Сарай обшитый профнастилом: как сделать хозпостройку из металлопрофиля своими руками, пошаговая инструкция по изготовлению из профлиста

Сарай из профлиста – технология самостоятельного строительства + Видео

Сарай из профлиста, а также многие другие хозяйственные постройки каждый домашний умелец может построить с минимальными затратами сил. Своими руками такие конструкции из профнастила возводятся достаточно быстро и без серьезных трудностей.

1 Как построить сарай из профилированных листов?

Из профнастила дачники и владельцы загородных домов сооружают самые разнообразные строения. В том числе и сараи, которые используются для хранения садового инвентаря и всевозможного инструмента. Возвести такую постройку своими руками можно по следующей схеме. Сначала выбираете подходящий участок (желательно, чтобы жилой дом находился от него на некотором отдалении), очищаете площадку от верхнего слоя почвы (сантиметров на 50–60 в глубину). Составляете план сарая, определяетесь с его геометрическими параметрами и с материалами, которые будете использовать.

Сарай из профилированных листов

Для подобных построек рекомендуется приобретать 0,4-миллиметровый по толщине стеновой профлист. Также вам понадобятся обрезные доски, деревянные брусья сечением 10–15 см, саморезы, крепежные уголки, куски арматуры, обшивочный и утеплительный материалы, если планируется проведение отделки и теплоизоляции постройки изнутри. Делаете фундамент под сарай в виде бетонной плиты (монолитной). Ее размеры берите немного больше площади сооружаемой постройки. По углам плиты выкапываете полуметровые по глубине ямы, насыпаете щебень на их дно, трамбуете его. Затем вертикально монтируйте в сделанные мини-котлованы металлические стойки и заливаете их бетонной смесью (3 части песка и часть цемента).

Делаете опалубку из досок по периметру плиты. Для этих целей можете использовать доски шириной около 0,8 м. Обратите внимание – смонтированные ранее стойки должны находиться внутри опалубки. Теперь заливаете конструкцию из досок бетоном, получая сразу и пол сарая, и его фундамент. После застывания основы приступаете непосредственно к сооружению запланированной постройки своими руками. Для этих целей применяйте деревянные бруски, уголки либо профили (если сарай планируется сделать достаточно вместительным) из металла. Вам необходимо надежно прикрепить эти элементы к стойкам, чтобы получить прочный каркас для монтажа профилированных листов. Следующий шаг – установка кровельных прогонов. Их также делайте из досок и уголков.

Не пытайтесь придумывать особую конструкцию крыши, ведь вы строите не полноценный дом, а всего лишь небольшой хоз.объект. Для сарая идеальной будет обычная односкатная кровля. Возвести ее своими руками вы сможете быстро, особых умений здесь не нужно.

После монтажа крыши начинайте обшивку строения профилированными изделиями. Специалисты советуют выполнять отделку сарая вертикальными целыми листами (без стыков по горизонтали). Кстати, если вы хотите обшить дом профлистом, поступать следует аналогичным образом. В случаях, когда отделка производится по горизонтали, начинайте с монтажа нижних изделий. А затем размещайте верхние листы с обязательными нахлестом на предыдущие. Участки соприкосновения отдельных изделий обрабатывайте герметиком. В этом случае в вашем сарае никогда не будет протечек.

2 Гараж из профнастила – отличный ангар для авто

Из профилированных изделий получаются отличные строения, предназначенные для стоянки легковых транспортных средств. Гараж из профлиста имеет массу достоинств, он:

• легко возводится своими руками;
• является долговечной постройкой;
• отличается негорючестью и хорошей устойчивостью к морозам;
• требует небольших затрат на приобретение материалов для строительства;
• может быть в любой момент разобран и перенесен на другое место.

Гараж из профнастила

Гараж из профнастила сооружается по схеме, которую мы описали выше. Выкапываете ямы, ставите стойки (их функцию выполняют стальные трубы подходящего диаметра), заливаете фундамент. Затем следует сварить каркас будущего гаража. К этому скелету впоследствии нужно будет прикреплять профилированные изделия. Каркас делается просто – привариваете к металлическим трубам-стойкам профили и уголки (первые нужны для монтажа стен, вторые – для ворот). Опалубка, которую вы будете заливать, как и в случае с возведением сарая, будет играть роль пола. Отсыпьте его щебнем, выложите тротуарной плиткой либо оставьте земляным. Тут все зависит от вашего желания.

Обязательно делайте каркас крыши с небольшим уклоном на тыльную сторону гаража. После сборки каркаса можно заниматься его обшивкой профлистами. Они, как вы помните, должны монтироваться вертикально. Первое профилированное изделие следует зафиксировать без выступов на угловой стойке. Операция производится универсальными саморезами и шуруповертом. Крепление выполняйте сверху вниз, а потом обязательно пришейте профнастил по всему профилю.

Пришивку последнего листа выполнять не нужно. Не забудьте обработать герметиком места стыков отдельных изделий.

Ворота гаража изготавливаются своими руками из того же профлиста. Оптимально, если вы сделаете их на всю ширину передней стены. В этом случае все работы пройдут по-настоящему оперативно (особенно, если у вас будет расторопный помощник, который станет подавать инструмент, крепеж и профилированные изделия).

3 Другие виды построек – что еще можно сделать?

Профилированные изделия подходят для возведения многих других строений. Вы можете сделать практичную и красивую беседку из профлиста, летнюю душевую кабинку. Такие постройки служат владельцам дач десятки лет. Большой популярностью пользуются навесы из профлиста. Они защищают загородный дом (его крылечко от осадков) и придают жилому строению более гармоничный и привлекательный облик. Навесы собираются и возводятся буквально за пару часов. Мы даже не будем описывать такую процедуру. Для любого умельца ее выполнение своими руками не вызывает ни малейших затруднений.

Беседка из профилированных листов

А вот о том, как возвести беседку и душ из профнастила, поговорим подробнее. Если вы хотите, чтобы ваш загородный дом привлекал внимание и даже вызывал зависть у соседей, следует разумно подойти к обустройству участка, на котором он расположен. Обязательно стоит возвести красивую беседку из профилированных изделий. Такая постройка обойдется вам совсем не дорого, и при этом вы получите отличное место для отдыха. Устанавливаются беседки на простой ленточный фундамент. Профлисты крепятся к каркасу постройки сваркой. Крышу беседки делайте двух- либо односкатной. Если вы уже строили сарай из профилированных изделий или обшивали ими свой дом, процесс возведения беседки займет у вас минимум времени.

Также просто строится и душ из профнастила. Работы выполняются так:

1. Выбираете место под душ. Желательно размещать его на открытом участке так, чтобы дом или деревья не отбрасывали тень и не закрывали эту летнюю постройку для приема водных освежающих процедур от солнца.
2. Делаете фундамент. Душ – строение очень легкое. Поэтому основание под него оборудуется самым простым (подойдет мелкозаглубленный ленточный фундамент).
3. Собираете из деревянных брусков либо металлических профилей каркас постройки. Если планируете использовать душ максимально долго, лучше монтируйте стальные изделия. Профлисты к скелету в данном случае крепятся при помощи сварки. Так будет надежнее. При отсутствии сварочника крепеж разрешается выполнять винтами либо саморезами по металлу.
4. Обшиваете душ профнастилом с трех сторон.
5. Изготавливаете дверь для постройки. Ее нужно монтировать на отдельную стальную раму, которая затем прикрепляется к основному строению.

Финал работ – установка бака на крышу душа. Емкость для воды должна быть легкой, поэтому покупайте пластиковый бак. Теперь вы знаете, как можно самому возвести разнообразные стальные конструкции, профлист идеален для обустройства территории дачи или частного дома!

как сварить каркас и крепить профнастил

В частном доме или коттедже, особенно, когда в основном строении не предусмотрена кладовка, без сарая на участке обойтись тяжело. Эта небольшая хозпостройка экономит много места и позволяет хранить внутри различные предметы и продукты питания. Сегодня речь пойдет о том, как установить сарай из профильной трубы своими руками. Это легкое каркасное сооружение, которое можно установить дома за пару дней. Так же будет рассказано о его преимуществах и минусах, а также об установке.

Металлическая профильная труба в качестве основного материала каркаса Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Какие конструкции можно сделать из металлопрофиля

В зависимости от поставленных задач вы можете реализовать разные конструкции, отличающиеся сложностью постройки, материалоемкостью, формой основных элементов и прочим. Выделить можно следующие типы:

• Коробка прямоугольной формы с внешней обшивкой и без утепления – такое сооружение подойдет, если сарай нужно поставить максимально быстро и в нем не планируется хранить ничего кроме садового инвентаря и других предметов, не боящихся жары и холода.

Скелет каркасного сарая из профильной трубы

• Конструкцию можно усложнить, добавив внутрь перегородки, и разделив внутреннее пространство на отсеки под хранение разных вещей. Тут усложняется только строение каркаса, возрастает расход материала. По времени ставить его не намного дольше.
• Оба названные выше варианта можно сделать еще с большей функциональностью. Для этого нужно добавить внутреннюю отделку любыми листовыми материалами, и установить внутрь каркаса утеплитель – минеральную вату или пенополистирол. По цене такой сарай будет выходить уже минимум в два раза дороже, так как добавляются статьи расходов на внутреннюю отделку и утепление. Зато такое сооружение подойдет для хранения домашних заготовок, свежих овощей и других продуктов. Зимой конструкция, если все правильно сделано, не будет промерзать.
• Еще более продвинутым решением будет сарай с окнами. Тут и на сами окна тратиться придется и на их установку. Зато внутри будет больше света и появится возможность оперативно проветривать помещение.

Такой сарай будет продуваться всеми ветрами

Еще один важный момент, влияющий на скорость строительства и эксплуатационные характеристики постройки – это тип основания. Для металлокаркаса подойдут следующие:

1. Грунтовые полы – ни в коем случае нельзя использовать с утепляемыми конструкциями, так как нивелируется утепление поступлением холода снизу. Подойдут они для самых простых временных конструкций.
2. Деревянный настил – Здесь нужно смотреть на конструкцию пола. Если он будет двухслойным (дно и крышка), то внутрь между лагами можно уложить теплоизолятор. Такой пол подойдет для утепляемой конструкции. Если же предусматривается только настил, то разницы с земляным полом существенной не будет, разве что внутри сарая будет чище.
3. Бетонное основание – самый капитальный вариант поля для сарая. Применять его нужно для самых габаритных и утепленных конструкций. В плане материалоемкости, цене и сложности изготовления этот пол опережает предыдущие аналоги.

Интересно знать! Бетонные полы с каркасными сараями сочетают редко. Самый распространенное сочетание – это деревянный настил и его аналоги (фанера, ОСП, ДСП и другие). Изнутри хозяйственная постройка разделена на две части перегородкой – мастерская и поленница

Тип крыши для каркаса из металлопрофиля

Следующий важный момент, который предстоит решить – это форма крыши сарая. Для такого легкого сооружения подойдут:

Вид крыши, фото:	Описание:
	Самое простое конструкционное решение – плоская крыша. При этом на сарай для дачи не уходит лишнего материала на стены, для организации ската (все можно сделать под стандартные размеры купленного листового материала обшивки), и будет небольшая экономия на кровельном материале. Оправдан ли такой подход, каждый решает сам, но стоит учесть следующее: Крыша без уклона, из-за чего дождевая вода будет плохо стекать, а при появлении деформаций поверхности (что случится обязательно со временем) и вовсе буде застаиваться. Зимой снег будет скапливаться на такой поверхности в больших количествах, что существенно увеличивает нагрузку на каркас сарая из профильной трубы, вызывая деформации. Плоские крыши чаше остальных протекают, поэтому хранить внутри вещи, боящиеся влаги, не стоит.
	Намного лучше показывает себя односкатная крыша. За счет уклона можно организовать качественный сток воды в нужном направлении. Конструкция такой кровли не многим сложнее, правда, тяжелее обшивать стены сарая – остается много обрезков, материал стыкуется и подрезается под углом. Косвенным недостатком можно также назвать не очень красивый вид, но к облику сараев люди относятся не очень критично. Подробнее о строительстве сарай с односкатной крышей можете узнать по ссылке.
	Самый надежный, эстетичный и практичный вариант для каркасного сарая – это крыша с двумя скатами. Можно выбрать любой угол наклона, при этом расход материала возрастает незначительно. Плюс и в упрощении процесса обшивки стен. Конструктивно такая крыша выглядит более сложным решением, но из металлического профиля ее ставить не так трудно, как кажется. При организации водостока с крыши потребуется установить больше ливневых каналов, хотя многие этими элементами на сараях пренебрегают.
	Арочный вариант крыши для металлического сарая самый трудный в исполнении. Он требует специального инструмента для сгибания труб по дуге, и опыта по обращению с ним. С технической точки зрения такой сарай уступает скатным решениям по следующим причинам: Если обшивать его профилированным листом, придется ориентировать его бороздами поперечно форме арки, как показано на фото слева. Это говорит о том, что ни снег, ни вода не будут нормально стекать. Вода с такой крыши будет уходить только, испаряясь. В результате быстрее будет изнашиваться полимерное покрытие листа, с большей вероятностью появятся течи. Если взять любой другой жесткий кровельный материал, то возникнут проблемы по установке. Мягкая кровля дороже и под нее нужно твердое сплошное основание, а это большой перерасход материала. Можно, как вариант, использовать поликарбонат, но он уступает металлу в прочности и может быть поврежден градом. К тому же материал этот пропускает солнечный свет, что может быть вредно для сохранности определенной категории продуктов.

Исходя из представленной информации, приходим к выводу, что двускатная крыша является самым лучшим решением. Обшить ее можно любыми кровельными материалами, и обладает она всеми нужными свойствами. На второе место определяем односкатный вариант, а дальше по вашему усмотрению.

Вернуться к оглавлению

Какими преимуществами и недостатками обладает конструкция из металлической трубы

Как и любые решения, каркасы сарая из профильной трубы имеют ряд положительных и отрицательных характеристик.

Конструкция без фундамента

Начнем с перечисления первых:

• Итак, профилированная труба не занимает много места и стоит не очень дорого. Ее не потребуется много, найдется она в продаже в любом населенном пункте, а для доставки достаточно нанять грузовую «Газель».
• Сама конструкция имеет небольшой вес, при желании ее возможно сделать мобильной и переносить с помощью подъемной техники.
• Соединения деталей конструкции выполняется сваркой, что придает каркасу прочности и устойчивости при условии правильного его построения. Металл легко переносит механические нагрузки.
• Конструкция из металлопрофиля может обшиваться любыми листовыми материалами, которые допускаются эксплуатировать на улице. Сам металл оказывается закрытой обшивкой, которая буде защищать его от вредной влаги и ультрафиолета. Оставшиеся на открытом воздухе части покрываются грунтами и красками. Все это говорит о долгой сохранности металла и большом сроке службы строения.

Каркасный сарай на бетонном основании

• Следующее достоинство касается всех каркасных конструкций. Мастера могут собирать из деталей строения разной сложности. Легко увеличить размеры, установить перегородки, добавить окна и двери.
• Металлический каркас можно комбинировать с деревянным для упрощения монтажа определенных видов отделочных материалов.

Теперь давайте пробежимся по недостаткам:

• Работать с металлом нужно уметь. Основной инструмент для этого – сварочный аппарат, с которым обращаться умеют далеко не все.
• Металлические трубы намного сложнее обшивать, чем деревянный брус. В качестве крепежа используются саморезы по металлу, с буром на конце — то есть материал сначала сверлится, а потом уже происходит фиксация. Таким способом проще всего монтировать тонкостенную обшивку, например профлист, а вот с тем же ОСП придется повозиться. Оба материала необходимо предварительно просверлить сверлом по металлу, и только после этого вкрутить саморез. Требуется два инструмента, их постоянная смена и необходимость надежно удерживать лист, пока не будут сделаны первые точки фиксации.

Обшивка и утепление сарая – с деревом работать намного проще

• Еще один важный недостаток – это высокая теплопроводность материала. Даже если вы утеплите строение изнутри, сами стойки буту интенсивно отдавать тепло наружу, становясь мостиками холода. Эффект будет проявляться еще сильнее, если отделка сарая тоже металлическая. Чтобы избавиться от такой неприятности, перед креплением облицовки, трубы можно обклеить тонкой подложкой из-под ламината, либо предварительно наносить на них слой монтажной пены. Последнее решение не очень эффективное, так как материал будет почти полностью выдавлен при затягивании крепежа.
• Обшитые профлистом сараи за счет формы материала получаются продуваемыми конструкциями. Чтобы этого избежать с торцов на металлические трубы наносится слой монтажной пены.

Деревянные каркасы более теплые, но их использование тоже связано с рядом трудностей.

Подводя общий итог, скажем, что конструкция такая весьма неплохая, но если сарай нужен для хранения продуктов, будет лучше предпочесть другие материалы. Утеплить серьезно металл не получится, так как стенки конструкций получаются очень тонкими, поэтому промерзание всегда возможно.

Советуем посмотреть обзорное видео о надежности хозпостройки из профиля.

Вернуться к оглавлению

Строительство сарая из металлической трубы

Теперь рассмотрим процесс поэтапного возведения сначала каркаса, а потом его правильной обшивки.

Фундамент строения

Начнем с основного – фундамента. Как уже говорили, его может не быть совсем, но такие конструкции серьезными не назовешь, поэтому давайте подходить к работе более ответственно. Под легкий сарай можно сделать следующие виды фундамента.

