Откосы для пластиковых окон снаружи своими руками: Страница не найдена

Содержание

Наружные откосы – защита для пластиковых и деревянных окон + Видео

Оконные наружные откосы для пластиковых окон зачастую остаются без должного внимания, даже если можно обойтись вариантом из пластика и сделать работы своими руками. Заказчик экономит деньги, исполнитель – время, поскольку с внешними откосами нужно вдоволь повозиться. Однако окнам отсутствие откосов снаружи только вредит, поэтому в обязательном порядке следует позаботиться об их наличии.

Пластиковые наружные откосы на окна – есть ли необходимость?

Чаще всего для заделки щелей, оставшихся после установки окон, используется монтажная пена. Это быстро и на первый взгляд эффективно – расширяясь, пена заполняет все свободное пространство, блокируя воздушные потоки. Вместо пены используется также уплотнительная лента или, как она называется официально, – ПСУЛ.

Оба эти варианта хороши только в сочетании с откосами – если оставить материалы, что называется, под открытым небом, то оба со временем потеряют свои свойства и попросту разрушатся. Влага и ветер довершат дело. Полбеды, если это случится с пластиковыми окнами – в доме непременно станет холоднее, однако самим окнам мало что угрожает. А вот с деревянными окнами ситуация сложнее – от влаги они могут деформироваться, «обрасти» плесенью, загнить.

В итоге экономия на откосах в недалеком будущем может привести к куда более масштабным процессам – ремонту или замене окон. Поэтому позабыть об отделке наружных откосов нельзя – вместе с ними установленные окна прослужат вдвое дольше гарантийного срока.

Монтаж наружных откосов – самые быстрые и популярные способы отделки

Самый простой способ отделать откосы для окон снаружи – шпатлевка и покраска. Некоторые обходятся вовсе одной покраской, однако это неправильно. Слой краски должен защитить пену и окна от влияния атмосферных влияний, однако не нужно забывать, что и сама краска им подвержена, поэтому обновлять ее необходимо, как минимум, каждые 2-3 года. Откосы снаружи своими руками быстрее всего сделать путем поклейки пластиковых уголков. Крепятся они к углам на бутиловый герметик, а к окну так и вовсе на двухсторонний скотч. Тем не менее, со своей задачей пластик справляется – он закрывает уплотнители от попадания прямых солнечных лучей, дождя и ветра.

Самый популярный способ – украсить, а заодно и защитить наружные элементы металлом.

Используют для этого оцинкованный металл, который имеет особое полиэстеровое покрытие. После измерений оконного проема и самих откосов отрезок металла нужного размера сгибается в форму, напоминающую букву «Z». Загнутые края крепятся к оконной раме саморезами, а швы обрабатываются герметиком на основе силикона. Подбирать расцветку следует в сочетании с цветом крыши, окон или фасада, чтобы она гармонировала с общей картиной. Например, если окна деревянные, то для отделки откосов лучше подобрать цвет, идентичный оттенку древесины.

Как сделать наружный откос – премудрости оштукатуривания

Выходящие на лоджию или балкон окна можно защитить теми же пластиковыми панелями, которые устанавливаются изнутри. Аккуратно, быстро и эффективно. К тому же, пластиковые изделия как нельзя лучше подойдут для пластиковых окон – смотреться они будут вполне гармонично. Чего не скажешь о деревянных окнах. Процесс несколько усложняется, если вы проводите отделку стен дома сайдингом (блок-хаус, вагонка, металлический или пластиковый сайдинг).

В таком случае следует подбирать наличники непосредственно под отделочный материал – делать это следует еще при его выборе, поскольку подходящие доборные элементы зачастую продаются в комплекте. Оштукатуривание уличных откосов – самый затратный по времени способ. Хотя выгода от его применения имеется – расходные материалы стоят недорого, а результат достаточно долговечный. К тому же, штукатурка – это дополнительная теплоизоляция.

Как сделать наружные откосы своими руками – пошаговая схема

Шаг 1: Подготовка поверхности

Основание под откосы очищается от всех расслоившихся и раскрошившихся материалов, будь то старая краска, побелка, осыпавшийся раствор. Основу обязательно грунтуют, чтобы повысить сцепление материалов. Если толщина слоя раствора будет достигать 30 мм, помимо грунтовки следует набить на будущие откосы строительную сетку, которая легко фиксируется саморезами и дюбелями.

Шаг 2: Выставляем рейку

По всей длине внешнего откоса выставляется ровная деревянная рейка, которая фиксируется к поверхности с помощью раствора. Выставлять рейку следует строго по уровню или отвесу.

Шаг 3: Первый слой

Для начала делается обрызг из жидкого раствора. После того, как он подсохнет, наносится первый, грубый слой штукатурки, который разравнивается мастерком или полутерком.

Шаг 4: Второй слой

Нужно ждать, пока раствор хорошо подсохнет. Затем наносится финишный, более тонкий слой раствора, который разравнивается полутерком или мастерком. На словах это быстро, а на деле – несколько дней.

Шаг 5: Шлифовка и покраска

Когда откос высохнет окончательно, его остается только отшлифовать и покрасить в нужный цвет.

Недостаток штукатурки – ее невысокая морозостойкость. С годами она начинает трескаться. Поэтому достаточно часто вместо традиционного раствора из песка и цемента используют плиточный клей, предназначенный для наружных работ. У клея повышенная сопротивляемость к низким температурам и воздействию влаги.

Стоить такое оштукатуривание будет на порядок дороже, однако затратная часть оправдана целым рядом достоинств: клей имеет отличную адгезию практически к любому материалу, мало расходуется, а поверхность будет иметь высокие эстетические качества. Если такие расходы не по карману, то можно поискать золотую середину между этими двумя способами. Например, добавить немного клея в готовый раствор, из расчета 1 к 4 – на одну часть клея четыре части раствора.

Наружные откосы для пластиковых окон – красим своими руками

Если для покраски внутренних откосов подойдет практически любая водоэмульсионка или акриловая краска, то внешние откосы следует красить только фасадными составами. Беда в том, что фасадные краски продаются только в большой таре – минимум по 10 литров. Покупать такой объем стоит разве что в том случае, если вы делаете несколько окон. Если же речь идет об одном окне, то израсходуете вы всего литр, может два. В таком случае можно подобрать более дорогие силикатные краски или, как их еще называют, резиновые. Они, как правило, продаются в том числе и в небольших ведерках. Выбирать следует только составы от именитых производителей, например, Тиккурилы.

Красить оконные откосы следует не реже, чем раз в 5 лет. Во многом частоту покраски определяет качество основания. Чтобы проводить покрасочные работы реже, удалите отслоившуюся старую краску, грязь и зашпаклюйте неровности. Для лучшего сцепления обязательно следует нанести слой грунтовки.

Не забудьте перед покраской покрыть оконную раму малярной лентой или скотчем. Это избавит вас от мытья окон впоследствии. Когда грунт высохнет, можно приступать к покраске. Краска наносится в два, а то и три слоя. Для ускорения процесса можно часть работы проводить валиком, а углы докрашивать кистью. Впрочем, если объем работ небольшой, тратиться на дополнительный инструмент не стоит – хватит и широкой малярной кисти. Наносить второй и третий слои следует только после высыхания предыдущего.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Отделка окон снаружи своими руками: пластиковые откосы (видео)

Видео

Наружные конструкции

Монтажная пена под воздействием солнечных лучей разрушается, между рамой и стенами образуются щели. В результате в комнату проникает холодный воздух, образуются сквозняки. Также такая внешняя отделка выполняет декоративную функцию: придает эстетичный внешний вид. Поэтому наружные элементы необходимо устанавливать либо сразу вместе с окном, либо через непродолжительное время.

Наружные не менее важны, чем внутренние, и к их устройству и отделке следует подходить с не меньшей ответственностью.

Наружные откосы пластикового окна влияют на долговечность конструкции, ее теплоизоляционных свойств.

Фирма-установщик пластиковых окон редко оказывает услугу по монтажу данного элемента снаружи. Единственное исключение, если клиент сразу заказал изготовление не только внутренних, но и наружных пластиковых откосов. При этом стоимость конструкции окон и работ в целом значительно увеличивается. Отделка из других материалов производителем пластиковых окон уже не выполняется. Поэтому ее придется выполнять либо самостоятельно, либо нанять специалиста-отделочника. Конечно, процесс монтажа наружных элементов окон требует определенной сноровки и навыков. Выполнить самостоятельно работы качественно не всегда удается. Поэтому следует решить, сэкономить и сделать все самостоятельно или потратить большую сумму денег, но работы будут выполнены качественно, в полном соответствии технологии изготовления.

Виды наружной отделки

Штукатурные

Для штукатурки используется специальная теплозвукоизоляционная штукатурная смесь — перлитовая, вермикулитовая, перлито-гипсовая.

Существует несколько различных способов устройства наружных откосов пластикового окна из различных материалов. Самыми популярными являются откосы из сэндвич-панелей или из штукатурки. Штукатурная отделка окон относится к самому дешевому виду. На этом достоинства таких оконных элементов заканчиваются, и начинаются недостатки. Самостоятельно их сложно аккуратно сделать, со временем они начинают разрушаться, трескаться. Кроме того, пластиковые окна имеет слабое сцепление со штукатуркой, что может привести к отслаиванию раствора. В результате такое устройство окна требует проведение ремонта снаружи примерно 2-3 раза в год.

Для оштукатуривания понадобятся следующие инструменты:

кельма для нанесения раствора;
малка;
деревянная или металлическая конопатка;
отвес;
посуда для раствора;
мочальная кисть;
молоток;
поролоновая терка;
пакля;
угольник для замера угла скоса.

Для начала необходимо заделать щели, чтобы снизить теплопотери. Для этого используется пакля, которая забивается при помощи конопатки. Для лучшей изоляции поверхность можно смочить гипсовым раствором.

При правильном подходе можно «убить двух зайцев» — не только заштукатурить, но и утеплить откосы окон.

Далее начинается непосредственно само оштукатуривание. Для того чтобы углы были ровными, необходимо закрепить сверху и по бокам дощечки. Для крепления используются гвозди или гипсовый клей.

При оштукатуривании необходимо выполнить с небольшим скосом (угол рассвета коробки), который должен быть везде одинаков. Для точного их расчета используется угольник.

Поверхность перед нанесением раствора следует очистить от грязи, смочить водой. И уже после этого наносится штукатурка с помощью кельмы. Поверхность разравнивается сначала при помощи малки, а затем — при помощи поролоновой терки. После этого доски убираются, углы подправляются. На этом откосы готовы. Для придания дополнительного декоративного и защитного эффекта поверхность обрабатывается лакокрасочным материалом.

Отделка сэндвич-панелями

Сэндвич-панели для отделки внешних оконных откосов представляют собой два листа пластика, между которыми находится слой вспененного пенополиуретана.

Сэндвич-панели для отделки внешних оконных откосов представляют собой два листа пластика, между которыми находится слой вспененного пенополиуретана. Такой способ имеет ряд преимуществ: легко монтируется, долговечен, устойчив к атмосферным воздействиям, имеет высокие теплоизоляционные свойства, легко очищается, широкий выбор различных расцветок.

Для монтажа из сэндвич-панелей понадобятся:

нож для разрезания листов;
ПВХ профиль П-образной формы;
саморезы;
дрель или шуруповерт;
жидкий клей.

Установка осуществляется следующим образом. Изначально удаляется грязь и пыль. Затем на саморезы закрепляются ПВХ-профили. Они являются стартовыми планками, в которых и закрепляются панели. Профиль крепится по всему периметру коробки окна заподлицо.

Минеральная вата на данный момент самый востребованный теплоизоляционный материал на строительном рынке.

Далее монтируются сами откосы. Для начала необходимо из стандартного листа размером 3000х1500 мм вырезать панели необходимых размеров. Первым необходимо закреплять верхний откос. Один конец закрепляется в профиле, а второй удерживается на поверхности при помощи жидкого гвоздя. Аналогично устанавливаются и боковые панели.

При необходимости конструкцию снаружи можно утеплить, положив между панелями слой утеплителя. Наиболее часто для этого используется минеральная вата. При монтаже следует учесть, что защитную пленку с панелей необходимо удалить только после окончания процесса.

Листовой пластик

Пластики ПВХ характеризуются отличной влагостойкостью, пароизоляцией, химической стойкостью, а вспененные пластики дополнительно обладают хорошей теплоизоляцией.

Для изготовления внешних оконных элементов, так же как и для внутренних, можно использовать листовой пластик. Такая отделка долговечна, устойчива к различным воздействиям. Повысить теплоизоляционные свойства можно путем укладки минеральной ваты между стеной и пластиком. К недостаткам пластиковых листов следует отнести более высокую стоимость по сравнению со многими другими видами отделки.

Для монтажа из листового пластика понадобятся следующие инструменты:

ПВХ профиль П-образной формы;
пластиковый профиль F-образной формы;
деревянная рейка толщиной 10-15 мм;
ножницы по металлу или нож;
степлер со скобами;
перфоратор или дрель;
саморезы.

Процесс монтажа пластиковых откосов проводится следующим образом. Сначала по периметру откосов на саморезы закрепляются рейки. Крепеж осуществляется при помощи перфоратора или дрели. При этом необходимо следить за ровным положением реек. Затем по периметру рамы пластикового окна закрепляются стартовые профиля. Удерживаются они тоже с помощью саморезов.

Далее на скобы закрепляется профиль F-образной формы. Между двумя хвостиками должны уместить рейки. Таким профилем отделываются стык. Следующий этап — установка пластиковых откосов необходимого размера. Если конструкцию необходимо утеплить, то следует под листы уложить утеплитель. Пластиковые пластины закрепляются одним концом в П-образный профиль, а другим — в F-образный профиль. На этом работы заканчиваются. Если хочется придать окну совершенно идеальный вид, то стыки пластиковых листов с профилями можно обработать белым силиконом.

Редкие виды материалов

Наружная отделка может выполняться и из ячеистого пластика. Но материал очень хрупкий, выгорает со временем на солнце. При ширине более 25 см приходится стыковать два отдельных листа, что портит вид всей конструкции. Поэтому используется такой материал крайне редко.

Необычно и оригинально смотрится откос окон из натурального и искусственного камня. Благодаря такому материалу конструкция окна получается очень красивой, необычной, придает всему дому особый вид. Однако выполнить такую кладку довольно сложно, особенно самостоятельно. Кроме того, камень, особенно натуральный, стоит намного дороже других материалов.

Выбор материала для изготовления внешнего откоса зависит от условий эксплуатации, конструкции самого окна, а также личных предпочтений и возможностей владельца.

Загрузить ещё

Наружные откосы на окнах своими руками: особенности и правила изготовления. Этапы проведения работ по изготовлению наружных откосов на окнах своими руками. Необходимые инструменты для изготовления наружных откосов на окнах своими руками

Наружные откосы – это важная деталь оконной конструкции. Их монтируют не только при установке новых окон, но и при замене старых. Нередко в городских домах можно увидеть новое пластиковое окно в обрамлении монтажной пены. Эта распространенная ошибка, основанная на желании сэкономить, ведет к тому, что уже после одного сезона пена разрушается под воздействием солнца. В статье рассмотрим несколько технологий монтажа наружных откосов своими руками.

Содержание:

Назначение наружных откосов на окнах
Разновидности материалов для откосов на окнах
Металлические наружные откосы на окнах своими руками
Наружные откосы на окнах из пластика своими руками
Особенности штукатурных откосов на окнах своими руками

Назначение наружных откосов на окнах

Основных причин несколько:

защита краев оконной рамы и монтажной пены, которой заполняется все свободное пространство между рамой и стеклом. Это гарантирует долгий эксплуатационный срок.

защита от сквозняков. Правильно установленный откос будет препятствовать поддуванию и попаданию влаги внутрь. Качественную гидро- и теплоизоляцию обеспечат одинаково хорошо пластиковые, металлические или каменные откосы, главное. Соблюдать технологический процесс;
декоративность. Какой бы красивый не был использовать профиль в стеклопакете, без откосов окно будет смотреться недоделанным. Поэтому внешнее обрамление не менее важно, чем внутреннее.

Разновидности материалов для откосов на окнах

Пластиковые откосы. Это один из самых популярных материалов. Он очень практичен, так как легко моется. К тому же смотрится красиво, так как выполнен из одного материала, что и окно. При желании, на него наносят любую ламинацию. Технические характеристики также отличные, при невысокой цене, он полностью влагостоек, мало подвержен воздействию окружающей среды. А легкий вес и простота работы сделали его самым востребованным у непрофессионалов, которые предпочитают выполнять работы по дому самостоятельно.

Металлические откосы. Это очень прочный и долговечный материал, но чтобы их правильно установить, потребуется дополнительно прибегнуть к звуко- и теплоизоляционным материалам. Для работы потребуется ножницы по металлу и специальные болты.
Использование природного камня для изготовления откосов своими руками. Владельцы коттеджей, отделанных натуральным камнем, предпочитают выполнять отделку откосов в том же стиле. Это долговечный, влагостойкий материал. Но работая с ним, стоит учитывать его неправильные формы и разную толщину. Правда, в продаже есть уже отшлифованные камни, но цена их намного выше.
Штукатурка. Это прекрасный шумоизоляционный материал, которым красиво выравнивают оконный откос из любого материала. Но она не так долговечна, как вышеперечисленные материалы и потребует реставрационные работы раз в несколько лет. Но если использовать арматурную сетку и качественные материалы, а также соблюдать все этапы нанесения и сушки, то она прослужить не одно десятилетие.

Металлические наружные откосы на окнах своими руками

Благодаря высокой прочности металлических откосов, их выбирают для отделки оконных проемов в многоэтажных городских домах и в частном малоэтажном строительстве. Он гарантирует надежную защиту окна, благодаря высокой устойчивости к механическим повреждениям. К тому же, он не меняет своих характеристик, как при высокой, так и при очень низкой температуре.

