Устройство маяков под штукатурку: Nothing found for Ustanovka Metallicheskix Shtukaturnyx Mayakov Na Rastvor %23Plyusy I Minusy Ispolzovaniya Metallicheskih Mayakov

Содержание

Устройство маяков для штукатурки. Установка маяков для штукатурки – все нюансы и секреты

[REQ_ERR: OPERATION_TIMEDOUT] [KTrafficClient] Something is wrong. Enable debug mode to see the reason.

Установка маяков для штукатурки, стяжки

Диапазон размеров также довольно широкий. L-образные изделия могут быть длиной от 2. Маленькие используются для отделки жилых помещений, более длинный — для промышленных.

Отправим материал вам на e-mail. Е сли вы самостоятельно делаете ремонт загородного дома или квартиры, перед вами рано или поздно станет проблема неровных или трескающихся стен. Для того, чтобы отделанные стены не начали облупливаться раньше времени, стоит качественно отделать их штукатуркой.

Ширина колеблется от 3 до 30 мм.

Толщина Т-образного профиля может быть 6 мм или 10 мм, а ширина колеблется от 18 до 20 мм. Установка маяков для штукатурки начинается с разметки поверхности.

У профессионалов наверняка найдется лазерный уровень и нивелир, с помощью которых эту процедуру очень просто провести, но если таких устройств под рукой нет, рекомендуется воспользоваться одним из нижеприведенных методов.

Чтобы сделать такую разметку, необходимо провести следующие операции:. Установка маяков под штукатурку — это самый ответственный момент.

Маяки под штукатурку: преимущества

Никаких отклонений быть не может. Этот метод получил свое название из-за схожести с паутиной. Выставление маяков для штукатурки в данном случае происходит без каких-либо измерительных приборов, но, тем не менее, отличается точностью. Кроме того, с помощью данной методики можно вычислить оптимальную толщину слоя штукатурки, что позволяет сэкономить на сухой смеси.

Установка маяков для штукатурки стен своими руками

Перед тем, как установить маяки на стену, нужно сделать следующее:. На заметку! При установке маяков обычным способом в стене останутся саморезы, по которым будут выставлены изделия.

Рекомендуется следовать данным рекомендациям, чтобы узнать, как правильно установить маяки для штукатурки:. После подготовки поверхности и креплений для штукатурных маяков, можно приступать к их установке. Данную процедуру можно проводить тремя способами.

Проще всего пользоваться пластиковым крепежом. После этого, поверхность тщательно очищают, обеспыливают и грунтуют в два слоя см. Монтаж маяков производится относительно самого значительного выступа, оставшегося после выравнивания.

Металлические профили наиболее часто применяются для выполнения высококачественного оштукатуривания, особенно для помещений со значительной площадью стен. Позволяют производить выравнивания слоя в одной плоскости. Качественно выполненный монтаж маяков позволяет добиться высокого качества базовой отделки. Профили просты в установке и удобны в работе — правило прекрасно скользит по стальной направляющей, формируя ровную и гладкую штукатурную поверхность.

Минусом данного метода является повышенный расход штукатурной смеси, из-за невозможности использовать толщину слоя, меньшую, чем высота маяков. Маячковые профили приобретаются заранее, с учетом высоты потолка, длины отделочного участка и размера правила расстояния между маяками.

Что такое маяки?

ВАЖНО: Маячковый профиль очень легко согнуть, при этом, восстановить его идеальную геометрию не удастся. Будьте осторожны при транспортировке направляющих. Профили изготавливают из стали.

Чаще всего, применяются три типоразмера профилей:. Для оштукатуривания, как правило, применяют правила шириной 1 и 1,5 метра, таким образом, дистанция размещения маяков должна составить 0,8 и 1,2 метра, соответственно. Если у Вас еще недостаточно опыта — используйте метровое правило. Для того, чтобы штукатурная плоскость была максимально ровной — необходимо правильно позиционировать маячковые профили не только в вертикальной, но и в горизонтальной плоскости.

Самостоятельная установка штукатурных маяков

Выравнивание по горизонтали производится с помощью строительного шнура или бечевки. Шнур туго натягивается между двумя шурупами, зафиксированными в стене с противоположных краев штукатурной зоны. Установите в отверстия пластиковые дюбели. Используя отвертку или шуруповерт , закрутите шурупы на несколько оборотов, а затем, зафиксируйте на них отрезки шнура, так чтобы шнур оказался у самой шляпки шурупа рис.

Зачем нужны маяки для штукатурки?

В месте установки маяков, расстояние от шнура до выступа стены в этом месте не должно быть меньше суммы трех величин: высоты металлического профиля, минимальной толщины штукатурного слоя мм , необходимого для его закрепления, а также, величины погрешности около 2 мм. На стенах с неровностями плохо выглядит даже изысканная отделка. Исключение составляет декоративный камень, но такой материал подходит не для всех помещений.

Установка маяков на стены для штукатурки — важная часть черновой отделки. Несколько десятилетий назад вместо штукатурных маяков использовали рейки, протянутые нити и куски гипсокартона. Опытные мастера работали с любым материалом, а вот мастерам-самоучкам они поддавались с трудом.

Сегодня эта проблема ушла в прошлое, с появлением специальных маяков для штукатурки из металла. Маяки удобны в применении, доступны по цене и обеспечивают качественное выравнивание поверхности стен.

Штукатурные направляющие, или маяки, используются для выполнения высококачественной базовой отделки стен и потолков, а также — для создания напольных стяжек значительной толщины. Перед тем, как приступить к монтажу направляющих, необходимо тщательно подготовить поверхность к оштукатуриванию, так как, впоследствии, сделать это будет гораздо сложнее. Прикладывая инструмент к стене по ширине и высоте штукатурной зоны — определите наиболее выступающие места, очертите их строительным маркером.

Металлические маяки — это направляющие из стали, с Т — образной формой. Стандартная длинна таких изделий — 3 метра. Толщина мм.

Между тем, именно от правильности проведения предварительных работ во многом зависит конечный результат. Чтобы добиться максимального качества ремонта, следует тщательно подготовить все поверхности, в первую очередь — выровнять их. С этой задачей легко справиться с помощью штукатурки. Но этот простой и незатейливый, на первый взгляд, способ таит в себе ряд нюансов — даже кашу можно испортить маслом, что говорить о штукатурке стен?! Неправильное нанесение раствора сделает неровную стену и вовсе непригодной для отделочных работ.

Профили устанавливаются к стене на одинаковом расстоянии , а затем по ним равняется штукатурный раствор специальным инструментом — правилом. Без использования таких профилей о качестве и ровной стене можно забыть. Без маяков не обходится ни один серьезный ремонт.

Маяки изготавливают из металлического профиля с перфорированной площадкой и закругленной верхней частью. Они имеют цинковое покрытие и не ржавеют под закрытым раствором. Установка производится на быстрозастывающую смесь и крепеж.

Простая инструкция по установке металлических маяков для штукатурки стен

Как показано на фото выше, работа начинается с подготовки поверхности, то есть очищения стены от лишних покрытий. Технология работ будет зависеть от предполагаемого слоя штукатурки, который планируется нанести после установки маяков.

Первый этап состоит в очищении стен от прошлого покрытия, нанесения на нее грунтовки и проведении электромонтажных работ.

Установка штукатурных маяков старым дедовским способом |

 Всем здравствуйте! Рад приветствовать вас на моем сайте: «Ремонт и отделка квартиры». С вами мастер – отделочник Александр Ткачев. В предыдущей публикации мы познакомились с основными типами штукатурок стен, которые применяются при ремонте и отделке квартир. В следующих публикациях будем рассматривать каждую штукатурку в отдельности, а сегодня познакомимся с тем, как устанавливать маяки для будущей штукатурки старым дедовским способом при помощи отвеса и строительной шнурки.
Следует сделать не большую оговорку, во времена «дедовского способа» не было самих маяков,

и их приходилось отбивать , т.е. делать из раствора при помощи ровных деревянных брусков. А сегодня в нашем арсенале имеются готовые маяки, сделанные в заводских условиях из оцинкованной жести. Вот их то мы и будем устанавливать.
Конечно, проще простого это делать при помощи лазерного уровня, который умеет отбывать вертикальную плоскость. Ну а если такого уровня у нас в наличии нет, и приобрести его накладно, тогда в нашем арсенале должен быть старый, испытанный и самый точный инструмент, это обыкновенный строительный отвес.

                                            Установка угловых маяков

Конечно можно сразу перейти к просмотру видео, которое загружено в заключении, но лучше все таки сначала прочитать…..

Собственно сам овес нам нужен будет только для того, что бы установить угловые маяки. Вот с них — то мы и начнем нашу установку маяков на стены при ремонте и отделке квартиры. Поскольку угловые маяки необходимо устанавливать от угла на расстоянии 20 см., вкручиваем под потолком длинный саморез на этом расстоянии от угла. Длинна шнура отвесана на пару см. меньше, чем высота потолка. Вешаем отвес на саморез таким образом, что бы он не касался и стены. Дожидаемся, пока отвес успокоится, и по линии отвеса ставим карандашные меточки, по которым отчерчиваем прямую линию. По этой линии и будет стоять наш первый угловой маяк. Затем перевешиваем отвес рядом с отчерченной линией, а по этой линии накидываем ляпушки из гипсовой штукатурки. Маяк отрезаем ножницами по металлу, необходимой, длинны, и прикладываем его на эти ляпушки. Приставляем к маяку правило и вдавливаем маяк в ляпушки, ориентируясь отвесом, который висит на соседнем саморезе. Контролируем установку маяка, замеряя расстояние от маяка до шнурки отвеса. Когда это расстояние будет одинаковым по всей длинне маяка, значит, маяк установлен точно по отвесу. Если у нас имеется хороший , выверенный пузырьковый уровень, то можем проверить установку маяка этим уровнем. Таким образом устанавливаем и противоположный угловой маяк.

                          Установка промежуточных маяков

Промежуточные маяки устанавливаем, когда угловые маяки схватятся, а пока делаем разметку для их установки. Если мы собираемся штукатурить, используя правило длинной1,5м., а именно таким легче и удобнее штукатурить, то вертикальные линии будем отчерчивать на расстоянии 1,3м. Отсчет начинаем от любого установленного углового маяка. Вертикальные линии отчерчиваем с помощью того же отвеса.
Через пару часов угловые маяки подсхватились, и начинаем установку промежуточных маяков. Для этого натягиваем несколько строительных лесок, или шнурок, между угловыми маяками. Делаем это с таким расчетом, что бы натянутые лески опиралис на угловые маяки. Обычно натягиваем одну шнуру внизу от маяка до маяка. Вторую шнурку вверху. Третью шнурку посередине. И еще пару между ними. Таким образом пять натянутых шнурок между угловыми маяками составляют идеальную плоскость будущей штукатурки. А это не маловажно, когда при ремонте и отделке квартиры стены будут поштукатурены в плоскости, которая выставлена точно по вертикальному уровню, в нашем случае — по отвесу.

А дальше все элементарно просто. Начинаем выставлять маяки от любого угла , но по порядку. По отчерченной линии накидываем раствор. Ляпушки делаем через 20см.-30см. Заводим маяк между стеной и шнурками, и вдавливаем его с таким расчетом, что бы шнурки едва прикасались к маякам, но не опирались на них. Максимальный зазор между шнурками и маяком должен находится в пределах от 0,5мм. до 1,0мм. Таким образом устанавливаем все маяки по порядку, начиная от угла. Спустя сутки, раствор, на который выставлены эти маяки, основательно схватится. На маяки можно безбоязненно опираться правилом. А это означает, что стена готова к нанесению любого типа штукатурки во время ремонта и отделки квартиры. Но штукатурить мы начнем в следующих публикациях, а пока получаем:
 Новости с сайта Ремонт и отделка квартиры на Email
Смотрим мое видео, которое я делал в реальном ремонте. Кнопочки соц. Сетей – бальзам на душу. Всем спасибо за внимание. Всем удачи и конечно добра.

Автор старается для вас. Содержание сайта стоит денег. Буду искренне рад и благодарен за любую помощь

как выставить маяки, фото и видео

Ремонт всегда дело хлопотное и кропотливое, но все же нужное. Для того чтобы облагородить вид своего жилища необходимо провести ремонтные работы.

Виды маяков

Любые ремонтные и отделочные работы начинаются с выравнивания базовых поверхностей, стен, потолков и пола.

Выравнивают поверхности обычно при помощи штукатурки. Есть 2 способа: сухой и влажный.

Сухим способом выравнивают стены и потолки при помощи гипсокартона. Влажным способом — при помощи штукатурного раствора.

Если применяется влажный способ выравнивания стен, то перед тем, как приступить к основному процессу, необходимо правильно выставить маяки.

Схема установки

Как выглядят маяки можно увидеть на фото.

Что такое маяки и для чего они необходимы

Маяки для штукатурки — это такие метки, по которым потом происходит основной процесс штукатурки. Они могут быть выполнены из штукатурного раствора, в виде тонких полосок, протянувшихся от пола и до потолка. По таким маячкам очень легко создать идеально ровную поверхность.

Маяками так же называют специальные алюминиевые реечки, которые устанавливаются вертикально при помощи строительного уровня. Это весьма полезное и простое изобретение для проведения штукатурных работ. Маяки устанавливают для того, чтобы создать геометрически правильные параметры стены. Согласитесь, на глаз штукатурить стену совершенно невозможно, да и бегать со строительным уровнем, тоже как то не подходит. Поэтому, выставляют маяки и приступают к штукатурным работам по выставленным меткам.

Как выставлять маяки под штукатурку

Установка маяков под штукатурку происходит несколькими способами. При помощи нити с грузом, которая прикреплена к самому верху стены. Благодаря грузу нить натянется идеально вертикально, под нее нужно осторожно завести маячок и закрепить к стене на дюбеля. Прикрепить маячки можно и при помощи штукатурного раствора. Добавьте в раствор немного гипса, чтобы он быстрей схватывался. Маяки должны крепко держаться и ни в коем случае не сдвигаться со своего места. Важно, чтобы нить нигде не касалась стены.

Можно выставить маячки при помощи строительного уровня. Для этого, необходимо на стену в места, где будут устанавливаться маяки набросать немного штукатурного раствора. Приложить к стене маячок и выровнять его с помощью строительного уровня. Таким образом выставить все маячки. Они обычно выставляются в одном метре друг от друга по всей протяженности стены. Посмотрите, как выглядит это на фото – ставить маяки для штукатурки довольно просто.

Есть еще один интересный способ установки маяков, при помощи гвоздей. Способ заключается в том, что в месте установки маяков набиваются гвозди, шляпки их ровняются по нити с грузом, или с помощью строительного уровня. Затем, в месте, где набиты и выровнены гвозди накладывается штукатурный раствор, разравнивается по шляпкам гвоздей строительным правилом.

Такие полоски из штукатурного раствора и будут служить маяками. С помощью таких маячков создать идеально ровную поверхность стены не составит труда, надо лишь дождаться полного высыхания раствора. Еще одно преимущество таких маячков — вы сможете их выставить на удобном для вас расстоянии, и они не оставят полосок.

Можно посмотреть на фото, как выглядят правильно установленные маяки.

Что необходимо для установки маяков под штукатурку

  • сами маяки (алюминиевые реечки).
  • отвес и строительный уровень.
  • дюбеля для крепления маячков.
  • штукатурный гипсовый раствор.

Преимущества штукатурки, выполненной при помощи маяков:

  • Поверхность стены будет идеально ровная.
  • Маячки значительно облегчат процесс заштукатуривания стен и потолков.

В общем, преимущества налицо. Самое главное сделать все правильно. Именно от правильно выставленных маячков зависит геометрия вашей стены и ее ровность.

Как видите, ничего особенно сложного в выставлении маячков нет. Самое главное ответственно отнестись к этой подготовительной процедуре. Если вы делаете маячки в виде полосок из штукатурного раствора,прежде , чем приступить непосредственно к заштукатуриванию стен, подождите 4 — 6 часов, чтобы раствор затвердел. После этого можно смело приступать к основным работам. Еще один важный момент: если вы делаете маячки из штукатурного раствора, не готовьте его слишком много, поскольку готовый штукатурный раствор не рекомендуется долго хранить. Штукатурный раствор должен быть приготовлен, непосредственно перед началом штукатурных работ.

Как выставить маяки под штукатурку можно посмотреть в видео уроке.

Процесс штукатурки по маякам

Важным в процессе заштукатуривания стен является все. Поэтому, подготовьтесь к штукатурным работам основательно.

Изучите все досконально:

  • Как правильно подготовить стены для заштукатуривания.
  • Как правильно приготовить раствор.
  • Определите, какой штукатурный состав смеси подойдет больше всего для проведения штукатурных работ.
  • Как правильно штукатурить.
  • Как обработать стену после нанесения штукатурки.

После досконального изучения теории можно приступать к практическим работам. Начинайте с небольшой стены. В случае не очень удачного результата будет проще исправить ошибки. Не торопитесь, но и не затягивайте. Штукатурный раствор долго не хранится, поэтому ни в коем случае не готовьте его впрок.

В помещениях, в которых проводятся штукатурные работы желательно выдерживать определенный температурный режим. Температура воздуха не должна быть ниже 10 градусов, влажность так же не должна быть слишком большой. Во время, когда штукатурка сохнет, также поддерживайте тепло и маленькую влажность. Не открывайте форточки и двери и не вздумайте устроить сквозняк.

Строго следуя инструкциям производителей штукатурной смеси и этим советам, у вас обязательно получится прекрасно заштукатурить базовые поверхности. Долгие годы вас будут радовать идеально заштукатуренные стены. Помните, что такие масштабные работы проводятся не на один год, а довольно на большой срок. Поэтому приложите максимум усилий и терпения, для получения наилучшего конечного результата.

Смотрите также:

Установка маяков для штукатурки стен

Установка маяков для штукатурки стен своими руками

В этой статье я рассмотрю как установить маяки под штукатурку стен своими руками. Так же на сайте можно узнать → как штукатурить стены «под правило», то есть без маяков и → по маякам, но чтобы штукатурить по маякам, нужно их сначала установить, об этом здесь и пойдёт речь, в статье о штукатурке стен по маякам об этом так же рассказывается. Рассмотрим самый «просто» способ установки маяков при помощи «шну́рки» (капроновой нити) и саморезов. «Простой», потому-что не нужно покупать лазерный построитель плоскостей, с которым работа, конечно, удобнее, но стоит такой прибор довольно дорого — от 8 тыс. Для постоянных работ следует приобрести, а для разовых, можно обойтись и без него.

Содержание:
1. Проверяем вертикальность стен.
2. Смысл установки маяков.
3. Как установить маяки под штукатурку стен с помощью капронового шнурка и саморезов.
4. Выставляем два крайних маяка на стене.
5. Натягиваем «шну́рки».
6. Выставляем остальные маяки.

Проверяем вертикальность стен

Первым делом нужно понять, что и как будем выравнивать. Для этого проверим для начала вертикальность стен. Возьмём прави́ло с пузырьковым уровнем или обычное правило, и прислоним к нему пузырьковый уровень. Приставляем прави́ло к стене в разных местах и устанавливаем его в вертикальное положение. Смотрим зазоры между стеной и правилом. Здесь главное понять общую картину стены, отклонения от вертикали, что и как нужно будет делать.

Проверяем вертикальность стен правилом

Проверив стену на вертикаль, можно сделать вывод о ней, и с чем придётся столкнуться и как устанавливать маяки своими руками.

Смысл установки маяков

Смысл установки маяков на стену под штукатурку — создать каркас ровной и вертикальной плоскости, максимально приближённой к стене, то есть рядом со стеной. Если вы выводите ещё и углы под 90 градусов между стенами, то и между перпендикулярными плоскостями должен быть ещё и угол 90 градусов. О том → как выводить углы в 90 градусов рассказано по ссылке.

Как установить маяки под штукатурку стен с помощью капронового шнурка и саморезов

  1. Маячковые профили 6 мм (маяки).
  2. Саморезы с дюбелями — 6 шт на стену, размером 6*40.
  3. Капроновая нить («шну́рка»).
  1. Перфоратор или ударная дрель (если стена бетонная, лучше перфоратор).
  2. Шпатель большой (удобнее гладилка) и маленький.
  3. Ножницы по металлу или «болгарка» с диском по металлу.
  4. Шуруповёрт или крестовая отвертка для завинчивания саморезов.
  5. Естественно, прави́ло с пузырьковым уровнем 2-2,5 метра длиной.
  6. Канцелярский нож или ножницы (резать «шну́рку»).

«Шну́рка» — плетёная капроновая нить

  1. Выставить по краям стены два маяка в вертикальную плоскость с помощью прави́ла.
  2. Подождать пока раствор подсохнет.
  3. Натянуть между двумя маяками 3 вертикальные линии «шну́рки».
  4. Выставить остальные маяки между двумя маяками, ориентируясь по «шну́ркам».
  5. Подождать пока раствор высохнет, проверить плоскость, подкорректировать, если нужно, и снять «шну́рки».
  6. Штукатурка.

Давайте разберём каждый пункт подробнее.

Выставляем два крайних маяка на стене

Первым делом замешаем раствор штукатурки для установки на него маяков. Раствор делаем консистенции густой сметаны. Для двух крайних маяков нужно будет немного раствора, учтите, что жизнеспособность раствора составляет порядка 30-40 минут, после этого он начнёт интенсивно густеть и сохнуть (это касается гипсовых составов). Пусть пока раствор настоится 2-3 мин, а мы продолжим.

Отступив от края стены 20-40 см, проводим по прави́лу вертикальную линию на стене. Линия должна быть именно вертикальной, то есть выставленной в вертикаль. Небольшие отклонения — это не страшно, но всё же желательно прочертить её по уровню. Тоже самое на второй стороне стены. Предположим что наша стена 4 метра и сразу расчертим остальные два маяка на расстоянии примерно в метре или немногим меньше друг от друга.

Разметим стену под установку маяков

Прочертив линии отмеряем расстояние от стены до пола и отрезаем ножницами по металлу или болгаркой с диском по металлу два маяка. Следует отметить, что высота потолка с двух разных концов стены может быть разной, по-этому отмеряйте каждый маяк по отдельности. Важно, что бы длина маяков была максимально приближённой к высоте стены, то есть были минимальные зазоры между маяком и потолком/полом в 2-3 мм.

Так же важно что бы профили были ПРЯМЫМИ. Даже малейший изгиб доставит вам большие хлопоты и может испортить всю работу, это важно учитывать и при их транспортировке.

Набрасываем раствор лепками на линию, сообразно тому, как будет выставлен маяк и на сколько он будет отстоять от стены и в каких местах: где отстоит больше — раствора больше, где меньше — раствора меньше. Делаем по одному маяку за раз.

Наносим раствор небольшими горками на линию

Накладываем маяк на лепки́ раствора и выставляем правилом маяк в уровень (вертикаль). Важно, чтобы ребро маяка не уходило в сторону, не крутилось. Прави́ло приставляем к маяку и утапливаем маяк в раствор, одновременно выставляя вертикаль.

Какой-то частью внутренней плоскости маяк должен вплотную прилегать к стене (снизу или сверху, может и где-то посредине) — это в тому случае, если мы выравниваем только плоскость и вертикаль, а не углы в 90 градусов. Если выравниваются ещё и углы, то маяк устанавливается от линии, выстроенной на полу, при разметке под прямые углы. Об этом можно прочесть → в статье об углах 90 градусов.

Если выводится вертикаль и плоскость стены, то для экономии пространства и самой штукатурки, в любом случае маяк будет соприкасаться с самой выпуклой точкой основания (стены) и маяк выставляется вертикально от этой точки.

Маяки прилегают к стене в самом выпуклом месте, от этого места выставляется вертикаль

Когда маяк выставлен, шпателем немного убираем лишний раствор и промазываем края маяка для его фиксации. При этом важно не сдвинуть маяк и сделать так, что бы ребро было чистым от раствора, достаточно самого его края, чтобы свободно ходило прави́ло. Если всё сразу чисто сделать не получается — ничего страшного, потом, когда раствор подсохнет, можно будет работать спокойнее, не боясь сдвинуть маяк с места. Шпателем можно будет подчистить ребро маячка от подсохшего раствора и подмазать маяк там, где нужно.

Устанавливаем и фиксируем маяки на растворе

Установив первый маяк, устанавливаем второй. Всё так же. Важно не помять профиль и аккуратно выставлять его, сначала снизу, потом сверху и наоборот. Ещё один нюанс — прижимая профиль к стене, утапливая его в раствор, двигать правило по профилю вверх-вниз, тем самым выгоняя раствор из под правила, чтобы его не было между профилем и правилом, тем самым получится максимально ровно выставить профиль.

Выставляем маячок в уровень, используя правИло

Если где-то пережали, то убираем прави́ло и приподнимаем маячок, где-то подкидывая раствора, можно просто рукой немного прижать, можно шпателем и повторяем ещё раз. Важно что бы маячок не просто был в вертикальной плоскости, а ещё и не было зазоров между маячком и правилом, по СНиП могут быть до 2-х мм, ну, может до 3-х, но больше — уже не очень хорошо. Это в основном зависит от ровности профиля и от того, не пережали ли вы его где-то или не дожали профиль.

Вот так мы выставили 2 крайних профиля, приступаем к следующему пункту — ждём пока раствор подсохнет, час-два.

Натягиваем «шну́рки»

Сверлим перфоратором 6 отверстий буром (ударное сверло для перфоратора называется бур) диаметром 6 мм по краям профилей (справа от правого и слева от левого). Отверстия должны быть максимально на одинаковом расстоянии друг от друга по вертикали, то есть линии шну́рки должны проходить максимально горизонтально.

Для этого отмерим по краям маяков (между углом и маяком) от пола и потолка по двум краям равное расстояние в 15-20 см и так же найдём центр стены по вертикали, поставим отметки. Бурим отверстия под дюбеля с саморезами, вставляем дюбеля, саморезы не вкручиваем.

Сверлим отверстия под саморезы справа и слева от установленных маячков

Просверлив отверстия, привязываем к саморезу конец «шну́рки» у самой шляпки. Хорошо привязываем, чтобы не отвязалась. Вкручиваем саморез со шнуркой в отверстие, в которое предварительно вставлен дюбель. Саморез со шнуркой должен быть утоплен глубже маяка! Если удобнее (если небольшая глубина от маяка), то сначала вкручиваете саморез, потом привязываете шнурку, подкручивая потом саморез.

Отматываем второй конец «шну́рки» до другого края. Вкручиваем саморез во второе отверстие, не до конца. Привязываем шнурку на саморез ВНАТЯГ и вкручиваем саморез глубже маяка. Таким образом шнурка лежит на маяках внатяг, прикрученная саморезами. Натяг должен быть достаточно сильным, чтобы была как струна, не провисала. Выставляем две другие «шну́рки».

