Ветрозащита деревянного пола в деревянном доме: Ветрозащита деревянного пола в деревянном доме

Способы утепления пола в деревянном доме

Вряд ли назовешь комфортной жизнь в доме из дерева, где холодный пол. Особенно острой эта проблема становится зимой. А происходит утечка тепла из-за неправильной теплоизоляции, вследствие чего возникает разница температур в подвале и на нижнем этаже. Исправить ситуацию поможет утепление пола в деревянном доме, которое можно сделать самостоятельно.

Содержание

Какие полы требуют утепления?

Утеплять пол в деревянном доме следует во время строительства. В готовом доме сделать теплоизоляцию гораздо сложнее. В таком случае пол утепляется сверху со стороны подвала, при этом придется частично демонтировать напольное покрытие.

Теплоизоляция пола снизу имеет ряд преимуществ:

1. Для работ подходит материал любой жесткости, так как теплоизоляционный слой не подвергается нагрузкам от мебели на полу и перемещения людей по дому.
2. Не уменьшает расстояние от пола до потолка.
3. Исключается промерзание как нижней, так и верхней части пола, в результате чего увеличивается срок эксплуатации конструкций из дерева.

Если же подвал отсутствует или он низкий, то пол утепляют сверху. В таком случае утеплитель укладывают между лагами и верхним слоем напольного покрытия. Утеплять пол сверху в готовом доме – нелегкая задача, придется демонтировать отделочный слой, а это приводит к дополнительным денежным и трудовым затратам.

Виды утеплителя – материала

Выбор теплоизоляционного материала зависит от условий, в которых придется укладывать материал, от того, насколько утеплитель удобен в работе, эффективен для сохранения тепла в доме. В строительных магазинах представлен широкий ассортимент материалов для утепления напольных покрытий из дерева.

Утеплитель в рулонах

Такой вид теплоизоляции производится на основе вспененного пенополистирола или полиэтилена, а также из экологически безопасного сырья: пробкового дерева, каучука, целлюлозы. Эти материалы характеризуется пониженной плотностью и мягкостью, поэтому они легко монтируются, причем не только на идеально ровную поверхность.

Утеплитель можно разрезать на разные части и формы. Еще один плюс: при укладке рулонного утеплителя мало стыковочных швов, что увеличивает степень теплоизоляции.

В некоторых видах данного утеплителя есть отражающий фольгированный слой, который защищает материал от влаги и воздействия высоких температур.

Для справки! Также в продаже имеется теплоизоляционный материал в рулонах на основе минеральной ваты, по своим свойствам он ничем не отличается от обычной минваты.

Плиточный утеплитель

Эта удобная форма для теплоизоляции пола изготавливается из пенопласта, пенополистирола, пеноизола. Данный материал обладает следующими преимуществами:

• не деформируется во время укладки;
• у него невысокий уровень теплопроводности;
• небольшой вес;
• низкая паропроницаемость;
• не гниет и не плесневеет.

Такой вид теплоизоляции эффективен при утеплении деревянных напольных покрытий на первом и цокольном этажах. Рекомендуемая толщина – от 5 до13 сантиметров. Желательно укладывать на поверхности с незначительными погрешностями.

Существенный минус – гигроскопичность, поэтому, применяя этот утеплитель, следует позаботиться о паро- и гидроизоляции.

Плиточный утеплитель также производится из экструдированного пенопласта, представляющего собой множество закрытых ячеек, заполненных молекулами газа. Он прочен, но обладает высокой токсичностью.

В последнее время для теплоизоляции нижнего этажа деревянного строения, а также дома из газобетона используют пеноплекс. Он плотный, не слеживается и не нуждается в защитных пленках ни снизу, ни сверху. Монтаж удобен, сводится к минимуму образование мостиков холода.

Внимание! Во избежание проблем со здоровьем следует выбирать плиточный утеплитель из пенопласта, пенополистирола, пеноизола только высокого качества.

Утеплители в форме матов

В основе этого вида теплоизоляции минеральная вата и базальт, которые обрабатывают современными методами, повышая износостойкость, снижая проницаемость воды и пара, отражая тепло с помощью фольги.

Минвата – наиболее востребованный утеплитель для пола деревянного дома. Она может быть стеклянной, каменной, шлаковой. Этот материал устойчив к нагрузке, не деформируется, обладает высокой шумоизоляцией.

Среди недостатков следует назвать значительную степень гигроскопичности и низкий уровень механической прочности, отсутствие абсолютной безопасности для здоровья.

Жидкий теплоизоляционный материал

Благодаря своему составу – мельчайшим полым керамическим, стеклянным или алюмосиликатным шарикам – при контакте с воздухом образует твердую вспененную структуру. Он удобен при теплоизоляции труднодоступных мест.

Его достоинство заключается в абсолютной водонепроницаемости, обладает идеальной адгезией к деревянному полу, низкой теплопроводностью.

Содержится такой материал в баллончиках, из которых посредством распылителя наносится на утепляемую поверхность.

Минус такого утеплителя – высокая стоимость.

Сыпучие утеплители для деревянного пола

В качестве рассматриваемого покрытия используются шлак, керамзит, опилки. Это природные, экологически чистые материалы: они не опасны для здоровья.

Сыпучие утеплители достаточно плотно заполняют нужный объем. Для укладки не требуется предварительное обустройство основания, для этой цели подойдет обычный грунт.

Однако нужно учесть: при использовании такого термоизоляционного материала приходится поднимать уровень пола, поскольку устанавливаются дополнительные балки для чистового покрытия. Поскольку сыпучая теплоизоляция гигроскопична, надо продумать способы паро- и гидроизоляции.

Важно! Сыпучий материал поддается значительной усадке, поэтому его следует утрамбовать.

Характеристики утеплителя-материала

Утеплить пол в доме нелегкая  задача, решение которой начинается с подбора материала. При покупке утеплителя важно обратить внимание на параметры:

• срок эксплуатации материала;
• влагостойкость – данный показатель важен, если дом строится в местности с влажным климатом либо при отделке помещений с повышенной влажностью;
• вес – такую характеристику учитывают, если тяжелый утеплитель становится дополнительной нагрузкой на фундамент;
• степень теплопроводности – чем ниже этот параметр, тем теплее помещение;
• степень сложности при монтаже теплоизоляционного материала;
• толщина утеплителя, которая зависит от наличия или отсутствия отапливаемого подвала или цокольного этажа, а также от высоты потолка;
• износоустойчивость материала связана с количеством жильцов в доме, постоянным или временным характером проживания в доме;
• пожаротехническая безопасность определяется степенью устойчивости к возгоранию.

