Своими руками

Как оштукатурить дверной откос своими руками: Упс… Кажется такой страницы нет на сайте

alexxlab 02.07.2021 Нет комментариев

Содержание

функции, плюсы и минусы, пошаговая работа

На чтение 6 мин. Просмотров 96 Опубликовано Обновлено

После строительства дома, проведения капитального ремонта или замены двери в квартире вокруг коробки остаются некрасивые проемы в некоторых случаях и со сквозными отверстиями. Существует множество способов их заделки, герметизации и финишной облицовки. Штукатурка откосов входной двери является классикой, которая остается актуальной и поныне несмотря на изобретение новых интересных технологий. Процесс этот довольно трудоемкий и сложный, но позволяет достичь эффектного и практичного результата. Для этого нужно изучить правила выбора, приготовления, нанесения строительного раствора и последовательность выполнения работ.

Основные функции штукатурки откосов входной двери

Штукатурка откосов выполняет функцию укрепления конструкции, звукоизоляции, основания для декоративной отделки

В большинстве случаев проемы между косяком и стеной заполняются монтажной пеной. В качестве самостоятельного наполнителя она не подходит, так как не соответствует многим критериям, в том числе прочности и долговечности. Исходя из этого, решение заштукатурить дверной проем является не только данью традициям.

Основные функции данной технологии:

  • Укрепление конструкции. Не совладав с замками, взломщик не сможет добраться до ригелей и анкерных болтов.
  • Утепление. Шпаклевка имеет низкую теплопроводность и отлично защитит жилье от перепадов температуры. Устраняются все щели и сопутствующие им сквозняки.
  • Звукоизоляция. Штукатурка имеет пористый состав и хорошо поглощает шумы с улицы и подъезда.
  • Ровная и крепкая основа для финишной отделки — краски, лака, обоев, керамической плитки.
  • Представительный вид, если используется декоративный материал и соответствующий дизайн его нанесения.

Штукатурка дверных откосов — способ практично заделать проемы и оптимальный вариант красивого оформления помещения.

Преимущества и недостатки отделки откосов входной двери

Добиться идеально ровной поверхности достаточно сложно

Оштукатуривание дверных откосов не относится к категории быстрого и легкого ремонта, но является наиболее востребованной технологией как в частном, так и в промышленном секторе.

Обосновано это следующими достоинствами технологии:

  • Прочное и монолитное заполнение технологических проемов. Разрушить их практически невозможно, а небольшие косметические повреждения устраняются без особого труда.
  • Практичность и эффективность по таким направлениям, как герметичность и изоляционные качества.
  • Отсутствие внутренних полостей, в которых может возникнуть среда для развития грибка и плесени, появления колонии мелких насекомых.
  • Широкие возможности для финишной отделки. Ровная и твердая поверхность может быть покрыта краской, лаком, глазурью, обоями и керамикой. Неплохим является решение штукатурить откосы дверей декоративным составом.

Недостатки данной технологии следующие:

  • Трудоемкость. Мастеру предстоит купить и доставить домой смесь, замешать раствор и довольно длительное время заполнять им полости.
  • Нежелательные сопутствующие явления. Если делать откосы на входной двери штукатуркой, нужно быть готовым к тому, что будет образовываться большое количество пыли, строительного мусора, разлетающиеся капли раствора.
  • Длительность процесса. Чтобы заштукатурить дверной проем после установки двери, может потребоваться не один день. Связано это с тем, что смесь наносится в несколько слоев, а каждому нужно время для твердения.
  • Сложность проведения работы. Чтобы качественно отштукатурить откосы, нужна твердая рука, внимательность и ответственность. Добиться ровных граней сложно, но при надлежащем старании вполне возможно.

При таких раскладах принять решение оштукатурить дверь довольно непросто. Однако плюсы постоянны и неизменны, а минусы субъективны и реально преодолимы.

Необходимые инструменты и материалы

Инструменты для отделки откосов штукатуркой

Чтобы штукатурить откосы дверей своими руками потребуется такой набор инструментов:

  • рулетка;
  • уровень;
  • канцелярский нож;
  • угольник;
  • отвес;
  • кельма или мастерок;
  • широкий и узкий шпатель;
  • правило;
  • миксер или дрель с насадкой;
  • малярная кисть;
  • ножницы;
  • маркер.

Необходимо приобрести материалы:

  • металлический перфорированный уголок;
  • стартовая шпаклевка;
  • декоративная штукатурка;
  • наполнители и красители;
  • грунтовка глубокого проникновения;
  • малярная сетка;
  • терка;
  • наждачная бумага;
  • емкости для замешивания смеси и ополаскивания инструментов;
  • монтажная пленка;
  • поролон;
  • ветошь.

Ремонт следует проводить в средствах защиты кожи, органов зрения и дыхания. Для этого потребуется респиратор, перчатки, очки или забрало.

Подготовительные работы

Перед штукатуркой поверхность нужно загрунтовать

В случае установки стандартной металлической двери снаружи уже имеется наличник и отделочные работы остается провести только изнутри. Если был проведен монтаж деревянного изделия, оштукатуривать стены придется и снаружи.

Сначала проводится подготовительный этап, включающий в себя такие мероприятия:

  1. Вынос из коридора максимально большего количества мебели и предметов интерьера. Закрытие оставшихся объектов, стен и дверного полотна защитной пленкой, накрытие полов картоном или тряпками.
  2. Осмотр проемов, выявление и удаление непрочно держащихся фрагментов бетона и кирпича, сильно выступающих частей старой отделки. После этого нужно очистить рабочую зону от крошки, пыли, пятен краски, жира и ржавчины.
  3. Срезание излишков застывшей пены канцелярским ножом так, чтобы между наполнителем и краем будущей поверхности оставалось не менее 20 мм.
  4. Обработка полостей грунтовкой глубокого проникновения, соответствующей материалу стен. Для скользких поверхностей лучше использовать средство «бетон-контакт».

Дальнейшие действия можно проводить после полного просыхания технических жидкостей. По возможности следует выбрать время, когда жильцы или гости не будут входить и выходить через дверь.

Штукатурка откосов входной двери своими руками

Верхнюю часть удобно штукатурить на стремянке

Отделка входной группы — процесс долгий и кропотливый. Необходимо настроиться на несколько часов непрерывной работы. Приступать к ней в состоянии усталости или болезненности не рекомендуется.

Пошаговая инструкция:

  1. Провести замеры, определить примерный объем потребности шпаклевки и точную длину направляющих.
  2. Изготовить порожек. Делается он из бетона, а в качества опалубки устанавливается половая плитка.
  3. Замесить раствор. Делать это нужно в точном соответствии с рекомендации производителя, выдерживая все положенные сроки перемешивания и отстаивания.
  4. Смочить поверхности проема чистой водой с помощью пульверизатора или малярной кисти.
  5. Выставить направляющие. Профили крепятся по внешним углам откосов на раствор. Шпаклевка наносится в объеме, чтобы не было пустот и много излишков. Уголок вдавливается в смесь так, чтобы он был с одной стороны на одном уровне со стеной, с другой — чуть ниже плоскости будущего откоса. Выступившая через отверстия смесь аккуратно снимается шпателем. Выставление внешних направляющих следует проводить сначала по бокам, а затем сверху косяка.
  6. Установить внутренние маяки по дверной коробке. Для достижения нормальной прочности раствора нужно завести его на косяк минимум на 20 мм. В качестве направляющих можно использовать пластиковый профиль или деревянную рейку с ровными краями. Крепление лучше выполнять жидкими гвоздями.
  7. Заполнить проемы шпаклевкой. Раствор набрасывается в проемы мастерком или кельмой по направлению снизу вверх. После их заполнения нужно провести по направляющим правилом, выровнять и уплотнить смесь, ее излишки снять и вернуть в емкость. Верхняя часть косяка заделывается не набрасыванием, а вдавливанием с протяжкой шпателем.
  8. Снять внутренние маяки и выровнять откосы. Делать это можно только после полного твердения всей нанесенной массы. В зависимости от вида финишного покрытия поверхности выравниваются в черновую или полируются до состояния идеальной плоскости.
  9. Обработать шпаклевку сначала антисептиком, затем грунтовкой. После каждой жидкости откосы должны полностью просохнуть.
  10. Выполнить финишную облицовку. Выбирается материал, который лучше всего подходит под интерьер коридора и условиям его эксплуатации.

В заключение проводится установка декоративных углов. Оптимальным вариантом являются профили из ПВХ, которые после подгонки по углам приклеиваются акриловым клеем.

Штукатурка дверных проемов. Технология проведения работ

Гусевский Андрей Анатольевич

Как штукатурить оконные проемы

Штукатурка дверного проема или оконного достаточно трудоемкий процесс. Тем, кто не имеет нужных знаний и умений, в этом случае лучше пригласить специалистов. А желающим все сделать своими руками, предлагаемая статья подскажет как это выполнить.

Содержание статьи

Что такое штукатурка откосов

Откос – это часть дверного или оконного проема, которая обрамляет дверь или окно по бокам и сверху.

Штукатурка, в этом случае:

  • Идеально выравнивает поверхности.
  • Надежно защищает их от разрушения.
  • Делает в помещении намного теплее.

После установки пластиковых окон или замене дверной коробки, подготовки, а затем выравнивания (см. Выравнивание стен штукатуркой по всем правилам) и предварительной отделки стен, возникает вопрос – как оштукатурить дверной проем или оконный? Основной метод штукатурки откосов – «под правило».

При таком традиционном способе выравнивания поверхности используются специальные сухие смеси, помогающие придать интерьеру завершенный и эстетичный вид. В каждом конкретном случае применяются разные растворы и технологии.

На их выбор влияют:

  • Технические характеристики объекта.
  • Как он будет эксплуатироваться в дальнейшем.
  • Цена проведения работ.

Разные конструкции и качество монтажа стеклопакета или двери влияют на размеры зазоров, которые появляются между стеной и коробкой.

Если их величина больше, чем пять сантиметров, что достаточно часто можно встретить в старых домах, штукатурка на оконные откосы наносится в два обязательных этапа:

  • Утепление.
  • Звукоизоляция.

Образовавшееся между коробкой и стеной пространство заполняется материалами для теплоизоляции. Обычно поверхности немного смачиваются гипсовым раствором, а затем уплотняются по всему периметру двери, оставляя при этом до трех сантиметров, которые заполняются основной смесью. Если после монтажа конструкции с улицы сильно слышны звуки, зазоры набиваются дополнительно звукоизоляционными материалами.

Правильная установка окон и дверей практически исключает зазоры, а имеющиеся заполняются монтажной пеной. После просыхания пены выполняется штукатурка откосов дверей и их дальнейшая отделка (см. Как выполняется отделка откосов входной двери).

Как подготовиться к выполнению работ

Совет: Для того чтобы в помещение проникало больше света, штукатурку откосов следует проводить под небольшим углом, который замеряется специальным угольником.

Инструкция по подготовке откосов к работе предлагает такой порядок работ:

  • Тщательно от грязи и пыли очищается поверхность.
  • Удаляются битумные и жирные пятна, соли, которые выступают на плоскостях.
  • Особое внимание следует уделять подготовке углов.
  • Убираются, имеющиеся наплывы бетона.
  • Швы кладки расчищаются на глубину до одного сантиметра, что обеспечит хорошее сцепление материала с основной поверхностью, а оштукатуренные углы стен приобретут долговечность.
  • Стены грунтуются специальным грунтовочным раствором (см. Виды грунтовок строительных и область их применения).

Совет: Выполняя штукатурку стен песчано-цементным раствором, их поверхности необходимо смачивать водой, используя бытовые опрыскиватели, валики или кисточки.

  • Крепятся штукатурные профили из оцинковки на раствор МП-75 или Ротбанд.
  • Профили необходимо выровнять в двух плоскостях:
  1. относительно стены;
  2. не сдвигая выбранного положения, относительно откоса.
  • При наличии на одной стене нескольких дверных проемов, нужно одновременно профили ставить на крайние откосы, а после застывания раствора, монтировать промежуточные элементы, выравнивая их относительно ранее установленных. Для этого используются алюминиевые рейки. В этом случае крайние профили будут защищать углы от повреждений и являться штукатурными маяками.

После подготовки поверхностей, можно производить оштукатуривание дверных проемов.

Для этого понадобится приобрести:

  • Гладилку.
  • Шпатели.

Инструменты для штукатурки проемов

Совет: Для качественного оштукатуривания поверхностей необходимо сделать шаблон. Для этого можно использовать подручный материал, например, кусок пластика. Главное выдержать условие, чтобы рабочая часть этой конструкции была достаточно ровной и острой.

Как штукатурить откосы

Перед тем, как будет выполняться штукатурка оконных проемов, видео-просмотр подскажет все нюансы проведения работ. Способ «под правило» считается наиболее популярным и простым, который подходит как при выполнении полного ремонта, так и облагораживании лишь оконных или дверных проемов после замены на них несущих конструкций.

Схема выполнения работ

Порядок нанесения штукатурки выглядит следующим образом:

  • В углу откоса устанавливается специальный маяк, который будет служить для выравнивания поверхности.
  • Набрасывается раствор.
  • Маяк с помощью уровня вдавливается на нужную глубину.
  • Правило подходящей длины ставится вертикально на откос таким образом, чтобы за его край не выступала стена. Элемент прочно крепится дюбелями к стене и его вертикальное положение проверяется уровнем.
  • Излишки слегка просохшего и отдавшего избыточную влагу раствора, срезаются полутером или обычной рейкой.

Совет: Для правильного выполнения процесса, необходимо внимательно прочитать инструкцию по применению раствора, как этой смесью выполняется штукатурка откоса.

  • После выравнивания, когда состав немного подсохнет, примерно в течение 15 минут, правило аккуратно снимается, сдвигом его по стене в сторону, но не на себя. Это даст возможность сохранить углы необходимой формы.
  • После просыхания края, выполняется затирка смесью оставшейся площади.
  • Остальные откосы отделываются этим же способом.

Совет: Для ускорения затвердевания состава, особенно при оштукатуривании верхнего откоса, следует применять сухую алебастровую смесь.

Как штукатурить дверной проем более наглядно покажет видео в этой статье.

Как выполнить отделку дверных откосов

Отделка штукатуркой дверных проемов требуется:

  • При отсутствии в проеме двери.
  • Устанавливаемой двери требуется прямоугольный проем определенных размеров. Это делается при монтаже:
  1. двери-гармошки;
  2. стеклянной двери;
  3. металлической двери.

Фото установки металлической двери

Особенности проведения работ:

  • Оштукатуривание дверных откосов выполняется с использованием двух правил.
  • Нанесение смеси производится аналогично вышеописанной отделке откосов для окон.
  • При подготовке дверного проема нет необходимости проводить утепление и звукоизоляцию, все зазоры заполняются пеной для монтажа.
  • Очень важно выдержать правильную установку полотна – параллельно полу, что позволит получить красивый, с правильной геометрией откос.
  • Для предотвращения сколов на внешних углах дверного откоса при эксплуатации проема, его окантовку следует оклеить специальной укрепляющей планкой и замазать раствором.

При оштукатуривании откосов дверей иногда возникает небольшая проблема, которая должна предотвращаться заранее. В местах, где коробка двери примыкает к штукатурке, могут возникнуть трещины.

Чтобы избежать этого:

  • Проблемные участки должны заделываться акрилом или подобным герметиком, который затем можно будет окрасить.
  • В месте примыкания достаточно острым ножом прорезается, строго под углом в 45°, канавка глубиной несколько миллиметров.
  • Поверхности канавки тщательно грунтуются.
  • Полоса малярного скотча клеится на дверную коробку, чтобы герметик в прорезе ложился тонкой и ровной полосой. Наносить его нужно специальным пистолетом, а разравнивать резиновым, небольшого размера, шпателем.
  • После снятия малярного скотча примыкание будет гладким и ровным, оно не будет растрескиваться и иметь длительное время эстетичный вид.

Как выровнять и оштукатурить углы проема

Все углы проема делятся на:

  • Лузги – внутренние углы, между двумя пресмыкающимися стенами или при стыковке их с потолком.
  • Усенки – наружные углы, образуемые на сопряжении двух соседних стен.

Внутренние углы штукатурятся после полного высыхания смеси, что значительно упрощает технологический процесс. В этом случае состав не будет «тянуться» за полутерком. Отделка выполняется по немного увлажненной поверхности.

При этом:

  • Небольшим количеством смеси заполняются пазы угла.
  • Раствор разравнивается в одной плоскости с подготовленным ранее основанием.
  • В углах, где раствора не хватает, он наносится кельмой, аккуратно выравнивается и уплотняется полутерком.

Для оформления угла можно применять специальный шпатель.

В этом случае:

  • С помощью деревянной рейки или правила выравниваются выступающие углы.
  • Штукатурка углов производится описанным выше способом.
  • Перед нанесением финального покрытия поверхность хорошо выравнивается. Она не должна иметь впадин и выступов.
  • Поверхность грунтуется ровным слоем.
  • Покрывается финишным слоем шпатлевки, по толщине не более двух миллиметров.
  • Выравнивание углов раствором штукатурки проводится фасонной тягой или полутерком, которые  передвигаются с небольшим нажимом снизу верх. При этом образуются ровные усенки и лузги.
  • Когда раствор подсохнет, на внешних углах делаются шириной примерно один сантиметр фаски. Фаску можно закруглить с таким же диаметром.

Качественно и красиво оштукатуренные дверные проемы добавят уют в интерьере любого помещения.

Как правильно штукатурить откосы на окнах и дверях своими руками: видео


Как штукатурить откосы на окнах? Подобный вопрос возникает у многих людей, которые решились самостоятельно заделать места переходов, образовавшихся при замене окон. Одним из лучших решений отделки откосов является использование гипсокартона, с помощью которого можно легко и быстро создать идеально ровную плоскость. Кроме того, штукатурить ее необходимо лишь в исключительных случаях, поскольку чаще всего для достижения необходимого эффекта достаточно обыкновенного шпаклевания гипсокартона.

Нанесение штукатурки на оконный откосВернуться к оглавлению

Полное содержание материала

Назначение оштукатуривания гипсокартонной поверхности и его основные этапы

Назначением штукатурки является заделывание щелей и дыр, а также исправление неровностей стен и потолка. Чаще всего она используется при работе с бетонными и кирпичными поверхностями, которые из-за сложностей монтажа просто невозможно сделать ровными. Нанесение штукатурки дает возможность устранить очевидные огрехи плоскости и полностью выравнить ее. Однако, для нанесения декоративного покрытия подобная поверхность не подходит, поскольку требует проведения финишной обработки.

Большая часть штукатурных растворов изготавливается на цементной либо гипсовой основе. При этом в отличие от шпаклевки, штукатурка отличается крупным зерном, что сказывается на качестве готовой поверхности.

Штукатурка гипсокартонного откоса

По отношению к смонтированным гипсокартонным конструкциям штукатурки применяются крайне редко, поскольку их поверхность итак является ровной. Поэтому изнутри они никогда не покрываются слоем штукатурки.

Единственным вариантом, когда необходимо штукатурить оконные откосы, изготовленные из гипсокартона, служит их расположение на улице или в местах с повышенной влажностью таких, как кухня или ванная комната.

В таких условиях, назначением оштукатуривания является не выравнивание плоскости, а ее защита от негативного влияния частичек влаги, способными привести к порче материала. При этом штукатурить откосы на пластиковых окнах или дверях необходимо правильно, не нарушая технологии или пренебрегая строительными нормами. Процесс штукатурки оконных или дверных проемов состоит из двух равноценных частей:

  • подготовительные работы;
  • нанесение штукатурки.

Каждый из этих этапов содержит свои особенности и конкретную структуру. В зависимости от места нахождения откосов изменяются и основные этапы строительных работ. Их назначением в ванной комнате или кухне служит защита гипсокартонной поверхности от частичек пара, а снаружи помещения является противодействие прямому влиянию атмосферных осадков.

Вернуться к оглавлению

Подготовительные работы: основные моменты и их характеристика

Чем штукатурить откосы на окнах внутри и снаружи? Назначением подготовительных работ по обработке оконных и дверных откосов является создание оптимальных условий для нанесения следующего слоя отделки и улучшение гидроизоляционных характеристик поверхности. Состоят он из следующих этапов:

  1. Выбор штукатурки. В зависимости от расположения откосов выбирается и тип материала. Цементная штукатурка используется исключительно для обработки внешних поверхностей. Ее нанесение слоем в 2-3 см дает возможность защитить гипсокартон от любого атмосферного влияния. Кроме того, он является отличным термоизолятором и способствует сохранению тепла с внутренней стороны помещения. Гипсовая штукатурка используется для обработки откосов, расположенных внутри помещения. Ее нанесение обеспечивает создание отличного паробарьера, способного полностью защитить гипсокартон от воздействия частичек влаги.
  2. Создание штукатурного раствора. Оба основных вида штукатурки продаются в виде сухой смеси, требующей разведения водой. Процедура замешивания раствора детально описан на упаковке каждого из них. Гипсовая или цементная основа заливается водой и тщательно размешивается до достижения желеобразной консистенции. Для получения качественного раствора можно использовать строительный миксер.

    Замес штукатурки для оконных и дверных откосов

  3. Сбор инструментов для гипсокартона и подготовка материалов. Для ускорения строительных работ и их оптимизации необходимо заранее собрать весь инвентарь, а также подготовить материалы. Для отделки внутренних или наружных откосов понадобится два шпателя (маленький и большой), уровень, емкость для раствора, валик для гипсократона и специальная шлифовочная терка. Перечень необходимых материалов состоит всего из трех компонентов: штукатурки, грунтовки для гипсокартона и армирующей сетки. Приведенные выше списки являются минимальными и при необходимости могут быть расширены за счет строительного миксера или правила.
  4. Подготовка штукатурной поверхности. Перед нанесением раствора гипсокартонную поверхность нужно подготовить. При этом совершенно не важно, где именно она расположена. Откосы с улицы или с внутренней стороны помещения подразумевают идентичную подготовку, которая заключается в обработке всех стыков и переходов. Обрывки бумаги, пустоты, сколы и трещины полностью вычищаются при помощи шпателя. Для устранения скоплений пыли, снижающей степень сцепления раствора, используется грунтовка. Она наносится на все поверхности откосов как верхние, так и боковые.

Как правильно штукатурить откосы на окнах? Подготовительные работы являются обязательным этапом строительных работ, позволяющим создать оптимальные условия для нанесения штукатурки на откосы входной двери или окна.

Важно! Откосы между окном или дверью можно закрыть специальными пластиковыми вставками. Их установка производится при помощи крепежных систем и не подразумевает никаких «мокрых» процессов. Кроме того, пластиковые накладки обеспечивают хорошую защиту от влаги и имеют отличный внешний вид.

Вернуться к оглавлению

Нанесение штукатурки на дверные и оконные откосы: пошаговая последовательность действий

Как штукатурить откосы дверей и окон? Выравнивание плоскости, устранение ее дефектов и создание гидрозащитного слоя производится по определенной процедуре, которая включает следующие этапы:

Готовые откосы зашпаклевываются финишной шпаклевкой, которая обеспечивает получение ровной и монолитной плоскости. Для работы с наружными откосами лучшим решением является облицовка пластиком. Именно она дает возможность полностью защитить поверхность гипсокартона от влаги и сохранить ее целостность. Смотрите в видео: штукатурка дверных откосов своими руками.

Вернуться к оглавлению

Заключение

Штукатурка откосов из гипсокартона не относится к категории обязательных этапов строительных работ. Назначением подобного процесса служит увеличение несущих характеристик поверхности и ее защита от воздействия влаги, что особенно важно при обработке наружных входных или оконных откосов. Состоит он из двух основных этапов подготовки и непосредственного нанесения раствора. При этом после высыхания плоскости она подлежит финишной отделке, в роли которой может выступать шпатлевание или монтаж пластиковых панелей.

Вернуться к оглавлению

Фото примеры по нанесению штукатурки на откосы

Штукатурка откосов своими руками | Оконных и дверных

Здравствуйте, уважаемые читатели. Сегодня мы с вами разберем интереснейший процесс — штукатурку откосов своими руками. Поговорим, разумеется, в первую очередь об оконных, но не забудем и про дверные.

Кроме того, попутно узнаем, как получить ровные и четкие внешние углы. В этом уроке будут рассмотрены два способа оштукатуривания: при помощи шаблона и по маякам.

Для начала узнаем, что же такое штукатурный шаблон для? Это некая дощечка, обрезок правила, или чего-либо плоского, специальной формы, позволяющий выполнять оштукатуривание, опираясь непосредственно на плоскость оконной рамы или дверной коробки. Для чего это нужно? Прежде всего, такой способ дает привязку плоскости штукатурки к форме рамы окна или двери, что позволяет обойтись без установки маяков. Часто бывает так, что окно стоит с наклоном, и попытка оштукатурить оконные откосы в уровень дает плачевные результаты. Меньшим злом как раз и является штукатурка по шаблону, без привязки к уровню. При этом внешний угол, образуемый откосом и плоскостью стены, делается в уровень, а внутренний – уже нет. Надеюсь, вы хоть что-то из этого поняли)) В общем, дальше на примерах все точно станет ясно.

Апдейт 13 августа 2013 г.: технология, описанная в данной статье, несколько устарела и была впоследствии мною доработана. С результатом можно ознакомиться ТУТ. Тем не менее данная статья дает общее представление о процессе штукатурки откосов, так что прошу ознакомиться с ней в первую очередь.

Инструменты и принадлежности

Давайте определимся, что потребует от нас штукатурка откосов:

  1. Мешки со штукатурной смесью
  2. Перфоратор или ударная дрель
  3. Переходник с SDS+ на  ½” и быстрозажимной сверлильный патрон (если у вас перфоратор) для того, что бы при помощи насадки замешивать раствор
  4. Молоток (желательно)
  5. Буры для перфоратора (самый ходовой диаметр – 6мм)
  6. Пластиковые дюбеля соответствующего диаметра
  7. Саморезы по дереву (черные, редкий шаг)
  8. Отвертка (крестовая)
  9. Пузырьковый уровень 2м
  10. Алюминиевые правИла (длину нужно рассчитывать для конкретного окна и двери)
  11. Шпатель (чем шире он будет, тем быстрее будете вываливать раствор, 15 см в самый раз)
  12. Стальная гладилка
  13. Ведро
  14. Насадка «миксер»
  15. Акриловая грунтовка
  16. Грунтовка «Бетоконтакт» (возможно)
  17. Широкая кисть или валик и ванночка
  18. Х/б-перчатки для защиты кожи рук
  19. Шаблон
  20. Угольник

Если вы еще не знаете, что такое правИло, Бетоконтакт, для чего нужна грунтовка и т. д., изучите урок «Штукатурка стен», там все подробно расписано. Перед началом работ советую проклеить малярным скотчем подоконник, рамы/дверную коробку, во избежание царапин и загрязнения. Если петли вашего окна уже стоят вплотную к штукатурке от строителей, либо в ней есть трещины и пустоты – срубайте эту штукатурку, не наносите раствор поверх изначально некачественного слоя.

Штукатурка оконных откосов

При оштукатуривании наш шаблон будет опираться на две точки: оконная рама и предварительно выставленное в уровень правило. С оконной рамой все и так ясно, разберемся теперь с установкой правила. Оно здесь выполняет сразу две функции: выступает в роли маяка и задает четкий конец плоскости откоса, то есть помогает получить нам ровный внешний угол.

Давайте переместимся в виртуальную комнату. Имеем обычное окно с размером 2000×1400 мм:

Заметим, что стены уже оштукатурены. Первым делом нам необходимо задать угол раствора. Для этого приложим угольник к окну поближе к месту его примыкания к откосу, с учетом будущего слоя штукатурки, и проведем на подоконнике (если его нет, можно временно приладить вместо него кусок фанеры или чего-то подобного) линию, перпендикулярную к плоскости окна (№1 на рисунке). С одной и с другой стороны, две таких линии. Теперь продолжим на подоконнике линию стен до пересечения с нашими двумя первыми линиями (№2 на рисунке). Получили две точки пересечения (А), теперь от них в сторону стен отложим несколько сантиметров (на ваш вкус, допустим, по 2 см) и проведем линии через получившиеся (В) и начальные точки. Ориентируясь на эти две последние черты (№3 на рисунке), мы будем в дальнейшем вырезать шаблон. Верхний раствор откоса не нужно делать точно, как боковые, умеренное расхождение не будет заметно, можно сделать на глаз, лишь бы шаблон подходил. После того, как линии прочерчены, я канцелярским ножом аккуратно прорезаю наклеенный на подоконнике скотч по линиям №2 и 3, и удаляю тот кусок, что закроется потом штукатуркой.

А пока продолжим разговор про правило. Существует несколько способов его установки по вертикали. Я использую самый простой – ставлю его на подоконник (если подоконник уже установлен) и сажаю на штукатурный раствор. Если подоконника еще нет, то в качестве нижней точки опоры можно использовать саморез, вкрученный в стену.

Я прислоняю правило к стене, подвожу его к точке B, при помощи уровня примерно выставляю в вертикальное положение и обмазываю раствором пространство за ним со стороны откоса, вот так:

После чего еще раз проверяю на вертикальность (лазерный уровень здесь как нельзя кстати). Раствор должен быть в меру густым, чтобы наше правило не «уплывало» вместе с ним в сторону.

Пока раствор схватывается, можем вырезать шаблон, например, из фанеры. Очень сложно давать какие-то универсальные рекомендации, главное — что бы рабочая грань шаблона при упирании в правило и раму совпадала с нашей ориентировочной линией №3. Получиться должно примерно так:

Раствор наш схватился, и мы можем приступать к оштукатуриванию. Разумеется, перед тем, как начать наносить раствор на откосы, мы их прогрунтовали. Итак, накидываем шпателем раствор слегка «на плюс», отступив небольшое расстояние снизу и сверху (сантиметров 10) — рама не позволит довести раствор до конца. Как только нанесли, берем наш шаблон и снимаем лишнее, двигаясь снизу-вверх.

