Обшить цоколь дома: 5 лучших материалов для отделки цоколя

Как обшить цоколь дома сайдингом своими руками

Особенности цокольного сайдинга:

• От стеновых виниловых панелей его отличает толщина. Он способен выдерживать значительные механические нагрузки ударного и статического характера.
• Использовать можно как для обшивки цоколя, так и стен строения.
• Устойчив к воздействиям агрессивного ультрафиолета. Сохраняет насыщенный цвет и четкость фактуры на протяжении всего срока службы.
• Обладает низкой теплопроводимостью, что гарантирует сохранение тепла в помещении и сокращение расходов на отопление в зимний период.
• Резкое колебание температур переносит без деформаций, трещин и прочих повреждений.

Нюансы монтажа цокольного сайдинга

Как и другие виды сайдинга устанавливается он на обрешетку. Чтобы весь спектр цокольных наружных работ был выполнен согласно рекомендациям производителя, следует учесть некоторые нюансы данного процесса.

• Облицовку цоколя новостройки можно начинать только после усадки здания.
• На момент монтажа панелей стены дома должны быть сухими. В противном случае следует ожидать деформации каркаса и нарушения геометрии сайдинг-конструкции. Если уровень влажности основания дома превышает 4,5%, необходимо произвести просушку цоколя.
• С целью предотвращения появления и развития грибка или уничтожения имеющейся на фасаде плесени, выполняется зачистка цоколя и обработка антисептической грунтовкой глубокого действия.
• При наличии перепадов уровня стен, превышающих 2 см, требуется осуществить выравнивание поверхности.
• При близком прохождении грунтовых вод, потребуется удвоить гидроизоляцию.

Этапы монтажа

Укладка тепло и гидроизоляции. Для повышения надежности цокольной конструкции и защиты фундамента от сырости необходимо использовать утеплитель, который сверху желательно обтянуть гидроизоляционной пленкой.

Установка обрешетки. По верхнему краю цоколя крепятся усиленные подвесы со штампованным ребром жесткости. Размещаются они вдоль стены с шагом 50-60 см. На них посредством саморезов навешиваются вертикальные профиля. По низу устанавливается направляющая планка. Расстояние между верхней и нижней направляющей должно согласовываться с высотой цокольной панели. Размещение каждого элемента обрешетки соотносится с уровнем. Между нижним краем конструкции и грунтом оставляется небольшой зазор. Он необходим для вентиляции фасада, а также для того, чтобы во время весеннего поднятия грунта конструкция не пострадала. Для создания надежной обрешетки следует использовать оцинкованный металлопрофиль. Учитывая, что влажность в основании дома всегда повышена, деревянная конструкция может подвести.

Установка панелей. На нижней направляющей закрепляется G-профиль. В него, начиная от угла, вставляются панели. Каждая последующая ложится с небольшим нахлестом. При этом учитывается температура воздуха, при которой осуществляется монтаж. Не прогадать с уровнем нахлеста поможет специальная полоска температур, имеющаяся на панели. По верху сайдинг прикручивается саморезами к горизонтальной направляющей. Быстро и надежно соединить между собой панели позволяет кликовый замок.

Установка отлива. Чтобы защитить выступающую конструкцию цоколя от влаги, сверху устанавливается отлив. Он может быть сплошным или сборным. Его ширина должна превышать ширину цокольного выступа на 3-5мм. Это позволит скрыть крепежную кромку и одновременно предотвратить проникновение влаги в простенок.

Отделка цоколя частного дома: как обшить фундамент пластиковыми панелями под камень и нужен ли на цоколь отлив

Завершающий этап строительства – это выполнение отделочных работ. Наружная обшивка или облицовка включает в себя и манипуляции с цоколем. Подобные действия важно выполнить, так как эта часть здания нуждается в дополнительной защите. И если подобные работы проигнорированы, то микроклимат внутри дома будет существенно ухудшаться. Ведь до 30% теплопотерь происходит именно через фундамент.

О том, как правильно подобрать материал, как установить тепло- и гидроизоляционные материалы, а также, как выполняется отделка цоколя – расскажем подробно в данной статье.

Для чего облицовывают цоколь

Существуют 3 разновидности конструкции цоколя:

• Когда эта часть фундамента выступает по отношению к стенам. С точки зрения возведения – самый дорогой вариант. Но для длительного срока службы такого цоколя требуется провести монтаж цокольного отлива по периметру, чтобы минимизировать отрицательное влияние осадков.
• Цоколь, совпадающий в плоскости с фасадом. Такую конструкцию отделывают материалами с небольшой толщиной. Чаще здесь используют – искусственный камень, сайдинг, плитку. Из утеплителей выбирают распыляемые составы.
• Цоколь, который заглублен по отношению к основному фасаду. Смещение может доходить до 8 см внутрь конструкции. При отделке такого цоколя можно использовать разные утеплители. Чаще, по завершению отделочных работ достигается выравнивание цокольной части с остальными стенами дома.

Облицовка цоколя, независимо от конструкции, выполняется для достижения следующих параметров и характеристик:

• Предотвращение эрозии фундамента.
• Недопущения разрушения основы здания.
• Для повышения механической прочности конструкции.
• Для создания благоприятного микроклимата внутри дома. Данный параметр достигается путем минимизации теплопотерь через цокольную часть.
• Повышения эстетических характеристик экстерьера здания.

Виды материалов, применяемых для отделки цоколя

Чтобы обшить цокольную часть, можно использовать разные способы. Сегодняшний рынок строительных и отделочных материалов предлагает широкий ассортимент плит, кирпичей, растворов и других составов, и изделий, позволяющих провести обшивку данной части фундамента. Также необходимо продумать на этапе планировки, какой утеплитель будет использован и как обустроить отлив для цоколя.

