Обрешетка стен: Как сделать обрешетку стен: от деревянной до металлической

Как сделать обрешетку под гипсокартон на стену из профиля

Решив сделать отделку поверхностей в доме или квартиры с помощью гипсокартонных листов, обдумывается каждая деталь. Важнейшим вопросом является обрешетка под гипсокартон стены.

Есть много способов того, как сделать обрешетку под гипсокартон на стену. К тому же, материал предоставлен в широкой товарной линейке, в силу этого каждый владелец земельного надела с частным домом или же жилец квартиры подбирает тот вариант каркаса и тот материал, из которого сделать обрешетку под гипсокартон стены будет оптимальным решением.

Есть вариации конструкций из обрешетки, это поможет подобрать каждому, желающему обустроить гипсокартонные стены. Выбрать подходящий по ценовой политике, характеристикам и другим параметрам, вариант.

Вернуться к оглавлению

Полное содержание материала

Выбор обрешетки

Каждый, кто планирует облагородить стены с помощью гипсокартона, подбирает вид профиля, который будет оптимальным. На строительном рынке есть два варианта обрешетки:

1. Деревянный материал.
2. Металлический профиль.

Деревянная обрешетка

Отталкиваясь от преимуществ и недостатков каждого из материалов, подбирается подходящая вариация.

Вернуться к оглавлению

Обрешетка из деревянного профиля

Дерево – это материал, который проверен годами и даже столетиями. К тому же, профили деревянной балки ниже по цене, нежели такая же обрешетка из металла. Чаще всего размер бруса и доски варьируется от 25 до 50 миллиметров. Лучше всего подбирать такую, которая будет минимально допустима для конструирования профиля под гипсокартон. Несмотря на то, что лучше, дабы обрешетка была минимального размера, следует подбирать такую, которая выдержит тяжесть гипсокартонных листов. Важно обратить внимание на качественные характеристики материала. Следует выбирать такой, который не деформируется в процессе эксплуатации.

Преимущества материала

1. Дерево очень податливый вид материала. Из деревянных балок можно соорудить самые разные конструкции, моделируя формы и архитектурные идеи.
2. Деревянные профили долговечны и могут выдержать на себе вес любых гипсокартонных листов разных назначений. Главное, верно рассчитать нагрузку.
3. Монтаж деревянных обрешеток достаточно прост, поэтому каждый, даже неопытный специалист, сможет осуществить установку конструкции.

В любом случае обрешетки из дерева заслуживают внимания и могут стать достойной опорой для листов из гипсокартона.

Недостатки материала

Наряду с преимуществами есть и ряд недостатков, которые стоит учесть в процессе выбора материала для оборудования конструкции обрешетки.

Обрешетка из бруса имеет высокую подверженность к высокой влажности. Этот фактор указывает на то, что в помещениях, где испарения влаги нормальное явление, лучше отдать предпочтение обрешеткам на металлической основе.

Взвесив плюсы и минусы, каждый владелец частного дома или квартиры сможет сделать ставку в пользу такого вида обрешетки или же отказаться от такого материала.

Вернуться к оглавлению

Металлические обрешетки

Современные строители или мастера по ремонту в квартирах и домах все чаще выбирают основным материалом обрешетки из профиля металлического. Оцинкованный профиль для гипсокартона появился на строительном рынке значительно раньше, чем профиль из деревянных брусьев.

Преимущества материала

В строительных магазинах и на рынках все чаще встречаются металлические профили под обрешетки. Они бывают разных форм, размеры также варьируются. Это свидетельствует о том, что каждый владелец частного дома или хозяин квартиры сможет подобрать профиль, который по всем параметрам соответствует предпочтениям и отвечает характеристикам.

Недостатки материала

Профили для обрешетки из металла сложнее в сборке, чем деревянные. В процессе сборки необходимо правильно разместить все элементы, чтобы получить прочную и устойчивую конструкцию. Основой является профиль П-образной формы. Формирует периметр профиль US. Затем в US профиль торцом вставляется профиль CD. Когда все элементы зафиксированы и установлены и зафиксированы, обрешетка считается готовой к установке гипсокартонных листов. Если сделать все правильно, поочередно и качественно зафиксировать все детали, то процесс сложного монтажа перестанет считаться недостатком.

Металлический каркас труднее собиратьВернуться к оглавлению

Необходимые инструменты и материалы в работе

Чтобы обрешетка стены под гипсокартон была выполнена четко и без изъянов, конечно же, нужно подготовить все необходимые материалы и инструменты. Для процесса понадобятся:

• гипсокартон;
• электрический лобзик;
• пила по металлу или дереву, в зависимости от выбранного материала для создания базы под конструкцию из гипсокартона;
• дрель ударная станет незаменимым инструментом в процессе обустройства профиля;
• шуруповерт;
• молоток;
• рулетка для замеров и разметки поверхности;
• уровень;
• отвес для измерения и определения перепадов высоты поверхностей;
• строительный уголок тоже придется кстати в процессе самостоятельного осуществления монтажа конструкции обрешетки;
• шурупы;
• саморезы;
• конечно же, сами профили из выбранного материала.

Все эти инструменты и материалы понадобятся, чтобы осуществить процесс установления обрешетки под гипсокартон без хлопот. Стоит отдавать предпочтение материалам и инструментам хорошего качества, чтобы работа получилась качественной и долговечной.

Вернуться к оглавлению

Процесс монтажа обрешетки

Чтобы конструкция обрешетки получилась надежной и прочной, нужно действовать пошагово в процессе монтажа. Есть свои нюансы в установке профиля из разных материалов. Стоит учитывать каждый шаг, чтобы выполнить работу на высшем уровне, даже если нет опыта в подобных делах.

Установка деревянной обрешетки

Сам по себе процесс монтажа обрешетки из дерева не потребует особых навыков и знаний. Тем не менее, чтобы получилось все на высочайшем уровне, следует придерживаться правил и действовать пошагово в процессе обустройства обрешетки. Поочередность действий следующая:

1. Первоочередное, что нужно сделать, это осуществить разметку места, в котором будут устанавливаться крайние элементы обрешетки. Сделать это несложно, достаточно просто с помощью отвеса и уровня отметить точки соприкосновения балок каркаса со стеной.
2. Если поверхность имеет большие перепады, то необходимо использовать подложки. Это позволит выровнять рабочую плоскость и добиться идеально плоской поверхности после фиксации гипсокартонных листов на обрешетку.
3. Важно правильно определить положение деревянных брусьев на поверхности. Для этого надо отсчитать наивысшую точку и от этой отметки определять, каким образом будут размещены деревянные профили на поверхности.
4. После того как определена высота крайней балки, можно приступать к расчету высоты подножек, если таковые требуются. Определить этот параметр нужно сразу, чтобы в течение всего времени действовать по стандартной процедуре. Если подножки нужны, то они фиксируются дюбелями или саморезами в нижнюю часть пространства на стыке между потолком и полом.
5. Когда подножка установлена, можно крепить первый направляющий деревянный брус. Затем профили фиксируются шурупами на расстоянии 20, максимум 25 сантиметров друг от друга. После фиксации последнего направляющего профиля можно считать, что периметр сформирован.
6. Следующим этапом является крепление на периметр промежуточных брусьев. В креплении этих элементов есть один нюанс — лучше фиксировать их не вплотную к направляющим деталям. Это поможет правильно закрепиться древесине в случае воздействия температур.
7. Когда конструкция обрешетки собрана, следует обработать материал по всему периметру смесями, которые защищают от гниения, влаги, грибков и повысит уровень огнеупорных свойств древесины.
8. Когда смеси высохнут, можно приступать к креплению гипсокартонных листов на профиль.

