Металлочерепица установка своими руками: Монтаж металлочерепицы своими руками – пошаговая инструкция для новичков

Монтаж металлочерепицы своими руками + видео

Содержание

• Технические характеристики металлочерепицы
• Монтаж
  • Этапы
  • Инструкция о том, как сделать расчёт при монтаже металлочерепицы
  • Делаем стропила
  • Карнизная доска, подшивка крюки
• Монтаж обрешетки под металлочерепицу
• Монтаж снегозадержателей на металлочерепицу
• Итоги

Хорошая кровля — это залог тепла и сухости в доме. От того, насколько качественный материал вы выберите, и насколько хорошо его положите, зависит срок эксплуатации конструкции и её надёжность. Одним из самых популярных материалов на рынке является металлочерепица.

Технические характеристики металлочерепицы

Во-первых, данный материал весьма прост в монтаже. Во-вторых, он легко переносит разнообразные атмосферные влияния. В-третьих, он способен противостоять механическим деформациям.

Стандартная ширина листа составляет один метр и 18 сантиметров. Длина колеблется от половины до восьми метров. Интересно, что показатель полезной ширины при этом всего 1, 10 м. Толщина листа находится в диапазоне от 0,4 до 0,5 мм.

Внимание! Листы с большой толщиной имеют повышенный срок эксплуатации.

В среднем срок службы качественной металлочерепицы при условии правильного монтажа полностью по инструкции составляет порядка 60 лет. Тем не менее вы должны учитывать, что вспомогательные материалы, такие как доски, герметик или утеплитель могут прийти в негодность гораздо быстрее. Неудивительно, что крыше время от времени требуется косметический ремонт.

Кровля из металлочерепицы не подвержена горению. Каждый лист имеет небольшой вес, что в значительной мере упрощает монтаж. Также стоит отметить универсальность системы креплений. Она позволяет воплотить в жизнь практически любую дизайнерскую фантазию.

Цвет металлочерепицы, которую вы подбираете, будет напрямую зависеть от фасада дома. К примеру, под красный кирпич хорошо подходит коричневая черепица. При этом для комфортного монтажа уклон крыши может составлять всего 14 градусов.

Внимание! Металлочерепица легко поддаётся ремонту. Её всегда можно подкрасить или заменить отдельные листы. Это позволит с минимальными затратами восстановить целостность всей конструкции.

Уникальные свойства металлочерепицы при повреждении определённого участка позволяют обойтись без монтажа всей конструкции. Неудивительно, что большинство дачников выбирают именно такой материал для своих крыш.

Обычно металлочерепица делается из оцинкованной стали. В некоторых случаях используется медный лист. Но в таком случае себестоимость изделия возрастает в несколько раз. Ради объективности стоит заметить, что монтаж обоих типов одинаково прост.

Если же говорить про последние тенденции в данном сегменте рынка, то всё чаще для изготовления металлочерепицы используют алюмоцинк. Этот материал считается сравнительно новым. Точнее, это обычный металлический лист, который покрывается сплавом алюминия, кремния и цинка. Как результат эксплуатационные характеристики изделия возрастают. А монтаж по-прежнему не отличается особенной сложностью.

Масса одного квадратного метра металлочерепицы колеблется в диапазоне от 3,5 до 5 килограмм. Это позволяет осуществлять быстрый монтаж и без особого труда поднимать листы кровли даже на большую высоту.

Монтаж

Этапы

Перед тем как начать столь ответственное предприятие как монтаж, необходимо знать, что вам придётся делать и в какой последовательности. На данный момент лучше всего осуществить установку металлической черепицы посредством выполнения таких действий:

1. Сделайте точные замеры.
2. Рассчитайте количество нужного для работы материала. Не забудьте включить в смету утеплитель, изоляцию и крепёжные материалы.
3. Осуществите монтаж стропильной системы.
4. Установите карнизную доску. На неё впоследствии будут крепиться крюки желоба.
5. Подшейте свес крыш.
6. Смонтируйте лобовую доску, монтажные крюки и водосточный желоб.
7. Закрепите контробрешетки.
8. Положите гидроизоляционное покрытие.
9. Вокруг дополнительных элементов закрепите обрешетки вместе с усиливающими планками.
10. Установите планки, на которые впоследствии будет монтироваться карниз.
11. Позаботьтесь о фартуке вокруг дымохода.
12. Осуществите монтаж металлочерепицы своими руками. При желании установите окна.
13. Сделайте торцевую планку и верхний ковр, а также наружные углы и планки конька.

Про работы по обустройству также забывать не стоит. Нельзя оставить без внимания ограждения и мостки. Они обеспечат вам безопасность, если в будущем придётся выбираться на крышу.

Повышенное внимание нужно уделить водосточной системе. От того, насколько грамотно вы всё сделаете, зависит безопасность фундамента дома. Мало того, если сделать разводку труб и позаботиться о резервуарах — каждый дождь будет снабжать вас водой для полива.

Важно! Заземление крыши делается при помощи шины. При этом она идёт отдельно от громоотвода.

В конце монтажа металлочерепицы поверхность крыши очищается от грязи, накопившейся за время работы. Также осуществляется обработка проблемных мест. К примеру, если во время работы было поцарапано защитное покрытие, его можно легко восстановить.

Кроме внешних строительных работ, нужно ещё заняться внутренней отделкой. Обычно она состоит из укладки теплоизоляции. Также нужно позаботиться о монтаже контрреек. Для того чтобы внутри не образовывался конденсат необходимо сделать пароизоляцию.

Инструкция о том, как сделать расчёт при монтаже металлочерепицы

В качестве примера возьмём стандартные оцинкованные листы. На них есть всего один защитный слой покрытия, который способен обезопасить всю конструкцию от разнообразных атмосферных влияний и механических повреждений.

Металлочерепица – это стальной оцинкованный лист с защитным покрытием. Полная ширина листа всегда больше рабочей поверхности на 80-120 мм, поэтому выбирая покрытие, необходимо точно знать размер площадки, на которую будет монтироваться конструкция.

При расчёте нужно взять длину листа и разделить её на его ширину. Округление делается в большую сторону. Дальше понадобится измерить скат крыши. Правильно это делать снизу-вверх. В расчётах нужно учесть карнизный свес, обычно достаточно 0,05 м. Перехлёст составит где-то 0,15 м на каждый ряд.