Шнурки лежат на маяках внатяг

Выставляем остальные маяки

Далее устанавливаем остальные маяки, в данном случае ещё 2 штуки. Отмеряем и отрезаем по размеру, учитываем, что высота потолка может быть разной, по-этому не стоит ориентироваться по одному размеру, а отмерять каждый маяк.

Отмерив и отрезав маяки, набрасываем горки раствора, ориентируясь по начерченным линиям и «шну́ркам». Со «шну́рками» удобнее накладывать раствор, потому-что сразу видно где и сколько его следует набросить.

Сделав горки на один маяк, заводи его под «шну́рки» и ставим на раствор. Если «шну́рки» натянуты хорошо, а маяк ровный, можно практически не пользоваться прави́лом, выставляя маяк строго под «шну́рки», что бы они не натягивались, а лишь чуть соприкасались с маяком. Выставив маяк, подмазываем его по краям, фиксируя на горках раствора. Всё же проверим правильность установки, аккуратно приложив прави́ло к маяку и к шнуркам. Если всё хорошо, выставляем следующий маяк.

Ждём пока всё высохнет, проверяем правильность установки прави́лом и снимаем шнурки, откручивая саморезы. Далее наступает черёд штукатурки по маякам. Этот процесс описан в → соответствующей статье на сайте, а эту статью на этом можно завершить. Успехов!

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Выравнивание стен штукатуркой с помощью лазерного уровня, маяков или правила: как произвести установку маячков или направляющих, какие схемы есть?

Особенности в работе с маяками для штукатурки. Как крепить маячковый профиль к стене. Выравнивание с помощью лазерной установки.

Установка маяков для штукатурки стен

Оштукатуренные стены показывают профессионализм мастера. Он создает ровную поверхность для дальнейшей отделки: шпатлевание, покраска, поклейка обоев. Для получения ровной плоскости мастера выделяют участок, ограничивая его планками. Установка маяков для штукатурки стен производится несколькими способами.

Маяки под штукатурку: преимущества

Оштукатуривание стен улучшает внешний вид. Делает поверхность ровной. Применяя маяки выделяют плюсы:

  1. По окончанию работы получается идеально ровная поверхность. С маяками может выполнить работу новичок.
  2. Установленные правильно маяки позволяют сократить расход смеси. Правильно выполняемая работа сокращает не только время на выравнивание поверхности, но и расход материала.
  3. Применяя маяки, работа протекает быстрее и аккуратнее, чем без них.
  4. Некоторые смеси имеют большой процент усадки. Это, допустим, цементный раствор. С маяками создаваемая поверхность легче корректируется.

Некоторые мастера не выставляют маяки для ровности создаваемой поверхности. В основном это приводит к кривой поверхности, большей затраты времени и материала шпаклевщика.

Как выставить разметку под монтаж маяков: 2 способа

Перед фиксацией маяков на черновой стене, надо сделать разметку поверхности. Определить её впадины и выпуклости, а также вычислить завал стены (если таков имеется). После сделанной разметки будет ясно сколько маяков потребуется для штукатурных работ.

Для выполнения разметки используют 3 способа, отличных по своей специфике и затраченному времени.

I способ – обычный.

  1. От углов подготавливаемой стены отмеряют 30 см. От пола, потолка – по15 см.
  2. По полученным точкам строят горизонтально и вертикально линии.
  3. В точках пересечения линий надо сделать отверстие, зафиксировать шуруп.
  4. От отмеченных вертикальных линий делают разметку поверхности на вертикальные полосы. Расстояние между ними 1 метр, максимум 130 см.
  5. На крайних вертикальных полосах надо найти середину и отметить её. Точки соединить. Получится горизонтальная полоса посередине плоскости.
  6. Далее на верхние саморезы крепят отвесы. Также саморезы по углам надо соединить нитью по диагонали.

Таким образом выявляются все неровности на стене, а также процентное соотношение заваленности поверхности.

II метод – «паук». Название происходит от схожести с паутиной. Для нанесения разметки надо:

  1. Отступить от смежных стен 15 см, а от пола и потолка 5 см.
  2. В точки пересечения линий горизонтальной, вертикальной фиксируют саморезы. Шляпки торчат над поверхностью на 2 см.
  3. На эти саморезы вешают отвесы. Внизу их фиксируют. Отмечают расположение и в эти места вкручивают также саморезы.
  4. Натягивают 2 вертикальные нити.
  5. К этим нитям привязывают горизонтальные веревки, они должны свободно передвигаться вверх-вниз.
  6. Передвигая горизонтальные линии, затрагиваются неровности стены, они отмечаются маркером, также определяется завал стены.

Делая разметку вертикальных линий для маяков, от крайних вертикальных линий отмечают равное расстояние. Допустим, 1 метр с одной и другой стороны. Оставшуюся поверхность разбивают также на равные части 120,130 см.

После сделанной разметки высчитывают количество требуемых направляющих для маяков. Их нарезают на 30 см меньше, чем высота помещения.

На гипсовую шпатлевку

Маяки выставляют различными способами по разметке. Один из них – гипсовая шпаклевка. Этот метод применяют чаще всего из-за легкости демонтажа профилей после создания единой плоскости.
Материалы и инструменты

Для крепления направляющих на раствор понадобится:

  • направляющие – маячковые профили;
  • гипсовая шпаклевка;
  • чистая вода комнатной температуры;
  • емкость для замешивания раствора;
  • строительный миксер;
  • мастерок, лопатка;
  • уровень, правило.
Последовательность работ

Для начала нужно замешать раствор. Для этого руководствуются инструкцией на мешке с сухой смесью. Не стоит делать много раствора, потому что она застывает в течение часа. Стену перед нанесением раствора очищают от пыли и увлажняют обычной водой.

Установку начинают проводить с первой линии от угла. На место для маяка набрасывают ляпки раствора через каждых 15-20 см. Чем больше завал стены (отклонение от плоскости) тем больше должна быть ляпка.

После на раствор устанавливают направляющую планку. Ровность её надо корректировать с помощью уровня и правила. В случае, если раствора недостаточно, его надо добавить. А если слишком много аккуратно убрать по бокам мастерком.

Таким же образом устанавливают маяк с другой стороны по крайней разметке. Только после установки крайних профилей, устанавливают промежуточные направляющие.

По окончании всех работ маяки снимают в обязательном порядке, а место их фиксации замазывают раствором.

Как выставить с помощью саморезов

Этот метод имеет преимущество – сокращение времени работы. Не нужно ждать пока схватиться раствор или не нарушится ровность установленного направляющего, если его случайно задеть. Эти факты важны для начинающих мастеров.
Материалы

Для установки маяков с помощью шурупов необходимы следующие материалы, инструменты:

  • маячковый профиль;
  • саморезы с дюбелями;
  • крепления для профилей;
  • перфоратор;
  • шуруповерт;
  • уровень, правило.

В данном методе важно соблюдать точность в выполнении работы.

Последовательность работ

На линиях, отмеченных для профилей, делают отверстия под дюбели с равным шагом 15-20 см. В дюбели вкручивают саморезы так, чтобы шляпки были в единой плоскости. Для этого используют натянутую нить.

После установки маяков приступают к штукатурным работам.

Натертые гипсовые маяки

Такой метод применим для ровной поверхности с минимальными отклонениями. При этом штукатурка должна быть на гипсовой основе. Если же применяют цементный раствор – этот метод не подходит.

Материалы
Для натертых гипсовых маяков понадобится:
  • штукатурка на гипсовой основе;
  • шпателя с различной шириной лопатки;
  • мастерок;
  • саморезы;
  • дрель;
  • профиль;
  • шуруповерт;
  • уровень, правило.

Все инструменты должны быть чистыми, исправными.

Последовательность работ

На линиях разметки с одинаковым шагом фиксируют дюбеля с саморезами. На 3 метра высоты идет 6 дюбелей с саморезами. Фиксацию производят с равным шагом. Шляпки саморезов вкручивают не до конца, выставляя единую плоскость при помощи правила.

После, на линии разметки набрасывают гипсовую штукатурку. На неё фиксируют маяк так, чтобы он везде соприкасался со шляпками саморезов. Лишний раствор убирают.

Для выполнения дальнейшей работы следует дождаться полного высыхания смеси. После схватывания профиль убирают, оставляя только гипсовую линию на поверхности.

Плюсом данного метода является отсутствие демонтажа маяка после выполнения работы.

Выравнивание с помощью лазерного уровня

Маяки установить правильно и ровно можно с помощью лазерного осепостроителя. Для этого необходимо:

  • лазерный осепостроитель;
  • правило;
  • грунтовка.

Первым делом следует покрыть поверхность грунтовкой. После этого наносится разметка для направляющих. На смежных стенах выставляются метки от угла на 5 см.

Далее, надо установить лазерный уровень так чтобы вертикальный луч шел по сделанным меткам на стене. На правиле отмечают 2 метки:
  • первая 4 см;
  • вторая 6 мм – это толщина маячкового профиля.

Выставляя правило по лучу, прижимая его к стенке, показывается как правильно надо фиксировать маяк. Если луч проходит по отметкам на инструменте, тогда поверхность не имеет больших погрешностей. Если же луч отходит от отметки на правиле, следует это учесть при выставлении маяка.

После выставления луча и проверки правилом надо замешать раствор, накидать его по разметке. Маяк прикладывают к раствору и фиксируют. После этого надо правило приставить к маяку, на нем будет отражен луч. В местах несоответствия меток и луча надо прижать правило, которое надавит на маяк.

Такую процедуру надо выполнить с каждым маяком на стене. После выставления маяка излишки штукатурки убирают. Для дальнейшего выполнения работ необходимо дождаться полного высыхания раствора.

Как закрепить лазерный уровень на стене

Сейчас есть большой выбор лазерных установок для проведения строительных и ремонтных работ. Лазерный уровень может быть установлен несколькими способами:

  1. На штативе – в комплекте идет тринога, которая выставляется на нужную высоту.
  2. Лазерный прибор можно установить на подставку, пол или другую горизонтальную поверхность.
  3. А также прибор фиксируют при помощи вакуумных присосок или магнитных держателей.

На стену лазерную установку фиксируют третьим способом.

Как пользоваться лазерным уровнем для выравнивания полов
Для выравнивания пола, лазерный прибор устанавливают в середине помещения и включают. На стенах отображается лазерный луч, по нему и делают разметку. Если выставлять вертикально линейку, на которой также отпечатывается лазер, можно найти выступы и впадины на горизонтальной поверхности.

Как проверить ровность выровненной поверхности лазерным нивелиром

Для проверки ровности созданной плоскости необходимо установить лазерный уровень на ровную поверхность. После этого включить его в режиме «вертикальная ось». После этого уровень располагают к стене на 45 0. Лазер покажет ровность поверхности. Если есть погрешности — луч отклонится.

Оштукатуривание стены – это важный этап в ремонтных работах, строительстве. Ведь от ровной поверхности зависит внешний вид помещения. Неровности стены после штукатурных работ тяжело скрыть шпаклевкой или же финишным покрытием. Поэтому работа штукатурщика должна быть четкой, правильно построенной. Для создания единой плоскости используют маячковые профили. В зависимости от профессионализма, используют различные методы крепления маяков к стене. Но, все методы сводятся к единому – ровность. Постоянная проверка уровнем и правилом позволит сделать стены ровными, готовыми к последующей отделке.

Полезное видео

Установка маяков для штукатурки стен: советы по выбору и использованию

Время чтения: 6 минут Нет времени?

Отправим материал вам на e-mail

Е сли вы самостоятельно делаете ремонт загородного дома или квартиры, перед вами рано или поздно станет проблема неровных или трескающихся стен. Для того, чтобы отделанные стены не начали облупливаться раньше времени, стоит качественно отделать их штукатуркой. Для выравнивания поверхностей в строительных работах используют штукатурные маячки, которые являются незаменимыми, если поверхность вогнутая, или, наоборот, очень выпуклая. Необязательно прибегать к дорогостоящим услугам мастеров – установка маяков для штукатурки стен легко выполняется, поэтому вы наверняка сможете самостоятельно совершить монтаж приспособлений. Но для начала давайте рассмотрим, что из себя представляют эти маячки, и каковы критерии их выбора.

Установка маяков для штукатурки стен

Видео: монтаж маяков для штукатурки стен своими руками

Маячки для штукатурных работ: что это такое и зачем нужны?

Маячки представляют собой перфорированные направляющие приспособления, которые бывают разного размера и длины.

Как выглядят маячки

Они необходимы для создания границы оштукатуривания в том случае, когда поверхность неровна, или на ней присутствуют трещины. Ориентируясь на положение маячков, строитель наносит штукатурный раствор на плоскость, тем самым выравнивая углубления или неровности.

Принцип установки маяков для выравнивания неровностей

Как правило, эти изделия устанавливаются по длине всей поверхности, поэтому укреплений с двух концов маяков недостаточно, иначе они будут неплотно прилегать к стене.

Маячки, укрепленные в нескольких точках

Поэтому, установка маяков для штукатурки стен происходит по нескольким точкам крепления, которые обеспечивают максимальное прилегание изделия к поверхности.

Расстояние между точками крепления маячков

Критерии выбора изделия

Чтобы определить, какие элементы больше всего подходят для ремонта вашего жилища, рассмотрим классификацию приспособлений по различным параметрам:

  • По материалам: пластик, нержавеющая сталь. Маячки из пластика используются в том случае, если после процедуры оштукатуривания вы планируете вынимать элементы. Пластиковые маяки нельзя оставлять в стене, так как этот материал недостаточно надежен. Изделия из нержавеющей стали – совсем другое дело. Этот металл не поддается воздействию влаги, вредоносных грибков и химических строительных материалов. Поэтому, установка маяков из нержавейки для штукатурки стен – лучший вариант, при котором возможно не совершать последующий демонтаж элементов;

Маячок штукатурный из ПВХ

Штукатурный маяк оцинкованный

Внимание! Для того, чтобы не производить демонтаж стальных маячков после окончания работ, они должны быть высокого качества. Иначе в результате окисления и появления ржавчины на чистовой отделке появятся пятна и разводы!

  • По размерам: существуют маячки размером от 3 до 30 мм. Выбор изделия по данному параметру зависит от глубины впадин или выпуклостей в стене или от толщины слоя штукатурки. То есть чем больше штукатурной смеси нужно будет наносить, тем больший размер должен быть у них. Стоит заметить, что чаще всего в строительстве используются изделия размеров 3, 6 и 10 мм;

Классификация маячных направляющих по размерам

  • По длине:различают изделия длиной от 2 до 6 метров. Направляющие длиной в 2-3 метра зачастую используются для ремонта классических жилых домов. Шестиметровые приспособления применяют для штукатурки складов, производственных помещений и т.д.;
  • По форме: бывают V-образные и T-образные направляющие. Первые монтируются по углам помещения, вторые же устанавливаются на обычной плоскости стены.

Вышеприведенная классификация маячных направляющих поможет вам выбрать наиболее оптимальные изделия, которые решат проблему максимально эффективно.

Монтаж маяков для штукатурки стен

Монтаж элементов происходит по следующей инструкции.

Разметка стены

Натяните вдоль стены нитку или металлическую сетку. Данный маневр даст понять, насколько неровна повехность. Если на ее поверхность присутствуют неровности, то придется устанавливать направляющие, а если наблюдаются выпуклости – вырубите их болгаркой, а следы замажьте штукатуркой.

Проверка неровности стен

Разметка стены при помощи шнура

Разметка плоскости выставления

Профессиональные строители используют для разметки стен под маячки специальные лазерные нивелиры. Они позволяют выполнить эту работу максимально точно и быстро.

Разметка стены лазерным уровнем

Крепление маячков

Существует множество видов закрепления направляющих. Самым распространенным является использование цементного или гипсового раствора.

Применение гипсового раствора для крепления маячков

Также в строительных магазинах можно найти специальные пластиковые кронштейны, которые крепятся к стене с помощью дюбелей и саморезов.

Пластиковый кронштейн для крепления маячков

Большое распространение получил крепеж типа «ушастик». Его применение может обосновано одним очень большим преимуществом — он позволяет уменьшить толщину штукатурного слоя на 6 мм, что ведет к значительной экономии денежных средств на штукатурку, особенно на больших площадях.

Крепление для маячков типа «ушастик»

Установка по периметру помещения

Устанавливаем маяки по углам. Желательно, чтобы они располагались на 10-15 сантиметров от углов помещения. Угловые изделия образуют базу конструкции, поэтому стоит постараться, чтобы они были максимально ровно монтированы. После их установки нужно подождать пару часов, чтобы связующий раствор застыл, и элементы прочно прикрепились к стене.

Установка угловых направляющих — самый ответственный этап работ

Промежуточные элементы нужно устанавливать на расстоянии как минимум 30-50 см между собой. Техника монтажа промежуточных элементов такая же, как и у способа установки угловых маяков: точно так же используется связующее вещество, изделия также вдавливаются в поверхность стены. Нужно постоянно контролировать ровность устанавливаемых элементов. Это можно делать с помощью уровня.

Выставленные промежуточные маяки

В зависимости от состояния стен вот такие слои штукатурки могут получиться

Подготовленные для штукатурки стены

Вы уже поняли, что установка маяков под штукатурку стен – это несложное дело, особенно если руководствоваться четкими правилами монтажа и правильно подобрать маяки для ремонта.

Выводы
  • Маяки – это необходимые элементы для того, чтобы сделать стену ровной, без выпуклостей и неровностей;
  • Чаще всего в ремонтных работах используются маяки из пластика и из нержавеющей стали. Последние более востребованы, так как их можно не извлекать после процедуры выравнивания;
  • V-образные элементы используются для углов, T-образные являются промежуточным маяками;
  • Нужно выбрать несколько точек крепления одного маяка, чтобы он плотно прилегал к стене;
  • Маяки крепятся к стене к стене смесью цемента, песка и алебастра, или с помощью обычного клея для гипсокартона.

Видео: ионтаж маяков по лазерному уровню

Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте

Правильная установка маяков своими руками для идеальной штукатурки любых видов стен

Среди отделочных работ самым ответственным и трудоемким этапом, требующим высокой квалификации исполнителя, считается оштукатуривание стен. И если ремонт делается своими руками, самое большое затруднение вызывает установка маяков на стену под штукатурку.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Это неудивительно: хотя, в теории, всем понятно, что маяки должны послужить направляющими для вертикального движения правила, которым разравнивают раствор, существует большое количество вопросов, ставящих в тупик неопытного отделочника: каким образом крепить маяки к поверхности стены? Как добиться, чтобы после оштукатуривания стена была ровной? Нужно ли удалять маяки после штукатурки стен?

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Конечно, перед тем, как начинать работу, необходимо внимательно изучить все технологические моменты.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Штукатурный маяк представляет собой тонкостенный металлический т-образный профиль с перфорацией. Высота профиля маяка может быть 6 мм или 10 мм. 6 -миллиметровый профиль предназначен для тонких слоев штукатурки. Самый часто применяющийся — 10-миллиметровый профиль, так как стены, требующие оштукатуривания, обычно имеют значительную кривизну.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Подготовительные работы

Прежде всего, стену тщательно обеспыливают и грунтуют.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Самый важный этап в штукатурных работах — определение величины отклонений стен от вертикальности. Для этого используют уровень, желательно водный, лазерный или длинный пузырьковый.

Можно применить правило с встроенным уровнем. Еще понадобится отвес — шнур с грузом на конце, шнур или толстая нить и шурупы с дюбелем.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Главная задача измерений — определить наиболее и наименее выступающие точки стен. Маяки обычно устанавливаются с шагом около полутора метров, так как более длинным правилом работать неудобно. Начинающему штукатуру может понадобиться и более частая установка маяков. Следует отметить, что именно этап разметки является наиболее ответственным. Если разметка будет выполнена некачественно, с нарушением вертикальности, поверхность стены не получится правильно выровнять, что повлечет за собой увеличение расхода шпатлевки и удорожание дальнейших видов работ.

p, blockquote 9,0,1,0,0 —>

Как правильно выставить разметку для того, чтобы монтировать маяки

В местах предполагаемой установки маяков на стену наносятся вертикальные линии. Начинают такую разметку в 20 сантиметрах от углов.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

После того, как определен самый выступающий участок стены, который обычно называется «ноль», нужно разметить уровень будущей наружной поверхности штукатурки. Для этого во всех четырех углах стены сверлят отверстия, забивают дюбели и закручивают шурупы. Высота, на которую ножка шурупа выступает над стеной, должна равняться величине отклонения стены в этом месте от «ноля». Чтобы добиться этого, нужно натянуть шнуры между каждой парой шурупов горизонтально и вертикально, и добиться, чтобы они были ровными, без перегибов, и отстояли от самой выступающей части стены на 2-3 мм. Диагонали получившегося прямоугольника должна быть равны между собой.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Расчет количества маяков прост: нужно подсчитать количество линий разметки — это и будет нужная цифра. Маяки выпускаются длиной 2,5 м и 3 м, поэтому для штукатурных работ в помещениях с высотой потолков значительно большей, чем 3 м, придется рассчитать общий метраж маяков и разделить его на длину маяка.
Существует несколько вариантов, как установить маяки для штукатурки стен. Рассмотрим три самых распространенных: с помощью шпатлевки, с использованием саморезов и с формовкой маяков из гипсовой штукатурки.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Вариант 1: установка маяков на гипсовую шпатлевку

Этот способ встречается чаще всего. Он простой, быстрый и позволяет без проблем самостоятельно поставить маяки, а также с легкостью извлечь их после завершения штукатурных работ.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Материалы и инструменты

Для этого варианта установки понадобятся:

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

  • маяки;
  • гипсовая шпатлевка;
  • вода;
  • ведро;
  • строительный миксер или дрель с насадкой для перемешивания смесей;
  • мастерок;
  • длинный пузырьковый уровень или правило.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Рабочий процесс

Следуя инструкции на упаковке, замешивают шпатлевочный раствор. Не следует замешивать сразу большое количество смеси, так как она схватывается в течение примерно 40-60 минут, за это время нужно успеть израсходовать ее всю. Непосредственно перед началом работы стену тщательно увлажняют с помощью распылителя.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Начинают установку маяков с угловых линий. На разметку набрасывают небольшие порции шпатлевочной смеси по всей длине линии с шагом 15 — 20 см. Чем больше отклонение линии от вертикали, тем толще должен быть слой.

p, blockquote 18,1,0,0,0 —>

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Маяк накладывают поверх раствора строго по линии, корректируя его положение с помощью уровня. Для выставления его в вертикальной плоскости прижимают ту его сторону, которую требуется приблизить к плоскости стены, сверяясь по уровню и натянутым шнурам. Если высота наброшенного на стену комка гипсовой шпатлевки недостаточна, осторожно отводят маяк от стены и добавляют раствора.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Точно так же устанавливают второй угловой маяк. Пока смесь не схватилась, имеется возможность корректировать установку маяков.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

После этого дают гипсовой шпатлевке подсохнуть, проверяют правильность установки маяков с помощью уровня. Затем устанавливают промежуточные маяки, вершины профилей которых должны находиться в одной плоскости с натянутыми шнурами.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Завершение

Гипсовой шпатлевке дают хорошо просохнуть перед штукатурными работами. После того, как стена будет оштукатурена, маяки аккуратно извлекают, а борозды, которые образовываются в местах их установки, заглаживают с помощью небольшого количества раствора. Считается, что делать это необязательно, если стена штукатурится под кафельную плитку, а вот в случае покраски или оклеивания обоями, рекомендуется удалять маяки в обязательном порядке, так как следы ржавчины могут проступить на чистовой поверхности стены. Это происходит потому, что в процессе штукатурных работ правило многократно с усилием проходит по вершинам маяков. Таким образом, хоть маяки и оцинкованы, но после окончания оштукатуривания помещения, покрытие на всех верхних гранях маяков оказывается содранным. Именно это и открывает путь коррозии.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

Вариант 2: установка маяков с помощью саморезов

Преимущества этого способа — скорость монтажа и простота выставления уровня будущей штукатурной поверхности. Особенно хорош для начинающих, так как позволяет не беспокоиться от времени схватывания шпатлевки и нарушении вертикальности уже установленного маяка в результате случайного задевания рукой или инструментом.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

Материалы и инструменты

Для этого способа установки необходимы:

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

  • маяки;
  • шурупы;
  • дюбели;
  • крепления для маяков;
  • дрель с ударом или перфоратор;
  • шуруповерт или отвертка;
  • уровень;
  • отвес.

Рабочий процесс

На каждой линии разметки сверлятся шесть отверстий с равным шагом, диаметром 8 мм и глубиной 50мм. Затем в них забивают дюбели и закручивают шурупы длиной от 50 до 80 мм, в зависимости от расчетной максимальной толщины штукатурного слоя.

p, blockquote 27,0,0,1,0 —>

Глубина закручивания шурупов определяется по уровню и отвесу так, чтобы их шляпки были в одной плоскости со шнурами разметки.

Затем на шуруп монтируется специальное крепление для маяка. Крепления бывают пластиковыми и металлическими различных конструкций. После того, как на всех шурупах закреплены эти элементы, маяк устанавливается в их гнезда. Таким образом монтируются все маяки, с постоянным контролем вертикальности их установки.

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

Завершение

К оштукатуриванию можно приступать немедленно после завершения монтажа маяков. Это самое главное преимущество способа с применением саморезов.

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

Вариант 3: натертые гипсовые маяки

Этот вариант применяют, если требуется нанести минимальный слой штукатурки. Обязательное условие — сама штукатурка должна быть гипсовой, для цементно-песчаной штукатурки такой способ не подходит.

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

Материалы и инструменты

Рабочий процесс

На размеченной линии устанавливаются дюбели и закручиваются шурупы, по 5-6 штук на линию. Затем с помощью уровня или правила шляпки шурупов выставляются в плоскости внешней поверхности штукатурки. Вся линия забрасывается достаточно толстым слоем гипсового штукатурного раствора, затем профиль для гипсокартона прижимается к стене до соприкосновения со шляпками шурупов, лишний раствор срезается шпателем. Профиль оставляют в таком положении до тех пор, пока раствор не начнет схватываться. После этого приспособление убирают, формуют таким же образом остальные маяки.

p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

Завершение

Маяки оставляют до полного высыхания. Преимущество этого варианта — минимальный слой штукатурки и отсутствие необходимости доставать маяки после оштукатуривания стен.

p, blockquote 34,0,0,0,0 —>

Из этих трех вариантов каждый мастер может выбрать наиболее предпочтительный: если бюджет ограничен, и нужно потратить как можно меньше штукатурного раствора для выравнивания стены, рекомендуется применять гипсовые маяки.

p, blockquote 35,0,0,0,0 —>

Когда новичок берется за оштукатуривание стен в первый раз, стоит применить способ с монтажом маяков на саморезы и специальные крепления, так как в этом варианте не требуется высокая квалификация, он самый простой и быстрый.