Схема размещения деревянных профилей

Установка металлической обрешетки

Поочередность действий в процессе установки металлической обрешетки практически такая же, как и при монтаже деревянных профилей. Тем не менее отличия все же есть. Последовательность установки металлической обрешетки следующая:

1. Сначала устанавливаются профили, являющиеся опорой для конструкции. UD профили фиксируются на крайних сторонах перпендикулярно элементам каркаса. Опорные профили должны быть прочно зафиксированы к поверхности стены. Для этого надо вкручивать саморезы или другие крепежные элементы каждый 10-25 сантиметров, в зависимости от тяжести основного материала, которым будет обшиваться обрешетка.
2. Промежуточные профили будут фиксироваться внутри UD профиля. Для этого их устанавливают торцом и крепят к опорным профилям.
3. Следующим шагом является крепление дополнительных элементов конструкции по периметру проемов, углов и выступающих частей конструкции.
4. Некоторые мастера для придания прочности металлической обрешетке, добавляют в конструкцию специальные подвесы.
5. Когда все необходимые действия осуществлены, можно приступать к монтажу гипсокартонных листов на основании обрешетки.

Схема металлической обрешетки

Процесс монтажа каркаса под гипсокартон на стене доступен каждому. Главное, взять во внимание все нюансы для качественной работы. Неважно, деревянный профиль вам ближе или металлический, в любом случае пошаговые, выполненные в верной поочередности действия, помогут установить прочную, надежную обрешетку под стену из гипсокартона.

Вернуться к оглавлению

Фото подборка различных вариантов обрешетки под гипсокартон

Обрешетка под гипсокартон на стену: все за и против

Оглавление:
Обрешетка под гипсокартон на стену: недостатки
Деревянная обрешетка под гипсокартон на стену: где она оправдана
Как сделать обрешетку под гипсокартон на стену: тонкости и нюансы

В некоторых регионах древесина стоит настолько дешево, что в строительстве ее используют, как говорится, сплошь и рядом – из нее не только полностью сооружают дома, но и применяют этот строительный материал везде, где можно и даже там, где нельзя. По меньшей мере, это безрассудно, так как свойства древесины отнюдь не безграничны и накладывают некоторые ограничения на область ее применения. Но суть не в этом, хотя и в этом тоже – в этой статье мы поговорим о деревянной обрешетке для гипсокартона. Именно этот случай использования древесины достаточно часто вызывает недопонимание в среде ремонтников-любителей. Вместе с сайтом stroisovety.org мы разберемся с вопросом, как правильно делается обрешетка под гипсокартон на стену – мы изучим ее преимущества и недостатки, разберемся с областью применения таких конструкций, а также правильной технологией изготовления.

Как сделать обрешетку для гипсокартона фото

Обрешетка под гипсокартон на стену: недостатки

Раз появился на свет божий такой материал, как металлический профиль для гипсокартона, значит на то были веские причины – говоря по-простому, значит древесина не совсем удовлетворяла строителей своими качествами. Или вы считаете, что профиль разработали одновременно с гипсокартоном и сделали это совсем недавно? Вы ошибаетесь, история применения сухой штукатурки (так ее называли еще во времена Советского Союза) уходит намного дальше, и именно она указала на то, что древесина – не совсем подходящий для ее установки материал.

1. Дерево слишком зависимо от окружающей температуры и влажности. Это ни для кого не является секретом – при увеличении влажности дерево разбухает, а при увеличении температуры оно рассыхается и трескается. Естественно, такие изменения формы оказывают негативное воздействие на гипсокартон – говоря простыми словами, древесина тянет его за собой и при этом нарушает стыки между листами. Короче говоря, они трескаются, как бы качественно вы их ни заделывали.
2. Дерево без проветривания быстро сгнивает. Устанавливая гипсокартон на каркас или в данном случае на деревянную обрешетку, человек преследует одну цель – создать полость, которую использовать для установки утеплителя или звукоизоляции. Это к тому, что внутри не будет никакой вентиляции, и вся зависающая в этой полости влага будет, опять-таки, скапливаться в древесине – без проветривания застой этой влаги приводит к началу гнилостных процессов.

   Как сделать обрешетку под гипсокартон на стену фото

3. Дерево достаточно быстро напитывает в себя влагу, попросту вытягивая ее с улицы через стены дома. Это медленный процесс и непостоянный – происходит он при изменении микроклимата внутри помещений. Если в доме сильно сухо, то сначала древесина отдаст свою влагу, а потом будет стараться восполнить свои запасы – это цикличность в изменении состояния дерева, следствием которой являются треснутые швы между листами гипсокартона и процесс гниения древесины.
4. Мало того, деревянные рейки достаточно сложно устанавливать в уровень, выравнивать деревянной обрешеткой плоскость стены – это сущий кошмар. Как минимум, для этой цели необходим идеально ровный брус, без изгибов и искривлений, и самое главное – сухой, чтобы он впоследствии не изменил свою форму и, как результат, местоположение в пространстве.

В общем, штука не очень приятная, но сам деле не совсем страшная, как может показаться с первого взгляда – современные технологии позволяют решить эти проблемы с помощью различных способов. Да это так, но каждый из них потребует дополнительных финансовых вложений, что вместе с лишними телодвижениями (трудозатратами) делает применение деревянной обрешетки для гипсокартона на стену не совсем рациональным занятием.

Деревянная обрешетка под гипсокартон на стену: где она оправдана

Без значительных дополнений и всяких там модернизаций деревянная обрешетка стен для гипсокартона может быть использована в единичных случаях. Существует всего два указания на возможность использования деревянной обрешетки для установки гипсокартона.

1. Деревянные дома, изготовленные из толстого материала – срубы из натурального или клееного оцилиндрованного бревна. Чем толще деревянные стены дома, тем лучше – массивное бревно в меньшей степени подвержено воздействию температуры и влажности. Но дело больше не в этом – древесина сочетается между собой, и если влажность в обрешетке повышается, то она моментально передается стенам дома. Соответственно, и наоборот – таким способом поддерживается хрупкое равновесие, благодаря которому обрешетку не ведет и она не тянет за собой гипсокартон.

