При какой температуре можно штукатурить на улице: Страница не найдена | Информационный портал Pobetony.ru

Содержание

При какой температуре можно штукатурить

Можно ли штукатурить стены зимой

Очень часто процесс строительства или ремонта здания приходится продолжать и в холодное время года. Поэтому вопрос, можно ли штукатурить стены зимой, становится очень актуальным. Стоит отметить, что работать можно практически в любых условиях, необходимо только правильно организовать работу.
Допустимые условия работы
Собираясь штукатурить зимой, нужно соблюдать ряд правил. Так, влажность стен не должна превышать 8%. Штукатурка дверных и оконных откосов, ниш и прочих конструктивных элементов здания, подверженных быстрому охлаждению должна производиться еще до наступления зимы. Температура раствора для работы должна составлять не менее +8°С. Такие условия становятся возможными только тогда, когда растворопроводы и бункеры (при машинном оштукатуривании) утеплены, а общая температура в помещении составляет не менее +10°С.
Особенности штукатурки в мороз
Наружные штукатурные работы при температуре ниже -5°С разрешаются только с применением раствора, содержащего химические модификаторы. Не стоит даже думать,

можно ли штукатурить стены зимой в мороз обычным раствором – он не застынет, а замерзнет и просто отвалится в оттепель. Модифицированные же растворы имеют способность отвердевать на холоде, благодаря чему они достигают расчетной прочности даже в зимних условиях. Также можно применять растворы, в которых содержится молотая негашеная известь.
Помещение, которое необходимо штукатурить, заранее подготавливается. Обязательно нужно проконопатить щели между дверными и оконными коробками, заранее оштукатурить откосы. Окна необходимо застеклить, двери установить и плотно закрыть. Чердачные и межэтажные перекрытия должны быть утеплены.

Обычным раствором в помещении зимой можно штукатурить при средней температуре не менее +8°С. Замерять температуру необходимо около наружной стены, примерно на 0,5 метра выше уровня пола. Стоит отметить, что у потолка температура помещения не должна превышать +30°С, поскольку раствор будет слишком быстро пересыхать, из-за чего потрескается и потеряет прочность.

Лучше всего, если в помещении работает центральное отопление. Тогда не придется думать, можно ли штукатурить стены зимой, поскольку никаких ограничений для работы не будет.
Сушка штукатурки
Различные типы штукатурки необходимо просушивать по-разному. Для отвердения известковых штукатурок требуется минимальный объем углекислого газа. Ускоренная сушка здесь противопоказана, поскольку штукатурка может стать непрочной и потрескаться. Известковая и известково-гипсовая отделка должна сохнуть около двух недель. При этом помещение необходимо проветривать хотя бы дважды в день. Цементные и цементно-известковые растворы сохнут лучше – примерно за неделю, причем помещение проветривать не надо, поскольку раствору требуется влажный воздух.
Оптимальное отопление для нормального затвердения любой штукатурки – центральное. Когда его нет, приходится устраивать временное.
При большом объеме работ лучше всего использовать воздухонагреватели. С такими приборами не приходится думать, можно ли штукатурить стены зимой в помещении – они способны нагнать температуру даже в самых больших залах. С ними штукатурка будет сушиться около недели при средней температуре до +30°С. Когда стена высыхает до влажности в 8%, необходимо в помещении установить температуру в +8°С, чтобы стены не остыли и не покрылись влажными пятнами.
Еще можно использовать калориферы. Комплект для просушки – это сам калорифер, дутьевой узел с мощным центробежным вентилятором, нагнетающим горячий воздух по трубам, трубы и второй вентилятор, нагнетающий воздух в обогреватель.
Специальные зимние растворы
В не обогреваемых помещениях и снаружи при отрицательной температуре штукатурку можно выполнять растворами со специальными химическими присадками.
Хлорная вода
Очень часто для наружных работ применяются смеси, которые замешанные на хлорированной воде. С такими растворами можно штукатурить при температуре до 25° мороза. При этом не придется разузнавать, Как штукатурить кирпичные стены
с применением такого раствора – технология остается стандартной, разве что большие слои накидывать не рекомендуется.
Для приготовления состава нужно нагреть воду до +35°С, после чего в нее кладется хлорная известь (15 кг на 100 литров воды). Состав перемешивается до полного растворения извести и отстаивается полтора часа. Далее на данной смеси можно готовить раствор.
Поташ
Растворы с применением поташа не образуют высола, а также не провоцируют коррозию металла. Поэтому именно такие смеси рекомендуются для штукатурки по сетчато-армированным элементам конструкций.
На поташных водных растворах можно делать цементную, цементно-глиняную и цементно-известковую смесь. Цемент лучше брать невысоких марок, а объем добавляемого поташа в основном зависит от текущей температуры воздуха. Если в зоне работ не более -5°С, то достаточно 1% поташа от общего объема смеси. При большем морозе нужно добавлять не менее 1.5%. В общем, здесь важно хотя бы примерно знать при какой температуре штукатурятся стены, чтобы приготовить оптимальный раствор.
Аммиачная вода
Это уже не самодельный модификатор, а смесь, производимая на заводах, которая на строительной площадке только разводится до требуемой концентрации. Здесь важно следить, чтобы температура аммиачной и обыкновенной воды при разведении не превышала +5°С, поскольку при больших значениях температуры аммиак будет постепенно испаряться.
При концентрации аммиака в воде до 25%, для получения рабочей добавки со значением 6%, на один литр заводского раствора необходимо добавлять 3,15 литра простой охлажденной воды. Если приобретается аммиачная вода с концентрацией в 15%, то на один литр нужно добавлять только полтора литра воды.
Хранить данный модификатор необходимо в герметически закупоренных емкостях. Лучше всего для этого подходят стеклянные бутыли с хорошо притертыми пробками.
Решая, чем штукатурить стены под плитку или другой отделочный материал нужно знать, что аммиачную воду можно добавлять во все типы цементных и цементно-известково-песчаных растворов, что позволит подготовить стены под облицовку даже зимой. Известково-гипсовые и цементно-глиняные смеси затворять данной присадкой не рекомендуется.
При затирке бетонированных поверхностей рекомендуется использование цементной смеси в пропорции 1/2 или 1/4 долей. Для штукатурных работ по шлакобетонным, кирпичным и деревянным поверхностям больше подойдут цементно-известково-песчаные растворы в пропорциях 1/1/6 или 1/1/9 долей.
Известь необходимо разводить аммиачной водой с температурой не менее +5°С. Что касается температуры нагревания раствора, то она зависит от температуры воздуха. Если уличный воздух имеет температуру менее 15° мороза, температура раствора должна составлять не более +2-3°С. Если на улице -25°, температура растворной смеси должна составлять не менее 5° тепла. Ну а как штукатурить стены дома
в еще больший мороз, уточнять нет смысла, поскольку этого никто не делает.
В принципе, работать растворами на аммиачных присадках можно в мороз до -30°С, но штукатурка в таких экстремальных условиях выполняется уже в самых крайних случаях и точно не является распространенной практикой.
Зимняя штукатурка растворами с аммиачным модификатором считается оптимальным вариантом, поскольку после заморозки штукатурка имеет высокую прочность, ее поверхностная пленка не начинает шелушиться. После оттаивания слой раствора быстро досыхает, оставаясь ровным, прочным и монолитным.
Штукатурить зимой можно
В общем, зимние штукатурные работы не являются чем-то невозможным. Несомненно, это более затратная и сложная процедура, чем штукатурка летом, но при правильном подходе итоговое качество покрытия будет настолько же высоким.
Что касается технологии выполнения работ, то она аналогична летнему варианту: как штукатурить углы стен
летом, так это надо делать и зимой, только с помощью модифицированного раствора или в обогреваемом помещении.


Можно ли штукатурить зимой?

Если штукатурка стен производится зимой, то температура окружающего воздуха должна быть не ниже чем +8 градусов Цельсия, а относительная влажность должна быть на уровне 70%. Такие условия следует обеспечить постоянной системой отопления и вентиляции или организацией временного отопления.

Для устройства временного отопления используют воздухонагреватели , которые предназначены для нагревания помещений 50-2000 м кубических и не образуют угарного газа. Влажность каменных или кирпичных стен, которые предстоит оштукатурить, должна быть не выше 8%. Работу с внутренними поверхностями, которые могут подвергаться быстрому охлаждению, (ниши, дверные и оконные откосы)следует осуществлять до наступления холодов. Данные поверхности разрешается штукатурить при отрицательной температуре наружного воздуха только тогда, когда есть возможность предохранить штукатурный намет от преждевременного замерзания. Это можно сделать, утеплив конструкции или организуя электропрогрев.

В такие морозы от штукатурки стен лучше воздержаться

Температура наносимого раствора не должна быть ниже +8 градусов Цельсия. Для этого необходимо правильно организовать приготовление, хранение и транспортировку раствора. С этой целью утепляют растворный бункер с растворонасосом и раствороводом. Подогретые растворы после того, как их перемешают в растворосмесителе, должны иметь температуру не более +50 градусов Цельсия. Заполнители и воду для растворов доводят до необходимой температуры с помощью электронагревателей или с помощью пара.

Осуществление работ по штукатурке стен при температуре воздуха ниже + 5 градусов Цельсия (до -15 градусов Цельсия) возможно только при использовании химических добавок, которые понижают температуру замерзания(хлористый натрий, хлористый кальций, поташ, хлорная известь и др.), а также растворов, которые содержат молотую негашеную известь. Добавки, которые вводят в раствор, соразмеряют с Инструкцией по приготовлению и применению строительных растворов.

Штукатурка стен, выполненных из камня или кирпича, которые сложены способом замораживания, допускается только после оттаивания кладки с той стороны, где выполнен штукатурный намет. Оттаивание должно произойти на глубину более половины стены. Второй вариант — потепление до +8 градусов Цельсия в течение пяти суток подряд , когда будут созданы необходимые условия для прогрева помещений, которые предназначены для штукатурки. Запрещается использовать горячую воду для удаления со стен наледи или ускорения прогрева промороженных стен.


При какой температуре можно шпаклевать стены?

 В современном мире ни одни ремонтные работы не обходятся без шпаклевки.  В результате их проведения получается ровная поверхность, на которую удобно клеить обои и наносить другие декоративные элементы. Шпаклевка стен и установка гипсокартонных панелей – просто в выполнении при соблюдении определённых рекомендаций. Использование правильных строительных инструментов в нужном порядке и точное соблюдение порядка действий позволят успешно завершить такие работы даже тем, кто выполняет их в первый раз.

Процесс шпаклевания

Перед началом работ, необходимо подобрать материал нужного качества, который идеально подойдет для ремонтируемого помещения. Существуют следующие виды шпаклевок представленных на сайте http://yugcom.com/shpaklevka:

  • с добавлением гипса, применяемая для покрытий небольшой влажности (прихожая, коридор)
  • Полимерная, для средней влажности.
  • Из цемента, стойкая к повышенному уровню влажности (ванная, туалет)

Особое внимание уделяется наличию нужного инструмента. От верно выбранного строительного инструментария зависит и срок службы шпаклевки. Для выполнения работы понадобится следующий инструмент: два шпателя разного размера, дрель со специальной насадкой, подходящая тара для замешивания смеси и строительный уровень.

После подбора всех нужных материалов, можно приступать к основным этапам работы:

  1. Подготовительный этап.

Один из наиболее ответственных, к нему стоит отнестись очень серьезно. Следует до конца убрать со стены обои и различные виды пятен, старую штукатурку. После этого на стену накладывается слой грунтовки.

  1. Подготовка смеси. 

Вначале следует внимательно изучить рекомендации по приготовлению, и выполнять все действию полностью в соответствии написанному. Перед началом нанесения готовой смеси, поверхность следует полить большим количеством воды.

  1. Начало работ. 

При наличии на поверхности стены неровностей или мелких трещин, их необходимо до конца заделать шпаклевкой, и дождаться ее полного высыхания. Для выполнения подобных работ  отлично послужит маленький шпатель. По прошествии небольшого периода времени при помощи шпателя побольше накладывают основной слой смеси. В процессе нанесения следует не спеша выравнивать уже нанесенный слой. Толщина одного слоя не должна превышать 1,5 см. Мастера советуют располагать его под углом 80 градусов. При необходимости сделать угол, используйте угловой шпатель. 

  1. Работы по шлифовке поверхности. 

После окончания всех шпаклевочных работ, следует подождать около 24 часов, чтобы как сама стена, так и другие использованные материалы окончательно высохли. После этого выравниваются все неровности при помощи куска наждачной бумаги.

  1. Оформление. 

Отшлифованную поверхность грунтуют. После этого она готова к покраске в желаемый цвет, либо нанесению декоративных элементов или оклейке обоями. 

Температурный режим

С первого взгляда может создаться ошибочное впечатление, что процесс очень прост и понятен.  Но есть особенности, которые тоже необходимо учесть. Одна из них – правильный температурный режим.

Работы внутри и снаружи помещения не привязаны к конкретному времени года.  Температура в помещении не должна опускаться ниже 5 градусов по Цельсию, а показатель влажности  – 10%. Это наиболее подходящие параметры, при несоблюдении которых покрытие может осыпаться. Места, подверженные влиянию  низких температур, следует обработать до наступления холодного времени года.  Внутреннюю отделку помещения можно проводить и в зимнее время, при условии должного уровня отопления. Немаловажную роль играет хорошая вентиляция помещения, которая дает возможность убрать лишнюю влагу.

Штукатурка стен зимой. При какой температуре можно штукатурить

При какой температуре можно штукатурить?


Увеличенные объемы строительных работ при возведении зданий иногда не позволяют закончить строительный цикл в теплое время. Как правило, летом успевают соорудить фундамент, возвести коробку здания и установить крышу. У застройщиков возникает вопрос, при какой температуре можно штукатурить на улице и внутри помещения. Для обеспечения качества штукатурки необходимо соблюдать ряд требований. Они связаны с выполнением работ при определенной температуре и влажности, а также с использованием противоморозных присадок. Остановимся детально на этих вопросах.

Штукатурка стен в холодное время года – определяющие параметры

Качество штукатурных мероприятий, выполняемых зимой, зависит от соблюдения специальных требований:

  • степени охлаждения воздуха в помещении и на улице;
  • допустимого уровня концентрации влаги в воздухе;
  • подготовки обрабатываемой поверхности стен;
  • применения специальных условий сушки или обогрева;
  • уровня подогрева применяемой цементной смеси;
  • влажности стен, подлежащих оштукатуриванию.

Предъявляемые требования изменяются. Это зависит от того, где производится оштукатуривание.

Зимой необходимо штукатурить, соблюдая ряд дополнительных требований

При круглогодичном осуществлении строительных мероприятий штукатурные работы могут осуществляться в различных условиях:

  • внутри строительного объекта. Штукатурку наносят на предварительно подготовленную внутреннюю поверхность капитальных стен и перегородок. Отделочные работы производят в отапливаемых и холодных помещениях;
  • с внешней стороны здания. Оштукатуривание зимой несущих стен фасадной стороны здания производится, как правило, при ветреной погоде, холоде и повышенной влажности воздуха.

В зависимости от того, где выполняются штукатурные работы, меняются условия, гарантирующие качество выполнения отделочных мероприятий. Разберемся, при какой температуре можно штукатурить стены внутри здания, а также оштукатуривать фасадную часть строения.

Штукатурка зимой в неотапливаемом помещении – условия выполнения работ

В результате отделочных мероприятий, выполняемых в зимнее время внутри помещения, может быть достигнут высокий уровень качества.

Определяющие факторы:

  • минимальная температура воздуха в помещении на уровне +8–+10 ⁰С. Выполнение работ на морозе замедляет гидратацию цемента, а также может вызвать растрескивание штукатурки при кристаллизации воды;

Помещения, требующие оштукатуривания, заранее подготавливаются

  • максимальная температура воздушной среды не более 30 ⁰С. Нанесение штукатурки при повышенном нагреве воздуха вызывает образование трещин, пересыхание и потерю его прочности;
  • максимально допустимый уровень относительной влажности не выше 70%. От концентрации влаги в воздухе зависит интенсивность испарения воды при твердении штукатурки, а также обеспечение адгезии состава;
  • температура штукатурного состава на уровне +5–+8 ⁰С. Это обеспечивается путем подготовки штукатурной смеси в помещениях, оборудованных устройствами подогрева, а также добавлением горячей воды при подготовке штукатурного состава.

Принимая решение о возможности выполнения штукатурки внутри помещения, необходимо контролировать температуру следующих участков:

  • рядом с наружными стенами на расстоянии 0,5 м от уровня основания;
  • в потолочной части помещения, куда поднимается нагретый воздух.

Штукатурные мероприятия внутри помещения можно осуществлять независимо от времени года. Важно обеспечить поддержание внутри здания необходимых условий. Следует обратить внимание на подготовку помещений, где рабочие производят оштукатуривание.

Мнение эксперта: Температура, когда можно штукатурить на улице

Штукатурные работы вне помещения возможно проводить без использования специальных химических противоморозных модификаторов только до нуля градусов. Потолок штукатурить летом довольно сложно, так как при температуре потолка выше +30⁰С раствор становится непрочным и трескается. Идеальная температура для нанесения штукатурки считается +5…-+…15⁰С, поэтому если время позволяет, лучше проводить работы с соблюдением температурного режима.

Дмитрий Орлов

Необходимо выполнить следующие мероприятия:

  • загерметизировать щели по периметру оконных и дверных коробок;
  • теплоизолировать и оштукатурить откосы;
  • застеклить оконные проемы и установить двери;
  • обеспечить плотное прилегание рам и дверных полотен;
  • утеплить перекрытия между этажами;
  • преградить путь холодному воздуху со стороны чердачных помещений.

Зимой штукатурить можно при средней температуре в помещениях у внешних стен на высоте 50 см от уровня полов не менее +8 °С

При соблюдении указанных условий можно обеспечить нормальное твердение состава и выполнить обогрев помещения при минимальных потерях тепла.

Методы обогрева для обеспечения высыхания штукатурки

Для поддержания температуры, необходимой для высушивания внутренней штукатурки, используют различные варианты прогрева воздуха:

  • центральное отопление;
  • печной нагрев.

Создать благоприятные температурные условия можно, обеспечив временный обогрев с применением следующего оборудования:

  • калориферов;
  • воздухонагревателей.

В зависимости от применяемого в составе штукатурки вяжущего вещества изменяются условия сушки и продолжительность твердения:

  • составы, содержащие известь и гипсовый наполнитель, сохнут на протяжении двух недель. Проветривание помещения необходимо выполнять несколько раз на протяжении дня;
  • цементные смеси характеризуются ускоренным периодом твердения и приобретают твердость при повышенной влажности на протяжении одной недели.

Применение различных способов обогрева помещения обеспечивает благоприятные условия сушки штукатурки, которая в теплых условиях приобретает эксплуатационные показатели.

Помещение не проветривается, т.к. раствору необходим влажный воздух

Зимняя штукатурка – фасадная отделка с использованием противоморозных добавок

Результаты Голосовать

Где вы предпочли бы жить: в частном доме, или квартире?

Назад

Где вы предпочли бы жить: в частном доме, или квартире?

Назад

Отвечая на вопрос, при какой температуре можно штукатурить внешнюю сторону здания, сообщаем, что возможны следующие варианты:

  • без применения специальных добавок допускается выполнять фасадные работы при температуре от 0 до +5 ⁰С. При дальнейшем охлаждении, вода превращается в лед;
  • вводя в штукатурный состав химические реагенты, можно уменьшить порог замерзания. Это позволяет выполнять внешние штукатурные мероприятия при морозе до -20 ⁰С.

Обязательным условиям эффективного использования пластификаторов является предварительный подогрев смеси.

В холодное время года фасадные работы осуществляют с использованием штукатурки, модифицированной следующими противоморозными присадками:

  • хлорной известью;
  • поташом;
  • водным раствором аммиака.

Остановимся детально на особенностях использования каждого вида присадок и допустимых температурных режимов.

