Как сделать сайдинг: Монтаж сайдинга своими руками – пошаговая инструкция!

Сайдинг внахлест своими руками – способы и пошаговые инструкции!

Технология сайдинга внахлест нашим предкам была известна еще много столетий назад. Правда, в те времена она называлась намного проще – обшивка внешних стен необрезными или обрезными досками. В настоящее время технологии изготовления пиломатериалов значительно усовершенствовались, появились специальные пропитки для защиты древесины от вредителей и гнилостных процессов, для отделки внешних поверхностей применяются лаки и краски с уникальными эксплуатационными свойствами. Эксплуатационные характеристики и внешний вид досок существенно улучшились, что дает возможность придавать фасадам новый облик.

Как осуществляется монтаж сайдинга внахлест (в данном случае — фиброцементного)

Стыковка винилового сайдинга внахлест

Сайдинг внахлест

Что такое классическая «американка»

Если в нашей стране для отделки фасадных стен зданий применялись, в лучшем случае, обыкновенные обрезные доски, то в Америке был немного иной подход. Для сайдинга внахлест использовались пиломатериалы со специальным профилем. В чем преимущества «американки»?

«Американка» — деревянный сайдинг

1. Доски имеют не прямоугольный, а клиновидный профиль. За счет этого значительно улучшается дизайнерский вид поверхностей. Уменьшается угол наклона нижних граней, поверхность становится менее ребристой. Еще один плюс – величина нахлеста не оказывает влияния на угол наклона ламелей.

   Сайдинг «американка»

2. Нижние грани досок менее заметны, а именно на них быстрее всего появляются трещины, отслаивается краска. Дело в том, что на эти поверхности попадает больше всего влаги, они дольше сохнут. Как результат – натуральная древесина не выдерживает таких жестких условий эксплуатации. Уменьшение угла наклона укоряет процесс естественной сушки, относительная влажность быстрее принимает оптимальные значения.

   «Американка»

3. Упрощается процесс монтажа. Технология сайдинга внахлест предполагает фиксацию гвоздями или саморезами. Чем меньше толщина досок, тем легче работать.
   Крепление «американки»

4. Из одного кубометра древесины деревообрабатывающие предприятия производят больше продукции. Из стружки, полученной во время строгания клиновидной доски, изготавливаются древесные плиты различных видов. Такая технология минимизирует количество отходов, повышает рентабельность экономической деятельности предприятий.
5. Уменьшается нагрузка на стены и фундаменты, обрешетку можно делать из тонких реек. Эти факторы оказывают положительное влияние на себестоимость отделки дома.

Примерная стоимость на просторах Интернета

Важно! Сегодня в реализации можно встретить и доски со сложным профилем, позволяющим имитировать сайдинг внахлест. При этом внешний вид полностью сохраняется, а качество обшивки значительно увеличивается. Об этой технологии мы поговорим немного ниже.

Деревянная обрешетка под сайдинг

Традиционный деревянный сайдинг внахлест

Главная особенность технологии – каждый последующий горизонтальный ряд досок слегка нависает над предыдущим. Сегодня можно встретить «американку» не только из натурального дерева, но и из пластика и металла, но мы остановимся на традиционном материале.

Цены на деревянный сайдинг

Деревянный сайдинг

Обшивка дома доской внахлест

В примере используется этот своего рода рабочий шаблон. Две вертикальные лаги уже наживлены

Шаг 1. Подготовительные работы. Сайдинг внахлест можно делать на стенах из любых строительных материалов, от натурального дерева до газобетонных плит. Выравнивать поверхности до идеального состояния нет смысла, доски фиксируются к специальной несущей обрешетке. А вот делать дополнительное утепление внешних стен настоятельно рекомендуется. Это не только повысит комфортность проживания в строении, но и намного уменьшит финансовые потери в отопительный сезон.

Идеальное выравнивание основания в данном случае не требуется

Важно! В качестве утеплителей лучше применять прессованную минеральную вату. В крайнем случае, можно воспользоваться негорючим пенопластом. Только помните, что существующее законодательство запрещает использование любых типов пенопластов для утепления зданий, имеющих высоту более одного этажа. Не нарушайте это требование, не подвергайте дополнительным рискам здание и свою жизнь.

Толщина утеплительного слоя зависит от климатической зоны расположения строения, но во всех случаях должна быть более 10 см. Меньшая толщина утеплителя позволит сэкономить небольшие средства на закупке материала, но теплозащита будет настолько низкой, что об общей эффективности утепления говорить не приходится. Технология утепления обычная, на ней останавливаться нет смысла. Единственное, о чем следует упомянуть – качество обрешетки. Вертикальные стойки должны быть строго перпендикулярными и обязательно лежать в одной плоскости. Проверьте их положение перед началом работ.

Расчет толщины утеплителя под сайдинг

Минеральная вата для утепления

Шаг 2. Подсчитайте количество и номенклатуру материалов. Узнайте площадь стен за минусом оконных и дверных проемов. Цокольную часть строения не рекомендуется обшивать внахлест, имейте это в виду во время приобретения досок. Дополнительно понадобятся пиломатериалы для отделки внутренних и внешних углов, откосов и наличников окон и дверей, подшивки нависающей стропильной системы.

Подготовка материала

Практический совет! Всегда увеличивайте количество материалов на 5-8%, любые строительные работы не могут обойтись без отходов. Лучше иметь небольшой запас, чем приостанавливать работы из-за нехватки досок.

Для фиксации лучше пользоваться обыкновенными гвоздями, это намного дешевле и быстрее, чем крепить саморезами. При этом надежность фиксации ничем не отличается. Длина гвоздей зависит от толщины пиломатериалов, но всегда действует одно правило – гвозди на две трети длины должны входить в несущие элементы. К примеру, если толщина доски 25 мм, то длина гвоздя должна быть не менее 70 мм.

После обрезания досок торцы нужно обязательно пропитывать мастиками, приобретите и их. Даже если доски имеют заводскую пропитку, то торцы на срезах все равно следует отделывать.

Бесцветная пропитка по дереву для наружных работ на водной основе

Цены на средства для защиты древесины

Пропитка для дерева

Шаг 3. Подготовьте инструменты. Для обшивки вам понадобится ручная переносная электрическая пила, строительный уровень, водяной или лазерный уровень, рулетка и карандаш. Если есть небольшая стационарная пила – отлично, работа пойдет намного быстрее. Можно, конечно, пользоваться обыкновенными ножовками, но работать с ними тяжело, да и срез получается не очень ровным, особенно у новичков.

Подготовка всего необходимого

Перфоратор и строительный уровень

Шаг 4. Проверьте состояние обрешетки, при необходимости исправьте проблемные места. Есть два способа исправления вертикальных стоек.

1. Гвоздодером немного оторвать рейки от стены, подложить в нужных местах деревянные клинья и опять прибить.
2. Закрепить тонкие рейки поверх старых, за счет изменения их толщины выравнивать положение.

Оба способа равнозначны, конкретный выбор зависит от величины отклонений. Если отклонения составляют значительные величины, то лучше пользоваться вторым способом. Максимальная разбежность положения реек не должна превышать 0,5 см на погонном метре, в противном случае изгиб внешней обшивки будет заметным. Если вы пропустили этот момент, то исправляйте ошибку уже во время обшивки. В местах изгиба обрешетки доски прибивайте неплотно. Как только увидите, что они начали изгибаться – останавливайтесь. Если не успели вовремя среагировать – ничего страшного. Немного вытащите гвоздь и подровняйте доску.

Обшивка дома доской внахлест

Шаг 5.

Обшивка углов. Подготовьте доски, на пиле распилите их по ширине и длине. Кромки снимите под углом 45°. Соедините по две доски в месте распила под 45°, скрепите саморезами. Фиксируйте надежно, доски во время эксплуатации могут коробиться. Головки саморезов утопите, отверстия заделайте шпаклевкой по дереву. Место стыка отшлифуйте наждачной бумагой. Для улучшения качества шлифовки лучше степлером зафиксировать наждачку к ровному квадратному или прямоугольному брусочку. Отрезанные торцы досок обязательно пропитайте любым антисептиком или специальной грунтовкой.

Схема обшивки углов

Практический совет! Отделку углов можно делать по иному методу – сначала обшивать стены, торцы досок сайдинга крепить впритык. После окончания обшивки в углах прибить ровные доски и закрыть торцы. Такой метод упрощает процесс монтажа – нет необходимости с большой точностью подгонять каждую доску по длине. Но имеет и недостаток – в щели зимой задувает снег. Нужно принимать меры по герметизации больших зазоров, в противном случаем утеплитель может намокать. Мокрая стекловата – большая проблема для всех деревянных конструкций. Кроме того, значительно уменьшается эффективность утепления.

Шаг 6. Закрепите сформированные углы под разделительной доской. Разделительная доска отделяет нижнюю часть фундамента от основной. Мы уже упоминали, что этот участок лучше обшивать водостойкими материалами, но допускается и использование деревянного сайдинга. Углы фиксируйте гвоздями, следите, чтобы доски не давали трещин.

Профессиональный совет! Никогда не вбивайте гвозди в доски под прямым углом, такое положение увеличивает вероятность растрескивания. Гвоздь должен входить в дерево под углом примерно 30°, за счет такого положения он одновременно пробивает несколько слоев древесины, а это предотвращает растрескивание.

Во время фиксации постоянно проверяйте вертикальность положения углов, не допускайте даже малейших отклонений. Если не соблюдать это условие, то каждую доску сайдинга придется подгонять по длине, а также делать косой срез. Даже опытным строителям непросто избежать щелей в местах стыка при косых срезах.

Подоконник должен быть наклонен, чтобы с него стекала вода

Шаг 7. Установите стартовую нижнюю планку. Для этих целей берется обыкновенная обрезная доска и выставляется в горизонтальном положении. Если у вас нет дорогостоящего лазерного уровня, то пользуйтесь водяным. Он намного дешевле, а точность не ниже, чем у лазерного.

Установка нижней стартовой планки

Соблюден вентиляционный зазор

Шаг 8. Установите на опоясывающие нижние доски водостоки. Они могут быть покупными металлическими или самодельными деревянными. Водосток отводит дождевые воды от нижней опоясывающей доски. Еще одно его назначение – выравнивать первый ряд сайдинга.

Шаг 9. Снимите размеры между водостоком и верхней точкой стены, подсчитайте количество рядов сайдинга с учетом ширины досок и величины нахлеста. Нахлест делается в пределах 2-3 см. Сделайте разметку положения досок, для этого лучше пользоваться шаблоном. Изготавливается он очень просто.

1. С одной стороны ровной рейки нанесите метки, соответствующие ширине досок. Делайте это очень точно, ошибки полностью исключаются. Любым образом обозначьте, что это лицевая сторона шаблона.
2. С другой стороны шаблона сделайте метки по ширине досок, но со смешением на величину перекрытия нижних кромок. Мы уже упоминали, что нахлест делается в пределах 2-3 см.

Шаг 10. Приставьте шаблон к углу и перенесите метки с лицевой стороны шаблона, затем переверните его и перенесите метки с обратной. На каждом углу у вас должно быть два ряда меток, один указывает верхнее положение кромки первой доски, а второй — нижнее следующей накрывающей. Такую же операцию повторите на всех углах строения.

Шаг 11. Приступайте к фиксации досок сайдинга. Установите по нижним меткам первую и зафиксируйте ее гвоздиками. Затем поверх нее следующую, обращайте внимание уже на две метки с учетом высоты нахлеста.

Закреплена первая доска (здесь — уже бывшая в употреблении, т. к. обшивается небольшой рабочий шаблон)

Практический совет! Если доски имеют большую длину, то следует позвать помощника. Нет такой возможности – пользуйтесь различными упорами для фиксации выбранного положения доски.

Обшивка «американкой» внахлест

Доски крепятся гвоздями

Чтобы край доски не провисал при монтаже, можно использовать вот такую подпорку (если работаете в одиночку)

Стенка готова

То же, но с другого ракурса

По указанному алгоритму продолжайте обшивать стену до самого верха. Далее нужно сделать отделку софита.

Подшивка кровельного свеса деревянной вагонкой или доской

Шаг 1. Выберите материал, которым будет производиться обшивка. В случае обшивки дома натуральной доской не рекомендуем применять различные пластики. Софит можно отделать обыкновенной обрезной доской или обшить внахлест сайдингом для стен. Решение принимайте самостоятельно с учетом собственных потребностей.

Софит

Цены на различные виды софитов

Софиты для крыши

Шаг 2. Обшивку софитов начинайте с разметки, линии можно отбивать веревкой с синькой или делать метки карандашом по стропилам. По линиям будут прибиваться доски.

Шаг 3. Прибейте первую доску, ее положение нужно проверять несколько раз. Если есть непараллельность линии стропил и стены, то в каждом конкретном случае следует принимать индивидуальное решение. При небольшой параллельности в пределах 2-3 см ее можно устранить за счет постепенного смещения досок. Непараллельность в 2-3 мм совсем незаметна, умножьте это значение на число рядов сайдинга и узнайте, можно ли пользоваться таким методом. При больших несоответствиях придется первую и последнюю доски подрезать клином. К сожалению, незамеченной такая операция не останется.

Шаг 4. Закройте стыки софита с обшивкой стены декоративными планками. Не забывайте оставлять продухи для естественной вентиляции. Торцевые фасадные стены не имеют свеса кровли, с ними следует поступать иначе. По мере обшивки доски подрезаются клином по размерам, стыки в дальнейшем закрываются декоративными торцевыми рейками. Если есть желание, то можно к рейкам дополнительно прибить широкие доски, которые помогут спрятать неровности срезов.

Подшивка крыши сайдингом

Еще один пример подшивки

На заметку! Мы дали описание универсальной технологии сайдинга внахлест, но каждый может его немного изменять. Использовать различные элементы отделки углов, стыков и т. д. Оригинальный вид дает сочетание деревянных досок с пластиковыми элементами декора.

Вот так вода стекает, если сайдинг крепится внахлест

Имитация сайдинга внахлест

Очень красивая и надежная обшивка. По внешнему виду отличить ее от вышеописанного традиционного метода невозможно, а по всем своим показателям она намного его превосходит. Эффект достигается за счет уникального профиля досок. Они также имеют клиновидную геометрию, но боковые кромки с замками. В связи с таким строением, лицевая плоскость располагается под уклоном к стене, а обратная — параллельно ей. Для улучшения вентиляции на обратной стороне могут делаться специальные канавки.

Процесс отделки стен таким сайдингом почти ничем не отличается от обыкновенной обшивки вагонкой, но в результате владельцы получают совсем новый дизайн фасадных стен.

Имитация сайдинга внахлест

Вопросы и ответы

Рассмотрим часто задаваемые вопросы, касающиеся обшивки сайдингом внахлест.

Какой величины должен быть нахлест?

Одно из преимуществ данного способа отделки стен заключается в том, что величину нахлеста выбирает каждый мастер индивидуально. За счет этого можно точно подогнать положение рядов по высоте оконных проемом, нет необходимости их подрезать по ширине. Любая подрезка ухудшает внешний вид поверхностей стен. Но величину нахлеста надо подбирать не только по этому параметру — многое зависит от способа фиксации досок. Если вы желаете сделать гвоздики незаметными, то надо выполнить два условия.

1. Шляпки гвоздей крепления предыдущего ряда должны закрываться следующей доской.
2. Крепление должно удерживать пиломатериалы от коробления.

Исходя из таких требований, практика показывает, что доски должны перекрываться примерно на треть ширины, один гвоздь держит сразу две. Но увеличение перекрытия автоматически приводит к увеличению расхода материала, соответственно, возрастает стоимость работ.