При этом также желательно делать легкие зигзагообразные движения из стороны в сторону, так шаблон будет тянуть за собой меньше штукатурки. Периодически снимаем с него раствор и снова начинаем протягивать с самого низа. После того, как мы снимем основную массу лишнего раствора со всей поверхности, нужно еще 3-4 раза провести по нему шаблоном уже без зигзагов, просто снизу-вверх, пока на нем практически ничего уже не будет оставаться. Но и это еще не все, нужно будет повторить последние действия, только уже сверху-вниз. Проделав это, вы увидите, что так снимется еще заметное количество раствора. В результате получим следующее:

И остаются у нас с вами участочки сверху и снизу, туда просто невозможно было завести шаблон. Их мы заполним, когда основная плоскость схватится, а пока этого не произошло, можно штукатурить второй откос. Как только наш раствор застыл (пара часов), можно заделывать оставшиеся участки; это обычно делается коротким обрезком правила. Это короткое правило может не пролезть за плоскость рамы, то есть останутся еще узкие участки у самого окна, но не беда, эти маленькие дыры заделываются позже шпателем или гладилкой.

После затвердения боковых откосов правила снимаются просто – нужно по ним как следует постучать. Как только мы их сняли, можем увидеть, что плоскость откоса немного выходит за плоскость стены:

Это исправить нетрудно – достаточно стесать наплыв ребром гладилки или шпателем. Главное – не медлить, лучше всего делать это сразу после схватывания верха и низа. Поэтому, кстати, лучше штукатурить одним днем; на следующий день стесать наплывы гораздо сложнее. Не проблема, если где-то мы срежем больше, чем нужно, на эти углы мы все равно будем ставить защитные металлические уголки, основная наша задача – не оставить никаких «соплей».

Остается у нас верхний откос, его делать несколько труднее. Во-первых, правило установить на раствор уже не выйдет – оно упадет; во-вторых, нам будут мешать вертикальные рамы, таким образом, придется прерывать штукатурную полосу там, где они проходят. Давайте сначала разберемся, как же нам закрепить сверху правило? Я делаю это при помощи подвесов. Закрепляю два подвеса по бокам от окна чуть ниже линии будущего угла, и на них вешаю правило вот так:


Как только правило будет подвешено, подкладываем под него раствор так же, как делали на боковых откосах, контролируя уровень. Когда штукатурка схватится, оно уже никуда не сдвинется. Как уже было сказано, штукатурить придется небольшими участками:

Это опять же не проблема, ждем, когда эти участки застынут, и заполняем оставшиеся участки раствором, выравнивая его уже по готовой плоскости:

Бывает еще такая проблема — окно состоит из трех секций, и все они находятся немного в разных уровнях. В этом случае наименьшее зло — сделать две узкие штукатурные полосы по бокам откоса, а после того, как они застынут, вытянуть остальную плоскость по ним. Так, по крайней мере, он не будет горбатым.

Все, остается снять правило, выкрутить саморезы и стесать лишнее.

Способ штукатурки откосов по маякам так же включает в себя установку правИл, но вместо шаблона в нем используется обычный отрезок такого же правила, двигающийся по маякам, установленным в 3-5 см от плоскости окна. Этим данный способ и плох – масса времени затрачивается на их установку.

Теперь рассмотрим, как можно оштукатурить дверные откосы при помощи шаблона, используя в качестве маяка дверную коробку.

Штукатурка дверных откосов

Здесь все делается попроще. Здесь нам не будут мешать никакие петли и подоконники, да и шаблон тут немного другой. В общем, есть у нас дверной проем с установленной коробкой:

Будем считать, что дверь не межкомнатная (доборов нет), а входная в квартиру. Причем дверь-то эта уже стоит, просто мне лень было ее рисовать, тем более, она в процессе никак не участвует.

Первые наши действия будут теми же самыми, а именно: грунтовка, определение раствора откосов и установка правила. Ставится оно тут все так же, на раствор:

Шаблон будет выглядеть примерно так:

Просто дощечка с прямоугольным вырезом, в общем случае. Далее снова повторяем те же действия, что и с окном – наносим раствор «на плюс» и снимаем лишнее шаблоном. Дальше что-то объяснять — смысла не имеет, все этапы повторяются, все то же самое, что и в случае с окном.

Есть еще один тип откосов – прямые, то есть откосы, к примеру, внутри арки.

Их сделать еще проще – выставляем опять же на раствор по бокам два правила с расчетом, что углы у нас получатся максимально близкими к прямым.

Между этими двумя правилами накидываем штукатурку и снимаем уже третьим, или же обратной стороной гладилки (той, где ручка), если ширина позволяет. Ничего сложного. О том, как затирать, подробно описано в статье о штукатурке стен по маякам.

Ставим защитные уголки

Теперь, думаю, стоит поговорить о защитных уголках. Давайте выясним, что это такое, для чего они нужны, и как их устанавливать.

Профиль угловой защитный (это полное название) – это, грубо говоря, сложенная пополам (вдоль) длинная стальная лента с перфорацией. Под перфорацией понимаются многочисленные дырочки на поверхности этой ленты. В них при монтаже проникает штукатурка/шпаклевка, что дает очень хорошее сцепление с поверхностью.

Уголки эти рекомендуется устанавливать на все внешние углы для их защиты от возможных повреждений при эксплуатации. Конечно, «защиты» — это сильно сказано, потому что гнутся они на отлично, и если вы, например, заденете стулом внешний угол стены с установленным на нем уголком, то непременно получите эпичную вмятину. Но! Зато от стены ничего не открошится. Кроме того, одна из основных функций данных девайсов – формирование четкого угла, что без их применения практически недостижимо. Особенно это касается конструкций из ГК.

Защитные уголки нужно еще уметь выбрать, ведь сейчас под их видом продается черт знает что, натуральная фольга. Такие уголки постоянно гнутся и отстают от стены. Поэтому ищите оцинкованные ЗУ от Кнауф. Да, они толще, но проблем с ними на порядок меньше, чем с этими позорными поделками из фольги.

Монтируются они, как можно легко догадаться, на штукатурку или шпаклевку. Второй вариант предпочтительнее, так как в этом случае уголки будут меньше выпирать из плоскости. Я использую для этих целей кнауфовский Фугенфюллер (сейчас он называется Fugen, но многие привыкли к первому варианту названия), он достаточно прочен и быстро схватывается (хотя иногда это может явиться недостатком). Но уголки эти несут не только пользу, но и массу лишних мучений, заключающихся в необходимости заново подравнивать плоскости, из которых они предательски выпирают. Я, например, затираю откосы максимально халтурно, ведь знаю, что их по-любому придется еще вытягивать шпаклевкой при помощи правила. Если этого не делать, ни за что не получить, в частности, нормальных внутренних откосных углов, как на фото:

Так вот, каков же порядок их установки? Для начала отрезаем несколько уголков нужной длины, замешиваем немного шпаклевки (только не используйте рыхлые шпаклевки типа Ветонита!), желательно вручную, так она дольше живет, и обязательно в чистой емкости. На фугенфюллер очень сильно влияет грязь на стенках посуды – время схватывания значительно уменьшается, а количество мерзких комков в смеси резко увеличивается. Дальше я делаю так – наношу смесь более/менее равномерно внутрь уголка, не на стену. Прикладываю к углу с нажимом – шпаклевка вылезает из дырочек (на вид как вермишель), собираю ее шпателем и наношу уже поверх уголка, с боков.

Как только это сделано, нужно проконтролировать угол правилом; если щелей и бугров нет, ставим следующий; если есть – исправляем.

По бугорку достаточно постучать шпателем или тем же правилом, а в месте ямки можно пальцами немного отогнуть уголок на себя.

В конце концов получается вот так:

Все это потом проходят дополнительно одним или двумя слоями шпаклевки, пока вокруг уголка все не станет гладким, как на фото:

 

Вот мы с вами и рассмотрели нехитрый процесс штукатурки откосов своими руками и монтажа защитных уголков. Кроме того, заодно мы узнали, как получить ровный внешний штукатурный угол. На этом, пожалуй, мое долгое повествование окончено. Не забудьте подписаться на обновления, если хотите читать свежие статьи в день их выхода.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

как штукатурить дверные проемы своими руками

Правила штукатурки откосов дверных и оконных проемов

После установки дверных и оконных конструкций возникает необходимость в проведении дополнительных отделочных работ, которые связаны со штукатуркой откосов. Эту работу легко провести самостоятельно, без привлечения специалистов и использования сложного инструмента. Естественно, что существуют многочисленные правила, которые помогают создать действительно красивую поверхность.

Отступление

Странно, но отделке откосов уделяют очень малое значение. Считается, что данный элемент конструкции – не несет особого интерьерного замысла. Поэтому очень часто можно видеть, как рядом с новым и красивым окном (дверью), делается довольно кривая и примитивная поверхность, которая полностью нивелирует любые старания. Хотя сейчас и появились различные материалы, позволяющие скрыть любые недостатки, но они требуют наличия навыков по монтажу.

А ведь есть очень простой способ, а именно – оштукатуривание откосов. При всей своей простоте, он обладает массой преимуществ:

  1. Низкая стоимость материала.
  2. Простота. Все работы делаются самостоятельно.
  3. Возможность создать гармоничную часть интерьера.

И, несмотря на то, что данный вариант используется уже долгие десятилетия, он по-прежнему пользуется должной популярностью.

Для чего нужно штукатурить откосы

Когда речь заходит об откосах из штукатурки? Это происходит тогда, когда в помещении появляется новое окно или дверь (чаще всего входная). Из-за проводимых работ – разрушается часть стены, которая примыкает к устанавливаемому объекту. Поэтому этот участок необходимо привести в эстетическое соответствие. Но, помимо чисто декоративных функций, откосы имеют и еще ряд важных назначений:

  • Сокрытие элементов монтажа.
  • Улучшение теплоизоляции помещения.
  • Предохранение от попадания влаги.
  • Защита от посторонних шумов.

Стоит заметить, что штукатурка оконных откосов и дверного проема – схожие по своей технологии операции, но имеющие некоторые различия. Это очень важно учитывать, иначе могут возникнуть некоторые трудности.

Штукатурка дверных проемов и оконных откосов – похожие по технике процессы

Инструмент и материалы для работы

Прежде чем задаваться вопросом, как отштукатурить откосы, необходимо подготовить необходимый инструмент и закупить материалы. Для всех видов работ они будут идентичные.

Нужно будет следующее:

  • Уровень. Сразу стоит учитывать, что его размер должен быть минимум – 1м.
  • Правило. Необходимо проверить, чтобы оно не имело кривизны или повреждений на ребрах. Иначе выравнивать нанесенный раствор придется очень долго.
  • Рулетка. Это приспособление всегда должно быть под рукой.
  • Ведро для замешивания. Вообще, подойдет любая удобная тара.
  • Шпатели – широкий, средний и маленький (мастерок). Ими удобно зачерпывать смесь и накидывать на нужный участок. А также быстро выровнять небольшие недостатки.
  • Большая и маленькая гладилка. Будут распределять состав и создавать ровную поверхность.
  • Терка. Лучше подбирать исходя из используемой штукатурки.
  • Нож строительный. Для подрезки пены.
  • Пистолет для тубы. Нужен для нанесения герметика.
  • Карандаш. Лучше не брать фломастер или маркер, они могут оставлять свой след заметным.
  • Кисточки и валик. Для грунтования и окрашивания.

Совет! Работы предстоят на высоте. Делать их стоя или на стремянке – не очень удобно. Если есть возможность, то лучше сделать конструкцию наподобие козла. Это позволит сразу захватывать большой участок и не переставлять опору постоянно.

Очень внимательно нужно отнестись к покупке материалов. Важно учитывать, что для разных типов помещений потребуется разная смесь. Как правильно выбрать штукатурку?

  1. Для объектов с повышенной влажностью, а также для наружных работ – применяют составы, которые сделаны на основе цемента.
  2. Штукатурка откосов своими руками внутри комнат – производится смесями из гипса.

На заметку! Существует более современный, акриловый материал, но он достаточно дорог и не может конкурировать с вышеперечисленными изделиями по данному показателю. Но это не значит, что его нельзя применять для откосов. Наоборот – он универсален.

  1. Пена монтажная. В действительности, ее обычно не жалеют сами установщики окон и дверей, но бывает и обратное.
  2. Герметик в тубах. Будет нужен для лучшей герметизации щелей и обрезанных участков пены.
  3. Грунтовка. Связующий и закрывающий поры раствор.
  4. Уголок или деревянные планки. Служат маяками.

Проблемы, которые могут возникнуть

Все подготовлено и ожидает своего часа, но возникает множество нюансов, которые мешают закончить отделочные работы. В чем же основные причины?

  • Монтаж самой конструкции (окна, двери) – выполнен некачественно. Поэтому все работы, которые делают сторонние специалисты, необходимо тщательно принимать, а самостоятельные – изначально делать на совесть. Иначе получится, что отштукатуренные участки придется ломать, чтобы исправить изначальные дефекты.
  • Не был учтен электрический кабель. Мало кто обращает внимание, но в старых домах электрический провод заводится под рамой входной двери. Как раз в углу откосов. Он легко повреждается.
  • Температурные показатели не соответствуют необходимым:
    • для цементных растворов – выше пяти градусов;
    • для гипсовых смесей – от десяти градусов.

Поэтому следует устранить все побочные причины, а потом приступать к работе.

Штукатурка откосов окон

Штукатурка откосов окон своими руками – потребует выполнения ряда взаимосвязанных этапов. Каждый должен выполняться полностью и своевременно. От этого зависит конечное качество.

Подготовка

Перед тем, как делать откосы на окнах из штукатурки, требуется выполнить ряд следующих манипуляций:

  • Выбирается необходимая смесь. Закупается нужное количество.
  • Удаляется все лишнее. Срезается монтажная пена. Это делается вровень с оконной рамой.
  • Оббивается старый состав. Лучше его снять полностью. Так, меньше риск появления пустот и трещин.
  • Стирается вся пыль и грязь. Можно провести влажную уборку, но тогда все должно хорошо просохнуть. Очень удобно пользоваться пылесосом.
  • Наносятся два слоя грунтовки. Раствор выбирается из расчета материала стены. Зачастую это бетонная плита или кирпич.
  • Создается пароизоляция. Это делается двумя способами:
    • Укладывается пленка. Ее закрепляют саморезами или приклеивают. Важно добиться полного соприкосновения с поверхностью.
    • Промазывают герметиком. Это намного удобнее. Не забывают, что срезанная пена полностью покрывается силиконом.

На заметку! Работать с герметиком нужно быстро. Излишки сразу удаляются. Состав должен быть изначально морозостойким.

Бывает и еще одна проблема с балконными оконными блоками. Заключается она в том, что верхняя часть изначально выполнена с изгибом. Поэтому придется сбивать большой участок или наносить толстый выравнивающий слой (армируя его).

Штукатурка балконного блока часто требует армирования верхней части

Начало основных работ

Последовательность общих действий выглядит так:

  1. Проводят подготовительные работы.
  2. Окно и его элементы полностью закрывают полиэтиленовой пленкой. Это делается для защиты от грязи и случайных повреждений.
  3. Устанавливают заранее подготовленные уголки. Они будут служить для дополнительного армирования, а также как маяки. Их вымеряют с помощью уровня. Делать это нужно аккуратно.
  4. Крепится планка, которая будет определять плоскость нанесения состава.

Установка рейки и маячка на окне позволяют выполнить работу по всем правилам

Совет! Для большего удобства можно изготовить шаблон. Он будет учитывать ширину откосов, что даст возможность быстрее проводить работы.

Оштукатуривание

Оштукатурить откосы на окнах можно по следующей инструкции:

  • Замешивается смесь. Готовить нужно столько, сколько потребуется для проведения всей работы. Но нужно учитывать, если по времени работа займет больше 60 минут, то лучше замес разделить на два или три этапа.
  • Раствор должен получиться пастообразным. Его набирают и сразу накидывают на нужный участок. Делают это сверху вниз.
  • Теперь прикладывают правило и начинают его поднимать, чтобы выровнять слой.

Выравнивание штукатурки правилом

  • Убирается правило и осматривается поверхность. Если имеются недочеты, то добавляется дополнительная часть раствора, который равняется малкой.
  • Выжидается пара минут и гладилкой удаляют лишнее. Правилом делается вертикальное выравнивание.
  • Немного смачивается терка и ровняется вся поверхность. Это делается круговыми движениями.
  • Для большего эффекта используют и широкий шпатель.
  • Такая работа проводится на всем участке. Если требуется, то снимается угловая фаска
  • Оштукатуренные откосы оставляют до полного высыхания.
  • Теперь можно наносить конечное покрытие: плитка, краска.
  • Снимается защитная пленка.

    • Следует добавить правило, касающееся пластиковых окон:

    • Первоначальные работы выполняются по инструкции, но дальше делают следующее: проводят углом шпателя между откосом и рамой. Появляется неглубокая канавка.
    • Она заполняется герметиком. Это делается для того, чтобы избежать появления трещин.

    Следуя такой нехитрой технологии, удается ответить на волнующий вопрос: как штукатурить откосы на окнах. Для получения более полной картины этого процесса рекомендуем посмотреть видео:

    Особенности штукатурки дверных откосов

    Как штукатурить откосы дверей? Это мероприятие отличается от работы с окнами. И имеет следующие особенности:

    1. Для качественного выполнения штукатурных работ – используют два правила.
    2. Смесь наносится по схеме, которая применяются для оконных конструкций.
    3. Требуется правильно установить дверь – соблюдая параллельность полу. Это даст возможность получить более ровный откос.
    4. Обязательно уставить перфорированные уголки.

    Правила штукатурки дверных откосов своими руками

    Ввиду того что зачастую работы проводятся на входе в квартиру, возникает одна проблема – большая часть поверхности стены будет взаимодействовать с коробкой (металлической или деревянной), которая будет подвергаться воздействию разных температур. Предотвращается это следующим образом (метод похож на используемый в оконных блоках):

    • Штукатурка откосов дверей начинается с полного удаления старого слоя (рядом с коробкой).
    • Берется строительный нож. Его ставят под углом в срок пять градусов в верхний угол. И вдавливая, опускают до самого низа.
    • Весь обработанный участок грунтуется.
    • Поверхность немного зачищают и заливают герметиком. Его сразу затирают.

    Работа с поверхностью

    Из-за того, что работать приходится с большими поверхностями, которые зачастую повреждены довольно сильно, штукатурка дверных откосов делится на два этапа.

    1. Делается стартовое покрытие:

    • проводится подготовительный этап;
    • наносится слой штукатурки, который затирается.

    Большие повреждения откосов требуют нанесения стартового слоя штукатурки

    2. Формируется финишный слой. Для этого отлично подходит шпатлевка. Делают следующее:

    • отводят время на полное просыхание первого слоя;
    • наносят слой грунтовки;
    • замешивают шпаклевку;
    • наносят слой толщиной до 2-3 мм;
    • его затирают мокрым шпателем;
    • внутренние и внешние углы – шлифуют, снимают фаску;
    • окрашивают.

    Финишная отделка дверных откосов

    Из вышесказанного следует, что штукатурка дверных проемов дополняется небольшими нюансами. Действительно, может показаться, что они совсем несущественные, но именно их соблюдение позволяет создать именно то, что будет соответствовать ожиданию.

    Теперь совершенно понятно: как оштукатурить и чем штукатурить откосы. Именно следование представленным правилам позволит сделать работу быстрой и легкой, а главное – качественной.

    Штукатурка откосов своими руками: технология шпаклевки дверного проема

    Такой тип работ, как выполнение оштукатуривания откосов является одним из важных этапов отделки дверного проема. От качества выполнения работ зависит не только внешний вид двери, но и её важные эксплуатационные характеристики. Рассмотрим подробнее технологию и особенности шпаклевки дверного проема.

    Зачем штукатурить откосы

    Штукатурка откосов дверного или оконного проема имеет огромное значение, поэтому от качества выполнения работ зависит очень многое. Можно выделить основные причины, по которым выполняется подобная обработка поверхности:

    • Щели. С помощью шпаклевки можно устранить все трещины, зазоры и щели по периметру проема. Это положительно скажется на звукоизоляции и сохранении тепла.
    • Завершенный вид. Откосы приобретают более аккуратный вид, дверь готова к эксплуатации, устраняется грязь и строительная пыль.
    • Декор. Штукатурка придает проему эстетичный вид и может выступать в качестве основного оформления.
    • Основа под другой декор. Кроме штукатурки можно использовать краску, обои, плитку, МДФ-панели и другие подобные материалы. Однако в любом случае нужно предварительно выровнять откосы и вывести подобающего качества поверхность под отделку.
    • Защита. Благодаря шпаклевке удается скрыть монтажную пену от ультрафиолета, что является обязательным условием для предотвращения её разрушения.

    Отштукатуривания дверных откосов проводят для защиты и декорирования проема

    Штукатурка откосов своими руками – задача вполне реальная. Для облегчения процесса нужно подготовить все необходимые инструменты и подобрать подходящие материалы.

    Подбор шпаклевки

    Какую шпаклевку подобрать для отделки откосов своими руками? Современный строительный рынок славится огромным ассортиментом, поэтому в зависимости от конкретных условий можно подобрать именно такую смесь, которая вам наиболее подходит. Весь ассортимент можно разделить на следующие категории:

    • Цементные. Прочные и довольно влагостойкие, но после высыхания дают усадку.
    • Гипсовые. Однородные, легко наносятся, обеспечивают гладкую поверхность, но не любят влажную среду.
    • Полимерные. Водостойкие, удобные в работе, прочные, но имеют высокую стоимость.

    Кроме того, штукатурка откосов своими руками производится зачастую в несколько этапов. Для базового слоя вам понадобится стартовая, более прочная, но грубая смесь. Выравнивать нужно пластичной и однородной финишной шпаклевкой. Некоторые производители предлагают универсальные составы, но их стоимость гораздо выше.

    Разновидности шпаклевки, применяемой для отделки дверных откосов

    Если вы планируете дальнейшую поверхностную отделку проема после оштукатуривания откосов, можно воспользоваться стандартным цементно-песчаным раствором для базового заделывания щелей и устранения неровностей.

    Необходимые инструменты

    Штукатурка дверных откосов, выполняемая своими руками, невозможна без наличия определенных инструментов. В первую очередь вам понадобятся:

    • правило;
    • набор шпателей;
    • емкость для разведения смеси;
    • строительный миксер;
    • строительная терка;
    • уровень;
    • уголки;
    • серпянка;
    • грунтовка;
    • канцелярский нож;
    • кисть.

    Перечень инструментов, необходимых для оштукатуривания дверных откосов

    Так как штукатурить откосы можно разными методами, дополнительно вам может понадобиться металлическая сетка, а также гипсокартон и профиль для его крепления. Обязательно запаситесь набором саморезов для разных поверхностей. Для их фиксации потребуется дрель и шуруповерт.

    Так как дверной проем рекомендуется утеплить, подберите заранее подходящие материалы. Их нужно будет разместить по периметру таким образом, чтобы предотвратить наличие сквозняков и зазоров в отделке.

    Для того чтобы не измазать штукатуркой коробку и прилегающие поверхности, обклейте их малярной лентой перед началом черновой работы. На пол рекомендуется постелить пленку. Если есть такая возможность, снимите на время полотно с петель. Что касается новой двери – рекомендуется не снимать с неё защитную пленку до завершения ремонта.

    Подготовка проема

    Для того чтобы облегчить оштукатуривание дверных откосов, рабочую зону нужно предварительно подготовить. Сюда входит целый перечень работ. Так как подобное оформление откосов практически всегда связано с обновлением самой двери, вначале нужно устранить все дефекты и неровности, которые остались после замены коробки.

    В первую очередь срежьте острым канцелярским ножом излишки монтажной пены. Если неровности слишком значительные, лучше всего использовать в качестве основы под штукатурку гипсокартонный лист. Выбирайте влагостойкие образцы, чтобы продлить срок их службы. Крепить этот материал в проем можно двумя способами:

    • На клей. Это простейший вариант, позволяющий сэкономить место. Для начала на откосы наносится слой штукатурки. Можно использовать остатки клея для плитки или обычный самодельный раствор. Затем к сырой вязкой массе прикладывается гипсокартон и прижимается. Таким образом нужно выгнать ровный уровень по всему периметру проема.
    • На каркас. Если искривления слишком значительные или вы просто не хотите расходовать лишний раз шпаклевку, тогда воспользуйтесь традиционным подходом и привинтите листы нужной формы и размера к алюминиевому каркасу. К откосам эти элементы привинчиваются с помощью саморезов и дюбелей. С помощью этого метода можно вывести необычную форму проема, например, создать закругление по углам, наподобие арочного свода.

    Для выравнивания дверных откосов часто используют гипсокартон

    Если в проеме остаются зазоры и щели, их нужно закрыть с помощью утеплителей. Обычно для этого используют минеральную вату. Для того чтобы штукатурка на дверных проемах лучше схватывалась, рекомендуется обить откосы специальной сеткой. Серпянку наклеивают на места углубления саморезов на ГКЛ и по углам. Непосредственно на стену можно прибить металлическую более крупную сетку.

    В завершение нужно обработать поверхности антисептиком и тщательно прогрунтовать для улучшения адгезии. Следующий этап – непосредственно штукатурка откосов своими руками.

    Технология нанесения штукатурки

    Рассмотрим, как штукатурить откосы дверного проема. Весь процесс можно разделить на несколько этапов:

    1. Для начала нужно заделать наибольшие неровности. Если вы укладываете массу непосредственно на бетон с сеткой, обязательно нужно воспользоваться стартовой шпаклевкой. Вначале на откосы накидывается небольшое количество смеси в направлении снизу вверх, а затем выравнивается большим шпателей. Излишки перебрасываются на верхний уровень. Для гипсокартона все проще: нужно заделать финишной смесью места углубления саморезов.
    2. Важно вывести ровные углы. Для этого закрепите по периметру алюминиевый профиль и сетку. Поверх них накладывайте маленьким шпателем смесь и проверяйте толщину слоя большим инструментом.
    3. После стартового оштукатуривания откосов дождитесь полного высыхания поверхности. Если есть значительные неровности рекомендуется снять их с помощью строительной терки.
    4. Так как заштукатурить откосы нужно до идеально ровной поверхности, сверху нужно нанести финишный состав. С его помощью устраняются все неровности.
    5. После высыхания затрите поверхность теркой и снимите пыль перед дальнейшей отделкой.

    Важным этапом в нанесении штукатурки является выведение ровных углов

    Так как шпаклевать откосы в несколько слоев непросто, можно улучшить сцепление смесей за счет нанесения неглубоких насечек на стартовый слой до его просыхания.

    Если вы планируете покраску или поклейку обоев, вам нужно постараться создать идеально ровные откосы. Для фактурной штукатурки, облицовки плиткой и панелями достаточно будет стартовой обработки. Однако, если в дальнейшем вы планируете замену покрытия, лучше изначально довести поверхность до идеала.

    Рекомендуем посмотреть видео:


    Как заштукатурить откосы дверей своими руками

    От качества оштукатуривания откосов зависит, сколько прослужит дверная коробка. Разберемся, как быстро и качественно заштукатурить откосы дверей самому и как сэкономить на выполнении этих работ своими руками.

    Оштукатуривание откосов – необходимая работа по отделке дверного проема после установки новой дверной коробки. От того, насколько качественно проведена отделка откосов, напрямую зависит и внешний вид, и срок безаварийной службы двери. Чтобы выполнить эти работы правильно, нужен определенный навык. Но все же оштукатурить дверные откосы своими руками вполне возможно. Разберемся, как это делается.

    Для чего отделывают откосы

    Прежде всего, выясним, какие задачи должна решать обработка откосов. Эта операция выполняется из-за целого ряда причин:

    • Сохранение тепла и защита от посторонних шумов. Слой штукатурки скрывает все щели, поэтому теплый воздух уже не выдувается сквозняками. Посторонним звукам тоже труднее попасть в комнату, если откосы качественно заделаны.
    • Защита от ультрафиолета. Ультрафиолетовые лучи, находящиеся в солнечном свете, постепенно вызывают деградацию монтажной пены. Слой штукатурки препятствует воздействию УФ-лучей на монтажную пену, а значит, повышается долговечность использования двери и дверной коробки.
    • Отделка и придание завершенного вида. Заделанные откосы имеют гораздо более эстетичный вид. Поэтому только по выполнению штукатурных работ можно окончательно утверждать, что дверь установлена на место.
    • Основа для дальнейших отделочных работ. Чтобы установить панели или покрасить стену, необходимо сначала ее тщательно выровнять, убрать все перепады высоты, трещины, каверны. Эти задачи и выполняет штукатурная работа.

    Вот почему после установки дверей необходимо выполнить отделку откосов со всей тщательностью. С этой работой вполне возможно справиться самостоятельно. Но нужно подготовить все необходимое и освоить технологию выполнения работ.

    Выбираем материалы

    Для создания слоя штукатурки можно использовать различные строительные составы. Все компоненты для их изготовления можно приобрести в строительных магазинах. Вот наиболее распространенные варианты растворов я отделки откосов:

      Смесь на базе цемента и песка. Классика штукатурных материалов, вполне отвечающая принципу «дешево и сердито». Ее изготовить достаточно просто: берется часть цемента, смешивается с водой (ее нужно немного меньше по объему) и замешивается с тремя-четырьмя частями пека. Количество песка подбирают по концентрации: она должна напоминать густую сметану.

    Однозначно посоветовать тот или иной вариант смеси для штукатурки трудно. Выбор делается исходя из бюджета, отведенного на эти работы, личных предпочтений мастера и назначения готовой поверхности (т.е. планируется ли последующая чистовая отделка или нет).

