Колодцевая кирпичная кладка – одно из решений удовлетворяющее нормам СНиП II-3-79 дополнение №3 “Строительная теплотехника”. Преимущества и недостатки колодцевой кладки. Технология колодцевой кирпичной кладки.
24.12.2006Колодцевая кирпичная кладка – одно из решений удовлетворяющее нормам СНиП II-3-79 дополнение №3 “Строительная теплотехника”.
Постоянный рост стоимости энергоресурсов вынуждает пересматривать нормы тепловой защиты домов. Это вызывает цепную реакцию – поиск проектными институтами новых технологий в производстве стеновых материалов, новых вариантов конструкции стены, удовлетворяющих всё возрастающим требованиям.
Если рассмотреть упрощённый, но отражающий основные зависимости, вариант формулы термического сопротивления
R=δ/λ,
где δ-толщина слоя, а λ-коэффициент теплопроводности этого слоя,
то становиться понятно у проектировщиков есть два пути решения этой проблемы:
-
Увеличение толщины наружной кирпичной стены.
-
Использование в конструкции кирпичной стены более эффективных, с точки зрения теплопроводности, материалов.
Увеличение толщины кирпичной стены.
Данный путь практически исчерпал себя. Для обеспечения норм СНиП 23-02-2003 “Тепловая защита зданий”, например, стена из традиционного полнотелого кирпича, при строительстве в московском регионе, должна иметь толщину более 2-х метров. Строительство индивидуальных жилых домов с такой толщиной стены экономически не оправдано, т.к. кроме увеличения расходов собственно на возведение кирпичной стены, многократно возрастут расходы на строительство фундамента.
Использование более эффективных материалов.
Для снижения коэффициента теплопроводности, производители повышают пустотность материала, выпуская щелевой кирпич. В кирпичной кладке пустоты становятся замкнутыми, воздух, находящийся в них, начинает работать как эффективный теплоизолятор. Однако увеличение процента пустотности имеет свои разумные пределы, т.
Из вышесказанного может показаться, что для строительства стен жилых домов обычный полнотелый кирпич, а также щелевой кирпич становятся не пригодными, но это не совсем так. Как уже было сказано выше, одним из выходов является использование в конструкции более эффективных, с точки зрения теплопроводности, материалов. Таковыми собственно являются теплоизоляционные материалы. В результате чего были разработаны конструкции облегчённых кирпичных и каменных кладок. Один из этих видов – колодцевая кирпичная кладка и описывается в этой статье.
Преимущества колодцевой кирпичной кладки.
- Возможность обеспечения нормам СНиП по теплопотерям, при общей толщине стены 64 см.
- Уменьшение нагрузки на фундамент – снижение затрат на фундамент.
-
Итоговая экономичность строительства дома со стенами возведёнными методом колодцевой кладки.
Недостатки колодцевой кирпичной кладки.
- Неоднородность конструкции.
-
Снижение капитальности стены.
Технология колодцевой кирпичной кладки.
В последнее время колодцевая кирпичная кладка приобрела значительную популярность, в первую очередь благодаря своей экономичности. В зависимости от толщины несущей стены они различаются своей капитальностью и устойчивостью. Для повышения устойчивости колодцевой кирпичной кладки слои соединяются вертикальными диафрагмами, на уровне плит перекрытия и оконных проёмов устраиваются горизонтальные диафрагмы.
В зимний период значительно увеличивается относительная влажность материалов стен, возведённых с применением любой технологии, что приводит к заметному снижению термического сопротивления стены. Поэтому, обязательным условием проектирования колодцевых кладок является устройство вентиляционного зазора между слоем теплоизоляции и кладкой из лицевого кирпича. Минимальное его значение 10мм. Через вентиляционный зазор, в зимний период, происходит активное высыхание материалов стены. В нижнем и в верхнем рядах кладки для обеспечения конвекции воздуха в вентиляционном зазоре необходимо расчистить вертикальные швы.