Зачем утеплять деревянные полы?

При строительстве деревянного дома обязательно планируются работы по теплоизоляции пола. Это позволяет уменьшить расход строительного материала и сделать конструкцию менее тяжелой.

Без утепления напольного покрытия не обойтись, даже если дом стоит на добротном фундаменте и полы сделаны из толстых материалов.

Согласно законам физики холодный воздух опускается вниз, а теплый оказывается наверху. Поэтому пол всегда холоднее других частей дома и требует утепления.

В противном случае снизится уровень качества жизни в деревянном доме:

1. Температура в доме будет снижаться, особенно в морозы.
2. Повысится уровень влажности в помещениях.
3. Деревянные конструкции будут разрушаться, гнить из-за холода и сырости.
4. На половых досках образуется конденсат, появится плесень, что вредно для здоровья.
5. Из-за теплопотерь намного увеличатся расходы на отопление строения.

Важно! При качественном утеплении пола экономия расходов на отопление составляет около 20 %.

Порядок выполнения работ

Процесс укладки утеплителя делится на следующие этапы:

1. В первую очередь убирают плинтус и старое напольное покрытие, стараясь не повредить его, чтобы не пришлось тратиться на новый материал.
2. Осматривают открытые балки перекрытия с целью обнаружения гнилых деталей, которые необходимо заменить. Крепить новые деревянные конструкции следует с помощью оцинкованных саморезов, так как они не ржавеют.
3. Опорный брус лучше всего крепить снизу лаг.
4. Черновой настил делают из необрезной доски, длина которой равна расстоянию между лагами или меньше на 2 сантиметра. Черновой пол укладывают не вплотную, а крепление бруса к деталям такого покрытия делать не обязательно.
5. Дома, расположенные на территории с высоким уровнем грунтовых вод, очень часто разрушаются из-за повышенной влажности. Поэтому нужно защитить полы рубероидом или пергамином. Полосы гидроизоляции настилают внахлест, в местах стыков заклеивают скотчем.
6. Теплоизоляционный материал укладывают сверху лаг чистового пола и делают еще один слой гидроизоляции.
7. Чтобы помещение вентилировалось снизу, делают зазор, поверх утеплителя прибивают контррейки.
8. Последний этап – укладка нового напольного покрытия.
9. Оставляют зазоры, из-за чего образуются мостики холода.
10. Сжимают утеплитель, отчего утрачиваются теплоизоляционные свойства.
11. Не заменяют деревянные конструкции, вышедшие из строя, новыми деталями. Теплоизоляция создает дополнительную нагрузку, элементы из старого дерева могут разрушиться.
12. Не обрабатывают антисептиком детали из дерева, забывают о гидроизоляции, что приводит впоследствии к разрушению пола.
13. Покупают материал недостаточной толщины, плотности, особенно это касается теплоизоляции первого этажа.
14. Не учитывают, что при глубине залегания грунтовых вод меньше двух метров, утепление начинают с гидроизоляции.
15. Нет пароизоляции. Утеплитель надо защищать со всех сторон; тщательно соединять стыки, исключая появление зазоров.

Возможные ошибки

Укладывая утеплитель, нередко нарушают правила, что снижает качество теплоизоляции:

1. Неправильно хранят, распаковывают материал. Например, минеральную вату надо открывают не позднее суток до начала работы, причем в закрытом сухом месте.
2. Оставляют зазоры, из-за чего образуются мостики холода.
3. Сжимают утеплитель, отчего утрачиваются теплоизоляционные свойства.
4. Не заменяют деревянные конструкции, вышедшие из строя, новыми деталями. Теплоизоляция создает дополнительную нагрузку, элементы из старого дерева могут разрушиться.
5. Не обрабатывают антисептиком детали из дерева, забывают о гидроизоляции, что приводит впоследствии к разрушению пола.
6. Покупают материал недостаточной толщины, плотности, особенно это касается теплоизоляции первого этажа.
7. Не учитывают, что при глубине залегания грунтовых вод меньше двух метров, утепление начинают с гидроизоляции.
8. Нет пароизоляции. Утеплитель надо защищать со всех сторон; тщательно соединять стыки, исключая появление зазоров.

Отзывы

Информацию об особенностях монтажа теплоизоляции пола в деревянном доме можно почерпнуть из опыта домовладельцев:

Сергей Жуков

Купили бревенчатый дом, зимой было настолько холодно, что ходили в валенках. Вскрыл пол и обнаружил: черновой настил утеплен снизу изоспаном, базальтом, сверху положены опилки слоем 10 см, а между ними и чистовым полом – пустота. Знакомый строитель объяснил, что из-за отсутствия пароизоляции материал стал влажным. Нужно было положить толстый слой базальта, а не опилки класть поверх утеплителя. Но расстояние между черновым и чистовым настилом не позволяло это сделать. Пришлось утепляться снизу заново, с учетом ошибок. Использовал пенополистирол толщиной 20 см, все щели загерметизировал – стало тепло.

Александр Ветров

Если пол не утеплен, ничто не спасет. В своем доме из бруса решил использовать минеральную вату, хотя поначалу думал о керамзите. Но с минватой работать удобнее, не деформируется, цена приемлемая, только гидроизоляция обязательна. Зима показала, что утеплился отлично: ни сквозняков, ни сырости.

Итак, грамотный подбор утеплителя и смонтированная в соответствии со всеми нормами и требованиями теплоизоляция пола приводят к желаемому результату: деревянный дом становится теплым, уютным и, что самое главное, существенно экономятся энергоресурсы и деньги в кошельке.

Как утеплить пол в деревянном доме

Строительство дома

30.04.2020

8 1 026 Время чтения: 3 мин.