Если же стены готовятся под покраску, желательно применять способ с установкой металлического маяка на гипсовую шпатлевку, что позволяет извлекать маяк после штукатурных работ для предотвращения проникновения ржавчины на поверхность окрашенной стены.

голоса

Рейтинг статьи

Цены за работу по ремонту квартир, стоимость по видам работ от бригады Ремонтами 7

Частная бригада Ремонтами 7 выполняет ремонт квартир, цены по видам работ отделки помещений перечислены ниже. Подробнее стоимость по конкретном виду ремонта квартиры можно посмотреть в разделе Информация.

Все цены указаны без стоимости расходных и строительных материалов!*

Актуальность цен: от 01.01.2021 года**

Работы по полу
 
Наименование работ Цена, руб Ед. измерения
1 Стяжка пола по маякам до 5 см + монтаж маяков по лазерному уровню от 450 м2
1 Стяжка пола по маякам до 7 см + монтаж маяков по лазерному уровню от 600 м2
2 Стяжка пола по маякам (утепленная с керамзитом) более 7 см + монтаж маяков по лазерному уровню от 800 м2
3 Засыпка керамзита 60 м2
4 Армирование стяжки пола сеткой 100 м2
5 Гидроизоляция обмазочная (Водостоп, Гипердесмо) от 350 м2
6 Чистовая cтяжка самовыравнивающейся смесью до 5 мм (наливной пол) 200 180 м2
7 Грунтовка бетоноконтактом 50 м2
8 Укладка ламината в комнате по прямой + укладка подложки 280 250 м2
9 Укладка паркетной доски по прямой + укладка подложки 350 м2
10 Устройство тепло и звукоизоляции пола 200 м2
11 Монтаж плинтуса ПВХ 100 м/п
12 Демонтаж старого ламината (без сохранения) от 100 м2
 
Работы по стенам
 
Наименование работ Цена, руб Ед. измерения
1 Грунтовка стен после каждого цикла работ (необходима для наилучшего результата) 50 м2
2 Штукатурка стен по маякам (толщина слоя до 3 см) от 450 м2/м.п.*
3 Установка маяков по уровню 50 м2
4 Выравнивание штукатурной смесью по плоскости 300 м2/м.п.*
5 Штукатурка + грунтовка дверных и оконных откосов с уголками 450 м.п.
6 Шпаклевка стен под обои (2 слоя) 250 200 м2/м.п.*
7 Шпаклевка стен под покраску (3 слоя) 350 300 м2/м.п.*
8 Поклейка малярной сетки 100 м2
9 Шпаклевка стен финишной шпаклевкой Шитрок 200 м2
10 Шпаклевка гипсокартона 250 м2
11 Шлифовка стен 90 70 м2
12 Монтаж перегородки, пеноблоки (до 10 м2) 550 м2
13 Монтаж перегородки, кирпич 1/2 650 м2
14 Монтаж перегородки ГКЛ (1 слой) 390 м2
15 Обшивка стен панелями ПВХ, МДФ 450 м2
14 Поклейка обоев (флизелин, винил) 250 200 м2
15 Поклейка обоев под покраску 200 150 м2
16 Поклейка бумажных обоев 250 170 м2
17 Покраска стен (1 слой/2 слоя/3 слоя) 90/170/250 м2/м.п.*
18 Покраска обоев 170 м2
19 Демонтаж обоев  70 м2
 

* – Работы, ширина которых меньше 1 метра, будут считаться метрами погонными по такой же цене, как м(к примеру, откосы)

Потолок
 
Наименование работ Цена, руб Ед. измерения
1 Монтаж реечного потолка  от 530 м2
2 Грунтовка потолка (1 слой) 50 м2
3 Выравнивание штукатуркой по маякам 520 м2/м.п.*
4 Установка маяков по уровню 50 м2
5 Шпаклевка потолка под покраску 380 м2/м.п.*
6 Покраска потолка (2 слоя) 230 м2/м.п.*
7 Шлифовка потолка 120 м2
8 Поклейка стеклохолста (паутинки) на потолок 220 м2
10 Подвесной потолок из ГКЛ (1 уровень) 520 м2/м.п.*
11 Подвесной потолок из ГКЛ (многоуровневый) 600 м/п
12 Монтаж ГКЛ с коробом под подсветку 800 м/п
13 Подвесной потолок “Армстронг” 1200х600 (от 10 м2) 330 м2
14 Монтаж плинтуса (до 5 см) + шпатлевка + покраска 250 м/п
15 Монтаж плинтуса (до 10 см) + шпатлевка + покраска 300 м/п
16 Устройство шумоизоляции 250 м2
17 Устройство теплоизоляции 250 м2
 
Кафельная, керамическая плитка (пол, стены)
   
Наименование работ Цена, руб Ед. измерения
1 Укладка плитки 20х30, 20х40, 30х40 от 900 м2
2 Укладка керамогранита на пол (кухня, прихожая и пр.) от 1 000 м2
3 Монтаж кухонного фартука договорная комплект
4 Обработка стен составом “антиплесень” 60 м2
5 Затирка швов плитки 20х30, 20х40, 30х30, 40х40 (пол, стены) 90 м2
 
Сантехнические работы
 
Наименование работ Цена, руб Ед. измерения
1 Разводка труб (полипропилен)  3 900 точка
2 Штробление под прокладку труб 380 м/п
3 Установка водорозетки, крана 280 шт
4 Установка полотенцесушителя 2 500 шт
5 Установка радиатора отопления (без сборки) 3 300 шт
6 Установка ванной 3 500 шт
7 Установка унитаза от 2 000 шт
8 Установка смесителя 1 500 шт
9 Установка водонагревателя (бойлера) 2 500 шт
10 Установка стиральной машины 2 200 шт
 
Электрика
 
Наименование работ Цена, руб Ед. измерения
1 Электромонтаж (розетка, выключатель, освещение) 450 точка
2 Штробление под кабель в кирпиче, штукатурке, блоках 200 м/п
3 Установка розетки, выключателя 100 шт
4 Монтаж проходного выключателя 250 шт
5 Монтаж светильника (потолок) 600 шт
6 Монтаж светильника (настенное бра) 500 шт
7 Монтаж светильника точечного 250 шт
8 Монтаж люстры на потолок 1 000 шт
9 Прокладка кабеля 50 м/п
10 Теплый пол с установкой терморегулятора  800 м2
11 Устройство слаботочного щитка 3000 шт
12 Устройство эл. щитка с автоматами 12 5 500 шт
13 Устройство эл. щитка с автоматами 18 8 300 шт
14 Устройство эл. щитка с автоматами 24 11 000 шт
15 Устройство эл. щитка с автоматами 36 16 500 шт
 
Дополнительные работы
 
1 Подъем стройматериалов на этаж (не более 40 кг)  50 мешок
2 Вынос мусора на улицу 50 мешок
 

*К расходным материалам относятся: валики, шпатели, терки, полутеры, буры, пилки, лопатки, сверла, наждачная бумага, диски, кисти, ванночки, ведра. То есть это те материалы, которые используются в процессе работ и потом для дальнейшего применения не годятся.

**Указанная стоимость работ может незначительно измениться при расчете окончательной стоимости. Здесь влияет множество факторов: срочность выполнения, удаленнность объекта от МКАД, сложность и т.д. Для уточнения итоговой стоимости ремонтных и отделочных работ самым оптимальным будет обсуждение предстоящих дел с мастером и осмотр объекта с выполнением необходимых замеров с последующим расчетом сметы.

Маяки для штукатурки: виды и установка

Штукатурные маяки устанавливаются на стену для выравнивания раствора в одной заданной плоскости. Они представляют собой металлические или пластиковые изделия, которые используются для создания идеально ровных покрытий. С их помощью можно значительно сократить затраты состава.

Видов маяков несколько, самые популярные это:

  • пластиковые
  • металлические
  • струнные
  • лазерные

Все они отличаются по трудоемкости установки и качеству полученного результата. Чаще всего используют пластиковые или струнные, как самый надежный и экономичный вариант.

Блок: 1/6 | Кол-во символов: 530
Источник: https://homelifehack.ru/strojmaterialy/shtukaturka/mayaki-dlya-shtukaturki-vidy-i-ustanovka/

Назначение

Проводя ремонт дома или квартиры, основной упор делается на стены и потолок, потому что эти элементы несут не только декоративную функцию, но и обеспечивают прочность постройки и ее длительный срок эксплуатации. Для качественной работы по удалению трещин и выравниванию стен необходимо в первую очередь их заштукатурить. Этот процесс требует не только определенных умений, но и необходимых средств, которые сделают ремонт более быстрым и успешным.

Для правильной штукатурки стен и потолка в условиях проблемной поверхности используются маяки. Это специальные приспособления, которые помогают найти необходимый ориентир для создания идеально ровной поверхности, не прибегая к дорогостоящим методам или услугам специалистов. Такие маячки могут иметь различную длину и размер, а внешне представляют собой перфорированную конструкцию.

Штукатурный маяк нужно крепить к стене в месте впадины, чтобы задать ориентир, на который нужно выровнять поверхность. Важно установить его на несколько креплений, чтобы крепко посадить на стену или же потолок. Сразу за маяками устанавливаются дюбель-гвозди с нитью, которая будет главным ориентиром ровно нанесенной штукатурки.

Крепить маяки нужно на штукатурную смесь, набросав ее по стене или потолку с расстоянием не более 30 см.

Поскольку вариантов работы со стеной или потолком может быть несколько ввиду разнообразия проблем, то и маяки имеют некоторые разновидности. Такое многообразие дает возможность получить оптимальный результат с применением минимума сил и ресурсов. Стена, приготовленная для оштукатуривания, выглядит как поверхность с дефектами, на которой установлены рейки, служащие основой будущей ровной поверхности. Правильно выбранный маяк будет существенно помогать в работе.

Блок: 2/8 | Кол-во символов: 2259
Источник: https://dekoriko.ru/shtukaturka/mayaki/

Какие маяки лучше использовать для штукатурки стен?

Заводские маяки

         О данных изделиях Вы уже читали выше. Это профили разного типа V-образные, перфорированные или угловые с длиной от 2,7 до 6 метров. Материал из которого они изготовлены может быть оцинкованным, алюминиевым или пластиковым.

         Обратите внимание на v-образные профили. Как видите этот класс изделий тоже может отличаться, частотой отверстий (которые улучшают сцепление со штукатуркой), а также шириной и высотой профиля.

Обратите внимание! Для внешней отделки конструкций применяют толстые маяки, потому что снаружи требуется гораздо большее количество отделочного материала.

Взглянув на угловые маячки, можно спутать с V-образными, но если присмотреться

Блок: 2/4 | Кол-во символов: 740
Источник: https://inforemontik.ru/kakie-mayaki-luchshe-ispolzovat-dlya-shtukaturki-sten/

Пластиковые маяки для штукатурки

Такие направляющие изготавливаются из высокопрочного пластика. Маяки имеют стандартную длину 3 метра при высоте 3, 6 или 9 миллиметров. Также возможно изготовление направляющих из металла. Они имеют аналогичные габариты, но как правило выше в цене.

Главными достоинствами такого типа маяков считаются:

  • Минимальная масса, что упрощает транспортировку и перемещение деталей в пределах строительного объекта.
  • Особое внимание необходимо обратить на прочность пластиковых изделий, по таким характеристикам они ничуть не уступают металлическим маякам.
  • Пластик приобретает первоначальную форму после прилагаемых усилий и деформаций. Такие изделия не поведёт во время выравнивания штукатурной смеси.
  • Пластиковые детали не подвергаются коррозийному разрушению, от которого страдают металлические аналоги. Это значить, что на стене с пластиковыми маяками никогда не проступит ржавчина.

Несмотря на некоторые преимущества у искусственных пластиковых изделий есть несколько недостатков:

  • Хрупкость, а также недостаточная устойчивость материала по отношению к ударным усилиям.
  • Подобные изделия не рекомендуется применять при штукатурке фасада, так как пластик теряет прочность под воздействием отрицательных температур;
  • При неправильной фиксации на базовой поверхности маяки будут немного прогибаться во время движения правила. Это приведёт к появлению неровностей на стене.

На данный момент пластиковые направляющие приобретают всё большую популярность среди строителей через демократическую стоимость и невозможность поражения коррозией.

Установка пластиковых маяков

Самый простой вариант — установка на гипсовую шпатлевку. Для монтажа, кроме маяков, понадобятся гипсовая смесь, емкость для размешивания, дрель и мастерок.

Весь процесс сводится всего к нескольким этапам:

  1. Необходимо замешать шпатлевку, проще всего это сделать с использованием дрели. Вместо сверла надевается специальная спиральная насадка для размешивания и процесс занимает не более 5-10 минут.
  2. На стенах наносится разметка согласно местам установки маяков. Они располагаются вертикально, расстояние между ними должно быть не больше ширины правила, которым вы будете ровнять штукатурку.
  3. На линии предполагаемого крепления маятников, в 3-4 точках наносится небольшой объем гипсовой шпатлевки.
  4. Далее на шпатлевку устанавливаются направляющие. Они должны плотно сидеть в смеси, но не погружаться в нее полностью.
  5. С помощью уровня необходимо выровнять маяки строго вертикально, также важно следить их высотой.

Гипсовая смесь начинает засыхать уже через час, через 2-3 часа уже можно можно начинать нанесение штукатурки.

Блок: 2/6 | Кол-во символов: 2585
Источник: https://homelifehack.ru/strojmaterialy/shtukaturka/mayaki-dlya-shtukaturki-vidy-i-ustanovka/

Струнные маяки для штукатурки

Как можно понять из названия, струнные маяки выполнены из тонкой стальной проволоки, струны, которая натянута между несколькими опорами.

Основное преимущество — минимальные затраты при устройстве направляющих. Для установки таких маяков достаточно просверлить в стене несколько отверстий, забить дюбеля и натянуть стальную проволоку.

Недостатками способа считается возможность получения отклонений плоскости при неправильно установленных саморезах. В связи с этим работники должны проводить тщательный контроль уровня маяков. Срезать излишки раствора над струной нужно с особенной аккуратностью, иначе получится неровная поверхность.

Установка струнных маяков

Технология выполнения работ следующая:

  1. Во время проведения установочных работ в просверлённые отверстия вкручивают саморезы таким образом, чтоб их шляпки имели одну высоту (уровень).
  2. Далее на фиксаторы натягивают стальную проволоку, которая будет служить ориентиром для выравнивания базовой поверхности.
  3. На следующем этапе работ укладывают растворную смесь, чтоб она выступала чуть выше направляющих.
  4. После схватывания смеси верхнюю часть подрезают острым ножом в одной плоскости, которая будет использоваться в качестве направляющей для штукатурных работ.

Блок: 3/6 | Кол-во символов: 1237
Источник: https://homelifehack.ru/strojmaterialy/shtukaturka/mayaki-dlya-shtukaturki-vidy-i-ustanovka/

Как выбрать?

Выбор того или иного типа маяков зависит от его характеристик. Так, если учитывать материал, из которого сделан профиль, то пластиковая разновидность используется в том случае, если маяки не будут оставаться в стене или условия их эксплуатации очень комфортные и без резких перепадов температур. Стальной маяк будет намного надежнее, потому как на него не влияет температура, влага, химические вещества, грибок. При их использовании можно оставлять маяки в стене как внутри помещения, так и снаружи.

Если ориентироваться по размеру, то маяки могут быть от 3 до 30 мм. Выбирать нужно такой маяк, который будет соответствовать величине неровностей стены. Толщина слоя штукатурки наносится так, чтобы верхний слой можно было шлифовать, не доходя при этом до маяков. Если говорить о длине профилей, то они могут быть от двух до шести метров.

Малые размеры используются в обычном ремонте жилых помещений, а большие габариты применяются для работ на складах и т. д.

Можно ориентироваться и на форму маяков, которые могут быть Т-образными и V-образными. Первый тип монтируется в углу комнаты, второй – на всей плоскости стены. Угловые конструкции удобно применять при обустройстве окон, для чего крепления должны быть минимальными, а материал прочный. Металлические конструкции в этом случае будут перспективнее, потому как лучше защитят угол окна от повреждений, растрескивания или любого другого воздействия.

Если говорить про самодельные маяки, то они используются тогда, когда под рукой нет покупных вариантов или если нет на них средств. Проще всего использовать струны, которые натягиваются на саморезы. Можно сделать то же самое при помощи проволоки небольшого диаметра, которой удобно будет снять верхний слой штукатурки для обеспечения ровной поверхности.

Блок: 4/8 | Кол-во символов: 2213
Источник: https://dekoriko.ru/shtukaturka/mayaki/

Технология оштукатуривания по маякам

Процесс оштукатуривания достаточно трудный, но, тем не менее, под силу практически любому человеку.

Штукатурка по натертым маякам

Стоит отметить, что штукатурка бывает двух видов «мокрая» и «сухая»:

  • «Мокрая» представляет собой различные смеси на основе цемента или гипса для выравнивания поверхностей.
  • «Сухая» является не совсем штукатуркой, а обшивка стен или потолка листами определенного материала, например, гипсокартон (см.  Как обшивать гипсокартоном стены правильно).

Выше вы могли ознакомиться с различными тонкостями маяков для растворов, а также способами их установки. Теперь пришло время поговорить о самом оштукатуривании поверхностей.

Нанесение раствора по металлическим и деревянным маякам

Это и штукатурка по гипсовым маякам, и сделанным из раствора. Здесь просто надо выдержать плоскость.

Раствор наносится следующим способом:

  • Меж маяками наносится первый слой штукатурки, как правило, он набрасывается кельмой.
  • Когда поверхность заполнится, необходимо разровнять поверхность с помощью короткого правила.
  • Правило должно «проходиться» по маякам снизу вверх и наоборот, а также слева направо и справа налево. Излишки, которые убираются правилом, собирают и снова набрасывают на поверхность. Это делается для того, чтобы убрать излишки воздуха и сделать работу наиболее качественно. Таким образом необходимо обработать всю территорию ремонта.
  • Следующий этап – извлечение маяков. Демонтаж начинается снизу вверх и происходит через 5-12 часов в зависимости от состава раствора.
  • Последним этапом заделываются борозды от маяков.
  • К последней части обработки поверхности можно приступать после полного высысхания – 2-4 дня.

    Нанесение раствора по маякам из сухих смесей

    С установленных маяков необходимо удалить все неровности, т.к. они делают перемещение правила затруднительным.

    • Основным отличием этого способа нанесения штукатурки от предыдущего является то, что за излишками раствора необходимо следить и время от времени удалять излишки для сохранения точности результатов работы.
    • После всех работ, маяки надсекаются и затираются штукатуркой.
    • Последним этапом является покрытие накрывочным раствором, предварительно смоченной водой поверхности.

    Нанесение раствора по маякам из струн

    После полного застывания штукатурки под струнами, можно переходить к оштукатуриванию всей необходимой поверхности.

    Внимание: Струнные маяки не подлежат деформации, что позволяет работать без трудностей.

    • Удаление таких маяков происходит после полного высыхания раствора — струны скручиваются, шурупы вытаскиваются из стен.
    • Некоторые строители уверены, что именно работа со струнными маяками является наиболее правильной. Тем не менее, это не всегда правильно, т.к. превосходное качество работы может обеспечить хорошая подготовка поверхностей, а также ее неплохое доремонтное состояние и не слишком большой периметр работ.

    Блок: 4/4 | Кол-во символов: 2867
    Источник: http://remont-master-info.ru/548-mayaki-dlya-shtukaturki-raznovidnosti-i-sposoby-krepleniya.html

    Разметка под маяки

    Перед установкой маяков необходимо провести разметку обрабатываемой поверхности. Для этого используют различные способы, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.

    Нанесение разметки

    Простой метод

    Он подразумевает монтаж маячков на раствор, которым будут отделывать поверхность. Инструкция по разметке:

    1. Сначала нужно отступить от угла 30 см, по 15 см от пола и потолка и провести строго вертикальную линию, проверить ее уровнем и повторить операцию с другой стороны стены.
    2. Затем нужно померить расстояние между линиями, разделить его на 1.5 м, полученное число и будет необходимым количеством маяков. Изделия нужно подрезать так, чтобы они стали на 30 см короче высоты потолков.
    3. В верхней и нижней точке каждой линии следует просверлить отверстия и установить в них дюбели.
    4. После этого необходимо расчертить всю стену линиями с интервалом 1.5 м.

      Разметка стены под установку штукатурных маяков

    5. В отверстия следует вкрутить саморезы и натянуть между их шляпками две нитки. В местах пересечения веревки и начерченных линий также нужно просверлить отверстия и вставить дюбели с саморезами.
    6. Затем необходимо выровнять уровень шляпок саморезов. Для этого нужно сложить показатель завала стены, допустим, это 1.5 см, толщину маяка 0.6 см и оставить для запаса 0.5 см, в результате получается 2.6 см. Именно настолько должны отступать крепежные детали от стены.
    7. После выставления саморезов нужно натянуть нитки по диагоналям и провести маяком под получившейся плоскостью. Изделие должно едва задевать нити. Шнуры нужно снять, поле чего покрыть стену грунтовкой.

    С помощью лазерного уровня

    Большинство домашних мастеров не могут похвастать наличием такого устройства под рукой, но если оно все-таки имеется, то можно сделать следующее:

    • Посредством данного устройства нужно найти завал стены. Для этого требуется установить уровень возле противоположной стены и включить крест-нивелир. Получится так, что без подготовки уже будет известна необходимая толщина штукатурного слоя.
    • С помощью лазерной отметки на стене нужно начертить вертикальные линии, с указанными выше отступами.
    • После этого следует поставить уровень на расстоянии 40 см от поверхности в углу и включить вертикальную линию.

    Лазерный уровень позволяет правильно выставить штукатурные маяки

    • Находим место, где расстояние от лазерной линии до стены минимальное, допустим, это 34 см.
    • Далее, следует взять длинную рейку в 0.5 м и отметить на ней маркером точку на длине 35 см (расстояние от линии до стены+ толщина маяка и запас)
    • После этого наносят клей на начерченные линии и с помощью рейки прижимают маяк ровно до тех пор, пока отметка на ней не совпадет с лазерной линией.

    Блок: 4/5 | Кол-во символов: 2661
    Источник: http://OtdelkaGid.ru/raboty/shtukaturka/mayaki.html

    Как выставить маяки для штукатурки?

    Метод крепления маяков на саморезы мы уже рассмотрели. Теперь ознакомимся со способом установки направляющих на раствор без помощи лазерного нивелира. Для выполнения таких работ нам понадобятся следующие материалы:

    • просеянный песок;
    • цемент марки 400 или 500;
    • гипс;
    • строительный уровень;
    • оцинкованные металлические маяки.

    На начальной стадии работ проверяем отклонение базовой поверхности от вертикали. По углам подготавливаемой к штукатурке стены прибивают гвозди и натягивают между ними тонкую, но прочную нить. Процесс контролируется при помощи строительного уровня и отвеса. Во время определения толщины штукатурки особое внимание уделите участкам под оконным проёмом, ведь здесь наблюдаются максимальные отклонения.

    Технология выставления маяков на раствор сводится к следующему:

    1. Находим самый выпуклый участок на стене. В этом мессе укладывается минимальный слой раствора в пределах нескольких миллиметров.
    2. Стандартным перепадом высоты на плоскости стены считается 2 сантиметра, хотя в некоторых случаях необходимо набрасывать больший слой штукатурки.
    3. Делаем отметки на основании для закрепления маяков.
    4. Готовим стандартный цементно-песчаный раствор. Добавляем в него небольшое количество гипса (этот материал ускоряет твердение смеси).
    5. Набрасываем горсточки раствора на стену по разметочным линиям.
    6. Вдавливаем в смесь металлические маяки. Положение направляющих регулируем по натянутому шнуру в верхней и нижней части стены. Дополнительно положение маяков контролируется
    7. строительным уровнем.

    Шаг между маяками должен соответствовать длине правила, от угла стены до направляющих оставляют по 25-зо сантиметров. После установки маяков на растворе срезают остатки смеси и дожидаются её застывания. Теперь можно приступать к набрасыванию штукатурки.

    Блок: 5/6 | Кол-во символов: 1772
    Источник: https://homelifehack.ru/strojmaterialy/shtukaturka/mayaki-dlya-shtukaturki-vidy-i-ustanovka/

    Монтаж маяковых профилей

    После подготовительных работ можно приступать к установке маяков. Для этого используют три разные способа.

    Установка на раствор или клей

    Первым делом нужно изготовить раствор по инструкции, которую указывают производители на упаковке. Если планируется оштукатуривание цементными или известковыми растворами, которые долго высыхают, то в них можно добавить немного гипса или алебастра для ускорения схватывания. Приготовленную массу нужно нанести небольшими порциями через каждые 15-20 см, по заранее начерченным линиям.

    Установка маячного профиля на раствор

    Затем подрезанный маяковый профиль прикладывают к раствору и прижимают к стене. Если был использован простой способ разметки, то маяк нужно установить так, чтобы он встал в уровень с саморезами. Если под рукой лазерный уровень, то нужно включить и проверить соответствие положения маяков, нанесенным ранее отметкам. Лишний раствор необходимо удалить, после чего приступить к установке следующих изделий.

    Монтаж на крепежные элементы

    Для установки маяков давным-давно придумали специальные крепления. Эти детали изготавливаются из пластика. Для их установки необходимо сначала удалить фиксатор с одной из поверхностей детали, после чего установить ее на шляпки саморезов, которые предварительно были вкручены по линиям через каждые 30 см. Затем крепится маяк и ставится на место фиксатор. Главным преимуществом такого способа является скорость и простота установки. Но при этом толщина штукатурки увеличивается примерно на 0.5 см, что значительно повлияет на конечную стоимость работ.

    Крепления для штукатурных маяков

    Не так давно маляры-штукатуры пользовались одной хитростью – они вырезали лапки с отверстием из креплений для установки гипсокартонных панелей. С помощью этих металлических крепежей и устанавливали маяки. Теперь производством таких деталей занимаются заводы, поэтому их можно купить в любом строительном магазине. Они называются «ушастики». В отверстие изделия продевают саморез, после чего вкручивают его на необходимую глубину. Металлические ушки используются для фиксации маяка. Его прислоняют к поверхности и по очереди закрепляют данными ушками. Для повышения надежности соединения ушки обрабатывают круглогубцами. Сам монтаж маяков несложный, но на извлечение придется потратить много времени.