Теплоизоляционные плиты крепят к несущей стене на монтажном клею и дополнительно распорными дюбелями. Предварительно, для повышения адгезии, поверхность стены обрабатывают грунтовкой.
Клей на теплоизоляционную плиту наносят при помощи зубчатого шпателя по всей площади плиты с отступлением от краёв 2-3 см и дополнительно точечно “куличами” не менее 5-ти точек на плиту.
Излишки выступающего клея следует удалять.Дополнительное крепление плит теплоизоляции распорными дюбелями выполняется после полного высыхания клеевого состава. Срок высыхания при температуре наружного воздуха 20 градусов и относительной влажности воздуха 65% составляет не менее 3-х суток.
Вариант 1.
Толщина несущей стены из полнотелого керамического кирпича – 25см.
-
лицевой кирпич.
-
теплоизоляционная плита, в качестве которой может быть применён один из перечислямых материалов: пенополистирол марки ПСБ-С 25,
экструдированный пенополистирол,
минераловатная плита URSA П30,
минераловатная плита ТехноБлок. -
слой грунтовки глубокого проникновения ГЛИМС-Грунт и слой монтажного клеевого состава ГЛИМС-КФ.
-
кирпич полнотелый марки М100.
-
армирующая рамка из проволоки диаметром 4мм, класса Вр1.
-
штукатурный слой ГЛИМС-GS
-
слой финишной шпаклёвки ГЛИМС-ГИПС .
Вертикальные диафрагмы необходимо устраивать на расстоянии не более чем 1170мм, армирование вертикальных диафрагм необходимо выполнять через каждые 6 рядов кладки. Горизонтальные диафрагмы устраиваются на уровне опирания плит перекрытия и под оконными проёмами, напуском тычковых кирпичей из внутреннего и наружного слоёв кладки. Под последними в швах кладки стен и по подстилающему слою цементного раствора укладываются арматурные связи в виде сварных сеток из проволоки класса Вр-1, диаметром не более 4мм, служащие одновременно и опорой кирпича в процессе устройства диафрагм.
Схема кирпичной колодцевой кладки, при толщине несущей стены 25см.
Устройство горизонтальной диафрагмы в колодцевой кладке, при толщине несущей стены 25см.
-
плиты перекрытия (ППС, ПК, ПНО).
-
слой финишной шпаклёвки ГИПС-ГЛИМС.
-
слой штукатурной смеси ГИПС-GS.
-
полнотелый кирпич.
-
перемычки
-
стальной уголок.
-
армирующая сетка из проволоки Вр-1, диаметром 4мм.
-
лицевой кирпич.
-
армирующая сетка из проволоки Вр-1, диаметром 4мм.
-
слой теплоизоляции.
-
грунтовочный слой и монтажный клеевой состав.
-
слой звукоизоляции, толщиной 30-50мм.
-
слой технической изоляции, пергамин П-300.
-
самонивелирующийся слой наливного пола ГЛИМС-SL, толщиной 20-30мм.
-
гидроизоляционная плёнка Ютафол Д110 Стандарт.
-
слой подложки.
-
лицевое напольное покрытие:
ламинат,
линолеум,
ковролин,
керамогранит и т.п.
Схема кладки проёмов.
Вариант 2.
Колодцевая кладка или трёхслойное ограждение. Толщина несущей кирпичной стены – 38см.
-
лицевой кирпич
-
теплоизоляционная плита, в качестве которой может быть применён один из перечислямых материалов: пенополистирол марки ПСБ-С 25,
минераловатная плита URSA П30,
минераловатная плита ТехноБлок.
-
слой грунтовки глубокого проникновения ГЛИМС-Грунт и слой монтажного клеевого состава ГЛИМС-КФ.
-
кирпич полнотелый марки М100.
-
армирующая рамка из проволоки диаметром 4мм, класса Вр1.