Плитный фундамент

Самый дорогой и надежный – это плитный фундамент. Так как общий вес конструкции будет небольшим, хватит и плиты, толщиной в 10-15 см. Используется для этого бетон марки М 200, который для упрощения задачи можно замешать на песчано-гравийной смеси. Внутри плиты прокладывается одинарный слой арматуры, чтобы увеличить ее прочность.

Ровный плитный фундамент из железобетона

Для строительства такого фундамента вам потребуется выкопать небольшой котлован глубиной 15-20 см. В него затем насыпается песчано-гравийная подушка (можно взять и щебень), которая плотно трамбуется. Затем настилается слой гидроизоляционной пленки, чтобы предотвратить попадание влаги из грунта. По периметру устанавливается опалубка нужной высоты из досок. Укреплять ее нужно с помощью перевязок, кольев и укосов.

Стенки опалубки рекомендуется обтянуть полиэтиленовой пленкой, чтобы избежать потерь цементного молочка.

Бетонную плиту можно предварительно утеплить – поверх подушки из ПГС настилается слой экструдированного пенополистирола, поверх которого будет залит бетонный раствор. Такая мера обходится не дешево, зато вы убережете строение от просадок – грунт не будет промерзать зимой, холод будет меньше проникать в металлический хозблок.

Опалубка для утепленного плитного фундамента

Затем внутрь опалубки закладывается арматурный каркас. Его нужно приподнять над основанием на пару сантиметров, для чего применяются специальные подставки и самодельные приспособления, сделанные своими руками.

Заливка бетона в опалубку

Далее наливается бетон — он уплотняется штыкованием или погружным вибратором. Рецепт приготовления нужной марки бетона можно увидеть в следующей таблице.

Соотношение компонентов для бетонного раствора разных марок

На такое основание можно смело ставить и более тяжелые конструкции – из пеноблоков и даже кирпича.

Для металлического каркаса по прочности он избыточен, но вы получаете капитальное решение всех вопросов – выравнивание пола, его утепление, надежность, защита от грызунов, аккуратность и чистота. Фактически вы получаете площадку, к которой можно конструкцию привязать, а потом убрать при необходимости.

Столбчатый фундамент

Наряду со сваями столбчатый фундамент пользуется наибольшим спросом. Причина тому простота установки и высокая ее скорость, малый расход материала, достаточная прочность для будущих нагрузок.

Свайный фундамент

Столбы можно делать из разных материалов: асбестоцементные трубы и железобетон по технологии ТИСЭ, блочные опоры, складываемые в основном из кирпича, монолитные бетонные столбы, которые продаются в готовом виде или заливаются в опалубку на месте. На способ установки будет влиять тип выбранного материала, но в основном работа идет по следующим пунктам.

Интересно знать! Фундамент ТИСЭ считается сваей, но устанавливается он практически как и столбчатый.

Виды свайных фундаментов

1. Сначала делается лунка, превосходящая столб в диаметре.
2. Затем ее дно трамбуется и подсыпается щебнем, который выступит в роли демпферной подушки и дренажа.
3. Устанавливается столб и выполняется обратная его засыпка с послойным трамбованием.
4. Все столбы выводятся по высоте в один горизонтальный уровень, на них устанавливается нижняя обвязка каркаса в виде перекладин из трубы, которая подбирается по сечению так, чтобы справляться с нагрузками от всей конструкции в целом.

Чаще всего строения на таком фундаменте делают стационарными, хотя если допустить возможность перерасхода металла и сделать сарай с двойной обвязкой, можно получить и мобильную версию.

Однозначно лучшим решением под сарай из металлической трубы будут винтовые металлические сваи.

Металлическая винтовая свая

Они вкручиваются в грунт на необходимую глубину, подрезаются по высоте и сверху наваривается нижняя обвязка конструкции. Это если смотреть по простоте устройства и скорости возведения. По техническим аспектам бетонная плита не имеет конкурентов, помимо описанных плюсов она также решает вопрос организации отмостки и дорожки вокруг строения.

Каркасы могут отличаться разительно, каждый придумывает, кто на что горазд, но в любом случае, перед тем как сварить сарай из профильных труб, для быстрой и точной работы понадобятся чертежи каркаса для сарая.

Подготовка чертежа 

В качестве основы можете выбрать подходящий проект сарая из профильной трубы с размерами из предложенных ниже вариантов.

Для расчета профильной трубы воспользуйтесь калькулятором на нашем сайте.

При составлении чертежа и схемы, стоит учитывать следующие моменты:

• Для упрощения отделки ориентируйтесь по габаритам выбранного для этих целей материала. Если его подрезать легко, то можно в качестве ориентира взять утеплитель.
• Расстояние между стойками не делайте больше 60 см.
• Если будет утепление, не нужно делать много косых перемычек для укрепления конструкции, так как они усложнят работу. Замените их вертикальными – результат все равно будет отличным.
• Горизонтальных жил должно быть не менее трех на 2 м высоты каркаса.
• Проемы под двери и окна делайте с запасом по 2-3 см с каждой стороны.
• Сразу предусмотрите точки захода коммуникаций, если они будут.
• Спроектируйте приточные и вытяжные вентиляционные каналы.
• Определите способ утепления крыши – будет ли использовано горизонтальные перекрытие, или изолироваться будут непосредственно скаты.

Читайте на нашем сайте: как самостоятельно сделать чертеж и проект хозблока.

Сборка каркаса и обшивка

Работа включает в себя следующие шаги:

1. Вне зависимости от типа фундамента, у конструкции будет нижняя обвязка, представляющая собой соединенные в прямоугольник четыре отрезка трубы. Если конструкция будет в воздухе на точечных опорах, этот элемент должен быть сечением не меньше 70-40 мм, при толщине стали в 4 мм. Тут, прежде всего, смотрят на расстояние между опорами.

   Каркас для сарая из профильной трубы – установка обвязки

2. Углы полученного контура должны соответствовать 90 градусам. В выставлении поможет столярный угольник.
3. Далее ставятся 4 угловых стойки. Они выравниваются по вертикальному уровню с двух сторон. В работе не обойтись без помощника, который временно будет удерживать столб до его фиксации. При выполнении сварного соединения сначала деталь прихватывают точечно, затем перепроверяется ее положение и, если все в порядке, доваривается остальная часть.

   Установка угловых столбов

4. Третьей основной частью каркаса является верхняя обвязка. Она укрепит столбы и создаст надежную опору для кровли. Мастер может сразу задавать форму конструкции, выводя ее под форму крыши – на представленном фото сформирован небольшой уклон под односкатную конструкцию.
5. Затем на стенах, где будут отсутствовать дверные проемы, навариваются горизонтальные перемычки. Они не должны выходить за плоскость стоек. В отдельных конструкциях их можно установить изнутри, тогда наружные стойки останутся незакрытыми облицовкой.

   Верхняя обвязка и горизонтальные перемычки

6. Мастера продолжили формировать основание крыши. Видно, что добавились две перемычки спереди и сзади и центральный опорный элемент – этого будет достаточно, чтобы держать вес профилированного листа.

   Основа под кровельный материал сарая из профильной трубы и профнастила

7. Далее устанавливаются основные вертикали, формирующие откосы дверного проема. На фото всего одна штука, а вторую будет заменять угловая стойка. Такое расположение не подойдет для отдельных дверей, так как придется нашить узкую полоску металла на трубу – реализуемо, но неудобно и некрасиво.

   Основная вертикаль и остальные перемычки

8. В рассматриваемом случае мастера решили сделать двери из того же материала. Следующим этапом стало создание ее каркаса. Устанавливается он на мощные петли, внутри рамы также делается горизонтальная перемычка для усиления. Со свободной стороны наваривается коробка для врезки замка с ручкой или петли.

   Монтаж дверного каркаса

9. Далее каркас обшивается профлистом. Используется для этого специальный саморез по металлу с прорезиненной шайбой. Головка такого самореза шестигранная. Режется материал болгаркой с кругом по металлу.

Обшивка каркаса профилированным листом

Перед установкой обшивки рекомендуется все сварные швы зашлифовать, затем нанести грунт-эмаль для создания декоративно-защитного слоя.

Если конструкция будет изнутри утепляться, стыки листов рекомендуется аккуратно запенить. О прочих мерах для создания более теплого сарая было написано выше.

На нашем сайте можете узнать о строительстве деревянного сарая и из пеноблоков.

Вернуться к оглавлению

Видео: как построить сарай из профильных труб своими руками

Вернуться к оглавлению

Заключение 

Как видите, никаких сложностей со сборкой каркаса не возникает. Если иметь на руках чертеж и пользоваться правильно сварочным аппаратом, сделать сарай из профильной трубы будет под силу многим.

из профиля, каркасный из бруса

Автор Альфира Сагитова На чтение 9 мин. Просмотров 3.8k.

Даже небольшой сарай на даче нужен по многим причинам. В нем можно хранить инструменты, разобранные пленочные парники и небольшие теплицы, садовую мебель и прочие необходимые для жизни на «земле» вещи. Довольно часто одна и та же конструкция выполняет несколько функций. Помимо помещения для хранения, здесь можно выделить место для небольшого дровника, оборудовать душевую кабину или обустроить дачный туалет. И хотя продают уже готовые хозблоки из металла и дерева, не всегда их размеры вписываются в свободное место на участке. Поэтому многие предпочитают сделать сарай на даче своими руками.

Основные материалы:

• стены и дверь — профнастил С8 или С10 с толщиной листа 0.4-0.45 мм;
• крыша — профнастил С20 (С21) с толщиной листа 0.4-0.45 мм, ондулин, шифер;
• несущий каркас стен и крыши — труба 50х50х2;
• обвязка и промежуточные стойки — труба 50х25х2.

Примечание. Каркас большого сарая лучше делать из трубы сечением 80х80.

Для внутренней обшивки нужны дополнительные материалы.

Также могут понабиться цемент, щебень и песок, если планируют закладку ленточного фундамента и обустройство бетонного пола по грунту. Но чаще сарай на даче ставят на столбчатом фундаменте, для которого нужны фундаментные блоки 200х200х400 и цементный раствор.

Подготовительный этап. Закладка фундамента

Вначале рисуют схему конструкции. Достаточно простого эскиза от руки, но с указанием точных размеров конструкции в целом и каждого элемента в отдельности с учетом уклона крыши и размеров дверного проема.

Затем трубу зачищают от ржавчины, обезжиривают и грунтуют — это легче и быстрее делать заранее, чем на готовой конструкции. А повреждения защитного слоя, возникшие во время монтажа каркаса обрабатывают перед обшивкой.

Пока грунтовка на трубе сохнет, готовят участок к установке столбов фундамента:

1. Делают разметку с помощью колышек и бечевы.
2. Проверяют диагонали.
3. Отмечают расположение ям для опор под углами. Если по длинной стороне больше чем 2.5 метра, то закладывают еще по одной опоре для каждой стены и дополнительную опору по центру. Для сарая 2х3 м должно быть 7 опор — 6 по периметру и одна в центре.
4. Роют ямы для опор, снимая плодородный слой почвы и углубляясь еще на 20-30 см. Центры угловых ям должны лежать в местах пересечения стен, промежуточных — на осях стен и в центре периметра.
5. Трамбуют дно каждой ямы.
6. Засыпают подушку из песка (или песка и щебня).
7. Предварительно насухо выкладывают их фундаментных блоков угловые столбы. Выравнивают их по одному уровню, подсыпая на дно ямы песок.
8. Убирают блоки. Укладывают на дно ям сложенные вдвое куски рубероида. Выкладывают на раствор угловые столбы.
9. Протягивают между угловыми столбами и по диагонали бечеву, насухо кладут промежуточные столбы, ровняют по уровню, кладут блоки на раствор.

Изготовление нижней обвязки

Нижнюю обвязку (основание) и опорную конструкцию деревянного пола изготавливают на ровной площадке:

1. Режут трубу 50х50 по размеру периметра сарая (с учетом вычета у коротких сторон 100 мм, которые приходятся на угловые соединения).
2. Нарезают из трубы 50х50 перемычки для усиления жесткости обвязки и конструкции пола (они выполняют роль балок перекрытия). Вначале делают цельные перемычки параллельно длинной стороне, затем заготавливают короткие отрезки труб поперечин. В результате должна получиться ячеистая конструкция с размерами сторон каждого элемента не более одного метра.
3. Варят трубы обвязки, выставив прямые углы и проверив равенство диагоналей.
4. Варят сначала длинные перемычки, затем поперчены.
5. Очищают сварные швы, обрабатывают грунтовкой по металлу.

Установка обвязки на фундамент

Монтаж нижней обвязки на фундамент проходит так:

1. Раму обвязки укладывают на опорные столбы.
2. Делают на профилях и блоках отметки для отверстий под анкера. Отверстия не должны попадать на вертикальные стойки.
3. Снимают обвязку. Сверлят отверстия в трубах и в фундаментных блоках под забивной анкер для болта М10 или М12.
4. Забивают анкера. Стелют на фундаментные блоки рубероид. Кладут обвязку и прикручивают к основанию болтами. Длина болта для М10 — 85 мм, для М12 — 90 мм.

Монтаж каркаса

Для небольшого сарая часть каркаса можно сделать на земле. Для справки, такая же технология практикуется при строительстве небольших каркасных сооружений из дерева.

Вначале изготавливают две П-образные арки, высота которых равна высоте фронтальной и задней стены сарая с учетом уклона односкатной крыши.

Производители кровельного профлиста указывают, что минимальный уклон крыши должен быть не менее 8° или 14%. Оптимальным считают уклон 20° или 36%. Для ската длиною два метра разница высот передней и задней арки составляет 72 см. И если задняя стенка сарая равна 2 м, то переднюю делают 2.7-2.75 м.

Есть и другой подход — арки варят одинаковыми, а для крыши изготавливают треугольные фермы с учетом уклона крыши. Короткий катет фермы равен разнице высот, длинный — размеру боковой стены. Для усиления конструкции в ферме закладывают дополнительные элементы жесткости. Этот вариант более трудоемкий, но и более правильный с точки зрения устойчивости к снеговым нагрузкам. Но для небольшого дачного сарая можно обойтись без ферм.

Профиль для перекладины арок изготавливают равным ширине передней и задней стены. И этот профиль будет служить в качестве элемента верхней обвязки. Если дверь расположена спереди, то в большой арке добавляют проем с учетом закладных, коробки и размеров самого полотна (плюс зазоры). Для стоек и проема используют основной профиль — 50х50.

Арки поднимают, ставят на нижнюю обвязку и предварительно фиксируют. После того, как арка стоит на месте, выставлена по уровню и в плоскости стены, её прихватывают к основанию. Сначала одну, затем другую. Делать это надо вдвоем, даже когда для фиксации используют магнитные уголки по паре штук на каждую стойку.

Когда обе арки предварительно зафиксированы, еще раз проверяют вертикали и плоскости, а затем заканчивают верхнюю обвязку — приваривают профили между углами арок. Затем окончательно фиксируют стойки к нижней обвязке.

Нужны ли дополнительные стойки? Зависит от длины стен и наличия внутренней обшивки. Расстояние между стойками любого ограждения из профлиста не должна быть больше 2.5 м (при условии, что волна листа направлена вертикально к земле). Но здесь еще важен фактор утепления. Если стены сарая решили утеплить, а внутри обшить, то дополнительные стойки ставят на расстоянии 1 м (по размеру стандартного листа пенополистирола). Если сарай утеплять не будут, но изнутри будут обшивать, то надо добавить дополнительные стойки, чтобы обеспечить жесткость обшивки. Расстояние между ними зависит от вида и размеров отделочных материалов (OSB, фанеры, деревянной или пластиковой вагонки). Для дополнительных стоек используют профиль 50х25.

Следующий этап — нарезка профиля и монтаж поперечин каркаса. Количество поперечных элементов каркаса определяют исходя из рекомендованного расстояния между саморезами по длине листа — 0.5-1 м. С учетом верхней и нижней обвязки для сарая высотой более двух метров в каркасе делают два поперечных пояса. Для этого профильную трубу 50х25 нарезают по внутреннему просвету между стойками, а каждый отрезок приваривают к противоположным стойкам.

Завершают монтаж каркаса обустройством несущей конструкции односкатной крыши. Так как профиль выполняет роль стропил, то для этого используют основную трубу сечением 50х50. Шаг раскладки по длинной стороне верхней обвязки — до 1 м.

Примечание. Изготавливать фермы имеет смысл только при длине пролета более 6 метров.

Крыша и стены

Монтаж крыши начинают с установки деревянной обрешетки. Шаг обрешетки зависит от уклона ската и кровельного материала.

Если крышу кроют профлистом (или металлочерепицей), то обязательна укладка слоя гидроизоляции — она защищает внутреннее пространство от конденсата, обязательного «спутника» металлической кровли. Пленку расстилают поперек ската снизу вверх, с перехлестом полотен на 15-20 см. Она должна немного провисать между стропилами и выходить за плоскость стены. Схема крепления кровельного материала, наличие аксессуаров и количество крепежа должно соответствовать рекомендациям изготовителя.

В обшивке стен самое трудное — подрезка профлиста. Особенно, когда надо резать лист для боковых стен — по косой. Пользоваться болгаркой нельзя — испортиться защитный слой, а электроножницы по металлу есть не у всех.

Совет. Надо заранее найти такой инструмент в службе проката (или у соседа).