    После нанесения штукатурки, маяки необходимо будет удалить

    Штукатурный маяк – это очень полезное изделие, с помощью которого можно добиться идеально ровной поверхности и высокого качества покрытия. Важно только следовать вышеприведенным рекомендациям, а также не оставлять маяки в стене. Даже высококачественные оцинкованные изделия могут заржаветь внутри стены, из-за чего придется заново наносить штукатурку.

    Блок: 5/5 | Кол-во символов: 2707
    Источник: http://OtdelkaGid.ru/raboty/shtukaturka/mayaki.html

    Нанесение штукатурки по маякам

    На начальной стадии работ по всей поверхности стены нужно нанести обрызг, жидкий раствор, который будет способствовать лучшей адгезии основного материала. Этот слой, толщиной до 3 миллиметров набрасывается при помощи металлического шпателя или кельмы без выравнивания, ведь эта штукатурка не будет выходить за уровень маяков.

    Далее на стену между маяками наносят смесь сметанообразной консистенции. Её толщина в некоторых местах может доходить до 5 сантиметров. Раствор набрасывают снизу вверх специальным инструментом, ковшом между направляющими. После этого по маякам проходятся правилом, что позволяет выровнять штукатурку и снять излишки раствора. В местах, где получились выемки добавляют смесь и протягивают правило ещё раз. После этого приступают к следующему участку.

    На завершающей стадии работ на поверхность наносится высококачественная штукатурка слоем в пределах 3-5 миллиметров. Для укладки этого раствора используется широкий шпатель. Когда смесь застынет, по поверхности проходятся тёркой.

    (Visited 1 448 times, 1 455 visits today)

    Блок: 6/6 | Кол-во символов: 1075
    Источник: https://homelifehack.ru/strojmaterialy/shtukaturka/mayaki-dlya-shtukaturki-vidy-i-ustanovka/

    Чем заменить: альтернатива

    До того, как появились современные маяки, самым популярным вариантом было использование деревянных реек. Они устанавливались на гипсовый или цементный раствор и выравнивались при помощи отвеса. Это не самый удобный и надежный материал, так как с течением времени дерево начинает разбухать, что делает поверхность стены неровной.

    Еще один вариант предполагал использование стружки из пиломатериалов, которые склеивались с помощью специальных материалов. В их числе арболит, ДСП и МДФ. Благодаря своей структуре такой материал не портится и не коробится даже от влаги, что дает возможность сделать качественный ремонт на долгие годы. Этим вариантом пользуются и поныне, если нет возможности приобрести современные маяки.

    Делать ремонт – это настоящее искусство, и в этом деле нужно правильно использовать инструменты и вспомогательные приспособления, чтобы они способствовали созданию качественной работы на любой поверхности, как внутри, так и с внешней стороны помещения.

    Блок: 7/8 | Кол-во символов: 1423
    Источник: https://dekoriko.ru/shtukaturka/mayaki/

    Советы и предостережения

    Если для проведения ремонта недостаточно средств, то выгоднее всего использовать металлические маяки, потому как именно они помогают сделать штукатурный слой наиболее тонким, сэкономив на материалах. Всего 1 см раствора, который можно убрать, даст возможность не использовать 10 литров на м2, а для большого помещения экономия средств будет насчитываться мешками.

    Если нет возможности изъять маяк из стены, то можно этого и не делать, но рекомендуется убирать маяки и заделывать оставшееся от него место раствором, которым была заштукатурена стена.

    Можно делать маяки из самого раствора, для чего определяется неровность стен, монтируются саморезы на необходимую глубину и по их шляпкам делаются маяки. Когда они подсыхают, на стену наносится основной раствор, который разравнивается при помощи правила от пола к потолку Важно работать плавно и не спеша, а весь лишний раствор убирать в общий лоток. Само правило должно оставаться неизменной формы, не деформироваться от веса раствора.

    Маяки из гипса более удобные, потому как застывают быстрее и в работе намного прочнее. Перед тем, как наносить раствор на стену, ее необходимо смочить водой, чтобы работать было быстрее и удобнее. Само правило в этом случае желательно обработать при помощи водостойкой краски или сделать пропитку при помощи олифы, которая была предварительно разогрета.

    Если есть возможность, то для работ по установке маяков и работы по ним нужно нанимать мастеров. Они умеют ставить маячки и работать по ним намного быстрее, а результат получается в разы лучше.

    Но бывают случаи, когда нет возможности нанять бригаду и не у кого попросить помощи, тогда важно вооружиться знаниями и производить работу не спеша, чтобы иметь возможность учиться на своих же ошибках.

    Есть ряд ошибок, которые существенно влияют на исход ремонты, затраченные силы и средства на него:

    • Неподходящее место для маяка. Если установить его не в самом глубоком месте на стене, то слой штукатурки будет значительно больше, а значит, и средств на ремонт уйдет немало.
    • Неполноценное крепление маяков. Профиль из металла имеет тонкий материал, потому гнется от нагрузок. Чтобы его зафиксировать, нужно делать минимальный интервал между креплениями или докладывать раствор под сам профиль в случае более масштабных по расстоянию креплений.
    • Отсутствие демонтажных работ с маяками, которые потом могут проржаветь и проступить или раскрошиться и нарушить целостность поверхности.

    Учитывая все ошибки и советы, можно распланировать работу правильно, чтобы рационально распределить силы, финансы и время, а в итоге получить ровные стены и потолок.

    В видео ниже смотрите современный способ качественной установки маяков под штукатурку.

    Блок: 8/8 | Кол-во символов: 3415
    Источник: https://dekoriko.ru/shtukaturka/mayaki/

    Кол-во блоков: 14 | Общее кол-во символов: 25484
    Количество использованных доноров: 5
    Информация по каждому донору:
    1. https://dekoriko.ru/shtukaturka/mayaki/: использовано 4 блоков из 8, кол-во символов 9310 (37%)
    2. https://homelifehack.ru/strojmaterialy/shtukaturka/mayaki-dlya-shtukaturki-vidy-i-ustanovka/: использовано 5 блоков из 6, кол-во символов 7199 (28%)
    3. http://OtdelkaGid.ru/raboty/shtukaturka/mayaki.html: использовано 2 блоков из 5, кол-во символов 5368 (21%)
    4. http://remont-master-info.ru/548-mayaki-dlya-shtukaturki-raznovidnosti-i-sposoby-krepleniya.html: использовано 1 блоков из 4, кол-во символов 2867 (11%)
    5. https://inforemontik.ru/kakie-mayaki-luchshe-ispolzovat-dlya-shtukaturki-sten/: использовано 1 блоков из 4, кол-во символов 740 (3%)

    Установка маяков для штукатурки стен с помощью лазерного уровня

    Главная » Разное » Установка маяков для штукатурки стен с помощью лазерного уровня

    Как установить маяки на стену для штукатурки без лазерного уровня

    Выравнивание стен представляет собой процесс создания плоской и гладкой поверхности перед нанесением декоративного слоя. Для выглаживания этого слоя используется длинная деревянная или пластиковая доска — правило. Чтобы им воспользоваться, на плоскости стены устанавливают маяки, на которые и наносится штукатурка. Таким образом, маяки являются рельсами для движения правила и должны выдерживать его давление при снятии излишков раствора. Кроме направляющих функций маячки также играют роль арматуры.

    Выравнивание стен по маякам

    Сегодня под маячками для выравнивания стен имеют в виду по большей части перфорированные направляющие. Маячки профильные изготавливаются из профилированной металлической или оцинкованной рейки с перфорацией или пластика. Часто они остаются в стене по окончании работ. Основное требование к материалу изготовления: химическая инертность. Маячок контактирует с влажным цементным или иным раствором и поэтому не должен ржаветь и вступать в реакцию с агрессивными веществами, растворенными в нем. В противном случае на стене может появиться желтое пятно от ржавчины, которое проступит через отделку.

    Разные конфигурации маяков

    Современные маяки предназначены для крепления на раствор, на саморезы или на специальный полимерный крепеж. Металлические маяки могут выдерживать достаточно большие нагрузки при нанесении раствора, разравнивании и снятии излишков без деформации. Пластиковые маяки чаще используются на сложных по конфигурации поверхностях, когда требуется изгиб направляющих по разным радиусам закругления. Вдобавок их проще резать на участках, где изменяется высота стен.

    Различаются изделия по габаритам. Стандартный типоразмер — по 250 и 300 мм. Это именно та длина, с которой мастеру удобно работать в современной квартире. Есть и более длинные маячки, длина которых достигает 6 м: такие изделия наиболее часто используются для работы в высоких производственных помещениях или для выравнивания полов.

    Маячки толщиной 6 мм используются, когда стена более ровная и требуется нанести тонкий слой раствора для ее выравнивания. Подойдут также шестимиллиметровки для случаев, когда маяк будет извлекаться из стены. Более широкие — 10 мм маячки обладают большей жесткостью и устанавливаются когда стена заведомо сильно неровная. Также они используются при заливке стяжки пола. Толщина металла от 6 до 10 мм обеспечивает необходимую жесткость, когда наносятся разные по толщине слои штукатурки. Наличие перфорационных отверстий на изделии обеспечивает лучшее сцепление с раствором и закрепление на поверхности.

    6-ти и 10-ти миллиметровые маяки

    По конструкционным особенностям различают маячки:

    • V-образные — применяющиеся непосредственно как направляющие для правила;
    • угловые (Л и Т-образные) — для оформления углов.
    Установка маяков для штукатурки

    Профессиональные мастера штукатуры до сих пор используют для выравнивания стен растворные маяки из штукатурки. Делаются они быстро, не требуют дополнительных затрат и не нуждаются в демонтаже. Однако, чтобы сделать их быстро и правильно требуется немалый профессиональный опыт. К тому же, растворные маяки не удовлетворяют требованиям жесткости и не всегда выдерживают давление правила оказываемое при выравнивании поверхности.

    Можно использовать для создания направляющих такие подручные материалы, как отрезки металлического квадратного профиля или трубы. Такие направляющие нужно вырубать из стены через сутки после завершения работ со стенами, а затем заделывать штробу. Деревянные бруски для создания маяков сегодня практически не используются из-за коробления и деформации, происходящих в результате влияния на них воды всегда неизменно присутствующей в растворе.

    Для установки маяков-направляющих разработаны специальные крепежи, позволяющие регулировать их расстояние от стены. Существует несколько видов крепежей: это и умка, и ушастик, и креммеры. Ушастик, например, выглядит как пластинка с боковыми зажимами ушками. Стоит копейки. Посредством такой регулировочно-удерживающей системы можно быстро установить маячки.

    Расчет необходимого количества маяков и разметка

    Расчет необходимого количества маяков можно провести одновременно с разметкой.

    1. Снизу до верху по стене проводится по уровню вертикальная линия. Линия проводится в 30 см от угла и повторяется с другой стороны стены.
    2. Замеряется расстояние между линиями и делится на 1.5 метра (ширина правила = расстоянию между маяками). Полученный результат и будет означать необходимое количество подручных средств. В больших производственных помещениях может использоваться более длинное правило. В соответствии с этим линии придется проводится через 2 или 2.5 метра.
    3. Каждая направляющая укорачивается в итоге, чтобы быть короче на 30 см, чем высота потолка.
    4. Стена расчерчивается вертикальными линиями с расстоянием между ними в полтора метра. На концах каждой линии с отступом 15 см от пола и потолка сверлятся отверстия для саморезов.
    5. Саморезы вкручиваются, а между их шляпками натягивается горизонтально нить.
    6. Выравнивается уровень шляпок саморезов. При этом учитывается степень завала стены. Например, если завал — 1,7 см, к этому нужно прибавить толщину маяка 0,6 см и добавить еще интервал полсантиметра. Так шляпка будет находиться в 2,8 см от исходной стены.
    7. Нити натягиваются по диагоналям, шляпки дополнительно выравниваются.
    8. По получившейся сетке нужно провести маяком, в идеале который должен чуть касаться нитей.
    9. Нити снимаются.
    10. Стена покрывается грунтовкой для улучшения адгезии.
    Разметка плоскости выставления

    Такой достаточно сложный и кропотливый подход используется в случае, если у мастера нет лазерного уровня, по которому можно легко и быстро установить маяки. Гораздо более легкий подход к установке подготовки для маячков — использование пластиковой регулировочной системы, о которой мы писали выше. Ушки выставляются на саморез и регулируются уровнем, отвесом или прочими вспомогательными инструментами.

    Можно отдельно отметить момент установки расстояния между маяками. Дело в том, что профессионалы выставляют маяки через 1,5-2 метра, так как работа эта кропотливая. Однако новичкам будет проще выравнивать стену, если маяки установлены через 0,5-0,7 м. Тянуть по маякам штукатурку массой в 3 раза большей при полутора метрах между маяками намного тяжелее, чем тянуть массу, ограниченную 50 см. Если при этом еще и ошибиться в пропорциях при разведении раствора, масса может начать сползать вниз под своей тяжестью, оставляя наплывы. Еще сложнее работать с цементной штукатуркой, которая сохнет дольше гипсовой. В этом вопросе каждый выбирает для себя сам с каким расстоянием устанавливать маяки в зависимости от своих навыков и опыта.

    При выставлении маяков нужно правильно оценивать свой опыт оштукатуривания

    Обратите внимание! Иногда бывает, что при разметке маяк попадает в дверной проем. Тогда он ставится ближе к предыдущему, непосредственно перед проемом. Самое неудобное – это размечать стену, на которой находится оконный проем. В этом случае чаще всего ставятся 2 маяка по краям окна. По этим маякам штукатурятся 2 широких горизонтальных участка: под окном (со снятым радиатором) и над окном. После схватывания полос, по их плоскости уже выставляются саморезы для маяков. Всего получается таким образом 4 крайних маяка, по которым и можно штукатурить стену.

    Проверка маяков

    Так как маяки используются для выравнивания стены, то само собой они должны быть ровными. Изготавливаются маяки из пластичного материала будь то алюминиевый сплав или пластик, поэтому легко могут погнуться при транспортировке или хранении. В первый раз проверить ровность маяков нужно еще в магазине. Если покупать изделия в крупной сети, например, Леруа Мерлен, то там можно взять уровень и на месте проверить изделия на ровность. Можно взять металлический профиль и положить рядом с ним маяк и сверить:

    • маяк всей плоскостью должен лежать на полу;
    • не должны вверх отгибаться края;
    • маяк должен быть параллелен профилю.

    После проверки нужно обмотать маяки скотчем и аккуратно везти домой.

    Установка маяков

    Перед началом штукатурки стен необходимо выбрать шпатлевку и приготовить ее. Обычно для этих целей покупаются сухие строительные смеси. Шпатлевка готовится строго по инструкции с добавлением воды и перемешивается или строительным миксером или дрелью со специальной насадках на низких оборотах. Также для прикрепления маяков можно использовать уже готовые смеси, продающиеся в магазинах в ведерках.

    Установка маяков на штукатурку

    Главное, при выборе шпатлевки посмотреть подходит ли она для нанесения на тот, материал, из которого изготовлена стена: например, на кирпич или бетон. Все это указано в инструкции или на этикетке. Для установки маяков можно взять гипсовую штукатурку Ротбанд, Волму, Кнауф — это пластичные, быстро застывающие смеси, которые хорошо удерживают маячки и обеспечивают качество и удобство установки. Не стоит замешивать сразу большое количество смеси, чтобы успеть выработать приготовленную до застывания.

    Узнайте, какие применить способы нанесения фактурной штукатурки для внутренней отделки, в специальной статье на нашем сайте.

    Стена перед началом работ обеспыливается: щеткой или веником сметается песок, кирпичная кладка смачивается водой из пульверизатора. Приготовленный или готовый раствор накладывается чуть выше уровня шляпок саморезов малярным обычным шпателем. Затем на линию раствора накладывается профилированный маяк таким образом, чтобы он соприкасался со всеми шляпками, после чего удаляются излишки смеси. На сложных для штукатурки участках устанавливаются дополнительные маячки. Чаще всего их размещают между основными на равноудаленном расстоянии.

    Как установить маяки на стену для штукатурки по отвесу — пошаговая инструкция

    Если из всех подручных инструментов у вас есть только отвес, тогда поступать нужно следующим образом.

    Шаг 1. Визуально на глаз нужно определить, где находится самая выпуклая часть стены и под самым потолком, напротив этого места вкрутить дюбель, на который подвесить отвес. Отвес должен висеть так, чтобы между его нитью и стеной было около 6 мм или 10 мм — то есть, ширины маячка.

    Шаг 2. По длине отвеса закручиваются саморезы: шляпки саморезов должны от нити отступать на расстояние 6 мм (10 мм). Это очень важный момент установки первого маяка. Точность работы можно проверить уровнем (не снимая отвес, а просто отодвинув нитку в сторону).

    Проверяем точность, используя уровень

    Шаг 3. После тщательной проверки точности установки саморезов по уровню их нужно зафиксировать цементированием. Для этого делаются шлепки раствором вокруг самореза. Когда раствор высохнет, саморезы будут надежно зафиксированы.

    Накидываем раствор, по линии будущего маяка

    Шаг 4. Маяк прислоняется к саморезам. Если работы выполняются вдвоем, можно его просто держать. Если мастер выполняет работы один, он может зафиксировать маяк на шляпках саморезов с помощью проволоки. После этого можно разводить раствор и фиксировать маяк по всей его длине штукатуркой. Чтобы маяк зафиксировался абсолютно ровно в штукатурном растворе, можно взять уровень и, приложив его к маяку по всей длине, слегка надавить. Можно слегка поджимая водить уровнем вверх-вниз по профилю. Так продолжать 10-15 минут. После этого нужно оставить маяк на несколько часов до полного его застывания.

    Шаг 5. Дальше готовится стена под установку следующих маяков. Под потолком и вдоль пола друг напротив друга с одного конца до другого нужно закрепить по 2 самореза и привязать к ним нити таким образом, чтобы они чуть касались первого маяка без перегиба.

    Используем горизонтально натянутую нить

    Шаг 6. Под натянутыми нитями нужно вкрутить еще саморезы на расстоянии примерно 50 см, то есть, там, где будут устанавливаться другие маяки. Каждый саморез должен быть вкручен так, чтобы от его шляпки до нити оставалось ровно 6 мм (10 мм). После проверки саморезов по уровню можно их также аккуратно зацементировать. Это муторная, но крайне важная и необходимая работа.

    Проверяем правилом ровность линий

    Шаг 7. После этого между верхним и нижним саморезом по каждой линии нужно зафиксировать еще по 2-3 самореза для большей жесткости маячка. Сделать это достаточно просто, если заблаговременно запастись длинной рейкой. Рейку нужно прислонить к верхнему и нижнему саморезам и все средние выровнять по ней.

    Фиксируем остальные маяки

    Шаг 8. Ставим оставшиеся маяки по описанному выше алгоритму.

    Видео — Установка штукатурных и угловых маяков по отвесу

    Существует еще один вариант установки маяков с использованием штукатурной нашлепки без саморезов. На размеченные места накидывается нашлепка шпатлевки, к которой прижимается маяк. После того, как профиль зафиксирован, отвесом проверяется ровность его установки. Можно и нужно для этих целей использовать обычный уровень.

    Регулировка производится уменьшением или увеличением толщины шпатлевочного пятна. При креплении маяка на штукатурку или шпатлевку, нужно следить, чтобы раствор находился со всех сторон маяка, а перфорация была бы заполнена раствором. Благодаря надежной фиксации маяк не сдвинется при нанесении штукатурки, которая все-таки дает значительную нагрузку. Пока раствор живой, маяк выравнивается, ликвидируются любые провисания и зазоры. При отклонении какого-либо края маяка наружу нужно прижать противоположный внутрь по максимуму и наоборот.

    После выравнивания направляющей снимаются излишки раствора. Над самой верхней линией профиля, по которой будет ездить правило, раствора быть не должно. После установки всех маяков раствору дают время высохнуть и затвердеть. Только на прочный маяк можно опереться при разравнивании массы штукатурного раствора.

    Маяк можно установить на штукатурку

    На сегодняшний день выпускается большое количество клеев и других материалов, которые можно использовать для установки и регулировки маяков. Это и плиточные клеи и клеи на гипсовой основе. Клей лучше использовать при работе с пластиковыми направляющими.

    Установка маяков по лазерному уровню

    При наличии лазерного уровня можно уменьшить временные затраты на установку маяков в 3 раза. При работе с лазером последовательность действий примерно такая же. Сначала проводится разметка. Выдерживаем расстояние в 30 см между углом стены и первым маяком и делаем пометку. Затем берем правило, например, длиной 2 метра и прикладываем к стене горизонтально таким образом, что бы конец заходил за черту на 5-10 см. Вторую черту ставим так же, чтобы она стояла перед концом правила за 5-10 см.

    Работа по лазерному уровню

    Для проведения линий используем лазерный уровень. Устанавливаем его под прямым углом к стене на некотором удалении от нее, включаем и направляем на первую метку. Линию от потолка до пола по лазерному лучу прочерчиваем маркером. Такую работу проводим для всех отметок.

    Потом определяем высоту всех верхних саморезов. Сверлим отверстие под потолком и вгоняем в него дюбель. В дюбель вкручиваем саморез и на него вешаем лазер. Включаем шайтан-машину и ставим горизонтальные отметки там, где луч пересекает наши вертикальные линии: Точно так же работаем с нижними рядами саморезов. В принципе, с лазерным уровнем можно и не чертить ничего, а ограничиться перекрестиями. Просто при накладывании раствора придется снова включить лазер и уже ориентироваться не на линии, а на луч. По отметкам можно уже сверлить отверстия для саморезов.

    После того, как все саморезы вкручены, нужно их выставить в вертикальную плоскость. Лазерный уровень ставим в угол, впритык к стене, затем включаем. Здесь нам нужно добиться создания плоскости, параллельной основанию. Таким образом можно добиться наименьшего слоя штукатурки. Выставить плоскость несложно. Берется обычная рулетка и прикладывается сначала к стене около прибора. Крутим прибор так, чтобы вертикальный луч падал на отметку в 3 см. Потом переносим рулетку в противоположный угол — пусть ее там держит помощник. Добиваемся попадания луча на ту же отметку в 3 см.

    Затем определяем минимальный слой. Не трогая лазер, прикладываем снова рулетку к стене около каждого самореза и смотрим расстояние от луча до стены. Вкручиваем саморез около самого выпирающего места так, чтобы его шляпка от плоскости стены выступала на толщину маяка – 6 мм. Теперь на отвертку, которой вкручивали саморез наносим отметку маркером на то место, куда попадает луч. Ориентируясь на эту метку, докручиваем все остальные саморезы. Так они окажутся в одной вертикальной плоскости. После этого можно начинать процесс установки маяков, который не требует применения лазера.

    Установка саморезов по лазерному лучу

    Так, львиная доля времени экономится на выставлении шляпок саморезов в плоскость. Умеючи этот процесс займет от силы 5 минут. Работа с нитями займет при этом целый день, а с ответом — не меньше пары часов. Ну, и в целом, разметка по лазеру выходит качественнее и аккуратнее.

    Узнайте, какие применить способы нанесения венецианской штукатурки в интерьере квартиры, в специальной статье на нашем сайте.

    Видео — Установка маяков по лазеру без всяких шурупов!

    Извлечение маяков

    Маяки обычно извлекаются металлические, если стена готовится под покраску или под обои. Стены в квартире в зависимости от многих причин могут изменять влажность (в зависимости от сезона, близости межпанельных швов, функциональных особенностей помещения). Так как рачительные хозяева обычно используют более дешевые стальные маяки, то при повышении влажности в стене такие изделия будут ржаветь. Ржаветь маяки могут начать также с мест срезов. Сначала ржавчина проступает через штукатурку, потом через шпаклевку и в конце выходит на обои. Это достаточно длительный процесс: ржавые пятна могут проявиться тогда, когда вы вообще забудете о том, что когда то делали ремонт. Если же стена готовится, например, под кафельную плитку, тогда извлекать маяки нет необходимости.

    Маяк вытаскивается из стены

    Вытаскивать металлические маяки легче после того, как вы заштукатурили стену. Чтобы их проще было искать можно отметить их местонахождение простым карандашом. Лучший вариант для вытаскивания — через 2 часа после окончания оштукатуривания. Впрочем, если прошло больше времени, беды в том особой также нет. Для этого потребуется только скребок и плоскогубцы.

    Обратите внимание и на советы профессионалов — Как правильно шпаклевать стены под покраску.

    Чтобы вытащить маяк нужно сначала найти место, где он находится либо по карандашной метке, либо сковырнув немного штукатурки. Затем поддеть его скребком и вытащить некоторую часть наверх. Подцепить вытащенную часть плоскогубцами и вытащить весь маяк. Ничего страшного, если рядом отлетает штукатурка, потому что без этого не обойдется. Сильно маяк лучше не дергать, чтобы не было много разрушений. Одинаково удаляется маяки из стены заштукатуренной цементной или гипсовой штукатуркой. После удаления маяков обычным шпателем и раствором все швы заделываются.

    Разметка маяков лазерным уровнем

    Здравствуйте, уважаемые читатели! По многочисленным просьбам я решил выпустить урок по установке маяков при помощи лазерного уровня. Точнее о том, как это сделать оптимально,  с моей точки зрения.

    Применение лазера вместо отвеса позволяет сократить временные затраты на установку штукатурных маяков примерно в 3 раза. Один человек может без проблем подготовить стены под штукатурку в комнате площадью 20 кв.м. за 3 часа. Причем в это время будет входить грунтование стен. В то время как разметка и подготовка той же комнаты с применением отвеса и шнура может занять весь рабочий день. Что ж, давайте узнаем, как процесс разметки и установки маяков проходит у меня. Но для начала советую вам ознакомиться с общей технологией штукатурки стен по маякам, чтобы понимать основы. Без их понимания разобраться в происходящем будет сложновато, я думаю))

    Для начала все стены подлежат разметке. Штукатурить мы традиционно планируем двухметровым правилом, поэтому исходим из расстояния между маяками в 1.8 – 1.9 м. До разметки наша комната выглядит так:

    Берем какую-нибудь стену и смотрим, с какой стороны логичнее начать. Чаще всего это не имеет значение, главное – выдержать расстояние в 30 (примерно) сантиметров между первым маяком и углом. Ставим в этом месте черточку. Берем в руки двухметровое правило и прикладываем к стене так, что бы один его конец заходил за нашу черту на 5-10 см. А можно просто воспользоваться рулеткой и отмерить от черты 180 см, но так будет дольше. Вторую черту ставим, опять же, что бы она заходила за конец правила на 5-10 см.