-
штукатурный слой ГЛИМС-GS
-
слой финишной шпаклёвки ГЛИМС-ГИПС .
Вертикальные диафрагмы необходимо устраивать на расстоянии не более чем 1170мм, армирование вертикальных диафрагм необходимо выполнять через каждые 5 рядов кладки. Горизонтальные диафрагмы устраиваются на уровне опирания плит перекрытия, напуском тычковых кирпичей из внутреннего и наружного слоёв кладки. Под последними в швах кладки стен и по подстилающему слою цементного раствора укладываются арматурные связи в виде сварных сеток из проволоки класса Вр-1, диаметром не более 4мм, служащие одновременно и опорой кирпича в процессе устройства диафрагм.
Схема кирпичной колодцевой кладки, при толщине несущей стены 38см.
Устройство горизонтальной диафрагмы в колодцевой кладке, при толщине несущей кирпичный стены 38см.
-
плиты перекрытия (ППС, ПК, ПНО).
-
слой финишной шпаклёвки ГИПС-ГЛИМС.
-
слой штукатурной смеси ГИПС-GS.
-
полнотелый кирпич.
-
перемычки.
-
стальной уголок.
армирующая сетка из проволоки Вр-1, диаметром 4мм.
-
лицевой кирпич.
-
армирующая сетка из проволоки Вр-1, диаметром 4мм.
-
слой теплоизоляции.
-
грунтовочный слой и монтажный клеевой состав.
-
слой звукоизоляции, толщиной 30-50мм.
-
слой технической изоляции, пергамин П-300.
-
самонивелирующийся слой наливного пола ГЛИМС-SL, толщиной 20мм.
-
гидроизоляционная плёнка Ютафол 110 Стандарт.
-
слой подложки.
-
лицевое напольное покрытие: ламинат, линолеум, ковролин, керамогранит и т.п.
Схема кладки проёмов.
Проверьте печь по СНиП! — КЛАДКА ПЕЧЕЙ
Садоводы и владельцы частных подворий строят дома и бани, как правило, своими силами, без привлечения строительных организаций и без должного технического надзора. Это приводит к нарушениям строительных норм и правил, в том числе и противопожарных требований, и в итоге – к пожарам.
osnovaremonta.ru
В большинстве случаев у таких застройщиков кладку печных труб и дымоходов ведут специалисты-самоучки, которые имеют смутное представление о противопожарных мероприятиях, выполняют разделки и отступки по собственному разумению и произвольным размерам. Такие “спецы” нередко утверждают, что продукты сгорания при температуре 200 градусов не представляют опасности для расположенных рядом деревянных конструкций, так как температура самовозгорания древесины 270-300 градусов. Однако мало кто знает, что в особых условиях при длительном воздействии источника тепла древесина может вспыхнуть и при температуре 110-120 градусов. Условия возгорания создаются в горизонтальных разделках, выполненных без соблюдения необходимых размеров.
Противопожарные требования для печей и дымоходов изложены в СНиП 2.04.05-91*.
Печи следует выполнять из красного полнотелого кирпича на глиняном растворе. Если пол и основание под печью сгораемые или трудно сгораемые, то расстояние от уровня пола до дна зольника должно быть 140 мм, а до дна газооборотов – 210 мм.
Пол перед топочной дверкой защищают металлическим листом 70х50 см, большая сторона которого прилегает к печи.
Расстояние от топочной дверки до противоположной сгораемой стены или мебели должно быть не менее 1,25 метра.
Но главное требование для безопасной эксплуатации печей – это наличие противопожарных разделок. Если печь вплотную примыкает к деревянной стене или перегородке, то древесина, высохнув, может воспламениться. Поэтому печи и дымоходы следует устанавливать так, чтобы между сгораемыми конструкциями здания и внутренней поверхностью печи сохранилось безопасное расстояние. Воздушная отступка или разделка от наружной стороны печи или трубы до конструкции, защищенной стальным листом по асбестовому картону толщиной 10 мм или штукатуркой по стальной сетке, должна быть минимум 380 мм (полтора кирпича) при толщине печной стенки не менее 70 мм. При толщине стенки печи в полкирпича (120 мм) допускается отступка 260 мм.