    Необходимые материалы и инструмент

    Чтобы работа спорилась, важно иметь подходящий инструментарий для ее выполнения. Разберемся, что потребуется для оштукатуривания откосов своими руками и как выбрать правильный инструмент.

    Прежде всего, понадобится подготовить уровень. Лучше, если на нем будут как минимум 2 ампулы. Выбирая длину, лучше остановиться на инструменте примерно в 1 м. Более коротким будет неудобно работать (придется слишком часто его перекладывать и выше риск наделать «ступенек»), а с длинным инструментом будет не развернуться между стенами и косяком.

    Для подготовки раствора и нанесения его на стену нужно подготовить:

    • Посудину для приготовления смеси.
    • Мерку для отмеривания объемов.
    • Посуду для воды.
    • Инструменты для нанесения готовой смеси на стены: шпатель (5-сантиметровый), мастерок (каким пользуются каменщики), полутерок и терки (если планируется штукатурить смесями на основе цемента). Если планируется применять сесь на гипсовой основе, вместо полутерка и терок будут нужны широкий шпатель (45-сантиметровый), гладилка и терка с губчатой основой.
    • Молоток-кирка.

    Также понадобится позаботиться о защитном снаряжении. Смеси на базе гипса и цемента очень агрессивно воздействуют на кожу рук. Поэтому нужно позаботиться о перчатках (достаточно будет медицинского образца). Также нужен рабочий халат или другая спецодежда. Чтобы не запорошить глаза и волосы при работе, стоит подобрать также головной убор и защитные очки.

    Подготовительные работы

    Работы по оштукатуриванию откосов требуется выполнить насколько возможно тщательно. Дверь при закрывании и открывании (особенно при резких ударах) передает на коробку вибрацию, поэтому некачественно наложенная штукатурка может просто отвалиться. Поэтому если хочется, чтобы ремонт не потребовался как можно дольше, требуется выполнить все работы максимально тщательно и хорошо подготовить стены к работе.

    Дверную коробку ставят еще до начала работ по отделке откосов. Так конструкция будет более прочной, и не потребуется заполнять щели между стеной и откосами. При установке обязательно с помощью уровня проверяют, чтобы коробка стояла максимально ровно по вертикали и горизонтали. При необходимости применяют деревянные клинья для регулировки.

    Сначала требуется выполнить подготовку поверхностей в черновом варианте. Ля этого убирается старая штукатурка и куски кирпичей, торчащих за пределы откоса. Можно отбивать их вручную или задействовать перфоратор.

    Следующий шаг – удаление загрязнений и остатков цементной смеси. Мокрой тряпкой или шпателем требуется счистить все наслоения с кирпича или бетонной плиты. Чем тщательнее выполнен этот этап, тем меньше риск, что штукатурка отпадет вместе с грязью.

    Как штукатурить откосы дверей. Пошаговая инструкция

    Выполнить штукатурные работы своими руками на дверных откосах не очень сложно. Но нужно строго соблюдать технология. Вот основные шаги при работе:

    1. Оцениваем поверхность и определяем примерно, сколько придется положить раствора. При необходимости (если раствора придется класть много) к стене приколачивают гвоздями сетку с ячейками 10 на 10 см. Сетка позволит раствору ровнее ложиться и прочнее держаться.
    2. Откос укрепляют уголком из перфорированного легкосплавного алюминиевого профиля. Уголок фиксируют цементным раствором и выравнивают так, чтобы его край не выступал от стены. Выдавившийся раствор убирают.
    3. Выступающие фрагменты монтажной пены срезают ножом и защищают от влаги. Для этого на нее наносят слой пароизоляционного герметика или пленки.
    4. Поверхности обрабатывают грунтовкой, чтобы штукатурка лучше прилипала. Тип грунта подбирают, исходя из используемого штукатурного состава и материала стен.
    5. После того, как поверхность хорошенько просохнет, приступают к штукатурке. Набрасывают раствор на стену с помощью шпателя и выравнивают, убирая излишки раствора. Особенно тщательно нужно следить за состоянием углов. Обычно штукатурку выполняют в два этапа: начерно и в чистовую. Между двумя этапами должно пройти достаточно времени, чтобы раствор хорошо схватился. Можно выждать даже сутки.
    6. Когда чистовой слой подсохнет, штукатурку тщательно затирают, достигая ровной поверхности.

    Советы профессионалов

    В каждом деле необходим практически полученный опыт. Поэтому особенно ценными являются советы от мастеров, выполняющих отделочные работы профессионально. Вот что советуют профессиональные отделочники:

    • При выравнивании штукатурки не стоит тянуть правило в одну сторону. Если вести его по зигзагообразной линии, поверхность получится ровнее.
    • При установке уголка лучше срезать край, который будет прилегать к основной стене под 45°. Так уголек не будет задраться при последующей работе.

    Также мы рекомендуем внимательно посмотреть видео. Увидев все этапы работы наглядно, вы гораздо лучше поймете, как сделать отделку откосов своими руками.

    Отделка откосов – ответственный этап, от качества выполнения которого напрямую зависит срок эксплуатации двери. Но если изучить технологию и подготовить все необходимое, можно выполнить его самому даже при минимальных навыках отделочных работ.

    Как оштукатурить откосы: делаем правильно

    Оформление дверных откосов — обязательная часть капитального ремонта или отделки только построенного дома. Классическим оформлением сегодня можно считать их оштукатуривание. Этот способ хоть и занимает немало времени, но является самым надежным: при такой отделке не остается пустот. Хоть и непростое это дело, но, при соблюдении технологии, штукатурка откосов своими руками тоже может быть сделана на неплохом уровне. Во всяком случае, подготовить поверхность под оклейку обоями можно самостоятельно.

    Штукатурим откосы своими руками: при соблюдении технологии все получится

    Чем штукатурить откосы

    Штукатурные откосы для двери можно сделать при помощи разных составов:

    • Цементно-песчаного раствора (ЦПС). На 1 часть цемента берут 3-4 части песка и разводят водой (менее части) до состояния густой сметаны.
    • Для более быстрого «схватывания» раствора и повышения его пластичности можно добавить в цементно-песчаный раствор немного алебастра или другой подобной добавки.
    • Специальных смесей для штукатурки типа (Ротбанд) и МП 75 фирмы Knauf.

    Эти составы можно использовать для штукатурки дверных откосов

    Какой штукатуркой лучше штукатурить откосы? Проще работать составами Кнауф, дешевле — цементно-песчаным. Что для вас предпочтительнее — решать вам.

    Технология

    Штукатурка откосов начинается после того, как поверхность основных стен выровнена. Работа предстоит грязная, потому желательно дверное полотно, пол и дверную коробку закрыть пленкой, клеенкой или другими подобными материалами. Косяк можно оклеить малярным скотчем — убирать будет легче.

    Подготовка

    Первым этапом работ является подготовка поверхностей. Сначала удаляют плохо держащуюся штукатурку, куски кирпича, другого строительного материала. Если двери менялись, старая штукатурка может сильно торчать. В этом случае, даже если она хорошо держится, ее оббивают.

    Если старая штукатурка сильно торчит, ее оббивают

    Затем обрабатывают нейтрализаторами жирные или масляные пятна, если такие имеются. Счищается также старая краска: на ней плохо держится штукатурка. После — счищают пыль и грязь.

    Если при установке двери щели не запенили, вам нужно будет сделать это сейчас. Монтажная пена наносится на смоченную поверхность объеме — не более 1/3 от требуемого количества. Сначала вычищают всю пыль, потом увлажняют при помощи пульверизатора. Через несколько минут она сильно увеличится в размере, заполнив собой все пустые промежутки. Дождавшись, когда пена полимеризуется (затвердеет), излишки срезают ножом. Удобнее это делать обычным канцелярским для бумаги.

    Установка дверных откосов своими руками начинается с заделки щелей между дверной коробкой и стеной

    Если штукатурить будут цементно-песчаным раствором, поверхность увлажняют. Сделать это можно из того же пульверизатора или при помощи кисти, валика.

    Выставляем направляющие

    Штукатурить откосы своими руками, также, как и стены, удобнее по направляющим. Снаружи дверного проема, для получения ровного и жесткого ребра, обычно ставят перфорированный малярный уголок. Хорошо закрепив, его можно использовать как направляющую.

    Его отрезают по высоте дверного проема. Верхний край уголка, который будет прилегать к основной стене, срезают вниз, под углом 45°. Это лучше сделать, так как при работе этот край почему-то всегда задирается и доставляет массу неудобств.

    Зафиксировать уголок можно несколькими способами:

    • Аккуратно нанести раствор внутрь уголка, затем прижать его к углу. Накладывать раствор нужно аккуратно: стенки делают очень тонкими и даже от небольшой массы он заламывается. Потому, лучше использовать второй способ.
    • Раствор наносят на угол, а в него вдавливают уголок.

    Слишком много раствора быть не должно, но и пустот тоже

    Хорошо вдавив уголок, его выравнивают так, чтобы его край был на одном уровне с основной стеной. Выступивший через отверстия раствор снимают шпателем. Потом берут ровную планку (можно использовать строительный уровень или правило), прикладывают ее к уголку, проверяя насколько ровно выставлен уголок. Проверяют и со стороны основной стены, и со стороны откоса.

    Процедуру повторяют с другой стороны, а потом — сверху. В местах стыка уголков отсутствие перепадов можно проверить, проведя по стыку пальцем.

    Есть еще один способ крепления уголков — на гвозди или на саморезы. Такой способ хорош при работе с гипсокартоном, но при штукатурке он не используется: шляпки мешают.

    При штукатурке дверных откосов удобно использовать шаблон

    Вторая направляющая — дверной косяк. При установке двери их выставляли ровно, так что это — хороший ориентир. Но так как раствор не должен закрывать всю поверхность косяка, из какого-то плотного материала вырезают шаблон, которым затем ровняют раствор. Вырезать его лучше из куска пластика: и край ровный, и скользит хорошо, и довольно плотный. Можно использовать кусок ровной деревянной планки. Только та грань, которая будет срезать лишний раствор должна быть идеально ровной. Та часть шаблона, которая будет скользить по косяку, делается в виде ступеньки. Этим выступом будет убираться лишний раствор.

    Работать можно и шпателем или правилом, но тогда вдоль косяка на требуемом расстоянии устанавливается и закрепляется маяк. На него опирается инструмент, при срезке лишнего раствора.

    Штукатурка откосов может проводится по направлюящим

    В этом видео-уроке по штукатурке откосов подробно пояснена технология крепления перфорированных уголков, даны разъяснения относительно техники нанесения шпаклевки при чистовой отделке.

    Черновая штукатурка откосов своими руками

    Процесс нанесения штукатурки на откос ничем не отличается: на очищенную от пыли и смоченную поверхность набрасывают раствор. Делают это широким шпателем или малярным ковшом — кто как привык. Начинать удобнее снизу, продвигаясь вверх.

    Ведя правилом или шаблоном по направляющим, покачивая из стороны в сторону, раствор выравнивают, лишний убирают обратно в емкость. Для первой проходки можно не добиваться особо ровной поверхности, но следить за состоянием углов обязательно — излишки раствора регулярно убирайте.

    Штукатурные откосы делают в два этапа: первый — черновой, второй — чистовой

    Некоторые проблемы могут возникнуть при штукатурке верхнего откоса: тут сложнее наносить раствор. Его берут широкой кельмой (шпателем) и слегка прижимая, наносят с небольшой протяжкой. Если поверхность шершавая, проблем обычно не бывает. Они могут возникнуть, если сверху установлена бетонная балка. К такой поверхности раствор, особенно цементно-песчаный, «липнет» плохо. В этом случае нужно ее предварительно пропитать грунтовкой, которая служит для улучшения сцепления (адгезии) с отделочными материалами.

    Понадобится обработка может и в том случае, если поверхность, на которую наносится ЦСП штукатурка сильно впитывает воду (силикатный и клинкерный кирпич, например). Только в этом случае грунтовка должна еще снижать впитывание влаги. Второй выход — использовать специальные составы Кнауф — они не так остро реагируют на нехватку жидкости. И третий способ — на обработанную грунтовками поверхность нанести слой плиточного клея, сформировав зубчатым шпателем волну. Плиточный клей замечательно «цепляется» к самым сложным поверхностям, а сам служит замечательной основой.

    Если вам все это кажется очень сложным, прочтите статью о том, как сделать откосы из МДФ. Там все предельно просто. Никаких растворов и шпателей, и результат отличный. Или можно сделать откосы из гипсокартона. Вид почти такой же, а делать быстрее. После установки пластиковых окон можно сделать откосы из пластика.

    Чистовой слой

    Через некоторое время, или на следующий день подсохшую штукатурку выравнивают, нанося второй чистовой слой. Слишком рано начинать ровнять нельзя — раствор «плывет», теряет форму. Прикоснитесь к оштукатуренной поверхности: раствор должен крошиться, но не «плыть».

    Для чистового выравнивания раствор делают чуть более жидкий. Его также наносят и растягивают. Только в этот раз нужно следить, чтобы поверхность была ровной. При необходимости, в пустоты повторно добавляют раствор, заполняя даже незначительные ямки.

    Секреты ровной штукатурки: правило тяните не ровно, а зигзагами

    Затирка

    Этот этап создает идеально ровную поверхность. Затирать штукатурку можно только после того, как раствор схватится. Для этого пройти должно не менее 16-24 часов (зависит от влажности и температуры). Чтобы определить, можно ли начинать затирку, возьмите в пальцы немного раствора со стены и потрите. Если крошится — работать можно, если размазывается — ждем еще.

    Раствор делают еще более жидким. Он уже не наносится, а скорее, наливается на поверхность. И распределяется он не шпателем или шаблоном, а теркой — пенопластовой поверхностью с ручкой. Этой теркой круговыми движениями раствор распределяется по поверхности. Штукатурка при этом становится ровной, однотонной. Эта процедура необязательна, особенно, если затем все будет шпаклеваться. Но так ваша штукатурка откосов своими руками приобретает законченный вид. Но еще раз повторимся — это необязательно.

    В этом видео рассказано, как штукатурить откосы дверей цементно-песчаной штукатуркой. Случай непростой, пояснения подробные, только местами звук не самый хороший.

    Финишная отделка оштукатуренных откосов

    Если далее откос будет красится, шпаклевка выравнивается идеально. Для этого наносят два слоя: стартовый и финишный. Стартовая шпаклевка имеет более крупное зерно, она может укладываться слоем до 1 см. С ее помощью устраняют все изъяны, которые сложно убрать цементным раствором. После того как финишная шпаклевка высохнет, все неровности и выступы шлифуют специальной сеткой. После наносится слой финишной штукатурки. Она еще более пластична, чем стартовая, а наносится может совсем тонким слоем. С ее помощью можно добиться идеальной гладкости.

    Для начинающего штукатура получить идеально ровную поверхность под покраску — очень сложно. Гораздо проще выровнять откос под поклейку обоев. В этом случае остановится можно на стартовой шпаклевке.

    Если при установке двери старые откосы пострадали несильно и их можно просто отреставрировать, работы будет меньше. Потребуется только забросать раствором впадину и выровнять длинной кельмой (шпателем).

    Штукатурка дверного проема

    Иногда двери в проем не ставят, но и в этом случае дверной проем требует отделки. И проще всего это сделать с помощью штукатурки. Технология самой штукатурки аналогична, а вот направляющие и способы их установки другие.

    Штукатурка дверного проема начинается только после того, как обе примыкающие стены уже оштукатурены. Сам проем покрывается грунтовкой (принцип подбора такой же).

    Направляющие устанавливаются с боков. Это могут быть доски, металлические профили, два правила, куски пластика, ДВП и т.п. Одна устанавливается справа, вторая — слева, они фиксируются. Удобнее всего закрепить их при помощи струбцин. Если струбцин нет, мощжно использовать гвозди или шурупы — оставшиеся дырки потом нужно будет аккуратно заделать.

    Для оштукатуривания дверного проема нужны две направляющие, которые устанавливают с двух сторон

    Передние кромки направляющих и будут служить основанием, по которому будет двигаться правило или широкий шпатель. Последовательность действий прежняя: первый слой — черновой, второй — чистовой, если необходимо довести до идеального состояния — делают затирку. Подробнее о том, как шпаклевать дверной проем смотрите в видео.

    Пошаговая технология оштукатуривания откосов двери, зачем это нужно

    Штукатурка дверных откосов представляет собой процедуру, которая проводится после замены входной группы при проведении ремонта в квартире. Данный вид отделки является промежуточным этапом после заполнения крупных полостей и предварительного выравнивания поверхностей раствором из цемента и песка.

    Зачем штукатурить откосы

    Технология заполнения проемов строительными материалами предполагает последовательное нанесение цементного раствора, грунтовки, утеплительных и изоляционных слоев.

    Оштукатуривание дверных откосов проводится с такой целью:

    1. Создание ровной поверхности. Особенностью шпаклевки является ее пластичность и мягкость. Неровности легко удаляются ручными инструментами.
    2. Подготовка основы для финишной отделки. Застывшая смесь после грунтовки обладает отличной адгезией. К ней можно клеить любые виды материалов: древесину, керамику, обои, ткань и кожу.
    3. Тепло- и звукоизоляция. Особенностью штукатурки в застывшем состоянии является ее пористость. Заключенные в слое материала пузырьки воздуха задерживают холод и шум.

    Как заштукатурить откосы дверей

    Чтобы правильно вывести под вертикаль, диагональ и горизонталь дверные откосы, необходимо тщательно придерживаться плана проведения отделочных работ. На составление проекта влияет несколько критериев.

    Следует брать в расчет следующие факторы:

    • Материал, из которых изготовлены стены. Отштукатурить их можно только после того, как закончится процесс усадки.
    • Бюджет строительства. Некоторые виды работ потребуют использования профессионального оборудования или привлечения специалистов.
    • Особенности эксплуатации готового сооружения. Поверхность откосов должна быть устойчива к перепадам температуры, влажности, ударам и вибрации.

    Важно учитывать, что конфигурация откосов должна соответствовать интерьеру и стилю помещения, где установлена входная группа.

    Подбор шпаклевки

    Для отделки дверного проема рекомендуется подбирать самые качественные смеси и растворы, отличающиеся надежностью и долговечностью. При этом нет необходимости переплачивать за товар, свойства которых намного превышают требуемые параметры отделки объекта.

    Для этого используют такие типы шпаклевки:

    1. Стартовая. Представляет собой смесь гипса и цемента. Объединяет в себе прочность и высокую скорость застывания. После ее высыхания наносится слой грунтовки глубокого проникновения.
    2. Финишная. Более мягкий материал, задача которого — выровнять неровности на стартовой шпаклевке. Требует многократной обработки грунтовкой для придания поверхности твердости.
    3. Фасадная. При застывании приобретает пористую структуру и устойчивость к сырости. Используется для влажных помещений и входных дверей в дом.

    В комплекте приобретается жидкая грунтовка.

    Подготовка проема

    Подготовка откосов проводится в следующей последовательности:

    • Проверка ровности поверхности, наличия трещин, повреждений и прочих дефектов. Расчистка швов и щелей, удаление наплывов и масляных пятен.
    • Нанесение грунтовки. Сначала нужно будет покрыть проблемные места. Затем обрабатывается все покрытие. Жидкость наносится до тех пор, пока не перестанет впитываться.
    • Черновое выравнивание. Делать это лучше большим шпателем, чтобы захватывать всю площадь откоса.

    Заключительным этапом работ является установка штукатурных профилей на внешних углах объекта. Пока раствор не застыл, профили корректируются по вертикали и горизонтали.

    Технология нанесения

    Для работы потребуются такие инструменты:

    1. уровень;
    2. правило;
    3. стальные шпатели;
    4. терка;
    5. малярная кисть;
    6. миксер;
    7. ведра.

    Нанесение раствора следует проводить таким способом:

    • Необходимо сделать небольшие насечки для улучшения сцепления шпаклевки с основой. Углубления очищаются от пыли и осколков, несколько раз обрабатываются грунтовкой.
    • После замера вертикали и горизонтали нужно установить маяки по углам проемов. Они вмуровываются в раствор и извлекаются перед его застыванием.
    • Устанавливаются правила, являющиеся формой для заполнения смесью. Рейки жестко прикрепляются к стенам. При необходимости делаются стяжки и распорки.
    • В полости набрасывается раствор. Проводится его уплотнение для равномерного распределения по объему и площади. Правилом на всю длину проема снимаются излишки смеси. Делать это нужно волнообразными движениями, медленно и поступательно.
    • После того как смесь немного затвердеет, следует срезать самые объемные наплывы. Заполняются жидкой смесью мелкие углубления и пустоты.
    • Отвердевший материал выравнивается теркой до достижения полной гладкости. С поверхности удаляется пыль.

    Дальнейшая обработка осуществляется в соответствии с инструкцией, указанной производителем штукатурки.

    Штукатурка откосов своими руками: технология шпаклевки дверного проема

    Такой тип работ, как выполнение оштукатуривания откосов является одним из важных этапов отделки дверного проема. От качества выполнения работ зависит не только внешний вид двери, но и её важные эксплуатационные характеристики. Рассмотрим подробнее технологию и особенности шпаклевки дверного проема.

    Зачем штукатурить откосы

    Штукатурка откосов дверного или оконного проема имеет огромное значение, поэтому от качества выполнения работ зависит очень многое. Можно выделить основные причины, по которым выполняется подобная обработка поверхности:

    • Щели. С помощью шпаклевки можно устранить все трещины, зазоры и щели по периметру проема. Это положительно скажется на звукоизоляции и сохранении тепла.
    • Завершенный вид. Откосы приобретают более аккуратный вид, дверь готова к эксплуатации, устраняется грязь и строительная пыль.
    • Декор. Штукатурка придает проему эстетичный вид и может выступать в качестве основного оформления.
    • Основа под другой декор. Кроме штукатурки можно использовать краску, обои, плитку, МДФ-панели и другие подобные материалы. Однако в любом случае нужно предварительно выровнять откосы и вывести подобающего качества поверхность под отделку.
    • Защита. Благодаря шпаклевке удается скрыть монтажную пену от ультрафиолета, что является обязательным условием для предотвращения её разрушения.

    Отштукатуривания дверных откосов проводят для защиты и декорирования проема

    Штукатурка откосов своими руками – задача вполне реальная. Для облегчения процесса нужно подготовить все необходимые инструменты и подобрать подходящие материалы.

    Подбор шпаклевки

    Какую шпаклевку подобрать для отделки откосов своими руками? Современный строительный рынок славится огромным ассортиментом, поэтому в зависимости от конкретных условий можно подобрать именно такую смесь, которая вам наиболее подходит. Весь ассортимент можно разделить на следующие категории:

    • Цементные. Прочные и довольно влагостойкие, но после высыхания дают усадку.
    • Гипсовые. Однородные, легко наносятся, обеспечивают гладкую поверхность, но не любят влажную среду.
    • Полимерные. Водостойкие, удобные в работе, прочные, но имеют высокую стоимость.

    Кроме того, штукатурка откосов своими руками производится зачастую в несколько этапов. Для базового слоя вам понадобится стартовая, более прочная, но грубая смесь. Выравнивать нужно пластичной и однородной финишной шпаклевкой. Некоторые производители предлагают универсальные составы, но их стоимость гораздо выше.

    Разновидности шпаклевки, применяемой для отделки дверных откосов

    Если вы планируете дальнейшую поверхностную отделку проема после оштукатуривания откосов, можно воспользоваться стандартным цементно-песчаным раствором для базового заделывания щелей и устранения неровностей.

    Необходимые инструменты

    Штукатурка дверных откосов, выполняемая своими руками, невозможна без наличия определенных инструментов. В первую очередь вам понадобятся:

    • правило;
    • набор шпателей;
    • емкость для разведения смеси;
    • строительный миксер;
    • строительная терка;
    • уровень;
    • уголки;
    • серпянка;
    • грунтовка;
    • канцелярский нож;
    • кисть.

    Перечень инструментов, необходимых для оштукатуривания дверных откосов

    Так как штукатурить откосы можно разными методами, дополнительно вам может понадобиться металлическая сетка, а также гипсокартон и профиль для его крепления. Обязательно запаситесь набором саморезов для разных поверхностей. Для их фиксации потребуется дрель и шуруповерт.

    Так как дверной проем рекомендуется утеплить, подберите заранее подходящие материалы. Их нужно будет разместить по периметру таким образом, чтобы предотвратить наличие сквозняков и зазоров в отделке.

    Для того чтобы не измазать штукатуркой коробку и прилегающие поверхности, обклейте их малярной лентой перед началом черновой работы. На пол рекомендуется постелить пленку. Если есть такая возможность, снимите на время полотно с петель. Что касается новой двери – рекомендуется не снимать с неё защитную пленку до завершения ремонта.

    Подготовка проема

    Для того чтобы облегчить оштукатуривание дверных откосов, рабочую зону нужно предварительно подготовить. Сюда входит целый перечень работ. Так как подобное оформление откосов практически всегда связано с обновлением самой двери, вначале нужно устранить все дефекты и неровности, которые остались после замены коробки.

    В первую очередь срежьте острым канцелярским ножом излишки монтажной пены. Если неровности слишком значительные, лучше всего использовать в качестве основы под штукатурку гипсокартонный лист. Выбирайте влагостойкие образцы, чтобы продлить срок их службы. Крепить этот материал в проем можно двумя способами:

    • На клей. Это простейший вариант, позволяющий сэкономить место. Для начала на откосы наносится слой штукатурки. Можно использовать остатки клея для плитки или обычный самодельный раствор. Затем к сырой вязкой массе прикладывается гипсокартон и прижимается. Таким образом нужно выгнать ровный уровень по всему периметру проема.
    • На каркас. Если искривления слишком значительные или вы просто не хотите расходовать лишний раз шпаклевку, тогда воспользуйтесь традиционным подходом и привинтите листы нужной формы и размера к алюминиевому каркасу. К откосам эти элементы привинчиваются с помощью саморезов и дюбелей. С помощью этого метода можно вывести необычную форму проема, например, создать закругление по углам, наподобие арочного свода.

    Для выравнивания дверных откосов часто используют гипсокартон

    Если в проеме остаются зазоры и щели, их нужно закрыть с помощью утеплителей. Обычно для этого используют минеральную вату. Для того чтобы штукатурка на дверных проемах лучше схватывалась, рекомендуется обить откосы специальной сеткой. Серпянку наклеивают на места углубления саморезов на ГКЛ и по углам. Непосредственно на стену можно прибить металлическую более крупную сетку.

    В завершение нужно обработать поверхности антисептиком и тщательно прогрунтовать для улучшения адгезии. Следующий этап – непосредственно штукатурка откосов своими руками.

    Технология нанесения штукатурки

    Рассмотрим, как штукатурить откосы дверного проема. Весь процесс можно разделить на несколько этапов:

    1. Для начала нужно заделать наибольшие неровности. Если вы укладываете массу непосредственно на бетон с сеткой, обязательно нужно воспользоваться стартовой шпаклевкой. Вначале на откосы накидывается небольшое количество смеси в направлении снизу вверх, а затем выравнивается большим шпателей. Излишки перебрасываются на верхний уровень. Для гипсокартона все проще: нужно заделать финишной смесью места углубления саморезов.
    2. Важно вывести ровные углы. Для этого закрепите по периметру алюминиевый профиль и сетку. Поверх них накладывайте маленьким шпателем смесь и проверяйте толщину слоя большим инструментом.
    3. После стартового оштукатуривания откосов дождитесь полного высыхания поверхности. Если есть значительные неровности рекомендуется снять их с помощью строительной терки.
    4. Так как заштукатурить откосы нужно до идеально ровной поверхности, сверху нужно нанести финишный состав. С его помощью устраняются все неровности.
    5. После высыхания затрите поверхность теркой и снимите пыль перед дальнейшей отделкой.

    Важным этапом в нанесении штукатурки является выведение ровных углов

    Так как шпаклевать откосы в несколько слоев непросто, можно улучшить сцепление смесей за счет нанесения неглубоких насечек на стартовый слой до его просыхания.

    Если вы планируете покраску или поклейку обоев, вам нужно постараться создать идеально ровные откосы. Для фактурной штукатурки, облицовки плиткой и панелями достаточно будет стартовой обработки. Однако, если в дальнейшем вы планируете замену покрытия, лучше изначально довести поверхность до идеала.

    Рекомендуем посмотреть видео:


    Как выполнить штукатурку откосов для дверных проемов своими руками

    В процессе установки новых дверей или при ремонтных работах в доме чаще всего используется штукатурка откосов.

    Преимуществом оштукатуривания проема является простая технология проведения работ, благодаря которой с задачей справится даже новичок. Давайте выясним, как проводится штукатурка откосов дверных проемов своими руками и что для этого требуется.

    Основные данные и преимущества

    Дверной проем оформляется при помощи различных материалов, в их качестве выступает ламинат, пластиковые панели, деревянные элементы. Однако оштукатуривание и на сегодняшний день является самым востребованным благодаря таким преимуществам:

    • Дешевый материал, цена которого подходит для бюджетных ремонтов
    • Отсутствие швов, высокая прочность
    • Штукатурить откосы разрешено как внутри помещения, так и снаружи
    • Длительный срок эксплуатации

    Как правильно оштукатурить дверной проем

    Перед тем как самостоятельно выровнять откосы дверного проема штукатуркой следует узнать и недостатки данного вида отделки:

    1. Существует вероятность проявления конденсата, из-за которого в дальнейшем на поверхности образовывается грибок и плесень
    2. Со временем материал трескается и может отслаиваться от рамы
    3. Много пыли и грязи при проведении работ

    Важно! Если оштукатурить откосы по всем нормам и правилам, то можно избежать проявления многих недостатков.

    Простой способ штукатурки дверного проема! (видео)

    Инструменты для проведения работ

    Перед тем, как начать работы по отделке откосов двери или окна следует подобрать нужный инструмент. Приобретая штукатурный раствор смело требуйте сертификаты качества на смесь, они подтверждают изготовление штукатурки согласно всем нормам ГОСТ.