    Иногда бывает, что маяк при разметке попадает в дверной проем. В этом случае ставим его ближе к предыдущему, прямо перед проемом, либо, если расстояние между концом проема и предыдущим маяком менее 2.5 метров – ставим его после проема. В этом случае придется работать длинным правилом, не каждый сможет, учтите это.

    Самое неудобное – размечать стену с оконным проемом. Обычно сначала ставятся два маяка по бокам окна. По ним штукатурится две горизонтальные полосы: над окном и под ним (если возможно снять радиатор отопления). После схватывания этих полос, по их плоскости выставляются  саморезы для крайних маяков, которые по ним ставятся, и всего их уже получается 4, что дает возможность спокойно доштукатурить всю стену. Если же радиатор снять нельзя – все еще больше усложняется, это уже тема для отдельного урока.

    Итак, положения маяков определены, теперь нам нужно на этих местах провести линии (можно пунктирные), что бы удобно было накладывать штукатурный раствор. Для этого как раз удобно использовать наш лазер. Ставим его на удалении от стены под прямым углом к ней, включаем и направляем на одну из отметок:

    Прочерчиваем маркером по лучу линию от потолка до пола. В непосредственной близости от них делаем линию сплошной.

    И так для всех отметок. Затем определяем высоту всех верхних саморезов. Для чего их устанавливать на одной высоте? А для того, что бы сделать все маяки одинаковой длины, тем самым экономя дополнительное время и силы – не нужно замерять длину каждого из них. Бурим отверстие под потолком, загоняем в него дюбель, вкручиваем саморез и вешаем на него лазер (если для вашей модели это возможно). Если для вашего прибора такое крепление не предусмотрено, значит, вы купили его зря)) Придется как-то импровизировать. Включаем лазер и ставим горизонтальные отметки в тех местах, где луч пересечет наши вертикальные линии:

    Ту же операцию, понятое дело, проделываем и с нижними рядами саморезов, предварительно отмерив от верхнего ряда примерно 240 см (в случае использования для установки маяком правила 2.5 метра).

    В принципе, возможно ничего и не чертить, а ограничиться перекрестиями. Просто можно будет при накладывании раствора снова включить лазер и ориентироваться на луч, а не на линии. Теперь мы уже можем пробурить отверстия для всех саморезов – все отметки проставлены.

    На этом этапе следует внимательно отнестись к угрозе попадания буром в электропроводку. Процесс бурения недолог. Пока вы делаете отверстия, ваш напарник уже может вставлять в них дюбели. Конвейер. На этом этапе (после дюбелей) логичнее всего будет произвести грунтовку размеченных стен, раз уж мы больше пылить не собираемся. У меня на фото стены уже были загрунтованы, приходится потом очищать. Сразу после грунтовки в дюбели вкручиваются саморезы. Лучше для этого использовать шуруповерт – так гораздо быстрее. Я всегда стараюсь вкручивать сильнее, чем надо, т.к. потом мы будем работать отверткой (нужна точность), а выкручивать ею будет легче, чем закручивать.

    Когда все саморезы вкручены, приступаем к их выставлению в вертикальную плоскость. Ставим лазерный уровень в угол (от которого ближайший саморез отстоит на 30 см) впритык к стене и включаем. На этом этапе нам нужно добиться плоскости, параллельной имеющейся стене. Так у нас получится наименьший слой штукатурки. Это делается просто. Берется рулетка и прикладывается к стене прямо возле прибора. Вертикальный луч падает, к примеру, на отметку 3 см, теперь прикладываем рулетку в противоположном от прибора углу, можно заблокировать ее и положить на пол, если у вас нет помощника и некому ее держать. Добиваемся попадания луча в ту же отметку – 3 см.

    Следующий этап – мы должны определить, где у нас будет минимальный слой. Не трогая ни в коем случае лазер, прикладываем рулетку к стене прямо возле каждого самореза, смотрим расстояние от стены до луча и записываем его на этом месте маркером.

    Не лишним будет пройтись рулеткой по всей высоте будущих маяков, ведь может случиться такое, что бугор выскочит посреди стены, и наш маяк попросту не пройдет. Если таких бугров нет (а чаще всего их нет), вкручиваем саморез возле самого выпирающего места по минимуму, чтоб его шляпка выступала от плоскости стены на толщину маяка – 6 мм. Я использую для контроля непосредственно его самого, точнее его обрезок:

    Итак, вкрутили/выкрутили этот саморез. Теперь мы должны поставить на отвертке метку в месте, где на нее попадает луч лазера (который все время неподвижно стоит в углу). Делается это остро заточенным карандашом по всей окружности отвертки. Важно: на отвертку лучше наклеить малярный скотч, поскольку на металле карандаш почти не виден, как и лазерный луч.

    Теперь, ориентируясь на эту отметку, вкручиваем/выкручиваем все остальные саморезы. Таким образом, они окажутся у нас в одной вертикальной плоскости. Однако мы не можем захватить один – верхний, расположенный вблизи того угла, где стоит уровень. Просто луч на него не падает – не хватает развертки. Это не проблема. Убеждаемся еще раз, что все остальные шляпки у нас стоят строго по метке. Теперь берем лазер и ставим его в противоположный угол, направляя его луч на шляпку нижнего самореза, который сначала был ближайшим к прибору.

    Велика вероятность, что на смежной стене вы увидите тень от шляпки:

    Если нет, то поставьте сразу за ней ладонь. На ней уж точно увидите. Теперь мы просто должны добиться такой же тени от верхнего самореза. Ставим за ним ладонь и крутим, пока тень от шляпки не станет такой же. Все. Маяки размечены, можно начинать установку. Процесс установки не требует применения лазера, поэтому описывать его лишний раз я не буду. Разве что с его помощью можно легко проверить качество установки каждого маяка в отдельности, посветив на него с острого угла:

    Таким образом, основную массу времени мы экономим на выставлении шляпок саморезов в одну плоскость, этот процесс у нас занимает от силы пять минут. В то время как мучения с отвесом забрали бы у нас не меньше часа, а то и двух, если стена длинная. Следующим крупным выигрышем является избавление от танцев с рулеткой при откладывании длины маяков. Ну, и в целом, наша разметка выходит качественнее, аккуратнее и культурнее. К тому же, заказчики прутся от лазера)) Пока для них это в диковинку.

    На этом объявляю конец статьи!) До встречи на страницах сайта!

    Размечаем маяки с помощью лазера

    Есть мнение, что примерно 50% смысла приобретения лазерного нивелира кроется именно в сокращении трудозатрат именно на установку маяков. Еще процентов 30 – разметка гипсокартонных конструкций и 20% на остальное. Но на установке маяков экономится, пожалуй, больше всего времени.

    Стены

    Перед тем как осуществлять разметку и устанавливать маяки, мы должны изучить рельеф каждой конкретной стены или потолка. Для начала стоит воспользоваться двухметровым ватерпасом, чтобы посмотреть отклонения по уровню. А затем уже промеряем всю плоскость на предмет бугров и впадин с помощью длинного правИла. Границы наиболее крупных неровностей желательно отметить маркером. Особо нас будут интересовать бугры, так как впадины ни на что не влияют.

    Простая стена

    Рассмотрим сначала самый простой вариант – стена без окон и дверных проемов. Размеры давайте примем 5×2,7 метра. Начнем с левого угла. Отступим от него 20-30 см. Здесь у нас будет первый маяк. Такой отступ нужен для того, что бы удобно было обрабатывать смежную стену, если мы будем «маячить» их сразу все. При таких отступах от углов бока правИл не будут биться о маяки на смежных стенах. Следующий маяк у нас будет отстоять примерно на 1,9 метра от угла. Это даст нам возможность оштукатурить сразу всю полосу до угла, ведь правИло у нас двухметровое. Третий маяк будет удален от предыдущего на 1,8 метра, дабы обеспечить нормальную амплитуду движений при снятии лишнего раствора. Последний маяк снова будет расположен на удалении 20-30 см от угла, но уже от правого. Таким образом, координаты профилей относительно левого угла будут такими: 0,3…1,9…3,7…4,7 метра.

    Расстояние между маяками чуть меньше длины правила

    Если стена, к примеру, 7 метров в длину, то понадобится уже пять маячковых профилей, и их координаты будут: 0,3…1,9…3,7…5,5…6,7 метра. То есть главное правило здесь – максимальное расстояние между маяками должно быть на 20 см меньше длины штукатурного правИла, которым мы будем работать.

    С дверным проемом ситуация незначительно усложняется. Бывает, что он не создает помех для вышеприведенной схемы разметки, но чаще ее, все же, приходится изменять – ставить дополнительные маяки по бокам проема.

    Еще немного сложнее обстоит дело с окнами. Они могут иметь ширину более двух метров, поэтому в таких случаях часто не обойтись без применения длинного правИла. Два центральных маяка ставятся почти впритык к оконному проему (главное, чтоб расстояние между ними не превышало длины правИла), и от них уже ведется дальнейший расчет.

    Чертим пунктир по лучу

    Итак, ставим маркером отметки на нужном расстоянии друг от друга. Направляем на каждую из них луч и тем же маркером чертим прямо по лучу пунктир. Далее нам нужно отбить 5-10 см от потолка, меньше нам не позволят размеры перфоратора. А если больше – повышается риск пробить проводку. Для размещения прибора под потолком можно пользоваться штативом или распорной штангой. Ставим на пересечении луча и пунктира черточки.

    Дюбель в перекрестии

    От пола отступаем 20-25 см. Тут пока не нужна особая точность. Все это делается для того, что бы все маяки в помещении были одинаковой длины – так их можно будет быстрее нарезать. А то, какой длины они будут: 243 или 246 см – неважно. Главное – не больше 250.

    Сверлим отверстия в перекрестиях разметки, загоняем в них дюбели, вкручиваем саморезы. Начинаем процесс разметки будущей плоскости стены.

    Сначала мы снова должны будем определить, под каким саморезом расположен максимальный бугор и, заодно, проконтролировать наличие таких бугров на всей длине будущих маяков. С лазером это не займет много времени. Ставим прибор впритык к стене и направляем луч параллельно ей. Как определить параллельность? Замеряем расстояние от стены до луча в непосредственной близости от нивелира, идем в противоположный угол, кладем рулетку возле него на пол и смотрим, совпадает ли измеренное расстояние. Чаще всего – нет. Поэтому приходится немного разворачивать прибор, ориентируясь на лежащую рулетку. Обычно это все делается недолго, меньше минуты.

    Луч лазера на рулетке

    Выставляем плоскость стены

    Как только мы добились параллельности, берем рулетку, линейку или угольник, прикладываем около каждого самореза и смотрим, на какую отметку у нас падает луч. Допустим, у первого самореза – 3,4 см. Берем маркер и пишем это значение прямо на стене на этом месте. Возле соседнего самореза, допустим, 3,9 см. И так проверяем их все. Пусть наименьшее значение у нас вышло 2,5 см, а наибольшее – 4,1 см. Это нормальный средний показатель для новостроек. Лазер все это время не трогаем и не выключаем. Берем небольшой отрезок маячкового профиля и отвертку. На отвертку предварительно наматываем малярный скотч, потому что на ней мы будем ставить карандашную отметку, которая на металле не видна. Выкручиваем саморез возле отметки 2,5 см на толщину маяка с небольшим запасом. Если заранее знаем, что посреди маяка на стене бугор еще больше – берем и запас побольше.

    Опорный саморез

    Не вынимая отвертку из крестовины самореза, ставим на ней отметку в месте, где ее пересекает луч, как на картинке:

    Отметка на отвертке

    Вынимаем отвертку и дорисовываем отметку на всю окружность жала. Делаем это аккуратно, а то линия может уйти в сторону и придется заново клеить скотч и перерисовывать. Дальше при выкручивании остальных саморезов мы будем ориентироваться на эту же отметку.

    Итак, вставляем жало отвертки в следующий саморез и крутим его до тех пор, пока карандашная отметка не совпадет с серединой луча. Так делаем и со всеми остальными. Важно, что бы на всех их отметка была именно на середине луча. Так мы добьемся максимально точности установки плоскости.

    Если у вас дорогой лазер, дающий плоскость на 360 градусов, то на этом данный этап можно закончить. Но если у вас инструмент попроще, его луч не может добить до ближайшего верхнего самореза – угла развертки не хватает. Никакой проблемы тут на самом деле нет. Выключаем лазер и переносим его в противоположный угол. Включаем и целимся в теперь уже дальний НИЖНИЙ саморез, точнее, в его шляпку. Если стена длинная, а зрение у вас неидельное, можно пустить луч немного на расстоянии от шляпки, скажем, 2 см. Вновь берется отвертка, вставляется в крестовину самореза, и на ней заново наносится отметка в месте пересечения с лучом. Верхний саморез теперь не составит труда выставить по этой же отметке.

    Если же можно сразу направить луч по шляпке, тогда все еще больше упрощается, ориентируемся на тень:

    Луч направлен на шляпку самореза

    Тень от шляпки

    Таким образом, последний саморез автоматически окажется в выстроенной нами только что плоскости. Можно гасить лазер.

    Потолок

    С потолком лазерный уровень позволяет сэкономить еще больше времени и сил. Принцип формирования плоскости вы уже уяснили. Но в случае с потолком все делается в один прием. Лазер вешается в одном их углов комнаты. Желательно прямо под потолок.

    Задаем плоскость будущего потолка

    У всех современных нивелиров угол горизонтальной развертки составляет более 90 градусов. А это значит, что все саморезы будут «освещены», и прибор не нужно будет поворачивать или передвигать.

    Все действия аналогичны случаю со стенами: ищется нижняя точка, саморез возле нее выкручивается на 7-8 мм, на отвертку наносится метка, по которой выставляются все оставшиеся саморезы.

    Главное – всегда проверяйте, пройдет ли маяк между потолком/стеной и правилом, упертым в шляпки каждой пары саморезов.

    Что же касается откосов, то много времени мы на них с лазером не сэкономим, но можем уменьшить возможность ошибок. Все же луч дает хорошую наглядность, не надо после каждого действия прикладывать к угловому профилю обычный пузырьковый уровень.

    Как выставлять маяки с помощью лазера

    Самым важным и ответственным этапом оштукатуривания стен является установка направляющих маячков. Ибо от качества их установки зависит качество всей работы. Маячки можно выставить, используя строительный уровень, но идеального результата можно добиться только с помощью лазерного нивелира. Для этого нам понадобится лазерный нивелир, способный проецировать одновременно горизонтальные и вертикальные линии. 

    Приступаем к работе 

    Прежде, чем браться за уровень, необходимо подготовить стену. Отбиваем все наплывы штукатурки и наносим грунтовку. После этого отмечаем на стене места, в которых необходимо установить маяки. Здесь все просто. Сначала отмечаем положение крайних маяков. Они должны находиться на расстоянии 20-ти сантиметров от края стены. После этого отмечаем положение промежуточных маяков. Делаем это таким образом, что бы маяки располагались на одинаковом расстоянии друг от друга, и что бы это расстояние составляло от одного до полутора метров. Далее по этим отметкам необходимо отчертить вертикальные линии. Т.е. прикладываем к каждой отметке строительный уровень и отчерчиваем вертикальную линию от пола до потолка. 

    Настало время нивелира. Если он держится на стойке, регулируемой по высоте, то устанавливаем его примерно в горизонтальном и вертикальном центре стены. Если стойки не имеется, то кладем его на пол, но тоже в горизонтальном центре. Почему именно в центре стены? Потому что в этом случае будет меньше погрешность. Включаем лазер и начинаем настройку расположения нивелира. На обеих стенах и на потолке будут спроецированы линии лазера. Необходимо расположить нивелир так, что бы от лазерной линии до стены, которую собираемся штукатурить, было расстояние от 15 до 30 мм (потому что слой штукатурки должен быть от 15 до 30 мм). Если расстояние от линий до стены большое, а уменьшить его нельзя из-за того, что нивелир упирается в стену, в этом случае придется взять молоток с зубилом и выдолбить в стене ямку, что бы нивелир мог подсунуться ближе. Когда боковые и верхняя линии установлены в правильном положении, берем обычную математическую линейку и с помощью ее проверяем расстояние до лазера в различных частях стены. Для этого прикладываем линейку к стене. На линейке отобразится линия лазера. Убеждаемся, что луч находится на расстоянии не менее 15-ти мм от стены. И таким образом проверяем линейкой стену в некоторых выборочных точках. Если в какой-то точке расстояние от стены до линии менее 15-ти мм, значит в этом месте находится бугор. Если есть возможность, то этот бугор лучше сбить зубилом. Если нет возможности, тогда нивелир придется чуть-чуть отодвинуть от стены и снова проверить расположение линий. Когда нивелир установлен в правильном положении, принимаемся за установку маяков. 

    Есть два способа их установки – с использованием дюбелей и без их использования. 

    Без использования дюбелей 

    Берем 6-ти миллиметровые маячки и отрезаем их до нужной длины. Замешиваем смесь с водой (для этой цели лучше всего подходит строительный алебастр, т.к. он затвердевает за несколько минут). Наносим небольшое количество смеси на стену (сверху, снизу и посередине) в том месте, где ранее разметили место для маяка. И пока алебастр не затвердел, быстро прижимаем маячок. Расположить маяк необходимо таким образом, что бы его наружная сторона находилось непосредственно под плоскостью лазера, но что бы не загораживала его. Для контроля ставим на маячок линейку. В любой части маяка луч лазера должен находиться в самом начале линейки, т.е. почти впритык к маяку. И таким образом устанавливаем все остальные маяки. 

    С использованием дюбелей 

    Предыдущий способ хороший, быстрый, но не очень удобный. Гораздо удобнее устанавливать маяки на дюбеля. В этом случае добиться идеального результата гораздо легче. Для крепления маяков, как и в предыдущем способе, будет использоваться смесь, а дюбеля с шурупами будут играть всего лишь роль упоров. Для этого на ранее расчерченных линиях, которыми мы отметили положение каждого маяка, необходимо высверлить отверстия и вставить дюбеля. Под одним маяком (если стены стандартной высоты) должно находиться 5 дюбелей. Располагаем их на равном расстоянии друг от друга. Далее в первый дюбель вкручиваем шуруп и начинаем регулировать его положение. Для этого ставим на шляпку шурупа линейку и смотрим, на какое деление линейки указывает линия лазера. Положение шурупа должно быть таким, что бы на него можно было положить маяк, и от маяка до линии лазера оставался еще миллиметр. Т.е. если выбрали маяки высотой 6 мм, то от шляпки шурупа до линии лазера должно быть расстояние, равное 6 + 1 = 7 мм. Т.е. линия лазера должна светить на линейку в том месте, где находится отметка 7 мм. И таким образом под каждый маяк помещаем 5 дюбелей, и шуруп каждого дюбеля вкручиваем на уровень 7 мм от лазера. Теперь осталось только замешать штукатурную смесь, нанести ее на пространство между дюбелями и посадить на нее маяки, что бы они плотно прижались к дюбелям. В итоге маяки будут выставлены в идеально ровной плоскости, что обеспечит идеально ровную поверхность штукатурки.

    Установка маяков с помощью лазерного уровня.

    Одним из основных элементов в ремонте помещения является ровное покрытие стен. Когда стены обладают гладкой поверхностью, можно приступать непосредственно к следующим видам отделки таким, как покраска, выкладывание плитки и т.д. Для получения максимального результата работы не логично полагаться лишь на собственный глазомер или мастерство, необходимо применять современные технологии для выравнивания стен. Одной из таких технологий может являться установка маяков для штукатурки с помощью лазерного уровня. Такая технология позволяет достигнуть достаточно ровной поверхности стен и избежать негативных последствий человеческого фактора. Более того, с экономической точки зрения соотношение показателей трудозатрат и качества установка маяков для штукатурки с лазерным уровнем обладает лучшими показателями. Рассмотрим поэтапно установку маяков для штукатурки с помощью лазерного уровня.

    Перед началом работы с установкой маяков необходимо осмотреть рабочую поверхность стены. Если на стене имеется старая штукатурка, тогда следует проверить её на сыпучесть и отслаивание. Если качество старой штукатурки неудовлетворительно, то её следует удалить. Если на стене есть краска, тогда следует сделать насечки, либо удалить краску полностью, со всей поверхности. Затем на стены наносится слой грунтовки – это необходимо делать для того, чтобы обеспечить сцепление поверхностей разнородных консистенций, а также укрепить основание. Кроме того, слой грунтовки обладает водоотталкивающей способностью.

    • Установка маяков лазерным уровнем.

    По завершении подготовительного этапа можно приступать к установке непосредственно самих маяков. В роли маяков выступает оцинкованный профиль. По середине выбранной для штукатурки стены устанавливается лазерный уровень таким образом чтобы луч лазерного уровня находился параленьно стене на максимально близком расстоянии от нее. Установку маяков необходимо начинать от угла перемещаясь к центру стен на расстоянии 120-150 см друг от друга. Далее готовится штукатурная смесь и наносится по вертикали вдоль тех мест куда планируется установка маяка. Затем следует взять профиль и приставить к стене там, где была нанесена штукатурка и с помощью правила-уровня вдавливается профиль в штукатурку, пока лучь лазерного уровня не окажеться  на маяке при этом маяк должен максимально близко прилегать к стене.

    Ту же последовательность операций следует проделать с противоположного угла. После завершения установки крайних маяков проецируется лазерный луч на соответствующий профиль, при этом следует следить за тем, чтобы лучше лёг строго параллельно поверхности. В дальнейшем луч используется, как координата для создания других направляющих подобно линейке. Суть установки маяков по лазерному уровню в целом такова: в местах установки маяков, которые выбираются с учётом параметров правила, накладывается слой штукатурки, затем устанавливается профиль так, чтобы лазерный луч был на поверхности уровня равномерным. Таким образом, можно добиться идеально ровного покрытия стен и значимой экономии времени на постановку направляющих. Когда будут установлены все маяки, лазерным лучом осуществляется проверка на гладкость поверхности, и благодаря лазерному лучу можно обнаружить самые мелкие неровности профиля, которые необходимо в дальнейшем выровнять.

    • Штукатурка стен по установленным маякам.

    Когда установлены все направляющие, шпаклёвка должна высохнуть, в связи с этим штукатурка стен по маякам проводится не ранее, чем через сутки. Когда штукатрную массу нанесли между маяками, можно выравнивать стены по указывающему лучу направляющих маяков. Важно учитывать, что если проводится оштукатуривание поверхностей из газобетона, то толщина слоя шпаклёвки не может быть выше 10 мм, т.к. подобный слой не должен препятствовать диффузии шпаклёвки с воздухом, а это очень важная характеристика газобетона, благодаря которой он является достаточно популярным. Если существует необходимость в нанесении толстого слоя штукатурки, примерно от 2 до 4 см, то оштукатуривание стен по маякам будет проводиться в несколько этапов, то есть будет накладываться несколько слоёв последовательно, и в таком случае первые слои наносятся с помощью шпателя гребенчатой модели. Положительным результатом данного способа нанесения штукатурки является надёжность в сцеплении штукатурки с поверхностью. После осуществления нанесение завершающего слоя, который затем требуется выровнять, тогда стена уже через 24 часа будет подготовлена к завершающей обработке. Таким образом, возможности лазерного уровня подчёркивают удобство и простоту его использования для выравнивания поверхности стен, пола, потолков и т.д. При наведении лазерного луча вдоль поверхности можно обнаружить любые неровности и в последствие их устранить. Уровень можно располагать вертикально, горизонтально, более того, есть возможность создавать углы в 90 градусов, и выставлять единую плоскость по всему помещению.

    преимуществ и недостатков, подготовка поверхности, составление состава, установка маяков и финишная отделка. Инструменты для работы

    Потолок – самая заметная часть любого помещения. Стены могут быть заняты мебелью или чем-либо еще, но эту часть комнаты, кроме осветительных приборов, занимать нечем. В зависимости от освещения неровности и другие изъяны потолка могут быть хорошо видны. В нашей стране многие предпочитают ремонтировать или строить своими руками.Оштукатуривание потолка – процесс далеко не простой, но при современном уровне развития технологий, действительно, сделать это можно своими силами.

    Необходимые смеси и строительные материалы

    Рынок современных строительных материалов предлагает потребителю широчайший ассортимент разнообразных смесей для оштукатуривания поверхностей любого типа. И все, что остается сделать человеку, задумавшему затеять ремонт, не ошибиться в выборе. Именно от этого будет зависеть качество и долговечность покрытия.

    Всего несколько десятков лет назад самым распространенным материалом для работ такого класса считалась смесь цемента, песка и извести. Такой раствор наносился тонким слоем, при необходимости процесс приходилось повторять. И при всех положительных сторонах этого метода, например, дешевизне и экологичности, стойкость раствора оставляла желать лучшего. Трещины и сколы появились в первый год после ремонта. Поэтому в последнее время он практически вытеснил готовые сухие штукатурные смеси на основе полимеров.К одному из самых распространенных видов таких смесей относится Штукатурка Кнауф.

    Готовые смеси значительно облегчили работу. Они позволяют наносить достаточно толстый слой материала – до 50 мм, что существенно уменьшает Обработка поверхности. Единственное, что стоит учитывать при работе с этим строительным материалом, – быстрое высыхание. Поскольку время их заморозки ограничено, как правило, оно составляет от 30 минут до часа. Важно учитывать сроки, необходимые для разработки Одна порция гипса, чтобы избежать ненужных трат на засохший раствор.

    Герметизация торцевых печей

    Основная проблема при подготовке потолка к ремонту Подгонка стыков Нахлест плит. Заделку швов производят за несколько дней до начала процесса оштукатуривания.

    В начале косяка удаляешь все что можно, чтобы в этих местах ничего не было. Затем специальной щеткой тщательно очищается от пыли и песка. Когда вся возможная грязь будет удалена из стыка, его обрабатывают кистью грунтовки глубокого проникновения.

    После высыхания грунта (около суток) наносится первый слой штукатурного раствора. Как правило, при заделке стыковочных швов используется арматура . Для армирования используется полимерная сетка, которая укладывается в раствор. После помещения сетки в раствор зубчатым шпателем наносится слой штукатурки. Раствор должен полностью высохнуть И только после этого наносится второй, заключительный, слой раствора.

    В печах есть такие щели, которые в пути закрыть невозможно Из-за их размера.В этом случае есть два варианта, но в любом случае стык перед этим тщательно подготавливают к герметизации.

    Варианты препарирования больших суставов:

    1. Монтажная пена. Перед заделкой щели ее хорошо смачивают водой. Полное высыхание пены происходит через сутки. После этого излишки пены срезаются, нужно проследить, чтобы хотя бы один сантиметр раствора ушел в шов, после этого пена обрабатывается грунтом, а затем – по обычной технологии.
    2. С помощью ветеринара.Отрезок ткани смачивают в грунтовке (или бетоноконтакте) и шпателем тщательно утрамбовывают в зазор. После этого тряпка должна сохнуть не менее суток, а дальше — по уже известной технологии.

