Как сделать цоколь вокруг дома своими руками: Как сделать цоколь вокруг дома своими руками: технология работ

Как сделать цоколь вокруг дома своими руками: из чего сделать

Ленточный фундамент под дом залит, застыл и выстоялся нужные ему дни на приобретение стопроцентной твердости. Приходит время делать цоколь дома. Зачем он нужен, из чего и как строить мы Вам и расскажем.

Сразу скажу, строили не профессионалы в количестве 2 человека. Как нам казалось правильным, так и делали, изучая важные вопросы по книгам и статьям. На постройку ушло 2 недели.

Виды цоколя

Этот вид надстройки не только является защитой сооружения от влаги, но и создает неповторимый оригинальный дизайн и законченный архитектурный ансамбль. С его помощью можно выделить и подчеркнуть вид здания, его цвет и композицию.

• заподлицо – если выступающая часть фундамента плавно переходит в стену здания, которое приобретает вид монолитной коробки, зрительно увеличивается его высота,
• заглубленный – стена сооружения выступает за фундамент, и выступ достигает 15 см. Дом имеет вид расположения на ножке и появляется ощущение его непрочности и неустойчивости. Его предпочитают из-за экономичности, так как расход материалов меньше при заливке фундамента и не требуется дополнительно устанавливать сливной карниз.
• Выступающий – наиболее распространенный вид, когда стена здания меньше по ширине, чем основание. Четко разъединяет части дома, устанавливает границу фундамента и несущей стены, создает эффект прочности и устойчивости конструкции. При его устройстве в обязательном порядке сооружают слив, чтобы обеспечить стекание воды со стены здания на фундамент.

Как строить

Размечаем направляющие для укладки первого ряда пеноблоков так же, как это делается для кирпича. На фото выше видно леску, натянутую на 10 см выше фундамента. Делается это для того, чтоб стена фундамента была как можно ровнее. Вооружившись цементно-песчаным раствором, кельмой и уровнем выкладываем первый ряд. Обязательно проверяем уровень уложенных блоков, и, если необходимо, подправляем резиновым молотком.

Первый ряд пенобетонных блоков цоколя нашего дома.

Заполняем межблочные пробелы так же раствором. Ждем, пока цемент затвердеет, и приступаем к следующему этапу – армопояс. Чтобы наш цоколь как можно меньше подвергался деформации вследствие разнообразных природных явлений, его нужно армировать, то есть, проложить по периметру арматуру.

Для этого врезаем борозду шириной и глубиной 4-5 см и укладываем, предварительно согнутую в нужных местах, арматуру.

Вырезанная борозда с арматурой внутри. Для вырезания мы использовали ручную циркулярную пилу.

Борозда по периметру основной части дома.

Заливаем нашу арматуру цементом и ждем, когда затвердеет.

Борозда с арматурой и цементом.

Дальше – проще. Выкладываем второй и третий ряды пеноблоков, не забывая сдвигать их в сторону, минимум на 10-15 см по отношению к предыдущему ряду. Так же не забываем про ровности стен. Чем ровнее построить – тем меньше потом проблем с отделкой.

Второй и начало третьего ряда.

Третий ряд.

Преимущества установки цоколя

Приподнимая стены дома над землей, решается главная задача защитить конструкцию от проникновения влаги. Чем выше расположена стена над уровнем земли, тем надежней защита от дождя, талых вод весной, подтопления во время паводка или после ливня, а также проникновение капиллярной влаги при близком расположении грунтовых вод.

1. Цоколь принимает на себя нагрузку несущей стены и равномерно распределяет ее на фундамент за счет большей площади опоры.
2. Барьер между влагой и стеной, выполняет гидроизолирующую функцию.
3. Служит опорой и постаментом каркасу и при возникновении деформаций фундамента защищает стены от растрескивания.
4. Благодаря воздушной прослойке между полом и землей, удерживает тепло и препятствует проникновению холода. Служит стеной для подвальных помещений, увеличивает высоту здания.
5. Препятствует возникновению грибка и плесени, размножению микроорганизмов в стене, в деревянном срубе служит барьером для мха и насекомых.
6. Дом приобретает законченный архитектурный вид, соответствующий стиль выбранному дизайну и ближайшим постройкам.
7. Если под зданием нет подвала, то он нивелирует и распределяет нагрузку засыпки фундамента под полом дома.