   Обрешетка под гипсокартон на стену фото

2. Идеально ровные стены – возможно с незначительными отклонениями от вертикали и плоскости. Как и говорилось выше, выравнивать кривые стены деревянной доской или брусом – это сущий кошмар для строителя. Но это еще не все – брус, установленный по всей плоскости на стену, не имеет ни одного шанса выгнуться или деформироваться каким-либо другим способом. Если он хорошо закреплен дюбелями (через каждые 400мм), то стоять ему не перестоять – опять-таки, это если между ним и стеной отсутствует свободное пространство, то есть место, куда древесина сможет гнуться – слабое звено, короче говоря.

В принципе, это и все. Если в вашем строении хотя бы одно из этих условий соблюдено, значит вопрос, как сделать деревянную обрешетку для гипсокартона, можно решать смело. Ну а если нет, то на нет и суда нет – в таком случае лучше обратить внимание на каркас из металлического профиля. Он универсальный и с некоторыми дополнениями подойдет практически в любых обстоятельствах.

Как сделать обрешетку под гипсокартон на стену: тонкости и нюансы

Начнем с самого основного, то есть с крепления деревянного бруса, который, в общем-то, и не брус, а скорее всего доска, так как имеет сечение как минимум 40 на 40мм, а если говорить еще и об утеплении, то 40мм на все 100мм. Или, по крайней мере, на 80мм. Схема обрешетки достаточно простая – доска или брус устанавливаются строго вертикально и крепятся к существующей стене длинными дюбелями или саморезами. Прямиком сквозь доску – для этого в ней придется сверлить отверстия, иначе доска может лопнуть. Шаг установки стандартный для гипсокартона и составляет 600мм по центру – это самое главное условие. Стыковка листов должна происходить по центру бруса – именно по этой причине нужен и шаг 600мм и строгая вертикаль. Это что касается стоевых брусков – кроме них обрешетка для гипсокартона из бруса должна содержать еще и горизонтальные участки – то есть брус также должен прикручиваться на стену вдоль пола и потолка. Каким образом? Сначала делаем своеобразную рамочку по периметру существующей стены, а потом заполняем ее вертикальными брусками с шагом 600мм.

Деревянная обрешетка под гипсокартон на стену фото

В принципе, это и вся обрешетка под гипсокартон. Вся да не вся – грош ей будет цена, если не учитывать некоторые тонкости. В частности, при изготовлении деревянного каркаса нужно учитывать следующее.

1. Обработка древесины. Как минимум антисептик, а лучше добавить к нему еще и водоотталкивающую пропитку – как вариант может использоваться универсальная, но она по некоторым параметрам хуже. Лучше отдельно одно и отдельно другое.
2. Гидроизоляция древесины. Раньше ее производили с помощью рубероида или просто покрывали дерево (ту часть, которая соприкасается с кирпичными или бетонными стенами) битумной мастикой. В принципе, это нормальный вариант, и можно поступить именно так – как вариант, брус или доску можно обить обычным полиэтиленом. Те доски, которые будут монтироваться по периметру стены, защитить от влаги гидроизоляцией нужно с двух сторон – во всех местах, где они будут соприкасаться со стенами или с полом.

   Обрешетка для гипсокартона на стену фото

Естественно, если речь идет о деревянном строении, в котором пол, потолок и стены изготовлены из древесины, эти предосторожности не нужны – в такой ситуации будет достаточно элементарной антисептической пропитки.

В принципе, это и весь вопрос, как делается деревянная обрешетка под гипсокартон на стену. Еще раз напомню, что это не слишком стабильный вариант – следует хорошенько подумать и в случае чего передумать использовать древесину для изготовления обрешетки под гипсокартон. Самый оптимальный вариант – это металлический профиль.

Автор статьи Александр Куликов

Как правильно сделать обрешетку стен под пластиковые панели? | INVANNA

Самый дешевый способ обустроить уборную – выполнить монтаж пластиковых панелей. Существует два способа установки: каркасный и бескаркасный. Если выбрали первый вариант монтажа, то вам нужна обрешетка стен. Многие решают отказаться от такого варианта, так как бояться выполнить сложную работу – правильно установить каркас. Но в монтаже обрешетки нет ничего сложно. В этой статье распишем каждый шаг установки обрешетки в ванной, дадим дельные советы и рекомендации.

Пошаговая инструкция

Обрешетка стен в ванной комнате нужна в том случае, если хотите установить пластиковые панели каркасным методом. Будьте готовы к тому, что это займет чуть больше времени, чем бескаркасный монтаж и комната немного уменьшиться. Зато есть преимущества: если обрешетка стен выполнена правильно, то они обеспечат простой способ установки панелей. К тому же, такой метод облицовочной работы скроет дефекты и неровности стен.

Не будем терять время, и начинаем действовать.

Шаг 1. Определитесь, из какого материала будет выполнен каркас

Самый важный шаг – выбор расходного материала. Выбрать его порой сложно. Надеемся, что наша статья поможет принять верное решение:

• каркас из деревянных реек. В ванной комнате рекомендовано использовать бруски, пропитанные антисептиком. Они снижают воздействие влаги на дерево, и предотвращают образование плесени или грибка. Средний срок службы деревянных реек – 5 лет;

• каркас из металлических профилей. Этот вариант идеальное соотношение цены – качества. Профили прочные и надежные, к тому же они легкие и не создают критических нагрузок на стену. Профили не подвержены воздействию влаги и высоким температурам. Прослужат они до 15 лет, при этом стоимость самая адекватная;

• каркас из пластиковых элементов – на сегодняшний день очень популярный и востребованный вариант. Монтаж элементов простой, так как крепятся изделия за счет клипсового соединения. Конструкция легкая, не подвержена негативным воздействиям воды, плесени и разных вредителей. Но есть и минусы – высокая стоимость, низкая прочность.

Если хотите, чтобы основой выступала обрешетка – уделите внимание выбору материала для каркаса. Заранее все продумайте и примите решение.

Шаг 2. Сделайте расчет строительного материала

Это действие очень важное. Чтобы правильно все посчитать, нужно следовать алгоритму:

1. Померяйте рулеткой длину и ширину поверхностей по всему периметру.

2. Посчитайте, сколько потребуется направляющих. Учитывайте, что рейки или профили должны располагаться на расстоянии 30–40 см вдоль потолка. Для правильных расчетов примените следующую форму. Ширину поверхности разделите на 30 или 40. Полученный результат – это и есть количество направляющих.

3. Посчитайте сколько нужно креплений для фиксации пластиковых панелей. Они будут располагаться на расстоянии 45–60 см. Сделайте правильные подсчеты.

Как только узнаете, сколько нужно профилей или реек – идите в строительный магазин, покупайте и начните устанавливать их.

Шаг 3. Подготовьте рабочие инструменты

Обрешетка стен в ванной требует особого подхода. Но прежде чем начать – соберите все необходимые и важные инструменты. Разместите их на расстоянии вытянутой руки. Это необходимо для того, чтобы во время работы не отрывались от ремонта.