    Если подойти к этому вопросу добросовестно, то трещин на потолке не будет. Также можно полностью исключить их рост. Но от появления новых трещин ни один из этих способов не поможет, поэтому так важно работать исключительно качественными строительными материалами, соблюдая технологию и правильную последовательность ремонта.

    Любой процесс отделки помещений предусматривает тщательную подготовку потолочного пространства. Очень важно в процессе проделанной работы добиться идеально ровной и гладкой поверхности, на которую можно удобно и безопасно наносить финишный слой. Для этого полностью удаляется все старое покрытие, а если есть металлические изделия (гвозди, шурупы и так далее), их тоже следует удалить. Гладкость поверхности – признак хорошего качества сделанного ранее.По окончании этапа демонтажа тщательно нейтрализуются мельчайшие частицы ремонта и даже остатки пыли.

    После полной очистки потолка от остатков старой отделки, устранения трещин и резких переходов можно приступать к грунтовке. Пропускать этот этап не рекомендуется. Таким образом, основная цель грунтовки поверхности – идеально подготовить ее к нанесению финишного слоя, а именно штукатурки. Специалисты рекомендуют использовать качественные виды грунтовки, чтобы стены прослужили как можно дольше, а процесс работы с ней был быстрым и комфортным.

    Грунтовка обычно проводится малярным валиком, а если есть трещины или углубления, которые невозможно устранить, то эти места необходимо дополнительно обработать специальной кисточкой. Она должна быть мягкой и с длинным ворсом.

    Современные готовые грунтовки сохнут до 24 часов. Рекомендуется обеспечить максимально комфортную температуру в помещении. Категорически запрещается отапливать помещения, а также допускать сквозняки. Нельзя производить опалубку до полного высыхания грунта.Во время высыхания грунтовки нельзя допускать попадания на стены пыли и других микрочастиц, которые часто образуются при проведении ремонтных работ. В противном случае грунтовку придется повторить.

    Процесс ходьбы

    Даже если смесь для финишной обработки выбрана качественная, не стоит полностью рассчитывать на то, что она прослужит долго. Во многом долговечность штукатурки зависит от руки настоящего мастера.

    Приготовление смеси:

    1. В заранее подготовленную тару налить рекомендуемое производителем количество теплой воды.
    2. Медленно влить смесь в жидкость, периодически помешивая.
    3. Раствор тщательно перемешать строительным миксером до состояния однородной кашицы. Оставьте для настаивания на 15-20 минут. Перемешайте миксером.

    Шпатлевку рекомендуется наносить пластиковым шпателем, также можно использовать ставшие в последнее время популярными резиновые инструменты. Для выравнивания слоя лучше использовать специальные металлические приспособления. Каждый слой рекомендуется сохнуть от 16 до 24 часов.

    Штукатурка потолка с маяками

    Среди домашних работ не многие знают, как правильно штукатурить потолок.Существует две технологии оштукатуривания поверхностей – с применением маяков и без них.

    Использование маяков ускоряет и упрощает работу, а также позволяет справиться с ней штукатуркой при небольшом опыте. Однако использование такой технологии не всегда возможно. Так, если потолок имеет большие неровности (например, в местах стыков панелей перекрытия), рекомендуется использовать натяжной потолок или применение гипсокартона. Это связано с тем, что толстый слой штукатурки на потолке скинуть проблематично, к тому же он может отвалиться, даже если наносить несколько раз.

    Однако не всегда есть возможность использовать натяжной потолок. В этом случае можно обойтись без маяков. От стен к центру потолка необходимо сделать токи так, чтобы стык потолка и стены были ровными, а визуально была замечена разница в несколько сантиметров.

    1. Перед установкой маяков необходимо сделать разметку. Для этого изначально выбирается самый нижний угол. С помощью строительного уровня или лазерной указки плоскостей выполняется линия разметки на стенах.После манипуляции будет понятен слой гипса, который нужно будет наложить. После этого устанавливаются маяки – это перфорированные оцинкованные профили с выступающей спинкой. Высота маяка колеблется от 6 до 10 мм.
    2. Для их установки натягиваются шнуры, которые помогут выдержать уровни. После установки смеси нужно дать хорошо просохнуть. И после того, как раствор достаточно схватится, маяки нужно убрать, иначе, если их оставить, металл начнет ржаветь, а пятна ржавчины очень трудно удалить.
    3. После высыхания штукатурки заделывают отверстия, оставшиеся после маяков. Для такой работы отлично подойдет шпатель. Как только все будет завершено, поверхность должна хорошо выглядеть.

    Затирка и заключительные работы

    Затирка – завершающий этап выравнивания будущего потолка. Устранение расчетных ошибок на совмещаемых поверхностях занимает не так много времени. Но проводить надо осторожно и не спеша. Кстати, процесс затирки можно использовать не только для придания поверхности идеальной гладкости, но и использовать в процессе создания дизайнерского рисунка (вспахивания) специальными инструментами.Однако гладкие и ровные потолки – это классика, которой придерживается большинство людей.

    Для выравнивания используйте несколько видов терконов:

    • Деревянный;
    • Пластик;
    • Пена;
    • Металлик;
    • Полиуретан;
    • Губчатый.

    Специалисты и строительные компании с крупной станцией метро используют специальный электроинструмент для затирки швов – машину для штукатурки. А вот для ремонта своими руками отлично подойдут самые простые строительные инструменты, не требующие больших затрат.

    Для затирки необходимо нанести на стену тонкий слой шпаклевки, дать высохнуть. Для проверки готовности слоя можно прикоснуться к нему шпателем, если он не липнет, значит, поверхность полностью готова. Слегка перемешать теркой и плавными движениями в одном направлении приступить к «шлифовке» поверхности.

    На этой штукатурке потолок своими руками можно считать законченным. Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться в интернет, где много видео для начинающих о том, как штукатурить потолок своими руками.Поможет разобраться со всеми нюансами!

    Сама технология spacure от вариаций поверхности нанесения не меняется. А вот подготовка к штукатурке бетонного потолка в новостройке, ранее покрытого и окрашенного, а также гипсокартонного, сильно отличается. Чтобы конечный результат вас устроил, необходимо правильно подойти к подготовке поверхности.

    Как выровнять потолок в квартире нового дома? В первую очередь необходимо найти все неровности (углубления и выпуклости), так сказать провести дефектоскопию.У профессионалов для этого есть специальный прибор – дефектоскоп, но можно обойтись и без него.

    Для получения идеальной линии горизонта необходим лазерный уровень, если вы не столь придирчивы, то можете воспользоваться обычным уровнем и сделать отметки. Как уложить потолок своими руками в новостройке поговорим чуть позже.

    Варка потолка из бетона в новостройке

    Самому выровнять потолок сложно, приходится вызывать напарника. Для штукатурки потолка по маякам вам понадобятся инструменты:

    • Валковая грунтовка
    • Шпатель (100 мм)
    • Шпатель (400-600 мм)
    • Два ведра для смешивания смеси
    • Сверло с малым оборотом
    • Пошла (сверлильная насадка)

    Из материалов возьмите маяки из металла, стартовую замазку и абразивную сетку.Если все готово, можно начинать.

    Последовательность работ:

    1. Нанесите грунтовку специальным валиком. Относитесь к этому внимательно и кропотливо, относитесь к каждому участку. От этого напрямую зависит, как нанести шпаклевку на поверхность.
    2. Решите, от какой стены вы будете проводить линию горизонта. Нанесите 2-ю, 3-ю отметки, по которым рисуете основную полосу горизонта. От этой линии будет отмечена вся плоскость.
    3. Теперь с помощью напарника нужно сделать основную линию.Возьмите нитку для разметки и соедините точки, которые вы поставили в предыдущем шаге. При каждом нажатии на нить и отпускании на стене появляется цветная полоска.
    4. После этого нанесите эту линию на остальные стены, используйте концы полосы в углах комнаты. Начинайте с соседних стен, в конце должен остаться размеченный периметр в плоскости горизонта.
    5. По этому периметру нужно найти все углубления и выпуклости. Станьте у одной стены, а партнер у другой. С помощью капроновой нити соедините две лески и пройдите по комнате.Так вы увидите все серьезные неровности.
    6. Если вы видите, что разметка слишком низкая, то отмерьте такое же количество сантиметров и перерисуйте полоски.
    7. В самых больших углублениях сделайте отметки карандашом и нанесите гипс или алебастр. Натяните нить на плоскости и смесью выровняйте поверхность. Удачным выбором будет применение быстрой установки, но так, чтобы шапка была вровень с потолком.
    8. Замкните маяки алебастром.
    9. Смешайте начальную замазку и воду.Нанесите на пляжи штукатурку, это будет первый, черновой слой.
    10. Не экономьте на шпаклевке, сделайте необходимое количество слоев для полного выравнивания поверхности.
    11. В конце, выровняв, залезьте армированной сеткой в ​​шпаклевку. Да так, чтобы он заходил за края сантиметров на 6. Плотность сетки должна быть 140-160 г/м2. Это поможет добиться хорошей прочности.
    12. После высыхания шпаклевки сделать шлифовку, чтобы не осталось следов от инструмента.

    Вы научились выравнивать потолок штукатуркой в ​​новом доме.А что, если затеять ремонт в старой квартире?

    Варка потолка в старой квартире или доме

    Самым главным отличием от подготовки бетонной поверхности является рутинная работа по ее очистке от старых слоев. Это могут быть поклеенные обои или просто шпаклевка от старого ремонта, который уже начинает лить. Обычно это делается с помощью скребка и воды. Если слои плохо разделены, иногда может понадобиться молоток.

    Готовим потолок из гипсокартона

    Приятным моментом является то, что потолок уже ровный и чтобы обклеить потолок из гипсокартона нужно только хорошенько засветить все стыки листов.Для этого понадобится шпатель (узкий и широкий), а также нож. Также следует приобрести ленту армирующей сетки, шпаклевку для швов и абразивную сетку.

    Этапы работы:

    • Размешиваем смесь и начинаем проклеивать стыки между листами из штукатурки. Придерживаться любой толщины не обязательно.
    • На шпаклевку приклейте ленту с запасом не менее 6 см (это очень важно). Все лишнее убрано.
    • Теперь удалите обширную замазку большим шпателем, сделайте ровную поверхность и дайте высохнуть.

    Оштукатуривание потолка из гипсокартона своими руками, занятие не сложное, но ответственное. Если брать обычную шпаклевку для проплавки швов, неважно, стартовая или финишная, подавать с трещинами.

    Какую замазку использовать?

    Тут уже вопрос экономии времени и денег. В магазинах можно взять готовую шпаклевку, которая продается ведрами и сразу готова к нанесению. Такая шпаклевка конечно дороже, но ее покупка значительно экономит время при ремонте.Так что если вы цените больше времени, чем деньги, это определенно ваш выбор.

    Скрутить потолок своими руками можно и обычной штукатуркой, которая продается в виде сухой смеси. Перед началом работы вам придется мешать воду для получения желаемого результата и только потом приступать к штукатурке потолка своими руками. Для такой работы используется электроинструмент (дрель) и на это уходит много времени и сил. Срок годности такой смеси намного выше, чем у готовой шпаклевки (достигает полугода против нескольких дней).Также это хороший вариант сэкономить деньги и потратить их на необходимые покупки, а также хорошо подходит для декоративной штукатурки потолка своими руками.

    Есть разница во времени работы. Для начальных (черновых) работ приобретается начальная шпаклевка, ее еще называют «Стартовой». Она дает не такую ​​сильную усадку и подходит для выравнивания сильных неровностей.

    А вот для выравнивания потолка под покраску в работе используется специальная финишная шпаклевка («Финиш»).Она качественнее и дает сильную усадку, ну и конечно идеальное выравнивание. На практике становится все более популярным использовать только финишную версию. Тут важен подход, если его делает мастер своего дела, то результат будет радовать глаз еще не один год. Это выбор каждого, чем оштукатурить потолок в комнате.

    Чем штукатурить потолок?

    Важно, чтобы поверхность была готова к штукатурке потолка своими руками под покраску.Полностью ровный потолок – залог результата отделки. Если вы не можете выровнять потолок своими руками, попросите помощи у специалиста, иначе деньги и время будут потрачены зря.

    На поверхности не должно быть поперечных сечений, дыр, выпуклостей и вообще каких-либо заметных и малозаметных неровностей. Для этой работы подходит стартовый шпакюр, который предназначен именно для этого.

    Перед нанесением декоративной штукатурки своими руками на потолок необходимо покрыть поверхность грунтовкой сильного проникновения.Этот процесс не дает воде уйти из смеси, и она в нормальных условиях застывает и становится максимально плотной и прочной, не давая усадки. Самый распространенный и удобный инструмент для этого – валик.

    Дает лучшее покрытие за счет плотного контакта и экономит время по сравнению с обычной кисточкой. Самый быстрый результат даст использование пульверизатора, но для этого нужны респираторы и сам пульверизатор. И грунтовка может не идеально лечь из-за неравномерного распределения.Тогда можно сделать плохую штукатурку потолка своими руками под покраску.

    Помимо основных инструментов, таких как шпатели разного размера и валики, не обойтись без специальной ванночки, в которой находятся грунтовка, стремянки, фонарик (для более тщательного поиска неровностей), дрель типа электропривода или перфоратор с насадка для ламинирования. Все это необходимо для нанесения декоративной штукатурки на потолок (фото)

    Техника реализации

    Вся работа происходит в два этапа, точнее слоя.

    Первый слой

    Из ведра со смесью выпрыгиваете примерно грамм 150 шпаклевки с помощью узкого шпателя и скользящими движениями равномерно распределяете ее по краю широким шпателем.

    Начинайте вести шпатели по потолку, держите угол около 15 градусов, наносите шпаклевку крестовыми движениями и захватывайте небольшие кусочки потолка.
    Тогда получится выкрутить потолок, своими руками заделав даже самые мелкие изъяны.

    Не нажимайте слишком сильно и слабо старайтесь нажимать все время с одной силой, в результате толщина слоя должна быть около 0.3 миллиметра.

    Один квадратный метр в среднем занимает 10 минут времени. Но если едет медленнее, ничего страшного, главное сделать качественно. Не оставляйте следов от шпателя и не пропускайте неровности. Это был начальный этап, когда научились правильно проводить потолок.

    Второй слой

    В среднем высыхание первого слоя происходит в течение суток, иногда достаточно шести-семи часов. Чтобы закрутить потолок своими руками, необходимо выждать это время, иначе в процессе можно будет заметить, что предыдущие слои начинают уходить, когда по ним проводят шпателем.

    Во время замерзания все еще есть температура в помещении, толщина слоя сквозняка и влажность. Конечно, в первую очередь играет роль слой, который был нанесен исходной штукатуркой.

    Назначение второго слоя – идеально выровнять потолок. Слой обычно не превышает 0,2 или 0,3 миллиметра. И расход материала заметно меньше. Но скрутить потолок своими руками даже вторым слоем, не значит закончить работу.Даже после может, и скорее всего есть небольшие недочеты.

    С помощью фонарика и лестницы их можно заметить и отправить. Делать это нужно только через 3-5 часов после работы. Это не займет много времени, но заметно улучшит результат. И только после суток сушки идет серия окончательной шлифовки.

    1. Перед работой следует подготовить основание, основание не должно иметь выпуклостей и заметных неровностей.
    2. Нанесите на потолок хороший и равномерный слой грунтовки.
    3. Наносить шпаклевку в два слоя с перерывом в сутки
    4. Чем тоньше слой штукатурки, тем лучше. В идеале он не должен превышать одного миллиметра.

    Здесь вы можете посмотреть, как мы штукатурим потолок своими руками (видео).

    Как отремонтировать потолок? Этот вопрос часто задают себе владельцы домов и квартир, планирующие сделать ремонт в помещении самостоятельно. Способов отделки довольно много, поэтому выбрать подходящий вариант сложно.Проблему отделки потолка можно решить, установив подвесную конструкцию или установив натяжной потолок. Если вы не хотите, чтобы высота потолка стала меньше, лучше всего отдать предпочтение традиционным технологиям.

    Конечно, гипсовые работы выбирают не так часто, как раньше, и тому есть несколько причин.

    1. Отделка потолка – достаточно сложный процесс. Лицо, не имеющее опыта работы в строительной сфере и не подготовленное, неспособное к выполнению работ.А вот выполнять монтаж потолка из гипсокартона может даже приступить к работе застройщик, хотя качество монтажа остается сомнительным.
    2. Оштукатуривание потолка относится к работам, которые можно назвать грязными. Мастера при декорировании используют жидкие растворы. При нанесении на поверхность брызги могут обволакивать одежду, руки и лицо. Раствор часто попадает на пол и стены.
    3. В некоторых домах очень неровные потолки. Если перепад высот велик, то будьте готовы к большим затратам на выравнивающие материалы.
    4. Вы можете выполнить все работы самостоятельно, но при отсутствии навыков без помощи специалистов не обойтись.

    На что обратить внимание

    Оштукатуривание потолка – ремонтный процесс, состоящий из ряда этапов. Если вы не хотите разочароваться в результате штукатурных работ, то следует учесть все нюансы. Подготовка очень важна, а сам процесс оштукатуривания должен проводиться в строгом соответствии с технологией.

    Начните с тщательного осмотра потолка. Вы должны выбрать оптимальный способ ремонта с учетом рекомендаций специалистов. Обратите внимание на следующие моменты.

    1. Если потолок неровный, перепады высот в разных его точках составляют более 5 мм, то лучше выбирать не штукатурку, а шпаклевку. Дело в том, что оштукатуривание такой поверхности потребует больших финансовых затрат.
    2. При более значительной разнице в росте, например, когда разница между двумя точками достигает 5 см, эпатаж выбирать не обязательно.Проще всего остановить свой выбор на натяжной конструкции или смонтировать натяжной потолок.

    При исследовании потолков в помещениях чаще всего фиксируется небольшой перепад. Штукатурку имеет смысл использовать, если она колеблется от 2 до 5 см. Помните, что оштукатуривание – довольно сложный процесс. С увеличением толщины слоя вам придется тратить больше времени и сил на работу.

    Как подготовить потолок к опалубке

    Проще всего сделать ремонт, если вы купили комнату в новом доме.Оштукатурить железобетонную плиту в новостройке можно в короткие сроки. Но чаще всего возникают ситуации, когда необходимо отремонтировать потолок после многочисленных переливов.

    Цены на гипс

    гипс

    Работа усложняется тем, что в большинстве случаев приходится бороться с плесенью и большими перепадами. Кроме того, для формирования ровного потолка необходимо убрать глубокие щели, которые часто можно наблюдать между плитами.Невозможно сделать потолок ровным, если вы видите, что старая штукатурка откололась или расползлась. От всех вышеперечисленных недостатков необходимо избавиться, только после этого имеет смысл приступать к ремонтным работам.

    Таблица. Снятие старой штукатурки.

    Ступени, иллюстрация Описание действия

    Для начала нужно смочить потолок водой. Сделав это, подождите 2 или 3 часа, а затем снова промокните.Этот метод очень эффективен. Во-первых, вы ныряете по поверхности, работать будет комфортно. Во-вторых, старая штукатурка хорошо размягчится.

    Возьмите жесткий шпатель, удалите им старую штукатурку, осторожно соскребая ее с поверхности. Удаляйте штукатурку до тех пор, пока не появится бетонное перекрытие. Если гипс плохо двигается, возьмите перфоратор. Особое внимание уделяется швам между плитами.

    Тщательно промойте потолок.Это можно сделать с помощью губки, которую нужно предварительно замочить в воде. Так вы эффективно удалите пыль, оставшуюся от извести или цемента.

    Не торопитесь, чтобы высушить потолок. Купите антисептический раствор и нанесите его на поверхность – так вы удалите грибок и предотвратите появление плесени. Антисептик перелить в отдельную емкость. Чтобы нанести его на поверхность, купите поролоновый валик. Многие помещения при ремонте наносят антисептик только на пораженные участки.Но специалисты рекомендуют обрабатывать антисептическим раствором весь потолок. Затраты на покупку антисептика минимальны, а эффект от его применения длительный. Лучше всего остановиться на грунтах-антисептиках.

    Нанести антисептический раствор, дождаться полного высыхания потолка. После этого нанесите грунтовку. Выбирайте тот, который глубоко проникает в поры. Этот материал сильно разрушается, значительно укрепляя поверхность.

    Как выбрать корпус

    Современные способы оштукатуривания не имеют ничего общего со старыми, применявшимися ранее.Тогда строители отдали предпочтение смесям из песка и извести. Работать с такими растворами было сложно, трудозатраты были очень большими. Качественно оштукатурить потолок могут только опытные мастера.

    В наше время все изменилось. Производители предлагают гипсовые растворы, обладающие существенными преимуществами.

    1. Такие штукатурные растворы редко образуют трещины, не боятся усадки здания.
    2. Неважно, на какую поверхность вы собираетесь наносить штукатурку.Сцепление прочное, очень важно, если опалубкой будет заниматься новичок.
    3. Материал экологически чистый, не влияет на здоровье. Можно смело использовать гипсовые растворы, занимаясь ремонтом потолка в детской комнате.

    Грунтовка и гипсовая штукатурка для внутренних работ “Knauf Rotband”

    Купить раствор можно в специализированном магазине, цены на товар доступны. Все смеси поставляются на рынок в готовом виде, нужно только добавить воды, соблюдая пропорцию.

    Цены на штукатурку “Knauf Rotband”

    штукатурка “Кнауф Ротбанд”

    Таблица. Состав различных растворов для перетасовки.

    Как установить пляжи

    Чтобы поверхность была идеально ровной, установите специальные маяки. С их помощью вы легко определите горизонтальность. Именно установка профилей гарантирует, что потолок получится без перепадов, качество поверхности будет высоким. Сегодня вы найдете в продаже перфорированные металлические профили.

    Установка маяков осуществляется поэтапно.

    Сначала определите, в каком месте потолок самый низкий. Внимательно измерьте высоту, чтобы узнать расстояние от пола до потолка. Определите самый низкий угол — это место будет отправной точкой. Установите лазерный уровень, по которому вы определяете горизонталь.

    После этого установите профили, их нужно расположить на потолке у стен, монтируя с противоположных сторон.Для того, чтобы закрепить профили на месте, используйте гипсовую штукатурку. Лучше всего применять шлепки. Подождите немного, и после натяжения между двумя профилями резьбы. Сделайте несколько рядов — так у вас получится новый самолет.

    Следующим этапом является установка промежуточных маяков. Их нужно монтировать с определенным шагом (от 20 см до 180 см). Многих интересует, почему нужно откладывать не более 180 см? Дело в том, что самое главное правило выпускается длиной 2 метра. Оставшиеся 20 см можно считать запасом.Таким образом, вы можете легко перекрыть расстояние между двумя маяками, расположенными по соседству.

    Как нанести раствор на поверхность

    Купить готовую смесь. Добавляйте в него воду, ориентируясь на инструкцию производителя. Обратите внимание, смесь добавляется в воду, а не наоборот. Для перемешивания смеси рекомендуется использовать специальный строительный миксер. Если ее нет, можно взять обычную дрель, но в этом случае вам понадобится насадка-миксер.

    Раствор для гидроразрыва следует нанести на пространство между маяками.Работать проще всего шпателем, выбирайте изделие средней длины. Повторите процедуру столько раз, сколько необходимо, чтобы поверхность была полностью заполнена. Рекомендуется делать так, чтобы был небольшой излишек выравнивающего материала. Очень хорошо, когда он немного выступает маяком. Впоследствии можно удалить излишки с помощью правила. Для этого ведите его зигзагами, двигаясь на себя.

    Не следует делать слой толще 2 см. Если перепад высот более выражен, то лучше всего наносить смесь из 2-х слоев.После нанесения первого слоя подождите. Штукатурка должна полностью высохнуть. Только после этого можно переходить к повторному нанесению раствора.

    Если вы хотите повысить прочность штукатурки, убедиться, что она не будет отслаиваться, то между слоями нужно положить сетку. Его укладывают после нанесения первого слоя раствора, не дожидаясь его высыхания.

    Укладывая синтетическую сетку, обратите внимание на расположение двух полос. Расположите материал так, чтобы образовался подворот шириной 10 см.

    Затем, когда раствор нагонит, уберите маяки, а оставшуюся вместо них пустоту закройте этим же раствором.

    Выравнивание поверхности

    После высыхания гипсового раствора можно переходить к завершающему этапу. Он заключается в тщательной шлифовке потолка, без которой поверхность не будет идеально гладкой. После этого нужно нанести еще один вид штукатурки, который называется финишным.

    Этот материал расходуется минимально, т.к. смесь нужно наносить очень тонким слоем.Для того чтобы выровнять поверхность, используйте наждачную бумагу. Покупайте листы с мелкой фракцией, процесс шлифовки не потребует больших усилий. Готовый потолок покрыть грунтовкой.

    Цены на отделочную штукатурку

    финишная штукатурка

    На что обратить внимание

    Многие мастера предлагают для отделки потолка использовать венецианскую штукатурку. Но смесь нельзя использовать для отделки поверхностей в туалете и ванной. Дело в том, что при попадании даже небольшого количества воды такая штукатурка будет испорчена.Придется полностью переделывать покрытие.

    Цены на венецианскую штукатурку

    венецианская штукатурка

    Видео – как штукатурить потолок

    Ремонт любого помещения, будь то жилое или офисное, начинается с потолка. Вне зависимости от того, какая отделка предусмотрена по дизайн-проекту: велюр, покраска или декоративное панно, обрабатываемая поверхность должна быть подготовлена ​​по всем правилам.

    Короче – как можно выровнять поток?

    Сравнивая различные способы выравнивания потолка, следует выяснить, в чем принципиальная разница между штукатуркой и шпаклевкой? А остальные варианты устранения нервозности относятся к «мокрому» методу, в основе которого лежит использование различных строительных смесей и составов.Выравнивание потолка рассчитывают на «сухую», но к такому кардинальному решению проблемы прибегают в самом крайнем случае.


    Поверхность поверхности выполняется в качестве чистовой отделки перед покраской или оклеиванием обоев. Слой материала не может превышать 3-4 мм. Особенность такого покрытия в том, что его применение допустимо на практически гладких поверхностях с незначительными дефектами, малозалегающими трещинами и небольшими неровностями, так как мелкодисперсная шпаклевочная смесь не способна стягивать и скрывать более существенные проблемы.