Величина нахлеста подбирается индивидуально

На заметку! Есть еще один важный момент. Если у вас «американка», то увеличение нахлеста не оказывает влияния на угол; если доска ровная, то чем больше нахлест, тем дальше уходит от стены второй конец.

Как крепить гвозди — в ряд или в шахматном порядке?

Очень непростой вопрос, не имеет однозначного ответа. Каждый способ имеет свои преимущества и недостатки. Но практики советуют все-таки забивать гвозди по всей ширине досок в шахматном порядке. В этом случае один ряд метизов будет заметным, но зато почти полностью исключается вероятность коробления. Для видимого ряда используются гвоздики из нержавеющих сплавов, а для закрытого можно применять обыкновенные.

Гвозди рекомендуется забивать по всей ширине досок в шахматном порядке

Можно ли закрывать внутренние и внешние углы без щелей?

Можно, но не всегда целесообразно. Почему?

1. Это очень сложно. Каждую доску следует приставлять к торцу ламелей и точно снимать их месторасположения, рисунок будет в виде елочки. В дальнейшем аккуратно убирается лишний материал, проводится проверка положения и окончательная подгонка. Места срезов надо отшлифовать и обязательно минимум два раза пропитать антисептиками. Такие же манипуляции следует делать и со второй доской. Как показывает практика, время отделки одного угла увеличивается в несколько раз.
2. Зазоры между декоративными углами и горизонтальными досками служат дополнительными вентиляционными отверстиями. Для всех пиломатериалов очень важны оптимальные показатели относительной влажности – мокрые конструкции быстро повреждаются различными болезнями и гнилью.

Монтаж сайдинга

Какая отделка углов лучше — впритык к доскам или угловые доски накрывают ламели?

Мы отдаем предпочтение второму варианту по нескольким причинам.

1. Намного упрощаются работы. Отклонения по длине в несколько сантиметров не создают проблем при финишной декоративной отделке. Доски можно отрезать не каждую по отдельности, а партиями, что в разы ускоряет процесс обшивки. Кроме того, нет необходимости по несколько раз бегать с доской к станку для точного измерения и финишной подгонки.
2. Торцы досок отлично обдуваются воздухом – уменьшаются риски появления гнили, элементы можно не обрабатывать антисептиками.

Обшивка дома сайдингом с нахлестом

Как заменить поврежденную доску?

Для примера рассмотрим самый сложный вариант – доски зафиксированы двумя рядами гвоздей. Для работы вам нужен гвоздодер, одна сторона которого имеет плоскую лопатку.

1. Плоский конец гвоздодера просуньте в щель между целой и поврежденной досками, инструмент должен располагаться максимально близко к гвоздю.
2. Аккуратно надавливайте на инструмент до тех пор, пока шляпка не будет выступать над поверхностью доски на несколько миллиметров. Выньте гвоздодер и постучите молотком по доске около гвоздя, это облегчит выход шляпки.
3. Захватите шляпку противоположной изогнутой стороной гвоздодера и вытащите его. Эти манипуляции надо сделать на поврежденной и закрывающей ее досках. Чтобы не повредить поверхности, обязательно подкладывайте между гвоздодером и досками обшивки деревянные прокладки.

Замена поврежденной доски не представляет собой ничего сложного

Таким способом вытягиваются видимые гвозди. Что касается невидимых, то их придется перекусывать кусачками. Приподнимайте целую доску до тех пор, пока не появится довольно широкая щель, которая позволит кусачкам подобраться к гвоздю. В зависимости от обстоятельств, может возникнуть потребность в подрыве двух и более целых досок — это даст возможность увеличивать щель без риска растрескивания целых ламелей.

Видео – Обшивка деревянным сайдингом внахлест

Откосы на окна для сайдинга: пошаговая инструкция своими руками

Применение сайдинга в качестве отделочного материала для фасада частного дома распространено благодаря множеству его положительных качеств. Простота монтажа позволяет выполнить откосы на окна для сайдинга без привлечения специалистов.

Что такое сайдинг

Сайдинг – это скорее способ монтажа, нежели название материала.

Формой и фактурой сайдинг имитирует традиционную деревянную доску небольшой ширины. В основе современного материала лежит поливинилхлорид, поэтому изделиям присущи все положительные качества ПВХ. Сайдинг имеет матовую поверхность, устойчивую к воздействию прямых солнечных лучей.

Материал выпускается в широком спектре фактуры и расцветки

Цветовая гамма настолько разнообразна, что позволяет выбрать решение для любого дома. Возможность ламинации поверхности виниловых досок позволяет не отличить их от натуральной древесины. При этом возможна отделка окон сайдингом своими руками.

Положительные качества сайдинга

Современный виниловый сайдинг представляет собой панели, которые монтируются внахлест, обеспечивая тем самым естественную вентиляцию фасада, одновременно защищая его от воздействия окружающей среды. При отделке фасадов могут применяться металлические и виниловые рейки, при этом последние обладают меньшим собственным весом и оказывают минимальную нагрузку на стену.

Поэтому монтаж сайдинга вокруг окон осуществляется именно при помощи виниловых панелей, которые обладают следующими положительными качествами:

• материал панелей морозоустойчив – он хорошо выносит низкие температуры и их перепады;
• влагостойкость материала надежно защищает фасад от проникновения влаги. Поэтому отделка окон сайдингом снаружи является практичным выбором;
• с поверхности материала можно легко смыть загрязнения и пыль при помощи обычного мыльного раствора;
• материал является износоустойчивым и долговечным – он не теряет своих эксплуатационных качеств на протяжении всего срока службы;
• поверхность сайдинга обладает достаточной декоративностью и надежностью внешнего покрытия, поэтому не нуждается в окрашивании;
• ПВХ не гниет и не боится коррозии;
• этот материал прост в обработке и монтаже. При работе не образуется пыль и строительный мусор;
• благодаря незначительному весу панели не оказывают существенной нагрузки на конструкцию, к которой они монтируются.

Отделка окна сайдингом из металла выполняется на десятилетия. Он не подвержен появлению коррозии благодаря наличию специального полимерного покрытия. Разнообразие цветовых решений позволяет подобрать материал для любых фасадов.

Сайдинг из металла прочнее ПВХ-панелей, но дороже

Металлический сайдинг не подвержен горению, он не плавится и не способствует распространению огня при пожаре. Вес таких панелей значительно больше, чем ПВХ. Стоимость также более высока, но установка металлического сайдинга вокруг окна выгоднее, т.к. металл прослужит гораздо дольше, чем ПВХ аналог.

Отделка цоколя здания производится цокольным сайдингом, который имеет повышенные прочностные характеристики.

Требования к установке

Существует несколько требований, выполнение которых является обязательным, когда производится установка сайдинга вокруг окна.

• фурнитура должна быть произведена той же фирмой-изготовителем, что и сам материал, тогда будет достигнуто совпадение цветов и облегчен процесс монтажа;
• чтобы избежать появления промежутков между панелями при их креплении, рекомендуется на боковых сторонах панелей сделать надрезы в 45 градусов;
• чтобы избежать появления щелей, необходимо качественно выполнить замеры оконного проема;
  крепежи должны иметь оцинкованную поверхность, входить в панель они должны под углом в 90 градусов;
• при креплении панелей ПВХ необходимо учитывать их возможное расширение и сужение при перепадах температур, поэтому необходимо оставлять промежуток между панелями в 1,5 см.

Подсистема

Длительность эксплуатации и качество отделки оконных проемов зависит от качества комплектующих.

Комплектующие материалы

Отделка оконных проемов сайдингом предполагает устройство металлического или деревянного каркаса. Деревянный каркас выйдет дешевле, а металлический будет надежнее и долговечнее.

Подсистема из металлического профиля

Чтобы сделать откосы из сайдинга на металлическом каркасе, необходимо приобрести следующие материалы:

UD-профиль – чтобы высчитать необходимое количество, нужно к периметру стены прибавить периметр окна. К примеру, если стена 4 х 4 метра и окно на ней 1,5 х 1 м, то 4+4+4+4 = 16 м.п. профиля уйдет на стену и 1,5+1,5+1+1= 5 м.п. уйдет на окно.
CD-профиль (стоевой). При расчете его количества длину поверхности необходимо разделить на 0,6, так как этот элемент устанавливают через каждые 60 см, но этот показатель также зависит от типа утеплителя.
CD-соединитель приобретается при высоте строения свыше 3 метров. Число подобных элементов зависит от числа стыковочных узлов.
Метод крепления CD-соединителя.
ES-скоба. Ее применяют для крепления CD-профиля. При помощи П-образного кронштейна можно выстроить конструкцию, ориентируясь на строительный уровень.
При помощи метизов происходит крепление UD-профилей. Их выбирают исходя из материала стены: к газобетону и кирпичу применяют саморезы, а к дереву – дюбель-шурупы.
Для крепления между собой металлических элементов используют метиз «блоху».

Устройство каркаса производится на основании предварительно выполненной разметки.

На этом этапе выполняют работы по гидроизоляции фасада. Способ крепления элементов каркаса показан на фото ниже.

Способ крепления элементов каркаса

При сооружении металлического каркаса под сайдинг на стене по ее периметру и вокруг оконных и дверных проемов закрепляют UD- профиль.

UD- профиль закрепляют вокруг проема

При помощи UD-профиля монтируют направляющую полосу, а крепление сайдинга к металлическому каркасу происходит при помощи CD-профиля, шаг которого зависит от ширины утеплительного материала.

Панели сайдинга фиксируют к каркасу с помощью CD-профиля

UD-профиль делает конструкцию жесткой и фиксирует CD-профиль. Прикрепить его к наружной стене можно при помощи скобы «крокодил», которая выставляет каркас на основании показаний строительного уровня.

Подсистема из дерева

Особенности устройства деревянного каркаса при устройстве откосов на окна для сайдинга, включают следующие нюансы, о которых необходимо знать:

Для увеличения срока эксплуатации древесины применяют ее обработку различными защитными составами.

Монтаж подсистемы

Для оформления проема сайдингом на деревянной обрешетке не требуется устройство горизонтальных направляющих. Вертикальные направляющие должны быть установлены с шагом исходя из ширины утеплительного материала.

Шаг между направляющими зависит от типа утеплителя

Стартовую полосу крепят к брусьям.

Установка стартовой полосы

Возле оконных проемов закрепляют брусья в горизонтальном положении для обеспечения жесткости. К брусьям будет крепиться стартовый профиль и другие комплектующие, а также околооконная планка.

По верхнему краю оконного проема закрепляют горизонтальный брус

Подготовка

Как сделать откосы на окна сайдингом своими руками расскажет пошаговая инструкция.

Способы устройства откосов из сайдинга

Околооконный монтаж сайдинговых панелей может иметь различные особенности, зависящие от глубины расположения окна. Толщину стены создает обрешетка, утеплитель и облицовка. В итоге окно может располагаться в глубину от 5 до 19 см.

Расположение окна вровень со стеной

Этот способ применяют при расположении окна вровень со стеной. В данном случае производят обшивку оконного проема при помощи Г-образного фартука.

Схема монтажа сайдинга вокруг окон

Сначала оконный проем обрабатывают герметиком снизу, затем на дюбели прибивают полосу. Таким же способом крепят остальные полосы, а верхнюю герметизируют при помощи алюминиевого профиля.

Установку сайдинга рекомендуется производить с нахлестом на блок окна, чтобы закрыть щель между его конструкцией и стеной.

Внахлест

Зазоры скроет сайдинг.

На угол

Устройство похоже на вышеописанный способ, только есть необходимость подрезки верхнего и боковых профилей внизу под 45 градусов, не забывая про размеры теплового зазора, который должен быть перекрыт.

Схем отделки угла откоса сайдингом

Оконные проемы с откосами

При отделке фасада пластиковым сайдингом можно устроить откосы из этого же материала.

По контуру оконного проема, обшитого сайдингом окна, производят установку J-профиля, в который заводят обшивку.

J-профиль заводят в обшивку

Затем производится установка стартовых планок для вагонки из пластика по периметру оконного проема, при этом соблюдаем ее строгое геометрическое положение.

Стартовые планки устанавливают по периметру проема окна

При помощи угольника производится  расположения внешней стартовой планки на поверхность оконного профиля с учетом расположения отделки откоса относительно профиля под 90 градусов. Метки должны быть соединены с одновременной проверкой перпендикулярности расположения стартовой планки. При помощи уровня соединяем все метки.

Метки соединяют с помощью уровня

Ориентируясь на прочерченные линии, производится съем боковых и верхних размеров.

Съем боковых размеров

Производят нарезку стартовых планок, исходя из полученных размеров, обрезая их торцы под 45 градусов. Устанавливают внутренние стартовые планки. Крепление производят по внутреннему периметру непосредственно к оконной раме.

Нарезка стартовых планок

Затем отмеряют расстояние от внешней планки к внутренней на верху проема. Уголок обрезают под 45 градусов.

Уголок подрезают под 45 градусов

Устанавливают уголок на верхнюю часть откоса.

Установка уголка

В стартовые планки устанавливают пластиковые фрагменты.

На последнем этапе устанавливают отлив.

Как сделать забор из сайдинга своими руками

Первоначальное появление сайдинга связано с желанием сделать так, чтобы отделка фасадов зданий стала лучше. Первые панели были изготовлены в Америке из винила – материала, не теряющего свои свойства под действием климатических изменений. Затем появились разновидности, изготовленные из металла. С тех пор сайдинг занял прочное место в ряду материалов для отделки стен домов.

Пример забора из сайдинга

С его помощью за короткое время можно получить совершенно новый дизайн здания придав ему неповторимость. Такая ограда играет не только охранную роль, но и является украшением дома. А с недавних пор этот материал стал применяться и для монтажа заборов, составив конкуренцию популярным ограждениям из профнастила.

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

В чем разница между сайдингом и профнастилом

Чем же разнятся между собой сайдинг и профнастил? Какой материал лучше для забора?

Профнастил – перфорированный лист из металла различных типоразмеров покрытый защитным слоем – цинком или полимером. Крепеж после монтажа виден с лицевой стороны.

Металлосайдинг – длинные узкие планки из металла. Крепления после сборки не видны из-за специальных монтажных пазов.

Отличия между этими материалами можно описать так:

1. Забор из сайдинга выглядит более изысканно, но его монтаж занимает значительно больше времени из-за маленьких размеров панелей.

   Вариант забора из сайдинга

2. Хотя по стоимости эти материалы близки все же ограда из профнастила будет экономичнее.
3. Сайдинг отличается большим периодом эксплуатации, который равняется порядка пятидесяти годам.
4. Профнастил в отличие от сайдинга поражает коррозия. Даже при соответствующей обработке спецсредствами срок его службы составляет порядка пятнадцати лет.
5. Панели сайдинга ярких расцветок тускнеют на жарком солнце, отделка из профнастила сохраняет цвет намного дольше.
6. Профнастил лучше сохраняет свои качества при воздействии климатических изменений.
7. Сборные элементы из этих материалов различаются по способу монтажа, но оба собираются достаточно просто даже своими силами.
8. Сайдинг обладает большим разнообразием цветовой палитры и имитаций пород деревьев.

Нужно отметить, что забор из сайдинга или профнастила обойдется значительно дешевле, чем ограждение из камня или кирпича.