Клинкерная плитка

Такой материал для цоколя выпускают на основе глины с тугоплавкими свойствами и присоединением к массе песка, железа и других составляющих, которые повышают эксплуатационные характеристики.

Из плюсов:

• Высокие показатели износоустойчивости и морозостойкости.
• Экологичность.
• Широкий выбор фактур и цветовой палитры.
• Отсутствие негативной реакции на температурные перепады. Поэтому отделка цоколя клинкерной плиткой у частного дома может производиться даже в регионах с самыми суровыми зимами.
• Огнеупорность.

 

Из минусов:

• Хрупкость.
• Сложность монтажа.
• Дороговизна.

Кирпич

Облицовочный кирпич производится путем литья из полимерных составов или гиперпрессованием.

Из плюсов этого материала выделяют:

• Простоту монтажа.
• Отсутствие негативного воздействия со стороны ультрафиолета в солнечном спектре – фасад сохраняет насыщенность оттенка на протяжении длительного промежутка времени.
• Длительный срок эксплуатации.
• Легкость ухода.

 

Из минусов:

• Облицовка цоколя дома кирпичом должна учесть температурный коэффициент расширения материала.
• Не слишком высокие показатели механической прочности.

Натуральный камень

Натуральный природный камень – это красивый материал. Используют мрамор, речной камень, бут, известняк. Он отличается экологичностью, прочностью и высокими эстетическими характеристиками. Но при этом, такая облицовка обойдется очень дорого. Поэтому, чаще это реализуется в элитных проектах.

Из плюсов:

• Отсутствие токсичных испарений.
• Длительность эксплуатации.
• Привлекательный внешний вид.

Из минусов:

• Существенное увеличение нагрузки на фундамент.
• Дороговизна проведения работ.
• Именно из-за таких существенных недостатков, достаточно часто природный материал заменяет отделка цоколя панелями под натуральный камень.

Искусственный камень

Воссоздание цоколя под камень может быть достигнуто при помощи искусственных материалов. В этом случае смешивают цемент, гипс и модифицирующие компоненты. Их плюсы:

• Малая масса и поэтому отсутствие дополнительной нагрузки на конструкцию.
• Доступная цена.
• Широчайший ассортимент фактур, имитаций и цветовых решений.
• Устойчивость к проникновению влаги.

 

Из минусов можно выделить только не очень высокое качество у дешевых материалов и неответственных производителей.

Панели

Панели для цоколя представляют собой материал, состоящий из нескольких слоев. Из плюсов можно отметить:

• Малый вес.
• Формирование прочного слоя.
• Доступную стоимость.
• Высокий коэффициент теплоизоляции.
• Благодаря различной имитации фактур, рисунка и воссоздания цвета выстраиваются разные дизайнерские решения.

 

Из минусов:

• Хрупкость.
• Невозможность провести ремонтные работы при повреждении одного или нескольких элементов.

Штукатурка

Для отделки цоколя может быть использована штукатурка на минеральной, силикатной, силиконовой или акриловой основе.

Использование таких составов позволяет добиться:

• Относительной устойчивости к негативному воздействию атмосферных факторов.
• Возможности внесения корректировок на этапе выполнения работ и после них. Это свидетельствует о ремонтопригодности.
• Высокого уровня механической прочности.
• Высокого коэффициента теплоизоляции.
• Современные технологии позволяют воссоздать разную фактуру при помощи штукатурки. А добавление пигмента предоставляет широкую цветовую палитру для воплощения разных дизайнерских решений.

 

Из минусов выделяют:

• Штукатурка может обсыпаться.
• Это длительный процесс с точки зрения нанесения. Выполнить его самостоятельно – тяжело.
• Если была нарушена технология, то срок эксплуатации уменьшается.

Полимерно-песчаная плитка

В состав такой плитки входят полимеры и кварцевый песок. Благодаря включению красителей (железного сурика, кобальт и синего, окиси хрома и титана), удается добиться широкой цветовой гаммы отделочного материала.

Из плюсов:

• Высокий уровень пластичности, поэтому материал не становится хрупким при промерзании.
• Высокий уровень прочности позволяет цоколю оставаться внешне привлекательным достаточно долго.
• Небольшой вес не создает дополнительную нагрузку на фундамент.
• Такой материал устойчив к проникновению воды.
• Обладает низкой звукопроводностью.
• За подобным цоколем достаточно легко ухаживать.

 

Минусов практически не наблюдается. Но,стоит отметить, что при нарушении технологии монтажа эксплуатационные характеристики существенно снижаются.

Керамогранит

При помощи плитки из керамогранита достаточно успешно проводится имитация натурального камня.

Из плюсов:

• Химическая инертность.
• Высокая механическая прочность.
• Морозоустойчивость – выдерживает до -50°С.
• Пожаробезопасность.
• Отсутствие выгорания под воздействием ультрафиолета.

 

Из минусов:

• Высокая стоимость.
• Сложная обработка, которая возникает, когда необходимо подрезать плиту.

Профлист

Подобный материал представляет собой лист, выполненеый из металла разной толщины. Как правило, он имеет фигурный рельеф.

Из плюсов:

• Высокий уровень прочности.
• Ценовая доступность подобных металлических изделий.
• Под него можно укладывать утеплитель.
• Не выгорает.

Из минусов:

• Если отсутствует утеплительный материал, то листы профнастила не обеспечат защиту от теплопотерь.
• Низкий уровень эстетичности.

Способы монтажа

Перед тем, как будет начата отделка разными материалами цоколя дома, следует рассмотреть возможные способы монтажа и выбрать тот, который подходит к конкретному случаю.