Для изготовления обрешетки потребуются:

• пластиковые панели;
• рейки или профили для ванной;
• шуруповерт или отвертку;
• дрель;
• уровень;
• отвес;
• рулетка:
• угольник;
• шурупы;
• дебюля;
• мел для разделки.

Как только собрали все инструменты для проведения ремонтных работ, действуйте и не затягивайте надолго. Обрешетка стен – обеспечит надежную и прочную статью.

Шаг 4. Подготовьте поверхность к монтажу обрешетки

Одно из преимуществ каркасного монтажа панелей – не требуется серьезная работа по выравниваниюповерхностей. Обрешетка стен умело скроет все тонкости и дефекты.

Однако некоторые действия все же следует выполнить:

1. Если величина неровностей составляет более 5 мм, то выровняйте стену. Единственное, нет смысла доводить стену до идеальной гладкости.

2. Примените грунтовку, чтобы сделать стену более надежной.

3. Используйте антисептик, чтобы предотвратить образование плесени и грибка.

На этом этапе больше ничего не надо проводить. Переходите к следующему шагу.

Шаг 5. Установите каркас

Далее идет сама обрешетка стены. Это самый сложный и ответственный процесс. Рекомендуем действовать по следующей схеме:

1. Сделайте разметку. По всему периметру проведите горизонтальную линию. Она должна быть на 3 см ниже потолка. Если же планируете вмонтировать освещение – прочертите линию ниже.

2. Просверлите в стене отверстия. Затем с помощью дюбелей зафиксируйте по разметке направляющие профили или рейки.

3. Вставьте в закрепленные направляющие планки. Они должны фиксироваться на расстоянии не более 40 см.

4. Продолжайте устанавливать профили по всему периметру, пока обрешетка стен не будет готова.

Внимание! Следите за тем, чтобы профили крепились строго перпендикулярно к направляющим. И начинайте делать это от угла слева направо.

Шаг 6. Выполните монтаж пластиковых панелей

Когда каркас готов, можно начать устанавливать отделочный материал. Сразу скажем – это простой процесс. Даже если никогда не устанавливали пластиковые панели, есть большой шанс, что справитесь своими руками.

Обрешетка стен – хорошее решение для большой ванной комнаты. В подобных помещениях каркас уменьшит площадь, но это будет незаметно. Если же у вас маленькая уборная, тогда монтаж можно будет выполнить другим способом, например – бескаркасным методом. О нем можете прочесть в предыдущих наших публикациях. Поэтому подписывайтесь на наш канал, ставьте “палец вверх” и следите за новостями.

Источник статьи: http://invanna.ru/

Как сделать обрешетку под вагонку

В подавляющем большинстве случаев отделка помещения вагонкой осуществляется с предварительным обустройством обрешетки. Такая на первый взгляд сложная схема имеет много преимуществ, среди которых возможность компенсации неровности стен и скрытой прокладки электрических кабелей. Но для того, чтобы конечный результат отделочных работ вас не разочаровал, необходимо знать, как правильно сделать обрешетку под вагонку.

Материалы

На сегодняшний день обрешетка под деревянную вагонку может быть следующих разновидностей:

• Деревянная – наиболее распространенная разновидность обрешетки за счет доступности материала и легкости монтажа;
• Металлическая – оцинкованные стальные профили для обрешетки под вагонку используются реже из-за своей дороговизны и более сложной установки;
• Пластиковая – обрешетка из полимерных профилей используется значительно реже и, как правило, для отделки нежилых помещений.

В этой статье мы рассмотрим только первые два варианта из-за их большей распространенности. Кроме того, обустройство обрешетки из пластика практически ничем не отличается от металлического аналога.

Порядок работ

То, как сделать обрешетку под вагонку, напрямую зависит от выбранного вами мероприятия.

Деревянная обрешетка. Каркас такого типа собирается из брусов толщиной 2,5-5 см. Такой разброс определяется характеристиками самой облицовки. Например, вагонка из лиственницы, популярная благодаря своей устойчивости к влаге и температурным колебаниям, достаточно плотная и тяжелая, поэтому требует более массивного каркаса. Начинается обустройство каркаса с монтажа брусьев по периметру отделываемой стены. При этом необходимо использовать строительный уровень для того, чтобы все рейки лежали в одной плоскости. При необходимости положение бруса корректируется с помощью клинышков, вбиваемых между ним и стеной.

Далее осуществляется монтаж промежуточных элементов. Они монтируются между крайними брусами на равных интервалах между собой. При этом важно соблюдать направление опорных элементов:

• если вагонка будет укладываться параллельно полу, то обрешетка толжна быть вертикальной и наоборот;
• иногда также используется сетчатая обрешетка из перекрещивающихся брусьев, но она используется в том случае, если планируется монтаж утеплителя (например минеральной ваты).

Все промежуточные элементы должны лежать в одной плоскости с периметром, ведь именно выравнивание стены является задачей обрешетки. Для этого следует пользоваться натянутой между крайними брусьями леской, а также проверить обрешетку с помощью уровня. Крепление элементов обрешетке к стенам осуществляется с помощью анкеров или дюбелей (для кирпича или бетона), а также шурупов или гвоздей (для бревен). При обустройстве каркаса следите за тем, чтобы вагонке была обеспечена достаточная плотность опоры – это исключит ее прогиб.

Металлическая обрешетка. По сути, монтаж такого каркаса в целом повторяет установку его деревянного аналога. Промежуточным элементам и окантовке также необходим тщательный контроль уровня с помощью соответствующих инструментов. Такая обрешетка создается с применением стальных оцинкованных профилей, которые крепятся к стене дюбелями, усиливаются П-образными кронштейнами и перемычками.

Очевидно, что для таких работ потребуется немного другой набор инструментов, в частности, включающий ножовку по металлу.

Зная, как установить обрешетку под вагонку, вы сможете добиться нужного качества финишного покрытия. Основное правило в этом – не забывать постоянно контролировать положение элементов каркаса относительно друг друга.

Обрешетка под гипсокартон: правильная сборка

При работе с гипсокартоном многие сталкиваются с необходимостью делать под него обрешетку. По своей сути обрешетка для гипсокартона представляет собой монтаж каркаса для установки листов. С ее помощью можно выровнять стену или потолок, что позволит скрыть все неровности или дефекты бетонных перекрытий.

Для людей, которые имеют поверхностное понятие касательно того, как сделать обрешетку под гипсокартон, наша статья поможет разобраться во всех тонкостях данной процедуры. Прочитав ее, вы легко сделаете монтаж каркаса своими руками.

Что же это такое?

Для многих людей ответ на вопрос «как сделать обрешетку под гипсокартон» начинается с понимания самого слова «обрешетка». Под ней понимают монтаж решетчатой конструкции для стен или потолка.
Обрешетка для гипсокартона необходима в том случае, если присутствует кривизна стен. Очень часто кривизна стен довольно заметна, особенно в многоквартирных домах старых застроек. С помощью такой нехитрой процедуры, как обрешетка под гипсокартон, вы своими руками добьетесь идеально ровных стен в своем доме.