Если вы выбрали дерево как основной материал для строительства вашего дома, и не важно какое дерево конкретно: брус, бревно, возможно, каркасный тип строения, то самое время задуматься о сохранении тепла в вашем доме. Деревянные конструкции имеют наиболее уязвимые точки, из-за которых большое количество тепла «ускользает» наружу. И пол является одной из таких значимых точек теплопотери. Поэтому вопрос о том, как утеплить пол в деревянном доме своими руками реально важен и к его решению требуется деликатный и продуманный подход.

Личный опыт, ошибки и советы по утеплению пола.

Конструктивные особенности перекрытия пола

Многие, думая, что всё тепло уходит через крышу, не обращают должного внимание на пол, а зря. Правильно утеплить стены, перекрытия, кровлю в доме из бруса или в каркасном строении совсем не достаточно. Конкретно, в моём случае, перекрытия пола сделаны из дерева, а лаги, с размерами 200х50 мм, для обустройства пола уложены с шагом в 600 мм. Так как до утепления у меня дело дошло не сразу, было много времени, чтобы оценить прочность будущего пола. Постепенно я пришел к пониманию, что немного перестарался с экономией на лагах.

При моих пролетах около 3,6 метра, по расчетам строительного калькулятора, описанная конструкция лаг идеально подходит, но на практике, мне мой пол показался хлипковатым. Наверное, стоило сделать шаг 400 мм или использовать брус 200х100 мм, либо сдвоенные доски 200х50 мм. Возможно, я перестраховался, но решил поступить следующим образом: в помещениях, где будет максимальная нагрузка, а это кухня и ванная, в районе установленной мебели, добавил ещё по одной дополнительной лаге к уже установленным. То есть получил 300 мм.

На оставшейся площади добавлял дополнительные лаги через одну. Таким образом, если раньше шаг лаг был 600-600-600-600-600 стал 600-300-300-600-300-300-600. Сверху на лаги укладывается фанера ФСФ 21 мм. Действительно, не зря говорят, что правильно утеплять дом из бруса для постоянного проживания не совсем простая задачка.

Строение: все слои перекрытия с утеплением

Черепной брусок, который представляет собой обыкновенную доску размерами 100х25, монтируется к лагам в их нижней части. Здесь возможно применение разного материала, но с условием: однотипные размеры в толщину и длину. Используйте толстую фанеру или доски. После монтажа черепного бруска выстилаем ветрозащиту, например, Изоспан-А, для отсутствия поддува снизу, особенно в том случае, если ваш выбор, как и мой,  это столбчатый фундамент.

Читайте также

На фото: начало работ — подшивка для укладки утеплителя

Далее следующим слоем монтируем утеплитель, например, подойдёт Rockwool Лайт баттс. Он производится  в плитах, толщина которых составляет 100 мм. Утеплитель укладывается в 2 слоя. В моём случае Rockwool пришлось подрезать на 2-3 см, там, где шаг между лагами составил 600 мм, а так же резать пополам, там, где шаг между лагами составил 300 мм.

На фото: утеплитель уложенный между лагами пола

Почему пришлось подрезать: обычно советуют шаг в 600 мм, но не все упоминают, что это числа для строганных лаг, имеющих толщину 40 мм. Я же как и многие использую обычный пиленный материал подешевле, его толщина составляет 50 мм, вот  и получается, что плита утеплителя туда слишком туго вставляется, а это в свою очередь негативно сказывается на свойствах утеплителя. В идеале плита утеплителя должна стоять слегка в распор, то есть при стандартной ширине плиты 600 мм, расстояния между внутренними поверхностями соседних лаг должны быть 570-580 мм, что говорит о шаге лаг в 620-630 мм. Так что теперь буду иметь это в виду. На Rockwool следующим слоем монтируется пароизоляция, а следом фанера ФСФ.

Пароизоляция утеплённого перекрытия

В сети существуют довольно разнообразные мнения о правильности монтажа пирога утепления, и конкретно об укладке пароизоляции. Некоторые советуют укладывать её непосредственно под, некоторые над утеплителем, а кто-то производит монтаж с двух сторон утеплителя. Я склоняюсь к тому, что более правильным и разумным будет стелить пароизоляцию НАД утеплителем.

На фото: пароизоляция уложенная на утеплительНа фото: пароизоляция склеена монтажной лентой

Самое важное правило при монтаже пароизоляции – должен получиться герметичный контур, недостаточно просто сделать нахлест и закрепить его степлером: пар будет проходить через щели на стыках пароизоляции и конденсироваться в утеплителе. Поэтому все нахлесты пароизоляции нужно тщательно проклеить специальным монтажным скотчем для пароизоляции. Я делал следующим образом: раскатывал одну полосу материала, по краю приклеивал двусторонний скотч, на скотч сверху клеил следующую полосу материала внахлест, а затем проклеивал этот нахлест армированным скотчем.

На фото: пол с уложенной фанерой на пароизоляцию, готовый к финишному покрытию

Два частых и важных вопроса: один простой, второй для размышлений

Простой вопрос: как приклеить скотч зимой?

Так как работы выполнялись в зимний период, скотч не хотел как следует приклеиваться. Для решения этой проблемы скотч нужно просто подогреть. Подойдет строительный фен или просто тепловентилятор. Что делаем: направляем поток нагретого воздуха на скотч, и через некоторое время, приклеиваем, разглаживаем и идём дальше.

Вопрос для размышлений: нужен ли вентзазор в перекрытии?

Опять же по этому вопросу советы часто расходятся. Мое мнение: обязательно необходим в том случае когда дом отапливается не всё время.  При таком подходе при резком нагреве в холодное время года возможно появление конденсата. Если же вы проживаете в доме круглогодично и резких скачков температуры в нём не предвидится, зазор со стороны уложенной пароизоляции не требуется.

Я не оставлял зазор, но вот теперь призадумался о целесообразности создания такого зазора. Получается, что при укладке предфинишного покрытия на пароизоляцию есть возможность нарушить целостность пароизоляции. А при наличии вентзазора мы кладём фанеру на брусок, не касаясь пароизоляции. Для создания вентзазора довольно установки дополнительной рейки размерами 20х40 мм.

Выводы: при пролёте 3,6 м для обустройства лаг оптимально использовать сдвоенные доски 50х200 мм – будет покрепче пол, расстояние между лагами выбрать так, чтобы между соседними лагами было 570-580 мм, вентзазор для пароизоляции можно не делать если дом ПМЖ.