    Для штукатурки откосов необходимы такие инструменты:

    • Строительный уровень
    • Штукатурное правило
    • Угломер
    • Рулетка или карандаш
    • Шпатель 50мм
    • Мастерок
    • Емкость для штукатурного раствора

    Необходимые инструменты для штукатурки дверного проема

    Совет! При выборе шпателя отталкивайтесь от глубины откоса – слишком узким будет трудно разглаживать штукатурку, а широкий просто не войдет в проем.

    Особенности проведения ремонтных работ

    Штукатурка откосов подразумевает под собой и их выравнивание. В первую очередь проводится подготовка поверхности от которой зависит и качество, и срок использования от отделки. Не стоит забывать, что при захлопывании дверей создается вибрация, которая негативно влияет на откосы – прочность в этом случае крайне важна.

    Важно! В видео уроках для новичков описываются все детали и тонкости штукатурки откосов.

    Многие источники гласят, что выравнивать откосы следует цементными растворами, но если отделка выполняется внутри дома, то актуальнее применить гипсовый материал. Данные смеси имеют свойства влагостойкости, с ними намного проще работать и срок их высыхание гораздо меньше. Еще один плюс — это улучшенные показатели звукопоглощения гипсового раствора, что существенно улучшает звукоизолирующие качества. Устанавливая дверь и коробку сразу следует подумать о последующем оформлении проема:

    • Щели и пустоты заделываются при помощи монтажной пены
    • С помощью грунтовки с глубоким проникновением достигается хорошая адгезия штукатурки с откосом
    • Благодаря специальным уголкам можно вывести ровный угол проема

    В процессе штукатурки откосов обратите внимание на глубину проема – иногда требуется многослойное нанесение штукатурного раствора. Армирующая сетка применяется для предотвращения от растрескиваний. После высыхания штукатурки следует провести затирку поверхности, которая выявит возможные неровности или перепады. Если таковые выявлены, то следует провести нанесение еще одного слоя штукатурки и повторной затирки.

    Схема штукатурки дверного проема

    Каждый метр площади следует проверять уровнем – это обезопасит вас от дополнительных затрат и работ по штукатурке. В качестве финишного покрытия для дверного откоса подходит краска или декоративная шпаклевка. Каждый из этих материалов требует качественной подготовки и идеально ровной поверхности. Существует один секрет, который можно применить в качестве защиты от растрескивания штукатурки в местах соприкосновения с рамой:

    1. Когда штукатурка высохнет, сделайте прорезь небольшого размера в этом месте и заполните ее герметиком, который можно покрасить
    2. При помощи резинового шпателя герметик следует сразу же разровнять и после высыхания приступить к финишной отделке

    Существует и несколько ошибок, которых нужно избегать при оштукатуривании откосов двери:

    • Нельзя штукатурить откосы частями — при длительном перерыве поверхность подвержена быстрому растрескиванию
    • Нельзя проводить отделочные работы при влажности основания выше 4%
    • При создании коробки из металла нельзя применять болгарку для нарезки профилей – это разрушает слой цинка и приводит к коррозии и образованию ржавчины

    Обращайте внимание на вид раствора, который собираетесь применить для откосов – не все подходят для применения внутри помещения. Как видите ничего сложного в облагораживании дверного проема нет, ведь для качественного проведения ремонтных процессов достаточно придерживаться всех правил и требований, а также использовать только качественные инструменты и выравнивающие материалы.

    Источники:
    http://dvervdome.ru/remont/oshtukaturivanie-otkosov.html
    http://stroyobzor.info/materialy/otdelka/otdelochnye/shtukaturka-otkosov.html
    http://stroychik.ru/dveri/shtukaturka-otkosov-svoimi-rukami
    http://odveryah.ru/uluchshenie/shtukaturka-dvernyh-otkosov
    http://dvervdome.ru/remont/oshtukaturivanie-otkosov.html
    http://otdelkasam.ru/raboty/shtukaturka/shtukaturka-otkosov-dvernyh-proemov.html
    http://dekoriko.ru/shtukaturka/po-derevu/

    как штукатурить дверные проемы своими руками, как отделать после установки пластиковых окон и входной двери

    Делая ремонт в квартире, часто приходится подкрашивать окна, а иногда и шпаклевать, и штукатурить их, чтобы они имели надлежащий вид. Эта работа не занимает много времени и сил, не требует особых навыков. В процессе же замены окон, особенно на металлопластиковые, работы становиться намного больше, потому как нужно ликвидировать пустое пространство от второй рамы, выровнять откос и покрыть его штукатуркой максимально ровно, что требует знаний, а главное – умений.

    Особенности

    Ремонт и замена окон сопровождаются искажением проема и необходимостью работы над ним. Можно вызвать специалистов и они сделают все необходимое, но это потребует значительных финансовых затрат, тогда как процесс штукатурки откосов можно сделать своими руками. Главное, узнать, как правильно это совершить. Откосы на окнах не играют глобальную роль в интерьере, но при установке нового окна гораздо приятнее обрамить его свежими элементами, а не оставить окруженным неровными самодельными частями стены.

    Штукатурка откосов окон не слишком трудоемкий процесс, но требующий знания определенных вещей:

    1. Важно учитывать температуру в помещении, когда планируется рабочий процесс. Ведь если она будет ниже пяти градусов тепла, то цементный и любой другой растворы будут иметь неправильную консистенцию и превратятся в камень намного быстрее.
    2. Покупая любые сухие смеси, необходимо разводить их только соответственно инструкции, которая указана на упаковке.
    3. Фронт работ по оштукатуриванию может быть разным, в соответствии с чем необходимо правильно замешивать раствор по количеству. В течение получаса он начнет засыхать, и использовать его уже будет нельзя.

    Если неровности на боковой части оконного проема слишком большие, то нужно нанести черновой слой шпаклевки. Так получится максимально выровнять поверхность, а после ее высыхания при помощи финишной шпаклевки будут производиться корректирующие действия.

    Итогом станет ровный и аккуратный откос в помещении, где производились работы по замене окна.

    Когда нужно делать?

    Хороший ремонт предполагает замену всего содержимого помещения, в том числе окон и дверей. Современные стеклопакеты очень легко монтируются и хорошо служат. Однако возникает новая проблема, связанная с разрушениями от демонтажа старых окон и дверей. Чтобы скрыть дыры и неровности, их нужно штукатурить своими силами или нанять бригаду специалистов. Если ремонт нужно провести в кратчайшие сроки и качественно, то помощь будет не лишней. Если же это всего одно окно или дверь, можно вполне справиться самостоятельно.

    После установки пластиковых окон или входной двери внутренние стенки испытывают разрушения разной степени. Их необходимо сразу же убрать. Для наружных оконных стенок чаще всего нет нужды что-то менять, хотя при желании можно и их выровнять и заштукатурить под покраску. Внутри помещения очень сильно заметно, когда на новом окне остаются старые откосы, сделанные без учета технологий и правил работы с ними.

    Считается, что у оконного пространства небольшая роль в интерьере. Пусть оно не украшает в значительной степени комнату, но плохая работа сразу бросится в глаза и испортит впечатление не только о самом ремонте, но и о хозяевах комнаты.

    Чтобы добиться совершенного результата и сделать комнату всецело гармоничной, нужно проработать откосы окон и дверных проемов, если они подвергались замене.

    При всей своей малой значимости откос окна все же выполняет ряд немаловажных функций, это:

    • возможность скрыть монтажные элементы;
    • дополнительная теплоизоляция;
    • защита от влаги;
    • звукоизоляция.

    Как только в помещении планируется замена окон или дверей, важно продумать работу над откосами и проемами. Это важно, ведь так процесс будет закончен быстрее, а комната получит завершенный вид, не потеряв при этом своей функциональности.

    Инструменты и материалы

    Для эффективной работы по штукатурке откосов, необходимо подготовить инструменты, без которых трудно будет добиться хорошего результата. Независимо от того, будет осуществляться работа с окном или с дверью, нужны одни и те же инструменты, а именно:

    • Уровень с минимальной длиной в 1 метр.
    • Правило, на котором не будет никаких повреждений и перекосов на ребрах. Это основной инструмент для выравнивания раствора на поверхности, потому он должен быть идеально ровным.
    • Рулетка.
    • Емкость для замешивания раствора. Ее габариты должны быть максимально удобными для соединения необходимых компонентов.
    • Шпатели разных размеров. В работе понадобятся и узкий, и средний, и широкий. Ими осуществляется накладка смеси, выравнивание на небольших участках.
    • Гладилка, при помощи которой можно правильно распределить состав и сделать поверхность ровной.
    • Терка, которая подбирается исходя из используемой штукатурки.
    • Строительный нож, чтобы можно было удобно убирать остатки от монтажной пены.
    • Пистолет для герметика.
    • Несколько карандашей для нанесения разметки. Использование маркера или фломастера может стать причиной появления пятен от них на готовой поверхности.
    • Кисточки и валик, чтобы грунтовать поверхность.

    Поскольку основная работа будет вестись при помощи штукатурки, то этот материал нужно выбирать со всей серьезностью.

    Для помещений с сильной влажностью или наружной работы нужно использовать смеси с цементом. Для работы внутри помещения с откосами лучшим будет гипсовый состав штукатурки.

    Кроме основных инструментов и материалов, важно иметь наготове и дополнительные:

    • монтажную пену на случай слишком больших отверстий от старой рамы;
    • тубу герметика, чтобы заделать швы на срезе пены и щели на откосах;
    • грунтовочный состав;
    • уголки или планки, которые выполняют роль маяков.

    Использование сухих смесей оправдано, потому как можно самостоятельно делать замес необходимого количества и густоты. Для использования гипсовой шпаклевки важно установить профиль, который может быть как металлическим, так и пластиковым, но лучше выбирать первый вариант.

    Если нет опыта штукатурных работ, то лучше воспользоваться сеткой, что ускорит нанесение смеси и поможет более качественно выровнять ее.

    Приоконный блок может быть оформлен по-разному:

    • ровными откосами, которые формируют квадратные окна;
    • угловыми конструкциями, помогающими при необходимости зрительно расширить пространство.

    Если работы производятся на дверном проеме, то можно не просто выровнять поверхность стены, но и подготовить ее для будущего декорирования. В зависимости от стиля комнаты, можно установить у дверей столбы, которые будут выглядеть как античные колоны. Это характерно для классического стиля. Можно найти оригинальную лудку и наличники, которые будут подчеркивать интерьер помещения.

    Начиная ремонт откосов и проемов, важно подготовить и само помещение. Все вокруг должно быть накрыто чем-то или защищено от пыли и грязи, которые непременно будут возникать в процессе работы.

    Прежде чем начать любые ремонтные действия, важно изучить все характеристики материалов, которые будут использоваться в работе. Именно этот шаг поможет не допустить серьезных ошибок и ускорит темпы выполнения работ.

    Процесс нанесения

    Перед началом работы нужно подготовить само окно к ремонту. Подоконник необходимо застелить, а окно закрыть пленкой и оклеить малярным скотчем. Отделка откоса своими руками будет не такой сложной, если придерживаться всех правил и норм в этом виде работ.

    • Первое, что нужно сделать, это убрать остатки пены, после чего можно крепить рейки. Планка подойдет любая, но важно, чтобы она имела подходящую длину, не слишком большую ширину, и была прочной.
    • Рейки крепятся к оконному проему при помощи раствора из гипса и штукатурки. Снаружи они обрабатываются грунтовкой и выдерживаются до полного высыхания. После этого начинается процесс штукатурки.
    • Поверхность, на которую будет наноситься материал, также должна быть прогрунтована. Это обеспечит лучшее сцепление с новым материалом.
    • Если оконный проем сделан не из кирпича, а, например, из цемента, то необходимо установить специальную сетку или прогрунтовать поверхность.
    • Следующим этапом будет проведение проверки ровности откосов и выявление наиболее неровных мест, чтобы первыми заполнить раствором их. Нанесение можно делать по двум технологиям: намазывать смесь или набрасывать. Второй слой наносится уже при помощи терки, а не шпателя.
    • Очень важно правильно выровнять поверхность, потому как от этого будет зависеть итоговый результат. Дополнительной мерой может быть оштукатуривание угла, соединяющего откос и стену.
    • Обработанные поверхности затираются и окончательно выравниваются, пока результат не будет идеальным. Если опыта в таких делах нет, то можно попросить знакомых или нанятых мастеров, показать мастер-класс в том, как именно нужно делать откосы и дверные проемы после демонтажа старых конструкций.
    • Приоконная поверхность, которую предстоит заштукатурить, должна быть полностью готова к работам, нужно позаботиться об очистке верхнего слоя пыли и грязи, которые остались от демонтажных работ. При заготовке смеси важно не делать ее слишком много, потому как штукатурка быстро высыхает, после чего использовать ее уже невозможно. Чтобы определиться с оптимальным количеством раствора, измеряется наиболее глубокое место откоса, от которого и ведется первоначальный расчет.
    • Смесь на стену удобнее всего наносить при помощи шпателя средних размеров, а правилом очень удобно делать ровный угол. Для выравнивания поверхности удобно брать большой шпатель, который будет чуть больше ширины откоса.
    • Чтобы извлечь ненужное количество раствора, шпатель устанавливается под прямым углом и проводится снизу вверх, как и любые другие движения на оконном проеме. Все лишнее, что образовалось на большом шпателе, удобно убирается средним.
    • Полученные откосы нет нужды ровнять до идеального состояния, потому как следующим этапом работ будет использование терки. Она и выровняет все до необходимого состояния.
    • Нанося слой за слоем штукатурку, важно выжидать время для просыхания. Если их всего два, то получаса будет достаточно. Если же слоев больше, например, четыре, то сохнуть они могут до суток. Именно благодаря нанесению каждого нового слоя штукатурки и удается выравнивать поверхность откоса, которая каждый раз проверяется уровнем.
    • Оштукатуренные откосы в конце всех этих работ можно просто оставить с нанесенной на них шпаклевкой.

    Если планируется последующая покраска, то их стоит дополнительно прогрунтовать. Этот вариант более надежный и поможет легкому окрашиванию, так как улучшит сцепление колера с поверхностью откосов.

    Советы

    Для того чтобы заштукатурить оконные откосы и дверные проемы правильно, нужно соблюдать все рекомендации:

    • Особое внимание следует уделить металлопластиковым окнам, которые при разных температурах могут изменять свою величину. В жару рама может расшириться на некоторое расстояние, что негативно скажется на откосах и поспособствует появлению трещин. Чтобы этого не произошло, необходимо сделать дополнительное углубление.
    • Когда раствор на откос уже нанесен и все готово для завершения работы, недалеко от самой рамы стоит сделать небольшую насечку, не более полусантиметра глубиной. Она заполняется силиконовым герметиком. Во время колебания размеров рамы, откос не будет подвержен изменениям, и все благодаря заранее продуманной защите.
    • Если говорить об удобстве работы над оконным откосом или дверным проемом, то желательно заранее продумать устройство, на котором можно будет стоять во время процесса. Оборудование типа козлов будет наиболее подходящим. Можно подобрать оптимальную ширину, и не возникает необходимости двигать его в разные стороны.
    • Работы с дверными проемами похожи по принципу, но могут иметь и различия. Особенно в случае возведения арочных конструкций. В этом варианте лучше всего использовать гипсокартон. Можно попробовать сделать все своими руками, используя имеющиеся инструменты и материалы.
    • Для выравнивания проема нужно установить планку по всей высоте двери, и по ней при помощи правила ровнять раствор.
    • Если планируется установка двери, то арка будет не самым выгодным решением, потому как найти такие двери проблематично, а делать на заказ получается дорого. Межкомнатные проходы и специально возведенные конструкции могут быть и в виде арки, и иметь любую другую замысловатую конструкцию, работа над которой принципиально отличаться не будет. Это значит, что выровнять стены, сделать проем аккуратным уже не составит труда. В хорошо оформленный проем очень удобно устанавливать двери. Они будут плотно сидеть и долго служить, а качественно сделанные окна будут радовать глаз долгие годы, не вызывая никаких проблем, если они правильно смонтированы и отделаны.

    О том, как заштукатурить откосы на окнах своими руками, смотрите в следующем видео.

    Как оштукатурить откосы окон и дверей своими руками.

    Штукатурка откосов окон и дверей своими руками выполняется после замены или установки дверей или окон. Перед их обустройством нужно полностью закончить оштукатуривание стен в помещении и дать им высохнуть.

    В зависимости от того, какой откос нужно штукатурить, дверной или оконный, выбираем раствор.

    Сейчас рынок в изобилии строительных материалов, как наших, так и зарубежных, предлагаю выбирать по соотношению “цена-качество”. Или же можно раствор приготовить своими руками.

    Для этого нам понадобится цемент и песок, а смешивать их нужно в пропорции 1:3, то есть одна часть цемента и три части песка. Если штукатурка откосов своими руками будет производится изнутри, то можно в раствор добавить немного алибастра.

    Обрезаем выступающую монтажную пену, очищаем поверхность от пыли и грунтуем антисептической грунтовкой, для предотвращения появления грибка и плесени.

    Способы выставления маяков для оштукатуривания дверных и оконных откосов своими руками.

    Сначала, если толщина раствора будет более 3-х см, нужно закрепить армирующую сетку.

    На верхний и боковые наружные откосы на стену при помощи уровня и отвеса крепим к стене ровные доски или бруски, любым удобным вам способом, на гвозди или дюбеля. Некоторые устанавливают  на ляпухи шпаклевочные уголки по уровню.

    Теперь нужно установить маяки возле самого окна или дверной коробки, их можно сделать несколькими способами.

    1 – На раме очерчиваем маркером прямые линии, строго по вертикали и горизонтали при помощи отвеса и уровня. Затем накидываем гребень штукатурной смеси у окна и ровным бруском или правилом придавливаем смесь до линии. Даем время подсохнуть.

    2 – Используем обычный штукатурный маяк. Для его установки на откосы наносим несколько лепех возле оконной рамы или дверной коробки, к ним прилепляем штукатурные маяки и вдавливаем их уровнем как нам нужно.

    3-Делается так называемая малка из доски или фанеры. С одного края на доске делают выпил нужного нам размера, который будет упираться в оконную раму или дверную коробку, тем самым регулируя нужный нам слой, а другой конец будет ложится на бруски, прикрепленные к наружным откосам. И при движении малкой вверх будут сниматься излишки раствора.

    Не забудте, что оконная рама или дверная коробка должна перекрываться слоем штукатурки примерно на 5-10 мм.

    Нанесение штукатурки на откосы окон и дверей своими руками.

    Набрызг или стартовый слой штукатурки выполняется для скрытия дефектов стены и служит основой для укладки второго. Процедура его нанесения характерна как для откосов, так и для штукатурки стен.

    Накрывной слой штукатурки откосов наносится только после полного высыхания предыдущего. Выполняется для окончательного сглаживания всех неровностей откоса. Этот способ штукатурки можно применять в качестве основного покрытия стен.

    Когда штукатурка немного подсохнет, примерно через пол часа, аккуратно убираем направляющие бруски сдвигая их в сторону от окна, предварительно отсоединив крепления.

    Теперь, если в этом есть необходимость, нужно вывести углы. Для этого берем полутерку и терку или два полутерка, с одной стороны прижимаем полутерок к откосу, он будет как направляющий, а теркой с другой стороны наносим раствор и выводим углы, потом наоборот.

    Через 48 часов осматриваем заштукатуренные откосы своими руками на наличие зазоров и трещин между откосом и дверью или окном. Если таковые имеются, то необходимо тщательно заделать их белым силиконом или прозрачным герметиком.

    Финишная шпаклевка осуществляется после полного высыхания откоса. Слой необходимо наносить очень тонкий, около 2 мм. Оставляем откос высыхать на 24 часа. После затираем мелкие дефекты наждачной сеткой и выводим идеально ровную поверхность.

    Тщательно грунтуем откос, даем ему просохнуть и окрашиваем в нужный цвет. Вот и вся технология штукатурки откосов окон и дверей своими руками.

    Смотрите видео: Штукатурка откосов своими руками.

    Источник-Построй Дом Сам

    Технология шпатлевки дверных проемов

    Как правильно зашпаклевать откосы дверей

    Подробности на http://www.sovetporemontu.ru/item90.html

    Как оштукатурить откосы дверного (оконного) проема цементно-песчаной штукатуркой.

    «Профессиональная штукатурка | Главная | Преимущества гипсовых откосов. «

    Штукатурка откосов окон, дверей и арок

    28.02.13 02:39

    Откос – это конструктивный элемент окна или проема, примыкающий к оконной раме или дверной коробке.Любой уклон можно сделать как под прямым углом, так и с расхождением под разными углами.

    Откосы бывают внешние и внутренние. В первом случае используются влагостойкие и морозостойкие материалы, такие как ДСП, а также специальные штукатурные смеси для наружной отделки. При расчете стоимости работ со откосами учитывается расстояние между плоскостями, ширина которых до 50 см.

    Сегодня рынок современного строительства может предложить своим покупателям самые разнообразные отделочные материалы для откосов, а именно ПВХ, дерево, МДФ, гипсокартон, штукатурные смеси и многое другое.

    Как правило, древесина, несомненно, экологически чистый материал, чего нельзя сказать о пластике. Таким образом, пластиковые откосы и сэндвич-панели представляют собой спорное решение с экологической стороны, но они очень удобны и практичны в использовании. Как правило, для дверных и арочных проемов используют откосы из дерева, в то же время пластиковые сэндвич-панели нашли применение в отделке оконных проемов. Наиболее подходящим решением будут откосы из штукатурки, которые экологичны и долговечны.К тому же не будут соблюдены стыки, окантовка и пластиковые уголки.

    Стоит отметить, что лучше всего оштукатурить откосы в новостройках или в нежилых помещениях при капитальном строительстве, где оштукатуривание стен необходимо. Этот процесс, в отличие от других вариантов отделки откосов, считается наиболее трудоемким и выполняется более длительный период времени. В том случае, если были заменены окна в гостиной, то откосы лучше всего отделать пластиковыми сэндвич-панелями, это будет намного чище и быстрее.

    Штукатурка откосов

    Оштукатуривание откосов на сегодняшний день является классическим способом отделочных работ. Эти склоны иногда дают отличные результаты. Что касается процента применения этого метода отделки, хочу отметить, что он невысокий. Это связано с разнообразием новых отделочных материалов.

    Обратим внимание на арочные окна, в этом случае любой арочный откос выполняется только методом штукатурки, так как сделать откос из ПВХ панели или сэндвич панели просто не получится.

    • Гипсовые откосы окон
    • Гипсовые откосы дверей
    • Гипсовые откосы арок
    • Преимущества гипсовых откосов
    • Профессиональная штукатурка

    Оштукатуривание откосов окон, дверей и углов стен и конструкции

    После монтажа и окончательной фиксации окон и дверей, подготовки и выравнивания стен, а также их предварительной отделки проводится оштукатуривание откосов . Этот традиционный метод выравнивания поверхности с помощью специальных сухих смесей помогает завершить и эстетично.В каждом индивидуальном случае используются различные решения и технологии, при выборе которых стоит учитывать объект и его дальнейшую эксплуатацию.

    Утепление и звукоизоляция откоса

    В зависимости от конструкции и установки стеклопакета или двери между стеной и рамой могут быть зазоры разного размера. Если они больше пяти сантиметров, что часто встречается в старых домах, то штукатурка оконных откосов включает два обязательных этапа – утепление и звукоизоляцию.

    Пространство между коробом и стеной заполнено теплоизоляционными материалами. Обычно их немного смачивают гипсовым раствором и утрамбовывают по всему периметру окна, оставляя 2-3 см для заполнения основной смесью. Если после установки окна с улицы отчетливо слышны звуки, то зазоры дополнительно заполняют звукоизоляционными материалами.

    При правильной установке отверстий между окнами и стеной практически не остается, и их можно заполнить монтажной пеной, которая также имеет хорошие изоляционные свойства.После его высыхания проводят штукатурку оконных откосов.

    Подготовка к работе

    Чтобы свет лучше проникал в комнату, штукатурка откосов выполняется под небольшим углом. Его измеряют специальным квадратом.

    Делается это очень просто: из крайнего угла доски вырезаем угол с учетом того, что слой штукатурки заходит в дверную коробку примерно на 5 мм. Плоская дверная коробка и установленные нами перфорированные уголки служат маяками для плоскости штукатурного слоя.Подготовив его по размеру дверной коробки * с помощью формы *, мы просто отрежем лишний раствор, который мы бросаем между углом и рамой.

    После оштукатуривания откоса нужно выждать около 1 часа и очистить внутренние верхние углы откоса, залитые гипсовой смесью. Они идеально подрезаны и разровнены шпателем, при этом раствор еще не высох, а только схватился за поверхность

    В конце рассказа смотрим небольшой видеоролик и понимаем, как легко все это сделать!

    А на следующий день, после того как раствор полностью застынет и высохнет, моем металлическую дверную коробку.После полного высыхания раствора можно переходить к шпаклевке под обои

    или под них. Металлическую дверь лучше не клеить малярным скотчем, потому что от Ротбанта ничего не будет – а на то, чтобы протереть хорошо приклеенную липкую ленту. Достаточно прислонить широкий шпатель к углу между штукатурным слоем и коробкой и смыть гипсовую штукатурку с металла губкой, смоченной водой

    Оштукатуривание дверных откосов – это отделочная операция, которая помогает сделать поверхности более приятными для глаз.На первый взгляд это может показаться сложным в исполнении. Но на самом деле оштукатурить откосы дверей достаточно просто и не доставит серьезных проблем даже новичкам.

    Как правило, при замене и установке дверных коробок в процессе работы со стен снимается много слоев штукатурки, а иногда отделяются целые куски материала. Даже при предельно аккуратном выполнении всех действий в зазорах могут остаться трещины и сколы. Поэтому оштукатуривание необходимо не только для улучшения эстетической привлекательности откосов, но и в практических целях.Он создаст непроницаемый для внешних воздействий слой, который обеспечит помещению тепло- и звукоизоляцию при закрытых дверях.

    Перед оштукатуриванием дверных откосов следует тщательно подготовиться к работе. В первую очередь стоит определиться с выбором материалов. Отделку можно производить смесями для наружных или внутренних работ; В продаже имеются морозостойкие и влагостойкие составы, выбор которых необходимо основывать на характеристиках ремонтируемого помещения.

    Запаситесь необходимыми материалами заранее. Когда все куплено и собрано в одном помещении, можно приступать к приготовлению раствора. Классический гипсовый состав замешивается из 1 части цемента и 3 частей песка. При работе со штукатурными смесями руководствуйтесь инструкциями производителя. Также заранее готовятся все инструменты, которые понадобятся для работы.

    Для качественной штукатурки может потребоваться:

    • дрель с насадкой;
      • Монтажная пена
    • ;
    • Гвозди жидкие;
      • Гипсовая сетка
    • ;
    • уголков перфорированных;
      • Лента малярная
    • ;
    • уровень и правила;
      • Шпатель
    • необходимой ширины;
    • кисть для грунтовки;
    • наждак.

    Классическим способом отделки этих элементов считается оштукатуривание дверного проема и откосов. Так что можно делать откосы разных размеров, любой ширины и формы. Этот способ особенно ценен при работе с арочными проемами – для них другой способ отделки невозможен. Раствор хорошо заполняет зазоры, что позволяет создать цельную конструкцию и дополнительно обеспечить изоляцию проема. Оштукатуренные поверхности достаточно экологичны, их не составит труда при необходимости обновить или восстановить.

    Как осуществляется штукатурка

    Перед оштукатуриванием дверного проема стену необходимо выровнять. Смесь для отделки выбирается в зависимости от того, как расположена дверь. Оштукатуривание дверных откосов может быть внутренним или внешним.

    Работа осуществляется следующим образом:

    1. При установке дверей боковые элементы коробки размещают на одинаковом расстоянии от правой и левой стенок.
    2. Трещины заделывают изоляционным материалом, который следует утрамбовать плотнее, чтобы максимально заполнить свободное пространство.
    3. Перед оштукатуриванием откосов необходимо очистить их поверхность и установить маяки, помогающие выровнять поверхность.
    4. Отделка поверхности выполняется цементным раствором или штукатурной смесью для фасадных работ.
    5. Для обработки дверных проемов выбор штукатурной смеси производится с учетом того, будет это жилой или нежилой участок.

    При необходимости оштукатурить арочный проем или проем, в котором двери еще не устанавливались, эту работу проводят с помощью направляющих профилей, установленных с двух сторон.

    Для откосов штукатурку и отделку можно производить на цементно-песчаном растворе. Для начала следует тщательно подготовить поверхность. Осторожно удалите остатки краски и шпатлевки, старые слои штукатурки. Иногда требуется сделать небольшие насечки на том из слоев штукатурки, который готовится к покрытию следующей порцией раствора. Эта операция улучшает адгезию слоев. Перед нанесением затирки смочите основание. Направляющие устанавливаются по краям двери.

    Для окончательного устранения дефектов, возникающих в результате застывания слоя, используйте терку или мелкозернистую наждачную бумагу. Перед нанесением штукатурки поверхность обрабатывается грунтовкой. Перед штукатуркой создайте ветрозащитный экран, чтобы улучшить адгезию и поддерживать смесь в рабочем состоянии на время ее нанесения. Покрыв поверхность финальным слоем штукатурки, можно дождаться ее высыхания и покрасить.

    При установке дверей необходимо следить за тем, чтобы обе части дверной коробки находились на одинаковом расстоянии от противоположных стен.После установки двери проверяется надежность ее крепления.

    Оштукатуренный таким образом дверной проем получает дополнительную шумо- и теплоизоляцию.

    Поверхность можно оштукатурить

    Чтобы сделать дверь своими руками или заказать ее в мастерской, очень важно правильно «снять мерки». Неточный замер проема входной двери в лучшем случае приведет к образованию больших щелей, которые придется отремонтировать и утеплить. В худшем случае придется подумать, как увеличить дверной проем, что доставит еще больше хлопот.