Выполнить этот вариант отделки можно, либо предварительно установив каркас, либо осуществив фиксацию ПВХ утеплителя или задувного материала непосредственно на стену дома. утеплитель может фиксироваться специальным клеем непосредственно к поверхности цоколя.

Пошаговая инструкция по монтажу цоколя

Существует установленная технология, как следует 

обшивать цокольную часть фундамента. Она включает в себя следующие этапы:

• Чтобы отделка была качественной, у фундамента дома сначала проводят подготовительные работы. Они заключаются в устранении сколов, трещин, других дефектов. Также выполняют нанесение адгезионных смесей, которые повышают качество сцепления, если используется клеевой состав.
• Чтобы фундамент не нес на себе всю нагрузку облицовки, отделка может включать в себя установление каркаса.
• После этого выполняют монтаж пластиковых, керамических, металлических, каменных плит или наносят штукатурку.
• Естественно, что для штукатурки не выполняют обрешетку, тогда как для других материалов она может быть применена.

Подготовительные работы

Полный комплекс подготовительных работ включает в себя следующие действия:

• Обязательное обнаружении трещин, дефектов, сколов, мест подверженных грибком. Эти дефекты требуют самого тщательного устранения.
• После этого поверхность обрабатывается антисептиками, которые не допустят развитие плесени. Это важно, так как именно по нижней части здания будет скапливаться влага в большем количестве, чем на верхних участках стен.
• Если планируется наносить задувной утеплитель или плиты пенополистирола будут клеиться непосредственно к стене, то поверхность обязательно обработать адгещионными составами. Они повышают качество сцепления, за счет чего материал будет достаточно надежно зафиксирован непосредственно на поверхности цоколя.
• Если будет возводится каркас обрешетки, то стены можно не покрывать адгезионными смесями. Для основы используется металлический профиль. Именно за этим материалом остается преимущество, так как древесина достаточно быстро прогниет из-за столь неблагоприятных условий.

 

Такие действия подготовят цоколь, и дальнейшая отделка этой части здания прослужит достаточно долго и сохранит не только конструкцию здания, но и создаст необходимые качественные условия во внутренних пространствах частного дома.

Устройство отливов

Монтаж отливов – это обязательное действие при цоколе, который выступает за пределы периметра фасада. В этом случае используются специальные планки, которые крепятся в месте перепада. Они могут быть выполнены из:

• Пластика.
• Меди.
• Стали.
• Алюминия.

 

Их основное назначение – это защита фундамента от попадания осадков и дальнейшего разрушения под воздействием неблагоприятных погодных условий.

Тонкости монтажа цоколя

Чтобы выполнить отлив у дома пластиковыми или металлическими панелями, следует учесть такие особенности монтажа:

• Сначала проверить насколько горизонтальна плоскость отлива. Имеющиеся перекосы необходимо выравнивать. Тут используют раствор на основе цемента.
• Потом промеряют периметр дома и ширину отлива.
• Установку начинают с угловой части дома и фиксируют элементы герметиками и саморезами.
• После того, как отливы под сайдинг установлены, обязательно проверяют его на наличие протечек. Имеющиеся щели и отверстия задувают герметиками.

Гидроизоляция цоколя

Гидроизоляционный слой в этой части здания позволяет предохранить фундамент от разрушения и не допустить разрастание грибка. Чтобы выполнить гидроизоляционный комплекс работ, можно реализовать следующие действия:

• Используя специальный лакокрасочный состав, обработать поверхность. Окрашивание можно заменить пропиткой смеси, в которую входят смолы или полимеры.
• Допустимо обработать толстым слоем битума. Но механические характеристики у такого слоя неудовлетворительны.
• Достаточно часто используют оклеивание рубероидом.
• Можно создать гидроизоляцию при помощи рулонных материалов. Это дешевый способ отделки. Но, чтобы достичь нужных показателей, укладывают такой материал в 2-3 слоя.
• Также важно обустроить дренажную систему, чтобы отвести грунтовые струи воды от здания.
• Отмостка, которая проходит по периметру на уровне фундамента цоколя, также способна обеспечить гидроизоляционные характеристики. Именно на нее начинают монтировать каркас или устанавливать плиты утеплителя.

Утеплитель

В качестве утеплителей допустимо использовать:

• Керамзит.
• «Теплую» разновидность штукатурки.
• Пенополистирол, пенополиуретан, реже мин.вату.
• Термопанели – правда, в этом случае облицовка и утеплитель выполнены в одном материале.

 

Некоторые разновидности утеплителя наносятся в качестве жидких составов, тогда как другие фиксируется плитами.

 

Важно учитывать, что непосредственная фиксация листов пенополистирола или какого-либо другого материала непосредственно к стене допускается только в том случае, если эта поверхность имеет идеальную плоскость. В случае наличия неровностей, не обойтись без создания обрешетки.

 

Утепление фундамента дома – важное мероприятие, которое позволяет избежать до 1/3 теплопотерь. Поэтому ни в коем случае не стоит пренебрегать подобным этапом в отделке цоколя, даже в тех регионах, где климат достаточно мягкий.

Облицовка

Облицовочные работы проводятся по следующей общей схеме:

• Сначала крепят стартовую планку, которая в этом случае чаще выполняется из металла. Это придает большей прочности конструкции. Как на выглядит – не важно, так как впоследствии эта планка скроется отделочным полотном. На этом этапе нужно особенно тщательно проверять уровень горизонта. Так как малейшей перекос будет невозможно исправить впоследствии. И это скажется на внешнем виде отделки.
• Второй шаг – это установка угловых планок, независимо от того, внешние это углы или внутренние.
• После этого начинают устанавливать панели от левого угла и двигаются вправо. Чтобы действия были выполнены корректно, следует сначала обрезать панель по правому краю, если ее держать лицевой плоскость на себя. Затем вставить плотно до упора в стартовый профиль и затем сдвинуть влево не более, чем на 5 мм. Это необходимый люфт, обеспечивающий зазор теплового расширения.
• Таким образом фиксируются остальные элементы. Они между собой защелкиваются при помощи специальных замков и дополнительно фиксируются к обрешетке при помощи саморезов.
• Сверху, в качестве финишного элемента фиксируется еще одна планка j-профиля.