Если покупать листы прямо на заводе, то можно договориться об индивидуальных размерах панелей металлочерепицы. В таком случае монтаж будет проходить гораздо проще и быстрее. Правда, за индивидуальные параметры придётся доплатить. При таком подходе к монтажу можно уменьшить количество отходов. Дело в том, что листы могут иметь разные размеры. Это, в свою очередь, позволяет с большей эффективностью укладывать их в особенно сложных местах.

Важно! Считается, что самый оптимальный размер листа металлочерепицы для монтажа 4—4,5 метра.

При монтаже нужно класть листы таким образом, чтобы скосы были полностью закрыты. В противном случае дождевая влага будет проникать внутрь конструкции, постепенно разрушая её. Сильные дожди будут причиной постоянных протечек.

Делаем стропила

Вначале нужно сделать расчёт шага. Лучше всего для монтажа металлочерепицы применить балки с сечением 150 на 50 миллиметров. Это оптимальный размер. Промежуток между каждым листом 70—80 сантиметров. В случае его увеличения нужно будет монтировать обрешетку.

Особое внимание нужно уделить древесине, которую вы будете использовать при монтаже металлочерепицы. Её влажность не должна быть выше 22%. Также не забудьте про антисептическую и противопожарную обработку. Это позволит защитить крышу от возможного возгорания, грибка и насекомых.

Карнизная доска, подшивка крюки

При монтаже металлочерепицы в карнизной доске выпиливаются пазы. На данную часть крыши позже будет закреплён крюк желоба. Он обеспечит всей конструкции нужную жёсткость, тем самым гарантируя безопасность.

Для того чтобы подшить свес крыши и установить лобовую доску, вам понадобится:

• стропило,
• лист металлочерепицы,
• гидроизоляция,
• планка под карниз,
• лобовая доска.

Соединив все эти элементы, вы сможете осуществить дальнейший монтаж металлочерепицы. Лобовую доску лучше всего закрепить оцинкованными гвоздями для большей надёжности. Она крепится к торцам стропилин.

При монтаже металлочерепицы, вы должны учитывать, что пространство под кровлей должно проветриваться. Чтобы это стало возможным, необходимо сделать вентиляционные щели. Для подшивки лучше всего использовать сайдинг или профнастил.

Брусок для подшивки набивается на стену на том же уровне, что и нижняя часть лобовой доски. Между ними нужно будет проложить доски. Результатом вашей работы станет обрешетка.

Важно! Вентиляционные отверстия нужно изолировать. В противном случае они станут домом для птиц.

Крюки нужны для того, чтобы положить на них водосточные желоба. Установка данных фиксирующих элементов является важной частью монтажа металлочерепицы. Их нужно крепить к карнизной доске.

Вначале делаются пазы. Только потом осуществляется монтаж крюков. Расстояние между ними равняется расстоянию между стропильными балками. В основе крепления лежат саморезы.

Монтаж обрешетки под металлочерепицу

Монтаж обрешётки включает в себя установку планок усиления. Также для качественной поддержки металлочерепицы вам понадобится:

• стропило;
• гидроизоляционная и пароизоляционная плёнка;
• контррейка;
• начальная, вертикальная и горизонтальная обрешетка;
• утеплитель.

Начальную обрешётку при монтаже металлочерепицы монтируют под верх листа. Её сечение должно превышать все остальные обрешётки на размер высоты волны. Укладка проходит строго параллельно карнизу

Важно! Расстоянием между двумя обрешётками, которые кладутся вначале должно составлять 28 сантиметров, между всеми остальными 35.

Перед тем как осуществить монтаж обрешётки для поддержки металлочерепицы нужно установить крепления для всех дополнительных элементов конструкции. В противном случае вам придётся ломать всю структуру.

Особое внимание при монтаже обрешетки под металлочерепицу нужно уделить коньковой планке. Поверх стропил прибиваются две дополнительные планки. Расстояние между ними должно составлять 50 миллиметров друг от друга.

Монтаж снегозадержателей на металлочерепицу

Трубчатые снегозадержатели монтируются при помощи специальных опор вокруг черепицы. Изначально данные конструкции делались из дерева. Сейчас основным материалом является сталь.

Установите на металлочерепицу снегозадержатели параллельно карнизу. Расстояние между ними должно составлять 0,5—0,8 м. В местах крепления подложите деревянные бруски.

Внимание! Некоторая металлочерепица уже снабжена специальными выступами.

Итоги

Как видите, монтаж металлочерепицы своими руками — это вполне посильная задача для каждого человека. Достаточно следовать описанным в статье этапам и использовать качественные материалы. Самое важное — правильно провести расчёты, чтобы потом не докупать листы или гидроизоляционную плёнку.

• Виды крыш частных домов
• Как правильно крыть крышу шифером
• Как крыть крышу профнастилом своими руками
• Устройство кровельного пирога под профнастил

Металлочерепица для крыши монтаж своими руками: инструкция с фото

---

Крыша из металлочерепицы – один из самых популярных видов кровли. Она имеет прекрасный внешний вид, хорошо противостоит всем типам атмосферных воздействий и имеет достаточно большой срок службы.

Содержание:

Построение стропильной системы с утепленной мансардой
Обрешетка, ендова и карнизная планка
Как покрыть крышу металлочерепицей своими руками

Металлочерепица для крыши

Несмотря на то, что покрыть крышу металлочерепицей своими руками достаточно сложно, и работы требуют особой тщательности исполнения, выполнить их вполне возможно и без посторонней помощи.

Построение стропильной системы с утепленной мансардой

Монтаж металлочерепицы своими руками: обрешетка

Поскольку масса крыши из металла достаточно велика, система стропил под нее должна выдерживать значительное давление. Для стропильных балок берутся брусья размерами от 100х50 до 150х50мм с влажностью древесины в пределах 22%.

Шаг между ними выбирается от 60 до 90 см. Если система была изначально построена под другую крышу и шаг между балками выше, чем указано – поперек балок набивается усиливающая обрешетка.

Монтаж подкровельных пленок, обрешетки и карнизной планки необходимо выполнять с особой осторожностью, тщательно выбирая материалы. От правильности построения подкровельного “пирога” зависит прочность и долговечность самой кровли. Он включает не только стропильный скелет, но и систему тепловой и влагозащиты.