Вот перечень необходимых инструментов и материалов, для изготовления наружных откосов своими руками:

рулетка нужна для проведения измерительных работ;
саморезы по металлу. Ими производится крепления откосов, поэтому цвет их шляпок нужно подбирать по цвету материала;
шуруповерт для фиксации крепежей;
длинная бита для шуруповерта. Она пригодится для закручивания саморезов в труднодоступных местах;
ножницы для металла. Нужны для подгонки материала по размерам:
герметик и монтажная пена с пистолетами для заполнения швов и стыков;
строительный нож, карандаш и угол для замеров и отметок.

Важно! Работать удобнее на ровном столе, поэтому стоит заранее позаботиться о рабочей поверхности. Если окна располагаются достаточно высоко от земли, то понадобится лестница или строительные леса.

Этапы работ по монтажу металлических откосов

Сначала с откосов снимают защитную пленку и убеждаются в отсутствии брака. Как правило, они продаются стандартного размера и в комплектации имеют не только верхние и боковые планки, но нижний отлив. Для соединения используются специальные профили.
Теперь еще раз замеряют оконный проем. Если работы производятся в старом доме, то нередко окно установлено с небольшим искривлением. Все это придется учитывать при подгонке. Чтобы избежать погрешностей, все откосы и отлив можно сначала просто приложить к проему, таким образом. Сделав предварительную подгонку.

Нижняя часть, на которую ставится сливной карниз, как правило, немного шире. Поэтому работу начинают с него. Положив его на стол, с помощью рулетки отмеряют длину и отрезают лишнее. Если ширина окажется чуть больше, то в дальнейшем по краям подрезают и делают так называемые «ушки».
Отрезая от отлива лишнее, по бокам оставляют запас по 5-10 см. В дальнейшем его загибают кверху. Приложив отлив к оконному проему, проверяют еще раз, все ли подходит, и после этого прикрепляют его на саморезы. Если между проемом и отливом образуется свободное пространство, его заполняют монтажной пеной.

Верхний и боковые откосы крепятся при помощи стартовой планки. Сначала примеряют и проверяют длину у верхней горизонтальной планки. Если все подходит, ее крепят вплотную к оконному профилю. Не забывая оставлять небольшие нахлесты-ушки, которые загибают вниз. Далее берут откос и плотно вставляют его в профиль по всей длине. Фиксацию производят при помощи саморезов со шляпками нужного цвета.

Совет: каждый элемент откоса всегда упакован в защитную пленку. Но не стоит ее снимать сразу со всего изделия, так как во время монтажа можно нечаянно повредить ее. А любая царапина в дальнейшем приведет к коррозии металла. Поэтому пленку удаляют только с тех мест, где будет производиться фиксация.

Затем крепят стартовый профиль для левого и правого откоса, прикрепляя их к «ушкам» от отлива и верхнего откоса. К ним так же при помощи замка шип-паз крепятся боковые отливы.
Даже при тщательной подгонке останутся щели между элементами, их заполняют герметиком.

Наружные откосы на окнах из пластика своими руками

Производители предлагают разные модели и виды пластиковых откосов. Их выбирают в зависимости от того, какой материал используется дли обшивки дома. Например, если это сайдинг, то боковые и верхняя горизонтальная планки имеют специальные пазы, в которые вставляется край сайдинга, вместо финишного профиля и тем самым, фиксирует отлив. Для кирпичных домов выбираются модели цельные.

Рассмотрим особенности использования пластика на окнах дома без вентиляционного фасада своими руками.

Для работы потребуются следующие инструменты:

рулетка;
карандаш;
болгарка;
шуруповерт;
саморезы;
уровень.

Этапы работ по изготовлению пластиковых наружных откосов

Как и в случае с металлическими откосами, в первую очередь монтируют отлив. Не забывая оставлять «ушки» загнутые к верху по бокам. Важно правильно рассчитать его размер. Несмотря на то, что сами откосы будут пластиковыми, отливы всего выполняют из металла.
Далее по периметру окна вплотную к оконному профилю монтируют стартовые планки. Если дом деревянный, то с помощью саморезов, если кирпичный или из пеноблока – то на дюбель-гвозди. Каждую планку вымеряют по уровню.
Затем в стартовый профиль вставляют планки, которые имеют загибы на лицевую сторону. С их помощью, откосы крепятся к стене с шагом в 15-20 см. Сначала фиксируется верхняя горизонтальная планка, а потом и боковые.

В качестве финишного шага к откосам, при помощи системы шип-паз, крепятся пластиковые наличники.
Все стыки качественно замазываются прозрачным герметиком.

Совет: если пластиковыми откосами обрамляются окна в доме с обшивкой из сайдинга, то выбираются цельные откосы с Г-образной формы. Где угол будет служить откосом и наличников (в паз которого будет заводиться край сайдинга) а прямая сторона утапливается в монтажную пену вплотную к оконному профилю.

Особенности штукатурных откосов на окнах своими руками

Штукатурка наружных откосов – это самый трудоемкий и длительный процесс. К тому же, он возможен только на окнах, к которым есть свободный доступ с наружи (первый этаж, окно балкона и т.д.). Но в итоге получается красивый вариант отделки, который будет полностью гармонировать с обликом фасада. Этот метод гарантирует качественную влаго- и ветрозащиту, так как не имеет стыков. И служит дополнительной теплоизоляцией.

Для работы потребуется:

шпатель;
мастерок;
правило;
наружные углы с малярной сеткой;
арматурная сетка;
грунтовка;
терка и сменные шкурки для выравнивания поверхности;
штукатурный состав, предназначенный для наружных работ;
декоративная штукатурка или краска.

Этапы работ по оштукатуриванию наружных оконных проемов

Технология работы по изготовлению наружных откосов на окнах своими руками подразумевает первоначальную подготовку поверхности. Она может иметь неровности, но важно убрать всю грязь или остатки старых составов. В конце работ поверхность обеспыливают, обрабатывают грунтовкой для улучшения адгезии и оставляют до полного высыхания.
Смесь приготавливают небольшими порциями, но так, чтобы хватило на одно окно. Она продается в сухом виде в мешках и замешивается перед использованием самостоятельно. Для этого в ведро наливают холодную воду и, добавляя состав, не переставая, размешивают строительным миксером. Не всегда получается отмерять нужные пропорции, поэтому готовя раствор нужно добиваться достаточно густой консистенции, чтобы при переворачивании мастерка вниз, штукатурка не падала с него.

Вначале, на состав крепят углы из профиля с малярной сеткой, это сделает выравнивание углов более простым. К верхней горизонтальной стороне также на состав фиксируют арматурную сетку и начинают наносить слой шпаклевки. Выравнивать ее удобно при помощи широкого шпателя.
Таким же образом шпаклюют и боковые откосы. Через 12-24 часа состав схватится. Его шкурят, убирая все неровности и грунтуют.

В итоге получается ровное покрытие, но пористое и гигроскопичное. На него наносят тонкий слой финишной шпаклевки, буквально 1-2 мм, чтобы лишь закрыть поры и замаскировать серый цвет цементного раствора.
Перед нанесением финишного состава, откосы рекомендуют обработать любой антисептической жидкостью, которая препятствует появлению плесени.

Наружные металлические откосы своими руками видео

Как утеплить откосы пластиковых окон своими руками снаружи и внутри

Перед тем как утеплить откосы пластиковых окон своими руками необходимо выяснить последовательность действий, а также важные нюансы, соблюдение которых позволит сделать все качественно и не допустить множества ошибок.

Причины, требующие утепления откосов пластиковых окон

Первоначально благодаря проведению этого процесса удается существенно увеличить срок службы оконной системы. Помимо этого выполнение утепления следует осуществлять по ряду следующих причин:

Ввиду недостаточно плотного прилегания оконных рам к поверхности откосов остаются определенные зазоры, которые в большинстве случаев для герметизации заделываются посредством монтажной пены. Этот материал обладает высокими теплоизоляционными качествами, но под воздействием влаги, при колебаниях температуры и отрицательном влиянии солнечных лучей происходит утрата его основных положительных показателей и разрушение.
Оконные рамы с отсутствием дополнительной отделки не имеют полноценной защиты от внешних факторов. Без выполненного утепления в области стыков способна проникать вода, которая под влиянием низкой температуры может стать причиной нарушения целостности креплений и привести к просадке конструкции.
После усадки окна возникают пустые участки между оконной рамой и проемом, ввиду чего происходит промерзание и проникновение холода внутрь помещения.
Утепленные конструкции не предрасположены к накапливанию изнутри комнаты конденсата, который является причиной появления плесени и грибка.

Кроме устранения вышеуказанных недостатков утепление позволяет придать окнам привлекательный внешний вид, благодаря чему они также отлично сочетаются с интерьером помещения.

Материалы для утепления откосов

В качестве утеплителя можно прибегнуть к использованию ряда следующих вариантов:

Пенопласта. Материал обладает оптимальными теплоизоляционными показателями и является доступным по стоимости. Значимый недостаток пенопласта заключается в его пористой структуре, из-за которой внутри происходит скапливание влаги.
Пеноплекса. Может применяться в качестве альтернативы пенопласта, имея высокие теплоизоляционные характеристики, но в отличие от него он стойко переносит воздействие влаги, отлично подходя для утепления не только откосов внутри помещений, но и снаружи зданий.
Минеральной ваты. Она также отлично подходит как для наружного, так и внешнего утепления. Минеральная вата хорошо изолирует помещение, обладая высокими теплоизоляционными показателями. Помимо этого материал плохо подвергается возгоранию.
Штукатурки с дальнейшим окрашиванием. Проверенный временем метод для утепления откосов деревянных и пластиковых окон. При правильном выполнении способ обеспечивает оптимальные показатели теплоизоляции.
Осуществление оштукатуривания с дальнейшим нанесением декоративной штукатурной смеси. Отличный вариант, после проведения которого обработанные участки хорошо сочетаются с интерьером помещения.

Нередко внутри дома также делаются оконные откосы из гипсокартона, поскольку он не только обладает идеальной ровностью, но и рядом других преимуществ, благодаря чему удается достаточно просто добиться качественного результата своими руками.

Помимо них в качестве утеплительного материала можно использовать стеклоткань. Ее существенное достоинство заключается в высокой теплоизоляции, благодаря которой не происходит проникновения влаги и воздуха внутрь помещения с улицы. Отдавая предпочтение стеклоткани необходимо учитывать, что осуществить утепление откосов пластиковых окон с ее использованием слишком сложно.

Утепление оконных откосов снаружи

Проведение работ в этом случае осуществляется совместно с монтажом утеплителя на наружные стены здания. Наиболее часто для этой задачи отдается предпочтение пенопласту или минеральной вате. Способ фиксации обоих материалов мало чем отличается между собой. Утепление оконных откосов пенопластом нужно совершать следующим образом:

Первоначально обрабатывание участки поверхности необходимо очистить от всего мусора и пыли. Если имеются плохо удерживающиеся куски основания, то их следует сбить и сделать заново. Излишки монтажной пены требуется подрезать.
Всю поверхность надо вскрыть грунтовкой глубокого проникновения с антибактериальными качествами.
В следующую очередь необходимо выполнить нарезание утеплителя в соответствии с габаритами откосов. При этом нужно применять плиты толщиной от 2 см и плотностью 30-35. Для увеличения уровня сцепления с поверхностью материал можно немного оцарапать игольчатым валиком.
Далее на заготовки требуется наносить специальный клеевой состав и осуществлять их приклеивание к поверхности.
Следом по углам на эту же смесь нужно произвести установку перфорированных уголков.
По окончании на поверхность пенопласта необходимо совершить приклеивание армирующей сетки с использованием штукатурки.

Утепление откосов вокруг окон минеральной ватой следует выполнять таким же способом.

Утепление откосов внутри помещения

Их отделку внутри дома необходимо осуществлять похожим способом:

Первым делом обрабатываемые места требуется очистить от мусора, а также излишков монтажной пены.
Если оконные откосы являются ровными и у них отсутствуют дефекты, то штукатурные работы можно не осуществлять. Если же недочеты все же есть, то следует совершить их выравнивание.
Дальше требуется осуществить вырезание заготовок нужных размеров из пенопласта, которые надо приклеить к откосам таким же способом, как и снаружи дома.
Для отделки внутри помещения следует прибегать к применению клеевой смеси, что необходимо наносить посредством шпателя на поверхность и утапливать в нее сетку. Поверх материала требуется выполнить нанесение еще одного слоя штукатурки.

Узнав как утеплить откосы пластиковых окон своими руками, и выполнив работы с соблюдением вышеуказанных нюансов, удастся все сделать качественно и за достаточно небольшое количество времени, избежав при этом ряда возможных ошибок.

Видео:

Вас может заинтересовать:

Как заделать откосы на окнах: простые способы

Отделка штукатуркой

Этот вариант сейчас считается довольно устаревшим, потому что имеет больше недостатков, чем преимуществ. Но все же можно рассмотреть и эту возможность.

Можно выделить два основных преимущества этого вида отделки:

Низкая стоимость монтажа.
Если окна были установлены вплотную к стенам, то это единственный возможный вариант.

К сожалению, минусов в таком способе гораздо больше, поэтому следует продумать негативные последствия его применения.

Среди недостатков выделяются следующие:

Штукатурка не является конечным вариантом отделки, еще нужно будет шпатлевать и покрасить откосы.
После работы остается много отходов.
Нельзя установить дополнительное утепление из минваты или гипсокартона.
Необходим опыт в монтаже.
Неэстетичный внешний вид, для решения этой проблемы понадобится дорогая краска.
Малый срок службы. Спустя некоторое время, штукатурка начнет осыпаться.

В случае если, взвесив все плюсы и минусы, вы пришли к выводу, что без штукатурки не обойтись, смело беритесь за дело.

Оштукатуренные откосы

Такой вид отделки подразумевает нанесение нескольких слоев штукатурки и шпаклевки. Самый верхний из них тщательно шлифуется для получения ровной и гладкой поверхности, затем окрашивается. Иногда вместо того, чтобы красить откосы, их оклеивают обоями в цвет интерьера помещения.

Плюсы такого варианта:

Прочность отделки. После застывания штукатурка достаточно устойчива к механическим воздействиям.
Доступность. Сами материалы стоят недорого, инструментов требуется минимум. Работы по оштукатуриванию довольно просты, так что можно сделать откосы для пластиковых окон своими силами. Это дает экономию на оплате услуг мастеров.
Универсальность. Оштукатуренные откосы можно устроить в помещении с любым температурно-влажностным режимом. Кроме того, благодаря возможности их окрасить или оклеить обоями, они отлично впишутся в самые разные интерьеры.
Возможность в любой момент с легкостью отремонтировать откосы на окнах своими руками.

Но не обошлось и без недостатков:

Работы по оштукатуриванию пыльные и грязные, в процессе их выполнения легко повредить окно или уже имеющуюся отделку помещения.
Штукатурка имеет низкие показатели теплоизоляции. Из-за этого при значительных перепадах температур внутри и снаружи велика вероятность появления конденсата. Материал может промерзать — а если он был сырым в этот момент, то частички льда способны постепенно разрушать его.
Штукатурка почти гарантированно будет отслаиваться от оконной рамы, т.к. нет никаких способов прочно соединить два этих материала.

Впрочем, последний недостаток легко устраним — достаточно установить на стыке примыкающий оконный профиль из пластика. А чтобы улучшить теплоизоляцию, до того, как установить откосы на проем, его нужно утеплить. Лучше всего для этих целей использовать пеноплекс.

Использование гипсокартона

Этот материал очень популярен в последнее время. Из него изготавливают очень много конструкций, в том числе делают откосы для стен. При его монтаже можно столкнуться со сложностями, но их гораздо меньше, чем при отделке штукатуркой.

Неоспоримыми достоинствами применения этого материала являются:

Относительно небольшая стоимость материала.
Малое количество отходов после монтажа.
Монтаж можно провести своими руками.
Поврежденную часть гипсокартона можно закрасить или заделать шпаклевкой.
Большой срок службы.

Но, как и у любого другого материала, у гипсокартона также есть свои недостатки:

При монтаже используется большое количество инструментов и материалов.
Он очень чувствителен к высокой влажности, поэтому его лучше не использовать в агрессивной среде.
Необходимо утепление.

Теперь можно перейти непосредственно к установке откосов. Необходимые для монтажа инструменты и материалы:

Строительный или канцелярский нож.
Ножовка.
Ножницы.
Дрель или перфоратор.
Рулетка, молоток, карандаш.
Шуруповерт.
Валики и кисти.
Наждачная бумага.

Теперь, когда необходимые инструменты рядом, можно приступать к работе. Сначала крепим деревянные бруски по всему периметру окна вровень со стеной. Крепятся бруски при помощи дюбелей. Затем с помощью канцелярского ножа нарезается лист пенопласта и гипсокартона. Укладывается утеплитель между брусками и прижимается с помощью готового сегмента откоса. Прикручивается гипсокартон в деревянные бруски с шагом примерно в 20 см по периметру.

После того как зафиксированы все откосы, приступаем к шпатлеванию. Смесь шпаклевки наносится на лист тонким слоем и закрывает неровности и шляпки саморезов.

Следующий этап — покраска. Красить можно обычным способом, задача — не запачкать окна. Когда краска высохнет, можно приступить к декорированию углов. Для этого нарезаются нужной длины пластиковые уголки и крепятся при помощи клея к поверхности.

Заделка из сэндвич-панелей

Схема правильного монтажа откосов из сэндвич-панелей с указанием составных элементов.

Сэндвич-панели представляют собой два листа ПВХ, между которыми находится особый теплоизоляционный слой из пенополиуретана. Не трудно догадаться, что подобный материал обладает повышенной комфортностью и высоким уровнем теплоизоляции. Мерзнуть точно не придется.

Сэндвич-панели устанавливаются при помощи специальных профилей, под которые укладывается изовер. Ничего сложного, а по установке напоминает монтаж пластиковых откосов.

К другим плюсам сэндвич-панелей можно отнести и то, что они являются прочным и долговечным материалом. Они просты в установке и в дальнейшей эксплуатации. Толщина одной такой панели не превышает 10 мм.

Пластиковые материалы

Откосы из пластика имеют огромные преимущества по сравнению со штукатуркой:

Большой срок эксплуатации.
Эстетичный облик.
Закрывает все дефекты стыков.
Не нуждается в дополнительной отделке и покраске.
Отличная теплоизоляция.
Средняя стоимость монтажных работ.
Монтаж можно произвести за 2−3 часа.
Легкость в эксплуатации — поверхность легко чистится.
Высокая влагостойкость.
Большой выбор цветовой палитры.

