Самодельные профилегибы: Профилегиб своими руками – чертежи ручного профилегибочного станка, фото, видео

Профилегиб своими руками. Профилегибы ручные своими руками. Профилегибы ручные своими руками

Февраль 6 • Полезные советы • Просмотров 4701 • Комментариев к записи Профилегиб своими руками нет

Гибка металлических профилей может осуществляться разными гибочными установками. Одним из самых лучших способов для этой цели является профилегибочный станок или попросту профилегиб. Только стоит такое оборудование довольно дорого, поэтому оно не всем доступно. Тем не менее, упрощенный вариант станка можно сделать самостоятельно, при этом подогнав его под ваши потребности. О том, как сделать профилегиб расскажем далее.

Содержание

• Характеристики профилегиба
• Конструкция профилегибов
• Принцип работы профилегиба
• Классификация профилегибов
• Изготовление профилегибов ручных своими руками

Характеристики профилегиба

Для начала рассмотрим классификацию профилегибов, их конструкцию, а также принцип работы.

Сегодня такие инструменты широко используются для изготовления различных труб из металлических профилей.

Профилегибочные станки способны гнуть как часть, так и весь профиль. Некоторые модели позволяют согнуть заготовки даже на 360 градусов. Причем для этого может использоваться любой материал. Для того чтобы изогнуть металл под нужным углом, нередко также применяют самодельные профилегибы.

Для осуществления гибки не требуется предварительного нагревания детали. Инструмент работает путем холодного проката. С помощью профилегиба можно получить детали различной формы. Они могут быть как симметричными, так и несимметричными, с одним или с несколькими изгибами.

Такие станки способны сделать изгиб всего за один прокат. Профили могут быть обработаны как в вертикальной, так и горизонтальной плоскости. Профилегиб позволяет делать из металлических заготовок и профилей окружности, зигзаги, спирали. Кроме того, при помощи них можно сделать как закрытые, так и открытие профили. Они также способны изготовить детали с плавным переходом.

На сегодняшний день данные станки широко используются в различных областях промышленности, в том числе при строительстве, ремонте зданий и автомобилей, а также при производстве мебели.

Процесс сгибания на профелегибах состоит из двух основных движений:

1. Прокатывание заготовки между роликами.
2. Одновременный поджим верхнего (или боковых) ролика.

Конструкция профилегибов

Гибочные станки представляют собой устройство, оснащенное механическим, гидравлическим или электрическим приводом. Они обычно имеют небольшие габариты и массу. Создавать детали различной конфигурации можно благодаря использованию специальных насадок.

По конструкции различают несколько разновидностей систем роликовых профилегибов:

1. Станок с верхним подвижным роликом. Считаются самыми простыми. Ведь в этом случае в движение приходит только верхний ролик. В установках ручного типа ролик перемещается за счет редуктора. В гидравлических станках — при помощи гидросистемы. Тот факт, что ролики расположены сверху, позволяет рассчитать возможный радиус для изгиба изделий. При этом градиент и погрешность при деформации профиля являются небольшими.
2. Установки с левым подвижным роликом. Эти станки удобны, если необходимо завить спираль. Отличие данной конструкции от предыдущей заключается только в механике привода ролика. Некоторые модели оснащаются программным управлением, что позволяет контролировать градиент гибки, а также гнуть деталь по индивидуальным чертежам. Существуют модели, с заранее установленными функциями гибки.
3. Станок с подвижными нижними (боковыми) роликами. Данные устройства используются для работы с профилями большого размера. Это достигается благодаря тому, что усилие во время гибки распределяется на оба нижних вала. Данные виды станков оснащаются гидравлическим приводом. При этом у каждого вала имеется свой контролер положения. Ролики в этом случае перемещаются по сегменту окружности, из-за чего эта конструкция стала самой распространённой.
4. Установка со всеми подвижными роликами. Данные станки имеют самую сложную конструкцию. Они сочетают в себе все основные достоинства профилегибов, указанных выше. Они могут выполнять работы, которые на остальных станках можно сделать только по отдельности. Таким образом, эту конструкцию можно назвать универсальной.

Принцип работы профилегиба

Профилегиб отличается от прочих трубогибочных станков тем, что деформация металла происходит за счет проката, а не с помощью изгиба.

Порядок работы:

1. Этот инструмент довольно жёстко устанавливается. После чего через отверстие в раме закрепляется материал (профиль) при помощи анкерных болтов.
2. Перед началом работы нужно обязательно проверить, правильно ли выполнено заземление механических и электрических соединений.
3. Перед первым пуском ролики станка обязательно нужно очистить от смазки. Это можно сделать при помощи простой сухой тряпочки. Кроме того, необходимо проверить, чтобы напряжение сети соответствовало характеристикам инструмента.
4. Затем следует обкатка станка на холостом ходу в течение получаса. Если за это время были обнаружены неполадки, то работу нужно остановить и обязательно устранить все найденные неисправности.
5. Если станок исправен, то нужно очистить все детали от масла.
6. Затем следует проверить твердость материала (по всей длине заголовки она должна быть одинаковая).
7. После чего ролики нужно настроить под обработку изгибаемой детали. Это делается следующим образом:

• сначала откручивается гайка крепления прижимных и опорных роликов. Это можно выполнить с помощью ключа;
• затем ролики устанавливаются на валы со шпонкой;
• они закрепляются с помощью гаек;
• далее прижимной ролик поднимают в верхнее положение. Это выполняется с помощью рукоятки.

Когда ролики настроены, заготовка зажимается между валами. После чего она прокатывается между ними под высоким давлением, что приводит к изгибу профиля. Чтобы задать радиус кривизны, нужно поднять и опустить верхний вал. Если профилегиб ручной, то механизм приводится в движение при помощи вращаемого оператором рычага. Электрический вариант работает за счет установленного электродвигателя.

Классификация профилегибов

Существует несколько типов таких станков. Каждый из них имеет свои характерные особенности. Различают следующие виды установок:

1. Профилегибы электрические.
2. Гидравлические.
3. Ручные.

Изготовление профилегибов ручных своими руками

Чертеж профилегиба:

Самодельный профилегиб стоит использовать только в том случае, если он нужен для простого сгибания трубы. Для более объемных работ требуется уже приобретать профессиональные станки.

Итак, если вы решили сделать этот инструмент, то, прежде всего, нужно знать, что его конструкция подбирается в зависимости от диаметра трубы. Так, если она имеет диаметр менее 20 миллиметров, то её можно согнуть при помощи бетонной плиты с отверстиями. Сгибание в этом случае происходит следующим образом:

1. В плиту вставляются стальные штыри.
2. Трубу поместить между штырями и выгнуть на необходимый угол.

Если диаметр трубы больше 25 миллиметров, то тут потребуется инструмент более сложной конструкции.

Порядок работ:

1. Для изготовления профилегиба своими руками нужно прикрепить сначала ролики на основание. Они должны иметь круглое сечение боковой грани. Важно, чтобы диаметр сечения был такой же, как и у трубы для сгибания.
2. Труба вставляется между роликами, после чего один из её концов фиксируется.
3. Свободный конец материала нужно прикрепить к лебедке.
4. Затем механизм лебедки приводится в действие.
5. Лебедка останавливается, когда труба достигнет необходимого изгиба.

Ещё один вариант самодельного станка:

1. Для этого потребуется цементный раствор. Он смешивается из расчета, что на одну часть цемента понадобится четыре части песка.
2. Затем толстые отрезки труб диаметром 80-90 миллиметров нужно будет вставить в площадку, засыпанную щебнем, на расстоянии примерно 40-50 миллиметров друг от друга.
3. Затем площадка заливается цементом. Важно, чтобы при этом трубы остались строго вертикальными.
4. Нужно дождаться, пока площадка высохнет (на это требуется обычно до 2 суток).
5. Чтобы не появились трещины и деформация, перед нагреванием трубу следует набить кварцевым речным песком. Перед этим один её конец затыкается пробкой.
6. Затем песок в небольшом количестве засыпается в обрезок трубы. После чего он подогревается до темно-вишневого цвета.
7. Когда материал остынет, можно набить песком остальной объем трубы.
8. Если труба имеет длину не более 1,5-2 метров, то набить её можно вручную небольшими порциями. Чтобы при этом не образовывались пустоты, нужно после каждой порции обстукивать внешнюю сторону молотком. Главное, чтобы песок немного не доходил до верхнего края трубы. Это место понадобится для пробки.
9. В забитой пробке должно быть несколько отверстий. Они нужны для того, чтобы из трубы могли выйти образовавшиеся газы.
10. Затем нужно взять мел и нанести с помощью него метку в месте наибольшего изгиба. Его радиус должен быть не более 3-4 диаметров трубы.
11. Если необходимо согнуть трубу под углом 45 градусов, то интервал прогревания берется равным 3 её диаметрам.
12. Если нужно согнуть материал под углом 60 градусов, то допускается взять интервал прогрева равный 4 диаметрам.
13. Если трубу нужно будет согнуть под прямым углом, то место прогрева должно быть равно примерно 6 её диаметрам.
14. Когда труба полностью прогреется, то от неё отлетит вся окалина. В этот момент нужно прекратить дальнейший нагрев.
15. Если появляются искры, то это является признаком того, что нагрев был слишком долгим.
16. Важно, чтобы труба была изогнута за один прогрев. В противном случае, структура металла может ухудшиться. Во время работы обязательно нужно соблюдать все правила безопасности.
17. Когда труба приняла желаемую форму, то пробка из неё вытягивается, а кварцевый песок высыпается.

« Садовая воздуходувка: характеристика, применение, выбор Подключение бойлера косвенного нагрева »

Особенности самостоятельного изготовления ручного профилегиба © Геостарт

Рубрика: Своими руками

При строительных работах часто приходится применять изделия из металла, и в большинстве случаев с их монтажом проблем не возникает, поскольку это происходит на прямолинейных участках. Но иногда металлические трубы нужно согнуть под определенным углом. При промышленном строительстве используются специальные приспособления для гибки. Но если речь идет о частных незначительных работах, покупать дорогостоящее оборудование не нужно, достаточно лишь знать, как сделать ручной профилегиб своими руками.

Сферы применения

Профилегибы сделать самостоятельно не так уж и сложно, а еще они просты в применении. Они нужны, чтобы придавать металлическим профилям с разным сечением изогнутую форму. Конструкция оборудования предусмотрена так, что их ключевые составляющие, ролики, способны воздействовать как на отдельные участки изделий, так и целиком на них.

Посредством профилегибов можно обрабатывать профили без необходимости предварительного нагрева и получать контуры с углами изгиба до 360 градусов. С помощью таких устройств можно выполнить такие операции:

• деформировать заготовки с цельным профилем с прямоугольным или квадратным сечением;
• сгибать уголки, швеллеры и другой сортовой прокат;
• сгибать трубы на основе разных металлов;
• выполнять гибку прутков из металла с разным сечением.

Металлические контуры могут иметь одинаковые или разные углы изгиба , а также асимметричную или симметричную конфигурацию. Металлическая заготовка по вертикали или горизонтали изгибается через ролики за один прокат. В итоге можно приобрести замкнутые или открытые конструкции, спиралевидные, а также с разным диаметром.

Ручные и электрические профилегибы широко применяются при производстве оборудования и деталей для таких отраслей:

• нефтепереработка;
• химическая промышленность;
• энергетика;
• мебельное производство;
• строительство и не только.

Самодельные профилегибы преимущественно используются в мелких частных мастерских или для домашних работ.

Конструкция трубогибов

Прибор для сгиба профилей может быть разных видов, в любом случае он имеет небольшой вес и размеры. Работа происходит посредством технологии холодного проката, для обработки изделий и гибки используются специальные насадки.

Как уже говорилось, ключевой деталью профилегибов являются ролики . По типу их работы и размещения оборудование подразделяется на такие категории:

• с подвижным роликом сверху — такая разновидность самая распространенная и самая простая. Если конструкция ручная, то ролик двигается посредством редуктора, если гидравлическая, то благодаря гидросистеме. Устройство дает минимальную погрешность;
• с подвижным роликом слева — кроме свойства сгибать детали, устройство может делать спирали. Станки оснащены ЧПУ, с помощью которых можно устанавливать параметры работы;
• с подвижными роликами внизу — используются для обработки крупных изделий. Бывают только гидравлическими и работают на полной автоматизации;
• со всеми подвижными роликами — это устройство самое сложное и совмещает свойства перечисленных ранее видов. Производит полный цикл работ по гибке.

Чертеж для самодельного трубогиба выполняется в зависимости от его разновидности. Однако в каждом обязательно присутствуют:

• трубные упоры;
• рама;
• валы.

Рама нужна для того, чтобы закреплять на ней остальные детали. Для заводских изделий характерна закрытая сложная конструкция, отличающаяся безопасностью использования. А для самодельных профилегибов используется открытая рама , которую просто сделать самому, однако по сравнению с закрытой она будет менее безопасной.

Принцип работы изделия

Профилегибы предназначены для прокатки и деформации заготовок. Независимо от конструкции изделия принцип его работы всегда одинаковый:

• перед работой удалите с прибора сухой тряпкой смазку и вхолостую запустите его примерно на полчаса. За это время можно будет отыскать возможные погрешности или поломки;
• открутите гайки валиков;
• установите и зафиксируйте ролики;
• прижимный валик поднимите;
• заготовку очистите и зафиксируйте болтами.

Затем деталь прокатывается между валами , тем самым обеспечивается ее сгибание. Для регулировки движения нужно передвигать вверх или вниз верхний вал. Если устройство ручное, это происходит посредством поднятия рычага, а если электрическое, то с помощью привода.

Разновидности профилегибов

Конструкции для деформации профилей имеют несколько классификаций. Они могут отличаться друг от друга по степени мобильности, типу привода и передаточного механизма. По типу привода изделие может быть: гидравлическим; ручным; электрическим.

Прибор гидравлического типа больше всего распространен в промышленных сферах, он способен быстро и качественно обрабатывать конструкции разных размеров. Также он актуален при работе с канализацией или трубопроводом. Гидравлические трубогибы бывают как заводскими, так и самодельными. Однако если вы собираетесь их делать своими руками, нужно иметь достаточный опыт работы с промышленным оборудованием.

Электрический трубогиб

Такая конструкция не очень габаритная и тяжелая, но должна устанавливаться стационарно. Благодаря им можно проделывать качественные и точные работы. Профилегибы такого типа могут быть как целиком электрическими, так и частично механическими. Второй вариант будет стоить дешевле, но управление им будет частично ручным. А приборы с автоматикой для долгой автономной работы обойдутся намного дороже.

Их используют в промышленных целях и чаще приобретают в готовом виде. Но некоторые изготавливают электрические конструкции самостоятельно на основе листовых металлов и обрезков судовой корпусной стали. Корпус делается с помощью фрезерного станка, для шкивов используется старый корабельный вал.

Для привода берется электрический мотор с мощностью в 1500 Вт . Оптимальные показатели скорости и крутящего момента достигаются благодаря подбору шестерен. Прокат профиля упрощается за счет того, что двигатель имеет два направления движения.

Однако такая конструкция очень сложная . Наиболее простой метод механизации ручного профилегиба — это подключить его к рабочему валу перфоратора или же дрели с регулятором оборотов.

Ручная конструкция

Ручной трубогиб наиболее распространен среди тех, кто занимается гибкой труб для частных целей. Это изделие имеет такие преимущества:

• низкую цену. Готовое изделие очень простое и недорогое в производстве;
• мобильность или малый вес;
• поломки случаются очень редко — в устройстве отсутствует электроника, поэтому снижается риск поломок;
• возможность собрать изделие своими руками из подручных средств.

Ручные трубогибы для профилей — самые распространенные. Однако и они имеют свои минусы:

• точность работы не будет высокой, поскольку отсутствует аппаратное управление;
• потребуется прилагать физические усилия;
• невозможность обрабатывать крупные детали, поскольку максимально допустимый размер деталей для гибки составляет 4 на 4 см;
• чтобы результат был точнее, требуется потратить больше времени.

Обычно для домашних нужд такого прибора вполне достаточно . Однако если объем будет большим, а сами заготовки очень крупными, то лучше отдать предпочтение гидравлическим и электронным устройствам.

Ручной профилегиб своими руками

Своими руками такую конструкцию можно изготавливать по-разному. В одном из вариантов силовой основой является станина. Для ее изготовления потребуется взять стальные швеллеры разных размеров и уголки.

Подвижные частицы делаются на основе опорных старых подшипников и классического лома. Винтовой упор можно взять от старых струбцин. Винт должен иметь силовую прямоугольную или трапециевидную резьбу, а вот метрическая резьба давления не выдержит. Для сборки конструкции подготовьте:

• болгарку;
• мощную дрель;
• аппарат для сварки.

Станина должна иметь П-образный кронштейн для винтового упора. Сварка выполняется обычным полуавтоматом. Швы должны быть высокого качества , поскольку именно к ним прилагаются усилия на разрыв.

Проделайте отверстие в верхнем швеллере и приварите гайку, затем вкрутите опорный винт, который будет выступать в роли регулятора высоты прижимного катка.

Опорные ролики делаются на основе простого лома и обрабатываются посредством болгарки.

Два опорных ролика будут одновременно двигаться, с этой целью на каждую ось следует приварить одинаковые звездочки от велосипеда, подшипники привариваются так, чтобы соблюдалась симметрия с центральной частью станины, соблюдая при этом натянутость цепи.

Одна ось должна быть чуть длиннее, чтобы закрепить ручной привод, а катки устанавливаются на подиумы. В случае максимального опущения центрального ролика радиус изгиба детали не будет большим.

Для ручки привода можно брать шатун от педалей, его нужно приварить к длинной оси одного из роликов.

Если нужно увеличить усилие на воротке прижимного ролика, на него надевается труба нужного диаметра.

Другой вариант изготовления конструкции будет решать аналогичные задачи, но будет иметь другой принцип работы.

Данная конструкция будет оснащена опорным подвижным катком. В роли роликов используются пальцы нужного диаметра, допускается использование старых поршневых подшипников.

В этой конструкции не будет специального крепления для подшипников, они будут привариваться прямо к станине посредством уголков. Ручку делают из шатуна, а на оси опорного катка сточена лыска. Фиксатором является простой винт.

Профиль протягивается верхним прижимным роликом. Особенностью такого изделия является опорный подъемный каток . Плечо соединяется со станиной, в роли привода подойдет автомобильный гидравлический домкрат. Радиус изгиба профильной трубы уменьшается за счет постепенного поднятия штока.

И первый, и второй вариант конструкции может быть отличным самодельным решением для использования в хозяйстве и даже в небольшой мастерской.

Как видим, дорогостоящие заводские профилегибы для домашнего применения совсем не нужны, особенно если вы не будете их часто использовать. В таком случае их можно сделать из подручных материалов своими руками, тем более что это не очень сложно.

автор Смирнова Любовь

Все просто – Самодельный профилегиб и трубогиб: нормы, рекомендации, способы сгибания, примеры || STROIM-GRAMOTNO.RU | Строительный портал – “Строим Грамотно” |

Содержание

1. Требования к изгибам
2. Классификация гибочных станков
3. Рекомендации самодельщикам
4. Как гнут трубы и профили?
5. Видео: ручной трубогиб
6. Об электроприводе
7. Итог

Если без воды и ни туды, и ни сюды, то без трубы вообще и ни туды, и ни сюды. По трубам не только текут вода, стоки, хладоагент. По трубам поступает газ, проходят коммуникации, тяги управления механизмами. В строительстве и ремонте нельзя обойтись без разного рода профилей, стандартных и фасонных. Все это нужно гнуть, и не как попало, а по форме и в размер. Можно ли сделать хороший профилегибочный станок своими руками? Можно, а как – посмотрим. Принципы изгибания труб и профилей одни и те же, т.к. труба – разновидность профиля.

Требования к изгибам

Прежде чем браться за принципы и конструкции, нужно знать, до какой степени трубы и профили можно изгибать. Изгиб на угол – это уже не изгиб, а надлом: нести нагрузку и пропускать поток он не способен. Требования к изгибам труб таковы:

• При толщине стенки трубы до 2 мм и диаметре d=5-20 мм минимально допустимый радиус изгиба R=4d; при d=20-35 мм R=5d; при d более 35 мм трубу гнуть нельзя, изгиб нужно делать сборным из секций.
• Если толщина стенки более 2 мм, то при d до 35 мм R=3d; d=35-60 мм R=4d и d=60-140 мм R=5d. Трубы еще шире гнуть опять же нельзя.
• Трубы особо тонкостенные, толстостенные и особо толстостенные гнуть нельзя.

Указанные значения касаются труб из конструкционной стали, латуни и титана. Для меди и металлопластика их можно принять такими же: малая прочность металла компенсируется его высокой пластичностью. Для алюминия значения минимального радиуса изгиба, выраженного в диаметрах трубы, нужно увеличить на единицу (если для стали R=4d, то для такого же алюминия будет R=5d), а для дюраля – не менее чем на 2 единицы. То же касается труб стальных хромированных и никелированных (хром и никель очень хрупки). Бронзовые трубы гнуть, как правило, нельзя, за исключением труб из бериллиевой бронзы. Кадмированные стальные трубы гнутся как обычные.

Примечание: у особо тонкостенных труб нормируется толщина стенки трубы в зависимости от диаметра просвета; скажем, при диаметре просвета в 5 мм стенка может быть 0,3; 0,4; 0,5 мм, а при диаметре просвета в 80 мм – 1,2; 1,4; 1,6; 1,8; 2,0 мм. Для толстостенных и особо толстостенных труб нормируется отношение диаметра просвета к толщине стенки трубы 6-12,5 для толстостенных и менее 6 – для особо толстостенных.

Допустимые радиусы изгиба и его способы для профилей указываются в спецификациях на них. В первом приближении можно считать d равным НАИБОЛЬШЕМУ размеру сечения профиля. Важно знать, что нажим на профиль при изгибании должен быть на его сплошную или выпуклую сторону, иначе противоположная пойдет складками. Любой гибочный станок должен конструироваться и изготовляться с учетом этих обстоятельств.

Классификация гибочных станков

Не промышленные гибочные станки классифицируются по следующим признакам:

1. По способу изгибания – см. соотв. раздел.
2. По мобильности – стационарные, переносные и носимые.
3. По типу привода – ручной, электрический, гидравлический.
4. По кинематике передаточного механизма – толкатель, винт, шестерни, зубчатая рейка с храповиком.

Пояснения к п. 2: стационарный станок требует установки на прочной устойчивой опорной поверхности, слева на рис. Переносной (в центре) не дает реакции на опору и может быть установлен где угодно. Носимый кроме того и не дает момента отдачи, им можно пользоваться на весу, справа на рис.

Стационарный, переносной и носимый трубогибы

Примечание: торговое обозначение «мобильный гибочный станок» может обозначать любой, кроме стационарного на отдельном фундаменте. Поэтому при покупке руководствуйтесь приводимыми ниже сведениями, особенно что касается опорной поверхности. К примеру, ручным гидравлическим трубогибом на обычном столе пользоваться нельзя – качать рукоятку домкрата приходится со значительным усилием, и оно передается на стол.

Настольный гидравлический трубогиб с автомобильныи домкратом

Любой профилегиб может быть большим и маленьким, легким и тяжелым, предназначенным для тонкой и грубой работы, развивающим усилие в пару килограмм или несколько тонн. Взгляните на рис. слева: простейшая сварная рама, автомобильный домкрат, который не потерял пригодности для использования по прямому назначению. Такой самодельный профилегибочный станок поместится на верстаке, а гнуть им можно все, что в принципе гнется.

Рекомендации самодельщикам

Чтобы сделать профилегиб своими руками, который будет гнуть трубы с уголками, а не сам себя, нужно правильно подобрать по усилию изгибания размеры деталей станины. Предполагается, что изготовлена она будет из обычной конструкционной стали.

Толщину металла деталей станины следует брать не менее 1/6 диаметра изгибаемой трубы. К примеру, если нужно гнуть трубы до 35 мм, то металл станины нигде не должен быть тоньше 6 мм, иначе туда пойдет концентрация напряжений. Вспомним первейший из законов сопромата: где тонко, там рвется.

Толщина опорной плиты должна быть вдвое больше, так же как наименьшая толщина пуансона с матрицей. Диаметры роликов выбираются не менее трех диаметров трубы для изгибания прокатом, и по допустимому радиусу изгиба во всех остальных случаях.

Размеры полок уголка, из которого сваривается станина, должны быть не меньше трех диаметров трубы, а размер полки швеллера – не менее 2 его диаметров. Например, при тех же 35 мм максимум изгибаемых для станины нужен либо уголок 100х6, и это на пределе, либо швеллер 70х6.

Как гнут трубы и профили?

Пластичной изгибной деформации без надрыва вытянутых деталей, сплошных и полых, можно добиться такими способами:

1. выгибанием по шаблону;
2. выдавливанием;
3. прессованием;
4. прокаткой;
5. комбинированным способом – обкаткой по ложементу.

Лучковый трубогиб

По первому способу действует простейший и древнейший лучковый трубогиб, см. рис. Все, что для него нужно – круглая деревяшка, веревка, два прочных прутка или палки-воротка и хорошо прокаленный, а затем промытый песок. Песком набивают трубу, обстукивая молотком для усадки, а воротками закручивают веревку. Из изогнутой трубы песок выковыривают проволочным крючком.

Лучковый способ имеет существенный недостаток: практически на протяжении всего процесса изгибания векторы усилий на концах трубы имеют касательную к ее оси составляющую. Поэтому хорошей точности таким способом добиться невозможно, и в сегодняшних серийных трубогибах он не применяется.

При разовой работе без особых требований к точности лучковый трубогиб может выручить и в наши дни. Если требуется большой радиус изгиба, например, для дуг теплицы, шаблон делают из вбитых в деревянный щит штырей. Но для работ более точных и ответственных лучше поискать чертежи профилегибочного станка, а какая конструкция для какой цели лучше подходит, мы разберемся далее. Заодно посмотрим, какой из готовых покупных для чего годится.

Выдавливание

Выдавливание только внешне похоже на лучковое изгибание, вывернутое наизнанку. На самом деле выдавливание – прессовка без матрицы, одним пуансоном. Роль матрицы играют две жесткие опоры по концам изгиба: вращающиеся ролики или поворотные башмаки. Поэтому вектор усилия всегда перпендикулярен трубе и можно получить точный изгиб.

Выдавливание как способ гнутья хорошо тем, что никогда не дает складок, скорее труба порвется. Но для выдавливания нужно постепенно и плавно нарастающее усилие, чтобы металл изгибаемого профиля успевал течь, из-за чего в промышленности выдавливание применяется нечасто: мала производительность. Но в бытовых трубогибах превращается в достоинство неповоротливость ручной гидравлики и ее небольшая отдача на руку, позволяющая чувствовать материал, а компактный гидродомкрат дает усилие в тонны.

Ручной гидравлический трубогиб

Гидравлический профилегиб с ручным приводом – наиболее частое исполнение переносных мощных трубогибов (см. рис): вес – несколько кг, электропитание не требуется, а гнуть можно стальные трубы до 76-100 мм. Домкрат может быть как встроенным собственным, так и автомобильным; под него делают седло с оголовком. Радиус изгиба меняют заменой пуансона-башмака из комплектного набора.

Однако мобильный гидротрубогиб со сменными башмаками требует установки на прочную опору из-за существенного усилия отдачи, и нельзя получать фигурные изгибы. Поэтому выгибающие профилегибы применяются в основном для монтажа водопроводной и газовой разводки от магистрали до квартиры, а также в мастерских, производящих гнутые детали штучно или мелкой серией.

Часто используется мелкий давящий трубогиб для монтажа тонкостенных медных или металлопластиковых труб: такой ручной инструмент с реечно-храповой подачей пуансона размером чуть больше пассатижей, но тонкие трубы гнет очень точно. Особенно пригоден такой для монтажа сплит-систем, там из-за свойств хладоагента складки на трубках недопустимы.

Изгиб прессованием

При изгибании прессованием обрабатываемая деталь зажимается между не вращающимися пуансоном и матрицей. Сделать профилегиб – пресс также можно самому из обычных слесарных тисков, куска негодного тормозного барабана и половинки шкива: в губках тисков сверлят отверстия, нарезают в них резьбу и крепят на болтах пуансон с матрицей. Изгибание сводится к сдавливанию тисками; его точности много способствует консистентная смазка рабочих поверхностей. Важное условие – подобрать друг к другу по сечению матрицу с пуансоном, как показано на рисунке; особенно это важно для гнутья уголков.

Пуансоны и матрицы для изгибания прессованием

Точный изгиб прессом требует тщательной разработки профиля матрицы и пуансона с учетом остаточных деформаций металла детали. Но зато одним ударом штампа можно получить изгиб очень сложной конфигурации, поэтому гнутье прессованием применяется в основном в промышленности.

Изгиб прокаткой

При гнутье прокаткой деталь протаскивают между двумя опорными роликами и вращающимся роликом-пуансоном, подачу которого можно менять зубчатой рейкой с храповиком, гидравликой или винтом. Ручной профилегибочный станок такого типа – конструкция довольно сложная, см. рис. справа, и требует прочной опоры из-за больших усилий отдачи. Но прокатной профилегиб имеет следующие важные преимущества:

Ручной станок для изгибания прокаткой

• Высокая производительность – скорость ручного гнутья может быть до 3 м/мин и более.
• Капролактамовыми или фторопластовыми роликами с прямоугольными канавками можно гнуть тонкостенные профили сложного сечения, как показано на рис. слева.
• Скосом роликов, как показано стрелками там же, можно получать цилиндрические спирали.
• Меняя в процессе работы подачу пуансона, можно получать детали с переменным радиусом изгиба, в т.ч. плоские спирали.
• Комбинируя два последних способа, можно получать спирали конические и другие детали с пространственным изгибом.

Сложное гнутье в домашних условиях на прокатном (или еще – протяжном) профилегибе лучше всего получается при работе вдвоем: подручный крутит ворот протяжки, а мастер регулирует скос и подачу. Таким способом удается получать сложные большие пружины или декоративные детали, которые потом вполне сходят за высококачественную художественную ковку, и по соответствующей цене. В промышленности прокатные гибочные станки с микропроцессорным управлением также используются очень широко.

Профилегибочный станок с перекашиваемыми фторопластовыми роликами

Роликовая гибка

Роликовое изгибание – комбинация изгиба с прокаткой: ролик-пуансон обкатывается по закрепленной с одного конца трубе, прижимая ее к ролику-ложементу или башмаку. Поскольку коренной конец трубы закреплен неподвижно, касательная составляющая вектора усилия на нем не возникает, длинный рычаг дает возможность создать изгибающее усилие, сравнимое с гидравликой, а под катящимся пуансоном металл хорошо и быстро течет.

Роликовый трубогиб дает приемлемую точность и неплохую для ручной работы производительность: изгиб производится одним движением рычага. Но гнуть им можно только трубы – профили мнутся из-за неравномерного давления пуансона на поверхность детали, и металл начинает течь волнами.

Роликовый трубогиб для тонкостенных труб

Однако гнутье роликом стальных труб требует прочной опоры и значительных усилий, а гнутье мелких тонкостенных достаточно серьезного навыка: слишком быстро или резко дернув рычаг, можно трубку или сплющить, или погнать по ней складки. Опытные мастера с набитой рукой для монтажа сплитов, квартирного газа или металлопластика предпочитают пользоваться именно роликовыми мелкими трубогибами (см. рис. справа): по размерам и весу они лишь немногим больше реечно-храповых с выдавливанием, а производительность труда за счет скорости изгибания получается в 2-3 раза выше.

Видео: ручной трубогиб

Об электроприводе

Электрический трубогиб

Бытовой электрический профилегиб (см. рис) вовсе не машина для лентяев, как его иногда называют. Он имеет важное достоинство: не дает отдачи ни на опору, ни на руки, а усилие дает как гидравлический. Поэтому электрический гибочный станок можно поставить на мягкую землю, на ветхий пол веранды на даче и т.п.

Но его нужно подключить к электросети, а потребленную электроэнергию оплатить по тарифу. Кроме того, для пользования простым электрическим профилегибом необходим навык: отдачи на руку нет, не успел выключить – профиль пошел складками, или надломился, или потянулся.

Видео: самодельный профелегибочный станок с электроприводом

Итог

Теперь вы знаете о бытовых профилегибочных станках и инструменте все основное и существенное. Надеемся, что данный материал поможет вам выбрать сообразно цели использования конструкцию для самостоятельного изготовления или модель для покупки.

Интересные записи

• Самодельный станок-листогиб: схемы, конструкция, компоновка, сборка
• Самодельный стол для компьютера: что важно, решения, материалы, конструкции, схемы
• Самонивелирующийся наливной пол своими руками
• Самостоятельная установка подрозетников
• Самостоятельная установка спутниковой антенны: крепление, подключение, юстировка

Изготовление прочного металлогибочного станка из 100% переработанного металла

Если видеоплеер не работает, вы можете нажать на эту альтернативную ссылку на видео.

В вашей мастерской не хватает инструментов, например, станка для гибки металла? Тогда, вместо того, чтобы покупать серийно сделанный, почему бы не сделать его из металлолома и небольшого количества локтевого смазочного материала?

Если это звучит интересно, следуйте этому простому руководству, чтобы сделать его самостоятельно.

Источник: Тем временем в гараже/YouTube

Как вы понимаете, как и в любом проекте такого рода, вам понадобятся некоторые инструменты и материалы, прежде чем вы начнете.

Необходимые материалы и снаряжение

• Старые шестерни
• Плиты и прутки из металлолома
• Трубчатые стальные отрезки
• Латунные стержни
• Ацетон
• Малярная лента
• Металлические аэрозольные краски
• Набор отверток
• Основные инструменты (гаечный ключ, отвертки и т. д.)
• Различные гайки и болты
• Угловая шлифовальная машина
• Мини токарный станок
• Ленточная шлифовальная машина
• Сварочное оборудование и оборудование для обеспечения безопасности

Со всеми инструментами и материалами в руках пришло время приступить к этой эпической сборке.

Шаг 1: Очистите все металлические детали

Первый шаг — собрать вместе все ржавые или старые металлические детали, такие как шестерни и т. д. Возьмите угловую шлифовальную машину, очистите всю ржавчину и отполируйте детали, чтобы обнажить голый металл. под. Кроме того, найдите время, чтобы отрезать все выступающие части, которые не нужны, например, старые болты.

Возможно, вам будет проще смонтировать детали на токарном станке, но мы оставим это на ваше усмотрение. Как обычно, убедитесь, что вы носите защитную одежду для рук и лица, чтобы защитить вашу драгоценную кожу от летящих искр горячего металла.

Источник: Тем временем в гараже/YouTube

Шаг 2: Обработайте другие необходимые детали

Сделав это, возьмите латунные стержни, закрепите их на токарном станке и сделайте из них большие фланцы. Как и следовало ожидать, сначала сделайте отверстие во фланце с помощью направляющего отверстия, а затем постепенно расширяйте его, пока не достигнете нужного размера. Кроме того, найдите время, чтобы отполировать деталь, пока она находится в токарном станке.

Промойте и повторите, чтобы сделать второй скошенный фланец, как показано на видео. Размеры фаски должны соответствовать диаметру отверстия в центральном диске шестерни.

Другой фланец будет использоваться для соединения двух латунных фланцев на редукторе.

Источник: Тем временем в гараже/YouTube

Затем возьмите фланцы и отметьте несколько одинаковых точек по окружности каждого, чтобы они совпадали с монтажными отверстиями вокруг центрального диска шестерни. В данном случае их восемь.

Просверлите отверстия в этих точках, чтобы фланцы можно было прикрутить к шестерне.

Источник: Тем временем в гараже/YouTube

После этого возьмите кусок алюминиевого или стального диска и превратите его в большой скошенный диск радиусом 3 и 15/16 дюйма (10 см). Выкопайте отверстие в самом центре диска и при необходимости расширьте его.

Эта деталь будет размещена поверх шестерни, поэтому она должна иметь отрицательный профиль поверхности шестерни под ней, чтобы они могли сидеть на одном уровне. Центральное отверстие должно быть того же размера, что и шестерня и фланцы.

Источник: Тем временем в гараже/YouTube

Обратите внимание, что эта деталь будет одного из трех разных диаметров, чтобы дать вам возможность выбора угла изгиба, который вы хотите, чтобы машина могла производить.

Затем возьмите еще один диск из алюминия или стали и обработайте его до радиуса 2 и 61/64 дюйма (7,5 см). Снова сделайте негатив профиля шестерни с одной стороны и просверлите отверстие в центре, чтобы оно соответствовало размерам центрального отверстия шестерни. Скос к вершине одной стороны.

Затем возьмите еще один диск из алюминия или стали и на станке сформируйте цилиндр радиусом 1 и 31/32 дюйма (5 см) с широким ободком у основания радиусом 2 и 61 /64 дюйма (7,5 см). Снова сделайте негатив профиля шестерни с одной стороны и просверлите отверстия под болты в металлических дисках, чтобы их можно было установить на главную шестерню.

Источник: Тем временем в гараже/YouTube

Эти детали будут устанавливаться и сниматься с металлогибочного станка по мере необходимости. Каждая будет прикреплена к главной шестерне с помощью латунных фланцев, которые вы ранее сделали.

Шаг 3: Установите обработанные детали на шестерни

С помощью свежеобработанных деталей установите их на большую шестерню и проверьте, как они крепятся к шестерне, используя гайки и болты подходящего размера. Убедитесь, что вы также добавили латунные фланцы под металлическими дисками.

Источник: Тем временем в гараже/YouTube

В зависимости от размеров гаек вам, возможно, потребуется усовершенствовать форму латунных фланцев или гаек, чтобы они подходили друг другу. Для достижения наилучших результатов используйте ленточный шлифовальный станок для выполнения этой задачи.

Источник: Тем временем в гараже/YouTube

После того, как болты надежно закреплены на каждой детали, приварите их на место по мере необходимости. Это само собой разумеется, но, пожалуйста, убедитесь, что вы принимаете необходимые меры предосторожности при сварке.

Источник: Тем временем в гараже/YouTube

Эти гайки будут использоваться в качестве основных точек крепления для установки и снятия больших металлических дисков.

Шаг 4. Соберите механизм гибки

После этого следующим шагом будет поиск еще одной шестерни меньшего размера с зубьями того же размера, что и у больших шестерен. Возможно, вам придется разобрать старые части оборудования (например, двигатели), чтобы найти что-то, или, в качестве альтернативы, найти и купить что-то.

Источник: Тем временем в Гараже/YouTube

Оказавшись в руках, возьмите лист металлолома. Поместите одно из основных колес и меньшую шестерню (обе включены) на пластину, чтобы их можно было установить на нее.

Сделав это, отметьте положение их центральных отверстий и просверлите отверстия соответствующего размера в пластине. Также при необходимости закруглите углы пластины с помощью угловой шлифовальной машины и ленточной шлифовальной машины.

Источник: Тем временем в гараже/YouTube

После того, как закончите, поместите основной крепежный «осевой» болт для большей шестерни на место и приварите его к пластине. Сделав это, сделайте вал и монтажный фланец для меньшей шестерни и приварите их к пластине.

Вам нужно, чтобы главная шестерня и меньшая шестерня двигались свободно, так что имейте это в виду при сварке.

Источник: Тем временем в гараже/YouTube

Сделав это, возьмите меньший отрезок металлолома, очистите и закруглите углы по мере необходимости. Затем просверлите отверстие на одном конце и вырежьте/прорежьте клин примерно наполовину по его длине.

Сделав это, забейте концы друг к другу, чтобы получился прямоугольный кусок металла. Эта часть будет располагаться над меньшей шестерней, которую мы ранее установили на большую металлическую пластину, и будет действовать как опора/кронштейн вала для шестерни.

Источник: Тем временем в гараже/YouTube

При необходимости сварите соединение. Сделав это, обработайте на токарном станке более длинный цилиндр/вал из металла, чтобы он соответствовал диаметру отверстия в прямоугольном куске металла, который вы только что сделали.

Он должен будет свободно перемещаться внутри отверстия, поэтому убедитесь, что его диаметр немного меньше. Слегка скосите выступающий конец и снимите цилиндр с исходного блока.

Источник: Тем временем в гараже/YouTube

Сделав это, закрепите вал обратно в токарный станок, поместите маленькую шестерню на свободный конец вала и зафиксируйте ее с помощью задней бабки. Включите токарный станок и сожмите/отшлифуйте детали.

Источник: Тем временем в гараже/YouTube

Сделав это, возьмите вал и шестерню, поместите их обратно на основную металлическую пластину, а затем приварите опорную часть вала к основанию.

Источник: Тем временем в гараже/YouTube

Сделав это, возьмите стальной стержень и обрежьте его до длины 15 и 3/4 дюйма (40 см) или около того. Затем отметьте центральную точку стержня с помощью палочки.

Скруглите углы стержня с помощью ленточной шлифовальной машины и при необходимости очистите от ржавчины. Сделав это, возьмите маленькую шестерню и узел вала, который вы создали ранее, и поместите его в центральную точку стержня.

Источник: Тем временем в гараже/YouTube

Приварите его на место, если нужно. Сделав это, замените вал и шестерню на основной узел. Штанга должна иметь возможность свободно вращаться над главными шестернями.

Шаг 5: Изготовьте ограничители стержней для гибочного станка

Затем возьмите еще несколько кусков металлолома (один тоньше другого). Смоделируйте их на месте рядом с главной передачей, с меньшей длиной внизу и большей пластиной вверху.

Очистите всю ржавчину, закруглите углы и сформируйте более широкий кусок металла так, чтобы он располагался над зубьями главной шестерни. При необходимости вырежьте небольшой участок, чтобы приподнятая часть главной шестерни могла свободно вращаться.

Сделав это, приварите более тонкую часть металла к основному основанию. Это послужит креплением для большей пластины. Сделав это, расположите и приварите большую пластину на место.

Источник: Тем временем в гараже/YouTube

Это будет направляющая для основного металлического зажима детали. Сделав это, прикрепите другие куски металла, чтобы сформировать основной регулируемый зажим для изменения угла изгиба металла, когда машина будет готова.

Источник: Тем временем в гараже/YouTube

Сделав это, возьмите еще одну большую шестерню и еще один кусок металлолома. Расположите шестерню так, чтобы она соответствовала ширине куска металла.

Затем отрежьте металлическую полосу по размеру и просверлите два отверстия на одном ее конце. Металлическая полоса должна находиться в профилированной канавке шестерни и касаться металлической центральной втулки с широким основанием, которую вы обработали ранее.

Источник: Тем временем в гараже/YouTube

Сварите вместе шестеренку и металлический стержень. При необходимости сделайте еще один регулируемый зажим для стержня главной передачи.

Затем возьмите трубчатую сталь и разметьте отрезки, соответствующие ширине основной опорной плиты. Обрежьте трубку до нужного размера и зачистите порезы по мере необходимости.

Затем поместите детали на нижнюю сторону опорной плиты основной машины и приварите их на место.

Источник: Тем временем в гараже/YouTube

Сделав это, возьмите несколько зажимов и закрепите станок для гибки металла на краю столешницы.

Шаг 6: Обезжирьте и покрасьте детали машины

Затем возьмите растворитель, например, ацетон или обезжириватель, и при необходимости очистите все металлические детали.

Обязательно делайте это в хорошо проветриваемом помещении, надевайте перчатки и маску, чтобы не раздражать кожу и легкие.

Источник: Тем временем в гараже/YouTube

Сделав это, решите, хотите ли вы, и где, какие-либо части машины покрасить или оставить как голый металл. Заклейте любые области, которые вы не хотите красить, малярным скотчем, а затем распылите краску или раскрасьте вручную металлические детали по мере необходимости.

Источник: Тем временем в гараже/YouTube

Дайте краске полностью высохнуть и снимите малярный скотч. На этом основные компоненты этого гибочного станка «сделай сам» готовы.

Источник: Тем временем в гараже/YouTube

Шаг 7: Тест-драйв металлогибочного станка

Теперь, когда основные компоненты собраны, последний шаг — настроить металлогибочный станок и протестировать его.

Для этого прикрепите основную опорную плиту к боковой стороне верстака с помощью зажимов. Затем смажьте все движущиеся части машины по мере необходимости.

Сделав это, установите часть шестерни главной обмотки, а затем установите главную шестерню и закрепите ее на месте на оси, закрепленной на пластине, с помощью латунного фланца и монтажной гайки.

Источник: Тем временем в гараже/YouTube

Сделав это, возьмите одну из центральных металлических втулок и прикрепите ее к главной шестерне.

Источник: Тем временем в гараже/YouTube

В завершение были установлены направляющие и зажимы для опорной плиты и главной передачи. Затяните болты и гайки по мере необходимости.

Затем возьмите тестовый отрезок металла и загрузите его в машину. Теперь вы можете протестировать машину, постепенно поворачивая руль и наблюдая, как изгибается металлический стержень.

Источник: Тем временем в гараже/YouTube

Поздравляем, ваш самодельный станок для гибки металла готов и полностью функционален.

Если вам понравился этот проект «Сделай сам», вы можете подумать о том, чтобы добавить в свой инвентарь другие инструменты из «тяжелого металла». Как насчет, например, восстановления некоторых ветеранских инструментов?

схемы самодельных трубогибов

В хозяйстве профильный трубогиб используется не так часто, чтобы покупать дорогое оборудование заводского изготовления.

Когда возникает такая необходимость, простой трубогиб можно сделать в частном порядке, предварительно решив, какая именно эта конструкция подходит для поставленной задачи.

В данной статье подробно разобраны разновидности станков для гибки труб, описаны принципы их работы и способы построения.

Содержание статьи:

• Типы машин для гибки профильной трубы
  • Классификация гибочных машин по типу привода
  • Типы гибочных машин по способу установки
  • Классификация машин по способу гибки
• Мы сделать гидравлический трубогиб
• Самодельный трубогиб
  • Опция поворотной платформы
  • Трехвалковый прокатный станок
• Как согнуть профильную трубу простым способом?
• Выводы и полезное видео по теме

Виды станков для гибки профильной трубы

Существует множество модификаций оборудования для изменения конфигурации профильных труб. Это связано с минимальным радиусом изгиба. При пренебрежении этим важным параметром в месте изгиба происходит изменение прочностных характеристик материала в худшую сторону. Также необходимо знать некоторые технологические тонкости. и учитывать их при работе.

При выборе конструкции учитывать материал заготовки, диаметр, толщину стенки.

Классификация гибочных машин по типу привода

В зависимости от типа привода машины, предназначенные для гибки любых труб, бывают ручными, электромеханическими и гидравлическими.

Приручить. Это предельно простые механизмы, которые доступны для самостоятельного изготовления даже человеку, не посвященному в тонкости работы с металлом.

Станок для гибки профильной трубы своими руками – незаменимый помощник в изготовлении каркасов, декоративных элементов, самостоятельном монтаже вентиляционной системы

Электромеханический. Такая машина имеет привод в виде электродвигателя – шагового или обычного, подключаемого через понижающую передачу. Последнее решение обеспечивает качественный изгиб за счет правильного распределения напряжений.

Устройство непростое в изготовлении, требует специальных знаний и хотя бы немного профессионализма.

Электрический гибочный станок в большинстве случаев имеет трехвальную конструкцию. Профильная труба пропускается между роликами. Элемент, расположенный в центре, может менять свои координаты по вертикали. При вращении центрального вала профилированная труба меняет свою геометрию

Гидравлический. Привод в этой модели ручной. В отличие от простой ручной конструкции, в схему включен гидроцилиндр, что значительно снижает мышечное усилие, прилагаемое при сгибании.

Ролики дают возможность изгибать профильную трубу в любом необходимом направлении. Ручной профилегиб с гидравликой при своем небольшом весе может гнуть сортимент труб шириной до 10 см.

Гидравлический цилиндр гибочного станка оказывает давление на поверхность трубы за счет механического воздействия. Это приводит в движение шток цилиндра. В результате возникающей нагрузки изделие деформируется. Давление в поршне можно увеличить двумя способами – вручную и с помощью электронасоса

Виды отводов по способу установки

Существует деление отводов профиля и в зависимости от способа установки. Различают стационарное, портативное и носимое оборудование. Стационарные машины могут иметь форму простой бетонной плиты со стержнями или сплошного оборудования.

Компактные переносные трубогибы имеют опорную стойку, а у носимой модели опоры нет, она выбирается каждый раз при использовании оборудования.

Классификация машин по способу гибки

Конструкция профилегибочного станка и его производительность будут зависеть от способа гибки. Существует 3 основных метода гибки. Первый – экструзия, когда геометрия профильной трубы изменяется с помощью деформирующего ролика, выполняющего роль пуансона. Матрица в этом случае отсутствует.

Для выполнения операции необходимы 2 прочные опоры с противоположных сторон изгиба, которые также служат матрицей. В качестве таких опор используют поворотные башмаки или ролики.

Поскольку усилие нарастает постепенно и постоянно имеет перпендикулярное направление по отношению к трубе, метод позволяет получить хороший конечный результат. Применяем метод только для работы в небольшом объеме.

Второй нажимается. Для получения изгиба используется принцип слесарных тисков – между плашкой и пуансоном помещается отрезок трубы.

Профили последних для получения качественной гибки должны в точности повторять геометрию детали. А также в расчете необходимо учитывать остаточную деформацию металла. В домашних условиях этот метод применим, когда не требуется большой точности.

Станок для изменения формы профильной трубы прокаткой состоит из трех цилиндрических роликов, цепи, привода и основания. Диаметр роликов должен соответствовать параметрам деформируемой профильной трубы

Третий – прокатка – универсальный способ гибки как тонкостенных, так и толстостенных труб. Гибка получается протягиванием заготовки между роликами — одним вращающимся и двумя поддерживающими.

Помимо вышеперечисленных, гибка труб также может осуществляться следующими способами:

Галерея изображений

Фото

Гибка трубы осуществляется с помощью трех вращающихся роликов. Причем радиус изгиба определяет их расположение по отношению друг к другу

При гибке трубы арбалетным трубогибом она упирается в два ролика, а шаблон, который находится на штоке приспособления, изгибает ее между опорами

Принцип работы данного трубогиба заключается в гибке трубы в холодном состоянии путем обкатывания валиком вокруг гибочного блока

С помощью хомута труба плотно фиксируется на валике устройства. Проходя между роликом и шаблоном, труба принимает необходимую форму

Вальцовочный метод гибки труб

Арбалетный метод гибки труб

Трубогибка

Гибка труб навивкой

Независимо от выбранной конструкции, при самостоятельном изготовлении станка для гибки труб необходимо учитывать рекомендации специалистов. При выборе материала для станины необходимо исходить из того, что толщина металла должна быть не менее 1/6 ширины профилированной трубы.

Итак, если предстоит гнуть трубу, имеющую сечение прямоугольником с параметрами 50 х 25 мм, то во избежание деформации станины при гибке нужно брать швеллер или уголок толщиной не менее 10 мм. Опорная плита и пуансон с матрицей должны быть в 2 раза толще.

Оптимальный диаметр роликов – не менее трех размеров сечения. Полка швеллера и уголка, взятые для изготовления каркаса, должны быть в 2 и 3 раза больше ширины трубы соответственно. Если предстоит работа по гибке профильных труб прямоугольного сечения 50 х 25 мм, понадобится швеллер 100 х 10 или уголок 150 х 10.

Делаем гидравлический трубогиб

Рассмотрим гидравлический станок, в котором гибка происходит за счет проталкивания центральной трубы через центр пробойником, закрепленным на поднимающемся стержне. В результате тесного контакта заготовки, опирающейся на два неподвижных ролика, с подвижным пуансоном последний принимает свою форму.

Такой автомат называется арбалетом из-за схожести формы пробойника с формой арбалета. Его основными деталями являются основание (1), гидродомкрат (2), пуансон (3) и крепежные элементы в виде болтов. Компоновку узлов станка выполняют по эскизу

Для разметки рабочей поверхности откладывают вертикальную ось и на указанном на чертеже расстоянии от края и оси отмечают расположение нижних отверстий. Затем отметьте расположение верхних отверстий, отступив нужное расстояние от края. Соединяют прямой линией с центром этих отверстий и откладывают на ней равные отрезки.

Оси промежуточных отверстий будут на пересечении отметок, сделанных с наклонной осью. Отверстия на рабочей поверхности нужны для контроля радиуса изгиба заготовки профиля. Так как рабочая поверхность состоит из двух зеркальных частей, вторая размечается таким же образом.

Высота машины определяется параметрами домкрата и расстоянием, указанным на чертеже символом «а». Чтобы согнуть профильную трубу шириной 15 мм, этот зазор в нерабочем состоянии домкрата должен быть примерно равен 20 мм.

В этой конструкции усилие, передаваемое пуансоном, сосредоточено в его верхней части. В результате этого воздействия внешний радиус трубы испытывает растяжение, что может вызвать истончение стенки, а в некоторых случаях и разрыв. Поэтому данный станок не рекомендуется использовать для деформации тонкостенных заготовок.

Трубогиб своими руками

На таком оборудовании заготовка приобретает заданную форму путем прокатки. В домашней мастерской проще сделать 3-х катковую конструкцию с ручным приводом. Рассмотрим два варианта таких машин.

Поворотная платформа Опция

Принцип конструкции такого станка для гибки труб с поперечным сечением, отличным от круглого, следующий:

1. Основная станина соединена через сочленение с поворотной платформой, которая задает угол изгиба.
2. Платформа приводится в движение домкратом, опирающимся на нее рабочим стержнем.
3. Протяжка профиля осуществляется вращением рукоятки, расположенной на промежуточном валу.

Для изготовления основания станка и стоек необходим швеллер с высотой стенки от 150 до 200 мм в количестве около 3 м. В качестве опор для подшипников, основания роликов подойдет стальная труба с внутренним диаметром, равным наружному диаметру подшипников, которая разделена на 6 коротких отрезков.

Поворотный стол – не единственный вариант регулировки параметров изгиба профильной трубы, это можно сделать с помощью крайних роликов. Для этого в опорных плитах и ​​швеллере делаются отверстия, чтобы элементы были подвижными. Крайнюю площадку можно поднять любым домкратом, найденным в хозяйстве

Из швеллера делается основание и две площадки. Отступив с одной стороны около 0,5 м, из того же швеллера сваривают вертикальную стойку. Для этого два сегмента соединяют в пары, чтобы сделать подставку прочной.

Строго соблюдая горизонтальность, монтируют стационарную платформу, к которой приваривают заднюю стойку. Далее берут отрезок профильной трубы и наращивают ограничители высотой не менее толщины профильной трубы, деформацию которой предполагается выполнять на изготавливаемом станке.

Направляющая платформа соединяется с основной рамой дверными петлями. На удлиненные упоры и кромки обеих площадок с помощью сварки устанавливаются подшипники и усиливают конструкцию уголками. Валы вставляются в подшипники, а к середине крепится ручка.

Домкрат устанавливается под край направляющей площадки и крепится к основанию с помощью болтового соединения.

Сборка трубогиба с поворотной платформой осуществляется в следующей последовательности:

Фотогалерея

Фото

Для изготовления трубогиба потребуются такие материалы: труба, швеллер – 2,5м, подшипники , домкрат, петли, ролики

Необходимо разрезать швеллер на две части – одна из них будет основной площадкой, а вторая – направляющей. Они соединяются с помощью металлических петель.

Следующим шагом отрежьте 6 отрезков трубы шириной 2 см и согните их для крепления подшипников

Отрезав ролики необходимой длины, их нужно соединить с подшипниками и приварить к рабочей площадке

центральный ролик необходимо приварить на высоте 8-9 см над площадкой. Это нужно для того, чтобы под ним прошла профильная труба

Далее сваркой делаем основу для нашего трубогиба. Она должна быть немного больше рабочей поверхности станка

С помощью сварки соединяем рабочую площадку с основанием и проверяем надежность всех соединений

На последнем этапе окрашиваем изделие, ждем пока краска высохнет и проверяем нашу самоделку

Шаг 1 – подготовка инструментов и материалов

Этап 2 – построить рабочую платформу

Этап 3 – отрезать трубу для подшипников

Этап 4 – соединить ролики и подшипники

Этап 5 – приварить центральный ролик

Этап 6 – построить основу для катка

Этап 7 – соединение всех частей изделия

Этап 8 – проверка исправности станка

Трехвалковый прокатный станок

На данном станке труба укладывается на ролики, расположенные по бокам. Верхний подвижный валик опускают на изделие сверху и таким образом фиксируют его. Далее вращаем ручку и через цепь передаем движение на валы. Труба растягивается и меняет свою геометрию.

Постепенно увеличивая давление, затягивая прижимной болт, и вытягивая заготовку, добиваются изгиба трубы под необходимым углом.

Трехвалковая машина оснащена тремя роликами. Подключив к такому станку электродвигатель мощностью 1,5 кВт, можно за один раз сгибать трубы сечением до 8 см

Чтобы станок работал по этой схеме, необходимо подготовьте полку и фасонные металлические изделия для каркаса, валов, 4 крепких пружин, цепи, подшипников, крепежа и других деталей. Для монтажа подшипников требуется 3 вала с параметрами, соответствующими звездочкам и подшипникам.

Два вала предназначены для бокового размещения, а третий (прижимной) – для подвешивания на рессорах. Эти предметы, скорее всего, придется заказывать в мастерской, а остальные можно сделать своими руками.

В состав прижимного вала входят подшипники, шестерни и кольца. В кольцах нарезана резьба под стяжные болты и сделаны канавки. В полках швеллера выполняют посадочные места под прижимной вал. На завершающем этапе производится сборка конструкции начиная с установки каркаса.

После подвешивается прижимной вал на пружинах, прикрепленных к полке с помощью шпоночного соединения. Опорные валы устанавливаются по бокам и между ними натягивается цепь, используя в качестве держателя магнитный уголок.

На одном из них, закрепляя ручку с вращающейся трубкой, затем выполняют установку домкрата. Прикрепите его к платформе с помощью болтов и сварки.

При установке вала подвески соблюдается определенная последовательность: сначала устанавливается на полку, к ней привариваются гайки под рессоры, площадка переворачивается и соединяется с рессорами. Следует отметить, что с увеличением расстояния между роликами усилия на изгиб уменьшаются.

Для сборки прокатного трубогиба потребуются:

Фотогалерея

Фото

Для начала необходимо приобрести или заказать валы необходимого размера в токарной мастерской. Для обеспечения подвижности этих элементов на них закреплены шестерни и подшипники.

Вооружившись болгаркой и сварочным аппаратом, каркас будущего трубогиба изготавливается из профильного металлопроката

На этом этапе необходимо прикрутить прижимной вал к каркасу изделия и приварить гайки крепления пружин

В самом верху конструкции приваривается с помощью сварочного аппарата кусок профиля для крепления пружин

Далее к раме будущего трубогиба необходимо прикрутить два нижних опорных вала

устройство приводится в движение цепью. Протягивается между валами и закрепляется, чтобы не провисал

Для облегчения использования станка к нему приделана ручка для вращения вала – это защитит руки пользователя от образования мозолей

На последнем этапе трубогибочный станок рекомендуется покрасить, а после высыхания можно приступать к испытаниям устройства

1 этап – Изготовление вала

2 этап – строительство рамы будущего станка

Этап 3 – установка зажимного вала

Этап 4 – установка пружин

Этап 5 – крепление валов

Этап 6 – установка контура

Этап 7 – установка ручки гибочного станка

Этап 8 – покраска изделия

На нашем сайте есть еще несколько статей, в которых подробно описаны варианты самодельных приспособлений для гибки профильных труб, рекомендуем ознакомиться:

Как согнуть профильную трубу в простой способ?

Самым примитивным приспособлением для изменения формы профильной трубы является использование деревянного шаблона. Его можно использовать в случае гибки тонкостенных труб из стали или алюминия. Для изготовления такого импровизированного станка берут доски, скрепляют их между собой любым способом и вырезают шаблон.

Шаблон лучше сделать съемным, тогда можно сделать их несколько с разным радиусом. Его не обязательно делать из дерева, его также можно заменить металлическими крючками, разместив их по начерченному контуру

В месте контакта с трубой толщина шаблона должна быть больше высоты поперечного сечения профильной трубы на несколько сантиметров. Край шаблона выполняют с уклоном, иначе труба может соскользнуть.

Конструкция снабжена упором и крепится к какой-либо устойчивой основе. Трубу помещают между плоскостью шаблона и упором и начинают изгибать материал, начиная с края трубки. Если начать процесс гибки от центра, то тонкостенная труба может расплющиться.

В трубу можно вставить металлический стержень диаметром, равным проходному отверстию трубы, а можно просто взять кусок трубы и надеть на конек заготовки. В любом случае так будет удобнее.

Галерея изображений

Фото

Гибка труб песком

Горячая гибка профильных труб

Гибка труб пружиной

Гибка труб болгаркой

Подробнее о том, как согнуть профильную трубу без специального оборудования , читать .

По такому же принципу делают более мощные машины. В этом случае усилие создается с помощью лебедки, а труба закрепляется крепче, чтобы она не порвалась.

Выводы и полезное видео по теме

Основные правила изготовления станка для обработки профильных труб:

Трубогибочный станок, близкий к заводскому проекту:

Из всех вариантов профилегибочных станков , следует выбрать конструкцию, наиболее подходящую для целей его использования. Иногда достаточно простейшего механизма, чтобы без особых финансовых затрат обеспечить себя необходимым количеством гнутого профиля.

У вас есть личный опыт сборки трубогибочного станка? Возможно, вы сможете предоставить полезную информацию по теме статьи и выложить фото сделанного устройства? Пожалуйста, оставляйте комментарии, делитесь опытом, задавайте вопросы в блоке ниже.

12 советов по гибке металла с помощью тормоза от давно работающего жестяного станка

Металлический тормоз — это инструмент для гибки нестандартных металлических планок и декоративной отделки. Он есть у каждого подрядчика по сайдингу и у большинства кровельщиков. Но тормоз может пригодиться для самых разных проектов. Это кажется внушительным инструментом, но на самом деле это просто большой зажим с подвижным шарниром. Качественный тормоз стоит от 1300 до 2500 долларов, но вы можете арендовать его примерно за 50 долларов в день или 200 долларов в неделю. Мы покажем вам, как работает тормоз, объясним, как создавать основные профили, и покажем несколько полезных советов, чтобы вы могли безопасно завершить свой проект, не тратя впустую много дорогого материала.

Каждый редакционный продукт выбирается независимо, хотя мы можем получить компенсацию или партнерскую комиссию, если вы купите что-то по нашим ссылкам. Рейтинги и цены точны, а товары есть в наличии на момент публикации.

1 / 13

Сделайте прорезь для дозатора в коробке для рулонов

Если вам нужно согнуть много обшивки или обрезков, лучше всего покупать рулоны длиной 50 футов. х 24 дюйма. рулоны. Но не стоит просто вытаскивать катушку из коробки и резать ленту. Если вы это сделаете, катушка начнет разворачиваться и ее будет трудно контролировать. Дозирование катушки из коробки — лучший способ сохранить ее в чистоте и предотвратить появление вмятин и царапин.

Вырежьте отверстие вдоль одной стороны коробки и вытащите нужную длину. Возможно, вам придется открыть один конец коробки, чтобы разрезать ленту, которой крепится рулон, а затем снова заклеить ее лентой.

2 / 13

Надрез и изгиб для резки

Надрежьте рулон канцелярским ножом до нужной длины. После надрезов согните катушку вперед и назад, чтобы разделить части. Столярный угольник отлично работает в качестве ориентира, чтобы линия оставалась прямой. Меняйте лезвия канцелярских ножей, как только они затупятся. Тупое лезвие не прорежет металл достаточно глубоко, чтобы можно было легко отделить куски. Соберите стол для резки из куска фанеры и пары козлов.

3 / 13

Катушка триммера острая!

Всегда надевайте перчатки. Кожаные перчатки и перчатки с покрытием обеспечивают большую защиту, чем тканевые. Установите тормоз в гараже или на стороне дома, защищенной от ветра. Вы же не хотите испортить дорогую катушку, и всегда лучше не допускать, чтобы острые как бритва металлы летали по ветру.

4 / 13

Удалите царапины с помощью ластика

Ластиком царапину на краске не исправить, а вот царапины — это совсем другое дело. Царапина на отделке чаще всего вызвана трением алюминиевой катушки об острую алюминиевую кромку тормоза. Марсы выглядят как царапины, но их можно убрать ластиком.

5 / 13

По возможности покупайте готовые

Тормоза идеально подходят для создания пользовательских профилей, но на выбор имеется множество готовых накладок и отделочных элементов. И то, что его нет на полке в домашнем центре, не означает, что его нет в наличии. Объясните, что вам нужно в пиломатериале вашего домашнего центра, и узнайте, можно ли это заказать для вас.

6 / 13

Измерьте метки изгиба три раза

После того, как ваш рулон был обрезан по размеру, быстрее измерить каждое место изгиба по отдельности, чем заранее отмечать их на концах рулона, как вы делали, когда разрезали рулон по ширине. Установите катушку близко к тому месту, где, по вашему мнению, она должна быть, и потяните рукоятку подшивания вперед, но не до упора в положение блокировки. Просто потяните его достаточно далеко, чтобы стопорная наковальня плотно удержала катушку, но не зажала ее.

Измерьте и отрегулируйте один конец катушки, затем измерьте и отрегулируйте другой. Иногда, когда вы сдвигаете один конец внутрь или наружу, другой конец также имеет тенденцию немного двигаться, поэтому важно перепроверить свое первое измерение, чтобы убедиться, что катушка все еще находится там, где она должна быть. Держите рулетку сбоку, чтобы цифры совпали с краем металла.

7 / 13

Обрезка по ширине на тормозе

Шаг 1: Зафиксируйте катушку на месте с помощью подгибающей ручки, расположенной в верхней части тормоза. Надрежьте катушку канцелярским ножом вдоль края наковальни.

Шаг 2: После того, как вы сделали надрезы по всей длине, потяните вверх ручки, соединенные с подвижным шарниром, и согните металл примерно под углом 90 градусов.

Шаг 3: Руками согните его обратно и разделите два куска металла.

8 / 13

Не используйте обработанную древесину

Химически обработанная древесина чрезвычайно агрессивна по отношению к алюминию. Накройте обработанную древесину домашней пленкой или войлочной бумагой, прежде чем обернуть ее алюминием.

9 / 13

Добавление прочности с помощью подгибки

Подгибка представляет собой полностью загнутый край. Края добавляют прочности открытым краям на всех типах профилей. Вот как сделать лицевую панель с подшитой нижней кромкой:

Шаг 1: Совместите внешний край катушки с резиновой полосой на подвижном шарнире — нет необходимости измерять. Зафиксируйте катушку на месте и потяните ручки вверх до упора.

Шаг 2: Поместите катушку поверх стопорной наковальни и плотно прижмите ее к подвижному шарниру. Потяните ручки петель вверх, чтобы полностью разрушить металл.

Шаг 3: Последний шаг — загнуть нижнюю губу.

10 / 13

Гвозди для скрытия с отделкой подоконника

Большинство креплений окон и дверей прячутся под сайдингом, но это не всегда так. Например, когда вы закрываете кирпичный молдинг и дверные косяки вместе, трудно закрепить накладку рядом с дверью, не оставив крепежных элементов видимыми. Вот где на помощь приходит отделка подоконника.

Прибейте отделку порога рядом с уплотнителем, а затем вставьте отделку в отделку порога. Процесс изготовления отделки порога точно такой же, как и для отделки передней панели, за исключением того, что вы сгибаете нижнюю кромку, а затем складываете ее на себя. Вы в основном создаете двойную кромку.

11 / 13

Сначала сделайте небольшой шаблон

Нет ничего хуже, чем идеально выполнить сложный профиль только для того, чтобы понять, что нужный цвет находится не на той стороне. Избегайте этого, создав небольшой шаблон или прототип. Отрежьте небольшой кусок катушки и согните его так, как вы думаете. Отметьте соответствующие размеры на той стороне шаблона, которая должна быть обращена вверх, когда катушка находится в тормозе. Также укажите, в каком порядке следует выполнять изгибы.

Перед тем, как согнуть «настоящие сделки», приложите шаблон к стене, чтобы проверить, правильно ли он подходит. Покрывая существующую древесину, вы хотите, чтобы детали отделки подходили немного свободно, когда это возможно, может быть, на 1/8 дюйма или около того. Это уменьшит вероятность того, что металл деформируется, если древесина деформируется или искривляется.

12 / 13

Создание резинки на широких деталях

Трудно уберечь широкие детали от коробления и волнистости. Если открытая поверхность на лицевой панели или другом профиле отделки превышает 8 дюймов, создайте ребро, чтобы придать ей жесткость. Изнаночной стороной вверх сделайте изгиб примерно на 30 градусов. Поверните деталь лицевой стороной вниз и согните еще на 30 градусов. Переверните кусок еще раз и отогните его назад на 30 градусов, или так, чтобы лицевая сторона фасции была прямой. (Я знаю, что 30 градусов x 3 не равны 180 градусам, но точка отсчета меняется с каждым поворотом.)

Используйте резиновую полоску на подвижной петле в качестве ориентира. Сначала потренируйтесь на небольшом кусочке. Вы можете купить приспособление, которое делает ребра за один проход. Это обязательный инструмент для гибочного станка, работающего полный рабочий день, но он не стоит 370 долларов за один или два проекта.