    Иногда необходимо соорудить перегородку или стену, в которую будет вставлена ​​дверь заданного размера. Но иногда приходится решать более серьезные задачи – например, строительство проема там, где его никогда не было.

    По запросу: «Готовим дверные проемы видео», всегда можно найти подходящее видео, где мастера делятся своим опытом. Со своей стороны мы постараемся подковать вас теоретически, опираясь на строительные правила и технологии – ведь проем нужно не только правильно рассчитать, но и качественно его выровнять.

    Итак:

    • Самый простой способ, конечно, когда строительство дома ведется, как и положено, по проекту. В документации есть схема заполнения дверных проемов, пример которой вы можете увидеть ниже. На нем указаны размеры и типы дверей, а также зазоры в стенах, куда они будут вставляться.

    • Собственно говоря, возводя стены, каменщики сразу делают такие проемы по мере необходимости – главное, чтобы у них была точная информация о разметке дверей, которые будут устанавливаться в несущих и самонесущих конструкциях.А вот что касается перегородок, то для внутренней планировки сегодня чаще всего приглашают уже не каменщиков, а специалистов по гипсокартону.

    Устройство устройства в разделе GVL (см.) – процедура не такая сложная, и ее можно выполнить самостоятельно. Но, конечно, к работе нужно подходить с пониманием, и постараться ничего не перепутать касательно размеров проема.

    Посмотрев видео в этой статье, вы вполне можете справиться с поставленной задачей.Предлагаем вам краткую инструкцию по этой теме ниже.

    Проем в каркасной перегородке

    Толщина дверной коробки из дерева в среднем составляет 5 см – именно это расстояние вкупе с размером полотна и составляет полные размеры. Вся инструкция по замерам проема для установки двери сводится к прибавлению по его периметру размера монтажного зазора, который должен быть в пределах 3-6 см.

    Затем он герметизируется пенополиуретаном. Отклонения в пару миллиметров не критичны, но лучше, если они будут в большую сторону.

    Примечание! Может быть, не все знают, что в маркировке двери в дециметрах зашифрован размер полотна с учетом толщины коробки. Если требуется, например, поставить дверь марки ДГ 21 * 9, минимальный проем должен быть 2160м в высоту и 0,980м в ширину. Этот принцип распространяется не только на двери, устанавливаемые в перегородки, но в целом на все подобные конструкции.

    • Поскольку перегородка из гипсокартона представляет собой каркасную конструкцию, проем в ней образуется в момент установки несущих элементов.Для изготовления можно использовать деревянные бруски, но все же чаще для этой цели используют алюминиевый профиль: направляющую, и стойку. Его размеры подбираются в зависимости от габаритов перегородки и веса установленной двери, например: PN75 / 40 и PS75 / 50.

    Каркас перегородки

    • Сначала на полу, потолке и стенах прорисовывается периметр будущей перегородки, по которому спиной к базовой поверхности монтируется направляющий профиль.Его полки образуют паз, в который будут вставляться вертикальные стойки и перемычки. Перед установкой нижней направляющей необходимо отметить место проема на линии скола, ведь профиль туда не крепится.
    • Из вертикальных несущих элементов в первую очередь подвергаются воздействию те, которые образуют дверной проем. Расстояние между ними, как уже было сказано, должно превышать ширину двери с коробкой на 8-10 см. Затем между этими двумя стойками монтируется поперечина, ограничивающая высоту проема.
    • Вырежьте его из профиля PN и установите так, чтобы полки были обращены к потолку. В зависимости от способа установки гипсокартона вокруг двери в нее будут вставлены одна или две короткие промежуточные стойки, придающие проему жесткости. С этой же целью в паз боковых стоек вставляются деревянные бруски соответствующего сечения, к которым затем будет крепиться ящик (см.).

    Все готово к установке двери

    • Примерно как выглядит рамка перегородки хорошо видно на предыдущем фото.Как правильно обрезать профиль, использовать метод гибки, какое расстояние должно быть между элементами каркаса и другую необходимую информацию ищите в статьях, специально посвященных этой теме, а также по запросу: «Подготовка видеодворца».

    Мы говорим об этом только в общих чертах, так как статья посвящена процессу выравнивания проема. Хотя выравнивать в перегородках из гипсокартона нечего. Обычно толщина перегородки выполняется в соответствии с дверной коробкой.

    Если при установке не было допущено никаких ошибок, остается только зашпаклевать поверхность стен, прилегающих к коробке, отделать их, а стыки закрыть наличником.

    Формирование гладкого проема

    Совсем другое дело – ремонт проемов в ванной или около того, о чем и пойдет речь ниже. В этих местах нет перегородок из гипсокартона, но есть довольно толстые несущие стены.

    Проем входной двери часто заполняется одним ящиком с двумя листами или несколькими переплетами.Это оправдано тем, что одна дверь, например, может быть металлической, а вторая – деревянной.

    Пространство между ними называется заглушкой. Учитывая, что толщина несущей стены может быть довольно внушительной – скажем, два кирпича (51 см), естественно, что даже двойная переплетка не заполняет проем полностью. Чаще всего дверь ставят снаружи двери заподлицо со стеной, а внутри получаются откосы.

    Откосы можно оштукатурить и избавиться от криволинейных поверхностей.Потом все нужно шпатлевать

    Иногда зашивают деревом, МДФ, но чаще всего оштукатуривают цементной штукатуркой. В любом случае, после замены двери или в процессе капитального ремонта стен, когда штукатурку необходимо сбить с землей, существенно нарушается геометрия откосов, и приходится задуматься, как выровнять проем.

    Методы выравнивания откосов

    Итак, мы подошли к самому сложному этапу ремонта стен.Кстати, за оштукатуривание откосов приглашенные мастера берут деньги, а цена, надо сказать, немаленькая – порядка 250-300 рублей за погонный метр.

    Таким образом, уклон одной двери размером 2,1 * 0,9 м обойдется минимум в 1300 руб. Хотя такая работа может не занять много времени – все зависит от исходного состояния проема.

    • Попробуйте сделать самому, тем более что для работы под рукой можно использовать самые разные материалы. Выравнивание боковых стенок проема без двери выполняется по тому же принципу, что и оштукатуривание прямоугольных столбов.По бокам откоса, регулируя уровень, с двух сторон закрепляют две длинные алюминиевые линейки, выталкивая их за плоскость поверхности на толщину штукатурки.
    • Правила, в данном случае, служат маячками, но в принципе можно и без них обойтись. Роль правил одинаково хорошо выполняют и обычные профили из гипсокартона, которые крепятся на саморезы или дюбеля спиной к боковой поверхности проема. Так же, как и правила, их нужно подталкивать вперед толщиной стяжки.

    • Если в проеме есть дверь, то маяки монтируются только с одной стороны. В первом случае излишки раствора удаляют коротким правилом, маленьким или широким шпателем. Если в проеме есть дверь, необходимо изготовить из подручных материалов такой шаблон, который изображен на картинке выше.
    • Его можно сделать из куска фанеры, ДВП, гипсокартона или даже толстого картона. Главное, сделать на шаблоне выемку, точно подогнанную под выступ дверной коробки.Это создаст четкую линию штукатурного слоя вокруг двери. После того, как раствор застыл, но еще не затвердел, маячки аккуратно снимают, и образуется угол, срезая шпателем все лишнее.
    • При высыхании выравнивающей стяжки, выполненной из базовой смеси с крупной дисперсией компонентов, на нее монтируется гипсовый перфорированный уголок. А потом шпатлевка. Если на откосах нет серьезных повреждений, то толстый слой штукатурки наносить не нужно.

    • В этом случае можно обойтись без маяковых профилей и сразу смонтировать уголок. Кстати, при оштукатуривании стен и откосов специализированными смесями можно упростить процесс выравнивания, используя тот же гипсокартон. Если вырезать узкие длинные полоски и приклеить их к шпатлевке по стойкам коробки, получится идеально ровный примыкание.
    • Выровненные по уровню, эти полосы будут служить маяками для нанесения выравнивающего слоя. Снимать их не обязательно, потому что после высыхания стартового слоя полосы гипсокартона будут скрыты под шпатлевкой.Верхний откос тоже, кстати, удобнее выравнивать гипсокартоном.

    Штукатурные смеси, особенно при нанесении толстого слоя, плохо держатся на горизонтальных поверхностях. Приходится монтировать сетку, накладывать несколько слоев и каждый раз ждать, пока они высохнут.

    А сам стеновой гипсокартон имеет минимальную толщину 12 мм плюс толстый слой клея, позволяющий выровнять откос за один прием.

    Незанятые вакансии

    Иногда при капитальном ремонте или перепланировке квартиры или дома собственник принимает решение изменить размер проема.Если стены несущие, таким действиям предшествует получение разрешения, если это просто перегородка, то о факте выполненных работ извещается жилищная комиссия. Но сейчас не об этом.

    Проходы делают разными способами, выбор которых зависит от конструкционного материала стены. Соответственно, откосы формируются по-разному. В кирпичных, пенобетонных и асбоцементных перегородках прорезаны переходы. Эти материалы достаточно мягкие, поэтому больших затрат на вырезку проема не требуется.

    Естественно, это делается по предварительной разметке, после чего выполняется выравнивание и чистовая обработка. Если нужно просто расширить проход, то проще сделать это только с одной стороны. Хотя, разметка не всегда позволяет упростить, и проем приходится вырезать с двух сторон.

    Резка и усиление

    Алмазная резка отверстий, выполненная на специализированном стенорезном оборудовании, хотя и более дорогая, может решить проблему с конструкцией любой толщины и прочности.

    Итак:

    • При этом пыли нет, так как такое оборудование оснащено пылеулавливающим устройством. Грязь, конечно, бывает, но из-за того, что рабочее полотно стенорезной пилы в процессе работы приходится охлаждать водой. Но, с таким оборудованием все делается точно по размеру, быстро и без лишнего шума.
    • Поскольку в процессе раскроя нарушается целостность конструкции, а фрагмент, принявший определенные нагрузки, удаляется, проемы обязательно армируют металлопрокатом.В навесных стенах периметр проема обвязан стальным уголком 40 * 40 мм и соединительными пластинами.

    Прирост

    • В многослойных стенах, например, в каркасных домах, армирование выполняется квадратной трубой, заделанной в поверхность и прикрепленной к полу. Для перегородок в полукирпич подбирается канал нужного размера, монтируется П-образно с двух сторон и крепится к потолку и полу.
    • В целом варианты армирования могут быть разными, и они определяются проектом, без которого такие работы не производятся (см.).Армирование проемов проводится и в тех случаях, когда прочность конструкционного материала стены недостаточна, чтобы выдержать, например, стальную дверь.

    Проход арочный с полиуретановой окантовкой

    Какой бы ни была отделка таких проемов, их откосы необходимо заштукатурить цементной штукатуркой. Чтобы скрыть металлические конструкции, необходимо нанести толстый слой раствора, причем делать это обязательно на крупноячеистую стальную сетку, установленную на поверхностях проема.

    После полного высыхания штукатурки проем можно облицевать полиуретановой лепниной – и никто не догадается, что под ней металлические конструкции.

    Как оштукатурить откосы дверей? Многих интересует этот вопрос как при установке новой двери, так и при проведении ремонта. Срок службы дверного проема напрямую зависит от качества выполненных работ.

    Для того, чтобы дверной проем прослужил вам не один год, нужно уделить большое внимание правильному созданию откосов.Сегодня можно найти самые разные материалы, чтобы сделать откосы дверей максимально качественными, практичными и, конечно же, красивыми. К наиболее популярным материалам относятся:

    • Гипсокартон, способный быстро решить проблемы с неровной поверхностью. Главное преимущество использования этого материала в том, что для создания откосов не нужно возводить каркасную установку.
    • Пластик. Эти изделия следует использовать только в том случае, если вы установили в доме пластиковые двери. Если вы хотите комбинировать ПВХ с другими материалами, будьте готовы к тому, что откосы будут очень сильно выделяться на фоне таких дверей.
    • Натуральное дерево. Дерево, конечно, хорошо сочетается практически с любым интерьером, но создание таких откосов может обойтись вам довольно дорого, ведь цена на натуральное дерево довольно высока.
    • Самый дешевый и быстрый способ создания откосов – их оштукатурить. Кроме того, штукатурка имеет и другие преимущества: высокий уровень прочности, длительный срок службы и невысокую стоимость. В этом случае нужно просто покрыть откосы штукатуркой, после чего изделия можно будет покрасить, покрыть лаком или выбрать другой способ отделки.

    Именно о том, как оштукатурить откосы дверей, мы сегодня и поговорим. Также мы расскажем, как провести чистовую отделку, чтобы откосы выглядели великолепно.

    Как и любые отделочные работы, штукатурка дверных откосов производится с использованием определенных материалов. При приготовлении штукатурной смеси не стоит экономить на цементе, иначе через время покрытие может просто отвалиться. Наиболее оптимальной считается приготовление состава из 1 части цемента и 3 частей песка, при этом лучше всего использовать речной песок, содержащий минимальное количество глины.

    Если отделка проводится в помещении, то лучше приготовить смесь с небольшим количеством алебастра – это облегчит работу с верхними откосами. Этот момент особенно важен, если перемычки изогнутые. Именно поэтому так важна большая толщина покрытия состава – чтобы смесь могла приставать в таких сложных местах. Для безопасности можно использовать кладочную сетку. Прежде чем приступить непосредственно к работе, нужно, как вы уже поняли, обзавестись необходимыми инструментами и подготовиться.

    Итак, обязательно очистите основание, удалив краску, обои или другие отделочные материалы, удалите старую штукатурку, а также тщательно очистите пятна и загрязнения с помощью мыльного раствора и обезжиривающих средств. Очень важный этап – грунтование поверхности, которое не только обеспечивает качественное сцепление, но и предотвращает распространение болезнетворных бактерий и гнили, которые могут появиться под штукатуркой в ​​результате перепадов температуры или повышенной влажности.

    Для проведения этого этапа желательно использовать грунтовку глубокого проникновения или сделать акцент на материале, из которого изготовлено основание (бетон, дерево, гипсокартон, кирпич).

    Как оштукатурить откосы дверей – пошаговая схема

    Шаг 1: Установка маяков

    Для крепления маяков используются либо алюминиевые профили, либо плоские деревянные рейки, которые устанавливаются с помощью алебастра или крепятся саморезами. Главное, строительный уровень использовать так, чтобы рельсы были параллельны друг другу, иначе откосы получатся кривыми.

    Шаг 2: делаем пазы

    На самом деле штукатурка дверных откосов – не самый последний шаг в облагораживании дверного проема. Несомненно, многие заканчивают простой штукатуркой, но есть и другие методы, которые придадут поверхности более эстетичный вид. … Естественно, выбор материалов в этом случае также зависит от интерьера вашего дома. При выборе материалов также руководствуйтесь приведенными ниже рекомендациями:

    • Когда дело касается внутренних откосов, следует учитывать, что они будут подвергаться воздействию грязи и пыли, а потому материал для откосов в этом случае должен быть хорошо очищены.
    • Говоря о входных дверях, особенно в частном доме, следует помнить, что откосы будут подвергаться воздействию влаги – перепады температуры внутри и снаружи помещения часто приводят к образованию конденсата. Некоторые отделочные материалы совсем не воспринимают влагу или быстро портятся под ее воздействием. В этом случае желательно не использовать гипсокартонные листы и дерево.
    • Не забывайте, что откосы могут подвергаться механическим воздействиям, что также необходимо учитывать.Именно поэтому нежелательно использовать для входных дверей пластиковые изделия, которые очень легко повредить.

    Мы рассказали вам, как оштукатурить дверные откосы, а значит, пора улучшить внешний вид вашего дома, ведь двери играют в этом важную роль.

    Штукатурка откосов окон и дверей своими руками

    Штукатурка на протяжении многих лет остается основной отделкой для ряда строительных работ. Некоторые ошибочно полагают, что выполнять такую ​​работу сложно, но на практике это не так.Стоит только знать схему работы и иметь под рукой нужный инструмент. А о том, как правильно выполнить эту операцию, расскажет наша сегодняшняя статья.

    Преимущества эксплуатации

    Штукатурка откосов имеет свои положительные и отрицательные стороны. Перед началом работы с ними лучше ознакомиться:

    • Оконная рама и дверной проем становятся надежными.
    • Шумопоглощение снижено.
    • Так как все трещины убраны, нет доступа к пыли и влаге.Это предотвращает образование грибкового налета и плесени.
    • Не бойтесь перепадов температур.
    • Различные способы регистрации.

    недостатки

    Минусов не много. Не всем хочется связываться с грязным решением. Работа требует времени. Цементно-песчаная смесь объективно наносится в несколько слоев, каждый из которых должен быть полностью высохшим. И это очень долго.

    Работа с окнами

    Штукатурка откосов пластиковых окон – необходимый процесс, производимый после их установки.Это требуется не только для эстетики, но и для выполнения защитных функций. Штукатурка – это старый способ, но актуальный и сегодня. Все это человек может сделать сам, не имея особых навыков и опыта. Перед началом работы следует получить немного теоретических знаний.

    Если при демонтаже окон нужно провести операцию в старом доме, то возникает ряд проблем. Сами по себе склоны могут обрушиться. Однако выпускаемые гипсовые откосы окон имеют ряд положительных сторон:

    • Прочность и надежность к механическим воздействиям.
    • Длительный срок службы.
    • Недорогой процесс.

    Делать все нужно аккуратно, иначе могут появиться трещины. Это недостаток. Умение пользоваться шпателем решит многие проблемы и позволит выполнить оштукатуривание откосов окон своими руками. Перед тем, как начать, стоит все подготовить.

    Что нужно для отделочных работ?

    На первом этапе необходимо приобрести необходимые материалы и инструменты.Сюда входят:

    • Смесь для штукатурки.
    • Шпаклевка и грунтовка.
    • Кисть.
    • Шпатели. Для удобства нужно иметь две – широкую и узкую.
    • Мастер ОК.
    • Строительный уровень. Его длина должна быть не менее 50 сантиметров.
    • Рулетка и транспортир.
    • Емкость для создания раствора и воды.

    Если он демонтажный, то нужно удалить со ската лишний слой старой штукатурки. Делайте это разными способами.Считается, что штукатурка откосов – это самая эффективная штукатурная штукатурка. Но чаще выбирают цементно-песчаный раствор. Новичкам легче работать со составом на основе гипса, потому что он более пластичен и легче наносится на поверхность. Перед началом работы удалите имеющиеся зазоры.

    Важно защитить поверхность окон и дверей от удара раствором. Потому что это может быть катастрофой. Для подоконников подойдет плотная бумага, многие места можно заклеить строительным скотчем.Полотно двери лучше снять на время отделки. Кроме того, аккумуляторы или другое, находящееся в зоне ремонта, лучше беречь. Иначе потом их придется долго рыть.

    При заказе установки окон большие щели чистят рабочие. Однако часто остаются небольшие пробелы. С ними справится пена для монтажных работ. После высыхания остатки обрезают. Потереть такую ​​поверхность будет несложно. Перед отделкой откосов штукатуркой поверхность подготавливается:

    • Полностью очищается от старой краски, штукатурки и других добавок.
    • Если вся поверхность ровная, то для захвата нового материала поверхностью на нем делают небольшие вмятины.
    • Для обеспечения сцепления отделочного материала с хорошим используется грунтовка. С помощью кисти наносится по всему периметру.
    • Когда вся подготовка завершена, начинается следующий этап.

    Что дальше?

    Далее с помощью транспортира определяем «угол рассвета», чтобы комната была яркой. Чтобы штукатурка откосов получилась качественной, без установки маяков не обойтись.Для них используется дерево или металл. А вот оштукатурить откосную штукатурку можно, если слой покрытия не слишком широкий. Если опыта такой работы нет, стоит купить готовые маячки. Закрепите их гвоздями, шурупами и любой клеевой смесью.

    Способы выравнивания поверхности

    Когда все начальные этапы работы завершены, начинается процесс. Подготовленным раствором покрывается вся площадь. Как сделать оконный откос штукатуркой? Далее идет выравнивание всего пространства между маяками.Так делают везде. Как только раствор полностью высохнет, маячки убирают. Не забывайте, что они выстраиваются по уровню. После этого появляется свободное место, его убирают таким же образом. Специалисты считают, что пластиковые окна при перепаде температур могут расширяться, что приведет к растрескиванию штукатурки. Как этого избежать? Необходимо сделать небольшую борозду между каркасом и откосом, залить в нее простой герметик. Он будет сдерживать такие процессы, и трещины не появятся.

    Затирка

    Заливка уклонов производится до выравнивания всей поверхности.После постройки нужно время, чтобы высохнуть. На это уходит до десяти часов. И уже на готовой поверхности производятся финальные процедуры – покраска. Но это делается не всегда, а только при желании.

    Работа с дверными проемами

    Считается, что справиться с дверными проемами проще, чем оштукатурить оконные откосы. Но в процессе работы основная часть всех действий аналогична предыдущей операции. Все делается в несколько этапов. Поверхность очищается от старого материала и грунтуется.

    Считается, что с открыванием дверного проема легко работать.Некоторые думают, что в арочных проемах возникают сложности, но это не так. Весь процесс будет проходить по правилам, в итоге все должно быть получено по уровню. Смесь лучше наносить так же, как на откосах окна. Монтаж двери производится строго параллельно полу. Без перфорированных углов мало.

    В основном ведутся работы с входной дверью, она подвержена перепадам температур. Поэтому штукатурка откосов имеет свои особенности:

    • Все, что есть рядом с коробкой (старая штукатурка), снимается полностью.
    • Сделаны выемки под герметик. Можно использовать простой нож.
    • Нанесите грунтовку на всю рабочую поверхность.
    • Залили герметик, убрали все остатки.

    Работа на поверхности

    Чаще всего при монтажных работах дверного проема получается много работы. Дело в том, что поверхность сильно повреждается, расширяются трещины и т. Д. Поэтому стоит сразу подготовить штукатурку с запасом. Строители говорят, что действия должны проходить в несколько этапов:

    • При наличии больших повреждений поверхности нужно делать стартовое покрытие.Это простая затирка из одноименной штукатурки откосов входной двери.
    • Второй этап будет заключительным. Как только первый слой полностью высохнет, можно переходить к следующей работе. Грунтируется вся поверхность, в это время готовится раствор. Нанесите небольшой слой до трех миллиметров. Шпателем протирается вся поверхность. Чтобы сцепка была хорошей, инструмент нужно намочить. Выравнивают углы и затем проводят покраску (но не обязательно).

    Весь процесс такой же, как и в работе.с оконными откосами. Требуется иметь под рукой такой же набор инструментов. Многое зависит от выбора раствора, поэтому ему уделяется особое внимание. Некоторые думают, что перед началом работ важно поставить защитные уголки. Это стальная пленка с отверстиями по периметру, которая необходима для того, чтобы смесь попала в них и сцепилась с рабочей поверхностью.

    Если не использовать такую ​​защиту, дверца повреждает углы. Это делается со всеми внешними, а иногда и внутренними углами.К тому же это дополнение придаст дверному проему четкости и аккуратности. Ленту лучше установить на шпаклевку – она ​​будет надежнее.

    Изготовление углов

    Вот как пошагово выполняются основные шаги:

    • Шпатлевка смешивается вручную, чтобы избежать образования комков. Затем срежьте углы. Лучше, чтобы они были маленькими. С такими уголками будет удобнее работать. При отсутствии опыта строительства не следует отказываться от рекомендаций.
    • Когда подготовительные работы закончены, смесь аккуратно наносится небольшим слоем на внутреннюю часть уголка.
    • Затем по очереди прикладываем к стене уголки. Их прижимают таким образом, чтобы вылезла замазка. Последний снимается шпателем. Чтобы материал не выбрасывался, его можно распределить по внешней стороне угла.
    • Необходимо следить, чтобы не было трещин, а угол лежал ровно без бугорков. Только после контроля наносится следующий слой аналогичным образом.
    • После того, как все углы на месте, нужно пройтись по ним с небольшим слоем шпатлевки. Это требуется для того, чтобы вся поверхность стала гладкой.

    Такая работа приводит к тому, что все углы станут точными, а штукатурка откосов дверей пройдет аккуратно. Результат будет качественным. Чаще всего этот процесс требуется произвести после того, как двери уже вставлены. Но лучше, если эти процедуры будут проделаны еще до установки двери.Это поможет избежать попадания на поверхность строительных материалов, которые легко испортить (поскольку материал быстро сохнет).

    Специалисты говорят, что перед началом работы нужно заранее закупить материалы с запасом. Хорошо посчитать, сколько требуется, чтобы не покупать больше, а работать одним составом. Даже если вы сделаете оштукатуривание дверных откосов своими руками, все материалы можно купить оптом, чтобы сэкономить. Ремонт – всегда затратная и трудоемкая задача.Новичкам нужно делать все аккуратно и не торопиться. Лучше начинать с утра, а не останавливаться на полпути.

    Особенности работы

    Каждый строитель со стажем знает нюансы штукатурных откосов. Сделать все быстро и качественно помогут следующие советы:

    • Для аккуратной и удачной штукатурки откосов нужно к процессу работы иметь рядом ведро с водой. Когда поверхность увлажнена, все лучше и лучше фиксируется шпатлевка или цементно-песчаная смесь.Немного влажно. Необходимо, чтобы вода попала во все щели. Для этого подойдет спрей. Если это не так, можно использовать кисть и распылением движениями распределить по всей площади.
    • Чтобы прилипание было максимальным, нужно закидывать откосы с лепниной окон или дверных проемов. Движение должно быть сильным и резким. Предварительно рекомендуется потренироваться на ненужном участке, чтобы результат не огорчил.
    • При работе с цементно-песчаной массой нужно в состав добавить немного штукатурки.Так хватка будет сильнее. Многое зависит от того, на какой поверхности идет работа – из дерева, бетона или кирпича. На последнее не обязательно бросать смесь. Он полностью фиксируется и просто наносится шпателем.

    Прочие рекомендации

    При заполнении пространства герметиком применяется малярный скотч. После завершения работы он свободно снимается. Перед тем, как приступить к оштукатуриванию, стоит оценить поверхность и правильно выбрать материал для затирки швов. Если это не учитывать, то в результате все работы будут напрасными.Оштукатуривание следует производить по всей площади, без перебоев. Все углы и стыки должны быть с компенсаторами, иначе появятся трещины. Чтобы нанять рабочих для штукатурки откосов, потребуется большая сумма денег, но когда это будет сделано своими руками, можно неплохо сэкономить. Сам процесс несложный.

    Дневник и журнал Говарда Картера 1922 г.

    Тутанхамон: Анатомия раскопок.
    Дневники и журналы Говарда Картера.
    Первый сезон раскопок гробницы Тутанхамона.
    Часть 1: 28 октября – 31 декабря 1922 г.

    © Институт Гриффита, Оксфорд OX1 2LG

    Концепция и направление: Яромир Малек
    Расшифровка стенограммы: Сью Хатчисон
    Редактирование: Элизабет Флеминг, Диана Маги, Ана И. Навахас Хименес, Яромир Малек
    Сканирование: Hana Navrátilová
    Редактирование изображений: Jenni Navratil

    Дневник и журнал за 1922 год сканированы при финансовой поддержке. Манчестерского общества Древнего Египта

    [ Примечание: все даты стандартизированы.]

    Первые две книги, в которых описывается этот сезон раскопок, небольшие (19,5 на 12 см) записные книжки, Lett’s No. 46 Индийский и Colonial Rough Diaries 1922 (каталог в Архиве Института Гриффита. как TAA Archive i.2.21) и 1923 (TAA Archive i.2.22), которые содержат только самые краткие из примечаний (они выделены курсивом в расшифровке стенограммы, следует).

    Третья книга – это большая переплетная папка (Книги Уокера с вкладными листами, 33). на 21.5 см) под названием Заметки, дневники и статьи, относящиеся к Фиванский королевский некрополь и гробница Тутанхамона г. (Архив TAA п.2.1). Он содержит расширенные записи, написанные чернилами. Они в Ховарде Собственная рука Картера (за исключением тех, что были между 6 и 27 декабря 1922 г. авторства A.C. Mace) на страницах 25-53.

    Представленная здесь стенограмма была очень немного отредактирована для например, исправив орфографические ошибки и исключив дублирование или пропуск слов.Для удобства чтения такие изменения не отмечены, но сканы страниц этих дневников теперь можно увидеть, нажав на подходящая дата.

    Пятница, 27 октября 1922 г.

    Из Каира отправился в Луксор.

    Суббота, 28 октября 1922 г.

    Прибыл в Луксор – отправился в Эрмент к Каллендеру.
    Два осла.

    Прибыл в Луксор в субботу утром и сел на поезд в 10 утра до Привет Каллендеру, живет в своем небольшом домике на E.берег, возле реки.

    Заночевала у него и 29-го.

    Воскресенье, 29 октября.

    Возвращение на лодке 3 часа в Гурну.
    Два осла

    Возвращение на небольшой парусной лодке в Гурну (3 с половиной часа).

    Вторник, 31 октября.

    Выплаченная зарплата на сегодняшний день LE: 9.
    1 осел.

    Среда, 1 ноября.

    Начатые раскопки. Б. эл. М.

    Начались операции в Долине царей. Я начал с продолжая прежний раскопки на месте остановки у Н.Е. угол вход в гробницу Рамзеса VI, рытье траншеи на юг. В этот момент существовали древние каменные хижины Некрополя рабочие, построенные на высоте менее метра над скальной породой, который частично был экспонируется в нашей прежней работе x (см. план L.М. 15 и 16). Как мы раскрыли их они были обнаружены, чтобы продолжить под и перед входом в Гробница Рамзеса VI в южном направлении и связан с другими подобными хижинами на противоположной стороне русло долины, обнаруженное Дэвисом во время предыдущей работы. Эти древние хижины скоро были очищены от покрывающего их мусора. Я их спланировал, и удалил их для расследование ниже, которое продолжалось до четвертого ноября

    Примечание x Эти хижины были построены на естественном щебне и были покрывается в среднем тремя метров мусора, накопившегося с момента их строительства.