Во время замены старых окон можно сильно повредить оконный проем, поэтому важно заполнить образовавшиеся пустоты. В некоторых случаях щелей не видно, но из окна все равно сквозит. Это говорит о том, что произошла разгерметизация швов после монтажных работ.

Способы теплоизоляции

Если проводить установку откосов по все правилам, то их нужно качественно утеплить. Теплоизоляция достигается просто: необходимо установить утеплитель под слой пластика.

Утепление можно произвести 2 способами:

Утеплить пространство пенопластом или минватой с внутренней стороны окна.
Залить монтажной пеной щели на стыке оконного проема и рамы из ПВХ.

Зазор в пределах 50 мм на гладкой поверхности желательно утеплять Изовером, листовым пенопластом или пенополистиролом. При неровностях стены лучше использовать минеральную вату. Снаружи зазоры можно заполнить монтажной пеной.

Хорошо утепленные многослойные стены сами по себе отлично защищают оконный проем от внешних факторов, поэтому утеплять откосы необязательно, достаточно пройтись монтажной пеной по всем зазорам снаружи.

Монтаж откосов из пластика

Теперь рассмотрим как из пластика сделать откосы на окнах. Необходимые инструменты:

Листовой пластик 8 мм, хватит 6 метров.
Полоса стартовая П-образная и F-образная.
Перфоратор или дрель.
Строительный уровень.
Ножницы по металлу.
Угольник.
Карандаш.
Герметик и саморезы.

Как и в случае с гипсокартоном, откосы пластиковые своими руками монтировать нужно с брусков и пенопласта. Затем оконной раме крепим стартовый профиль при помощи клея, можно зафиксировать профиль к бруску на строительные скобы для большей надежности.

Следующим шагом крепим к бруску, который идет вдоль стены, F-профиль.

Теперь наступает самый сложный этап — установка панелей. Так как профили, которые были ранее закреплены, из пластика — они легко гнутся, это поможет завести их в F-профиль. Но до этого нужно вставить один край откоса в стартовый элемент и толкнуть его до упора.

Затем нужно аккуратно отжать внутренние края F —профиля и завести панель внутрь. Если работа проведена правильно, то профиль должен вернуться в свое начальное положение и надежно зафиксировать панель.

Виды отделки откосов

Оштукатуривание оконных откосов считается классическим вариантом в домах из кирпича и бетона. После покрытия высококачественным штукатурным раствором в несколько слоев поверхность можно красить или оклеивать обоями. Трудоемкий процесс занимает не один день работы профессионального штукатура. Пока просохнет один слой, пройдет 5 — 6 часов. Недостатки штукатурки вскрываются со временем. Из-за перепадов температур в месте контакта пластика окна и раствора появляется трещина, которую затем необходимо заполнить герметиком, чтобы не было сквозняка. Профессионально сделанный откос прослужит десятилетиями, но сделает его только мастер за соответствующую плату.
Откосы из гипсокартона смонтировать гораздо проще, но для этого материала характерен существенный недостаток: он сыреет при малейшей влажности. В межсезонье, в период дождей, откос рискует покрыться трещинами и покоробиться при разбухании. Хотя применение влагозащищенных КНАУФ–листов решит эту проблему. Способ крепления листов на стены не отличается от более современных пластиковых откосов, но для заделки примыканий к корпусу окна и к общей поверхности стены строителю придется проявлять изобретательность из-за отсутствия типовых уголков – нащельников.
Пластиковые откосы появились вместе с технологией пластиковых окон. Из ПВХ изготавливают панели для покрытия любой поверхности. Экологичный пластик не выделяет вредные вещества, не горит, не впитывает влагу и легко моется водой с бытовой химией. Может иметь любую пластичность в зависимости от наполнителей. Пластиковые откосы на окна делаются облегченными, по сотовой технологии. Пластик отлично красится, поэтому в продаже огромное количество вариантов окраски и имитаций под разные материалы. Выпускаются рифленые панели.

Схема пластикового откоса

Установка наружных откосов

Существует несколько вариантов установки и подготовки наружных откосов. Самые распространенные методы установки откосов:

Из гипсокартона, покрытого пластиком.
Из сэндвич-панелей.
Из вспененного пластика.

При помощи электропилы или ножниц по металлу нарезают сэндвич-панели или пластиковые панели. Затем дюбелями монтируется стартовый профиль в оконный проем во время установки окна. Следом на эту основу крепятся откосы. Для монтажных работ используются кронштейны из оцинковки и монтажная лента. Кронштейны крепятся при помощи саморезов, и на их основе плотно прижатыми к подоконнику закрепляются откосы. Углы смазываются герметиком.

Гипсокартонные откосы с облицовкой ПВХ листами монтируются «жидкими гвоздями». Необходимо следить, чтобы на поверхности пластика не оставалось следов деформации.

Один из вариантов — это использование вспененного ПВХ. Надрезая, его можно выгнуть до необходимой формы. В остальном ПВХ имеет общую технологию монтажа с сэндвич-панелями.

Откосы окон

Рубрика: Советы Опубликовано 25.05.2010 · Комментарии: · На чтение: 3 мин · Просмотры: Post Views: 1 547

Причиной написания данной статьи послужили вопросы, с которыми ко мне обращались неоднократно знакомые люди, и собственные наблюдения за тем, как мастера заделывают откосы после установки пластиковых окон.

Как правильно и качественно выполнить отделку внешних и внутренних откосов окна — вот тема данной статьи. Статья будет полезна тем, кто самостоятельно устанавливает пластиковое окно, и тем, кто будет принимать работу у специалистов, выполняющих заказ по отделке окна. Анализ публикаций и бесед со специалистами фирмы по установке пластиковых окон позволил выделить ряд вопросов, на которые в первую очередь необходимо дать ответ.

1. Нужно ли заделывать внешние откосы? Зазоры между стенами проема и рамой запениваются. Не закрытая пена под действием ультрафиолетового излучения быстро разрушается. Она способна впитывать влагу, что приводит к значительному уменьшению теплоизоляционных свойств материала. 2. Можно ли в этом случае заделать пену силиконовым герметиком? Силиконовый герметик будет препятствовать проникновению влаги в поры пены только первое время. Через некоторое время под влиянием внешних природных факторов герметик начнет отслаиваться, открывая доступ влаге. 3. Насколько оправдано применение полиуретановой саморасширяющейся уплотнительной ленты для заделки шва? Во-первых, необходимо знать, что данный материал не является дешевым, а во-вторых, уплотнительная лента используется, если ширина шва до 15 мм. При этом расстояние между рамой и проемом должно быть одинаково по всему периметру, что встречается крайне редко. 4. Часто при отделке наружных откосов используют ПВХ-панели. Насколько оправдан данный метод в наших климатических условиях? ПВХ-панели в первую очередь рассчитаны на использование внутри помещения, и этим сказано все. 5. Что же тогда целесообразно использовать для заделки внешних откосов? Откосы нужно оштукатурить морозо- и влагостойким клеем, который используется для укладки плитки в ванных комнатах. Клей прочно прилипает к поверхности и не дает усадку при высыхании. 6. Можно ли в таком случае оштукатурить внутренние откосы? При оштукатуривании внутренних откосов впоследствии могут возникнуть две существенные проблемы. Во-первых, штукатурка обладает невысокими теплоизоляционными свойствами. В холодное время года на откосе и раме будет появляться конденсат. Во-вторых, в местах примыкания рамы и штукатурки из-за разного коэффициента расширения материалов появятся трещины. Такой метод отделки откосов требует значительных затрат времени. 7. Какой же метод является наиболее оптимальным по отделке внутренних откосов? Самый быстрый и недорогой метод состоит в использовании сотовых стеновых ПВХ-панелей. Панель приклеивается к откосу на монтажную пену, не только играющую роль клея, но и являющуюся дополнительной теплоизоляцией. Правда, данный метод имеет два недостатка: практически невозможно подобрать совпадающие по цвету окна и панели, и на свету через тонкие стенки просвечивают ребра жесткости. Это, согласитесь, не украшает пластиковые откосы. 8. Сейчас в строительных магазинах имеются в продаже сендвич-панели. Оправдано ли их применение для отделки внутренних откосов? Сендвич-панели — очень удобный в работе материал. Такая панель состоит из двух слоев пластика, разделенных слоем полистирола. При установке таких панелей не требуется утепления откосов. Необходимо знать, что под действием влаги происходит расслоение сендвич-панелей. Такого недостатка лишены панели из вспененного ПВХ. Для отделки внутреннего откоса достаточно использовать плиту толщиной 3-4 мм. Такие плиты выпускаются в очень широком цветовом диапазоне. Единственный их недостаток – остаются вмятины после удара твердым предметом. 9. Чем можно заделать узкие щели в местах примыкания рамы и панелей? Самый лучший способ – это использование клея ПВХ (его еще называют жидким пластиком). Равномерно выдавливая клей из наконечника узкой полоской вдоль щели, можно сделать стык незаметным. Клей, частично растворяя пластик, прочно держится на поверхности.

Post Views: 1 547
Метки: окна, откосы, панели

Откосы из гипсокартона

Обустройство таких откосов пластиковых окон подразумевает приклеивание или установку на каркас из металлического профиля листов гипсокартона подходящих размеров. Далее они покрываются тонким слоем шпаклевки и окрашиваются/оклеиваются обоями. Пространство между стеной и листами заполняется пеной или иными утеплителями.

Плюсы монтажа оконных откосов из гипсокартона:

Получение ровной и гладкой поверхности без особых усилий.
Простота и быстрота установки оконных откосов.
Доступная цена и возможность сэкономить на работе мастеров, установив откосы своими руками.
Возможность ремонта. Мелкие царапины и вмятины легко заделать штукатуркой. А в случае крупных повреждений можно оперативно заменить весь лист целиком.
Хорошее утепление за счет самих ГКЛ и изоляционных материалов между ними и стеной.

Минусы конструктивного решения:

Больший риск механических повреждений в сравнении с целиком оштукатуренными откосами.
Невозможность плотно состыковать раму и лист гипсокартона без дополнительных пластиковых профилей.
Восприимчивость к сырости. Даже влагостойкий гипсокартон при постоянном образовании конденсата гарантированно начнет плесневеть и со временем разрушаться.

какие бывают и как сделать своими руками

Откосы для пластиковых окон — часть стены в проеме, примыкающая к оконным рамам снаружи и внутри. Отделка этого участка важна не только для эстетики помещения. Современные качественные стеклопакеты способны обеспечить хорошую тепло- и звукоизоляцию помещения, но область их стыка со стеной остается слабым местом.

Неправильный выбор материала отделки этой зоны или нарушения в технологии работ могут привести к появлению там сырости, плесени и конденсата. Разберемся, как подобрать внутренние откосы для пластиковых окон и смонтировать их своими руками пошагово, чтобы не допустить этих проблем.

Идеальные откосы — какие они?

Материалы для отделки оконных проемов должны соответствовать следующим требованиям:

Иметь длительный срок службы, не уступающий таковому для рам. То есть не менее 15-20 лет.
Визуально сочетаться с окнами и отделкой всего помещения.
Как минимум не ухудшать, а лучше улучшать эксплуатационные качества рам.

Виды оконных откосов

Отделка оконных проемов после установки рам может выполняться с помощью разных материалов. Разберем все возможные варианты более подробно и проиллюстрируем их на фото.

Оштукатуренные откосы

Плюсы такого варианта:

Прочность отделки. После застывания штукатурка достаточно устойчива к механическим воздействиям.
Доступность. Сами материалы стоят недорого, инструментов требуется минимум. Работы по оштукатуриванию довольно просты, так что можно сделать откосы для пластиковых окон своими силами. Это дает экономию на оплате услуг мастеров.
Универсальность. Оштукатуренные откосы можно устроить в помещении с любым температурно-влажностным режимом. Кроме того, благодаря возможности их окрасить или оклеить обоями, они отлично впишутся в самые разные интерьеры.
Возможность в любой момент с легкостью отремонтировать откосы на окнах своими руками.

Но не обошлось и без недостатков:

Работы по оштукатуриванию пыльные и грязные, в процессе их выполнения легко повредить окно или уже имеющуюся отделку помещения.
Штукатурка имеет низкие показатели теплоизоляции. Из-за этого при значительных перепадах температур внутри и снаружи велика вероятность появления конденсата. Материал может промерзать — а если он был сырым в этот момент, то частички льда способны постепенно разрушать его.
Штукатурка почти гарантированно будет отслаиваться от оконной рамы, т.к. нет никаких способов прочно соединить два этих материала.

Откосы из гипсокартона

Плюсы монтажа оконных откосов из гипсокартона:

Получение ровной и гладкой поверхности без особых усилий.
Простота и быстрота установки оконных откосов.
Доступная цена и возможность сэкономить на работе мастеров, установив откосы своими руками.
Возможность ремонта. Мелкие царапины и вмятины легко заделать штукатуркой. А в случае крупных повреждений можно оперативно заменить весь лист целиком.
Хорошее утепление за счет самих ГКЛ и изоляционных материалов между ними и стеной.

Минусы конструктивного решения:

Больший риск механических повреждений в сравнении с целиком оштукатуренными откосами.
Невозможность плотно состыковать раму и лист гипсокартона без дополнительных пластиковых профилей.
Восприимчивость к сырости. Даже влагостойкий гипсокартон при постоянном образовании конденсата гарантированно начнет плесневеть и со временем разрушаться.

Последний недостаток — самый серьезный. Именно из-за него монтаж оконных откосов из гипсокартона делают гораздо реже в сравнении с другими вариантами.

Откосы из гипсоволокнистых плит

Как и гипсокартон, этот материал изготавливается на основе гипса. Но он однородный по структуре (не имеет бумажных оболочек) и содержит ряд других добавок. За счет этого гипсоволоконные плиты гораздо прочнее и меньше боятся влаги. Все это сочетается с хорошими теплоизоляционными свойствами, простым и быстрым монтажом и долговечностью.

Но есть и минусы:

Из-за более высокой плотности гипсоволокно сложнее резать, чем гипсокартон. Это затрудняет монтаж откосов на окна своими руками.
Цена на этот материал выше.
Финишная отделка откосовшпаклевкой и краской все равно необходима.

Откосы из пластиковых панелей

Для откосов такого типа используются двухсторонние сэндвич-панели.

Плюсы материала:

100% устойчивость к влажности.
Простая и быстрая установка пластиковых откосов или их ремонт.
Минимум пыли в процессе установки.
Отсутствие необходимости в финишной отделке.
Доступная цена.
Хорошие теплоизоляционные качества.

Минусы пластиковых панелей:

Прочность откосов получается ниже, чем если использовать штукатурку или гипсоволокно.
Пластиковые откосы на окна сочетаются далеко не со всеми вариантами интерьера, особенно если в них использовано много натуральных материалов.
Локальный ремонт невозможен — даже при небольшом повреждении нужно ставить новую панель.

Перед тем, как установить пластиковые откосы, важно убедиться, что они сделаны не из вторичного (переработанного) пластика. Такой материал желтеет и выцветает за пару лет, в то время как первичный пластик сохраняет окраску гораздо дольше.

Монтаж откосов

Рассмотрим, как сделать откосы на окнах из пластика и штукатурки. Это два самых распространенных материала для отделки оконных проемов.

Откосы из пластика

Установка пластиковых откосов на окна — процесс простой, с ним может справиться каждый, а результат выйдет очень эстетичным и практичным.

Отделку можно начинать через сутки после установки рам. Но лучше подождать около недели перед тем, как крепить откосы на пластиковые окна. За это время все использованные при монтаже стеклопакетов материалы точно хорошо просохнут.

Понадобятся:

Пластиковые панели подходящих размеров;
П-образные и F-образные пластиковые профили;
небольшие саморезы;
монтажная пена;
рулетка;
угольник;
острый нож;
карандаш для нанесения разметки;
ножницы по металлу;
строительный уровень.

Дополнительным преимуществом будет наличие электролобзика, но и без него все сделать также можно.

Как правильно сделать откосы на пластиковые окна — порядок действий:

Сначала при помощи острого ножа обрезаются излишки монтажной пены по периметру рам. Также быстрыми движениями удаляется защитная пленка. Если вы будете снимать медленно, есть риск, что она частично останется на окне и ее придется счищать.

Настоятельно рекомендуется очень тщательно вымыть окно от грязи и пыли. Потом, когда вы уже установите профили, грязь и пыль могут забиться в щели — и убрать их будет сложнее.
Замеряем рулеткой верхнюю часть окна от края до края профилей. Берем П-образный профиль и отрезаем эту длину ножницами по металлу.

Прикручиваем при помощи шуруповерта и саморезов профиль к верху окна. Расстояние между саморезами должно равняться приблизительно 10 сантиметрам. Учтите, нельзя затягивать их слишком сильно, потому что пластик все-таки довольно мягкий материал.

Теперь замеряем расстояние от верхнего профиля до подоконника и повторяем процедуру, описанную выше, для боковой части окна. Единственное изменение — П-образный профиль отрезается не ровно такой длины, а на 5 миллиметров меньше, чтобы снизу осталось еще немного места.

Далее измеряем расстояние от окна до края стены. Отрезаем П-образный профиль такой длины. Чуть обрезаем заднюю часть профиля, чтобы обеспечить плотную стыковку с окном. Этот профиль также прикручивается саморезами к подоконнику.
Последние два пункта делаются как для левой, так и для правой стороны окна.

Вышел каркас для установки откосов из пластика. В него будут вставляться панели, которые мы подготовим на следующих шагах.

Как сделать откосы на пластиковых окнах:

Нужно определить размеры пластиковой панели, которую нужно будет установить. Замеряем длину той части, которая будет примыкать к верхнему П-образному профилю; часть откоса возле стены; ширина откоса от окна до стены.
Эти размеры переносим на пластик с учетом небольших зазоров на возможную неровность стены. Выпиливаем пластик по разметке. Лучше всего пользоваться электролобзиком. Оптимально, если у него будут максимально мелкие зубчики, чтобы не повредить пластик. Впрочем, если электролобзика нет, подойдет просто достаточно острый нож. Это будет менее удобно, но на конечный результат особо не повлияет.