Монтаж профлиста на каркас проводят по стандартной схеме — при помощи саморезов по металлу с резиновой шайбой и такой длинны, чтобы крепеж не протыкал другую стенку профильной трубы. По нижней и верхней обвязке лист крепят через волну, на поперечины — через волну, в шахматном порядке относительно обвязки.

Примечание. В местах нахлеста саморезы вкручивают в каждый профиль.

Последний этап внешней обшивки — монтаж доборных элементов: внешних угловых и ветровых планок. Вместо ветровых планок можно использовать планки для забора (если они есть в ассортименте изготовителя профнастила).

Полы и двери

Материалы для обустройства деревянного пола по лагам: брусок и доски. Доску покупают ориентируясь на площадь пола, а количество лаг зависит от толщины доски, схемы укладки и размеров сторон сарая. К примеру, если на пол идет доска 30 мм, то расстояние между лагами делают не более 50 см. При укладке доски параллельно короткой стены, лаги укладывают параллельно длинной стене, с шагом раскладки от 50 см и меньше. Для лаг используют брусок 50х50, который крепят к каркасу пола саморезами по металлу, предварительно просверлив в бруске отверстия.

Двери изготавливают либо из стенового профнастила на металлическом каркасе, либо из доски и бруска. Но проще купить дверь с коробкой и вставить в подготовленный по размеру проем.

Постройка небольшого бюджетного сарайчика в следующем видео:

Деревянный сарай 4×8

По технологии изготовления такой вид можно считать облегченным вариантом металлического сарая. Алгоритм строительства выглядит так:

1. Подготавливают площадку.
2. Ставят фундамент. Опалубка для столбчатого фундамента

3. Монтируют нижнюю обвязку из бруса 100х100 мм. Соединение в углах проводят «в полдерева». К фундаменту крепят на распорные анкера-шпильки.
4. Из бруса 100х100 выставляют угловые стойки. Предварительно фиксируют укосинами, соблюдая вертикальный уровень.
5. Крепят брус верхней обвязки. Проверяют углы и уровни.
6. Надежно крепят обвязку и стойки между собой.
7. Монтируют дополнительные стойки из бруса 100х50. Связывают каркас поперечинами и укосинами.
8. Ставят стропильную систему двускатной крыши из досок 150х50, поставленных на ребро.
9. Монтируют обрешетку.
10. Укладывают кровлю.
11. Обшивают стены.
12. Делают пол.
13. Навешивают дверь.

Очевидно, что изготовить своими руками такой сарай гораздо проще — не нужна сварка и такой редкий в домашнем обиходе инструмент как электроножницы по металлу. Всю конструкцию можно сделать даже в том случае, когда на участок еще не подведено электричество.

Проект сарая с односкатной крышей:

Полезно2Бесполезно

Строим сарай из металлического каркаса и профнастила

Каждое домохозяйство нуждается в наличии на приусадебном участке хозпостройки (иначе называют – сарай, ангар, гараж) для хранения мототехники, инструментов, огородного инвентаря, а также запасов топлива для популярных в настоящее время твердотопливных котлов.

Хозпостройка (сарай) каркасного типа из металла и профнастила

Для реализации постройки подойдёт любая каркасная технология, но наиболее практичная и быстрая в исполнении – использование в качестве несущих элементов кровли и стен металлических профилированных труб, обшитых профнастилом. Себестоимость аналогичной постройки при использовании в качестве каркаса деревянного бруса и будет ниже, как и срок службы и прочностные характеристики.

В нашем частном случае мы строим сарай для хранения садового инвентаря и запасов топлива (дрова и уголь).

По поставленному техническому заданию вычерчен план сарая и сделан набросок бокового вида (фасад). Постройка имеет прямоугольную форму с размерами в плане 4*3.5 метра, кровля односкатная, высота в нижней части 2.3 м, в верхней 3.23 м.

В качестве конструктивного элемента выбрана труба квадратного и прямоугольного сечения с толщиной стенки 2 мм:

• 60х60 мм – угловые стойки каркаса и верхний пояс жёсткости;
• 60х40 мм – внутренние стойки каркаса, нижний и средний пояс.

Подушка из боя камня, песка и щебня

Фундаментом под каркас хозпостройки выступит лёгкая монолитная плита (толщиной 15 см).

Для снижения воздействия сил пучения на фундамент, был разработан небольшой котлован глубиной 60 см, в который уложен бой камня, оставшегося от постройки хозяйского дома (бурковка). Верхний слой представляет собой песко-щебневую подушку – песок (толщина 10 см) и щебень фракции 5-20 (толщина слоя 10 см).

Опалубка фундаментной плиты собрана из подручных материалов – имеющейся доски и деревянных клиньев.

Заливка фундаментной плиты

В сарае будет храниться уголь, дрова, инструмент. В качастве фундамента и пола постройки выступит железобетонная фундаментная плита толщиной 12 см (армирование арматурой 12 мм, шаг клетки 200 мм).

Устройство цоколя

Для того, чтобы металл каркаса и профнастил не подвергались коррозии заливаем железобетонный цоколь (высота 10 см). Не забываем установить деревянные распорки в местах расположения дверей.

---

По ходу выполнения строительных работ заказчиком внесены небольшие коррективы – для экономии средств отказались от одной перегородки (между кладовой для инструмента и дровами) и входной двери. Конструктором разработана следующая схема металлического каркаса:

---

Приступаем к возведению каркаса будущего сарая

Устройство односкатной кровли

Материалом кровельного покрытия нашего здания будет профнастил. Стропильная система односкатной кровли состоит из бруса 10*10 см, это материал, который ранее применялся нами в качестве опор при заливке перекрытия в хозяйском доме и для того, чтобы съэкономить мы применим его в нашей кровле. На имеющиеся металлические балки каркаса навариваем уголок 60*100 мм и к нему прикручиваем брус. Под профнастил крепим доски обрешётки (120*25 мм) с шагом 38 см.

Армис, Одесса 04 апреля 2016 Обновлено: 02 ноября 2019

Делаем сарай из профильной трубы своими руками — схемы и инструкция

Главная » Дачные хозяйственные постройки своими руками » Сарай из металла (профнастила): процесс изготовления с фото

Сарай — постройка необходимая на частном подворье в городе и в селе. Без него не обойдешься и на даче. Постепенно скапливается все больше инструментов, техники, стройматериалов, которые необходимо где-то хранить. Надежное укрытие для всех этих вещей — металлический сарай. Если умеете варить металл — вам не составит труда его сделать самостоятельно. Он получается по стоимости примерно равный деревянному, и намного дешевле кирпичного.

Виды

Как указывалось ранее, современные сараи из профнастила бывают разными. На участках можно повстречать и мобильные, и капитальные постройки. Каждая из названных конструкций имеет свои отличительные черты и параметры, которые обязательно надо учитывать при выборе оптимального варианта.

Капитальный

На многих участках встречаются капитальные сараи, сделанные из профлиста. Для строительства подобных возведений приходится особенно тщательно подбирать идеально подходящее место. Это обусловлено тем, что при необходимости демонтажа капитальной постройки не удастся избежать её разрушения. Сараи всегда устанавливают на полностью сухом месте, которое никогда не подтопляется талыми водами. Кроме того, в этих сооружениях продумывается очень удобный подход к дверям, чтобы можно было пройти в них с крупногабаритными предметами.

Чем более крупной запланирована капитальная постройка из профлиста, тем более крупный диаметр труб понадобится для выстраивания каркасного основания. Чтобы построить стационарный тип сарая, мастеру придётся пользоваться сварочным аппаратом.

Мобильный

Существует ещё один интересный вид сараев, размещаемых на дачных участках. Речь идёт о мобильных конструкциях, которые обычно делаются без фундамента. Часто такая хозпостройка имеет разборное устройство, и её убирают на зиму.

Мобильный сарай строится гораздо проще и быстрее, нежели его капитальный аналог стационарного типа. Разборные и легко транспортируемые конструкции можно собрать буквально в пределах пары часов, особенно если мастер имеет большой опыт в таких работах.

Мобильные сараи из металлопрофиля и профнастила можно не только сделать своими руками, но и приобрести в готовом виде. Обычно это более лёгкие сооружения, которые отличаются высокой устойчивостью. Они стоят относительно недорого.

Среди подобных вариантов встречаются не только сезонные, но и круглогодичные хозяйственные постройки хорошего качества.

Сараи из транспортных контейнеров

Из этих контейнеров можно сделать хозяйственный блок, который будет включать в себя сарай и дачный душ. При чем такой каркасный сарай, созданный на основе транспортного контейнера, будет не только прочным, но и максимально функциональным для небольшого садового участка.

В чем заключается изменение контейнера?

• необходимо построить перегородку
• устанавливаются двери, а при необходимости еще и окна
• коммуникация контейнера, проведение труб
• для расширения функционала его можно утеплить
• установка дополнительной крыши, что поддерживать внутри контейнера оптимальную температуру и избавить его от сильного нагрева на солнце

Проекты

Прежде чем строить качественный и надёжный сарай из профнастила, мастер должен подготовить его детальный план с указанием всех размерных параметров и особенностей будущей постройки. Конечно, разработать хороший проект со всеми чертежами гораздо легче, если есть опыт в подобных делах. Если же такового не имеется, целесообразно воспользоваться готовыми схемами будущих возведений.

Рассмотрим несколько примеров.

• Добротный и вместительный сарай можно сделать, собрав крепкий и износостойкий каркас из профильной трубы. Сооружение может иметь двускатную крышу и параметры 3х4 м. В такой постройке можно будет разместить очень много вещей и предметов, которые будут полезными на даче.

• Универсальное решение – стандартный сарай с односкатной крышей. В возведении такие постройки оказываются более простыми. Размеры подобных хозпостроек могут быть как очень скромными, так и более внушительными. Выбор оптимального экземпляра напрямую зависит от количества свободного пространства на участке, а также целей, для которых хозяева решили построить сооружение.

• Из металлоконструкций и профлиста можно возвести маленький сарай, который не займёт много места на участке, но окажется не менее полезным и функциональным. Это может быть компактное строение с размерами 1,52х2,26 м с высотой в 1,95 м. На рассматриваемой схеме предусмотрена двускатная крыша.

Разумеется, проект сарая для вашего дачного участка может быть совершенно иным. На этапе проектирования будущей хозяйственной постройки также следует продумать её внешнее оформление.

Многие люди недооценивают роль дизайна сараев, а ведь это возведение тоже нередко привлекает к себе очень много внимания.

Где возвести?

Важный этап работ по возведению сарая – выбор подходящего места для его монтажа. Зона, в которой будет располагаться будущая конструкция, подбирается исходя из качества и уровня ровности площадки. Кроме того, надворная постройка не должна «отнимать» полезные территории, отведённые под различные посадки – сарай не должен «вмешиваться» в зону сада и огорода.

Надворную постройку желательно установить на подходящем расстоянии от жилого дома. Домочадцам должно быть удобно пользоваться новой хозпостройкой, легко до неё добираться. Озаботиться этими вопросами стоит на подготовительных этапах перед началом основных работ.

Технологии возведения сараев из профилей

Сарай из профильной трубы можно сделать стационарным или мобильным. В первом случае постройку устанавливают на бетонное основание, с заливкой стоек. Во втором случае потребуется просто ровная площадка, опорным основанием будет служить металлическая обвязка.

Строительство начинают с разработки проекта. В нем указывают размеры, параметры профильной трубы и количество материала. Сборку каркаса проводят по чертежу. В случае с сараем, который строится своими руками, чертеж составляется самостоятельно. В случае с готовым вариантом (мобильным) – готовую схему сборки получают в комплекте с самим сараем.

Капитальный сарай

Капитальное строение требует тщательного выбора места, поскольку демонтировать его без разрушения невозможно. Сарай устанавливают на сухом месте, которое не подтопляется талыми водами. Подход к дверям делают удобным для крупногабаритных предметов.

Обратите внимание! Фундамент под сарай из профиля не требуется, поскольку постройка легкая и стабильная за счет металлического каркаса. Выбор профильной трубы зависит от размеров будущего сарая.

Чем габаритнее постройка, тем большего размера трубы потребуются для каркаса. Для строительства стационарного сарая из профильной трубы необходима болгарка и сварочный аппарат (достаточно бытового, от переменного тока). Для монтажа обшивки – дрель или шуруповерт.

Капитальный сарай из профильной трубы на бетонном основании строят по следующей схеме:

• Размечают место угловых стоек согласно размерам.
• После контроля диагоналей бетонируют угловые стойки с заглублением их в грунт минимум на 60 см. Если сарай предполагается длинный, то стоек может быть не 4 по углам, а 6 или 8 с добавочными в середине стены. Работы продолжают после полного застывания раствора.
• Приваривают горизонтальную нижнюю обвязку, размечая ее расположение при помощи уровня и бечевки. Усилить основание можно уголками на косую в 45 градусов, соединив их между основанием и нижней обвязкой.
• Заливают бетонное основание.
• Приваривают срединную и верхнюю горизонтальные обвязки.
• Приваривают конструкции крыши.
• Устанавливают дополнительные элементы под двери, окна, вентиляционные отверстия.
• Обшивают каркас профильным листом.

Обратите внимание! При установке самодельного сарая из профильной трубы на основание из деревянных лаг или щебенку, нижнюю обвязку делают усиленной. Используют профиль или уголок со стенкой не менее 4 мм.

Мобильный сарай

Для работы понадобятся накидные или рожковые ключи соответствующих размеров, шуруповерт для монтажа обшивки.

Технология сборки следующая:

• монтаж проводят снизу вверх, начиная с квадрата основания;
• собирают нижнюю обвязку;
• устанавливают вертикальные угловые стойки;
• монтируют верхнюю горизонтальную обвязку с установкой стоек для двери;
• устанавливают направляющие для крыши;
• монтируют обшивку стен;
• покрывают крышу;
• устанавливают двери.

Сборка мобильного сарая у профессионалов занимает не более 2 часов. Такое строение можно установить на сезон, а в зиму разобрать.

Как сделать ворота?

Рассмотрим пошаговую инструкцию по изготовлению ворот для сарая из профлиста.

• Посредством сварки делаются 2 перемычки между опорными основаниями наверху и внизу. Если есть фундамент, от него надо отступить не менее 5 см.
• Перемычки можно соединить при помощи 4-х стоек. Две из них потребуется разместить плотно вдоль опорных деталей, а ещё 2 – вдоль оси ворот.
• Далее нужно будет приварить петли к опорам и 2-м стойкам.
• Используя шлифовально-отрезную машину, нарезаются горизонтальные перемычки в 6-ти местах. Делать это надо в промежутке между стойками, зафиксированными на линии вдоль оси ворот, а также между опорными элементами и стойками с приваренными петлями. Участки, где был сделан срез, обязательно нужно довести до единой плоскости со стойками, а также тщательно отшлифовать.
• Потом надо будет приварить «ушки» для навесного замка. Делать это надо на средние стойки. После этого конструкцию можно будет покрасить.
• Завершающий шаг – монтаж профлиста. Надо взять 2 листа и вырезать пазы под замок. Первый лист следует установить в качестве одной створки. Начинать нужно от стойки. Второй лист устанавливают так, чтобы он лёг внахлёст на первую створку. Потом монтируют оставшиеся листы.

Полезные советы и рекомендации

Если вы решили своими руками построить на участке хороший сарай из профнастила, стоит вооружиться некоторыми полезными советами и рекомендациями.

• Мастер обязательно должен помнить о том, что при использовании листов профнастила с маркировкой C8 или C10, такие же материалы можно использовать и для внутренней отделки построек. Для наружной облицовки больше подойдут листы всех остальных марок.
• Если сарай запланировано сделать тёплым, то установку пароизоляции и утепляющего материала целесообразно провести только после завершения сборки каркасного основания. Промежутки, оставшиеся между стойками каркаса, будет очень легко заполнить утеплителем, к примеру, минеральной ватой или пенопластом.
• Прежде чем устанавливать обшивку на готовый каркас, рекомендуется абсолютно все сварные швы хорошенько отшлифовать, а после этого нанести специальную грунт-эмаль, чтобы обеспечить нахождение декоративно-защитного пласта на материалах.
• Нужно учитывать тот факт, что бетонные полы хоть и можно сочетать с каркасными сараями, но делается это не повсеместно. Больше подойдёт деревянный настил или укладка других материалов-аналогов, к примеру, листов ОСП, ДСП и других.
• Для изготовления сарая необходимо использовать исключительно высококачественные материалы. На листах профнастила не должно быть никаких дефектов и вмятин. Материал для сборки металлокаркаса тоже должен быть в безупречном состоянии. Если пренебречь этим правилом, постройка получится некачественной и долго не простоит.

Красивые примеры

Качественно и обдуманно изготовленный сарай на дачном участке может стать не только его функциональной, но и декоративной составляющей. Нередко привлекательно исполненные сооружения становятся интересным, ярким акцентом приусадебной территории. Рассмотрим несколько оригинальных и привлекательных примеров.

• Очень красиво и аккуратно на участке будет смотреться небольшой сарай, обшитый нежно-кремовыми листами профнастила. Крыша рассматриваемой конструкции имеет 2 ската и отделана контрастной тёмно-коричневой черепицей, выглядящей очень презентабельно. Сооружение оснащено входной дверью под цвет кровли (отличается на пару тонов). В результате получилась очень эстетичная, красивая надворная постройка, которая выглядит совсем не так, как среднестатистический сарай.