    Суббота, 4 ноября.

    Найдены первые ступени гробницы.

    Около 10 утра я обнаружил под почти первой хижиной атаковал первые следы вход в гробницу (Тут.анх.Аминь) Это был первый шаг Н.Э. угол (затонувшей лестницы). Достаточно короткого времени, чтобы показать, что это было начало крутая выемка в коренных породах, около четырех метров под входом Рамзеса VI, и на такой же глубине ниже нынешнего уровня Долина. И что это было из характер затонувшей лестницы входа в гробницу тип XVIII динам., но кроме этого, ничего нельзя было сказать до тяжелого мусор выше был очищен далеко.

    Вот как это же открытие было отмечено при раскопках Говарда Картера. журнал. Номера 433-5 относятся к реестру находок из Карнарвон-Картер. раскопки в Долине царей, L.16 и M.16 являются отсылками к Картеру. карта. Журнал был прекращен после этих записей.

    нояб.1, 1922 г. Начало сезона 1922-23: раскопки перед гробницей Рамзеса VI ( см. L.M.16)

    433. Л.16 Вход в гробницу
    В русле скального дна водотока (ниже входа Рамзеса VI). Обнаружен 4 ноября 1922 года.
    434. L.16 Известняковая чешуйка с политеистическим эскизом в бл. & красный Гора и животных. (2 фраг.)
    435. Л.16. Ограда в каменном верхнем слое – (?) Корыто для гробницы Рамзеса VI (?).

    Воскресенье, 5 ноября

    Обнаруженная гробница под гробницей Рамзеса VI
    Исследовал то же самое и нашел пломбы целыми.

    Весь предыдущий день и большую часть этого дня потребовалось, чтобы освободить раскопки до верхние края лестницы можно было разграничить на ее четыре стороны. Как первый предположил, что это оказалось открытием (около 4 мс x 1.60 мс) вырыт в коренных породах, западным концом упираясь в скальный откос небольшого холм, в котором Рамзес VI раскопал его гробницу. В процессе работы мы обнаружили, что западный конец выемка отступила под откос скалы и, таким образом, была частично покрыт крышей нависающая скала.

    Ближе к закату мы расчистили до уровня 12-го шаг, которого было достаточно, чтобы обнажить большую часть верхней части оштукатуренного и герметичный дверной проем.Здесь раньше нас было достаточно доказательств, чтобы показать, что это действительно вход в гробницу, а у пломбы, судя по всему, в целости и сохранности.

    Я осмотрел эту открытую часть запечатанного дверного проема и заметил, что единственный расшифровываемые отпечатки печатей были отпечатками знаменитый Королевский некрополь печать, то есть Анубис (символизирующий короля) над девятью противниками.

    Имея доказательства наличия этих печатей и того факта, что рабочие хижины, которые в целом вероятности датируются временем постройки Могила Рамсеса VI, были построены над входом в эту недавно обнаруженную гробницу без очевидно тревожив его, было ясно, что его содержание будет нетронутой по крайней мере с XX Дин.

    По оттискам печати можно было предположить, что она принадлежала кому-то из высокое положение, но при этом время я не нашел никаких указаний на кого.

    Я заметил в верхней части дверного проема, где некоторые из цементная штукатурка упала прочь, тяжелая деревянная перемычка. Чтобы убедиться в методе в котором был дверной проем заблокирован, я проделал под этой деревянной перемычкой небольшое отверстие – R.уголок для руки, примерно 35 x 15 см в размере. По этой дыре я мог видеть с помощью электрического фонаря, который проход за ним был полностью засыпан камнями и обломками к потолку, который был снова свидетельство чего-то, что требовало тщательного закрытия. Это был волнующий момент для экскаватора, в одиночку, не считая родного штата рабочие, чтобы внезапно оказаться, после стольких лет кропотливой работы, на грани чего выглядел великолепно находка – нетронутая гробница.С некоторой неохотой я закрыл маленькую дыру, которую я сделал и вернулся к еще одному тщательному поиску среди уплотнения, чтобы увидеть, не могу ли я найти какие-то признаки, указывающие на личность владелец, но это было бесполезно так как небольшое пространство, обнаженное моими раскопками, не обнажило никаких впечатление достаточно ясно видно, кроме Королевского некрополя запечатать уже упомянул.

    Хотя я был удовлетворен тем, что нахожусь на грани возможного великолепная находка, наверное одна из пропавших без вести гробниц, которую я искал много лет, я был очень озадачен малость проема по сравнению с другими королевские гробницы в долине. Его дизайн определенно принадлежал XVIII динам. Может ли это быть могила знатного, погребенная там по королевскому согласию? Или это был королевский тайник? Поскольку мои расследования прошли мне было абсолютно нечего сказать.Если бы я знал, что копать на несколько дюймов глубже Я бы выставил оттиски печати с изображением Тутанх.Амена. знаки отличия отчетливо я усердно работал бы и успокоил бы мой разум, но как это было, это становилось поздно, ночь быстро наступила, полная луна взошла высоко в восточных небесах, я заправил раскопки для защиты, и с моими людьми выбранные по случаю – они как и я восхищен сверх всех ожиданий – я вернулся домой и телеграфировано к Ld.C. (тогда в Англии) следующее сообщение: –

    “Наконец-то сделали чудесное открытие в Долине великолепных гробница с неповрежденными печатями восстановил то же самое для вашего приезда, поздравляю “

    Понедельник, 6 ноября.

    Прибытие Таунсенда
    Дом с кондиционером на сегодняшний день 573.
    56
    Два осла

    Сегодня мужчины лихорадочно трудились, прикрывая и обезопасив открытие до времени пришел на полное открытие.На вершине которых большие камни, которые сформировали стороны древние хижины были свернуты.

    Вторник, 7 ноября.

    Два осла

    Весть об открытии быстро разлетелась по стране, и любознательные запросы смешанный с поздравлениями с этого момента стал ежедневным программа.

    Мы продолжали расчищать основание долины по направлению к юг, где еще много хижины обнажились, и при повороте на запад мы открылись, на более высоком ровнее, чем хижины, своего рода каменная оградка для раствора – такие как другие были очевидно, часть лагеря могилы Рамзеса VI.Этот расследование продолжалось до тех пор, пока конец рабочей недели – понедельник, 13 ноября. Здесь, как я встречается в большинстве других случаев, раскопки бывших исследователей, в данном случае Дэвиса, имели только снял верхнюю поверхность и не обнажил даже хижин древних рабочих.

    Среда, 8 ноября.

    Таунсенд уходит.
    Два осла

    Получено радио от лорда К.«… возможно, скоро придет …» A немного позже другой провод от Ld. C. “Предлагаю прибыть в Александрию двадцатую …”

    Четверг, 9 ноября.

    Подключено к Callender.

    Пятница, 10 ноября

    Пришел Каллендер.
    За период до следующей даты были выполнены различные приготовления. для открытия могила.

    Суббота, 11 ноября.

    Callender пришел
    Два осла.

    Воскресенье, 12 ноября

    Два осла

    Понедельник, 13 ноября.

    Два осла

    Вторник, 14 ноября.

    Два осла.

    Среда, 15 ноября

    Два осла

    Четверг, 16 ноября

    Два осла

    Пятница, 17 ноября.

    Плательщики.
    Топливо.
    Каллендер уходит.
    Два осла

    Суббота, 18 ноября.

    Цемент
    Отправляемся в Каир.
    Два осла
    200

    Уехал в Каир.

    Понедельник, 20 ноября.

    Дерево. Zeers. Гвозди.

    Лорд К.и леди Э. прибыли в Каир.
    Совершал различные покупки в Каире.

    Вторник, 21 ноября.

    Callender прибывает в 17:00. Абу Сукар.
    Верблюд и осел.
    Левый Каир

    Вернулся в Луксор

    Среда, 22 ноября.

    Self & Ld. С.
    Прибыл Луксор

    Прибыл Луксор-Гурна
    Ld C.уехал из Каира в Луксор.

    Четверг, 23 ноября

    Плотник.
    Ld C. прибыл
    Каллендер начал вскрытие гробницы
    Поднялся с Ld C в Valley

    Лорд К. прибыл в Луксор, приехал в Гурну и остановился у моего дома. жилой дом.
    Каллендер возобновил вскрытие гробницы.

    Пятница, 24 ноября.

    Леди Э.прибыли.
    и принес птицу.
    Приехали в подъезд
    Энгельбах приехал с друзьями
    Брантон, дочь сестры леди А., мистера Бертона и кого-то еще.
    Ночью спал у могилы.
    Сфотографировались. & заметки.

    Приехала леди Э.
    Каллендер дошел до первого дверного проема. Было доказано быть шестнадцать шагов.

    Теперь, когда весь запечатанный дверной проем обнажился, подшипник оттисков уплотнения картуш Тут-анх-Амен были различимы, в частности, в нижняя часть оштукатуривания дверного проема, где впечатления были самый ясный.

    В верхней части этого запечатанного дверного проема следы двух отдельные открытия и последовательные повторные включения были очевидны, и что Впервые заметили печать-оттиск 5 ноября, Королевского Некрополя, то есть “Анубис над девятью врагами”, использовался для повторное закрытие. Здесь было свидетельство, по крайней мере, правления могила, но ее истинное значение все еще оставалась загадкой, потому что в нижнем мусоре, заполнявшем лестничный вход мы нашли массы разбитых черепков, разбитых ящиков, последний несущий имена и протокол Эхнатон, Сменх-Ка-Ра и Тут.анх Аминь, и чем было еще более обидно скарабея Техутимеса III, а также фрагмент с изображением картуш Аменхетепа III. Эти противоречивые данные на время заставили нас поверить, что мы собирались открыть королевский тайник ветви Эль-Амарна XVIII династии. Монархи, и это из доказательства, упомянутые выше, вероятно, он был открыт и использован больше чем единожды.

    Энгельбах, главный инспектор отдела древностей, пришел и засвидетельствовал освобождение мусор из первого подъезда. С ним пришло несколько его друзья, среди прочих Брантон.

    Ночевали в долине. Плотники начали изготовление временного деревянного решетка для крепления над первым проемом.

    Суббота, 25 ноября.

    Открылась первая дверь.

    Отметил пломбы.Сделал фотографические записи, которых не было, как они впоследствии доказали, очень успешный. Открыл первый дверной проем; который включал грубые камни, построенные из порог к перемычке, оклеенный снаружи лицо и покрыто многочисленными впечатления от различных печатей Тут.анх.Амена и Царского Печать некрополя. В устранение этой блокировки показало начало полностью заблокирован спуск проход, такой же ширины, как и входная лестница, и скорее высотой более 2 метров.Это был заполнен местным камнем и щебнем, вероятно, из-за его собственные раскопки, но как в дверном проеме видны отчетливые следы более чем одной заливки; масса начинки чистые белые каменные крошки с примесью пыли, а в верхнем левый угол большой в нем было проделано неправильное отверстие, которое было наполнен темным кремнем и кремниевые камни. Это совпало с повторным открытием и последующими повторное закрытие, обнаруженное на герметичный дверной проем.

    Когда мы расчищали проход, мы обнаружили смешанный с щебнем сломанные черепки, крышки для банок, и многочисленные фрагменты мелких предметов; лежащие на воде шкуры пол вместе с алебастровые кувшины, целые и битые, и цветные гончарные вазы; все относится к некоторым нарушили погребение, но ничего не сказали нам, кому они принадлежали дальше, чем по их типу который принадлежал к концу XVIII династии.Это было тревожно элементы, как они указывали к грабежу.

    Воскресенье, 26 ноября.

    Открыть второй проем
    около 14:00.
    Посоветовал Энгельбах.

    Расчистив 9 метров нисходящего прохода, примерно через в середине дня, мы наткнулись на второй запечатанный дверной проем, который был почти точная копия первого.На нем были аналогичные оттиски печати и похожие следы последовательные открытия и повторные заделки в штукатурке. Оттиски печати были Тут.анх.Аминь и Королевский некрополь, но не такой четкий, как на первый дверной проем. В вход и проход как по плану, так и по стилю напоминали почти до размеров могилы содержащий тайник Эхнатона, обнаруженный Дэвисом в в непосредственной близости; который казалось, подтверждают нашу первую догадку, что мы нашли кеш.

    Мы лихорадочно убирали остатки последних клочков мусор на полу проход перед дверью, пока у нас не осталось только чисто запечатанных перед нами дверной проем. В что, сделав предварительные записи, мы сделали крошечную брешь в верхнем левом углу чтобы увидеть, что было за гранью. Тьма и железный испытательный стержень сказал нам, что там было пусто космос. Возможно еще одна нисходящая лестница, согласно обычный королевский фиванец план гробницы? А может быть камера? Были закуплены свечи – все важные признаки для испорченные газы при вскрытии древних подземных выработок – I расширил брешь и с помощью свечи заглянул внутрь, а Лд.К., леди Э и Каллендер с Рейзами ждал в тревожном ожидании.

    Это было когда-то, прежде чем можно было увидеть, как горячий воздух выходит заставил свечу мерцать, но как только глаза привыкли к мерцанию осветить интерьер комната постепенно вырисовывалась перед одним, с его странным и чудесное попурри из необычные и красивые предметы, наваленные на один Другой.

    Естественно, ожидалось недолгое ожидание тех, кто не мог видеть, когда Господь Карнарвон сказал мне: «Ты что-нибудь видишь». Я ответил ему Да, это замечательно. я затем с осторожностью проделал отверстие достаточно большим для обоих из нас, чтобы увидеть. Со светом электрического фонарика, а также дополнительную свечу мы посмотрели в. Наши ощущения и удивление трудно назвать лучшим светом открыл нам чудесное Коллекция сокровищ: два странных эбенового черного чучела Король, в золотых сандалиях, несущий посох и булаву, вырисовывающиеся из-под плаща тьмы; позолоченные диваны в странных формы, львиная голова, голова Хатора и адские звери; изысканно расписаны, инкрустированы и декоративные шкатулки; цветы; алебастровые вазы, некоторые красиво выполнен из лотоса и папирусный прибор; странные черные святыни с позолоченным монстром змея, появляющаяся изнутри; вполне обыкновенно выглядящие белые сундуки; резные стулья; а трон, инкрустированный золотом; куча больших любопытных белых яйцевидных коробок; под нашими глазами, на пороге прекрасный лотиформная чаша для желаний из полупрозрачного алебастра; табуретки всех формы и дизайн, из как обычные, так и редкие материалы; и, наконец, путаница перевернутые части колесниц сверкающий золотом, выглядывающий из-под которого был манникин.Первое впечатление из которых предложили комнату собственности оперы исчезнувшая цивилизация. Наш ощущения были сбивающими с толку и полными странных эмоций. Мы спрашивали друг друга как к значению всего этого. Могила ли это или просто тайник? А герметичный дверной проем между две статуи часовых доказали, что за гранью есть нечто большее, и с многочисленными картушами носят имя Тут.анх.Аминь на большинстве объектов до нас было мало сомневаюсь, что позади была могила того фараона.

    Мы закрыли дыру, заперли деревянную решетку, которая была поставлен на первый мы сели на ослов и возвращаемся домой, созерцая что у нас было видимый.

    Проконсультировал главного инспектора Департамента древностей, который был с нами в начало открытия первого дверного проема, и попросил он придет, как только возможно, желательно на следующий день, чтобы мы могли подготовить электрический установка для тщательного осмотра этого необычного и приятное открытие.

    Понедельник, 27 ноября.

    Обследованная гробница с электрическим освещением.
    Ибрагим Эффенди пришел

    Callender подготовил электроустановку для освещения. могила. Это было готово полдень, когда вошли лорд К., леди Э., Каллендер и я сделал тщательный осмотр этой первой палаты (впоследствии названной Прихожей).

    Днем местный инспектор Ибрагим Эффенди из отдела Древности в Луксоре пришли на место главного инспектора – он отсутствует в гостях Кене.

    Вскоре стало очевидно, что мы стоим на пороге открытие. Взгляд то, что нас встретило, было выше всего, что можно было вообразить. В неоднородная масса материал толпился в камеру без особого порядка, поэтому переполнен, что ты был вынужден двигаться с тревожной осторожностью, потому что время определенный хаос со многими из объекты, было очень непонятно. Везде мы нашли следы беспорядка, вызванного какой-то ранний злоумышленник, перевернутые объекты, сломанные фрагменты лежа на полу, все добавлено до замешательства, и незнакомый план гробницы неоднократно заставил нас спросить себя наше недоумение, действительно ли это была гробница или Королевский тайник? Когда упал лучший свет на объекты, которые мы пытались принять.Это было невозможно. Они были такими многие. Под одной из кушеток диван Thoueris в С.В. угол, мы восприняли отверстие в каменной стене, которое оказалось ни чем иным чем другой запечатанный дверной проем взломан, как какой-то хищной рукой. С осторожностью, Ld. К. и я подкрался под этот странный позолоченный диван, и мы заглянули в проем. Там мы увидели что это привело к еще одному камера (впоследствии названная Пристройкой) меньших размеров чем передняя и нижнего уровня.Здесь царила еще большая путаница, очень камни, которые блокировали вход, взломанный, когда была сделана брешь, лежали беспорядок на предметах на пол раздавлены их весом. Он был полон одной массы мебели. Полный путаница кроватей, стульев, ящиков, алебастровых и фаянсовых ваз, статуэтки, футляры своеобразных формы, и всякие вещи переворачивались и искали ценные вещи.Остальные части штукатурки, закрывающей блокировку этого дверного проема сделаны аналогичные оттиски печати как на других дверных проемах.

    Ни в одной из этих двух камер мы не смогли увидеть никаких следов мумия или мумии – одна благочестивая причина сделать тайник. С такими доказательствами, как а также герметичный дверной проем между двумя статуями-хранителями Короля, тайна постепенно дошло до нас.Мы были только в передней части гробницы. За этим закрытый дверной проем был гробница, и этот Тутанх.Амин, вероятно, лежал там в все его великолепные защита смерти – мы нашли место захоронения этого монарха неповрежденный, за исключением некоторых ограбление металла, а не его тайник.

    Затем мы исследовали гипс и оттиски печати на закрытый дверной проем. Они были многих типов печатей, все с гербом Короля.Мы также обнаружили, что в в нижней части блокировки когда-то была небольшая брешь. сделан, достаточно большой, чтобы позволить маленькому человечку пройти, но это было тщательно закрыты, оштукатурены и запечатанный. Очевидно, в гробницу зашел – воры! Кто знает? Но достаточно доказательств, чтобы сказать, что кто-то совершил проникновение.

    Результаты наших исследований заключались в следующем: (1) было ясно, что место было гробницей фараона а не просто тайник; (2) что мы только вошли в передние покои гробницы, наполненный великолепным оборудованием, равным только богатству и великолепие Нового Империя; (3) что мы нашли царское захоронение мало потревоженным кроме поспешного грабежа на руки древних грабителей гробниц.

    Это было зрелище, превосходящее все прецеденты, и мы никогда не мечтала увидеть. Мы были поражены красотой и изысканностью представленных произведений искусства объектами, превосходящими все мы могли представить – впечатление было ошеломляющим.

    Вторник, 28 ноября.

    (?) Пришел Энгельбах.

    Большая часть этого дня была потрачена на подготовку к официальному открытие гробницы должно произойти завтра – 29 числа.Энгельбах, главный инспектор, вернулся из Кены полуденный поезд, приехал в Долину на мотоцикле в днем и осмотрел открытие.

    Среда, 29 ноября.

    (?) Официальное открытие

    Сегодня у нас было своего рода официальное открытие, на котором были приглашены гости: Леди Алленби и AdC; ОН. Абдель Азиз Бей Йехия, мудир Кена; Маамур Луксор; Мистер и миссис Модсли; Мистер и миссис К.Бойд; Мистер и миссис де Гарис Дэвис; Мистер и миссис Энгельбах; Леди Даунс и дочь; Абдель Разик Бей Муз. из Сельское хозяйство; Мистер и миссис Мертон из «Таймс»; Мистер и миссис Брантон; The Irrigation Insp. Кенского района; Мудрый бей из полиции; комендант полиция Кены; Ибрехим Эффенди, Insp. Луксора; и другие. Был дан обед 12.30 во главе долина – возле гробницы № 15, когда впоследствии леди Алленби и ЧАС.E. Мудир из Кены с Ld. С. и я открыли гробницу. Специальный отчет для Times был отправлен в Луксор бегуном – около 15:00.

    Четверг, 30 ноября.

    Выплаченная зарплата на сегодняшний день
    За исключением Абд эль Аала.
    (?) Пришли Лакау и Тоттенхэм.

    Ряд египетских знати из Луксора приехали в начале утром и попросил быть позволил увидеть внутреннее убранство гробницы.Мы были полностью неподготовлен к такому большому количество посетителей, и с учетом сохранения древности они очень переполнены и в плохой сохранности, мы были вынуждены отказаться прием до некоторых была произведена подготовка к охране объектов.

    Лакау и Тоттенхэм, которые не смогли присутствовать на официальное открытие вчера, прибыли сегодня, около 11 часов утра, и провели официальный осмотр.Оба остались очень довольны и я мог бы сказать удивлен открытием – Лакау особенно так и с большим энтузиазмом. Они остались обедать и обсудили разные вопросы в связь с находкой. Тоттенхэм очень высоко оценил наши достижения, и зашел так далеко, чтобы сказать, что он будет стремиться к тому, чтобы Ld C. был полностью вознагражден за его хорошую работу и предприятия, и что он считал это долгом Eg.Губернатор оказать ему всю помощь в завершение обязательства.

    Пятница, 1 декабря.

    Ld. К. получил письмо из Тоттенхэма по этому поводу.
    (см. файл от 1 декабря). Мерный дверной проем для стальных ворот.

    Суббота, 2 декабря.

    Леди Э. уехала в Каир.

    Воскресенье, 3 декабря.

    Заполненный вход в Гробницу, используя тяжелые доски, чтобы закрыть дверной проем до покрытия с каменным щебнем.

    Понедельник, 4 декабря.

    Ld. К. уехал в Каир.
    Заплаченные мужчины за неделю.

    Ld. К. уехал в Каир.

    Вторник, 5 декабря.

    Изготовлен чертеж стальных ворот внутреннего проема. могила.

    Мерная дверь для стальных ворот.

    Среда, 6 декабря.

    Готовить 4 LE.на с / с.
    Уехал в Каир.

    Вылетел в Каир

    Четверг, 7 декабря.

    прибыл в Каир
    Заказал у Ростаинг стальные ворота для внутреннего проема могила.
    Куплен ватник и бязь.
    для перевозки и упаковки древностей,
    Заказанные гнезда из картонных коробок.,
    Канцелярские товары и др. И бинты.

    Заказанные стальные ворота
    Куплен 32 болта бязь
    Автомобиль легковой
    Фотоматериал
    197 листов ваты = 1970 ярдов
    Бинты
    Химическая промышленность
    и т.п.и т. д.

    В ответ на поздравительную телеграмму Литгоу спросили: Услуги Бертона могут быть предоставлены сфотографировать.

    Пятница, 8 декабря.

    Lythgoe ответил
    “Я очень рад помочь любым возможным способом. Пожалуйста позвонить Бертону и любому другому наши сотрудники связывают Бертона с этой целью “.

    Суббота, 9 декабря.

    Пила Лукас в отношении химических препаратов для консервирования объекты и текстиль.

    Со Лукас, директор химического департамента правительства Египта, и он предлагал услуги на зиму

    понедельник, 11 декабря

    Ld. К. уехал в Англию и леди Э.

    Лорд К. уехал в Англию.

    Вторник, 12 декабря.

    Кабель от Mace предлагает услуги.

    Среда, 13 декабря.

    Левый для Luxor
    Стальные ворота отправлены в Луксор.

    Ворота стальные завершенные
    Вылетел в Луксор

    Четверг, 14 декабря.

    Возвращенная Гурна.

    Пятница, 15 декабря

    Перевозка дверей и материалов.

    Прибыли материалы и перевезли стальные ворота в Долину.

    Суббота, 16 декабря.

    Гробница открытая
    Напишите Плитку повторно могилу.

    Заново открытая гробница

    Воскресенье, 17 декабря

    Фиксированные ворота.

    Фиксированные стальные ворота

    Понедельник, 18 декабря.

    Брестед пришел в 3 часа дня.

    Грудь прибыла и осмотрела тюленей.
    Бертон, Хаузер и Холл приступили к работе.

    Лорд К. договорился с Гардинером в Англии, чтобы он позаботился о филологическое окончание работы

    Вторник, 19 декабря.

    Грудь. Приехал сегодня утром осмотрел оттиски печати на первый и второй дверной проем, а также начался дверной проем входа в могильный камера.

    Среда, 20 декабря.

    Лукас прибыл.
    Сообщите знатным людям Луксора о пятнице.

    Лукас прибыл и начал эксперименты 21-го числа. Также сделал осмотр гробницы из Точка зрения криминологического расследования

    Разрешение правительства на использование гробницы №15 как лаборатория.

    Четверг, 21 декабря.

    Плитка на обед.
    Лукас приступил к химическим испытаниям для сохранения текстильных изделий. пр.
    Напишите Модсли
    Лукас внимательно осмотрел гробницу со стороны криминалистической службы. точка зрения.

    Пятница, 22 декабря.

    Могила открыта для европейской и египетской прессы в 16:00, а также для знатные люди.

    Гробница открыта для европейской и египетской прессы по приглашению. Также египетской знати Луксор

    Суббота, 23 декабря

    Написать Модсли
    Напишите Алленби

    Фотосъемка и планирование

    Воскресенье, 24 декабря.

    Фотосъемка и планирование

    Понедельник, 25 декабря.

    Топливо необходимо получить
    Палица прибыла

    Мейс прибыл

    во вторник, 26 декабря.

    Мейс осмотрел внутреннюю часть гробницы.

    Осмотрел гробницу с Булавой и обсудил план кампании.

    Среда, 27 декабря.

    Топливо.
    Началось удаление предметов. из Прихожей – начиная с Ящик № 21.
    Пришел Ахмед Али Софраги.

    Записки для Мейса к этой дате 17 мая 1923 г.

    Первый объект (ящик 21) удален из гробницы.

    Пятница, 29 декабря.

    Contesa / См. Фотографии и предложения на Брэдстрит Мертон. / Копии фото

    Воскресенье, 31 декабря.

    Напишите Гардинеру.
    Фотографии себя.
    Уайт и Фицджеральд на обед.

    Этот текст также был опубликован в Обсуждениях. в египтологии 32 (1995), но в электронной версии был переработан и обновлен.

    (6 октября 2010 г.)

    Перейти к дневникам раскопок начало 1923.

    Назад к Тутанхамон: Анатомия Раскопки.

    Создайте свою собственную летнюю кухню

    Описание проекта

    Навык

    3 из 5 Умеренный Строительство каркаса является основным, но затвердевание и установка камней занимает много времени.

    Стоимость

    800 долларов, не включая столешницу, раковину, гриль или другие приспособления.

    Расчетное время

    Два выходных

    Кухни бесспорный сердце дома, где все собираются, и смешивается задерживается во время партий. Но добиться такой привлекательности на улице означает расширить жилое пространство на открытом воздухе. Чтобы привлечь толпу – и развлечь ее – требуется немного больше, чем просто поставить стол и несколько пластиковых стульев.

    С летней кухней вы можете готовить еду и находиться рядом с вашими гостями, тратя минимум времени на поиски тарелок, напитков или щипцов. Хотя вы можете потратить десятки тысяч долларов на индивидуальную летнюю кухню, простой остров – это эффективный дизайн, который не учитывает сложность изгибов и углов. Мало того, на острове гости могут расслабиться с одной стороны, а вы готовите с другой, так что вы чувствуете себя частью собрания.

    Поскольку долговечность – это очень важный фактор для уличной кухни, каменный шпон не требует особого ухода и не требует покраски или герметизации.Настоящий камень тяжелый, дорогой и требует опыта каменщика. Цементный культивированный камень, такой как тот, что использовался в этом проекте от Landmark Stone, легче в работе, потому что он легче, быстрее режется и служит столько же, сколько настоящий камень, при этом выглядя так же естественно, как настоящий камень.

    Как сделать лучшее барбекю

    Строительство кухни под открытым небом требует времени, но при правильном планировании вы можете сделать это за два выходных.

    Если вы дошли до покрытия рамы и обрешетки слоем строительного раствора, вы можете по существу накрыть его брезентом и не торопиться с нанесением отделочного декора.Как только вы получите счетчики на нем, вы можете использовать его, работая над облицовкой камня с течением времени.

    Иллюстрация Грегори Немека

    Кухня состоит из решетки из нержавеющей стали, установленной на трехфутовой фанерной основе, облицованной каменным шпоном, по бокам которой стоят еще две четырехфутовые подставки со шкафами внизу и 48 линейными дюймами столешницы с каждой стороны – одна с рабочей раковиной. . Столешница – здесь она бетонная, но это может быть любой камень – находится на высоте 38 дюймов от земли, что является удобной высотой как для приготовления пищи, так и для опоры на локти.Он опирается на пологую бетонную плиту, чтобы предотвратить скопление воды вокруг дна, но любой существующий внутренний дворик, имеющий конструктивную прочность, может служить основой.

    Рама острова сделана из обработанной давлением фанеры размером 2х4 и 3/4 дюйма – недорогая и прочная конструкция, с которой легче работать, чем с бетонным блоком. Рама состоит из трех небольших управляемых коробок, которые собираются отдельно, а затем скручиваются вместе, образуя один длинный остров: одна коробка высотой 24 дюйма и шириной 37 дюймов в центре для поддержки решетки и полки, на которой она стоит, плюс по одной коробке высотой 36 дюймов и шириной 48 дюймов с каждой стороны, со встроенными шкафами.Этот макет позволяет масштабировать остров по длине, чтобы он соответствовал вашему патио, или отрегулировать его, чтобы включить встроенный бар с поворотом на 90 градусов. Поскольку ящики пусты, они могут вместить стальные двери, ящики или другие отсеки для хранения или скрыть баллон с пропаном для газового гриля.