    Сцепление со штукатуркой производится на поверхностях с перепадами высот до 45-50 мм. Благодаря заморским частицам смесь легко справляется с глубокими щелями и швами между плитами и перекрытиями. Однако если перепады превышают 5 см, использовать штукатурные смеси не рекомендуется – слишком толстый слой материала не только эстетически непривлекателен, но и опасен вероятностью растрескивания и отслаивания штукатурки с потолка, что может стать потенциальной угроза здоровью и повлечь за собой травмы.В таких ситуациях оптимальным решением будет установка каркасных потолочных конструкций с использованием досок из или натяжных потолков из современных материалов.

    Выбирая тот или иной способ отделки, следует учитывать все достоинства и недостатки материала.

    Плюсы гипсовой стойки в следующих аспектах:

    Недостатки штукатурных смесей следующие:

    • есть ограничение на максимальную толщину штукатурного слоя – специалисты не рекомендуют превышать порог в 5 см – при больших перепадах это нецелесообразно и характеризуется большим расходом смеси при больших перепадах.
    • если работа самостоятельно невозможна, услуги профессионалов обойдутся в значительную сумму, плюс учитывайте стоимость самого материала;
    • Выравнивание потолка штукатурными смесями требует определенных навыков работы с материалами и инструментами, а сам процесс может занять очень много времени, так как основная задача – сделать поверхность ровной и гладкой.
    Цены на популярные виды штукатурки

    Гипс


    Для самостоятельной штукатурки потолка потребуются следующие материалы:


    Шаг 1.Подготовка поверхности

    Подготовительный этап имеет большое значение, даже если речь идет о новой конструкции. В идеале потолок должен быть очищен до бетонной плиты.


    Следы плесени, грибка и протечки ржавчины следует удалить мокрой губкой, после чего обработать область потолка специальными составами. Старый и отслоившийся слой штукатурки и других строительных материалов необходимо удалить.


    Даже если покрытие выглядит прочным и без заметных следов износа, специалисты рекомендуют его удалить.Во-первых, рано или поздно на потолке могут образоваться трещины, во-вторых, такая многослойность уменьшит лишние сантиметры пространства.


    Наиболее подходящим инструментом для выполнения работ является нескример. Если слой отделочных материалов снимается с трудом, можно попробовать «подсушить» обрабатываемый участок резиновым молотком или использовать электромеханическую дрель со специальной насадкой-щеткой. Очень важно не забывать защищать глаза, голову и дыхательные пути от строительной пыли.

    Разбрызгивать различными растворами штукатурку бесполезно, так как на поверхности потолка после такой обработки остается тонкий, ровный и сложный слой, что помешает качественной работе из-за низкой адгезии, из-за чего могут появиться пробы и трещины в нанесенный слой штукатурки.

    Относительно гладкие потолки


    Потолок оштукатуривают двумя, реже тремя слоями смеси. При наличии минимальных дефектов поверхности допускается оштукатуривание выборочных участков с последующим воскрешением материала, но мастера рекомендуют наносить не менее одного сплошного слоя на всю поверхность.Если неровностей много и предполагаемый слой штукатурки будет превышать 10 мм, перед началом работ на потолке нужно закрепить малярную сетку – она убережет покрытие от трещин и придаст большую прочность.


    Потолки с большими неровностями


    Если перепады поверхностей значительны и составляют более 2 см, то выравнивание лучше производить с . Их установка – ответственный и важный этап.


    • Планируемая минимальная толщина слоя штукатурки – зависит только от конкретных условий помещения и желания хозяев.Как правило, слой составляет менее 5 мм, когда штукатурка не наносится.
    • Величина высоты потолка, которую необходимо устранить оштукатуриванием.
    • Степень квалификации мастера. Профессионал уйдет в отходы не более 5% раствора, а новичку на первых порах может и 15% запаса не хватить.

    Полученное значение первоначально будет выражено в килограммах. Но сухие штукатурные смеси реализуются в бумажных мешках по 25 или 30 килограммов, а приобретать открытый мешок – большая глупость, так как гарантировать качество раствора уже никто не может.Так что так или иначе придется округлить количество приобретаемого состава в большую сторону до целого числа пакетиков. Этот запас не будет лишним – все ремонты еще впереди! Это также учитывается программой расчета.

    Конечно, потолочные конструкции тоже немного берутся на сантиметры, в зависимости от используемого материала. Итак, расстояние между натяжным потолком и поверхностью потолка будет равно ширине профиля (около 4 сантиметров).

    недостатки

    • Если вы не в состоянии ремонтировать сами, то услуги строительных и ремонтных фирм значительно опустошат ваш кошелек.
    • При оштукатуривании потолков можно скрыть перепады уровня не более 5 см. Дело в том, что при серьезных ошибках придется потратить слишком много материалов. Но главная причина в том, что толстый слой раствора может отвалиться от потолка, не приготовив себе тяжести. При этом могут серьезно пострадать обитатели дома или квартиры, где проходит ремонт.
    • Чтобы ударить по такой сложной поверхности, как потолок, нужен определенный опыт. Новичок справится с монтажом кассетного или натяжного потолка, но качественно замазать гипсом штукатурку будет сложно. А для покраски нужна идеальная ровная площадка.

    Важно. Для последующей покраски потолка необходимо создать абсолютно гладкую поверхность. Только в этом случае конечный результат будет впечатляющим.

    Вот мы и подошли к главному вопросу, как выровнять потолок штукатуркой? Изначально следует хорошо осмотреть этот участок и стоит ли его вообще штукатурить.Дело в том, что не стоит приступать к этой трудоемкой процедуре, если неровности поверхности не более 5 мм. В этом случае покрывать потолок можно только шпателем и правилом.

    О слое раствора, превышающем 5 см, мы уже говорили ранее. Эту идею, угрожающую жизни и здоровью человека, лучше не регистрировать. А новичкам рекомендуется штукатурить потолок только слоем, не превышающим 3-х сантиметров.

    Подготовка потолка

    Потолок, у которого много проблем, должен быть тщательно подготовлен перед началом оштукатуривания.Вся поверхность должна быть хорошо перемешана с водой. Эту процедуру лучше делать 2-3 раза, делая между ними перерыв – 2 часа. Таким образом, старую штукатурку будет легче снимать, а пыли будет намного меньше. Старое покрытие необходимо очистить до основания. В местах, где раствор трудно удалить, можно применить перфоратор. Швы между покрытиями тщательно очищают от кусочков штукатурки. После этого всю пыль и грязь следует удалить с поверхности влажной губкой.

    Важно.Если в помещении повышенная влажность, а на потолке заметны следы грибка или плесени, обязательно обработайте его антисептической грунтовкой.

    После нанесения антисептической смеси потолок больше не будет атакован грибком. Стоит отметить, что использование любых средств, содержащих хлор, способно только уничтожить плесень. Однако после обработки поверхности антисептическим грунтом грибок уже никогда не появится. Поэтому лучше провести эту операцию и не экономить на мелочах.

    Теперь нужно покрыть потолок, чтобы прикрыть глубокое проникновение. Благодаря ей слой бетона будет хорошо закреплен, а сцепление между основанием и штукатуркой улучшится.

    Выбор смеси

    Оштукатуривание потолка можно производить цементно-известковыми смесями. Также для потолка можно применить современную штукатурку на гипсовой основе. Именно с помощью этого состава можно легко привести потолок в идеальное состояние. Гипсовое покрытие выдерживает не большой процент строительной усадки.В тех же условиях цементно-известковая отделка может дать трещины.

    Штукатурка

    Hypan имеет отличное сцепление с бетонной поверхностью, стоит обратить внимание на то, что в основном потолочное перекрытие имеет бетонное основание. При этом раствор можно просто размазывать по поверхности, а не только расходиться, как в случае цементно-известнякового. Именно поэтому с штукатурной смесью справится новичок.

    Использование маяков

    Для лучшего выравнивания потолка используется установка освещения.Это дает возможность устранить даже существенные перепады на поверхности. Для этого лазерным уровнем определяется нижняя точка потолка. Отступив на 10 мм ниже точки, участок штукатурки рубят и устанавливают профили.

    Чтобы зафиксировать маяки ровно, нужно набить гвоздики по леске и натянуть на них леску. Ориентируясь на леску, лепите вдоль лески несколько кучек раствора и вдавливайте в них профиль. Расстояние между ними должно быть меньше того правила, которым вы будете работать.Подробности можно увидеть на видео. С помощью маяков вы никогда не ошибетесь с высотой слоя раствора.

    Совет. Работать с коротким правилом намного проще. Длинное правило дает возможность устанавливать маяки на большем расстоянии между собой. В этом случае поверхность можно сделать более гладкой.

    Шпателем штукатурная смесь накладывается на потолок таким образом, чтобы скрыть маяки. Двигая правилом зигзага, излишки штукатурки убираются.По технологии нанесения смеси на потолок следует наносить слой не выше 2 см. Если на поверхности еще остались неровности, нанесите второй слой раствора, только после первого высыхания первого слоя.

    Важно: Если потолок оштукатурен в два слоя, то между маяками штукатурная сетка устанавливается сразу после обработки поверхности первым слоем. В этом случае штукатурка не даст трещин.

    Отделка

    Последняя операция по выравниванию потолка – шпаклевка.Если для обработки поверхности использовалась гипсовая смесь, то можно сразу отделить потолок финишной шпаклевкой.

    Если сначала ремонтировать потолок, то шпаклевку лучше нанести в два слоя, но тонким слоем. Два тонких слоя дадут более гладкую поверхность, чем один толстый. При этом после нанесения первого слоя нужно дождаться, пока он отсохнет. И только после этого приступайте к нанесению следующего слоя раствора. Делается это широким шпателем.

    Теперь можно приступать к шлифовке поверхности потолка.Для этого используется терка, на которую нанесена шлифовальная сетка. Если у вас есть шлифовальный станок, с ним вы быстрее справитесь с этой операцией. Во время шлифовки потолка обязательно используйте респиратор и очки.

    Решение использовать фактурную штукатурку для отделки потолка можно признать неоднозначным. Например, для кухни такой вариант совершенно не приемлем. Дело в том, что убрать пыль с такой отделки будет непросто. В этом случае можно нанести текстурную штукатурку на полимерной основе.Если вы готовите потолок к покраске, его лучше повторно загрунтовать. В этом случае и краски уйдет меньше, и потолок прослужит дольше.

    Как установить маяки? Правильная установка маяков на стену под штукатурку – Ремонт и дизайн

    Перед тем, как провести плиточные работы на кухне, в ванной и туалете обычной городской квартиры, необходимо провести подготовительные работы, включающие в себя оштукатуривание стен. Чтобы штукатурка ровно легла на стены, необходимо использовать металлические маяки.

    Есть, конечно, и другие способы выравнивания стен, но о них чуть позже. В этой статье мы разберемся, как установить маяки с помощью профильного уровня и рейки для правильного оштукатуривания и выравнивания стен перед укладкой керамической плитки. Этот способ хоть и требует некоторой сноровки, но достаточно быстр.

    Для примера возьмем установку маяков на кухне. Основой будут голые кирпичные стены, из которых две плоские (фронтальная и левая), а две проблемные – с трубами и стояками отопления, через которые тоже надо как-то прокладывать штукатурку.

    Что такое настенные маяки?

    Гипсовые маяки бывают двух размеров – толщиной 6 и 10 мм (шесть и десять). Для оштукатуривания стен тонким слоем или в случае, когда маяк после проведения работ снимается со стены, используется толщина 6 мм. Этот вариант используется, когда стены готовятся под покраску или оклейку обоями. Маяки со временем покрываются ржавчиной, которая выходит через краску или обои, и проводится новый ремонт.

    В случае подготовки стены к укладке керамической плитки применяют маяки толщиной 10 мм, снимать которые не обязательно.Такие маяки более устойчивы к деформации, очень просты в установке.

    Китайские производители маяков хорошо разбираются в высоте наших стен, которые в основном составляют 2500 мм, поэтому выпускают именно 2500 и 3000 мм. длинная.

    Подготовительные работы

    Чтобы определить, сколько маяков потребуется для стен, условно разделите стену на вертикальные полосы шириной 1,5 м. В этих диапазонах мы установим маяки.

    Для монтажа потребуются:

    • гипсовая штукатурка, высокой степени пластичности и быстрого затвердевания.Для этого больше всего подходит штукатурка Rotband, которая отлично держит маяки и этим обеспечивается качество монтажа;
    • шпатель для краски;
    • ведро с водой;
    • рейка алюминиевая длиной 2,4–2,5 м, или брусок из твердого дерева, или строганная доска. Они должны быть ровными по всей длине и одинаковой ширине, что очень важно, так как это существенно влияет на качество штукатурки;
    • профильный уровень длиной 1м.

    Прикрепите уровень к рейке с помощью монтажной ленты.Это очень удобно, так как глазок вертикального уровня на рейке расположен по краям, и чтобы посмотреть в него, нужно либо встать на колени, либо на табуретку. В случае крепления к рейке профильного уровня глазок будет располагаться как раз на высоте глаз, что очень удобно.

    Прежде всего подготовьте стену к установке маяков. Для этого жесткой щеткой или веником удалите остатки песка с кирпичей, смочите кирпичную кладку водой.

    Определите степень вертикальности стены с помощью рейки с прикрепленным к ней уровнем. Так вы сможете определить, в каком месте стены придется нанести больше штукатурки под маяк, а в каком меньше. Ровная вертикальная стена, особенно если дом построен в советское время с лозунгом «пятилетка за четыре года!», — редкость, поэтому при наклоне стены наружу кладите больше штукатурки вверху, если наклон внутрь — внизу.

    Замесите смесь для крепления маяков

    Для правильного перемешивания раствора используйте специальную электрическую тихоходную мешалку, закрепив специальную насадку.

    Некоторые специалисты используют для этих целей дрели, но этого делать не нужно, так как при малой мощности и большой скорости дрель может сгореть. Замес лучше делать вручную, как это делает большинство начинающих строителей. Пропорции партии указаны в инструкции на упаковке. При правильном вымешивании должна получиться пластичная, липкая, мягкая масса.

    Не месите слишком много гипса, его необходимо использовать до того, как он затвердеет.

    Как установить маяки?

    В местах установки маяков сделайте вертикальные пометки карандашом.По этим заметкам шпателем начертите горстями лепнины размером с горсть. Сразу установите маяки на расстоянии 15-20 см от углов. Пеллеты должны хорошо прилипать к стене, расстояние между ними примерно 30 см.

    Прикрепите маяк к лепешке и нажмите на каждую лепешку пальцами.

    После этого прикрепите к маяку рейку и аккуратно надавите на нее, соблюдая уровень, добиваясь ее вертикального положения.

    Если есть перекос, при необходимости усильте давление, чтобы правильно расположить маяк. Когда вертикальное положение будет установлено, снимите рейку и с помощью шпателя подгоните раствор с обеих сторон маяка, чтобы он надежно удерживал его после застывания. Удалите лишнюю штукатурку, чтобы она не мешала дальнейшей работе.

    Внезапно маяк в каком-то месте немного повернулся в сторону, осторожно поправьте его руками. Если под ним нет гипса, аккуратно добавьте его, слегка оттянув маяк от стены.

    Штукатурка не должна выступать над маяком. На картинке выше показано, как должен выглядеть торт для крепления маяка.

    Еще раз поставьте рейку уровнем, при необходимости выровняйте маяк. При проверке установки обратите внимание на то, чтобы между рельсом и маяком не было прогибов и зазоров. Только в этом случае можно рассчитывать на точную вертикаль.

    Если стена наклонена наружу, нижний край маяка должен быть прижат почти вплотную к ней, а если вовнутрь, то верхний край будет прижат.

    Установка маяков требует определенного опыта и навыков. Если у вас не получится сразу, не расстраивайтесь, после установки парочки первых маяков дело пойдет быстрее.

    Установка промежуточных маяков

    Иногда возникает необходимость установки промежуточных маяков, когда стена очень длинная или просто между двумя соседними маяками с очень проблемной стеной.

    После установки угловых маяков установите еще один промежуточный, так как ширина стены превышает допустимое расстояние между маяками, и работать с очень длинной рейкой очень неудобно.Логично предположить, что дополнительный маяк, расположенный между угловыми маяками, должен находиться с ними в одной плоскости. Для этого можно использовать длинную рейку, которая равна расстоянию между ними. Если такой рейки нет и стена очень длинная, или на ней расположены трубы и другие препятствия, нужно натянуть нить.

    Использование рейки для установки промежуточного маяка

    Для установки дополнительного маяка с помощью рейки сначала необходимо дождаться затвердевания штукатурки, удерживающей угловые маяки.В среднем это займет около часа или двух, в зависимости от температуры в помещении. Чтобы не терять время, можете пока установить маяки на других стенах.

    После застывания гипса слепить лепешки для среднего маяка и поставить его на раствор.

    Используя горизонтально установленную рейку, надавите на нижнюю часть маяка, пока края рейки не лягут на угловые маяки.

    Поместите посох вертикально вдоль маяка и добейтесь его вертикального положения, толкнув посох на верхнюю часть маяка, стараясь не изменить положение основания.

    Для проверки точности вертикальной установки необходимо к крайним маякам прикрепить рейку горизонтально, при этом центральный маяк также должен касаться рейки.

    Эти измерения необходимо повторить на разной высоте, а для большей достоверности даже по диагонали.

    Использование резьбы для установки промежуточного маяка

    Резьба используется для помощи, когда невозможно использовать рейку из-за большого количества труб, или когда стена очень длинная.Для того чтобы натянуть нить, вбейте два дюбеля вверху и внизу стены за угловыми маяками, между ними натяните нить, которая должна лежать на этих маяках.

    Промежуточный маяк вдавливается в лепешки рейкой или пальцами до образования малозаметного зазора между ним и нитью.

    Проверить уровнем правильность установки промежуточного маяка.

    Если вдоль стены проходит много труб, посмотрите на ситуацию.Промежуточные маяки можно устанавливать фрагментами между трубами. Например, полутораметровый участок кухонной стены с расположенными на нем трубами потребовал установки трех маяков.

    На стене в ванной, где помимо прямых труб есть еще и сушилка для полотенец, вот такая сложная конструкция.

    Посмотреть видео: Установлен гипсовый маяк (апрель 2022 г.).

    Установка стробоскопов и маяков

    6.После того, как вы подключите переключатель, вы возьмете черный заземляющий провод и подключите его к верхней части переключателя.

    7. Далее берем провод от провода

    Жгут

    , который идет от стробоскопа, и подключите его к среднему.

    8. Наконец, провод, идущий от блока предохранителей, вы будете подключать в последнюю очередь.

    9. После подключения вам нужно будет вставить предохранители в блок предохранителей.

    10. Для стробоскопа возьмите предохранитель №5 и вставьте его в гнездо 12.Для маяка вы должны использовать предохранитель № 10.

    11. Теперь нужно найти жгут проводов вверху. Вы собираетесь сначала вытащить синий провод.

    12. В правом верхнем углу привязи вы увидите маленькую металлическую кнопку, просто нажмите на нее, а затем вставьте синий провод в открытое отверстие.

    13. Теперь, когда работа внутри кабины завершена, можно перейти к внешней части и установить проблесковый маячок.

    Установка светильника

    14.Проденьте синий провод через отверстие, возьмите инструмент для зачистки проводов и зачистите синий провод примерно на ¼ дюйма.

    15. Возьмите черную пластиковую втулку и наденьте ее на провод и обратно в целое. Это предотвратит перетирание проводов.

    16. Затем возьмите женский конец пули и наденьте его. Обожмите его, и тогда вы готовы подключить свет.

    17. Возьмите одну из черных втулок и наденьте ее на провода, прикрепленные к фарам. Сверху кабины пропустите эти провода через открытое среднее отверстие.Затем снова вставьте черную втулку в отверстие, чтобы провода не перетирались.

    18. Возьмите красный провод со штыревой пулей (прикрепленный к фонарю) и вставьте его в черный провод, идущий из кабины в гнездовую пулю
    . Сожмите их вместе.

    19. Сверху кабины вставьте винт в открытое отверстие перед фарой. Возьмите оставшийся провод заземления и
    прикрепите его к винту и закрепите на месте.

    20. Вставьте оставшиеся 2 винта в фонарь, чтобы прикрепить его к кабине.

    УСТАНОВКА МАЯКОВ ДЛЯ ШТУКАТУРКИ СТЕНЫ: КАК ПРАВИЛЬНО ВЫСТАВИТЬ С ПОМОЩЬЮ ЛАЗЕРНОГО УРОВНЯ, КАК ВЫСТАВИТЬ СВОИМИ РУКАМИ, НА КАКОМ РАССТОЯНИИ УСТАНОВИТЬ

    Поделиться

    Пин

    Твитнуть

    Отправить

    Поделиться

    Отправить

    Установка маяков для оштукатуривания стен – важный этап во всех работах. От того, насколько правильно выставлены маяки, зависит ровность всех покрытий, поэтому к процедуре монтажа важно подходить комплексно.

    Особенности

    Оштукатуривание стен является обязательным этапом ремонтных работ. Правильно нанесенная штукатурка делает стены ровными, финишное покрытие на таких стенах держится отлично. Однако, чтобы правильно провести все штукатурные работы, необходимо предварительно установить маяки.

    Сама штукатурка призвана полностью улучшить внешний вид стен, преобразить их. Речь идет о сокрытии неровностей и недостатков. Помимо устранения всех дефектов, с помощью штукатурки можно выровнять стены, а иногда даже изменить пропорции помещения, регулируя длину и ширину стен.

    Маяки нужны для того, чтобы штукатурку можно было нанести идеально ровным слоем. Без установки штукатурных маяков не обойтись даже опытным строителям.

    Маяки бывают разных типов, но цель их использования одна и та же: помочь максимально выровнять стены. Также маяки значительно упрощают процесс оштукатуривания, поскольку в их основе лежит правило.

    При правильной установке маяков удастся минимизировать расход смеси.Будет возможность сэкономить на материале. Это тем более актуально, что покупка штукатурки и штукатурные работы обычно обходятся недешево. Однако следует учитывать, что на количество материала влияет не только правильность установки маяков, но и качество поверхности. Если она сильно повреждена, неровна, то материала понадобится много. Уровни значительно уменьшат количество требуемого материала, если поверхности относительно плоские.

    На выбор высоты установки маяков также влияет выбор смеси.В частности, уровень фиксации маяков зависит от состава штукатурной смеси. Для некоторых из них требуется предварительная установка штукатурной сетки, что также влияет на расстояние между маяком и стеной. Играет роль и то, что некоторые штукатурные составы наносят относительно тонким слоем (5-10 мм), а некоторые – толстым (до 60 мм). При размещении маяков необходимо учитывать все факторы.

    Штукатурные маяки неспециализированные.Также их можно использовать при выравнивании потолка, если для него выбран такой трудоемкий и дорогостоящий способ оформления, как оштукатуривание. Особенностью схем установки маяков как раз и является их универсальность: их можно использовать не только для стен, но и для потолков.

    Важна специфика установки маяков в нишах, а также вокруг дверных или оконных проемов. Этому этапу необходимо уделить особое внимание.

    Плюсы и минусы использования

    Некоторые профессиональные штукатуры советуют использовать маяки, другая половина отговаривает от этого.Стоит подробнее разобраться, почему возникли такие противоречия. К преимуществам использования маяков можно отнести:

    • Скорость работы. После установки маяков работа по выравниванию стен пойдет гораздо быстрее.
    • Простота. Выровнять стены после установки маяков становится намного проще, поэтому с работой справится даже новичок.
    • Идеально ровная поверхность . Если не использовать маяки, то так хорошо выровнять стены не получится.

    Здесь тоже есть недостатки:

    • Повышенный расход материала. Таким образом, слой штукатурки увеличивается на толщину маяка, что приводит к увеличению финансовых затрат.
    • Необходимость дополнительного времени. Работа по установке маяков занимает дополнительное время, требует дополнительных усилий, поэтому некоторые люди пренебрегают этой подготовкой. Но тщетно.
    • Возможный износ верхнего слоя. Если используются маяки из некачественного металла, то со временем они могут заржаветь.На обоях или других декоративных поверхностях появятся пятна ржавчины, и ремонт придется делать заново.
    • Также кого-то может остановить от использования маяков тот факт, что стену придется специально готовить для их установки.

    Каждый вправе сам решать, ставить маяки для штукатурки стен или нет, но мы настоятельно рекомендуем новичкам не пренебрегать этим этапом. Опытным строителям бывает сложно выровнять стены без маяков, что уж говорить о неопытных людях.Существует несколько типов маяков. А это значит, что всегда есть возможность выбрать наиболее подходящий вариант.

    Кроме того, одной из отрицательных особенностей использования маяков является необходимость их демонтажа. После оштукатуривания маяки, сделанные не из гипса, необходимо удалить, так как если их оставить, могут возникнуть непредвиденные происшествия и осложнения. Демонтаж маяков также является сложным процессом, ведь важно аккуратно удалять посторонние приспособления с покрытия, чтобы не повредить штукатурный слой.

    С положительной стороны сами маяки стоят недорого. Это относится ко всем типам. Кроме того, некоторые из них можно изготовить из имеющегося гипсового материала, что, во-первых, уменьшит затраты на раствор, а во-вторых, позволит сэкономить на покупке маяков.

    Просмотров

    Есть несколько типов маяков. Каждый из них имеет определенные преимущества и недостатки, обусловленные материалом, из которого они изготовлены, а также размерами.Выделяют металлические, пластиковые и гипсовые маяки. Существуют также гипсокартонные и деревянные маяки, но они используются гораздо реже, поэтому есть смысл рассмотреть только три популярных разновидности.

    • Металлик. Металлические маяки бывают разной длины и высоты. По длине различают разновидности в 250 см и 300 см, а по высоте – в 6 см и 10 см. Бывают Т-образные и Г-образные профили. Первые используются при работе с плоскостью стен, вторые – для крепления на углах.Металлические маяки строители выбирают чаще других, потому что с ними легко работать, они доступны по цене и бывают разных размеров. Мастер получает возможность сэкономить массу времени при установке таких моделей. Кроме того, они довольно долговечны.

    Есть у них и недостатки. Например, при установке металлический маяк легко деформировать, если сделать какое-либо неловкое движение. Опасно «забывать» такие маяки в стенах, так как они могут заржаветь, и эта ржавчина проявится на финишном покрытии.Маяки необходимо закрепить раствором, который обеспечит их жесткость (например, гипсовым).

    • Пластик. Пластмассовые маяки по конструкции аналогичны стальным, но имеют и свои особенности. Так, для изготовления используется высокопрочный пластик. Изделия из пластика легче и прочнее изделий из металла, что облегчает работу с ними новичкам. Пластиковые маяки не деформируются, в отличие от металлических маяков, но ломаются, если приложить силу.Еще одним положительным моментом является то, что маяки можно оставлять в штукатурке, не беспокоясь о том, что потом что-то случится, ведь пластик не ржавеет и не окисляется.