Читайте также

Защита вашего дома от повреждений ветром

Во время сильных гроз или ураганов дома могут быть повреждены или разрушены сильным ветром. Мусор, летящий по воздуху, может разбить окна и двери, что приведет к сильному ветру внутри дома. Во время сильных ураганов сила ветра сама по себе может привести к выходу из строя слабых мест в вашем доме. Эксперты, изучающие долговечность домов, обнаружили четыре области, которые следует проверить на наличие слабых мест: окна, двери, крышу и, если она у вас есть, дверь гаража.

В этом информационном бюллетене мы обсуждаем некоторые вещи, которые вы можете сделать, чтобы сделать свой дом крепче до следующей грозы. Некоторые из этих улучшений являются постоянными, а другие устанавливаются для временной защиты от ветра. Важно подготовиться до того, как грозит сильный шторм. Несмотря на то, что эти проекты, если все сделано правильно, могут сделать ваш дом более безопасным во время шторма, они не гарантируют, что ваш дом не будет поврежден или даже разрушен. Если вам говорят эвакуироваться, сделайте это.

Наружные двери и окна

Наружные стены, двери и окна — это защитная оболочка вашего дома. Если защитная оболочка вашего дома повреждена, сильный ветер может проникнуть внутрь и оказать давление на крышу и стены, что приведет к повреждению. Вы можете защитить свой дом, укрепив двери и окна.

Штормовые жалюзи

Установка штормовых ставней на все открытые окна и другие стеклянные поверхности — один из самых простых и эффективных способов защитить дом. Вы должны закрыть все окна, французские двери, раздвижные стеклянные двери и световые люки. Есть много типов производимых штормовых жалюзи. Для получения дополнительной информации о производимых ставнях обратитесь к местному продавцу строительных материалов. Если вы устанавливаете промышленные жалюзи, внимательно следуйте инструкциям производителя. Перед установкой жалюзи узнайте у местного строительного чиновника, требуется ли разрешение на строительство. Важно, чтобы ваши жалюзи были либо установлены, либо промаркированы и хранились, чтобы их можно было легко установить во время наблюдения за ураганом.

Штормовые ставни из фанеры

Сделанные вами фанерные ставни при правильной установке могут обеспечить высокий уровень защиты от летящих обломков во время шторма. Ставни из фанеры можно устанавливать на все типы домов. Измерьте каждое окно и каждую дверь со стеклом и добавьте 8 дюймов к высоте и ширине, чтобы обеспечить 4-дюймовое перекрытие с каждой стороны окна или двери. Листы фанеры обычно имеют размер 4 на 8 футов (4 × 8 футов). Сообщите местному продавцу строительных материалов размер и количество отверстий, которые необходимо закрыть, чтобы определить, сколько листов фанеры нужно купить.

Для установки фанерных жалюзи вам потребуются болты, анкеры для дерева или кирпичной кладки, большие шайбы и фанера для наружных работ толщиной 5/8 дюйма. Для окон размером 3 × 4 фута или меньше, установленных в деревянном каркасном доме, используйте 1/4-дюймовые болты и постоянные анкеры с пластиковым покрытием. Болты с защелками должны проникать в стену и раму, окружающую окно, не менее чем на 1-3/4 дюйма. Для больших окон используйте 3/8-дюймовые болты, которые проникают в стену и раму, окружающую окно, по крайней мере, на 2-1/2 дюйма. Для окон размером 3 × 4 фута или меньше, установленных в каменном доме, используйте 1/4-дюймовые распорные болты и оцинкованные постоянные распорные анкеры. Дюбель должен проникать в стену не менее чем на 1-1/2 дюйма. Для больших окон используйте 3/8-дюймовые дюбели, которые проникают в стену не менее чем на 1-1/2 дюйма.

Инструменты, которые вам понадобятся: циркулярная или ручная пила, дрель с насадками соответствующего размера, молоток и гаечный ключ для болтов. В целях безопасности используйте защитные очки и рабочие перчатки.

Установка штормовых жалюзи из фанеры

Вырежьте фанеру по размеру каждого проема. Просверлите отверстия на расстоянии 2-1/2 дюйма от внешнего края фанеры в каждом углу и с интервалом в 12 дюймов. Просверлите четыре отверстия в центре фанеры, чтобы уменьшить давление во время сильного ветра. Поместите фанеру на отверстие и отметьте положение каждого отверстия на внешней стене. Просверлите отверстия с помощью сверла соответствующего размера и типа для анкеров. Установите анкеры, фанеру и болты, чтобы убедиться, что они подходят правильно. В деревянных каркасных домах убедитесь, что анкеры закреплены в цельной древесине, обрамляющей дверь или окно, а не в сайдинге или отделке. Отметьте каждую ставню, чтобы вы знали, где она должна быть установлена, и храните ставни и болты в доступном месте.

Если проем больше одного листа фанеры, необходимо сделать жалюзи с раскосами 2 × 4. Эта распорка может состоять из двух 2 × 4 посередине и внизу двух листов фанеры, расположенных на равном расстоянии друг от друга, причем 2-дюймовая сторона прикреплена к внутренней стороне штормового жалюзи. Перед установкой ставня прикрепите 2 × 4 к внешней стороне штормового жалюзи с помощью 2-дюймовых шурупов для дерева 10-го калибра. №

Ударопрочные окна оптимальны для окон, которые не могут быть легко оборудованы противоураганными ставнями или труднодоступны. Обязательно установите ударопрочную систему на раздвижные стеклянные двери, потому что они больше и более уязвимы для ветра и мусора, чем окна. Если эти двери нельзя заменить, то худо-бедно установите жалюзи.

Двойные входные двери

Большинство двустворчатых дверей имеют активную и неактивную или фиксированную дверь. Проверьте, как фиксированная дверь закреплена сверху и снизу. Установка скользящих замков (также называемых болтами с головкой и ножкой) вверху и внизу еще больше укрепит дверь. Убедитесь, что замки надежно прикреплены к основанию пола и дверному проему, а не только к обивке.