Советы по монтажу цоколя

Чтобы качество работ соответствовало технологическим требованиям, стоит обратить внимание на следующие советы:

• Обрабатывать поверхности пропитывающими и проникающими составами можно только при положительной температуре.
• Если грунтовые воды залегают достаточно близко к поверхности, то рулонный гидроизоляционный материал нужно укладывать приблизительно в 5 слоев.
• На начальном этапе работы – при установке каркасов и стартовых планок важно тщательно промерять уровень горизонта. Так как малейшие просчеты приводят к тому, что даже незначительный перекос будет визуально заметен с расстояния.
• Качественно подбирать утеплитель, которые по своим техническим характеристикам будет способен удовлетворить климатическим условиям определенного региона.
• Выбору отделочного материала также важно уделить особое внимание, так как он повергается большему спектру негативных воздействий. У этой части обшитого или отделанного здания должны быть усилены характеристики по теплопроводности и влагоустойчивости, по сравнению с остальными частями стены.

Красивые примеры отделки цоколя

Когда тяжело определиться со способом облицовки, стоит просмотреть разные готовые проекты. Возможно, это поможет склониться в пользу определенного решения. Также стоит изучить всю необходимую информацию о цоколях, фундаментах и фасадах, прочитав соответствующие статьи.

 

Больше информации о монтаже сайдинга в Волгограде – по этой ссылке. 

Что такое кабель с неметаллической оболочкой?

К

Тимоти Тиле

Тимоти Тиле

Тимоти Тиле имеет степень младшего специалиста в области электроники и является местным электриком № 176 IBEW с более чем 30-летним опытом работы в жилых, коммерческих и промышленных электросетях.

Узнайте больше о The Spruce’s Редакционный процесс

Обновлено 12.08.21

Рассмотрено

Ларри Кэмпбелл

Рассмотрено Ларри Кэмпбелл

Ларри Кэмпбелл (Larry Campbell) — подрядчик-электрик с 36-летним опытом работы в области электропроводки в жилых и коммерческих помещениях. Он работал техником-электронщиком, а затем инженером в IBM Corp., является членом Наблюдательного совета Spruce Home Improvement Review Board.

Узнайте больше о The Spruce’s Наблюдательный совет

Если ваш дом был построен (или перемонтирован) примерно после 1965 года, вполне вероятно, что большая часть его системы электропроводки состоит из кабеля с оболочкой из NM (неметаллического). Кабель NM, иногда известный как «Romex», названный в честь одной из распространенных торговых марок, представляет собой гибкий электрический кабель с внешней пластиковой оболочкой, которая защищает два или более изолированных проводника, а также оголенный медный заземляющий провод.

Клэр Коэн

История использования неметаллических кабелей

Кабель NM был изобретен компанией Romex в 1922 году и впервые был описан и внесен в список NEC (Национальный электротехнический кодекс) в 1926 году, но он не получил широкого распространения до начала 1960-х годов, когда пластик заменил тканый искусственный шелк в качестве материала, используемого для наружная обшивка. С этого момента кабель NM стал стандартом для прокладки электропроводки в жилых помещениях в скрытых местах, внутри стен, а также в полостях пола и потолка. Сегодня кабель NM является стандартом почти для всех применений, за исключением открытых мест, таких как стены подвала или вдоль открытых наружных стен, где стандартом по-прежнему является кабелепровод.

Его популярность связана с тем, что кабель NM очень прост в использовании и относительно недорог по сравнению с другими методами прокладки проводов, такими как металлический кабелепровод или бронированный кабель.

Двухжильный и трехжильный неметаллический кабель

Клэр Коэн

Для большинства схемных применений обычно используемый кабель NM описывается как «двухпроводной» или «трехпроводной» кабель. Это обозначение относится к количеству изолированных жил, содержащихся в кабеле. Однако это обозначение немного вводит в заблуждение, поскольку как двухжильные, так и трехжильные кабели также содержат дополнительный заземляющий провод из неизолированной меди. Таким образом, двухжильный кабель часто называют «двухпроводным с заземлением», а трехжильный кабель продается как «трехжильный с заземлением». В двухжильном кабеле один изолированный проводник имеет черную изоляцию (обычно горячий провод), а другой проводник имеет белую изоляцию (обычно служит нейтральным проводом). В трехжильном кабеле есть один белый нейтральный провод, а также черный и красный провода накаливания.

На упаковке кабеля NM используется удобная аббревиатура, позволяющая с первого взгляда распознать характеристики кабеля:

• Кабель с маркировкой «14/2 W/G» имеет две жилы 14 калибра плюс заземление.
• Кабель с маркировкой «14/3 W/G» имеет три жилы 14 калибра плюс заземление.
• Кабель с маркировкой «12/2 W/G» имеет две жилы 12-го калибра плюс заземление.
• Кабель с маркировкой «12/3 W/G» состоит из трех проводников 12-го калибра плюс заземление.

Наряду с оголенным медным заземляющим проводом внутри кабеля имеется также бумажная обертка, которая служит для предотвращения слипания проводов и облегчения изгиба кабеля во время установки.