Пароизоляция и утеплитель

Монтаж металлочерепицы своими руками: послойный пирог

С внутренней стороны стропил при помощи нержавеющих скоб или гвоздей подбивается пароизоляция.

Она препятствует попаданию внутренней влаги дома на рыхлый слой утепляющего материала. Сверху на пленку паробарьера, между стропил, стелется утеплитель, например, VAL-FLAX (Теплолен).

Поверх него укладывается гидроизоляция, задерживающая воду, но пропускающая водяные пары.

Как покрыть крышу металлочерепицей своими руками: материалы

Особенности монтажа гидроизоляции

Укладка гидроизоляции кровли своими руками

Гидроизоляция раскатывается горизонтально, параллельно карнизу, начиная снизу. Каждый последующий слой укладывается внахлест на предыдущий. Величина нахлеста составляет 150-200 мм. Гидроизоляция крепится к стропилам деревянными контррейками. Их размеры – 25*50 мм. Планки прошиваются гвоздями или скобами. Гидроизоляция не должна быть сильно натянута, иначе ее разорвет от температурных изменений длины. Величина провиса полотна – около 10мм.

Гидроизоляция крыши не должна касаться утеплителя. Величина зазора между ним и гидроизоляционной мембраной составляет 3-5 мм. Такая конструкция позволяет влаге беспрепятственно стекать по мембране вниз, прямо в водосточный желоб.

Обрешетка, ендова и карнизная планка

Крыша из металлочерепицы: обрешетка, ендова и карнизная планка

Перпендикулярно контррейкам набивается обрешетка. Крайняя обрешетина, устанавливаемая по линии карниза, должна иметь высоту на 10-15 мм выше других. Она служит упором для нижней ступеньки первого ряда металлочерепицы. Планка упирается в выступ, образованный нижним рядом рисунка профиля. Благодаря этому выступающий срез листа располагается над водосточным желобом.

Вторая обрешетина устанавливается на расстоянии высоты профиля ступеньки металлочерепицы. Она должна попадать на нижнюю часть первой ступеньки. Для второй и последующих обрешетин берется планка от 25х100 до 35х100 мм. Ровняются края подготовленной обрешетки, а свисающие концы отрезаются.

Монтаж карнизной планки

Крыша из металлочерепицы: монтаж карнизной планки

Карнизная планка набивается поверх первой обрешетины таким образом, чтобы защитить лобовую доску от попадания влаги. Крепится она оцинкованными гвоздями на расстоянии 300 мм друг от друга. Выпуск нижнего края гидроизоляции свободно укладывается на карнизную планку.

Монтаж ендовой

Крыша из металлочерепицы: монтаж ендовой

Ендова – это металлический V-образный профиль для укладки в местах внутреннего излома соединения скатов крыши. Ендова защищает стыки скатов от попадания влаги под кровлю и на слой утеплителя. Состоит из двух элементов: верхнего и нижнего.

Нижний – монтируется до укладки металлочерепицы в месте излома. Именно по этому элементу вода с крыши стекает в водосточный желоб. Верхняя ендова устанавливается поверх черепицы и служит для декоративных целей. Крепятся обе саморезами. Во время прикручивания верхней ендовы нужно обязательно проконтролировать, чтобы саморез не попал в центральную часть нижней. Шаг крепления – 300-500 мм.

Как покрыть крышу металлочерепицей своими руками

Как покрыть крышу металлочерепицей своими руками

Монтаж кровли всегда начинается с нижнего ряда. Лучший вариант – если высота листа равна или длиннее высоты ската крыши. Тогда поверхность кровли покрывается в один проход, а количество соединительных швов на ней – минимально.

Особенности строения листа металлочерепицы

Кровля крыши металлочерепицей своими руками инструкция

Правый и левый край черепицы имеет разную высоту профиля. Это сделано для лучшего прилегания металла при нахлестке. Производитель всегда указывает, какой край устанавливается под низ, а какой – сверху.

Кровля крыши металлочерепицей своими руками инструкция

Кровля крыши металлочерепицей своими руками инструкция

1. Металлочерепица для крыши достаточно тяжелая, поэтому листы подают наверх при помощи веревок по наклонным доскам. При этом важно не погнуть их, поэтому поднимать лучше на двух веревках, в четыре руки соответственно.
2. Осуществляя монтаж металлочерепицы своими руками, крепление производится кровельными шурупами-саморезами, укомплектованными герметизирующими полимерными прокладками. Цвет самореза подбирается в тон крыши. Нельзя прибивать металлочерепицу гвоздями – они постепенно расшатываются, лист начинает вибрировать и разрушаться в этом месте.
3. Нижний край листа устанавливается с выступом 50 мм. Тогда влага стекает с крыши прямо в желоб и не попадает на стену строения.
4. Первые два-три листа рекомендуется предварительно прихватить к коньку на один шуруп. После выравнивания нижней линии и подгонки взаимного расположения листов, они основательно укрепляются шурупами по всей длине. Саморезы вкручиваются в нижнюю часть волны профиля, а в местах нахлеста – по гребню.
5. На квадратный метр листа необходимо 6-8 точек крепления. На краях, по карнизу крыши и у конька крепление делается через волну. По линии нахлеста – под каждым поперченным гребнем рисунка.

Торцевая планка

Такая планка прикручивается к торцевой доске. Последняя должна выступать выше обрешетки крыши на высоту профиля по рисунку металлического листа. Планка сверху и сбоку крепится на торцевую доску. В местах стыковки нахлест соседних элементов должен быть от 7 до 10 миллиметров.

Металлочерепица монтаж своими руками обхода печной трубы

Металлочерепица монтаж своими руками обхода печной трубы

Обход дымохода выполняется из металла под цвет черепицы крыши. Обычно обвод делается из 4-х элементов – правого, левого, нижнего и верхнего. В зависимости от конструкции, он может быть простым верхним или нижним.

В первом случае обвод укладывается под черепицу. Его конструкция предусматривает специальный желобок, отводящий воду к водостоку. Места прилегания фартука к трубе замазывают специальным герметиком с высоким уровнем термостойкости, например, Локтайт, Хенкель, Макрофлекс.