Чтобы усилить сторону петель, убедитесь, что по крайней мере три петли правильно установлены, а винты петель проходят через дверной косяк в шпильки. Болты или штифты, которыми крепятся большинство дверей, недостаточно прочны. Некоторые производители дверей предоставляют комплекты армирующих болтов, изготовленные специально для их дверей. Обратитесь к местному продавцу строительных материалов, чтобы узнать, какой тип запорной системы подойдет для вашей двери. Материалы для дверных болтов должны стоить от 10 до 40 долларов, в зависимости от типа и отделки. Двери с окнами потребуют дополнительной защиты от летящего мусора. См. раздел о штормовых ставнях, чтобы узнать, как защитить окна.

Для одностворчатых дверей требуются ригельные засовы с большим ходом (не менее 1 дюйма) и проникающие в стойку каркаса, а не только в дверной косяк.

Гаражные ворота двойной ширины

Из-за своей ширины гаражные ворота двойной ширины более чувствительны к ветру, чем одинарные ворота. Если у вас нет проверенной двери, устойчивой к ураганам, ветер может выбить ее из роликовой направляющей, особенно если направляющая легкая или некоторые анкерные болты не на месте. Это происходит из-за того, что дверь слишком сильно прогибается под чрезмерным давлением ветра и выходит из строя. Если дверь гаража выйдет из строя, сильный ветер может проникнуть в ваш дом через гараж и сдуть двери, окна, стены и даже крышу. В некоторых частях страны действуют строительные нормы и правила, требующие, чтобы гаражные ворота выдерживали сильный ветер. Обратитесь к местным инспекторам по строительству, чтобы узнать, существуют ли в вашем районе требования к гаражным воротам.

Некоторые гаражные ворота можно усилить с помощью комплектов для модернизации. Обратитесь к местному продавцу строительных материалов, чтобы узнать, доступен ли комплект для модернизации ваших гаражных ворот. Вы можете рассчитывать заплатить от 70 до 150 долларов за модернизацию гаражных ворот. Многие гаражные ворота можно усилить в самых слабых местах. Модернизация ваших гаражных ворот включает в себя установку горизонтальных распорок на каждую панель. Эта горизонтальная распорка может быть частью комплекта производителя гаражных ворот.

Производители гаражных ворот настоятельно рекомендуют, чтобы любое определение необходимости усиления или замены гаражных ворот основывалось на осмотре квалифицированным специалистом по дверным системам или квалифицированным профессиональным инженером. Увеличение веса гаражных ворот для усиления может потребовать регулировки или замены системы противовеса ворот. Регулировку или замену должен выполнять только обученный специалист по дверным системам.

Если вы решили дооснастить свои гаражные ворота комплектом, позволяющим управлять воротами после их установки, убедитесь, что ворота сбалансированы. Вам также могут понадобиться более тяжелые петли и более прочные центральные и торцевые опоры для вашей двери.

Проверьте дорожку на воротах гаража. Обеими руками возьмитесь за часть каждой гусеницы и посмотрите, не болтается ли она и не скручивается ли она. В этом случае следует установить более прочную гусеницу. Убедитесь, что он прикреплен к 2 × 4 внутри стены с помощью тяжелых деревянных болтов или правильно прикреплен к кирпичной кладке с помощью дюбелей.

После того, как вы переоборудовали дверь, вам необходимо проверить, сбалансирована ли она. Для проверки опустите дверь примерно наполовину и отпустите. Если он поднимается или опускается, пружины необходимо отрегулировать. Пружины опасны и должны регулироваться профессионалом. Если вы не можете модернизировать свою дверь, вы можете приобрести специально усиленные гаражные ворота, рассчитанные на то, чтобы выдерживать ветер до 120 миль в час. Эти двери должен устанавливать профессионал.

Крыша

Во время урагана сила ветра давит на внешнюю часть вашего дома. Сила передается от вашей крыши к внешним стенам и, наконец, к фундаменту. Дома могут быть повреждены или разрушены, если энергия ветра не передается земле должным образом. Первое, что вам нужно сделать, это определить, какой тип крыши у вас есть. Дома с остроконечными крышами с большей вероятностью пострадают во время урагана.

Остроконечная крыша выглядит как буква А на концах, а внешняя стена идет к вершине крыши. Торцевая стена дома с остроконечной крышей подвергается ударам во время урагана, и те, которые не закреплены должным образом, могут рухнуть, что приведет к серьезным повреждениям крыши. В большинстве домов остроконечные крыши строятся с использованием заводских ферм. Листы обшивки крыши, чаще фанера, крепятся к фермам гвоздями или скобами, а кровельный материал крепится к обрешетке. Во многих случаях единственное, что удерживает фермы на месте, — это фанера сверху. Этого может быть недостаточно, чтобы удержать крышу на месте во время урагана. Установка дополнительных стропильных связей делает стропильную систему вашей крыши более прочной.

Чтобы осмотреть крепления вашей крыши, пройдите на чердак. Во время работы на чердаке вы должны носить одежду, закрывающую кожу, рабочие перчатки, головной убор, защитные очки и пылезащитную маску. Если на чердаке нет пола, ходите только по деревянным балкам или установите доски достаточной ширины, чтобы по ним можно было ходить во время работы. Обратите внимание, как фанера крепится к системе ферм. Если большинство крупных гвоздей или скоб, проходящих через обшивку, не попали в фермы, рассмотрите возможность правильной установки обшивки.

Раскос фермы

Распорка фермы

В остроконечных крышах раскос фермы обычно состоит из 2 × 4, которые проходят по всей длине крыши. Если у вас нет распорки фермы, ее следует установить. Вы можете сделать это самостоятельно или нанять профессионала.

Установите 2 × 4 по всей длине крыши, перекрывая концы 2 × 4 на двух фермах. Распорки должны быть установлены на расстоянии 18 дюймов от конька, в центральном пролете и у основания с расстоянием 8–10 футов между раскосами. Используйте два 3-дюймовых шурупа для дерева 14 калибра или два 16d (16 пенни) обычных оцинкованных гвоздей на каждой ферме. Поскольку пространство на чердаке, как правило, ограничено, установка шурупов может быть проще.