Изолированные проводники, оголенный медный заземляющий провод и бумажная обертка заключены в прочную оболочку из ПВХ, которая не проводит ток и термостойкая.

Использование трех типов неметаллических кабелей

Строительный кабель (NM-B)

Кабель NM доступен в различных формах, в зависимости от его предполагаемого использования. Стандартный кабель NM, используемый для внутренней электропроводки в жилых помещениях внутри стен, полых и потолочных полостей, известен как NM-B. Этот кабель одобрен для использования только в сухих местах; вы никогда не увидите, чтобы его использовали на открытом воздухе или закопали под землю.

В какой-то момент большинство кабелей NM использовали белую оболочку, но вы можете увидеть оболочку бирюзового, черного или коричневого цвета, в зависимости от производителя. Кабель NM-B, продаваемый сегодня, имеет внешнюю оболочку с цветовой маркировкой, которая служит для быстрой идентификации сечения кабеля.

• Кабель с жилами 14-го калибра имеет белую оболочку (используется для 15-амперных цепей).
• Кабель с жилами 12-го калибра имеет желтую оболочку (используется для 20-амперных цепей).
• Кабель с жилами 10-го калибра имеет оранжевую оболочку (используется для 30-амперных цепей).
• Кабель с проводами калибра 8 или больше имеет черную оболочку (используется для цепей от 40 до 60 А).

Подземный питательный кабель (UF-B)

Там, где кабель необходимо проложить под землей, требуется другой тип кабеля. Этот подземный фидерный кабель, известный как кабель UF-B, имеет проволочные проводники, встроенные в твердый пластик, а не в полую оболочку; цвет кабеля обычно серый. Кабель UF-B — это то, что используется при прокладке подземных цепей к гаражу или сараю, или при подаче питания к 120-вольтовому дворовому фонарю или другому элементу ландшафта с линейным напряжением.

Кабель сервисного входа (SE)

Еще один тип кабеля NM используется коммунальными компаниями и профессиональными электриками для подачи электроэнергии в ваш дом над головой или через землю. Кабель типа SE используется для наземных коммуникаций, а тип USE используется для подземных коммуникаций. Домовладельцам почти никогда не приходится иметь дело с этим типом кабеля, так как с ним работают только специалисты коммунальных служб и электрики.

WRB: Обшивка молнии (воздушное уплотнение № 6)

Герметизация швов и отверстий в застежке-молнии

Примечание: В этом посте основное внимание будет уделено самой застежке-молнии, поскольку она касается швов и отверстий. Я расскажу, как я запечатывал проемы для окон и дверей, а также наш люк на чердак через Intello на потолке в отдельных будущих сообщениях в блоге.

Мы использовали обшивку Zip в качестве нашего WRB (атмосферостойкий барьер — иногда его называют водонепроницаемым барьером), основанный в основном на проектах Hammer and Hand:

Кроме того, в течение многих лет я видел, как он использовался на различных работах, описанных в Журнале Fine Homebuilding Magazine .

По мере того, как 7/16-дюймовая застежка Zip поднималась, я проклеил большинство швов лентой Pro Clima 3″ Tescon Vana (доступна по цене 475 HPBS), а также их лентой Contega (шириной 6 дюймов), которая Я использовал в основном для внешних углов и больших швов в молнии (в основном там, где горизонтальный шов в молнии переходит от внешних стен каркаса 2×6 к фермам крыши — показано на фотографии позже в этом посте).

Моя жена и дочь также разрезали ленту Tescon Vana на мелкие кусочки, чтобы закрыть все отверстия от гвоздей и шурупов в обшивке Zip.

Чудовище и Эдуардо объединяются, чтобы заклеить отверстия для гвоздей и шурупов в нижних частях обшивки Zip по всему дому.

Отверстия от гвоздей изначально были загерметизированы герметиком HF Sealant , также доступным в 475 HPBS, что обеспечивает двойное покрытие — это обсуждалось ранее, здесь:

Каркас (воздушное уплотнение #2)

Северо-восточный угол дома, где он встречается с гаражом.

Наше решение использовать обшивку Zip также обсуждалось ранее, здесь:

Сборка стен

А вот хорошее видео, в котором обсуждается обшивка Zip и ее преимущества (и ее место в развитии строительной науки):

Если бы мне пришлось переделывать, думаю, у меня могло бы возникнуть искушение использовать в качестве обшивки фанеру для наружных работ толщиной 1/2 дюйма (в наши дни существует множество вариантов WRB ). Это будет герметизировано с внешней стороны либо жидкой мембраной, например Prosoco Cat 5 или самоклеящаяся лента, такая как Henry’s Blue Skin, или даже другой продукт 475 HPBS Solitex Mento 1000 .

Обшивка Zip работает, а внешняя зеленая обшивка хорошо держалась во время строительства, даже несмотря на то, что она оставалась открытой в течение почти 10 месяцев после того, как мы уволили наши GC и изо всех сил пытались продвигать проект. Тем не менее, это не более чем прославленная плита OSB, которая имеет определенные присущие ей недостатки.

Matt Risinger проделал отличную работу по определению соотношения затрат и преимуществ использования фанеры OSB или CDX в качестве материала для обшивки:

Гараж (слева) дом (справа) связь. Со временем зазор будет заполнен Roxul Comfortboard 80 толщиной 4″. Прошивка покроет нижнюю часть молнии, а затем покроет верхнюю часть Roxul, закрывающую фундамент. Вид на северную сторону дома, где лента Tescon Vana запечатывает отверстия от гвоздей и швы в обшивке Zip.

Вид на западный фасад с лентой Tescon Vana, а также черной лентой Contega на больших швах (например, в местах соединения стен с фермами крыши) и внешних углах.