Теперь нужно приложить панель к стене и посмотреть, насколько хорошо отрезанный кусок пластика подходит по размерам. Всегда есть вероятность ошибки, либо что вы что-то не учли. В таком случае можно аккуратно подрезать пластик уже на месте при помощи острого ножа по линии стены. Не бойтесь срезать чуть больше, чем надо. Даже если будет немного неровно, не беда, эта часть будет в дальнейшем закрыта.

Когда вы вставили верхнюю панель в установленный ранее профиль и подрезали ее по линии стены, нужно прикрепить ее к самой стене. Для этого нужно чуть смочить ее водой при помощи распрыскивателя, затем пройтись вдоль нее тонкими слоями монтажной пены. Учтите, что пена будет в дальнейшем расширяться, потому, если вы переборщите, она может оторвать панель от стены. Разумеется, это не желательно, придется делать работу заново.

Прижимаем панель к откосу и приклеиваем малярным скотчем, чтобы плотно ее зафиксировать. Не жалейте малярный скотч, наклеивайте его чаще. Его особенность в том, что его очень просто отклеить от обоев, потому не бойтесь использовать его с малыми промежутками. Проверьте ровность панели при помощи уровня и поправьте ее при необходимости.

Пока верхняя панель высыхает, нужно подготовить боковые панели. Приблизительный алгоритм будет почти таким же, но длину пластиковой панели нужно будет уменьшить на 5 мм. Также не забывайте замерять ширину откоса как сверху, так и снизу, потому что есть вероятность, что стена будет немного неровной — и это надо будет также учесть при дальнейшем монтаже.

В верхней части бокового откоса нужно установить П-образный профиль. Отрезаем кусок нужного размера и надеваем его на боковую панель до использования монтажной пены. Это нужно для эстетических целей. Закрепляем боковые панели по такому же принципу, как вы закрепляли верхние.

Не забудьте убедиться в том, что панель стоит ровно (проверяем это уровнем) и не изгибается, иначе потом на нее неровно ляжет профиль.

Когда пена застынет, снимаем малярный скотч. Теперь нужно взять F-образный профиль и приложить его к боковому откосу. Обрезаем ножницами нужный нам кусок этого профиля. С его помощью мы будем заделывать дырку, которая образовалась между панелью и стеной.

Приклеиваем профиль к откосу при помощи обычного суперклея и тщательно прижимаем. Суперклей засыхает быстро, потому достаточно подождать несколько секунд, надавливая на профиль по всей его длине.

Когда вы закончите приклеивать профили, у вас останутся неаккуратные углы, которые будут накладываться друг на друга. Это не беда. Отрежьте выдающиеся части этого наложения. Далее обрежьте накладывающиеся части профиля под углом в 45 градусов, чтобы они не перекрывались, а аккуратно соприкасались.

Теперь берем силиконовый герметик и аккуратно проходимся по всем щелям, которые могли возникнуть в процессе создания откосов, тщательно их заделываем. Особенно это важно делать в углах. Не перебарщивайте, удаляйте излишки при помощи тряпочки.

На этом процесс монтажа откосов из пластика завершен. Пользоваться окном с осторожностью можно уже примерно через час, когда герметик застынет. Но в течение суток, пока он окончательно не просохнет, стоит избегать сильных механических воздействий на панели.

Штукатурка оконных откосов

Процесс штукатурки оконных проемов во многом даже легче, чем установка откосов из пластика или гипсокартона, хотя и более затратный по времени. Штукатурной смеси необходимо просыхать, поэтому на все работы может уйти около трех дней.

Инструкция по подготовительным действиям:

С момента монтажа стеклопакетов нужно выждать хотя бы 1-2 дня, а перед началом работ обязательно убрать весь крупный мусор. Мыть окна не обязательно — они еще испачкаются в процессе оштукатуривания.
Перед тем, как сделать откосы на окнах из пластика, нужно удалить выступающие фрагменты монтажной пены, образовавшиеся при установке рам. Если есть крупные пустые пространства, их лучше запенить, а излишки этой пены тоже потом убрать с помощью острого ножа.

Желательно также защитить стекло от раствора до того, как сделать откосы на пластиковых окнах. Для этого нужно наклеить на рамы пленку с небольшими зазорами по краям, которые потом будут скрыты под штукатуркой. Если их не сделать, снять пленку после завершения всех работ будет гораздо сложнее.

Установка откосов на пластиковые окна своими руками — пошаговое руководство:

На верхний откос необходимо установить арматурную сетку, а затем на верхнюю и на боковые стенки, прилегающие к откосам, прибить доски. Они будут нужны для выравнивания.

Параллельно доскам устанавливается металлический маяк на алебастр, чтобы при прохождении правила был напуск около 5 мм от коробки рамы.

Далее все выравнивается по уровню. Учтите, что алебастр застывает примерно за пять минут, потому нужно поторопиться.

Дальше нужно будет подготовить правило. Оно будет ходить по маячку и доске.
Теперь нужно смочить поверхность стен водой для лучшего схватывания с цементным слоем.
Готовим в ведре раствор, его понадобится немного.

Тщательно размешиваем, лучше всего при помощи специального миксера. Типичный состав раствора — одна часть цемента, одна часть гашеной извести, от трех до пяти частей песка, а также вода, которая добавляется, пока раствор не будет подходящей консистенции.

Делаем грубый первый слой штукатурки. Боковые откосы выравниваем по правилу. Ждем день.

Делаем еще один слой по бокам, ровно затираем.

Если верх хорошо схватился, ставим металлический маяк на алебастр. Выравниваем его по уровню. После этого добавляем еще один слой, осуществляем его ровную затирку. Если нужно, добавляем еще один-два слоя. После каждого ждем день.

Удаляем верхнюю доску. Шпателем подравниваем край. Добавляем еще раствора, если нужно где-то подправить неровности.

Удаляем защитную ленту.

Остается еще раз зачистить поверхность шкуркой, прошпаклевать и окрасить. Монтаж откосов на пластиковые окна своими руками на этом завершен.

Резюме

Перед тем, как делать откосы на окнах, внимательно ознакомьтесь с плюсами и минусами разных материалов. Это поможет сделать оптимальный выбор для конкретной ситуации и климатических условий. Если планируете выполнять работы по монтажу самостоятельно — следуйте нашим пошаговым инструкциям, и все обязательно получится.

Поделиться:

Как утеплить откосы пластиковых окон внутри своими руками

Благодаря появлению современных строительных материалов, которые отличаются своими положительными характеристиками, вошло в моду среди хозяев квартир со старыми окнами менять их на более усовершенствованные — пластиковые. Но, установка нового окна – это лишь начало процесса, который должен закончиться отделкой откосов.

Но, может произойти и так, что после замены окна в квартире стало холодно и сыро. Причиной этому могут послужить зазоры вокруг оконной рамы. В таком случае поможет только утепление откосов. Безусловно, если вам позволяет семейный бюджет, можно пригласить опытных специалистов, которые знают, как правильно утеплять откосы пластиковых окон. Но, в целях экономии, мы вам подскажем, как утеплять откосы на окна своими руками.

Зачем беспокоится об утеплении откосов пластиковых окон?

Аккуратное утепление окон может быть не только полезным, но и красивым

Сразу хочется сделать акцент на том, что теплоизоляция – это неотъемлемая составляющая качественно установленного оконного профиля. Основные причины, которые требуют утеплить откос:

Окно имеет каркас, который не достаточно плотно прилегает к откосу, в результате чего образуется шов. Для его заполнения используется монтажная пена. Да, этот материал хорошо сохраняет тепло в доме, но боится влаги и резких смен температур, которые его разрушают. Именно поэтому нужно его скрыть под отделочными материалами.
Так как оконный профиль недостаточно защищен от внешнего воздействия, без утепления в стыки может проникать вода (осадки, конденсат). Зимой, при низких температурах, крепежные элементы начнут разрушаться, в результате чего просядет окно.
В результате усадки оконного профиля могут появиться пустоты, сквозь которые в дом будет проникать не только влага, но и холодный воздух.
Если окно из ПВХ не утеплено, с внутренней стороны может скапливаться конденсат, из-за чего появляется грибок и плесень. Если же откосы утеплены, вероятность этого можно минимизировать.

Кроме того, что утеплять откосы нужно для их правильной функциональности, также это необходимо для придания завершенности их внешнему виду.

Какому материалу отдать предпочтение?

Чтобы монтаж окна из пластика не нарушил микроклимат квартиры, нужно уделить особенное внимание не только утеплению откосов, но и правильный для этого подобрать материал. Сегодня на строительном рынке очень большой выбор утеплительных материалов, вот наиболее популярные из них:

Пенопласт. Это наиболее дешевый утеплитель, который не вызывает особых трудностей во время работы. Но, от смен температур он подвержен разрушениям и изменениям характеристик.

Минеральная вата для утепления

Минеральная вата. Этот материал для утепления можно использовать, как внутри, так и снаружи. Отличительная особенность – низкий уровень воспламеняемости.

Пеноплекс (экструдированный пенополистирол). Наиболее подходящий по характеристикам материал, но не настолько доступен по цене, как листы пенопласта.

Кроме данных вариантов для утепления пластиковых окон можно использовать различные материалы (см. таблицу). Но, все материалы, о которых мы рассказали, нуждаются в последующей отделке. Единственное исключение – сендвичпанель, которая не только имеет исключительные характеристики, но и обладает отличными теплоизоляционными особенностями и является прочной защитой. Ниже в таблице приведен более развернутый список доступных материалов для утепления и их особенности.

Наименование материала:	Особенности:
Вспененный полиэтилен:	Материал, который имеет отличные гидрофобные свойства. Очень часто используется со слоем фольги, которая отражает тепло, сохраняя максимальное количество тепла в квартире. При этом очень важно тщательно обрабатывать стыки и зазоры.
Базальтовая вата:	Отличное решение, если сопоставить цену-качество-технические характеристики. Кроме того, что материал отлично защищает помещение от холода, также является отличным звукоизолятором, шум из улицы сквозь такие откосы доноситься в квартиру не будет. Также стоит отметить, что вате не страшна влага.
Многослойная панель	Замечательный материал, особенно для работы своими руками. Такие панели представляют собой пластиковый профиль, который дополняет лента утеплителя.

Как видите, вариантов, чем утеплить откосы пластиковых окон снаружи и внутри очень много. Наиболее подходящий материал можно с легкостью выбрать на любой кошелек.

Утепление откоса пенопластом (видео)

Особенности выполнения внутреннего утепления

После того, как выберете утеплитель для откосов пластиковых окон, можно приступать к работе. И так, до того, как утеплить откос окна самостоятельно, ознакомьтесь с последовательностью работ (видео можно просмотреть сверху):

Удалите выступающую монтажную пену.
Пройдитесь по поверхности антибактериальной грунтовкой, чтобы избежать образования плесени.
Оштукатурьте периметр окна так, чтобы ровность поверхности позволяла без труда зафиксировать на ней пенопластовый лист.
Зачистите поверхность и прогрунтуйте ее.

Укладка в откосы окна пенопласта

После подготовки поверхности можно укладывать утеплитель. Обратите внимание, если ваш выбор пал на пенопласт, то перед его фиксацией к стене, поцарапайте листы наждачкой, чтобы лишить их гладкости. Когда откосы из пенопласта готовы, дело остается за малым – финишная отделка.

Для этого можно подобрать любой вариант, предложенный дизайнером или отделочником (наиболее популярные решения можно просмотреть на фото в каталогах или в сети Интернет), либо создать собственную неповторимую отделку.

Как крепить пенопласт к откосам окон

Очень востребованы такие решения:

имитация каменной или кирпичной кладки, для чего можно подобрать плоский кафель или декоративный рельефный камень;
обшивка пластиком, который имитирует деревянный брус;
классическая отделка белым пластиком или гипсокартонном;
оштукатуривание, имитирующее разную поверхность;
окрашивание;
лепка или ее имитация, для которой можно использовать самоклеющийся багет.

Это далеко не весь список возможных оформлений окна. Но, прежде чем принимать окончательно решение, продумайте, впишется ли такое окно в интерьер вашего жилища.

Как утеплить откосы снаружи

Утепление откосов пластиковых окон снаружи

Для хозяев квартир в многоэтажках, задача, как утеплить откосы пластиковых окон с улицы, вызывает много вопросов. Но, если вы не специалист в этом деле, лучше не рисковать своей жизнью и доверить работу опытным специалистам, тем более что сегодня частных фирм достаточно, чтобы выбрать подходящий вариант. И так, наружный вариант отделки откоса выполняется в такой последовательности:

Удалите пену и обработайте поверхность антигрибковым раствором.
При наличии неровностей, выровняйте поверхность штукатуркой.
Уложите выбранный утеплитель и тщательно его зафиксируйте.
Установите уголок.
Покройте утепленные откосы клеем, покройте стекловолокнистой сеткой, придайте поверхности ровности. Дождитесь, пока клей немного подсохнет, и обработку клеем повторите еще раз.
Когда поверхность хорошо высохнет, откос можно окрасить водоэмульсионной краской.

Вот и все, теперь в вашем доме даже в лютые морозы будет тепло и уютно.

Фотогалерея готовых работ

Краткое руководство по плесени, влажности и вашему дому

Основы пресс-формы

Ключом к контролю над плесенью является контроль влажности.
Если плесень является проблемой в вашем доме, вы должны немедленно очистить ее. и устранят проблему с водой.
Важно сушить поврежденные водой участки и предметы в течение 24-48 часов, чтобы предотвратить рост плесени.

Почему у меня дома растет плесень?

Плесень, растущая на дровах в открытом грунте.Формы бывают разных цветов; Здесь показаны как белая, так и черная плесень. Плесень – это часть окружающей среды. На открытом воздухе плесень играет определенную роль в природе, разрушая мертвые органические вещества, такие как опавшие листья и мертвые деревья, но в помещении следует избегать роста плесени. Плесень размножается с помощью крошечных спор; Споры невидимы невооруженным глазом и плавают в воздухе как в помещении, так и в помещении. Плесень может начать расти в помещении, когда споры плесени попадут на влажные поверхности. Есть много видов плесени, и ни одна из них не будет расти без воды или влаги.

Может ли плесень вызвать проблемы со здоровьем?

Плесень обычно не является проблемой в помещении, если только споры плесени не попадают на влажное или влажное место и не начинают расти. Плесень может вызвать проблемы со здоровьем. Плесень производит аллергены (вещества, которые могут вызывать аллергические реакции), раздражители и, в некоторых случаях, потенциально токсичные вещества (микотоксины). Вдыхание или прикосновение к плесени или спорам плесени может вызвать аллергические реакции у чувствительных людей. Аллергические реакции включают симптомы типа сенной лихорадки, такие как чихание, насморк, красные глаза и кожная сыпь (дерматит).

Увеличенные споры плесени

Плесень постепенно разрушает то, на чем растет. Вы можете предотвратить повреждение вашего дома и мебели, сэкономить деньги и избежать потенциальных проблем со здоровьем, контролируя влажность и предотвращая рост плесени.

Аллергические реакции на плесень являются обычным явлением. Они могут быть немедленными или отложенными. Плесень также может вызывать приступы астмы у людей с аллергией на плесень. Кроме того, воздействие плесени может вызвать раздражение глаз, кожи, носа, горла и легких как у людей с аллергией на плесень, так и у людей, не страдающих аллергией.О других симптомах, кроме аллергических и раздражающих, обычно не сообщается в результате вдыхания плесени. Исследования плесени и воздействия на здоровье продолжаются.

Это [руководство] представляет собой краткий обзор; он не описывает все возможные последствия для здоровья, связанные с воздействием плесени. Для получения более подробной информации обратитесь к врачу. Вы также можете проконсультироваться в местном или местном отделе здравоохранения.

Как избавиться от плесени?

В помещении невозможно избавиться от всех плесени и спор плесени; некоторые споры плесени плавают в воздухе и в домашней пыли.Споры плесени не разрастутся без влаги. Рост плесени в помещении можно и нужно предотвращать или контролировать, контролируя влажность в помещении. Если в вашем доме есть рост плесени, вы должны очистить плесень и , чтобы устранить проблему с водой. Если вы очистите плесень, но не устраните проблему с водой, то, скорее всего, проблема с плесенью вернется.

как установить виниловые панели забора на уклон мешки

Как установить виниловый сайдинг

Монтаж винилового сайдинга следует доверить профессионалам, если вы не уверены, что у вас есть соответствующие столярные навыки и опыт.Преимущество самостоятельного выполнения проекта – это та.

Установка виниловых окон для замены

Самостоятельная установка окон из винила – это способ сэкономить деньги на ремонте дома, по словам Family Handyman. Вам нужно собрать некоторые основные инструменты, а затем продвигаться вперед.

Стоимость установки солнечных панелей

Солнечные панели становятся все более популярным способом помочь домовладельцам стать экологичными и одновременно сэкономить деньги на затратах на электроэнергию. Но солнечные батареи подходят не всем.Читайте дальше, чтобы узнать.

Как установить виниловый забор | DoItYourself.com

Изучение того, как установить виниловый забор, – это довольно простой самостоятельный проект, который можно выполнить, сэкономив приличную сумму денег. Узнать, как установить виниловый забор, довольно сложно.

Как заменить виниловую панель забора | DoItYourself.com

Виниловое ограждение имеет свои минусы, как и любой вариант. Поэтому, когда из-за погодных условий или в результате несчастного случая сегмент вынимается, замените панель. Виниловые заборные панели – все еще относительно новое поступление во многих областях.

Установите виниловые ворота за 6 шагов | DoItYourself.com

Вид виниловых ворот для забора становится обычным явлением. Вид ворот винилового забора становится обычным явлением. Для тех, кто достаточно предприимчив, чтобы построить свои собственные ворота, здесь есть 6 ст.

Установка винилового ограждения от SimTek – Dengarden

Инструкции и фотографии по установке винилового ограждения Sim Tek. Эти инструкции также полезны для других брендов, поскольку большая часть работы аналогична. Дэн был домовладельцем s.