Наружные штукатурные работы при режиме температур, ниже -5 °С разрешены только растворами, которые содержат химические модификаторы

До какой температуры можно штукатурить фасад с применением хлорной воды

Введение смесей на основе воды, насыщенной хлором, позволяет выполнять работы при температуре, составляющей -25 ⁰С.

Осуществляйте приготовление присадки по следующему алгоритму:

  1. Произведите подогрев воды, обеспечив ее температуру на уровне 30–35 ⁰С.
  2. Добавьте хлорную известь, соблюдая пропорцию – 1,5 кг извести на ведро воды.
  3. Произведите смешивание до полного растворения извести.
  4. Дайте перемешанному составу отстояться на протяжении полутора часов.
  5. Заполните отстоявшейся жидкостью емкость и применяйте при необходимости.

Помните о следующих важных моментах:

  • недопустим нагрев более 35 ⁰С, так как возможно испарение хлора и снижение противоморозного эффекта;
  • применение мутного и не полностью отстоявшегося раствора вызывает появление трещин штукатурки.

Приведенный рецепт используется для приготовления растворов на основе цемента и других ингредиентов. Такая штукатурка позволяет выполнять работы на поверхностях из древесины, бетона и кирпича. Для оштукатуривания стен готовится смесь из песка, цемента и извести, взятых в соотношении 6:1:1. При выполнении работ обязательно соблюдать требования техники безопасности, и использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и открытых частей тела.

В не обогреваемых помещениях, а также снаружи при минусовых температурах, штукатурку готовят с химическими присадками

При какой температуре можно штукатурить фасад дома с добавлением поташа

Применяемый в качестве присадки, поташ производится из золы и представляет порошкообразную фракцию белого цвета.

Особенностью раствора на основе поташа являются:

  • антикоррозионные свойства, позволяющие применять его для армированных конструкций;
  • отсутствие солевых пятен на оштукатуренной поверхности.

На базе раствора поташа готовятся смеси, в которых, наряду с цементом, присутствует глина и известь. Концентрация вводимого поташа определяется условиями окружающей среды:

  • при минус 5 ⁰С вводится 1% от массы сухих ингредиентов;
  • при похолодании до минус 15 ⁰С необходимо увеличить концентрацию до 1,5%;
  • снижение температуры до минус 20 ⁰С требует увеличения доли поташа до 2%.

При растворении поташа необходимо контролировать температуру раствора, которая должна быть положительной (на уровне 5 ⁰С). Подготовленный раствор следует применить на протяжении часа после смешивания.

Можно ли штукатурить зимой фасад с введением в раствор аммиачной воды

Аммиачная вода изготавливается промышленным образом и на объекте разводится до требуемой концентрации. Важно не допустить испарения аммиака, который переходит в парообразное состояние при нагреве воды до + 5 ⁰С.

В зависимости от концентрации аммиака в растворе изменяются пропорции:

  • используя 25% раствор аммиака можно подготовить присадку с 6% содержанием, путем смешивания готового раствора с водой в соотношении 1:3;
  • с помощью раствора аммиачной воды, имеющего 15% концентрацию, можно подготовить добавку, смешав аммиачный раствор с водой в соотношении 1:1,5.

Применяя раствор аммиачной воды можно выполнять работы при охлаждении уличного воздуха до -25 ⁰С. При этом важно использовать нагретую до +5 ⁰С смесь.

Заключение – можно ли штукатурить в мороз

Подводя итоги, отметим, что используя противоморозные присадки и соблюдая технологические рекомендации, можно выполнять штукатурные мероприятия внутри и снаружи помещения в холодное время года. Советы профессионалов помогут принять правильное решение.

Для тех из нас, кто самостоятельно занимался строительством собственного дома одна из главных проблем – зимние работы. При какой температуре можно штукатурить на улице? Мы найдем ответ на этот вопрос.

Основные требования к штукатурным работам прописаны в СНиП 3.04.01–87 «Изоляционные и отделочные покрытия» и СП 82-101-98 «Приготовление и применение растворов строительных», где оговаривается, какая допустимая температура для штукатурки.

Температура воздуха ниже +5°С дает возможность использования растворов только с противоморозными добавками – химическими отвердителями, дающими возможность штукатурке набирать проектную прочность при минусе. В качестве таких добавок рекомендуется хлорная вода, поташ и аммиачная вода.

Хлорная вода

Раствор, затворенный хлорной водой, можно применять до -25° С. Готовят присадку следующим образом: в нагретую до 35°С воду вносят хлорную известь в пропорции 15 кг/100 ли размешивают до окончательного растворения. Состав отстаивают 1–1,5 часа, выливают в закрывающуюся емкость, пользуются по мере необходимости. На хлорной воде готовят цементный и сложный штукатурные растворы, штукатурят кирпич, бетон, древесину.

ВАЖНО: работать с хлорными составами необходимо в респираторе и полном комплекте спецодежды, включая прорезиненные утепленные перчатки и сапоги.

Поташ

Раствор поташа применяют для цементных, цементно – глиняных и цементно – известковых растворов. Объем модификатора в растворе рассчитывают по температуре воздушной среды: выше -5°С поташа добавляют 1% от объема в сухом виде; при -5 — 15°С требуется 1,5%; если температура ниже – вносят 2% модификатора.

Смесь из цемента, порошковой глины и песка готовится в соотношении от 1:0,2:4 до 1:0,5:6. Готовый состав затворяют водным раствором поташа.

Пропорция для состава из цемента и извести — 4:1 от веса.

Цементный раствор готовят в соотношении 1:3. Смесь производят на водном растворе соли поташа при температуре ≥+5°С.

ВАЖНО: Раствор используют в течение часа, хранят в утепленной таре. Работать в респираторе и полном комплекте спецодежды!

Аммиачная вода

Присадка производится промышленно, в построечных условиях ее разбавляют водой до нужной концентрации, при температуре воды и модификатора не выше +5°С, чтобы не допустить испарения аммиака. Готовый раствор должен иметь концентрацию 6%, для этого на литр заводского 25% состава добавляют 3, 16 л воды, 15% состав разбавляют 1,5 л воды.

Аммиачную воду применяют как модификатор с цементной и цементно – известковой штукатуркой.

ВАЖНО: Запрещено использовать аммиачную воду как модификатор для составов с содержанием гипса, глины и чисто известковых.

При работе по бетону берут цементную смесь состава 1:2 – 1:4; по кирпичу, шлакобетону и дереву работают цементно – известково – песчаной смесью составом 1:1:6 – 1:1:9.

Для растворения извести температура аммиачной воды не должна быть ниже +5°С. В зависимости от температуры среды меняют температуру раствора: при -15°С – раствор +2 — +3°С; при -25°С раствор ≥+5°С. Штукатурить составами, модифицированными аммиачной водой, возможно до температуры -30°С.

Кроме этих трех модификаторов для зимних работ, используют также хлористый калий и хлористый натрий, но их использование может привести к высолам после размораживания. Приведенные способы приготовления зимней штукатурки проверены временем, но применить их для небольших площадей индивидуального дома сложно: процесс многодельный, трудно соблюсти требуемые пропорции растворов.

Современные материалы

Согласитесь, при современных технологиях мы чаще используем готовые строительные смеси: это проще, быстрее, экономичнее. Строительная индустрия испытывает потребность в продлении срока отделочных работ на зимний период.

Готовые сухие строительные смеси для минусовых температур – ответ на этот запрос. Зарубежные и отечественные компании выпускают множество штукатурных составов для зимы, и список регулярно пополняется. Компании HENKEL, VETONIT, BERGAUF, ТЕРТА, РЕМИКС в линейке продукции имеют смеси для производства работ при температуре до -10°С. Эти морозостойкие штукатурки при разном составе объединяет несколько положительных характеристик:

  1. Долговечность (гарантия производителя на 10 лет).
  2. Водонепроницаемость.
  3. Температурный режим использования в диапазоне от -50 до +70°С.
  4. Высокая скорость созревания.
  5. Эластичность.
  6. Отсутствие высолов.

К отрицательным качествам можно отнести тяжесть отделочного слоя (выше стандартной), сложность в работе; малое количество дизайнов поверхности: как правило это «короед», «шуба» и два вида камешковой штукатурки с зерном мелкого и среднего размера. Вопросы: можно ли штукатурить зимой, при какой температуре на улице можно штукатурить,- с новыми продуктами не стоят.

Подготовка стены

От чего зависит долговечность зимней штукатурки? При оштукатуривании фасада зимой качественная подготовка фасадной стены играет огромную роль. Основание необходимо тщательно очистить от наледи, остатков кладочного раствора и высолов, обезжирить и высушить.

Для очистки нельзя использовать воду – на морозе она замерзнет и станет наледью. При ведении кладки с заполнением швов раствором (не «пустошовка») на фасаде необходимо сделать насечки. Подготовленную поверхность грунтуют для увеличения адгезии, причем некоторые составы грунтовки не требуют, о чем есть пометка в паспорте материала.

Штукатурные работы зимой

Температурный диапазон воды для затворения штукатурной смеси от +20 до +35°С. Запрещено готовить раствор при температуре выше +15 и ниже 0. Перед приготовлением штукатурки смесь прогревают до температуры выше нулевой.

Растворы быстро схватываются, поэтому штукатурный состав из готовых смесей готовят по мере необходимости, не допуская охлаждения ниже +5. Правила затворения смеси и работы со штукатурными составами могут меняться в соответствии с технологией производителя. Правилам, прописанным в инструкции к материалу надо следовать неукоснительно, если вы хотите получить качественное покрытие.

Резюме

На вопрос: можно ли штукатурить стены зимой с уверенностью отвечаем – можно. Но работа в зимних условиях требует дополнительных усилий и финансовых затрат. Если речь идет о стройиндустрии – да, работа с зимними смесями продляет строительный сезон, особенно выгодна в северных районах с коротким периодом положительных температур.

Если речь идет об индивидуальном застройщике в средней полосе России – да, зимой проще найти бригаду строителей для выполнения отделки «под ключ», стоимость работ будет несколько ниже. Но, если вы не обладаете навыками строителя, и хотите выполнить штукатурку зимой самостоятельно, подумайте, может лучше дождаться весны или поручить работу профессионалам?

Очень часто бывает так, что процесс возведения здания продолжается и в зимнее время. Поэтому вопрос, при какой температуре можно штукатурить, становится наиболее актуальным.

Но не менее важным является и вопрос как правильно штукатурить в таких условиях и каких правил следует при этом придерживаться. На все это попробуем ответить ниже.

Условия и подготовительные работы

Зимой необходимо штукатурить, соблюдая ряд дополнительных норм. Влажность стен не должна быть выше 8%. Штукатурка откосов дверных и оконных, ниши и некоторые другие конструктивные элементы здания, подвергающиеся быстрому охлаждению, должны штукатуриться до наступления зимы. Раствор во время работы с ним должен иметь температуру от +8° и выше.

Этого возможно лишь тогда, когда бункеры, растворопроводы (при машинном способе оштукатуривания) утеплены, а температура в помещениях держится на уровне от +10°.

Результат штукатурных работ в не обогреваемом помещении

Наружные штукатурные работы при режиме температур, ниже -5° разрешены только растворами, которые содержат химические модификаторы, придающие им способность отвердевать на холоде и достигать расчетной прочности. Можно также работать растворами, содержащими молотую негашеную известь.

Стены, сложенные методом заморозки, можно штукатурить, если со стороны работ стена оттаяла на глубину не меньше ее половины. Использование нагретой воды для ускорения процесса прогрева стен и удаления наледи с них строго запрещено.

Помещения, которые надо штукатурить, заранее подготавливаются. Обязательно проконопачиваются щели между оконными, дверными коробками и стенами оштукатуриваются откосы. Окна застекляются. Двери устанавливаются и плотно закрываются. Межэтажные и чердачные перекрытия утепляются.

Зимой штукатурить можно при средней температуре в помещениях у внешних стен на высоте 50см от уровня полов не менее +8°.

У потолка температура не должна превышать +30°. При более высоких режимах температур раствор быстро пересыхает, трескается и теряет прочность.

Обогрев и сушка

Калорифер для просушки штукатурки

Материалы на основе разных вяжущих веществ просушивают по-разному. Для сушки и отвердения известковых штукатурок нужен небольшой объем углекислого газа. Сушка их ускоренным методом противопоказана: штукатурка становится непрочной и сильно трескается .

Известковая, известково-гипсовая отделка сохнет около 10/14 дней. Помещение надо проветривать два-три раза в день. Цементные, цементно-известковые растворы сушатся 6/7 дней.

Помещение не проветривается, т.к. раствору необходим влажный воздух. При просушке штукатурок из сложных смесей надо ориентироваться на основное связующее вещество.

Лучшее отопление для нормального отвердения штукатурки — центральное. Если его, а также печного обогрева нет, устраивается временное.

Если объем работ большой, используются воздухонагреватели. Ими штукатурка сушится около 6/8 дней при температуре +30°. Как только она высохнет до влажности 8%, в помещении устанавливается температура в +8°, так стены не остынут и не покроются влажными пятнами.

Можно также использовать калориферы. В комплект установки входит сам калорифер с топкой, дутьевой узел с центробежным вентилятором, который нагнетает горячий газ по трубам, набор труб и еще один вентилятор, который нагнетает воздух.

Растворы с противоморозными присадками

На вопрос: можно ли штукатурить в мороз, ответ прост.

В не обогреваемых помещениях, а также снаружи при минусовых температурах штукатурку делают растворами с химическими присадками.

Хлорная вода

Для наружных работ используются смеси, которые затворяются хлорированной водой. Ими можно работать при режимах температур до -25°.

Для приготовления добавки налейте воду в котел и нагрейте до +35°. Далее положите в него хлорную известь из расчета 15кг на 100л воды. Перемешивайте состав, пока известь полностью не растворится. Полученное молоко должно отстояться 1/1,5 часа.

Далее слейте отстой в расходную емкость и используйте по мере необходимости. Состав нельзя нагревать свыше +35°, иначе хлор улетучится. Использовать хлорированную воду, которая не отстоялась, запрещено, при попадании мути в штукатурку она трескается.

На такой добавке можно делать цементные и сложные растворы и штукатурить ими кирпичные, бетонные и деревянные поверхности. Другие виды штукатурки на ней делать нельзя.

Для шлакоблочных, кирпичных и деревянных стен необходимо использовать такие хлорированные смеси: цемент + известь + песок в пропорции 1/1/6 либо цемент + глина со шлаком + песок, в пропорции 1/1.5/6. Бетон штукатурится цементно-песчаным раствором в пропорции 1/3.

Внимание! При работе с хлорными смесями надевайте респиратор, брезентовую спецовку, прорезиненные рукавицы, фартук и сапоги. После высыхания такие растворы безвредны, потому как хлор из них постепенно улетучивается.

Поташ

Растворы с присадкой поташа не образуют высолов и не способствуют коррозии металла. Поэтому они рекомендованы для оштукатуривания сетчато-армированных элементов конструкций.

На поташном водном растворе делаются цементные, цементно-глиняные и цементно-известковые смеси. Для изготовления штукатурных растворов берется цемент невысоких марок. Объем добавляемого поташа зависит от температуры воздуха.

Если этот показатель не ниже -5°, поташа необходимо 1% от объема смеси в сухом состоянии. При температуре воздуха -5/-15° нужно 1.5% добавки. Если на улице мороз, ниже -15°, добавляется 2% присадки.

Цементно-глиняные растворы, с наполнителем-песком могут делаться в пропорциях от 1/0.2/4 до 1/0.5/6. Для их приготовления подсушенная глина смешивается с цементом и песком, а затем затворяется водным поташным раствором.

Цементно-известковые смеси должны иметь в составе не больше 20% известки от веса цемента.

Цементные растворы надо делать нежирными, в пропорции 1/3. Соль поташа растворяется в воде, на которой и делается смесь. Для работы необходимо использовать раствор, имеющий температуру свыше +5°.

Обратите внимание! Его нужно использовать в течение часа, после того, как он будет приготовлен.

Раствор нужно хранить в утепленной емкости. Одеваться необходимо так же, как и при работах с хлорированными растворами.

Аммиачная вода

Аммиачная вода

Этот модификатор производится на заводах, а на строительной площадке разводится до нужной концентрации. Необходимо следить за тем, чтобы температура как аммиачной, так и обыкновенной воды, которой она разводится, не превышала +5°. При более высоких температурах аммиак будет испаряться.

Если концентрация аммиака в воде составляет 25%, то для получения готовой добавки, имеющей 6% концентрацию, на каждый литр заводского раствора добавляется 3.16 литра обыкновенной воды. Если была приобретена аммиачная вода с 15% концентрацией, то на ее 1 литр добавляется 1.5 литра воды.

Этот модификатор должен храниться в герметически закрытых емкостях, наиболее подходят для этого стеклянные бутыли, имеющие притертые пробки.

Аммиачную воду можно добавлять в цементные и цементно-известково-песчаные растворы. Известково-гипсовые, цементно-глиняные и известковые смеси затворять этой присадкой нельзя.

При затирке бетонных поверхностей необходимо использовать цементные смеси в пропорциях 1/2-1/4. Для штукатурных работ по кирпичным, шлакобетонным и деревянным поверхностям — цементно-известково-песчаные составы, пропорций 1/1/6-1/1/9.

Известь разводится аммиачной водой, режим температур которой не должен быть ниже, чем +5°. Температура нагревания штукатурного раствора зависима от аналогичного показателя наружного воздуха.

Если воздух снаружи охлажден до -15°, то температура раствора при работе с ним должна составлять +2/3°. При режиме наружного воздуха до -25°, температура смеси должна сохраняться на уровне не менее +5°.

Работать растворами с аммиачной присадкой можно при температуре окружающего воздуха до -30° и лучше всего проводить оштукатуривание по маякам

Отделка на аммиачном модификаторе после заморозки обладает высокой прочностью, поверхностная ее пленка не шелушится. Подобные штукатурки продолжают набирать показатели прочности, как на холоде, так и при плюсовых температурах, после их оттаивания. Процесс штукатурных работ такой же, что и при отделке поверхностей смесями с другими противоморозными присадками.

Начиная ремонт в доме или квартире, одной из обязательных работ будет оштукатуривание стен. Нередко ремонт припадает на зимний период, поэтому владельцам нужно знать, при какой температуре можно штукатурить стены.

Еще потребуется узнать, как правильно проводить работу, чтобы раствор не потрескался или просто не отпал. В статье будут приведены все правила и рекомендации по температурным режимам для работы и условиям нанесения штукатурки.

Подготовка и условия


Проще всего отделывать стены штукатуркой в теплое и сухое время года

Летом процедура оштукатуривания стен внутри здания существенно упрощается, поскольку влажность невысокая, а температура позволяет быстро высыхать раствору и не деформироваться.

Зимой же потребуется соблюдать определенные правила.

Во-первых, влажность в комнате, где проводится ремонт, должна быть не выше 8%.

Во-вторых, температура самого раствора должна составить не меньше +8 градусов.

Оштукатуривая откосы на проемах, углы здания, нужно знать, что они больше всего подвергаются охлаждению, поэтому работы лучше проводить до начала зимнего периода.


Излишне высокие температуры в помещении приведут к неправильному высыханию смеси и появлению дефектов

Если окон и дверей нет, то их нужно вставить. После этого должны быть проведены утеплительные работы. Работая в жилой комнате, нужно убрать старые отделочные материалы, при необходимости снять часть старой штукатурки.

Дополнительно нужно отметить, что шпаклевать стены в зимний период можно, если возле пола температура составляет не меньше чем +8 градусов, а возле потолка не больше +30 градусов.

Если в помещении больше 30 градусов, то раствор будет быстро высыхать и в результате пересыхать. За счет этого теряется прочность штукатурки, она начинает трескаться и через время может отпадать.

Обогрев и сушка


Гипсовые штукатурки сохнут долго, в течении 2 недель

Любая шпаклевка требует тщательно просушки после нанесения, а у разных видов строительных смесей в состав включены разные вяжущие вещества, которые нужно сушить при определенных условиях.