Концевая скоба фронтона

Концевая скоба фронтона состоит из 2 × 4, расположенных по схеме «XI» от центра верхней части фронтона к нижней центральной скобе четвертой фермы и от центра нижней части фронтона к верхней центральной скобе четвертой фермы. Используйте два 3-дюймовых шурупа для дерева 14 калибра или два обычных оцинкованных гвоздя 16d, чтобы прикрепить 2 × 4 к фронтону и к каждой из четырех ферм (см. схему на следующей странице).

Ремни Hurricane

Существует множество типов конструкций крыш. Независимо от типа вашей крыши, ураганные ремни предназначены для того, чтобы удерживать вашу крышу на стенах. Пока вы находитесь на чердаке, осмотрите ураганные стропы из оцинкованного металла.

Домовладельцам может быть сложно установить ремни для защиты от ураганов, и вам, возможно, придется вызвать профессионала, чтобы установить в доме ремни для защиты от ураганов. Проконсультируйтесь с местными властями, занимающимися строительством, чтобы узнать, требуются ли в вашем районе противоураганные ремни.

Рекомендации в этом информационном бюллетене не предназначены для замены требований местных строительных норм и правил или в качестве единственного варианта защиты вашего дома от сильного ветра. Для получения более подробной местной информации о защите вашего дома от повреждений, вызванных ветром, обратитесь к местному строительному чиновнику; ваш местный продавец строительных материалов; или специалистом по строительству, например, инженером, архитектором или опытным подрядчиком.

Ураганный ремень на ферме

 

—

Загрузите, сохраните или распечатайте этот ресурс, пока не случилось бедствие!

Protecting Your Home From Hurricane Wind Damage ( En Español )

Адаптировано Джени Харрис, специалистом по пристройкам из публикации «Против ветра – Защита вашего дома от ураганного ветра», публикации, разработанной Американским Красным Крестом, Федеральным агентством по чрезвычайным ситуациям, The Home Depot, Национальной ассоциацией домостроителей и Агентством по чрезвычайным ситуациям Джорджии http://www. redcross.org/services/disaster/beprepared/agnstwd.pdf#search=’securing%20roof%20before%20a%20hurricane’

«Ущерб от ветра» (CC BY-NC-ND 2.0) StuffEyeSee

90 008 Дополнительная ссылка

Расширение Университета Флориды – Справочник по стихийным бедствиям, http://disaster.ifas.ufl.edu/

Передовой подход к изоляции подвесных деревянных полов

Финтан Уоллес

Четверг, 14 февраля 2019 г.

Финтан из нашей технической группы обсуждает проблемы тепловых потерь, связанные с подвесными деревянными полами, и описывает передовой подход к их решению.

На рубеже 18-го века, когда технология строительства перешла от досчатых полов, укладываемых прямо на землю, к подвесным деревянным перекрытиям над вентилируемой камерой, новшество решило существенную проблему. Раньше деревянные полы были склонны к сырости и гниению из-за их прямого контакта с влажной землей. Теперь свободное движение воздуха в вентилируемой зоне между полом и половицами гарантировало, что древесина не будет разрушаться таким образом.

Однако новая техника проектирования создала другую проблему. Холодный воздух под половицами, защищающий их от сырости, создавал сквозняки внутри здания, а неизолированные, плохо запечатанные полы с тех пор сделали полы в объектах наследия термически неэффективными и трудно обогреваемыми. На самом деле, потери тепла через пол могут быть гораздо более значительными, чем потери тепла через стены или потолок, и тем не менее они часто являются основными областями улучшения тепловых характеристик. Более того, получение теплоэффективного и воздухонепроницаемого подвесного пола путем модернизации соответствующей системы, включающей изоляцию, воздухонепроницаемую мембрану и пароизоляционный слой (VCL), может быть относительно легко достигнуто. Если это указано и выполняется в соответствии со стандартами передовой практики, это может улучшить как комфорт, так и энергоэффективность без ущерба для структуры здания или эстетики собственности.

Рис. 1. Типичная конструкция подвесного пола с четким вентилируемым пространством. Источник: Агентство по охране окружающей среды, Ирландия

Как изолировать

Рисунок 2. Подвесной деревянный пол со снятыми половицами

Для большинства объектов наследия наиболее эффективным и подходящим способом утепления подвесного пола и повышения его воздухонепроницаемости является модернизация изоляции под половицами, между поддерживающими балками (рисунок 2). Подробнее см. в нашем подробном руководстве по установке .

Это обычно включает в себя поднятие половиц и, при условии, что они находятся в достаточно хорошем состоянии, их можно восстановить после улучшения тепловых характеристик. Любые поврежденные половицы или балки также могут быть заменены в рамках проекта модернизации. В некоторых случаях, если к полу можно получить доступ снизу, также можно частично изолировать балки снизу, что компенсирует тепловые мосты через деревянные элементы, но это нечасто. Размер и глубина подполья под подвесным полом будут различаться, и там, где под зданием есть голая земля, может быть целесообразно применить на земле влагонепроницаемую мембрану, чтобы помочь контролировать влажность в подполье. Однако наиболее важным соображением является перекрестная вентиляция в подполье, которую необходимо сохранить, убедившись, что вентиляционные отверстия, встроенные в стены, не закрыты и не закрыты каким-либо образом. Глубина изоляции должна быть указана, чтобы обеспечить требуемый уровень теплового улучшения, не влияя на движение воздуха через подполье.

Подводные камни при выборе материала

Поскольку улучшения тепловых характеристик пола не будут видны после завершения проекта, даже если голые половицы останутся открытыми, на выбор материалов не влияет указанное разрешение на строительство. Тем не менее, многие из наиболее часто используемых изоляционных материалов не идеальны для улучшения подвесных полов по разным причинам.

Обычные непроницаемые (не дышащие) плиты PIR/PUR с фольгированным покрытием обычно используются при модернизации подвесных полов, и это может обеспечить некоторые преимущества тепловых характеристик, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Однако этот подход не идеален как из-за жесткости изоляционного материала, так и из-за его неспособности обеспечить поглощение и постепенное рассеивание пара.