Варианты сборки

Деревянные рейки

Вопрос «как правильно сделать обрешетку?» имеет достаточно простой ответ, который зависит от того, какой тип каркаса будет монтироваться.
Обрешетка для гипсокартона создается двумя способами:

• с применением деревянных балок и реек. Из дерева обрешетка будет немного проще;
• с использованием металлических профилей. Их применение позволит создать более прочный и долговечный каркас.

Тип каркаса зависит в большей степени от ваших финансовых возможностей.

Профиля

Однако помните, что дерево менее прочный материал, да к тому же и хорошо горит. Поэтому в целях пожарной безопасности все же стоит отдавать свое предпочтение в пользу металлического профиля. Такое устройство будет более долговечным, хоть на его сборку и уйдет немного больше времени.

Чертеж обязателен

Обрешетка для гипсокартона всегда нуждается в создании чертежа. С его помощью вы сможете просчитать

Готовый чертеж

все особенности вашего помещения и создать такой каркас, который вам необходим.

Помимо этого пользуясь таким чертежом, вы без проблем сделаете разметку для стен, проведете монтаж, а также просчитаете количество необходимого профиля.

 

Готовимся как надо

Обрешетка для гипсокартона, которая будет проводиться своими руками, предполагает проведение предварительных подготовительных работ. Здесь вам необходимо будет проделать следующие действия:

Делаем разметку

• расчистка пространства возле стен;
• очистка рабочей поверхности от старой отделки;
• замазывание шпаклевкой всех трещин и грунтовка стен;
• нанесение разметки под профиля.

Также на данном этапе необходимо подготовить к работе следующие инструменты:

• ножницы по металлу;
• дрель;
• шуруповерт;
• перфоратор;
• строительный или водный уровень;
• карандаш и рулетку.

И конечно не забудьте прикупить в строительном магазине следующие материалы:

• металлические профиля;
• кронштейны, саморезы и дюбеля;
• крепежные подвесы.

Без всего этого монтаж будет невозможен.

Дело мастера боится

Монтаж что деревянного, что металлического каркаса своими руками ведется по схожей схеме. На сегодняшний день более предпочтительными остаются металлические профиля.
Обратите внимание! При использовании дерева для обрешетки его нужно заблаговременно обработать специальными растворами, которые защитят брусья и рейки от неблагоприятного воздействия температуры и воздуха, а также появления в них насекомых.
Процесс сборки обрешетки из металлического профиля выглядит следующим образом:

• сборка опорных профилей. Нужно начинать с пола, чтобы по ней ориентировались все остальные профиля;
• далее проводим их монтаж строго по линии нанесенной ранее разметки, после чего установленные профиля необходимо проверить по строительному уровню. От этого будет зависеть, насколько ровной получится обрешетка стен;
• крепим все с помощью дюбелей. В данной ситуации крепить профиля необходимо каждые 25 см;
• далее устанавливаем профили вдоль всей стены. Они также должны быть выверены с помощью уровня и находится в одной плоскости;

Промежуточный каркас

• после этого приступаем к монтажу поперечных перемычек, сделанных из стоечных профилей. Шаг их установки определяется степенью загруженности стеночной конструкции. Чем больший вес она должна будет выдерживать, тем чаще нужно устанавливать поперечные перемычки.

Обратите внимание! Чтобы конструкция получилась более прочной и жесткой, необходимо использовать крепежные подвесы.

После того как каркас будет готов, можно начинать обшивку его гипсокартонными листами.

Особенности монтажа

Чтобы сделать обрешетку стен металлическими профилями правильно, необходимо придерживаться некоторых советов.
Представляем вашему вниманию небольшую подборку наиболее важных рекомендаций, выполнение которых поможет вам избежать самых распространенных ошибок новичков:

Обработка дерева

• избегайте соприкосновения саморезов и шурупов с элементами проводки, которые обычно проведены вдоль стен;
• при влажном климате для создания каркаса необходимо использовать только металлические элементы, а также влагостойкий тип листов гипсокартона. Если же вы намерены использовать дерево для обрешетки, то обязательно обработайте его несколькими слоями специального защитного раствора, который будет защищать от негативного воздействия влаги и отгонять древесных насекомых;
• начинайте монтаж профилей с пола и по всему периметру стен;
• при проживании в климате, для которого характерны перепады температуры, снежные зимы и жаркие лета в каркас желательно устанавливать утеплительные материалы;
• применение необработанных деревянных реек крайне нежелательно. Их необходимо предварительно отшлифовать и сделать гладкой поверхность. В том числе и поэтому многие предпочитают использовать именно металлические элементы для создания стеновой обрешетки.

Руководствуясь этими рекомендациями, вы без малейших проблем сделаете обрешетку любого помещения и получите безупречно ровные стены. Кроме того вы сможете создавать сложные стеновые устройства, которые будут включать в себя ниши или полки из гипсокартона.
При создании каркаса помните, что именно от него зависит вся прочность и красота окончательного ремонта.

Обрешетка под гипсокартон: стены, варианты изготовления, материалы

Гипсокартон – это один из самых популярных строительных материалов. Его используют при выравнивании стен, создании перегородок, обустройстве ниш и прочих элементов. Надежность крепления напрямую зависит от того, насколько качественно выполнена обрешетка под гипсокартон. Это самый важный элемент при обустройстве любой конструкции из этого материала.

Варианты каркаса

Обрешетка для гипсокартона может быть изготовлена из следующих материалов:

• из деревянных брусков;
• из металлопрофиля.

Чтобы сделать правильный выбор, следует учесть особенности материала для каркаса.

Для создания каркаса используют деревянные бруски из хвойных пород. Древесина чувствительна к повышенной влажности и перепадам температур. В сырых помещениях ее поражает плесень. При резкой смене температуры она может деформироваться. Но материал для каркаса из дерева стоит дешевле. Также бруски обеспечивают более надежное крепление саморезов, т. к. последние держатся в дереве каждым витком.

Металлические профили стоят дороже, но они более надежны и долговечны. На них не оказывает такого губительного влияния воздействие окружающей среды. Также такой каркас занимает меньше места. Металл не нуждается в дополнительной обработке и подгонке, следовательно, на сборку уйдет меньше времени.

В целом каждый решает сам, какой материал выбрать. Дерево подойдет для теплых и сухих помещений. Металл – более универсальный материал.

Материалы, инструменты

Вам понадобятся:

• металлопрофили ПН и ПНП – направляющие для стен и потолка;
• профиль ПС – стоечный;
• профиль ПП – потолочный;
• кронштейны ЕС – прямые повесы для крепления стоечных профилей;
• анкерные подвесы для потолка;
• простые соединители для удлинения металлопрофиля и крестообразные – «крабы»;
• дюбель-гвозди диаметром 6 мм;
• саморезы «клопы».