    Однако не все так просто, как может показаться на первый взгляд. Пластиковые маяки подходят только для оштукатуривания внутренних стен, так как пластик плохо переносит низкие температуры. Также, если маяки установлены неправильно, то они деформируются под давлением правила.Это, в свою очередь, приведет к тому, что стены не будут идеально ровными.

    • Оштукатуривание. Такие маяки могут делать только профессионалы. Они формируются сразу во время штукатурных работ из самого гипса, после чего правилом им придается нужная форма. Очевидный плюс – экономия материала, а вот минус – недоступность изготовления для новичка.

    Также в последнее время появились так называемые струнные маяки, представляющие собой металлический трос, натянутый между двумя карабинами.У него есть общий недостаток всех металлических вариантов – подверженность ржавчине, но работать с ним гораздо проще. Все уровни безупречны, даже если карабины правильно прикреплены.

    Расход

    В зависимости от того, какой тип маяков выбран, зависит и расход материала. Логично предположить, что на первом месте стоят гипсовые маяки как самый экономичный представитель. Нет необходимости тратить дополнительную штукатурку даже на закрепление маяков.

    На втором месте струнные маяки. Чуть больше состава нужно будет потратить только на герметизацию карабинов, а в остальном штукатурка практически не нужна для герметизации самих тросов. Они довольно тонкие и практически незаметны в толщине покрытия.

    Чуть больше расход будет при установке металлических маяков. Нельзя не учитывать тот факт, что потребуется достаточно большое количество раствора для заделки щелей после снятия маяков.Важно учитывать правильную установку маяков. Не делайте расстояние между маяком и поверхностью стены больше необходимого. Помните, что если уменьшить слой штукатурки всего на 1 см, то можно сэкономить до 10 литров штукатурки на 1 м2.

    Максимальный расход штукатурки – при использовании пластиковых маяков. Это связано с тем, что из всех перечисленных вариантов пластиковые образцы самые толстые. По статистике слой материала при использовании таких вариантов на 6 мм больше, чем при установке металлических, что как раз и связано с разницей в толщине самих маяков.

    Что касается расчета необходимого количества самих маяков, то он делается легко и быстро. Сначала нужно измерить длину стены. Итак, вам понадобится:

    • по одному маяку с каждой стороны стены;
    • по одному маяку с каждой стороны дверного или оконного проема;
    • по одному маяку на каждые 1-1,3 м поверхности стены.

    Если принять, что необходимо рассчитать количество маяков для стены шириной 7 м с дверью, то получим:

    2 (по бокам стены) + 2 (по сторонам стены) стороны двери) + 4 (по одному маяку на каждые 1.25 м поверхности) = 8 маяков.

    Проще всего рассчитать количество маяков, когда у вас на руках есть готовый план помещения. На нем можно изобразить, где будут уровни.

    При выборе расстояния между маяками отталкивайтесь от длины имеющегося у вас правила. Так, шаг между ними должен быть меньше длины правила, чтобы в процессе работы оно свободно опиралось на маяки.

    Однако также не рекомендуется делать частоту шага меньше метра: это усложнит дальнейшие работы по снятию маяков со стены.

    Необходимые инструменты и материалы

    Перед установкой маяков необходимо приобрести необходимые инструменты и материалы. Они значительно облегчат работу с маяками, помогут провести все мероприятия быстро и качественно. Из инструментов вам понадобятся:

    • Непосредственно сами маяки. Если в качестве маячных профилей используются деревянные бруски, их необходимо пропитать специальным антибактериальным составом.
    • Кельма или шпатель для нанесения фиксирующего раствора.Причем необходимо приобретать как большие, так и маленькие инструменты. Они пригодятся не только для непосредственного крепления маяков, но и для предварительной подготовки поверхности.
    • Все виды уровней: лазерный, гидро (ватерпас), пузырьковый. Каждый из перечисленных инструментов значительно облегчает работу по определению горизонталей и дальнейшему расчету расположения маяков.

    • Отвес. Он необходим непосредственно при определении вертикалей, на которые будут крепиться маячные профили.
    • Правило. Наряду с уровнем и отвесом этот инструмент служит для определения горизонтальных и вертикальных линий.
    • Мелки и карандаши для разметки.
    • Яркая леска или шнур. Эти материалы понадобятся для построения уровней, построения диагоналей.

    • Перфоратор. Требуется для сверления отверстий под дюбеля. В дальнейшем по закрепленным дюбелям будут сооружаться маяки. Кроме перфоратора необходимо приобрести набор специальных сверл разного диаметра.
    • Рулетка. Лучше всего выбирать варианты конструкции из металла длиной 8 м, так как таким образом можно захватить все расстояние как по вертикали, так и по горизонтали, и по диагонали стены.
    • Набор отверток. Пригодятся как крестообразные образцы, так и с прямым шлицем, но все зависит от того, какая шляпка у дюбеля.

    Если говорить о дополнительных материалах, то вам нужно будет приобрести грунтовку. Вам понадобится жидкая грунтовка глубокого проникновения для обработки основания и пастообразная для нанесения на оштукатуренную поверхность.Для крепления маяков могут понадобиться пластиковые клипсы или так называемые «ушки». Если есть выбор, то лучше отдать предпочтение «ушкам»: с ними удастся значительно сэкономить штукатурный состав.

    Вам также может понадобиться загуститель для смеси или клей, если вы планируете крепить маяки к раствору. Такие добавки будут способствовать быстрому схватыванию смеси и, соответственно, быстрой фиксации маяка в нужном месте.

    Подготовка поверхности

    Перед установкой маяков поверхность необходимо подготовить, независимо от того, какие стены планируется оштукатуривать – кирпичные, пено- или газобетонные, гипсокартонные, бетонные или другие.Процесс подготовки основания состоит из нескольких этапов, каждый из которых очень важен. Ни один из них нельзя пропустить.

    Первым делом нужно снять со стены старое покрытие, причем речь идет не только об обоях, но и о штукатурке, краске или чем-то еще. Обратите внимание на специфику процедуры. А значит, обои придется снимать в любом случае, как и водоэмульсионную краску. Если стены покрыты масляной краской (удалить ее практически невозможно), то краску можно оставить, предварительно сделав насечки, чтобы улучшить сцепление штукатурки и масляного состава.Старую штукатурку тоже можно законсервировать, если она не отваливается, «не комкается», но если есть хоть малейшие опасения, покрытие лучше демонтировать. Обязательно нужно уделить время и хорошо очистить поверхность основания.

    Далее стена моется от пыли и грязи, удаляются частички остатков старого покрытия. Поверхность должна быть чистой и слегка шероховатой.

    Стены хорошо загрунтовать грунтовкой жидкой глубокого проникновения. Учтите, что грунтовочные работы проводятся 2-3 раза.Каждый раз нужно дождаться полного высыхания предыдущего слоя грунтовки.

    В зависимости от типа поверхности может возникнуть необходимость нанесения на стену определенного материала перед установкой маяков и оштукатуриванием. Так, для кирпичных стен дополнительная обработка не требуется. Бетонные поверхности должны быть отшлифованы. Деревянные и металлические стены дополнительно укрепляются специальными гипсовыми сетками, которые закрепляются между маяками.

    В принципе, на этом подготовительные работы можно считать завершенными.Перед началом любых ремонтных мероприятий нужно защитить соседние предметы и поверхности малярным скотчем: обклеить дверные коробки, приклеить вдоль полосы скотча на пол и на потолок, в местах примыкания к стенам. Так получится полностью обезопасить окружающую среду и в дальнейшем не потребуется много времени на очистку прилегающих поверхностей.

    Разметка

    Важно точно определить, где разместить маяки. От правильности разметки зависит не только правильная геометрия экспозиции, но и ровность стен.Процесс маркировки называется навешиванием на стену. Его реализация не так сложна, как может показаться на первый взгляд. Все, что вам нужно, это знание школьного курса геометрии. Этапы работы:

    • Для начала необходимо определить ровность стены. Для этого длинное правило прикладывают к разным участкам стены поочередно, отмечая выступы или впадины разным цветом. Например, зеленым мелом можно отметить выпуклости, а синим — впадины.
    • Измерьте от верха стены 2 м вниз.Лучше всего мерить на стыке двух стен в углу. Выровняйте горизонтальную линию с помощью лазерного уровня. Затем от линии, примыкающей к полу, отмерьте вверх 2 м и также постройте горизонтальную линию.
    • Отмерьте 10 см от угловых соединений по верхней горизонтальной линии. Просверлите в этих местах отверстия и установите в них шурупы.

    • Существует простой способ создания прямых вертикальных линий. Для этого используется отвес. К верхнему винту крепится отвес и опускается до тех пор, пока расстояние от пола не составит 3-4 см.Как только отвес перестанет колебаться, отметьте точки на нижней горизонтали. Здесь просверливаются отверстия и также устанавливаются шурупы.
    • Далее от каждого шурупа отмеряют по 10 см и снова сверлят отверстия, устанавливая шурупы. Здесь будут расположены самые дальние маяки.
    • Расстояние между точками расположения крайних маяков необходимо разделить на несколько примерно равных частей длиной около 1-1,3 м. Обратите внимание, точки лучше откладывать по верхней горизонтали, а соответствующие отвесом отмечать по нижней.В каждой из новых точек просверлите отверстия и вставьте шурупы.
    • Если в стене есть дверной или оконный проем, то от него нужно отступить по 10-15 см с каждой стороны. Здесь будут установлены дополнительные маяки. Обязательно определите ровность дверного или оконного проема с помощью уровня или отвеса. Даже если проем ровный, вертикали все же лучше обозначить отвесом.

    • Теперь протяните леску между крайними винтами по периметру и по диагонали.Затем вкручивайте шурупы до тех пор, пока линия не коснется самого выступающего места. Диагональные линии должны слегка соприкасаться, находиться на одном уровне, лежать в одной плоскости.
    • Далее выкручиваются все винты, определяющие положение маяков, до их легкого соприкосновения с линией. Важно, чтобы они лишь слегка соприкасались, а не упирались в леску. Это толщина слоя штукатурки. Следите за тем, чтобы саморезы отставали от стены на расстояние не менее высоты выбранных маяков.Если это не так, то заново отрегулируйте положение, открутив все винты на равное расстояние.

    Как исправить?

    После того, как разметка сделана, необходимо решить, как именно будут крепиться маяки. Крепеж зависит от типа используемого маяка, от материала, из которого он изготовлен. Проблем не будет, если сделать маяки прямо из гипса своими руками. Маяки из других материалов – металла, пластика, дерева – можно крепить двумя способами:

    • Используется штукатурный раствор … Для крепежа может быть выбран как раствор, применяемый для штукатурных работ, так и модифицированный аналог: штукатурка с добавками, отвечающими за скорость схватывания, гипсовый раствор и другие. Раствор наносится шлепками сверху вниз по линии, на которой будет крепиться маяк. Затем металлический или пластиковый профиль плотно заделывается в раствор до полного совмещения с головками шурупов. Ровность профиля относительно вертикали проверяют с помощью правила. Если в процессе профиль деформируется, то его оперативно заменяют другим.После того, как профиль установлен как надо, с него удаляют лишнюю штукатурку, после чего приступают к установке следующего маяка.

    • Крепление без раствора. Этот вариант более современный, т.к. здесь используются специально разработанные приспособления – пластиковые застежки или «ушки». Если стоит выбор между пластиковыми хомутами или «ушками», выбирайте последнее, так как здесь толщина самого фиксирующего элемента незначительна, следовательно, в дальнейшем потребуется меньший слой штукатурки.На место саморезов, используемых для разметки, вкручиваются хомуты, после чего профиль просто защелкивается в креплениях. Учтите, что снять пластиковый крепеж со стены сложно, поэтому многие оставляют его прямо в стене.

    Если вы новичок в строительном деле, то лучше отдать предпочтение второму способу. Это немного проще.

    Как установить: пошаговая инструкция

    Технология изготовления маяков из раствора достаточно сложная, особенно для человека без опыта, но определенный плюс в том, что здесь не нужен фиксатор.№

    Первым шагом является нанесение достаточно толстой полосы гипса между маркировочными винтами. Обратите внимание, что раствор нужно наносить непосредственно перед изготовлением направляющей, а не сразу на всю стену. С помощью правила необходимо сформировать маяк, сплющив его с обеих сторон и сверху.

    Дополнительно можно выставить направляющие для гипсокартона. Когда стены относительно ровные, то этот вариант представляется одним из самых приемлемых и дешевых.Можно использовать обрезки гипсокартона, оставшиеся после ремонта.

    Сначала обрезки гипсокартона необходимо разрезать на полосы шириной 3-4 см. Раствор наносится на предварительную поверхность шлепками. Расстояние между бугорками раствора должно быть 20-30 см. Это обеспечит хорошую адгезию, в то же время гипсокартон под правилом не прогнется.

    Далее планки прижимают раствором к стене и выравнивают правилом по вкрученным при разметке шурупам.В результате получается ровная поверхность, по которой удобно вести правило. В этом случае полосы гипсокартона не будут прогибаться и стена не будет выровнена неправильно.

    Деревянные направляющие в современной практике не применяются, так как вытащить их из стены после окончания штукатурных работ крайне проблематично. В результате дерево может начать гнить, а на финишном покрытии появятся признаки гниения. Однако устанавливать деревянные маяки необходимо по той же технологии, что и металлические или пластиковые.Деревянные заготовки будут немного шире, в остальном порядок крепления такой же.

    Струнные маяки требуют несколько иного подхода к установке. При их установке необходимо следовать следующей инструкции:

    • После того, как поверхность будет дважды загрунтована и хорошо высушена, необходимо закрепить кронштейны струнного устройства в местах установки дюбелей при разметке.
    • Далее нужно натянуть струны между зажимами.Их размещение и расстояние от стены должны быть такими же, как определено при раскладке.
    • Струны натянуты до так называемого звона: если коснуться их щипком, должен появиться характерный звон.
    • Далее струна фиксируется раствором. Это делается для того, чтобы в процессе оштукатуривания она не провисала и не угрожала ровности стены.
    • После полного застывания закладного раствора можно приступать к оштукатуриванию стен.

    Вне зависимости от того, какой тип крепления вы выбрали – с помощью крепежа или с помощью раствора, установка профилей или направляющих других типов не вызовет затруднений. Главное тщательно подготовить поверхность, а затем пошагово следовать инструкции.

    Полезные советы

    Профессиональные штукатуры делятся полезными советами, которые помогут вам настроить полозья перед штукатуркой. Наиболее актуальными были следующие рекомендации:

    • Грунтовка должна хорошо пропитать поверхность.Это делается для того, чтобы маяки на растворе лучше держались и штукатурка в дальнейшем не отваливалась.
    • Хотя многие призывают отказаться от установки маяков, этого делать не следует. Во-первых, они значительно облегчают работу по выравниванию стен, когда требуется обработать большую площадь. Во-вторых, штукатурные работы будут проведены быстрее. В-третьих, поверхность получится идеально ровной при условии правильной установки маяков.
    • Не оставляйте профили или направляющие из других материалов в стене после окончания работ.Со временем они могут дать о себе знать пятнами на обоях или декоративной штукатурке. С пластиковыми профилями все немного иначе. Если они изготовлены из токсичного дешевого пластика, то со временем могут выделять в воздух вредные вещества, пагубно влияющие на здоровье людей и животных.
    • Для экономии материала выбирайте самые маленькие профили, если это позволяет кривизна стен. Например, при обработке поверхностей в новом блочном доме допустимо вообще обойтись без маяков, тогда как в старом кирпичном доме, где стены выложены криво и неровно, понадобятся маяки высотой 10 мм и более. .

    О том, как быстро и качественно установить маяки под штукатурку стен, смотрите в следующем видео.

    Поделиться

    Пин

    Твитнуть

    Отправить

    Поделиться

    Отправить

    Посмотреть видео: Установка маяков (апрель 2022 г.).

    Штукатурка откосов окон и дверей своими руками

    Штукатурка

    на протяжении многих лет остается основным отделочным материалом для ряда строительных работ.Некоторые ошибочно полагают, что выполнять такую ​​работу сложно, но на практике это не так. Стоит только знать схему работы и иметь под рукой нужные инструменты. А о том, как правильно выполнить эту операцию, расскажет наша сегодняшняя статья.

    Преимущества операции

    Штукатурка откосов имеет свои положительные и отрицательные моменты. Перед началом работы лучше с ними ознакомиться:

    • Оконная рама и дверной проем становятся надежными.
    • Шумопоглощение снижено.
    • Так как все щели убраны, нет доступа пыли и влаги. Это предотвращает образование грибкового налета и плесени.
    • Не бойтесь перепадов температур.
    • Различные способы регистрации.

    недостатки

    Не много минусов. Не все хотят связываться с грязным решением. Работа требует времени. Цементно-песчаную смесь наносить объективно в несколько слоев, и каждый должен быть полностью сухим. И это очень долго.

    Работа с окнами

    Штукатурка откосов пластиковых окон – необходимый процесс, производимый после их установки. Это требуется не только для эстетики, но и для выполнения защитных функций. Оштукатуривание – способ старый, но актуальный и сегодня. Все это человек может сделать сам, не имея специальных навыков и опыта. Перед началом работы следует получить немного теоретических знаний.

    Если операцию нужно произвести в старом доме при демонтаже окон, то возникает ряд проблем.Сами откосы могут обрушиться. Однако производимые гипсовые оконные откосы имеют ряд положительных сторон:

    • Прочность и надежность при механических воздействиях.
    • Долгий срок службы.
    • Недорогой процесс.

    Делать все нужно аккуратно, иначе могут появиться трещины. Это недостаток. Умение пользоваться шпателем решит многие проблемы и позволит выполнить оштукатуривание откосов окон своими руками.Перед началом стоит все подготовить.

    Что нужно для отделочных работ?

    На первом этапе необходимо приобрести необходимые материалы и инструменты. В том числе:

    • Смесь для штукатурки.
    • Шпаклевка и грунтовка.
    • Щетка.
    • Шпатели. Для удобства нужно иметь два – широкий и узкий.
    • Мастер в порядке.
    • Строительный уровень. Его длина должна быть не менее 50 сантиметров.
    • Рулетка и транспортир.
    • Емкость для приготовления раствора и воды.

    Если это демонтаж, то нужно снять лишний слой старой штукатурки с откосов. Делайте это различными способами. Считается, что наиболее эффективной гипсовой штукатуркой является штукатурка откосов. Но чаще выбирают цементно-песчаный раствор. Новичкам проще работать с составом на основе гипса, поскольку он более пластичен и легко наносится на поверхность. Перед началом работы устраните имеющиеся зазоры.

    Важно создать защиту поверхности окон и дверей от попадания на них раствора.Потому что это может иметь катастрофические последствия. Для подоконников подойдет плотная бумага, во многих местах можно заклеить строительным скотчем. Полотно двери лучше снять на время отделки. Кроме того, аккумуляторы или другое, расположенное в зоне ремонта, лучше защитить. Иначе потом их придется долго рыскать.

    При заказе установки окон большие щели устраняются рабочими. Однако часто остаются небольшие пробелы. С ними справится пена для монтажных работ. После высыхания остатки обрезаются.Потереть такую ​​поверхность было бы легко. Перед отделкой откосов штукатуркой поверхность подготавливают:

    • Полностью очищен от старой краски, штукатурки и других включений.
    • Если вся площадь гладкая, то для сцепления нового материала с поверхностью на ней делают небольшие углубления.
    • Для обеспечения хорошей адгезии отделочного материала к нему используется грунтовка. С помощью кисти наносится по всему периметру.
    • Когда все приготовления завершены, начинается следующий этап.

    Что дальше?

    Далее с помощью транспортира определяют «угол рассвета» так, чтобы в комнате было светло. Чтобы штукатурка откосов получилась качественной, без установки маяков не обойтись. Для них используется дерево или металл. А вот гипсовую штукатурку откосов можно делать, если слой покрытия не слишком широкий. Если нет опыта подобных работ, стоит купить готовые маяки. Прикрепите их гвоздями, шурупами и любой клеевой смесью.

    Методы выравнивания поверхности

    Когда все начальные этапы работы завершены, начинается сам процесс. Всю площадь покрывают приготовленным раствором. Как сделать штукатурку оконного откоса? Далее идет выравнивание всего пространства между маяками. Это делается везде. Как только раствор полностью высохнет, маяки снимают. Не забывайте, что они выстраиваются по уровню. После этого остается свободное место, оно удаляется таким же образом. Специалисты считают, что пластиковые окна при перепаде температур могут расширяться, что приведет к растрескиванию штукатурки.Как этого избежать? Между рамой и откосом необходимо сделать небольшую борозду, залить в нее простой герметик. Он будет сдерживать такие процессы и не появятся трещины.

    Затирка

    Затирка откосов производится до тех пор, пока вся плоскость не станет ровной. После строительства требуется время на просушку. Это занимает до десяти часов. И уже на готовой поверхности делаются завершающие процедуры – покраска. Но это делается не всегда, а только при желании.

    Работа с дверными проемами

    Считается, что справиться с дверными проемами проще, чем оштукатурить оконные откосы.Но в процессе работы основная часть всех действий аналогична предыдущей операции. Все делается в несколько этапов. Поверхность очищается от старого материала и грунтуется.

    Считается, что работать с дверными проемами несложно. Некоторые думают, что в арочных проемах возникают сложности, но это не так. Весь процесс будет проходить по правилам, в итоге все должно получиться по уровням. Смесь лучше наносить так же, как и на оконные откосы.Установка дверей производится строго параллельно полу. Без перфорированных уголков не обойтись.

    В основном ведутся работы на входной двери, и она подвержена перепадам температур. Поэтому штукатурка откосов имеет свои особенности:

    • Все, что имеется рядом с коробкой (старая штукатурка), убирается полностью.
    • Сделаны небольшие углубления под герметик. Можно использовать простой нож.
    • Нанесите грунтовку на всю рабочую поверхность.
    • Герметик
    • залит, все остатки убраны.

    Работа на поверхности

    Чаще всего при монтажных работах дверного проема получается большой объем работы. Дело в том, что поверхность сильно повреждена, расширяются трещины и т. д. Поэтому стоит сразу подготовить штукатурку с запасом. Строители говорят, что действия должны проходить в несколько этапов:

    • При наличии больших повреждений поверхности необходимо произвести стартовое покрытие. Это простая затирка той же штукатурки откосов входной двери.
    • Второй этап будет финальным. Как только первый слой полностью высохнет, можно приступать к следующей работе. Вся поверхность грунтуется, в это время готовится раствор. Наносится небольшим слоем до трех миллиметров. С помощью шпателя затирается вся поверхность. Чтобы сцепка была хорошей, нужно намочить инструмент. Углы выравниваются и затем проводится покраска (но не обязательно).

    Весь процесс выполняется так же, как и при работе с оконными откосами.Требуется иметь под рукой такой же набор инструментов. Многое зависит от выбора раствора, поэтому этому уделяется особое внимание. Некоторые считают, что перед началом работы важно поставить защитные уголки. Это стальная пленка с отверстиями по периметру, необходимая для того, чтобы смесь попадала в них и сцеплялась с рабочей поверхностью.

    Если не использовать такую ​​защиту, при эксплуатации дверью будут повреждены углы. Так делают со всеми внешними, а иногда и внутренними углами.Кроме того, такое дополнение придаст четкости и аккуратности дверному проему. Ленту лучше устанавливать на шпаклевку – так будет надежнее.

    Изготовление углов

    Вот как пошагово выполняются основные шаги:

    • Шпаклевка замешивается вручную во избежание образования комков. Затем срежьте углы. Лучше, чтобы они были маленькими. С такими уголками будет удобнее работать. При отсутствии опыта в строительном процессе не стоит отказываться от рекомендаций.
    • Когда подготовительные работы завершены, смесь аккуратно наносится небольшим слоем на внутреннюю часть угла.
    • Затем по очереди прикладывают уголки к стене. Их вдавливают таким образом, чтобы вылезла замазка. Последний удаляется шпателем. Чтобы не выбрасывать материал, его можно распределить по внешней стороне угла.
    • Надо смотреть, чтобы не было щелей, и угол ложился ровно без бугров. Только после контроля аналогичным образом наносится следующий слой.
    • После того, как все углы на месте, нужно пройтись по ним небольшим слоем шпаклевки. Это требуется для того, чтобы вся поверхность стала гладкой.

    Такая работа приводит к тому, что все углы будут ровными, а штукатурка дверных откосов аккуратной. Результат будет качественным. Чаще всего этот процесс требуется выполнять после того, как двери уже вставлены. Но лучше, если эти процедуры будут сделаны еще до установки двери.Это поможет избежать на поверхности строительных материалов, которые можно легко испортить (потому что материал быстро сохнет).

    Специалисты говорят, что перед началом работ нужно заранее закупить материалы с запасом. Хорошо рассчитать, сколько того, что требуется, чтобы не покупать больше, а работать с одним составом. Даже если делать штукатурку дверных откосов своими руками, можно купить все материалы оптом, чтобы сэкономить. Ремонт – это всегда затратное и трудоемкое занятие.Новичкам нужно все делать аккуратно и не торопиться. Лучше начинать с утра, не останавливаться на полпути.

    Рабочие характеристики

    Каждый строитель со стажем знает нюансы штукатурки откосов. Следующие советы помогут сделать все быстро и качественно:

    • Для аккуратной и удачной штукатурки откосов необходимо в процессе работы иметь некоторое количество ведер с водой. При увлажнении поверхности шпатлевка или цементно-песчаная смесь закрепляются все лучше и лучше.Немного мокрый немного. Это необходимо, чтобы вода попала во все щели. Для этого подходит спрей. Если его нет, можно воспользоваться кистью и движениями распылителя распределить по всей площади.
    • Для максимального сцепления откосы нужно оштукатурить оконным или дверным проемом. Движения должны быть сильными и резкими. Рекомендуется предварительно потренироваться на ненужном участке, чтобы результат не огорчил.
    • При работе с цементно-песчаной массой в состав нужно добавить немного гипса.Так сцепление будет сильнее. Многое зависит от того, над какой поверхностью ведется работа – деревом, бетоном или кирпичом. На последний не обязательно кидать смесь. Он полностью фиксируется и прост при нанесении шпателем.

    Другие рекомендации

    При заполнении пространства герметиком стоит применять малярный скотч. После завершения работы он свободно снимается. Прежде чем приступить к оштукатуриванию, стоит оценить поверхность и правильно выбрать материал для затирки швов.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.