Расстояние между верхом перекрытия печи, выполненного из трех рядов кирпича, и потолком из горючих или трудно горючих материалов, защищенном асбестом, штукатуркой (см.
выше), должно быть 25 см для печей с периодической топкой и 70 см – для печей длительного горения. При незащищенном потолке – соответственно 35 и 100 см. Для печей, имеющих перекрытие из двух рядов кирпича, указанные расстояния следует увеличить в полтора раза.
Расстояние между верхом металлической печи с теплоизолированным перекрытием и защищенным потолком должно быть 80 см, а для печи с нетеплоизолированным перекрытием и незащищенным потолком – 120 см.
Расстояние от наружных поверхностей кирпичных или бетонных дымовых труб до стропил, обрешеток и других деталей кровли из горючих и трудно горючих материалов должно быть не менее 13 см, от керамических труб без изоляции – 25 см. Пространство вокруг труб заделывают кровельной сталью.
Устья кирпичных дымовых труб на высоту 20 см следует защищать от атмосферных осадков. Дымовые трубы на зданиях с кровлями из горючих материалов следует предусматривать с искроуловителями из металлической сетки с отверстиями не более 5х5 мм.
Для присоединения печей к дымовым трубам допускается установка натрубников. Патрубки из листовой стали должны иметь длину не более 40 см и изоляцию из асбестового картона толщиной 30 мм.
Расстояние верха патрубка до сгораемого потолка – не менее 50 см, до защищенного потолка – 40 см. Низ патрубка должен быть на 14 см выше сгораемого пола.
Появление щелей и трещин в кирпичной кладке, плохая тяга, запах дыма в помещении, где установлена печь, указывают на ее неисправное состояние. В таких случаях надо тщательно осмотреть печь, замазать глиной щели и трещины или пригласить квалифицированного печника.
Перед отопительным сезоном печь и дымоход необходимо тщательно осмотреть. На чердаке кирпичную трубу следует обмазать глиной и побелить. На белом фоне вам хорошо будет видна копоть даже из самой маленькой трещины в печной кладке.
Павел ПОЛИЦКОВОЙ,
заместитель начальника ОГПН Тракторозаводского района г. Челябинска
Металлическая труба – опасно!
“Можно ли устанавливать в бане и в садовом домике металлические печные трубы?”
Прокладывать металлические печные трубы через сгораемые перекрытия недопустимо! Но если садоводы все-таки отважатся использовать такие трубы, им необходимо знать, что металлическую трубу устанавливают не менее, чем в 70 см от сгораемых конструкций крыши.
При этом в пределах чердака такие трубы изолируют слоем асбеста толщиной не менее 3 мм и оштукатуривают по сетке цементным раствором. В местах прохода через сгораемую кровлю металлическую трубу дополнительно оборудуют устройством в виде песочниц – металлического короба, который заполняют песком или шлаком.
Для огнезащиты в качестве изолирующих материалов применяются также строительный войлок в два слоя, вымоченный в глине, или асбестовый картон толщиной 8 мм, который при необходимости используют в несколько слоев.
Каменная вата
Для противопожарной изоляции можно применять минераловатные огнезащитные изделия. Они изготавливаются из силикатных расплавов горных пород с добавлением органического связующего. Хорошо зарекомендовала себя на российском рынке продукция датской фирмы Rockwool, финской Parte Paroc. У них есть марки минплиты, способные выдерживать, не плавясь, температуру выше 1000оС, к тому же препятствующие распространению огня.
Наиболее эффективным теплоизолятором является минеральная вата с беспорядочно ориентированными волокнами.