Правила устройства

Цоколь должен возвышаться над уровнем земли. Его высота зависит от материала стен. Для легких материалов, таких как древесина, пеноблоки, силикатный кирпич высота составляет от 30 до 50 см.

Для зданий с подвальными помещениями, многоэтажных конструкций или цокольным этажом его высота может достигать 2,5 м. При каркасном строительстве беседок, веранд, дач, коттеджей высота может быть 20 см.

Для вентиляции пространства внутри цоколя по периметру фундамента оборудуют щели, которые защищают металлической сеткой, решеткой или стеклом. Форма продух может быть квадратная, прямоугольная или круглая, над землей они располагаются на высоте не менее 15 см, размер зависит от площади выступающей части и подбирается в соответствии с проектом. Количество рассчитывают исходя из правила, что на 3 м должна быть одна отдушина. С началом заморозков они наглухо закрываются.

Чтобы увеличить срок службы надстройки, защитить от негативных воздействий окружающей среды и грунтовой влаги ее обрабатывают битумными материалами. Гидроизоляция цоколя фундамента проводится по всему периметру здания слоем рубероида или цементной стяжкой толщиной до 3 см.

При высоком расположении грунтовых вод укладывают дренажную систему, которая обеспечит водоотвод и защитит конструкцию от воздействия влаги и вспучивания почвы в зимний период.

Вокруг здания по всему периметру заливают отмостку, которая примыкает к фундаменту и выступает за край крыши на 25 см. Она защитит низ надстройки от скапливающейся влаги. Делают ее под углом не меньше 250, чтобы вода не застаивалась, не размывала грунт и свободно стекала. Чаще всего применяют бетон и асфальт, реже – натуральный и искусственный камень.

Отливы для цоколя фундамента на выступающей части также выполняют под уклоном, чтобы вода стекала и не застаивалась на выступающей части фундамента.

Требования к лестнице для погреба

Погреб – это нулевой этаж. Поэтому, если вы сооружаете подвал самостоятельно, следует создать связующее звено между нулевым и первым этажом при помощи лестницы.

Расчет ширины подвальной лестницы

К ним стоит прислушаться:

• Спуск в подвал нужно делать удобным. Поэтому ступени должны быть шириной не менее 80 см. Эта величина также зависит от размеров подвала, куда она ведет. Чтобы рассчитать ширину лестницы, нужно учесть все ее составные элементы. Лестница состоит из перил и ступенек. Количество маршей и шагов между элементами ступеней зависит от расстояния между подвальным помещением и первым этажом.
• Делая лестницы в подвал, надо сразу подумать об их численности. На марше ступенек должно быть не больше 18, поэтому, если расстояние между подвалом и нижним этажом слишком велико, можно изменить направление маршей. Это нужно для сохранения пространства помещения. Марши можно повернуть по отношению друг к другу на 90 и 180 градусов. Однако учтите, что ширина их должна быть одинаковой. Для лестницы из дерева следует применять доски шириной 8-25 см.

Поворот, длина и высота подвальной лестницы

Поэтому тут будут тоже свои особенности, которым стоит уделить внимание:

Сначала вам нужно измерить расстояние между первым этажом и полом подвала. Если эта величина равняется 300 см, то следует это число разделить на 15-18 см, то есть на высоту одной ступени, так можно рассчитать примерно количество ступенек. Получается, чтобы попасть в подвал, вам нужно преодолеть не более 20 ступенек. Можно осуществить и обратный отсчет. Как уже упоминалось, в одном марше не должно быть больше 18 ступеней

Поэтому, если вы не знаете, какой должна быть высота ступенек, то при расчете одномаршевой лестницы, следует общую длину лестницы поделить на 18. Поскольку размер человеческой стопы примерно 27-30 см, длина шага человека равна 150-170 см, то самая лучшая высота ступеньки равна 15 см, а ширина – не меньше 30 см. Вот такие габариты можно назвать универсальными и самыми удобными для строительства лестницы, и совсем не важно, будет эта лестница из дерева, металла или бетона (см. также Лестница в погреб из металла и бетонная лестница).