Верхний обвод укладывается поверх черепицы для крыши. Место прилегания к дымоходу тоже обязательно герметизируется, как и верхняя часть (для предотвращения попадания воды по профилю черепицы). Фартук обвода желательно пришить к дымоходу металлическими дюбелями.

Монтаж коньковой планки

Коньковая планка крыши является важным элементом вентиляции подкровельного пространства. Она предохраняет металлические и деревянные элементы от сырости и является очень важным условием длительного срока службы кровли. Подкровельный воздух, нагреваясь от тепла крыши, естественным путем поднимается от карниза к коньку.

Там он выходит наружу через технологические зазоры проветривания. Производители металлочерепицы предлагают различные конструкции коньковых элементов и дают свои рекомендации по их установке. Крепление конька крыши делается саморезами с шагом 300-400 мм по гребням волн профиля листа. Нахлест соседних коньковых планок составляет 7-10 мм.

Итог

Работы с металлочерепицей для крыши считаются одними из самых дорогостоящих. Поэтому многие владельцы частных домов покрывают кровлю самостоятельно. Крыша из металлочерепицы своими руками собранная, отблагодарит владельцев надежностью и многими годами безотказной службы.

Если же вы не решитесь на самостоятельный монтаж и доверите его специалисту, то полученные знания позволят контролировать процесс и навыки рабочих, что в результате может стать гарантией качества вашего жилища в будущем.

Как установить металлическую заднюю стенку из кожуха и клея из магазина DIY Decor

Делиться заботой!

• Поделиться
• Твит

Как установить металлический фартук в прачечной или прихожей. Это отличный способ добавить магнитную стену в вашу комнату.

Этот пост спонсировали Aspect Tiles и Магазин декора своими руками . Этот пост может содержать партнерские ссылки. Пожалуйста, сделай сам аккуратно. Ознакомьтесь с моими полными юридическими раскрытиями здесь.

Пожалуйста, прочитайте весь пост, чтобы не пропустить важную информацию!

Когда я делал ремонт в нашей прачечной, мне очень хотелось, чтобы комната выделялась. Это одна из точек входа в наш дом, и мой дизайн до этого момента был в основном функциональным. Вот и захотелось чего-нибудь красивого. Я решил, что фартук будет венцом здесь — и РАЗВЕ ЭТО НЕ Фантастика!? Позвольте мне показать вам, КАК ПРОСТО установить заднюю панель.

Этот проект является частью моего самостоятельного ремонта прихожей и прачечной.

Почему лучше использовать Peel and Stick, а не обычную плитку?

Я никогда не делал обычную плитку своими руками, поэтому я не могу засвидетельствовать все различия, но мне ОЧЕНЬ НРАВИТСЯ вариант с очисткой и приклеиванием. Его легко сделать своими руками, и он не требует большого количества дорогостоящего оборудования или расходных материалов.

Также довольно легко научиться делать, хотя вы можете пройти короткий курс, прежде чем заняться плиткой.

Что мне больше всего в нем нравится, так это то, что я могу начать работу, остановиться, когда ребенок проснется ото сна, а затем продолжить ее в другой день. Мне нравится, когда можно разделить работу на несколько дней.

Мне кажется, что настоящая плитка требует, чтобы вы посвятили работе день (или два).

Хотя я не знаком со всеми торговыми марками, представленными на рынке, я использовал продукты из магазина DIY Decor Store в двух разных проектах и ​​остался очень доволен результатами. Мы всегда получаем комплименты от друзей по поводу выполненного проекта.

Компания предлагает фантастическое разнообразие продуктов для любого «образа», на который вы надеетесь, и продукты просты в установке. Они предлагают множество типов фартуков, стеновых панелей и потолочных плиток для любого места в вашем доме.

Меня особенно заинтриговали их наборы для душа, которые я хотел бы попробовать, когда мы переделаем детскую ванную и закончим черновую отделку подвала. Приятно видеть продукты, которые я могу представить у себя дома.

Как установить металлический фартук из отслаивающегося и приклеиваемого металла

В этом посте речь пойдет именно о состаренной металлической плитке из магазина DIY Decor, которую я использовал для этого проекта. Я не могу свидетельствовать о продукте или установке какого-либо другого бренда.

Необходимые инструменты

• Ножницы по металлу
• Рулетка
• Уровень
• Лестница (если собираетесь подниматься высоко)
• Грунтовка с кисточкой и лента
• Отделка и что-то для ее крепления

Как вырезать металлический фартук

Я попробовал два разных метода резки металлического фартука.

Способ 1: Полотно для торцовочной пилы

Я начал с полотна из черного металла для своей торцовочной пилы. Лезвие было УЖАСНЫМ. Он выбросил тонну искр. Я использовал маску для лица, рабочий фартук, перчатки и защиту для глаз, чтобы быть в безопасности. К сожалению, лезвие стало ХУЖЕ, когда я продвинулся дальше в своем проекте. Резка стала медленнее, металл сильно нагрелся и т. д. По сути, мое лезвие затупилось.

Я наконец-то перестал им пользоваться после того, как он расплавил плитку… ох! Он также расплавил кусок на моей торцовочной пиле. Я не был счастлив.

Представитель Aspect, с которым я разговаривал, предложил полотно с 60-80 зубьями, которым можно резать сталь, ЕСЛИ вы пойдете по пути использования торцовочной пилы, НО они настоятельно рекомендуют использовать ножницы по металлу.

Я был настроен скептически, потому что пилы настолько эффективны, а ножницы по металлу работают от меня. Но я решил взять новый набор КАЧЕСТВЕННЫХ ножниц по металлу. Это имело ОГРОМНОЕ значение.

Метод 2: Ножницы по металлу

У нас была пара ножниц по металлу, которым было несколько лет. Я пытался резать ими плитку, но у меня ужасно свело руку от резки плитки; Я не стремился делать это для всего проекта.

Но когда Аспект порекомендовал их вместо пилы, я решил приобрести пару получше. Я заказал эти ножницы на Амазоне.

КАЧЕСТВЕННЫЕ НОЖНИЦЫ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ ИМЕЛИ ВСЮ РАЗНИЦУ.