Инструменты:

• ножницы по металлу;
• шуруповерт;
• длинный уровень;
• перфоратор;
• карандаш;
• ножовка по дереву, молоток – при монтаже деревянной обрешетки.

Монтаж обрешетки из металлопрофиля

Чаще всего для создания обрешетки используют металлический профиль. Возведение каркаса проводится в несколько этапов.

Разметка помещения

Сначала проводятся работы по разметке помещения.

Разметка для обрешетки на потолок:

• От самого низкого угла отступают расстояние, на которое будет опущена потолочная поверхность и которое зависит от размера используемых встраиваемых светильников.
• От отмеченной точки про помощи уровня и отбивочного шнура проводится линия по всему периметру помещения. По ней будут располагаться потолочные направляющие профили.
• Теперь делается разметка под основные потолочные профили. Они должны крепиться на расстоянии 60 см друг от друга, и между ними на таком же расстоянии должны располагаться перемычки. После выполнения разметки на потолке должна получиться сетка из квадратов со стороной 60 см.
• Отмечаются точки крепления подвесов, которые должны приходиться на середину стороны каждого квадрата.

Для стенового каркаса разметка производится следующим образом:

• От стен отступают на расстояние от 5 до 15 см. Это зависит от степени неровности основания, а также планируемых коммуникаций и утепления (при необходимости).
• По потолку проводят прямую линию.
• При помощи отвеса линию переносят на пол. Обе линии должны быть прямыми, выровненными по уровню и идущими параллельно друг другу: по ним будут располагаться направляющие профили.
• Отмечают места, где будут находиться несущие профили. Расстояние между ними – от 40 до 65 см. При этом нужно подгадать так, чтобы края листов при стыках приходились на металлические стойки, а не на пространство между ними.

Лучше всего, если лист гипсокартона будет «лежать» на 3 профилях: 2 по краям, 1 по центру. При стандартной ширине ГКЛ 1,2 м оптимальное расстояние будет равно 60 см.

Монтаж обрешетки

Начинать желательно с монтажа каркаса для потолка.

• По периметру стен по отмеченной линии с помощью дюбелей с шагом 60 см монтируются направляющие.
• В точках, где будут располагаться основные потолочные профили, крепятся к потолку подвесы.
• Потолочные профили, при необходимости удлиненные, вставляются в направляющие и скрепляются саморезами.
• Из потолочных профилей нарезаются перемычки, которые крепятся саморезами. Места соединения усиливаются «крабами».
• Каждый профиль выставляется по уровню, регулировка осуществляется с помощью подвесов.

Теперь можно приступать к сборке обрешетки для стен.

• Сначала крепят направляющие. Их прикрепляют горизонтально по начерченным линиям на полу и потолке. Крепят их дюбелями с шагом 40–60 см.
• Затем в направляющие вставляют стоечные профили. Несущий профиль прикрепляется к стене с помощью монтажных подвесов, расстояние между которыми – 60 см.

Если планируется что-то вешать на стену (например, полку для цветов или телевизор), то необходимо в этом месте установить дополнительный несущий профиль.

Деревянный каркас

Как сделать обрешетку под гипсокартон из деревянных брусков? В целом создание каркаса из дерева похоже на сборку обрешетки из металлопрофиля. Однако есть некоторые нюансы, которые необходимо учитывать:

• При подготовке материала бруски нужно обработать специальной антибактериальной и антисептической пропиткой, желательно, чтобы она была на масляной основе. Перед сборкой дерево нужно тщательно просушить.
• Для каркаса берут бруски сечением 5 × 5 см. Толщина дерева не может быть меньше 5 см, в противном случае бруски не будут обладать достаточной прочностью.
• При сборке каркаса нужно использовать специальные саморезы по дереву.

Дальнейшая сборка каркаса происходит следующим образом:

• На полу и на потолке отмечают линии для направляющих.
• Устанавливают направляющие бруски по периметру стены.
• Между ними закрепляют вертикальные рейки так, чтобы края листов гипсокартона ложились на стойки. Расстояние между брусками не должно превышать 50 см.
• Укрепляют обрешетку поперечными брусками.
• Несущие бруски скрепляют между собой саморезами. Для более надежной фиксации можно использовать уголки.
• Обрешетка должна находиться в одной плоскости и образовывать идеально ровную поверхность.
• Если планируется что-либо вешать на стену, укрепляют обрешетку дополнительными горизонтальными брусками.

На готовую обрешетку осуществляется монтаж гипсокартона.

Как сделать обрешетку?

В том случае, если вы надумали обновить пол в своем дачном домике либо обшить сайдингом загородный коттедж, то вам в обязательном порядке придется сделать обрешетку. Обрешетка является важным строительным элементом и выполняет несколько функций: служит для улучшения теплоизоляции, при выравнивании поверхности, а также для гидроизоляции. Ее устройство производится, как правило, на стенах и основании пола. На стенах обрешетка может крепиться как внутри при устройстве гипсокартонных плит, так и снаружи при обшивке вагонкой или сайдингом.

Устройство обрешетки для пола

Монтаж обрешетки для пола необходимо при устройстве теплого пола, то есть оснащенного теплоизоляцией. При укладке досок прямо на бетонное основание, он будет холодным. В том случае, если на пол укладывается обрешетка, появляется возможность уложить под доски слой гидроизоляции и теплоизоляционного материала.

Для устройства обрешетки нам понадобятся следующие материалы и инструменты:

• строительный уровень;
• деревянные рейки;
• дрель;
• молоток;
• деревянные бруски;
• гидроизоляционный материал;
• дюбели и шурупы.

Как сделать обрешетку для пола своими руками?

Приступая к работе, следует первым делом сделать укладку гидроизоляционного материала на тщательно подготовленное бетонное или другое основание. В качестве гидроизоляции может использоваться как специальные пленки так и полиэтилен. Ее размеры должны быть больше общей площади помещения, так как укладывается она с заходом на стены. При этом высота этого подъема обычно больше толщины пола. Углы пленки следует надрезать, так будет более удобно ее заворачивать на стену.

Устройство обрешетки нужно начинать с крепления первого бруска (50х50 мм), именно он станет основанием для остальных элементов. При этом его укладывают вдоль одной из стен и крепят к основанию, просверливая отверстие через рейку и слой гидроизоляции, затем рейка крепится к бетонному основанию пола с помощью дюбелей и шурупов. Остальные рейки таким же образом крепятся по периметру помещения, формируя тем самым каркас обрешетки.

Поперечные деревянные бруски укладываются на расстоянии 50 или 60 см друг от друга, все зависит от ширины утеплителя. Не забывайте периодически проверять их высоту, делаются замеры с помощью строительного уровня. В том случае, если выявляются некоторые погрешности, следует произвести их выравнивание, для этого используются деревянные колышки. Их подкладывают в нужном месте.