Так выглядит забор из сайдинга с отделкой под деревоВернуться к оглавлению

Разновидности сайдинга

Производители отделочных материалов предлагают следующие виды сайдинговых панелей:

1. Деревянные. Эти панели изготавливаются путем прессования натурального древесного волокна по специальной технологии с пропиткой смолами. Затем их покрывают защитными слоями краски и лака. Это придает свойства долговечности, влагоустойчивости и огнестойкости. Панели не повреждают насекомые и грибки, выглядят очень декоративно.
2. Виниловые. Отличаются своими качествами долгого сохранения первоначального вида. Изготавливаются из поливинилхлорида ячеистой структуры. Недорогие по цене они легки в уходе, легко моются и не впитывают грязь. Эти панели легко монтируются, огнестойкие, прочные и долговечные.
3. Металлические. Изготавливаются из стали и покрываются цинком или алюминием, находят применение в основном для сборки заборов. Минусом является недостаточная механическая стойкость – вмятины вправляются тяжело. По сравнению с панелями других типов имеют высокую цену.
4. Цементные или фиброцементные. Этот сайдинг – смесь цемента и волокон целлюлозы, устойчив к огню. Отделка панелями этого типа используется редко, так как цементные планки неудобно обрабатывать из-за образующейся пыли.

Наибольшую популярность у застройщиков имеет металлический сайдинг под бревно. Этот вид панелей дополнительно покрывают слоем винила, который по цвету и структуре точно имитирует любые породы деревьев. По форме он похож на оцилиндрованное бревно или брус.

Одна такая панель с имитацией двух бревен или брусьев имеет ширину порядка 35 см и длину до 6 м.

Своеобразный профиль и вид этого сайдинга дает возможность сделать дизайн дома или ограждения стильным и оригинальным, полностью похожим на строение из настоящего дерева, но имеющим качества металла.

Вернуться к оглавлению

Монтаж забора своими руками

Ввиду малого веса сайдинговых панелей и несложной конструкции монтаж забора из них собственными руками сделать очень просто.

Подробная схема забора из сайдинга

Для этого потребуются:

• сварочный аппарат;
• профильный уголок и трубы из металла;
• ножницы по металлу;
• крепеж для панелей;
• раствор цемента;
• металлический профиль для монтажа обрешетки;
• кирпичи.

Если забор будет возводиться однорядный, то между столбами делается расстояние два метра, а если двухрядный – до четырех метров. В этом случае между рядами сайдинга можно проложить изоляционный материал, что даст частичное шумоподавление. Тогда наверху необходимо предусмотреть крышку из панели.

Для расчета количества столбов всю длину ограды делят на размер пролета и добавляют единицу. Металлические столбы можно приобрести уже готовыми с приваренными к ним планками и заглушками. В высоту столб должен превышать высоту забора на один метр для углубления в землю.

Возведение ограждения своими силами разбивают на такие этапы:

1. Устройство фундамента для забора. Для правильной установки столбов необходима точная разметка линии ограждения. Ленточный фундамент более мощный и нужен в случае, если столбы будут обкладываться кирпичом. Если сайдинг планируется крепить прямо к столбам, то достаточно будет столбчатого фундамента и обойдется он дешевле.
   Важно: Монтаж нужно начинать с угловых элементов. С помощью уровня необходимо добиваться строго вертикального положения всех столбов, от этого зависит качество установки и внешний вид ограждения.
   Для установки столбчатого фундамента необходимо вырыть метровые углубления диаметром или стороной квадрата 20 см. В ямах устраивается подушка из песка в 10 см, вставляется столб и заливается бетоном. Затем между этими столбами по каждой из сторон натягивается бечевка, по которой ведется монтаж остальных составляющих на нужном расстоянии. После установки всех столбов бетону необходимо дать хорошо высохнуть.
2. Монтаж обрешетки. Поперечные лаги и вертикальные направляющие можно выполнить из бруса сечением 5х5 см, который крепится саморезами, профиля 3х5 см, что навешивают с помощью сварки. Монтаж реек осуществляется на углах, вверху и внизу всей зоны крепления сайдинга на расстоянии 40 см одна от другой.
3. Отделка сайдингом. Ножницами по металлу панели режутся на фрагменты длиной равной размеру между осями столбов. Установку панелей своими силами начинают в первом пролете закреплением внизу каркаса стартовой планки. Далее в нее вставляется следующая панель и крепится саморезами с диаметром головки не менее 8 мм. Остальные элементы ставятся аналогично, а последней деталью монтируется финишная планка.

   Чертеж забора из сайдинга

Чтобы значительно улучшить вид конструкции забора, который сооружается на металлических столбах, можно закрыть столбы такими же панелями.

Также отлично будет смотреться сайдинг того же цвета, которым смонтирована отделка дома.

При сборке в пазы этих планок горизонтально или вертикально вставляются панели. При горизонтальном монтаже сверху устанавливается J-планка.

При затягивании крепежа своими руками между саморезами и панелями оставляют зазор примерно 2 мм, обеспечивая тем самым промежуток для теплового расширения планок при воздействии жары.

Вернуться к оглавлению

Уход за забором

Срок эксплуатации сооружений зависит не только от качественных характеристик материалов и точного соблюдения строительных технологий, но и от правильного ухода за конструкцией.

Для отделки из сайдинга используют следующие варианты ухода:

1. Проводят систематические чистки с применением мягких щеток и воды.
2. Для устранения грязи и пятен подойдет использование неабразивных моющих средств. Важно не допускать воздействие на поверхность ограждения этих веществ более десяти минут.
3. Ни в коем случае не допускать попадания на обшивку забора ацетона, растворителей или чистого хлора.

Вернуться к оглавлению

Отличительные характеристики

В заключение можно перечислить преимущества сайдинга в отделке домов и ограждений:

1. Значительный срок эксплуатации.
2. Легкий уход – материал не нуждается в покраске и обработке антисептиками, не подвержен коррозии.
3. Экономность – при небольших затратах времени и средств получается отделка высшего качества и красивого внешнего вида.
4. Большой ассортимент расцветок.
5. Отличные характеристики прочности и устойчивости к климатическим изменениям.
6. Экологическая безопасность.

Как обшить сайдингом деревянный дом. Виниловый, металлический и деревянный сайдинги.

Нет ничего сложного в вопросе, как обшить сайдингом деревянный дом. Это под силу даже не профессиональному строителю. А вот о том, какие подводные камни скрываются за этим решением, не всегда знают даже работники строительных фирм.

Основные нюансы, как обшивать сайдингом деревянные дома

Есть правила, которые важно соблюдать независимо от выбранного материала сайдинга. Конечно, это существенно удорожает монтаж, но позволяет избежать досадных ошибок:

1. Ни в коем случае не использовать профили для гипсокартона в качестве обрешетки под сайдинг – они не предназначены для наружных работ и могут не выдержать нагрузки.
2. Для выравнивания обрешетки из брусков высокой влажности лучше использовать деревянные подложки. Даже прочные подвесы толщиной 0,9 мм могут не выдержать искривления брусков в процессе высыхания.
3. Утепляя свой дом минватой, для достижения достаточной толщины утелителя лучше использовать двойную обрешетку – для надежной фиксации двух слоев утеплителя, уложенных вертикально и горизонтально.
4. Сначала выставляются по уровню и крепятся угловые решетины, потом решетины между ними и в самом конце – решетины вокруг проемов. Для горизонтального сайдинга делается вертикальная обрешетка, для вертикального – горизонтальная.
5. Обрешетка делается с шагом 30-40 см – зависит от самих панелей, так как вкручиваются саморезы четко по центру крепежного отверстия. Также нельзя саморезы вкручивать до упора, зазор между шляпкой и панелью должен составлять 1 мм – для температурного расширения материала. Если же панели закрепить слабо, даже при небольшом ветре весь дом будет дребезжать.
6. Обязательно используются специальные доборные элементы – углы и наличники.
7. Начинается монтаж сайдинга с установки направляющих. Первым крепится отлив на цоколь, потом угловые профили, оконные планки и J-профили вокруг дверей. В завершение монтируется финишная планка.
8. Над отливом прикручивается стартовый профиль, на него до щелчка крепится первая панель и фиксируется саморезами. Укладка панелей производится снизу-вверх. Следует оставлять зазор в 1 см между краями планок и направляющими элементами для обеспечения температурного расширения.

О том, к чему приводит несоблюдение инструкций по монтажу, очень наглядно показано на видео.

Обшивка виниловым сайдингом – дешево и быстро

Виниловый сайдинг выбирают за его дешевизну и скорость монтажа. При должной сноровке можно обшить весь фасад за один день. Его не нужно красить, пластик не требует особого ухода и покрытия защитными растворами.

Но существует несколько минусов, к которым надо быть готовым:

• на морозе пластик становится хрупким;
• выгорает на солнце – лучше выбирать не окрашенные снаружи панели, а сделанные из полностью однотонного винила;
• темный пластик подвержен гораздо большим расширениям, поэтому его использование довольно сложно, так как требует очень аккуратного и точного монтажа.

Отделка металлическим сайдингом – надежно и практично

Металлический сайдинг обойдется гораздо дороже винилового, но и прослужит дольше. Он не так сильно выгорает, не деформируется и устойчив к внешним воздействиям. Единственным его минусом является высокая шумность – сильный косой ливень создаст непередаваемые ощущения для всех, кто захочет посидеть рядом под навесом.

Зато благодаря разнообразным цветовым решениям и обилию форм, можно даже старый и некрасивый каркасник превратить в стильный сруб из кругляка.

Деревянный сайдинг – красиво и долговечно

Деревянная обшивка требует упорства и определенных столярных навыков. Зато и прослужит долго, радуя своим видом не одно поколение жильцов. Для деревянного сайдинга подходит только сухая пиленая доска. Строганая не годится – из-за гладкой структуры она плохо впитывает лессирующие антисептики.

При вертикальной обшивке нижняя доска крепится оцинкованными гвоздями со шляпкой, верхняя перекрывает нижнюю в местах креплений и прибивается гвоздями без шляпок. Благодаря вертикальным бороздам влага не задерживается на стенах, что позволяет фасаду долго сохранять красивый и ухоженный вид без дополнительной отделки.

Обшивка сайдингом поверх вагонки – как правильно сделать

Чтобы минимизировать трудозатраты, можно на старую обшивку монтировать новые панели, особенно если рука не поднимается выбросить еще хорошую древесину.

Но нужно учитывать, что:

• вагонка должна быть крепкой, иначе прикрученные к ней бруски или профили может сорвать ветром вместе с сайдингом;
• утеплять дом поверх старой вагонки бессмысленно, ведь между ней и домом есть воздушная прослойка;
• накрывать вагонку мембранами не обязательно, хотя и желательно – двойной вентзазор (между домом и обшивкой, и между обшивкой и сайдингом) обеспечит достаточную вентиляцию, чтобы вагонка не гнила;
• для защиты вагонки от попадания влаги сквозь щели в сайдинге можно использовать простую гидроизоляцию только при наличии воздушной прослойки между домом и старой отделкой, в противном случае придется потратиться на более дорогую паропроницаемую мембрану.

Если же возникают сомнения в прочности старой обшивки, или она уже начала подгнивать, желательно ее снять. Также удалить вагонку придется, если нет уверенности в правильной укладке утеплителя и наличии вентиляционного зазора. Ведь лучше сделать один раз правильно, чем постоянно исправлять прошлые ошибки.

Укладка утеплителя под сайдинг – о чем нужно помнить

Утепляя деревянный дом, который впоследствии будет отделываться сайдингом, нужно не забывать, что:

• в качестве утеплителя подходят только паропроницаемые материалы – пенопласт и его производные категорически не годятся;
• кровельный пирог должен увеличивать паропроницаемость изнутри здания наружу – укладывать пароизоляцию под утеплитель запрещено;
• нужно обеспечивать хорошую вентиляцию утеплителя, организовав необходимый вентзазор в 3-4 см перед сайдингом, иначе утеплитель банально сгниет;
• для защиты утеплителя от выветривания и намокания, используются только ветрозащитные мембраны – они выводят скапливающийся пар наружу, но не дают проникать влаге внутрь.

Существует еще один спорный момент, решать который придется самостоятельно – защищать ли деревянные стены от возможного влажного утеплителя еще одним слоем ветрозащиты. С одной стороны – дом продолжает дышать, не создается эффект парника, при этом деревянные конструкции надежно изолированы. С другой – можно сэкономить на пленке, ведь влаги в утеплителе мало, если его толщина подобрана правильно, а точка росы находится на внешнем слое, а не внутреннем.

Воздушную прослойку между утеплителем и стеной дома делать не нужно – сводится на нет сам эффект утепления. По этому же принципу не играет особой роли материал и толщина сайдинга – он никоим образом не является способом утеплить дом. А вот в качестве ветрозащиты это отличный вариант.
Получить красивый дом не так и сложно, главное четко следовать инструкциям!

Вам понравится

Монтаж фасадного сайдинга под кирпич своими руками

Фасадный сайдинг изготавливают из поливинилхлорида, этот материал является устойчивым к износу, изменениям температурного режима, и осадкам. Рассмотрим, технологию отделки здания сайдингом под кирпич.

Что такое сайдинг?

Сайдингом называют материал для отделки, который близок к структуре дерева или кирпича. То есть благодаря такой обшивке, здание напоминает кирпичную или деревянную постройку. Облицовка сайдингом может выполняться опорным или высоким видом, от этого зависит применение винилового и цокольного материала. Виниловым сайдингом отделывают новые и старые постройки, он представляет собой твердые листы. Цокольный вид материала отличается долговечностью, поэтому чаще всего используется для отделки, при этом обшивается здание под кирпич или камень.

Небольшое строение можно отделать сайдингом под кирпич, располагая полосы материала горизонтально или вертикально. При этом панели горизонтального вида способствуют более качественной вентиляции фасадной поверхности, чем вертикально расположенный материал.
На листах имеются специальные замки в виде защелок, и кромки для гвоздей с перфорированной поверхностью. Их закрепляют на обрешетку из дерева или металла, если полосы вертикального вида, то её необходимо выполнить горизонтально. Также и с горизонтальными полосами, обрешетка должна быть вертикальной. Для обшивки стен обычно используют горизонтальный вид панелей.

Читайте также: приоконная планка сайдинга: соединение, монтаж

Обязательным этапом является установка обрешетки, это позволяет создать вентилируемый фасад. Такой материал необходимо уберегать от попадания прямых лучей солнца, а также избегать высоких температур выше 60 градусов. Монтаж не выполняют при низкой температуре, так как материал становиться хрупким. Чтобы обрезать необходимый участок панели, пользуются болгаркой.

Технология отделки поверхностей сайдингом

Все работы по обшивке фасада сайдингом необходимо выполнить в течении четырех дней, следуя определенной технологии.

1. Вначале подготавливают поверхность фасада.
2. Затем устанавливают обрешетку.
3. Прокладывают утеплитель на стены.
4. Отделывают сайдинговыми панелями. 

Если необходимо разрезать панель, это делают болгаркой в отапливаемом помещении, если на улице минусовая температура. При укладке панелей оставляют небольшой зазор для расширения материала во время изменения температуры. Если сайдинг укладывается в теплую погоду, то оставляют щель около 6 миллиметров, а в холодное время – от 9-12 миллиметров. Из-за сжатия или расширения может пострадать отделка, поэтому панели не натягивают плотно, и не слишком придавливают к обрешетке. При установке полос оставляют расстояние до 3 миллиметров, фиксируют панели через отверстия, а не сквозь поверхность материала.

Подготовка фасада

Перед тем как устанавливать панели, необходимо прочесть инструкцию от производителя. Фасад, обшитый сайдингом, дополняют подкарнизными поверхностями, декоративными элементами, уголками или проемами. Перед тем как отделать фасад панелями, необходимо выполнить работы по подготовке поверхности.

Вначале здание осматривают, и приступают к закреплению всех его элементов. Штукатурная поверхность не должна отслаиваться, затем на фасад закрепляют ветропароизоляцию, и подготавливают инструменты для сооружения обрешетки. Работу можно доверить наемным работникам или выполнить самостоятельно.