После работы с обоими я бы рекомендовал ножницы по металлу вместо пил на 100%. Вот преимущества ножниц по металлу:

• Нельзя бегать по дому и резать металл.
• Нет необходимости в экстремальном защитном снаряжении (вы все равно захотите быть в безопасности. Вы определенно захотите носить перчатки в идеале, но на вас не будут лететь искры и не обожгут ваши руки, лол)
• Вы будете сэкономьте деньги, потому что ножницы по металлу намного дешевле.
• Вы можете обойтись одной парой хороших ножниц по металлу вместо пары различных электрических инструментов.
• Поскольку вы можете резать прямо у стены, это быстрее и проще.

Я закончил большую часть прачечной металлической пилой до того, как она стала настолько тупой, что плавила вещи. В итоге мы закончили со старыми ножницами по металлу.

Однако остались лишние плитки (а я ненавижу тратить вещи попусту). Я решил сделать всю стену в нашей кухонной зоне, используя ножницы по металлу. Все прошло НАМНОГО БЫСТРЕЕ.

Я очень рад, что увидел разницу и могу дать вам хорошую рекомендацию. И ножницы по металлу – ОГРОМНАЯ экономия по сравнению с попыткой купить необходимые лезвия.

Советы по наклеиванию на фартук

Наклеивание на фартук — это настоящее искусство. Это не СЛОЖНО, но есть некоторые вещи, которые вам нужны, чтобы сделать это ПРАВИЛЬНО. Вы можете не думать об этих вещах заранее, поэтому, пожалуйста, внимательно прочитайте это… Я буду рад ответить на вопросы, если вы что-то не понимаете!

Должен ли я грунтовать стену или использовать строительный клей, чтобы приклеить палку к фартуку?

Загрунтуйте стену перед укладкой плитки и дайте грунтовке высохнуть. Если вы пропустите грунтовку, вам нужно использовать строительный клей для крепления плитки. Грунтовать быстрее и проще, чем наносить строительный клей на каждую плитку.

Я бы рекомендовал подкрасить грунтовку в цвет плитки. Я сделал пару ошибок, поэтому в одном или двух местах есть МАЛЕНЬКИЕ пробелы. Белая грунтовка просвечивается. Если бы грунтовка была подкрашена, ошибку было бы невозможно увидеть (справедливости ради, до сих пор довольно трудно увидеть).

Будет ли клей действительно держать мою плитку?

Да. Если вы будете следовать инструкциям по использованию грунтовки или строительного клея, ваша плитка останется на месте. Клей СИЛЬНЫЙ. На самом деле, он настолько силен, что вам придется преодолеть несколько потенциальных препятствий.

После того, как вы приклеите плитку, сильно нажмите на нее в течение нескольких секунд, чтобы убедиться, что она приклеена повсюду.

ЕДИНСТВЕННЫЕ исключения, которые у меня были для плиток, которые не прилипали, были связаны с пользователем (подробнее ниже).

Можно ли задвинуть плитку за отделку, которую я не хочу снимать, или за полки, чтобы не было необработанных краев, к которым можно добавить отделку?

Я попробовал это в нескольких местах с неоднозначными результатами. Проблема в том, что клей ОЧЕНЬ прочный, и если вы позволите клею вообще «зацепиться» за стену, его будет трудно оторвать. Вы должны быть в состоянии сдвинуть плитку в узкое место БЕЗ того, чтобы она сначала зацепилась.

В большинстве случаев я бы предложил использовать обрезку. Однако в конце концов мы разработали метод… Я НЕ РЕКОМЕНДУЮ это в БОЛЬШИНСТВЕ ситуаций. У нас была очень тесная зона со странным изгибом лепнины для шкафа (в прачечной над раковиной). Мы никак не могли разрезать кривую ножницами по металлу.

Вместо этого мы использовали наш инструмент JobPlus, чтобы отрезать конец обрезки, оставив небольшую область, в которую можно вставить край плитки. Мы оставили наклейку на той части плитки, которая уходила под накладку. Это предотвратило его прилипание, когда мы его вставляли. Наклейка с остальной части плитки была удалена, чтобы приклеиться к стене после вставки накладки. Надеюсь это имеет смысл!

Это не лучший способ сделать это, потому что вы рискуете, что ваша плитка не приклеится должным образом и, возможно, всплывет позже.

Еще можно попробовать оставить наклейку на обратной стороне плитки, сдвинуть ее за обшивку в нужное место, а затем попытаться снять наклейку, пока плитка находится на месте. Это сработало в нескольких местах для меня, но это сложно.

На рисунках ниже показаны два сложных места, где нам удалось засунуть края за корпус/отделку. Первое фото до того, как мы срезали обшивку. Мы разрезаем ровно столько, сколько нужно, чтобы плитка просунулась за нее.

Можно ли удалить застрявшие плитки?

Если только часть плитки прилипает, ее можно снять со стены. Вы можете снять с него часть краски/стены, если она слишком прилипла.

Когда вы его оторвете, вы обнаружите, что металлочерепица прогибается и плитка может отделиться от клеевого слоя. Если плитка была хорошо приклеена, и вы удалили плитку, вы, вероятно, не сможете использовать ее повторно.

У меня было несколько полосок, которые плохо держались; это было вызвано тем, что я оторвал плитку от стены, чтобы зафиксировать ее положение, и плитка оторвалась от клейкой основы. Большая часть плитки была в порядке, но одна полоса отвалилась. Я использовал нож, чтобы отрезать только полосу, затем отрезал полосу того же размера от оставшегося куска плитки и положил ее на это место. Это отличный способ исправить любые косметические проблемы.

Как сделать, чтобы плитки были прямыми?

Вы должны использовать уровень для первых двух рядов, чтобы убедиться, что ваши плитки лежат прямо и на одном уровне с землей. Я рекомендую начинать плитку с пола, если вы делаете всю стену.

После добавления первых рядов вы просто размещаете следующие плитки прямо над первым рядом. Завершите ОДИН РЯД ЗА ВРЕМЯ. Убедитесь, что они плотно прилегают к плитке внизу, прежде чем приклеивать их.

Как приклеить плитки, чтобы не было зазоров?

Это немного сложно, но как только вы освоитесь, это будет довольно быстро и легко. Для новой строки я бы поместил плитку в самую левую точку. При размещении я использовал небольшое давление, чтобы потянуть плитку вниз, чтобы она плотно прилегала к ряду под ней. Я попытался приклеить каждую плитку слева направо, аккуратно потянув вверх или вниз плитку, чтобы обеспечить хорошее прилегание.

