную заливку. Направляющие доски должны быть наклонены к сливу с шагом 1/8 дюйма на фут.

Поверхность грунта должна быть подготовлена ​​так же, как и для плиты. В случае пола внутри здания, требующего расположения дренажной трубы или водоотливного насоса, дренажная труба и дренаж должны быть установлены и сформированы в первую очередь как отдельная заливка. Пол также должен быть наклонен к сливу во всех направлениях, обычно на 1/8 дюйма к ноге.

 

Для достижения нужной и ровной высоты пола при заливке фундамента используются различные методы. Самый простой – вбить в грунт стержни из арматурного стержня, удерживая их вершины на нужной высоте пола. Сделайте заливку, смойте излишки и подтяните колышки по мере продвижения.

Для определения высоты и уровня поверхности заливки можно использовать несколько методов. При небольших заливках, таких как сарай или гараж на одну машину, специалисты часто просто используют 1/2-дюймовый арматурный стержень, нарезанный на отрезки длиной 2 фута. Они окрашены аэрозольной краской в ​​ярко-оранжевый цвет и вбиты в землю с интервалом в 3 фута по периметру здания и вниз по центру. Жидкий бетон заливается примерно до высоты стержней, затем производится стяжка, вытягивая стержни по мере того, как вы проходите стяжку мимо них. Используя этот метод, вы можете выполнять стяжку с одной стороны по мере заливки или сливать одну сторону, а затем возвращаться, заливать и сливать противоположную сторону, но при этом делать только одну заливку.

Альтернативный метод, особенно при использовании пароизоляции, заключается в установке направляющих досок для стяжки на деревянные колья, вбитые в грунт. Направляющие доски делаются ровными или наклонными для создания желаемого шага. Делая заливку, начните с задней части здания и выполняйте стяжку по направлению к двери или проемам, удаляя направляющие и колья по мере продвижения.

 

Можно также использовать деревянные направляющие для стяжки.

Другой способ — использовать доски размером 4 на 4 в качестве направляющих досок. Убедитесь, что поверхность грунта плоская, гладкая и ровная (или с правильным уклоном), и уложите 4 на 4 на пароизоляцию. Сделайте заливку, снова начав сзади и двигаясь к двери, удаляя 4 на 4 по мере продвижения. Некоторым нравится оставлять направляющие до тех пор, пока бетон не начнет схватываться, а затем пройтись по ним, снять доски и заполнить пустоты свежим бетоном. Но для этого необходимо иметь достаточное количество свежего бетона для заливки.