Рисунок 3. Жесткая плита с фольгированным покрытием между старыми деревянными брусами Рисунок 4. Изоляционные плиты с фольгированным покрытием и пенопластом

Любой, кто работает с историческими объектами, знает, маловероятно, что балки будут прямыми или ровными, что затрудняет согласование контуров жесткой изоляции плиты с существующими деревянными конструкциями. Это может привести к образованию зазоров, через которые может происходить утечка воздуха (рис. 3), что снижает тепловые характеристики изоляции. Если зазоры достаточно велики, они могут даже позволить секциям изоляционной плиты провалиться в подполье и на землю под ним, что сделает изоляцию неэффективной. Часто эту проблему решают с помощью расширяющейся пены для заполнения зазоров (рис. 4), но это решение может быть только временным, поскольку и установка, и затвердевшая пена не обладают гибкостью, поэтому любое структурное движение может привести к повторному образованию зазоров. Недышащие свойства этих материалов также означают, что если какая-либо влага проникнет в структуру пола в течение срока службы здания, она будет бороться за высыхание.

Для более гибкого решения также часто используется минеральная вата вместо жесткой изоляции из плит, поскольку ее можно аккуратно уложить между балками, поддерживая проволочной сеткой или сеткой (рис. 5). Это решает проблему теплопотерь через зазоры, но изоляционные свойства материала могут снижаться из-за «продувания» холодного воздуха из подполья через рыхло структурированные волокна (рис. 6). Значительное движение воздуха в изоляцию и через нее может серьезно снизить уровень теплового улучшения, которого можно достичь с помощью этого подхода.

Рис. 6. Потери тепла при установке гибкой изоляции без мембран

Передовое решение

Рис. 7. Воздействие потока воздуха через волокнистую изоляцию

Для получения оптимальных результатов при снижении теплопотерь через подвесной деревянный пол технические требования должны гарантировать, что высокие уровни тепловых характеристик, обеспечиваемые изоляционным материалом, сочетаются с воздухонепроницаемостью и контролем влажности, в то же время облегчая степень воздухопроницаемости. На рис. 7 показана разница между рыхлой волокнистой изоляцией и оптимальным подходом, показанным справа, достигаемым за счет защиты волокнистой изоляции мембранами, аналогично надеванию куртки из гортекса поверх шерстяного джемпера. Таким образом, проект достигает своих целей, не создавая непреднамеренно таких проблем, как «продувание ветром» и вторичных проблем сырости, конденсата и плесени.

Компания Ecological Building Systems разработала проверенную систему для теплового улучшения подвесных деревянных полов с использованием комбинации передовых технологий строительных материалов и естественно гигроскопичных изоляционных материалов. Решение является достаточно прочным, чтобы выдерживать движения конструкции и тяжелые шаги, работая в унисон с существующей конструкцией, гарантируя, что конструкционная древесина останется в сухом и стабильном состоянии (рис. 8).

Рис. 8. Оптимизированная ветрозащитная система с естественной изоляцией и воздушной герметизацией. Рис. 9. Установленная ветрозащитная дышащая мембрана Solitex Plus

Система начинается с установки Pro Clima Solitex Plus, ветронепроницаемой дышащей мембраны, которая препятствует потере тепла, позволяя диспергировать остаточной влаге внутри балок, тем самым предотвращая риск сырости, плесени и гниения. Мембрана накинута на балки, чтобы создать опору для поддержки изоляционного материала, и имеет достаточную прочность, чтобы делать это в течение всего срока службы установки без риска провисания (рис. 9).).

Solitex Plus крепится к балкам с помощью оцинкованных скоб шириной не менее 10 мм и глубиной 8 мм. Скобы следует использовать через каждые 10-15 см по нижнему краю балки. Затем сверху следует установить деревянную обрешетку для максимальной долговременной прочности и долговечности установки (рис. 8).

Нахлесты каждой длины мембраны должны быть проклеены Pro Clima Tescon Vana, затем край мембраны по периметру должен быть приклеен к стенам воздухонепроницаемой лентой Pro Clima Contega Solido SL. Перед нанесением ленты Solido SL стену необходимо загрунтовать грунтовкой Pro Clima Tescon Sprimer. Герметик Pro Clima Orcon F можно использовать для герметизации любых труднодоступных (очень неровных) участков, где лента не подходит.

Поскольку мембрана, поддерживающая изоляцию, накинута на балки, вам понадобится достаточно мембраны, чтобы покрыть площадь пола, в 1,5 раза превышающую квадратный метр. Например, если площадь пола 50 м², вам следует купить 75 м² (т. е. 50×1,5) Solitex Plus или Fronta WA, чтобы убедиться, что у вас достаточно.

Идеальным изоляционным материалом для использования в составе этой системы является Thermo Hemp Combi Jute, натуральный, воздухопроницаемый и высокоэффективный утеплитель с гигроскопическими свойствами, который позволяет постепенно выделять влагу, помогая компенсировать риск образования конденсата внутри изоляционного слоя. Комби-джут Thermo Hemp Combi достаточно гибок, чтобы его можно было плотно упаковать между балками, и его можно легко обрезать по размеру на месте (рис. 10). Высокая плотность материала компенсирует любой риск усадки с течением времени, а отсутствие белков в его натуральных волокнах делает его непривлекательным для насекомых в качестве источника пищи. Другой альтернативой является изоляция из древесного волокна, такая как Gutex Thermoflex, которая также представляет собой плотный материал с гигроскопическими свойствами.

Рисунок 10. Монтаж натурального утеплителя. Thermo Hemp Combi Jute, установленный между балками. Рис. 11. Воздухонепроницаемая мембрана Pro Clima DA, установленная поверх натурального утеплителя

После того, как натуральный воздухопроницаемый утеплитель установлен, поверх укладывается воздухонепроницаемая мембрана (рис. 11). Для этого мы рекомендуем прочную мембрану Pro Clima DA, которая специально разработана для использования под ногами. Это предотвращает попадание влаги и теплого воздуха из теплого салона в холодное подполье. Каждая секция Pro Clima DA должна быть наложена друг на друга и обклеена уплотнительной лентой Pro Clima Tescon Vana.

Последним и решающим элементом решения Ecological Building Systems является герметизация стыка между полом и стеной (рис. 12), где мембрана Pro Clima DA соединяется со стенами по периметру, с помощью ленты Pro Clima Contega Solido SL. После этого можно заменить половицы и плинтусы, покрывая все сделанные улучшения. Подводя итог, можно сказать, что это решение обеспечивает снижение счетов за электроэнергию и оптимизацию уровня комфорта без ущерба для характера или целостности пола на десятилетия вперед.