Для следующей плитки в этом ряду я помещал левую сторону плитки напротив правой стороны предыдущей плитки, убедившись, что они плотно прилегают друг к другу без зазоров. Затем я медленно двигался слева направо (по этому куску плитки), прижимая плитку к нижней плитке, понемногу приклеивая ее. Это звучит медленно, но вы двигаетесь довольно быстро.

Как убедиться, что шаблоны не повторяются и не выглядят странно?

Это довольно важное соображение. Вы не хотите, чтобы все ваши плитки выстроились в линию. Плитки должны быть расположены в шахматном порядке и случайным образом (если вы не собираетесь выглядеть по-другому — вы можете сделать что-то творческое с дизайном).

Для первого ряда я вырезал более короткий кусок плитки. Тогда я бы использовал полную плитку. Затем я использовал кусок, обрезанный до остатка моей ширины, для этой стены. Остаток от 1-го ряда можно использовать для 2-го ряда. Вы можете менять длину.

Также обратите внимание на рисунки на своих плитках. Вы можете перевернуть их или расположить так, чтобы определенные цвета не образовывали очевидных узоров.

Это сводится к тому, что вам нужно резать плитки одну за другой. Предварительная нарезка не подойдет для этого проекта.

Ой, какие острые края!

Вам понадобится обрезка, чтобы скрыть острые края. Вы хотите всегда размещать обрезанные края далеко за пределами стены, чтобы они были закрыты отделкой.

Например, для моей стены у меня может быть короткий путь, полная плитка, полная плитка, короткий путь. Таким образом, необработанные края всегда находятся снаружи. Вам не нужен необработанный край в середине вашей стены.

Если хотите, можете использовать напильник по металлу для острых краев, но я бы не стал делать это в качестве альтернативы покрытию краев. Вы все еще хотите, чтобы края, покрытые, были безопасными.

Безопасна ли резка металла?

Я обнаружил, что резать металл с помощью торцовочной пилы было хлопотно, хотя, возможно, другое полотно справилось бы с этой задачей лучше. Я использовал много защитного снаряжения и все еще чувствовал себя незащищенным. Вы будете иметь дело с искрами и металлическими осколками. Это не внутренняя работа.

Резать ножницами по металлу гораздо безопаснее, но нужно следить за тем, чтобы не порезаться; Оловянные ножницы острые. Необработанные края плитки острые. Я рекомендую использовать перчатки. Вы также можете носить защиту для глаз.

Как обойти розетки и другие сложные места?

Снимите крышки с розеток. Вы хотите, чтобы ваши металлические плитки были размещены там, где крышка розетки будет закрывать края, но где при необходимости можно будет вытащить всю розетку. Обычно «выход» представляет собой синюю коробку. Эта часть, возможно, придется выйти, если электрические работы сделаны. Не блокируйте это.

Лучший способ обойти розетки, который я нашел, — это размещать плитки ряд за рядом. Это позволило мне обрезать области по длине, не вырезая случайный квадрат в середине тайла (ИМХО, это практически невозможно).

Фото 1: Я разместил крышку розетки там, где она должна быть размещена на плитке. Затем я заклеил область скотчем, чтобы знать, какие области следует избегать.

Фото 2: Я разрезал полоски на части и обрезал там, где нужно. Это легко сделать полоска за полоской.

Фото 3: Я приклеивал полоски по частям, останавливаясь, чтобы обрезать излишки, когда это необходимо.

Фото 4 и 5: Фотографии того, как я размещал полоски вокруг розеток.

Закончив, я снова установил крышки розеток. Возможно, вам придется отрегулировать, насколько сильно торчит ваша розетка. Мне нужно было починить одну розетку, но две были в порядке.

Варианты отделки металлического фартука

В магазине DIY Decor можно приобрести наклейку для металлического фартука. Я купил несколько, чтобы использовать их для кухонной стены, но обнаружил, что они не подходят к плитке. Еще одна моя проблема, когда я ее увидел, заключалась в том, что мои дети, скорее всего, будут играть с отделкой и снимать ее. У меня не было больших надежд на то, что клей прослужит моим детям. Им все время удается непреднамеренно разрушать вещи.

Для прачечной мы решили использовать четверть круга. Вы можете скосить углы или использовать метод копинга, чтобы соединить углы 90 градусов. Я нанес строительный клей на края круглой четверти, приклеил их на место, а затем прикрепил круглую четверть к ДРЕВЕСИНЕ вокруг моей плитки с помощью гвоздезабивного пистолета. Гвозди, вероятно, не пройдут через плитку (я не пробовал, я полагаю).

Я все заклеил скотчем, затем загрунтовал и покрасил отделку. Я рекомендую грунтовать и красить, прежде чем прибить его (подмигивание). Вы сэкономите себе массу времени. Я корил себя после.

Видеоурок

Пожалуйста, поделитесь и закрепите этот пост! Если вы делаете этот проект, поделитесь им в нашей группе Stuff Mama Makes на Facebook . У нас регулярно проводятся розыгрыши подарочных карт в магазинах ремесел. Вы также можете отметить меня в Instagram @doityourselfdaniell e; Мне нравится видеть все, что ты делаешь!

Делиться заботой!

• Поделиться
• Твит

Как укладывать кафельную плитку – Хорошие парни

В пантеоне проектов по благоустройству дома укладка кафельной плитки теоретически является одним из самых основных проектов, которые может выполнить самостоятельный мастер. Мысль в основном такова: нанести клей, положить плитку, залить плитку, заделать затирку. Вот и все, без суеты, без суеты!

Но если бы это было на самом деле так, каждый укладывал бы плитку сам, а профессиональные укладчики плитки и напольных покрытий, такие как ваши партнеры из «Хороших парней», были бы лишними.

При критическом рассмотрении укладка плитки на пол является луковицей проектов по благоустройству дома. Вы очищаете один слой и находите другой, и каждый слой чреват потенциальными ошибками DIY. Важно понимать многие этапы вашего проекта плитки, включая потенциальные ловушки на каждом этапе.