При приобретении панелей, необходимо учесть, что каждая полоса имеет специальные отметки, которые позволяют в процессе обшивки регулировать размещение сайдинга для разной температуры, в любое время года. При выборе утеплительного материала, необходимо учесть некоторые особенности:

• материал, из которого сооружены стены здания;
• климат данной местности, где производится строительство;
• сезонное или постоянное проживание в помещение;
• влажность воздуха, и направление ветрового потока.

Перед тем как приступить к работе, нужно учитывать время, которое занимает установка, это примерно около двух недель, если здание небольшое, и не сложное. Не нужно тщательно подготавливать поверхность стен, выравнивая её, так как будет закреплена обрешетка, на которую устанавливаются панели.

Установка обрешетки под сайдинг

Сооружение обрешетки является обязательным действием, это поможет надежно закрепить сайдинг, и продлить срок эксплуатации здания. Чтобы хорошо закрепить панели, и утеплительный материал, на стене сооружают обрешетку из деревянного или металлического материала. Вначале необходимо выполнить разметку отверстий, так как их делают до установки каркаса. Обрешетку проще устанавливать на деревянные поверхности, её монтируют по заранее выполненной разметке.

Сайдинг запрещается крепить прямо к стеновой поверхности, так как есть необходимость создать вентиляционное расстояние, которое обеспечивается сооружением обрешетки. Благодаря этому, фасад, и стены становятся долговечными, и не поддаются развитию плесени, а также грибковых элементов.

Чтобы соорудить обрешетку, необходимо подготовить рейки из дерева, которые будут иметь размеры 50 на 80 миллиметров. Деревянный материал должен быть высушенным, его влажность не должна превышать 15 процентов, только тогда панели будут лежать ровно. Влажные рейки не используются для сооружения обрешетки, так как в дальнейшем, это приведет к деформированию панелей, которые на неё монтируются. Все деревянные материалы заранее пропитывают специальным антисептическим средством, и веществом, защищающим от огня.
Закрепляют элементы, соблюдая расстояние около 50 сантиметров, фиксируют при помощи гвоздей или саморезов. Отдельные части каркаса должны быть расположены друг от друга на 40 сантиметров, если здание находится в ветровой зоне, тогда этот показатель уменьшают до 20 сантиметров. Рейки нужно расположить в перпендикулярном направлении от сайдинговых панелей. Поэтому панель или обрешетку устанавливают в вертикальном положении. Вначале необходимо закрепить рейки, которые служат маяками, а затем фиксируют другие элементы.

Правильный монтаж сайдинга под кирпич

Вначале закрепляют стартовые планки, контролируя четкую горизонтальность уровнем. Перед тем, как приступить к основной монтажной работе, закрепляют фурнитуру. Так как панели сайдинга расширяются во время изменения температуры, то нужно оставить небольшое расстояние между концом листа, и торцами стен здания, соблюдается зазор около 6 миллиметров. При укладке листов в холодное время, зазор увеличивают до 12 миллиметров. Во время соединения элементов, выполняют стык, наружные части которого лежат внахлест до 2 сантиметров, это препятствует появлению щелей в зимнее время.

Фурнитуру для установки садинга фиксируют на определенном расстоянии, 25 сантиметров. Чтобы соединить внешние или внутренние углы, на нижнем элементе срезают задние щеки до 2,5 сантиметра, и накладывают его на верхний лист. Тогда щеки сзади располагаются на расстоянии до 6 миллиметров, а панели с передней стороны ложатся внахлест до 2 сантиметров. После установки вертикальных деталей, по всему периметру фиксируют стартовые планки, при этом необходимо соблюдать четкую горизонтальность, используя уровень.

После того как фурнитура будет закреплена, приступают к установке панелей, работу выполняют снизу вверх. Когда панели входят в замок нижнего ряда, их не нужно натягивать, а просто свободно зафиксировать, с использованием финишной рейки, чрез определенное расстояние около 40 сантиметров. Тогда панели будут свободно передвигаться в стороны, при обшивке фронтов, листы обрезаются под углом.
Вначале выполняют установку первой панели, затем наличников для окон, и дверей, после этого отделывают углы с внешней, а также внутренней стороны. Постоянно нужно оставлять зазоры, при укреплении панели в вертикальном положении, вначале вкручивают саморез сверху, а затем в центральную часть листа, и другие отверстия.

Обязательным условием является, выполнение зазоров между плитами для их свободного хода. Саморезы нельзя закручивать слишком сильно. Если не вкрутить саморез в середину листа, то качество фиксирования нарушается, и фасад теряет вид. При укладке панелей, их соединяют одну с другой в замок, а затем фиксируют гвоздями или саморезными элементами. Все соединения будут скрыты, так как на листах имеются надежные крепления для сжатия, и расширения материала во время изменения температуры.

Укладка панелей не составляет особых сложностей, поэтому такую отделку можно проводить на фасадах любого вида. Всю работу можно выполнить самостоятельно или прибегнуть к помощи специальных работников. Благодаря таким панелям, здание будет иметь оригинальный вид кирпичной кладки.

Как сделать обрешетку под сайдинг правильно своими руками

Что представляет собой обрешётка под сайдинг

Обрешётка является основной опорой, когда устанавливаются плиты под сайдинг. Существует несколько разновидностей каркаса. И независимо от того какой вид выбран, технология производится по единым правилам. Отделочные плиты можно крепить без вспомогательной конструкции, тогда дом потеряет свой первоначальный вид.

Описание

На поверхности стены есть различные перепады и неровности и при помощи каркаса удаётся выровнять поверхность. Дом в таком случае не потеряет своих эксплуатационных характеристик, а отделочные плиты не деформируются. К тому же только добавятся дополнительные возможности по теплоизоляции фасада и обустройстве гидро- и пароизоляции.

Каркас, построенный под отделочные плиты, позволяет поверхности стены «дышать». То есть, обеспечивать прекрасную вентиляцию фасада, а, следовательно, надёжно защищать от грибковых заболеваний, плесени, влаги и конденсата.

Функции

Основными функциями обрешётки являются:

• Опора для крепления плит сайдинга.
• Выравнивание поверхности стены.
• Основа для облицовочных листов сайдинга.
• Обеспечивает зазор между утеплителем, поверхностью дома и облицовочной плитой.
• Вентилируется фасад дома.
• Нормализует режим влажности в доме.

Виды обрешёток

Применяется всего два вида обрешёток, это обусловлено использованием различного материала: дерева и металла.

Деревянная

Использование деревянных брусков делают строительство более экономичным. Но здесь есть существенный недостаток, деформация материала от природных явлений (снег, дождь). Если используемый брус имеет показатель влажности 12-15%, это считается нормальным. Но когда этот показатель будет больше нормы, можно ждать негативных последствий. Во-первых, произойдёт искривление материала. Во-вторых, нарушается целостность обрешётки и её внешний вид.

Низкий уровень влажности можно исправить ещё до монтажа. В течение одного месяца следует выдержать материал в естественном состоянии, он высохнет и только тогда приступать к его монтажу.

Внешний вид деревянного профиля представляет собой брус, который имеет сечение 0,5х 0,5 см. Для того, чтобы предупредить порчу древесины, на бруски наносится специальная антисептическая пропитка. И даже при такой защите, брус нельзя использовать для устройства обрешётки в дождливую погоду.

Металлическая

Здесь используются профиля, материалом которых, является оцинкованное железо с сечением 0,6х 0,27 см. Аналоги таких профилей могут быть использованы для крепления панелей из гипсокартона к различной поверхности.

Существуют профили и другого сечения. Например, 0,5х 0,5 и 0,4х 0,4 см, но они не подходят для крепежа сайдинга. Причина кроется в недостаточной жёсткости материала. В них не делается отбортовка кромки полотна.

Для крепления металлических профилей используются подвесы, в виде тонких оцинкованных листов. Они имеют П-образную форму, и к поверхности стены крепёж производится саморезами. С противоположных концов поверхности начинается крепление двух полотен, которые выполняют функцию направляющих.

Чтобы проверить точность крепежа, стоит использовать строительный или лазерный уголок. После того как измерения произведены, надо натянуть леску между направляющими полотнами. По ней будут устанавливаться дополнительные планки.

Обрешётка под цокольный сайдинг

Выбор, например, панелей пал на винил, имитирующий дерево, кирпич или камень с размером 50 х120 см. Каркас выбираем металлический, так как поверхность цоколя близко от грунта и подвержена воздействиям грунтовых и талых вод, что не желательно для деревянных профилей.

В регионе с тёплыми зимами можно первую направляющую крепить прямо над грунтом. В регионах, где возможно промерзание земли, располагать её следует на 15 см выше уровня почвы.

Если будем облицовывать весь фасад, следует направляющие располагать по вертикали на расстоянии 90 см, в случае облицовки только снизу, оптимальным решение будет горизонтальный каркас на расстоянии 45 см.

Монтаж, как всегда, начнём с двух направляющих, которые располагаем на противоположных стенах. Далее натягивается леска между ними, по которой будут располагаться промежуточные брусья.

Перфоратором просверливаем отверстия для подвесов или кронштейнов, сюда будем крепить брусья каркаса. Если каркас выбираем металлический, используем кронштейны, из-за их устойчивости.

Решив сделать дополнительную теплоизоляцию, то перед тем как устанавливать профиля, уложим изоляционный материал прямо на кронштейны. Ветрозащитную мембрану укладываем сверху и продолжаем крепить основные рейки.

Теперь строительным уровнем измеряем плоскость закреплённых уголков и приступаем к монтажу панелей.

Какие материалы и инструменты необходимы

• Молоток.
• Шуроповёрт.
• Уровень.
• Рулетка.
• Комплектующие.
• Крепёжные детали.

Технология монтажа обрешётки

Используем вентилируемые прогоны или обычный профиль под гипсокартон, для обустройства каркаса. Использование первого материала позволяет надёжно фиксировать листы и получить хорошую вентиляцию пространства под сайдингом. Для выравнивания каркаса применяем специальные кронштейны, можно также использовать детали П-образного профиля.

Детали обрешётки устанавливаем на определённом расстоянии. И оно зависит от качества стен и от особенностей дома. Если будем делать металлические элементы каркаса, выбираем шаг 30-40 см.

Теперь, если сайдинг будем укладывать горизонтально, тогда рейки обрешётки укладываем вертикально или наоборот. Делаем сплошной каркас возле дверных и оконных проёмов.

При кирпичном виде основной кладки, следует рассчитывать шаг так, чтобы крепление не пришлось вбивать в раствор.

Технология монтажа заключается в следующем:

• Подготовительные работы.
• Разметка.
• Монтаж обрешётки.

Подробное пошаговое руководство, по которому читатель может сделать работу своими руками

1. На первоначальном этапе подготавливаем стены, для любого вида каркаса (деревянного или металлического). Для этого производим демонтаж наличников с дверей и окон и все детали, что выступают за плоскость строения. Производим очистку дома от всевозможных загрязнений. Допустим, дом обшит вагонкой из дерева, не забываем осмотреть надёжность крепления досок. В случае если, есть разболтавшиеся доски, делаем фиксацию их саморезами. Далее, обрабатываем стены антигрибковым средством, это предотвратит образование плесени под сайдингом.
2. Следующим этапом является разметка. Расстояние выбираем от веса листов. Если панели большого веса, стоит делать шаг меньше между профилями или брусками конструкции. Иногда расстояние между брусками уменьшается из-за региона с сильными ветрами. И здесь же мы должны определиться как будет направлена панель, для того чтобы выбрать горизонтальное или вертикальное расположение реек.
3. Завершающим этапом будем монтировать деревянный каркас под сайдинг. Этот вариант будет немного дешевле, чем использование металлических профилей и наиболее простой в монтировании. Брусья все тщательно просушиваем, обработку делаем антисептиком, и только тогда используем для работы. Длину бруса подготавливаем одной длины со стеной. Если длины не хватит можно состыковать две, но это не желательно.
4. Начало ведём с установки кронштейнов. Брусья накладываем сверху и производим крепление саморезами. Вариант крепления может быть сразу на стену, если утепление не предусмотрено. Обрешётку, если потребуется выравниванием по уровню пластиковыми клиньями. Конструкция готова.

Как сделать угол обрешётки под сайдинг

Угловые детали обрешётки крепим на 0,6 см, отступая от карниза и на такую же величину от стартовой полосы.

Внутренние углы дома фиксируем внутренним уголком или J-профилем.

Монтаж сайдинга на обрешётку

• Когда все профиля готовы, начинаем крепление сайдинга. Первый лист начинаем крепить на стартовый профиль снизу вверх. И движемся слева направо от угла. Угол первого листа устанавливаем на 0, 2 см ниже кромки стартового профиля. Продвигаем первый лист до упора влево, то есть во внешний угол.
• Наносим герметик на край и стыкуем с углом. Крепим детали саморезами или гвоздями через подложку и выдерживаем прямой угол. Следующий лист заводим в стартовый профиль и прижимаем к начальному листу и так все последующие ряды. Допустим, сайдинг выбран под кирпичную или под каменную кладку, то тогда каждый ряд сдвигаем на 15 см, в отношении к предыдущему. То есть придаём ему естественный вид.
• Плавно опускаем лист вниз, не пытаясь его затолкнуть, тогда крепление получиться надёжным. В цокольном сайдинге есть специальные столбики, или монтажные штыри, которые служат защитой от деформации, но не для крепления к стене. Для свободы конструкции устанавливаем пять крепёжных элементов на один лист.
• Крепёжные элементы должны входить в стену на 15 см для надёжности. И что ещё важно, подготавливаем отверстия в самом листе для крепежа, они должны быть чуть больше диаметром, чем используемый крепёж.

Советы / рекомендации/ типичные ошибки

• Типичной ошибкой при монтаже деревянных брусков в обрешётке, является использование их не просушенными. Со временем, их будет вести. Поэтому пусть это займёт время, их надо просушить.
• Расстояние между саморезами и гвоздями, для надёжного крепления, стоит делать 35 см, максимально до 60 см и длина не менее 3-х см.
• Нахлёст между панелями должен быть 25 мм, для предотвращения попадания снега, дождя, грязи.
• Крепить листы не стоит сквозь поверхность, так как это ведёт к выгибанию листов.
• Не забывайте оставлять зазор между утеплителем и сайдингом 30 мм, это предохраняет от конденсата.

Статья была полезна?

0,00 (оценок: 0)

Как сделать сайдинг своими руками Пошаговая инструкция и видео

Содержание статьи

Монтируем наружные угловые профили

Крепление внешнего углового профиля сайдинга

Первый шаг. Размечаем софиты. Нам нужно видеть, где в дальнейшем будут находиться края этих элементов.

Второй шаг. Прикладываем направляющую к углу каркаса. Делаем это с 3-миллиметровым зазором к софиту либо крыше. Крепим профиль саморезами.

Нижнюю границу элемента размещаем на 0,6 см ниже края стартового профиля.

Третий шаг. Проверяем вертикальность установки. При отсутствии отклонений, фиксируем низ, а после – остальные места. Специалисты не советуют располагать крепежи в угловых элементах слишком часто.

Принцип наращивания углового профиля в длину

Если дом выше 300 см, профили надо будет накладывать один на другой. Чтобы это сделать, подрезаем верхний профиль. В результате между планками стыкующихся элементов должен остаться 9-миллиметровый промежуток. При укладке элементов выдерживаем нахлест 2,5 см.

Электропила для резки сайдингаДля резки виниловых панелей сайдинга используют ножницы по металлу, ножовку, нож-резак или ручную электропилу с абразивным колесом

Если цоколь имеет выступающую конструкцию, профиль укорачиваем, чтобы между ним и цоколем оставался 6-миллиметровый зазор.

Использование двух стартовых J-профилей сайдинга вместо углового

Подготовительные работы

Перед проведением установочных работ по обшивке фасада необходимо провести ряд подготовительных работ. В них входят следующие этапы: выбор типа панелей и обрешётки, расчёт материалов и доборных элементов, а также определение количества тепло- и гидроизоляционных слоёв.