После того как обрешетка смонтирована можно приступать к укладке утеплителя. Для этого можно использовать пенопласт или минеральную вату. Если в качестве утеплителя использовалась минвата, то нужен еще один слой гидроизоляции.

Теперь можно приступать к финишной отделке пола, настилу деревянных досок.

Как сделать обрешетку стен?

Выполнить облицовку стен панельными материалами возможно лишь в том случае, если стены обладают идеально ровной поверхностью. Однако встречается такое крайне редко, поэтому сооружение обрешетки применяется практически всегда.

Перед тем как приступать к сооружению обрешетки следует провести подготовительные работы. В первую очередь выровнять стены внутри помещения, завершив их черновую отделку. После чего нужно закончить отделку фасада снаружи постройки, а также удалить ненужные крепежи, гвозди и изоляцию. Если здание старое необходимо провести демонтаж оконных и дверных проемов, устранению подлежат и все видимые дефекты стен.

Деревянная обрешетка стен

Наиболее распространенным и дешевым вариантом является деревянная обрешетка. Выполняется такая конструкция из просушенного деревянного материала. При этом длина реек должна соответствовать высоте помещения. Для деревянного сруба высота вымеряется особо тщательно, так как в этом случае определить вертикаль бывает очень сложно.

Сечение брусков здесь, как правило, составляет 30х40 мм, 50х50 мм либо 50х60 мм.

Планки обрешетки прибиваются с расстоянием в 40 см абсолютно по всей поверхности стен: на цоколе и карнизе, между дверей и окон. В тех местах, где возможно воздействие на здание сильных порывов ветра это расстояние может быть уменьшено в два раза.

Чтобы защитить деревянную обрешетку от вредителей и гнили следует обработать ее элементы специальным антисептиком.

Как правило, устройство деревянных реек производится по определенной схеме, где используются рейки для стартового элемента, для вертикального элемента, а также обрешетка для горизонтальных элементов.

Металлическая обрешетка

Наряду с деревянной, используется металлическая обрешетка. Изготавливается она из оцинкованного профиля, если предстоит облицовка здания сайдингом, либо из более тонкого профиля, когда речь идет о применении гипсокартона. При этом следует придерживаться такой же величины шага, что и при устройстве деревянной обрешетки. Металлическая обрешетка обойдется вам в два-три раза дороже, чем деревянная, однако прослужит она гораздо дольше.

Монтаж обрешетки любого вида в основном зависит от того какой вид крепления будет использоваться при креплении сайдинга, вагонки либо иного элемента. В том случае, если облицовочный материал крепится вертикально, то обрешетка горизонтально, для горизонтальных элементов делается вертикальная обрешетка.

Устройство обрешетки начинают с крепления крайних планок, так называемых маячков. После чего крайние планки соединяют строительным шнуром или веревкой, и, ориентируясь на веревку, крепят остальные планки. Порой возникает необходимость увеличить расстояние от планок до стены, тогда под них подкладываются деревянные брусочки. Чтобы уменьшить это расстояние производится стесывание части стены. Для того чтобы обрешетка обладала ровной поверхностью, то небольшую площадь обрешетки можно контролировать с помощью строительного уровня, большую площадь измеряют лазерным уровнем.

Следует еще раз подчеркнуть, что ровность обрешетки следует тщательно проверять, ведь именно от этого зависит качественная облицовка поверхности стены либо пола.

Как найти шпильки в стене из обрешетки и гипса | Руководства по дому

Автор: SF Gate Contributor Обновлено 28 июня 2021 г.

До 1950-х годов большинство стен было построено с использованием комбинации вертикальных стоек, горизонтальных деревянных балок, называемых планками, и штукатурных швов. Поскольку стандартные средства поиска каркасов обнаруживают изменение плотности внутри стены, они не работают с обрешеткой и штукатуркой – плотность внутри этих стен недостаточно постоянна. Если вы только что переехали в старый дом, а ваш поисковик не выполняет свою работу, купите сканер металла.Вместо того, чтобы ощущать прочность, он находит гвозди, которыми планки крепятся к шпилькам.

1. Найдите электрическую розетку на стене. Как правило, электрические розетки прикрепляются к шпилькам, поэтому они обозначают хорошее место для начала сканирования, показывает «Модернизированный дом».

2. Откалибруйте сканер металла в соответствии с инструкциями производителя. Медленно перемещайте его слева направо по области над розеткой. Отметьте на стене место, где загорится сканер, советует WHITT Inspections, LLC.

3. Продолжайте перемещать сканер на несколько дюймов вправо, затем измените направление и переместите его справа налево по той же полосе стены. Отметьте первое место, где сканер загорится в новом направлении. Он должен быть близок к вашей предыдущей отметке, но не превышать ее. Разделите разницу между двумя отметками, чтобы найти центр гвоздя и, скорее всего, центр гвоздика.

4. Слегка уменьшите чувствительность сканера.Начиная с гвоздя, переместите сканер вверх по стене. Если он через определенные промежутки времени регистрирует металл, значит, он обнаружил серию гвоздей, и вы нашли гвоздь. Если он постоянно регистрирует металл, вы нашли в стене трубу; в этом случае проведите сканером по более широкой стене, чтобы найти другое место, где он регистрирует металл. Повторите процесс там.

5. Отмерьте 16 дюймов по горизонтали от первой стойки, которую вы найдете, чтобы найти соседнюю стойку – большинство зданий построено с стойкой через каждые 16 дюймов.Просканируйте эту область, чтобы найти гвозди и точное местоположение следующей шпильки.

Вещи, которые вам понадобятся

• Сканер металла

• Карандаш

• Измерительная лента

Наконечник

Если вы не найдете вторую шпильку в 16 дюймах от первой, посмотрите на 24 дюйма от вместо первого. Шпильки, не установленные с шагом 16 дюймов, вероятно, устанавливаются с шагом 24 дюйма. В качестве альтернативы использованию электрической розетки посмотрите на плинтус в комнате и найдите место, где он был прибит к стене.Вероятно, прибит к шпильке. Начните сканирование здесь.

Master Wall® Fibalath ™ Стекловолоконная планка

Master Wall® Fibalath ™ – это нержавеющая альтернатива металлической планке. Стойкое к щелочам стекловолокно, прочное, но легкое, легко раскатывается, покрывая большие поверхности стены.

• Неметаллический, ненаправленный, можно наносить вертикально или горизонтально
• Податливая, без острых краев
• Рулоны широкие
• Трехмерный профиль для лучшего сцепления с каркасом и лепниной
• Упаковано в легкие рулоны
• Легче и безопаснее обрабатывать и резать
• Для лучшего покрытия требуется меньше перекрытий
• Самозакладывающийся, отличный механический ключ с использованием традиционных методов крепления
• Экономия времени / рабочей силы
• Гарантия Master Wall® при продаже нашими дистрибьюторами и использовании в наших системах Cemplaster Fiberstucco!