Например, такая минплита фирмы Rockwool толщиной 5 см сопоставима по термосопротивлению с кирпичной кладкой толщиной 89 см, утверждает www.minidom.ru. Для противопожарной изоляции металлических труб выпускаются минеральные цилиндры.
Что касается стекловаты, которая тоже иногда применяется садоводами для огнезащиты, она менее эффективна для этих целей в отличие от минераловатных материалов на основе каменного волокна.
Температура плавления стекловаты ниже температуры плавления базальтового волокна и составляет 350оС. Это ограничивает ее применение для термоизоляции, хотя сейчас выпускаются маты из стекловаты с диапазоном применения до 500оС, которые используются для огнеупорной изоляции. (Isotek KVM-50, KVM-50-AL, VV-60).
Огнезащитная обмазка
Для огнезащиты внутри сараев, чердаков и других помещений, к которым не предъявляются требования декоративного внешнего вида, применяется известково-глино-солевая обмазка (ИГСО). Древесина, обработанная такой обмазкой, относится к группе трудновоспламеняемых материалов.
Обмазку нетрудно приготовить самим. Для этого вам понадобится деревянная или устойчивая к коррозии металлическая емкость. Известь-пушонку измельчить, просеять через сито, замесить с водой в тесто в соотношении 1:1. Для большей пластичности замешивать тесто необходимо за 1-2 суток до приготовления обмазки.
Поваренную соль измельчить, просеять, смешать с водой, добавить необходимое количество глины. Полученное таким образом глиняное тесто смешать с известковым. После тщательного перемешивания обмазка готова к применению. Хранить рекомендуется в закрытой таре.
Для защиты металлических элементов обмазываемых конструкций от коррозии их необходимо до обработки ИГСО покрыть битумным лаком, олифой и др.
Обмазку наносят кистью в два слоя с промежуточной сушкой 12 часов при температуре +18-20оС и относительной влажности воздуха не более 70%. Полностью покрытие высыхает через сутки. Цвет ИГСО белый. Расход – 1,4 кг на 1 кв.м защищаемой поверхности.
Наименование компонентов Содержание, % мас.
Расход на 1 кв.м поверхности, г
Известковое тесто 74,0 1036
Глина 4,0 56
Соль поваренная 11,0 154
Вода 11,0 154
Итого: 100,0 140
При составлении статьи были использованы данные СНиП 2.04.05-91 и материалы с сайта http://www.mediazavod.ru
Резка кирпичей — 2 шага, которые необходимо предпринять, чтобы резать кирпичи как профессионал 012 НИКОЛЬ PAV
Появление технологии резки кирпича стало одним из революционных открытий во всем мире. С момента своего создания и до настоящего времени кирпич остается основным строительным материалом.
Кроме того, его прочность и устойчивость к износу и износу делают его выбором номер один.
Несмотря на свои превосходные качества, кирпичи хрупкие, особенно если их не затвердеть должным образом. Следовательно, вы должны проявлять особую осторожность при резке кирпичей, чтобы избежать поломки и потерь.
В этой статье подробно описаны тонкости резки кирпичей и приведены некоторые полезные советы и рекомендации.
Содержание
- Раздел 1: Какие инструменты подходят?
- Раздел 2: Как резать кирпичи?
- 2.1 Подготовка инструментов
- 2.2 Резка кирпичей циркулярной пилой или угловой шлифовальной машиной.
- 2.2.1 Проведите линию пореза.
- 2.2.2 Прикрепите алмазный диск по камню.
- 2.2.3 Проверка электроинструментов.
- 2.2.4 Разрежьте кирпич.
- 2.2.5 Забастовка.
- 2.3 Резка кирпича долотом.
- 2.3.1 Нарисуйте линию разреза.
- 2.3.2 Надрез по линиям разреза.
- 2.3.3 Забить по канавке.
- 2.3.4 Удалите неровные и лишние куски кирпича.
- Раздел 3: Как лучше резать кирпичи?