Для получения более подробной информации о том, как укладывать теплоизоляцию пола с помощью этого метода, см. наше руководство по передовым методам установки.

Рисунок 12. Герметизация воздухонепроницаемого слоя перед повторной укладкой готового напольного покрытия

Кто может установить это для меня?

Мы поставляем продукты, упомянутые в этом сообщении в блоге, и можем предоставить техническую поддержку, когда вам это может понадобиться. Но, мы не предоставляем услуги по установке для описанных выше способов.

Если вы не хотите делать это своими руками, мы рекомендуем вам найти местного столяра/строителя , с которым вы будете рады работать, и попросить его выполнить установку для вас. Мы будем рады подтвердить или уточнить методы установки у них через нашу службу технической поддержки.

Обратите внимание: у нас нет списка рекомендуемых установщиков , который мы могли бы вам выслать; вам нужно будет найти торговца на месте самостоятельно.

Кроме того, вы можете сделать это своими руками. Часто лучшие установки выполнены домовладельцами , которые потратили время на правильную установку материалов. Самый важный навык, который необходим, — это внимательность и внимание к замысловатым деталям. Вы также должны постоянно соблюдать соответствующие меры по охране здоровья и безопасности. Мы будем рады предоставить вам дополнительную информацию по установке, если вам подходит вариант «сделай сам».

Доступно более подробное пошаговое руководство по установке, или вы можете скачать его в формате PDF здесь.

Часто задаваемые вопросы

Могу ли я сам установить описанную в блоге систему?

Да, многие домовладельцы выполняют эту установку как проект «сделай сам». Это зависит от опыта и доступных вам инструментов. Следуйте этому руководству для получения более подробных инструкций. Самый важный элемент – осознавать все сложные детали и тщательно выполнять их. Часто лучшие установки на самом деле делают домовладельцы, которые потратили время на правильную установку материалов. Конечно, должны быть приняты соответствующие меры по охране здоровья и безопасности.

Можете ли вы порекомендовать местную программу установки?

Только как поставщик продукции, мы не занимаемся установкой и не работаем напрямую с установщиками изоляции подвесного деревянного пола. Однако, если вы сможете найти местного столяра/строителя, с которым хотели бы работать, мы будем более чем рады уточнить у них детали, если это поможет?

Как узнать, какой размер и толщина джутового утеплителя Thermo Hemp Combi мне требуется?

Термоджут доступен в двух вариантах ширины: 375 мм для балок, расстояние между центрами которых составляет около 400 мм, или 575 мм для балок, расстояние между центрами которых составляет около 600 мм. Thermo Hemp Combi Jute доступен в различных толщинах. Стандартная толщина, которую мы имеем на складе, включает 60 мм, 100 мм и 140 мм при ширине 370 мм и 40 мм, 60 мм, 100 мм при ширине 580 мм. Мы можем использовать комбинацию этих толщин, чтобы составить общую требуемую толщину. Требуемая толщина изоляции обычно определяется высотой балок пола, поэтому, если высота балки пола составляет 160 мм, мы рекомендуем использовать джутовую изоляцию Thermo Hemp Combi Jute толщиной 160 мм, чтобы полностью заполнить пустоты. Общая толщина может быть комбинацией толщин 100 мм и 60 мм друг над другом. Подробную информацию о других изоляционных материалах из натуральных волокон, которые мы поставляем, см. на странице категории «Гибкая изоляция».

Какова примерная стоимость м² материалов, изложенных в блоге?

В соответствии с передовой практикой, как описано в блоге, средняя стоимость воздухонепроницаемых мембран, лент и других продуктов Pro Clima для клиентов из Великобритании, а также естественной воздухопроницаемой изоляции, необходимой для полного заполнения балок джутом Thermo Hemp Combi Jute шириной 375 мм и толщиной 100 мм, составляет примерно 43 фунта стерлингов за м² без учета НДС и стоимости доставки. Эта стоимость основана на ценах в Великобритании на июль 2022 года и может быть изменена.

Как лучше всего разрезать джут Thermo Hemp Combi Jute, если это необходимо?

Thermo Hemp Combi Джут или другие изоляционные материалы из натуральных волокон можно легко разрезать с помощью большого зубчатого ножа или ручной пилы для изоляции, такой как Bahco Profcut. Его также можно резать механической пилой.

Если я решу не использовать верхнюю и/или нижнюю мембрану, а буду использовать только джут Thermo Hemp Combi или аналогичную гибкую изоляцию с сеткой для ее крепления, получу ли я аналогичные преимущества изоляции?

Мы всегда рекомендуем использовать ветрозащитную дышащую мембрану на нижней стороне балок. Ее цель, как и у сетки, состоит в том, чтобы поддерживать изоляцию в долгосрочной перспективе, однако, где мембрана действительно вступает в свои права, так это в том, что она является полностью ветрозащитной и при этом полностью воздухопроницаемой.

Внешняя мембрана Solitex Plus предотвратит проникновение ветра и воздуха из-под балок через изоляцию, что значительно ухудшит ее тепловые характеристики. Позволение воздуху проходить внутрь и через волокнистую изоляцию Thermo Hemp Combi Jute означает, что эффективные захваченные карманы изолирующего воздуха удаляются, что может привести к значительному падению тепловых характеристик и комфорта. Этот эффект называется промывкой ветром или тепловым байпасом.

В идеале для любого строительного элемента, будь то крыша, стена или пол, мы всегда рекомендуем использовать воздухонепроницаемую пароизоляционную мембрану на теплой стороне изоляции. Для полов прочная мембрана DA больше всего подходит в качестве воздухонепроницаемого пароизоляционного слоя, мембрана также предотвращает попадание пыли и мусора в изоляцию. С ветрозащитной воздухопроницаемой мембраной на холодной стороне, прочной воздухонепроницаемой мембраной на теплой стороне и балочным пространством, полностью заполненным волокнистой изоляцией Thermo Hemp Combi Jute, изоляция обеспечивает достаточную поддержку в течение всего срока службы здания и достигает своих наилучших и оптимальных тепловых характеристик.