    Снаружи остров облицован культивированным камнем, который легкий и легко покрывается раствором. Используйте камни, которые дополняют архитектуру вашего дома или существующую каменную кладку – круглые полевые камни напоминают классическую стену фермы Новой Англии, а тонкие горизонтальные камни имеют более современный вид.Уложить камень эстетичным образом – все равно что собрать большую головоломку. Ускорьте поиск камня идеального размера, сначала распаковав все части и сложив их в кучу углов, шорт, длинных и прямоугольных. Это гарантирует, что у вас под рукой будет случайный диапазон цветов, имитирующих настоящий камень, и не позволит вам рыться в коробках и скалывать кусочки.

    Как построить кухню на открытом воздухе

    Следуйте за This Old House , старший технический редактор Марк Пауэрс покажет вам, как построить остров для гриля на открытом воздухе, начав с простой рамы, покрыв ее искусственным камнем, а затем разместив газовый гриль в центре, чтобы начать вечеринку. .

    Шаг 1: Постройте раму

    Фото Венделла Т. Уэббера
    • Сделайте угловые стойки для каждой коробки: с помощью циркулярной пилы отрежьте восемь отрезков 2х4 до желаемой высоты готовой стойки за вычетом толщины столешниц и высоты металлических стоек для стоек.
    • Используя дрель / отвертку, прикрутите 2 х 4 вместе попарно винтами для деки диаметром 2 ½ дюйма.
    • С помощью циркулярной пилы прорежьте выемку глубиной 1 ½ дюйма и высотой 3 ½ дюйма вверху и внизу каждой стойки.
    • Разделите стойки с помощью подрамников: вырежьте четыре штанги 2×4 на глубину коробки. Выровняйте четыре стойки и прикрутите 2×4 к верхней и нижней части стоек, чтобы связать стороны вместе.
    • Отрежьте четыре пластины 2×4 по ширине коробки минус 3 дюйма. Проведите их между стойками вверху и внизу как на передней, так и на задней части коробки.
    • Везде, где у вас будут шкафы, поместите опору 2х4 посередине нижнего каркаса.

    Шаг 2: Обшить раму

    Фото Венделла Т.Уэббер
    • Прикрутите три коробки бок о бок.
    • Переверните раму и прикрутите металлическую стойку к нижней части каждой стойки, чтобы она действовала как ножки.
    • С помощью циркулярной пилы вырежьте фанерные панели по размеру рамы. Нанесите полоску строительного клея вдоль столбов и подрамников.
    • Положите фанеру на клей и прикрутите ее к 2×4 с помощью 2-дюймовых шурупов.
    • Оставьте отверстия в обшивке, чтобы они соответствовали любым отверстиям шкафа.
    • Для шкафов сделайте коробки из фанеры, чтобы они соответствовали глубине каркаса. Скрепите их вместе с помощью строительного клея и шурупов диаметром 1¼ дюйма.
    • Сделайте фланец шириной 1 дюйм и глубиной 1¼ дюйма вокруг передней части каждой коробки.
    • Отложите коробки в сторону.

    Шаг 3: прикрепите планку

    Фото Венделла Т. Уэббера
    • Покройте всю фанеру строительным фетром и закрепите скобами с помощью степлера.Работайте снизу вверх и перекрывайте листы фетра на пару дюймов, чтобы вода не попала за них.
    • Изучите лист проволочной планки и обратите внимание, в какую сторону выступают соты наружу. Проведите рукой по проволоке – в одном направлении лист будет похож на терку для сыра. Убедитесь, что провода направлены вверх, когда вы кладете каждый лист на войлок строителя (чтобы захватить или накрыть раствор).
    • Прибейте планку к фанере, используя кровельные гвозди из нержавеющей стали через каждые 6 дюймов по вертикали и через каждые 12–15 дюймов по горизонтали, стараясь как можно сильнее ударить по каркасу.
    • Перекрыть куски планки по швам на пару дюймов.

    Совет: Надевайте перчатки при работе с острой рейкой.

    Шаг 4: Обрежьте планку

    Фото Венделла Т. Уэббера
    • С помощью ножниц обрежьте верхнюю часть планки так, чтобы она была заподлицо с верхней частью рамы.

    Шаг 5: Нанесите шпателем царапающий слой

    Фото Венделла Т.Уэббер
    • С помощью каменной мотыги и лотка для смешивания смешайте пакет с раствором с водой до консистенции арахисового масла и держите его на лопатке, перевернутой вверх дном.
    • Приложите кольцо из 1х обрезных досок к нижнему краю острова. Используя шпатель для чистовой обработки, нанесите слой раствора толщиной ½ дюйма на планку и до 1х обрезков.
    • Вставьте раствор в щели вниз. Если в какой-то момент планка сдвинется, остановитесь и плотно прибейте ее к обшивке.
    • Когда вы закончите, вы не должны видеть никаких сеток.
    • Дайте покрытию от царапин высохнуть примерно в течение часа.

    Шаг 6: Нанесите балл

    Фото Венделла Т. Уэббера
    • Когда слой царапины станет твердым на ощупь, нанесите на поверхность горизонтальные отметки с помощью зубчатого шпателя ½ дюйма.
    • Начните с одного из коротких концов островка и расположите шпатель вертикально на краю.
    • Наклоните шпатель на 45 градусов, надрежьте всю короткую сторону и продолжайте движение вперед.
    • Сделайте один обход вокруг острова; держите линии как можно более прямыми и параллельными земле, чтобы вы могли использовать их позже в качестве ориентира для установки камня.
    • Продолжайте надрезать слой царапины за один проход, пока весь раствор не будет нарезан бороздками.
    • Дать раствору затвердеть не менее 24 часов.
    • Вставьте ящики шкафа в отверстия, толкая каждую назад, пока фланец не упрется в заделанную поверхность острова.
    • Закрепите коробку через дно в раме основания 2-дюймовыми винтами для настила.

    Шаг 7: промазать камень маслом

    Фото Венделла Т. Уэббера
    • Разделите камни на груды угловых, коротких, длинных и прямоугольных частей, чтобы организовать их и создать случайный цветовой узор.
    • Начните с углового элемента. Используя шпатель, смажьте обратную сторону одного из L-образных камней слоем раствора толщиной 1 дюйм.
    • Соскребите излишки раствора с краев камня, затем острием шпателя создайте V-образные воздушные карманы во влажном растворе.

    Шаг 8: Установите первое блюдо

    Фото Венделла Т. Уэббера
    • Начиная с основания угла, установите L-образный камень, плотно прижав его к рифленому слою царапины.
    • Оставить на доске для обрезков 1x.
    • Соскребите излишки раствора, который просачивается наружу, проталкивая его в шов, чтобы получилось плотное уплотнение.
    • Если в какой-то момент вы выбили камень, удалите его и сбросьте, чтобы воссоздать эту печать.

    Шаг 9: Придайте форму камням

    Фото Венделла Т. Уэббера
    • Продолжайте выкладывать камни в обоих направлениях от угла. Перед засыпкой камнями просушите их, чтобы проверить внешний вид.
    • Перекрыть камни и отметить место их пересечения.
    • Используя шлифовальный станок с алмазным диском, сформируйте камень по отметке так, чтобы он плотно прилегал к своему соседу.

    Шаг 10: Обрезка больших камней

    Фото Венделла Т. Уэббера
    • Если камень неровный по верхнему или нижнему краю и мешает удерживать ряды прямыми, срежьте выступающие части, используя угловую коробку с алмазным лезвием. Поставьте камень обрезанной стороной вверх.
    • Замаскируйте разрезанную поверхность, установив вокруг нее другие камни, которые выступают дальше и отбрасывают на нее тень.

    Совет: Прикрепите небольшие камни к коробке, прежде чем разрезать их, чтобы руки не касались лезвия.

    Шаг 11: облицовка остальной части рамы

    Фото Венделла Т. Уэббера
    • После установки первого ряда по всем четырем сторонам, начните второй с того же угла, меняя ориентацию L-образного уголка.
    • Продолжайте укладывать последующие ряды, добавляя камни разного размера для естественного вида.Сведите к минимуму разрезы, насадив несколько камней одновременно и сложив их вместе, как пазл.
    • Не кладите камни на фланцы ящиков шкафа.
    • Расположите камни прямой огранки вдоль верхнего края так, чтобы они плотно прилегали к нижней стороне прилавка.

    Шаг 12: Установите приспособления

    Фото Венделла Т. Уэббера
    • Дать камням застыть в течение 24 часов; установить дверцы шкафа, прикрепив их к фланцам шкафных ящиков.
    • Установить столешницу и решетку.

    Рекомендуемые инструменты:

    Сколько стоит построить гараж и какие у вас варианты?

    Новый гараж может оказаться одним из лучших вложений, которые вы делаете как домовладелец. Помимо полезности дополнительного места для хранения вещей, он также служит отличным способом защитить ваш автомобиль и защитить его от непогоды и может значительно повысить ценность вашей собственности, но сколько стоит построить гараж?

    Ответ на этот вопрос все зависит от вас, потребностей вашей семьи и, конечно же, от того, какой бюджет у вас есть.

    Если все, что вам нужно, – это простое готовое решение, чтобы сохранить ваш драгоценный автомобиль в безопасности и в тепле зимой, вы можете обойтись без потраченных не более 5000 долларов, если вы готовы собрать его самостоятельно.

    Если, с другой стороны, вы изо всех сил стараетесь построить индивидуальный гараж с нуля, то вам придется заплатить от 7500 до более чем 40 000 долларов в зависимости от размера, местоположения и функциональных возможностей.

    Это не единственные варианты, которые вам следует рассмотреть.

    Определение истинной стоимости гаража зависит от других факторов, например, от того, прикрепляете ли вы новое сооружение к дому или строите отдельный гараж на своей земле, хотите ли вы добавить пристройку к гаражу и – если вы Подбираем какие материалы вы используете.

    Если это звучит сложно, не волнуйтесь, это не обязательно.

    В сегодняшнем руководстве мы исследуем все различные варианты, доступные вам при строительстве гаража, объясним, сколько вам придется заплатить за каждый из них, и обсудим лучший способ получить максимальную отдачу от ваших кровно заработанных денег.

    Сколько стоит построить гараж?


    Гаражи на две машины долгое время были самым популярным вариантом среди американских домовладельцев, желающих построить гараж. Естественно, что такой гараж стоит на несколько тысяч долларов дороже, чем стандартный одноместный вариант.

    Когда дело доходит до определения стоимости вашего нового гаража, размер, безусловно, имеет значение. Вот средняя стоимость гаражей двух наиболее распространенных типов:

    Гараж на одну машину

    Ожидается, что за гараж на одну машину размером от 12 футов на 24 дюйма до 14 футов на 28 футов придется заплатить от 7000 до 15000 долларов.В некоторых случаях стоимость строительства может вырасти до 20 000 долларов, если вы выберете вариант «сделай сам», или даже до 45 000 долларов, если вы наймете специалистов-строителей, которые сделают эту работу за вас.

    Гараж на две машины

    За последнее десятилетие гараж на две машины стал стандартом для современных домов. Согласно анализу строительных данных, проведенному Национальной ассоциацией домостроителей, около 61,9% домов, построенных с 2014 года, имеют гаражи, в которых достаточно места для двух автомобилей, поэтому это будет наиболее реалистичным и практичным вариантом для многих из наших читатели.

    Для гаража на две машины вы должны рассчитывать на сумму от 15 000 до 50 000 долларов + стоимость постройки гаража.

    Опять же, все это зависит от ряда факторов, но в качестве ориентировочного ориентира, средняя стоимость строительства 50 долларов за квадратный метр, или 500 долларов за квадратный фут – хорошая отправная точка при определении бюджета для вашего нового гаража.

    Дополнительные факторы размера, которые следует учитывать

    Поскольку размер играет столь важную роль, домовладельцы с ограниченным бюджетом, несомненно, захотят сохранить свой новый гараж как можно меньше, но имейте в виду, что нужно учитывать больше, чем просто количество автомобилей, которыми вы владеете.

    Этот пикап может быть вашим единственным транспортным средством, но он займет больше места в гараже, чем ваш средний седан, а это значит, что ваши потребности будут ближе к гаражу на две или даже три машины, чем к гаражу на одну машину.

    Не забывайте также, что вам необходимо оставить как минимум четыре-пять футов вокруг транспортного средства, чтобы вы и ваша семья могли удобно садиться и выходить из него. Вам может потребоваться еще больше места в гараже, если вам нужно установить подъемник для инвалидных колясок, пандус или другие приспособления для людей с ограниченными возможностями.

    Стоимость прикрепленного гаража по сравнению со стоимостью отдельного гаража


    Стоимость пристроенного гаража обычно ниже, чем стоимость отдельного гаража, если только вам не нужно вносить серьезные изменения в структуру вашего дома.

    Один из самых важных вариантов, которые следует учитывать при строительстве нового гаража, – это прикрепить ли вы его как пристройку к существующей собственности или построить совершенно новое здание с нуля, но какой из них лучше подходит для вашего бюджета?

    Проведите хотя бы небольшое исследование по этому вопросу, и вы, несомненно, столкнетесь со всевозможными противоречивыми ответами.

    Некоторые специалисты утверждают, что строительство пристроенных гаражей обходится дешевле, потому что большая часть существующей инфраструктуры уже существует, в то время как другие утверждают, что любые изменения, которые вы вносите в структурную целостность вашей собственности, значительно увеличивают затраты.

    Так что это?

    Дело в том, что здесь обе стороны технически правы.

    Средняя стоимость базового гаража на одну машину составляет от 8000 до 15000 долларов на строительство, с двумя вариантами, начиная примерно с 15000 долларов.Однако, если вам действительно нужно заменить целые стены или иным образом переработать какой-либо аспект структуры вашей собственности, вы можете прибавить от 5000 до 10 000 долларов, чтобы построить сверх этой цены.

    Однако, когда вы строите отдельно стоящий гараж, стоимость отдельного гаража будет сильно варьироваться в зависимости от того, какой вариант вы выберете.

    Постройте всю конструкцию с нуля, используя сырье, и вы оцениваете затраты на строительство отдельного гаража от 19 600 до 28 200 долларов, хотя вполне возможно купить готовый отдельно стоящий гаражный комплект менее чем за 6000 долларов и выполнять всю работу самостоятельно.В последнем случае вашими единственными другими основными расходами могут быть затраты на фундамент, которые для этого типа проекта должны стоить не более 2000 долларов.

    Также стоит учесть стоимость электрооборудования отдельно стоящего гаража. С прикрепленными гаражами вы можете использовать существующий источник питания вашего дома, вариант, который не потребует дополнительных усилий, но если вы уйдете отдельно, вам, возможно, придется заплатить электрику, чтобы он провел обширные электромонтажные работы. Конечно, вы можете игнорировать эту стоимость отдельного гаража, если просто не добавляете какой-либо источник питания, но если вам нужны электрические двери, и особенно если вы планируете использовать свой гараж в качестве места для мастерской, будет электричество в той или иной форме. существенный.

    Сборные гаражные комплекты и индивидуальный дизайн гаража

    О готовых гаражных решениях, таких как этот деревянный гаражный комплект размером 12 футов x 20 футов от Best Barns, можно много сказать.

    Вся тяжелая работа, связанная с проектированием вашего гаража, поиском, измерением и резкой материалов по размеру, уже сделана за вас, так что все, что вам нужно сделать, это собрать все воедино.

    Естественно, это самый быстрый, простой и зачастую наименее затратный способ построить гараж.

    Комплект для гаража на одну машину обойдется вам в сумму от 3500 до 6000 долларов в зависимости от используемых материалов (стальные конструкционные комплекты обычно дешевле), тогда как вариант с двумя автомобилями начинается от 5000 долларов на строительство гаража. .Более крупные комплекты для трех или четырех автомобилей могут стоить от 10 000 до 40 000 долларов, хотя – по крайней мере, по номинальной стоимости – это все равно дешевле, чем сборка с нуля.

    С индивидуальным гаражом у вас есть гораздо больше, за что нужно платить.

    Для начала – это затраты на планирование и дизайн. Для отдельно стоящего гаража вы всегда можете купить сборные планы, но для большинства пристроенных гаражей потребуется помощь профессионального архитектора. Строительство гаража должно стоить не менее 2000 долларов, хотя, возможно, и 5000 долларов.

    Добавьте сюда затраты на материалы, рабочую силу и аренду оборудования, и вы можете в конечном итоге заплатить вдвое больше, чем сборный комплект.

    Строительство собственного гаража – разбивка затрат


    Построение собственного гаража вместо использования готового набора дает вам свободу творчества с эстетическим дизайном и функциональными особенностями вашего гаража.

    Взвесив плюсы и минусы сборных гаражных комплектов по сравнению с гаражом, построенным по индивидуальному заказу, вы все равно можете решить, что строительство с нуля – лучший вариант.

    В конце концов, это лучший способ обеспечить, чтобы ваш новый гараж выглядел и функционировал именно так, как вы хотите. Это также лучший вариант, если вы присоединяете гараж к существующей собственности, поскольку большинство гаражных комплектов предназначены только для отдельно стоящих зданий.

    Пока все хорошо, но как вы подбираете бюджет? Здесь мы разбиваем индивидуальные затраты.

    Стоимость фундамента гаража

    Работая буквально с нуля, давайте начнем с, пожалуй, самой важной части вашего проекта:

    Прочный фундамент.

    Ранее мы советовали, что 2 000 долларов должны быть достаточным бюджетом для вашего фонда. В то время как это справедливо для предприятий с одним автомобилем и небольших вариантов с двумя автомобилями, для более крупных гаражей может потребоваться бюджет в размере от 2000 до 5000 долларов на строительство гаража.

    Вдобавок к этому вам, возможно, придется учесть стоимость аренды автобетоносмесителя, и, если из-за ограничений доступа необходим метод подачи насоса стрелы, вы можете добавить в среднем 10% к вашим общим затратам на фундамент.

    Стоимость каркаса гаража

    Стоимость каркаса вашего гаража будет полностью определяться типом материала, который вы используете, и местом расположения гаража по отношению к жилой площади.

    Деревянный каркас

    Древесина уже давно является самым популярным выбором для каркаса гаража, поскольку она невысока и легка, что упрощает транспортировку и использование.

    Ожидайте, что для этого варианта вы заплатите около 9,50 долларов за квадратный фут (кв. Фут) древесины хорошего качества.

    Бетонные блоки (CMUS)

    В то время как древесина долгое время использовалась для строительства гаражей, CMU становятся все более обычным явлением в современных домах.

    Конструктивно они прочны, они не подвержены появлению плесени, термитов и других насекомых в отличие от древесины.Они также оказываются намного более энергоэффективными, чем деревянные каркасы, что делает их хорошим вариантом для экологически безопасного строительства.

    Для самих бетонных блоков выделите бюджет в размере 12-15 долларов за квадратный фут. Имейте в виду, что даже если вы выберете этот вариант, вам все равно может потребоваться добавить деревянный каркас для поддержки любых электрических и сантехнических работ, которые могут потребоваться в вашем гараже.

    Если вы нанимаете профессионала для этой части работы, вам также следует иметь в виду, что подрядчики, специализирующиеся на работе CMU, обычно берут больше, чем те, кто занимается строительством деревянных каркасов.

    Тем не менее, хотя вы и будете платить за это больше, бетонная рама окажется стоящим вложением, поскольку она предлагает прочную опору и долговечность, с которыми не могут сравниться даже лучшие пиломатериалы на рынке.

    Стена гаража стоит

    Опять же, материалы будут играть большую роль в определении того, сколько вы здесь платите, хотя хорошая новость заключается в том, что стены вашего гаража, как правило, являются наименее дорогим аспектом всей конструкции.

    Вы можете выбрать не что иное, как установку основного гипсокартона по цене около 2 долларов за квадратный фут и штукатурку поверх него, процесс, который должен стоить не более 30-50 долларов, если вы сделаете это самостоятельно.Если вы выберете этот вариант, единственные другие возможные затраты будут связаны с наймом или покупкой оборудования, такого как качественная шлифовальная машина для гипсокартона.

    Если вам это покажется слишком простым, вы всегда можете добавить один или два слоя краски, процесс, который, опять же, будет стоить очень мало, если вы сделаете это самостоятельно.

    Кроме того, у вас есть ряд вариантов для добавления стеновых панелей гаража, каждая из которых создает различную эстетическую отделку для вашего проекта.

    Некоторые из наиболее распространенных и доступных вариантов гаражных стен включают:

    • Металл – 2 доллара за квадратный фут
    • ПВХ – 2 доллара за квадратный фут
    • Оцинкованная сталь – 8 долларов за квадратный фут
    • Палисандр МДФ – 12 долларов за квадратный фут
    • Кирпич – 14 долларов за квадратный метр.

    Гаражные ворота Стоимость


    Такие деревянные гаражные ворота можно купить всего за 250 долларов, что делает их гораздо более доступным вариантом, чем двери из винила и стекловолокна.

    Здесь необходимо учитывать два фактора:

    1: Стоимость самой двери

    2: Стоимость оплаты профессионального подрядчика по установке дверей для вас.

    На настоящую дверь вы можете потратить всего 250 долларов на гаражные ворота на одну машину, тогда как гаражные ворота на две машины обойдутся вам где-то в районе от 500 до 1 доллара.

    Ваш выбор материалов тоже играет важную роль.

    Стальные и деревянные двери всегда оказываются самыми дешевыми вариантами: от 250 до 500 долларов. На противоположном конце шкалы вы можете заплатить от 800 до 200 долларов за варианты из стекловолокна или винила.

    Кроме того, затраты на рабочую силу не должны превышать 200–500 долларов.

    Для обшивки гаражных ворот индивидуальная обшивка будет стоить около 8 долларов за погонный фут.

    Эти затраты не учитывают стоимость устройства открывания гаражных ворот, которое стоит от 100 до 300 долларов в зависимости от того, какой вариант вы выберете.

    Стоимость кровли и потолка гаража

    Заложив фундамент, построив стены и установив дверь, остается только закрыть все это крышкой.

    Для потолка выделите около 5 долларов за квадратный фут для гипсокартона, дерева или плитки. Затем следует отложить дополнительные 3–4 доллара за квадратный фут для вашей крыши. Асфальтовая черепица, самая популярная для скатной кровли, будет стоить около 100 долларов за квадрат.

    В качестве сайдинга популярны лепнина или кедр.Деревянный сайдинг будет стоить 3-8 долларов, а каменный – 11-15 долларов.

    Где найти строителей гаражей рядом с вами

    Если вам нужна профессиональная помощь при установке гаража, вот хороший ресурс, который поможет вам найти самых квалифицированных специалистов поблизости:

    Часто задаваемые вопросы о строительстве гаража


    Если ваш гараж служит мастерской, вам потребуется больше места, чем если бы вы использовали его только для хранения автомобилей.

    Какой идеальный размер гаража?

    Как и в большинстве случаев, все зависит от того, как вы собираетесь использовать свой гараж. Ориентировочно, гараж на две машины должен иметь размер не менее 20 x 20 футов. Большинство современных автомобилей имеют ширину около шести футов, поэтому, когда вы увеличиваете пространство, чтобы вы и ваши пассажиры могли удобно садиться и выходить из обоих автомобилей, вы приближаетесь к минимуму 20 футов.

    Если у вас есть место, бюджет и разрешение, мы рекомендуем увеличить его до 22 x 22 футов или даже 25 x 25, хотя даже это дает вам мало места для чего-либо, кроме двух автомобилей.

    Если вы планируете использовать свой гараж в качестве мастерской для ремонта автомобилей, подумайте о том, чтобы добавить еще как минимум четыре фута для верстака и дополнительное пространство для передвижения.

    По высоте: чем выше вы подниметесь, тем больше у вас будет места для хранения рабочих инструментов и других предметов первой необходимости. Типичный гараж на две машины составляет примерно 12 футов в высоту, хотя вы всегда можете увеличить его до 15-20 футов, если позволят обстоятельства.

    Требуется ли разрешение на строительство гаража?

    В большинстве штатов вам обязательно понадобится разрешение на строительство в соответствии с местным законодательством.

    Обычно они стоят от 100 до 200 долларов, хотя стоимость сильно варьируется от одного штата к другому, часто даже от одного округа к другому.

    Несмотря на то, что это дополнительные расходы, оплата соответствующего разрешения всегда стоит того, и не только потому, что это держит вас на правильной стороне закона.

    При наличии разрешения к вам приедет представитель местного управления строительства, чтобы осмотреть ваш новый гараж, как только он будет закончен, и убедиться, что он соответствует всем необходимым строительным нормам.Это на самом деле очень полезно, поскольку гараж, успешно прошедший техосмотр, считается безопасным и хорошо построенным.

    Последние мысли: почему сокращение расходов не всегда окупается

    К настоящему времени вы, несомненно, уже хорошо представляли, во сколько вам будет стоить строительство нового гаража. Если у вас ограниченный бюджет, то, вероятно, само собой разумеется, что вы захотите сделать как можно больше, чтобы снизить затраты.

    Например, вы можете использовать более дешевые деревянные каркасы, а не бетон, или вы можете подумать о том, чтобы полностью отказаться от своих планов относительно пристроенного гаража и вместо этого потратить несколько тысяч на дешевый сборный гаражный комплект.

    Хотя никто и никогда не сможет обвинить вас в том, что вы минимизировали свои расходы, всегда стоит задуматься о том, действительно ли как можно меньше тратят на вас в долгосрочной перспективе.

    Если вы выберете, например, деревянные рамы, вы получите довольно большую первоначальную экономию на стоимости строительства вашего гаража, но через несколько лет мать-природа и эти ужасные термиты, возможно, сделали такое количество на вашей конструкции. что все это требует замены. Другими словами, хотя CMU могут взять на себя большую часть вашего бюджета прямо сейчас, в конечном итоге они могут сэкономить вам гораздо больше в долгосрочной перспективе.

    Одна из областей, в которой сокращение расходов, безусловно, не окупается, – это рабочая сила. Если вы опытный подрядчик или опытный специалист по изготовлению самоделок, который полностью уверен в своей способности выполнить поставленную задачу, то, во что бы то ни стало, привлеките нескольких надежных друзей, которые помогут и справятся с поставленной задачей.

    В противном случае найм подрядчика определенно окажется хорошей инвестицией. Это не только исключает риск получения травм во время строительных работ, но также гарантирует, что ваш гараж находится в надежных руках квалифицированных профессионалов, которые обеспечат выполнение всех аспектов работы в соответствии с высочайшими стандартами.

    Как построить для устойчивости к землетрясениям: Руководство по строительству Earthbag

    18 марта 2018 г.

    участник: Гость Автор

    Люди из Good Earth Global любезно подготовили это руководство для членов и читателей Engineering for Change. Подробнее об их работе по всему миру можно узнать на сайте www.goodearthglobal.org .

    Технология Earthbag стала методом строительства, который лучше всего подходит для восстановления сельских районов Непала после разрушительного землетрясения 2015 года.Все 55 непальских сооружений из мешков с землей пережили землетрясение силой 7,8 балла без каких-либо структурных повреждений, и теперь как деревенские строители, так и профессиональные инженеры используют эту технику. Непальские семьи живут в домах Earthbag и каждое утро отправляют своих детей в безопасные школы Earthbag. Короче говоря, здание Earthbag в Непале сейчас испытано, проверено и доказано.

    Однако есть правильный и неправильный способ строительства из мешков с землей в Непале. Это руководство по строительству разработано, чтобы показать строителям, как правильный строить с помощью мешков с землей, используя передовой опыт и проверенные временем инженерные и строительные методы.Важно отметить, что все инструкции специально адаптированы к уникальным сложным строительным условиям Непала.

    Следование этим инструкциям позволит способным строителям Earthbag возвести прочные, надежные и рентабельные конструкции Earthbag и помочь непальскому народу безопасно и устойчиво восстановить свою страну.

    Earthbag House, Горкха, Непал

    Технология Earthbag – недорогой, простой и устойчивый метод строительства конструкций. Созданные на основе строительства военных бункеров и методов борьбы с наводнениями, здания Earthbag отличаются своей способностью противостоять огню, наводнению, ветру, землетрясениям и паразитам и использовались в зонах, подверженных стихийным бедствиям по всему миру.Поскольку технология Earthbag минимально использует цемент, бетон, сталь и древесину, а также топливо, необходимое для их транспортировки, строительство Earthbag не наносит вреда окружающей среде и не истощает ограниченные природные ресурсы. Технология Earthbag также требует меньше знаний, чем более традиционные методы строительства, и требует только самых простых инструментов.

    Проще говоря, технология Earthbag – это система стен, конструкции которой состоят в основном из обычного грунта на строительной площадке. Грунт набивается внутрь полипропиленовых мешков, которые затем ступают, как кладка, и плотно утрамбовываются; колючая проволока, проложенная между слоями мешков, служит раствором.При строительстве мешков с грунтом в Непале обычно используется фундамент из щебня и легкая крыша. Армирование, такое как армирование углов и стен, вертикальный арматурный стержень и соединительные балки, является обязательным.

    История

    Хотя технология мешков с землей относительно «нова», ее истинное происхождение восходит к тысячам лет назад, к аналогичной технике строительства из утрамбованной земли; некоторые называют технологию Earthbag «утрамбованной землей в мешке» или «усиленной утрамбованной землей». Сооружения, в которых использовались подобные утрамбованные твердые грунты, все еще существуют, от дворца Альгамбра в Испании до Великой китайской стены.В последние века военные и промышленные предприятия использовали мешки с землей для строительства бункеров, дорог и плотин.