Как установить металлические ограждения | DoItYourself.com

Когда вы устанавливаете металлические ограждения, будьте как можно точнее в своих измерениях. Каждый раз, когда вы устанавливаете металлические панели ограждения, вам нужно сделать несколько вещей.

Как установить панели садового забора | DoItYourself.com

Панели для садовых заборов – один из лучших способов защитить вашу конфиденциальность от внешнего мира. Панели для садовых заборов – один из лучших способов обеспечить вам уединение снаружи.

Советы по установке виниловых ограждений – Что можно и что нельзя делать – Bob Vila

Ознакомьтесь с лучшими (и худшими) методами установки виниловых ограждений перед тем, как начать свой проект, чтобы результаты были долговечными. Тони Каррик и Боб Ви.

Виниловое ограждение | The Garage Journal

27 марта, 2016. Информация в Интернете гласит, что нужно заливать бетонный мешок – но информация о пакете. Я руковожу большой компанией по производству заборов, и мы еженедельно устанавливаем виниловые заборы.

Как установить секции винилового ограждения на неровной местности

ВНИМАНИЕ: сборные ворота не будут сгребать.При установке обязательно подвешивайте ворота с высокой стороны откоса. Возможно, потребуется заполнить.

Как установить забор из звеньев цепи на ровной поверхности – косой разрез

Убедитесь, что ваши стойки установлены прямо вверх и вниз (вертикально). На этом рисунке ниже показан забор, установленный на склоне. Этот забор имеет планки для уединения и есть.

Виниловое ограждение для улицы | Wayfair

Магазин Wayfair для лучшего наружного винилового ограждения. Наслаждайтесь бесплатной доставкой для большинства.W Portable Puppy Vinyl Fence Panel (Набор из 2 шт.). пользователя Zippity Outdoor Products.

Виниловые панели для заборов для улицы | Wayfair

Создайте ландшафтный дизайн во дворе или саду с помощью этого относительно простого в установке садового заборчика. Изготовлен из атмосферостойких виниловых материалов.

Как исправить наклонную стойку забора | HGTV

7 октября 2019 г. Оставьте распорки на несколько дней, и вы сможете переустановить панель забора. Для более сильного раствора налейте пакет.

Как построить забор на склоне: 2 простых метода установки своими руками

Итак, вы получили свой новый блестящий виниловый забор по почте и имеете общее представление о том, как его установить. Если вы забыли учесть разный уровень.

Установка винилового забора – Руководства по дому

Установка винилового забора в стойку. Когда вы устанавливаете виниловый забор на склоне, вы можете использовать один из двух способов его сборки: ступенькой или вешалкой.

PRE Post: прочное ограждение по доступной цене
NEXT Post: виниловое крепление для столба 5×5

Как исправить наклон желоба | Как исправить провисающие желоба

Водосточные желоба

предназначены для одной цели – отвода воды от фундамента – и они имеют решающее значение для защиты структурной целостности вашего дома.Но для того, чтобы водосточные желоба выполняли свою работу должным образом, они должны иметь форму и не иметь засоров, отверстий и провисаний.

К счастью, наиболее распространенные проблемы с желобом домовладельцы легко решают сами. И это того стоит. «Водосточные желоба – одна из тех вещей, где регулярное обслуживание и осмотр могут действительно предотвратить более серьезные проблемы в будущем», – говорит Джейсон Штутцман, директор по обслуживанию и ремонту домов Brothers Redevelopment в Денвере.

Изображение: MXM для HouseLogic

Вот проблемы водосточного желоба, с которыми профессионалы сталкиваются чаще всего, и рекомендуемые решения.

Самые популярные советы по уходу за домом

17 вещей, которые нельзя делать с домом

Сохраните винтажные обои, но модернизируйте этот ретро-термостат, отнимающий время и деньги, до программируемого.

Вы только думаете, что это правда: 10 мифов, которые стоят вам времени и денег

Копите деньги для более важных вещей, например, для ипотеки.

5 хитростей, чтобы ваши трубы не взорвались этой зимой

Даже если вам кажется, что они уже начали мерзнуть.

Определите 9 проблем с этим домом (советы новым домовладельцам)

Признаки того, что вы плохо разбираетесь в обслуживании домовладельцев, например, припарковались на траве.

12 вопросов, которые вы хотели бы задать перед переездом

Избегайте сожалений, зная, какие вопросы задать РИЭЛТОРУ® или владельцу, прежде чем переехать в новый дом.

Забитые желоба

Это самая частая проблема. Оставленные без присмотра водостоки и водосточные трубы забиваются мусором и становятся бесполезными. Избыточный вес листьев, веток и стоячей воды также может привести к их провисанию и отрыву от фасции.

Чистите их не реже одного раза в год и два раза в год, если поблизости много деревьев. Гэри Миндлин, управляющий партнер нью-йоркской компании Top Hat Home Services, планирует техническое обслуживание водосточных желобов четыре раза в год с дополнительными проверками после сильных штормов.

Вы можете прочистить водосточные желоба, если вам удобно передвигаться по лестнице, вы не против промокнуть и испачкаться и у вас нет очень высокого дома. После того, как вы очистили от грязи, промойте их из садового шланга, чтобы убедиться, что они текут правильно. При желании вы можете нанять кого-нибудь, кто сделает эту работу за вас, за сумму от 50 до 250 долларов, в зависимости от размера вашего дома.

Провисшие желоба и желоба, отходящие от дома

Обычно это проблема с вешалками, оборудованием, которое крепит желоба к фасции. Они могли со временем испортиться, крепления могли выйти из дерева или они слишком далеко друг от друга, чтобы выдержать вес полных желобов.Затраты на ремонт провисающих водостоков дешевы; вешалки обычно стоят 10 долларов или меньше за штуку, а застежки – около 1 доллара каждая.

Утечки и отверстия

Негерметичные стыки водосточных желобов можно заделать, заделав их изнутри герметиком для водосточных желобов, – говорит Джон Эггенбергер, вице-президент по обучению и корпоративному развитию франшизы Mr. Handyman, занимающейся ремонтом домов. Трубка стоит около 5 долларов. Очень маленькие отверстия можно заполнить герметиком для желобов. Для отверстий большего размера потребуется заплатка.Если вы не можете найти в строительном магазине комплект для заделки водосточного желоба, вы можете сделать заплатку из металлического оклада.

Желоба с неправильным уклоном

Желоба должны быть наклонены к водосточной трубе, чтобы вода могла течь правильно. Вам нужно иметь уклон не менее четверти дюйма на каждые 10 футов. Поднимитесь по лестнице после ливня и загляните в сточную канаву; если есть стоячая вода, значит, она не разбита должным образом.

Чтобы исправить это самостоятельно, вам нужно измерить расстояние от пика до водосточной трубы.Проведите мелом линию между ними и найдите места, где желоб не совмещен. Возможно, вам удастся поднять его на место, согнув вешалку. Если это не решит проблему, возможно, вам придется снять часть и переставить ее. Если у вас есть бесшовные желоба, позвоните в компанию, которая их установила, чтобы решить проблему.

Водосточные трубы стекают слишком близко к фундаменту

Водосточные трубы должны выступать на несколько футов от дома, иначе они будут вываливаться прямо в подвал.Удлинители желоба, прикрепленные к нижней части водосточной трубы, будут выводить воду далеко за пределы фундамента. Они недороги и просты в установке. «Мне нравится, что водосточная труба выдвинута на четыре или пять футов и прикручена», – говорит Реджи Марстон, президент компании Residential Equity Management Home Inspections в Спрингфилде, штат Вирджиния. Стоимость: менее 20 долларов за водосточную трубу.

Отсутствующие желоба

Если в вашем доме вообще нет водосточных желобов, подумайте о приобретении системы. Стоимость зависит от материала.Большинство желобов в жилых помещениях изготавливаются из алюминия, который отличается легкостью и прочностью. «Если алюминиевый желоб не будет чем-то поврежден, он прослужит вечно», – говорит Скотт МакКарди, вице-президент компании «Coastal Reconstruction», занимающейся аварийным ремонтом, из Джексонвилля, штат Флорида. Также доступны винил, оцинкованная сталь и медь.

Цена на желоба из алюминия

составляет от 4,50 до 8,50 долларов за установленный погонный фут. Для дома площадью 2000 квадратных футов и примерно 180 погонных футов желобов это примерно от 800 до 1500 долларов.

Связанные: Типы желобов

Предотвратить замерзание нагнетательной линии водоотливного насоса в три этапа

Назначение водоотливного насоса, конечно же, состоит в том, чтобы удалить любую дождевую воду, которая просачивается в ваш дом. Вы можете надеяться, что в зимние месяцы вторжение воды станет меньшей проблемой, но это случается редко. Вместо дождя вы имеете дело с талым снегом (хотя у нас тоже есть своя доля зимних дождей).

Здесь, на Среднем Западе, мы часто переживаем цикл замораживания, оттаивания и повторного замораживания.И эти колебания температуры могут привести к замерзанию водяных трубопроводов и их вздутию. Вы, наверное, уже знакомы с концепцией того, чтобы из крана капала вода, чтобы водопроводные трубы не замерзли. Но как избежать образования льда в дренажной линии снаружи?

Acculevel занимается гидроизоляцией подвалов и подвальных помещений с 1996 года, и мы установили тысячи систем отвода воды. Мы собираемся рассмотреть передовые методы прокладки сливного трубопровода, чтобы помочь вам предотвратить распространенную зимнюю проблему: замерзание дренажной линии.

Что произойдет, если дренажная линия замерзнет?

При установке водоотливного насоса вы также проложите напорный трубопровод от насоса наружу. Эта линия отводит воду из вашего дома. Если дренажная линия замерзнет, лед в ней не позволит воде стекать. Этот дренаж затем накапливается, собираясь в вашем подвале или в подвале и вокруг фундамента. Без возможности слива воды водоотливной насос не может работать непрерывно. В конце концов, насос выйдет из строя и перегорит, пространство затопит, и вы окажетесь в той ситуации, которую пытались предотвратить.

Как установить нагнетательную линию отстойного насоса

Три шага, которые необходимо выполнить, чтобы предотвратить замерзание

Используйте прочную трубу из ПВХ. Вам необходимо убедиться, что дренажная линия не имеет провалов и изгибов (без высоких или низких точек), так как они могут мешать естественному потоку воды. Именно этот естественный поток позволяет трубе полностью стекать даже после выключения насоса. В нижних точках образуются «карманы», которые могут удерживать воду и позволять ей замерзнуть. По нашему опыту, лучший способ сделать это – использовать трубу диаметром 2 дюйма. Для большинства водоотливных насосов требуется только труба диаметром 1 ½ дюйма, но труба большего размера более жесткая и меньше подвержена сжатию или образованию провалов.

Проверьте правильность профилирования уклонов. Земля вокруг вашего фундамента должна иметь уклон вниз и отступать на от фундамента. Это самый простой и естественный способ направить поток воды в нужном направлении. Это важно по двум причинам.Во-первых, потому что хороший уклон помогает воде полностью стекать из линии. Во-вторых, наклон будет способствовать дальнейшему сливу воды после того, как выйдет из трубы. Вы не хотите, чтобы вода замерзла внутри линии, и при этом вы не хотите, чтобы она замерзала сразу за линией. Любой экземпляр заблокирует выход дренажа из вашего дома.

Типичный выдвижной слив

Установите выдвижной слив во дворе. В конце дренажной линии прикрепите выдвижной слив.В Acculevel мы также просверливаем три отверстия диаметром ½ дюйма в нижней части выдвижной трубы в рамках процесса установки. Затем мы устанавливаем слив в небольшую яму, заполненную пятью галлонами мелкого гравия. Эти дополнительные отверстия помогают слить любую воду, которая может скапливаться на дне, а выпуск воды в гравий помогает более плавно рассеивать ее. Все это снижает вероятность образования луж или (в теплую погоду) вымывания почвы из воды.

Чего следует избегать при установке нагнетательной линии дренажного насоса

Мы не рекомендуем защиты от замерзания

Предупреждение: некоторые подрядчики устанавливают защиту от замерзания, но мы этого не делаем и не советуем вы должны это сделать.Защита от замерзания – это устройство для перелива, которое крепится к дренажной линии , когда она выходит из фундамента . Это правда, что они позволяют воде уйти, если ваша дренажная линия замерзнет; но если это произойдет, вода будет выпущена прямо рядом с фундаментом .

Назначение дренажной линии – отводить воду от дома , потому что в противном случае она будет стекать вокруг фундамента и просачиваться обратно в подвал или подползать. В этом цикле водоотливной насос будет работать непрерывно, перерабатывая одну и ту же воду снова и снова, без возможности правильно слить воду на безопасное расстояние.В конце концов, насос выйдет из строя и перегорит, пространство затопит, и … и это звучит … странно знакомо … вероятно, потому, что это то, что мы пытаемся предотвратить!

Дренажная линия не должна находиться рядом с вашим домом

Мы рекомендуем, чтобы дренажная линия находилась на расстоянии не менее 20 футов от вашего фундамента ; 10 футов – это абсолютный минимум. В общем, чем дальше, тем лучше, но, как и в большинстве случаев, умеренность является ключевым моментом. Если длина дренажной линии составляет 100 футов или больше, потребуется, чтобы отстойный насос работал сильнее и сокращал срок службы двигателя насоса.

Заблуждение: сливная линия дренажного насоса должна быть заглублена глубоко

Некоторые домовладельцы ошибочно думают, что дренажная линия должна быть заглублена на несколько футов ниже линии замерзания. Эта путаница понятна; в конце концов, мы использовали концепцию «пусть из крана капает» в начале этой статьи как пример эффективных профилактических мер.

Но есть ключевое различие между водопроводными трубами внутри вашего дома (которые используются для питьевой воды) и дренажной линией за пределами вашего дома.Водопроводы внутри вашего дома должны быть заглублены глубже под землей, потому что они все время задерживают воду. Они должны это сделать, потому что, когда вы открываете кран, вы ожидаете, что вода потечет немедленно.

С другой стороны, в правильно установленную напорную линию поступает вода только при работающем отстойнике. Когда насос откачивает воду из вашего дома, она имеет более высокую температуру, чем почва снаружи, и движется быстро. Этого, в сочетании с хорошим уклоном и хорошо установленной дренажной линией, должно быть достаточно, чтобы предотвратить замерзание, прежде чем она очистит дренажную зону.

Узнайте больше о канализации для вашего дома

У вас есть дополнительные вопросы о компонентах отвода воды? У нас есть чем поделиться в нашем блоге, где мы расскажем о других деталях гидроизоляции подвалов и подвальных помещений.

Как вы думаете, вода вызывает проблемы с фундаментом? Может быть, вы не уверены, в чем проблема, но вы заметили некоторые проблемы у себя дома. Если да, воспользуйтесь нашим бесплатным инструментом для домовладельцев, который проведет вас через различные симптомы и возможные решения.

Если вам нужен профессиональный совет, найдите опытную местную благотворительную компанию и запишитесь на прием. Перед тем, как подписать контракт на любую услугу, вы должны всегда подтверждать, что компания имеет хорошую репутацию, застрахована и аккредитована Better Business Bureau.

Если вы живете в Индиане или близлежащих штатах, свяжитесь с Acculevel! Мы составим для вас смету с одним из наших опытных менеджеров проектов. Они оценят ваш дом и порекомендуют вам лучший курс действий, чтобы ваш дом оставался крепким и здоровым на долгие годы.

5 БОЛЬШИХ ниш для душа установите ошибки, которых следует избегать при ремонте душа

Поистине пугает, сколько ошибок при установке душевой ниши может произойти при типичной реконструкции душевой кабины, особенно если ваш подрядчик строит вам индивидуальную душевую нишу.

Но даже если вы планируете пойти по гораздо более безопасному пути и установить заранее изготовленную плиточную нишу или готовую нишу, вы все равно должны придерживаться нескольких правил и процедур.

Следование этому совету может спасти вас от кошмара и расходов, связанных с ростом влаги и плесени в ваших стенах, и вырванием душа вашей мечты, чтобы сделать свою работу правильно во второй раз.

Это Стив из SKG Renovations и несколько советов, которые вы должны знать, чтобы избежать 5 БОЛЬШИХ ошибок при установке ниши для душа во время следующей реконструкции душа.

Если вы еще не выбрали нишу для душа, ознакомьтесь с моим полным руководством по нише для душа.

5 БОЛЬШИХ ошибок:

Не пропустите гидроизоляцию

Если вы планируете установить индивидуальную душевую нишу в душевой стене и хотите избежать одной из самых серьезных ошибок при установке душевой ниши, вы должны убедиться, что вы или ваш подрядчик не забыли этап гидроизоляции.

Когда индивидуальная ниша построена хорошо, она может выглядеть очень прочной, прочной и обманчиво водонепроницаемой. Это предположение делается слишком часто, когда душевые ниши обрамляют душевую стену.

Независимо от того, насколько плотно стыки могут выглядеть в недавно построенной нише, они не будут препятствовать проникновению воды в полость стойки, если она не имеет надлежащей гидроизоляции.

Вы можете подумать, что подобная утечка кажется маловероятной, если ниша должным образом выложена плиткой и залита раствором после строительства, и вы будете правы… на какое-то время.

Постоянное пребывание в воде и регулярные перепады температуры делают душевую кабину неумолимой. Эти воздействия окружающей среды заставляют все части душевого узла немного двигаться, в основном из-за расширения и сжатия.

Без гидроизоляционной мембраны это движение почти всегда вызывает растрескивание линии затирки в душевой нише. Обычно это начинается с очень мелких трещин по углам, которые трудно заметить. Но даже самые маленькие трещины позволят влаге проникнуть через швы подкладки к нижнему каркасу.

Остальное вы можете себе представить; влага в стенах, которая приводит к появлению плесени, сухой гнили и т. д. ………. то, чего можно легко избежать.

Используете ли вы или ваш подрядчик жидкую или листовую гидроизоляционную мембрану, это не имеет значения, если вы не пропустите этот важный шаг во время следующего ремонта душа!

Дополнительная информация о гидроизоляции для душа: Гидроизоляция душевой мембраны – полное руководство

Не устанавливайте нишу для модернизации душа

Если вы решите установить предварительно изготовленную или готовую душевую нишу вместо сделанной на заказ, вы можете избежать еще одной ошибки при установке душевой ниши, никогда не устанавливая модернизированную душевую нишу.