- Резюме
Инструменты, необходимые для резки кирпичей, всегда будут различаться в зависимости от используемого метода. До сих пор каменное долото отлично резало кирпичи, хотя оно всегда требует больших усилий.
И, по крайней мере, долото шириной 3/4 дюйма вполне справится с этой задачей.
Также молоток по кирпичу отлично подходит для резки кирпичей. Тем не менее, если вы хотите использовать долото для кирпича с лезвиями, убедитесь, что оно имеет ширину не менее 3 дюймов.
С другой стороны, недостатком ручных инструментов является их низкая точность. Следовательно, можно с уверенностью заключить, что ручные инструменты проще в эксплуатации, универсальны и недороги.
Однако с появлением электропил покончено с плохой точностью и аккуратностью при резке кирпича. В настоящее время вы можете точно резать кирпичи, не опасаясь совершить ошибку измерения.
Эти электропилы могут варьироваться от торцовочных пил до угловых шлифовальных машин. Будь то ручной инструмент или электропила, вам необходимо измерить и разметить область для резки.
Убедитесь, что вы носите соответствующее защитное снаряжение, такое как защитные очки, маска для носа и, возможно, перчатка для рук.
Пыль, образующаяся при резке кирпича, наносит вред внутренним органам, например, легким.
Рис. 2: Рабочий, работающий на угловой шлифовальной машине в надлежащем защитном снаряжении.
Раздел 2: Как резать кирпичи?В этом разделе мы опишем резку кирпича с помощью ручного и электроинструмента. Ниже приведены шаги, которые необходимо выполнить в хронологическом порядке:
2.1 Подготовка инструментовУбедитесь, что указанные ниже инструменты готовы к использованию и находятся в хорошем рабочем состоянии. Инструменты, которые вам понадобятся, в конечном итоге будут зависеть от того, какой подход вы собираетесь использовать.
Угловая шлифовальная машина или циркулярная пила.
Карандаш/маркер
Рулетка
Алмазный диск для каменной кладки
Молоток
Долото
Пылезащитная маска
Квадрат
Защитные очки le
Верстак
Перчатки
2.
2 Резка кирпичей циркулярной пилой или угловой шлифовальной машиной. Резка кирпичей
2.2.1 Проведите линию разреза.
Измерьте и аккуратно начертите линию разреза с помощью карандаша или маркера, измерительной ленты и угольника. Эта линия устранит любую возможность сделать ошибку, когда вы в конце концов начнете резать, так как она будет направлять вас.
2.2.2 Прикрепите алмазный диск по камню.
Поскольку вы используете угловую шлифовальную машину или циркулярную пилу, необходимо установить полотно. Однако в данном случае диск представляет собой алмазный диск для кладки, устанавливаемый с помощью гаечного ключа.
Ослабьте гайку или болт на оправке и правильно поместите диск так, чтобы его зубья были противоположны направлению резания. Наконец, затяните болт или гайку в зависимости от обстоятельств.
Рисунок 4: Набор алмазных дисков.
2.2.3 Проверка электроинструментов.
После того, как вы правильно установите диск, вы можете включить пилу или шлифовальную машину для пробного запуска.
Первоначальный пробный запуск должен убедиться, что лезвие сбалансировано и не будет качаться на оправке. Теперь можно заняться разрезом.
2.2.4 Разрежьте кирпич.
Помните, что изначально вы использовали маркер, чтобы отметить поверхность и дно кирпича; приступайте к вырезанию. Постепенно переходите к кирпичу, не торопите процесс, позволяя лезвию делать свою работу. Начните с резки глубиной ½ дюйма; Вы можете сделать это, установив глубину лезвия на пиле на ½ дюйма.
Но если это угловая шлифовальная машина, по своему усмотрению определите начальную глубину надреза кирпича. Тем не менее, чтобы избежать перегрева, снимайте лезвие с кирпича каждые 30 секунд.
Глубина врезания в кирпич во многом зависит от толщины кирпича и диаметра лезвия.