Выбор типа панелей

Выбор материала для обшивки во многом определяет срок службы всей конструкции, прочностные и эксплуатационные характеристики. В настоящее время выбор ограничивается следующими вариантами:

Внешний вид деревянных панелей

Металлические панели

Виниловые панели

Расчёт количества материалов

Количество материала можно рассчитать достаточно просто при наличии на руках проекта здания. В противном случае придётся проводить измерения длины и ширины каждой из стен, а также оконных и дверных проёмов. На основе полученных данных следует сделать эскиз или чертёж. После этого определяется количество материала, который пойдёт на создание обрешётки, с учётом равномерного расположения вертикальных или горизонтальных направляющих с интервалом 40-50 см и креплений вдоль направляющих с таким же интервалом.

После расчёта количества материалов для обрешётки нужно вычислить количество панелей. Сделать это достаточно просто путём разделения общей площади стен, за вычетом площадей проёмов, на размеры одной панели. К полученному значению рекомендуется добавить запас примерно 10-15%, который будет учитывать возможные повреждения при доставке или выполнении монтажа.

Рекомендуется создать список доборных элементов с указанием их количества, чтобы не забыть приобрести их одновременно с облицовочными панелями.

Перечень необходимых инструментов

Для монтажных работ потребуются следующие инструменты:

• Ножницы по металлу для нарезки облицовочных планок или направляющих.
• Пузырьковый или лазерный уровень для проверки правильности положения панелей.
• Шуруповёрт с набором бит под саморезы для крепления обрешётки.
• Мел или маркер для разметки.
• Строительный уголок для получения ровных углов.
• Отвес и верёвка для корректировки положения направляющих при монтаже обрешётки.

Инструменты для проведения работ

Подготовка стен к монтажу

Сначала нужно провести демонтаж кровельных, оконных и дверных частей, которые выступают за плоскость стены: плинтусы, отливы, трубы водоотвода с креплениями с крыши и т. д. Это позволит получить беспрепятственный доступ к стенам. Если были установлены или нанесены какие-либо отделочные слои, то их также рекомендуется зачистить до основного стенового материала.

Тщательная инспекция прочности и надёжности несущих конструкций будет гарантировать отсутствие проблем при эксплуатации сайдинга, которые связаны с выполнением его полного или частичного демонтажа. При обнаружении трещин, неровностей или других дефектов потребуется выполнить их устранение.

Чем лучше обшить дом профнастилом или сайдингом

Современный
профнастил и металлический сайдинг близки по техническим и эксплуатационным
характеристикам. Оба материала относятся к пожаробезопасным, имеют впечатляющий
срок службы. Не имея опыта, внешне сложно различить, где сайдинг, а где
профнастил.

Если требуется обновить фасад дачного домика или гаража, целесообразнее остановиться на
профнастиле. Он выигрывает более низкой ценой. Большая доступная площадь листа,
которая позволяет свести количество стыков к минимуму.

Основное преимущество металлического сайдинга — наличие
перфорированных крепежных планок, компенсирующих тепловое расширение.
Специальные замки, предохраняют от протекания на стыках. Такая обшивка
обходится дороже.

Профлисты относятся к простому бюджетному варианту отделки
фасада. Металлический сайдинг потребует большей квалификации от мастеров.
Поэтому окончательный выбор зависит от бюджета и квалификации бригады, которая
будет заниматься обшивкой.

Технология закрепления панелей

Монтаж металлосайдинга своими руками считается простой работой, если предварительно были выполнены все необходимые подготовительные процессы.

Существует специальное руководство, следуя которому, никаких ошибок не будет допущено:

Закрепление первой панели. Лучше всего начинать облицовку фасада сайдингом с той стороны дома, которая является наименее заметной, чтобы можно было набраться опыта до того момента, когда будут выполняться работы на лицевой стороне строения. Первая панель вставляется в угловой профиль, а также в специальные замки, имеющиеся на стартовой полосе. Нельзя забывать о зазоре. Далее панель фиксируется к каркасу, для чего используются специальные крепежи, предназначенные для монтажа металлического сайдинга.

Наращивание панелей. Схема монтажа металлосайдинга предполагает крепление панелей внахлест или с применение Н-профиля. В первом случае на панелях укорачиваются замки и рамки для крепежа.

Установка оставшихся панелей. Технология работы ничем не отличается от установки первой панели и последующих элементов

Важно смонтировать покрытие идеально ровно, поэтому после закрепления каждой детали рекомендуется проверить правильность и ровность облицовки. Рядом с проемами удаляются лишние части панелей, поэтому монтаж сайдинга вокруг окон обычно занимает достаточно много времени и требует вложения существенных усилий

Для выравнивания всего покрытия желательно монтировать финишный профиль, который располагается внизу проема. Крепление выполнятся специальными зацепами с использованием пуансона.

На последних этапах работы выполняется монтаж откосов и других мелких, но важных элементов. Устанавливается фронтон по всему периметру. Осуществляется монтаж карниза таким образом, чтобы вся облицовка смотрелась законченно и красиво.

Таким образом, пошаговая инструкция содержит все последовательные действия, исполняя которые гарантируется получение идеального результата облицовки любого строения. После ее тщательного изучения, имеется возможность для каждого человека облагородить и защитить свой дом от разных негативных воздействий.

Обшивка фасада сайдингом из металла

Выглядит многослойно, поскольку производят его из покрытия полимеров, грунта и металлического ядра.

Из-за того, что алюминиевый сайдинг стоит, не слишком дешево, применяется он редко. Чаще, такой материал можно встретить в качестве отделочного, для фасада коммерческих строений. Тем не менее, частные дома, облицованные с фасада при помощи алюминиевого сайдинга, смотрятся очень привлекательно.

Преимущества использования материала:

• Вес вполне небольшой
• Материал достаточно высокопрочный
• Долговечен
• Не поддается горению
•  Поверхность может быть рифленой, а также гладкой

К недостаткам относятся:

• Упругость материала очень низкая, это значит, что при появлении прогиба, его не выровнять уже.
• ранспортируя и устанавливая материал, он легко может гнуться.

Как правило, металлическим называют оцинкованный и стальной сайдинг. Это очень популярный материал для облицовочных работ любого типа строений. Конечно, если говорить об оцинкованной стали, то в чистом виде ее не используют, а покрывают сверху напылением из полимерного состава, а также окрашивают порошковым способом.

Сайдинговые панели на сегодня предлагаются гладкими, а также с тиснением. Они могут представляться нам вертикальными изделиями, блок-хаусами, елочкой, корабельной доской.

Плюсы оцинкованной стали:

• Проводить облицовочные работы можно круглогодично
• Она прочна
• Устойчива к огню
• Прослужить очень долго
• Устойчива к температурным перепадам и атмосферным явлениям
• Устойчиво ведет себя к образованию коррозии.

Минусы:

• Плохо изолирует звук
• Не слишком устойчивы покрытия на изделиях
• Поскольку теплоизоляционные свойства очень низкие, фасад необходимо утеплять
• Один лист при необходимости не заменить.

Если здание облицевать при помощи профнастила, высота строения визуально будет казаться больше, чему способствуют вертикальные полосы.

Цинковый сайдинг является относительно новинкой и только набирает свою популярность. Основная преграда стремительным оборотам вверх – стоимость, которая пока что слишком высока, несмотря на его высочайшую прочность и долговечность.

Как правильно обшить дом сайдингом самому

Поскольку технология монтажа обшивки из сайдинга достаточно проста, то данный вид работ можно выполнить самостоятельно.

При установке цементных панелей, необходимо выполнить предварительное укрепление фундамента, это объясняется их большим весом.

Подготовительные работы

Стены и поверхности по периметру дома необходимо избавить от плесени, грязи, грибков, пыли и мхов. Места, где были выявлены подобные явления, следует обработать специальными антисептиками.

На следующем этапе следует внимательно осмотреть стены здания. Если будут выявлены трещины либо другие повреждения поверхностей, их необходимо затереть строительной эмульсией.

Территорию участка нужно убрать, а затем возвести на ней небольшой навес для защиты источников питания и электроинструментов от возможных осадков.

Для работы вам понадобится:

• поперечная пила;
• пассатижи;
• металлическая линейка;
• рулетка;
• отвёртка;
• молоток;
• уровень;
• нож-резак;
• плоскогубцы;
• шило;
• защитные очки;
• ножовка по металлу.

Монтаж обрешётки

Дабы конструкция сайдинга надёжно удерживалась каркасом, к его созданию необходимо подойти максимально осознанно. Если проект предполагает дополнительное утепление стен, то гидроизоляцию следует поместить под шар утеплителя, а если же нет – под обрешётку.

Вначале необходимо определить материал, из которого будет выполнена обрешётка. Если предполагается монтаж деревянных либо виниловых панелей, то каркасом может служить как металлический профиль, так и брус.

Другие виды сайдинга требуют установку металлической обрешётки. Если в качестве материала каркаса был выбран брус, то его необходимо тщательно просушить и обработать антисептиком. После этих процедур можно начинать собирать обрешётку.

Сперва нужно разметить участки для установки крепёжных элементов. Первые профили следует устанавливать в углах. Они должны быть идеально ровными. Для контроля используйте строительный уровень.

Далее можно монтировать горизонтальные балки снизу и сверху поверхности, которую обшиваете. Как только всё будет готово, можно смело монтировать остальные вертикальные элементы по всей плоскости поверхности.

Расстояние между профилями должно составлять порядка 30–50 см. Обрешётку рекомендуют крепить непосредственно к стенам строения дюбелями, отверстия под которые делают перфоратором.

Утепление стен

Чтобы качественно утеплить стены постройки, между профилями обрешётки рекомендуется уложить утеплитель (пенопласт, базальтовую либо минеральную вату). Выбор утеплителя зависит от климатических условий на территории, где находится дом.

Если зимой температура воздуха не опускается ниже отметки -15 °C, то эксперты рекомендуют использовать пенопласт. Более суровые климатические условия требуют в качестве утеплителя использовать минеральную вату.

Утеплитель следует укрыть гидроизоляционной плёнкой. Её крепят непосредственно к обрешётке. Для этого используют строительный степлер. Сверху гидроизоляционного слоя необходимо установить контробрешётку. Это позволит создать вентиляционное пространство между утеплителем и панелями.

Отделка

Прежде чем устанавливать панели, необходимо закрепить дополнительные элементы конструкции (внешние и внутренние узлы, финишную и стартовую плёнку, J, H-панели, сегменты водопровода, оконную плёнку).

Первая панель фиксируется на стартовой плёнке, после чего, продвигаясь снизу вверх, монтируются остальные сегменты сайдинга. Последнюю панель нужно закрепить на финишной плёнке.

Не стоит затягивать саморезы до упора. Между плоскостью поверхности и шляпкой элемента крепления нужно оставлять зазор в 1–2 мм. Это позволит материалу расширяться без вреда для конструкции сайдинга.

Итак, обшивка строения сайдингом – идеальный, общедоступный способ обеспечить презентабельность и долговечность здания.

Какие можно совершить ошибки при монтаже сайдинга? Смотрите в ролике:

Утепление, пароизоляция и гидроизоляция

Утепление наружной стены — важная операция, способствующая значительной экономии на отоплении дома, сохраняющая от разрушения стеновые материалы. Для наружного утепления применяются различные материалы, но наиболее удачный вариант — минвата.

В зависимости от состояния стен выбирается тот или иной тип материала — жесткая плитная или более мягкая, способная плотно прижиматься к неровностям стен.

Толщина материала зависит от местных климатических условий, исходной толщины стен и прочих факторов. Для установки утеплителя используются специальные дюбели с широкими шляпками — грибками.

Поверх установленного утеплителя обязательно необходим слой гидрозащитной пленки. В этом качестве чаще всего используется гидрозащитная мембрана с односторонней пропускной способностью — позволяющая выводу влаги изнутри и препятствующая ее проникновению снаружи.

Без этого слоя утеплитель очень быстро намокнет и полностью утратит теплосберегающие качества.

ОСТОРОЖНО!
Парозащитная пленка в данном случае не нужна, она только навредит. Дело в том, что парозащита абсолютно непроницаема для влаги в любом виде, поэтому ее установка запрет пар внутри стенового пирога и вызовет намокание утеплителя и стен.

Подготовка обрешетки и утепление стен

Перед непосредственной установкой сайдинга необходимо произвести подготовительные операции — утеплить наружную стену и установить обрешетку, которая одновременно служит для поддержки утеплителя и (в основном) является опорой для сайдинга.

В качестве утеплителя используется любой материал, предназначенный для этой цели, главное, чтобы соблюдалось основное правило — паропроницаемость материалов должна следовать снаружи по возрастающей.

Это означает, что утеплитель должен лучше пропускать пар, чем материал стены.

Кроме того, для защиты от внешней влаги (атмосферной), чтобы предотвратить набухание утеплителя, потребуется слой гидрозащитной мембраны, выпускающей пар изнутри, но не пропускающей его снаружи.

Утепление сайдинга

Толщина планок обрешетки должна быть не меньше толщины утеплителя. Обычно используются бруски 50 на 50 мм, если используется плитная минвата толщиной 50 мм.

Поверх основной обрешетки делается контробрешетка, несущая панели сайдинга, а также обеспечивающая вентиляционный зазор для вывода конденсата. Ее толщина составляет 30-40 мм.

Шаг планок контробрешетки обычно составляет около 60 см, что удобно для монтажа панелей сайдинга. Перед началом установки рекомендуется проверить величину шага на соответствие с имеющимся материалом.

Необходимо тщательно следить за наличием плоскости контробрешетки. Обычно это делается еще на этапе установки основных планок и утеплителя — при наличии изъянов или изгибов стен наносится слой выравнивающей штукатурки.

Тем не менее, следует контролировать положение реек контробрешетки при помощи натянутых шнуров, при необходимости подкладывать куски дерева, фанеры и пр. для выравнивания плоскости.

Обрешетку можно делать из деревянных планок, но лучше использовать металлические направляющие для гипсокартона.

Слои

Монтируем J-профили

Стартовые направляющие должны быть закреплены идеально, т.к. от правильности их установки зависит качество всей облицовки.

Стартовые профили должны устанавливаться строго горизонтально

Первый шаг. Берем уровень и находим нижнюю точку на обрешетке. Отступаем от нее вверх 50 мм и ставим метку. Для этого немного вкручиваем в рейку саморез.

Второй шаг. Последовательно продвигаемся вокруг строения и продолжаем ставить саморезами метки для фиксации стартовых профилей. Также саморезы вкручиваем по углам дома.

Третий шаг. Натягиваем между угловыми метками веревки.

Четвертый шаг. Отмечаем на рейках границы установки угловых профилей. Берем сам профиль, прикладываем его к углу каркасной конструкции и ставим по краям метки с помощью карандаша.

Разметьте расположение краев крепежных планок на обрешетке

Пятый шаг. Продвигаясь дальше по веревке, делаем 6-миллиметровый горизонтальный зазор от края угловых профилей и фиксируем стартовую направляющую к рейкам каркаса.

Между стартовыми направляющими и гвоздевыми планками оставляем зазор.

Технологические отступы при установке стартовых профилей сайдинга

Чтобы не делать 6-миллиметровый отступ, можно отрезать части гвоздевых планок так, чтобы при температурных изменениях они не упирались в J-профиль.

Вместо отступа возможно подрезать крепежные планки профилей

Если установить направляющие с отклонениями от уровня, сайдинг тоже перекосит. Исправить это в дальнейшем будет крайне трудно.