Модернизированная ниша – это продукт, который устанавливается в процессе реконструкции нового душа после того, как настенная плитка для душа уже установлена и залита раствором.

Во время полной реконструкции стены душевой кабины отверстие для переоборудования ниши вырезается в плиточной подкладке после того, как она прикреплена к каркасу стены душа. Затем плитка укладывается на стену душа как обычно, но отверстие остается открытым, так что впоследствии в него можно вставить модернизированную нишу для душа.

В это отверстие помещается ниша, и внешний фланец ниши прижимается к плитке.Бусинка силикона по периметру завершает установку.

Не нужно быть экспертом по гидроизоляции, чтобы увидеть, что эта крошечная силиконовая бусина является единственной защитой от попадания воды в полость стены. Вам это кажется разумным? Если бы вы сказали «нет», вы были бы правы.

Может показаться, что установить душевую нишу немного проще, но на самом деле это не намного проще, чем мембранное склеивание готовых продуктов для душевых ниш, и это нарушает отраслевые рекомендуемые «лучшие практики».Рисковать не стоит.

Убедитесь, что он совместим с гидроизоляционной мембраной Schluter KERDI-BOARD-SN: Душевая ниша 12 ″ x12 ″
Объявление: Изображение выше является партнерской ссылкой

Чтобы избежать этой БОЛЬШОЙ ошибки при установке душевой ниши, вы должны выбрать душевую нишу со встроенным фланцем для соединения гидроизоляционной мембраны, как показано в двух приведенных выше примерах.

Первая показанная ниша – законченная ниша для душа. Эта ниша изготовлена из листовой нержавеющей стали с матовой отделкой, поэтому не требует облицовки плиткой.

Фланец крепления мембраны крепится к поверхности опорной плиты винтами, а гидроизоляционная мембрана прикрепляется к верхней поверхности этого фланца (как показано на изображении выше).

Другая показанная ниша представляет собой наклонную нишу для душа из пенопласта, которая имеет фланец из пенопласта по периметру толщиной 1/2 дюйма, который также служит монтажным фланцем и фланцем для соединения мембран, аналогично нише из нержавеющей стали.

Разница в том, что эта ниша должна быть установлена на каркасе, а не на поверхности подкладочной плиты, так чтобы ее фланец 1/2 дюйма мог быть заподлицо с подкладкой плитки толщиной 1/2 дюйма, которая его окружает.

Эти фланцы критически важны для поддержания целостности гидроизоляционной мембраны душевой стены.

См. Дополнительную информацию о гидроизоляции душа: Гидроизоляция душевой мембраны – полное руководство

Не нарушайте конструкцию стены

Еще одна БОЛЬШАЯ ошибка при установке душевой ниши – это строительство нестандартной горизонтальной плиточной ниши, которая нарушает структурную целостность душевой стены.

Если вы планируете построить / установить нишу в своем новом проекте реконструкции душа, вы, вероятно, видели много примеров такого типа ниши.Эти горизонтальные ниши являются воплощением роскоши, иногда занимая всю душевую стену и предлагая огромную площадь для хранения вещей.

Есть способ правильно и безопасно установить эти душевые ниши, но, к сожалению, многие подрядчики этого не делают.

Большинство горизонтальных ниш встроено в заднюю стенку душа; обычно самая длинная и, следовательно, самая гибкая стена в душевой кабине.

Иногда это несущая стена, от которой зависит структурная целостность вашего дома, а иногда нет.В любом случае, вырезать горизонтальный ряд из элементов конструкции стены, чтобы освободить место для ниши, является проблемой.

Самые порядочные подрядчики скажут, что нанесение правильного структурного каркаса вокруг ниши позволит должным образом укрепить конструкцию. Проблема в том, что эти меры в основном направлены на структурные напряжения, прикладываемые сверху, но не часто на повышение гибкости (снижение жесткости), вызванное вырезанием вертикального каркаса.

Целостность плитки в сборе требует значительной жесткости этой стены, чтобы снизить вероятность растрескивания раствора, отслоения плитки и разрушения гидроизоляционной мембраны.Некоторые подрядчики даже не устанавливают необходимую минимальную окружающую конструкцию, что существенно снижает структурную жесткость стены.

Строительство новой стены для вашей ниши

Если ваша новая горизонтальная ниша будет охватывать более пары стоек, самый безопасный способ встроить душевую нишу в эту стену – соорудить новую стену, примыкающую к ней, чтобы удерживать нишу.

Эта новая стена позволяет построить / установить свою индивидуальную душевую нишу с минимальной опорой над отверстием новой ниши, потому что вся стена прикреплена к стене позади нее.Сверхпрочный, сверхжесткий и сверхбезопасный, потому что оригинальная конструкция стены остается полностью нетронутой.

Еще одно огромное преимущество этой конструкции с параллельными стенами заключается в том, что она дает вам зеленый свет на установку ниши в наружной стене душевой кабины (более подробную информацию см. Ниже).

На мой взгляд, типичная сборка структурного коллектора и опорной стойки все еще может быть приемлемой в некоторых обстоятельствах, если стена не является конструктивной, но эта сборка должна быть построена безупречно.Нет ничего безопаснее, чем конструкция с параллельными стенами, о которой я упоминал выше.

Поговорите об этом со своим подрядчиком, потому что чрезвычайно важно избежать этой огромной ошибки при установке ниши для душа.

Не устанавливайте на внешней стене

Эта установка часто является БОЛЬШОЙ ошибкой при установке душевой ниши, потому что влага может легко конденсироваться за вашей нишей, если вы не выполните эту установку правильно.

В общем, всегда лучше установить / построить облицованную плиткой или готовую душевую нишу в стене, которая не является наружной стеной.

Проблема в том, что душевая среда очень влажная, и некоторая часть этой влаги всегда будет попадать в полость стойки через настенную плитку, плиточную подкладку и часто через облицованную плиткой нишу для душа.

Сколько водяного пара попадет в каркасную стену, полностью зависит от того, установлена ли на душевой стене гидроизоляционная мембрана и насколько хорошо ваша душевая ниша противостоит проникновению влаги.

Влагопроницаемость вашей ниши будет сильно различаться в зависимости от типа душевой ниши, которую вы решите построить / установить, и, конечно же, от стратегии гидроизоляции.

Стоит ли рисковать?

Помня об этой проблеме проникновения влаги, вы, вероятно, поймете, почему устанавливать душевую нишу в наружной стене рискованно.

В большинстве старых домов полость стойки составляет всего 3 1/2 дюйма, и комфорт вашего дома часто зависит от заполнения этого пространства изоляцией.

Даже в относительно мягком климате холодные месяцы могут привести к огромной разнице температур внутри помещения и снаружи.Лишь небольшой перепад температур может вызвать конденсацию влаги в душевой стене внутри стены.

Даже без ниши для душа это может легко произойти в стене с каркасом 3 1/2 дюйма в холодные месяцы, особенно если на стене душа нет гидроизоляционной мембраны. Поскольку ниша для душа занимает большую часть пространства в полости для стойки 3 1/2 дюйма, конденсация влаги в полости стены практически гарантирована, если температура снаружи на несколько градусов упадет по сравнению с внутренней.

Конечно, ничего из этого не произойдет, если душевая стена и ниша должным образом гидроизолированы, а за душевой нишей есть достаточно места для надлежащей изоляции.

Излишне говорить, что существует комплекс факторов, которые необходимо учитывать, например, толщину стенок, местный климат, водонепроницаемость душа, а также качество и толщину изоляции стен.

Другими словами, перед тем, как вы решите встроить душевую нишу в наружную стену, вам обязательно следует обратиться к надежному местному подрядчику, чтобы избежать этой потенциальной ошибки при установке душевой ниши.

Бонусный совет:

Не устанавливайте неправильную полку для душевой ниши

Это не может считаться БОЛЬШОЙ ошибкой при установке ниши для душа, но как подрядчик по реконструкции душевой я слышу, как многие люди сожалеют о том, что выбрали неправильный вариант полки для своей облицованной плиткой ниши.

Обычно самый дешевый вариант полки – это плиточная полка с деревянным каркасом (если есть индивидуальная ниша) или пенопласт толщиной 2 дюйма (см. Ниже).

Часто это самый неприятный вариант полки, потому что ее трудно чистить (особенно углы), а линии затирки пачкаются и покрываются плесенью.

Другая альтернатива – стеклянная полка. Немного дороже материала, но обычно это альтернатива полке для большинства облицованных плиткой ниш для душа. Эти полки так популярны, потому что они изящные, современные и многие считают их привлекательными.

Изображение предоставлено SKG Renovations

Однако многие люди жалуются, что стеклянные полки трудно содержать в чистоте, а мыло слишком легко соскальзывает.

Самая практичная и самая крутая полка для ниши для душа, на мой взгляд, – это полка для ниши из нержавеющей стали.На самом деле я подумал, что это настолько здорово, что решил разработать его, чтобы удовлетворить потребности моих клиентов.

Если вас интересует эта полка для ниши для душа или все виды других полок для душа, вы можете проверить мою стойку для полки для ниши для душа.

Заключение

Установка душевой ниши может быть обманчиво сложной и рискованной задачей, но можно избежать 5 больших ошибок при установке душевой ниши.

Если вам нужна помощь с размещением и дизайном душевой ниши, ознакомьтесь с моими публикациями «Планирование душевой ниши» и «9 отличных новых вариантов полок для душа».

Удачи в вашем новом проекте реконструкции душевой кабины, И наслаждайтесь своей новой душевой нишей!

Пожалуйста, оставьте комментарий ниже, если вы хотите задать какие-либо конкретные вопросы по установке ниши для душа. Рад помочь!

Этот пост предназначен только для информационных целей и НЕ должен толковаться как профессиональный совет. Вы всегда должны проконсультироваться с лицензированным местным подрядчиком, прежде чем проводить какие-либо ремонтные работы в своем доме. Щелкните здесь, чтобы получить полный текст Personal / Professional Disclosure .

Постройте свой собственный современный флигель

Когда на ум приходит флигель, никто на самом деле не думает о нем как о особенно красивом или красивом помещении, но вы можете доказать, что это ошибочное мнение, построив свою собственную современную версию.

На самом деле, пристройки обычно не видны и считаются исключительно утилитарными. Ниже мы покажем вам, как построить дом, которым вы будете гордиться и даже захотите, чтобы его испытали на себе ваши гости. Чтобы проиллюстрировать этот процесс, мы покажем вам куб, автономный унитаз с ямой, который был вручную построен в горах Санта-Крус в Калифорнии.Этот проект идеально подходит для тех, у кого есть большой участок земли, расположенный далеко от их дома, и посетители регулярно пользуются имуществом.

История и советы Джеффа Уолдмана, ответственного за строительство этого флигеля, вместе со своей девушкой и друзьями.

Четкие линии Cube резко контрастируют с сырым ландшафтом, состоящим из запутанных виноградных лоз и холмов. Он расположен в пяти милях от побережья на 10 акрах в горах Санта-Крус и окружен высокими секвойями и искривленными дубами.

Шаг 1. Решите, подходит ли пристройка для ваших нужд.

Ямная уборная – дешевое и экологически чистое решение. Это считается непостоянной инфраструктурой, и, в отличие от того, что вы можете увидеть в туалете с интенсивным движением в вашем местном парке, не все они оскорбительны. Септическая система является дорогостоящей, а установка закрытого туалета добавляет уровень сложности, затрат и обязательств. В традиционном ямном туалете вы закрываете отверстие и переезжаете на новое место. Это просто и эффективно.Яма шириной три фута и глубиной пять футов прослужит пять лет для семьи из шести человек. Если это звучит правильно для ваших нужд, продолжайте читать.

Шаг 2. Выберите место с подветренной стороны и вдали от колодцев и источников воды.

Избегайте низинных углублений, где ваша яма может заполниться грунтовыми водами.

Здесь показан окончательный результат куба без зеркала, которое будет висеть над раковиной. К сожалению, для правильного проектирования ямного туалета окон не требуется. Зеркало не только функционально, но и добавит глубины и придаст фасаду ощущение окна.К тому же, что за раковина без зеркала над ней?

Шаг 3: Выкопайте яму.

Вы можете сделать это вручную, но если бы вы могли арендовать экскаватор с обратной лопатой, это было бы намного быстрее. Вам нужно будет укрепить яму деревом или другими материалами и заглушить ее верх так, чтобы она идеально соединялась с уборной. Можно залить традиционную бетонную площадку, ресурсов по которой в сети очень много. Но в этом случае старый кусок оцинкованной водопропускной трубы был продлен из ямы в фундамент флигеля.

После очистки ямы вы можете укрепить ее верх с помощью старого куска оцинкованной водопропускной трубы диаметром 32 дюйма, которую вы можете дешево забрать в местном центре восстановления и залить вокруг нее.

Шаг 4: Найдите или создайте здание, которое будет располагаться над этой дырой.

Этот особняк был спроектирован с помощью SketchUp, бесплатного программного обеспечения, используемого строителями по всему миру. Но простой флигель можно спроектировать на бумаге, имея некоторые базовые знания в области строительства. Визуальный справочник по строительству и реконструкции также может помочь вам понять, как правильно построить все.

Дизайн куба выполнен в Sketchup.

Шаг 5. Подумайте о деталях.

Убедитесь, что в вашей планировке достаточно места для туалета, вентиляционной трубы, места для хранения туалетных принадлежностей и, возможно, крючка для одежды. Вам также понадобится дверь. Убедитесь, что вы выбрали один заранее, так как он подскажет вам приблизительные размеры, которые вам понадобятся для его обрамления.

Уолдман и команда получили самую дешевую дверь, которую они могли найти в Home Depot. Они убирали очень тонкий металлический калибр. В ремонтном центре были и другие подержанные варианты за еще меньшую плату, но, никогда не делая этого, они остановили свой выбор на предполагаемой простоте предварительно подвешенной новой двери.

Убедитесь, что ваша конструкция позволяет дверце открываться, не мешая ей. Вы можете включить одно или два окна, но вы должны знать, что в некоторых лучших пристройках они не используются.Ограниченное количество рассеянного света – это нормально, но теория конструкции уборной с выгребной ямой заключается в том, что мухи и другие насекомые, которые попадают в яму, будут пытаться уйти через вентиляционную трубку, если это единственный источник естественного света. Если вы выберете без окон, есть десятки автономных комплектов солнечного света, доступных менее чем за 50 долларов, где не требуется никаких электрических ноу-хау.

Шаг 6. Рассмотрим раковину.

Возможно, вам нужна раковина. Однако свежий воздух и естественный свет могут показаться вам более приятными.Мы решили установить раковину под защитой крыши, но сразу за унитазом. Он получает воду из садового шланга и отводит небольшое количество серой воды, которую мы производим, в деревья на склоне холма.

Необработанный кедр был доставлен из Craigslist, а раковина была возвращена в местном ремонтном центре. Смеситель от Колера.

Шаг 7. Определите палитру дизайна.

Палитра дизайна вашего флигеля может быть разнообразной. Благоприятная черта строительства в таких небольших масштабах – это низкая стоимость материалов.В то время как разница в цене между дешевым сайдингом и дорогим будет огромной для дома, для здания площадью менее 100 квадратных футов разница незначительна. Это дает возможность даже самому скромному строителю расправить свои дизайнерские крылья и экспериментировать, не нарушая при этом денег. Если есть дизайн дома, который вам всегда нравился, это ваш шанс воспроизвести его внешний вид с ограниченным бюджетом.

Цель этого флигеля заключалась в том, чтобы построить структуру, которая резко контрастировала бы с ландшафтом, когда вы смотрите прямо на нее – резкие линии, красная дверь, однотонный сайдинг, – но такую, которая могла бы легко затеряться в чаще. при осмотре издалека.Кедровая обшивка почернела скандинавской сосновой смолой и сливается с обугленными пнями красного дерева шириной 10 футов, которые усеивают территорию – реликвиями старых лесозаготовок 100 лет назад.

Интерьер был спроектирован так, чтобы вы чувствовали себя так, будто входите в дом через портал.

После проектирования можно приступать к строительству.

Шаг 8: Постройте фундамент из обработанной под давлением древесины и положите его на блоки цементного настила.

Держите его над землей, это предотвратит гниение и позволит вам через несколько лет установить под ним салазки или катки, если вы захотите переместить его на новое место.Вам понадобятся два отверстия в полу, которые выходят в приямок: одно для стояка унитаза и одно для вентиляционной трубки. Убедитесь, что фундамент подходит к отверстию без зазоров. Запечатайте его силиконом.

Попробуйте обрамить, обернуть и обернуть часть, обнесенную стеной, как единую конструкцию, чтобы она была плотно прилегала к элементам. Затем оттуда можно добавить крыльцо и боковую стену.

Шаг 9: Постройте стены и сделайте крышу.

Оберните его фанерой OSB и оберните Tyvek или подобным материалом.Далее войдут окна и двери.

Вы можете обернуть всю конструкцию в Тайвек. Для The Cube Уолдман использовал рекомендованные производителем гвозди с пластиковыми насадками, но они оказались неприятными. Они мешали множеству полос обшивки и были проблемой в углублении спереди, где сайдинг крепился непосредственно к обшивке. В итоге он натянул много колпачков и заклеил ногти лентой. Он думает, что в будущем ему, возможно, сойдет с рук только скрепки.

Шаг 10: Установите сайдинг.

Есть много хороших вариантов дерева. Металлический сайдинг дешевый и легкий. Есть также некоторые пластиковые панели, которые могут хорошо работать. Обрезка будет проходить через щели в местах соединения дверей и окон с сайдингом.

Для куба сайдинг представляет собой узловатый низкосортный кедр, который обычно является самым дешевым кедром на складе пиломатериалов. Вальдман покрыл весь сайдинг (переднюю и заднюю) смолой из шведской сосны производства Auson. Сосновый деготь – это традиционное скандинавское средство для консервации древесины, которое использовалось на протяжении тысячелетий или около того.Смешайте его 50/50 с льняным маслом и смажьте тряпкой. Дайте ему высохнуть в течение нескольких дней, и все готово. Он нетоксичен, невероятно прочен и, откровенно говоря, в сочетании с кедром намного долговечнее, чем того заслуживает эта структура.