Западный фасад, идет запись. Северо-западный угол дома, переход от Tescon Vana к черной ленте Contega на углу. Завершение некоторых последних швов молнии на западном фасаде.

После того, как Zip был полностью установлен, стало очевидно, что некоторые швы, особенно у основания первого этажа, где горизонтальный шов проходит вокруг всей конструкции, необходимо затянуть.

Вот вид сверху на одну из этих областей, где обшивка Zip не плотно прилегала к элементам каркаса:

Горизонтальный шов в застежке-молнии отказывается прилегать к элементам каркаса 2×6.

Используя 1×4 в каждом отсеке для шипов, я смог стянуть шов в обшивке молнии вместе. Это не всегда было идеально, но разница была явно значительной и в большинстве областей стоила затраченных усилий.

Поместив 1×4 на место над швом молнии, я вкручивал пару шурупов наружу.

1×4 используется для стягивания непослушного шва в обшивке молнии. Винт изнутри торчит снаружи, так как он изначально устанавливает 1×4 на место.

Надежно прикрепив молнию изнутри, я вышел наружу и вкрутил несколько шурупов в молнию, как над, так и под швом на молнии, чтобы плотно притянуть шов к 1×4. В этот момент я мог вернуться внутрь и выкрутить два винта, которые были вкручены наружу.

В дополнение к герметизации внешней стороны оболочки молнии, я также потратил некоторое время на герметизацию внутренней стороны молнии. Ниже представлен общий вид нескольких отсеков для шипов с установленными 1×4, но до герметизации зазоров вокруг 1×4 и нижних областей отсеков для шипов с помощью герметика HF.

Общий вид после нанесения HF-герметика:

Крупный план внутренней стороны обшивки Zip, стыкующейся с элементом каркаса 2×6 в стойке после нанесения толстого слоя HF-герметика:

Крупный план нижней части площадь стойки стойки после воздушной герметизации герметиком HF (по мере высыхания цвет меняется от светло-зеленого до темно-зеленого):

1×4 установлен и нанесен герметик HF на все зазоры и отверстия для шурупов/гвоздей в стойке стойки.

Я воздерживался от использования герметика HF на стыке подоконной плиты/черного пола до непосредственно перед установкой Intello на стены, так как эта область постоянно притягивает грязь и мусор.

Герметизация с внутренней стороны герметиком HF, даже между вертикальными элементами каркаса, означает, что даже если в этих местах есть какие-либо слабые места в обшивке Zip или ленте Tescon Vana, воздуху не будет легко проникнуть внутрь, т.к. он также будет заблокирован с внутренней стороны (не будет разницы в давлении воздуха, чтобы помочь наружному воздуху проникнуть внутрь).

Такая избыточная герметизация должна обеспечить долгосрочную защиту дома от утечек воздуха, способствуя тем самым долговечности конструкции, а также делая ее более комфортной для проживания.

Использование герметика HF между вертикальными элементами каркаса.

Я также потратил некоторое время на фермы крыши, герметизируя гвозди, верхние пластины наружных стен и множество соединений элементов каркаса на молнии в том, что в конечном итоге станет чердаком.

Герметизация вокруг креплений и каркаса на чердаке с помощью герметика HF.

Это было связано не столько с герметизацией воздуха, сколько с предотвращением любого потенциального проникновения воды, поскольку технически эта область находится над нашим потолочным воздушным барьером (Intello), который подробно описан здесь:

Детали потолка (воздушное уплотнение № 4)

Инвентаризация проходов через воздушный барьер Zip

Перед началом строительства я сделал имитацию сборки стены, которую я обсуждал здесь:

Сборка стены

Это оказалось полезным при объяснении различные переводники, как помочь мне защитить воздушный барьер — особенно когда пришло время просверлить отверстия в обшивке Zip. Особое значение имело расположение отверстий ближе к центру стойки, а не к углу или стороне одного из элементов каркаса 2×6. Отверстие, вырезанное слишком близко к стойке или ферме крыши, намного сложнее правильно загерметизировать.

Внутренняя сторона макета стены, показывающая, как все проходы через застежку-молнию должны быть в середине элементов каркаса. Наш первоначальный водопроводчик был единственным специалистом, которому удалось все испортить (не случайно он был также единственным помощником, которого нам пришлось уволить).

По сути, всякий раз, когда подводной лодке нужно было проникнуть через воздушный барьер, мы обсуждали детали, и как только разрез был сделан, я немедленно герметизировал проход как снаружи, так и изнутри.

Запечатав каждое отверстие в молнии с обеих сторон, я снова надеюсь, что это обеспечит долговечность всей конструкции. Основной аргумент в пользу этой стратегии предполагает, что внешняя сторона обшивки будет сталкиваться с более экстремальными температурами, колебаниями влажности и, предположительно, даже ливневым дождем, если/когда он пройдет через сайдинг и 4-дюймовую изоляцию Roxul, подвергая ее большему риску. риск неудачи (особенно в долгосрочной перспективе). Потратив время на герметизацию внутренней стороны, это просто дает общему воздушному барьеру и, следовательно, конструкции больше шансов избежать проникновения воздуха и воды (в любом случае это цель).

Для герметизации воздуха я использовал смесь лент, HF-герметик (позднее даже некоторые продукты Prosoco), прокладки Roflex из EPDM и уплотнение воздуховода.

Проходки для электроснабжения были моим первым опытом использования прокладок Roflex:

Джон и Дэнни устанавливали электросчетчик.

Прокладка Roflex меньшего диаметра поставляется с собственной лентой Tescon Vana, что упрощает установку.

Электросчетчик с установленными прокладками Tescon Vana – Roflex.