Как крепится сайдинг

Основные проблемы с наружной отделкой дома сайдингом связаны с нарушением технологии монтажа. Потому к этому необходимо отнестись очень внимательно и точно соблюдать рекомендации. У производителей может быть разный набор доборных элементов — профилей для стыковки планок и оформления проемов — но установка одинаковая:

Ровно в горизонталь закрепить стартовый профиль.
Чтобы надежно закрепить сайдинг необходимо вставить его в замок по всей длине

Для этого его можно слегка пристукнуть сверху (только слегка).
После установки полосы не подтягивать ее вверх, а монтировать в «естественном» состоянии.
Производя монтаж сайдинга своими руками, важно правильно крепить планки: в середину монтажного отверстия. Они специально сделаны продолговатыми, чтобы при изменении размеров планок за счет теплового расширения, они могли перемещаться

Также важно немного недокручивать саморез, оставляя не менее 1 мм ножки свободной — чтобы панель могла двигаться.

При стыковке с доборными элементами (углами, окантовкой окон и дверей) необходимо отрезать доски так, чтобы они не доставали до упора 5-6 мм. Это — тоже припуск на расширение.

Есть требования по типу и размерам крепежных элементов:

• Допускается использование саморезов или гвоздей.
• Шляпка крепежа должна иметь размер не менее 8 мм (диаметр 4 мм). У саморезов она должна быть округлой, не плоской.
• Толщина стержня — 3 мм.

При монтаже металлосадинга рекомендуются к использованию оцинкованный крепеж: он не повредит цинковое защитное покрытие. Для других типов саморезы лучше использовать белые, не черные: они выдерживают большие нагрузки (у черных при закручивании часто надламывается шляпка).

Это актуально для этого материала любого вида: правильно закрепить необходимо и виниловый, и акриловый, и металлический.  К чему приводят нарушения при монтаже смотрите в видео.

Выбор необходимых материалов

При подборе материалов для отделки необходимо руководствоваться свойствами сайдинга, который может различаться по нескольким критериям:

• Сопротивляемость изменениям температурного режима. Этот параметр особенно важен для России, так как эксплуатация материала происходит в широком температурном диапазоне. Сайдинговые панели не должны деформироваться как при летней жаре, так и при зимних холодах;
• Механическая прочность. Определяет способность материала сопротивляться внешним воздействиям без разрушения;
• Пожаростойкость.

• Виниловый сайдинг, кроме уже упомянутой невысокой стоимости, обладает устойчивостью к температурным деформациям, хорошими влагозащитными свойствами, низкой чувствительностью к прямым солнечным лучам, большим сроком службы (некоторые производители дают 50-летнюю гарантию на этот материал), простотой монтажа, низкой нагрузкой на фундамент из-за своего небольшого веса.
• Акриловые панели имеют схожие свойства с виниловыми, к тому же они более морозостойкие, прочные и имеют повышенную защиту от лучей ультрафиолетового диапазона. Кроме того, поверхность акрилового сайдинга – глянцевая, и ее легко очищать от скапливающейся грязи. Поэтому как отделать дом сайдингом этого типа, так и ухаживать за ним очень просто. Для этого достаточно регулярно поливать панели при помощи шланга.
• Цементный сайдинг хрупок, обладает рядом недостатков, таких, как большой вес, сложность монтажа, низкая влагостойкость. Основная сфера его применения – покрытие цокольного этажа. При монтажных работах необходимо использовать механизированное режущее оборудование и специальный крепеж, сделанный из влагостойких материалов.
• Металлический сайдинг и отличает долговечность и высокая прочность, но из-за сложности и высокой стоимости монтажа отделка дома металлосайдингом своими руками редко используется для жилых зданий. Главное его предназначение – производственная сфера. Кроме того, стальные панели имеют большой вес, что создает весомую нагрузку на фундамент здания, и вдобавок усложняется отделка сайдингом существующих оконных проемов, в частности, отделка откосов.
• Деревянный сайдинг, имеющий натуральную основу, обладает многими полезными свойствами, такими как высокой звуко- и теплоизоляцией, маленьким весом. К недостаткам относятся необходимость регулярной обработки поверхности для защиты о влаги и воздействия солнечных лучей. Облицевав строение панелями этого типа, придется вкладывать в них дополнительные средства уже после того, как обделать дом сайдингом.

Приступаем к подготовительным работам

Без подготовки фасада к работам, не стоит начинать обшивку. Удалите мешающие элементы: ставни окон, внешние отливы, карнизы, подоконники, трубы водостока. Заделайте раствором или пеной старые трещины. С давно построенного дома следует убрать плесень, гниль, старую краску и отшелушившуюся штукатурку.

После, обработайте стены: антипиреном, антисептиком стены деревянного дома, специальной грунтовкой кирпичные или бетонные. Далее, необходимо тщательно обсмотреть фасад, чтобы понять, нуждается ли обшивка фасада сайдингом в дополнительном каркасе. Он может не устанавливаться только для гладких бревенчатых стен, в остальных случаях, особенно при утеплении, его монтировка обязательна.

Установка каркаса

Как мы только что сказали, в большинстве случаев нужен каркас: из реек для бревенчатого дома и из оцинкованного профиля в случае бетонных или кирпичных стен дома.

Итак, как обшить сайдингом фасад частного здания:

• сделать разметку линий для замкнутого контура с помощью рулетки и уровня;
• проставить отметку на нижней точке прикасания стены к цоколю, сделав второй контур, где в будущем установим начальную планку;

• укладываются слои гидро- и пароизоляции деревянного дома сайдингом своими руками;
• между обрешёткой укладываются слои рулонной минваты или плиты пенопласта, если нужно закрепляются фиксаторами.

Облицовка цоколя

Если вы захотите воспользоваться этим материалом и для отделки цоколя, пользуйтесь следующей инструкцией:

• установите горизонтальные профили на каркас;
• сверху прикрепите начальные планки;
• отмерьте опорные части уровнем и уголком;
• скрепите профили и колени между собой;

Внимание: для прочности крепления используйте дюбель-гвозди длиной до 8 см для этого процесса. если хотите в итоге получить устойчивый цоколь, крепите профили горизонтально

если хотите в итоге получить устойчивый цоколь, крепите профили горизонтально.

Рекомендации новичкам

Если вы впервые сталкиваетесь с необходимостью выполнить обшивку таким материалом, и не уверенны, как правильно обшить дом сайдингом, изучите следующий материал:

во время крепления панелей соблюдайте зазор между сайдингом и саморезом в 1 мм

Внимание: если отделывая дом, забыть о тепловом зазоре, отделка скоро покроется трещинами из-за расширения при нагревании. оставляйте 0,3–0,5 см прослойки между кромочным и торцевом соединением;

оставляйте 0,3–0,5 см прослойки между кромочным и торцевом соединением;

Совет: если обшивка каркасного дома сайдингом делается зимой, расстояние зазор увеличено из-за временного сжатия материала.

все саморезы крепите по центру отверстия, за исключением одного на верхушке фронтона, который вбивается в центр самой панели и саморезов верхних панелей.

Без выполнения этих простых правил технология обшивки дома сайдингом будет неправильной, а каркас плохо удерживающим материал.

Приступим к облицовке фасада панелями

Шаг за шагом, вы подошли к главному моменту, который имеет обшивка сайдингом — крепление основных панелей, для этого:

• с помощью уровня прикрепите начальный профиль;
• наденьте на него панели, каждую из которых прикрепите к обрешётке;

Внимание: монтировка делается с помощью саморезов цвета сайдинга, при выборе которых обращается внимание на шляпку — для прочного крепления она должна быть большой и с рифлениями

• крепите панели от низа, пока не дойдёте до фронтона;
• соберите карниз, для чего на фронтон наносятся засечки и установка стартовой панели;
• прикрепите к планке обрешётку;
• выполните саморезами монтировку карниза.

Далее, выполняется отделка фронтона. Место фасада от карниза до крыши называется фронтоном или стена мансарды. Отделка фронтона почти идентична отделке тех частей дома, что мы уже выполнили.

Что делать с проёмами

Для отделки откосов дверей и окон панелями, если они присутствуют, существуют особые комплектующие, которые включают следующие элементы:

• откосные профили;
• оконные аквилоны;
• наличники и другие.

Для облицовки откосов, после ремонта окон и дверей, можно воспользоваться двумя вариантами монтировки. Способы, как обшивать сайдингом откосы:

• внакладку — он более надёжен для защиты от влаги;
• встык — имеет более красивый вид.

На фоне сложности и дороговизны воплощения предыдущих вариантов, технология обшивки сайдингом деревянного дома может их исключить. Для этого каркас по периметру проёма и оформить J-профилем. В таком случае сайдинг обходит откосы, которые облицовываются отдельно по другой технологии.

Загрузка…

Как сделать сайдинг из пиломатериалов | Home Guides

Черновой пиломатериал – это традиционный сайдинговый материал, который остается практичным и доступным вариантом для современных домовладельцев. Деревенский шарм 1-дюймовых досок с грубым распилом трудно сопоставить с другими типами сайдинга, а дополнительный дюйм массивной древесины добавляет прочности и теплоизоляции наружным стенам. Несколько основных приемов позволят вам превратить штабель досок из лесопилки в привлекательный и прочный сайдинг для вашего дома или садового сарая.

Общие сведения о необработанной древесине

Основным этапом превращения ствола дерева в пригодную к употреблению пиломатериалами является большая пила, которая режет вдоль волокон дерева, разрезая древесину на длинные плиты, обычно толщиной 1 или 2 дюйма. Эти плиты не похожи на гладкие пиломатериалы одинакового размера из магазина товаров для дома, потому что эти большие пилы не рассчитаны на точность. Плиты снова распиливают до окончательной ширины и толщины – обычно для сайдинга используется толщина 1 дюйм и ширина 12 дюймов.Эти 1-дюймовые доски сохраняют шероховатую поверхность и нестандартные размеры, оставленные большим оборудованием лесопилки.

Черновая обработка

Чтобы превратить грубо распиленный пиломатериал в привлекательный и эффективный сайдинг, потребуется несколько дополнительных столярных приемов. Концы досок с грубым распилом, как правило, неровные, поэтому перед установкой доски необходимо сделать чистый 90-градусный пропил на обоих концах. Если вы не заплатили лесопилке за сушку пиломатериалов в печи, ваши грубо распиленные доски, вероятно, будут «зелеными», что означает, что они все еще полны естественной влаги.Зеленые пиломатериалы очень тяжелые, и дисковые пилы иногда борются с дополнительным трением и помехами, вызванными толстыми влажными опилками. Вы можете удалить часть этой неприятной влаги, аккуратно сложив доски, разделив их небольшими деревянными полосками, которые обеспечивают полную циркуляцию воздуха.

Вертикальная установка

Обычные пиленые доски лучше всего устанавливать в качестве вертикального сайдинга, который гарантирует, что влага не будет скапливаться на горизонтальных поверхностях. Однако влага может проникать в стыки, где встречаются две вертикальные доски, поэтому, если возможно, заказывайте доски достаточно длинной, чтобы они полностью простирались от верха стены до низа.Если это нецелесообразно, помогите доскам пролить воду, сделав надрезы под углом 45 градусов, где две доски встречаются встык. Грубопиленные доски дают усадку по мере высыхания, поэтому вертикальный сайдинг из досок обычно включает в себя рейки; эти тонкие, узкие полоски дерева прибиваются к щелям, которые открываются между соседними досками.

Горизонтальная установка

Вы можете использовать грубо распиленные доски в качестве горизонтального сайдинга, но вам нужно принять особые меры предосторожности, чтобы избежать серьезных проблем с влажностью – каждый зазор между горизонтальными досками – это поверхность, на которой может скапливаться вода или, что еще хуже, просачиваться в раму стены.Если вы собираетесь установить доски горизонтально, вам необходимо заказать их с перекрывающимися краями, известными как «шип-вхлест» или кромки с пазом и пазом. Кроме того, вы должны дать этим доскам полностью высохнуть, чтобы они дали усадку перед их установкой. Эти методы обеспечат плотное прилегание и, таким образом, минимизируют количество влаги, просачивающейся через горизонтальные стыки между досками.

Ссылки

Ресурсы

Биография писателя

Джозеф Уэст пишет о технике, сельском хозяйстве и религии с 2006 года.Он активно занимается наукой и практикой устойчивого сельского хозяйства и в настоящее время пишет в основном по этим темам. Он получил свой сертификат редактора копий в 2009 году и имеет степень бакалавра наук Калифорнийского университета в Сан-Диего.

Как сделать сайдинг самостоятельно

Изготовление сайдинга своими руками может помочь защитить ваш дом от повреждений, вызванных дятлами, плесенью и влагой. Есть много разных видов сайдинга, которые можно сделать своими руками.Материалы, которые вы в конечном итоге выберете, будут зависеть в основном от возраста вашей собственности.

Дерево, цемент и винил можно использовать для создания сайдинга, который не только великолепно выглядит, но и является функциональным и практичным. Однако единственный вид сайдинга, который действительно подходит для самостоятельного изготовления, – это деревянный сайдинг.

Шаг 1 – Исследование

Сначала вам нужно провести небольшое исследование, чтобы узнать о различных типах сайдинга, которые можно сделать в рамках проекта DIY.На самом деле существует множество различных видов сайдинга, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки. Винил – один из самых популярных материалов, поскольку он практически не требует ухода и служит очень долго. Однако на самом деле это не то, что вы можете сделать сами.

Деревянный сайдинг – единственный тип сайдинга, который может сделать средний мастер по ремонту. При правильном обращении он может быть таким же долговечным, как виниловый и фиброцементный сайдинг. Его также можно изолировать, чтобы предотвратить утечку тепла.

Фиброцемент – замечательный материал, но его не все могут использовать, потому что им потребуется доступ к автоклаву. Добавление любой формы сайдинга сделает ваш дом более привлекательным и ценным в глазах потенциальных покупателей. Освежив сайдинг в вашем доме, вы сделаете его намного моложе. Все формы сайдинга можно покрывать и обрабатывать, чтобы они не пострадали от повреждений, вызванных вредителями и погодными условиями.

Шаг 2 – Измерение

Если у вас более старый дом, возможно, у вас есть сайдинг из досок и досок, всегда приятно придерживаться этих традиционных методов строительства.Деревянный сайдинг на самом деле сделать очень легко, хотя и требует немного времени. Измерьте вокруг своего дома и определите, сколько досок и какой длины вам потребуется, чтобы полностью покрыть ваш дом деревом и сайдингом из дубинки.

Шаг 3 – Установка планок

Теперь вам нужно отрезать деревянные планки нужной длины, они должны проходить горизонтально вдоль ваших стен. Измерьте их так, чтобы они подходили по длине, чтобы подходить к вашему дому. После того, как дубинки будут разрезаны и перед тем, как повесить их на стену, вы должны покрыть их консервантом для древесины, это предотвратит повреждение дерева элементами.

Теперь необходимо прикрепить рейки к стене, прикрутив их к стене дома. Не переусердствуйте с креплениями, потому что в этом случае вам будет сложно закрепить деревянный сайдинг на рейках.

Шаг 4 – Установка досок

Отрежьте доски до нужной длины и нанесите на них слой консерванта для древесины. Как только рейки надежно закреплены на вашем доме, вы можете приступить к установке досок. Доски укладываются на стены вертикально. Между досками должен быть зазор около 1/2 дюйма.

Шаг 5 – Установка обрешетки

Рейки теперь можно прибивать вертикально через зазоры, оставшиеся между досками. После завершения всего проекта можно снова нанести еще один слой консерванта для древесины.

Обрезной сайдинг ⋆ 🌲 ThePlywood.com

Что такое сайдинг Wood Lap?