Для сушки и затвердевания штукатурки на известковой основе необходимо малое количество углекислого газа. Проводить сушку раствора по быстрому методу запрещается, поскольку раствор будет терять свою эластичность и даст много трещин.

Известковая, а также полностью высыхает на протяжении 2 недель. В это время здание следует проветривать по 2-3 раза в сутки. Сушка проводится не после того, как оштукатурен отдельный участок, а когда работа будет проведена во всей комнате или по всей стене.

Если в составе есть цемент, то такие смеси будут сохнуть быстрее, всего за неделю. При использовании материалов с цементом проветривать помещение нет необходимости, поскольку для цемента нужна влажность, которая есть в воздухе.


После высыхания слоя шпатлевки в помещении должна быть постоянная температура не мене 8 градусов

В домашних условиях лучшим отоплением для просушки стен после оштукатуривания является печной обогрев или центральное отопление. Если возможности использовать такие отопительные системы нет, тогда необходимо сделать временный обогрев комнаты.

Для этих целей используются нагреватели воздуха и тепловые пушки. С подобным оборудованием раствор на стенах будет просыхать на протяжении недели, если в помещении будет температура 25-30 градусов.

После высыхания нагревательные элементы можно убрать, но следить, чтобы в здании была температура не менее 8 градусов тепла. Это позволяет оставаться стенам теплыми и не покрываться пятнами влаги. Подробный процесс по смотрите в этом видео:

В качестве обогревательных приборов можно применять калориферы.

Тем, кто штукатурит стены в помещении, где нет обогрева, а на улице зима, необходимо добавлять специальные присадки, которые позволяют наносить раствор и сохранять его свойства даже в отрицательной температуре.

Ознакомиться с присадками и сферой их применения можно по таблице:

Присадки Описание Метод приготовления Использование
Хлорная вода Чаще используется для наружных работ, но можно шпаклевать стены и внутри здания. Штукатурка с такой присадкой может использоваться при -25 градусах. Чтобы сделать присадку, нужно нагреть воду до 35 градусов, после чего положить хлорную известь из расчета на 100 литров жидкости 15 кг смеси. Вода размешивается до полного растворения смеси в ней. Далее, оставляется на 1,5 часа для настаивания. Через время присадку можно перелить в тару и применяется в том количестве, которое потребуется. Запрещено прогревать состав более чем на 35 градусов, иначе хлор испарится. Применять не отстоянную воду с хлором запрещено, иначе штукатурка будет давать трещины. С добавкой создаются растворы на основе цемента, которые применяются для нанесения на стены из кирпича, бетона, дерева. Для качественного раствора нужно смешать 1 часть цемента, 1 часть полученной добавки и 6 частей песка. Работать с присадкой нужно только в респираторе и перчатках. После высыхания хлор улетучивается и не оказывает воздействий на человека.
Поташ Используется раствор с добавкой поташа для оштукатуривания элементов из сетки, арматуры и других металлических частей. Поташ не позволит металлу подвергаться коррозии. Присадка используется для цементного раствора, возможно с добавлением глины и извести. Для приготовления штукатурки допускается использование цемента невысокой марки. Объем самого поташа зависит от температуры в комнате. Если в помещении температура до -5 градусов, то добавляется поташ в объеме 1% от общего количества сухих смесей. Если температура ниже, то нужно добавить 1,5% и 2% при температуре ниже чем -15. Глину следует изначально немного посушить, после чего перемешать с песком и цементом, потом добавляется вода с поташом. Используется готовый раствор с поташом на протяжении часа. Во время нанесения смесь должна лежать в утепленной таре, а человек, выполняющий работы, должен пользоваться соответствующими средствами защиты.
Аммиачная вода Производится присадка на заводах, в виде готовой жидкости в герметичной таре. При разведении температура добавки и воды не должна быть более +5 градусов, увеличивая температуру, аммиак будет испаряться. Чтобы сделать аммиачную присадку, нужно на литр раствора (25%) добавить 3,16 литра обычной воды. Если применяется другой раствор (15%), то на литр нужно 1,5 литра обычной воды. Добавляется присадка в цементный раствор, в который можно добавить песок и известь. Использовать с гипсом или глиной аммиак нельзя. Готовый раствор может наноситься на очень холодные стены, в помещении может быть до -30 градусов. Рекомендуется проводить работу по маякам.

Зная, какие добавки используются, можно провести оштукатуривание стен внутри помещения даже при отрицательной температуре. Раствор будет хорошо держаться и не терять своих свойств. Подробнее о присадках смотрите в этом видео:

Все быстро схватываются, поэтому нужно готовить раствор в том количестве, которое реально будет использовано на протяжении часа. Сама же смесь должна быть температурой не менее +5 градусов.

Ознакомившись с тем, при какой температуре внутри дома можно штукатурить стены, проведение работ будет упрощено, а время, труд и силы будут потрачены не напрасно.

Ведь часто от незнания температурных показателей штукатурка начинает давать трещины, появляются разные дефекты или просто отпадает кусками.

“У природы нет плохой погоды”, тоже самое хочется сказать про различные ремонтные работы. В современное время существует очень много технологий и средств, которые помогут сделать ремонт в любое время года, и штукатурка зимой, не исключение.

Реально ли штукатурить в зимнее время?

Штукатурка стен позволяет обеспечить сцепление с отделочными материалами и улучшить качество поверхностей, выровнять их и придать помещению законченный вид. Это трудоемкая работа, но она очень важна для тех, кто стремится к повышению качества жизнь.

Нередко строительные/ремонтные манипуляции приходятся на зиму. Благодаря правильной организации будущих работ, штукатурить можно всегда. Единственное, что нужно учитывать, это некоторые условия приготовления составов и просушки.

При этом следует учитывать допустимые нормы при зимних работах. Их немного, но каждая из них обязательна к учету. Должны учитываться допустимые влажность, температура воздуха. Уровень влажности не должен превышать 8 процентов, а состав не должен быть холоднее +8 градусов . Оттаивание должно произойти на глубину более половины стены. Также следует выполнить выравнивание штукатуркой всех откосов в помещении. Запрещается использовать горячую воду для удаления со стен наледи или ускорения прогрева промороженных стен.

Особенности работы при минусовой температуре


Работы снаружи должны проводиться при температуре выше -5 градусов . Но работать и при значительно низких температурах можно, если использовать раствор с химическими средствами, которые добавляются в состав во время приготовления.

Обычный раствор при морозе неприменим, так как он не застывает, а замерзает. Это приведет к тому, что штукатурка отвалится с наступлением тепла. Штукатурные составы с модификаторами твердеют на морозе, поэтому не теряют эксплуатационные характеристики даже при нанесении зимой.

Объект, где планируются нанесение штукатурки, подготавливается, в обязательном порядке. Откосы и короба дверей, окон штукатурятся заранее. Сквозняк негативно сказывается на качестве штукатурки в будущем, поэтому выполнять застекление окон необходимо и плотно закрывать входы. Чердаки и пространства между этажами должны утепляться.

Обычный штукатурный состав в помещении в зимний период используется, если средняя температура тепла – 8 градусов. Температура измеряется рядом с наружной стеной, от уровня пола на полметра. У потолка же должна быть не больше 30 градусов, так как раствор будет слишком быстро высыхать. Это приведет к возникновению трещин и потери прочности.

Наиболее подходящим вариантом является наличие ЦОС. В данной ситуации, исполнитель может не беспокоиться о работах в зимнее время года, так как исключаются все возможные ограничения. Это комфортно и позволяет быстро, качественно и эффективно выполнить штукатурку.

Просушка штукатурки в зимнее время

В зависимости от типа штукатурки, зависит и длительность ее высыхания, а также способ просушки.

  1. Для известковой штукатурки нужно минимум углекислого газа. Сушка ускоренного типа запрещена в этой ситуации, так как состав потеряет прочность и потрескается.
  2. Раствор на основе гипса сохнет, примерно, 7 суток. Для гипсовой штукатурки необходимо проветривать помещение, но главное не создавать сквозняки. То есть зимой достаточно маленькой щелки в окне.
  3. Составы с цементом и известково-цементные высыхают высыхают примерно 14 суток, при этом, дополнительного проветривания не понадобится. Это связано с тем, что раствору необходим влажный воздух.

Оптимальным отоплением для любого типа штукатурки является центральное. При его отсутствии, нужно подумать о временном. Так можно обеспечить комфортные условия работы и просушки поверхности.

Большой объем работ требует применения воздухонагревателей. Эти приборы позволяют не задумываться над вопросом, можно ли выполнять штукатурку в зимнее время внутри здания. Такие устройства нагревают воздух до комфортной температуры даже в помещениях с большой площадью. Их использование позволяет просушить штукатурку за 7 суток при температуре свыше 30 градусов.

В момент просыхания стена просыхает до влажности равной 8%. Нужно установить температурный режим в 8 градусов тепла, чтобы стены не остывали и не покрывались пятнами. Штукатурка с добавлением извести сушится около 10-15 суток, и это при условии, что помещение будут проветривать 2-3 раза за час!

Составы для штукатурки зимой


гипсовая штукатурка Forman 12 : минимальная температура основания смеси от +5 градусов

Помещения без обогрева и наружные работы при низких температурах выполняются при помощи специальных штукатурных составов.

  1. Хлорная вода добавляется в смесь, которая позволяет выполнять работы при – 25˚С. Более того, не потребуется интересоваться техникой штукатурки кирпичных стен этим составом. Технология такая же, как и в случае с обычными растворами. Только одна особенность – не следует наносить большие слои.
  2. Поташ не образует высол и не подвергает металлы коррозийным разрушениям. Так что он – идеальный способ штукатурки армированных конструкций. Он обеспечивает максимальную защиту от окружающей среды и воздействия других факторов. На основе поташа можно делать растворы с содержанием цемента, цемента с глиной и цемента с известью. Следует покупать цемент низких марок. Количество введения поташа рассчитывается в зависимости температуры воздуха. При -5˚ хватить 1%. При более низких температурах рекомендуется вводить более 1,5%. В данном случае, нужно поинтересоваться температурой воздуха, чтобы изготовить подходящий штукатурный раствор.
  3. Аммиачная вода представляет собой самодельный модификатор. Ее следует добавлять в готовую смесь. В данном случае, надо вводить аммиачную и обычную воду с температурой не выше 5 градусов тепла, так как при более высокой температуре аммиак испаряется. Если концентрация аммиака в воде составляет 25%, то на 1 л штукатурного раствора добавляется 3,15 л обычной воды, чтобы достичь рабочей добавки, а 6%. Если аммиачная 15%, то на 1 л потребуется 1,5 л прохладной воды. Хранится модификатор в герметичных сосудах. Для этого подходит стеклянная тара с пробками. Это позволит защитить средство от потери аммиака, так как он испарим. Готовясь к штукатурке стен под кладку плиток или другого отделочного материала, нужно понимать, что аммиачная вода подходит для различных типов растворов с содержанием цемента, кроме цементно-глиняных. С их помощью можно подготовить поверхности к облицовке в зимнее время года. Известково-гипсовые составы использовать не следует.
  4. Аммиачные растворы подходят для работ при -30˚, но без особой потребности не нужно пытаться работать в таких условиях. Это слишком экстремальные условия выполнения работ, так как исполнителю будет не комфортно штукатурить и работать с раствором.

Во время затирки бетонированных поверхностей штукатурный раствор с цементом используется в пропорциях 1/2 или 1/4. В случае со шлакоблоком, кирпичом и древесиной лучше пускать в работу цементно-известково-песчаные растворы, приготовленные в пропорции 1/1/6 или 1/1/9.

Известь разводится аммиачной водой с температурой более 5 градусов тепла. При температуре воздуха снаружи ниже -15˚, раствор должен быть от 2 до 3 градусов тепла. При морозе -25, раствор должен быть не прохладнее 5 градусов тепла. Штукатурить при более низких температурах не стоит из-за экстремальных условий.

Работа со штукатуркой в зимнее время с использованием аммиачного модификатора – это отличный вариант, так как после заморозки штукатурка сохранить прочность и не будет шелушиться. После наступления оттепели, слой досохнет, не потеряв прочности.

В зимнее время выполнять работу можно , но следует понимать, что процедура потребует больших затрат средств и времени, в отличие от штукатурки летом. Но при правильном отношении к работе, можно выполнить качественные работы. Сама же технология работы не отличается от штукатурки летом, только меняется раствор.

Учитывая нормы приготовления зимних растворов, просушки и обслуживания покрытия в первые дни после нанесения штукатурки, поверхность будет оставаться ровной и красивой долгие годы.

Главная » Гараж » Штукатурка стен зимой. При какой температуре можно штукатурить

При какой температуре можно заливать бетон на улице?

Вопрос о том, при какой температуре можно заливать бетон, очень важен, так как от него во многом зависят не только технические и эксплуатационные характеристики застывшего монолита, но и вообще вероятность прохождения процесса застывания. Залитый при неверной температуре или замерзший при твердении бетон может покрываться трещинами, демонстрировать меньшие показатели прочности и стойкости в сравнении с нормативными, становиться причиной деформации или полного разрушения конструкции, здания.

Для набора бетоном проектной прочности и гарантии длительного срока службы очень важно соблюдение температурного режима как в момент заливки, так и на протяжении всего времени твердения (28 суток). Оптимальной считается температура воздуха в районе +20 градусов. Но далеко не всегда на строительной площадке удается соблюсти это условие.

Довольно часто появляется необходимость лить бетон при отрицательной температуре или в процессе выполнения работ неожиданно портится погода. В таких случаях используются разные методы прогрева бетона, в состав смеси вводят противоморозные добавки, утепляют конструкцию непосредственно на площадке и т.д. Прежде, чем использовать любой этот способ прогрева, необходимо тщательно изучить его особенности и условия реализации.

Процесс набора прочности бетонных конструкций

Чтобы определить, до какой температуры можно заливать бетон, необходимо сначала хотя бы поверхностно рассмотреть особенности процесса набора прочности монолитом. Реакция начинает протекать между цементом/водой в момент затворения. В первые часы бетон еще текучий и с ним можно работать, но уже по прошествии нескольких часов он начинает застывать, становиться сначала более густым, а потом и вовсе твердым.

Процесс взаимодействия воды и цемента называется гидратацией. Гидратация проходит в два этапа: сначала смесь схватывается, потом твердеет. В схватывании задействованы алюминаты, появляются иглообразные кристаллы, связанные между собой. Через 6-10 часов эти кристаллы становятся своеобразным каркасом, скелетом. Бетон начинает твердеть.

Весь процесс схватывания может занимать от 20 минут до 20 часов, что напрямую зависит от температуры окружающего воздуха. Дольше всего процесс проходит в холодное время года – когда на улице около 0, схватываться бетон начинает через 6-10 часов, длится этап 15-20 часов.

В процессе твердения в реакцию с находящейся в растворе водой вступают клинкерные минералы, постепенно формируется силикатная структура. Реакция провоцирует появление мелких кристаллов, они объединяются в уникальную мелкопористую структуру. Это и есть бетон, который на протяжении 28 суток уже набирает марочную прочность и стойкость, не меняя формы и структуры.

Оптимальное значение температуры для стадии твердения также равно +20 градусам, влажность – до 100%.

Отклонения от параметров существенно влияют на прочность: полное созревание монолита длится несколько лет (но набор проектной прочности должен быть завершен через 28 суток после заливки), скорость твердения меняется со временем.

Влияние отрицательной температуры на твердение бетона

Как уже было указано выше, скорость гидратации очень сильно зависит о температуры окружающей среды. Так, при снижении с +20 до +5 градусов твердение проходит медленнее в среднем в 5 раз. Дальше чем ниже температура, тем медленнее проходит реакция. При достижении минусовой температуры гидратация и вовсе прекращается (вода просто замерзает).

В момент замерзания вода имеет свойство расширяться, что становится причиной повышения давления внутри бетонного раствора и разрушения уже сформировавшихся связей кристаллов. Структура бетона разрушается и в дальнейшем восстановиться уже не может. Кроме того, появившийся в смеси лед может обволакивать крупные наполнители, разрушая сцепление с цементом. Все это существенно ухудшает монолитность конструкции и понижает прочность.

Когда вода оттаивает, твердение продолжается, но структура бетона уже деформирована. Могут появляться отслоения, деформации, трещины, наблюдаться отделение крупных наполнителей и арматуры от монолита. Чем на более ранней стадии свежезалитый бетон замерз, тем меньшим будет показатель прочности.

В каких условиях нельзя заливать бетон:

  • Когда температура окружающей среды находится на отметке +5 С и ниже, а никаких мероприятий по прогреву или повышению морозостойкости бетона осуществляться не планируется.
  • В межсезонье – когда температура нестабильна, отмечены сильные скачки как отметок на термометре, так и влажности.
  • Если термометр показывает температуру +25 градусов и выше, а влажность воздуха ниже 50%. В такое время лучше использовать специальные цементы или не проводить работы, так как процесс гидратации будет происходит очень быстро: вода испарится, а бетон не успеет набрать прочность, вследствие чего нередко появляются трещины, деформации, отслоения и т.д.
  • Заливка бетона при минусовой температуре без прогрева в течение минимум 3 дней до отметки в +10-30 градусов.
  • Когда уже приготовлен бетон со специальными присадками, а за окном внезапно наступила оттепель или влажность воздуха стала выше 60%, начался дождь и т.д.
  • В случае неумения определить оптимальный режим прогрева, настроить приборы, контролировать бетон в мороз. Ведь для бетона одинаково страшны как мороз, так и перегрев.

При какой оптимальной температуре можно заливать бетон:

  1. От +5 до +20 градусов

    – нормальные условия для заливки бетона, приготовленного по стандартному рецепту.
  2. От нуля до +5 градусов

    – исключительно с использованием специальных добавок.
  3. От 0 до -20 градусов

    – со специальными добавками и прогревом.
  4. Идеальные условия

    – температура бетона +30 и воздуха +20, влажность до 100%.

Бетонирование зимой

Использовать бетон в мороз может понадобиться в самых разных случаях – когда невыгодно останавливать строительство на целый сезон, в случае выполнения экстренных работ и т.д. С учетом губительного воздействия минусовой температуры на материал и его технические характеристики, бетон нужно прогревать. В случае, когда температура внутри раствора выше температуры снаружи, могут появляться деформации.

Прогрев бетона осуществляется до момента набора критического показателя прочности. Если таковых данных нет в проектной документации, то значение принимают в 70% от проектной прочности. Когда есть требования со значениями водонепроницаемости/морозостойкости, то критическая прочность составляет 85% от проектной.

Основные методы прогрева бетона для заливки при минусе:

  • Прогрев самих компонентов для приготовления смеси.
  • Использование эффекта термоса.
  • Осуществление электронагрева.
  • Применение паропрогрева.

Таким образом, вопроса о том, при какой минимальной температуре можно заливать бетон, нет вообще. Задача заключается в том, чтобы в соответствии с условиями работ оптимально подготовить смесь и объект для сохранения технических свойств материала и основных требований по прочности, надежности, долговечности.

Самый простой и дешевый вариант – прогрев всех компонентов, использующихся для приготовления бетона. Их греют для того, чтобы в момент заливки бетон имел минимум +35-40 градусов.

Греют все материалы, кроме цемента: щебень/песок до +60, воду до +90, цемент просто на время оставляют в теплом помещении (чтобы был комнатной температуры). Потом смешивают все компоненты и выполняют заливку.

Метод термоса

Этот вариант актуален в случае заливки массивных конструкций. Дополнительного прогрева не предусматривается, но укладываемая смесь должна демонстрировать температуру в +10 градусов как минимум (лучше больше). Данный метод заключается в том, чтобы залитая смесь в процессе остывания успела приобрести критическую прочность.

Принцип работы этого метода заключается в том, чтобы бетон вступил в реакцию и начался процесс затвердевания, который является экзотермическим (то есть, сопровождается выделением тепла). Таким образом, бетоном будет выполняться самоподогрев. Если исключить теплопотери, бетон может прогреться до +70 и выше.

Опалубку надежно защищают теплоизолирующими материалами, устраняя теплопотери бетона, находящегося в процессе затвердевания. Вода не замерзает, бетонный монолит постепенно набирает прочность без разрушения внутренней структуры. Такой вариант используют для заливки фундаментов зимой, он считается наиболее простым и экономичным, так как не требует использования какого-либо оборудования.

Электронагрев бетонной смеси

Задумываясь о том, при каких температурах можно заливать бетон, многие рассматривают в качестве выхода из ситуации электропрогрев. Осуществляться прогрев может с использованием нескольких способов: с применением электродов, метода индукции и с различными электронагревательными устройствами.

Нагрев электродами осуществляется так:

  • В свежезалитую смесь вводят электроды.
  • Потом на электроды подают ток.
  • В процессе прохождения тока по электродам они нагреваются, передают тепло бетону.

Ток должен быть переменным, так как постоянный станет причиной прохождения процесса электролиза, который сопровождается выделением газа. Газ экранирует поверхность всех электродов, значительно возрастает сопротивление тока, в результате чего нагрев заметно снижается. В случае, если в бетоне уложена арматура, она может использоваться в качестве электрода.

Чтобы данный способ сработал, необходимо сделать так, чтобы бетон прогревался равномерно и максимум до +60 градусов. Расход электроэнергии в таких случаях обычно не превышает 80-100 кВт*ч на кубический метр бетонного раствора.

Индукционный нагрев применяется достаточно редко, так как его реализация предполагает ряд сложностей. Данный тип прогрева бетонной смеси работает на принципе бесконтактного нагрева высокочастотными токами электропроводящих материалов. Так, вокруг стальной арматуры мотают изолированный провод, а через него пропускают ток. Таким образом появляется индукция, арматура нагревается и греет бетон. Расход электроэнергии составляет обычно 120-150 кВт*ч на кубический метр бетона.

Применение электронагревательных приборов предполагает использование самых разных средств для уменьшения негативного воздействия мороза на процесс гидратации смеси. Это могут быть греющие маты, к примеру, которые раскладывают на бетон и затем подключаются к сети. Можно сделать над залитым монолитом что-то типа палатки, установить внутри тепловую пушку и греть.

Тут важно обеспечить удержание влаги в бетоне, чтобы он, в процессе прогрева, не пересох, что также негативно влияет на качество и прочность, как и холод (при замерзании). Расход электроэнергии (при условии, что температура окружающего воздуха составляет около -20 градусов) составляет 100-120 кВт*ч на кубический метр.

Паропрогрев бетона в зимнее время

Когда температура окружающей среды на нуле или ниже, есть смысл задуматься о прогреве бетона паром. Данный метод особенно эффективен для тонкостенных конструкций. В опалубке с внутренней стороны делают каналы, через них пускают пар. Иногда делают двойную опалубку, а пар пропускают между двумя стенками.  Можно смонтировать трубы внутри бетона, а затем по ним пускать пар.

С использованием данного метода можно прогреть бетон до +50-80 градусов. Столь высокая температура и оптимальная влажность ускоряют в несколько раз процесс твердения. Так, за 2 суток при паропрогреве бетон набирает прочность, аналогичную твердению в течение недели в нормальных условиях.

Единственный недостаток данного метода – существенные затраты времени, финансов и усилий для его реализации.

Использование присадок при морозе

Сегодня очень распространено использование противоморозных добавок и особых химических ускорителей твердения бетона. Чаще всего в качестве этих добавок выступают нитрит натрия, хлористые соли, карбонат кальция и другие. Добавки существенно понижают температуру замерзания воды, активизируют гидратацию цемента (таким образом повышается температура застывания бетона).

Благодаря введению в состав смеси добавок можно избежать необходимости прогрева. Некоторые добавки способны повысить стойкость бетона к морозу настолько, что вопрос о том, можно ли заливать бетон при минусе, не стоит вообще: гидратация проходит даже при окружающей температуре -20 градусов.

Но, несмотря на все преимущества, присадки обладают и некоторыми недостатками.

О чем нужно помнить, вводя в бетон присадки:

  • Они пагубно влияют на арматуру – может начаться процесс коррозии, поэтому актуально вводить добавки лишь в неармированный бетон.
  • Добавки позволяют бетону набрать прочность, равную максимум 30% от проектной, а потом при оттаивании смеси (при плюсовой температуре) процесс набора прочности продолжается. В связи с этим, по СНиП, добавки нельзя вводить в бетон, работающий в условиях динамических нагрузок (молоты, вибростанки и т.д.).

Основные виды противоморозных добавок:

  1. Сульфаты

    – активно выделяют тепло, сопровождая процесс гидратации. Прочно связываются с труднорастворимыми соединениями, для снижения температуры замерзания смеси их использовать нельзя.
  2. Антифриз

    – уменьшает температуру кристаллизации жидкости, увеличивает скорость схватывания раствора, на скорость формирования структур не влияет.
  3. Ускорители

    – повышают растворимость силикатных компонентов цемента, они реагируют с продуктами гидратации, создают основные и двойные соли, которые понижают температуру замерзания жидкости в растворе.

Наиболее распространенные противоморозные добавки:

  • Карбонат кальция (поташ)

    – кристаллическое вещество, противоморозный компонент, который ускоряет схватывание и затвердевание. Понижает прочность бетонного монолита на 20-30%, поэтому его обычно сочетают с сульфидно-дрожжевой бражкой (тетраборатом натрия) в концентрации максимум 30%.
  • Тетраборат натрия (сульфатно-дрожжевая бражка)

    – смесь солей кальция, натрия, аммония либо лигносульфоновых кислот. Добавка используется в виде примеси к поташу, не дает бетону терять прочность.
  • Нитрит натрия

    – кристаллический порошок, ядовитое пожароопасное вещество, применяется при возведении многоэтажных зданий, легко растворяется, не разрушает арматуру, повышает скорость застывания в 1.5 раза.
  • Формиат кальция или натрия

    – используется с пластификаторами в объеме не более 2-6% от массы раствора. Добавляется в процессе замеса.
  • Аммиачная вода

    – раствор аммиака в концентрации 10-12%, не провоцирует корродирования металла, не дает высолов.

Бетонирование в условиях сухого жаркого климата

Бетон не любит не только мороза, но и жары. Когда температура воздуха повышается до +35 и выше, а влажность находится на уровне 50%, вода испаряется слишком быстро, что провоцирует нарушение водоцементного баланса. Гидратация замедляется либо прекращается вовсе, в связи с чем бетон нужно защищать от слишком быстрой потери влаги.

Для понижения температуры смеси используют охлажденную (либо разбавленную льдом) воду. Так устраняют быстрое испарение воды в процессе укладки смеси. Через определенное время смесь нагревается, поэтому важно обеспечить герметичность опалубки (чтобы вода не испарялась через щели). Опалубка также может впитывать влагу, в связи с чем для ограничения адгезии бетона и материала конструкции до заливки ее обрабатывают специальными составами.

Твердеющий бетон защищают от прямых ультрафиолетовых лучей – поверхность укрывают брезентом (мешковиной), каждые 3-4 часа осуществляют смачивание поверхности. Увлажнение может понадобиться все 28 суток набора прочности монолитом.

Часто для защиты бетона от жары используют такой метод: над поверхностью создают воздухонепроницаемый колпак из ПВХ пленки толщиной минимум 0.2 миллиметра.

Приготовленный по рецепту бетон способен схватиться, затвердеть и приобрести все проектные характеристики при окружающей температуре +20 градусов и влажности около 100%. В случае проведения работ на морозе или жаре необходимо позаботиться о мерах прогрева или охлаждения, которые будут гарантировать прочность и долговечность готовой конструкции.

Действующий СНиП на штукатурные работы, допуски

СНиП и допуски для высококачественной, улучшенной и простой штукатурки.

Многие перед началом ремонта думают нужно ли им проводить штукатурные работ, связано это только с одним фактом — незнание технологий выполнения ремонтных работ и последствий от их не соблюдения.  Штукатурные работы — это процесс выравнивания любых поверхностей по вертикали и горизонтали с использованием специальных сухих смесей (гипсовые, цементно-известковые штукатурки). Основная задача нанесения штукатурки — это получение правильной геометрии помещений: выставление углов 90 градусов, выравнивание ширины дверных проемов и откосов, выполнение параллельности стен, получение единой и ровной плоскости.

Штукатурка по качеству выполнения делится на три категории: простая, улучшенная, высококачественная.

Документ регламентирующий качество и технологию данных работ —

это СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия».

Все эти требования относятся, как для ручного нанесения штукатурки, так и для машинного.

Допуски для штукатурных работ
Параметры и свойства штукатуркиПростаяУлучшеннаяВысококачественная
Отклонения от вертикали на 1м, не более3мм2мм1мм
Предельное отклонение от вертикали на
всю высоту помещения
15мм10мм5мм
Количество неровностей на 4м2, не более322
Глубина неровностей, не более5мм3мм2мм
Отклонение от горизонтали на 1м, не более3мм2мм1мм
Влажность основания, не более8%8%8%

Толщина штукатурного слоя (штукатурки)

При соблюдении технологии штукатурных работ стоить уделить особое внимание толщине штукатурки, причем как минимальной, так и максимально допустимой!

Эти значения зависят от штукатурной смеси и у каждой они разные. Например, для гипсовой штукатурки машинного нанесения Кнауф МП-75, толщина штукатурного слоя должна быть в пределах: от 8 мм и до 50 мм (за один намет). Если необходимо нанести штукатурку толщиной более чем 50 мм, то это следует делать за 2 раза с просушкой и повторным грунтованием первого слоя. Смотрите данную информацию в описаниях штукатурных смесей и лучше на сайтах производителей!

Допустимая толщина штукатурного слоя
ПараметрКнауф МП-75 (гипсовая)Кнауф Ротбанд (гипсовая)Кнауф Унтерпутц (цементная)Кнауф МН Старт (гипсовая)
Допустимое значение толщины штукатуркиСтена: 8-50 мм
Потолок: 8-15 мм
Стена: 5-50 мм
Потолок: 5-15 мм
Стена: 10-35 ммСтена: 10-30 мм

Исходя из этих параметров и кривизны Ваших стен, следует подбирать соответствующую смесь.

Это очень важный параметр, от соблюдения которого, зависит качество и долговечность штукатурки! При не соблюдении этого требования возможно появление трещин на поверхности и даже отслоение от основания.

Основные выдержки из СНиП по штукатурным работам

3.15. При оштукатуривании стен из кирпича при температуре окружающей среды 23 °С и выше поверхность перед нанесением раствора необходимо увлажнять.

3.16. Улучшенную и высококачественную штукатурку следует выполнять по маякам, толщина которых должна быть равна толщине штукатурного покрытия без накрывочного слоя.

3.17. При устройстве однослойных покрытий их поверхность следует разравнивать сразу же после нанесения раствора, в случае применения затирочных машин — после его схватывания.

3.18. При устройстве многослойного штукатурного покрытия каждый слой необходимо наносить после схватывания предыдущего (накрывочный слой — после схватывания раствора) . Разравнивание грунта следует выполнять до начала схватывания раствори.

3.19. Листы гипсовой штукатурки необходимо приклеивать к поверхности кирпичных стен составами, соответствующими проектным, располагаемыми в виде марок, размером 80х80 мм на площади не менее 10 % вдоль потолка, пола, углов вертикальной плоскости через 120–150 мм, в промежутках между ними на расстоянии не более 400 мм, вдоль вертикальных кромок — сплошной полосой. Листы к деревянным основаниям следует крепить гвоздями с широкими шляпками.

3.20. Установка лепных изделий из гипса должна производиться после схватывания и просушки основания из штукатурных растворов. Архитектурные детали на фасаде необходимо закреплять за заложенную в конструкцию стен арматуру, предварительно защищенную от коррозии.


Предлагаем также ознакомиться с полезной и очень важной информацией по штукатурным работам (монтаж сетки, расход смеси, удаление маяков, специальные грунтовки, штукатурка по маякам и тд).


Применяются данные работы по различным строительным материалам: монолит, кирпич, пенобетон с использованием специальных грунтовок для каждого вида материала. Перед нанесением штукатурки по металлическим и деревянным поверхностям необходимо сделать специальную подготовку (набить металлизированную штукатурную сетку, загрунтовать поверхность специальной грунтовкой), мы не рекомендуем выполнять штукатурные работы по таким поверхностям, лучше прибегнуть к использованию сухого метода выравнивания — монтаж листов ГКЛ. По самим листам гипсокартона штукатурить нельзя, так как под действием влаги листы ГКЛ могут деформироваться, если у Вас криво собраны перегородки из гипсокартона лучше их переделать, чем выравнивать штукатуркой.


Ни в одном действующем СНиП нет регламента по монтажу штукатурной сетки, поэтому данный процесс носит сугубо рекомендательный характер.


Мы советуем применять штукатурную сетку при толщине штукатурного слоя от 50 мм, а так же по стенам из пенобетона, так как там велика возможность появления трещин.

Компания «Студия Ремонта» выполняет штукатурные работы в строгом соответствии действующим СНиПам. Наши цены на штукатурные работы доступны, так как мы выполняем эти работы машинным способом.

Заказать данную услугу можно по телефону: 8(921) 953-50-25, выезд специалиста и составление сметы бесплатно.

Можно ли штукатурить в два слоя и как нанести второй слой

Обычно штукатурные работы выполняют в один слой, но можно нанести и второй.

Зачем нужен второй слой штукатурки

Технология ведения работ зависит от кривизны основания. Если перепады превышают 4-5 см, однослойная штукатурка будет слишком толстой и тяжелой. Она отойдет под собственным весом и покроется дефектами.

Неровные стены и потолки мастера штукатурят за 2 подхода. Первое покрытие будет черновым. Оно улучшит адгезию, заполнит поры, шероховатости, выбоины. Второе — выровняет поверхность, образует основную толщину, по которой ляжет финишная отделка.

Когда укладка второго слоя обязательна

  • Значительные неровности основания, перепады по горизонтали, вертикали от 4 см.
  • Создание высокого декоративного эффекта.
  • Требования технологии при работе с цементными штукатурками.

Выбор штукатурки

Выбирайте материал с учетом эксплуатации помещения, типа основания и финишного покрытия.

Виды и назначение штукатурок

ТипНазначение
ГипсоваяВнутренние работы, сухие зоны с нормальным температурно-влажностным режимом: коридоры, гостиные, холлы, детские, спальни. Выбор под покраску, обои.
Цементная, цементно-известковаяПомещения со специфичными условиями: санузлы, кухни, неотапливаемые зоны, фасады, конструкции, эксплуатируемые под атмосферными воздействиями и в условиях повышенной влажности. Универсальная основа под финиш.
Декоративная, структурнаяФинишные работы: оригинальная фактура, рельеф, имитация натурального камня.
Специальные: гидроизоляционные, акустические, теплоизоляционныеВлажные зоны: подвалы, кухни, санузлы, холодные помещения.

Создание шумоизоляционного барьера, защиты от внешнего шума.

Повышение теплоизоляции.

Как наносить штукатурку

Подготовительный этап перед оштукатуриванием влияет на прочность адгезии и качество готовой конструкции.

Инструкция:

  1. Очистите основание от пыли, загрязнений стальной щеткой. Плотно прижмите инструмент и передвигайте в разных направлениях. Проверьте вертикальность и горизонтальность конструкции.
  2. Заделайте швы, проконопатьте пазы. Стыки разнородных поверхностей затяните полосками сетки с ячейкой 10*10 или 30*30 мм. Полоса должна заходить за стык на 4-5 см.
  3. Нанесите универсальную грунтовку на силиконовой, акриловой или силикатной основе.
  4. Приступайте к штукатурным работам: устройство маяков, нанесение и разравнивание раствора, накрывка, затирка.

Если оштукатуривается потолок, устройте армирование. Используйте сетку 10*10 мм. Натяните ее на каркас из арматурной стали, прочно закрепив концы металлическими клиньями. Закрепите сетку мягкой проволокой, располагая узлы в шахматном порядке.

Нужно ли грунтовать каждый слой штукатурки

Грунтовка образует тонкую пленку и забивает пористую поверхность первого покрытия. Это препятствует адгезии, но не все так однозначно.

Грунтование необходимо в следующих случаях:

  • Нанесение тонкого второго слоя.
  • Полное высыхание первого.

В обоих случаях первое покрытие впитает влагу без грунта, второе не успеет схватиться, набрать прочность и растрескается. Вместо грунтовки можно увлажнить поверхность водой из пульверизатора или валиком.

Скорость высыхания

Фактическое время высыхания зависит от внешних факторов, типа рабочей смеси и толщины покрытия. В среднем, на это требуется 5-7 суток. Высыхание материала можно определить визуально, — материал равномерен по цвету, без теневых пятен.

Толщина слоя

Толщина отделки при оштукатуривании стен составляет 5-50 мм. Локально — до 100 мм. На потолках — 5-15 мм.

Технология нанесения

Чтобы обеспечить долгосрочную эксплуатацию покрытия строго придерживайтесь технологии нанесения:

  1. Черновой слой — 4-10 мм. Наберите раствор лопаткой, забросьте на стену. Начинайте снизу, постепенно захватывая левую, правую стороны и поднимайтесь выше. Установите правило на маяки, медленно поднимите инструмент, распределите раствор. Дождитесь полного высыхания. Исключите действие высокой температуры и сквозняков, закройте окна и двери.
  2. Второй. Толщина — до полного скрытия маячков. Наберите штукатурку узким шпателем и переложите на широкий. Накладывайте смесь равномерно, с тщательным выравниванием.

После высыхания проведите затирку гладилкой круговыми движениями.

Ошибки

Нарушения в приготовлении раствора и при производстве работ ведут к появлению дефектов: отшелушивания, трещины, бугорки.

Причины:

  • Плохо промешан раствор.
  • Рабочая смесь неправильной консистенции (не соблюдены пропорции).
  • Быстро высохшая штукатурка (действие температуры, влажности).
  • Отсутствие грунтовки, армирования стыков.
  • Толстое покрытие — от 5 см.
  • Нанесение смеси на несхватившийся предыдущий материал.

Оштукатуривание сырых оснований ведет к отслоению и образованию трещин.

как правильно штукатурить, расход цемента и цементно-песчаной смеси на 1 м2 штукатурки

Штукатурка на основе цемента – часто применяемый вид отделки стен, она может быть черновой и декоративной. Оштукатурить ей можно поверхности, выполненные из любого материала. Работа эта несложная, но в ней есть свои тонкости и секреты. Непрофессионалам нужно знать их, чтобы не наделать ошибок, сэкономить время, нервы и финансы.

Особенности

Штукатурка на основе цемента является тяжелым материалом. Она может отслоиться от стены, потрескаться под воздействием сквозняков или высокой температуры. Чтобы избежать подобных ситуаций, нужно соблюдать всю технологию работ:

  • правильно подготовить стены;
  • замесить раствор в необходимой пропорции;
  • аккуратно нанести его;
  • в первое время после оштукатуривания следить за температурой и влажностью в помещении.

Виды материала

Материалы для производства штукатурных работ делятся на две категории.

  • Основные (вяжущие). К ним относятся цемент, известь, гипс, глину.
  • Заполнители. Это песок, гравий, шлак, пемза.

В зависимости от того, какой вяжущий материал использован при замешивании, растворы бывают следующих видов:

  • цементные, наиболее прочные из всех;
  • известковые, обладающие антисептическими свойствами;
  • гипсовые, быстро схватывающиеся;
  • глиняные, с небольшой прочностью.

Основным заполнителем штукатурных смесей на основе цемента является песок. Перед замесом его необходимо просеять через мелкоячеистую сетку. Для штукатурки стен внутри помещения используют цементный раствор.

Портландцемент подразделяется на марки. Чем выше марка цемента, тем крепче получается раствор. Обычная смесь для выравнивания стен, под обои, покраску, изготавливается с применением цемента марки М-300, а также М-400. Для декоративной отделки используют более высокие марки – М-600 и выше, а также цветные цементы. Работы на улице выполняют растворами на основе цементов М-500, М-600. Они хорошо противостоят атмосферным осадкам и перепадам температуры.

Штукатурить фасады и цокольные этажи домов можно сульфатостойкими цементами (они более устойчивы к морозам). Для получения хороших результатов при любых штукатурных работах необходимо правильно замесить раствор.

Следует также помнить, что время высыхания цементных штукатурок отличается от сроков сушки гипсовых материалов. Поэтому проводить такие работы одновременно в одном помещении не стоит.

Как рассчитать расход?

Объем материала, который потребуется для оштукатуривания различных поверхностей, зависит от нескольких факторов.

  • Величины отклонения от вертикали или горизонтали. Если показатель кривизны близок к нулю, то расход цемента на 1м2 штукатурки данной стены будет меньше, чем той, у которой он составляет 2 – 3 см и более.
  • Качества компонентов, входящих в раствор. Цемент при длительном хранении становится комковатым, его вяжущие свойства понижаются. Следовательно, такого цемента в замес нужно будет положить больше.
  • Вида материалов, из которых изготовлены поверхности. Потребуется разное количество раствора для работы по бетону, шлакоблокам, кирпичу или дереву. Самый большой расход будет для деревянных стен (в 1,5 – 2 раза больше по сравнению с кирпичной кладкой или шлакоблоками). Ровная бетонная поверхность возьмет еще меньше.
  • Площади стен, подлежащих штукатурке. На маленькую комнату материалов пойдет меньше, чем на большую.

Чтобы вычислить норму цемента и песка для штукатурки стен, нужно выполнить следующие действия:

  • установить маячки в нескольких местах, где кривизна стен наиболее заметна;
  • измерить минимальную и максимальную толщину слоя будущей штукатурки;
  • определить среднее значение сырья;
  • посчитать, сколько раствора потребуется на 1 м2 рабочей поверхности;
  • умножить получившийся результат на величину площади стен;
  • зная пропорции замеса, вычислить необходимый объем цемента и песка.

Рассмотрим пример на основе площади поверхности стен 50 м2. Толщина слоя в разных местах составляет 3 см и 1 см. Средняя величина – 2 см или 0,02 м. Количество раствора на 1 м2 составляет 1*0,02=0,02 м3 (20 литров). Чтобы поштукатурить 50 м2, потребуется 50*20=1000 л или 1м3.

Если замес производится в пропорции 1: 3, то цемента на 1 м2 пойдет 0,005 м3, на 50 м2 – 0,25 м3; песка соответственно 0,015 м3 и 0,75 м3.

Если вместо цементно–песчаного раствора используют готовые сухие смеси для штукатурки, рассчитать необходимый объем легче. На упаковке уже указан расход материала при разной толщине слоя.

Способы и технология нанесения

Качественно оштукатурить стены в доме своими руками – вполне выполнимая задача даже для начинающих строителей. Есть общие правила, которые нужно выполнять. Технологией предусмотрены несколько этапов.

Обрызг

Обрызг – первый слой покрытия, 5 мм на стенах из камня, бетона, кирпича и 9 мм при использовании штукатурной сетки. Замес должен быть негустым, сметанообразным. Его набрасывают при помощи мастерка снизу вверх под углом 25-30 градусов.

Грунт

В данном случае грунтом называют второй (основной) слой штукатурки. Раствор нужно делать более густым, тестообразным. Намазывается он мастерком или полутерком в несколько приемов, пока не будут устранены все неровности стен. Затем его разравнивают правилом. Толщина нанесения за один прием составляет не более 10 мм.

Накрывка

Накрывка – третий тонкий слой (2 – 4 мм). Раствор нужно развести до консистенции сметаны. Его наносят при помощи мастерка намазыванием, выравнивают полутерком или теркой. Следующий слой наносится только после того, как схватится предыдущий.

Если штукатурка быстро сохнет, ее нужно обязательно намочить.

Основание

Стены могут быть изготовлены из различных материалов. Работа с каждым из них имеет свои особенности.

  • Для белого кирпича используют металлическую сетку, так как его поверхность гладкая, к ней не прилипает раствор. Сетку натягивают и закрепляют большим количеством гвоздей или дюпелей. Красный кирпич шероховатый, поэтому можно наносить штукатурку прямо на него.
  • Если стены сложены из бетонных плит, вместо металлической лучше взять капроновую сетку. Она увеличит срок службы покрытия. При оштукатуривании ванной комнаты перед укладкой плитки для грунтовки используют специальный состав с противогрибковым и антисептическим эффектом. На деревянные и бревенчатые стены сначала нужно наколотить рейки крест-накрест, только после этого можно приступать к работе. Пенобетон имеет ровную пористую поверхность. Его нужно хорошо смочить водой, чтобы раствор не пересыхал. Штукатурку наносят тонким слоем.
  • Для утепления стен часто используют пенопласт. Стена под ним остается сухой, так как он не впитывает влагу. Существенным недостатком является тот факт, что при нагревании могут выделяться токсичные вещества. Именно поэтому пенопласт лучше применять для наружной отделки. К стене при помощи длинных штырей крепится металлическая сетка, между стеной и сеткой укладывается пенопласт, затем стену штукатурят. Поверх штукатурки можно облицевать кирпичом или плиткой.
  • В деревнях еще встречаются дома, построенные из саманных блоков. Такие стены имеют шершавую поверхность, штукатурка на них держится хорошо. Если их кривизна небольшая, замешивают раствор на глине с добавлением извести, при сильной неровности (перепад 5 см и более), имеющихся сквозных трещинах, лучше закрепить металлическую сетку и использовать известково-цементный раствор. Приемы работ стандартные, только последний слой лучше сделать песчано-известковой смесью в пропорциях 1: 1 (песок должен быть мелким, кварцевым). В качестве декоративного элемента при отделке фасада или цоколя можно использовать гальку. Ее утапливают в слегка схватившийся раствор.

Инструменты и приспособления

Для проведения штукатурных работ потребуются следующие инструменты:

  • мастерок для набрасывания раствора на стену;
  • сокол или щит с ручкой внизу – на него накладывают небольшие порции замеса при работе на высоте;
  • правило длиной не менее 2 м для выравнивания нанесенного слоя;
  • полутерок – доска с ручкой для растирания раствора по стене;
  • терки для исправления мелких дефектов на схватившейся штукатурке;
  • шпатель для формирования углов и откосов;
  • строительный уровень;
  • отвес, маяки для выравнивания;
  • емкость для замешивания раствора.

Подготовка

Перед началом работ поверхности подготавливают. Старые стены очищают от всех слоев побелки, покраски, штукатурки. На гладких бетонных поверхностях делают насечки с помощью зубила, строительной кирки. Новую кирпичную кладку можно штукатурить без предварительной подготовки или натянуть на нее сетку. На деревянные стены наколачивают рейку, дранку. Саман смачивают водой и крепят к нему сетку.

Контроль

Перед тем, как начать покраску стен или наклеивание обоев, необходимо проверить, насколько качественно выполнена штукатурка.

Работа соответствует стандартам, если соблюдено соответствие следующим параметрам:

  • допускаются неровности максимум 3 мм на 4 м, высота или глубина не более 5 мм;
  • отклонения от вертикали и горизонтали должны составлять не больше 3 мм на 1 м;
  • общая толщина цементного штукатурного слоя не должна превышать 20 мм.

Финишный этап

Заключительная часть работы – затирка поверхности с помощью терки (наждачной бумаги) для придания гладкости. Если предполагается поклеить обои, наносят грунтовку или шпатлевку.

Частые ошибки

Частые ошибки, снижающие качество штукатурных работ, следующие:

  • неправильно выбрана марка цемента;
  • раствор схватывается быстро, его невозможно выровнять;
  • песок крупной фракции, плохо просеян, на стене появляются борозды;
  • не соблюдены пропорции при замешивании раствора;
  • неправильное, неровное нанесение, искривление стен;
  • слишком толстый слой штукатурки, следует помнить;
  • нарушен температурный режим, необходимый для схватывания штукатурки (трещины и отслаивание).
  • декоративные работы начаты на непросохшей поверхности.

Следует помнить, что время полного высыхания цементной штукатурки составляет 4 недели. Искусственный подогрев используют крайне осторожно, чтобы не допустить растрескивания.

Советы и рекомендации

При проведении штукатурных работ специалисты советуют придерживаться следующих рекомендаций. Необходимо:

  • обращать внимание на марку цемента и его качество;
  • песок тщательно просеивать через мелкое сито;
  • соблюдать соотношение компонентов раствора;
  • тщательно размешивать раствор до нужной консистенции;
  • правильно подготовить стены в зависимости от материала, из которого они сделаны;
  • при нанесении чаще проверять вертикальность и горизонтальность;
  • помнить, что толщина штукатурного слоя должна быть как можно меньше;
  • после каждого набирания раствора мастерок ополаскивать в воде, тогда смесь легко будет отделяться от него;
  • мыть все инструменты сразу по окончании работы, так как застывший раствор трудно отчистить;
  • не проводить оштукатуривание при низкой температуре и сквозняках;
  • если в помещении жарко, увлажнять поверхность из пульверизатора.

О нанесении слоев цементной штукатурки, смотрите в следующем видео.

Рекомендации по штукатурке в жаркую погоду

Загрузить .pdf копия

В настоящее время не существует Стандарта или Спецификации, ограничивающих температуру окружающего воздуха при штукатурных работах. Фактически, у большинства торговых марок цемента и бетона нет таких ограничений. Причина этого в том, что штукатурка в жаркую погоду намного сложнее, чем какой-либо один фактор. Оштукатуривание в жаркую погоду должно включать рассмотрение, планирование и процедуры, необходимые для ограничения или предотвращения потенциальных проблем, связанных с:

  • Температура окружающего воздуха
  • Температура и скорость поглощения подложки
  • Температура штукатурных материалов
  • Влажность окружающего воздуха
  • Скорость ветра

Жаркая погода, низкая влажность, сильный ветер или их комбинация могут иметь пагубные последствия, если не приняты соответствующие меры для компенсации преобладающих условий, когда это необходимо.Возможные проблемы с жаркой погодой могут включать:

  • Уменьшенное время схватывания (меньше времени на накачку, размещение и окончание)
  • Повышенная скорость высыхания поверхности (возможность аномального растрескивания при усадке)
  • Повышенная потребность в воде (для компенсации испарения и поглощения субстрата)
  • Повышенная вероятность образования холодных швов (из-за уменьшения времени схватывания и / или увеличения потери влаги)
  • Повышенная вероятность неравномерного окрашивания поверхности из-за изменения содержания влаги и гидратации вяжущего материала (например,грамм. участки на солнце по сравнению с участками в тени)

Действия и процедурные аспекты
Сама по себе температура горячего окружающего воздуха может не потребовать отклонения от обычных процедур нанесения. Однако, когда преобладающие или ожидаемые условия могут повлиять на возможности размещения и отделки или общую долговечность внутренней отделки, следует принять меры для ограничения или компенсации таких условий.

Следующий список мер предосторожности основан на историческом успехе и проверенной общепринятой торговой практике.Меры предосторожности могут включать комбинацию действий и / или процедур в зависимости от географического региона страны.

  • Предварительно замачивайте (предварительно намочите) основание, чтобы снизить температуру и впитывающую способность (перед нанесением на основание не должно быть стоячей воды).
  • Убедитесь, что оборудование находится в хорошем состоянии и исправно работает (более частое обслуживание), чтобы избежать простоев или задержек при установке.
  • Увеличьте количество опытных штукатуров, чтобы компенсировать ограниченное время, необходимое для правильной накачки, укладки и отделки материала.
  • Ускорьте / минимизируйте время смешивания, накачки и места, чтобы продлить время окончательной обработки.
  • Начинайте штукатурку рано утром и, по возможности, избегайте жаркого времени суток.
  • Используйте светлые шланги для насосов или положите белый (или светоотражающий) брезент поверх шлангов, цемента и песка / заполнителя.
  • Уменьшите впитывающую способность основы и обеспечьте более равномерное время высыхания путем нанесения отдельного предварительного штукатурного покрытия, такого как коричневый слой или связующее покрытие.
  • Палатка у бассейна.

Mix Design (компоненты материала) Соображения

  • Уменьшите температуру материала (используйте холодную воду или лед; брезент)
  • Используйте цемент с более медленным схватыванием.
  • Используйте пуццолан или другой дополнительный материал (следуйте рекомендациям производителя).
  • Используйте замедлитель схватывания (следуйте рекомендациям производителя).
  • Используйте дополнительную (повторную) смесь воды (увеличьте количество воды, чтобы компенсировать потери воды из-за впитывания и испарения субстрата)
  • Используйте редукторы воды (следуйте рекомендациям производителя)

Могут также использоваться другие варианты (не перечисленные выше), которые доказали свою эффективность в прошлом или которые продемонстрировали способность компенсировать или уменьшать эффекты жаркой погоды.

Следующая диаграмма (номограмма) была добавлена ​​в качестве руководства для понимания взаимосвязи в жаркую погоду между температурой окружающего воздуха, температурой материала, влажностью окружающего воздуха и скоростью ветра. Ни одно отдельное состояние не может быть вредным, но в сочетании их эффекты могут стать вредными, если не будут приняты меры предосторожности, когда это необходимо.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если скорость испарения превышает 0,2 фунта / фут 2 / ч (1 кг / м 2/ ч), необходимо принять меры против растрескивания пластической усадки.

Каталожные номера:

1.) «Руководство по бетонированию в жаркую погоду», ACI 305R, Американский институт бетона, 38800 Country Club Dr., Farmington Hills, MI 48331, www.concrete.org

2.) «Пластическая усадка» (номограф для жаркой погоды), W. Lerch, ACI Journal, Proceedings , Vol. 53, № 8, февраль 1957 г., стр. 797-802.

3.) «Проектирование и контроль бетонных смесей», Стивен Козматка, Мишель Уилсон, 16 th edition, EB001, Portland Cement Association, 5420 Old Orchard Road, Skokie, IL 60077, www.цемент.org

Вермикулит и перлитовая штукатурка – от компании SCHUNDLER

Вермикулит и перлитовая штукатурка – от компании SCHUNDLER
ПЕРЛИТ И
ВЕРМИКУЛИТ
штукатурка
ШАНДЛЕР

МИКС ДИЗАЙН
ПОЖАРНЫЙ РЕЙТИНГ
РУКОВОДСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
Компания Schundler
10 Central Street
Nahant, MA 01908
732-287-2244 www.schundler.com


ПЕРЛИТОВАЯ И ВЕРМИКУЛИТНАЯ ШТУКАТУРКА

ЛЕГКАЯ и ИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ


Перлитовые и вермикулитовые штукатурки состоят из смеси вспученных агрегатов перлита или вермикулита с чистым гипсом или портландцементом. При правильном смешивании с водой их можно наносить на поверхности стен и / или потолка, а также на металлическую решетку из проволоки или гипсовую решетку для огнестойкости конструкционной стали.И гипсовая, и цементная штукатурка также могут использоваться для строительства легких теплоизоляционных навесных стен и ограждений лестничных клеток. Возможна экономия веса, места, рабочей силы и строительных материалов.

Гипсовая штукатурка: Перлитовый штукатурный наполнитель, смешанный с гипсом, представляет собой идеальное базовое покрытие для штукатурки внутренних стен и потолков, а также для мембранной противопожарной защиты нижней стороны полов и конструкций крыши или конструкционных стальных элементов.

Портлендский цемент: Штукатурку на основе перлит-портландцемента можно использовать при новых или ремонтных работах – в качестве основного покрытия для штукатурки, керамической плитки или облицовки каменной кладкой.Перлитные портландцементные штукатурки одобрены для 4-часовой противопожарной защиты колонн из конструкционной стали. Они идеально подходят для погодоустойчивых стальных конструкций, требующих противопожарной защиты. Можно добавить песчаный заполнитель для увеличения прочности на сжатие. Если желательно, все штукатурки, содержащие портландцемент, должны быть нанесены на металл, проволочную сетку или другие подходящие поверхности, подготовленные с использованием одобренного жидкого связующего. Штукатурка на металлической или проволочной решетке, как правило, представляет собой трехслойную работу, но некоторые строительные нормы и правила допускают двухслойную штукатурку при определенных условиях.Двухслойная штукатурка чаще всего используется при ремонте и реконструкции.

Преимущества:

  • Легкий – весит примерно на 60% меньше, чем обычная песчаная штукатурка, экономя около одной тонны (907 кг) на каждые 100 ярдов 2 (83,6 м 2 ) материала, нанесенного на толщину (13 мм).
  • Изоляция – в 4 раза более устойчивая к теплопередаче, чем песчаная штукатурка … позволяет сократить расходы на отопление и кондиционирование воздуха… экономит энергию.
  • Огнезащитный состав – негорючий и нетоксичный … обеспечивает до 5-часовую защиту от огня при минимальном весе и толщине … более 50 огнестойких конструкций, испытанных признанными лабораториями.
  • Подавление шума – Уменьшает передачу звука между перегородками. (также см. 1 ниже)
  • Адаптируемый – упаковывается в мешки объемом 3 или 4 кубических фута (85 или 113 литров) в США и Канаде и в мешки по 100 литров в большинстве других стран.Легко измерять, смешивать и обрабатывать … смешивание позволяет правильно подбирать пропорции для соответствия различным спецификациям гипсовых материалов.
  • Долговечность – не гниет и не гниет … прочная, но не хрупкая … выдерживает замораживание-оттаивание … успешно используется на крупных строительных объектах с 1946 года.
  • Перлитовые и вермикулитовые штукатурки обеспечивают защиту колонн, перегородок и нижней стороны полов и конструкций кровли. Эту защиту можно наносить как на грубую отделку, так и на привлекательную долговечную отделку.

    Во время пожара соответствующая противопожарная защита требует, чтобы температура несущих элементов поддерживалась ниже критической точки, при которой возможно ослабление или отказ. Многолетние многократные испытания показали, что и перлитно-гипсовая штукатурка, и вермикулит-гипсовая штукатурка исключительно эффективны в блокировании пламени и замедлении передачи тепла. При воздействии огня перлитные и вермикулитовые штукатурки выделяют химически связанную воду в виде водяного пара, который помогает поддерживать температуру штукатурки ниже 212 0 F до тех пор, пока вся вода не будет удалена в виде пара.Между тем, изолирующее действие агрегатов перлита или вермикулита задерживает выделение пара и задерживает передачу тепла, тем самым улучшая общие противопожарные характеристики.

    В отличие от обычной песчаной штукатурки, которая может расширяться и «взорваться» при пожарах и / или при воздействии высоких температур, перлитные и вермикулитовые штукатурки имеют низкие характеристики линейного расширения, что значительно снижает количество и размер трещин. Уменьшая количество и размер трещин в штукатурке, жар и пламя не могут проникнуть в штукатурку так легко и быстро.

Ограничения:

  • Применяются обычные ограничения для гипсовой штукатурки и портландцементной штукатурки.
  • Не рекомендуется наносить штукатурку на любые поверхности, покрытые битумными составами.
  • Перлитовая гипсовая штукатурка не рекомендуется для панелей излучающего отопления из-за ее изоляционных свойств.
  • Длинные непрерывные серии штукатурки на основе гипса или портландцемента следует разбивать для снятия напряжений и деформаций, вызванных тепловым или структурным перемещением.
  • Поверх монолитного бетона толщина штукатурки и перлитно-гипсовой основы не должна превышать 3 1 / 8 дюймов (10 мм) на потолках и 5 I / 8 дюймов (16 мм) на стенах. Если для получения желаемых линий или поверхностей требуется дополнительная толщина, к бетонным поверхностям следует прикрепить металлическую решетку с внутренним покрытием.
  • Гипсовая штукатурка при использовании с перлитом должна быть отшлифована и установлена ​​«для работы с легкими заполнителями».
  • Если перлитно-гипсовая штукатурка с гладкой затиркой должна быть нанесена на просечно-вытяжной металл или проволочную рейку, рекомендуется добавлять мелкие частицы перлита в смесь финишного покрытия.

В данном руководстве особое внимание уделяется штукатуркам на гипсовой основе. Если вам нужна дополнительная информация о штукатурке на основе портландцемента, посетите нашу страницу о цементных штукатурках ( Легкие армированные волокном перлитовые цементные штукатурки).

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА: Физические свойства перлитовой и вермикулитовой штукатурки различаются в зависимости от состава смеси. Они могут быть спроектированы с сухой плотностью менее 15 фунтов / фут 3 (240 кг / м 3 ) или с добавлением песка или других заполнителей до 45 фунтов / фут 3 (720 кг / м 3 ).Различия в составах смесей повлияют на плотность, изоляцию (проводимость) и огнестойкость, а также на прочность. Вот некоторые типичные схемы смешивания:

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ПРОПОРЦИИ СМЕСИ
ДЛЯ ВЕРМИКУЛИТНЫХ И ПЕРЛИТОВЫХ ШТУКАТУР

ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА
ПЕРЛИТ ИЛИ
ВЕРМИКУЛИТ
АГРЕГАТ ДО
100 ФУНТОВ. ГИПСА
ОПИСАНИЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПЕЧЬ-СУХАЯ
ПЛОТНОСТЬ
PCF
СРЕДНЯЯ
ТЕМПЕРАТУРА
ПРОВОДИМОСТЬ
2 CF / 100 LBS Перлит / вермикулит
-гипс
царапина
44.4 75 или 1,42
3 CF / 100 фунтов Перлит / вермикулит
-гипс
коричневое покрытие
39,2 75 или 1,12
ТИПОВЫЕ РАЗРАБОТКИ СМЕСИ ДЛЯ
ЦАРАПИНЫ И КОРИЧНЕВЫЕ И ОТДЕЛКИ
(в кубических футах заполнителя
на 100 фунтов мешок гипсовой штукатурки)
ГИПСОВАЯ ПЛИТА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РЕЙКА КЛАДКА
ДВУХСЛОЙНАЯ РАБОТА
…Двойная штукатурка 2 CF 3 CF н / д
ТРИ ПАЛЬЦА
… Scratch Coat 2 CF 3 CF 2 CF
… Коричневый слой 2 CF 3 CF 2 CF
… Отделка Пальто 1 CF 1 CF 1 CF
(Обратите внимание: это всего лишь несколько типичных дизайнов миксов.
Возможны и другие исполнения, которые могут быть рекомендованы условиями работы,
погодные условия и разные физические требования.


За дополнительной информацией об этих смесях обращайтесь к своему поставщику перлита или вермикулита,
или обращайтесь:
The Perlite Institute
The Vermiculite Association


ПРИМЕНЕНИЕ: Легкость, недостаточная сжимаемость и низкая потребность в воде перлитно-гипсовых штукатурок или вермикуитно-гипсовых штукатурок делают их пригодными для использования с большинством штукатурных машин.Как царапины, так и коричневые покрытия можно наносить машинным способом на металлическую, гипсовую или каменную основу.

ВРЕМЯ НАСТРОЙКИ: Спецификации штукатурки обычно требуют, чтобы гипсовая штукатурка имела время схватывания не более четырех часов. Медленно схватывающаяся штукатурка может привести к слабому основанию, чрезмерной усадке при высыхании и ненужным трещинам финишного покрытия. Чистый гипс и гипс, используемые в этих применениях, должны быть замедленными гипсами со временем схватывания приблизительно 3-4 часа после смешивания.

ОГРАНИЧЕНИЯ:

  1. Перлитовые и вермикулитовые штукатурки нельзя использовать на внешних поверхностях, регулярно подвергающихся воздействию воды или влаги. Если ожидается контакт с чрезмерным количеством воды или влаги, рекомендуется штукатурка из портландцемента.
  2. Не рекомендуется наносить штукатурку на любые поверхности, покрытые битумными компаундами.
  3. Перлитовые и вермикулитовые штукатурки не рекомендуются для панелей излучающего отопления из-за их изоляционных свойств.
  4. Длинные непрерывные слои гипсовой или портландцементной штукатурки следует соответствующим образом разбивать, чтобы снять напряжения и деформации, вызванные тепловым или структурным перемещением.
  5. Поверх монолитного бетона толщина связующей штукатурки и базовых покрытий из перлита или вермикулита не должна превышать 3/8 дюйма на потолке и 5/8 дюйма на стенах. Если требуется дополнительная толщина для получения желаемых линий или характеристик поверхности, металлическая планка должна быть прикреплена к бетонным поверхностям.
  6. Штукатурка Basecoat не должна упираться в пустотелые металлические дверные коробки или металлическое основание, если не приняты меры для уменьшения вибрации с помощью цементного раствора, специальных анкеров или того и другого. Обрешетка и штукатурка должны углубляться в раму или основание или за ними.

СПЕЦИФИКАЦИЯ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ДЛЯ ПЕРЛИТОВОЙ ГИПСОВОЙ ШТУКАТУРКИ

ЧАСТЬ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.01 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Подрядчик по штукатурным работам должен предоставить всю рабочую силу, материалы, оборудование и надзор для установки гипсовой штукатурки и финишного покрытия на основе перлита и гипса в соответствии с рекомендациями, опубликованными Perlite Institute, Inc., применимые чертежи и контрактные документы. Нанесение перлитно-гипсовой штукатурки и финишных покрытий должно производиться в соответствии со Спецификацией ANSI A42.1.

1.02 РАБОТА ДРУГИМИ Обшивка и обрешетка, распыленные фибровые и цементные смеси, декоративные отделочные покрытия, наносимые распылением, гипсокартон или дополнительный материал должны быть предоставлены другими.

ЧАСТЬ 2. ПРОДУКЦИЯ

2.01 ИДЕНТИФИКАЦИЯ И МАРКИРОВКА Обозначьте упакованные материалы с торговой маркой производителя.Предоставьте аналогичную информацию в товаросопроводительных документах, сопровождающих отгрузку сыпучих материалов.

2.02 ДОСТАВКА И ХРАНЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ Доставьте материалы на строительную площадку в оригинальных неповрежденных контейнерах и храните материалы над землей, защищенными от влаги и сырости.

2.03 МАТЕРИАЛЫ Материалы должны соответствовать требованиям указанных спецификаций и стандартов, а также требованиям, указанным в настоящем документе:

  • a) Гипсовая штукатурка – ASTM C-28
  • б) Перлит или вермикулитный агрегат – ASTM C-35
  • в) Вода: чистая и питьевая.
901
Неорганические заполнители для использования в гипсовом гипсе
(важные спецификации ASTM C-35
Основные спецификации Плотность Ситовый анализ
(процентное содержание на каждом сите, культивирование)
PERLITE 6-12 ФУНТОВ / ФУТОВ 3
(96 ДО 192 кг / м 3 )
Размер сита Максимум Минимум
No.4 (4,75 мм) 0
No 8 (2,36 мм) 5 0
No 16 (1,18 мм) 60 5
№ 30 (600 мкм) 95 45
№ 50 (300 мкм) 98 75
№ 100 (150 мкм) 100 85
ВЕРМИКУЛИТ 6-10 фунтов / фут 3
(от 96 до 160 кг / м 3 )
Размер сита Максимум Минимум
No.4 (4,75 мм) 0
№ 8 (2,36 мм) 10 0
№ 16 (1,18 мм) 75 40
№ 30 (600 мкм) 95 40
№ 50 (300 мкм) 98 75
№ 100 (150 мкм) 100 90

ЧАСТЬ 3.- ИСПОЛНЕНИЕ

3.01 ПРОПОРЦИИ И ПРИМЕНЕНИЕ. Общие: Все поверхности из металлических реек и потолки из гипсовых реек, прикрепленные упругими зажимами, должны быть обработаны в три слоя. Кладка блока и гипсовая обрешетка может быть как трехслойной, так и двухслойной.

Трехслойная работа

  1. Scratch Coat: Первый слой должен состоять из не более 2 кубических футов (57 литров) перлита на 100 фунтов. (45,3 кг) чистого гипса. На каменных поверхностях, кроме монолитного бетона, смесь не должна превышать 3 кубических футов (85 литров) перлита на 100 фунтов.(45,3 кг) чистого гипса.
  2. Коричневый слой: Второй слой должен быть не более 3 кубических фута (85 литров) перлита на 100 фунтов. (45,3 кг) чистого гипса.

Двухслойная работа

  1. Гипсовая рейка – Смесь для двойных работ не должна превышать 2 кубических футов (57 литров) перлита на 100 фунтов. (45,3 кг) чистого гипса.
  2. Каменная кладка – смесь не должна превышать 3 кубических футов (85 литров) перлита на 100 фунтов.(45,3 кг) чистого гипса.
  3. Монолитный бетон – смесь выравнивающего покрытия, содержащая не более 3 кубических футов (85 литров) перлита на 100 фунтов. (45,3 кг) чистого гипса необходимо нанести на утвержденный жидкий связующий агент.
  4. Дозирование финишного покрытия – Когда используется гладкая затирочная штукатурка из гипса, она должна содержать мелкие частицы перлита в пропорции от 0,5 до 1,0 кубических футов (от 14 до 28 литров) на 100 фунтов. (45,3 кг) калибровочного гипса. Представленные здесь спецификации включают части Стандартных технических условий на гипсовую штукатурку A42 Американского национального института стандартов.1, но различаются по формату и содержанию, чтобы соответствовать в соответствии с текущими рекомендациями Perlite Institute, Inc.

ИСПЫТАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ

Перлитные и вермикулитовые гипсовые штукатурки неоднократно тестировались лабораториями Underwriters Laboratories, Factory Mutual и многими другими органами. В прошлом огнестойкость давалась U.L., N.B.S., Государственным университетом Огайо, Калифорнийским университетом. Обычно штукатурки на гипсовой основе имеют гораздо лучшие характеристики, чем штукатурки на цементной основе, и достигаются оценки в диапазоне от 1 до 5 часов.См. U.L. Справочник по огнестойкости для конкретных проектных оценок и информации.

НЕКОТОРЫЙ ТИПИЧНЫЙ У.Л. ПОЖАРНАЯ СИСТЕМА
ДЛЯ КОНСТРУКЦИОННЫХ КОЛОНН
X401 – 2 ЧАСА
X402 – 2, 3 и 4 ЧАСА
X403 – 3 И 4 ЧАСА
X404 – 4 ЧАСА
X405 – 4 ЧАСА
X406 – 4 ЧАСА
X407 – 4 ЧАСА
X408 – 4 ЧАСА
X410 – 3 ЧАСА
X411 – 3 ЧАСА
X413 – 2 ЧАСА
Н.B.S./BMS-135 – 2, 3 и 4 ЧАСА
НЕКОТОРЫЕ ТИПИЧНЫЕ У.Л. ПОЖАРНАЯ СИСТЕМА
ДЛЯ ЗАЩИЩЕННЫХ И НЕОБРАБОТАННЫХ СБОРОВ
A406 – 5 ЧАСОВ
A401 – 4 ЧАСА
A405 – 4 ЧАСА
D403 – 4 ЧАСА
D404 – 3 И 4 ЧАСА
D405 – 4 ЧАСА
D407 – 2 ЧАСА
D910 – 1 1 / 2 , 2 И 3 ЧАСА
D911 – 2 ЧАСА
P405 – 3 ЧАСА
P406 – 3 ЧАСА
P909 – 1 ЧАС

НЕКОТОРЫЙ ТИПИЧНЫЙ U.L. ПОЖАРНЫЕ СИСТЕМЫ
ДЛЯ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОВ
U-201 – 4 ЧАСА
U-203 – 2 ЧАСА
U-316 – 1 ЧАС
U-409 – 1 ЧАС
U-413 – 2 ЧАСА

Некоторые из этих оценок относятся к перлиту, а некоторые – к вермикулиту.
Проверьте свой U.L. Справочник по огнестойкости для самых последних значений
а также для дизайнов, списков производителей и т. д.


УТВЕРЖДЕНИЕ BSA / MEA г. Нью-Йорка

Кроме того, компания Schundler Perlite Plaster Aggregate имеет в Нью-Йорке номер разрешения BSA / MEA BSA 17-51-SM.Schundler Vermiculite Plaster Aggregate соответствует стандартам BSA 16-51-SM и BSA 360-51-SM.


1 ЗВУКОВАЯ АДСОРБЦИЯ АКУСТИЧЕСКИХ ШТУКАТУР

Следующие ниже коэффициенты поглощения реверберации на акустической вермикулитовой штукатурке были измерены в ходе испытаний, проведенных организацией Acoustical Investigation and Research Organization Limited много лет назад. У нас нет исходной информации о тестировании, но мы полагаем, что некоторая информация может быть лучше, чем ничего.

ЧАСТОТА BNDS В РЕГИОНЕ (ЦИКЛЫ)
125 250 500 1 000 2 000 4,000
0,20 0,30 0,50 0,65 0,90 0,90

(Тестовая выборка состояла из 12 штук.Штукатурка толщиной 5 мм (1/2 дюйма), нанесенная с помощью распылителя на расширенную металлическую решетку, на которую были нанесены два слоя легкой штукатурки.)


Для получения дополнительной информации звоните или обращайтесь:

The Perlite Institute
The Vermiculite Association
или : Компания Schundler

10 Central Street
Nahant, MA 01908
732-287-2244 или www.schundler.com
электронная почта: [email protected]

Вернуться на Строительная продукция На главную

Вернуться на домашнюю страницу (Главная страница www.schundler.com)

Этапы строительства бассейна Gunite – Блог InTheSwim Pool

Есть несколько этапов строительства подземного бассейна для огнестрельного оружия, и каждый этап основан на достижениях предыдущего этапа.В большинстве случаев каждый из этих этапов будет выполняться другой бригадой или группой парней. Вы можете запланировать много посещений различными торговыми подрядчиками, начиная с грейдеров и экскаваторов.

Затем идут слесари и слесарники, а за ними – электрики. Команда Gunite придет, чтобы «выстрелить» в бассейн, прежде чем команда Tile & Coping выполнит свою работу. Наконец, придет штукатурная бригада, чтобы закончить дела внутри бассейна. Настил бассейна – это еще одна команда, как и ребята, которые соединяют вместе все насосное, фильтрующее и нагревательное оборудование вашего бассейна.

Выполнение этих этапов отдельными субподрядчиками не обязательно плохо, и хороший менеджер проекта будет координировать со всеми, чтобы избежать задержек, и проверять качество работы своего субподрядчика и правильность плана. Строитель, который выполняет больше этих этапов «своими силами», меньше полагаясь на субподрядчиков, может обеспечить более быстрое строительство с меньшим количеством проблем, но не всегда. В любом случае к вам будет много визитов из большого количества грузовиков. Некоторое время он может испачкаться, поэтому держите верхнюю губу неподвижной.Вы пересаживаете траву, заменяете то дерево и секцию забора, и в конечном итоге это не будет выглядеть как зона боевых действий.

Каждый этап строительства может занять от 1 до 7 дней. Вот посмотрите на каждый этап строительства бассейна.

Этап проектирования бассейна:

Ваш дизайнер бассейна сначала рассмотрит такие вещи, как размер и топография вашего участка, отступы от границ участка, сервитуты и подземные коммуникации. Ваш бюджет будет иметь значение, а также то, какой стиль и форма бассейна вы имели в виду.Если вы все это не выяснили, ваш дизайнер бассейнов достанет несколько фотокниг или может отвезти вас, чтобы посмотреть на некоторые местные бассейны, которые они построили.

После того, как форма, стиль и размер будут определены, вы и ваш дизайнер можете обсудить водные объекты, скалы или клумбы. Вы хотите, чтобы к бассейну примыкал спа? Есть варианты плитки и покрытия, штукатурки и дополнительных функций, таких как бесконечные края, входы на пляж или мелководные скамейки или зоны для загара. Для террасы у бассейна у вас также будет много вариантов выбора размера, материалов, текстуры и акцентов.Возможности дизайна бассейна могут показаться безграничными, поэтому это может стать немного утомительным.

Тогда выбор оборудования для бассейнов бесконечен. Оборудование для горок и дайвинга, лестницы и перила, автоматические очистители для бассейнов. Многие строители имеют производителей насосов, фильтров и нагревателей, с которыми они работают, часто либо Hayward, Pentair или Jandy. Вам также, вероятно, предложат генераторы хлора, установки для дезинфекции минералов или озонаторы. Хотите управлять оборудованием из удаленных мест? Контроллеры будут управлять освещением, насосами, обогревателем изнутри дома или даже с вашего смартфона.Хотите экологичный бассейн? Тепловые насосы или солнечные обогреватели бассейнов имеют нулевые выбросы, картриджные фильтры экономят воду, светодиодное освещение бассейна и двухскоростные или регулируемые насосы значительно снизят потребление энергии.

После того, как все эти элементы согласованы, дизайнер может приступить к составлению планов. После повторной встречи с вами, чтобы подтвердить ваш выбор, ваш дизайнер отправляет сковороды для получения необходимых разрешений города или округа. Если вы состоите в ассоциации домовладельцев, им, возможно, придется подписаться и на этом.

Фаза земляных работ бассейна:

Вот где это действительно начинается. Форма бассейна будет раскрашена во дворе. Чтобы обеспечить доступ, возможно, придется удалить заборы и деревья. Ваша трава пострадает там, где движение будет переходить с улицы на задний двор.

Экскаваторы или фронтальные погрузчики обычно используются для рытья бассейна, но некоторые строители могут использовать погрузчик с бортовым поворотом, особенно на небольших бассейнах. Всего за несколько часов они выкопают грубую форму бассейна.Грязь обычно выносится за пределы участка, но если вы хотите сохранить грязь, чтобы застроить территорию на своем участке, вы можете таким образом сэкономить немного денег – плюс, это ваша грязь!

Проблемы могут возникнуть, если ударится по твердой коренной породе, или если подземные источники или высокий уровень грунтовых вод начнут просачиваться в выкопанную область. Но обычно этого не происходит, и если есть подозрения, что это произойдет, ваш строитель должен предупредить вас об этом и о любых ожидаемых дополнительных затратах, если это произойдет.

Фаза стали и сантехники:

Сейчас начинается собственно строительство бассейна.Отверстие укреплено стальной арматурой. В зависимости от того, где вы живете, сумма может варьироваться. Но во всех случаях эта стальная арматура действует как каркас бассейна и обеспечивает структурную поддержку оболочки бассейна. Сталь устанавливается так, чтобы она находилась на расстоянии около 2-4 дюймов от грунтовой стены. Они сгибают его в нужное положение, чтобы охватить ступеньки и изгибы, следуя форме раскопок.

После стальных отводов или готово, а иногда до или во время – сантехники устанавливают скиммеры, возвращают, очищают трубопроводы и водостоки.Электрики могут быть на месте в это время, подключая соединительный провод к корпусу бассейна и вешая ниши для освещения бассейна в стену, готовясь к следующей команде Gunite.

Gunite Фаза:


Это когда ваш бассейн начинает выглядеть как бассейн. Гунит – это бетон, который выстреливается из «пушки», выталкиваемой с большой скоростью воздуха. Материал выкачивается из тележки с бункером и дробится за стальной арматурой и поверх нее. Затем финишеры с мастерками вырезают и лепят из него точную готовую форму вашего бассейна.

После нанесения гунита его необходимо высохнуть перед штукатуркой. Для лечения гунита требуется несколько недель. На этом этапе следует удалить из бассейна большие дожди и мусор. На шероховатой поверхности могут появиться небольшие трещинки, не волнуйтесь – они будут покрыты штукатуркой. Большие трещины или осыпающиеся участки могут быть поводом для беспокойства, сообщите своему строителю, если увидите что-либо из этого.

Ваш задний двор уже должен быть изрядно разорван. У вас все еще могут быть горы грязи и повсюду торчащие колья.Глубокие колеи на твоем прекрасном газоне Зойсиа, и ты потерял яблоню, которую так любил. Похоже, взорвалась бомба! Держитесь там, после еще нескольких этапов строительства вы сможете ухаживать за этими нарушенными участками.