Очень часто сооружают лестницу в виде спирали – она является самой компактной. При переходе с одного этажа на другой такая лестница осуществляет только один поворот. Эта лестница круглого вида, поскольку, делая оборот 360 градусов, нужно преодолеть более двух метров

Размеры ступеней нужно делать стандартными, однако, как правило, они получаются более высокими и узкими. Обратите внимание, как выше уже указывалось, что поворот лестницы может быть 90 либо 180 градусов. Это обеспечивается при помощи сооружения ступенек, имеющих трапециевидную форму. Подвальная лестница, идущая с горизонтально расположенной площадки, строиться легко, она весьма практична в эксплуатации, поскольку ее ступеньки прямые. Если площади помещения не достаточно, можно применить винтовую лестницу, что позволит соорудить ее в любом месте

При этом у ступеней следует поменять форму, сделав их не прямоугольными, как обычно, а в виде трапеции, чтобы образовать постепенный поворот на 15-30 градусов при каждом шаге.

Закупка необходимого материала для лестницы из дерева

Итак:

• Для косоуров либо тетивы вам понадобится брус размером 50 на 250 мм. Его наименьшая ширина составляет 150 мм, если это возможно при данной конструкции лестницы.
• На подступени покупаем балки, толщина которых не более 25 мм, но можно брать и толще.
• Балки для проступей должны быть шириной 30-40 мм. Но можно использовать и те же, что и для подступеней.
• Балясины и поручни можно заказать у изготовителя либо купить готовые, поскольку, для того, чтобы красиво изготовить их своими руками, нужно иметь большой опыт, знания и необходимые навыки.

Вид фундамента и его влияние на устройство выступающей части

Цоколь свайного фундамента на постройках из легких материалов и нежилых помещений не обустраивается. Опоры и сваи служат выступающей частью фундамента и обеспечивают достаточную вентиляцию сооружений. Такой тип строительства применяют при возведении бани, веранды, террасы, крыльца, хозяйственных построек.

В жилом доме на сваях проводят утепление цоколя фундамента снаружи, чтобы защитить дом от потери тепла.

Изготавливать цоколь фундамента своими руками при ленточном основании можно из следующих материалов:

• натуральный камень – прочный, долговечный, экологически чистый материал, но у него высокая стоимость и занимает много времени на укладку. Применяется при строительстве зданий в классическом или английском стиле. Создает оригинальный колорит и привлекательный вид.
• бетонные блоки – простой, быстрый по времени, экономичный способ возведения надстройки, но требует дополнительной отделки и спецтехники для установки блоков. Материал прочный, надежный с высокими эксплуатационными характеристиками и долговечностью.
• силикатный кирпич наиболее доступный и легкий вид постройки возвышения. Используют кирпич для цоколя фундамента марки М-50, полнотелый, силикатный. Но после проведенных работ проводят гидроизоляцию цоколя фундамента и отделку облицовочными материалами.

Из чего и как выбрать материал

Сейчас очень часто можно встретить цоколь, который залит одновременно с фундаментом. Возможно так же выкладка цоколя из кирпича (в случае, если дом тоже строится из кирпича), бетонных цокольных блоков, из бутового камня, но все эти способы, либо слишком долги, либо слишком дороги, либо включают в себя использование дополнительной техники, коей в нашем распоряжении не было.

Поэтому мы использовали пеноблоки. Их иногда путают с газобетонными, но зря! Это разные материалы и работать с ними нужно по-разному. И то и другое – блоки размером 20*30*60. Из-за таких размеров работать и сложно и легко одновременно. Минус в том, что они достаточно тяжелы (примерно 20 кг), а плюс – высокая скорость укладки. Пенобетон, из которого изготовлены наши блоки, марки D600, по нормативам должен выдерживать не менее 14 кг на 1 см квадратный, чего нам вполне достаточно. Но если у вас есть возможность использовать марку D800 – не стесняйтесь! Лучше пусть будет запас прочности.

Еще один нюанс. Для укладки пеноблоков нужно подготовить поверхность фундамента: выровнять и гидроизолировать. Чем ровнее поверхность, на которую укладывают пенобетонные блоки, тем лучше.

Готовый ленточный фундамент под строительство цоколя дома, гидроизоляция выполнена рубероидом.

Способы отделки

Для увеличения тепло- и гидроизоляции, для придания зданию архитектурной изюминки и дизайнерского изящества его отделывают различными материалами.

Для этого используют декоративную штукатурку, асбестоцементные листы и панели, природный камень, искусственные материалы, имитирующие камень или древесину, пластиковые листы с различной фактурой, профлист, керамическую плитку, плитку на основе резиновой крошки и полимерных материалов, цементную отделку с последующей покраской.