Шаг 11: Для кровли положите битумную бумагу, затем кровельный материал и отделку.

Для этого существует множество руководств, но общий принцип заключается в том, что вы хотите, чтобы вода стекала, поэтому все должно быть уложено слоями – сначала самый нижний и постепенно поднимаясь по высоте.На каждом этапе следует спрашивать, если вода дойдет до этой точки, куда она уйдет. Вода находит путь. Металлическая кровля из гофрированного картона или со стоячим фальцем великолепна своей простотой, но черепица или черепица также подойдут.

Для кровельного фетра Waldman использовал рубероид 30 #, уложенный снизу вверх с обычными кровельными гвоздями. Бумага нависала над краями сайдинга и перекрывала кровлю. Сначала с помощью кровельных гвоздей был установлен нижний кусок карниза, прикрывающий самую нижнюю часть крыши.Затем поверх этого ложится тарная бумага. Вся металлическая кровля поступила от компании Metal Sales и продавалась местным дистрибьютором. Панели были отрезаны по длине поставщиком, но Уолдману пришлось разрезать одну по ширине угловой шлифовальной машиной и обрезать оклад с помощью ножниц для жести.

Шаг 12: Установите вентиляционные отверстия в стенах изнутри наружу.

Это предохранит здание от чрезмерной влажности и является неотъемлемой частью вентиляции вашей ямы. Ваша вентиляционная трубка будет направлять воздух из ямы вверх и наружу из здания.Он делает это пассивно, благодаря легким ветрам, разнице в давлении, которое он производит, и повышению теплого воздуха в трубке. Окраска трубки в черный цвет усугубляет этот эффект. Также можно активно проветривать его солнечным вентилятором. В любом случае воздух, всасываемый по трубке, поступает из ямы, которая втягивается в яму через унитаз, и этот воздух поступает, как вы уже догадались, через вентиляционные отверстия, которые вы установили в своих стенах. Делайте все это правильно, и вы не заметите ни единого неприятного запаха.

Шаг 13: Купите унитаз – и правильный.

Все традиционные туалеты приспособлены для водопровода и не работают, поэтому вам нужно будет купить стояк для сухого унитаза, который представляет собой полую ванну с сиденьем, предназначенным именно для этой цели. Этот был куплен до строительства, чтобы в полу можно было проделать точно такое же отверстие. Унитаз вставлен прямо внутрь. Компостируемые туалеты также являются отличным вариантом, поскольку они не требуют воды и, поскольку они позволяют относительно легко удалять отходы, вам никогда не придется перемещать вашу конструкцию.

Шаг 14: Определитесь с вашими внутренними стенами.

Это может быть просто фанера или побеленная фанера, обеспечивающая чистый и современный вид. Этот конкретный пример окрашен в белый цвет. Если вы красите стены, не торопитесь, чтобы зашпаклевать шурупы и отшлифовать пятна. Это небольшой объем работы, который дает гораздо более законченный и чистый вид.

Здесь внутренние стены поднимаются. Левая стена покрыта лауановой фанерой (так как она будет оклеена обоями), а остальные стены оклеены бисером.

Шаг 15: Подумайте о декоре.

Когда дело доходит до декора, помните, что это небольшая площадь, поэтому будьте проще. Добавьте несколько штрихов, которые сделают его особенным, но не загромождают пространство. В этом конкретном примере есть простой шкаф для хранения вещей. Рулон туалетной бумаги – это настенный кусок мадронского дерева, упавшего прошлой зимой. Одна акцентная стена отделана обоями от Andrea Lauren на Etsy. В зоне раковины есть мыло от Juniper Ridge и турецкое полотенце от Longest Thread на Etsy.Зеркало – это коммерческая модель из нержавеющей стали, которая была дешевой и должна прослужить в наружных элементах. Просто подумайте о самом главном, в том числе о небольших уникальных деталях и простых предметах первой необходимости, которые не будут загромождать пространство и не перегружать его.

Держатель для туалетной бумаги – это кусок мадронского дерева. Уолдман и команда установили обои с медведем от Андреа Лорен на Etsy. Перед установкой обоев обязательно тщательно очистите стену от пыли и тщательно очистите ее, а также используйте один из этих пластиковых скребков за 1 доллар, чтобы удалить пузырьки воздуха.

Зачем делать?

Если вы никогда раньше не строили ничего подобного, то пристройка – это практичное решение проблемы ванной комнаты, но также прекрасная возможность заняться проектированием и строительством. Делайте это интересно, не забывайте и не зацикливайтесь на мелочах. Это малоэффективный проект и возможность немного повеселиться. Никто не ожидает, что флигель удивит и порадует, а ожидание от него является низким, а зачастую и гротескным стандартом. Любая грамотно спроектированная и достаточно хорошо построенная конструкция будет хорошо принята и станет идеальной платформой для погружения в конструкцию конструкции.

Это также возможность поэкспериментировать с материалами и методами в небольшом масштабе, прежде чем однажды заняться большим проектом, например, домом или хижиной. Площадь основания небольшая, воздействие минимально и по замыслу является временным. Через несколько лет, если вы не решите просто переместить старую структуру, у вас будет возможность вырвать блокнот и начать все заново.

Щелкните здесь, чтобы узнать больше о мельчайших подробностях этого процесса, и здесь, чтобы следить за приключениями Уолдмана своими руками в горах Санта-Крус, где он строил общий палаточный лагерь и игровое пространство со своими друзьями и девушкой.

Как построить сарай с наклонной крышей [Пошаговое руководство]

Сначала готовый сарай со скатной крышей. Наклонная крыша также известна как skillion, навес или навес . Это односкатная крыша, которую можно представить как половину скатной крыши.

Когда я переезжал в свой новый дом, я знал, что не смогу забрать свой сарай с собой. Это была моя первая! Это был красавец 6х8 с двускатной крышей и двойной дверью.На это у меня ушло почти 6 месяцев (тьфу). Я был опустошен!

Чтобы восполнить свою потерю, я утешил себя осознанием того, что мне нужно построить новый склад для всех моих вещей. У меня накопился снегоочиститель, газонокосилка, генератор и многое другое. Это будет мой второй сарай за 2 года. Мой новый ребенок!

В этом посте я расскажу вам, как построить мой новый сарай с нуля.

Как построить сарай с наклонной крышей: шаг за шагом

Шаг 1. Сбор требований

Когда я начал думать о своем новом сарае, я задумался о своих потребностях.Я решил построить сарай побольше и больше места. Мне не пришлось бы перемещать газонокосилку, чтобы добраться до лестницы, или снегоочиститель, чтобы выкопать генератор. У меня даже было бы место для хранения стройматериалов вместо гаража.

Я спланировал свои требования; Мне не нужны были какие-то модные черты или слуховые окна. Хотелось чего-нибудь практичного. Думая о своем другом сарае, я составил список:

Крыша :

Из-за климата и большого количества снега требовался больший уклон.
Что-то простое и практичное, что я мог бы построить самостоятельно.
Легко монтируемые кровельные материалы.

Фонд :

Я не хотел, чтобы мой сарай стоял на земле.
Поднятый означает суше и прослужит дольше.

Сайдинг :

Простая и дешевая установка.

Шаг 2. Проверьте ограничение местного законодательства

Моим первым шагом было поискать некоторые ответы в местных строительных нормах и правилах:

Мне нужно разрешение на строительство?
Какой сарай самого большого размера я могу построить без разрешения и с ним?
Есть ли ограничения на стройматериалы?
Есть неудачи?
Есть ли максимальная высота сарая?
Есть ли требования к ширине двери?

Затем я проверил в местных коммунальных службах, чтобы убедиться, что мой сарай не помешает их работе.На всякий случай я также проверил в своей соседской ассоциации, есть ли у них какие-либо ограничения.

Согласно правилам моего города, я мог построить сарай размером до 10 × 14 без разрешения на строительство . Я написал по электронной почте в местный строительный департамент, чтобы узнать, как они измеряют размер сарая; по внешнему периметру фундамента или выступу крыши.

Они ответили быстро и вежливо. Они подтвердили, что мне не нужны разрешения, и предоставили другую полезную информацию.Размер сарая будет , рассчитанный по площади основания . Кроме того, максимальная высота сарая, измеренная от уровня земли до самого высокого пика крыши, составляет 14 футов и никогда не должна превышать высоту дома.

Постановлениями разрешено строительство навеса для хранения в боковом дворе, на заднем дворе или на заднем дворе; но никогда над септическим полем. В их ответ также был включен список одобренных материалов для наружного сайдинга, которые были полезны.

Шаг 3. Выберите размер и стиль сарая

Вот моя установка: я рассмотрел, что мне нужно, чтобы поместиться в сарае сегодня, рассмотрел несколько требований на будущее, посмотрел на свой бюджет и придумал размер. Я видел много сараев, но после некоторых исследований у меня в голове возникли некоторые конкретные идеи; Я придумал свой стиль сарая.

Размер

Я решил воспользоваться всеми правилами и построить сарай 10 x 14 .

Сарай

Хотел простую крышу . Мне не нужны гребни или впадины, которые требуют много работы и могут протекать. Я остановился на со скошенной крышей . Она похожа на односкатную или односкатную крышу, или на клесторную крышу, но имеет одно видимое отличие. У него больший уклон. По сути, наклонная крыша – это плоская крыша, высоко наклоненная одним краем, чтобы создать очень крутой уклон.

Преимущества:

Строить значительно дешевле, чем двускатную или многоскатную крышу, поскольку в крыше меньше материала.
Нет утечек в гребнях или впадинах.
Строить быстрее и проще. Никаких сложных углов или разрезов.
Более высокая стена с одной стороны для лестниц или хранилищ.
Свободное пространство под крышей без стропил и стропил.
Быстро проливает дождь и снег.

Недостатки:

Дорогостоящее преобразование односкатной крыши в многоскатную, поскольку все стены должны быть одинаковой высоты.
Снег может скапливаться у нижней стены крыши и вызывать сырость или гниение стены.
Быстрый сток дождя или снега может вызвать эрозию почвы за навесом.

Шаг 4: Определите местоположение навеса

Следующий шаг – самая важная часть: найти лучшее место для моего сарая.

Строительные нормы и правила требуют, чтобы сарай располагался на расстоянии не менее 5 футов от границы участка, 5 футов от дома и 5 футов от любых других зданий.

Я решил поставить свой сарай в 7 футах от забора вместе с соседом.Это скроет их сарай и даст деревьям возможность расти. Это также поместило сарай ближе к моей подъездной дорожке, что упростило бы запуск моего снегоочистителя.

Шаг 5: Подготовка строительной площадки

Как только я определился с местом для своего сарая, я очистил территорию от почвопокровного покрова. Я добавил по 2 фута с каждой стороны периметра сарая и забил деревянные колья по углам, чтобы получить нужную мне площадь. Я удалил дерн и верхний слой почвы, а затем слегка утрамбовал участок, чтобы утрамбовать рыхлый грунт.

Шаг 6: Постройте фундамент навеса

Одно из важных решений при строительстве сарая – фундамент. Он обеспечивает плоское, ровное и устойчивое основание, на котором можно построить сарай. Фундамент также помогает удерживать сарай от земли, предотвращая сырость и гниение.

Я решил использовать бетонных блоков настила , как в моем первом сарае. Я использовал регулируемые стальные опоры 4 × 4 , которые вставляются в блоки настила, чтобы упростить выравнивание.Я нашел их в продаже в моем местном магазине товаров для дома, но вы можете найти аналогичные подставки для колод на Amazon.

Почему я выбираю именно этот тип фундамента?

Легко построить стабильное основание для сарая
Недорогое основание даже с подготовкой грунта и щебнем.
Сарай находится над землей, что позволяет проветрить под ним и очистить хранилище на гравии.
Основное преимущество – очень легко выровнять базу во время строительства.Кроме того, если земля оседает и какой-либо из блоков опускается, стальные опоры настила облегчают повторное выравнивание.

Вот план фундамента

Я использовал 24 блока настила и 24 регулируемых опоры настила 4 × 4. Я хотел удостовериться, что ничто не заставит пол провисать… никогда! Я мог почти хранить танк в своем сарае !

Если бы я сделал это снова , я бы вдвое уменьшил количество блоков и опор и добавил оцинкованные балочные подвесы для блокировки, чтобы добавить структурной жесткости каркасу пола.Общая и линейная нагрузка для № 2 класса 2 × 6 на 4-дюймовом пролете составляет 303 фунта на погонный фут.

Это отличный фундамент для навесов для мотоциклов или навесов с тяжелой техникой, например, газонного трактора, но для моих нужд это было излишним.

Когда у меня были блоки настила и регулируемые опоры 4 × 4, мне нужно было встроить опоры в блоки. Используя бетонную смесь и следуя пошаговой инструкции, я закрепил опоры в блоках.

Вот шаги:

Рисунок 1: Очистите блоки для террасы от любого рыхлого материала.
Изображение 2: Очистите регулируемую опору 4X4 от масла или жира.
Рисунок 3: Снимите опору.

Изображение 4: Именно так я выбрал установку опор.
Изображение 5: При такой установке опор будет больше жесткости и большей поддержки.
Picture 6: Чтобы бетон не попал в колонну с болтами, я заклеил ее скотчем.

Изображение 7 и 8: Смочите бетонный блок, чтобы он лучше сцепился с новым бетоном.Заполните отверстие и прорези в блоке настила, затем вставьте заклеенный лентой конец опоры 4 × 4 в отверстие в бетонном блоке.

Изображение 9: Убедитесь, что опорная плита наклонена так, чтобы она опиралась на бетонный блок, а также на новый бетон. Уберите беспорядок и разгладьте свежий бетон. Теперь позвольте бетону застыть.

Я рекомендую выложить все блоки вместе и проделать один и тот же шаг с каждым блоком, прежде чем переходить к следующему шагу.

Пока блоки застывают, положите садовую ткань и разложите слой гравия уровня .

Я выложил блоки настила согласно плану, чтобы они совпадали с конструкцией пола. Выровняли блоки и использовали регулируемые опоры для выравнивания конструкции пола.