Внешний вид электросчетчика воздуха, запечатанного прокладками и лентой Tescon Vana:

После того, как я загерметизировал наружную сторону, я пошел внутрь, чтобы загерметизировать входы во второй раз:

Герметизация электросчетчика с внутренней стороны.

Это был важный момент, когда включился электрический щит:

Дом готов к подаче электроэнергии.

Установка наших солнечных панелей потребовала герметизации двух проходов — одного через Intello на потолке внутри конструкции, а также одного внешнего прохода через Zip:

Подробную информацию об установке нашей солнечной батареи можно найти здесь:

Солнечная батарея на крыше

Солнечная батарея (вкл/выкл) с прокладкой Tescon Vana.

Мы также установили два незамерзающих нагрудника для шлангов или подоконных кранов, для которых также потребовались прокладки на внешней и внутренней сторонах обшивки Zip.

Незамерзающий нагрудник с прокладкой.

Одно из больших преимуществ прокладок Roflex по сравнению с использованием герметиков, таких как зеленый HF Sealant или Prosoco’s Joint and Seam, заключается в том, что трубу можно вставлять и выдвигать даже после герметизации воздухом, что особенно полезно при последующей установке сайдинга.

Мы оставили краны на подоконниках незакрепленными (неподключенными к водопроводу внутри дома), что позволило сайдингистам отрегулировать вход и выход для более точной подгонки сайдинга из обугленного кедра.

Ниже приведен пример того, как выглядит кабелепровод через оболочку Zip до установки прокладки и ленты:

Проходка для кабелепровода перед прокладкой.

А вот трубка после прокладки и скотча:

Трубка после прокладки.

Обратите внимание на увеличенную длину трубопровода, предвосхищая наш 4-дюймовый Roxul, покрывающий Zip, 2 слоя полос обшивки (вертикальные, а затем горизонтальные — для вертикально ориентированного сайдинга) и, в конечном итоге, сайдинг из обугленного кедра.

На приведенной ниже фотографии показаны проходки вместе с несколькими линиями кабелепровода для нашей будущей безканальной мини-сплит-системы теплового насоса Mitsubishi. Пустое отверстие будет нашим разъединителем для теплового насоса. Я подробно расскажу о нашей бесканальной мини-сплит-системе в следующем посте.

Проходки для нашей системы теплового насоса Mitsubishi.

Та же серия кабелепроводов после прокладок и подключения к компрессору снаружи:

В дополнение к кабелепроводу для электрического подключения система теплового насоса Mitsubishi требовала отдельного прохода для прокладки линий хладагента к компрессору:

Отверстие для линий хладагента теплового насоса.

После обсуждения этого вопроса с Майком из отдела Compass Heating and Air , который выполнял нашу мини-сплит-установку без воздуховодов, мы решили использовать 4-дюймовую секцию водопроводной трубы из ПВХ в качестве «канала» для прокладки линий хладагента изнутри конструкция снаружи:

4-дюймовая сантехническая труба из ПВХ для линий хладагента.

После того, как ПВХ был пропущен через отверстие в застежке-молнии, мы добавили под него 2×4, чтобы придать дополнительную устойчивость, вместе с обычной прокладкой и лентой для герметизации вокруг трубы из ПВХ:

Перед нанесением Tescon Vana вокруг прокладки Roflex.

После того, как линии хладагента были пропущены через трубу из ПВХ, стало ясно, что требуется дополнительное уплотнение воздуха.

Труба из ПВХ с установленными линиями хладагента.

Я заполнил зазоры вокруг линий хладагента с внутренней и внешней стороны герметиком воздуховода. Перед тем, как набить уплотнение воздуховода на обоих концах трубы из ПВХ, я добавил в трубу кусочки Roxul Comfortboard 80, чтобы попытаться повысить R-значение внутренней части трубы из ПВХ (надеясь предотвратить возможное образование конденсата внутри трубы). трубка).

Настоящее спасение, когда дело доходит до герметизации воздуха. Легко доступны в крупных магазинах или онлайн на Amazon.

Уплотнение воздуховода оказалось особенно полезным при герметизации нескольких слабых мест в конструкции — областей, которые было бы трудно или невозможно герметизировать с помощью простой ленты, прокладок или герметиков:

Использование уплотнения воздуховода для блокировки проникновения воздуха внутрь сторона. Другой вид трубы из ПВХ с уплотнителем. Линии хладагента, переходящие от потолка подвала к трубе из ПВХ перед выходом из здания.

После внутренней отделки я смог обратиться к внешней стороне трубы из ПВХ:

Внешний вид трубы из ПВХ с линиями хладагента теплового насоса, выходящим из конструкции. Воздушное уплотнение с прокладкой Roflex и уплотнением воздуховода внутри трубы.

Опять же, обратите внимание, что труба из ПВХ выдвигается при подготовке к слоям внешней изоляции, полосам обшивки и сайдингу:

Та же область после завершения воздушной герметизации лентой Tescon Vana.

А вот вид на тот же участок после установки сайдинга (подробнее о монтаже внешней изоляции, обшивки и сайдинга я расскажу в следующем посте):

Герметизация линий хладагента завершена после установки обшивки.

Дополнительные области, где уплотнение канала оказалось неоценимым:

Внешние электрические коробки для освещения и розеток.

Трубка для счетчика воды в подвале (ниже показана только внутренняя часть, но труба была герметизирована герметиком и на внешнем конце):

дом на первом этаже:

Трубка для счетчика воды, герметизированная с обеих сторон застежкой-молнией с прокладкой Roflex/Tescon Vana.