Материал, применяемый для отделки должен выдерживать действие повышенных температур, быть устойчивым к ультрафиолетовому излучению, атмосферным осадкам, морозоустойчивым, долговечным и качественным.

Правильное устройство верхней части фундамента, его высота, ширина, наличие выступающей кромки защитят дом от влаги, растрескивания, перекоса дверей и окон здания. Дом прослужит не один десяток лет и будет радовать и согревать не одно поколение, выросшие в нем.

Фото цоколя фундамента

0

Как сделать отмостку вокруг дома своими руками

Содержание

• Параметры отмостки
• Типы конструкций
  • Жесткая
  • Полужесткая
  • Мягкая
• Технология изготовления бетонной отмостки
  • Подготовка участка
  • Гидрозамок
  • Формирование подушки
  • Установка опалубки
  • Монтаж утеплителя
  • Армирование и заливка бетоном
• Заключение

Надежной защите фундамента от разрушения поверхностных вод способствует наличие бетонной отмостки, опоясывающей здание. Несомненным достоинством конструкции является простота изготовления. Единственным альтернативным вариантом создания преграды будет многоярусный «пирог». Целостность здания напрямую зависит от качества фундамента, поэтому он нуждается в полноценной защите. Параллельно с основной функцией, отмостка обеспечивает комфортное передвижение вдоль здания и придает его внешнему облику завершенность. Как сделать отмостку вокруг дома своими руками, рассмотрим детально.

Параметры отмостки

Размеры любого строительство сооружения и правила его обустройства регламентируются нормативными документами, в нашем случае это СНиП 2.02.01-83. Правильная отмостка из бетона соответствует следующим показателям:

• Ширина конструкции превышает свес покрытия кровли на 20 см. Размер меняется от качества грунта, оптимально остановиться на варианте 1 метр. Подобная ширина отмостки способствует удобному передвижению и выполняет функцию тротуара вокруг дома.
• Длина соответствует периметру строения за исключением участка крыльца из бетона.
• Уровень заглубления отталкивается от черты промерзания и должен составлять менее половины величины, соответствующей конкретной климатической зоне. Особенность отмостки из бетона двигаться вместе с грунтом увеличивает ее защитные способности по отношению к фундаменту.

• Поверхностный слой конструкции из бетона вокруг дома формируется в пределах 7-10 см. Если предполагается усиленная эксплуатация, толщина может быть увеличена до 15 см.
• Согласно СНиП уклон на 1 метр ширины составляет 1-10 см, т.е. 1-10%. Окончательная величина зависит от количества прогнозируемых осадков и характеристик почвы. Для удобного передвижения в период оледенения оптимально сделать уклон 2- 3^о, то есть 2- 3 см на метровую ширину.
• Обустройство бордюра является приоритетным правом владельца. Однако наличие поблизости насаждений с активной корневой системой (ежевика, малина) делает актуальным установку декоративного элемента.
• Высота цоколя зависит от характеристик конструкции. По нормативам для жесткой отмостки требуется сделать цоколь высотой 50 см, для мягкой – минимум 30 см.
• Возвышение отмостки над уровнем земли составляет 5 см.
  Подобная конструкция препятствует скапливанию воды по внешнему краю и образованию луж.

Устройство отмостки вокруг дома проводится в определенной последовательности, вариант с облицовкой из тротуарной плитки представлен на схеме ниже:

Типы конструкций

Объем работ по оформлению отмостки вокруг дома своими руками разнится в зависимости от типа выбранной конструкции, которые бывают жесткие, полужесткие и мягкие. Рассмотрим основные достоинства и подводные камни каждого из вариантов.

Жесткая

В эту группу входят монолитные изделия из бетона. В качестве финишного покрытия выступает бетонная заливка или асфальт.

Эксплуатация монолитных изделий продолжается весь период службы здания. Но возведение бетонной защиты вокруг дома сопровождается негативными моментами:

• Процесс трудоемкий и занимает значительное время.
• Высокие материальные затраты.
• Для асфальтированного покрытия требуется гудрон. Применять это связующее вещество практично лишь в случае масштабных работ по асфальтированию.
• При отсутствии дополнительной облицовки не обладает достаточным декоративным эффектом.

Полужесткая

Защитный подземный слой полужесткой системы представлен многослойной подушкой. Декоративное покрытие можно сделать из тротуарной или керамической плитки, брусчатки. Иногда с этой целью используют ж/б плиты, булыжники или керамогранит.