Связано: Как построить сарай из блоков палубы

Шаг 7: Постройте навес
А теперь самое интересное и работа начинается!
Что вам понадобится :
Соберите все необходимые инструменты, чтобы вам не пришлось искать их позже: молоток, пила, уровень, гаечный ключ, отвертку, рулетку и карандаш.Держите под рукой гвозди и шурупы.
Вам не понадобятся какие-либо необычные инструменты, но отрезная пила быстро справится с пропилами и углами, а циркулярная пила отлично подходит для резки фанеры. Мне тоже очень повезло; мой местный магазин товаров для дома ликвидировал аккумуляторные гвоздезабиватели Paslode Impulse. Я смог забить один, и это сэкономило мне много времени.
Каркас пола был на самом деле простым; 6 обработанных давлением 2x6x14 ’и 2 обработанных давлением 2x6x10’ досок. У моего местного поставщика не было 14-дюймовых досок, поэтому я получил вместо них 16-дюймовые.Я знал, что лишние пиломатериалы не пропадут даром.
Регулируемые опоры настила 4 × 4 предназначены для настоящих пиломатериалов 4 × 4, поэтому мне потребовалось добавить проставки. Остатки от 2x6x16 пригодились.
Я обработал концевые надрезы консервантом для древесины CopperCoat Green.
Чтобы скрепить регулируемые опоры, балки и блоки вместе, я использовал винты для настила № 8 x 2 дюйма. Перед закреплением рекомендуется убедиться, что балочная конструкция имеет квадратную форму.
Я добавил обработанные давлением 2 × 6 блоков примерно через каждые 4 фута, чтобы создать основу пола в виде сетки. Блоки предотвращают скручивание балок пола под нагрузкой и обеспечивают большую поддержку, поэтому между балками будет меньше отскока. Я использовал свой новый гвоздезабиватель для крепления досок и блокировки гвоздями из оцинкованной стали. Определенно экономия времени!
Сетка, созданная блокировкой.
Прежде чем я начал прикреплять обработанную давлением фанеру толщиной 3/4 дюйма, я еще раз проверил, что конструкция пола квадратная и ровная.
Основание 10 × 14 означает, что фанеру придется разрезать. Также мне не хотелось когда-нибудь ползать под навесом, чтобы подтянуть регулируемые опоры 4х4.
Имея это в виду, я спланировал раскладку фанеры так, чтобы я мог удалить 2 внутренние части
и имеют доступ ко всем внутренним блокам.
Я использовал винты для настила № 8 × 2 дюйма, чтобы закрепить фанеру. Все, что мне нужно сделать, чтобы отрегулировать любую из внутренних опор, – это снять одну или обе части фанеры и затянуть или ослабить необходимые гайки.
Шаг 8: Строительство стен
Планируя свой сарай, я определил, где будут окна и двери. Я выбрал пиломатериал 2 × 4 на 16-дюймовом центре для стен и 2 × 6 для стропил. Мне также понадобятся пиломатериалы 2 × 6 для оконных и дверных коллекторов. Затем я разработал план каркаса для конструкции стены. Это упростило составление списка материалов, которые необходимо было приобрести.
Есть несколько способов купить пиломатериалы. Вы можете позвонить своему местному поставщику и попросить его доставить материалы из вашего списка.Это отлично работает, если у вас нет доступа к грузовику или трейлеру. Но вы получаете то, что они выбирают, а это может быть не то, что вы выберете, если будете делать это сами. Также может взиматься плата за доставку.
Если у вас есть доступ к грузовику или трейлеру, вы можете забрать пиломатериалы… обычно. Некоторые лесные склады не хотят, чтобы вы передавали пиломатериалы по разным причинам. Тем не менее, большинство коробчатых магазинов позволяют вам самостоятельно выбирать пиломатериалы. Если вы можете сами выбирать пиломатериалы, обратите внимание на ряд вещей.
Скручивания : Посмотрите вдоль узкого края пиломатериала, если он заметно скручен, положите его обратно.Его будет сложно выпрямить и затруднит крепление гипсокартона или обшивки.
Изгиб : Посмотрите еще раз вдоль узкого края, если пиломатериал слегка изгибается влево или вправо, его можно использовать. Он может выпрямляться с блокировкой, а также при гвоздях или привинчивании к прямой детали; как при удвоении для триммера или уголка.
Деформированный, изогнутый или изогнутый : Посмотрите вдоль плоской длины пиломатериала. Если пиломатериал слегка наклоняется влево или вправо, он образует арку или провал по горизонтали.Его все еще можно использовать для балок или ферм / стропил, но не в качестве шпильки. Убедитесь, что они уложены аркой вверх; вес материала пола или крыши (сила тяжести) может прижать его прямо.
Pro Подсказка: Купите дополнительные пиломатериалы для блокировки (башмаков) стен на высоте 4 фута. Он предохраняет шпильки от скручивания и дает древесину для обшивки гвоздями или гипсокартона. Также предусмотрены стеллажи между стойками.
Pro Совет: Всегда измеряйте размеры пиломатериалов.Если вам нужно 12 футов, а вместо этого вы получите 10, вы не будете счастливы.
С пиломатериалами на строительной площадке я был готов начать. Используя фанерный пол в качестве рабочего стола, я соединил верхнюю и нижнюю пластины задней стенки бок о бок на платформе.
Я удостоверился, что они были 14 футов в длину, затем, следуя своему плану гвоздиков, обозначил, где будут идти гвоздики, нарисовав линии небольшим квадратом для стропил; отметив X на правильной стороне линии, где будет идти шип.
Я тщательно измерил одну шпильку и отрезал ее до нужной длины; вспоминая это для 6-футового.высоту стены мне нужно было вычесть двойную верхнюю пластину и пластину порога. Используя эту гвоздь, я пометил остальные стойки для этой стены и вырезал их тоже.
Затем я разместил шпильки между верхней и нижней пластинами, совместил их с метками и потянулся за молотком. Мой удобный модный гвоздезабиватель быстро прибил пластины к гвоздикам. Когда стена была построена, я снял ее с террасы и прислонил к забору.
Я использовал тот же процесс, чтобы построить боковую стену без окон.Не забудьте обрезать верхнюю и нижнюю пластины на 7 дюймов до 10 футов, чтобы они поместились между передней и задней стенками.
Стойки были той же длины, что и на задней стене. После того, как я сколотил его, я убедился, что он квадратный, и прибил две противоположные диагонали 2х4, чтобы удержать его квадратным. Прибиваем его к каждой шпильке и пластине перекрещиваем. Затем я отодвинул его в сторону и прислонил к дереву.
Pro Совет: Используйте винты для крепления диагональных скоб, их легче снять.
Боковая стена с окном имела несколько отличий. Я использовал двойной заголовок 2 × 6 над окном. Зажатый между 2x6s, я использовал прокладки из фанеры ½ дюйма.
Жатка переносит вес конструкции над окном и переносит его через комбинацию шпилек и триммера на пол. Расстояние между жаткой и грубым подоконником и двумя стойками триммера является грубым проемом для окна высотой 27 ½ “x 27”.
Не забудьте о заклепках между грубым подоконником и нижней панелью стены.После тщательных замеров и резки я повторил шаги, проделанные для другой торцевой стены.
Последняя стена была самой высокой (9 футов) и самой тяжелой стеной с наибольшим количеством отверстий. После постройки его возведут первым. Я разложил нижнюю пластину и отметил места расположения стоек, в том числе шпильки король и триммер для двери и окна.
Это окно будет 27 ½ ”x 37 в высоту. Правила ограничивали размер двери максимум 6 футов; поэтому я сделал грубый проем для двери высотой 76 ½ дюймов и шириной 6 футов.
Я обрамил два конца этой стены тройными шпильками. Внешний штифт соединял конец верхней пластины и нижней пластины. Середина поддерживала конец верхней пластины к нижней пластине.
И внутренняя стойка поддерживала пластину двойного порога верхних окон, которая действовала как верхняя пластина для стоек. Я использовал двойной заголовок 2 × 6 над дверью и окном с вставленными между ними фанерными прокладками.
Использование конструкции крыши skillion означало, что у меня могли быть окна прямо у кануна.Я повернул верхнюю пластину большой стены по краю и использовал распорки ½ дюйма между двумя 2х4.
Это сделало 2×4 жаткой, чтобы нести вес крыши над высокими окнами, а также верхнюю пластину. Я использовал двойные 2х4, чтобы поддерживать верхнюю пластину стены стойки и верхнюю пластину / балку стены.
Двойные опоры 2 × 4 были равномерно распределены по стене, создавая 5 проемов шириной 29 дюймов и высотой 14 дюймов. Когда я соединил эту стену, я убедился, что она квадратная, и снова прибил две противоположные диагонали 2×4, чтобы удержать ее квадратной.Теперь я был готов воздвигнуть стены.
Угол с четырьмя стойками: я использовал угол с четырьмя стойками для создания прочного угла и стойки для поддержки крыши. Эта конфигурация также обеспечивает больше материала для прибивания внешней обшивки и обеспечивает поддержку для крепления гипсокартона внутри (при необходимости).
Прикрепите блоки по периметру пола, чтобы стена не соскользнула с основания, когда вы поднимаете ее на место.
Задача: Как поднять тяжелую переднюю стену в одиночку (без помощника)?
Мое решение: с домкратом !
Я понимаю, что есть и другие способы поднять стену самостоятельно, и мой был, возможно, не самым безопасным, но он был творческим и сработал.Независимо от того, какой метод вы выберете, знайте свои безопасные пути эвакуации!
В безветренный день я приподнял верхний край стены и положил под него несколько блоков. Как только он оказался достаточно высоко от пола, я засунул под него автомобильный домкрат.
Я прикрепил пару ремней к верхней балке, чтобы стена не высовывалась, когда она поднимается. Я использовал отрезки от стены, поэтому у меня была разная длина для крепления и подъема. Перед каждым подъемом автомобильным домкратом я проверяю, что он тоже не перекатится.
В следующий раз я прикреплю длинную скобу 2 × 4 с внешней стороны обоих концов и положу ее на землю так, чтобы они тянулись к фундаменту при подъеме стены.
По мере того, как стена поднимается, выше они также действуют как распорки.
Когда стена была выровнена по вертикали, я прикрепил диагональные распорки к верхней части стены и к кольям, вбитым в землю.
Когда большая стена выровнялась и закрепилась на месте, я прибил нижнюю пластину к полу.Затем я поднял торцевые стены на место, выровнял и прибил их к полу и передней стене.
Я положил нижнюю пластину задней стенки на пол. Прибивал по периметру блоки, чтобы он не упал с пола, и поднимал стену до тех пор, пока она не упиралась в две торцевые стены.
Я прикрепил блоки для гвоздей к настилу пола, выровнял и укрепил стены. Концы фронтона пристраивались к торцевым стенам.
Связано: Направляющая по изоляции навеса
Шаг 9: Обшивка стены сарая
Я использовал 23/32 дюйма.x 4 фута x 8 футов. T&G OSB для обшивки стен с помощью 2-дюймовых шурупов для крепления на месте. Было немного забавно устанавливать его в одиночку. Обшивка размером 4 x 8 футов подходит по горизонтали или вертикали к 16-дюймовым стенам с центральной стойкой.
Я пошел вертикально по двум причинам. Мне не пришлось бы поднимать лист, чтобы сесть на другой лист; и меньшая вероятность попадания влаги на вертикальный шов по сравнению с горизонтальным швом.
Pro Совет: Прикрепите ровную доску или блок к периметру лицевой стороны платформы на высоте, на которой начнется обшивка.Это обеспечивает опору для обшивки и освобождает руку или две для установки T&G и крепления.
Pro Совет: Убедитесь, что канавка чистая и открыта, прежде чем положить лист; избавляет от многих разочарований.
Я использовал войлочную бумагу (гудрон), чтобы обернуть стены по нескольким причинам. Дегтярная бумага дешевле и сохнет быстрее, чем Типар. Рулон фетровой бумаги №15 размером 3х72 дюйма стоит около 15 долларов, рулон типара размером 3х100 футов стоит около 50 долларов в моем магазине. Я использовал 2 рулона фетровой бумаги.
Я начал обматывать сарай снизу и продвигался вверх; перекрытие верхнего слоя над нижним, чтобы удалить влагу с древесины.
Я использовал ручной степлер и много оцинкованных скоб. В следующий раз, когда я воспользуюсь молотковым степлером, это будет легче для рук.
Шаг 10: Постройте крышу Skillion

Материал, который вы выбрали для покрытия крыши, очень важен. Это то, что не дает воде или талому снегу просачиваться в ваш сарай.Он защищает древесину вашего сарая от гниения, повреждений насекомыми и грызунами, а также от непогоды. Важное решение с большим выбором; асфальт, сталь, алюминий, глина, сланец или кедр.
У всех кровельных материалов есть преимущества и недостатки, изучите их и примите решение. Я выбрал битумную черепицу. Цена была подходящей, цвет был приемлемым, а с односкатной крышей и направлением, в которое выходил мой сарай, их мог видеть только мой сосед.
Преимущества :
Дешево! Битумная черепица – один из наименее дорогих кровельных материалов.Они тоже часто поступают в продажу.
Простая установка даже для новичка. Следуйте инструкциям на упаковке пакета или посмотрите видео в Интернете.
Битумная черепица широко доступна в различных цветах и фактурах.
Недостатки:
Со временем деградирует; может прослужить от 7 до 20 лет, прежде чем потребуется его замена.
Являются нефтепродуктом, поэтому их утилизация является проблемой для окружающей среды и требует больших затрат.
Чувствительность к ветру и высокой температуре.Они передают солнечную энергию в ваше здание.
Вентиляция
Если ваш сарай достаточно герметичен, вам потребуется вентиляция; особенно при хранении в нем бензина или пестицидов. Нет смысла травить себя. Добавьте вентиляционные отверстия на каждом конце фронтона рядом с линией крыши.
Это обеспечивает поперечную вентиляцию, а свес крыши добавляет некоторую защиту вентиляционным отверстиям. Я пошел с естественной вентиляцией через щели между крышей и стенами. Возможно, мне придется их проверить, чтобы не допустить ошибок и тварей.
Крыша
Я использовал сосну 2x6x16 футов для стропил.
Угол обрезал концы, сделал надрезы для стен, затем установил их с шагом 16 дюймов.
Ураганные стяжки 18-го калибра Simpson Strong-Tie для фиксации каждого стропила.
Я построил концы лестниц, чтобы перейти через фронтоны для выступа на каждом конце. Затем я добавил блокировку между каждым стропилом через каждые 4 фута, чтобы поддержать края обшивки и предотвратить скручивание стропил под снеговой нагрузкой.
Облицовочные доски на концах стропил предотвращают скручивание и обеспечивают готовую кромку.
Я обшил крышу плиткой T&G OSB размером 23/32 дюйма x 4 фута x 8 футов. Забавная задача – сделать это в одиночку. Я покрыл OSB битумной бумагой; начиная сначала через нижний край и работая в перекрывающихся слоях до верхнего края.
Я оставил достаточно, чтобы сложить облицовочные доски. Я использовал алюминиевые гвозди, чтобы прикрепить алюминиевый отлив. Алюминиевая облицовка скользит вверх под отливной край и крепится к облицовке алюминиевыми гвоздями.Он часто висит на ½ дюйма ниже облицовки, а потолок находится на нижней кромке.
Следуйте инструкциям на обертке черепицы для правильной установки. Для крепления черепицы я использовал гвозди с гальванической оцинковкой диаметром 1,5 дюйма.
Pro Совет: Прежде чем поднимать обшивку на крышу, соорудите себе «лестницу». Прислоните и закрепите две доски 2х4 или 2х6 к обшивке низкой стены; под углом от земли к крыше.
Прикрепите к двум доскам горизонтальную «ступеньку», на которую будет опираться обшивка.Чем шире «ступенька», тем больше фигур она удержит. Поместите несколько кусков обшивки на ступеньку так, чтобы выступ выступал над линией крыши. Затем вы можете встать на верхнюю плиту стены или стропила и при необходимости приподнять каждую деталь; меньше подниматься и спускаться по лестнице.
Pro Совет: Используйте пиломатериалы, обработанные давлением, для облицовочных досок и концевых стропил.
Шаг 11: Постройте двустворчатые двери
Когда-нибудь царапали костяшками пальцев, пытаясь пронести что-то через дверь?
Я построил свой сарай с двойной дверью шириной 6 футов, так как она была самой большой, разрешенной Правилами.Я могу открыть один или оба. Помещать оборудование в сарай или из сарая намного проще.
Шахта открыта наружу, поэтому я не теряю места для хранения внутри. Кроме того, его легко защитить от непогоды и грызунов. И костяшками пальцев не царапаю.
Не забудьте вырезать порог из дверного проема.
Я решил построить свою дверь. Для двери я использовал узловатую сосну T&G размером 1x6x8 футов. T&G имеет низкую усадку и в будущем не должно иметь зазоров или деформаций. Крестовина и диагональные распорки на спине – это остатки пиломатериалов 2 × 4.Более толстая древесина делает ее прочнее и дает больше древесины для крепления петель.
Отрежьте сосну до нужной длины, склейте паз и сдвиньте, а затем прикрепите к задним распоркам винтами 1½ дюйма. Я покрасил двери двумя слоями белой краски. Он покрыл узлы, но со временем некоторые из них станут заметны.
Двери были тяжелыми, поэтому я использовал 8-дюймовые тяжелые пружинные Т-образные петли. Пружины помогут держать двери закрытыми.
Чтобы повысить безопасность сарая, я заменил по одному винту в каждом на болт.
Pro Совет: Диагональные распорки всегда направлены вниз и в косяк; никогда не прочь (кроме старых вестернов).
Связано: 31 Идеи и планы строительства сарайной двери
Шаг 12: Создайте Windows
В вашем сарае должно быть хотя бы одно окно. Он пропускает свет и облегчает просмотр. Если он открывается, он также может впустить свежий воздух, поэтому дверь не должна оставаться открытой.Стиль Skillion Roof позволяет легко установить дополнительные окна высоко, чтобы пропускать свет, не делая содержимое сарая видимым для нежелательных посетителей.
Я разрезал фетровую бумагу по диагонали от угла до угла у окон и двери. Завернул войлок в отверстие и прикрепил скобами.
Затем я использовал доски для забора размером 1 × 4, окрашенные двумя слоями белого цвета, для обрамления и обрезки окон и дверей.
Окна изготовлены из практически небьющихся листов поликарбоната.Переднее и боковые окна были вырезаны из листов прозрачного поликарбоната толщиной 0,118 дюйма. Верхние окна сделаны из прозрачных панелей из многослойного поликарбоната толщиной 1/4 дюйма.
Я использовал диск для циркулярной пилы 7-1 / 4 дюйма с 40 зубьями, чтобы делать пропилы. Чтобы избежать царапин, я не снимал защитную пленку с листов, пока не были сделаны надрезы. Я прижал панели к рабочему столу, чтобы они не вибрировали и не двигались. Алюминиевая направляющая держала мои разрезы ровными.
Установил оконные элементы с помощью планок для гвоздей.Я добавил декоративные решетки на внутренней стороне нижних окон, которые также добавили жесткости пластиковому окну.
Шаг 13: Установите сайдинг
Местный строительный отдел предоставил мне список наружной обшивки, которую я мог бы использовать. Изначально я планировал использовать доски из сосны T&G. Подсчитав стоимость и учитывая хлопоты по окрашиванию сосны каждые 2-3 года, я выбрал виниловый сайдинг.
Преимущества:
Дешево! Винил – недорогой продукт, если вы выберете бежевый, белый, серый, голубой или хаки.Если вам нужен цвет или профиль небольшого объема, это будет стоить дороже.
Долговечный! Винил – очень щадящий и гибкий материал. При правильной установке он может выдерживать удары и царапины и выдерживать практически любую погоду. Цвет также не тускнеет.
Не требует обслуживания; после правильной установки сайдинг редко требует обслуживания. Может потребоваться промывание из шланга для удаления пыли или грязи, но без покраски или окрашивания каждые 2-3 года.
Простая установка, практически не требующая навыков.Следуйте простым инструкциям и тщательно измеряйте, это быстро и легко.
Это также водонепроницаемый барьер для вашего сарая и его содержимого.
Недостатки:
Экстремальные температуры – один из немногих недостатков винилового сайдинга. Винил расширяется при высоких температурах и сжимается в холодные дни. Обычно это не проблема при правильной установке. Он может сжиматься и сгибаться без предварительного уведомления. Но при резке и установке при низких температурах он может деформироваться при высоких температурах.Это может сделать его восприимчивым к ветру и выглядеть ужасно.
Продукты на масляной основе могут оставлять пятна на виниле, поэтому будьте осторожны при чистке кистей и оборудования.
При установке винила помните, что обрезанные края острые. Приготовьте пластыри.
Установка винилового сайдинга прошла легко. Я просто следовал инструкциям производителя. Даже инструменты простые! Молоток и те же оцинкованные кровельные гвозди, что и для черепицы. Ножницы Fiskars, чтобы разрезать сайдинг, и я арендовал пробойник, чтобы проделать отверстия для гвоздей там, где это необходимо.
Начните со стартовой полосы внизу и прикрепите внешние углы. Убедитесь, что они ровные! Установите оклады и J-образные профили окон и дверей, а также обшивку под порогом.
Когда все было на месте, я установил сайдинговые панели.
Проект сайдинга занял у меня всего один уик-энд!
Стоимость постройки своими руками Хранилище 10 × 14
Теперь вопрос, во сколько мне это обошлось.Около 3800 долларов.
Последние мысли
Пять лет спустя:
Строительство навеса с односкатной крышей было отличным учебным опытом. Предварительное планирование было важно для сборки. В стиле сарая у линии крыши с высокими стенами было больше окон, что добавляло много света.
Большой уклон крыши также легко сбрасывает снег и воду. Сейчас у меня достаточно места для хранения вещей, и я не скрипну и не отскакиваю от пола.И это выглядит потрясающе!
Надеюсь, эта статья предоставила вам некоторую полезную информацию о , как построить навес с наклонной крышей . Ваши комментарии приветствуются.