Мне также пришлось обратиться к распределительным коробкам для нашей солнечной батареи и нашего теплового насоса. Например, вот наша коробка отключения солнечной энергии, когда она открыта:

А вот она после снятия выдвижного выключателя, обнаружившего утечку воздуха:

Крупный план трубопровода:

Еще более пристальный взгляд:

А здесь это после герметичного уплотнения воздуховода:

Я сделал такое же воздушное уплотнение для распределительной коробки теплового насоса Mitsubishi:

Крупный план кабелепровода, запечатанного уплотнителем воздуховода:

основная панель в подвале была обнаружена, поэтому, когда электрик вернулся, мы добавили герметик к основной трубе, ведущей в дом (она уже была загерметизирована с внешней стороны герметиком):

Крупный план основной панели изнутри, где линии впервые входят в структуру.

Помимо проникновения в обшивку Zip, были и другие проникновения через Intello (наш воздушный барьер на потолке), которые также необходимо было устранить. Эти области были загерметизированы тем же набором продуктов, что и Zip.

Например, в дополнение к трубопроводу для солнечной системы через Intello, нам также необходимо было герметизировать трубопровод для электроснабжения на чердак (для света и выключателя на чердаке), в дополнение к проходкам для радона и сантехники. вентиляционные отверстия, некоторые из которых показаны ниже:

Вентиляционное отверстие, выходящее на чердак.

Другой вид этой вентиляционной трубы после герметизации, на этот раз снизу:

Вот одно из вентиляционных отверстий, которое наш первый некомпетентный сантехник установил слишком близко к одному из 2×6, используемых для установки нашего сервисного ядра :

Установка так близко к раме делает изоляцию вентиляционного отверстия излишне сложной и раздражающей.

Вот тот же участок после наклеивания ленты Tescon Vana:

Ниже показана еще одна вентиляционная труба, неправильно установленная слишком близко к 2×6. Это было еще более сложным, чтобы правильно запечатать воздух. После прокладки и Tescon Vana я добавил зеленый герметик HF в качестве страховки от утечек воздуха, как сейчас, так и в будущем.

Нам также пришлось герметизировать проходы для нашей вентиляционной установки Zehnder Comfo-Air 350 ERV. Я расскажу о деталях фактической установки позже, а вот несколько фотографий проходов через оболочку Zip и того, как мы решили сделать их герметичными:

Первая секция трубы Comfo, проходящая через оболочку Zip. Серая труба Zehnder Comfo (для потока приточного воздуха), выходящая из конструкции с прокладкой Roflex. Воздушная труба Comfo, загерметизированная прокладкой и лентой Tescon Vana, вид вблизи. Еще более близкий вид той же области, где труба встречается с прокладкой и лентой.

Мы использовали тот же процесс — прокладку Roflex и ленту Tescon Vana — для внешней стороны трубы Zehnder Comfo:

Труба Zehnder Comfo установлена, герметизирована и готова к вводу в эксплуатацию.

А вот изображение приточной и выхлопной труб для Zehnder:

Приточная труба на заднем плане, выхлопная на переднем плане. Мешки для мусора защищают от непогоды и животных до тех пор, пока не будет установлен сайдинг и не будут установлены постоянные покрытия.

Во время первого испытания дверцы вентилятора было обнаружено некоторое движение воздуха вокруг выгребной ямы.

Крышка выгребной ямы герметизирована уплотнителем воздуховода, прокладкой Roflex с помощью Tescon Vana, а шов между колодцем и крышкой герметизирован Prosoco Air Dam.

Выпускная труба дренажного насоса также должна быть герметизирована воздухом с обеих сторон молнии:

Выпускная труба поддона сначала герметизирована соединением и швом Prosoco, затем прокладкой Roflex, перед нанесением ленты Tescon Vana вокруг прокладки.

Также было обнаружено некоторое движение воздуха вокруг колодца эжектора, поэтому я использовал уплотнение воздуховода, чтобы попытаться заблокировать его.

Приямок эжектора с воздухозаборным уплотнением.

Для низкого напряжения — в нашем случае для подключения к кабельному телевидению/интернету — мы нашли служебную коробку в Lowe’s (также доступна в Home Depot и Amazon) и объединили ее с кабелепроводом для перехода от внешней части к внутренней. Диаметр кабелепровода достаточно велик, чтобы в будущем, при необходимости, можно было пропустить провода для других коммунальных услуг.

Кабельная коробка, установленная после поднятия сайдинга.

Инженер из Comcast-Xfinity посетил это место еще летом и дал мне добро на использование этой коробки/кондуита:

Кабельная коробка, вид вблизи. Провод кабеля, выходящий из дома по воздуховоду, который герметизирован воздуховодом. Кабельный провод внутри дома, выходящий через изоляцию Roxul и оболочку Zip через кабелепровод, а затем изолированный от воздуха изнутри с помощью воздуховода.

Даже провод для дверного звонка был запечатан прокладкой и лентой :

Когда погода потеплела, я смог поэкспериментировать с серией продуктов Prosoco R-Guard (обратите внимание на фанерную дверь 3/4″, обработанную с стыком и швом и быстрой вспышкой). Я расскажу об этом подробнее, когда позже буду обсуждать подготовку окон и дверей. Прокладка дверного звонка.

Герметизация проходов временами была сложной задачей, но также и доставляла массу удовольствия — всегда помня о цели соответствия стандарту пассивного дома 0,6 ACH@50 для нашего испытания двери с воздуходувкой.

Убедившись в связи между воздухонепроницаемостью и долговечностью конструкции — не говоря уже о влиянии воздухонепроницаемости на нагрузки по отоплению и охлаждению (т. е. ежемесячные счета за коммунальные услуги) — я хотел посмотреть, насколько герметично я смогу получить дом.

Надеемся, что этот перечень проходок окажется полезным для тех, кто находится на стадии планирования собственной «герметичной» конструкции.