Прежде чем мы перейдем к фанере и ее использованию для сайдинга, нам сначала нужно точно знать, как она будет использоваться. Итак, что такое сайдинг внахлест? Этот термин относится к сайдингу, который устанавливается сбоку от вашего дома горизонтально вдоль каждой внешней стены.Эти планки сайдинга расположены таким образом, что они перекрывают друг друга по верхнему и нижнему краям, отсюда и термин «сайдинг внахлест».

Существует множество различных вариантов этого стиля сайдинга, в том числе голландский сайдинг внахлест и сайдинг из кедра. Двумя наиболее распространенными стилями являются также сайдинг из бисера и более традиционный сайдинг из вагонки. У всех этих стилей есть одна общая черта: они устанавливаются на вашем доме горизонтально. Хотя есть и другие сходства, есть различия в размерах и формах используемых материалов.

Дом с сайдингом, Аарон Мэй

Обшивка вагонкой

В переводе с нашего современного языка вагонка означает длинные и тонкие доски, которые я приказываю использовать для облицовки стен. Обшивочный сайдинг также широко известен как обшивочный сайдинг, скошенный сайдинг, обшивочный картон и даже просто сайдинг внахлест. Теперь каждый из них может быть другим, причем различия в основном зависят от климата, в котором находится здание.

Голландский сайдинг

Большинство людей считают, что сайдинг Dutch Lap имеет эстетичный вид.Его внешний вид выполнен вручную прекрасным старомодным способом. Он определенно отличается элегантным качеством.

Если вы хотите придать своему дому вид старины, тогда голландский сайдинг на коленях для вас. Бордюрная привлекательность определенно впечатляет. В свое время колонистам приходилось вручную вырезать рощи на каждой доске, чтобы добиться того же эффекта. Это требует много времени, и в результате сайдинг Dutch Lap может быть дороже некоторых других разновидностей. Если вам нравится внешний вид сайдинга Dutch Lap, но вы хотите что-то более экономичное, вы обнаружите, что некоторые разновидности винилового сайдинга предлагают аналогичный внешний вид по более низкой цене.

Сайдинг из кедра

Это один из наиболее часто используемых сегодня типов сайдинга в Соединенных Штатах. Этот тип сайдинга изготавливается путем повторной распиловки пиломатериалов под углом, чтобы получить детали с толстой кромкой и тонкой кромкой. Потребители обычно имеют возможность выбирать между предметами с гладкой лицевой стороной с одной стороны и более деревенской текстурой «лезвие пилы» с другой или с обеими гранями с одинаковой текстурой.

Использование фанеры для сайдинга внахлест

Большинство из нас знает, что фанера может использоваться в самых разных целях.Он подходит для всего, от изготовления мебели до использования в качестве подкладки при установке сайдинга. Давайте подробнее рассмотрим, что такое фанера и из каких пород дерева делают фанеру.

Виды фанеры

Важно знать, что фанера – это не универсальное решение. Даже быстрая поездка в магазин товаров для дома откроет множество вариантов, а онлайн-поиск покажет огромное разнообразие видов древесины, толщины и других характеристик, которые следует учитывать при определении того, какая фанера лучше всего подходит для вашего проекта.Тип древесины – это одно из соображений. Фанера состоит из слоев, при этом каждая панель фанеры имеет не менее трех слоев. Многие потребители с удивлением узнают, что у некоторых видов фанеры может быть один вид древесины, составляющий лицевую сторону или шпон, и другой вид древесины, составляющий внутренние «слои».

Если посмотреть на фанеру, то обычно одна сторона более гладкая, чем другая. Почти во всех случаях вам нужно, чтобы гладкая сторона была обращена наружу. Другая сторона – это то, что называют «незавершенной» стороной.Это сделано потому, что эта сторона обычно не видна. В зависимости от сорта на лицевой стороне обычно будет гораздо меньше дефектов, чем на необработанной или «обратной» стороне.

Некоторые типы фанеры специально разработаны для надежного удержания винтов, петель и других крепежных деталей. Также существует специально разработанная фанера, которая специально используется на открытом воздухе или в суровых погодных условиях. В большинстве случаев эту фанеру называют фанерой «для наружного применения» или «обработанной давлением».

Сорта фанеры

Поверхности или передняя и задняя поверхности материала обычно определяют сорта фанеры.Обычно вы можете найти фанеру гладкой с одной стороны и шероховатой с другой или гладкой с обеих сторон. Некоторые из них даже имеют сердцевину из поролона, чтобы помочь изолировать ваш дом и снизить затраты на электроэнергию.

A – лучший сорт для лицевой фанерной поверхности там, где важен внешний вид, а D – худший балл, который может получить лицевая поверхность. Оборотная сторона оценивается с использованием чисел, где 1 – лучшее возможное качество, а 4 – самое низкое приемлемое качество. Так, например, лучшая фанера, которую вы можете получить, – это А1, но лучше всего А4 может быть спереди, а худшим – сзади.Важно помнить, что спина часто может иметь обесцвечивание и другие дефекты. Как вы могли догадаться, фанера более высокого сорта обычно стоит дороже, чем фанера более низкого сорта.

Суровые условия?

Если вы хотите, чтобы фанера могла противостоять солнцу, дождю, снегу, ветру и влажности, тогда вам стоит проверить фанеру, обработанную давлением. Теперь важно знать, что не вся фанера, предназначенная для наружного использования, не всегда подвергается обработке давлением.

В фанеру, обработанную давлением, добавлены химические вещества, которые делают ее более устойчивой к насекомым и плесени. Это означает, что фанера, обработанная давлением, с большей вероятностью выдержит испытание временем, по крайней мере, по сравнению с необработанными аналогами.

Бывают случаи, когда вы хотите использовать слой фанеры в качестве дополнительного слоя изоляции. CDX – это пример типа фанеры, которую вы бы использовали в этом случае. Помните шкалу оценок, о которой мы говорили ранее? Отсюда и CD в CDX.X указывает на то, что на него был нанесен клей, пригодный для использования на открытом воздухе. Он также отлично подходит для использования в помещении, если он покрыт другим материалом. Это определенно отличный вариант, если вы хотите сэкономить деньги и быстро выполнить проект. ABX – это, как правило, самая качественная версия этого продукта, которую вы можете найти.

Важно помнить, что в эту фанеру были добавлены различные химические вещества. В результате не все гвозди и застежки разрешены для использования с ним.Вам нужно будет убедиться, что вы выбрали совместимые крепежи, если это указано производителем. Например, некоторые типы фанеры, обработанной давлением, предназначены для работы с нержавеющей сталью или оцинкованной фурнитурой. Если вы не уверены, какие гвозди, шурупы или скобы лучше всего подходят для данной фанеры, рекомендуется обратиться к продавцу за разъяснениями.

Меры предосторожности при работе с фанерой

Есть несколько важных вещей, которые вам нужно запомнить, прежде чем начинать свой проект сайдинга.Поскольку фанера, используемая для сайдинга, обычно обрабатывается химическими веществами, важно принять некоторые простые меры предосторожности.

Есть несколько разных проблем, которые вам нужно решить, прежде чем вы начнете. Во-первых, нужно помнить о пыли. Вдыхание пыли от обработанной фанеры может нанести вред вашему здоровью, поэтому убедитесь, что вы носите соответствующие средства защиты. Как минимум, при резке фанеры следует надевать респиратор. При резке всегда рекомендуется использовать защитные очки, так как они защищают глаза от пыли и мусора.Постарайтесь, чтобы пыль не попадала в жилые помещения, и пусть ваши помощники также носят защитное снаряжение.

Размеры фанеры

Как вы теперь знаете, существует множество разновидностей фанеры на выбор. Также есть много разных размеров фанеры. И это означает не только длину и ширину. Большая часть фанеры поставляется в виде листов размером 4 на 8 футов. В зависимости от типа и рекомендуемых областей применения вы также можете найти их в листах размером 10 на 12 футов. Некоторые типы фанеры доступны в еще меньших листах размером 2 на 4 фута.

Толщина фанеры часто определяется количеством слоев. Типичная толщина фанеры составляет дюйма, ½ дюйма или дюйма. Важно знать, что при покупке фанеры нередко она будет примерно на 1/32 дюйма тоньше, чем рекламируется. Это называется номинальной толщиной.

Номинальная толщина не будет иметь большого значения для вашего проекта сайдинга. Однако, если вы не учитываете это в других проектах, таких как производство краснодеревщика или мебельное производство, это может привести к тому, что ваши припадки станут слабее или жестче, чем предполагалось.Обязательно тщательно измеряйте каждый раз, когда вы работаете над проектом, в котором важна точность!

Виды фанерного сайдинга

Наиболее распространенными породами дерева, используемыми для изготовления сайдинга из фанеры, являются клен, береза, красное дерево, дуб, пихта Дугласа, сосна и ель. Некоторые виды встречаются чаще, чем другие, в зависимости от климата и того, что традиционно наиболее популярно в вашем регионе.

LP SmartSide

Мой лучший выбор в качестве сайдинга – LP SmartSide. Эти панели предлагают ту же прекрасную эстетику, что и традиционное натуральное дерево, но при этом отличаются прочностью обработанной и обработанной древесины.Это высокоэффективный продукт, способный дополнить практически любой строительный стиль.

Все продукты LP SmartSide проходят четырехэтапный производственный процесс SmartGuard. Этот процесс помогает придать продуктам прочность и устойчивость к грибковому распаду, термитам и суровой погоде. Это означает, что это отличный вариант, если вы хотите улучшить эстетическую привлекательность своего дома.

При работе с этим продуктом можно проявить творческий подход. Отличный вариант – акцентировать дома, частично отделанные камнем, с помощью LP SmartSide.Это определенно обеспечивает прекрасный контраст, который может оценить любой домовладелец. Доступен вариант с богатой текстурой зерна кедра, а также приятная гладкая поверхность. Вы можете ограничить количество швов в своем проекте, выбрав более длинные швы. Они также обеспечивают отличный, последовательный вид, что делает их привлекательными на бордюрах.

В частности, отделка и сайдинг LP SmartSide, которые вы получите для своего проекта сайдинга, обрабатываются по их собственному процессу, который обеспечивает долговечность.Фактически, это один из самых прочных вариантов на рынке сегодня. Этот сайдинг внахлест способен противостоять и уменьшить повреждения от града и других форм ударных повреждений намного лучше, чем у конкурентов из винила и цемента. Это, наряду с его устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям и насекомым, делает его действительно надежным вариантом.

У выбора этого варианта есть и другие преимущества. Во-первых, вы можете обработать его и распилить, как обычную древесину. Использование обрезков и сайдинга SmartSide также требует меньше инструментов, чем их аналоги из фиброцементного сайдинга.Кроме того, он меньше весит, более устойчив к разрушению, чем фиброцемент, он меньше весит и его легче переносить, чем другие варианты.

Какой бы стиль сайдинга вы ни предпочли, вы наверняка обнаружите, что специальные продукты, такие как фанера LP SmartSide, идеально подходят для ваших нужд.

Как установить деревянный сайдинг – DIY

На протяжении десятилетий деревянный сайдинг был фаворитом среди домовладельцев, которые хотят, чтобы их дома выглядели теплыми и деревенскими. Сегодня вы можете найти деревянный сайдинг из различных пород дерева, и здесь наши специалисты по установке сайдинга расскажут вам, как установить деревянный сайдинг самостоятельно:

Что понадобится для установки деревянного сайдинга:

• Рулетка
• Сайдинг деревянный
• Циркулярная пила
• Молоток, гвозди
• уровень
• Сверло
• Деревянная планка

Доски / доски

1. Перед тем, как приступить к установке сайдинга, убедитесь, что снаружи вашего дома есть слой фанеры, покрытой фетровой бумагой.
2. Сначала измерьте длину и ширину всех сторон вашего дома. Умножьте числа, чтобы получить квадратные метры помещения.
3. Затем измерьте квадратные метры областей, которые не будут покрыты сайдингом (то есть окнами), и вычтите это число из общей площади в квадратных футах.
4. Используйте окончательное измерение при покупке материалов для деревянной обшивки.
5. Если вы планируете красить сайдинг или окрашивать его, загрунтуйте доски перед установкой.
6. Затем с помощью циркулярной пилы обрежьте сайдинговые доски нужной длины. (Убедитесь, что вы режете их медленно и что ваши разрезы идеально ровные.)
7. Начиная с нижней части дома, прибейте свой первый кусок деревянного сайдинга (помещая гвоздь через каждые 18 дюймов или около того) к обшивке с помощью молотка и гвоздей.
8. Если у вас деревянные доски для сайдинга с пазом и пазом, вставьте следующую доску в первую соответственно. Если это не так, убедитесь, что перекрытие на каждой доске одинаковое.
9. После этого используйте уровень, чтобы убедиться, что все доски установлены прямо.
10. Когда вы дойдете до конца доски, просверлите пилотное отверстие примерно в трех дюймах от конца и установите последний гвоздь, чтобы доска не растрескалась.
11. Продолжайте подниматься по стене, пока не дойдете до вершины.
12. Когда вы сталкиваетесь с препятствиями, такими как окна, обязательно обрезайте доски нужной длины и под нужным углом.
13. Чтобы ваш сайдинг выглядел аккуратно сверху, установите деревянную отделку на верхний край последней доски.
14. Покрасьте или протрите сайдинг, чтобы завершить внешний вид укладки сайдинга.

Как сделать красивый сайдинг для кукольного домика своими руками из пробкового дерева

Узнайте, как сделать сайдинг для кукольного домика своими руками из полосок из пробкового дерева! Это простой и экономичный способ персонализировать свой кукольный домик.

Как сделать красивый сайдинг для кукольного домика своими руками из пробкового дерева

Хорошо, ребята, это вторая из серии публикаций, которые я пишу о новом кукольном домике Рамоны! В первом посте были представлены бесплатные планы сборки в формате PDF для кукольного домика своими руками, а также подробные пошаговые инструкции с множеством изображений.Этот пост посвящен очистке фасада кукольного домика сайдингом!

Я решил сделать переднюю часть кукольного домика, которая на самом деле является задней частью, когда вы играете с ним, красивой по нескольким причинам. Во-первых, я действительно не хотел срезать углы в этом проекте. А если оставить заднюю часть в таком виде, значит, она всегда будет упираться в стену. Хотелось, чтобы было красиво с обеих сторон!

Для других проектов, связанных с деревообработкой, обратите внимание на мой книжный шкаф DIY для кукольного домика, двуспальную кровать для малышей в форме домика Рамоны, мой стол для занятий lego, сделанный своими руками, и мой стол для сенсорных игр для воды, сделанный своими руками!

Во-вторых, у Рамоны есть кукольный домик в доме моей мамы, и ей очень нравятся двери и окна.Я наблюдал, как она бегала вокруг него спереди назад, заставляя людей «проходить» через двери или махать руками в окна. Так что я просто почувствовал, что ей действительно понравится полностью функциональный кукольный домик.

Итак, вот как это выглядело до того, как я начал что-то делать, чтобы его очистить. Это также было до того, как я прикрепил крышу, так что терпите меня. Основной материал для фасада – супертонкая фанера, которую я купил в магазине для рукоделия. Двух листов размером 24 на 48 дюймов было достаточно. Я обрисовал и вырезал их пилой, вырезал окна и дверь лобзиком и прикрепил все с помощью столярного клея и гвоздей.

Вот что я использовал для сайдинга кукольного домика:

• Тонкие полоски из пробкового дерева из ремесленного магазина; просмотреть похожие здесь
• Маленькая ручная пила; У меня не было митры, но я бы порекомендовал ее! Вот комплект с обоими.
• Измерительная лента и карандаш
• Мелкозернистая наждачная бумага
• Клей для дерева
• Акриловая краска для рукоделия

А вот как я сделал сайдинг для кукольного домика своими руками!