    В 1980-х годах архитектор иранского происхождения Надер Халили популяризировал идею строительства постоянных конструкций из мешков, наполненных земляным материалом. В настоящее время во всем мире насчитывается более 15000 зданий с мешком с землей, причем недавние конструкции с мешком с землей получили одобрение в соответствии со строгими строительными нормами США.

    Преимущества здания с мешком с землей

    Строительство с мешком с землей предлагает множество преимуществ по сравнению с существующими технологиями:

    • Безопасность – Технология мешка с землей теперь опробована и испытана в Непале.Были испытаны и более традиционные методы строительства, которые потерпели неудачу.
    • Простота строительства – Сельские жители легко усваивают технологию Earthbag
    • Сокращенное использование материалов – Для строительства Earthbag не требуются кирпичи или блоки и требуется минимальное количество цемента , бетон, дерево и сталь
    • Сокращение использования топлива и транспортировки – Использование местной почвы означает меньшее количество материалов, меньшую потребность в транспорте и меньшие затраты на топливо
    • Меньше загрязнения – Строительство с местной почвой означает меньше заводов и дымовых труб , меньше грузовиков и меньше истощение лесов и природных ресурсов Непала
    • Рентабельность – Строительство с использованием мешков с землей недорого.

    Бюджет

    Стоимость проекта может варьироваться от проекта к проекту. Местоположение, климат, местность, а также наличие и стоимость рабочей силы и местных материалов, поддержка сообщества – все это факторы, которые следует учитывать, наряду с другими факторами, уникальными для каждого сообщества.

    Конструкция

    Простые конструкции Earthbag легко доступны и адаптируются к широкому диапазону климата и местности. Более сложные планы, разработанные постоянно растущим классом опытных и талантливых архитекторов и инженеров Earthbag в Непале, могут быть адаптированы для конкретного клиента или объекта.

    Управление и надзор

    Рекомендуется, чтобы хотя бы один квалифицированный руководитель присутствовал на постоянной основе на протяжении всего строительства. Супервайзер должен быть обучен технологии Earthbag, а также иметь базовые знания в области плотницких работ и других стандартных строительных технологий. Квалифицированный инженер должен посетить объект на разных этапах строительства, чтобы убедиться, что строители соблюдают правила строительства Earthbag.

    Трудовые ресурсы

    Количество и тип необходимых рабочих, конечно, варьируется от проекта к проекту.Мы рекомендуем иметь хотя бы одного руководителя на 10 рабочих. Один проект малого и среднего размера (300 – 1200 кв. Футов) может быть построен только с одним супервайзером, однако, если проект больше, мы рекомендуем добавить больше супервайзеров.

    Планирование

    Фундамент, стены и связующая балка для дома 12X13 футов (внутренняя площадь 130 кв. Футов) могут быть построены за 10-14 рабочих дней с 7 рабочими и 1 руководителем. Если сотрудников будет больше, и они будут опытными и целеустремленными, это может занять меньше времени (5-8 дней).

    Добавьте гибкости в планирование проекта и, прежде всего, поощряйте реалистичные ожидания.

    Проекты Earthbag могут начинаться или продолжаться во время сезона дождей, а некоторые из них уже начали. Достаточно просто повесить большой брезент, чтобы конструкция оставалась сухой, без ущерба для качества строительства. Фактическая работа на объекте будет замедлена, но более серьезная проблема будет связана с логистикой, поскольку дороги размыты, а рабочей силы часто не хватает.

    Сооружения из мешков с землей можно построить, используя только самые простые инструменты.Инструментальный сарай на типичном рабочем месте с мешком для земли в Непале содержит следующее:

    Полный список инструментов

    -1692 металлические1694 9 1693 Водопроводная труба
    Рытье с ручкой Швейная машина, нейлоновая нить, масло (опция)
    Лопаты Трубка уровня воды (твердый пластик)
    Удочка для копания Молоток 1 кг
    Колесная тачка (опция) Кувалда 4 кг
    Ползунки Кусачки
    литра Кусачки для проволоки Малый
    Пластиковые ведра на 15 литров Защитные перчатки
    Ороситель воды Рама ножовочной пилы
    Ножовка по дереву (хорошего качества) Брезент (хорошее качество)
    Пластиковая крышка
    Мастерок Веревка 2 мм
    Наждачная бумага
    Отвертка Тампер и боковой трамбовщик
    Круглые металлические трубы 2 дюйма Для трубок из полимера и дозатора колючей проволоки Рулетка (30 м)
    Уровень спирали 4 или 3 дюйма Рулетка (5 м) (хорошее качество)
    Плоскогубцы Ножницы для резки проволоки

    Грунт для мешков

    Большинство грунтов подходят для заполнения мешков, точное соотношение не обязательно, но должно быть достаточно глина и влага, чтобы связать заполнитель.Почву можно легко проверить без какого-либо оборудования, используя испытание на падение или испытание валиком.

    Наиболее распространенная смесь:

    25 -% – 30% Глина

    70% -75% Песчаная почва

    10% влажность

    Мешки

    Конструкция мешков с землей долговечна, и если полипропиленовые мешки правильно оштукатурены, то строительство может длиться сотни лет. Как отмечалось выше, исследование Федерального управления шоссейных дорог США показало, что период полураспада полипропиленовых тканей в благоприятных условиях может составлять 500 лет и более.Сами пакеты имеют предел прочности даже выше, чем у стали, и могут противостоять окружным силам, создаваемым указанным выше весом.

    Рекомендуемое качество:

    Размер: труба 19 ″

    Плотность: 4 г

    Колючая проволока

    Помогает скреплять пакеты вместе и образует матрицу в стеновой системе. Колючая проволока сопротивляется расширению стены наружу под действием веса сверху, а ее предел прочности на разрыв противостоит внешним силам.Колючая проволока должна быть 14-го калибра, четырехконечная.

    Арматура

    Прутки из мягкой стали 12 мм: в соответствии с NS 84-2042 или IS: 432-1966 (часть I) с f y = 250 Н / мм² (марка Fe250)

    Рекомендация: Арматура следует покрыть антикоррозионным средством.

    1. Обследуйте участок

    Настоятельно рекомендуется проконсультироваться с инженером, чтобы убедиться, что участок подходит для строительства Earthbag. Поскольку здание из мешка с землей представляет собой тяжелую конструкцию , , следующие факторы могут повлиять на осуществимость:

    • Топография площадки : Если уклон площадки больше 15%, сооружение из мешка с землей не должно там строиться.
    • Вертикальный обрыв / обрыв

    Строение «Мешок с землей» нельзя строить где-либо рядом с обрывом / обрывом, если нет каменного основания. Если сооружение из мешков с землей строится возле обрыва / обрыва на каменистой почве, перед зданием должно быть достаточное смещение или подпорная стена.

    Здания из мешков с землей должны строиться только на твердых или средних почвах в соответствии с категорией NBC.

    • Дом не может быть построен, если участок:
      • Склонен к геологическим разломам или рядом с зоной разрыва
    • Подвержен оползням
    • На крутом склоне> 15%
    • Заполненная территория
    • Берег реки или заболоченный участок

    2.Образец почвы

    1. Собрать грунт для тестирования

    Для тестирования важно собирать грунт, а не верхний слой почвы. Верхний слой почвы лежит на поверхности земли, обычно более темного цвета и содержит гниющие листья или корни. Не используйте верхний слой почвы для строительства мешков с землей, потому что он может гнить и сжиматься.

    Недра – это слой почвы под верхним слоем почвы. Он состоит из переменной смеси мелких частиц, таких как песок, ил и / или глина, и не содержит органических веществ и гумуса в верхнем слое почвы.Подземный слой обычно имеет более высокое содержание глины и светлее по цвету, чем верхний слой почвы

    . При строительстве мешков с землей всегда используйте грунт для заполнения мешков.

    1. Определите соотношение глинистой и песчаной почвы в собранном грунте

    При использовании мешков с землей точное соотношение глины к песчаной почве не так важно, как при строительстве из самана или утрамбованной земли. От 15 до 35% глины должно работать хорошо; идеальным будет 30% глины и 70% песчаной почвы. Если в почве слишком много глины, она расширится при намокании.Если в почве слишком много песка, почва не будет склеиваться, и структура будет ослаблена.

    3. Подготовьте площадку для строительства.

    Выровняйте строительную площадку и очистите ее от корней, камней и других препятствий. Убедитесь, что на объекте достаточно места для работы и складывания материалов. Удалите и сохраните верхний слой почвы для будущего озеленения.

    Если вы планируете строить в холмистой местности, выкопайте ровную площадку, чтобы внутри был ровный пол. Вы можете использовать выкопанный грунт для заполнения некоторых мешков, если почва подходит для строительства мешков с землей.

    4. Накройте строительную площадку брезентом или тентом.

    Брезент защищает стены во время строительства. Этот обязательный шаг приведет к укреплению стен.

    Накройте строительную площадку брезентом или тентом, чтобы защитить мешки с землей от воздействия УФ-излучения или дождя. Полипропиленовые пакеты или тюбики подвержены ультрафиолетовому (УФ) повреждению, если они оставлены на солнце более 1 месяца, и УФ-повреждение не может быть восстановлено. Продолжительное пребывание под дождем также может ослабить стены.

    5. Отметьте след здания

    Отметьте след здания , , включая необходимые угловые и настенные контрфорсы.

    Угловые и настенные контрфорсы: Каждые 12 футов стены должны поддерживаться контрфорсом. Все углы должны поддерживаться угловыми контрфорсами. Длина контрфорса должна быть не менее 3 футов. Ширина проемов (окон или дверей) не должна превышать 5 футов. Каждое отверстие должно располагаться на расстоянии не менее 3 футов от внутреннего угла.Расположение проема предпочтительно в центре стен.

    Отношение длины к ширине здания не должно быть более 3. Ширина траншеи должна быть одинаковой по всей траншее, а все русло должно быть выровнено.

    6. Постройте фундамент траншеи для щебня и установите водопровод.

    Выкопайте траншею немного шире стены Earthbag (15 футов) и глубиной около 3 футов. Заодно рыть траншеи для контрфорсов. При необходимости установите сантехнику и французский водосток.Добавляйте щебень примерно на 6 дюймов ниже готовой отметки. Утрамбуйте траншею для щебня, пока она не станет твердой и ровной.

    Один ряд мешков с гравием должен быть ниже уровня земли. Это заключает стену в землю, делая ее более прочной. Сделайте хотя бы один курс под землей для лучшей устойчивости.

    На тяжелой или влажной почве обеспечьте французскую водосточную трубу или дренажную трубу, чтобы основание могло стекать после сильного дождя. Опорная траншея всегда должна доходить до ненарушенного грунта.

    Французский дренаж через перфорированную трубу, отводящую поверхностные и грунтовые воды от строительной площадки.

    Французский дренаж через перфорированную трубу, отводящую поверхностные и грунтовые воды от строительной площадки.

    Чтобы установить траншею французской дренажной линии с фильтровальной тканью, уложите перфорированную трубу, заполните траншею щебнем и оберните щебень оставшейся фильтровальной тканью.

    7. Заполнение мешков для гравия

    Для гравия используйте двойные полиэтиленовые мешки с твердым переплетением. Используйте мешки нестандартного размера, чтобы мешки перекрывали друг друга на каждом этапе. Наполните мешки с гравием на место.

    Рекомендуемая длина сумки – 3 или 4 фута.

    Наполните пакеты примерно на 90%, оставив достаточно места для закрытия пакетов. Перед укладкой плотно закройте пакеты.

    8. Поместите первый слой мешков с гравием.

    Уложите гравий в два мешка для дополнительной прочности. Поместите мешки на ровную подушку из гравия на 6 дюймов ниже уровня готовой почвы.

    Работайте от углов стен или проемов к центру. Сделайте индивидуальную сумку, чтобы заполнить небольшие пространства.

    9.Проверка выравнивания

    Выровняйте пакеты по тросу. Для прямоугольных зданий привяжите натренированные струны между угловыми кольями или досками для теста. Посмотрите вниз прямо над веревкой, чтобы увидеть, что все сумки выстроились в линию. Встаньте на расстоянии нескольких футов на уровне стены и внимательно посмотрите на стену, чтобы увидеть выпуклые углы мешков или любые мешки, которые не выровнены должным образом.

    10. Добавьте колючую проволоку

    Раскрутите и распрямите колючую проволоку, снимая ее с катушки. Уложите две нити 4-точечной колючей проволоки поверх каждого ряда пакетов.Используйте кирпичи или камни, чтобы временно удерживать колючую проволоку на месте. (На более высоких стенах может быть безопаснее закрепить проволоку гвоздями или скобами, чтобы ничто не могло упасть на рабочих внизу.) Проложите сплошную колючую проволоку вокруг углов для обеспечения высокой прочности стен.

    Между каждыми рядами пакетов следует использовать не менее двух нитей 4-точечной колючей проволоки. Толщина колючей проволоки должна быть 16 калибра. Две пряди не должны быть близко друг к другу и не слишком близко к краю стены.

    Схема расположения колючей проволоки

    11. Используйте ползунок под мешками

    Поместите мешок на ползунок так, чтобы соединение было смещено от курса ниже

    Плотно закройте верх. Наклоните сумку вниз против предыдущей. Начиная со второго хода, бегунок не даст сумкам зацепиться за колючую проволоку. Поместите сумку там, где дно будет ближе к концу ползунка, чтобы ее было легче вытащить. Немного приподнимите конец пакета и слегка дерните ползунок.Отрегулируйте мешки так, чтобы после их утрамбовки края были прямо над проходом ниже. Так стены останутся вертикальными.

    12. Всегда перекрывайте мешки внахлест.

    Сохраняйте непрерывное соединение, как это делается с кладкой. Стыки между мешками никогда не должны совпадать между курсами. Прочность стенам повышается, когда верхние мешки хорошо удерживают нижние мешки на месте. В прямоугольном здании место, с которого начинается узор скрепления, – это угол, где у всех остальных участков есть конец мешка.

    Рекомендуются более длинные пакеты или тюбики.В сейсмических зонах, где требуется дополнительная прочность и перекрытие, важны длинные мешки.

    13. Положите второй или третий слой гравийных мешков над уровнем пола.

    Используйте мешки с гравийным наполнителем до 6 дюймов выше риска повреждения от влаги.

    В дождливом климате, особенно с сильными циклами замораживания / оттаивания, необходима дополнительная высота для защиты земляных стен. Курсы водонепроницаемых мешков должны выходить выше самого глубокого снега.

    Если в вашем доме есть водопровод, разумно положить водонепроницаемые пакеты на высоту 6 дюймов над уровнем пола на случай случайных протечек.

    14. Сделать дверные пороги

    После прохождения всех курсов гравийных мешков, установить дверные пороги.

    Залить бетонные подоконники толщиной 2-3 дюйма (5-7 см) поверх мешков с землей у дверей. Аккуратно обработайте бетонную поверхность. Дайте достаточно времени для высыхания (4-7 дней), прежде чем строить дверную коробку. В целях экономии времени вы можете предварительно кастовать порог.

    15. Установите дверные коробки.

    После того, как порог будет готов и полностью затвердеет, вы можете установить дверные коробки на место, где двери будут идти.Установите их по отвесу, по уровню и распорку. Заколите стороны рамок шпильками из арматуры в пакеты.

    16. Повторяйте шаг 10 после каждого ряда.

    Прокладывайте колючую проволоку после каждого уклона мешка с гравием или мешка с землей, как описано в шаге 10.

    17. Подготовьте почву для мешков с землей.

    Используйте сито, чтобы отделить большие камни и комки от земли. почва. При необходимости добавьте воды для достижения влажности 10% .

    Хорошо перемешайте воду и почву для достижения однородной консистенции.

    18. Наполните мешки с землей почвой

    Мешки с землей требуют немного большей осторожности, чем мешки с гравием. После каждого добавленного ведра с землей используйте небольшую трамбовку внутри или снаружи мешка или надавливайте на мешок коленом. Эти мешки для жира будут заполнены до отказа, спасательные мешки, колючая проволока и рабочая сила.

    Некоторые строители заправляют углы (надувают) или прикалывают, чтобы сделать их аккуратными, чтобы стены были плоскими и гладкими.

    19. Разместите первые мешки с землей

    Работайте от углов стены и проемов к центру.Разместите мешки так, чтобы стыки, расположенные ниже, были смещены в непрерывном соединении. Наклоните каждую новую сумку вниз по отношению к предыдущей.

    Поскольку гравий предотвращает проникновение влаги в верхние слои слоя, никакой другой гидроизоляционный барьер не требуется.

    20. Утрамбуйте поле

    Проверяйте уровень стен через каждые два ряда. Сначала утрамбуйте высокие точки.

    Несколько раз равномерно утрамбуйте всю стену, постоянно перемещая тампер.

    Утрамбовывайте мешки с землей твердо и ровно после завершения каждого курса.Проверяйте уровень стены каждые несколько ходов. На длинных стенах ручной уровень не подойдет. Поднимите струны с помощью линейных уровней или используйте уровень воды, чтобы отметить уровень на угловых направляющих.

    Тяжелые глинистые почвы при утрамбовке сжимаются сильнее, чем другие почвы. Умеренная утрамбовка может быть хорошей, но хорошо утрамбованные стены обладают дополнительной прочностью.

    21. Использование пробирок вместо пакетов

    Можно использовать пробирки вместо пакетов. Трубки обеспечивают большее перекрытие и, таким образом, делают конструкцию более прочной.Вертикальные стены также могут получить выгоду от трубок, чтобы ускорить работу и сократить количество штукатурных работ, необходимых для заполнения укромных уголков между рядами и краями мешков.

    Утрамбуйте стены и стороны по мере необходимости, чтобы уменьшить необходимость оштукатуривания.

    22. Установите оконные рамы

    Рекомендуемая высота подоконника составляет 3 фута. Установите оконную раму так, чтобы уровень перемычки совпадал с уровнем перекрытия балки. Не кладите мешок с землей на отверстия.

    Установите компенсатор в правильном месте и проверьте, нет ли отвеса, уровня и угла.Предпочтительный размер окна – 3 фута в ширину и 4 фута в высоту.

    Закрепите в нужном положении. Используйте анкерную пластину, чтобы прикрепить оконную раму.

    Оконные баксы похожи на дверные баксы. После размещения бакена продолжайте складывать и утрамбовывать пакеты.

    Чтобы предотвратить перемещение оконных бакенов, когда соседние мешки утрамбовываются, некоторые строители сдвигают распорки столбов вверх по мере подъема работы. Когда работа будет завершена, буфеты можно снять.

    23. Выровнять стенки

    Утрамбовать стороны пакетов, чтобы выровнять стенки .

    Чем аккуратнее будет ваша стена, тем легче будет оштукатурить. Если вы будете использовать глиняную или известковую штукатурку внутри и более дорогую цементную штукатурку снаружи, сделайте внешнюю стену более гладкой, чем внутреннюю. Глиняная или известковая штукатурка может иметь менее дорогую глиняную основу для выравнивания неровной стены.

    24. Вертикальное армирование арматурой

    Первые арматурные стержни необходимо вставить на уровне подоконника. Длина первых стержней должна быть такой, чтобы она доходила до первого мешка с гравием.

    Забейте арматуру в ближние углы и отверстия. Расстояние между арматурными стержнями не должно превышать 3 фута. Можно и меньше прибавить силы.

    Арматура 12 дюймов от торцов стен и проемов (30 см) добавляет прочности. Забейте первый арматурный стержень на уровне уплотнения, а второй – на уровне чечевицы. Убедитесь, что арматура достаточно длинная, чтобы перекрывать стену не менее чем на 1 фут.

    25. Установка электрических коробок

    Электрические коробки можно установить двумя способами:

    Коробки могут быть непосредственно прибиты к стене с помощью арматуры диаметром 6 дюймов длиной 6 мм.На каждую коробку следует использовать не менее двух гвоздей, при этом гвозди должны быть наклонены, чтобы обеспечить лучшее сопротивление натяжению.

    Между стенками можно вставить небольшой кусок дерева, и ящик можно прикрутить к нему.

    26. Установите соединительную балку

    Соединительная балка должна быть не менее 6 дюймов в толщину и 1 дюйм шириной и должна проходить вдоль всей стены, включая контрфорсы.

    После того, как стена закончена, вставляется еще один кусок арматуры.Он должен быть наклонным, а не вертикальным и должен выступать на 6 дюймов за пределы стены, которая будет закреплена в соединительной балке. После этого на стену кладут балочную арматуру. Затем на стену кладут опалубку для бруса. Бетон не должен быть меньше 1: 2: 4 для заливки соединительной балки. Перед началом кровельных работ балку необходимо затвердеть как минимум за неделю.

    Перед укладкой бетона на стену кладется дополнительный кусок арматуры, который фиксирует ферму с балкой.

    • Деревянный
      Два деревянных куска 5 ”X5”, скрепленных вместе каждой опорой, можно использовать в качестве соединительной балки там, где бетон невозможно.Поскольку дерево легче бетона, его необходимо надежно прикрепить с помощью дополнительной арматуры.

    27. Крыши

    Установите легкую крышу в соответствии с правительственными директивами, содержащимися в NBC.

    28. Штукатурка

    Цементная штукатурка

    Цементная штукатурка делает стену из мешков земли еще более прочной. Штукатурка стен из мешков с землей обычно выполняется в три слоя. Первый слой заполнит углубления между слоями мешка. После высыхания первого слоя сетку следует хорошенько обвязать стяжками.Затем наносится второй слой штукатурки. Наконец, наносится третий слой штукатурки, чтобы получить гладкую поверхность.

    Грязевая штукатурка

    Грязевая штукатурка наносится аналогичным образом, но требует регулярного ухода. Так что для общественных зданий грязевая штукатурка не рекомендуется.

    Грязевая штукатурка готовится долго, поэтому лучше приступить к ее приготовлению до начала строительства. Для увеличения прочности грязевой штукатурки можно добавить известь.
    Это может быть глиняная штукатурка или цементная штукатурка, но штукатурка является обязательной для стен из мешков с землей, как только стена будет готова.

    29. Детали отделки

    На этом этапе вы можете установить двери, деревянную отделку, стеллажи и шкафы, а затем окрасить и покрыть лаком любые изделия из дерева. Соблюдайте общие столярные методы. Подключите электрические розетки и сантехнику.

    Обычно следующим шагом является покраска вашего дома, но оштукатуренные стены Earthbag не нуждаются в покраске или отделке. Многие строители выбирают красивый цвет штукатурки и распространяют его на окна, двери и полы. Последняя задача – отделка пола, чтобы не повредить ваш новый пол.

    30. Сделайте пол

    Уровень пола должен быть ниже мешка с гравием. Вы можете построить любой тип пола в доме Earthbag. Построить пол на ровном месте (на земле) – самое простое и наименее затратное. Варианты включают бетонную плиту, камень, переработанный кирпич и земляные полы. Постройка таким образом поможет вам сэкономить тысячи долларов на балках перекрытия, фанере, крепежах и других материалах. Утрамбованные земляные полы сохнут быстрее, и на них можно навсегда нанести привлекательный масляный герметик.

    Образец проекта дома с мешком с землей

    На этом художественном чертеже показан пример плана этажа дома с мешком с землей.

    Вадгама, Н., и Хит, А. (2010). Анализ материалов и конструкции корпуса из мешка с землей. Батский университет, Сомерсет, Соединенное Королевство, факультет архитектуры и гражданского строительства.

    Крофт К. и Хит А. (2011). Сопротивление конструкции корпуса с мешком заземления при горизонтальной нагрузке. Университет Бата, Сомерсет, Соединенное Королевство, факультет архитектуры и гражданского строительства.

    Каки, Х. и Киффмайер, Д. (2004). Строительство мешка с землей: инструменты, уловки и методы (1 st Edition) . Британская Колумбия, Канада: Издатели нового общества.

    Стаутер, П. (2015, май). Варианты мешков с землей для Непала: проект руководящих указаний по армированию. Получено 15 сентября 2015 г. с http://buildsimple.org/resource-lists.php

    Geiger, O. (2015, сентябрь). Руководство по строительству Earthbag (сокращенное и адаптированное для строителей) – специальное издание, издано Osho Tapoban Publications.

    Гейгер, О. (2013). Natural Building Blog – Строительство из мешков с землей и другие природные строительные методы . Получено 1 августа 2015 г. с сайта http://www.naturalbuildingblog.com/

    Good Earth Nepal (2015). Получено 10 января 2016 г. с: http://www.goodearthnepal.org/

    Hart, K. & Geiger O. (n.d.). EarthbagBuilding.com: Обмен информацией и продвижение строительства Earthbag. Получено 10 января 2016 г. с: http: //www.earthbagbuilding.com /

    Гейгер, О., Харт, К. и Стаутер, П. (нет данных). EarthbagStructures.com: Решения Earthbag для регионов, подверженных стихийным бедствиям. Получено 10 января 2016 г. с: http://earthbagstructures.com/

    Bidoun (2004). Бидоун . Получено 10 января 2016 г. с: http://bidoun.org/

    Wikipedia (2016). Фундамент из щебеночной траншеи. Получено 12 марта 2016 г., из:

    https://en.wikipedia.org/wiki/Rubble_trench_foundation

    Ирен Тернер (2016). IT Sonoma Style . Получено 20 марта 2016 г. с веб-сайта: http://irene-turner.com/

    теги: устойчивость к стихийным бедствиям, сейсмостойкий корпус, практическое руководство

    Как установить стену из поддонов The Easy Way

    Sharing is заботливый!

    Всем привет! Я так рад поделиться с вами этим постом сегодня. Это проект, который был в моем списке довольно долгое время, и я рад сообщить, что наконец-то смог его проверить! Я давно хотел обновить коридор между спальнями моих мальчиков.Это было довольно скучно, и я хотел, чтобы это вызвало некоторый интерес. Это небольшой коридор, но с нашей открытой планировкой вы видите его практически со всех точек зрения. Я подумал, что стенка из поддонов будет идеальным решением, чтобы немного оживить ее. Лучшая часть? Мне не пришлось ломать ОДИН поддон! Да, ты читаешь это правильно. Чтобы получить эти великолепные доски для поддонов, мне не потребовалось ни поддевания, ни толчков, ни резки. Недавно я обнаружил, что Crates and Pallet продали уже сломанных поддонов онлайн с Home Depot.При цене около 26 долларов за полный поддон это намного больше, чем покупать поддон в сборе и разбирать его самостоятельно.

    Прежде чем я перейду к тому, как я установил эту стенку для поддонов, я должен сообщить вам, что мне отправили эти поддоны и компенсировали за эту почту ящики и поддон . Тем не менее, это был проект, которым я все равно планировал заняться, и я уже собирался купить древесину для поддонов в Home Depot.

    Стена в коридоре, на которую я хотел установить поддоны, была около 40 квадратных футов.Не слишком большой, поэтому я получил четыре целых сломанных поддона для работы.

    Перед тем, как начать, я отшлифовал все доски наждачной бумагой с зернистостью 220. Я хотел сойти с любых неровностей, чтобы мои мальчики не получали заноз, если они терлись (или толкали друг друга) о стену.

    Перед установкой поддонов вы хотите покрасить стену в темный цвет. Поддоны не идеальны, и как бы вы ни старались, тут и там будет один или два зазора.Темный цвет стены скрывает для вас эти пробелы. Так случилось, что в моем гаражном шкафу была черная краска, поэтому я схватил ее и быстро покрасил стену. Я даже не справился с этой работой, просто нанёс небольшое пальто.

    Для установки плат не нужно много материалов. Я использовал жидкие гвозди и свой гвоздодер. По другую сторону стены находится ванная моих мальчиков, и я не хотел воссоздавать великий наводнение 2010 года, когда мы попали в водопровод при установке перил для стульев в спальне моей младшей, поэтому я выбрал более короткие гвозди (11 / 4 ″), чтобы избежать удара сантехники в стену.На самом деле, я просто хотел, чтобы они удерживали доски на месте, пока жидкие гвозди не высохнут. Имейте в виду, что этот метод означает, что вы замените гипсокартон, если когда-нибудь решите его снять.

    Я начал с потолка и спустился вниз. Я знал, что у меня не будет целого куска, когда я закончу это, и я предпочел, чтобы он был внизу, а не вверху стены.

    Я спустился вниз по стене, пытаясь убедиться, что я изменил что-то с узором, чтобы сделать его как можно более случайным.Доски поддонов имеют разную ширину, поэтому будьте осторожны, чтобы не слишком увлекаться установкой целых досок и последующей резкой. В итоге мне пришлось оторвать часть досок, чтобы добиться нужной ширины. Некоторые из досок были в отличной форме, а некоторые были довольно грубыми, поэтому я использовал эти неровные или сломанные части, когда мне нужно было что-то разорвать.

    Я старался максимально смешать цвета, чтобы доски оставались ровными. Я не слишком часто набирал свой уровень, но иногда проверял, все ли в порядке.Когда он был закончен, я получил полосу 2 1/2 дюйма в нижней части стены, которую мне нужно было разорвать, чтобы она поместилась. Я решил повесить плинтус на стену, но это личное предпочтение.

    Мне очень повезло с термостатом на стене. Пробираясь от потолка, он заканчивался прямо наверху термостата. Мне пришлось сделать всего пару небольших надрезов, чтобы подогнать под него доски, но я был приятно удивлен тем, насколько это было легко.

    Готовая стена выглядит лучше, чем я даже представлял! Я ловлю себя на том, что смотрю на него каждый раз, когда прохожу мимо.Это добавляет пространства этой прихожей и фактически делает потолок выше! Мне нравятся случайные цвета и выветрившийся вид досок. Мой фаворит – кусок серого дуба посередине. Я определенно рад тому факту, что мне не пришлось ломать ни одну из поддонов для этого проекта. Это сделало работу намного проще. Я разложил его на два дня (один день рисовал, на следующий – поддоны), но это было больше, потому что я работал над 10 проектами одновременно.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *