Обшить дом пеноплексом: Страница не найдена

Утепление дома пеноплексом своими руками? Как крепить?

Содержание   

Пеноплекс являет собой очень полезный утеплительный материал с уникальной структурой. Он является разновидностью обычного пенополистирола, но разновидностью особенной.

Процесс утепления фасада дома пеноплексом

С уникальной структурой и свойствами. После изобретения пеноплекс уже за несколько десятков лет стал бешено популярным, не спадает его известность и сейчас. Поэтому об утеплении строительных конструкций пеноплексом нужно поговорить отдельно. Мы также рекомендуем купить пенопласт в Уфе.

1 Особенности применения

Применение пеноплекса, как мы уже отметили выше, распространяется почти на все сферы строительства. Это надо понимать. То есть с его помощью можно утеплить любую конструкцию, что нуждается в подобных работах.

Такая универсальность выделяет пеноплекс из всей той массы утеплителей, что представлены на рынке. И действительно, как утеплитель, пеноплекс даже от обычного пенополистирола отличается.

У него своя особенная структура и консистенция. Производят пеноплекс путем переплавки. Создали его случайно, когда готовились тестировать разные виды пенополистирола в разных условиях.

Но полученный материал стал настолько удобным и перспективным, что схему его изготовления сразу же взяли в разработку.

Пеноплекс имеет очень высокую плотность, поэтому он может выдерживать серьезные нагрузки, в том числе и физические. В отличие от других утеплителей, которые с прямыми физическими воздействиями справляются плохо.

Также практически уникальная теплопроводность (ниже отметки в 0,028-0,03 Вт/м) позволяет использовать для работы минимальное количество материала. То есть для утепления пеноплексом дома своими руками хватит и плит толщиной до 5-6 см.

В крайнем случае, если вам предстоит заниматься отделкой дома снаружи, который еще и размещается в очень холодной климатической зоне, можно взять плиты толщиной до 10 см. И этого будет более чем достаточно.

А теперь сравните рабочие показатели толщины с теми же у минваты или обычного пенополистирола, которые часто даже будучи выполненными в плитах толщиной до 10 см могут укладываться в несколько слоев.

к меню ↑

1.1 Где конкретно можно утеплять?

Применение пеноплекса для утепления фундамента распространено преимущественно в более дорогом строительстве, так как стоит он на порядок дороже обычного пенополистирола и по цене практически равняется минеральной вате.

Свойства пеноплекса, его преимущества

Однако это не останавливает множество хозяев загородных домов. Утеплитель в виде пеноплекса используют для отделки:

• Стен внутри и снаружи;
• Фундаментов;
• Кровли внутри и снаружи, преимущественно плоской;
• Колонн, различных дополнительных конструкций;
• Полов;
• Утепление балкона Пеноплексом;
• Потолков;
• Балконов, лоджий и любых других пристроек;
• Сборных пустотелых перегородок.

Как видите, проводить процессы монтажа пеноплекса можно практически везде. Это возможно не только благодаря его теплопроводности, но и благодаря уникальному сочетанию гидрофобности, слабой горючести и паропроницаемости.

При теплоизоляции фундаментов, наружных фасадов и плоских кровель такие свойства играют крайне важную роль.

к меню ↑

2 Технология применения

Множество сфер применения и возможностей немного осложняют ситуацию, ведь в каждом конкретном случае нужно своими руками изменять технологию и использовать ее разновидности, чтобы выполнить утепление качественно.

Впрочем, ничего действительно сложного в этом нет. Работать с пеноплексом очень удобно, если правильно подобрать крепежи для пеноплекса и действовать по инструкции, то вы сможете своими руками утеплить любой участок дома, не затрачивая при этом много сил или энергии.

Мы сейчас рассмотрим только несколько самых популярных технологий обустройства теплоизоляции и утепления цоколя Пеноплексом.

к меню ↑

2.1 Утепление стен

Утеплением стен занимаются почти все современные строители, так как именно через стены уходит максимум тепла.

Использование экструдированного пенополистирола для защиты стен фундамента

Крепить пеноплекс на стены очень легко, да и весь процесс монтажа не имеет серьезных подводных камней, поэтому в таком плане отделка дома должна пройти быстро и без неполадок.

Этапы работы:

1. Очищаем поверхность от грязи, грунтуем ее.
2. Монтируем на стену пеноплекс. В качестве крепежа для пеноплекса используем раствор.
3. Дополнительно фиксируем листы дюбелями.
4. Заделываем стыки монтажной пеной.
5. Наносим первый слой штукатурки с сеткой.
6. Наносим второй слой штукатурки.
7. Выполняем финишную отделку и делаем фасадный декор из пенопласта с покрытием.

Собственно, на этом этапе и заканчивается отделка дома снаружи. Впрочем, использовать такую технологию можно как снаружи, так и внутри. Называют ее технологией мокрого утепления, так как пеноплекс кладут на раствор.

Именно клей берет на себя основную нагрузку, в то время как дополнительные крепежи для пеноплекса в виде дюбелей выполняют функции страховки.

В некоторых случаях их вообще не используют либо используют, но не в полной мере. Отметим однако, что при отделке дома снаружи применение дюбелей все же рекомендуется. Внутри же ими можно пренебречь, если ситуация позволяет.

Утепление дома снаружи отличается от внутреннего еще и тем, что в процесс может быть внедрен этап по укладке гидроизоляции. Гидроизоляцию монтируют после установки всей теплоизоляционной конструкции, но перед нанесением штукатурного слоя.

Саму штукатурку можно наносить только по сетке. Сетка здесь выступает в виде слоя армирования. Раньше эту же роль играла обрешетка, но сейчас ее заменяют полимерной или металлической сетью.

Сеть стягивает раствор, становится стабилизирующим фактором и делает всю конструкцию более стойкой.

к меню ↑

2.2 Утепление пола

Теплоизоляция из пеноплекса на балконе

Утеплить пол тоже можно своими руками, причем здесь работа проходит даже проще. Изначально пеноплекс имеет достаточную прочность, чтобы находиться непосредственно под стяжкой, образуя своеобразную плавающую конструкцию.

Если с минватой приходилось возиться либо существенно ее уплотняя, либо формируя серьезный каркас, то с пеноплексом все намного проще.

Конечно, его тоже можно укладывать в каркас, и в некоторых случаях так действовать даже предпочтительнее. Например, когда утеплить необходимо балкон или лоджию.

Но чаще все-таки пользуются приемом со стяжкой. Его довольно легко завершить своими руками, а по части стабильности такое покрытие намного прочнее.

Этапы работы:

1. Очищаем поверхность.
2. Настилаем слой гидроизоляции.
3. Укладываем плиты пеноплекса М45.
4. Монтируем поверх них защитную мембрану.
5. Заливаем стяжку.
6. Монтируем финишное покрытие.

Таким образом, утеплить полы можно любого типа. Вплоть до полов в гараже, а они, как вы сами понимаете, принимают на себя очень серьезные нагрузки.

Прием с каркасом тоже очень удобен, и собирать его своими руками даже проще, ведь утепление будет заключаться лишь в сборке деревянного каркаса, внутрь которого помещаются плиты пеноплекса.

Пеноплексом утепляют даже полы спортивных и концертных залов

Все стыки затем задуют монтажной пеной и четко зафиксируют. Поверх каркаса набивается обрешетка или лицевой дощатый настил. Тут уже выбор за вами. В любом случае основной плюс такой технологии в том, что утеплить по ней пол можно без образования дополнительного веса, как это бывает со стяжкой.

к меню ↑

2.3 Утепление кровли

Из основных утеплительных процессов, что по своей технологии формируют своеобразный базис, осталось рассмотреть только отделку кровли.

В частности, теплоизоляцию плоской кровли. Использовать пеноплекс можно как для плоской кровли, так и для скатной. Но в работе со скатной кровлей все-таки предпочтительнее пользоваться минеральной ватой. По цене теплоизоляция из нее будет одинаковой, а вот возни гораздо меньше.

Плоскую же, наоборот, утепляют преимущественно пенополистиролом экструдированным. Все остальные материалы просто не способны выдерживать те нагрузки, что приходятся на эксплуатируемую плоскую кровлю.

Этапы работы:

1. Подготавливаем поверхность, наносим на нее специальную битумную мастику.
2. Приклеиваем плиты пеноплекса в шахматном порядке.
3. Если в этом есть необходимость, то занимаемся укладкой второго слоя.
4. Все стыки задуваем пеной или специальными составами.
5. Грунтуем поверхность пеноплекса.
6. Настилаем пленку гидро- и пароизоляции.
7. Обмазываем конструкцию битумом.
8. Монтируем рубероид.

к меню ↑

2.4 Утепление стен лоджии пеноплексом (видео)

Как обшить дом пеноплексом своими руками видео

Пеноплекс имеет хорошую теплопроводность, поэтому часто используется для внешней отделки. Он хорошо себя зарекомендовал на рынке стройматериалов. Применяя его, нужно учитывать важные нюансы. В соответствии с нормами СНиП 23−02−2003, толщина листа, предназначенного для отделки наружной стены, должна быть больше 12,4 см. Утепление стен снаружи пеноплексом можно выполнить самостоятельно.

Особенности монтажа, преимущества пеноплекса

Перед тем как купить пенополистирол, следует узнать, какой у него коэффициент теплопроводности. Листы нужно располагать вплотную, они должны прилегать к стене и каркасу. Чтобы повысить теплоизоляцию дома, необходимо утеплить не только стены, но также фундамент и крышу.

Пеноплекс имеет много преимуществ по сравнению с другими материалами. Среди них стоит выделить:

1. Высокое качество.
2. Прочность. Устойчив к осадкам и механическим воздействиям.
3. Экологичность. Не имеет в составе веществ, которые могли бы нанести вред здоровью.
4. Устойчивость к температурным перепадам. Сохраняет свойства при температуре от -40 до + 70 градусов.
5. Легкость в монтаже.
6. Долговечность. Не подвергается гниению и разложению.

Несмотря на преимущества, материал имеет существенный недостаток — высокую стоимость. Также он горючий, свойство сцепления у него низкое.

Тем, кто решил выполнить утепление стен снаружи пеноплексом, рекомендуется укладывать толстые листы. Можно смонтировать их в 2 слоя, расположив в шахматном порядке. Благодаря такому методу, не будет видно зазоров.

Весь процесс утепления фасада пеноплексом вы сможете увидеть в этом видео:

Разновидности отделочного материала

Есть несколько видов пеноплекса. Каждый из них имеет свое предназначение:

1. Фундамент. Он используется при строительстве подвала и возведении фундамента, выпускается в виде толстых плит.
2. Стена. С помощью этого материала утепляют фасад и стены дома.
3. Комфорт. Это универсальный вариант, предназначен для утепления балкона и лоджии, а также утепления дачи.
4. Кровля. Пеноплекс этого вида предназначен для утепления кровли.
5. Основа. Так же как комфорт, его применяют для отделки лоджий.

Существует несколько разновидностей плит пеноплекса, в зависимости от того, на какую часть дома вы будете ее монтировать

Перед тем как сделать утепление дома снаружи пеноплексом, нужно изучить особенности каждого вида.

Утепление пошагово

Владельцы дач часто берутся утеплить дом снаружи пеноплексом своими руками. Технология монтажа плит несложная, порядок работ такой:

1. Подготовить стены: убрать штукатурку и краску, после чего обработать поверхность антисептиком. Если есть места с грибком и плесенью, следует применить бактерицидный состав.
2. Выровнять стены, заделав неровности. Благодаря такой процедуре, удастся предотвратить поломку плит при монтаже.
3. Нанести штукатурку. Для обработки плит нужно использовать игольчатый валик, предназначенный для гипсокартона. Альтернативный вариант — металлическая щетка.

Выровнять неровные места штукатуркой можно самостоятельно

Если листы слишком крупные, нужно скорректировать их, используя пилу с небольшими зубцами. Если ее нет в наличии, можно обрезать плиты ножом. Для отделки оконных проемов следует использовать целые листы. На завершающем этапе потребуется закрепить их. Клей высохнет через 4 дня. По истечении этого времени следует приступить к закреплению листов. Пока нижняя часть будет сохнуть, нужно будет утеплять дом сверху, применяя подмостки.

Крепление дюбелей, грунтовка, штукатурка

После выполнения вышеназванных работ нужно закрепить листы на металлические дюбели, сделанные в форме зонтика. При желании можно использовать пластмассовые, они стоят дешевле и не пропускают холодный воздух. Однако не следует выбирать самые дешевые, они будут деформироваться при забивании.

Крепить пеноплекс можно дюбелями или различными смесями

Необходимо просверлить отверстия шириной 1 см. Длину определяют прибавив к толщине плиты 5 см и сантиметровый клеевой слой. Если пеноплекс имеет толщину 6 см, рекомендуется выбирать дюбеля длиной 12 см. Глубина отверстий будет равна 14 см.

Чтобы смонтировать одну плиту, требуется использовать 6 дюбелей в форме зонтика. Следует забивать их в углах. Крепежи располагают по-разному, например, 4 штуки в каждом углу и 1 — в центре плиты.

Дюбели забивают так, чтобы шляпки располагались на одном уровне. Если они чуть-чуть углубляются, в этом нет ничего страшного. Для обрезки длинных гвоздей стоит использовать кусачки.

По завершении этих работ нужно выполнить обработку стыков. Зазоры, величиной в 5 мм, надо наполнить монтажной пеной. Если они имеют больший диаметр, следует воспользоваться полосками утеплителя. Пена засыхает через 5 часов. По истечении этого времени потребуется отрезать излишки и прибить дюбели.

Чтобы правильно рассчитать величину дюбелей, необходимо измерить слои утеплителя. Далее выполняется армирование. В углы наносят клеевую смесь толщиной 2 мм. Рекомендуется работать шпателем снизу вверх.

Следующий этап — нанесение штукатурки. Она должна закрыть стыки. После высыхания нужно будет выполнить финишную отделку, стены окрасить, предварительно нанеся грунтовку. Утепление пеноплексом изнутри выполняется по такому же принципу, но следует установить пленку, которая обеспечит гидроизоляцию.

Для утепления жилых домов все чаще выбирают плиты пеноплекса, хотя ассортимент современных теплоизолирующих материалов достаточно широк. Это объясняется не только его свойствами, но и простотой монтажа. Даже не имея опыта в теплоизоляции помещений, после ознакомления с инструкцией каждый сможет выполнить укладку пеноплекса самостоятельно. Независимо от вида поверхности утепление пеноплексом своими руками не потребует значительных усилий.

Содержание пошаговой инструкции:

Технические характеристики и свойства

Для изготовления этого утеплителя используют экструдированный пенополистирол. Выпускают пеноплекс в виде прямоугольных плит различной толщины – от 20 до 100 мм. Стандартные размеры листа 600х1200 мм и 600х2400 мм. От пенопласта данный материал отличается более высокой плотностью и устойчивостью к деформациям. Для внутренней отделки помещений используют пеноплекс марки 35 с добавлением антипиренов.

Технические характеристики пеноплекса

Материал обладает массой полезных свойств : он не выделяет вредных испарений, не воспламеняется, имеет высокую влагоустойчивост ь и прочность. Благодаря небольшому весу и плотной поверхности, утеплитель легко поддается обработке, поэтому разрезать или просверлить плиту пеноплекса не составит труда. При качественной и грамотной укладке материал прослужит очень долго без потери теплоизоляционны х свойств.

К недостаткам пеноплекса можно отнести низкую адгезию: из-за плотности к материалу не пристают многие клеевые составы. Чтобы сцепление с утепляемой поверхностью было надежным, необходимо использовать специальный клей. Еще одним минусом является взаимодействие пеноплекса и толуола: последний разъедает утеплитель, образуя в нем большие зазоры. Толуол часто находится в составе монтажной пены, поэтому перед ее применением следует убедиться в отсутствии данного компонента.

Область применения пеноплекса очень широка:

• наружное утепление стен жилых и промышленных зданий;
• внутреннее утепление потолков, стен и полов в жилых домах и общественных помещениях;
• теплоизоляция фундаментов в домах, гаражах, банях и сараях;
• утепление крыш;
• внутреннее и наружное утепление лоджий и балконов.

Видео — Пеноплекс

Как утеплить пеноплексом потолок

Пеноплекс одинаково эффективен и при наружной, и при внутренней теплоизоляции, причем подходит он для любой поверхности – потолка, стен, пола. Утепление потолка можно выполнить двумя способами, и оба они достаточно просты.

Монтаж теплоизоляции с подвесами

Как утеплить пеноплексом потолок

Для работы потребуются:

• листы пеноплекса толщиной 20 мм;
• острый нож;
• рулетка;
• металлические подвесы;

Подвес прямой для металлических профилей

Этот способ подходит для потолков с ровной поверхностью. Если потолок из бетонных плит, и на стыках имеются зазоры или сколы, перед утеплением их заделывают шпаклевкой. Затем рабочую площадь проверяют с помощью уровня, чтобы убедиться в отсутствии перепадов по высоте. После этого можно приступать к теплоизоляции поверхности.

Монтаж теплоизоляции с подвесами

Потолок грунтуют и просушивают, подготавливают подвесы. В одном из углов, отступив от стен примерно 15 см, к потолку прикладывают прямой подвес и фиксируют дюбелями с шурупами. Далее отступают от первого подвеса еще 15-20 см параллельно стене, и крепят следующий. После завершения этого этапа подвесы должны располагаться на потолке ровными параллельными рядами с промежутком 2-3 см.

Теперь концы подвесов первого ряда загибают книзу и на листе пеноплекса карандашом отмечают места крепления. Острым ножом прорезают отверстия по ширине подвеса и прикладывают материал к потолку, аккуратно продевая концы крепежей сквозь утеплитель. После укладки первого листа приступают ко второму, плотно стыкуя плиты между собой. Все крепежные отверстия, швы между плитами и стыки со стенами герметизируют монтажной пеной.

Вместо подвесов многие используют специальные тарельчатые дюбели или саморезы. Принцип крепления и установки утеплителя остается тот же. Обычные саморезы для этих целей применять не рекомендуется. Слой теплоизоляции закрывают гипсокартоном, деревом, пластиковыми панелями.

Крепление на обрешетку

Крепление на обрешетку

Второй способ применяется в тех случаях, когда потолок имеет большие перепады по высоте или отдельные балки. Для обрешетки выбирают брус или алюминиевый профиль, соответствующий по толщине утеплителю. Чтобы меньше подгонять листы пеноплекса под ячейки обрешетки, следует сразу крепить брусья на расстоянии, меньшем от ширины листа на 1-2 см. Когда каркас из брусьев готов, можно крепить теплоизоляцию.

Плиты обрезают по длине, наносят с тыльной стороны клей и плотно вставляют в ячейки обрешетки. Все зазоры и щели между утеплителем и брусом задувают пеной, срезают лишнее. Сверху на пеноплекс приклеивают стекловолоконную армирующую сетку, а затем выполняют финишную отделку потолка.

Все зазоры и щели между утеплителем и брусом задувают пеной, срезают лишнее

Обшивка утепленного потолка

Как утеплить пеноплексом пол

Для качественной теплоизоляции пола достаточно одного слоя плит пеноплекс марки 35. Способы укладки немного отличаются в зависимости от вида основы под утеплитель. Весь процесс утепления можно выполнить за несколько часов, даже не обладая специальными знаниями и опытом.

Для работы понадобится:

• пеноплекс;
• гидроизоляционны й материал;
• цементно-песчана я смесь;
• строительный уровень;
• специальная смесь для стяжки.

Утепление пола пеноплэксом

Шаг 1. Подготовка основания

Бетонное основание пола проверяют на наличие дефектов. Все перепады по высоте необходимо выровнять, трещины и выбоины заделать цементным раствором. Если в качестве основания обычный грунт, например, в частных домах, то сначала насыпают слой щебня и песка, тщательно трамбуют, заливают бетоном. Когда поверхность полностью высохнет, приступают к утеплению пола.

Шаг 2. Укладка пеноплекса

Черновой пол покрывают гидроизоляционно й пленкой. Смежные куски пленки стелют внахлест и закрепляют скотчем. Сверху плотно укладывают плиты, начиная от угла помещения. В местах выхода коммуникационных труб или крепления стояков пеноплекс вырезают по форме труб, чтобы прилегание было максимально плотным. Готовят по инструкции специальную смесь для стяжки и заливают утеплитель слоем 5 см. На высохшую стяжку можно укладывать любое напольное покрытие.

Как утеплить пеноплексом пол

В квартирах, расположенных выше первого этажа, утепляют пол немного по-другому. На бетонные плиты основания наносят выравнивающий слой раствора, дают ему упрочниться. Затем укладывают листы утеплителя, закрывают их полиэтиленовой пленкой, а сверху настилают двумя слоями гипсо-волокнисты е плиты и делают обычную стяжку.

Видео — Утепление балкона пеноплексом

Способы утепления кровли

Общая теплоизоляция жилого дома обязательно включает утепление кровли. Сделать это можно двумя способами – поверх стропил и под стропилами. Первый способ применяется на этапе строительства крыши, когда стропильная система еще не имеет покрытия. Вторым способом можно утеплить кровлю в любое время, ведь вся работа выполняется с чердачного помещения.

Укладка пеноплекса поверх стропил

Для работы понадобится:

• паронепроницаема я мембрана;
• листы пеноплекса;
• брус для обрешетки;
• продольные рейки толщиной 40 мм;
• дрель;
• саморезы;
• строительный скотч;
• рулетка.

Укладка пеноплекса поверх стропил

На стропила крепится обрешетка из бруса. Шаг обрешетки зависит от вида кровельного покрытия и составляет от 30 до 60 см. Поверх каркаса из бруса настилают пароизоляционный материал, располагая его горизонтальными полосами от карниза до конька. Полосы пленки стелют внахлест, накрывая нижний ряд на 10-15 см. При этом материал должен слегка провисать между брусьями, натягивать его нельзя. Стыки закрепляют скотчем, чтобы влага не проникла внутрь стропильной системы.

Теперь в продольных рейках просверливают отверстия для крепежей на расстоянии 50 см и приступают к укладке утеплителя. Листы пеноплекса выкладывают поверх пленки, начиная от карниза. Каждый лист укрепляют продольной рейкой к стропилам, вкручивая саморезы. Плиты второго ряда обязательно смещают на 20-30 см относительно швов первого. Совмещать вертикальные швы нельзя, это нарушит герметичность теплоизоляции. Завершив укладку, все зазоры, швы, щели задувают пеной.

Чтобы уложить кровельное покрытие, необходимо выполнить монтаж обрешетки поверх теплоизоляционно го слоя. Брус прибивают гвоздями к стропилам через продольные рейки и утеплитель, соблюдая нужное расстояние. Когда обрешетка смонтирована, можно настилать финишное покрытие.

Видео — Утепление кровли

Укладка пеноплекса под стропила

Поскольку под кровельным покрытием уже находится пароизоляционная защита, крепить пленку изнутри к стропилам не нужно. Листы пеноплекса плотно вставляют между балками стропил, смещая швы по вертикали. Для утепления углов материал нарезают кусками нужной ширины и формы, чтобы сделать прилегание поверхностей максимально плотным. После завершения укладки следует задуть стыки и зазоры монтажной пеной.

Далее к выступающим балкам прибивают брус для контробрешетки с шагом 30 см. Все деревянные элементы обрабатывают антисептиком и просушивают, после чего закрывают утеплитель пароизоляционной мембраной, прикрепляя ее степлером к дереву. Мембрана не должна сильно натягиваться, рекомендуется оставлять провисание на 1-2 см между брусом. Заключительный этап – обшивка внутренней поверхности крыши пластиковыми панелями, гипсокартоном, фанерой или досками.

Теплоизоляция чердачных перекрытий

Теплоизоляция чердачных перекрытий

Укладка листов пеноплекса поверх чердачных перекрытий является очень эффективным способом теплоизоляции. На его выполнение потребуется совсем немного времени и физических усилий, ведь материалы здесь используются преимущественно легкие.

Шаг 1. Устройство пароизоляционног о слоя

Чердачное пространство полностью освобождают и очищают от мусора. Между балками перекрытия раскладывают пароизоляционную пленку и фиксируют ее скобами степлера к дереву. Смежные куски пленки стелют внахлест минимум на 10 см и склеивают фольгированной лентой. Края мембраны по периметру чердака должны немного заходить на стены. Между балками материал нужно уложить свободно, чтобы после укладки плит он не натягивался и не рвался.

Шаг 2. Монтаж пеноплекса

Плиты утеплителя вставляют между перекрытиями, стараясь стыковать поверхности как можно плотнее. В углах пространство заполняют обрезками утеплителя, а потом задувают все пеной. Укладывают второй ряд плит, смещая швы на 20 см. Снова задувают пеной каждый шов.

Шаг 3. Обшивка утеплителя

Сверху теплоизоляционны й слой закрывают листами водостойкой фанеры, плитами ДСП или досками, предварительно обработанными антисептической грунтовкой. Если чердачное помещение планируется сделать жилым, на пол можно уложить ламинат или другое декоративное покрытие. Если технология соблюдена, и все этапы выполнены на совесть, утеплитель прослужит долгие годы, сохраняя в помещении тепло и уют!

Как бы не был красив и оригинален дизайн вашего жилища, оно не может быть уютным, если в нем регулярный холод из-за тонкости стен. В наше время эта проблема легко решаема, все более популярным становиться утепление стен снаружи пеноплексом, а также изнутри здания.

Не важно, решите вы заняться столь кропотливым трудом собственноручно или же захотите нанять для этого рабочих, в любом случае вам пригодится информация из этой статьи. Давайте разберемся, что такое пеноплекс?

Пеноплекс: плюсы и минусы материала

Для начала, стоит поговорить о том, что из себя представляет сам материал. Пеноплекс – это вспененный пенополистирол, который в процессе производства проходит обработку высокой температурой и подвергается давлению. В результате чего, образуется легкий, но при этом очень прочный материал. Воздух внутри пеноплекса находится в мелких шариках, что склеены между собой.

Данный материал имеет множество позитивных качеств таких, как:

• экологичность;
• большой коэффициент плотности, благодаря чему тепло хорошо сохраняется;
• обладает прочностью, способен выдержать многократное растягивание и сжатие;
• способность к низкой паропроницаемости, пеноплекс не допустит образования влаги;
• антипирены повышают пожаростойкость продукта, возгорание данного материала произойдет, лишь при температуре свыше 500 градусов;
• пеноплекс износостойки и прослужит вам долгое время;
• цены на материал довольно демократичны

К изъянам можно отнести то, что материал плохо впитывает клеевые составы. Происходит это из-за его высокой плотности.

Как утеплить дом пеноклексом снаружи

Для того, чтобы у вас все получилось удачно и зимой вы не потерпали от холода, необходимо продумать некий план действий. Утепление наружных стен пеноплексом требует не только качественных материалов, умелых рук, но и хорошо обдуманных пошаговых действий.

Выбор материалов: толщина пеноплекса

Оптимальная толщина листа пеноплекса для утепления наружных стен, составляет 12,4 см. Если вы хотите получить хороший результат, не стоит брать более толстый материал. Так же следует обратить внимание на теплопроводность, стандартный показатель — 0,03 Вт/(м×К). После того, как вы выбрали материалы, можно приступать к последующим работам.

Подготовка стен к установке пеноплексных плит

Первым делом удаляем старую краску или же штукатурку, что отслаивается. Очистите поверхность от грязи, дальнейшая работа с неочищенной поверхностью невозможна. Если на стенах есть грибок, плесень, обработайте их раствором медного купороса или же такими универсальными антисептиками, как: Dali, Alpa и Mavix-bio.

Выравниваем поверхность стен. Не должно быть различных ямок и выпуклостей, иначе в дальнейшем при установке плита может попросту сломаться. Неровности не более двух сантиметров легко исправить с помощью штукатурки.

Монтаж: необходимые материалы, нюансы работы

Происходит монтаж специальных цокольных профилей, без них приклеить плиты ровным слоем невозможно. А так же это защитит материал от негативных факторов влияния. Профиль должен плотно прилегать к основанию.

Для того, чтобы закрепить профиль, его нужно закрепить с помощью дюбель-гвоздей.

Профили крепятся между собой благодаря стыковочным пластинам.

Переходим к установке пеноплекса. На всю площадь плиты наносится клей и прикрепляется к цокольной поверхности.

Нельзя брать клей, который содержит какие-то органические растворители, экструдированный полистирол быстро разрушается под их воздействием. К запрещенным веществам так же относятся: керосин, ацетон, уайт-спирит, бензин и толуол. Используйте клей на полиуритановой, цементной либо же акриловой основе.

Крепеж на стены выполняется в шахматном порядке, а зазоры, которые образовались между плитами заполняем монтажной пеной. Очень важно дождаться полного высыхания клея и только потом приступать к дальнейшим действиям.

В среднем на высыхание требуется около 3-х дней. После этого можно продолжить работу. Прикрепляем пеноплекс дюбелем таким образом, чтобы он соединял не только два листа, но и плиты, которые находятся по вертикали. Дюбеля должны быть с четырех сторон и посередине.

Утепляем дом пеноплексом изнутри

Пеноплекс- материал, который годен для всего. Его можно применять в перекрытии полов, кровли, фундамента. С помощью него можно быстро и качественно утеплить жилище как внешне, так и внутренне.

Выбор материала внутренней отделки: почему пеноплекс?

В первую очередь пеноплекс цениться, благодаря своим звукоизоляционным свойствам (очень важно для жителей многоэтажных домов), а также позволяет создать приятный микроклимат помещения для вашего комфортного проживания.

Основное отличие материала для отделки внутри помещения — это его толщина, которая должна быть менее 20-30 мм.

Внутренняя отделка стен

Важно понимать, отделка стен со внутренней стороны пенокплексом, допускается, когда отсутствует возможность сделать это снаружи. Так как из-за того, что материал «плохо дышащий», на стене образуется конденсат.

Для уменьшения скопления влаги, используйте пароизоляционную, фольгированную пленку.

Подготовка стен

Очищаем поверхность от всевозможных загрязнений. Обрабатываем антигрибковыми средствами и выравниваем поверхность. Зашкурьте основание, затем прогрунтуйте поверхность.

Монтаж

Отметьте участки на которые будет укладываться цокольный профиль. Максимально плотно прикрепите профиль с помощью дюбелей. Соединяем профили стыковочными пластинками.

Приготовьте клей, нанесите на поверхность листа, уложите его на цокольный слой. Удалите излишки клея. Не используйте для заполнения зазоров монтажную пену, лучше всего для этого подойдут куски материала.

Крепления на стене должны быть в шахматном порядке. После установки всех плит, образовавшееся расстояние можно заполнить монтажной пеной. Можно приступать к декоративной отделке.

Утепляем потолок

Утепляя потолок, вы тем самым улучшаете звукоизоляцию в помещении, а также существенно снижаете потерю тепла, а это не может не улучшать условий проживания.

Одно из многочисленных преимуществ пеноплекса – небольшая толщина, играет важную роль в утеплении именно потолка. Слишком массивная конструкция, будет значительно резать помещение и визуально оно будет выглядеть намного меньше, чем есть на самом деле. С пеноплоксом таких проблем вы точно можете не опасаться.

Еще одним важным нюансом является, то что листы этого материала можно легко закрепить на клей. Данный пункт является плюсом, так как позволяет не производить дополнительных затрат на крепежные системы, а также это элементарно удобно.

Подготовка потолка для монтажа

Основу и поверхность изначально необходимо очистить от грязи и мусора. Если вы не хотите, чтобы плиты были уложены с кривыми зазорами, обязательно нужно выровнять потолок. С этим легко справиться штукатурка, все недостатки: выбоины, вмятины и трещины будут скрыты.

Затем на потолок наносится грунтовка и финальной стадией будет нанесение противогрибковых средств. После полного высыхания, можно переходить к дальнейшим действиям.

Монтаж материала

Существует два способа проведения теплоизоляции для потолка.

Монтаж со стороны чердака

Как мы уже знаем нельзя начинать работы без полной очистки поверхности, с этого и стоит начать. Следующим действием наносим на поверхность плит клеевую смесь, а элементы укладываются на пол чердака.

В ваших же интересах выполнят процедуру так, чтобы расстояние между листами оставалось минимальным. После абсолютного высыхания клея, заделываем зазоры монтажной пеной. Спустя сутки остатки пены просто срезаются, по желанию, чердак можно уложить какими-либо материалами на ваш вкус.

Если все будет сделано правильно, результат обязательно вас порадует, приятным бонусом станет отсутствие элементов утеплителя на внутренней стороне помещения, а также не требуется отнимать такой важный объем.

Монтаж с внутренней стороны

Если так случается, что использования первого варианта для вас невозможно, придется использовать запасной, хоть он и менее удобен.

Стандартно очищаем поверхность. Затем обрабатываем грунтовкой и противогрибковыми средствами. Обработанные клеем плиты, крепим к поверхности, просверливаем отверстия под дюбеля, забиваем их.

Стыки и зазоры обрабатываем монтажной пеной, в последствии обрезая лишнее. При помощи черновой клеевой смеси, крепим армирующую сетку.

Поверхность зачищается и грунтуется, далее наносим основной слой отделки. Работу завершаем нанесением краски или любого другого покрытия.

Данный вариант требует намного больше сил, времени и денежных затрат.

Теплоизоляция полов

Полы – это практический самый важный пункт, по части теплоизоляции. Особенно это касается частных и многоквартирных домов без подвала, так как они особенно страдают от потери тепла.

Считается, что чем меньше материал вмещает в себе и в принципе проводит влаги, тем он эффективнее будет сохранять тепло, а здесь пеноплекс явный лидер.

Подготовка и монтаж

В данном случае особо напрягаться с подготовкой не придется. Пеноплекс кладут под основные напольные покрытия, включая различные системы «теплый пол». В основе он так же не прихотлив, можно использовать обычный грунт или же плиты межэтажных перекрытий.

Рассмотрим детальней вариант укладки пеноплексных плит под стяжку пола:

• первым делом выравниваем поверхность, при помощи цементно-песчаной стяжки либо же строительных смесей, пока не исчезнут неровности;
• далее идет процесс укладки плит, это возможно сделать, как в один слой, так и в несколько;
• поверх плит создается дополнительный слой, который распределит точечные нагрузки. Для этого можно использовать два слоя гипсо-волокнистых листов или же цементно-песчаную стяжку. Если ваш выбор падет на второй вариант, учитывайте то, что сверху необходимо будет положить слой полиэтиленовой пленки;
• между ЦПС и стеной обязательно должен быть зазор, размером 1-2 см, который обеспечит звукоизоляцию.;
• при распределительном слое из ГВЛ проклейка стыков не требуется, два слоя листов укладывают вразбег и соединяют дюбелями;
• после этого можно стелить декоративный слой полов.

Теплоизоляция – это, то вложение, которое в любом случае окупит себя. Учитывая то, что пеноплекс довольно долговечный материал, на большой отрезок времени вы сможете забыть про беспокойства о тепле в доме. Особенно данный вопрос актуален в странах с холодным и переменчивым климатом.

особенности утепления и плюсы пеноплекса, видео монтажа

Многие владельцы домов уже осведомлены о том, что без утепления эксплуатация дома означает большие расходы на обогрев. Поэтому для создания комфортного микроклимата многие прибегают к выполнению теплоизоляции своего жилища. В наши дни на рынке предлагается большой выбор различных теплоизоляционных материалов. Каждый выбирает на свой вкус и с учетом своих финансовых возможностей. Если вам нужен эффективный материал, то выбирайте пеноплекс. Главное его достоинство состоит в том, что он обладает хорошей теплопроводностью и в этом плане превосходит другие теплоизоляционные материалы.

Общие правила утепления деревянного дома

Чтобы добиться максимального эффекта от утепления стен, во время работ следует проводить теплоизоляцию не только их поверхности, но и обращать внимание на другие элементы конструкции здания — фронтон, фундамент, крышу.

При выполнении работ по утеплению дома из дерева пеноплексом необходимо произвести срезку наружных стыков бревен. Если не выполнить это, то при дальнейшей эксплуатации здания можно столкнуться с проблемой промерзания углов строения.

Почему наружное утепление лучше?

Когда проводится работа по проектированию здания, то самый важный момент — определиться с правильной прослойкой материалов стены. Все дело в том, что, когда проводится утепление строения изнутри, внутри дома сдвигается точка росы. Это приводит к тому, что стены начинают потеть, уровень влажности во внутренних помещениях дома повышается.

Последствием этого является образование на поверхности стен плесени. При намокании теплоизоляционного материала свои характеристики утепления он теряет. Во внимание необходимо принимать и то, что постоянные перепады температуры, возникающие внутри стен деревянного дома, негативным образом влияют на долговечность конструкции утепления, срок службы которой сокращается.

Преимущества пеноплекса

Пеноплекс, как и многие другие теплоизоляционные материалы, имеет свои положительные качества. О его достоинствах следует знать каждому владельцу деревянного дома, который решил использовать его при работах по утеплению стен. Основные его преимущества приведены ниже:

• Экструдированный пенополистирол, который является основой пеноплекса, следует рассматривать как утеплитель, обеспечивающий максимальные теплоизоляционные характеристики здания при его использовании. Поэтому для утепления стен пеноплекс представляется оптимальным выбором;
• По той причине, что этот материал обеспечивает высокую эффективность утепления, во время работы его накладывают на стены тонким слоем.

Виды пеноплекса

Начиная с 2011 года, такой утеплитель, как пеноплекс доступен на российском рынке в 4 видах. Каждый из них может использоваться при работах по утеплению деревянных домов.

• Фундамент — эта разновидность материала позволяет утеплять основание зданий. Он не содержит в своем составе антипиренов. Им можно утеплять, в том числе и загружаемые конструкции;
• Кровля — пеноплекс этой разновидности можно использовать для утепления крыши вне зависимости от их типа;
• Стена — такая разновидность утеплителя может использоваться для теплоизоляции стен как внутри, так и снаружи;
• Комфорт – такой утеплитель используется в частных домах небольшой этажности.

Кроме перечисленных разновидностей существуют и виды пеноплекса, отличающие высокой плотностью. Основное их применение связано с использованием в промышленности и при сооружении высоконагруженных объектов. К числу последних относятся взлетно-посадочные полосы, дороги. Также им можно утеплять конструкции и при строительстве цехов и складских комплексов.

Утепление пеноплексом своими руками

Наружное утепление стен пеноплексом начинается с подготовки их поверхности.

Первое, что следует сделать перед монтажом — произвести выравнивание поверхности. Необходимо избавиться от углублений на основании. Помимо этого, необходимо устранить выпуклости, которые нередко встречаются на них. Если не выполнить это, то в процессе эксплуатации и даже при выполнении монтажа нажатие на утеплитель может привести к тому, что он сломается.

Далее следует определить качество поверхности и решить, будут ли в состоянии составы, используемые во время работы, обеспечить хорошую фиксацию материала на стене. Если на стене имеется покрытие и оно плохо держится на ней, то его необходимо удалить, иначе в определенный момент она может просто осыпаться.

Далее необходимо провести обработку поверхности стен грунтовочным составом.

Особенность этого утеплителя состоит в том, что его листы обладают достаточно гладкой поверхности. Этим и обусловлено то, что смесь пристает к нему очень плохо. Поэтому для обеспечения лучшего сцепления необходимо перед нанесением грунтовочного состава выполнить обработку поверхности утеплителя с обеих сторон зубчатым валиком для гипсокартона. Также обработку можно провести, используя обычный нож или применяя металлическую щетку. Но, заметим, что, когда вы используете валик, выполнение этой операции происходит быстро и с минимумом усилий.

Наклейка утеплителя

Утеплять дом начинают с нижнего угла. Во избежание сползания утеплителя вниз и для обеспечения его ровного закрепления необходимо сначала выполнить установку стартового профиля. Именно он и будет обеспечивать поддержку листов пеноплекса.

Для выполнения работ по монтажу утеплителя необходимо заранее приготовить необходимый инструмент. Вам потребуется:

• большой шпатель;
• маленький шпатель.

Маленький используем для накладки раствора на большой шпатель. Если стены здания обладают идеальной поверхностью, то для нанесения клеевого состава можно использовать зубчатый шпатель. Во всех других случаях клеевой состав необходимо накидывать на поверхности стен толстыми кучками.

Следующим этапом идет прикладывание листа и его плотное прижатие к стене. На листах пеноплекса имеются с торцевых сторон четверти, которые специально созданы для обеспечения плотной стыковки материала. Благодаря этому при фиксации листов исключается образование мостиков холода.

Прибивание утеплителя

После оклейки необходимо выждать три дня для его полного высыхания. Он за это время успеть хорошо схватиться. Если работы по теплоизоляции пеноплексом вы проводите своими руками, то это произойдет само собой, поскольку утепление фасадных стен будет выполняться участками. Связано это главным образом с тем, что половина работ по утеплению выполняется с земли, а половина проводится с лесов.

Для приклеивания утеплителя к стене используется специальный крепёж — тарельчатые дюбели-зонтики. Своим видом они представляют дюбели со шляпкой большого размера, выполненные из пластмассы. Во время работы можно использовать не только пластиковые, но и металлические дюбели. Если у вас имеется желание сэкономить, то лучший выбор — пластиковые. Ценник на них ниже. Плюсом их использования является и то, что в процессе эксплуатации они не будут передавать холод теплоизоляционным конструкциям. Этим они отличаются от металлических дюбелей. Но не стоит приобретать самые дешевые. Иначе вы столкнетесь с проблемой при их забивании — они будут постоянно гнуться.

На выбранном участке необходимо просверлить отверстие. Для этого используем бур 10 миллиметров. Глубина отверстия должно быть больше, чем у используемых дюбелей на 2 см. Для определения оптимальной длины грибков необходимо прибавить 5 см к толщине утеплителя и 1 см на слой клея. Например, если во время работы используются теплоизоляционные материалы 50 мм, то необходимо забивание листов производить с использованием грибков 11 см. Отверстия же необходимо делать глубиной 13 см.

Если в этом есть необходимость, то отверстие можно сделать больше, особенно на углах. Существует несколько вариантов расположения крепежа. Отверстие лучше всего делать на месте стыков. Это позволит обеспечить надежное прижатие краев и центра.

Далее выполняем вставку дюбелей в отверстие, а потом забиваем их. В результате шляпка должна находиться на одном уровне с утеплителем.

Когда участок стены выполнен полностью, берем пластиковые гвозди, вставляем их и забываем. Не страшно, если шляпки будут углубляться внутрь. Излишне торчащие гвозди можно обрезать при помощи кусачек.

Обработка стыков

Когда работы по укреплению одного участка завершены, проверяем стыки. Если были обнаружены щели величиной более 5 миллиметров, то для их устранения используем строительную пену, которой заполняем их.

Если были выявлены щели большего размера, для их заполнения вставляем кусочки теплоизоляционного материала. Высыхание пены произойдет через 5 часов. После этого ее излишки необходимо отрезать.

Если вам потребовалось выполнить утепление стен дома из пеноплекса снаружи в два слоя, то сначала необходимо наклеить первый слой. Далее на него выполняется фиксация второго слоя с полным смещением стыков. Не следует забывать про то, что листы со всех сторон должны обрабатываться игольчатым валиком. После этого прибиваем утеплитель на зонтике с последующей обработкой только верхних стыков.

Армирование

Пластиковые уголки необходимо приклеить на углы для армирования. Помимо них можно использовать сетку. Если выбор сделан в пользу сетки, то её укладку нужно выполнять с нахлестом 5 см. Также нужно не покрывать клеевым составом ее край 5 сантиметров нахлёста.

Потом выполняется приклеивание сетки на остальные участки утеплителя. Выполнять эту работу лучше с использованием широкого шпателя. Его ширина должна составлять не менее 35 см. Приклеивание сетки выполняется участками 1х1 м.

На участок наносится слой клея 2-3 миллиметра, после чего прикладывается сетка. При этом не нужно забывать оставить непроклеенный край. Его толщина должна быть 10 см, он используется для стыковки. Далее берем широкий шпатель и выполняем разглаживание поверхности сетки в направлении от центра к краям. Это нужно, чтобы она полностью вошла в его состав. Если необходимо, то можно добавить еще клея, чтобы она была покрыта им полностью.

Для выполнения стыковки промазываем новую область и частично заходим раствором на край зоны, которая не была обработана. Прокладку нового куска сетки выполняем внахлёст на старую. Это поможет добиться того, что места стыков после высыхания будут незаметными.

Финишная отделка

После высыхания армирующего слоя необходимо затереть его, используя терку с наждаком. Поверх него создается выравнивающий слой толщиной до 3 мм.

Перед тем как начинать работы по финишной отделке поверхности, необходимо выполнить обработку стены грунтовочным составом. Если вы решили для ее отделки использовать декоративную штукатурку, то можно сделать выбор в пользу состава компании Церезит или просто выполнить окрашивание.

Заключение

Работа по этапам выполняется для выравнивающего слоя. Когда весь фасад сделан зонами, то такими же зонами в дальнейшем наносится выравнивающий состав и выполняется шлифовка. Потом останется только прогрунтовать дом, а далее можно переходить к выполнению чистовой отделке. Используя поэтапную технику работ, которая была приведена в этой статье, вы можете обеспечить эффективное утепление стен своего дома снаружи и тем самым решить проблему холода в своем жилище в зимнее время и высоких расходов на его обогрев. Пеноплекс — доступный и простой в плане монтажа материал, поэтому утеплять стены здания своими руками можно без особых проблем, даже не прибегая к посторонней помощи.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как пеноплексом утеплить своими руками дом снаружи: популярные технологии ремонтных работ

Пеноплекс — современный, недорогой и высококачественный теплоизолирующий материал, использование которого позволяет сократить теплопотери в зимнее время года, обеспечивая комфортное и уютное проживание в частном доме. Можно утеплить дом снаружи пеноплексом своими руками. Подобная работа не представляет особой сложности, поэтому с ее выполнением справится каждый домовладелец.

Описание материала

Пеноплекс — это популярный недорогой теплоизолятор, который отличается экологичностью, простотой монтажа, низкой теплопроводностью и с одинаковым успехом может использоваться для внутренней и внешней теплоизоляции частного дома. Его применяют для обустройства кровли, утепления перекрытий, фундамента и стен дома.

Отличные показатели экологичности материала позволяют использовать его для наружных и внутренних работ. Пеноплекс отличается механической прочностью, долговечностью и устойчивостью к воздействию огня. Он не впитывает влагу и длительное время сохраняет свою эффективность.

К преимуществам пеноплекса можно отнести следующее:

• Отличная долговечность.
• Паропроницаемость.
• Износоустойчивость.
• Высокая механическая прочность.
• Низкое водопоглощение.
• Энергоэффективность.
• Малый вес.
• Простота работы с материалом.
• Отличная звукоизоляция помещения.

Благодаря применению специальных реагентов и добавок пеноплекс устойчив к поражению грызунами, не подвержен гниению, этот материал не горит и отличается экологической безопасностью.

Используемые для работы инструменты

Технология утепление стен пеноплексом снаружи не представляет какой-либо сложности, поэтому всю работу вполне по силам провести самостоятельно, сэкономив на обращении к профессиональным строителям.

Для выполнения такой работы потребуется следующее:

• Качественный пеноплекс.
• Клей пена или клей из ССС (сухая строительная смесь).
• Дюбеля по 6 штук на каждую плиту.
• Зубчатые и игольчатые шпатели.
• Наждачка или игольчатый валик.
• Перфоратор.
• Ножовка с мелкими зубьями и стальной нож.
• Дрель или шуруповёрт.
• Стартовая планка.
• Армирующая сетка.
• Грунтовка.
• Материал для финишной обработки.

Этапы утепления дома

В каждом конкретном случае технология работ будет отличаться в зависимости от базового стенового материала и выбранного домовладельцем финишного декоративного покрытия. Проще всего выполнить штукатурное утепление стен снаружи пеноплексом или обустроить вентилируемый фасад дома.

Штукатурная система утепления

Штукатурное утепление дома снаружи пеноплексом может выполняться с блочными, кирпичными и деревянными стенами, а в качестве декоративного покрытия может использоваться простая или фигурная штукатурка. Преимуществом данной технологии является ее простота, а также возможность придать строению привлекательный внешний вид.

Штукатурное утепление стен дома подразумевает выполнение следующих работ:

• Подготовка поверхности.
• Установка стартовой планки.
• Крепление утеплителя.
• Обрезка угловых плит пеноплекса.
• Усиление внутренних и наружных углов у проемов.
• Монтаж армирующей сетки.
• Финишная отделка.

Правильности подготовки стен дома к утеплению следует уделить должное внимание, так как во многом от этого зависит долговечность используемого изолятора. Если фасад дома оштукатурен, необходимо определить места отслоения штукатурки и провести ремонт проблемных участков. Стену обрабатывают грунтом, который повышает адгезию и укрепляет базовое основание.

Стартовую планку крепят дюбелями приблизительно на 2 сантиметра ниже рассчитанной горизонтальной линии стыка стены и фундамента. Горизонтальность установленной по всему периметру дома стартовой планки необходимо проверить строительным уровнем.

Далее, приступают к приготовлению клея, который необходимо развести в воде в полном соответствии с имеющейся к нему инструкции. Также можно использовать клей-пену, которую наносят непосредственно из баллончика или с помощью пистолета-распылителя.

Плиты наклеивают вразбежку по периметру здания. Следующий ряд необходимо начинать со смещением, чтобы предотвратить схождение в одном углу четырех плит. Швы между плитами необходимо заделать герметиком или монтажной пеной.

После высыхания клея необходимо дополнительно закрепить плиты дюбелями с пластиковыми головками тарельчатого типа. Использовать обычные металлические дюбеля для такой работы не рекомендуется, так как это приводит к образованию мостиков холода. Отверстие для дюбелей засверливают перфоратором, после чего с помощью шуруповерта завинчивают крепеж, прочно фиксируя листы пеноплекса на стенах дома.

Все углы, проемы и проблемные участки следует дополнительно укрепить полосками сетки, для чего используют цинковые уголки или специальный клей для пластика.

Технология вентилируемый фасад

Технология утепления дома пеноплексом с вентилируемым фасадом подразумевает обустройство каркаса из оцинкованного профиля или древесины с последующим креплением пеноплекса внутри выполненной обрешётки.

Этапы работы:

• Подготовка основания.
• Обустройство каркаса.
• Крепление утеплителя на клей и дюбеля.
• Установка ветро- и влагозащитной мембраны.
• Монтаж навесного фасада.

К преимуществам этой технологии относится уменьшение количества мокрых процессов, что позволяет упростить данную работу, обеспечив отличное качество теплоизоляции стен дома. Недостаток — это необходимость использования дорогостоящей влаго- и ветрозащитной мембраны, что приводит к некоторому увеличению сметной стоимости ремонтных работ.

Подготовка основания стен дома выполняется аналогично мокрому способу. Каркас выполняют из древесины с сечением 40 на 100 миллиметров. Обрешетку необходимо выполнять соответственно размерам имеющихся листов пеноплекса. Используемый утеплитель должен плотно входить в каркас, после чего изолятор дополнительно фиксируется на клей. После затвердевания клея листы материала закрепляют дюбелями, а поверх бруса с помощью строительного степлера фиксируют паро и гидроизоляционную мембрану.

Сверху на выполненную теплоизоляцию можно смонтировать навесной фасад, который выполняется из панельного и реечного материала. Наибольшей популярностью пользуются: вагонка, блок-хаус и сайдинг. Технология утепления вентилируемого фасада гарантирует домовладельцам максимально широкие возможности по изменению облика здания с использованием различных материалов.

Наружное утепление пеноплексом не представляет особой сложности, поэтому каждый домовладелец сможет справиться с этой работой самостоятельно. Этот недорогой, прочный и экологичный материал подходит для дачных строений или полноценных загородных коттеджей. Соблюдая технологию работы с утеплителем, можно выполнить качественный и долговечный ремонт дома.

Можно ли утеплять дом Пеноплексом, Техноплексом и т.д.?

 

---

---

 

      К сожалению, мы достаточно часто видим (просто обращая внимание на строящиеся вокруг дома или в результате экспертиз проблемных фасадов), что достаточно большое количество фасадов зданий, особенно в малоэтажном строительстве, утепляется экструдированным пенополистиролом в качестве основного утеплителя в системе штукатурных фасадов.

 

     Этому способствует агрессивная рекламная компания производителей экструзии, где утверждается об исключительной эффективности применения пеноплэкса в «мокрых системах», а так же  отсутствие технической и потребительской информации о системах утепления для потенциальных  покупателей.

 

   Почему “к сожалению”?  Потому что  экструдированный пенополистирол, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН для утепления стен в системах утепления фасадов с тонким штукатурным слоем. 

 

Строительные нормы

   

     На системы утепления фасадов в России выдаются сертификационные документы – Техническое свидетельство Росстроя РФ. Но до сих пор ни в одном техническом свидетельстве на систему утепления фасадов с тонким штукатурным слоем в качестве основного утеплителя стен не прописан пеноплэкс, техноплекс или его аналоги.

 

       Именно поэтому Вы не встретите фасад административного здания  утепленного экструзией, потому что ни одна государственная инспектирующая организация не согласует проект утепления такого фасада (а утепление фасадов административных зданий должны согласовываться), если это только не «самострой».  

 

Экономика

     Для систем утепления фасадов с тонким штукатурным слоем сертифицированы два утеплителя:

  
     Действительно пеноплэкс и его аналоги имеют отличные характеристики по коэффициенту теплосопротивления.  Он лучше чем у ПСБ-С25Ф  примерно на 30%. Т.е. чтобы получить один и тот же коэффициент теплосопротивления стены мы должны утеплять пеноплэксом толщиной 70 мм или пенополистиролом ПСБС25Ф 100мм. Экструдированный пенополистирол дороже пенополистирола обыкновенного фасадного (ПСБС25Ф) в 3 раза Т.е., утепляя стены пеноплэксом, вы теряете 40% на стоимости утеплителя.   

      У экструдированного пенополистирола коэффициент паропроницаемости очень-очень низкий – 0,007 мг/(м×ч×Па) по данным Пеноплекса  и 0,018 по данным других производителей, т.е. это почти “пароизолятор”.

 

    Утепление дома пеноплэксом закрывает возможность выхода влаги из конструкции стен, не даёт им сохнуть и вентилироваться.

 

    При утеплении фасада пеноплэксом  прежде всего портится микроклимат в вашем доме – повышается влажность в помещении и снижается воздухообмен.

   

    Для исправления ситуации требуется установка принудительной приточно-вытяжной вентиляции.

  
   Удивительно смотреть в особенности на кирпичные дома, которые как термос упаковываются абсолютно «недышащей» экструзией. 

  

 

   В силу очень низкого коэффициента влагопоглащения пеноплэкс и его аналоги имеют очень плохую адгезию к клеевым составам. 

 

    На этом «сыпятся»  многие доморощенные строители, считающие себя фасадчиками и еще больше бригады рабочих, которые работают по принципу «все знаем-делали» или «как сказали делать – так и делаем». 

 

     В результате неправильного применения пеноплэкса в утеплении фасадов и низкой квалификации строителей фактурная декоративная штукатурка, армирующий клеевой состав и сетка «отлипают» от утеплителя.

 

 

    Мы не пугаем – но это «жуткое ощущение» – когда при экспертизе такого объекта ты ладонями толкаешь фасад и по нему идет волна с первого этажа наверх.

 

    Декоративный финишный слой и армированный клеевой состав просто висят на сетке несхватившись с утеплителем, а при вскрытии пирога обнаруживается, что и сам утеплитель “отлип” от несущей стены дома и держиться только за счет дюбелей.

 

     И даже прошкуривание (царапание) экструзии не даёт никаких положительных результатов.  Это не повышает адгезию материала.

 

 

---

  
   Вы заплатили за утепление дома экструдированным пенополистиролом, а теперь это надо полностью демонтировать, чтобы утеплять заново и правильно, и снова платить за это деньги. 

---

---

 

 

О том, как правильно выбрать утеплитель читайте в нашей серии статей:

 

---

 

« назад

Утепление деревянного дома снаружи пеноплексом своими руками

Деревянный дом – все равно, старый или недавно построенный, очень редко соответствует современным нормам по теплосбережению – слишком уж толстые бревна пришлось бы применять. Кроме того, от мостиков холода между ними очень сложно избавиться, и то, лишь после сложной и дорогостоящей обработки дерева. В связи с этим очень часто экономные хозяева используют дополнительное утепление дома пеноплексом, что позволяет им уменьшить нагрузку на систему отопления зимой и сократить расходы на обогрев помещений в 1,5–2 раза.

Пеноплекс – что это?

Пеноплекс – это торговая марка производителя и одновременно нарицательное название экструдированного пенополистирола как вида утеплителя, сравнительно недавно появившегося на рынке России, и начали его производить именно под этой торговой маркой. Пеноплекс гидрофобен, имеет небольшой объемный вес и практически нулевой показатель паропроницаемости, что позволяет применять его без использования гидро- и паробарьеров. Можно сказать, что это лучший утеплитель из всех существующих по показателю теплопроводности, легко обрабатывается и монтируется на все виды поверхностей – вертикальные, горизонтальные и наклонные.

Среди отрицательных характеристик – пеноплекс не поддерживает горения, но при воздействии огня, плавится, выделяя едкий токсичный дым. Кроме того, он теряет свои свойства и приходит в негодность под воздействием длительного облучения солнцем.

Преимущества утепления стен снаружи

У владельца дома всегда стоит вопрос – утеплить жилище пеноплексом своими руками изнутри, или монтировать его снаружи? Вариант расположения утеплителя со стороны фасада более предпочтительный – он позволяет перенести точку росы в утеплитель (при условии правильного расчета толщины) и тем самым получить защиту стен от излишнего увлажнения. Также следует помнить, что внутреннее расположение пеноплекса значительно уменьшает площадь помещений дома, а также приводит к необходимости производить отделку стен, что не совсем целесообразно – хорошо обработанное дерево неплохо смотрится в интерьере жилища без какой-либо отделки. Поэтому лучше утеплить поверхность стен пеноплексом снаружи.

Этапы утепления деревянного дома

Как своими руками утеплить снаружи пеноплексом деревянный дом? Хозяину важно помнить некоторые особенности именно такого утепления, чтобы, с одной стороны, не платить лишние деньги, а с другой, сделать все с учетом особенностей деревянного фасада как основания.

Важно! До того, как вы начали отделку своего деревянного дома пенопластом, важно знать, что многие специалисты не рекомендуют такой способ утепления, так как из-за отсутствия паропроницаемости, деревянные стены перестают «дышать».

Рекомендуют использовать паропроницаемую минеральную вату, но такой материал как правило – дороже. Несмотря на это обстоятельство, многие домовладельцы продолжают утеплять пенопластом, и утверждают, что эксплуатационные характеристики дома не пострадали.

Подготовка основания

Утепление пеноплексом снаружи можно начинать только после тщательной подготовки стен, иначе все дальнейшие усилия могут оказаться напрасными и затраты не принесут ожидаемого эффекта. Дерево, это специфический, живой материал даже в спиленном и обработанном состоянии, который под воздействием изменения влажности в разное время суток и время года будет оставаться нестабильным. Кроме того, если деревянный дом недавно построен из бревен, не меньше года он должен простоять, чтобы дать осадку.

• Внимательно осматриваем поверхность стен и, при наличии даже небольших трещин заделываем их паклей или сухим мхом;
• Проверяем плоскость поверхности фасада, если есть значительные выступы – их лучше убрать;
• Пропитываем бревна антипиренами и антисептиками, которые защитят от гниения и затруднят возможное горение.

После выполнения этих процедур поверхность стен готова к дальнейшим работам своими руками.

Устройство обрешетки

Многие строители пренебрегают этим этапом работ, и действительно, обрешетку стен снаружи можно не делать, но только если они сделаны из оцилиндрованных бревен, а не брусьев, и не по каркасной технологии. Дело в том, что между пеноплексом и стеной дома должно быть пространство для циркуляции воздуха, и бревна, но только ровные и уложенные строго вертикально, дают возможность это сделать.

Обрешетка выполняется, как правило, из бруса 25 х 50 или 50 х 50, но можно делать ее и из металлического монтажного профиля. Монтировать ее на стены нужно качественно, следя за тем, чтобы образовалась абсолютна плоская поверхность для монтажа – плиты пеноплекса очень жесткие и в случае неровностей, не будут плотно прилегать. Учитывая размеры плит утеплителя – 1200 х 600 мм, вертикальные и горизонтальные направляющие нужно располагать таким образом, чтобы образовались квадраты 600 х 600 мм – для лучшей надежности, или 1200 х 600 мм – это также допускается.

Многие после этого устанавливают на обрешетку пароизоляционную мембрану, но это лишнее – экструзионный пенополистирол сам по себе является отличным пароизолятором и не боится влаги.

Крепление утеплителя

После устройства направляющих можно приступать к монтажу своими руками пеноплекса. Делается это с помощью саморезов и специального, двухкомпонентного клеящего состава. Обычный недорогой клей не подходит для деревянного фасада – это нестабильное основание, малейшее движение которого в сторону расширения или сужения приведет к деформации и отслаиванию утеплителя. Именно поэтому используют клеящий состав со специальными полимерными добавками, которые позволяют ему после высыхания сохранять эластичность.

Утепление стен пеноплексом лучше делать в два слоя – если нужная толщина утеплителя 100 мм, лучше брать плиты по 50 мм и крепить их со смещением швов. Это придаст повышенную жесткость конструкции и предотвратит появление мостиков холода. Монтаж плит своими руками происходит быстро – они легкие и, при необходимости легко режутся. Просто промазываем поверхность брусьев эластичным клеем, прикладываем к ним пеноплекс, снаружи дополнительно крепим его саморезами, не забывая попадать в обрешетку и промазывать места стыковки плит тем же клеящим составом.
Второй слой плит можно монтировать только на клей, нанося его своими руками на первый равномерно по всей поверхности или полосами, следя за тем, чтобы швы слоев не совпадали. Это сделать легко – если первый слой плит укладывался горизонтально, второй монтируем вертикально со смещением по горизонтали и вертикали на 300 мм.

После того как хозяин закрепил утеплитель снаружи на обрешетку фасада, можно приступать к финишной отделке стен.

Облицовка пеноплекса

Вариантов того, как поступать хозяину дальше, чтобы сделать свой дом красивым – достаточно много. Остается выбрать подходящий по стоимости и трудоемкости – и закончить утеплять дом снаружи.
Поскольку после монтажа плит пеноплекса в два слоя поверхность фасада стала очень жесткой, можно оформить ее своими руками под штукатурку. Кратко об этапах оштукатуривания стен снаружи:

• Наносим на плиты утеплителя первый слой того же эластичного клеящего раствора;
• Утапливаем в него армирующую сетку из прочной стеклоткани;
• Наносим второй слой клея, следя за тем, чтобы сетка полностью была утоплена;
• После высыхания поверхности наноси выравнивающий штукатурный состав – гладкий или фактурный, белый или цветной.

Намного проще и дешевле будет, если сделать облицовку стен снаружи сайдингом – фактически, это будет упрощенный вариант обустройства вентилируемого фасада. Сайдинг продается уже в комплекте с многочисленными вариантами направляющих, планок и крепежей, поэтому останется только рассчитать. Сколько нужно тех или иных деталей, какой цвет облицовки подходит больше всего – и приобрести товар.

Можно пойти дальше (если хозяин дома готов платить) и приобрести полноценную систему навесного вентилируемого фасада с облицовкой из искусственного или натурального камня, фиброцементных или композитных плит и т.д. После этого ваш дом станет жемчужиной местной архитектуры.

Материал для утепления дома из бруса и как обшить пенопластом

Дерево — вполне самодостаточный материал для строительства загородного дома. Его эффективность в плане теплоизоляционных свойств достаточно высока, а потому постройка не требует дополнительной отделки. Да и декоративный эффект от самого материала стоит на первом месте при деревянном строительстве. Однако со временем постройка из бруса или бревна сдаёт, что называется, свои позиции: бревно растрескивается и оседает, брус обрастает щелями, что формирует новые мостики холода. Такой дом требует утепления. И проводить его лучше снаружи, поскольку деревянные стены имеют высокую дышащюу способность, а значит, им нужно обеспечить качественный отток конденсата из прослойки между утеплителем и стенами. Иначе гниения древесины впоследствии не избежать. Отсюда возникает вполне логичный вопрос, как обшить дом пенопластом или другими теплоизоляционными материалами так, чтобы не жалеть позднее о проделанной работе. Во всех нюансах разбираемся ниже.

Материалы для утепления деревянной постройки

Утеплять дом из древесины нужно очень осторожно поскольку гигроскопичность материала играет здесь основную роль в создании качественного строительного «пирога»

Утеплять дом из древесины нужно очень осторожно. То есть, взвешенно нужно подходить к выбору утеплителя для него. Поскольку гигроскопичность материала играет здесь основную роль в создании качественного строительного «пирога». Так, утеплить деревянный дом можно такими материалами:

• Минеральная вата . Утеплитель производят из спрессованных силикатных сплавов горных и осадных пород, поэтому представляет собой более натуральный и дышащий материал. Минеральная вата обеспечит деревянному дому большую дышащую способность при утеплении стен. А значит, склонность стен к гниению будет снижена. К тому же минвата устойчива к воздействию химически агрессивных средств и имеет низкую теплопроводность.
• Пеноплекс . Плитный материал для утепления деревянного или каменного дома. Имеет ячеистую структуру при величине ячейки до 0,2 мм. Такая структура формирует низкую водопоглощающую способность пеноплекса, но при этом обеспечивает его постоянное «дахание». Таким образом стены из дерева под утеплителем не подвергаются грибку.
• Пенопласт . Обшивка дома пенопластом выполняется для дерева немного реже, однако популярность материала обусловлена его низкой стоимостью. Кроме того, грамотный монтаж вентилируемого фасада позволяет добиться положительного результата при утеплении стен дома.

Важно: пенопласт схож с пеноплексом. Однако производство пенопласта выполняется при других технических условиях, а значит его структура отлична от структуры пеноплекса. И при этом не в лучшую сторону.

Преимущества и недостатки пенопласта как утеплителя

Отделка деревянных и каменных стен пенопластом имеет некоторую популярность среди частных застройщиков

Отделка деревянных и каменных стен пенопластом имеет некоторую популярность среди частных застройщиков. Но при этом востребованность материала обусловлена такими его преимуществами:

Рекомендуем к прочтению:

• Малый вес плит. Работать с пенопластом максимально легко и просто, даже не прибегая к помощи соседа или друга. Плиты пенопласта отлично и мягко режутся до нужных параметров простым ножом или ножовкой, что облегчает процесс работ.
• Цена материала. Также зачастую играет не последнюю роль в принятии решения. Поэтому пенопласт часто используют для обшивки небольших деревянных построек, отживших свой век полностью или с лихвой.

Важно: применять плиты пенопласта для утепления деревянной бани не рекомендуется. Грибок в этом случае появится на стенах сауны уже через год-другой.

Но отдавая предпочтение пенопласту, как утеплителю, стоит учитывать и отрицательные его стороны:

• Так, пенопласт очень горюч. При воздействии с открытым пламенем возгорается моментально, что нежелательно для деревянного дома. К тому же при горении плиты пенопласта выделяют в атмосферу токсические вещества. Именно поэтому использовать пенопласт для утепления дома изнутри запрещено.
• Низкая паропроницаемость материала является еще одним отрицательным качеством пенопласта. Таким образом, конденсат, который будет скапливаться на стенах деревянного дома под утеплителем, начнёт со временем портить стены постройки. Чтобы избежать этого, придётся продумывать специальную вентиляционную систему для фасада.
• Та же низкая паропроницаемость мешает стенам дома из дерева дышать. В результате в помещении будет ощущаться спёртый воздух при отсутствии должного вентилирования помещения.
• Кроме того, стоит учесть, что материал склонен крошиться. Поэтому со временем смонтированные плиты могут потерять свою форму.

Технология выполнения работ по утеплению пенопластом деревянных брусовых стен

Для утепления дома из бруса вам понадобятся некоторые материалы и инструмент

Однако, не смотря на все перечисленные недостатки пенополаста, его низкая стоимость выигрывает в сравнении с другими видами материалов для утепления. И именно поэтому ниже мы рассмотрим, как правильно обшить деревянный дом пенопластом на примере брусовой и бревенчатой постройки. Причём работы можно выполнять самостоятельно. Итак, для утепления дома из бруса вам понадобятся такие материалы и инструмент:

• Антисептики для обработки дерева;
• Плиты пенопласта;
• Брус сечением 40х40 для создания каркаса;
• Дюбели-грибы для крепления пенопласта и саморезы;
• Мембрана пароизоляционная изоспан;
• Тонкая рейка для контробрешетки;
• Наружный отделочный материал (можно использовать вагонку или сайдинг).

Работы по утеплению дома пенопластом нужно проводить в строгой последовательности

Итак, работы выглядят таким образом:

Рекомендуем к прочтению:

• Сначала стены дома полностью очищаются от грязи и пыли. Подготовленная поверхность обрабатывается антисептиками и антипиренами, чтобы защитить дерево от гниения. При этом дополнительно заделывать образовавшиеся в дереве щели не обязательно.
• Теперь на стены дома набиваем рейки бруса для создания каркаса под утеплитель. Шаг их расположения должен быть идентичен ширине плиты пенопласта или быть меньше на 5 мм, чтобы утеплитель максимально плотно входил в пазы каркаса. Там где кратность шага брусов будет недопустима, пенопласт придётся резать. Чаще всего такая ситуация возникает с одной из сторон стены.
• Как только каркас собран, начинаем вставлять плиты пенопласта на свои места, то есть между брусами. Для надежности их можно крепить к дереву саморезами. При этом все плиты подгоняются как можно плотнее друг к другу.
• Сверху на готовое утепление настилают изоспан таким образом, чтобы паропроницаемость «пирога» была увеличена изнутри наружу. То есть для этого стоит внимательно ознакомиться с инструкцией, чтобы настелить мембрану правильной стороной. Мембрану фиксируют степлером по вертикальным брусам. При этом следует делать нахлёсты в стыках по 10 см.
• И остаётся набить тонкие рейки в качестве контробрешетки. Она поможет дополнительно вентилировать всю собранную систему.
• Верх обшиваем выбранным отделочным материалом. Теплоизоляция дома готова.

Утепление бревенчатых стен

Технология утепления стен из бревна схожа с утеплением дома из бруса

Технология утепления стен из бревна схожа с брусовым домом. Однако здесь придётся потрудиться немного больше:

• Ввиду того что стены из бревна неровные, сначала придётся дополнительно проверить конопатку сруба и обновить её. Также стоит обратить внимание на утеплитель у нижнего венца.
• Затем стены обрабатываются антисептиками и антипиренами.
• Далее на стены дома набивают обрешетку под плиты пенопласта в том же порядке, что описан выше, и монтируют в каркас утеплитель.
• И самое главное — набить сверху плит пенопласта горизонтальные рейки бруса для более надёжной фиксации плит и более сильного их прижатия к бревенчатым стенам.
• Заканчивают работу в том же порядке, что и с брусовым домом.

Готовый и грамотно отделанный утепленный деревянный дом требует тщательного проветривания с постоянной периодичностью.

Пошаговая инструкция с фото и видео Утепление дома пеноплексом под сайдинг

Сегодня актуальность использования такого материала как сайдинг в современном строительстве понятна: облицовка стен сайдингом отлично скрывает все имеющиеся дефекты, делает внешний вид дома более привлекательным, при этом имеет относительно низкую цену по сравнению с аналогами. Основное преимущество такой облицовки стен в том, что она предусматривает установку теплоизоляционных материалов.

В этой статье мы расскажем о преимуществах, которые дает утеплитель для стен снаружи дома сайдингу, о технологии монтажа, цене, узнаем отзывы и мнения людей и многое другое, что поможет определиться с выбором лучшего. утеплитель для стен снаружи дома или коттеджа.

Виды изоляции

• Утеплители из минеральной ваты для стен продаются в рулонном и пластинчатом виде с разной плотностью, что влияет на их характеристики и, конечно же, на цену материала.

Фото: плитно-рулонный утеплитель из минеральной ваты.

• Стекловата. Такой утеплитель для стен снаружи дома под сайдинг изготавливается на основе стеклопластика. Они продаются в виде плит и рулонов. Этот вид утеплителя стен снаружи дома широко востребован в частном домостроении, поскольку имеет невысокую цену, что делает материал доступным для всех потребителей.

Фото: стекловата в рулонах и пластинах.

• Пенополистирол.Этот вид утеплителя для стен снаружи дома тоже очень популярен, хотя и реже минеральной и стекловаты, но это не значит, что такой утеплитель для стен дома хуже, он просто им в чем-то проигрывает, но в некотором роде наоборот превосходит.

• Пенополистирол экструдированный. Такой утеплитель для стен дома имеет хорошие характеристики, что делает его широко востребованным в современном строительстве. Утепление кирпичного дома снаружи пенополистиролом обеспечивает высокий показатель сохранения тепла.

Следует отметить, что утеплитель для стен снаружи дома, который бы полностью отвечал всем требованиям, выбрать не так-то просто, ведь каждый из них эффективен со своим набором характеристик, как хороших, так и плохих.

А чтобы правильно подобрать утеплитель для стен под сайдинг, который бы больше подошел в вашем случае, обязательно учитывайте климатические условия, тип стен, которые нужно утеплить, и так далее. Многие совершают большую ошибку, когда, выбирая утеплитель для стен под сайдинг, обращают внимание только на цену, при этом даже не задумываются о том, какая степень эффективности будет обеспечена для деревянного дома с таким утеплением стен.

Именно поэтому, чтобы точно знать, какой утеплитель лучше всего подходит для вашего дома, внимательно ознакомьтесь с отзывами людей, которым приходилось сталкиваться с утеплением фасада деревянного дома.

Ниже представлен видеоролик, посмотрев который вы получите представление о том, как утепляют дом снаружи под сайдинг своими руками:

Пенополистирол. Это очень хороший, а главное недорогой утеплитель сайдинга для кирпичного дома, который отличается высокими теплоизоляционными характеристиками.Среди преимуществ такого утеплителя для сайдинга стоит выделить его отличную влагостойкость, низкую теплопроводность, невысокую цену и простоту монтажа не только снаружи, но и внутри, например, деревянного дома, его можно установить как на вертикальном, так и на вертикальном уровне. горизонтальные поверхности стен.

Теперь о недостатках. Пенопласт – такой утеплитель для сайдинга, который может нарушить естественный воздухообмен внутри деревянного дома, так как имеет низкую паропроницаемость. Стены деревянного дома при облицовке пенополистиролом не смогут «дышать», из-за этого между стенами и утеплителем под сайдингом начинает скапливаться влага, которая затем выступает в роли конденсата.

Также к недостаткам такой изоляции стен снаружи деревянного дома можно отнести ее непрочность – срок службы пенопласта составляет от двенадцати до пятнадцати лет. Кроме того, пена горит, выделяя при этом опасные вещества.

Что касается звукоизоляции такой изоляции деревянного дома снаружи под сайдинг, то он и этим похвастаться не может, так как на самом деле она еще больше усиливает звук, действуя как резонатор. Поэтому, прежде чем выбирать такой утеплитель для фасада деревянного дома, хорошо взвесьте все за и против, ознакомьтесь с обсуждением материала и только потом решайте вопрос с его выбором.

На фото выше видно, как утепляют фасад частного дома пенополистиролом.

Минеральная вата. Такой утеплитель для сайдинга, а также его разновидности, в состав которых входит базальтовая вата и стекловата, можно назвать лучшим утеплителем, который успешно применяется для внешнего утепления дома под сайдингом, причем совершенно не важно, будет ли он будет дом из дерева или кирпича, а в другом случае обеспечит высокую теплоизоляцию.

По теплоизоляционным характеристикам минеральная вата не намного уступает пенополистиролу.Основным достоинством минеральной ваты можно назвать то, что она не горит, это делает утепление деревянного дома снаружи минеральной ватой под сайдингом полностью безопасным. К тому же все существующие сегодня модификации минеральной ваты паропроницаемы и по спорам людей считаются лучшим звукоизолятором для стен деревянного дома, а это о многом говорит. Ниже на фото вы можете ознакомиться со схемой утепления стен минеральной ватой.

На фото утепление стен деревянного дома минеральной ватой.

На фото представлена ​​схема устройства «пирога утеплителя» на стенах деревянного дома.

Несмотря на огромное количество преимуществ утепления деревянного дома снаружи минеральной ватой, у материала есть большой недостаток – гигроскопичность, она составляет семьдесят процентов. Поэтому при утеплении деревянного дома снаружи минеральной ватой необходимо будет использовать гидроизоляционный материал.Однако здесь есть большая проблема, то есть если для гидроизоляции использовать обычную пленку, то в этом случае паропроницаемость минеральной ваты сойдет на нет.

Для обеспечения лучшей защиты изоляции от проникновения влаги для устройства гидроизоляции необходимо использовать диффузионные мембраны, у которых индекс паропроницаемости будет от четырехсот до тысячи г / м² в сутки и более.

Применение такой гидроизоляции процентов от пятнадцати до двадцати пяти повысит смету на утепление стен снаружи под сайдингом деревянного дома или коттеджа.Также из минусов следует отметить, что минеральная вата при утеплении дома может вызвать аллергию, так как она очень «пыльная», поэтому ее лучше использовать только для утепления стен снаружи кирпичного дома, а не внутри.

Экструдированный пенополистирол. Материал успешно используется для утепления деревянного дома. Основным достоинством пенополистирола можно назвать простоту монтажа и долговечность, он может прослужить лет тридцать, а то и больше. В отличие от пенополистирола такой утеплитель снаружи дома под сайдинг для стен имеет более высокие прочностные характеристики.

Воздушные ячейки в структуре экструдированного пенополистирола улучшают его теплоизоляционные свойства. Единственный большой минус, который присущ этому утеплителю, – это высокая степень пожароопасности, причем страшен не только сам пожар, но и густой удушающий дым, вызывающий отравление. Поэтому его лучше не использовать для обогрева дома или дачи, стены которых построены из дерева.

Пенополистирол экструдированный очень плохо сжимается, это делает его устойчивым к пробоям, а если случится так, что, например, дом из бруса начнет давать усадку, то установленный на стенах пенополистирол не потрескается и не рассыпется.К тому же утеплитель обладает хорошей устойчивостью к влаге и перепадам температур. Из множества отзывов людей можно понять одно, например, утепление стен снаружи пенопластом для сайдинга для дома – один из лучших вариантов.

На фото утеплитель экструдированным пенополистиролом.

Фото: монтаж экструдированного пенополистирола на кирпичную стену.

Посмотрев на таблицу, можно увидеть, что все эти материалы для утепления дома под сайдингом имеют очень схожую теплопроводность.Базальтовой вате присущи самые высокие характеристики, что делает этот материал оптимальным вариантом для утепления дома минеральной ватой для сайдинга, а также его можно использовать для утепления кирпичных, бревенчатых и деревянных домов под сайдинг.

Технология утепления дома под сайдингом

В настоящее время существует несколько технологий, позволяющих выполнить монтаж утеплителя снаружи дома минеральной ватой для сайдинга своими руками в незначительные сроки. Действительно бюджетным можно считать первый вариант утепления кирпичного дома минеральной ватой, когда для утепления в рулонах используются простые утеплительные материалы, установка их заключается в следующем: утеплитель приклеивается к поверхности стены, а затем крепится к ней с помощью изготовленной обрешетки.Судя по отзывам многих, эта технология на данный момент проста и доступна.

Следующий вариант монтажа – это межрамное утепление деревянного дома сайдингом своими руками. Здесь в качестве утеплителя используются утеплители повышенной жесткости, монтаж которых осуществляется в ячейках ранее изготовленной обрешетки под сайдинг и крепится к поверхности стены саморезами или клеем. Установленная в камерах обрешетка из минеральной ваты будет лежать ровно и хорошо держаться на кирпичной стене.

На фото представлена ​​схема устройства межкаркасного двухслойного утепления стен.

Есть еще одна технология утепления деревянного дома – установка на поперечный каркас. Надо сказать, что эта технология утепления деревянного дома, по мнению специалистов, лучшая, но только цена работ и материалов в этом случае будет немаленькой.

Дело в том, что при данной технологии монтаж утеплителя происходит в несколько этапов: сначала к поверхности крепится обрешетка для сайдинга, она заполняется утеплителем, затем на нее устанавливается еще одна обрешетка и также заполняется утеплителем.Монтаж первой обрешетки под сайдинг с утеплителем осуществляется вертикально, а второй – горизонтально, благодаря чему можно полностью избавиться от мостиков холода.

Такой утеплитель стен снаружи под сайдинг хоть и дорого стоит, но в вашем деревянном доме всегда будет тепло. Эта технология также хорошо подходит для утепления кирпичных и бетонных стен. Ниже вы можете посмотреть подробное видео, как установить утеплитель для сайдинга по простой технологии:

Многие, решившиеся утеплить свой деревянный дом, очень часто задаются вопросом: какой утеплитель для фасада лучше выбрать для сайдинга и почему? Однозначно ответить на этот вопрос невозможно, так как все утеплители для сайдинга различаются своими плюсами и минусами.

Например, пенополистирол и все его разновидности отличаются хорошей устойчивостью к влаге, поскольку обладают небольшой степенью паропроницаемости, но из-за этого в деревянном доме всегда будет присутствовать эффект духоты. Что касается минеральной ваты, то при намокании она теряет пятьдесят процентов присущих ей теплоизоляционных свойств, поэтому во время утепления минеральной ватой снаружи дома необходимо будет оборудовать утеплитель гидроизоляционными материалами.

Несмотря на слабые места, минеральная вата на сегодняшний день по многочисленным отзывам считается лучшим материалом для утепления стен снаружи под сайдингом деревянного дома, коттеджа. Надо сказать, что такой фасадный утеплитель под сайдинг в сочетании с водонепроницаемой преградой может обеспечить деревянному дому отличные показатели тепло- и звукоизоляции.

Кроме того, минеральная вата на сто процентов экологична, может служить долгие годы, при этом стоимость минеральной ваты невысока, что делает такой утеплитель для фасада доступным для всех покупателей.Что касается мнений специалистов о минеральной вате, все они единодушно утверждают, что утепление минеральной ватой снаружи дома под сайдинг – самое разумное решение, способное решить проблему установки лучшего утеплителя фасада дома своими руками.

Утепление дома снаружи минеральной ватой под сайдинг своими руками: пошаговая инструкция

Чтобы вам было понятно, как осуществляется монтаж утеплителя, ниже мы представим инструкцию по установке утеплителя для сайдинга.Итак, если утепление снаружи дома под сайдингом будет осуществляться с помощью минеральной ваты, то в этом случае лучше приобрести жесткие доски и крепить их к поверхности стен мокрым способом. Приведенная ниже пошаговая инструкция поможет сделать утепление фасада минеральной ватой самостоятельно.

• Прежде всего, необходимо закрепить металлический карниз в нижней части поверхности стены. Это необходимо для того, чтобы утеплитель, в нашем случае это минеральная вата, ложился равномерно, помимо этого вы обеспечите утеплитель снаружи дома для сайдинга с лучшей защитой от грызунов, что судя по обсуждению людей почему-то больше других материалов предпочитают минеральную вату.

• Стена, на которой будет выполняться изоляция из минеральной ваты, должна быть хорошо загрунтована.
• Чтобы сделать надежное крепление к стене из минеральной ваты, нам понадобится полимерцементный клей, сделать его несложно, просто нужно влить воду в сухую смесь и хорошо перемешать до получения однородной массы. Готовый клей необходимо нанести на тыльную сторону фасадного утеплителя.
• Минеральную вату нужно будет крепить, начиная снизу и двигаясь вверх, чтобы образовалась перевязка швов (как в кирпичной кладке).Во время монтажа минеральной ваты следите за тем, чтобы плиты хорошо прилегали друг к другу. Минералы, которые приклеиваются к поверхности стены из плиты, следует дополнительно закрепить пластиковыми дюбелями, у которых есть большие заглушки, правда, делать это нужно не сразу, а подождать один день. При креплении фасадного утеплителя под сайдинг следите за тем, чтобы плиты не раздвигались.

Вот и все, утепление деревянного дома минеральной ватой готово. А чтобы лучше понимать, как делается такая работа, почитайте отзывы людей и посмотрите видеоинструкцию:

Утепление стен кирпичного дома пенополистиролом

Если вы решили утеплить стены пенополистиролом, то такие работы лучше проводить летом, когда на улице жаркая погода.Кстати, утепление минеральной ватой тоже лучше делать в сухую погоду. Поверхность стены, которую мы будем утеплять пенополистиролом, должна быть сухой, то есть за три-четыре дня до монтажа утеплителя на нее не должна попадать влага.

1. Сначала нужно очистить поверхность стены от грязи на ней, если есть неровности, также нужно от них избавиться.
2. Как только стены будут подготовлены, их нужно будет выровнять, для этого используют грунтовку.
3. Приклейте изоляционные листы к поверхности стены.
4. Далее нужно покрыть утепленный участок грунтовкой и только после этого можно переходить к установке сайдинга на стены деревянного дома.

На фото показано, как утеплить кирпичные стены минеральной ватой.

Такой утеплитель стен под сайдинг будет очень эффективным и обеспечит комфортное существование даже в самые сильные морозы. Главное – грамотно выполнить работы по утеплению стен пенополистиролом со всех сторон деревянного дома, иначе утепление стен под сайдинг будет не качественным, следовательно, в деревянном доме будут присутствовать сквозняки и холод.

Чтобы этого не произошло и вам не пришлось выбрасывать деньги, к работам по утеплению стен пенополистиролом следует подходить ответственно и строго придерживаться видеоинструкций:

и тогда результат вас не разочарует.

Монтаж утеплителя для сайдинга: пошаговая инструкция

Чтобы утепление минеральной ваты или любого другого утеплителя было сделано правильно, нужно придерживаться инструкции и правильно произвести расчеты.

• Для установки утеплителя стен под сайдинг нужно взять утеплитель, толщина которого должна быть не менее четырех-пяти сантиметров.
• С помощью клея утеплитель под сайдингом закрепляется на обрешетке, которая устанавливается на поверхность внешней стены деревянного дома.
• Монтаж утеплителя для сайдинга начинается снизу вверх.
• После того, как стены деревянного дома полностью облицованы материалом, можно приступать к установке сайдинга.

Фото: укладка утеплителя на кирпичные стены под сайдинг.

Обрешетка под сайдинг с утеплителем

Облицовку фасада деревянного дома необходимо начинать с устройства обрешетки. На данный момент лучшим и самым недорогим способом является использование брусков или обрешетки, такая обрешетка не только удобно установит сайдинг, но и выполнит монтаж утеплителя для сайдинга. Шаг деревянной обрешетки должен быть от тридцати пяти до сорока пяти сантиметров.Все деревянные элементы обрешетки для фасада необходимо обработать специальным антисептиком.

На фото вы видите устройство деревянной обрешетки фасада деревянного дома, как видите, здесь все очень просто.

Необходимость обрешетки связана не только с тем, что необходимо выровнять стены, но и с обустройством места для укладки утеплителя.

Есть еще один вид обрешетки для утепления фасадов, они металлические.Такая обрешетка для фасада прослужит не один десяток лет. Для того, чтобы можно было выставить необходимое смещение от поверхности стены, нужно использовать специальные подвесы.

На фото устройство обрешетки для фасада кирпичного дома.

На фото представлена ​​схема монтажа обрешетки и сайдинга.

Чтобы лучше понять, что такое обрешетка для дома под сайдинг, смотрите представленное вам видео:

Вы также можете ознакомиться с обсуждениями людей, которые своими руками сделали обрешетку под сайдинг.

Стоимость работ по утеплению фасада сайдингом

Сделать любой из существующих способов утепления стен снаружи деревянного дома сайдингом несложно, но если по каким-то причинам это сделать невозможно, то доверьте такие работы специалистам. Стоимость утепления деревянного дома сайдингом будет напрямую зависеть от того, сколько потребуется работ. В таблице ниже вы можете найти примерную стоимость утеплителя для сайдинга фасада деревянного дома.

В какой-то момент хозяин частного дома понимает, что стены его дома не справляются с задачей сохранения тепла.Решить эту проблему можно только утеплением стен снаружи. При этом сама стена дома будет защищена от влаги и прямых солнечных лучей.

Варианты утепления наружных стен зданий и изоляционные свойства

Существует несколько вариантов, как организовать внешнее утепление стен дома:

• Утеплитель приклеивается к стене специальным клеем. Поверхность покрывается слоем штукатурки.
• Изоляция прилипает к стене. Затем, соблюдая небольшой зазор, кладут стены в один кирпич. Это разновидность вентилируемого фасада.
• Вентилируемый фасад. На стену монтируется гидроизоляция. Сверху ставится утеплитель, а на него ставится защита от ветра. Поверх всего этого «пирога» устанавливается внешняя вагонка, то есть сайдинг. Эти работы можно проводить в любое время года.

Все виды современных материалов для утепления стен имеют свои особенности.Они отличаются друг от друга не только коэффициентом теплопроводности, но и ценой. При этом потребитель в основном обращает внимание на следующие характеристики изоляции:

Учитывая характеристики утеплителя, доступные владельцу дома, выбирается также способ его монтажа на стене дома.

Основные виды утеплителей для стен

В настоящее время в качестве основного утеплителя наружных стен дома под сайдингом используются следующие материалы:

• Пенопласт (пенополистирол), пенопласт, пенополиуретан.
• Вата минеральная.
• Базальтовый утеплитель.

Теплопроводность каждого изоляционного материала можно четко увидеть в следующей сравнительной таблице. В качестве исходного материала для сравнения взята стандартная кирпичная кладка толщиной 90 см.

Пенопласт (пенополистирол)

Это современный утеплитель для стен и других поверхностей. . Применяется во всех областях промышленного и гражданского строительства. Имеет низкий коэффициент теплопроводности.Устойчив к химическим и биологическим воздействиям, имеет высокую звукоизоляцию. Прочный и экологически чистый материал со сроком эксплуатации более пятидесяти лет.

Еще одно преимущество листов пенопласта – небольшой вес и невысокая цена. Вес способствует небольшой сложности выполняемых работ, не нагружает стены, что снимает необходимость в дополнительном укреплении фундамента. Недостаток этого материала – горючесть.

Пенополистирол экструдированный (пеноплекс)

Теплоизоляционный материал последнего поколения на основе наночастиц графита.Коэффициент теплопроводности пены составляет 0,03 Вт / м * К . Очень устойчив к плесени, химии, насекомым и грызунам. Отличный звукопоглотитель. Помимо утепления стен зданий, его используют при изготовлении фундамента индивидуальных малоэтажных домов по технологии «шведская утепленная печь». Применяется для защитной обшивки лоджий и балконов, стен подвалов.

Пенополиуретан

Пенопласт . Доля заполненных воздухом ячеек в пенополиуретане достигает 90 процентов от общей массы утеплителя.Из-за этого его теплопроводность одна из самых низких. Обладает хорошей адгезией ко всем поверхностным материалам: дереву, бетону, металлу и кирпичу.

Благодаря этому создается плотное покрытие с хорошей гидропароизоляцией.

Наносится под давлением с помощью шланга и компрессора. Пластичная масса при выдувании заполняет все полости и трещины. Недостатком этого изоляционного материала является высокая стоимость и необходимость в дорогостоящем оборудовании.

Минеральная вата

Это утеплитель базальтовый, стекловата, каменная вата .Продукт переработки металлургических отходов и обработки таких горных пород, как доломит и базальт. Отличается прочностью негорючестью, экологичностью, прочностью, эластичностью. Низкая цена и простота монтажа. Хорошо поглощает звук. Монтировать хлопок можно в любое время года. При утеплении стен снаружи минеральной ватой под сайдинг не требуется особого мастерства.

Промышленность производит эту изоляцию в рулонах и в виде пластин.Рулонный утеплитель применяется для покрытия горизонтальных поверхностей или поверхностей с небольшим уклоном. Утеплять вертикальные стены удобнее плитами. Минеральную вату можно использовать вместе с пенополиуретаном. Выпускаются рулоны и пластины следующих размеров:

Жидкая изоляция

Это изоляция нового поколения . Жидкие теплоизоляционные материалы теперь утепляют металлическими трубами, домами из пеноблоков и другими конструкциями. Это многокомпонентное керамическое вещество, похожее на акриловую краску.Только содержит в своей липкой массе до 80 процентов пустот.

На утепленную поверхность наносится обычной малярной кистью, валиком или пульверизатором. При нанесении из краскопульта заполняет все трещины и пустоты. После высыхания (не менее шести часов) он устойчив к механическим воздействиям, защищает конструкции от атмосферных осадков и солнца, металл от коррозии.

Сайдинг, его характеристики и виды

Сайдингом называется тонких (от одного до десяти миллиметров) наборных панельных деталей фасадов зданий и других сооружений длиной от двух до шести метров.Ширина сайдинга от десяти до тридцати сантиметров. Это не только декоративное покрытие. Сайдинговые панели во многих случаях являются важной частью многослойного изоляционного покрытия стен. А также монтируются для улучшения гидротермической изоляции всей конструкции, защиты от внешнего шума.

Сайдинг может быть виниловым, деревянным, металлическим и цементным. Металлические панели изготавливаются из стали и алюминия шириной от двенадцати сантиметров до пятидесяти пяти сантиметров. Поверхность перфорированная или без отверстий.Кудрявый или ровный. Широкий гладкий сайдинг в настоящее время пользуется спросом. Они универсальны. Устанавливайте их как вертикально, так и горизонтально. Металлический сайдинг намного прочнее винилового, пожаробезопасен и не требует особого ухода. На него мало влияют перепады температуры окружающей среды.

Деревянный сайдинг изготовлен прессованием древесных волокон и связующих при высоких температурах. В процессе изготовления на панель при высокой температуре наносится панель из пяти штук. Краска создает надежную защиту.По экологическим причинам смолы, содержащие фенолформальдегидные вещества, не используются при производстве деревянных панелей. По внешнему виду они намного привлекательнее других видов.

Цементные сайдинговые панели изготовлены из цементного раствора с добавлением целлюлозы. Поверхность загрунтована и покрыта краской. Обычно используется для внешней отделки зданий без вентилируемого фасада.

Виниловый сайдинг – это поливинилхлоридные полуторамиллиметровые панели длиной 3.66 метров на 3,85 метра и шириной от двадцати до двадцати восьми сантиметров. Сайдинг изготавливается с имитацией одной, двух или трех досок. И поэтому их называют соответственно одно-, двух- или трехместными. Внешняя сторона может быть выполнена как из натурального дерева, так и окрашена в однотонный цвет.

Виниловые панели устойчивы к ультрафиолету, красителям. Не впитывают влагу, не гниют, не плесневеют. Эластичный, упругий, устойчивый к механическим воздействиям, ударопрочный. Не токсичен. При продаже винилового сайдинга прилагается фурнитура для углов, потолка, карнизов, окон и прочее.

Утепление стен снаружи минеральной ватой под сайдинг

Минеральная вата – отличный вариант для утепления стен зданий любого типа. Эти работы хозяин индивидуального дома может выполнить своими руками без помощи профессионалов.

Работы по утеплению стен минеральной ватой включают следующие этапы. Сначала очищается вся поверхность стен. Проводятся антисептические работы. Если стены деревянные, то поверхность обрабатывают огнеупорной грунтовкой.

Ящик незавершенный из металлических профилей или деревянных брусков. Обрешетка крепится к стене дюбелями. Возле дверей и окон крепятся дополнительные элементы обрешетки. Шаг профилей или брусков обычно не превышает шестидесяти сантиметров. Плиты из минеральной ваты должны очень плотно садиться в обрешетку.

Поверх теплоизолятора наклеена гидро ветрозащитная мембрана. Для обеспечения вентиляции мембрана крепится контррешеткой толщиной три сантиметра.На них монтируются сайдинговые панели.

Утепление стен снаружи пенопластом

Операции по утеплению стен снаружи пеной с сайдингом можно производить в любое время года. Если используется виниловый сайдинг, то температура воздуха не должна быть ниже минус десяти градусов.

Для установки теплоизоляции на стены здания под сайдинг вам понадобится следующий инструмент:

• Шлифовальная машина («болгарка») с диском не менее 150 мм.
• Ударная дрель.
• Ножницы для резки металла.
• Лобзик, желательно электрический. Набор пил по дереву и металлу.
• Отвертка.
• Отвертка, молоток.

После подготовки стен монтируется обрешетка. Для пенопласта желательна деревянная обрешетка. Для начала нужно определиться с расположением самого сайдинга: по вертикали или по горизонтали. Это необходимо для установления шага между прутьями. Толщина планки зависит от поролона.Древесина обрабатывается огнеупорным и антисептическим составом.

Стены обработаны водоотталкивающей мастикой, но нельзя использовать инструменты, закупоривающие движение пара и воздуха. Когда стены не пропускают воздух, комната превращается в термос .

Дополнительные элементы рамы устанавливаются вокруг оконных и дверных проемов.

Обрешетка крепится к стенам специальными дюбелями. После того, как установка обрешетки завершена, в проемы между брусьями вставляется утеплитель и закрепляется специальными шурупами для пластин.Стыки между листами вспениваются монтажной пеной. Это обеспечивает бесшовность изоляции.

После укладки поролона на лобовое стекло прикрепляется мембрана , которая должна пропускать влагу и воздух из здания на улицу. Она по-прежнему удаляет пар с утеплителя. Необходимо учитывать, что эта мембрана – легковоспламеняющийся материал. Сверху поролон растягивать нельзя. Устраивается встречная решетка из прутков толщиной 2-3 см. Поверх встречной решетки монтируется сайдинг.

Утеплитель для кирпичной стены

Кирпич негорючий и прочный. Это материал, выдерживающий высокие нагрузки. Главный недостаток – высокая теплопроводность. Поэтому в некоторых случаях стены домов нужно утеплять.

Какой утеплитель лучше для стен кирпичного дома? Любой. Пенополистирол, экструдер, пенополистирол, минеральная вата, теплая штукатурка. Только им нужно по-разному обшивать стены. Итак, пенопласт можно приклеивать к кирпичу.А для монтажа минеральной ваты нужно устроить обрешетку и вентиляционный зазор.

Заключение

Если стена дома не обеспечивает надежного сохранения тепла, то вам необходимо утеплить дом. Чем обшить и в каком объеме – выбор домовладельца.

Сайдинг имеет массу положительных характеристик, но не может похвастаться изоляционными свойствами. Поэтому при отделке жилых домов сначала утепляются стены, а уже потом крепятся панели обшивки.Какой утеплитель для сайдинга обладает лучшими свойствами, по каким критериям его следует выбирать, и как правильно выполнить утепление своими руками – об этом и пойдет речь в статье.

В каждом строительном магазине обогреватели представлены в широком ассортименте, и разобраться в них неопытному человеку очень сложно. Рулон и лист, дорогой и дешевый, отечественного и зарубежного производства, разной плотности и толщины – как точно определить, что вам нужно?

В первую очередь нужно руководствоваться требованиями, которым должен соответствовать материал:

• низкая теплопроводность – одно из важнейших качеств, которым должен обладать утеплитель.Чем ниже этот показатель, тем меньше тепла выделяется через стены помещения;
• устойчивость к перепадам температур и влажности – поскольку утеплитель расположен снаружи здания, он подвергается воздействию высоких и низких температур, и не все материалы сохраняют свои первоначальные свойства. При увлажнении происходит то же самое, к тому же увеличивается риск появления грибка под кожей;
• экологичность – наличие в составе токсичных соединений опасно для здоровья и требует дополнительных мер защиты при выполнении теплоизоляции;
• пожарная безопасность – изоляция не должна способствовать распространению огня при пожаре и выделять токсичный дым при горении.Поэтому следует отдавать предпочтение огнестойким и самозатухающим материалам;
• долговечность – здесь подразумевается, что изоляция должна полностью сохранять свои характеристики, в том числе геометрические формы, на протяжении всего срока службы устройства. К сожалению, многие материалы через несколько лет дают усадку или начинают крошиться, что приводит к снижению теплоизоляционных свойств.

Не все материалы обладают такими качествами в полной мере, и ниже мы рассмотрим только самые подходящие.Далее нужно продумать способ установки, особенно если вы собираетесь выполнять всю работу самостоятельно. Рулонные обогреватели менее удобны в установке, гораздо проще фиксировать плиты.

Нагреватели рулонов и пластин

Виды изоляции

Самыми популярными утеплителями для сайдинга сегодня являются:

• минеральная вата;
• на основе пенополистирола;
• утеплитель выдувной (эковата, пеноизол, пенополиуритан).

Минеральная вата согласно ГОСТ 52953-2008 делится на три вида – каменная, шлаковая и стекловата.

ГОСТ Р 52953-2008 – скачать бесплатно. МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ

Для производства первого вида используются базальтовые и силикатные породы, а также их смеси, шлаковата производится из отходов металлургии, стекловата – из отходов стекольной промышленности. Эти изоляторы представляют собой очень тонкие волокна, спрессованные в листы большой толщины, которые производятся в виде рулонов и матов различных размеров и плотности. Дополнительно они могут иметь покрытие из фольги.Как правило, для утепления дома под сайдингом используется только каменная и стекловата, так как шлаковый утеплитель имеет меньшую водонепроницаемость.

Утеплитель минераловатный со слоем фольги

Утеплители из пенополистирола, полистирола и пенополистирола – это легкие плотные листы, образованные из большого количества закрытых ячеек, заполненных воздухом. Благодаря такой конструкции эти обогреватели практически не впитывают воду. Выпускаются они только в виде плит, различающихся плотностью, размерами, степенью горючести.

Выдувные материалы – это те материалы, которые наносятся на основание с помощью специальной установки под высоким давлением. После высыхания они образуют прочное бесшовное покрытие с отличными теплоизоляционными свойствами.

Выдувная изоляция – эковата

Характеристики утеплителя из минеральной ваты

Каменная вата

Из всех разновидностей каменной ваты самым популярным считается утеплитель из базальта.В нем самое низкое содержание связующих, включая опасные формальдегидные смолы и фенол, что означает, что это один из самых экологически чистых материалов. Волокна, из которых состоит утеплитель, не являются острыми и достаточно гладкими, поэтому они не цепляются за одежду, не вызывают раздражения кожи, и работать можно без защитных перчаток.

Параметры	Значения
Теплопроводность	0,035-0.041 Вт / (м · К)
Водопоглощение	не более 2%
Паропроницаемость	0,55 мг / мГПа
Плотность	30-225 кг / м3
Рабочая температура	от -180 до 700 ᵒС
Класс воспламеняемости	негорючий материал
Толщина материала	от 30 до 150 мм
Размеры	500×1000 мм, 600×1000 мм, 600×1200 мм

Производители производят каменную вату в виде матов, мягких, полужестких и твердых плит в рулонах.Для установки под сайдинг наиболее удобны жесткие и полужесткие плиты, но рулонный утеплитель больше подходит для горизонтальных и наклонных поверхностей.

Преимущества каменной ваты:

• материал легко режется, имеет небольшой вес, не создает трудностей при установке;
• не горит и не выделяет вредных веществ;
• не развивает микроорганизмы, в том числе грибы;
• снижает уровень шума до 20%;
• срок службы 40-50 лет без потери основных характеристик.

• производство материала требует больших затрат, соответственно цены на каменную вату достаточно высокие;
• при разрезании и встряхивании материала тонкие волокна ломаются и образуют очень мелкую пыль, которая легко проникает в дыхательные пути. В результате всегда используйте респиратор во время теплоизоляционных работ.

Многие производители используют различные промышленные отходы вместо чистых горных пород, чтобы снизить стоимость производственного процесса, но в то же время выдают свою продукцию за высококачественную базальтовую изоляцию.Визуально распознать подделку очень сложно, особенно неопытному человеку, поэтому покупайте каменную вату известных, проверенных временем брендов. В настоящее время высокой репутацией на рынке теплоизоляционных материалов пользуются следующие производители:

Популярность стекловаты заметно упала с появлением на рынке базальтовой и шлаковой изоляции, но она по-прежнему используется в различных областях. По внешнему виду он мало чем отличается от каменной ваты, но более хрупок, поэтому многие производители дополнительно армируют материал с помощью прошивки стальной резьбой.Особенность стекловаты в том, что стекловолокно при малейшем ударе разрушается и образует мелкую пыль, которая легко разъедает кожу, проникает в дыхательные пути, глаза и вызывает сильное раздражение. По этой причине работать со стекловатой можно исключительно в защитной одежде, респираторе и очках.

Технические характеристики

Параметры	Значения
Теплопроводность	0.039-0,047 Вт / (м · К)
Паропроницаемость	0,6 мг / мч * Па
Водопоглощение	1,5-1,7%
Плотность	11-25 кг / м3
Класс воспламеняемости	от NG до G1
Толщина материала	50-100 мм
Размеры	610×1170 мм, 600×1250 мм
Рабочая температура	от -60 до 450 ᵒС

Плюсы стекловаты:

• благодаря низкой теплопроводности стекловата хорошо сохраняет тепло в доме.Слой материала толщиной 50 мм по теплоизоляционным свойствам аналогичен кирпичной кладке метровой толщины;
• при производстве стекловаты не используются токсичные добавки, поэтому она не выделяет вредных веществ даже под воздействием высоких температур;
Плиты из стекловаты
• имеют малый вес и могут сжиматься в упаковке в 6 раз от первоначального объема с последующим распрямлением, что упрощает транспортировку утеплителя;
Материал
• легко режется и монтируется на стены;
• микроорганизмы не развиваются в стекловате и не заводятся насекомые и грызуны;
• по сравнению с другими волокнистыми утеплителями, стекловата намного дешевле.

• высокая хрупкость волокон требует повышенной защиты и осторожности в эксплуатации, следует избегать повышенных нагрузок на материал;
• средний срок службы стекловаты составляет 10 лет, тогда она дает сильную усадку и даже не обеспечивает минимальную теплоизоляцию стен;
Стекловата
• впитывает влажный пар и воду, что приводит к полной потере теплоизоляционных характеристик.

Наконечник. Для сайдинга лучше всего подходят плиты, облицованные стекловолокном и плотностью около 30 кг / м3.Чтобы не получить некачественный утеплитель, обращайте внимание только на сертифицированную стекловату от ведущих производителей, например, Knauf, Isover, Ursa, отечественного бренда Neman.

Цены на минеральную вату

Минеральная вата

Характеристики утеплителей из пенополистирола

Пенопласт

имеет очень низкую гигроскопичность, которая значительно превосходит волокнистую изоляцию. Стены из пенополистирола также не требуют дополнительной защиты от ветра. Это один из бюджетных вариантов утеплителя, хотя и не самый эффективный.Из-за паронепроницаемости материала необходимо регулярно проветривать помещение, чтобы на стенах не скапливался конденсат.

Преимущества пенополистирола:

• доступная стоимость;
• низкая теплопроводность;
• легкий вес;
• простота установки.
№

• по шумопоглощению пенопласт уступает другим видам утеплителя;
Листы материала
• легко ломаются, поэтому при транспортировке и установке необходимо соблюдать осторожность;
Полистирол
• поврежден грызунами;
• относится к горючим материалам, при горении выделяет токсичный дым.

EPSP (пенополистирол экструдированный)

Этот материал по характеристикам похож на полистирол, но по всем параметрам намного лучше. ВПСП широко применяется в промышленном и частном строительстве, его установка не требует особых усилий и специальных навыков.

• высокая плотность и прочность материала;
• практически нулевая гигроскопичность;
• отличные теплоизоляционные свойства;
• хорошие показатели звукопоглощения;
• долгий срок службы;
• относительно легкий вес.

• стоимость ВПСП примерно на 20-30% выше, чем у пенопласта;
• не дает стенам «дышать»;
• может быть поврежден грызунами;
• относится к горючим материалам.

Параметры		Eps
Теплопроводность	0,035 Вт / (мК)	0,028 – 0,032 Вт / (мК)
Водопоглощение	0,5 – 1%	0,1 – 0,4%
Плотность	11-35 кг / м3	30-40 кг / м3
Класс воспламеняемости	G1 – G4	G1 – G4
Толщина	20-100 мм	40-100 мм
Размеры	500×500 мм, 600×1200 мм, 1000×1000 мм	580×1180 мм, 600×1200 мм

Цены на пенополистирол

Характеристики дутьевых обогревателей

Эковата – новый материал из целлюлозных волокон.Он содержит связующее – лигнин, антипирены и борную кислоту в качестве антисептика. Эковата – это рыхлая масса, которую наносят сухим или «мокрым» способом.

Пеноизол и пенополиуритан имеют ячеистую структуру и наносятся на стены в жидком виде. Они легкие по весу, поэтому практически не имеют нагрузки на основание, но при этом покрывают всю площадь плотным равномерным слоем. При таком способе утепления отпадает необходимость выравнивать стены и монтировать ветрозащиту, что значительно упрощает монтаж.

• отсутствие мостиков холода;
• прочность;
• низкая теплопроводность;
• скорость установки.

• эти материалы дороже других утеплителей;
• для применения необходимо специальное дорогостоящее оборудование и опыт работы с ним.

Параметры		Пеноизол
Теплопроводность	от 0.От 037 до 0,042 Вт / (м * К)	от 0,031 до 0,041 Вт / (м * К)
Плотность слоя	28-65 кг / м3	5-75 кг / м3
Паропроницаемость	0,3 мг / (мчПа)	0,21-0,24 мг / (мПа)
Класс воспламеняемости	G2	G1
Рабочая температура	от -40 до +120 0С	-60 + 80 ᵒС

Монтаж утеплителя сайдинга

Независимо от выбранного материала и способа крепления, для начала нужно как следует подготовить поверхность.Для этого убирают все, что может мешать работе – осветительные приборы, наличники, элементы декора и другие предметы, а затем внимательно осматривают стены. Выравнивать основание не обязательно, но необходимо заделать трещины и удалить грибок.

В качестве обрешетки под сайдинг используйте деревянный брус или металлические профили. Если вы предпочитаете брус, стоит предварительно обработать его антисептической пропиткой, чтобы избежать повреждения древесины от конденсата и развития плесени.

Цены на разные виды брусьев

Стеновая изоляция из минеральной ваты

Шаг 1. К стене крепится каркас из бруса сечением 50х50 мм. Брусья монтируются вертикально саморезами и дюбелями, расстояние между столбами должно быть на 1,5-2 см меньше ширины утеплителя. Обязательно контролировать вертикальное положение стоек по строительному уровню, чтобы все элементы обрешетки находились в одной плоскости.

Шаг 2 Плиты из минеральной ваты поочередно вставляются между прутьями, слегка сдавливая края. После монтажа материал легко расправляется и плотно заполняет ячейки обрешетки. При необходимости пластины разрезаются ножом или мелкозубчатой ​​ножовкой.

Шаг 3 Если утеплитель планируется укладывать в два слоя, сверху на стойки саморезами закрепляются горизонтальные перемычки из бруса на одинаковом расстоянии.Далее снова крепятся плиты из минеральной ваты.

Step 4 Поверх утеплителя монтируется ветрозащитная мембрана. Поскольку его ширины не хватает на всю площадь стены, закрепите его горизонтальными полосами, начиная с низа фасада. Для фиксации мембраны удобнее всего использовать степлер. Каждую последующую полосу укладывают с нахлестом не менее 10 см. Для увеличения герметичности покрытия стыки проклеиваются скотчем по всей длине.

Step 5 Далее строго по уровню устанавливаются направляющие под сайдинг с помощью монтажных пластин. Плиты крепятся саморезами к обрешетке с шагом 40 см. Между направляющими и ветрозащитной мембраной должен оставаться воздушный зазор около 3-5 см.

После этого приступают к облицовке фасада сайдинг-панелями. Как видите, технология довольно простая и под силу каждому. Самое главное – подтянуть пластины, чтобы они не свешивались между стойками.Если есть зазоры, тепло уйдет на улицу и все усилия будут напрасны.

Цены на сайдинг

Изоляция из экструдированного полистирола

Шаг 1. На стене отмечается уровень расположения подвесов для направляющих. Подвесы следует крепить по всему фасаду с шагом 40 см. В отмеченных точках просверливаются отверстия, вставляются дюбеля и подвесы фиксируются саморезами.

Step 2 Берут пластину ВПСП, кладут на стену и немного прижимают, чтобы отпечатались следы подвесов.По этим следам в утеплителе делают надрезы ножом или специальным резаком. Далее плиту снова ставят у стены и надевают подвесы, плотно прижимая ее к основанию.

Шаг 3 . Остальные плиты закрепляют таким же образом, стараясь сделать стыки максимально тонкими. Если в процессе образовались зазоры, их необходимо заделать пеной с помощью пистолета.

Step 4 После утепления фасада приступают к установке направляющих профилей для сайдинга.Профили крепят к подвесам, которые выступают из изоляционного слоя, между направляющими и утеплителем оставляют вентиляционную щель шириной 2-3 см. Далее крепится сайдинг.

Этот утеплитель также можно крепить дюбелями, зонтиками и специальным клеем. В этом случае удобнее сначала смонтировать обрешетку, к которой будет крепиться сайдинг. На утеплитель наносится клей, затем пластина вставляется между направляющими и прижимается к основанию.По окончании монтажа плиты на стыках дополнительно фиксируются дюбелями, зонтиками.

Эковата изоляция

Утепление стен эковатой может выполняться двумя способами – сухим и влажным. Первый способ недостаточно надежен, так как материал продувается через небольшие отверстия в защитной пленке, и невозможно контролировать плотность и равномерность заполнения. В этом плане мокрый способ удобнее, весь процесс проходит на виду.Мы рассмотрим именно этот второй метод.

Шаг 1. Стены очищаются от пыли, устраняются трещины и другие дефекты. Направляющие для сайдинга с шагом около 50 см строго усилены уровнем. Направляющие необходимо закрепить с помощью монтажных пластин так, чтобы толщина каркаса была не менее 10 см.

Step 2 Эковату заливают в выдувной агрегат, туда добавляют водно-гелевый раствор, перемешивают до однородности.

Шаг 3 Включите установку и нанесите вязкую массу на стены плотным слоем. Стыки и углы обрабатываются особенно тщательно, чтобы не оставалось пустот.

Шаг 4 Дайте изоляции полностью высохнуть, а затем установите сайдинговые панели на обрешетку.

Таким способом дом утепляют пеноизолом и пенополиуританом. Многие компании берут в аренду установку для опрыскивания, что намного дешевле покупки оборудования.Но чтобы все делать качественно, нужны определенные навыки, и новичку лучше нанять для этого специалистов.

Видео – Утеплитель для сайдинга

Видео – Утепление под сайдинг минеральной ватой

Видео – Монтаж утеплителя ЭППС под сайдинг

Несмотря на естественную привлекательность и долговечность кирпичной кладки, фасады зданий рано или поздно потребуют реставрации и ремонта. Особенно актуален вопрос отделки стен для улучшения теплоизоляционных свойств конструкций, что позволяет значительно снизить затраты на отопление зимой и повысить комфорт летом.Оптимальный вариант – утеплить стены кирпичного дома снаружи пенополистиролом для сайдинга. Это достаточно экономичное и эффективное решение. Наиболее применим именно для облицовки кирпичного дома, а не деревянного коттеджа, теплоизоляция которого выполняется совершенно другими материалами.

Сайдинг: необходимость утепления стен снаружи

Отделка сайдингом и утеплителем часто рассматривается отдельно – как два независимых друг от друга процесса.На самом деле монтаж декоративного покрытия не может осуществляться без качественной теплоизоляции стен снаружи, так как теплопроводность сайдинга достаточно высока. В результате теплый воздух из дома при контакте с холодной поверхностью превращается в конденсат.

При минусовой температуре наружного воздуха капли конденсата замерзают и тем самым увеличивают микротрещины в стенах. Результат – преждевременное разрушение тех. Именно поэтому при отделке сайдингом лучше заранее утеплить стены снаружи, чем потом ремонтировать.

Особенности утепления кирпичных домов

Чтобы значительно снизить теплопотери и обеспечить комфорт внутри здания, важно правильно выбрать утеплитель, его толщину, способ крепления и отделку. Если говорить о сайдинге с кирпичным домом, то особенности технологии определены, важно только максимально точно подобрать материал и его параметры.

Выбор материала: преимущества пенополистирола

Для эффективного утепления материал должен соответствовать основным требованиям:

• иметь самую низкую теплопроводность: например, для кирпича этот показатель около 0.5 Вт / м * К, для дерева – 0,13 Вт / м * К, для пенополистирола – 0,036-0,041 Вт / м * К;
• водоотталкивающие свойства;
• устойчивость к развитию бактерий и грибков;
• должен сохранять свои свойства при значительных перепадах температур.

Экструдированный пенополистирол в наибольшей степени отвечает этим требованиям. Благодаря воздуху, заключенному в пузырьки, этот материал имеет очень низкую теплопроводность. Материал совсем не впитывает влагу, если все пузырьки целы.По заявлению производителей, такой утеплитель способен погаснуть в случае пожара, что особенно важно при его укладке под пластиковый сайдинг.

Важно знать

Виниловый сайдинг не поддерживает горение и его рекомендуется использовать при выборе материалов.

Именно пенополистирол рекомендуется для утепления стен кирпичного дома, тем более что он относится к товарам средней ценовой категории.
В многочисленных спорах о выборе между пенополистиролом и минеральной ватой первый побеждает, поскольку экспериментально доказано, что:

• Пенополистирол более эффективно сохраняет тепло благодаря изолированным пузырькам воздуха, а минеральная вата медленно отдает тепло наружу .
• Повсеместно применяемая минеральная вата уступает полистиролу по теплотехническим параметрам.
• Минеральная вата способна впитывать влагу, что совершенно не подвержено пенообразованию.

Несмотря на вышеперечисленные недостатки, у минеральной ваты есть свои преимущества. Идеально подходит для монтажа конструкций по технологии вентилируемых фасадов.

Недостатки пенополистирола

Во избежание неприятных последствий после отделки фасадов следует учитывать следующие нюансы:

• Пенополистирол – горючий материал, поэтому не рекомендуется использовать его в конструкциях с доступ воздуха, например, в вентилируемые фасады.В этом случае возможно возгорание утеплителя. (Кстати отделка сайдингом по подсистеме как раз такой вентилируемый фасад)
• В таком утеплителе часто встречаются грызуны, но, как правило, качественная отделка сайдинга предотвращает эту проблему.

Толщина утеплителя

При определении этого параметра важно учитывать свойства основного материала стены, так как характеристики кирпича и самой стены могут быть разными.Пустотелые блоки и конструкции значительной толщины обладают меньшей теплопроводностью. Соответственно, для таких стен потребуется меньший слой теплоизоляции.

С учетом того, что слой пенопласта 120 мм по своим теплотехническим свойствам равен кирпичной стене 2000 мм, необходимо правильно рассчитать параметры утеплителя в каждом конкретном случае:

• при толщине стены кирпичный дом 250 мм, слой утеплителя должен быть не менее 40 мм;
• для утепления стен толщиной 500 мм достаточно пенополистирола толщиной 30 мм;

Расчет толщины материала также зависит от климата, так как при недостаточном утеплительном слое сильные морозы могут привести к промерзанию основных конструкций.

Технология утепления кирпичных стен снаружи

Выбрав оптимальный по стоимости и параметрам материал, переходят к выбору технологии крепления:

• Дюбели, когда плита фиксируется в пяти точках, и заглушка зонта. перекрывает стыки плит. При этом процесс довольно трудоемкий, но надежный.
• С помощью клеевого состава плиты легко крепятся к стенам кирпичного дома, если соблюдается четкая горизонталь, а поверхность выравнивается.
• Использование штукатурных смесей на цементной основе. Этот способ крепления не рекомендуется использовать на кирпичных стенах, так как адгезия может быть недостаточно эффективной. Для увеличения адгезии необходима дополнительная обработка поверхности, что увеличивает трудозатраты и, соответственно, стоимость и продолжительность работ.

Любой из вышеперечисленных способов применяется совместно с каркасом, который необходим для дальнейшего монтажа сайдинга.
Какой способ крепления будет лучше в каждом конкретном случае, решать специалистам, которые учтут как параметры существующих внешних конструкций, так и характеристики нагрузки при выбранном способе крепления утеплителя.

Этапы утепления

Часто при самостоятельном утеплении дома хозяева пропускают такой важный подготовительный этап, на котором специалисты обычно просчитывают особенности эксплуатации дома и климатические условия, необходимую толщину изоляционного материала и нагрузку. на несущие конструкции. Это необходимо для минимизации затрат и обеспечения максимального комфорта.
Следовательно, лучше уделить больше внимания расчетам, чем тратить время и деньги позже.
Утепляют стены кирпичного дома снаружи по такой схеме:

1. В первую очередь монтируется обрешетка. Довольно часто для этого используют деревянные рейки, , но для кирпичных стен оптимальными считаются металлические профили и кронштейны / подвесы, хотя они и стоят дороже. Их стоимость оправдана длительным сроком службы без дополнительной обработки, в которой нуждаются деревянные конструкции. Их монтируют исключительно на сухую поверхность, предварительно отремонтируя при необходимости.
Пенопласт
2. укладывают в ячейки обрешетки и выбранным способом крепят прямо к стене. Также можно использовать другую технологию, при которой сначала всю поверхность оклеивают пенополистиролом, а обрешетку монтируют уже поверх утеплителя, проделывая отверстия для крепления профилей прямо через слой утеплителя, но этот способ не самый лучший. вариант, так как количество отходов утеплителя увеличивается.
3. Изредка применяют двухслойную изоляцию, что оправдано в суровых климатических условиях.
4. Снаружи устанавливается контррешетка для установки сайдинга: при горизонтальной укладке планки или профилей вертикально, при вертикальной установке облицовки – горизонтально.
5. Далее монтируем сайдинг. Начните с угла, окна, двери и стартовых элементов.

Очевидно, что процесс утепления кирпичного дома снаружи довольно прост, конечно, если есть навыки, инструменты и понимание особенностей процесса при последующей отделке сайдингом.

Срок службы теплоизоляции пенополистирола

Вопрос о продолжительности эксплуатации любого материала всегда актуален, так как от него зависит реальная стоимость работ и целесообразность любых вложений. Согласно исследованиям, качественная пена может прослужить 50 лет, конечно, в идеальных условиях – с минимальными перепадами температуры и т. Д. Срок службы экструдированного полистирола составляет до 80 лет, на самом деле можно ожидать адекватного сохранение свойств до 40 лет и немного больше. Это поспособствует внешней защите фасадов под сайдинг.

Пеноплекс – это синтетический утеплитель, выпускаемый в виде плит. Имеет пористую структуру, благодаря чему обладает отличными теплоизоляционными характеристиками.

Может использоваться для утепления любых поверхностей и не требует специальных навыков для монтажа плит на стены дома.

Стандартная ширина листа 60 см, а длина 120 или 240 см.Толщина листа может составлять от 2 до 10 см.

Преимущества пенопласта для утепления кирпичных стен снаружи:

• Хорошие теплоизоляционные свойства . Коэффициент теплопроводности материала 0,030 Вт / (м * С) по ГОСТ 7076-99. Это одно из самых низких значений показателя среди всех утеплителей.
• Низкая паропроницаемость . Коэффициент паропроницаемости материала равен 0.007-0,008 мг / (м * час * Па). Плита толщиной 2 см может удерживать пар так же, как слой рубероида.
• Практически нулевое водопоглощение по ГОСТ 15588-86. Влага не впитывается во внутреннюю структуру материала, поэтому утеплять им можно даже бани и сауны.
• Высокая прочность . Пеноплекс выдерживает значительные нагрузки, сильное сжатие и значительную прочность на разрыв.
• Хорошая звукоизоляция .
• Устойчивость к горению .Материал при производстве пропитан специальными веществами, предотвращающими возгорание.
• Простота обращения и простота установки . Пеноплекс хорошо режется малярным ножом, работать с ним можно в любую погоду.
Пеноплекс
• имеет легкий вес (за счет ячеистой структуры с пузырьками воздуха).
• Срок службы – до 50 лет . За это время пенопласт сохранит первоначальную форму и все свои свойства.

Недостатки пенопласта :

• Разрушение под воздействием прямых солнечных лучей и некоторых растворителей.
• Неестественное происхождение.
• Сильный дым (даже после затухания).
• Довольно высокая цена.

Технология утепления кирпичного дома пеноплексом снаружи

Метод утепления «вентилируемый фасад»

Этот способ применяется при утеплении дома пеноплексом под сайдинг .

Сайдинг – это современный материал для наружных стен. Он отлично защищает фасад Buildings, легко переносит воздействие снега, ветра и дождя, легко моется и сохраняет первозданный вид долгие годы.

Утеплитель пеноплексом под сайдинг кирпичного дома в несколько этапов :

• Стены очищаются от грязи и старых покрытий, на них наносится слой грунтовки и антисептика.
• После высыхания обрешетка крепится к стенам.
• Плиты пенопласта нарезаются и укладываются между прутьями обрешетки, фиксируются специальным клеем.
• После высыхания клея плиты фиксируются дюбелями с крышкой зонта.
• Монтируется обрешетка для сайдинга, на которую устанавливаются панели.

Важно : монтаж сайдинговых панелей можно производить при температуре от -10 градусов.

Более подробно технологии утепления плитными материалами окрашены в статье «», т. К. Технология идентична.

Материалы и инструмент

Для работ по утеплению кирпичного дома пенопластом потребуется инструмент :

• мастер ОК;
• правило
• шпатель;
Молоток
• ;
Отвертка
• ;
• малярный нож.

Материалы , необходимые для изоляции:

• пеноплекс;
• деревянных блоков;
• сетка армирующая;
Клей
• ;
Саморезы
• ;
• дюбеля-гвоздики пластиковые;
Грунтовка
• ;
Гипс
• ;
• сайдинговые панели.

В заключение можно сказать, что утепление внешних стен кирпичного дома пеной – один из наиболее востребованных методов теплоизоляции зданий.Свою популярность материал завоевал благодаря высокому качеству и отличным теплоизоляционным характеристикам.

При грамотном подходе и наличии необходимых инструментов и материалов утепление внешних стен можно выполнить самостоятельно или обратиться к опытным специалистам.

Мастер-класс по утеплению кирпичного дома пенлексом снаружи под сайдинг смотрите на видео:

Обновлено: 15.04.2020

103583

Если вы заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl + Enter

Чем и чем обшить деревянный дом? – Ремонт и дизайн

После завершения строительства хозяева часто задумываются над вопросом, чем обшить деревянный дом.Однако следует обращать внимание не только на выбор материала, но и на срок проведения работ, которые можно начинать только после усадки дома, что произойдет через 2 года после завершения строительства.

Обшивка деревянного дома сайдингом.

Исключение составляют дома, собранные из клееного и профилированного бруса. Их можно закончить практически сразу.

Обшивка деревянного дома подразумевает наличие не только внешнего декоративного слоя материала, но и утеплителя. Стены после сайдинга можно сравнить с пирогом в несколько слоев. Изначально стены будут обработаны специальными средствами, которые защитят древесину от гниения и воздействия вредителей. Затем нужно нанести пароизоляционный слой с последующим монтажом каркасной системы, которая проведет утеплитель, гидроизоляцию и декоративную отделку. Деревянный дом следует обшивать в теплое время года.

Инструменты и материалы для обшивки деревянного дома

При обшивке дома предполагается использование следующих материалов и инструментов:

• клейкая лента специальная;
• антисептик;
• пароизоляционный слой;
• изоляция;
• гидроизолятор;
• дерево для каркаса;
• гвозди;
• чистовая отделка.

Подготовительные работы перед обшивкой

Инструмент для обшивки деревянного дома.

Необходимость антисептических процедур связана с тем, что после завершения облицовки больше не будет доступа к стенам, поэтому важно обеспечить сохранность древесины. Естественную циркуляцию воздуха обеспечит пароизоляция, которой может быть битумный рубероид, полиэтилен или алюминиевая фольга. Между стенами и пароизоляцией необходимо предусмотреть свободное пространство, что достигается за счет устройства каркаса.В его составе должны быть рейки, толщина которых равна 3 см. Их нужно прибивать к стенам, располагая вертикально с шагом 50 см.

Для того, чтобы уложить пароизоляцию, на рельсах, расположенных сверху, снизу и сбоку, необходимо предусмотреть отверстия для вентиляции, их диаметр должен быть равен 20 см.

Гвозди (или степлер) позволят вам укрепить пароизолятор на каркасе, и это должно привести к нахлесту 15 см. Стыки и точки крепления следует проклеить специальным скотчем.

Покрытие дома на этапе утепления предполагает выбор материала. Несмотря на то, что пенопласт имеет отличную тепло- и звукоизоляцию, а также достаточную простоту монтажа и подверженность вредителям, использовать его в качестве утеплителя для деревянного дома нецелесообразно. Это можно объяснить тем, что такой материал не пропускает воздух, что может стать причиной возникновения процессов гниения древесины. К тому же он не способен противостоять огню и не является экологически чистым, что противоречит естественности деревянного дома.

Схема отделки дома декоративными панелями.

Пеноплекс, хотя и имеет высокий уровень теплоизоляции, также способен противостоять огню и не подвержен образованию и развитию бактерий и грибков, но он также является паронепроницаемым. К тому же с ним нелегко работать. Это связано с тем, что этот материал трудно резать.

А вот минеральной ватой можно утеплить деревянный дом. Он воздухопроницаемый, что благотворно сказывается на состоянии древесины.С ним легко работать, к тому же он экологически чистый и не горит. Однако процесс обшивки с ее использованием на этапе утепления должен происходить при тщательном соблюдении технологии, так как иначе материал может намокнуть, а затем потерять все теплоизоляционные характеристики.

После утепления следует уложить гидроизоляцию, которую нужно вывернуть неровной шероховатой стороной внутрь.

Крепление пленки следует производить степлером, проклейки швов и скоб самоклеющейся лентой.На установленную каркасную систему нужно прибить еще один каркас, который должен иметь доску шириной 50 мм и высотой 40 мм. Эта обрешетка необходима для создания дополнительного пространства для циркуляции воздуха и основания при креплении отделки.

Выбор внешней отделки

Обшивка может быть деревянной вагонкой.

Плюсы деревянной вагонки:

• экологичность;
• широкий выбор фактур и оттенков;
• Относительно высокая стойкость к повреждениям.

Схема обшивки дома вагонкой.

Минусы деревянной рейки:

• необходимость ухода;
• не очень долгий срок службы;
• Уничтожение влагой, солнцем и вредителями.

Если вы еще не решили, чем обшить деревянный дом, можно рассмотреть еще один вариант – виниловый сайдинг.

Преимущества винилового сайдинга:

• прочность;
• низкая цена;
• малый вес;
• простота установки;
• широкая цветовая гамма;
• простота ухода.

Минусы винилового сайдинга:

• низкая прочность;
• неестественный вид.

Обшить деревянный дом можно и разновидностями уже перечисленных видов отделки, среди которых есть панели на основе ПВХ. Они представляют собой разновидность винилового сайдинга, что говорит о практически одинаковых характеристиках материала. Однако стены деревянного дома, обшитые панелями ПВХ, выглядят эстетичнее и элегантнее. Эта кожа может имитировать мрамор, камень или кирпич.Обшивая стены деревянного дома панелями ПВХ, можно комбинировать этот материал с виниловым сайдингом.

Особенности монтажа винилового сайдинга

При обшивке деревянного дома виниловым сайдингом нужно придерживаться некоторых важных правил, первое из которых гласит, что материал способен изменять размер при перепадах температуры. Это требует выполнения паза между изделиями. Его ширина должна быть равна 10 мм. Кроме того, панели должны иметь возможность свободно перемещаться внутри перфорационных отверстий.Поэтому не забивайте ноготь слишком плотно. Таким образом, зазор между головкой застежки и поверхностью изделия должен быть равен 0,9 мм. Панели сайдинга нужно крепить от центра к краям. Крепеж должен располагаться точно по центру отверстий перфорации. Важно установить крепеж точно перпендикулярно поверхности стены.

Обшить домик на дереве можно любым из перечисленных материалов, важно только определиться, что для вас в приоритете: качество, цена, внешний вид отделки или простота ее монтажа.Тогда вы можете склонить свой выбор к определенному материалу. Однако качество отделки не всегда зависит только от характеристик финишного покрытия, на этот фактор также влияет качество работы.

Посмотрите видео: Обшивка стен крошечного дома своими руками (август 2021 г.).

Как утеплить дом снаружи пенокплексом своими руками: пошаговая инструкция

В качестве утеплителя используется пенопласт, на сегодняшний день довольно распространен.Его предпочитают многие потребители, потому что этот утеплитель может выступать не только как внешний слой, но и как внутренний слой. Техника монтажа предусматривает необходимость соблюдения определенных нюансов.

Мастер может столкнуться с трудностями, избежать которых будет возможно, воспользовавшись советами опытных специалистов. Прежде чем самостоятельно утеплить дом снаружи пеноплексом, следует ознакомиться с технологиями, одну из которых вы сможете применить на практике.

На что обратить внимание перед началом работы

Перед установкой пера с учетом особенностей материала важно изучить его свойства и характеристики. Пеноплекс – это пенополистирол, который производится методом экструзии. Технология предусматривает использование пенопласта. Сырье проходит термическую обработку и приобретает прочность.

Большое заблуждение новичков – неправильный выбор технологии работы. Некоторые работают с пеноклексом, как с традиционным пенополистиролом.Однако это не говорит о том, что использовать мокрую технологию не стоит. Вы можете задаться вопросом, почему вместо пенополикса не стоит использовать обычный пенопласт, ведь он имеет меньшую стоимость и высокую адгезию. Ответ на этот вопрос – материал отличается высокой прочностью и паропроницаемостью, а также низкой теплопроводностью.

Почему выбирают наружный утеплитель

В процессе проектирования здания необходимо правильно выбрать слой материалов в стене.При выполнении внутреннего утепления внутри дома смещается точка росы, стены начинают потеть, повышается влажность и начинает образовываться плесень. Если утеплитель намокнет, то он теряет свои свойства из-за постоянных перепадов температуры внутри стен.

Как утеплить деревянный дом снаружи Пеноплекс, вы сможете узнать, прочитав статью. Однако если вы еще не определились, какой тип утеплителя выбрать – внешний или внутренний, лучше обратить внимание на первую технологию, ведь она не крадет свободное пространство внутри помещения, кроме того, образовавшийся слой не будет мешают ремонту в доме.

Мокрое формирование фасада

Перед тем как утеплить дом снаружи пеноплексом своими руками, следует ознакомиться с технологией «мокрый фасад», позволяющей утеплить здание и квартиру. Такое решение помогает сделать здание более привлекательным. Но в случае деревянных построек мокрый фасад не подходит. Во всех остальных случаях действовать нужно поэтапно.

Какие материалы потребуются?

Если вы задумались над вопросом, как утеплить дом снаружи пеноплексом своими руками, необходимо следовать определенному алгоритму.На первом этапе готовятся материалы. Очень важно правильно выбрать клеевой состав, лучше использовать пенопласт. Также вам потребуются следующие материалы: клеящая грунтовка

• ;
• грунтовка, глубоко проникающая в структуру;
• краска;
• уголки;
• Сетка армированная стекловолокном;
• гипс.

Утеплить фасад материалом толщиной 50 мм. Это минимальное значение. Плиты укладываются в 2 слоя, при этом необходимо исключить совпадение швов.

Подготовка стен

Если вы столкнулись с проблемой, как утеплить, важно позаботиться о подготовке стен. Для этого снимаются антенны и козырьки, после необходимо обеспечить прочность основанию. Если на нем шелушащийся пластырь, их снимают.

Стены покрыты грунтовкой. Работы можно проводить малярным валиком, но подойдет и кисть. Грунт вносится тонким слоем по всей поверхности. Дождавшись высыхания стен, нужно будет повторить процедуру.

Монтаж пеноплекса

Если вы решили утеплить дом снаружи пеноплексом, то после завершения подготовительных работ можно переходить к приклеиванию материала. Сначала установите начальный профиль. Нижние пластины выровнены. Профиль крепится дюбель-гвоздями. Во время эксплуатации важно расположить профиль максимально горизонтально, используя строительный уровень. Нанесение клея-пены производится на лист утеплителя по центру и по краям, после чего пластина прижимается к поверхности.Действуя по такому алгоритму, необходимо оклеить всю утепленную поверхность.

Плиты должны располагаться между собой как можно плотнее, это исключит образование трещин. Кладку второго ряда нужно начинать с определенным смещением, чтобы получилась шахматная кладка. Углы подвязаны. Когда на стенах нет свободного места, нужно установить утеплитель на откосах. Для этого плиты разрезают на отдельные панели по размеру. Материал устанавливается на дюбеля, называемые зонтиками.

Если вы решили утеплить дом снаружи пеноплексом, то крепежные элементы в случае откосов монтируют по стыкам. Шапка втапливается в материал, откосы дюбелями не фиксируются. Чтобы повысить уровень теплоизоляции фасада, необходимо также утеплить фундамент. Его необходимо выкопать, очистить от грязи, а затем оклеить утеплителем. Затем фундамент закапывают обратно.

Подробнее о приклеивании пеноплекса

Склеивание и механическое крепление – более надежный подход, чем любая другая технология.Работы следует начинать с нижнего угла. Для этого приготовьте маленькие и большие шпатели. Сначала вы нанесете раствор на большой инструмент.

Если стены идеально выровнены, можно наносить клей зубчатым шпателем. Если вы решили утеплить стены дома снаружи пеноплексом, то важно проверить перепады уровня, они должны быть менее 1 см. Во всех остальных случаях клей покрывается толстыми стопками.

Смесь наносится на стены, а не на листы, потому что они не такие грубые и не могут схватиться достаточно прочно.Количество клея можно регулировать в зависимости от уклона фасада. Лист прикладывается к поверхности и хорошо прижимается к ней. На пеноплексе для плотного стыковки листов на концах следует выбирать четвертинки, исключающие образование мостиков холода.

Последующая забивка утеплителя

Механические крепления устанавливаются через 3 дня после фиксации листов клеем, за это время состав хорошо схватится. Если вы планируете производить работы самостоятельно, то это время высвободится само собой, ведь вы будете утеплять фасад секциями.Это связано с тем, что половина работы выполняется с земли, а другая часть выполняется с помощью строительных лесов и строительных лесов.

Когда домашние мастера решают утеплить фундаменты вне пеноплекса, они выбирают механический крепеж. Лучше использовать полностью пластиковые, потому что цена у них ниже, к тому же они не способствуют передаче холода, в отличие от металлических. Однако не стоит выбирать самые дешевые заглушки, потому что они гнутся при вбивании. На выбранном участке просверливаются отверстия сверлом 10 мм.Глубина должна быть больше длины грибка на 2 см. На один лист потребуется около 6 зонтиков, при необходимости можно проделать больше отверстий, особенно это касается зон в углах.

Работа с поверхностью из материала

Если у вас возник вопрос, как утеплить частный дом за пределами пеноплекса, то следует позаботиться еще и о внешнем виде фасада. Поскольку пенополистирол имеет гладкую поверхность, его необходимо придать шероховатость, чтобы вагонка была хорошо уложена.Работа выполняется в определенной последовательности. Сначала поверхности обрабатываются наждачной бумагой, дополнительно можно использовать игольчатый валик.

На основание наносится адгезивная грунтовка. Стыки плит залить клеем-пеной. К внешним уголкам приклеиваются перфорированные уголки. Во время их установки следует использовать строительный уровень, затем мастера приступают к монтажу армирующей сетки.

Армирование

Внешнюю отделку изоляции необходимо начинать с армирования.Сначала переходите к спускам. Для этого клей Ceresit CT 83 разводят в воде. Полученный состав наносится на откос, на который накладывается сетка. Таким же образом нужно действовать при армировании стен фасада. После этого выполняется отделка.

Декоративная облицовка

Если вы планируете утеплить кирпичный дом снаружи, то необходимо будет выполнить также декоративную отделку теплоизоляции. Важно придерживаться определенного алгоритма.Фасад сначала обрабатывается грунтовкой, а затем поверхность покрывается слоем штукатурки. Состав разводится в воде.

После схватывания штукатурка поверхность затирается фритюрницей. Как только слой высохнет, используйте валик, на который наносится краска. Такая отделка должна быть двухслойной. Покрытие следует выполнять с особой осторожностью, равномерно нанося слои. На этом отделку фасада мокрым методом можно считать завершенной.

Сухое утепление фасада

Если вы столкнулись с проблемой, как утеплить деревянный дом вне пеноплекса, можно также воспользоваться сухим методом.В результате можно будет получить навесной фасад, что довольно часто встречается. При установке не потребуется проводить мокрые работы, поэтому манипуляции можно проводить в любую погоду. К тому же такой способ отделки позволяет выбрать практически любой способ облицовки.

Система будет готова прослужить намного дольше. В случае с деревянным домом утепление дома по пенной технологии по сухой технологии – отличный вариант. На первом этапе подготавливаются материалы, в том числе: кронштейны

• ;
• отделочный материал;
• пароизоляционная пленка;
• клей пенопласт;
• защитная пропитка.

Кронштейны должны иметь металлический профиль, но можно также использовать деревянные рейки. Что касается защитной пропитки, то ее применяют в случае деревянных стен.

Подготовка стены

Довольно часто она встает перед домработниками перед вопросом, как правильно утеплить дом снаружи пеноплексом. На первом этапе подготавливаются стены. Если дом построен из бетонных блоков или кирпича, то пыль и грязь удаляются с поверхности, а после фасад обрабатывается специальной пропиткой.Затем можно переходить к утеплению межвенцовых щелей, которые заполняются подходящим материалом. На следующем этапе проводится установка каркаса, на котором будет держаться пеноплекс.

Работа над каркасом

Перед тем как утеплить дом снаружи пеноплексом под сайдингом, необходимо создать каркас. Его формирование осуществляется одним из нескольких способов. В качестве примера стоит рассмотреть дизайн на кронштейнах. Выложены стены, что позволит обозначить расположение стоек, расстояние между ними 0.5 мес. К полученным линиям скобы крепятся саморезами.

Затем фасад обшивается методом пеноплекса с натяжкой на кронштейны. Если проводится утепление деревянного дома, то промежутки между плитами не вспениваются. На утеплитель устанавливается пароизоляция, благодаря которой влага не будет проникать сквозь трещины на стенах. Стойки фиксируются в кронштейнах. На этом процесс утепления можно считать завершенным.

Заключение

Если вы все еще ищете себе подходящий материал для утепления фасада, лучше выбрать пеноплекс, и некоторые специалисты считают его идеальным вариантом.Структура утеплителя уникальна, она обеспечивает низкую теплопроводность и отличные эксплуатационные характеристики.

Пожарная безопасность строительных материалов. Пеноплекс горючий?

Дело в том, что деформация негорючего материала может быть не менее опасной, чем способность к возгоранию, а обильное образование сажи приносит такой же вред, как выделение токсичных веществ. Но прогресс не стоит на месте, и были разработаны сотни химических, конструктивных и других способов улучшения свойств строительных изделий, в том числе с точки зрения пожарной безопасности.Те материалы, которые до недавнего времени считались опасными, перестали быть таковыми, но это не значит, что при строительстве дома можно игнорировать эту характеристику. В конце концов, никто не застрахован от несчастных случаев, и прямая ответственность домовладельца заключается в минимизации потенциального ущерба от пожара.

Терминология

Говоря о строительстве с точки зрения воздействия огня и высоких температур, необходимо различать два понятия – огнестойкость и пожаробезопасность.

Огнестойкость как термин относится не к материалам, а к строительным конструкциям и характеризует их способность без потери прочности и несущей способности противостоять воздействию огня. Об этом параметре говорят в контексте толщины конструкции и времени, которое должно пройти, прежде чем она потеряет свои прочностные свойства. Например, фраза «предел огнестойкости для пористых керамических блоков толщиной 120 мм был EI60» означает, что они могут сопротивляться огню в течение 60 минут.

Пожарная безопасность характеризует строительные материалы и описывает их поведение под воздействием огня. То есть горючесть горючесть способность распространять пламя по поверхности и дымообразование, токсичность продуктов горения. В рамках каждого качества материалы проходят испытания в лабораторных условиях, им присваивается определенный класс, который указывается в маркировке продукции.

• Воспламеняемость Различают негорючие (NG) и горючие (G1, G2, G3 и G4) материалы, где G1 – слабогорючие, а G4 – легковоспламеняющиеся.Продукция класса NG не классифицируется, поэтому остальные классы применимы только к горючим продуктам.
• Воспламеняемость – от B1 (низкая воспламеняемость) до B3 (легковоспламеняемость).
• Токсичность – от Т1 (низкая опасность) до Т4 (чрезвычайно опасна).
• Дымообразующая способность – от D1 (слабый дым) до D3 (сильный дым).
• По способности распространять пламя по поверхности – от РП-1 (нераспространение пламени) и до РП-4 (сильно распространяющееся).

Поскольку в Украине решаются вопросы классификации продукции, не каждый строительный материал маркируется по всем вышеперечисленным показателям. Однако вы всегда можете уточнить класс у продавца и ознакомиться с результатами тестирования, запросив соответствующие протоколы.

Бетон и ячеистый бетон

Обычный бетон относится к классу негорючих материалов. В течение 2-5 часов он отлично переносит температуру до 250-300 ° С, но при температуре выше 300 ° С в материале происходят необратимые изменения. Потеря прочности и растрескивание. металлическая арматура, расположенная внутри блоков, способствует тому, что железобетонные конструкции гораздо хуже противостоят возгоранию, чем бетонные. Еще одним фактором, приводящим к потере прочности, является портландцемент, входящий в состав некоторых бетонов. Но тощий бетон с низким содержанием цемента и высоким содержанием наполнителей, который часто используют для устройства полов на грунт, лучше противостоит возгоранию. Легкий бетон с насыпной плотностью менее 1800 кг / м³ также более устойчив.И все же, несмотря на некоторые недостатки, есть качества, которые делают бетон привлекательным материалом с точки зрения пожарной безопасности. Его скорость нагрева невысока, он имеет низкую теплопроводность, и значительная часть тепла при нагревании будет расходоваться на испарение воды, которая является частью и поглощается из окружающего пространства, что сэкономит время на эвакуацию. К тому же бетон хорошо выдерживает кратковременное воздействие высоких температур.

Ячеистый бетон также относится к классу негорючих.У разных производителей могут быть разные характеристики этого материала. Но в целом он способен переносить воздействие высоких температур (до 300 ° C) в течение 3-4 часов, а также кратковременные очень высокие температуры (более 700 ° C). Этот материал не выделяет токсичного дыма. Однако необходимо учитывать, что ячеистый бетон хоть и не разрушается, но может вызвать довольно значительную усадку и покрываться трещинами. Поэтому решаясь на реставрацию дома, нужно проверить несущую способность конструкций, пригласив специалиста-строителя.В некоторых случаях даже после пожара с обрушением деревянной стропильной конструкции стены из газобетона можно восстановить.

Кирпич керамический и пористые блоки

Керамические кладочные материалы негорючие. Блоки и кирпичи выдерживают высокие температуры (до 300 ° С) в течение 3-5 часов. Огнестойкость материалов во многом зависит от качества глины, использованной при их производстве, и условий обжига: различные природные условия могут значительно ухудшить огнестойкость.Кроме того, следует учитывать, что пустоты в материале способствуют лучшему распространению огня, поэтому полнотелый кирпич более устойчив к возгоранию, чем пустотелые и пористые керамические блоки.

Высокие температуры делают керамические стеновые материалы более хрупкими и гигроскопичными. Металлический крепеж и другие металлические элементы под воздействием огня также снижают прочность материала: в местах крепления возникают трещины и разрывы. В целом керамические стены легко восстановить и заново отделать, но только с разрешения специалистов, которые могут определить места, где произошла потеря прочности.Глина практически не накапливает запахов, поэтому вероятность того, что после реставрации в доме из керамического кирпича или блоков останется запах гари, минимальна.

Читайте также: Дерево, которое не горит: огнезащита дерева

Дерево

Пожарная опасность древесины связана с тем, что она обладает как высокой горючестью, так и высокой горючестью. Этот материал и его конструкции без специальных защитных мер имеют группу горючести G4, горючесть B3, распространение пламени RP3 и RP4, образование дыма D2 и D3 и токсичность T3.Специальные методы противопожарной защиты позволяют значительно улучшить все эти показатели. Их можно разделить на три группы: конструктивные методы, поверхностное нанесение специальных противопожарных составов и глубокая пропитка антипиренами.

Конструкционные методы включают оштукатуривание деревянных поверхностей, покрытие огнезащитными элементами, негорючие облицовки (в частности, гипсокартонные, асбестоцементные или магнезитовые плиты), увеличение поперечного сечения деревянных конструкций, шлифование поверхности балок и балок за счет при котором огонь скользит по поверхности, не разрушая структуру материала.

При нанесении специальных составов на поверхность используются кисти, валики или краскопульты, однако необходимо помнить, что в этом случае проникновение состава вглубь материала будет незначительным и обработку поверхности можно рассматривать только как способ дополнительной защиты.

Основным методом остается обработка антипиреном в автоклаве под давлением, которую можно проводить только на производстве.

Используя эти методы, можно снизить горючесть древесины до G2 и даже до G1 и, соответственно, улучшить характеристики по всем остальным классам.

SIP

Панели «Сэндвич» нельзя назвать материалом, так как это конструкция из древесных плит OSB и пенополистирола. Но с точки зрения строительства их все же можно считать стеновым строительным материалом. И OSB, и пенополистирол, входящие в состав панелей, сами по себе горючие, но с учетом того, что в доме обычно происходит пожар, опасность использования самонесущих изолированных проводов сильно преувеличена, так как внутренняя часть изделия обшита негорючими материалами. -горючие гипсокартонные листы.Снаружи их часто отделывают сайдингом, имеющим класс горючести Г1 или Г2, либо негорючей штукатуркой. А сам пенополистирол обработан антипиренами, поэтому вся конструкция стены имеет хорошие показатели пожарной безопасности.

Под огнестойкостью следует понимать способность здания и сооружения выполнять свои несущие и ограждающие функции при пожаре в течение определенного периода времени, по истечении которого функциональные свойства конструкций и элементов (покрытия, стены, этажей) или обрушится здание в целом.

Пожарно-техническая классификация строительных изделий – зданий, сооружений и материалов – основана на четком разделении их свойств по огнестойкости и пожарной опасности. Огнестойкость конструкций характеризуется огнестойкостью здания. В таблице СНиП 21-01-97, классифицирующей здания по степени огнестойкости, выделен столбец «Несущие элементы здания», в котором указаны конструкции, обеспечивающие общую устойчивость и геометрическую неизменность здания в случае пожар: несущие стены, каркасы, колонны, балки, фермы, фермы, коммуникации, перекрытия-диафрагмы жесткости и т. д.К этим конструкциям предъявляются самые высокие требования по огнестойкости, но только по потере несущей способности (если речь идет о ограждающих функциях, то требования намного ниже). В этом случае необходимы разные требования к огнестойкости одной и той же конструкции для разных признаков достижения предельных условий. Особенности, обусловленные указанными выше основными положениями, изложены в ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость.Общие требования »и ГОСТ 30247.1-94« Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции »введены в эксплуатацию взамен СТ СЭВ 1000-78 и СТ СЭВ 50Г2-85.

Здание в целом характеризуется функциональной и конструктивной пожарной опасностью. Понятие функциональной пожарной опасности определено непосредственно в СНиП 21-01-97. Следует отметить, что само название «функциональная пожарная опасность» дает представление о том, о чем идет речь. Например, производственные здания с этой точки зрения характеризуются категорией взрывоопасной и пожарной опасности, остальные – контингентом людей, задействованных в эксплуатации здания, особенностями технологического процесса, степенью и качеством эксплуатации. пожарная нагрузка, особенности обеспечения безопасности людей при пожаре.

Конструктивная пожарная опасность здания определяется пожарной опасностью составляющих конструкций, которые при проектировании противопожарной защиты зданий противопоставляются своей огнестойкости. В СНиП 21-01-97 предлагается отдельная классификация зданий по огнестойкости и пожарной опасности, что позволяет снизить количество степеней огнестойкости и повысить вариативность оценки пожарно-технических свойств конструктивной части. зданий.

Что касается строительных материалов, то нормы предлагают характеризовать их только по пожарной опасности – горючести, горючести и дымообразующей способности.Современные здания и сооружения представляют собой сложный конгломерат материалов различных пожарно-технических свойств. Чтобы выбрать противопожарную защиту, важно знать, когда и в какой степени эти свойства реализуются при пожаре.

ГОСТ 30247.0-94 открывает ряд стандартов, устанавливающих методы и критерии оценки огнестойкости конструкций разного типа.

ГОСТ 30247.1-94 определяет методы испытаний на огнестойкость несущих и ограждающих конструкций. Соблюдаются стандарты на методы испытаний различных типов конструкций и инженерного оборудования (двери, ворота и люки, светопрозрачные заборы, воздуховоды, подвесные потолки и другие элементы конструкций здания).Основной ГОСТ 30247.0-94 распространяется на все типы строительных конструкций. Он содержит общие положения, включая определения терминов, используемых для установления огнестойкости конструкций, формулировку сущности методов испытаний на огнестойкость, общие требования к испытательному оборудованию, температурным условиям, образцам и методике испытаний. В этом же стандарте перечислены основные типы предельных состояний конструкций по огнестойкости, основные положения по оценке результатов испытаний, требования к протоколу испытаний и безопасности при работе.Новым положением настоящего стандарта является установление для одной и той же конструкции разных пределов огнестойкости для парных признаков наступления предельного состояния. Таким образом, испытания стены на огнестойкость могут быть продолжены до тех пор, пока она не будет полностью разрушена, а во время испытания пределы ее огнестойкости будут установлены исходя из потери теплоизоляционной способности и потери целостности. , в зависимости от того, где установлена ​​несущая стена. Требования к его теплоизоляционной способности могут быть следующими: для межквартирной стены – 0.5 часов, перекресток – 0,75 часа, внутриквартирный – 0,25 часа. Но по несущей способности он должен выдерживать 2 часа.

Ранее испытания прекращались после наступления любого первого предельного состояния, а огнестойкость конструкции устанавливалась в момент ее наступления.

В связи с этим в стандарте появился специальный раздел «Обозначения пределов огнестойкости конструкций», и при его составлении были использованы рекомендации Европейского комитета по нормированию.Обозначение предела огнестойкости состоит из обозначений предельных состояний (по знаку потери несущей способности – R, целостности – E, теплоизоляционной способности – I) и цифры, соответствующей времени (в минутах) до достичь первого из этих состояний во время теста. Например:
R 120 – огнестойкость 120 мин по потере несущей способности;
REI 30 – предел огнестойкости 30 минут на основании потери несущей способности, целостности или теплоизоляционной способности, независимо от того, какое из этих трех предельных состояний наступило во время испытания первым;
ЭИ 15 – огнестойкость ненесущей ограждающей конструкции (например, перегородки) 15 минут по первому из конечных состояний, возникших при испытании – потере целостности или теплоизоляционной способности.

Если для конструкции (например, указанной выше несущей стены) нормируются разные пределы огнестойкости по разным признакам наступления предельного состояния, то обозначение может состоять из двух и более частей, разделенных косой чертой. Например, R 120 / EI 60 или R 120 / E90 / I 60.

Следует отметить, что в будущем для некоторых конструкций могут использоваться другие признаки наступления предельного состояния, например, IV-потеря. теплоизоляционной способности светопрозрачного забора исходя из достижения предельного значения теплового потока, излучаемого неотапливаемой поверхностью.

ГОСТ 30247.1-94 основан на положениях ГОСТ 30247.0-94 и отражает особенности испытаний несущих и ограждающих конструкций. В отличие от СТ СЭВ 1000-78 введено требование контроля избыточного давления в объеме топки при испытании ограждающих конструкций зданий. Некоторые аспекты процедуры испытаний и оценки огнестойкости конструкций приведены в большее соответствие с международным стандартом ISO 834-75 «Огнестойкие испытания – Строительные конструкции».

Для оценки пожарной опасности строительных конструкций в некоторых случаях можно использовать показатели строительных материалов.Накопленный опыт изучения свойств материалов позволил отнести в СНиП 21-01-97, кроме горючести, горючести и дымообразующей способности в категорию пожарно-технических характеристик. Последняя определяется согласно действующему ГОСТ 12.1.004-89 «Пожаро-взрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения. ”

Классификация строительных материалов по дымообразующей способности (ГОСТ 12.1.044-89)

Коэффициент дымообразования – показатель, характеризующий оптическую плотность дыма, образующегося при пламенном горении или термоокислительной деструкции (распаде)
определенного количества твердого вещества (материала) в условиях специальных испытаний: при малодымности генерирующая способность – коэффициент дымообразования до 50 м2 / кг – 1 в т.ч .;
с умеренной дымообразующей способностью – коэффициент дымообразования от 50 до 500 м2 / кг – 1 вкл. .;
с высокой дымообразующей способностью – коэффициент дымообразования от 500 м2 / кг – 1 вкл.

Классификация строительных материалов по токсичности (ГОСТ 12.1044-89)

Индекс токсичности продуктов сгорания – это отношение количества материала к единице объема замкнутого пространства, в котором образуются газообразные продукты при горении материал стал причиной гибели 50% подопытных животных.

Классификация строительных материалов по горючести (ГОСТ 30244-94)

С 1 января 1996 года действует основной ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные.Метод испытания на горючесть », устанавливающий классификацию и метод испытания строительных материалов на горючесть. Данный стандарт введен взамен СТ СЭВ 382-76 и СТ СЭВ 2437-60, согласно которым ранее в соответствии со СНиП 2.01.02-85 определялись группы негорючих, трудногорючих материалов.

Строительные материалы негорючие со следующими параметрами горючести:
повышение температуры в печи потеря массы образца продолжительность устойчивого горения пламенем
Эти изменения вызваны необходимостью приближения метода испытаний на негорючесть к рекомендациям ISO 1182- 93 «Огнестойкие испытания – строительные материалы – испытания на негорючесть», а также накопленный опыт изучения параметров горючести различных видов строительных материалов и постоянное желание производителей, потребителей и контролирующих служб более дифференцированно подходить к оценке пожарной опасности материалов. а точнее – определить сферу их применения.Это подтверждается постоянными попытками введения новых качественных характеристик горючести материалов, таких как «самоблокирующиеся», «трудновоспламеняющиеся», «особо пожароопасные», «почти негорючие» и др. опыт зарубежных стран. Например, во Франции материалы делятся на шесть классов пожарной опасности, в Великобритании – на пять. Материалы, относящиеся к группам горючести G1 и G2, примерно соответствуют прежним огнеупорным материалам.Кроме того, группа G1 отличается большей пожароопасностью и является переходной от трудногорючих материалов к негорючим. Группа G4 включает материалы повышенной пожарной опасности – пенополиуретаны, пенополистирол и другие аналогичные органические материалы низкой плотности, которые интенсивно развивают горение и способны образовывать горящие расплавы. В группу Г3, как правило, входят материалы, не перешедшие в прежний огнеупор по одному показателю – степени повреждения по длине.Следует отметить, что горючесть, дымообразование и горючесть не в полной мере характеризуют пожарную опасность строительных материалов. В дальнейшем, по мере накопления экспериментальных данных, разрабатываются рекомендации международных организаций, готовятся соответствующие стандарты и предложения по нормированию, для этих целей будут использоваться показатели токсичности продуктов сгорания, тепловыделения, распространения пламени по поверхности и т. Д.

В ГОСТе «Строительные конструкции» методом определения пожарной опасности является разработка методики испытаний строительных конструкций на распространение огня, регламентированная обязательным Приложением 1 к СНиП 2.01.02-85. Многолетний опыт использования этого метода позволил убедиться в необходимости экспериментальной оценки и нормирования пожарной опасности строительных конструкций.

Учитывая, что пожар – это сложный процесс, который трудно описать математически, подавляющее большинство методов испытаний на огнестойкость – как конструкций, так и материалов – являются сравнительными, то есть позволяют ответить на вопросы: «хуже, лучше», «опаснее, опаснее». безопаснее »? В этом смысле метод испытания строительных конструкций на распространение огня, который используется до сих пор, является одним из наименее совершенных.Суть метода определения пожарной опасности конструкций заключается в том, что описанная в СНиП 2.01.02-85 испытательная установка в зоне контроля оснащена так называемой термокамерой, исключающей образование зазора между образцом и кожух печи, в котором условия температуры и газообмена трудно поддаются регулированию. Перед испытаниями проводится калибровка всей установки, при которой в пожарно-тепловых камерах создается определенный тепловой режим и фиксируются условия горения топлива и газообмена.При испытании проектного образца эти условия полностью воспроизводятся и, помимо размеров повреждений, регистрируются тепловые эффекты в пожарных и тепловых камерах, возникающие при горении образца. Отсутствие теплового воздействия свидетельствует о низкой пожарной опасности конструкций.

В качестве дополнительных критериев используются факт горения газа и наличие расплавов, образовавшихся в результате термического разложения конструкционных материалов, а также показатели пожарной опасности материалов, поврежденных при испытаниях конструкции.При отсутствии повреждений или теплового воздействия показатели пожарной опасности материалов не учитываются.

Принципиальным изменением метода является также введение зависимости времени испытания конструкции от требуемого предела ее огнестойкости. Но в любом случае это время не должно превышать 45 минут.

Конструкции делятся на четыре класса пожарной опасности. Обозначение класса состоит из буквы К и двух цифр, одна из которых заключена в скобки и соответствует продолжительности теплового воздействия при испытании образца (в минутах).

Например, К1 (30) – это конструкция класса пожарной опасности К1 с продолжительностью теплового воздействия 30 минут. Одна и та же конструкция с разной продолжительностью испытаний может быть отнесена к разным классам, что отражается в обозначении ее пожарной опасности. Например, K0 (15) / K1 (30) / K3 (45) – это конструкция, которая не показала никаких признаков пожарной опасности при продолжительности испытания 15 минут; Через 30 минут наружный слой прогрелся до температуры, при которой изоляция группы горючести Г2 оказалась поврежденной на длине 40 см, но теплового воздействия и внешних признаков ее горения не наблюдалось; через 45 минут повреждение распространилось более чем на 40 см и проявились термические эффекты, наблюдались внешние признаки ожога.

СНиП 21-01-97 предусматривает стандартизацию объема конструкции по показателям ее пожарной опасности в зависимости от того, какова степень огнестойкости здания, в котором она используется. Например, в зданиях с низкой степенью огнестойкости указанная конструкция может использоваться как огнестойкая, а в зданиях с высокой степенью огнестойкости – только как пожарная опасность, снижая класс конструктивной пожарной опасности. всего здания с вытекающими ограничениями по этажности и площади застройки.

Предлагаемая классификация конструкций по пожарной опасности, по сравнению с принятой в СНиП 2.01.02-85, позволяет более дифференцированно оценивать вклад конструкции в развитие пожара. При прогнозировании реакции конструкции на пожар важно знать, когда и в какой степени конструкция начинает участвовать в своем развитии, какой запас времени имеется для эвакуации и спасения людей, а также для тушения пожара. При ответе на этот вопрос следует исходить из зависимости класса пожарной опасности от продолжительности испытания.

Внедрение нового стандарта на методику определения пожарной опасности сооружений позволит более объективно оценить их влияние на развитие пожара, устранить препятствия для более широкого использования конструкций, представляющих высокую потенциальную пожарную опасность на объектах. критические объекты.

Пенолекс – вид теплоизоляционных материалов, представляющий собой экструдированный пенополистирол.
Большинство людей, выбирая подходящий утеплитель для дома, руководствуются различными характеристиками материала.Многих интересует невысокая цена, кто-то предпочитает простоту монтажа, и лишь небольшая часть думает об экологической безопасности и огнестойкости. Какими характеристиками обладает пеноплекс, поддается ли он горению или совершенно негорючий? Странно, но мнений по этому показателю очень много, поэтому стоит разобраться в пожарной безопасности пенопласта побольше.

К какому классу горючести относится пеноплекс?

Изучаю горючие свойства экструдированного пенополистирола, необходимо учитывать то, что производители выпускают разные марки этого материала.Все они имеют разные характеристики, в связи с чем существуют разные мнения об их горючести.

Все строительные материалы делятся на несколько групп по горючести:

• Г1 – малогорючие материалы.
• G2 – умеренно горючие материалы.
• G3 – материалы с нормальной горючестью.
• G4 – материалы с легковоспламеняющимися свойствами.
• НГ – абсолютно негорючие материалы.

Большинство продавцов предпочитают умалчивать о пароизоляционных свойствах полистирола, так как их основная задача – реализовать их любым способом.Некоторые даже утверждают, что только у них можно купить негорючий экструдированный пенополистирол. Как только вы услышите такое заявление, немедленно уходите. На сегодняшний день негорючего пенопласта просто нет, но его можно отнести к малогорючим строительным материалам.

Опасен ли пеноплекс при пожаре?

Необходимо выяснить, опасен ли экструдированный пенополистирол при пожаре. Раньше все виды пеноплекса относились к группе материалов с нормальной горючестью или с легковоспламеняющимися свойствами.Такие материалы помимо горючести выделяли опасные газы, что делало пеноплекс особенно опасным при пожаре. Но недавно производители перешли на производство пенопласта класса G1, то есть слабогорючего. Такие свойства утеплитель получил за счет добавления антипирена – вещества, способного повысить стойкость строительных материалов к открытому огню. По словам специалистов, новая пена не выделяет вредных веществ, она, как и древесина, выделяет только углекислый газ и горящие газы.
Но даже при таких заявлениях производителей покупатели не склонны им верить. Все из-за того, что по госрегулированию экструдированный пенополистирол не может быть слабогорючим. И все его виды принадлежат к группе G3 или G4.

Можно ли сжигать пеноплекс или нет?

Официальные производители не предоставляют информации об абсолютной негорючести. Есть только упоминание о независимом исследовании, согласно которому пеноплекс стал классифицироваться как G1.Но в официальных государственных документах таких записей нет. Именно это вызывает споры, некоторые потребители уверены, что независимая экспертиза заинтересовалась результатом, поэтому утверждение о том, что пеноплекс не выделяет вредных веществ, просто абсурдно.
Но исходя из заявлений обеих сторон, можно сделать вывод, что противники негорючести полистирола просто незнакомы со свойствами антипирена. Конечно, такие вещества не смогут предотвратить возгорание, но не дадут материалу выгореть.Как это объяснить? Все просто. Под непосредственным воздействием пламени пеноплекс загорится, но как только огонь перестанет на него воздействовать, сразу гаснет. Именно исходя из этих характеристик пенополистирол называют негорючим, так как сам по себе он может стать причиной возгорания.
Если вы оцените утверждение, что пеноплекс выделяет не больше вредных веществ, чем дерево, оно выглядит спорным. Поскольку экструдированный пенополистирол является синтетическим материалом, помимо оксида углерода он выделяет другие химические соединения, которые могут вызвать отек легких, тяжелое отравление и даже удушье.

Пеноплекс негорючий?

Подводя итог вышеизложенной информации, является ли пеноплекс негорючим и безопасным в случае пожара?

• Классический экструдированный пенополистирол относится к группе легковоспламеняющихся и нормально горючих материалов.
• Только добавление антипиренов делает пеноплекс легковоспламеняющимся.
• Его нельзя назвать негорючим, так как даже несмотря на высокую огнеупорность, он все же поддается возгоранию под прямым воздействием огня.
• Вещества, выделяющиеся при горении пены, опасны для человека.

Учитывая все характеристики, специалисты советуют покупать пенопласт трудногорючий. Он существенно отличается по цене, но его эксплуатационные характеристики того стоят. Основное отличие – плотность утеплителей, обработанных антивспенивателем, пена более плотная. На рынке строительных материалов представлены утеплители различных производителей, что дает возможность выбрать оптимальный вариант.

Как выбрать пеноплекс?

Правильная изоляция должна быть направлена ​​на максимальное сохранение тепла внутри помещения, в то же время не подвергая его опасности возгорания. Для того, чтобы получить нужный вам качественный товар, нужно обращаться только к опытным производителям, имеющим хорошую репутацию на рынке строительных материалов.
После выбора производителя необходимо ознакомиться со всеми сопроводительными документами, в которых будут указаны все государственные стандарты и соответствие им.Также можно доверять заключениям независимых экспертных институтов, которые часто можно получить у производителей. В наши дни можно найти строительные компании, которые могут провести небольшой эксперимент, после которого вы увидите огнестойкость материала.

Заключение

Главное помнить, что покупка утеплителя, пропитанного пенопластом, не гарантирует полной пожарной безопасности. Чтобы сохранить все его противопожарные свойства, необходимо учитывать необходимые инструкции по установке и обращению.Чаще всего экструдированный пенополистирол используют для утепления пола, цоколя и фундамента. Для утепления стен и фасадов использовать его категорически запрещено. Именно из-за пожарной опасности данный утеплитель нельзя использовать на всех участках строительства. К счастью, производители постоянно работают над его улучшением, используя различные технологии производства и обработки утеплителя защитными веществами. Вскоре пеноплекс обретет все необходимые качества для широкого применения в области утепления жилых и производственных помещений.

Утеплитель будки для собаки

Многие кинологи считают, что утепленная будка нужна собаке только в том случае, если она принадлежит к короткошерстной или гладкошерстной породе. Более пушистые животные способны переносить холодные зимы. Тепло четвероногому другу обеспечивает густой подшерсток.

В этой статье будут описаны различные способы подготовки собачьей будки к холодному времени года.

Основные этапы утепления будки

Многие задаются вопросом, как утеплить будку для собаки на зиму.Не забывайте, что нашим четвероногим друзьям тоже нужен хороший уход и комфортные условия проживания. Давайте разберемся, как и чем утеплить будку для собаки на зиму. В этом важном деле нам поможет инструкция и подробное описание процесса.

В первую очередь следует начать работу изнутри. Для этого под внешний слой кожи прокладывается материал, защищающий от холода. Его скрывают фанерой или вагонкой.

Внутренняя облицовка обязательно должна плотно прилегать к изоляции.При этом будьте осторожны, чтобы он не вылез из-под нее. В противном случае в дом вашего питомца попадет холодный воздух, что уже представляет опасность для здоровья собаки.

Если потолок в конуре имеет раскладывающуюся конструкцию, то потребуется укладывать дополнительный материал. Если вы новичок в этом деле, обязательно изучите всю необходимую информацию, а также рассмотрите чертежи, подробно объясняющие, как утеплить будку для собаки на зиму. Фото таких конструкций показывают, что в их создании нет ничего сложного.

Обшивка кровли выполняется в два или три слоя. Для кровли отлично подойдет металл, пластик или битум. Защита будки от холода сложная и осуществляется с использованием разных материалов.

Из чего сделана конструкция

Как максимально эффективно утеплить будку для собаки на зиму? Обычно распорку ставят во все части конуры. Для пола, крыши и стен используются разные материалы, в зависимости от их характеристик, а также положительных и отрицательных сторон.

Как правильно утеплить будку для собаки на зиму и какой материал использовать, зависит от расположения конуры и личного выбора хозяина собаки, а также от того, как часто собака сидит в своем доме.

Обычно используется:

• Минеральная вата. Прекрасно изолирует помещение. Однако со временем материал спутывается и теряет свои первоначальные характеристики.
• Пеноплекс – пластинчатые плиты, не пропускающие влагу и отлично защищающие от замерзания зимой.Однако при установке этого материала образуется большое количество швов, не препятствующих холоду и требующих дополнительного утепления.
• Стекловата. У этого материала много преимуществ. К недостаткам можно отнести наличие мельчайших частиц стекловолокна, которые при монтажных работах раздражают кожу рук. Также существует риск попадания мусора в легкие или глаза человека и собаки.
• Пенополиуретан – это современный утеплитель, который наносится методом напыления.Минусов у него нет. Он не представляет опасности для здоровья, не горит, не деформируется и не гниет.

Строим сами

Многие задаются вопросом, как утеплить будку для собаки на зиму своими руками. Ведь хочется сделать своему питомцу хороший дом, в котором ему будет комфортно и безопасно. Он подробно расскажет, как утеплить будку для собаки на зиму, инструкция. Фотографии и рисунки подробно покажут весь процесс работы.

Конура для собаки небольшая, поэтому не должно быть зазоров между материалами.Даже самый маленький разрыв сведет все ваши усилия к нулю. Как утеплить будку для собаки на зиму, чтобы не образовывались щели?

Выбранный материал крепится к крыше и внутренним стенам будки. Способ установки другой. Войлок обычно прибивают. Пенопласт и пеноплекс прикручиваются или приклеиваются. Слой теплоизоляции следует обшить фанерой, OSB или вагонкой. Пол в питомнике присыпается сеном или опилками. Их следует укладывать насухо.Такие материалы не пропускают холод. Периодически их придется встряхивать и менять. Чтобы вход в будку, открытый, не выделял тепло, его можно закрыть специальной шторкой. Он должен закрывать отверстие с запасом.

Как установить занавес на будку

Основное назначение завесы – поддерживать оптимальную температуру в конуре зимой. Материал, из которого изготовлена ​​штора, должен защищать будку от сквозняков.Для этого используются:

• Брезент. Отличается плотностью. При изготовлении этот материал покрывают специальной смесью, предотвращающей возгорание. Главное достоинство брезента – его эластичность. Таким образом, натяжение штор можно легко регулировать в зависимости от размеров входа.
• Войлок на искусственной основе отлично сохраняет тепло. Легко режется. При этом края этого материала не осыпаются, поэтому их не нужно обрабатывать.

Завеса должна полностью закрывать вход и не мешать собаке входить и выходить. Материал должен быть правильно размечен. Определите нужный вам размер и добавьте припуски: 5 см по бокам и 10 см по низу. Чтобы собака случайно не сорвала занавеску при резких движениях, ее следует закрепить в верхней части входа с помощью деревянной планки. Ставни устанавливаются с помощью саморезов.

Утепление будки пенополиуританом

Этот материал не представляет опасности для здоровья человека и домашних животных, устойчив к влаге.Это один из лучших теплоизоляционных продуктов. Отличается доступной стоимостью. Он прикреплен к внутренней части будки. Обычно используется эластичный пенополиуретан. Это связано с открытостью его структуры и повышенным влагопоглощением. Поэтому его не используют наружно.

Пенополиуретан с жесткой структурой подходит для крепления снаружи конуры. В принципе, это лучшее решение при защите конуры от холода. Материал не токсичен, так как в его основе пластик.Его можно приобрести как в жидком, так и в твердом виде. Жидкий материал наносится распылением, а твердый материал имеет форму пластин.

Плиты большие и не подходят для утепления. Рекомендуем использовать жидкую форму, к основным достоинствам которой можно отнести:

• заполнение всех щелей и щелей;
• защита питомника от плесневых грибков и гниения;
• обеспечивающие изоляцию от шума;
• длительный срок службы (более 30 лет).

Утепление будки пеноплексом

Как правило, пеноплекс применяют для утепления будки, толщина которой составляет 50 мм.Он отличается устойчивостью к влаге. Материал крепится к стенам и потолку изнутри. Все образовавшиеся щели можно заполнить пенополиуретаном снаружи и изнутри.

Необходимо произвести обязательную обшивку пеноплекса фанерой, плитами OSB и другими материалами. В противном случае простыни будут рассыпаться от постоянного контакта тела собаки со стенками будки. Кроме того, животное может царапать материал зубами и когтями.

Минус утепление пеноплексом

В жаркий период такая будка станет для собаки настоящей парилкой. Ведь он герметичен и препятствует поступлению свежего воздуха.

Положение спасает откидная крышка. Это позволяет сделать набросок и несколько улучшить ситуацию. Но при проектировании будки обязательно предусмотреть съемный утеплитель. Пеноплекс следует устанавливать так, чтобы его можно было снять в жаркий период.

Используем сено

Как утеплить будку для собаки на зиму сеном? Это довольно старый метод.Снаружи конура обита мешковиной, но не плотно, а так, чтобы лежала свободно. В полученные отверстия кладут солому. Будка приобретает круглую форму и становится мягкой. Внутрь кладут также солому, в которой собака свивает себе гнездо.

Защищать конуру от холода соломой нежелательно, так как в ней могут расти блохи, доставляющие собаке неудобства.

Основные виды электронагревателей

Как утеплить будку для собаки на зиму электричеством? Это может помочь:

• Панельные обогреватели.Металлоконструкции заключены в металлический корпус. Их толщина не более 2 см, что дает возможность компактно разместиться в будке. Крепятся к корпусу с помощью саморезов.
• Системы на основе пленки. Это специальная термопленка, которая нагревает кабину инфракрасным излучением. Устанавливается под обшивку конуры.

• Если вы решили установить под будкой электрообогреватель, необходимо залить пол раствором.Стяжка выполняется на пенополистироле. Собака не любит лежать на бетоне, поэтому либо кладите щит из дерева.
• При установке нагревательной пленки на боковые стенки ее следует накрыть фанерой.

Преимущества электрического обогрева будки

Этот вид утеплителя имеет много положительных сторон:

• В морозные дни электронагреватель создаст оптимальные условия для четвероногого друга.
• В питомнике будет сухо, чтобы предотвратить рост плесени.
• Влажный воздух, выдыхаемый собакой, не превращается в конденсат и не оседает с инеем на стенах будки.
• Обогреватель не потребляет много электроэнергии – всего 100 Вт / м².

Минусы обогрева электричеством

У электрических обогревателей тоже есть свои отрицательные стороны:

• Питомец всегда активен. При плохой защите электрического провода собака может его прогрызть и погибнуть.

• Не забывайте о влажности.Пленочные электронагреватели защищены битумной наклейкой. Но если на их поверхности постоянно оседает влага, то они представляют опасность для жизни питомца. Если будку утеплить своими руками, то защитите устройство от влаги. Вода в будку попадает из снега, который собака приносит на лапы и шерсть. Также снег уносит ветром, если нет занавески или пропускает воздух.

Есть альтернатива

Многие долго не могут определиться, как и чем утеплить будку для собаки на зиму.Стоит ли даже самому защищать конуру от холода? Ведь такой утеплитель не всегда гарантирует оптимальные условия для питомца и требует определенных знаний от хозяина. В холодное время года лучше держать собаку дома или купить ей готовую конуру, которая рассчитана на очень низкие температуры.

Такие будки имеют продуманную конструкцию и изготавливаются с применением современных изоляционных материалов. Вольеры такого типа принесут собаке комфорт в самые холодные дни.

Когда в доме появляется собака, сразу возникает вопрос о жилье: где-то ей надо спать и прятаться от дождя. Не все хотят и могут держать их в доме, потому что конура обязательна. Будка для собаки своими руками строится даже без навыков за один день. Ничего сложного, но особенности есть.

Определить размер и дизайн

Правильная будка для собаки не строится просто так: нужно знать, какого она требуется, где и какого размера сделать дырку, что лучше сделать и как утеплить.

В первую очередь они определяются размером собачьей будки. Самый простой способ – ориентироваться на размер вашей собаки. Высота будки для собаки должна быть на 5-6 см выше, чем у питомца, ширина / глубина примерно равна длине тела плюс 10-20 см в длину, чтобы можно было растянуть лапы. В общем, кинологи дают рекомендации по размеру будки. Кабинки рекомендуют делать в зависимости от размера породы. Данные представлены в таблице (ширина / длина / высота собачьей будки указаны в сантиметрах):

Если ваш питомец не превышает среднего размера своей породы, не стоит увеличивать будку: зимой ему будет сложно утеплить.Обратите внимание, это внутренние размеры, если планируется обшивка, размеры увеличиваются на толщину стен.

Какая ширина отверстия

Есть рекомендации по ширине люка. Определяется по ширине груди собаки. Измерьте, прибавьте 5 см, получится ширина лунки. Высота зависит от высоты в холке: к измеренному значению вы также прибавляете 5 см. Для щенка лунку сначала делают маленькой – чуть больше, чем требуется, по мере взросления.

Люк в будке находится не в центре, а ближе к одной из стен. С такой конструкцией собака сможет спрятаться от атмосферных осадков или ветра за прочной стеной, свернувшись калачиком в защищенной части. Часто предлагают разделить будку перегородкой, сделав своеобразный «тамбур» и спальную зону. Но, прячась в отгороженном отсеке, собака не может контролировать происходящее на вверенной территории. Многие сознательные сторожа очень не любят туда ходить.Некоторые даже в самые сильные морозы лежат напротив входа, не желая покидать пост. Так что вариант со смещенным портом доступа, показанный на фото, является оптимальным.

Еще момент: при входе в собачью будку должен быть орех высотой 10-15 см. Он защищает лежащую перед входом собаку от ветра и осадков, не дает снегу и дождю забиваться внутрь.

Тип крыши

Крыша в собачьей будке может быть скатной или двускатной.Сарай, предпочтительнее: на нем любят сидеть / лежать не очень крупные животные. Таким образом они могут контролировать большую площадь.

Еще момент: так как в будке нет отопления, зимой воздух в ней нагревается за счет тепла, выделяемого телом. Чем больше объем, тем дольше будет прогреваться конура. Двускатная крыша конуры просто значительно увеличивает этот объем, не принося никакой другой пользы. Если вы хотите, чтобы ваша собака чувствовала себя хорошо, сделайте скатную крышу.

Если совсем не нравится с точки зрения эстетики, сделайте потолок, а сама крыша уже сверху.Причем желательно сделать его съемным или разборным – на петлях. Так будет удобнее проводить периодическую чистку и дезинфекцию: в трещинах забиваются органические остатки, в которых размножаются блохи. Именно из них придется время от времени обрабатывать питомник.

Будка для собаки должна иметь фальшпол. Для этого сделайте ножки высотой не менее нескольких сантиметров или сбейте каркас, на который прямо укладываются доски пола.

Как правило, собаки по возможности предпочитают проводить время на природе.Поэтому неплохо было бы сделать навес перед будкой или сбоку от нее. А чтобы под него можно было сидеть / лежать – сделайте настил.

В этой будке не навесная крыша, а передняя стенка, что тоже удобно для обработки.

Из чего строить и чем утеплять

Чаще всего собачью будку делают из дерева или древесных материалов. Лучше всего дерево – оно сохраняет прохладу летом и тепло зимой. В нем собака вполне комфортно перенесет зиму, если доски будут подогнаны плотно, без зазоров даже при одностенной деревянной будке – теплой.Чтобы, кстати, будка для собаки получилась без зазоров, используют доску обрезную, иногда даже пазогребневую.

Бетонные и кирпичные будки – не лучший выбор: они хорошо проводят тепло, летом в них слишком жарко, зимой очень холодно. Именно поэтому собаки часто предпочитают ночевать под открытым небом, а не в кирпичной будке.

Если древесина стоит слишком дорого, используйте для каркаса доски, а все остальное можно сделать из OSB, ДВП, фанеры. Если вы используете листовой древесный материал, вам может понадобиться два его слоя: он все равно намного тоньше дерева и из-за наличия связующего имеет лучшую теплопроводность (хуже сохраняет тепло).Поэтому в этом случае можно подумать об утеплении будки на зиму.

Утеплить можно любым подходящим материалом. Можно использовать остатки постройки дома, дачи, бани. Это может быть минеральная вата (как на фото), поролон или другой материал. При утеплении пенопластом не переусердствуйте: он не пропускает воздух, а если на люк повесить занавеску, собака перестанет сидеть в будке: ей не хватит воздуха.Поэтому либо оставьте небольшие зазоры, либо обеспечьте какой-то канал для забора воздуха.

Если утеплять, то и пол, и крышу. Их тоже делают двойными, прокладывая с таким же утеплителем. Слишком большой слой утеплителя делать не стоит: собака сама неплохо прогревается, к тому же у нее приличная шуба. А ей хуже – частая резкая смена температуры, чем постоянный холод. Если хотите, чтобы собаке было тепло, на зиму засыпьте конуру соломой: там, где нужно, будут ее топтать, а излишки выбрасывать.Такую подстилку нужно менять дважды за зиму.

На зиму над люком прибивается плотная ткань, разрезанная на довольно толстые полоски. Две нарезанные на лапшу полоски фиксируются со смещением разрезов. Так получается, что в будку для собаки ветер не дует, а вход / выход свободный. Но некоторые собаки не сразу привыкают к этому нововведению и иногда отказываются заходить внутрь.

Внешняя часть будок может быть окрашена, но не изнутри. Навес и стена от ветра (желательно одна глухая) обрабатываются антисептиками.Красить их нет смысла. Главное, чтобы крыша была без трещин, чтобы она не затекала внутрь и не выдувалась.

Сарай для дров или дровяной сарай несложно сделать своими руками. Как читать.

Утепленная будка для собаки своими руками

Если говорить о рисунках, то животному не нужны никакие «навороты» и слишком большие размеры. Для них это нора, но она не может быть большой по определению, да и отапливать зимой лишние объемы сложно.Будка была сделана с двумя ветрозащитными стенками и небольшим навесом.

Сначала сделали два поддона размером с опоры на четырех квадратных балках, затем соединили их вместе. Это оказался подиум, на котором крепились доски пола. Ножки в конструкции желательны – пол не промокнет.

Прутки закреплены по углам. На стыке получилось шесть штук: четыре для самой будки, две спереди для ветрозащитных стен.Сначала сделали внутреннюю обшивку, к которой закрепили пеноплексом 7 см, затем обшили снаружи. Чтобы вода не попадала в стены между досками, щель сверху закрывалась планкой подходящей ширины.

Стены в будке с утеплителем

При наружной обшивке стены, к которой примыкает ветрозащитная стена, плиты использовались целиком – так конструкция более жесткая.

Мы долго возились с крышей.Совершенно плоской делать не хотелось, поэтому сделали утепленный щит строго по размеру, который крепили к чуть скругленной крыше из наборных реек. По крайней мере, получилось без уклона, но за счет покатой формы вода стекает без проблем. Поскольку сделать ее герметично герметичной еще не удалось, под ламели поместили пленку.

Кабинка из бруса для алабая из бруса

Сразу скажем, собачью будку построили из материалов, оставшихся после постройки бани.Ее тоже разместят рядом с собой, ведь по внешнему виду она должна напоминать саму ванну.

Основой будки для собак послужил чертеж с размерами будки алабая. Но поскольку собака не алабай, габариты сделали скромнее. Корректировали и конструкцию: в боковой стене сделали окошко для обзора, а в задней – дверцу для чистки.

Сначала построили и покрасили площадку – из остатков распиленных и сложенных бревен.Затем началась собственно сборка собачьей будки. Сначала строгали и распиливали в мастерской, а готовую конструкцию вынимали и устанавливали на место – возле бани.

Первая коронка осталась нетронутой. Он образует подоконник и служит опорой для всей конструкции. Затем пиломатериал распиливали по схеме. Учитывая, что опыт работы уже был (баня построена), работа шла быстро.

Поскольку предполагалось сделать крышу «домиком», как в бане рядом с ним, чтобы собаке было тепло, сделали потолок.Для этого использовался лист фанеры. В брус делали дюбель, на который укладывали отрезанный по размеру лист толстой фанеры. Затем были собраны и установлены кровельные щиты.

Не были собраны по правилам – стропильная система не производилась. Так как кровля декоративная, собрали щиты, скололи их остатками мягкой черепицы (они тоже остались от постройки бани), потом соединили и обшили фронтоны.

Тогда фронтоны обшили досками. Трещины заделаны досками. Собачья будка готова. Сделал своими руками за полдня.

Такая конструкция для собаки таких размеров все равно будет большой. Эта будка рассчитана на более крупных собак … Спасти ситуацию может только установленная внутри перегородка, уменьшающая ширину.

Еще одна будка для собак своими руками из OSB, обшита профлистом (планируется утеплитель и внутренняя обшивка).Процесс сборки снимали.

Очень часто собака – это семейный охранник, который живет на улице и дежурит круглый год. Морозы бывают всевозможные, и даже самой лохматой собаке может потребоваться дополнительный обогрев. Как утеплить зимой своими руками, чтобы она не боялась холода – скоро узнаем!

[Скрыть]

Выбор обогревателя

Большинство заводчиков согласны с тем, что вам все равно необходимо утеплить дом вашей собаки.Несмотря на то, что часть тепла всегда будет проходить через отверстие в кабине, утепленный дом лучше. Только некоторые породы собак совсем не боятся зимы и морозов, это северные хаски, маламуты и косматые кавказцы. Но если в вашем доме живет стриженый охранник, как говорит Доберман, то он должен сделать для него теплый дом.

При выборе утеплителя будки для собаки главное условие – безопасность и нетоксичность. Помните, что нос собаки – орган сверхчувствительный, поэтому она может полностью отказаться для него заходить в теплый, но пахнущий крепкий дом.

Наиболее распространенными материалами для утепления собачьей будки являются:

1. Стружка или опилки. Самый безопасный и экологически чистый материал. Опилки просто засыпаются в пространство между стенками будки. Обратной стороной является то, что древесный материал подвергается воздействию влаги и быстро оседает. Поэтому буквально через год вы можете наблюдать ситуацию, когда ваш утеплитель значительно просядет.
2. Пенополистирол. Неоднозначный материал для утепления конуры.Кто-то говорит о его вредности, кто-то о безопасности, но наши дома утепляют им достаточно активно. Его плюс в том, что он не поддается гниению и не боится влаги. В любом случае при утеплении пенопластом своими руками помните, что он должен быть надежно утеплен и защищен от собачьих лап. Она вряд ли поймет его предназначение и может просто наскрести.
3. Минеральная вата. Также материал с сомнительной безопасностью для собак. Однако его теплоизоляционные характеристики очень хорошие.При утеплении минеральной ватой ее, как и пенопласт, необходимо надежно «спрятать» в пространстве между стенами. Из-за этого толщина стен будки может получиться очень большой, что не всегда хорошо.
4. Пеноплекс. Это относительно новый теплоизоляционный материал, считается нетоксичным, хороший вариант защиты конуры зимой. Доступен в виде плит различной толщины.
5. Войлок. Считается практически идеальным для собачьей будки. Стены и крыша будки просто обиты войлоком изнутри.При этом процедура утепления фетром своими руками займет минимум времени и будет безопасной для вашего питомца.
6. Рулонная изоляция. Это также довольно удобно, и позволяет повысить температуру в кабине при толщине нагревательного слоя всего в несколько миллиметров.

Греемся!

Помимо того, что хозяин выбирает вариант утепления на свое усмотрение, ему еще предстоит подумать, как закрыть дыру, через которую уходит львиная доля тепла.Для этого нужно сделать занавеску из фетра, брезента или другой плотной защитной ткани (даже из старого тонкого коврика). Штора крепится саморезами и деревянной планкой, при этом она разрезается на равные полоски, чтобы собака могла пройти внутрь домика. Некоторые хозяева советуют сделать пристроенную тамбурку к будке своими руками, чтобы большую часть тепла можно было сохранить внутри жилища.

Помните, что утеплять нужно все: пол, стены, крышу.

На пол будки можно стелить сено или опилки, подстилку регулярно меняют. Кто-то раскладывает на полу тряпки или коврики, но помните, что животное не всегда понимает назначение коврика и может просто разорвать его на части. Коврик лучше заменить мешковиной или грубой тканью, натянутой на деревянный каркас.

Кроме того, любая изоляция должна быть надежно защищена изнутри будки. Для этого внутреннее пространство будки обшивается вагонкой, фанерой, ДСП и OSB своими руками.

А как сделать теплее пол будки обычным сеном, вам расскажет видео ниже!

Утепление будки войлоком

Рассмотрим подробнее вариант, как утеплить домик вашего четвероногого охранника искусственным войлоком.

Инструменты и материалы

1. Рулон искусственного войлока.
2. Острый нож.
3. Гвозди с широкой головкой.

Пошаговая инструкция

Учтите, что утеплить будку войлоком своими руками – самый простой и дешевый вариант.Кроме того, фетр, как мы уже отметили, считается безопасным для вашего питомца и вам не нужно его «прятать» от собаки.

Итак, чтобы утеплить будку войлоком необходимо:

1. С помощью острого канцелярского ножа разрезать войлок на куски равные по размеру стенке.
2. Прикрепите части фетра к стенам гвоздями с широкими головками. Также можно отделать внутреннюю часть крыши и пола.
3. Войлок необязательно обшивать сверху деревом или фанерой.Кстати, войлок хорошо защищает от ветра и влаги.

Не забудьте положить на пол теплый коврик!

Утеплитель из минеральной ваты

Утепление будки минеральной ватой своими руками – более трудоемкий процесс, чем предыдущий вариант. Однако теоретически он должен обеспечивать более высокую теплоизоляцию, если все сделано правильно.

Инструменты и материалы

1. Минеральная вата;
2. Прутки деревянные;
3. Нож, гвозди, степлер;
4. Пароизоляция;
5. Фанера, ДСП или OSB.

Пошаговая инструкция

1. Сначала с будки снимается крыша, а ее стены закрываются пароизоляцией, которая крепится степлером.
2. Далее на все стены набивается обрешетка из балок.
3. Ножом «коврики» из ваты нарезаются по размеру ящика и складываются в него.
4. Затем вату снова покрывают пароизоляционным слоем.
5. Весь этот «бутерброд» сверху плотно обшивается деревом, фанерой, ДСП или OSB, чтобы собака не могла сломать конструкцию утеплителя.

В результате стены утеплены минеральной ватой довольно толстые. По аналогичному принципу можно сделать утеплитель и пенопласт. Коврик на полу сделает ваш дом уютнее.

Можно ли использовать обогреватели?

Современная будка вполне может быть отапливаемой электричеством и даже ковриком с подогревом, если у вас есть возможность предоставить источник питания. При этом никакая изоляция не может сравниться с постоянным обогревом, который также обеспечит сухость в собачьей будке.

Вы можете выбрать следующие типы обогревателей для будки:

1. Панельный обогреватель.Так выглядит металлическое панно шириной 2 см. Крепится к любой стене будки саморезами и обеспечивает нагрев до 45-50 градусов. Желательно спрятать обогреватель под внутреннюю обшивку будки.
2. Пленочный нагреватель. Этот вид обогрева работает на основе инфракрасного излучения и нагревается до 60 градусов. Пленочный обогреватель очень тонкий, монтируется под кожухом, а его инфракрасное излучение максимально приближено к естественному излучению тела собаки. Его можно разместить под полом и положить поверх коврика.

Есть мастера, которые могут сделать обогреватель своими руками. Например, так: обычная лампочка накаливания помещается в жестяную банку, как абажур. Этот абажур, в свою очередь, проложен в асбоцементной трубе. Такой дизайн должен неплохо согреть вашу собаку.

Видео «Как утеплить будку для собаки»

Видео с полезными советами по обогреву будки вы найдете ниже!

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

В ожидании холодов каждый хозяин собаки задумывается, нужна ли питомцу дополнительная защита зимой, как создать идеальные условия для зимовки и нужно ли это собаке.

Зимой не замерзает

Большинство собак могут спокойно переносить холод и даже спать на снегу, в зависимости от породы собаки. Охотничьи породы отлично переносят холода, к зиме у них вырастает густая шерсть и в принципе не рекомендуется держать их дома, так как это портит врожденный запах.

Однако даже представители одной породы по-разному реагируют на холод в зависимости от условий, в которых они живут.

Когда собака живет в квартире, она чаще линяет, так как ей не нужен подшерсток в квартире. Когда животное живет в будке, то к зиме у него вырастает теплый подшерсток, обеспечивающий сохранение тепла.

Помимо подшерстка, на сохранение тепла влияет размер животного. Собаки крупных пород теряют тепло медленнее, чем маленькие.Домашние животные без подшерстка нуждаются в зимней одежде.

Как подготовить

Чтобы позаботиться о комфорте вашего питомца в холодное время года, необходимо соблюдать несколько правил:

Материалы (править)

Рассмотрим варианты обогрева собачьей будки:

1. Утепление будки. Минеральная вата – отличный утеплитель, однако из-за небольших размеров будки процесс будет трудоемким. Слой минеральной ваты необходимо гидроизолировать. Не рекомендуется использовать стекловату для изоляции.

Совет специалиста: изоляционный слой необходимо обшить слоем фанеры или OSB, иначе собака может просто разрушить изоляцию.

1. Утепление собачьей будки. Отличным утеплителем станет пенополистирол толщиной 0,5 см. В отличие от минеральной ваты на нее не воздействуют извне, поэтому гидроизоляция не требуется, но потребуется защита от когтей собаки.

1. Утепление будки утеплителями. Рулонные изоляционные материалы, такие как полиэтилен и пенофол, обладают отличными теплоизоляционными свойствами. Их очень легко прикрепить, и они также нуждаются в дополнительной обшивке.

1. Утепление будки войлоком. Войлок не только натуральный, но и недорогой. Внутри будки всегда будет сухо, так как она паронепроницаема. К тому же это единственный материал, не требующий обшивки, а для крепления подходят обычные гвозди с крупными головками.

Последовательность работ

Утепление следует начинать с полов, необходимо защитить низ конуры. Поверх утеплителя необходимо укладывать чистовой пол. Далее утепляются стены конуры, в соответствии с выбранным материалом.

Крыша утепляется последней; обшивка здесь не требуется.

Крыша должна быть защищена от влаги и ветра.

Учтите: при установке утеплителя недопустимо наличие трещин или других выдутых участков.Ни при каких условиях влага не должна попадать внутрь!

Способов утеплить жилище будки много и в них нет абсолютно ничего сложного. Если вам дорог ваш верный питомец, то лучше позаботьтесь об условиях его проживания, особенно в зимние месяцы.

Посмотрите видео, в котором специалист расскажет, как построить теплую будку для собаки своими руками:

Если вопрос утепления будки для собаки стоит остро и нужно быстро принять какие-то меры, то можно … Но это всего лишь временная мера, чтобы в конуре действительно было тепло, нужно использовать один из известных утеплителей природного или искусственного происхождения, а также исключить потери тепла через отверстие.

Как утеплить люк в будке

Вход в тамбур и будку с разных сторон.

Даже самый качественный утеплитель будки для собаки будет бесполезен, если отверстие, через которое животное попадает в его квартиру, будет открытым. Все накопленное тепло в этом случае быстро испарится.Поэтому в первую очередь необходимо уменьшить потери тепла через отверстие и исключить попадание осадков в конуру. Утепление люка будки для собаки можно произвести двумя способами:

• повесить шторку;
• строить тамбур.

Проще всего повесить штору. Для этого нужно взять плотное плетение или толстый полиэтилен и закрепить его над входом в конуру.

Завеса состоит из двух или более секций, которые должны перекрывать друг друга и превышать размер проема.

Кроме того, у этого метода есть недостатки. Бывает, что занавеска не закрывается плотно после того, как собака зашла или вышла из конуры. Есть породы собак, например, немецкие овчарки, которые совсем не любят шторы. Утеплить будку для собаки можно, соорудив тамбур – это гораздо более эффективный метод … Важно, чтобы входные отверстия в будке и тамбуре находились с разных сторон. Это предотвратит попадание ветра в будку, исключит попадание снега или дождя.

Естественно, собаке нужна подстилка. Многие люди используют старые одеяла или куртки, но часто собака вытаскивает их наружу или рвет на части. Кроме того, подстилку нужно постоянно менять, поэтому на практике проверено, что лучший вариант – сено или солома. Если есть тамбур и толстый слой излома, то теплой зимой можно обойтись без дополнительного утепления будки для собаки.

При наличии тамбура возникает проблема, как поменять подстилку.Чтобы процесс был максимально удобным, можно сделать проемную крышу будки или оставить тамбур прикрепленным без жесткой фиксации. Также следует учитывать, что на температуру в питомнике влияет его размер. Чем меньше будка, тем теплее будет в ней собака.

Материалы для утепления будки

Минвата можно утеплить собачью будку … Главное – закрыть доступ к теплоизоляции с внутренней отделкой.

Конструкции ограждения конуры (стены и пол) могут быть однослойными и двухслойными, по аналогии с каркасным домом.Если при утеплении однослойных стен вы не планируете никакой отделки, то лучше закрепить теплоизоляцию снаружи. В этом случае лучше использовать пену. Двухслойные конструкции можно утеплить чем угодно.

Как утеплить будку для собаки своими руками:

• минеральная вата;
• Пенополистирол;
• Polinor;
• натуральный утеплитель.

Многие говорят, что утеплить собачью будку минеральной ватой нельзя, аргументируя это … Этой теме мы посвятили отдельную статью, жилые дома утеплены минеральной ватой и все в порядке, а вот и собачья будка.

Утепление будки минеральной ватой

Даже с учетом того, что вы выберете самую дешевую, пыльную и колючую минеральную вату, все же есть способы, как утеплить будку для собаки на зиму, чтобы здоровью животного ничего не угрожало. Главное – уложить пароизоляцию и гидроизоляцию.Пленки не позволят мелким частицам утеплителя покинуть теплоизоляционный пирог. Слоёв изнутри:

• внутренняя стенка;
Пароизоляционная полимерная пленка
• ;
• минеральная вата;
• мембрана диффузионная с рекламой снаружи и ворсистой стороной внутрь;
• внешняя стена.

При утеплении пола слои укладываются таким же образом.

Пенопласт для утепления будки

Peoplast – отличный утеплитель для будки.

Пенопласт, в отличие от минеральной ваты, не пылит и не дает усадки. Его можно устанавливать на однослойные стены и пол даже без отделки. В этом случае лучше, если он будет снаружи, так как собака изнутри может повредить теплоизоляцию. Пенополистирол крепится с помощью пеноклея, который имеет отличную адгезию к любой поверхности. Следует учитывать, что пена боится солнечных лучей, от которых она разрушается. Поэтому его нужно хотя бы раскрасить.

Двухслойные стены утеплены пеной по тому же принципу, что и минеральная вата. Теплоизоляция просто кладется в пространство между стенами, никаких дополнительных пленок не требуется. Утепленная будка для собаки своими руками создаст комфортные условия в любое время года. Зимой будет тепло, а летом прохладно. Помимо разной плотности, существует три модификации пены:

• в листах;
• чит;
Пенополистирол экструдированный
• .

Жидкая изоляция Polinor

Однокомпонентный пенополиуретан, который продается в баллонах. Похоже на пенополиуретан, и при нанесении используется тот же пистолет. Для установки достаточно навинтить баллон на пистолет, направить его сопло на рабочую поверхность и нажать на спусковой крючок. Слой должен быть примерно 5 см, но учтите, что при полимеризации состав увеличивается в объеме.

Polinor утеплен исключительно для отделки, поэтому его можно использовать только для утепления двухслойных ограждающих конструкций.Полинор обладает высокими характеристиками, благодаря которым в собачьем питомнике будет тепло:

• лямбда теплопроводность 0,025 Вт / м * К;
• не пропускает пар и влагу;
• относится к нормально горючим материалам;
• не дает усадки;
• срок службы более 30 лет.

Polinor – аналог пенополиуретана, только для его использования не требуется специального оборудования, что очень удобно для утепления небольших площадей.

Естественные утеплители

Открывающаяся крыша облегчает уборку.

Использование натуральных материалов для утепления собачьей будки дает два преимущества:

• экологичность;
• низкая стоимость.

То, что в утеплителе натурального происхождения отсутствуют вредные вещества, это хорошо, но цена более радует. Иногда утеплитель можно получить совершенно бесплатно. Возможные варианты:

• керамзит;
• смесь глины и соломы;
• чистая солома;
• опилки.

Бытует мнение, что конуру лучше не утеплять сеном или соломой, так как в этом материале могут поселиться блохи, которые впоследствии преследуют собаку. Оптимально использовать керамзит или опилки. Как сделать утепленную будку для собаки из рыхлой теплоизоляции:

• возведение двухслойных стен и полов;
• закрыть наружную стену гидроизоляцией так, чтобы она соприкасалась с теплоизоляцией. Мембрана также будет выступать в роли ветрового стекла;
• залить изоляцией.

Обратите внимание, опилки и керамзит лучше не утрамбовывать слишком плотно, это негативно скажется на термическом сопротивлении ограждающей конструкции.