• Привлекательно и сдержанно на придомовой территории будет смотреться просторный односкатный сарай, обшитый профнастилом шоколадного оттенка. Сооружение смотрелось бы скучно и однообразно, если бы его не дополняли контрастные белые линии, обрамляющие края сооружения и предусмотренные в нём ворота. В рассматриваемом случае в качестве кровельного материала тоже использован профнастил.

• Сарай из профнастила совсем не обязательно должен быть очень большим и просторным. Весьма симпатично будут смотреться и скромные сооружения, предназначенные для хранения садового инвентаря или инструментов. Так, рассматриваемая конструкция имеет односкатную крышу, отделанную профнастилом, и стены из того же материала приятного зелёного цвета. Как и в предыдущем случае, постройка выглядит более живо и интересно за счёт контрастных белых линий, очерчивающих входную зону в строение.

Как сделать сарай из профлиста своими руками, смотрите в видео.

Выбор места

Место для установки сарая желательно спланировать, учитывая некоторые важные нюансы. Это касается в первую очередь стационарных построек, да и для временной сборной конструкции важно, чтобы было удобно ею пользоваться, она не загораживала свет, проходы, не портила дизайн участка и сама не подвергалась негативным воздействиям окружающей среды.

• Готовые сборные конструкции имеют привлекательный внешний вид, поэтому их необязательно прятать в дальний угол участка или за дом. Можно подобрать подходящий по цвету оттенок, который будет гармонировать со всем дачным ансамблем.
• К сараю должен быть удобный доступ. Выкатить тележку, размотать шланг, вынести ящики с саженцами – на дороге не должны мешаться стоящие рядом постройки, забор или прилегающие вплотную грядки, которые запросто можно повредить.

• Сарай устанавливают на ровной площадке, тогда он будет устойчив, а корпус со временем не погнется. Желательно, чтобы постройка не оказалась в низине, где будет собираться вода с наступлением весенних паводков.
• Важное значение имеют и предполагаемые функции сарая. Если в хозблоке планируется хранить садовый инвентарь и технику, то лучшего места, чем путь из дома до огорода или поля сложно придумать. Для хранения строительных материалов, кормов для скота или садовой мебели в зимний сезон сарай вполне можно убрать в дальний угол участка.

Щитовой хозблок

Основное отличие его от второго вида- это характер сборки. Он применяется реже, так как более кропотливые в плане подгонки. Стены готовятся на земле, а затем целиком устанавливаются обвязку, которая предварительно подготовлена внизу.

Такой сарай из дерева проблематично сделать одному. После установки основы из бруса стены сарая, как правило, отделываются как внутри, так и снаружи.

Преимущества и недостатки

Практичность железных сараев делает их популярными на рынке хозяйственных товаров, и это совершенно обоснованно.

Если говорить в целом о конструкциях из металла, то в первую очередь следует выделить несколько достоинств.

• Надежность и долговечность. Железо устойчиво к атмосферным осадкам и перепадам температур, не подвержено вредному воздействию насекомых и грызунов, устойчиво к химикатам и испарениям.
• Экономическая выгода. Металлические листы или готовая конструкция обойдется дешевле, чем аналоги из пластика или сооружения из кирпича и бетона.
• Важное значение имеет и высокий класс пожарной безопасности.

Что касается сборных готовых хозблоков, то к преимуществам металлических конструкций добавляется еще несколько плюсов.

• Легкость транспортировки. В сложенном виде комплект деталей сарая не занимает много места и может быть перевезен даже на легковом автомобиле.
• Антикоррозийная защита всех металлических деталей и листов. Нанесение оцинковки и порошковой смеси.
• Устройство вентиляции, идущее в комплекте и обозначенное в инструкции по сборке.
• Раздвижные двери современной конфигурации.
• Эстетичный внешний вид. Большой спектр цветов и фактур покрытия, можно подобрать как оттенки под сайдинг дома, природные оттенки дерева или зелени в саду.

Для полноты картины будет нелишним обозначить и некоторые недостатки металлических сараев.

• Металл не держит тепло, а значит, сарай будет полностью промерзать при низких температурах. Проводить отопление в сарай не имеет смысла, но частично устранить этот недостаток можно с помощью утепления стен и кровли. В качестве утеплительных материалов подойдут рубероид, минеральная вата или пенопласт.
• Подверженность металла коррозии. Несмотря на все защитные средства, предпринятые производителями или самостоятельно, не исключен риск механических повреждений, царапин на стенах. Глубокая царапина способна снять верхнее покрытие и обнажить металл, который будет подвергаться воздействию влаги. Во избежание подобных неприятностей следует проводить осмотр помещения весной и осенью, своевременно обрабатывать поврежденные участки антикоррозийными средствами.

О том, какие существуют виды и особенности постройки металлического сарая, смотрите в следующем видео.

Фундамент

Несмотря на то, что деревянный хозяйственный блок является далеко не самой тяжелой конструкции, фундамент ему просто необходим. Так как в этом случае он играет еще и дополнительную защитную функцию от соприкосновения с излишней влажностью. А, как известно, для деревянных конструкция лишняя влага на протяжении долгого времени будет будет способствовать выходу из строя.

Нередко применяют фундамент, который считается столбчатым. Для его установки необходимо избавить требуемую поверхность от любого вида растений, для точности возведения сделать разметку, непосредственно на месте столбика сделать углубление, после чего его утрамбовать и засыпать песок и щебенку.

Установка каркаса

Стоит заметить, что работать нужно не только с сухой древесиной, но и обязательно обработанной антисептическими веществами. Не лишним будет и применение антипиренов. Перед тем, как устанавливать нижний слой, стоит накрыть все бетонные столбики слоем рубероида, желательно даже двойным.

Далее устанавливается каркас, который был выполнен под заданные размеры. Из этого же материала формируются проемы, где в дальнейшем будут расположены окна и двери для сарая.

Для крепления несущих стоек применяют специальные уголки, которые сделаны из металла. Для того, чтобы наиболее корректно закрепить конструкцию, брус дополнительно скрепляют укосинами.

Прежде чем крепить замыкающие звенья необходимо проверить все углы, чтобы конструкция не поплыла в одну из сторон.

Пошаговое строительство

Сначала подготавливают площадку под постройку. Выше я уже писал о подготовке местности.

Шаг 1

Установка опор высотой 3 м в ямы глубиной 0,5 м на расстоянии 4420 мм друг от друга. Высота стоек – 2,5 м от уровня земли. Обратите внимание: средняя опора не посередине, а смещена на расстояние 1540 мм от одной и 2880 от другой. Ее не ставят, а только подготавливают яму глубиной немного меньше 0,5 м.

После этого приваривают Л-образные перекладины. Можно обойтись без сварки, монтируя на болты или специальные хомуты. Стойку устанавливают, отрегулировав по высоте, и приваривают к этим перекладинам. Такая технология позволит не ошибиться при расчетах с углами и длинами, своими руками выполнить крепеж необходимых элементов. Последовательность изображена на рисунке.

После сооружения первой конструкции приступают к следующей. Она располагается параллельно, на расстоянии 1480 мм. Таких конструкций должно быть 5. Общая длина от одной до другой – 6 м. Сверху перекладины скрепляются планкой 6 м при помощи сварки. Получается металлический каркас из профильной трубы, собранный своими руками. Стойки бетонируются слабым раствором с камнями, не доходя до края ямы 5–15 см.

Шаг 2

Бетонирование. Можно посмотреть на видео в обзорах. После того как стойки возведены и сверху скреплены (пока одной) планкой, сверяют все расстояния, проверяют отвесом каждую стойку на перпендикулярность относительно земли. Если все элементы конструкции установлены правильно, то окончательно заливают ямы от стоек и всю площадь под большую часть сарая бетоном, это примерно 18 м². Предварительно собирают опалубку из досок. Перед заливкой своими руками землю трамбуют и заливают водой: этот процесс ускоряет усадку.

Шаг 3

После бетонирования крепят остальные детали конструкции: перекладины, перемычки и профили. Ходить по бетону можно уже на следующий день после заливки, но в мягкой обуви, вес человека не более 100 кг. Лестницы или леса ставить можно только после недельной выдержки.

Шуруповертом или заклепочным пистолетом фиксируют профильные листы – обшивку стен сарая, перегородки из профильного материала. Двери, ворота закрепляют на завесах с помощью сварки.

Крыша сарая

Конструкции, которые относятся к типовым, как правило, имеют односкатную крышу. Для того, чтобы начать ее крепить необходимо сделать пазы в верхней обвязке бруса. Далее многое зависит от того, будет ли данный хозяйственный блок отапливаться и от материала, который будет использоваться для покрытия.

Для крыши может применяться ондулин, шифер, черепица. Перед тем, как применяют один из этих материалов необходимо сделать своеобразную решетку, на которую их необходимо будет укреплять.

Стены

Если сарай не нуждается в утеплении, то его обшивают исключительно с внешней стороны. В противном случае необходима внешняя отделка, специальная устойчивая к влаге пленка, утеплитель, защищающая от лишнего пара пленка и, наконец, внутренняя отделка.

Проекты сараев могут включать разнообразные навесы, пристраиваемые дровники, веранды, которые дополняются комнатами отдыха. То, какой из проектов будет наиболее подходящим для конкретного садового участка, стоит выбирать с учетом его размеров, а не только стоимости.

Так на небольшом участке не стоит возводить большой хозяйственный блок, который включает в себя веранду и, например, комнату отдыха.

Сарай Barnas металлический 3х3 м в Тюмени за 31 959.00 руб. в наличии

Металлический сарай Barnas – это современный и надежный хозблок для дачного участка. Отлично подходит для хранения садовой техники, мебели, различного инвентаря и много другого.

В конструкции сарая используется каркасная технология, что придает сооружению максимальную жесткость. Дополнительную прочность и долговечность обеспечивает толщина металла профлистов в 0,4 мм, которыми обшит каркас сарая.

Сарай Barnas не требует особого ухода, пожаробезопасен. Оцинкованная сталь с надежным полимерным покрытием отлично переносит различные погодные условия, в частности дождь, ветер, град, снег, не ржавеет и не гниет, не трескается, не выцветает от солнечных лучей. Металлический сарай легко моется обычной водой, его не надо красить и обрабатывать препаратами.

Сарай Barnas оснащен удобными раздвижными дверцами, что экономит место на садовом участке, а также современной системой вентиляции.

Кроме того сарай легко и быстро собирается в течение всего нескольких часов. Трубы каркаса стягиваются при помощи крабовых соединителей, затем каркас обшивается панелями профнастила при помощи саморезов, далее двери и элементы крыши.

Преимущества металлического сарая Barnas:

• Удобен для транспортировки, в разобранном виде может перевозиться в легковой машине.
• Быстрая и несложная сборка.
• Эстетичный внешний вид ― профилированный металл в виде сайдинга.
• Не ржавеет. Металл имеет несколько слоев защиты: оцинкован, имеет полимерное покрытие.
• Удобен в эксплуатации, не требует ежегодной окраски, легко моется обычной водой.
• Химически стоек практически к любым бытовым агрессивным веществам.
• Не меняет цвет. Порошковая окраска устойчива к выцветанию по сравнению с любыми эмалями.
• Удобные раздвижные дверцы, что увеличивает эффективную площадь.
• Есть вентиляция, что обеспечивает подсушивание внутреннего пространства.

Стены гаража из профнастила – Шведский металлический гараж на даче – за неделю!

Отделка стен и крыши гаража профнастилом – различные профили, цвета профлиста. Фото гаражей из профнастила.

В большинстве типовых проектов гаражей профнастил используется для отделки стен и кровли. Этот материал выбирают из-за 4-х важных преимуществ.

1. Невысокая цена – он дешевле сайдинга и металлочерепицы (хотя по свойствам не отличается от металлической черепицы – изготовлен из того же материала).
2. Долговечность – срок службы до 30 лет.
3. Прочность – ребра профиля придают жесткость стальным листам.
4. Простой монтаж – к металлическому каркасу дачного гаража профнастил крепится шурупами-саморезами. Листы для крыши гаража и стен нарезаются в размер – один лист сразу накрывает большую площадь.

Построенные проекты

Виды профилей

При строительстве гаража из профнастила используются профильные стальные листы:

• С20 (высота профиля 20 мм – для отделки стен и для крыши)
• С8 (высота профиля 8 мм – для внутренней и внешней отделки).

Профнастил С8

Профнастил С20

Чем больше высота профиля, тем жестче лист. Тем большую нагрузку он выдержит. Поэтому для обшивки стен снаружи и кровли используются листы с высотой профиля не менее 20 мм – С20. Вместе с металлическим каркасом они должны выдерживать ветровой напор и массу снега. 

Внутренняя отделка не испытывает таких нагрузок, поэтому стены изнутри и потолок обшиваются листами профнастила С8.

Толщина листов любого профиля – 0,4, 0,5 или 0,7 мм.

Профнастил под дерево

Профнастил под камень

Фото гаражей из профнастила

Защитное покрытие профнастила

Стальной прокат, из которого делают профнастил, защищен от коррозии многослойным покрытием. С обеих сторон нанесен слой цинка. С внешней стороны имеется полимерное покрытие полиэстер толщиной 0,25мм. С внутренней – защитная эмаль. 

Полиэстер выдерживает перепад температур от -60 до +90°С, отличается хорошей цветостойкостью.

Цвета

Профнастил для гаража на даче можно купить в любом из 24 цветов. Самые популярные цвета для внешней отделки стен и кровли – красный, зеленый и коричневый.

Для внутренней отделки во всех вариантах, начиная от проекта гаража для одной машины 3,6х6 м, и заканчивая гаражом на 3 машины 3,6х15 м, применяется светлый профнастил – чтобы внутри было светло даже в пасмурную погоду.

Основы построения каркаса

:: Сазерленды

Основные сведения о стойках:
Это введение для тех, кто занимается своими руками, которые, возможно, рассматривают возможность постройки здания с опорными каркасами. Хотя столбовая и деревянная архитектура существует уже много столетий, почтовые каркасные системы были впервые разработаны в 1930-х годах и усовершенствованы в 1970-х и 80-х годах. Пост-каркасные здания используют несущие стойки для поддержки системы крыши, а не традиционный каркас с двумя стойками, который вы можете найти в доме.Существует много-много способов проектирования и строительства здания с каркасом, поэтому в этом руководстве будут показаны только несколько примеров типичного строительства с каркасом. Пожалуйста, ознакомьтесь со своими местными строительными нормами, прежде чем использовать какую-либо информацию.

Построение с опорой и сараем с столбами: Термин «сарай с столбами» часто используется вместо «стойки с столбами», однако между ними существует различие. В зданиях с столбами используются круглые столбы, в то время как в зданиях с опорными каркасами используются квадратные или прямоугольные столбы, обычно 4×4, 4×6, 5×5, 6×6 или более обработанные пиломатериалы или ламинированные колонны.Здания с опорой на столбах часто могут быть построены там, где «Полюсные амбары» не разрешены или зонированы.

Пиломатериалы, обработанные под давлением: Пиломатериалы, обработанные под давлением, в основном используются для изготовления досок и столбов. Как правило, следует обрабатывать любые пиломатериалы в пределах 18 дюймов от земли. Обычными консервантами являются щелочная четвертичная медь (ACQ), азол меди (CA) и хромированный арсенат меди (CCA). Обработка CCA может использоваться на деревянных столбах 5 ”x5” и более в зданиях с каркасом, но не может быть разрешена для жилых настилов, беседок или оборудования игровых площадок.Штифт ACQ или CCA должен иметь минимальный уровень удерживания консерванта 0,60, CA – 0,23. 2-дюймовая доска юбки x_ или любая доска, контактирующая с землей, должны иметь мин. 0,40 для ACQ и 0,15 для CA-C. Обработанные пиломатериалы, установленные на высоте более 18 дюймов над землей, могут иметь меньшее удержание.

Крепежные детали: Крепежные детали, используемые с обработанной пиломатериалом, должны быть коррозионно-стойкими. Нержавеющая сталь или горячеоцинкованная оцинкованная сталь часто используется для обработки пиломатериалов. Для достижения наилучших результатов используйте тот же тип металла для креплений, что и металлический сайдинг и отделка: крепежные детали из горячеоцинкованного металла для оцинкованного металла и металла из алюминиево-цинкового сплава, медные крепежные элементы для медного металла и нержавеющая сталь для всех металлов, включая те, которые находятся на земле или под землей. уровень.Алюминиевый крепеж не следует использовать с пиломатериалами, обработанными на медной основе. Исключение: болты, контактирующие с обработанной древесиной, не должны быть оцинкованы горячим способом, их толщина должна быть не менее 1/2 дюйма. Однако вашему зданию могут потребоваться болты 5/8 дюйма, 3/4 дюйма или больше, чтобы прикрепить ферму к столбу. «Оцинкованные гвозди для столбов» – это закаленные гвозди со спиральными или кольцевыми стержнями для несущих деревянных конструкций, где необходима превосходная удерживающая сила.

Столбы: Столбы, обработанные цельнопиленым, клеем или гвоздями.Размеры столбов часто бывают 4×6, 6×6, 6×8, 8×8 или в соответствии с требованиями дизайна. Они устанавливаются в земле минимум на 1/4 ее длины и не менее 4 футов. Столб может использовать обработанные деревянные планки 2х4, прибитые к основанию столба, бетонные воротники, стержни арматуры или другие анкеры для обеспечения сопротивления подъему. Встроенные опоры из сборного железобетона или специально разработанные стальные кронштейны для соединения дерева с бетоном являются альтернативой установке деревянных столбов ниже уровня земли.

Опора стойки: Бетонные прокладки нижнего колонтитула, обычно 18–24 дюйма, помещаются на дно отверстия под деревянной стойкой.Все бетонные нижние колонтитулы следует смешать с чистой водой за пределами отверстия и установить перед установкой столба. Размер здания, высота и другие факторы нагрузки будут определять требуемый размер подушки, но обычно глубина подушки составляет 1/2 диаметра подушки.

Доска для юбки: (также Splash Board или Grade Board) Обвязка нижней стены может состоять из одного или нескольких рядов обработанной древесины 2×6, 2×8, центральной части (T&G 2x_) или композитной древесины, рассчитанной на контакт с землей. К нему будет крепиться низ любого сайдинга или обшивки стены.Если стальной сайдинг крепится непосредственно к обработанной плите юбки, между ними рекомендуется использовать барьер из строительного фетра, домашней пленки, оконной пленки или другого неметаллического гидроизоляционного материала.

Ремень: горизонтальный каркасный элемент 2×4 или 2×6, прибиваемый от стойки к стойке. Пояса перпендикулярны столбу и могут быть установлены вертикально на лицевой стороне столба или развернуты (книжная полка) между столбами. Расстояние от центра обычно не более 2 футов.

Верхняя опора балки / фермы: самая высокая балка от уровня земли.В случаях несения веса (когда ферма не прикреплена непосредственно к стойке) балка действует как балка и часто обозначается как «несущая ферма».

Фермы: часто с шагом от 4 до 10 футов по центру, фермы могут располагаться на таком же расстоянии и прикрепляться непосредственно к стойке, или располагаться иначе, чем стойка, и прикрепляться к несущей балке фермы, которая проходит между столбами. Для более коротких пролетов крыши обычно 2x_ стропила расположены на расстоянии 18-30 дюймов по центру.

Прогоны: прогоны крыши представляют собой пиломатериалы 2×4, 2×6 или 2×8, которые простираются между фермами для создания каркаса для металлической кровли или обшивки крыши.Может быть прикреплен над фермами на краю или на плоскости, или между фермами с помощью анкеров каркаса столбов или подвесов балок. Расстояние будет варьироваться в зависимости от конструкции и нагрузки на крышу, но обычно 24 дюйма по центру или меньше.

Сайдинг: Окрашенный ребристый стальной сайдинг калибра 29 – один из наиболее распространенных вариантов сайдинга для каркасных зданий. Предлагаемый в различных цветах и ​​с ребристым рисунком, он может наноситься непосредственно на стенные балки. Гофрированная оцинкованная сталь (неокрашенная) – экономичный выбор, но она не обладает прочностью окрашенных металлов.Металлический сайдинг не должен касаться земли. Обшивка (OSB или фанера) может быть нанесена поверх балок и других сайдингов, таких как винил, штукатурка, каменный шпон, холст, панель, дерево и т. Д.

Кровля: Как сайдинг, 29 га. Окрашенная оребренная сталь – наиболее распространенное кровельное покрытие. Прогоны также могут быть покрыты обшивкой, могут использоваться черепица и другие кровельные материалы.

Большинству металлургических компаний требуются опоры для металлической кровли или сайдинга с максимальным расстоянием 2 фута, поэтому балки стен и прогоны крыши также должны располагаться на расстоянии не более 2 футов.c. или в соответствии с требованиями дизайна.

Перейти к строительным пакетам каркаса столба Сазерленда

Мини-сарай / сарай / сарай с гамбреловой крышей: 38 ступеней (с изображениями)

Введение: мини-сарай / сарай / сарай с гамбрелской крышей 12 футов 16 дюймов

И снова здравствуйте! В этом руководстве я покажу вам, как построить сарай размером 12 на 16 футов по образцу сарая в старинном стиле, с двойными дверями сарая, частичным чердаком, крышей в стиле сарая и классической красно-белой краской. работа (правда, ее можно раскрасить в любой цвет).Я построил этот сарай для фермерской программы в своей старой средней школе, где раньше работал волонтером, а теперь у меня там подработка. Там администратор собирался купить сарай для комплектов вещей, потому что первый сарай был слишком маленьким и разваливался, но я убедил его, что я могу построить ему лучший сарай с нуля за меньшие деньги, одновременно обучая некоторых учеников. немного о строительстве. Помогло и то, что он действительно хотел крышу Gambrel, которую трудно найти в сборном сарае.

Приступим!

ПРИМЕЧАНИЯ:

Это не проект для 1 человека.На некоторых этапах требуется минимум 3 человека, чтобы построить это без особой боли.

Кроме того, это руководство написано с предположением, что у вас уже есть базовый столярный опыт и способность самостоятельно разбираться в мелких деталях. Например, я скажу вам отрезать доску определенной длины и угла, но я не буду указывать, какую пилу использовать (подсказка: это торцовочная пила) или как выровнять пропил.

Кроме того, я забыл сфотографировать некоторые шаги, но я попытался покрыть эти области изображениями, сгенерированными компьютером.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 1. Проверьте свои местные строительные нормы и правила

Перед тем, как начать строительство, рекомендуется проверить местные строительные нормы и правила, чтобы узнать, потребуется ли разрешение для вашего сарая. Там, где я живу, все, что превышает 200 квадратных футов, требует разрешения, что является одной из причин, по которой я решил построить сарай 12×16 футов, на 192 квадратных футах, он настолько велик, насколько я могу его построить, не беспокоясь о нем. хлопоты с получением разрешения. Иногда также будут требования, такие как минимальное расстояние от линии собственности или максимальная высота конструкции.Если вы делаете это на своей собственной территории и планируете просто игнорировать получение необходимых разрешений, все же рекомендуется следовать строительным нормам, таким образом, если у вас есть неприятный сосед, который любит сунуть нос там, где его нет. принадлежащий (вы знаете, кто вы …), который называет вас округом, округ, вероятно, просто заставит вас получить разрешение, тогда как если вы построите его слишком близко к линии собственности или что-то в этом роде, они могут заставить вас продемонстрировать Это. Береженого Бог бережет!

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 2: Список инструментов и материалов

Перед тем, как начать, рекомендуется убедиться, что у вас есть (или вы можете позаимствовать) все необходимые инструменты для проекта.Также неплохо заказать материалы до того, как вы начнете строить, иначе вы далеко не уедете.

Список инструментов:

• Торцовочная пила (в отличие от многих проектов, вы не можете обойтись без замены ручной циркулярной пилы, на мой взгляд, это недостаточно точно)
• Настольная пила
• Циркулярная пила
• сабельный пила
• Сверло
• Ударная отвертка
• Воздушный компрессор
• Кровельный гвоздь
• Квадрат из гипсокартона
• Квадрат для стропил
• Уровень
• Пистолет для бега
• Минимум 2 лестницы, одна высотой не менее 14 футов
• Разные обычные ручные инструменты
• Кисти и валики для краски

Список материалов:

• 16 – Ураганный галстук Simpson 18 г 4×4 (версия 4×4 h2Z)
• 10 – Крепкий галстук Simpson h2Z 18g ураганный галстук
• 25 фунтов – # 9×3 ” Винты для настила со звездообразным приводом
• 25 фунтов – # 8×1 5/8 “Винты для настила со звездообразным приводом
• 5 упаковок (500) – Крепежная стяжка Симпсона # 9×1 1/2 “внешний шестигранный фланец с шестигранной головкой структурный соединительный винт
• 1 коробка (7200) – 1 1/4″ оцинкованные кровельные гвозди из оцинкованной стали
• 2 фунта – # 12×1 “гвозди для кровли из электрооцинкованной стали с пластиковым колпачком
• 1 рулон (1000 кв.футов) – синтетическая кровельная подстилка GAF
• 18 пакетов – архитектурная черепица (я использовал серый универсал)
• 6 рулонов – стартовый рулон черепицы 7 дюймов x33 ‘
• 1 мешок – битумная и коньковая черепица
• 1 рулон – алюминиевый профиль 7 дюймов x 50 футов
• 9 – 4 дюйма x 10 футов оцинкованный стальной гидроизоляционный слой
• 1 трубка – кровельный герметик flashmate
• 2 рулона – рулон 6 дюймов x 75 футов grace vycor flex flashing
• 6 ярдов – гравий
• 3 – 4x4x8 ‘
• 30 – 1x3x8′
• 1 – 2x2x8 ‘
• 8 – 2x3x8′
• 9 – 2x6x12 ‘
• 92 – 2x4x8′
• 30 – 2x4x10 ‘
• 5 – 2x4x12′
• 6 – 2x4x16 ‘
• 13 – 2x6x12′ PTGC (контакт с грунтом, обработанный давлением)
• 4 – 4x4x16 ‘PTGC
• 2 – 2x6x16′ PTGC
• 9 – 23 / 32×4’x8 ‘фанера из сосны
• 20-19 / 32×4’x8 ‘фанера для обшивки
• 22 – сайдинговая панель T1-11 4’x8′
• 16 – сверхмощные петли
• 1 – сверхмощная защелка двойной двери
• 4 – защелка оконной сдвижной двери
• 5 галлонов – красный сарай внешняя краска
• 1 галлон – белая внешняя краска
• Мелочь, которую я забыл

Стоимость материалов составляет около 4000 долларов.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 3: Подготовка площадки

Перед тем, как мы начнем строительство, мы хотим подготовить место, где будет располагаться сарай. Во-первых, удалите всю растительность под навесом и сделайте то же самое на 1-2 футах с каждой стороны. Я скрутил кусок дерева в грубый прямоугольник размером 16×20 футов, чтобы я мог легко видеть, где копать. После того, как вы удалили всю растительность, положите мешковину или ландшафтную ткань, чтобы предотвратить рост сорняков. Наконец, насыпьте сверху несколько дюймов гравия.Для подушки 16×20 футов 6-8 ярдов – это примерно то, что вам нужно. После того, как вы вывалили весь гравий, выровняйте его как можно лучше. Он не обязательно должен быть идеальным, так как мы сможем выровнять основание сарая с помощью блокировки позже, но он должен быть в пределах одного-двух дюймов. Вместо этого вы можете залить бетонную подушку, если хотите, хотя на самом деле в этом нет необходимости, потому что сарай будет подниматься над землей на салазках.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 4: Разметка салазок и строительство чернового пола

Теперь разложите 4 внедорожника 16 футов 4×4 на земле, как показано на первом изображении.Между полами должно быть 3 фута 6 дюймов. Затем постройте черный пол, используя 13 11 футов 9 дюймов 2×6 для балок и 2 16 футов 2×6 для боковых сторон. Черновой пол на моих фотографиях перевернут, потому что у меня было много людей, которые мне помогали, поэтому я был ленив и просто построил его вверх ногами с уже прикрепленными салазками, а затем попросил всех перевернуть его. Вам нужно будет собрать черновой пол поверх салазок, а затем скрутить их винтами 3 1/2 дюйма. Все 2×6 имеют 14 1/2 дюйма пространства между ними, за исключением первого и последнего промежутков, которые составляют 13 3/4 дюйма.Это сделано для того, чтобы мы могли прикрутить пол с минимальными сокращениями и отходами. При сборке чернового пола регулярно измеряйте диагонали, чтобы убедиться, что он квадратный. Если диагонали одинаковой длины, значит, пол квадратный.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 5: Выровняйте черновой пол

Прежде чем строить остальную часть сарая, нам нужно выровнять черновой пол. Для этого поместите блоки обработанного под давлением древесного лома под полозьями 4×4 не менее чем в 4 местах вдоль каждой полозья.Используйте длинную прямую доску для увеличения уровня и обеспечения точных измерений.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 6: Постройте пол

Затем нужно построить пол, который сделан из листов фанеры 3/4 дюйма. Схема довольно проста, просто ряд из 2 полных 4’x8 ‘листов, затем ряд 4’x4’, затем 4’x8 ‘, затем еще 4’x4’ и, наконец, еще один ряд из 2 листов 4’x8 ‘. Используйте винты 1 5/8 “с интервалом 8 дюймов. Чтобы не пропустить балки при установке шурупов, используйте квадрат из гипсокартона в качестве направляющей, приложив его к краю листа фанеры, прямо над балкой.Квадрат гипсокартона будет параллелен балке поверх фанеры, и вы можете сдвинуть ее на дюйм и вставить рядом с ней винты, и они удариться о балку.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 7: Обрамление боковых стен

Перед сборкой боковых стенок можно сэкономить время, чтобы предварительно разрезать все части. Обе боковые стенки такие же. Будьте аккуратны с разрезами, иначе стены не будут подходить друг к другу должным образом.

Я собрал боковые стенки немного иначе, чем на первом изображении, сделав их по 2 части каждая.Цель заключалась в том, чтобы упростить доставку на строительную площадку (я заранее собрал много деталей в школьном спортзале / магазине). К сожалению, это не сработало, поэтому я бы порекомендовал придерживаться первоначального плана при создании своего и строить их по одной части.

На первом изображении, помимо всех размеров, вы увидите 2 области в форме буквы «H», которые были закрашены темнее. Их необходимо предварительно собрать перед тем, как вставить их в стену, иначе не останется места для шурупов.Верх – это двойная доска, причем верхняя доска на 3 1/2 дюйма короче с каждой стороны, чем другая доска. Еще раз проверьте прямоугольность, измерив диагонали. Соберите двойную верхнюю доску последней. Используйте 3-дюймовые винты для палубы. Все двойные доски должны быть скреплены между собой через каждые 8 ​​дюймов зигзагообразно.

Список вырезов:

• 26 – 7 футов 6 дюймов 2×4
• 8 – 6 футов 8 дюймов 2×4
• 4 – 4 фута 3 дюйма 2×4
• 12-6 1/2 “2×4
• 4-2’3 1/2″ 2×4
• 2-15’5 “2×4
• 4-16 ‘2×4
• 4-2’6 1/2″ 4×4
• Обрывки фанеры 1/2 “

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 8: Обрамление задней стены

Сборка задней стенки довольно проста.В отличие от боковых стен, двойная верхняя пластина длиннее наверху.

Список раскроя:

• 10 – 7 футов 6 дюймов 2×4
• 2 – 11 футов 5 дюймов 2×4
• 1 – 12 футов 2×4

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 9: Обрамление передней стены

Передняя часть стена сильно отличается от задней стены, так как включает в себя двойной дверной косяк. Убедитесь, что он квадратный, измерив диагонали. Обрежьте небольшие распорки над дверной коробкой, чтобы каждая из них плотно прилегала. Последней добавьте верхнюю часть двойной верхней пластины и т. Д.Не думаю, что мне больше нужно повторяться, вы уже должны начать понимать, что делаете.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 10: Сборка настенного каркаса

Чтобы прикрепить стены, просто совместите их со сторонами пола и прикрепите опорные плиты к полу, используя винты 3 1/2 дюйма каждые 6 дюймов шахматный узор. Прикрутите стены друг к другу по углам, используя винты 3 1/2 дюйма через каждые 8 ​​дюймов в шахматном порядке. В верхних углах стен, где верхние доски перекрывают друг друга, прикрутите каждый угол парой 3-дюймовых шурупов.Легче начать с боковых стенок, а потом добавить переднюю и заднюю. При ввинчивании обязательно держите стены вертикально.

Добавьте TipAsk QuestionDownload

Шаг 11: Добавьте сайдинг

Прикрепите сайдинг к каркасу, используя винты 1 5/8 дюйма каждые 8 ​​дюймов в каждую стойку. как верхняя, так и нижняя пластины. Нарисуйте линии на сайдинге, используя большой квадрат из гипсокартона, чтобы выровнять шурупы со шпильками. Вам нужно будет просверлить в сайдинге пилотные отверстия, без них очень сложно завести в него шурупы.Вы должны выровнять верх сайдинга на 1 1/2 дюйма ниже верха стен, чтобы оставить место для крыши, чтобы она могла двигаться должным образом. Переплетенные панели оставят некрасивые швы на углах, но мы закроем их отделкой.

Добавляя некоторые части сайдинга, вы закроете дверные и оконные отверстия.Чтобы исправить это, используйте сабельную пилу с длинным лезвием, чтобы обвести оконные и дверные рамы изнутри и вырезать их. Вы также можете предварительно вырезать отверстия с помощью циркулярной пилы, прежде чем устанавливать сайдинг на место, что приведет к более аккуратной отделке, но также легче сделать ошибку.Я решил предварительно прорезать отверстия, потому что знаю, что делаю.

Сохраните обрезки сайдинга для окон.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 12: Сделайте косынки для арок крыши

Затем нам нужно сделать косынки для арок крыши. Мы сделаем их из листов фанеры 3/4 дюйма. Чтобы выложить этот узор на листе фанеры размером 4 x 8 футов, сначала отметьте каждые 11 1/4 дюйма на коротких сторонах листа и каждые несколько футов в в середине, затем с помощью линейки проведите параллельные линии между отметками.Я считаю, что для этого очень хорошо подходит 48-дюймовый квадрат из гипсокартона. Затем отметьте каждые 9 1/4 дюйма вдоль всех линий, которые вы только что сделали, и вдоль длинных краев листа. Теперь, начиная с первой отметки на одном краю листа, нарисуйте линии, перпендикулярные первому набору линий, которые выходят на 3 3/4 дюйма с каждой стороны линии. Перейдите к третьей отметке, затем к пятой и и т. д. Повторите это с каждой второй строкой.Теперь проделайте то же самое с оставшимися строками, за исключением того, что начните с края листа и перейдите ко второй отметке, затем к четвертой и так далее.Теперь все, что осталось, это провести зигзагообразные линии между кончиками второго набора линий. Когда вы закончите, узор должен соответствовать второму изображению. Чтобы вырезать их, разрежьте циркулярной пилой по линиям в том же порядке, в котором вы их рисовали; вырежьте сначала самые длинные линии, затем короткие перпендикуляры, а затем зигзаги. Когда вы закончите вырезать каждую зигзагообразную линию, косынка отпадет, обнажая следующую линию. Чтобы сэкономить время, не перерезайте дисковой пилой, так как это ослабит косынки.Вместо этого используйте лобзик или ножовку, чтобы закончить каждый надрез. Вам понадобится 84 косынки.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 13: Вырежьте балки для арок крыши

Затем нам нужно вырезать стропильные балки, которые будут соединяться между косынками. Для этого используйте торцовочную пилу, чтобы отрезать один конец 2×4 под углом 67,5 градусов (установите пилу на 22,5 градуса). Затем отмерьте 55 дюймов от кончика обрезанного конца и отрежьте другой конец под углом 67,5 градусов в противоположном направлении. Вырежьте таким образом 60 балок.Используйте 10 футов 2х4, чтобы получить по 2 штуки с каждой доски.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 14: Постройте приспособление для сборки арок крыши

Затем нам нужно построить приспособление, чтобы гарантировать точность углов при сборке арок крыши. Чтобы построить приспособление, сначала возьмите кусок фанеры шириной несколько футов, и прикрутите к нему одну из балок. Затем возьмите еще одну стропильную балку и прикрутите ее к фанере рядом с первой, чтобы получился равнобедренный треугольник с основанием 101 5/8 “.Вот и все.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 15: Используйте приспособление для сборки арок крыши

Теперь пришло время собрать арки крыши. Возьмите 2 стропильных балки и поместите их в приспособление, используйте косынку и винты 1 5/8 “, чтобы соединить их вместе. Повторите это, чтобы соединить наборы из 4 стропильных балок вместе с 3 косынками, затем переверните каждую и добавьте 3. дополнительные косынки с другой стороны, за исключением двух арок, у которых косынки есть только с одной стороны. Используйте 6 винтов на косынку, по 3 на каждую балку.Сохраните 8 стропильных балок на будущее; они будут использоваться для изготовления концов крыши.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 16: Сделайте концы крыши

Теперь сделаем концы крыши. Для этого сначала вырежьте еще 8 стропильных балок, но на этот раз сделайте их длиной 61 дюйм. Затем вырежьте 28 частей перекрытия 2х4, каждая длиной 9 дюймов. Теперь соберите еще 4 арки крыши, используя 8 более длинных частей, которые вы только что вырезали для концов арок, и 8 обычных частей для выступов в центрах арок. Затем прикрутите блокировку 2×4 к 2 аркам, как показано на рисунках, используя 2 винта 3 дюйма на каждую деталь.Просверлите пилотные отверстия, чтобы предотвратить раскалывание блокировки. На каждой длинной секции должно быть 4 части блокировки, а на каждой короткой – по 3 штуки. После того, как вы привинтите всю блокировку к двум аркам, переверните их, установите две другие арки сверху и прикрутите блокировку ко вторым аркам, чтобы закончить концы крыши.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 17: Добавьте балки чердака к 9 аркам крыши

Теперь нам нужно добавить балки, которые будут поддерживать пол чердака.Чердак будет охватывать первые 8 арок крыши, и нам понадобится одна дополнительная с балкой для другого конца крыши, всего 9 балок. Для начала обрежьте концы 9 12 футов 2×6 под углом 67,5 градусов (установите торцовочную пилу на 22,5 градуса). Отрежьте как можно меньше с каждого конца, чтобы получились углы. Скошенные концы должны придать им вид больших стропильных балок. Теперь возьмите 9 арок крыши и прикрутите к ним 2×6 так, чтобы они перекрывали нижнюю часть арок. Используйте 2 3-дюймовых винта через конец каждого 2×6.Две из арок, для которых требуются балки чердака, – это арки с косынками только с одной стороны. Балки идут с той же стороны, что и косынки.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 18: Усиление первой и последней арок крыши

Первая и последняя арки крыши имеют как чердачные балки, так и 5 вертикальных балок 2×4, чтобы укрепить их и обеспечить к чему прикрепить сайдинг. Распределите их равномерно по основанию арок крыши, иначе сайдингу не к чему будет прикрепляться по швам, и обрезайте по размеру.Прикрепите их 3-дюймовыми винтами. Используйте квадрат, чтобы убедиться, что они перпендикулярны основанию. Арки, которые вы хотите использовать, имеют косынки только с одной стороны.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 19: Поднимите крышу Арки

После того, как вы собрали все арки, пора поднять крышу. Для этого потребуется как минимум 2 лестницы и 3 человека. Начните с задней части сарая и поместите обе лестницы у одной из боковых стен примерно на 10 футов Возьмите одну из армированных торцевых арок крыши и попросите двух человек подняться по лестнице, а третий стоит на стене или на третьей лестнице.Люди на лестницах передают арку человеку на стенах, который затем помещает арку на одном конце крыши, косынки обращены внутрь. Затем люди на лестницах перемещают лестницы к концам арки крыши и прикручивают винтами. арка на месте, в то время как третий человек держит ее вертикально. Повторите то же самое для остальных арок, используя сначала арки с балками чердака, затем те, что без них, а затем арку другого конца, работая задом наперед. Используйте ураганные стяжки, чтобы надежнее прикрепить арки к стенам после того, как вы ввинтите каждую из них.После того, как вы установите вторую арку и для каждой арки после нее, вырежьте блокировку, чтобы она поместилась между арками в 3 местах на набор арок (см. Рисунок для рисунка, это трудно объяснить). Арки должны быть расположены равномерно, 1 фут 3 дюйма по центру.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 20: Добавьте больше сайдинга

Теперь пришло время надеть остальную часть сайдинга. Вместо того, чтобы измерять каждый кусок и разрезать его , просто прижмите его к арке и нарисуйте на нем контур арки, затем обрежьте по линиям, и вы получите очень хорошую посадку.Прикрепите сайдинг так же, как и раньше.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 21: Покраска стен

Оглядываясь назад, сейчас было бы лучшее время для покраски стен до того, как будет покрашена крыша. Хорошо, что я совершил ошибку, теперь тебе не нужно! Так что да, покрасьте стены сарая в красный или любой другой цвет, который вам подходит. Также покрасьте оставшиеся части сайдинга, чтобы они были готовы на потом, когда мы будем делать двери и окна.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 22: Добавьте концы крыши

Прикрепите концы крыши к навесу с помощью 3-дюймовых винтов.Вам снова понадобятся 2 лестницы и 3 человека.

Добавьте TipAsk QuestionDownload

Шаг 23: Добавьте обшивку крыши

Теперь возьмите панели из фанеры толщиной 15/32 дюйма, перетащите их на крышу и прикрутите винтами 1 5/8 дюйма или прибейте их гвоздями. с обшивкой гвоздями. Вы хотите, чтобы все вертикальные швы располагались по центру арок крыши, поэтому обрежьте их соответствующим образом. Я считаю, что проще всего просто прикрутить панели с небольшим выступом, затем установить глубину лезвия на циркулярной пиле чуть глубже, чем фанера, и просто обрезать их, чтобы они встали на место после разметки моей центральной линии гипсокартоном square

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 24: Постройте чердак

Сделайте чердак из обрезков и лишних элементов обшивки крыши.Используйте винты 1 5/8 дюйма.

Добавьте TipAsk QuestionDownload

Шаг 25: Установите Drip Edge, Flex Flashing, Underlayment и Starter Course

Теперь пришло время начать установку крыши. здесь очень важно. Начните с прибивания водослива к нижним краям крыши. Вам следует прибить каждую ногу или около того. Во-вторых, раскатайте гибкую планку, чтобы покрыть шляпки гвоздей и закрепить водосточную кромку на крыше. Возможно, вам придется использовать немного клея-спрея 3M, чтобы гибкая планка прилипала к дереву.В-третьих, раскатайте ряды синтетической подкладки из фетра (вы также можете использовать гудрон, но синтетический материал намного прочнее), покрывая обе части с обеих сторон крыши, работая снизу вверх и закрепляя подкладку гвоздями. или колпачковые скобы. В-четвертых, добавьте края капель по бокам. Вы хотите начать снизу вверх и перекрывать куски водосточного края примерно на 6 дюймов. Кроме того, вместо того, чтобы вырезать новые части там, где крыша меняет угол наклона, просто отрежьте ту часть отлива, которая торчит вниз, и согните ее до правильный угол.В-пятых, раскатайте гибкий гидроизоляционный слой по бокам, поверх водосточного края и подкладки. В-шестых, раскатайте начальный ряд, забивая каждые 6 дюймов и примерно на 2 дюйма от внешнего края. Раскатайте сначала нижние края, затем бока. Прежде чем раскатывать подкладку, вы захотите сделать линии мелом, чтобы убедиться, что она ровная.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 26: Установите черепицу на крутые скаты крыши

Сначала сделайте линии мелом, начиная с 13 дюймов над нижним краем, а затем через каждые 5 5/8 дюймов после этого.Теперь, начиная с левой стороны, возьмите полную черепицу, совместите ее с первой линией мела и прибейте на месте, используя узор из 6 гвоздей, показанный на третьем изображении. Важно прибивать гвозди на указанной высоте, чтобы гвозди не проступали между рядами черепицы. Затем возьмите полную черепицу и отрежьте 6 1/2 дюймов с левой стороны от нее. Выровняйте эту черепицу второй линией мела и прибейте ее на место. Подумайте о том, где вы прибиваете гвоздь, чтобы шляпки гвоздей не совпадали с трещинами между черепицей.Продолжайте отрезать все больше и больше от каждой черепицы по мере продвижения вверх, 6 1/2 дюймов, 13 дюймов, 19 1/2 дюймов, 26 дюймов, 32 1/2 дюйма, а затем снова переходите к нижнему ряду и добавляйте второй полный черепицы. Добавьте полную черепицу в первые 6 рядов, а затем повторите добавление обрезанной черепицы для следующего набора из 6. Как только вы достигнете вершины крутого участка, отрежьте верхнюю часть черепицы, чтобы она была на одном уровне с местом изменения угла крыши. Будьте осторожны, чтобы случайно не разрезать подкладку. Продолжайте поперек рядов с полной черепицей, пока не дойдете до другой стороны, затем измерьте и отрежьте черепицу, чтобы она соответствовала крутым участкам.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 27: Установите переходную планку и начальную полосу на верхних секциях

Теперь прибейте рулон алюминиевой планки, чтобы покрыть открытые верхние части черепицы на крутой секции крыши, затем сложите ее и прибейте его к верхней части крыши. Запечатайте все шляпки гвоздей кровельным герметиком flashmate, затем покройте его гибким слоем и уложите стартовый слой так же, как и раньше, сначала снизу, затем по бокам.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 28: Установите черепицу на верхние секции

Теперь установите черепицу так же, как и раньше, за исключением того, что теперь вам нужно использовать только 4 гвоздя на черепицу, если вы не живете в районе с сильным ветром (проверьте свой местные строительные нормы и правила).Когда вы дойдете до верхней части первой половины, обрежьте черепицу, но когда вы дойдете до верхней части второй части, просто сложите черепицу над гребнем и прибейте ее гвоздями.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 29: Добавьте черепицу коньковой крыши

Чтобы закончить крышу, добавьте черепицу коньковой крыши, начиная с любого конца и двигаясь к середине. Используйте 4 гвоздя на каждую черепицу, и когда они встретятся посередине, вырежьте небольшой прямоугольник, чтобы закрыть шов, и закрепите его 8 гвоздями.Нанесите кровельный герметик на открытые шляпки гвоздей, и все готово.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 30: Постройте двери и окна

Вырежьте двери из 2 частей сайдинга T1-11. Обрамите заднюю часть дверей рамкой 2х4, как показано на первом изображении. Обрежьте двери по размеру дверной коробки. Затем вырежьте 4 окна из обрезков сайдинга T1-11 и сделайте раму 2x3s, как показано на втором изображении. Теоретически окна должны быть 27-дюймовыми квадратами, но либо обрежьте их так, чтобы они соответствовали оконным рамам, либо будьте готовы немного обрезать края.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 31: Прикрепите двери и окна

Попросите кого-нибудь помочь вам удерживать двери на месте, пока вы ввинчиваете петли. Используйте по 3 петли на дверь. Я заменил маленькие винты, поставляемые с петлями, винтами для настила размером 1 5/8 дюйма, чтобы сделать его немного сильнее. Затем прикрепите 4 окна таким же образом, за исключением того, что вам нужно только 2 петли на окно.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 32: Покрасьте накладку

Теперь пришло время покрасить накладку.Я обнаружил, что было легче покрасить обшивку перед тем, как прикрепить ее к сараю. Покрасьте все 4 стороны всех 1×3 двумя слоями белой краски (или любого другого цвета, который вы хотите).

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 33: Постройте угловую накладку

Теперь соберите угловую накладку. Начните с отрезания 3/4 дюйма от 4 частей обрезки с помощью настольной пилы. Затем соберите комплекты из 1 полноразмерной части и 1 разорванной части в L-образную форму, как показано на изображениях. Используйте винты 1 5/8 дюйма. Вам понадобится 4 штуки.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 34: Прикрепите угловую планку

Сначала прижмите кусок угловой планки к углу навеса, отметьте и отрежьте лишнюю. Затем прикрепите угловую обшивку к углам сарая. Используйте винты 1 5/8 “.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 35: Прикрепите оконную рамку

Для оконной планки отрежьте кусочки так, чтобы они соответствовали внешним краям окон. С трех сторон без петель, вы хотите чтобы планка немного выступала за границу окна, чтобы закрыть зазоры между окном и стеной.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 36: Добавить защелки окна

Теперь добавьте защелки к окнам. Вместо того, чтобы использовать маленькую деталь, в которую обычно вставляется защелка, просто просверлите отверстие в оконной раме. Как и в случае с петлями, я использовал винты большего размера, чем те, которые поставлялись с защелками.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 37: Добавьте дверную защелку и накладку

Добавьте прочную двойную дверную защелку в центр дверей, затем обрамите ее накладкой, как показано на изображениях.Как и в случае с окнами, выступите над накладкой, чтобы скрыть неприглядные зазоры по краям и между дверями.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 38: Готово!

Готово! Наслаждайтесь своим новым сараем!

Добавить Подсказка Задать вопросЗагрузить

Будьте первым, кто поделится

Вы сделали этот проект? Поделитесь с нами!

Я сделал это!

Рекомендации

Здания и сооружения | Фонд Empire Ranch

Вы находитесь здесь: Главная »Empire Ranch» Здания и сооружения

Штаб-квартира Empire Ranch

Штаб-квартира Empire Ranch включает в себя множество зданий и построек.Многие здания открыты для посещения посетителями. Об истории этих построек читайте ниже, с дополнительными подробностями о главном ранчо Империи.

Empire Ranch House Empire Ranch House возник как простой четырехкомнатный дом с плоской крышей (комнаты 1–4 и 6), построенный из вручную отлитых глинобитных блоков между 1871 и 1874 годами. оригинальный дом-ранчо был добавлен, чтобы предоставить место для персонала и офисов (комнаты 9-18).Начиная с 1878 года, для семьи начали возводиться викторианская пристройка. Он включал шесть комнат, построенных из самана (комнаты 19-23, 29) и детскую пристройку, построенную из деревянного каркаса (комнаты 24-28). Наведите курсор на номер комнаты, чтобы узнать больше об использовании и функциях комнаты. Чтобы исследовать комнаты ранчо Империи, щелкните здесь.

Adobe Haybarn Прибл. Глинобитный амбар 1880 года – большое двухэтажное здание, 61 на 28 футов. Он имеет 12-футовые стены на северном и южном возвышениях и более 20 футов высотой на западном фронтоне.Стены были построены из 16-дюймовых глинобитных блоков до уровня несущей конструкции кровли. Выше этой высоты толщина фронтона составляет всего восемь дюймов. Свидетельства наличия балок два на шесть футов, соединяющих нижний пояс фермы с уступом глубиной шесть дюймов на западной стене из сырца, позволяют предположить наличие частичного сена в одной точке вдоль западного конца. Его накрывает крутая покатая крыша с двускатными концами. Этот сарай использовался для лошадей.

За время эксплуатации коровника было внесено много изменений.Пожар в начале двадцатого века нанес некоторый ущерб (до 1920 года, судя по фотографиям того периода), и были добавлены новая крыша и конструкция каркаса крыши. Внутренние глинобитные контрфорсы, которые служили внутренними разделительными стенами, создавая стойла, а также опору для внешней стены, были удалены, как и по крайней мере два этажа платформы. Была добавлена ​​большая дверь в южной стене, а также еще одна дверь в восточной стене фронтона. Были заполнены различные двери и окна, в том числе окно чердака над новой дверью, большая дверь на северной стороне и три окна на восточном фасаде.В какой-то момент западная стена рухнула и была перестроена из сырцового кирпича. Между востоком, севером и югом были установлены диагональные стержни натяжения, чтобы контролировать движение стены.

Внутренние и внешние распорки были возведены в 2002-04 годах в рамках аварийной стабилизации, которая включала ремонт фундамента конструкции. В 2015 году сарай был стабилизирован за счет создания стального каркаса для повышения устойчивости крыши и ее крепления к стенам, а также ремонта и укрепления фундамента и почвы вокруг них.Хотя стальной каркас не является невидимым, металл был окрашен, а древесина окрашена, чтобы новые элементы гармонично сочетались с существующим материалом. Работы на фундаменте и окружающих почвах восстановили уровень почвы вокруг амбара до высоты первоначального уровня и заменили изношенные кирпичи из глиняного кирпича с добавлением цемента ниже и ниже уровня, а также исторически воспроизведенными кирпичиками выше уровня.

Grove House Этот четырехкомнатный двухслойный глинобитный дом строился в несколько этапов, вероятно, начиная с 1870 года.На ранних фотографиях изображено маленькое прямоугольное жилище из сырца с дверью на западном конце северного фасада. Скорее всего, это северо-восточная комната с дымоходом на нынешнем плане дома. Следующей, вероятно, была добавлена ​​северо-западная комната. Три южных комнаты сзади были еще одним дополнением, вероятно, добавленным одновременно с крыльцом и нынешней штукатуркой. Фронтальная двускатная крыша, покрытая гофрированным металлом, в какой-то момент была добавлена ​​к первоначальной плоской земляной крыше. Нынешняя крыша покрывает все помещения под единой линией крыши.Это здание использовалось в качестве резиденции семьей Панчо Бойче до завершения строительства Нового ранчо, а также семьями, работавшими над Империей, такими как Фред и Руби Барнетт (1940-е годы).

Дом наемного работника Этот одноэтажный, двухкомнатный, однотонный, прямоугольный в плане, 40 футов на 14 футов, был построен в начале 20 века из сырцового кирпича. Торцевая двускатная крыша покрыта гофрированным металлом. Мариано Ферра жил в этом доме с 1927 года со своей женой и внучкой Евой Ферра Хименес.Ева вспомнила, что до бабушки и дедушки здесь жили другие. Дом не существовал ок. 1885 фотографий, но он был там к 1920 году.

Дом Хуачука / Контактная станция для посетителей Этот небольшой лепной дом с остроконечным фасадом и металлической крышей был первоначально построен на форте Хуачука как жилой дом для офицеров. Он был перенесен на ранчо Империи как дом для Боба и Мириам Бойс. В то время к северной стороне пристроили трехкомнатную пристройку с оконными створками, увеличив площадь дома вдвое.Строительство было завершено к 1950 году. В 2011 году он был реконструирован, чтобы служить станцией для контактов с посетителями и предоставлять складские и офисные помещения для фонда Empire Ranch Foundation.

Цех механика / корма Это одноэтажное здание размером 23 на 51 фут высотой 12 футов с двускатной крышей, обшитой гофрированной жестью, до 1928 года служило цехом по ремонту оборудования. , это здание служило хранилищем для соли, костной муки, ячменя для лошадей зимой, хлопкового жмыха для телят, отлученных от груди, тележки для перевозки грузов с решетчатым тент, инструментов для ветряных мельниц, трубок и дров.Здание облицовано гофрированным металлом снаружи и 12-дюймовым горизонтальным настилом изнутри для защиты зерен от заражения грызунами. Здание имеет заливной бетонный фундамент, а также бетонную стену на высоте двух футов над уровнем земли на северном конце, которая становится уровнем земли на южном конце, следуя наклону участка. Есть раздвижная деревянная дверь 12x 10 футов на северном конце и 7x 8-футовая раздвижная деревянная дверь на восточном конце. Эта дверь на восточном конце, вероятно, была добавлена ​​после первоначального строительства здания, потому что дверной проем нужно было прорезать в двухфутовой бетонной юбке у основания стены.В центре южного фронтона (в настоящее время заколоченное с внешней стороны) находится световое двойное окно размером три на три, а в центре северного фронтона – прямоугольное отверстие, обмотанное проволокой.

New Ranch House Этот одноэтажный ранчо с асимметричным зигзагообразным планом этажа блочной конструкции с низкоскатной крышей, покрытой асфальтовой черепицей, был построен примерно в 1954 году для Панчо и Шерри Бойс. Прямоугольный двухэтажный блочный гараж на две машины рядом с New Ranch House с низкой пирамидальной крышей, покрытой асфальтовой черепицей, был построен примерно в 1954 году.Второй этаж имеет пять больших оконных створок и два боковых фонаря по обе стороны от двери и содержит складское помещение, доступное по короткой лестнице к двери на западной стороне.

Южный амбар / магазины Это здание было построено Баннингом Вейлом примерно в 1920 году как конюшня, складское помещение (северный конец), кузнечно-ремонтная мастерская (южный конец). В южной комнате есть второй уровень, а в северо-восточном углу – кузница и наковальня. Пятна сажи от кузнечного дыма все еще окрашивают стены.После 1928 года северная часть этого здания в основном использовалась для хранения оборудования и транспортных средств. Помещение в северной части сарая было огорожено, чтобы использовать его как съемочную площадку для съемок на ранчо. В северной комнате хранились запасные части ветряной мельницы и другие инструменты. Помещение в южной части сарая служило магазином. Семья Бойс вылила бетонный пол, чтобы не работать в грязи. Части тисков и ящиков для инструментов остаются внутри.

Каменный загон Построен ок.1870 год, это строение 18 на 56 футов, выступающее на восток в юго-восточном углу дома, открыто с северной и восточной сторон и имеет каменную стену с южной стороны. В каменной стене есть ворота, которые выходят на юг. Западный конец загона примыкает к восточной стене детской пристройки. Конструкция двускатной крыши сделана из частично лущеных бревен и обшита гофрированным листовым железом, на рейках один на три или один на шесть. Примерно в 1915 году эта территория использовалась для размещения жеребца. К 1928 году эта территория не использовалась для лошадей; Это был дровяной сарай, где рубили и хранили дрова.Бетонный блок в середине конструкции поддерживал насосный двигатель, который использовался для резки дерева.

Tack Room Это одноэтажное каркасное здание размером 24 × 18 футов с обшивкой из досок и обрешеток и боковой двускатной крышей, обшитой гофрированным металлом. Две раздвижные деревянные двери расположены на восточной и западной сторонах здания, прямо напротив друг друга. Пол заливается бетоном. Седельные стойки занимают северную, восточную и западную стены. Построено ок. В 1900 году гвоздь или седельный сарай до 1920 года использовался в основном как кузнец, хотя там хранилось некоторое количество гвоздей.С 1928 по 1960 год в больших урнах вдоль южной стены хранились кузнечные орудия, подковы и катаная ячмень для верховых лошадей.

Ветряная мельница Это пирамидальное сооружение высотой 30 футов с квадратным основанием в десять футов использовалось для откачки воды. Он больше не работает в этом качестве. Нынешняя головка Aeromotor была установлена ​​в 2009 году из другого места на ранчо после того, как оригинальная ветряная мельница Dempster 12 была повреждена. Рядом с ветряной мельницей находится цилиндрический резервуар для воды высотой 15 футов, построенный из сваренных пяти на десять футов отрезков листового металла на металлической стойке десяти футов высотой с шестиугольным основанием, составленным из деревянных досок шириной двенадцать дюймов.С восточной стороны резервуара есть указатель глубины воды. В баке хранилась вода, откачиваемая от ветряной мельницы. Мельница и резервуар больше не качают и не накапливают воду.

Уход за своим старым сараем – Preservation Trust of Vermont

Barn Grants

В штате Вермонт есть небольшие соответствующие гранты на проекты сараев, которые предоставляются ежегодно при финансировании законодательным органом штата Вермонт. Консультативный совет штата Вермонт по охране памятников старины присуждает гранты, которые находятся в ведении Отдела охраны памятников старины штата Вермонт.Гранты предназначены для работы, которая помогает сохранить исторические черты сельскохозяйственных построек. Сюда входит ремонт крыш, фундамента, подоконников, окон, стен и несущего каркаса. Новое строительство, пристройки, а также электрические или отопительные работы не принимаются. Чтобы иметь право на получение гранта, сарай или другое сельскохозяйственное здание должно быть внесено в Национальный реестр исторических мест или иметь право на него. Право на участие имеют здания как на действующих, так и на бывших фермах. (См. Раздел «Перечни исторического реестра» для получения информации о праве на участие в Национальном реестре.)

Любой человек, у которого есть подходящее здание, может подать заявку на грант. Кандидаты должны потратить денежную сумму, равную или превышающую сумму, на которую они подали заявку. Другими словами, грант покрывает только половину суммы денег, потраченных на работу. Кандидат должен вести документы о том, как расходуется грант, и согласиться с тем, что все работы по строительству здания в течение следующих 5 лет будут соответствовать правилам сохранения исторических памятников (см. Раздел «Стандарты сохранения исторических памятников»).

Заявки на грант для сараев можно получить в Отделе охраны памятников Вермонта (если были выделены средства).За дополнительной информацией обращайтесь в Отделение штата Вермонт по программе грантов на сараи для сохранения исторического наследия.

Предметы хранения исторического наследия

Сервитут – это средство, которое владельцы собственности могут использовать, чтобы гарантировать, что исторический амбар будет защищен и сохранен навсегда. Это юридически признанное соглашение между владельцем и организацией, имеющей право заключать и обеспечивать соблюдение такого соглашения. Он дает организации простой процент на недвижимость в размере меньше комиссии. Имущество остается в частных руках, и организация обеспечивает защиту здания независимо от того, кому принадлежит собственность.

Чтобы создать сервитут, здание документируется фотографиями и в письменной форме, чтобы указать, какие важные объекты будут защищены. Эта документация включена посредством ссылки в договор между владельцем и организацией, который зарегистрирован у городского секретаря. Таким образом, сервитут требует, чтобы все нынешние и будущие владельцы соблюдали условия, требующие защиты и обслуживания важных исторических особенностей здания.

Стоимость сервитута может считаться благотворительным пожертвованием, если оно передано некоммерческой организации.Стоимость дарения – это стоимость собственности без сервитута за вычетом ее стоимости с сервитутом (которая зависит от большого количества обстоятельств для отдельных объектов недвижимости). Дарение сервитута может также снизить налоги на недвижимость и местные налоги на недвижимость.

The Preservation Trust of Vermont – одна из организаций, имеющих право владеть сервитутами по сохранению исторических памятников в Вермонте. Для получения дополнительной информации о сервитутах и ​​о том, как они могут работать для вашего здания, свяжитесь с Доверительным фондом. (Консервационный фонд штата Вермонт, 104 Church St., Burlington, VT 05401 (802) 658-6647.)

Гранты на сохранение исторического наследия

Штат Вермонт имеет небольшие соответствующие гранты на проекты по сохранению исторических зданий (включая амбары), принадлежащих некоммерческим организациям и муниципалитетам. Консультативный совет штата Вермонт по охране памятников старины присуждает гранты, которые находятся в ведении Отдела штата Вермонт по программе грантов по сохранению памятников старины.

Сельскохозяйственные здания могут иметь право на получение гранта, если они принадлежат некоммерческой организации или муниципалитету и открыты для общественности.Здание также должно быть внесено в Национальный реестр исторических мест или иметь право на него. (Информацию о праве на участие в Национальном реестре см. В разделе «Перечни исторического реестра»).

Гранты предназначены для работ по ремонту или сохранению исторического здания. Сюда входит ремонт крыш, фундамента, окон, стен, несущего каркаса и декоративных элементов. Новое строительство, пристройки, а также электрические или отопительные работы не принимаются.

Кандидаты должны потратить денежную сумму, равную сумме, на которую они подали заявку.Другими словами, грант покрывает только половину суммы денег, потраченной на работу. Кандидат должен вести документы о том, как расходуется грант, и согласиться с тем, что все работы по строительству здания в течение следующих пяти лет будут соответствовать правилам сохранения исторических памятников (см. Раздел «Стандарты сохранения исторических памятников»).

Заявки на гранты подаются в конце весны (после окончания законодательной сессии) в Отделе охраны памятников старины штата Вермонт (если были выделены средства).Для получения дополнительной информации о программе гранта на сохранение исторического наследия штата Вермонт свяжитесь с Отделом охраны памятников старины штата Вермонт.

Положения об уведомлении о сохранении исторического наследия

Совет по жилищному строительству и охране штата Вермонт приобретает у владельцев ферм права на застройку и охранные сервитуты для сохранения действующих ферм. Если на ферме есть одно или несколько исторических зданий, сервитут по сохранению может содержать параграф, называемый «Положение об уведомлении о сохранении исторического наследия» для здания (зданий).Положение об уведомлении для исторического здания, включенного в охранный сервитут, делает этот проект более приоритетным для финансирования VHCB, чем проект без него.

Это «Положение об уведомлении» представляет собой соглашение между владельцем и VHCB о том, что владельцы будут учитывать рекомендации по сохранению исторических памятников при выполнении любых работ в указанном здании (ах). Владельцы также соглашаются уведомить VHCB перед выполнением некоторых видов работ, которые могут повлиять на исторический облик здания.

Положение об уведомлении не требует, чтобы владельцы следовали инструкциям по сохранению, только то, что они их принимают во внимание. Он не обеспечивает принудительной защиты исторического здания. После уведомления VHCB и истечения необходимого периода времени владельцы могут делать все, что они считают лучшим.

Цель Положения об уведомлении – позволить VHCB предлагать владельцам возможные альтернативы любой работе, которая может изменить исторический облик здания.Это также может дать VHCB и другим группам время для поиска источников финансирования, чтобы помочь владельцам выполнять работу, которую они в противном случае не могли бы себе позволить.

Перечень исторических мест

Национальный реестр исторических мест – это официальный федеральный перечень зданий, мест и объектов, считающихся важными в истории и культуре Америки. В штате Вермонт есть аналогичный список под названием Государственный реестр исторических мест. В обоих списках отмечены здания и археологические памятники, которые являются важной частью нашей истории и достойны сохранения.

Чтобы иметь право на внесение в реестр, сельскохозяйственные постройки, как правило, должны быть старше пятидесяти лет, сохранять свой исторический облик и либо быть достойными отдельного внимания, либо являться частью исторической фермы или скотного двора. Многие исторические сараи в Вермонте занесены в реестры, и многие другие имеют право на них. (См. «Краткую историю сельскохозяйственных построек штата Вермонт» для получения информации о многих различных типах сельскохозяйственных построек, которые могут иметь право на регистрацию.)

Включение в регистры не создает зонирование или другие ограничения на то, что владельцы могут делать со своими имущество.Используя свои собственные деньги, вы можете изменить или даже снести здание в реестре, не консультируясь с кем-либо в правительстве штата или федеральном правительстве. Объявление не требует, чтобы вы открывали свою собственность для публики.

Внесение в реестры действительно обеспечивает некоторую защиту собственности от действий правительства штата и федерального правительства. Агентства или частные лица, получающие финансирование, лицензии или разрешения на проекты от правительства штата или федерального правительства, должны учитывать, как их проекты влияют на недвижимость, включенную в список или имеющую право на листинг.Они должны попытаться свести к минимуму любое негативное воздействие своих проектов на перечисленные или приемлемые объекты недвижимости. Подразделение по сохранению исторического наследия штата Вермонт оказывает помощь государственным и федеральным агентствам, комментируя их рассмотрение исторических объектов в проектах.

Внесение в Национальный реестр исторических мест дает особые преимущества, поскольку дает право на получение доходной собственности для получения налоговой льготы на инвестиции в историческую реабилитацию (см. «Налоговые льготы» ниже). Он также может дать вашей собственности право на получение специальных грантов на сохранение исторических памятников (см. Раздел «Программы помощи сараям»).Имущество, которое имеет право на получение, но не внесено в Национальный реестр, также может претендовать на это право.

Для получения дополнительной информации о праве на участие и внесении в реестры, а также за любой информацией, которая уже может быть собрана о вашем здании, обращайтесь в Отдел охраны памятников Вермонта.

Налоговые льготы

Владельцы приносящей доход собственности, внесенной в Национальный реестр исторических мест, имеют право на получение налоговой льготы на инвестиции в историческую реабилитацию.

Кредит – это мощный инструмент для стимулирования инвестиций в исторические здания, которые будут полезны на долгие годы.

Кредит представляет собой кредит по федеральному подоходному налогу в размере 20% от общей стоимости ремонта, которая превышает скорректированный базис для здания (стоимость собственности за вычетом стоимости земли и начисленной амортизации). Реабилитация должна быть сертифицирована как отвечающая стандартам Министра внутренних дел по реабилитации (см. «Стандарты сохранения исторического наследия») Отделом охраны памятников Вермонта и Службой национальных парков.

Перед тем, как начинать любую работу над потенциальным проектом налоговой льготы, лучше всего связаться с Отделом сохранения исторического наследия штата Вермонт, чтобы помочь вам в вашем планировании. Вам нужно будет тщательно задокументировать существующее состояние недвижимости с фотографиями, прежде чем какие-либо работы будут выполнены. Получение одобрения ваших планов от отдела до того, как вы начнете, поможет гарантировать, что ваш проект будет соответствовать критериям кредита.

Существует также 10% федеральный налоговый кредит для существенного восстановления нежилых доходных зданий, построенных до 1936 года и не включенных в Национальный реестр.Сертификация не требуется, но вам следует связаться с налоговым специалистом, чтобы убедиться, что вы правильно подаете заявку на получение кредита. Отдел сохранения исторического наследия может посоветовать, как провести такую ​​реконструкцию, сохранив при этом важные исторические характеристики здания.

Гранты на техническую помощь

The Preservation Trust of Vermont может присуждать гранты на техническую помощь для амбаров в качестве финансовых средств для планирования сохранения амбаров и других сельскохозяйственных построек.Нет никаких официальных инструкций или процедур подачи заявок на гранты и нет установленного лимита суммы, хотя гранты обычно небольшие. Гранты предназначены для оплаты профессиональных архитектурных, структурных и охранных оценок, как правило, архитектурных памятников. Для получения дополнительной информации о грантах и ​​о том, как они могут помочь вашему зданию, обратитесь в Preservation Trust of Vermont.

Могу ли я нанести изоляцию из аэрозольной пены непосредственно на нижнюю часть металлической крыши?

Типовая система устройства металлической кровли над фермами или прогонами.Все становится сложнее, если вы посмотрите на добавление пены в уравнение. Вам нужно рассмотреть металл, пену и взаимодействие между ними.

• Учитывая сложность, я заручился помощью моего партнера-дизайнера Джеффа Фроста, который также связался с Майком Юниаком, экспертом по пенопластовой изоляции в Advanced Insulation, и MBCI, одним из крупнейших производителей металлических кровель, чьи продукты Джефф часто использует.
• Мы предполагаем, что вы делаете это с крышей дома (в отличие от коммерческого здания, открытого сарая или сарая) и что ваша металлическая кровля в сборе имеет архитектурный уровень, который не вызовет проблем с безопасностью, если он не поддерживается обшивка.

Пена

Давайте начнем сначала со стороны уравнения, связанной с пеной.

Пенопласт с открытыми порами (плотностью около 0,5 фунта) является наиболее экономичным способом изоляции, но любое отверстие более 1/16 дюйма может привести к расширению пены на крышу. Было бы лучше использовать закрытые пена с ячейками (2 фунта), потому что она не расширяется так сильно, как с открытыми ячейками, и с большей вероятностью заполнит пустот, но не пройдет через них. В нашем шее пена с закрытыми ячейками стоит около 56 % больше, чем с открытыми ячейками.

Закрытая ячейка дает примерно вдвое большее значение R на дюйм (открытое – 3,5, а закрытое – 6-7), но плотность в 4 раза выше, и поэтому вы используете намного больше материала для покрытия той же площади. Пенопласт с закрытыми порами также придает дополнительную жесткость крыше (при этом мы помним наши минимальные требования безопасности). Пена с закрытыми порами является замедлителем образования пара, в то время как пена с открытыми порами более паропроницаема. Это важно, потому что вы не хотите, чтобы водяной пар внутри пены конденсировался в месте контакта с металлом.

Так как вы изолируете линию крыши, вам понадобится чердак без вентиляции, чтобы пространство чердака находилось внутри кондиционированной оболочки здания. Поэтому вам следует использовать запланированный обмен свежего воздуха и осушение, желательно также использовать вентилятор с рекуперацией энергии.

А что насчет металлической крыши?

Металлочерепица

Для металлической кровли довольно распространено использование кровли архитектурного уровня без обшивки в коммерческих проектах, и это, безусловно, выполнимо в жилых помещениях.Если вы используете деревянные прогоны, стоимость, вероятно, будет немного дешевле, чем полная обшивка, но вы потеряете некоторые значения сдвига, связанные с полной обшивкой. Это следует учитывать при проектировании дома, чтобы убедиться, что он адекватно выдерживает боковые нагрузки . Если вы используете металлические прогоны по сегодняшним ценам на металл, они, вероятно, будут стоить дороже, чем обшивка из дерева. Воплощенной энергии, вероятно, тоже будет намного больше.

Комбинирование пенопласта и металлической кровли

Проблема возникает, когда вы комбинируете системы, распыляя пену на саму металлическую крышу.Производители металлических кровель обычно продлевают 25-летнюю гарантию. Производитель MBCI заботится о том, кто будет проверять, не вызовет ли пена со временем коррозионного повреждения кровли.

• Большинство компаний по производству пеноматериалов не готовы предоставить письменные гарантии, что их продукция не вызовет проблем и что они несут ответственность за любой возможный ущерб.
• Большинство кровельных компаний аннулируют или отказываются от своей гарантии при таких обстоятельствах.

Из-за этой проблемы будьте осторожны с местными подрядчиками по кровельным работам, которые заявляют, что они дадут гарантию на этот тип применения.Поскольку подрядчики могут приходить и уходить быстрее, чем производители, убедитесь, что производитель поддерживает любые заявления подрядчика в письменной форме.

Итак, хотя минимизация количества материалов является хорошей экологической причиной, добавление оболочки является хорошей мерой не только для требований к сдвигу, но и для создания разделения между металлом и пеной, помогая создать хорошую систему, которая не предполагает предполагаемых характеристик взаимодействия материалов. Перед установкой металлической кровли добавьте прокладку поверх обшивки в качестве водонепроницаемого барьера.Пример полной невентилируемой мансардной сборки, такой как эта, можно найти внизу этой страницы. Также рассмотрите возможность приобретения обшивки, сертифицированной Лесным попечительским советом (FSC), чтобы гарантировать, что она поступает из устойчиво управляемых лесов. С точки зрения качества воздуха ищите обшивку без добавления формальдегида (хотя в древесине для наружных работ обычно используется фенолформальдегид с меньшими выделениями, а не карбамидоформальдегид) и ищите изоляцию из распыляемой пены, в которой используются пенообразователи на водной основе.И не забудьте про воздухообмен и контроль влажности. Они понадобятся вам для вашего плотного конверта.

КАК ИЗОЛИРОВАТЬ СОВЕРШЕНЬ СВОИМИ РУКАМИ – ДОМ

Еще до того, как приступить к строительству сарая, нужно определиться с его назначением. Агрегат для складирования инвентаря можно сделать холодным с тонкой стенкой. Если бы я планировал построить сарай на зиму, где

Содержимое:

Еще до того, как начать строительство сарая, нужно определиться с его назначением.Блок для хранения инвентаря можно сделать холодным с тонкими стенками. Если на зиму планируется построить сарай, где будут содержаться птица или животные, то нужно позаботиться об утеплении помещения.

Как правильно построить теплый сарай

При строительстве зимнего сарая желательно сразу подбирать материалы, обладающие хорошими теплоизоляционными характеристиками. Стены оптимально возводить из бруса, пеноблоков или пеноблоков. Эти материалы настолько хорошо сохраняют тепло в помещении, что нет необходимости использовать теплоизоляцию.Единственный недостаток – немалые финансовые затраты.

Зимний сарай можно построить с минимальными затратами, но придется потрудиться. Из смеси цемента с опилками или мелкой стружкой получаются отличные стеновые блоки. Их называют арболитами. Преимущества изготовления такого материала очевидны:

• Небольшой вес блоков позволяет возводить стены на легком фундаменте;
• Стружка имеет отличные теплоизоляционные свойства, поэтому нет необходимости в дополнительной изоляции стен;
• Дешевизна материала.Стружку можно бесплатно взять на любой лесопилке. Покупать нужно только цемент, а его расход составляет всего 10% от массы древесных отходов.

Важно! У арболита есть один существенный недостаток. Блоки боятся сырости. Защитить стены зимнего сарая обшивкой можно любым дешевым материалом, например, обивкой рубероидом.

Пол зимнего сарая лучше сделать двойным из доски с подкладкой теплоизоляции. В обязательном порядке предусмотреть утепленный потолок.Также важно учитывать одно правило. Все зимние навесы, предназначенные для содержания птиц и животных, имеют низкие потолки. Такую комнату легче обогреть, а тепло от нее медленнее отводится.

На видео утепление хозпостройки:

Превращение старого холодного сарая в теплое

Когда во дворе уже есть готовый сарай, но он старый и холодный, то его не следует разбирать. Реконструировать здание будет дешевле.Ведь при разборке большая часть стройматериала придет в негодность. Теперь рассмотрим, как утеплить сарай дешево, но надежно, чтобы зимой его можно было использовать для содержания птиц.

Изготовление двойных стен из доски

Итак, на участке старый деревянный сарай с большими трещинами на стенах. Их сначала нужно исправить. Для этого берем доску толщиной 15-20 мм и прибиваем ее на все четыре стены. Если облицовка проходит снаружи, то крепление выполняется горизонтально внахлест.Край верхней доски должен заходить за нижнюю доску. У вас получится своеобразная елка. Вода при любом сильном дожде не сможет проникнуть под кожу.

Изнутри помещения стойки для ящиков прибивают вертикально к стенам. В дальнейшем щель между двумя стенами будет заполнена опилками толщиной не менее 20 см, поэтому ширину элементов обрешетки нужно брать такой же. Однако доску шириной 20 см найти сложно, да и стоит она дорого. Рейки проще взять и прикрепить к стене с помощью вешалок на соответствующем расстоянии.

Далее приступаем к облицовке стен. Доски прибивают к обрешетке, начиная с пола. Лучше помещать опилки между обшивкой в ​​полиэтиленовых пакетах. Пленка защитит утеплитель от сырости. Чтобы было удобно делать, на стене прибивается столько досок, сколько нужно, чтобы образовался карман по высоте сумки.

Совет! Мыши любят жить в опилках. Чтобы предотвратить размножение грызунов, щепу перед засыпкой смешивают с известью, соблюдая соотношение 25: 1.

Итак, первый карман на всю длину стены готов. В щель поочередно вставляется пустой мешок, после чего плотно вдавливается опилками. После заливки края заклеиваются скотчем. Между мешками для опилок не должно быть зазора, иначе работа будет бесполезной.

Когда один ряд готов, пришивается другая доска, пока не образуется новый карман. Процесс повторяется до тех пор, пока не будут утеплены все стены. Под самим потолком вам сначала придется закрепить на стене мешки для опилок, а затем придавить их обшивкой.

Утепление стен черепицей

Старый, надежный и проверенный метод – утепление деревянных стен сарая черепицей. Затраты практически нулевые. Вам нужно только купить тонкую рейку. Если на этот материал нет денег, то из лозы или ивы можно вырезать толстые прутья.

Итак, утепляем зимний сарай по старинке:

• Рейки прибивают наискосок к деревянной стене с внутренней стороны сарая.Второй ряд для надежности можно прибить сверху, только по диагонали в другую сторону. Тогда у вас получатся ромбы на стене.
• Обшив все стены черепицей, приступают к приготовлению раствора. Глина должна быть замочена за двое суток до начала работы. Теперь нужно добавить в него стружку или солому, а затем тщательно вымесить.
• Готовый раствор заливают кельмой по черепице, начиная с низа стены. Забитые рейки – это своего рода маячки.Руководствуясь ими, примерно одинаковой толщины раствора наносят на все стены зимнего сарая.
• После нанесения штукатурки стенам дают высохнуть. Обязательно появится много трещин. Для их затирки вливается раствор глины с песком в соотношении 1: 2. Когда сухие стены сарая останутся без единой трещины, их начинают белить известью.

Этот старый способ утепления очень трудоемок, но считается самым дешевым.

Утепление стен сарая покупными материалами

Если в регионе наблюдаются суровые зимы, к утеплению стен сарая нужно подойти более серьезно.Для этих целей используйте покупную теплоизоляцию. Можно использовать пену, но грызунам это нравится, плюс пожаробезопасность материала и другие отрицательные качества. Минеральная вата идеально подходит для деревянных стен сарая. От рулонного материала лучше отказаться из-за возможности его слеживания. Оптимально отдать предпочтение плитам из базальтовой ваты.

Важно! Укладывать утеплитель можно изнутри сарая, если на стенах нет трещин.

Работы начинаются с крепления обрешетки, но сначала стена покрывается гидроизоляционным материалом.Он защитит утеплитель от влаги. В качестве обрешетки можно просто прибить вертикально к стене рейки шириной чуть больше толщины утеплителя. Внутрь образовавшихся ячеек кладут базальтовые плиты, начиная от пола сарая. Они должны иметь глубину не менее 1 см, чтобы образовался вентилируемый зазор между утеплителем и облицовкой стены. Когда все ячейки уложены, утеплитель закрывается пароизоляцией. Чтобы плиты не выпадали из ячеек, их фиксируют деревянными планками.

Теперь осталось только прибить обшивочный материал. Подойдет обычная доска, деревянная вагонка или фанера.

Устройство теплых полов в сарае

Конечно, система «теплый пол» в зимнем сарае встречается редко, так как это очень дорого. Также простыми методами утеплим полы. Если старый деревянный сарай просто стоит на земле, уровень пола внутри нужно поднять на 10-15 см. Для этого делается песчаная насыпь. Хорошо будет добавить керамзит, если он есть.Теперь нужно много перемешать глиняный раствор с опилками. Заливка пола сарая начинается от дальней стены по направлению к выходу.

Рекомендуется заливать слой толщиной не менее 10 см. При высыхании стяжки на поверхности могут появиться трещины. Для их затирки готовится жидкий глиняный раствор. Поверхность пола можно просто протереть тряпкой. Главное, постоянно добавлять жидкую глину, чтобы раствор проникал в трещины.

Если сарай построен на ленточном фундаменте, капитальное утепление пола начинается с отмостки.Для этого вокруг цоколя здания выкапывается траншея, куда укладывается пенополистирол, закрытый с двух сторон гидроизоляцией. Такой же утеплитель крепится к подвалу, после чего вокруг фундамента заливается стяжка или заливается отмостка из щебня. Внутри сарая на пол укладывается гидроизоляция, затем пенополистирол и снова гидроизоляция. Сверху заливается бетонная стяжка.

В каркасных сараях, устанавливаемых на свайном или столбчатом фундаменте, двойной перекрытие выполняется из плиты или OSB.Зазор между лагами заполняется пеной, минеральной ватой или просто покрывается керамзитом. Важно не забыть проложить гидроизоляцию под утеплителем, а сверху накрыть пароизоляцией.

Утепляем потолок сарая

В зимнем сарае обязательно утеплить потолок. Это то место, куда уходит большая часть тепла. Если его нет, то нужно снизу прибить к балкам перекрытия доску, фанеру или OSB. Поверх вагонки со стороны мансарды укладывается пароизоляция, а затем любой утеплитель.Здесь можно сэкономить. Солома, гравий, опилки обладают отличными теплоизоляционными свойствами. Любой из этих материалов можно просто рассыпать между балками.

В видео утепление потолка опилками:

Совет! В идеале вместе с потолком утеплить крышу сарая.

Утепление дверей и окон зимнего сарая

Часто дверь сельского сарая выглядит так, как показано на фото. То есть доска из досок с большими прорезями висит на петлях.Для зимнего сарая это недопустимо. Во-первых, дверь нужно повесить на надежные петли, потому что после утепления она станет тяжелее.

Далее с внешней стороны по периметру двери прибивается рейка. Внутри рамки ставят 2-3 перемычки для образования ячеек. Здесь следует укладывать минеральную вату. Сверху утеплитель можно обшить доской, но дверь станет тяжелой. Когда идет дождь, эта оболочка пропускает воду. Помимо того, что утеплитель пропитается влагой, конструкция станет еще тяжелее, и даже петли могут вырваться.Снаружи дверь лучше обшить листом профнастила, а с внутренней стороны сарая можно закрыть щели между досками ДВП или тонкой фанерой.

Для уменьшения потерь тепла через окна в зимнем навесе устанавливаются два остекления. Более того, их желательно наклеить на каркас на силикон или любую шпатлевку. Если вокруг окна есть трещины, их легко заделать паклей, а наличники можно прибить сверху.

Итог

После утепления всех элементов сарая хозпостройку можно использовать зимой.В сильные морозы утепляют птиц или животных инфракрасным обогревателем.

Стеновая панель с чередующимися подкосами в непрерывной оболочке

Методы строительства стеновых панелей со связями | UpCodes

Методы непрерывной обшивки требуют, чтобы обшивка несущих панелей использовалась на всех обшиваемых поверхностях на одной стороне линии стены, в том числе на участках над и под проемами и фронтальными торцевыми стенами, и должна соответствовать требованиям Раздела R602.10.7. R602.10.4.3 Стеновые панели с подкосами Материал внутренней отделки 【Получить цену】

R602.10.6.1 Альтернативные стеновые панели с подкосами.

Усиление фундамента не требуется, если панели с поперечными связями поддерживаются панелью с подкосами. Исключения: 1. Когда требуется обшить поперечными подкрепленными панелями с обеих сторон, стены могут быть укреплены с одной стороны стены только тогда, когда толщина панели увеличена до номинальной структурной толщины 1/2 дюйма (12,7 мм) 【Узнать цену 】

СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ (BWP) – Netcad Drafting

Альтернативный метод osb 32-дюймовые панели смешивают и соответствуют удерживающим элементам другие требования §602.10,5 сплошной osb 24 ”, 27”, 30 ”панели без смешивания и стыковки без прижимов перекрывающиеся углы §602.10.3 и 4 методы 1-8 48” панели 12 дюймов от углов 25 дюймов o.c. смешивать и сопоставлять спроектированные стенки среза без расчетов, спецификация метода анализа для конкретного объекта a.