Фаза плитки и укладки:


По мере того, как ваша оболочка бассейна из гунита застывает, это лучшее время для размещения плитки по периметру и замковых камней стен бассейна (кирпич, сборный железобетон или фрезерованный плиточный камень). Плитка по периметру бассейна позволяет поддерживать легко очищаемую поверхность на уровне воды.Камни бортика бассейна обеспечивают безопасный захват изнутри для легкого захвата и помогают слить воду из бассейна.

После добавления террасы бассейна, что можно было бы сделать на этом этапе, вы захотите заделать компенсационный шов между настилом бассейна и задней частью бортовых камней. Этот компенсатор должен быть свободен от земли; убедитесь, что платформа бассейна не касается задней стенки бассейна в каких-либо областях. Это позволяет пулу и палубе раздельно расширяться и сжиматься.Герметизация стыка предотвращает попадание замерзающей воды и препятствует засорению компенсатора мусором.

Электрическая фаза:


Электрик устанавливает электрический выключатель, обычно называемый вспомогательной панелью, на месте, где будет установлено оборудование бассейна (насос, фильтр, нагреватель). Вспомогательная панель, как правило, представляет собой коробку на 100 ампер, и она питает таймер насоса, освещение бассейна, дополнительное внешнее освещение и электрическую розетку. Бустерный насос для очистителя бассейна или системы с солевым хлором также может получать питание от вспомогательной панели.

Электрик также подключит освещение бассейна к распределительным коробкам, установленным за пределами террасы бассейна. Затем от распределительных коробок обратно к субпанели проходит электрический кабель.

Ваш электрик также должен был подключить соединительный провод, который представляет собой неизолированный медный провод, прикрепленный к стальной арматуре корпуса бассейна. Этот провод соединяет все стальные компоненты корпуса бассейна и оборудование бассейна. Обычно он начинается на корпусе бассейна, соединяется с розетками для лестниц или выдвижных ножек на палубе бассейна, соединяется с нишей для подводного освещения, а затем возвращается к площадке для оборудования для подключения к насосу, фильтру и нагревателю.

Сантехническая бригада должна установить большую часть водопровода, и вы можете увидеть, как они проверяют водопровод перед засыпкой траншей. После серии испытаний давления и трубопроводов ваш строитель бассейна перейдет к установке вашего оборудования на площадку для оборудования. Большинство оборудования для бассейнов находится на открытом воздухе, но многие люди построят небольшую стену или посадят кусты, чтобы спрятать оборудование. Вы можете построить небольшой навес или крытую конструкцию вокруг оборудования, если хотите, но если у вас есть газовый обогреватель, вам нужно будет тщательно и правильно вентилировать обогреватель наружу.

Штукатурка Фаза:


Заключительный этап – оштукатуривание поверхности вашего бассейна. Штукатурка для бассейна – это ваш водостойкий слой, защищающий корпус и сталь бассейна, а также гладкий люминесцентный слой, который легко поддерживать в чистоте.

Наблюдать за работой штукатурной бригады – это действительно нечто, они работают быстро, а бригада из 4-5 человек может сделать это за 3-4 часа. Когда они уйдут, они выйдут из бассейна, наполнившись водой. Лучше всего заправлять как можно быстрее, не останавливаясь, поэтому добавьте дополнительные шланги, чтобы заполнить быстрее, если сможете.

Бригада штукатурки предоставит вам важную информацию по запуску штукатурки и уходу за ней. Внимательно следуйте этим инструкциям, согласовывая их со строителем бассейна, чтобы было ясно, кто будет заниматься уходом за штукатуркой в ​​течение первых нескольких критических недель.

Фаза запуска пула:


На этом этапе происходит уборка в последнюю минуту или установка оборудования. На этом этапе ваш бассейн должен выглядеть почти готовым. Первоначальный запуск и эксплуатация оборудования должны выполняться изготовителем вашего бассейна вместе с первоначальной химической балансировкой воды в бассейне.

После этого ваш строитель должен запланировать с вами ориентацию, чтобы помочь вам разобраться в вашем бассейне и оборудовании. Снимите его на видеокамеру, чтобы вы могли посмотреть его несколько раз. Химический состав вашего бассейна может колебаться и в течение некоторого времени требовать ежедневных проверок и противовесов, которые в конечном итоге стабилизируются.

Узнайте больше о своем бассейне и оборудовании, выполнив поиск на сайте intheswim.com по статьям, блогам, видео, спецификациям продуктов, руководствам и многому другому. Вы станете экспертом по бассейну в кратчайшие сроки!


Роб Кокс
Редактор блога InTheSwim

Гипсовая штукатурка

: преимущества и недостатки

Гипс – это мягкий сульфатный минерал, состоящий из дигидрата сульфата кальция (CaSO4: 2ч30).Он широко используется как удобрение, в скульптуре и как гипсовый материал. Гипс похож на мел и очень легкий. Он доступен в природе в кристаллической форме. В последние годы строительный сектор стал свидетелем ряда новых тенденций, технологических достижений и инноваций во всех сферах применения, направленных на ускорение строительства и повышение производительности. Гипс, хотя и гораздо более старый материал, чем цементно-песчаная штукатурка, редко широко используется в строительной индустрии.Сегодня гипс зарекомендовал себя как чудесный материал, способствующий внутреннему строительству, благодаря своим свойствам.

Что такое гипсовая штукатурка?
При смешивании сухого порошка POP с водой он затвердевает. Этот материал, который можно наносить на кирпичную, блочную или бетонную поверхность для получения гладкой поверхности, называется гипсовой штукатуркой.

Раньше слой гипсовой штукатурки толщиной 6 мм (называемый POP) обычно наносился поверх цементной штукатурки для придания ей гладкости перед покраской.Это двухэтапный процесс, в котором используются различные элементы, такие как песок, цемент и вода, которые необходимо смешивать на месте. Этот процесс постепенно заменяется прямым нанесением одинарного слоя гипсовой штукатурки. В гипсовой штукатурке готовый порошок POP смешивают с водой и наносят прямо на стену.

Гипсовая штукатурка может наноситься непосредственно на любой кирпич, полнотелые или пустотелые блоки, блоки AAC и гипсовые плиты. Гипсовая штукатурка имеет хорошие изоляционные свойства, огнестойкость и ударопрочность.Кроме того, гипс экономит много времени при строительстве и имеет превосходную отделку. Эти объекты явно привлекли внимание строителей и подрядчиков к выбору гипсовой штукатурки по сравнению с традиционной цементной штукатуркой.
Гипсокартон преимущества недостаток

Преимущества гипсовой штукатурки
Подрядчики и строители начали отдавать предпочтение гипсовой штукатурке из-за ее превосходной отделки и свойств экономии времени. Некоторые из преимуществ гипсовой штукатурки:
• Простота нанесения (удобоукладываемость): гипс можно наносить непосредственно на кирпичную / блочную кладку без отдельной отделки.Также очень легко наносится и выравнивается гипсовая штукатурка.
• Отсутствие усадочных трещин: при реакции гипса выделяется меньше тепла по сравнению с реакцией цемента с водой. Таким образом, в гипсовой штукатурке меньше усадочных трещин по сравнению с традиционной цементной штукатуркой.
• Быстрое время схватывания: гипс быстро схватывается (т.е. в течение 25-30 минут). Таким образом, покраску можно было начинать через 72 часа после нанесения гипсовой штукатурки. Перед покраской гипс необходимо просушить.
• Не требуется времени на отверждение: в отличие от традиционной цементной штукатурки, гипсовая штукатурка не требует отверждения, экономя воду и время во время строительства.
• Высокая производительность: значительно сокращает время по сравнению с обычной цементной штукатуркой
• Высокая эффективность: отличная высокая прочность после высыхания , Прочный и легкий (снижает статическую нагрузку на конструкцию)
• Гладкая поверхность: идеально выровненные, выровненные, гладкие стены и идеальные прямоугольные углы
• Ограниченный контроль: требуется тщательная проверка качества цементной штукатурки, поскольку цемент и песок должны быть надлежащим образом пропорциональный.Напротив, гипсовая штукатурка не требует такого же количества проверок качества при нанесении, что сокращает усилия по надзору.
• Легкодоступное сырье: Гипс – это готовый доступный материал. Натуральный песок, который является сырьем для изготовления традиционной цементной штукатурки, трудно достать.
• Огнестойкость: гипсовая штукатурка обладает высокой огнестойкостью.
• Низкая теплопроводность: гипс имеет низкую теплопроводность. Это снижает затраты на электроэнергию для обогрева и охлаждения помещений в здании.
• Декоративное применение: может быть легко применен также в декоративных целях и может принимать различные формы

Недостатки гипсовой штукатурки
Гипсовые штукатурки нельзя использовать для наружных стен, так как они сохраняют влажность. Кроме того, гипсовую штукатурку нельзя производить в помещениях с постоянной влажностью, таких как ванные комнаты и т. Д. Гипсовая штукатурка дороже традиционной цементной штукатурки (цемент и песок) при той же толщине штукатурки. Но в районах, где природный / речной песок недоступен для строительства, для штукатурки на цементном растворе потребуется слой гипса толщиной 6 мм, что делает цементную штукатурку более дорогостоящей.

Хранение гипсовой штукатурки на объекте
Воздействие воды или влаги сокращает время схватывания и прочность гипсовой штукатурки. Так что гипс надо правильно хранить. Гипсовые мешки (POP) должны храниться на возвышении (сухой платформе) из кирпича / дерева / бетона на месте. Минимальный срок хранения гипса 3-4 месяца со дня изготовления. Но при правильном хранении гипс можно использовать более 6 месяцев в зависимости от температуры и влажности.

Нравится:

Нравится Загрузка…

Связанные

Управление охраны окружающей среды, здоровья и безопасности

Многие художники работают с традиционными скульптурными материалами, включая гипс, камень, гранильку, глину, воск и материалы для моделирования. См. Керамика для получения информации о некоторых других средствах для лепки.


Гипс и формы для гипса

Гипс можно вырезать, лепить и отливать. Разновидности гипса включают: гипс Парижский, гипс для литья, гипс для художественной белой штукатурки, гипс для литья под давлением и Hydrocal.Все это разновидности кальцинированного гипса, состоящего из сульфата кальция. Средства для удаления плесени, используемые с гипсом, включают вазелин, настойку зеленого мыла, автомобильную пасту воск-бензол, силиконовую смазку-бензин и минеральное масло-вазелин. При формовании отходов гипсовая форма отслаивается.

Опасности

  1. Гипсовая пыль (сульфат кальция) слегка раздражает глаза и дыхательную систему. При сильном вдыхании пыли могут возникнуть более серьезные респираторные проблемы.
  2. Сульфат калия и квасцы калия малотоксичны при проглатывании; Квасцы калия слабо токсичны при контакте с кожей и могут вызывать у некоторых людей легкое раздражение или аллергию.
  3. Бура умеренно токсична при проглатывании, вдыхании и абсорбции при ожогах или других повреждениях кожи. Он также немного токсичен при контакте с кожей, вызывая ожоги щелочью.
  4. Концентрированная уксусная кислота оказывает сильное разъедающее действие при проглатывании, вдыхании и контакте с кожей.
  5. Обожженная известь (оксид кальция) умеренно разъедает при контакте с кожей (особенно если кожа влажная) и очень токсична при вдыхании или проглатывании.
  6. Небрежное обращение с острыми инструментами и их хранение может привести к несчастным случаям. Отколотый гипс может привести к травмам глаз летящими стружками.
  7. Бензол, используемый со многими смазками для плесени, умеренно токсичен при контакте с кожей и при вдыхании и очень токсичен при проглатывании. Он также легко воспламеняется.
  8. Изготовление гипсовых слепков рук, ног и других частей тела может быть очень опасным из-за тепла, выделяемого в процессе схватывания.

Меры предосторожности

  1. Надевайте перчатки и защитные очки при смешивании уксусной кислоты и негашеной извести.
  2. Всегда делайте резку или резку в направлении от вас, и держите руки за инструментом. Если инструмент упал, не пытайтесь его поймать.
  3. Надевайте защитные очки при раскалывании штукатурки.
  4. Надевайте перчатки и защитные очки при заливке бензола. Хранить в безопасных контейнерах и не использовать вблизи открытого огня.
  5. Не используйте гипс для слепков частей тела. Вместо этого используйте пропитанную гипсом повязку (например, Pariscraft Джонсона и Джонсона) вместе с вазелином или аналогичной смазкой для плесени в качестве защиты.

Камни и гранильные изделия

Резьба по камню включает в себя скалывание, соскабливание, раскалывание, отслаивание, дробление и измельчение с помощью самых разных инструментов. Мягкие камни можно обрабатывать ручными инструментами, тогда как твердые камни требуют дробления и измельчения с помощью электрических и пневматических инструментов. Щебень также можно использовать при литье.

Мягкие камни включают мыльный камень (стеатит), серпентин, песчаник, африканский чудо-камень, зеленый камень, песчаник, известняк, алебастр и некоторые другие. Твердые камни включают гранит и мрамор. К электрическим инструментам относятся пилы, дрели, шлифовальные и шлифовальные машины, а к пневматическим инструментам относятся перфораторы, дрели и другие инструменты, работающие от сжатого воздуха. Отливки из камня можно изготавливать из портландцемента, песка и щебня. В этой технике часто используется мраморная пыль. Скульптуры из литого бетона можно сделать также с использованием песка и портландцемента. Lapidary включает в себя огранку и резьбу полудрагоценных камней и имеет такие же риски, как и резьба по твердому камню.Вырезанные камни включают гранат, яшму, нефрит, агат, травертин, опал, бирюзу и многие другие.

Камни можно обработать шлифованием, шлифованием и полировкой вручную или с помощью машин. Для полировки можно использовать самые разные материалы, в зависимости от твердости полируемого камня. Полировочные материалы включают карборунд (карбид кремния), корунд (оксид алюминия), алмазную пыль, пемзу, шпатлевку (оксид олова), румяна (оксид железа), триполи (диоксид кремния) и оксид церия.

Опасности

  1. Песчаник, мыльный камень и гранит очень токсичны при вдыхании, поскольку содержат большое количество свободного кремнезема.Известняк, содержащий небольшое количество свободного кремнезема, менее опасен.
  2. Серпентин, мыльный камень и зеленый камень могут содержать асбест, который может вызывать асбестоз, рак легких, мезотелиому, а также рак желудка и кишечника.
  3. При скалывании и другой резьбе летящие стружки и куски камня могут вызвать травму глаз. При шлифовании и шлифовании могут выделяться мелкие частицы камня и пыли, опасные для глаз.
  4. Подъем тяжелых камней может привести к травмам спины.
  5. Электроинструменты образуют больше мелкой пыли, чем ручные инструменты. Пневматические инструменты могут создавать большое количество мелкой кремнеземной пыли.
  6. Вибрация от пневматического оборудования может вызвать феномен Рейно («белые пальцы» или «мертвые пальцы»), нарушение кровообращения. Опасность выше при воздействии холода (например, при воздушном потоке от пневматических инструментов). Это временное состояние может распространиться на всю руку и привести к необратимому повреждению.
  7. Оксид кальция в портландцементе сильно разъедает глаза и дыхательные пути, а также умеренно разъедает кожу.Аллергический дерматит также может возникать из-за примесей хрома в цементе. Кремнезем в цементе также очень токсичен при вдыхании. Проблемы с легкими от вдыхания портландцемента включают эмфизему, бронхит и фиброз. Акриловые смолы являются раздражителями кожи и сенсибилизаторами.
  8. Пыль кварцевых драгоценных камней, таких как агат, аметист, оникс и яшма, очень токсична, поскольку они сделаны из кремнезема. Другие драгоценные камни, такие как бирюза и гранат, могут быть загрязнены значительным количеством свободного кремнезема.Опал изготовлен из аморфного кремнезема, который при вдыхании немного токсичен.
  9. Шлифовка и шлифование, особенно с помощью машин, могут привести к образованию мелкой пыли из обрабатываемого камня. Существует также опасность вдыхания пыли от шлифовальных кругов (особенно от шлифовальных кругов из песчаника). Некоторые полирующие материалы, такие как триполи, очень токсичны при вдыхании в виде порошка.

Меры предосторожности

  1. Не используйте камни, которые могут содержать асбест, если вы не уверены, что ваши конкретные изделия не содержат асбест.Мыльные камни New York могут содержать асбест, тогда как мыльные камни Vermont обычно не содержат асбест. Алебастр – заменитель.
  2. Надевайте защитные очки для защиты от разлетающихся частиц; носить защитную обувь для защиты от падающих камней. При шлифовании, шлифовании или полировке надевайте одобренные защитные очки. При сильном шлифовании также надевайте защитную маску.
  3. При использовании инструментов для резьбы держите руки за инструментами и выполняйте резку или резку в направлении от себя. Не пытайтесь поймать падающие инструменты.
  4. Используйте правильную технику подъема (согнутые в коленях).
  5. Для защиты от вибрации пневматических инструментов используйте такие меры, как удобные захваты для рук, отвод струи воздуха от рук, согревание рук, частые перерывы в работе и использование профилактических медицинских мер, таких как массаж и упражнения.
  6. Завяжите длинные волосы назад и не носите галстуки, украшения или свободную одежду, которые могут быть захвачены механизмами.

МОДЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

См. Керамика для получения информации о глиняных соединениях.Глины пластилиновые обычно содержат китайскую глину на масляной и вазелиновой основе. Часто присутствуют добавки, включая красители, диоксид серы, растительные масла, силикат алюминия, консерванты и скипидар. Они вылеплены и вырезаны с помощью простых инструментов. Существует также множество самозатвердевающих или термоотверждаемых полимерных глин (например, FIMO, Sculpey), которые на самом деле вообще не являются глинами. Часто они основаны на поливинилхлориде.

Опасности

  1. Некоторые добавки в пластилиновой глине, такие как скипидар и консерванты, могут вызывать раздражение кожи или аллергию, а диоксид серы может вызывать некоторые респираторные проблемы у некоторых астматиков.Присутствующие количества обычно небольшие.
  2. Температуры отверждения разных продуктов не одинаковы, а в некоторых случаях очень близки к температурам, при которых может происходить разложение.

Меры предосторожности

  1. Используйте перчатки или нанесите защитный крем на руки, если раздражение кожи вызвано использованием пластилиновой глины для лепки. После контакта вымойте руки водой с мылом.
  2. Получите паспорт безопасности материала (MSDS) от производителя или поставщика и убедитесь, что температура разложения не достигается.

воск

Для моделирования, резьбы и литья используется множество различных типов воска. К ним относятся пчелиный воск, церезин, карнаубский жир, твердый жир, парафин и микрокристаллический воск. Кроме того, существуют синтетические хлорированные воски. Растворители, используемые для растворения различных восков, включают спирт, ацетон, бензин, скипидар, эфир и четыреххлористый углерод. Воск часто смягчают для резьбы или лепки путем нагревания в пароварке или с помощью электрической лампочки, лепки с помощью инструментов, нагретых над спиртовой лампой, или с помощью паяльников, спиртовых ламп и паяльных труб.Воск можно растопить для отливки в пароварке. Добавки, используемые с восками, включают канифоль, красители, вазелин, минеральное масло и многие растворители.

Опасности

  1. Перегрев воска может привести к выделению легковоспламеняющихся паров воска, а также к разложению воска с выделением паров акролеина и других продуктов разложения, вызывающих сильное раздражение при вдыхании. Взрывы произошли от нагревающего воска, содержащего воду.
  2. Спирт и ацетон являются малотоксичными растворителями при контакте с кожей и при вдыхании; бензин и скипидар умеренно токсичны при контакте с кожей, вдыхании и проглатывании.Тетрахлорметан чрезвычайно токсичен и может вызывать рак печени и серьезное повреждение печени даже при небольшом воздействии. Воздействие четыреххлористого углерода может быть смертельным при абсорбции через кожу или при вдыхании.
  3. Хлорированные синтетические воски очень токсичны при контакте с кожей и абсорбции через кожу, вызывая тяжелую форму акне (хлоракне). Некоторые из них могут быть загрязнены полихлорированными бифенилами (ПХБ), которые очень токсичны, вызывая хлоракне, проблемы с печенью и, возможно, рак поджелудочной железы и меланому (смертельная форма рака кожи).

Меры предосторожности

  1. Не перегревайте воск. Используйте пароварку и плиту с регулируемой температурой или мультиварку. Не используйте открытое пламя для плавления воска.
  2. Используйте наименее опасный растворитель для растворения воска. Ни при каких обстоятельствах не используйте тетрахлорметан. Храните растворители в безопасных условиях, не курите и не допускайте открытого огня рядом с растворителями. Выбрасывайте пропитанные растворителем тряпки в утвержденный контейнер для мусора, который опорожняется ежедневно.
  3. Не используйте хлорированные синтетические воски.

Деревообработка

В деревянной скульптуре используется большое количество различных твердых и мягких пород дерева, в том числе множество экзотических тропических пород дерева. Многие из этих лесов сами по себе опасны. Иногда древесину обрабатывают опасными консервантами или пестицидами.

Опасности

  1. Соки, присутствующие во многих зеленых насаждениях, а также лишайники и печеночники, присутствующие на поверхности свежесрубленной древесины, могут вызывать кожную аллергию и раздражение при прямом контакте.
  2. Многие виды пыли из твердой древесины , особенно из экзотических пород древесины, являются обычными сенсибилизаторами и могут вызывать аллергические кожные реакции. Некоторые породы древесины могут вызывать аллергические реакции у людей, работающих с обработанной древесиной твердых пород или использующих их. Древесина хвойных пород не так часто вызывает кожные и респираторные проблемы, как древесина твердых пород. У некоторых людей могут развиться аллергические реакции на некоторые хвойные породы дерева.
  3. Контакт с пылью многих твердых пород древесины может вызвать конъюнктивит (воспаление глаз), сенную лихорадку, астму, кашель и другие респираторные заболевания.Канадский и западный красный кедр являются примерами.
  4. Некоторые лиственные породы могут вызывать гиперчувствительную пневмонию (альвеолит), а частые приступы могут вызывать стойкое рубцевание легких (фиброз). Примеры этих высокотоксичных пород древесины включают гигантскую секвойю, пробковый дуб, некоторые кленовые породы и красное дерево.
  5. Некоторые лиственные породы содержат токсичные химические вещества, которые могут вызывать различные симптомы, включая головные боли, слюноотделение, жажду, головокружение, тошноту, нерегулярное сердцебиение и т. Д. Классическим примером является болиголов.
  6. Вдыхание древесной пыли связано с определенным типом рака носа и носовых пазух (аденокарциномой). Латентный период этого типа рака составляет 40-45 лет, и он встречается примерно у 7 из 10 000 плотников, подвергающихся сильному воздействию. Этот показатель во много раз выше, чем уровень аденокарциномы носа в общей популяции. Более половины всех известных случаев этого вида рака приходится на плотников.

Меры предосторожности

  1. По возможности используйте обычные лиственные породы, а не редкие тропические лиственные породы.
  2. Если у вас в анамнезе есть аллергия, вам следует избегать обычных сенсибилизирующих древесных материалов.
  3. Если вы работаете с деревом, которое может вызвать раздражение кожи или аллергию, наденьте перчатки.

Фанера и композит

Фанера изготавливается путем склеивания тонких деревянных листов с помощью карбамидоформальдегидных клеев (для использования внутри помещений) или фенолформальдегидных клеев (для наружных работ). Композиционная плита, например ДСП, изготавливается путем склеивания древесной пыли, стружки и т. Д.вместе с карбамидоформальдегидными смолами. Материалы могут выделять непрореагировавший формальдегид в течение нескольких лет после изготовления, при этом композитный картон выделяет больше формальдегида. Кроме того, нагревание этих материалов или их обработка может вызвать разложение клея с выделением формальдегида.

Опасности

  1. Формальдегид очень токсичен при вдыхании, высокотоксичен при попадании в глаза и при проглатывании и умеренно токсичен при контакте с кожей. Это раздражитель и сильный сенсибилизатор.Формальдегид – вероятный канцероген для человека. Даже незначительные количества свободного формальдегида могут вызвать аллергические реакции у людей, которые к нему уже чувствительны.
  2. Обработка, шлифование или чрезмерный нагрев фанеры или композитной плиты могут вызвать разложение с выделением формальдегида, окиси углерода, цианистого водорода (в случае аминосмол) и фенола (в случае фенолформальдегидных смол).

Меры предосторожности

  1. По возможности используйте продукты с низким содержанием формальдегида.Существуют древесно-стружечные плиты без формальдегида, но они очень дорогие.
  2. Не храните в магазине большое количество фанеры или композитного картона, так как они выделяют формальдегид. Вместо этого храните в проветриваемом помещении, где люди не работают.

Консервация древесины и другие виды обработки

Пестициды и консерванты часто наносят на древесину, когда ее обрезают, обрабатывают или отправляют. К сожалению, трудно узнать, какие химические вещества были добавлены.Это особенно проблема импортной древесины, поскольку пестициды и консерванты для древесины, запрещенные в США и Канаде, часто используются в других странах. Пентахлорфенол и его соли, креозот и хромированный арсенат меди (CCA) были запрещены к продаже в Соединенных Штатах в качестве консервантов для древесины из-за их чрезвычайной опасности. Однако их все еще можно найти в старых породах древесины, и хромированный арсенат меди все еще разрешен в качестве коммерческой обработки (например, «зеленые» пиломатериалы, оборудование для детских площадок и другие виды использования на открытом воздухе).Он должен быть помечен. При обработке древесины можно использовать множество других химикатов, включая антипирены, отбеливатели и т. Д.

Опасности

  1. Пентахлорфенол очень токсичен при всех путях попадания. Он может всасываться через кожу, вызывать хлоракне (тяжелую форму акне) и повреждение печени и является вероятным канцерогеном для человека и репродуктивным токсином.
  2. Хромированный арсенат меди чрезвычайно токсичен при вдыхании и проглатывании и высокотоксичен при контакте с кожей.Это известный канцероген и тератоген для человека. Контакт с кожей может вызвать раздражение кожи и аллергию, утолщение кожи и потерю пигментации кожи, образование язв и рак кожи. Вдыхание может вызвать раздражение дыхательных путей и рак кожи, легких и печени. Вдыхание или проглатывание может вызвать нарушение пищеварения, повреждение печени, повреждение периферической нервной системы, а также повреждение почек и крови. Острое проглатывание может привести к летальному исходу.
  3. Креозот имеет смолистый вид и также используется для обработки древесины на открытом воздухе.Он является сильным раздражителем кожи и дыхательных путей и, вероятно, является канцерогеном и тератогеном для человека.
  4. Нафтенат цинка и меди вызывают легкое раздражение кожи; Нафтенат меди умеренно токсичен при приеме внутрь. В случае суспендирования в растворителях растворитель будет главной опасностью.

Меры предосторожности

  1. Получите паспорта безопасности материалов на все химические вещества, используемые при обработке древесины. Сама по себе обработанная древесина не имеет паспортов безопасности материалов, поэтому вы должны попытаться узнать о любых методах обработки у поставщика.В Соединенных Штатах на древесине, обработанной CCA, должна быть этикетка и информация о безопасном обращении.
  2. Не трогайте древесину, обработанную пентахлорфенолом или креозотом. Избегайте лома или старой древесины неизвестного происхождения.
  3. Если вы сами добавляете консерванты для древесины, по возможности используйте нафтенаты цинка или меди.
  4. Не сжигайте древесину, обработанную креозотом, пентахлорфенолом или хромированным арсенатом меди.

Резьба и обработка дерева

Древесина может быть обработана вручную долотами, рашпилями, напильниками, ручными пилами, наждачной бумагой и т. Д., Или ее можно обработать электрическими пилами, шлифовальными станками, сверлами, токарными станками и другими деревообрабатывающими станками.

Опасности

  1. Деревообрабатывающие станки и инструменты также представляют физическую опасность в результате несчастных случаев. Несчастные случаи с машинами часто происходят из-за отсутствия ограждений, неисправного оборудования или использования неправильного типа машины для конкретной операции. Несчастные случаи с инструментом часто возникают из-за затупившегося инструмента или неправильного использования.
  2. Вибрирующие инструменты, например цепные пилы, могут вызывать «белые пальцы» (феномен Рейно), вызывающие онемение пальцев и рук. Это может привести к необратимому повреждению.
  3. Электрооборудование также может представлять опасность поражения электрическим током и возгорания из-за неисправной или ненадлежащей проводки.
  4. Опилки и древесина пожароопасны. Кроме того, мелкие опилки представляют собой опасность взрыва, если они находятся в закрытом помещении.

Меры предосторожности

  1. Надевайте защитные очки при использовании пылящих машин. Для токарных и аналогичных машин, которые могут производить древесную стружку, используйте защитную маску и защитные очки и убедитесь, что машины должным образом защищены.
  2. Убедитесь, что все деревообрабатывающие станки оборудованы соответствующими ограждениями для предотвращения несчастных случаев.Используйте подходящую машину для определенных операций и немедленно ремонтируйте неисправные машины. Не носите галстуки, длинные распущенные волосы, свободные рукава, ожерелья, длинные серьги или другие предметы, которые могут застрять в машине.
  3. Держите ручные инструменты заостренными и режьте их подальше от тела. Не кладите руки перед инструментом.

Склеивание дерева

Для ламинирования и соединения древесины используются различные клеи. К ним относятся контактные клеи, казеиновый клей, эпоксидные клеи, клеи на основе формальдегидных смол (например,g., формальдегид-резорцин), клеи для кожи и белый клей (эмульсия поливинилацетата), а также цианоакрилатные «быстрорастворимые» клеи.

Опасности

  1. Эпоксидные клеи умеренно токсичны при попадании на кожу, в глаза и при вдыхании. Аминовые отвердители (а также другие типы отвердителей) могут вызывать кожную аллергию и раздражение у большого процента людей, использующих их. Вдыхание может вызвать астму и другие проблемы с легкими.
  2. Цианакрилатные клеи: они умеренно токсичны при попадании на кожу или в глаза.Они могут склеивать кожу или склеивать кожу и другие материалы вместе, что иногда требует хирургического разделения. Попадание в глаза может вызвать сильное раздражение глаз. Их долгосрочные риски недостаточно изучены, особенно в отношении вдыхания.
  3. Клеи на основе формальдегидных смол: Резорцинолформальдегидные и карбамидоформальдегидные клеи очень токсичны при контакте с глазами и при вдыхании и умеренно токсичны при контакте с кожей. Формальдегид может вызывать раздражение кожи и дыхательных путей, а также аллергию и является известным канцерогеном для человека.Компоненты смолы также могут вызывать раздражение. Даже после отверждения любой непрореагировавший формальдегид может вызвать раздражение кожи, а шлифование песком может вызвать разложение клея с выделением формальдегида. Формальдегид может стать проблемой при работе с ДВП и фанерой.
  4. Контактные клеи: Чрезвычайно легковоспламеняющиеся контактные клеи содержат гексан, который очень токсичен при хроническом вдыхании, вызывая повреждение периферических нервов. Другими растворителями в контактных адгезивах являются уайт-спирит или нафта и 1,1,1-трихлорэтан (метилхлороформ), которые умеренно токсичны при контакте с кожей, вдыхании и проглатывании.
  5. Клеи на водной основе: контактные клеи на водной основе, казеиновые клеи, клеи для кожи, белый клей (поливинилацетат) и другие клеи на водной основе слабо токсичны при контакте с кожей и незначительно или незначительно токсичны при вдыхании или проглатывании.
  6. Сухие казеиновые клеи: они очень токсичны при вдыхании или проглатывании и умеренно токсичны при контакте с кожей, поскольку они часто содержат большое количество фторида натрия и сильных щелочей.

Меры предосторожности

  1. Избегайте клеев на основе формальдегидных смол из-за аллергических реакций и канцерогенности формальдегида.
  2. По возможности используйте клеи на водной основе, а не на основе растворителей.
  3. Надевайте перчатки или защитный крем при использовании эпоксидных клеев, клеев на основе растворителей или клеев на основе формальдегидных смол.

Часто задаваемые вопросы о сухом льду | Все о сухом льду: стоимость, количество и многое другое

Общие вопросы:

Из чего сделан сухой лед?

Сухой лед изготавливается из двуокиси углерода. Во время производства сухого льда профессионалы отрасли подвергают газ воздействию высокого давления и чрезвычайно низких температур (109 ° F), заставляя его конденсироваться в жидкую форму.Затем они впрыскивают жидкий СО2 в блочный пресс или гранулятор, который превращает его в твердые блоки.

Где купить сухой лед?

Сухой лед можно приобрести во многих продуктовых магазинах и магазинах товаров повседневного спроса. В то время как более крупные сети, такие как Costco и Walmart, скорее всего, будут иметь его, некоторые более мелкие сети могут не иметь его в наличии. Обращение к поставщику сухого льда является прямым и надежным источником сухого льда.

Сколько мне нужно сухого льда?

Количество сухого льда, необходимое для нанесения, зависит от многих факторов, включая вес продукта, упаковку и продолжительность использования.Эти соображения также различаются в зависимости от конкретного приложения.

Например, количество, необходимое для хранения вещей свежими и замороженных, отличается. Сотрудничество со специалистом по сухому льду может помочь вам определить, сколько сухого льда требуется для конкретного применения.

Сколько стоит сухой лед?

Сухой лед обычно оценивается по весу, но точная стоимость варьируется от одного продавца к другому. В среднем цена колеблется от 1 до 3 долларов.00 за фунт. Некоторые розничные продавцы также предлагают скидки при оптовых закупках.

Как долго хранится сухой лед?

Несколько факторов, такие как упаковка, давление воздуха, внешняя температура и толщина изоляции, влияют на продолжительность жизни сухого льда, что затрудняет определение точной продолжительности времени.

Разговор со специалистом по сухому льду, например, из CryoCarb, может помочь вам определить, на сколько хватит вашего сухого льда.

Какие общие области применения сухого льда?

Сухой лед находит применение в широком спектре розничных и коммерческих приложений.Общие варианты использования включают:

Отгрузка, хранение и утилизация. Часто задаваемые вопросы:

Как доставляется сухой лед?

Сухой лед бывает разных форм. В зависимости от запрошенной формы, он может быть упакован и отправлен в пенополистирольных холодильниках, ящиках для льда размером от холодильников для пикника до контейнеров на 1500 фунтов. Сухой лед в розничной торговле обычно помещается в небольшой одноразовый контейнер из пенополистирола.

Компания CryoCarb предлагает гранулы (размером 3 мм и 16 мм) и блоки весом 5 фунтов.Коммерческие транспортные контейнеры варьируются от 200 до 1500 фунтов.

Как хранить сухой лед?

При воздействии повышенных температур окружающей среды сухой лед сублимируется в пар. Хотя процесс нельзя остановить полностью, хранение сухого льда внутри изолированного холодильника с минимальным пустым пространством в холодном помещении помогает его замедлить. Покупка сухого льда как можно ближе к моменту, когда это необходимо, также помогает минимизировать потери перед использованием. Сухой лед не следует хранить в холодильнике или морозильной камере, так как низкая температура материала может заставить прибор выключиться и / или скопление углекислого газа может заставить его открыться.

Как избавиться от сухого льда?

При полной сублимации сухой лед не оставляет никаких отходов, которые необходимо утилизировать. Просто оставив сухой лед в холодильнике в проветриваемом помещении, он безопасно вернется в газообразную форму. Никогда не выбрасывайте в канализацию, так как это может привести к замерзанию труб.

Часто задаваемые вопросы по безопасности:

Могу ли я использовать сухой лед в еде и напитках?

Сухой лед безопасно использовать в качестве охлаждающего агента для еды и напитков.Однако его никогда не следует употреблять, так как это может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, такие как внутреннее обморожение.

Каковы некоторые риски при использовании сухого льда?

Сухой лед представляет серьезную опасность для здоровья и безопасности. Например:

  • Прямой контакт кожи с сухим льдом может вызвать немедленное обморожение.
  • Проглатывание сухого льда может вызвать повреждение внутренних тканей в результате обморожения или разрывов из-за накопления диоксида углерода.
  • Вдыхание большого количества диоксида углерода, выделяемого в результате сублимации. может привести к удушью

Как безопасно пользоваться сухим льдом?

При использовании сухого льда необходимо учитывать следующее, чтобы избежать вышеуказанных рисков:

  • Используйте перчатки, щипцы и другое защитное оборудование при работе с сухим льдом, чтобы предотвратить прямой контакт с кожей. лед в расходных материалах и ограничьте его использование при употреблении алкогольных напитков
  • Обеспечьте хорошую циркуляцию воздуха и вентиляцию для уменьшения накопления углекислого газа в помещении

Решения для сухого льда от CryoCarb для коммерческих и розничных продаж

В CryoCarb мы являемся лидерами производитель и поставщик сухого льда для районов южного Висконсина и северного Иллинойса.Наш сухой лед находит применение в широком спектре коммерческих и розничных приложений в самых разных отраслях промышленности.

В дополнение к нашему ассортименту продукции для сухого льда, мы также предоставляем в аренду оборудование для струйной обработки сухим льдом. Эти машины служат в качестве неабразивного очищающего раствора для обычных загрязнений, таких как плесень, клей, краска, масла и смазки, что является эффективным, действенным и экологически чистым.

Если у вас есть дополнительные вопросы или опасения по поводу сухого льда или вы заинтересованы в сотрудничестве с нами для удовлетворения ваших потребностей в сухом льду, позвоните нам по телефону (888) 254-5931 или свяжитесь с нами сегодня.

Квакерская штукатурка | Экономичная, устойчивая к трещинам штукатурка и финишное покрытие

Мастерки Quaker Stucco и текстуры для создания красивого финишного покрытия.

QUAKER STUCCO
Экономичная, устойчивая к трещинам штукатурка и финишный слой т

ОПИСАНИЕ: Quaker Stucco – это прецизионная смесь портландцемента (ASTM C150), кварцевого песка, гашеной извести (ASTM C206), оксидных пигментов (ASTM D50) и добавок для контроля усадки и однородности цвета. Quaker Stucco – это высококачественная штукатурка для финишных покрытий, для производства которой используется 70-летний опыт производства. Компания IPA Systems, Inc. произвела миллионы квадратных футов штукатурки для финишных покрытий и обладает опытом и знаниями для выполнения вашего проекта.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Экономичная альтернатива другим видам отделки или фасадам, таким как сайдинг, кирпич и камень

  • Все естественные и низкие эксплуатационные расходы – Экологичный строительный материал
  • Коммерческое строительство
  • Заменяет камень, кирпич и сайдинг
  • Реконструкция существующих сооружений
  • Возможна отделка с различной фактурой
УПАКОВКА И ДОХОД: Quaker Stucco упаковывается в мешки по 65 фунтов.Вместимость мешка составляет от 6 до 8 кв. Ярдов в зависимости от толщины и отделки. Срок службы может варьироваться в зависимости от количества воды, используемой при пневматическом нанесении.

СРОК ГОДНОСТИ: Один год в оригинальной закрытой упаковке. Требует сухих условий и хранения.

ЦВЕТА: Подробности см. В таблице цветов Quaker Stucco.

ОГРАНИЧЕНИЯ : Quaker Stucco следует наносить при температуре не выше 40 градусов по Фаренгейту.Отделка не должна подвергаться воздействию дождя или другой ненастной погоды в течение как минимум 72 часов или дольше, если температура опускается ниже 50 градусов.

ВНИМАНИЕ – ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ :
Влажный цемент, особенно в составе смеси пластмасс, может сушить кожу и вызывать щелочные ожоги. Цементная пыль может вызвать раздражение глаз и дыхательной системы. Цементная пыль может вызвать воспаление слизистой оболочки носа и роговицы. У гиперчувствительных людей может развиться аллергический дерматит.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *