Чердачное перекрытие по деревянным балкам: устройство, конструкция
Чердак это техническая зона завершающая строение. Чердак – техническое помещение, оно редко используется как жилое пространство, здесь может размещаться оборудование необходимое для обеспечения жизнедеятельности дома, прокладываться инженерные сети. Разница температур в жилой зоне и технической должна составлять 3°-4° не более. Поэтому техническое помещение требует утепления.
Конструкция чердака с перекрытием
Строительство мансарды, которая, безусловно, расширяет жилую площадь, обходится значительно дороже, требует определённых знаний, времени и трудозатрат. Устройство холодного чердачного перекрытия в разы дешевле и проще.
Устройство чердачного перекрытия по деревянным балкам представляет собой слоеный пирог:
- дощатый щит или накат;
- пароизоляция;
- вентиляционный зазор;
- утеплитель;
- вентиляционный зазор;
- пароизоляция;
- пол.
Вентиляция осуществляется через фронтоны или скаты крыши.
Делают также слуховые окна, располагая и на противоположных скатах, чтобы воздух проникал во все уголки помещения.
Слуховые окна элемент сложный для монтажа, но полезный. Они могут иметь разную форму треугольную, овальную, располагают их на высоте 1 метра от пола, оборудуют решетками, жалюзи. Через них удобно выходить на крышу для её осмотра, обслуживания, проверки дымохода, антенны и прочего.
Балки для устройства чердака
Перекрытия чердака делается по деревянным балкам после того как завершен монтаж несущих элементов. Это самый простой и оптимальный способ для грамотного обустройства технической зоны.
Конструкция чердачного перекрытия делается обычно из деревянных балок. Эти несущие элементы имеют ряд преимуществ:
- максимальное покрытие 4, 5 м между опорами;
- малый вес, нагрузка на здание, экономия на фундаменте;
- простота установки, без использования подъемной техники, крана;
- доступность дерева как недорогого материала;
- скорость в работе, возможность установить чердачное перекрытие за день, два;
- возможность использования любых звукоизоляционных материалов.
Для изготовления балок используют хвойные породы дерева, устойчивые к влаге, гниению, грибку. Сечение балок для чердачного перекрытия должно соответствовать нагрузке, во внимание следует принимать климатические условия, толщину теплоизолирующего материала. Используют габариты балок 150х200 мм, если предполагается серьёзная нагрузка на чердачное перекрытие. К примеру, планируется установка бака для воды, трансформатора. При минимальной нагрузке используют балки 100х150 мм.
Желание сэкономить и установить балки 50х100 мм не вызывает одобрения. Слишком значимым элементом дома является чердачное перекрытие, обеспечивающее теплоизоляцию, звукоизоляцию и надёжность потолка. Качество перекрытия гарантирует экономию тепла, расходов на отопление.
Рассчитать количество деревянных балок чердачного перекрытия можно так. Длину помещения разделить на 60-100см (расстояние между балками), к полученному значению добавить 2 штуки, которые будут укладываться на стены. Укладка балок должна приходиться на несущие и наружные стены.
Монтаж деревянных балок чердачного перекрытия
Устройство чердачного перекрытия осуществляется в несколько этапов, каждый из которых определяет качество и надёжность конструкции. Алгоритм работы выглядит так:
1. Подготовка. Отрезается нужная длина, древесина обрабатывается специальным составом, защищающим от гниения, набухания и прочих неприятностей, края балки оборачиваются рубероидом, затем готовый элемент поднимается наверх.
2. Укладка двумя способами:
- без выступа за наружные стены;
- с выпуском за наружные стены.
Необходимо положить по длине на нужном расстоянии по отношению к прочим элементам конструкции, при любом способе укладки учитывается:
- максимальная ширина пролёта не должна превышать 4, 5 метра;
- брус укладывается на торцы стен, в некоторых случаях используют мауэрлат – это толстый брус, закрепленный с помощью толстых гвоздей или стальных шпилек в стены по периметру;
- под каждый балочный слой укладывается рубероид для обеспечения гидроизоляции;
- шаг деревянных балок выбирается от размеров теплоизоляционного материала.
3. Чердачное перекрытие по деревянным балкам осуществляется с учетом устроения наката, который представляет собой покрытие из досок, плит. Между верхним и нижним накатом укладывается гидроизоляция, пароизоляция, утеплитель. Нижний настил перекрытия делается на опорах к которым крепятся доски, но лучше использовать плиты, листы фанеры толщиной 15-20мм. Крепления осуществляются саморезами с шагом в 10-15мм, чтобы надёжно держались теплоизолирующие материалы.
Для того чтобы смонтировать наиболее прочную конструкцию нужно на низ каждой балки набить деревянные бруски 50х50мм, они образуют выступ, на который кладутся доски или листы. Закрепить накат нужно к брускам также саморезами. Преимущества такой конструкции в исключительной надёжности, недостатки – проявятся в отделке потолков, на которых эти бруски придется заделывать, скрывать. Монтировать такую конструкцию следует в том случае, если планируется активное использование чердака.
4.
Конечным этапом монтажа чердачного перекрытия по деревянным балкам является устройство пола, для чего сверху нашиваются доски, выполняющие роль чернового пола. Для чистового пола используется плотно уложенная шпунтованная доска.
Черный пол монтируется на всё те же бруски, сверху. Но прежде чем приступать к последнему этапу следует сделать:
- укладку пароизоляции мембранного типа;
- теплоизоляцию;
- ещё слой мембранного полотна.
Готовая конструкция является важным элементом перекрытия крыши и всего строения.
Значение пароизоляции и способы её монтажа
Пароизоляция чердачного перекрытия обеспечивает сохранность деревянного перекрытия. Она продлевает срок эксплуатации кровли, способствует созданию оптимального микроклимата в жилых помещениях, забирая излишнюю влагу, и препятствует потери тепла. Выбирать материал для пароизоляции следует тщательно, без намерений сэкономить.
Пароизоляционный материал имеет разную структуру сторон.
С одной стороны шероховатая поверхность впитывающая влагу, другая сторона с плёнкой препятствует проникновению влаги в теплоизоляционный слой.
Пароизоляция укладывается как уже понятно, между потолком и утеплителем в чердачные перекрытия. Используются материалы:
- полиэтилен;
- полипропилен.
Армированные специальной сеткой полотна могут иметь перфорацию. Можно использовать и не перфорированную плёнку, оставляя при укладке зазоры. Армированная плёнка имеет металлизированную поверхность. Стелется плёнка вниз металлизированной поверхностью, чтобы отражать потери тепла.
Слой, состоящий из волокон, впитывает влагу, испаряя её затем естественным путём. Материалы отличаются прочностью, стойкостью к ультрафиолетовым лучам.
Существуют также другие пароизоляционные материалы, которые можно использовать, обустраивая перекрытие чердака по деревянным балкам, пароизоляцией. Это лаки и мастики, асфальтовые, битумные, битумно-кукерсольные. Сегодня такие материалы редко используют, предпочитая нетканые полотна синтетического происхождения.
Это так называемые «дышащие мембраны», способные пропускать влагу, воздух, многослойные, однослойные, оснащённые алюминиевой фольгой.
Материал кладут с нахлестом на стену на 20см, крепят степлером, шероховатой стороной вниз.
Утепление чердачного перекрытия
Утепление чердачного перекрытия с учётом деревянных балок этап важный, и с точки зрения выбора материала и с точки зрения монтажа. Правильный выбор материала для теплоизоляции должен учитывать следующие факторы:
- стоимость;
- доступность;
- легкость монтажа;
- климатические условия;
- экологичность;
- противопожарная безопасность.
Не стоит забывать о весе утеплителя, чтобы не создавать лишнего напряжения для всей конструкции строения.
На современном рынке строительных материалов множество предложений. Вот некоторые виды утеплителя наиболее востребованные:
- Керамзит, сыпучий материал, небольшого веса, с высокими характеристиками теплосбережения, невысокой стоимостью;
- Вермикулит, природный сыпучий утеплитель с аналогичными показателями;
- Перлит, сыпучий утеплитель природного происхождения, имеющий примерно такие же показатели теплопроводности;
- Минеральная вата, выпускается в рулонах и плитах, утеплитель с низкой теплопроводностью, высокими экологическими показателями. Подробнее читайте в статье технология утепления чердака минватой;
- Стекловата, аналог минеральной ваты, имеющий искусственное происхождение, обладает большей химической стойкостью по сравнению с минватой;
- Пенополистирол, выпускается в виде плит, боится грызунов, имеет довольно низкие теплоизоляционные свойства и низкую стоимость;
- Экструдированный пенополистирол, не горюч, имеет более высокую способность теплосбережения, чем пенополистирол обычный;
- Пенополиуретан, в плитах выпускается, имеет отличную теплостойкость, при напылении создает сплошную защитную плёнку для тепло и гидроизоляции.
- Торфяные плиты, изготовленные из мха, имеющие природное происхождение бывают влагостойкими, имеют малый вес и отличную теплозащиту;
- Камышит, самый практичный и дешёвый материал, с отличными характеристиками, который можно изготовить своими руками.
Подробнее читайте в статье технология утепления чердака минватой;Если толщина утеплителя выше балок, нужно сделать дополнительную укладку реек, чтобы появился воздушный зазор.
Насыпные утеплители распределяются между балками равномерно, плиты укладываются встык, без зазоров.
Гидроизоляция чердака
После того, как межэтажный пирог готов, смонтирован пол, следует подумать о гидроизоляции холодного помещения чердака. Некоторые советуют вовсе отказаться от неё, но всё же, проложить слой гидроизоляционного материала под кровлю не помешает. Чтобы не было протечек, конденсата следует устанавливать диффузионные мембраны. Не будет попадания снега, дождя, которые значительно снижают теплоизоляционные свойства чердака. Особенно нужна гидроизоляция, если в качестве кровельного материала используют профнастил.
видео-инструкция по монтажу своими руками, устройство пирога, фото и цена
Статьи
Перекрытие чердака по деревянным балкам выполняют после завершения постройки всех несущих элементов здания. При этом сам процесс выглядит достаточно просто, но при попытках его реализации новички сталкиваются с определенными сложностями, вызванными необходимостью эффективно утеплить полученную конструкцию.
В нашей статье мы расскажем, на что должно опираться такое перекрытие и как его сделать максимально надежным и долговечным.
Утепление этой конструкции – сложная, но выполнимая задача
Материалы и инструменты
Работу над чердачным перекрытием стоит начинать только тогда, когда под рукой будет все необходимое. Стоит заранее закупить материалы и для несущих элементов, и для утепления, и для отделки (см.также статью «Чем и как утеплить стены в деревянном доме внутри и снаружи правильно»).
Для теплоизоляции лучше всего использовать минеральную вату
Примерную раскладку необходимых компонентов по операциям приведем в таблице:
| Операция | Необходимые материалы |
| Возведение несущей части |
|
| Формирование чернового настила |
|
| Гидроизоляция и утепление |
|
| Отделка |
|
Обратите внимание! Цена материалов и объем закупки могут быть самыми разными, потому окончательную смету вам придется составлять самостоятельно, исходя из габаритов вашего дома и утвержденного проекта теплоизоляции перекрытия.
Что касается набора инструментов, то для работы нам будет нужно следующее:
Без такой конструкции работать под потолком будет очень неудобно
- Стремянка и подмости для выполнения операций на высоте.
- Пилы по дереву (лучше сабельные или дисковые, поскольку с ножовкой придется работать очень долго).
- Электролобзик для раскроя фанеры или ОСБ.
- Шуруповерт.
- Нож для резки утеплителя и мембран.
- Ручной инструмент – молотки, пассатижи, стамески.
- Измерительный инструмент – рулетки и уровни.
Также стоит помнить о спецодежде и средствах индивидуальной защиты: перчатках, респираторах, строительных очках и монтажных поясах для закрепления при выполнении работ на балках перекрытия.
Распил фанеры
Алгоритм работ
Несущая конструкция
Самый простой вариант – обустройство перекрытия по уже установленным балкам. Однако довольно часто приходится монтировать несущие элементы своими руками.
Вот почему стоит внимательно изучить рекомендации, приведенные ниже:
- Во-первых, балочное перекрытие необходимо укладывать только на несущие стены. При этом крайне желательно, чтобы как минимум одна из этих стен была наружной.
- Во-вторых, максимальная ширина пролета, который будет перекрываться одной балкой без дополнительных опор, должна составлять не более 4,5 м. В противном случае нужно либо предусматривать установку опорных элементов (колонн), либо заменять деревянные балки металлическими.
Фото балочного перекрытия
Обратите внимание! Выше мы отметили, что длина заготовок под балки должна составлять около 6 м. Этот запас нам нужен для того, чтобы обустроить место крепления конструкции к несущей стене, а также (если это предусмотрено проектом) вынос края балки за стену.
- Деревянные брусья укладываем либо на торцы стен, либо на мауэрлат – толстый брус, уложенный по периметру здания. Для крепления используем либо длинные толстые гвозди, либо стальные шпильки с резьбой, забетонированные в кирпичную кладку.
- Если каркас перекрытия опирается на кирпич или бетон, то под каждую балку инструкция рекомендует укладывать один-два листа рубероида для обеспечения гидроизоляции.
Установка брусьев в стену из пеноблоков с гидроизоляцией места контакта
- Шаг балок выбираем в зависимости от их толщины. Специалисты советуют подбирать этот параметр таким образом, чтобы между брусьями можно было уложить одну плиту теплоизоляционного материала без сжатия и зазоров по краям.
- После завершения укладки несущих конструкций обрабатываем все деревянные детали влагозащитным составом. Так мы защитим каркас от гниения даже в том случае, если под обшивку и утеплитель попадет влага.
Возведение каркаса
Устройство чердачного перекрытия по деревянным балкам чаще всего предусматривает монтаж верхнего и нижнего наката (покрытия из досок или плит), между которыми размещаются гидроизоляционные и утеплительные материалы.
При этом существует несколько вариантов сборки такой конструкции, и ниже мы опишем основные схемы:
- Для эффективной укладки теплоизолятора между балками необходимо изготовить нижний настил, закрепленный на опорах. Проще всего это сделать путем крепления к балкам листов толстой (примерно 15 мм) фанеры или ОСБ.
- Древесные плиты подрезаем в соответствии с размерами и конфигурацией помещения, после чего приподнимаем к потолку и фиксируем к балкам с использованием саморезов по дереву. Шаг фиксации лучше всего делать небольшим, поскольку даже легкие теплоизоляционные материалы будут создавать достаточно существенную нагрузку на подшивку.
Проще всего это сделать путем крепления к балкам листов толстой (примерно 15 мм) фанеры или ОСБ.Вид нижнего наката из необрезной доски изнутри помещения
Если же мы планируем сделать максимально надежный потолок, то можно возвести более сложную конструкцию:
- В нижней части каждой балки по всей ее длине набиваем так называемые черепные бруски сечением 40х40 или 50х50 мм.
- На выступы, которые образованы этими брускам, сверху укладываем либо одинарный слой из досок, либо подрезанные по размеру листы фанеры/ОСБ.
- Фиксируем накат к черепным брускам с использованием гвоздей или фосфатированных саморезов по дереву.
Схема перекрытия с черепными брусками и щитовым выравниванием нижней плоскости
Такая конструкция является более сложной в изготовлении, да и отделывать ее будет несколько труднее: черепные бруски формируют на потолке выступы, которые придется скрывать гипсокартонными листами или аналогичным материалом.
Пароизоляция и утепление
После завершения подшивки потолка нам нужно сформировать так называемый пирог чердачного перекрытия по деревянным балкам, т.е. в правильном порядке уложить гидро- и теплоизоляционные слои.
Порядок расположения слоев материала
Начинаем работу с монтажа пароизоляционного слоя:
- Поверх балок и наката укладываем пароизоляционную мембрану. Рулоны располагаем с нахлёстом не менее 100 мм и заходом на стену на высоту, равную толщине теплоизоляционного материала плюс 50 мм. Мембраной должны быть обернуты все балки во избежание намокания и гниения.
Совет! Чтобы не перепутать, какой стороной укладывать материал, стоит обратить внимание на условные обозначения, нанесенные на поверхность мембраны.
- Вместо пароизоляционных мембран можно использовать более дешевые материалы, такие, как полиэтилен или пергамин. Правила их монтажа будут аналогичными.
Правила их монтажа будут аналогичными.Пароизоляция по балкам и накату
- Затем между балками укладываем плиты теплоизоляционного материала. Если мы все сделали правильно, то подрезка нам не понадобится, а значит, мы существенно сэкономим время на утеплении чердака.
- При теплоизоляции с помощью плит пенопласта или пенополистирола возрастает риск появления сквозняков в местах примыкания панелей утеплителя к балкам. Чтобы избежать этого, герметизируем все стыки полиуретановой пеной.
Обратите внимание! Если есть возможность, то укладываем не один слой толстого материала, а два слоя более тонкого в шахматном порядке. Да, выйдет несколько дороже, но и выигрыш по энергосбережению будет существенным.
Укладка первого слоя минваты между балками
- Далее все зависит от того, как мы планируем использовать чердак. Если внутри будет жилое помещение, то стоит защитить теплоизоляционный материал от влаги, установив гидроизоляционную паропроницаемую мембрану. Если же подкровельное пространство не будет жилым, то можно обойтись без дополнительного слоя.
Если же подкровельное пространство не будет жилым, то можно обойтись без дополнительного слоя.Далее нам остается только закрыть утеплитель на чердачном деревянном перекрытии. Для этого либо набиваем на балки сверху дощатый пол, либо укладываем фанеру, ОСБ, ЦПС или аналогичный материал.
Обратите внимание! Зазор между утеплителем и нижней поверхностью чернового пола должен составлять не менее 15 мм. Если верхний край теплоизоляционного слоя находится вровень с балками, то на них стоит вначале набить контррейки и только затем монтировать верхний накат.
Сверху настилаем дощатый или щитовой пол
Заключение
Как видите, деревянное чердачное перекрытие представляет собой достаточно сложную конструкцию, при сооружении которой нужно учитывать и ее механические свойства, и особенности утепления.
С другой стороны, потолок с хорошей теплоизоляцией способен существенно снизить энергопотери дома, так что стоит внимательно изучить приведенные выше советы и рекомендации, изложенные в видео в этой статье, а затем – подумать, как можно сделать перекрытие в вашем доме максимально долговечным и эффективным.
Air-Sealing at Exposed Beams — GreenBuildingAdvisor
В настоящее время я работаю над проектом, и я хотел использовать мою стратегию герметизации некоторых открытых балок некоторыми другими умами.
Проект двухстенного дома в климатической зоне 6В. Около 1/2 дома имеет типичный чердак, другая половина имеет соборный потолок.
Потолок собора представляет собой параллельные хордовые фермы глубиной 24 дюйма. Они получат непрерывный вентиляционный канал от карниза до конька, который будет герметизирован к поясам фермы. Остальная часть полости будет заполнена стекловолокном. Фермы имеют 2 линии опоры, где они поддерживаются выступающими балками (и мы добавили еще 2 декоративные балки, чтобы сбалансировать дизайн потолочной плоскости). Я делаю воздухонепроницаемый гипсокартон на потолках и стенах в проекте и пытаюсь найти лучший способ получить непрерывную воздушную преграду на этих лучах. Отделка потолка будет гипсокартоном 5/8″. Я планировал положить лед и водяной щит вдоль каждой балки (клейкой стороной вниз) по центру каждой балки, чтобы во время установки гипсокартона остальную часть подложки можно было снять, а гипсокартон с каждой стороны можно было приклеить ко льду и воде.
щит. У кого-нибудь есть лучший способ сохранить непрерывный воздушный барьер на каждом переходе между балкой и гипсокартоном?
Спасибо.
Подробная библиотека GBA
Коллекция из тысячи строительных деталей, упорядоченных по климату и части дома.
Поиск и загрузка деталей конструкции
Присоединяйтесь к ведущему сообществу экспертов в области строительства
Станьте участником GBA Prime и получите мгновенный доступ к последним разработкам в области зеленого строительства, исследованиям и отчетам с мест.
Начать бесплатную пробную версию
Избранные блоги
Размышления энергетического ботаника Посмотреть больше
Рассмотрение возможности использования энергии в жилых помещениях
Руководство по продукту Посмотреть больше
Спонсор
Спонсор
Эта функция была временно отключена во время предварительного просмотра бета-версии сайта.
Для доступа к этой функции вы должны быть подписчиком журнала.
Подпишитесь сегодня и сэкономьте до 44%
Подпишитесь
Или узнайте больше
Уже подписчик?
Войти
Чердачный пароизолятор — изоляция вентилируемых чердаков в холодном климате
Тодд Фратцель on Insulation
Tweet
Чердачный пароизолятор для изоляции в холодном климате?
Детали изоляции меняются так же часто, как погода здесь, в Новой Англии. Возникает один вопрос: использовать ли пароизоляцию с изоляцией чердака в холодном климате? Ответ на этот вопрос, кажется, изменился за последние годы и может вас удивить.
В этой статье я сосредоточусь исключительно на вентилируемых чердаках в холодном климате. Детали будут другими для невентилируемых чердаков и/или теплых климатических условий.
Движение воздуха и водяного пара
Ключом к этому обсуждению является понимание движения воздуха и водяного пара.
В идеальном мире кондиционированный воздух (из дома) не попадал бы на чердак, а некондиционированный воздух (из чердака) не попадал бы в дом. Кроме того, в идеале весь водяной пар должен управляться с помощью механических систем. К сожалению, мы живем не в идеальном мире, и строительство зданий ДАЛЕКО от идеала.
Водяной пар хочет переместиться из более теплого воздуха в более холодный. Это означает, что в зимнее время водяной пар внутри дома стремится переместиться в более холодное чердачное пространство. Летом теплый влажный воздух захочет переместиться внутрь более прохладного дома.
В идеале потолки в домах должны быть идеально герметизированы гипсокартоном и латексом хорошего качества, что резко уменьшит движение воздуха и водяного пара. Однако на самом деле большинство современных потолков выглядят как швейцарский сыр. Потолки испещрены дырами от фонарей, механических вентиляционных отверстий и смотровых люков. Каждое из этих «проникновений» обычно позволяет значительному количеству воздуха и водяного пара перемещаться туда и обратно из кондиционированного в некондиционированное пространство.
Деталь пароизоляции чердака для холодного климата
Несмотря на то, что мы наносим пароизоляцию на наружные изолированные стены в холодном климате, ее больше не рекомендуется использовать для потолков (пол чердака). Поскольку герметизировать проходы в потолке практически невозможно, водяной пар попадет на чердак. В связи с этим неизбежным фактом пароизоляцию между утеплителем и гипсокартоном потолка под мансардой лучше не делать.
Наилучший подход для вентилируемого чердака в холодном климате – установка слоя гипсокартона с хорошим слоем латексной краски (краска создает полупроницаемый барьер для пара). Изоляция (стекловолокно или целлюлоза) затем помещается поверх гипсокартона без пароизоляции сверху или снизу.
Латексная краска позволяет потолку немного дышать, но при этом помогает предотвратить значительное движение воздуха и водяного пара. Это действительно помогает предотвратить попадание влаги между традиционной пароизоляцией и гипсокартоном.
Следует ли использовать пароизоляцию поверх изоляции чердака? Нет.