Чтобы сделать заливку вокруг дома, труда и материалов потребуется гораздо меньше, нежели на монолитную отмостку. Технология устройства проще, но неприемлема для пучинистого грунта, который может спровоцировать деформацию системы. Сравнительный анализ стоимости, качества и внешних характеристик выводит полужесткую отмостку в лидеры по сравнению с остальными типами защиты вокруг дома.

Совет! Соответствие отмостки из тротуарной плитки и других мощеных дорожек способствует формированию эстетичного внешнего вида приусадебного участка.

Достоинства полужесткой конструкции вокруг дома:

• При соблюдении технологии устройства период эксплуатации составляет от двух до трех десятилетий.
• Ограничений по климату, за исключением вечной мерзлоты, не существует.
• Возможно сделать при незначительных финансовых вложениях.
• Легко поддается профилактическому ремонту.

Мягкая

Чтобы сделать вокруг дома защиту фундамента мягкого типа, потребуется многослойная подушка, покрытая сверху прослойкой щебня. Подобная конструкция характеризуется минимальными затратами средств и времени. Но пользу она будет приносить максимум семь лет. Сделать ее можно в любом регионе, однако прибегают к подобному решению для устройства временной защиты вокруг дома при нехватке финансов.

Отмостка из бетона, сделанная с соблюдением всех правил, представлена в следующем видео:

Технология изготовления бетонной отмостки

Устройство вокруг дома защитной конструкции из бетона начинается с закупки материалов. Для этих целей потребуется:

• Цемент. Оптимально остановиться на марке М500.
• Песок речной или карьерный без примесей, способных испортить геотекстиль.
• Щебень фракцией от 5 до 10 мм.
• Сделать вокруг дома гидрозамок поможет натуральная глина или геотекстиль.

Подготовка участка

Земляные работы по оформлению вокруг дома отмостки начинаются с удаления верхнего слоя почвы. Исключить под конструкцией из бетона активность растительности поможет применение гербицидов. Чтобы сделать точное обозначение границ отмостки относительно края кровельного ската, используют отвес. Для разметки вокруг дома веревка натягивается на колья. Помимо углов, для исключения провисания, они устанавливаются с промежутком 5- 6 м. Сделать правильный угол наклона отмостки поможет монтаж маячков на цоколе вокруг дома с периодичностью 1,0- 1,5 м.

Гидрозамок

Гидрозамок можно сделать с помощью слоя жирной глины, толщина которого составляет 10- 15 см. Полноценной заменой служит гидроизолирующий материал – рубероид, геотекстиль, ПВХ пленка. Пленка сохранит целостность, если сделать защиту песчаной прослойкой толщиной 5-10 см, расположенной под материалом и сверху него.

Внимание! Песок под будущей отмосткой обязательно разравнивается, увлажняется и уплотняется.

Монтаж материала правильно сделать без натяжения, чтобы он мог смещаться вокруг дома вместе с грунтом. При обустройстве гидрозамка глиной формируется только один песчаный слой.

Формирование подушки

Далее по технологии устройства вокруг строения отмостки требуется сделать подушку. Первоначально формируют насыпь из щебня толщиной 5-10 см. Применение материала разных фракций обеспечивает лучшее уплотнение. Гравий или кирпичный бой могут стать заменой щебня. При близком расположении к отмостке грунтовых вод, между песком и щебнем необходимо сделать дополнительный гидроизоляционный слой из геотекстиля. Края материала должны выходить на опалубку.

Оптимальная толщина песчаной прослойки составляет 10-15 см с учетом качественной трамбовки. Сделать работу можно вручную, облегчить трудоемкий процесс способна виброплита. Периодическое смачивание водой увеличивает плотность песчаной подушки для отмостки вокруг здания.

Важно! Формирование вокруг дома подушки проходит с неукоснительным соблюдением угла наклона отмостки из бетона.

Грамотно обустроенная отмостка вокруг дома своими руками содержит качественный дренаж. Справиться с задачей водоотвода способна следующая конструкция:

• Вокруг дома требуется сделать траншею шириной около 20 см на глубину 10 см.
• Углубление засыпается щебнем или оформляется дренажной трубой.
• Прокладка трубы ведется с уклоном, чтобы сделать полноценный водоотвод.

На этом же этапе идет установка вокруг дома ливнеприемников.

Установка опалубки

Сделать вокруг дома опалубку лучше из досок толщиной 30- 40 мм. Высота зависит от размеров отмостки из бетона. Если демонтаж конструкции не планируется, доски обрабатываются антисептическим раствором, также желательно провести их гидроизоляцию с помощью рубероида.

Правильно сделать опалубку вокруг здания для отмостки из бетона с использованием уровня. Нивелировать воздействие распирающего раствора способны колья, забитые с наружной стороны. Зафиксировать конструкцию опалубки по углам помогут уголки на болтах с диаметром 10 мм. Чтобы по завершению работ отмостка имела привлекательный вид, требуется сделать незаметными внутренние швы досок опалубки.

Важно! Чтобы сделать вокруг здания отмостку правильно, потребуется оформление температурного шва.

Шов располагается на участке стыка стен сооружения и отмостки, а также поперек системы. Отсутствие данного элемента спровоцирует появление трещин на защитной конструкции из бетона. Сделать поперечные швы требуется с промежутком 2 м. Оформить зазоры нужного размера помогут доски толщиной 20 мм. Если заливка бетона для отмостки вокруг здания не планируется, этап обустройства опалубки исключается.

Монтаж утеплителя

Качественно сделать утепление отмостки поможет следующий алгоритм действий:

• Вокруг строения плотно укладываются листы пенопласта, в качестве временной фиксации применяют кирпичи.
• Пространство между плитами заполняется монтажной пеной.
• После ее высыхания, выступающие части удаляют острым ножом.
• Сверху пенопласта требуется сделать второй слой теплоизоляции отмостки из бетона в форме плит пенополистирола.

Армирование и заливка бетоном

Чтобы обеспечить прочность отмостки из бетона вокруг строения, требуется сделать армирование. Размер ячеек составляет 25 см. Применять сетку- рабицу не рекомендуется ввиду чрезмерной гибкости материала. Если слой утеплителя отсутствует, арматурный каркас располагают над подушкой отмостки на высоте 2- 3 см. Такая конструкция способствует качественному распределению раствора бетона.

Ключевой момент заливки бетона – следить за равномерным распределением раствора и отсутствием воздушных пузырьков. Устранить пустоты поможет «штыкование», которое лучше сделать металлическим прутом. В процессе высыхания цементного состава его периодически смачивают водой, чтобы избежать появления трещин. Также отлитую из бетона отмостку можно накрыть пленкой, чтобы замедлить испарение влаги и равномерное затвердение защитной конструкции вокруг дома.

Заключение

В качестве защиты отмостки из бетона можно сделать ее железнение. Существует сухой и мокрый способ обработки. Как вариант, применяют покрытие поверхности грунтовкой, жидким стеклом или эмалью.

Чтобы придать защитной конструкции из бетона вокруг здания декоративности, предпочтительно сделать облицовку. В качестве материала подойдет плитка (клинкерная или тротуарная), натуральный камень, галька. В подобной ситуации бетон выполняет функцию связующего раствора.

Еще один вариант, как сделать вокруг строения надежную отмостку, представлен в следующем видео:

• Строим дом из пеноблоков своими руками
• Плавающий фундамент
• Опалубка для фундамента своими руками
• Фундамент под печь в баню

Развертка — Фундамент и цоколь

Первоначально написано для дома Мартинес, Мартинес, Калифорния, 1983 г.	Когда мы начинаем закладывать и строить фундамент, необходимо предпринять следующие шаги в следующем порядке: На данный момент у вас есть примерный план дома. Он может быть нарисован грубо или точно, но в любом случае у вас есть основные размеры здания. В любом случае, макет теперь необходимо скорректировать с учетом вашего фактического опыта на сайте и ощущения от здания. С помощью двух колышков закрепите переднюю стенку основного фасада. Проверьте это, встав с вытянутыми руками, наведите на эти колышки, а затем соедините руки вместе, указывая вперед, чтобы определить линию обзора с фасада здания. Если это не совсем правильно (т. е. не дает максимального ощущения, которое, по вашему мнению, возможно), то отрегулируйте две ставки, пока не получите идеальное выравнивание. План здания чаще всего состоит из одного или нескольких соприкасающихся прямоугольников. Вставьте палочки в землю там, где, по вашему мнению, должен быть каждый из этих прямоугольников. Вы можете быть удивлены, обнаружив, что то, что говорит рисунок, и то, что говорят ваши чувства, не совсем одно и то же. Теперь вы собираетесь скорректировать план, чтобы он соответствовал вашим чувствам. Отрегулируйте угловые стойки до тех пор, пока, по крайней мере в плане, вы не будете чувствовать себя комфортно с их положением и ощущением, которое они создают. Теперь начните представлять себе красоту основания здания как твердого трехмерного объекта. Представьте, что все основание здания представляет собой серию твердых отчетливых прямоугольных блоков, возвышающихся над землей и обычно достигающих одного или двух футов над землей, иногда больше, иногда меньше. После того, как вы примерно прояснили эту концепцию, поместите длинную палку в каждый угол каждого прямоугольника и используйте геодезическую ленту или веревку, чтобы провести видимую горизонтальную линию вдоль внешнего верхнего края каждого основания. Верх каждого из этих постаментов позже станет одним из первых этажей здания. Вершины разных цоколей могут иметь одинаковый уровень или уровни могут различаться в зависимости от высоты участка, если участок наклонный. После того, как размеры, положение и высота окончательно определены, вы можете начать строить стены ствола, которые будут физически определять цоколь. Стволовые стены могут быть выполнены из блоков, бетона, кирпича или камня или из других комбинаций каменной кладки. . Сначала закопайте основание для каждой стены ствола. Отбойные доски должны использоваться так, чтобы линии и высоты каждой стенки ствола сохранялись во время работы обратной лопатой.
ВЫПОЛНИТЕ ЭТИ ДЕЙСТВИЯ ПО РАСКРЫТИЮ	Установите прямоугольники на площадке, чтобы сформировать. Отрегулируйте при необходимости, если размер кажется неправильным. Проверьте путь входа и проверьте виды из важных комнат. Установите горизонтальные ленты, чтобы отметить возможную высоту каждого плинтуса. Поэкспериментируйте (встаньте на лестницу, стулья и т. д.), чтобы проверить, находится ли высота пола на уровне, при котором она лучше всего влияет на ощущение в доме.
Назад

Как сделать визуализированный плинтус

diybloghomeupcycleclayfurniture

24 фев

Автор Мэдлин Роулингс

Давайте сделаем визуализированный цоколь из картонной коробки! Никто не узнает… В прошлом году я переработал уродливый устаревший столик, который нашел в магазине наконечников, в красивый постамент из переработанного камня, и я не мог перестать думать о других неожиданных способах сделать постамент. Пару недель назад у меня появилась случайная идея использовать оставшуюся картонную коробку, и я не могу поверить, что это действительно сработало. Это был также мой первый раз, когда я использовал раствор и мастерок, и я должен сказать – я влюблен! Этот проект не только веселый и такой простой, но и полностью удовлетворяющий. Я видел некоторые рендерованные постаменты по цене более 1800 долларов, а это стоило мне менее 30 долларов! Читайте дальше, чтобы сделать свой собственный визуализированный плинтус из картонной коробки! И не забудьте посмотреть это видео, чтобы увидеть, как все это сложилось.

ДО И ПОСЛЕ

Материалы

• Картонная коробка, предпочтительно прочная. Я получил свой от Баннингса.

• Измерительная лента и/или линейка.

• Ведро

• Мешалка для краски

• Мастерок от Bunnings.

 

Как сделать

Измерьте желаемую высоту вашего плинтуса (у меня высота примерно 45 см) и отрежьте один конец картонной коробки с помощью линейки (чтобы направить прямой срез) и канцелярского ножа. Убедитесь, что вы оставили картонные клапаны нетронутыми на другом конце.

Откройте и поставьте картонную коробку вверх. Заклейте клапаны на другом конце картонной коробки малярным скотчем, затем заклейте все открытые края, как показано на рисунке ниже. Дополнительно: укрепите нижнюю часть плинтуса остатками картона и малярной лентой. Картонный плинтус теперь готов к покраске и оштукатуриванию!

№

Покрасьте всю поверхность арочного столика грунтовочной краской и дайте ему полностью высохнуть. Нанесите второй слой и оставьте сушиться. Важно убедиться, что краска полностью покрывает картон, поэтому при нанесении раствора, если часть картона просвечивает, это не имеет значения, потому что он окрашен в белый цвет, и вы не заметите разницы между краской и раствором.

Когда краска полностью высохнет, смешайте примерно 2,5 кг Mortex (или любого другого продукта, который вы используете) с правильным количеством воды, в моем случае 500 мл.