Шаг 1. Подготовка основания

Поскольку основа была фактически сделана из трех кусков фанеры, вырезанной на заказ, я покрасил ее в светло-серый цвет.Я подумал, что это будет проще, чем покрасить несколько слоев акриловой краской, когда будет облицован сайдинг! В конце концов, мне пришлось нанести слой краски после сайдинга, но базовый слой определенно помог.

Шаг 2: Начните с основания

Я решил, что работа с основными секциями будет самым простым способом убедиться, что я смогу сохранить ровность и правильное расположение. Итак, я начал с того, что положил несколько досок – некоторые окрашенные, некоторые неокрашенные – чтобы получить представление о расстоянии.Я определенно хотел убедиться, что грубые пропилы лобзиком на окнах и дверях были закрыты, и я хотел убедиться, что расстояние между кусками сайдинга, растянувшимися по всей длине дома, было явным.

Я также подумал, что было полезно использовать малярную ленту, чтобы удерживать мои анкерные детали на месте при выборе расстояния. Например, чтобы начать работу с нижней частью сайдинга дома, мои две детали анкера были сторонами входной двери и деталь, которая проходит через весь кукольный домик и находится над вертикальными дверными деталями.Мне также нужно было убедиться, что этот длинный кусок закрывает нижнюю часть двух окон и верх двери.

Как только я определился с размещением этих частей, пришло время! Замерил, разметил и приступил к приклеиванию. Я вам скажу, это определенно было упражнением в терпении. И убедиться, что я не наклеил слишком много клея на спину, было непросто. Мне нужно было достаточно, чтобы она оставалась на месте, но не настолько, чтобы она просачивалась по бокам, когда я вставлял деталь на место.

Шаг 3. Обработайте средний кусок сайдинга

Затем я повторил тот же процесс, что и для основы, за исключением того, что на этот раз я работал над средней частью кукольного домика.Мне нужно было расположить части так, чтобы одна закрывала шов между двумя частями, одна закрывала верх двух нижних окон, а третья закрывала нижнюю часть верхнего окна. Ты все еще со мной ?!

Как только я определился с размещением этих трех частей, я начал измерять, отмечать и вырезать части, чтобы заполнить их между собой. О, и я должен также сказать, что я измерял, отмечал и вырезал каждую деталь по ходу. Я хотел, чтобы все было точно по размеру – или как можно точнее!

Это определенно замедлило меня, но я думаю, что это был лучший способ добиться того, чтобы готовый результат выглядел профессионально и максимально чисто.Вы можете увидеть некоторые из ожидающих фигур на заднем плане рисунка ниже. Я уже проверил, подходят ли все эти детали.

Шаг 4: Начните заполнять верхние секции

Затем я начал заполнять верхние секции, как самую верхнюю область, которая требовала, чтобы каждая часть была вырезана под углом, так и секции по обе стороны от окна верхнего этажа. Это было именно так утомительно, как вы думаете! Чтобы получить правильный угол, я просто вырезал один кусок как шаблон и работал с ним.

Был еще один шов наверху дома, который я тоже хотел закрыть. Вы можете увидеть вырезанный кусок в верхней части рисунка ниже. Как только у меня был этот набор, я вырезал кусочки, чтобы заполнить пробелы.

Шаг 5: Ой! Редизайн сайдинга вокруг нижних окон кукольного домика

Итак, в этот момент я ДЕЙСТВИТЕЛЬНО волновался по поводу того, как все выглядит. Тем не менее, я столкнулся с серьезным препятствием, когда понял, что мое пространство было неправильным в трех пространствах между двумя окнами нижнего этажа.По сути, немного больший зазор на правой стороне выглядел бы очень шатко, если бы я использовал горизонтальные доски для этой секции.

Итак… Решил делать вертикаль! Это было действительно здорово, потому что я мог использовать кучу меньших кусочков для заполнения. И также просто приятно иметь некоторые вариации в направлениях. Конечно, на создание всех этих маленьких вертикальных деталей ушло больше времени, но оно того стоило

фунтов стерлингов.

Нравится детские поделки? В моем руководстве вы узнаете, как сделать сенсорную бутылку с блестками, как сделать копилку своими руками, используя переработанную банку, и как сделать гирлянду из войлока без шитья!

Готовый сайдинг для кукольного домика своими руками!

А вот и готовая деталь, на которую наклеен весь сайдинг из пробкового дерева! Я закончил тем, что нанёс дополнительный слой краски на всё, чтобы сделать более однородным.Серый цвет я тоже немного осветлила.

Разумеется, я планирую добавить к этому еще несколько украшений. Номер дома, возможно, несколько искусственных виноградных лоз и, возможно, несколько ящиков с искусственными цветами на окнах. Мне нужно провести инвентаризацию всего моего лома!

Как видите, я использовал несколько обрезков, чтобы закончить оформление балкона. Я хотел подрезать дверь, чтобы отполировать грубые пропилы лобзиком (я не лучший в лобзике), и это помогло! Я покрасила их в черный цвет перед тем, как наклеить.Проверьте это до и после:

На следующей неделе я расскажу, как я работаю над оклейкой обоями внутри кукольного домика… а затем перейду к внутренней отделке и добавлению аксессуаров и декора.

Нравится? Прочтите мой пост о 2 способах изготовления обоев для кукольного домика, а также о 7 миниатюрах кукольных домиков, которые я сделал с помощью своего Cricut Maker! Тогда посмотрите мой готовый кукольный домик здесь 🙂

Прикрепите мой учебник по сайдингу для кукольного домика своими руками!

Как сделать своими руками очиститель винилового сайдинга

Сайдинг на моей задней палубе был настолько плохим.Это было отвратительно. Я не хотел покупать еще один продукт, поэтому решил приготовить чистящий раствор из того, что у меня уже было под рукой. Я использовал уксус, воду и пищевую соду, чтобы прочистить стоки, поэтому я подумал, почему бы не позволить им избавиться от плесени и грибка на моем сайдинге. Я сделал жидкость и использовал кисть, и она сразу же серьезно оторвалась. Это было так просто. Ознакомьтесь с моим рецептом раствора для чистки винила diy и почистите свой винил этим летом!

Это фото до и после говорит само за себя.Я прав? Это тоже не потребовало слишком много работы. Итак, теперь рецепт.

Рецепт средства для чистки винилового сайдинга своими руками

2017-05-23 11:53:29

Ингредиенты

1. пищевая сода
2. уксус
3. теплая вода
4. контейнер

Инструкции

1. , чтобы добавить 2 стакана теплой воды контейнер. К этому добавьте 1 стакан уксуса. Затем осторожно посыпьте его 1 столовой ложкой пищевой соды.Я делал это понемногу, так как если вы не будете осторожны, она будет полностью вспениваться.

https://www.myunentitledlife.com/

Плагин WordPress Recipe на карточке рецепта

Посмотрите, какая грязная дверь!

Рецепт средства для чистки винилового сайдинга своими руками

Пищевая сода
уксус
теплая вода
емкость

У меня была небольшая территория. Я использовал 2 стакана теплой воды и 1 стакан уксуса. Как только это было смешано, я медленно добавил 1 столовую ложку пищевой соды.Я делал это понемногу, потому что, когда вы добавляете пищевую соду и уксус, она вспенивается и переливается через емкость. Так что делайте понемногу. Это отличный окислительный рецепт для очистки сайдинга. Я обещаю. Смойте, когда закончите. Лучше не позволять раствору высохнуть на виниле. Так что промойте, как только закончите. Мне понравились мои результаты, и я так рада, что мне не пришлось покупать другой продукт или использовать что-то резкое.

У вас есть виниловая поверхность, которую нужно очистить? Вы думали о том, чтобы сделать собственное решение для его очистки? Почему бы не попробовать мой рецепт! Если вам нужно сделать целый дом, вот рецепт, по которому можно приготовить большую партию.Обязательно ознакомьтесь с другими моими рецептами своими руками. У меня есть самодельный стиральный порошок, самодельный стиральный порошок для посудомоечной машины, самодельный дезодорант, самодельный освежитель воздуха, самодельный крем для бритья, самодельный лосьон, самодельные бруски лосьона и рецепт самодельного ванильного мыла из козьего молока. Не забудьте подписаться на меня в facebook и pinterest, чтобы еще больше повеселиться своими руками!

Как фрезеровать бревенчатый сайдинг без лесопилки

Выбор внешнего сайдинга для нашей кабины был довольно сложной задачей. Основная причина этого – высокая стоимость качественного сайдинга.Доступный по цене сайдинг на рынке действительно низкого качества, и мы просто не хотели его использовать по этой причине, к тому же нам очень хотелось, чтобы наша самодельная хижина выглядела в деревенском стиле.

Некоторые ссылки в этом посте могут быть партнерскими. Это означает, что offgridmaker.com может получать небольшую комиссию без дополнительных затрат с ваших покупок.

Что мы нашли идеально. Это продлится долго. Это очень дешево (около 0,16 доллара за квадратный фут). Мы не можем быть счастливее с решение, которое мы нашли.

ср нашли способ вырубить наш собственный бревенчатый сайдинг из остатков плиты с местной лесопилки. Единственные инструменты, используемые для этого, – это циркулярная пила, меловая линия, рулетка и направляющая для пилы.

лесопильный завод связывает плиты, оставшиеся от процесса фрезерования. Эти связки достаточно малы, чтобы поместиться в задней части пикапа. Наша лесопилка взимает с нас 20 долларов за пачку, и из этой пачки мы можно сделать около 120 кв. футов бревенчатого сайдинга. 0,16 долл. США за кв. Фут.крайне дешево для натурального деревянного сайдинга. Обратная сторона – время и усилия довольно тяжелые.

Это связка плит на лесопилке

Первое, что важно в сайдинге, – это его способность сбрасывать вода от конструкции и не позволять воде мигрировать из экстерьер к интерьеру. По этой причине я обрезал края сайдинг должен иметь небольшой угол или уклон вниз и в сторону от стены.

Здесь вы можете увидеть шаг кромок сайдинга из бревна. Он наклонен вниз и в сторону от стены, позволяя воде стекать из кабины.

Как оказывается, процесс достижения этого намного проще, чем мне показалось сначала.

Еще одна вещь, которую следует учитывать при использовании плит для лесопиления, – это то, что они ни в коем случае не являются однородными. Они не одинаковой толщины или ширины. У большинства деталей даже нет прямой кромки. Вот здесь и нужны время и силы.

Шаг 1

первое, что я сделал, это разделил плиты из пачки на разные сваи.

первой грудой были куски, которые я мог легко фрезеровать, потому что они уже имел хотя бы одну прямую кромку, а ширина составила бы кусок сайдинга шириной 5 1/2 дюймов.

Это был низко висящим плодом. Это были самые простые вещи сделать сайдинг и потребовать минимум энергии и время.

Вторая кучка была из кусков, которые я все еще мог превратить в сайдинг, но это заняло бы больше времени, потому что ни у одной из кусков уже не было прямой кромки. Это добавило дополнительный шаг; Сделайте линию мелом для первой прямой кромки. В эту стопку также входили части, которые все еще составляли сайдинг, но эти части были бы менее 5 ½ дюйма в ширину.

третья куча была материалом в пачке, которая на самом деле была 1 x 6 или 1 x 2 или какой-нибудь пиломатериал с размерной фрезеровкой, люди на лесопилке по тем или иным причинам.

в четвертой кучке были детали, из которых я не мог сделать сайдинг, но мог по-прежнему использоваться при строительстве других проектов, где технические детали не так важны. Большая часть этого материала будет в конечном итоге стать дровяным сараем. «Как построить простой сарай из дров» скоро будет.

Пятая свая была материалом, который действительно не подходил для любого типа строительного материала. Я нарежу и расколол весь этот материал на части, чтобы сжечь в своем самодельном дровяном водонагревателе. Возможно, я не смогу ничего построить из него, но я могу превратить его в горячую воду.

Шаг 2

Сейчас нам нужны пилы лошадей или что-нибудь, чтобы фрезеровать всю эту сторону на. Я обнаружил, что обычные пилы для лошадей немного не подходят, потому что плиты имеют тенденцию доставляться и перемещаться по своей неправильной формы и края.

я взял обрезки пиломатериалов и куски из связки лесопилки, чтобы построить некоторые видели лошадей, специально предназначенных для этого использования. А пока я включу несколько картинки и, возможно, в будущем напишу отдельную статью о том, как создайте их, если я получу достаточно ответа.

Здесь вы можете увидеть, как ноги выступают над вершиной пилы лошади и срезаны под острым углом. Это позволяет плитам неправильной формы устанавливаться на пилу, не слишком сильно перемещаясь.

Шаг 3

ср нужно настроить пилу для наших резов.

Первая мы должны установить угол. Я установил угол 10 градусов. Это должно быть под достаточным углом, чтобы вода могла отводиться от стены и не позволять ему разбегаться и за сайдингом. Этот угол до ты.

Сейчас нам нужно установить направляющую пилы.

Это отличное руководство для пилы. Он имеет регулировку большого пальца, которая используется для идеальной регулировки. Он также поставляется с рычагами разного размера, чтобы соответствовать множеству производителей пил.

Chttps: //amzn.to/2h2n5P6 лизните картинку выше, чтобы увидеть ссылку Amazon на это руководство по пиле.

Установка направляющей пилы позволяет обрезать весь сайдинг одинаковой ширины и делать рез прямо и быстро.

я обнаружил, что направляющие, которые обычно поставляются с циркулярными пилами, не достаточной длины, чтобы фрезеровать кусок сайдинга шириной более 3 дюймов.

С большая часть моего сайдинга имеет ширину 5 1/2 дюймов. Мне пришлось купить направляющую для пилы, будет достаточно долго. Я нашел отличное универсальное руководство, которое подойдет с множеством различных марок и моделей дисковых пил. Таким образом, если я купите новую пилу, очень вероятно, что руководство, которое у меня есть, все еще будет работать.

Когда настраивая направляющую, я решил, что буду фрезеровать только две разные ширины сайдинга. Это означало, что я отметил в своем путеводителе две разные точки. Один на 5 1/2 дюйма, а другой на 4 1/2 дюйма. Это позволяет быстро изменить от одной ширины до другой без использования рулетки каждый время.

Шаг 4

Сейчас пора приступить к сокращению.

Я начал с деталей, у которых уже была прямая кромка на одной стороне. Установите плиту на пилу лошадьми прямой кромкой вправо.Первый разрез будет по этой прямой кромке. Просто посмотрите на этот пропил и позвольте скошенному краю пильного полотна просто скользить по прямому краю плиты.

На этой картинке изображена плита на распиловке лошадей, готовая к фрезерованию.

Сейчас вернитесь, чтобы сделать второй надрез. На этот раз позвольте направляющей пилы катайтесь по краю, который вы только что срезали.

Направляющая пилы обеспечивает точный второй пропил, который требует очень мало времени и усилий.

После вторым разрезом отрежу все плохие части концов плиты что нужно удалить.Теперь вы можете сложить этот кусок. Это сделано. Довольно просто, верно.

Теперь о плитах, у которых еще нет ни одной прямой кромки. Это просто добавляет еще один шаг. Возьмите меловую линию и проведите линию у края плиты. Теперь эта линия становится первым разрезом на этом этапе. Вот и все.

Теперь найдите место, чтобы аккуратно сложить сайдинг, чтобы он был готов, когда вы будете.

Сводка

Итак, у меня ушло около 6 часов, чтобы размолоть 120 кв.футов сайдинга из кедрового бревна. Это время включает около 2 часов размышлений и размышлений. Теперь, когда я фрезеровал довольно много сайдинга, я смогу фрезеровать около 100 кв. Футов каждые 2 часа. С помощью другого человека я, вероятно, смог бы сократить это время вдвое.

Лично я считаю, что это отличный способ построения вне сети.