Давайте проясним: многие стандартные работы по укладке плитки своими руками вполне хороши и более или менее позволяют достичь желаемого результата. Тем не менее, большинство людей, которые взялись за самодельный проект по укладке плитки, признают, что, хотя они и гордятся проделанной работой, она определенно выглядела бы лучше (и была бы выполнена быстрее, с меньшим количеством слез и истерик), если бы ее выполнял профессионал. Кроме того, большинство также признают, что это потребовало больше работы, чем они изначально думали, и в конце концов это не сэкономило им столько денег.

Укладка кафельной плитки на пол требует определенных навыков рукоделия, поэтому новичкам мы всегда советуем работать с профессиональными установщиками, такими как профессионалы из The Good Guys, для получения профессиональных результатов. Однако, если вы полны решимости попробовать это своими руками, мы изложили ниже шаги по укладке плиточного пола. Прежде чем приступить к работе, обязательно прочитайте часть 1 этой серии статей о правильной подготовке пола к укладке плитки.

Материалы, необходимые для укладки плитки

Для укладки плитки на пол требуется много инструментов. Специальные инструменты, которые вы никогда не сможете использовать в другом проекте, но они абсолютно необходимы, и не рекомендуется пробовать без них. Все это можно купить, а некоторые взять напрокат в местных магазинах товаров для дома или в магазинах плитки.

Итак, вот общий список необходимых материалов. Вы должны стремиться адаптировать материалы к вашей конкретной работе по мере необходимости.

• Безопасность и комфорт
• Резка/Укладка плитки

• Плитка (достаточно, чтобы покрыть всю площадь комнаты плюс 10% на отходы; 15% на узоры)

• Разбавленный раствор

• Тонкая дрель или дрель для смешивания цементного раствора ИЛИ сверхмощная дрель 1/2 дюйма и мешалка

• Уровень или линейка 6’

• Зубчатый шпатель*

• Прокладки 1/8”–3/16” или выравнивающие прокладки

• Плиткорез или плиткорез

• Алмазная кольцевая пила (дополнительно)

• Резиновый молоток (дополнительно)

• Контурометр (дополнительно)

• Кусачки для плитки (дополнительно)

• Затирка и отделка

• Затирка** (шлифованная или нешлифованная по мере необходимости)

• Поплавок для раствора

• Губка(и) для затирки швов

• Ковши

• Герметик (шлифованный, нешлифованный, акриловый или силиконовый, в зависимости от требований работы)

• Герметик для швов (дополнительно)

Ага. Это множество инструментов. Многие из этих инструментов вы будете использовать в других работах, но некоторые из них являются специальными инструментами плитки. Имейте это в виду при планировании вашего проекта. Некоторые из этих инструментов предназначены только для одного этапа проекта, в то время как другие, например защитные очки, подходят для всей работы. В то время как вы можете обойтись плиткорезом для керамической плитки или более мягкого природного камня, мокрая пила или плиткорез значительно облегчит работу для более плотных материалов, таких как керамогранит.

*Размер зубчатого шпателя зависит от размера укладываемой плитки. Для плитки размером 13×13 дюймов или меньше подойдет квадратная выемка 3/8 дюйма. Крупноформатная плитка требует более глубокого тонкого слоя, используя большую 1/2-дюймовую кельму с квадратными зубьями. Для мозаичной плитки потребуется шпатель меньшего размера, например, с квадратной выемкой 1/4 дюйма.

**Вообще говоря, для настила полов и затирки швов размером более 1/8 дюйма следует использовать затирку с песком. Однако, если вы устанавливаете каменный продукт, который будет царапаться от песка, вы можете посмотреть на нешлифованный раствор на эпоксидной основе для больших швов пола. Эпоксидные затирки могут быть менее податливыми и с ними труднее работать (а также они дороже), чем затирки с песком, так что будьте осторожны.

Укладка кафельной плитки в пять этапов

Этап 1: Замешивание раствора и укладка основного пола

Смешайте раствор в соответствии с рекомендациями производителя, стараясь не перепутать и не повредить пигмент. Нанесите слой раствора на пол с помощью зубчатого шпателя под правильным углом 45 градусов. Не переусердствуйте с минометом, серьезно. Этот материал быстро сохнет, поэтому нанесите достаточно, чтобы установить одну или две плитки, пока вы не научитесь это делать.

Аккуратно уложите плитку на слой раствора и пошевелите ее вперед и назад, чтобы обеспечить сцепление. Используйте свой уровень, чтобы проверить каждую плитку, и любые корректировки могут быть сделаны легкими ударами резинового молотка. Убедитесь, что вы выравниваете с нескольких сторон, чтобы у вас не было промежутков между плитками или одной стороны, расположенной выше другой. Это будет критически важно, когда будут добавлены новые плитки.

Используйте прокладки для плитки, чтобы правильно выровнять плитки и оставить между ними необходимое пространство. Хотя с ними может быть сложно работать, они каждый раз оставляют идеальное пространство и позволяют залить раствор подходящего размера. Будьте осторожны, чтобы не растворить их в суставах. Для плиток большего формата мы рекомендуем использовать выравнивающие прокладки. Это специальные прокладки, которые имеют либо клинья, либо запирающие механизмы, чтобы вытягивать соседние плитки до одинаковой высоты заподлицо, устраняя высокие провалы или, по крайней мере, значительно минимизируя их. Вы можете использовать их на плитках любого размера, но они определенно рекомендуются для плиток большего формата размером более 18 x 18 дюймов.

НЕМЕДЛЕННО убирайте выдавливающийся раствор. После высыхания это очень сложно сделать. Убедитесь, что вы удалили его с краев плитки, чтобы не повлиять на работу с раствором позже. Держите под рукой ведро с водой и губку, чтобы сделать этот процесс намного проще.

Повторяйте этот процесс, укладывая раствор, укладывая плитку, выравнивая плитку, размещая распорки, пока не покроете нужную область. Или до тех пор, пока вы не столкнетесь с необходимостью резки!

Шаг 2. Резка плитки и укладка кромок

Плитку резать непросто, но она и не должна быть такой пугающей, как ее часто изображают. Не торопитесь, наденьте защитные очки, и все будет в порядке. Обещать.

Перво-наперво: не наносите раствор на еще не разрезанную плитку. Даже если вы будете работать быстро, есть вероятность, что раствор высохнет до того, как вы будете готовы укладывать плитку. Лучше отмерить плитку, разрезать ее, всухую уложить в пространство, а затем закрепить раствором.