Рисунок 5: Резка кирпича с помощью угловой шлифовальной машины.
2.2.5 Забастовка.
Поместите уже надрезанный кирпич в консольное положение и ударьте молотком. Ненужная часть кирпича должна отпасть, и у вас может остаться кирпич нужного вам размера.
Рис. 6: Долото для резки кирпичей.
2.3.1 Проведите линию пореза.
Карандашом или маркером аккуратно проведите линии разреза по четырем сторонам кирпича.
2.3.2 Надрез по линиям разреза.
Используйте стамеску под углом около 60 градусов, чтобы создать начальные канавки вокруг четырехсторонней линии разреза. Эта канавка должна быть глубиной около 1/16 дюйма.
2.3.3 Забить по канавке.
Поместите долото вдоль надрезанной линии разреза и сильно ударьте молотком. После нескольких точных ударов ненужная часть должна оторваться.
2.3.4 Удалите неровные и лишние куски кирпича.
Искомый кусок кирпича может нести излишки кирпича вдоль свежесрезанной поверхности; отколоть их. С этой работой отлично справится либо стамеска, либо напильник для резьбы по камню.
Раздел 3: Как лучше резать кирпичи? № Несомненно, алмазный пильный диск — лучший инструмент для резки кирпича, особенно когда крайне необходима точность.
Таким образом, при таком подходе получается чистый срез без излишков или неровностей на поверхности и кромке.
Кроме того, этот подход не требует постоянного удара молотком и напряжения, возникающего при использовании долота и молотка. Поэтому только пильный диск или угловая шлифовальная машина сделают работу качественно и точно для крупных проектов.
РезюмеВ заключение мы описали различные подходы к резке кирпичей, подробно описав соответствующие этапы. NCCuttingtools является экспертом в области режущих инструментов и других сопутствующих услуг. Если вам потребуется совет специалиста, если вы столкнетесь с проблемами, сделайте все возможное, чтобы связаться с ними.
Нужен путеводитель по покупке?
Наклейка Кирпичная кладка, вырезанная по линии, подходящая для строительства Векторное изображение
Наклейка Кирпичная кладка, вырезанная по линии, подходящая для строительства Векторное изображение
org/BreadcrumbList”>ЛицензияПодробнее
Стандарт Вы можете использовать вектор в личных и коммерческих целях. Расширенный Вы можете использовать вектор на предметах для перепродажи и печати по требованию.Тип лицензии определяет, как вы можете использовать этот образ.
| Станд. | Расшир. | |
|---|---|---|
| Печатный/редакционный | ||
| Графический дизайн | ||
| Веб-дизайн | ||
| Социальные сети | ||
| Редактировать и изменять | ||
| Многопользовательский | ||
| Предметы перепродажи | ||
| Печать по требованию |
Владение Узнать больше
Эксклюзивный Если вы хотите купить исключительно этот вектор, отправьте художнику запрос ниже: Хотите, чтобы это векторное изображение было только у вас? Эксклюзивный выкуп обеспечивает все права этого вектора.
Мы удалим этот вектор из нашей библиотеки, а художник прекратит продажу работ.
Способы покупкиСравнить
Плата за изображение $ 14,99 Кредиты $ 1,00 Подписка $ 0,69Оплатить стандартные лицензии можно тремя способами. Цены составляют долларов США долларов США.
| Оплата с помощью | Цена изображения |
|---|---|
| Плата за изображение $ 14,99 Одноразовый платеж | |
| Предоплаченные кредиты $ 1 Загружайте изображения по запросу (1 кредит = 1 доллар США). Минимальная покупка 30р. | |
| План подписки От 69 центов Выберите месячный план. Неиспользованные загрузки автоматически переносятся на следующий месяц. | |
Способы покупкиСравнить
Плата за изображение $ 39,99 Кредиты $ 30,00 Существует два способа оплаты расширенных лицензий.