Если вам нужно сделать надрезы, используйте плиткорез или плиткорез.

Проще всего резать прямо. Измерьте и отметьте плитку в том месте, где вы хотите ее отрезать. Затем поместите его в плиткорез, надрежьте и защелкните. Будьте осторожны с обрезанной плиткой, так как она, скорее всего, будет острой. Процесс тот же, что и с пилой для плитки (часто называемой мокрой пилой), просто обязательно тщательно высушите отрезанную плитку перед установкой этой части. Всухую разрежьте плитку на место, чтобы проверить ее размер и раствор. Если ваш шпатель не помещается в пространство для разрезанной плитки, вы можете нанести раствор на обратную сторону плитки, используя свой шпатель. Это часто называют «намазыванием спины». Если вы используете этот метод, убедитесь, что вы не промокнули пятна на спине и не приклеили ее. Вы должны наносить его с соответствующими отметками шпателя для надлежащей связи. Если вы просто нанесете раствор на обратную сторону плитки, под плиткой останутся углубления.

Кривые резы требуют немного больше усилий, но обычно обрабатываются одинаково. После того, как вы определили кривую, которая вам нужна на плитке, совместив и измерив место, где она будет установлена, или с помощью инструмента, называемого измерителем контура, отметьте линию разреза на плитке. Кривые разрезы часто выполняются профессионалами в этой области с помощью угловой шлифовальной машины с использованием алмазного диска; алмазная кольцевая пила для небольших отверстий. Плиткорезы с защелкой не могут делать криволинейные разрезы. Вы также можете сделать разрез мокрой пилой от руки. Просто медленно поворачивайте плитку, чтобы кривая оставалась на нужном месте на лезвии. Для более грубых или менее косметических изгибов вы можете сделать серию надрезов перпендикулярно, заканчивающихся на линии изгиба, и использовать кусачки для плитки, чтобы отрезать излишки. Возможно, вам придется сгладить край, как только вы закончите, и будьте осторожны с острым краем. Установите, как если бы вы делали прямой разрез.

Шаг 3: Снимите прокладки

После того, как вся плитка уложена и клей высох в течение рекомендуемого времени, именно на этом этапе вы удаляете все прокладки для плитки. Не оставляйте их кусочки (они могут порваться, если зацепятся за раствор) в швах и уберите засохший раствор, чтобы подготовиться к затирке.

Шаг 4: Затирка

Хорошо, если вы дошли до этого места, значит, вы почти дошли до конца. Затирка. Это сделает проект плитки похожим на законченную работу. Затирка заполняет промежутки между плитками (где были ваши прокладки. Видите? Это не просто умное название!) и работает с клеем, чтобы удерживать плитки на месте.

Выбор цвета затирки — интересный способ придать законченному полу индивидуальность. Для плитки, имитирующей дерево или камень, мы рекомендуем выбирать затирку, максимально соответствующую основному цвету плитки. Для однотонной плитки выбор затирки, похожей по цвету на вашу плитку, унифицирует укладку. Использование дополнительного или даже контрастного цвета затирки придает напольной плитке современный и геометрический вид. Низкоконтрастная затирка тонко подчеркивает форму плитки, не выглядя резкой. Цветная плитка, контрастирующая с белыми линиями затирки, — классический и чистый подход.

Смешайте раствор в соответствии с рекомендациями производителя. Нанесите затирку с помощью терки, вдавливая ее в швы между плитками. Обязательно тщательно заполните все пространства, затем вернитесь к ним под диагональным углом, чтобы удалить как можно больше излишков раствора с помощью терки. Это важно. Удалите как можно больше затирочной теркой, не удаляя ее из швов, иначе вам придется заново затирать эти места.

После затирки швов используйте губку для затирки и ведро с водой, чтобы удалить раствор с поверхности плитки и разгладить швы. Проведите губкой под углом по швам, чтобы избежать удаления слишком большого количества раствора из швов. Не давите слишком сильно, дайте губке сделать свою работу. Вы не хотите, чтобы на плитке оставался раствор, иначе он будет виден и оставит так называемую «мутность раствора». Продолжайте окунать и выжимать губку (вам нужна влажная губка, с которой не капает вода; избыток воды вам не друг), протирайте плитку и повторяйте до тех пор, пока все излишки не будут удалены, а вероятность появления дымки исчезнет. Часто мойте губку и ведро с водой. Чистая вода – залог чистого пола.

Маленькая хитрость: Вы можете зашпаклевать края плитки возле стены, а затем нанести герметик. Герметик сжимается по мере высыхания, поэтому, если у вас есть большое пространство, которое нужно заполнить здесь, потребуется несколько применений герметика, чтобы он выглядел хорошо. Если вы вдавите раствор в этот зазор, смоете его заподлицо и дадите ему высохнуть, вы можете вернуться, и вам будет намного легче нанести герметик поверх раствора. Только не переполняйте косяк; вы хотите оставить место для нанесения герметика.

Повторяйте эту процедуру по мере необходимости, пока все участки не будут залиты раствором, протерты влажной губкой и очищены. Дайте затирке высохнуть.

Шаг 5: Очистка и опломбирование

Хорошо, очистка. Очистите свои инструменты, смойте раствор с поплавка и т. д. Убедитесь, что все это правильно убрано. Хорошая работа!

А если серьезно, то вам, вероятно, следует ограничить движение залитой швом плитки в соответствии с рекомендациями производителя затирки. Обычно около 24-72 часов. По истечении этого времени вы можете войти в зону проекта и зачеканить внешние края плитки.

Многие производители затирки предлагают герметик, соответствующий цвету затирки, как в шлифованном, так и в нешлифованном вариантах, для использования в этих областях. Силиконовый герметик, соответствующий цвету, также отлично подходит для влажных помещений, таких как ванные комнаты.

Теперь дайте раствору «затвердеть», то есть полностью высохнуть и полностью схватиться. По истечении рекомендованного производителем времени отверждения (в среднем от нескольких недель до 30 дней) вы можете запечатать раствор, используя рекомендованный герметик. Некоторые из них даже предлагаются в бутылках с губчатым валиком, которыми можно протирать линии затирки. Следуйте их выбору или попросите помощи у друзей из The Good Guys.