---

Используется с
Cemplaster Fiberstucco
ICC-ES AC-11 Однослойная штукатурка
ASTM C926 Stucco
Системы каменного шпона
Cemplaster Fiberstucco и однослойная штукатурка 1/2 дюйма (12.7 мм) минимальная толщина, традиционная штукатурка 3/4 “-7/8” (19-22 мм) минимальная толщина

---

VOC: 0
Места доставки: 30058 • 77474 • 84651

---

Вес планки:
8,8 унций / ярд (294 г / м) ± 5%

Прочность на растяжение:
Основа: 330 фунтов / дюйм (59 кг / см) Уток: 324 фунта / дюйм (57,9 кг / см)

Размер рулона:
39 дюймов x 150 футов (99 см x 45,7 м)
31 фунт. (14 кг) в рулоне

Приблизительное покрытие на рулон:
410 SF (38 см)
* Допускается около 10% отходов для притирки сетки

Упаковка: одиночный рулон

Цвет: серый

---

Порядок подачи заявления

Общие сведения: Fibalath ™ – это компонент портландцементной штукатурки толщиной от 1/2 до 7/8 дюймов (от 13 мм до 22 мм) или инженерной штукатурки, соответствующей стандарту ICC-ES AC11 (Cemplaster Fiberstucco).Может также использоваться в качестве основы для строительного раствора для облицовочных материалов из легкого шпона, таких как сборный каменный шпон (ASTM C1780). Не для использования на потолках или открытых каркасах.
A. Приемлемые основания включают цементную плиту (ASTM C1325, тип A для экстерьера), гипсовую обшивку (ASTM C79 / C1396 или C1177), наружную фанеру с выдержкой 1 или выше, OSB с экспозицией 1, заливной бетон или блочную кладку. Нанесите / установите подложку в соответствии с инструкциями производителя и применимыми строительными нормами. Деревянные основания с зазором 1/8 дюйма (3 мм) мин.Не для использования над открытым обрамлением.
B. Водостойкий барьер
1. Не требуется на каменной кладке или бетонных основаниях для укладки цементной штукатурной штукатурки.
2. Над деревянным или металлическим каркасом с обшивкой необходимо установить атмосферостойкий барьер. При укладке на деревянную обшивку (фанера или OSB) компания IBC требует два слоя строительной бумаги класса «D» перед установкой Fibalath ™. Другие приемлемые водостойкие барьеры включают полимерные водостойкие барьеры, такие как Tyvek® StuccoWrap® и приемлемые аналоги, которые соответствуют и признаны местными строительными нормами.Приложения Master Wall Inc.® SuperiorShield (RS, TG, VB) могут быть использованы при условии, что последующий слой строительной бумаги или полимерный водостойкий барьер, такой как строительная бумага, нанесен поверх барьера воздуха / воды, чтобы действовать как скользящий лист. Установите водостойкий барьер на основание в соответствии со спецификациями производителя и применимыми требованиями строительных норм. Водостойкий барьер не должен иметь каких-либо повреждений, таких как отверстия или разрывы, и должен быть нанесен на все поверхности для приема штукатурки из цементной штукатурки и завернут в грубые отверстия (двери, окна и т. Д.)) для повышения уровня защиты каркаса и интерьера здания.
C. Трим
1. Установите аксессуары трима в соответствии с чертежами и спецификациями и ASTM C1063.
D. Нанесение Fibalath ™
1. Нанесите Fibalath ™ на субстрат с нахлестом минимум 3 дюйма (76 мм) по вертикальным и горизонтальным краям и на фланец аксессуаров для трима. Fibalath ™ можно наносить горизонтально или вертикально, и его следует наносить таким образом, чтобы он был плоским, без ряби, складок и т. Д.
2. Крепежные детали: шайба ULP-302 (1-3 / 4 дюйма, 44 мм) или планка ( 1-1 / 4 ”, 32 мм) Механические системы крепления от Wind-Lock Corp.
а. Кладка: крепежный элемент типа [M] с шайбой диаметром ULP 302; или реечная пластина минимум 1 дюйм (25 мм) для проникновения в кладку. Расстояние между крепежными деталями 6 дюймов o.c. вертикально и 16 ”o.c. по горизонтали (15 см х 41 см).
г. Стальной каркас / обшивка из легкой стали (калибр 20): винты с цилиндрической головкой из легкого металла [LM] с шайбой ULP 302 или планкой, минимальное проникновение 5/8 дюйма (16 мм) в каркас 6 дюймов o.c. вертикально и 16 ”o.c. по горизонтали (15 см х 41 см).
г. Тяжелый стальной каркас (калибр от 18 до 12 максимум): металлические винты с цилиндрической головкой [S] с шайбой ULP 302 или планкой или 1-1 / 4 дюйма (32 мм) длиной x 1/8 дюйма (2.Крепежные элементы VersaPin Gripshank® диаметром 5 мм от Aerosmith Fastening Systems с планками; Минимальное проникновение 5/8 “(16 мм) в каркас 6” o.c. вертикально и 16 ”o.c. по горизонтали (15 см х 41 см). d. Деревянный каркас: винты с цилиндрической головкой под дерево [W] с шайбой ULP 302 или планкой; Минимальное проникновение 5/8 дюйма (16 мм) в каркас или проволочные скобы не менее 16 калибра с коронкой не менее 3/4 дюйма (19 мм) и минимальным проникновением 3/4 дюйма (19 мм) в каркас, 6 дюймов в диаметре. вертикально и 16 ”o.c. по горизонтали (15 см х 41 см).
Примечание. Дополнительные крепежи в каркасе или обшивке могут использоваться для закрепления Fibalath ™ перед нанесением штукатурки из цементной штукатурки. Системы крепления / инструменты для скоб можно приобрести у Senco (www.senco.com) и других производителей.
3. Нанесите штукатурку на цементную штукатурку в течение 60 дней после нанесения Fibalath ™.
E. Наружная цементная штукатурка (ASTM C926) или портландцементная штукатурка для наружных стен (ICC-ES AC-11)
1. Установите в соответствии со спецификациями и деталями
F.Раствор для облицовки шпоном
1. Установите в соответствии со спецификациями, деталями и спецификациями производителя облицовки шпоном.

ОГРАНИЧЕНИЯ
A. Не для использования на потолочных перекрытиях или открытых каркасах.
B. Минимальная толщина 1/2 дюйма при использовании Cemplaster Fiberstucco или другого покрытия для наружных стен из портландцементной штукатурки устанавливается в соответствии с ICC-ES-AC-11.
C. Максимально допустимый вес облицовочных материалов из наклеенного шпона составляет 24 фунта. на квадратный фут (включает вес фанеры, царапины от строительного раствора и постельное белье).

Fibalath ™ отмечен как Saint-Gobain ADFORS America, Inc., «FIBALATH ™ GLASS FIBER LATH» в отчете об исследовании соответствия нормам CCRR-0249

---

Информация, содержащаяся в этом техническом описании продукта, соответствует стандартным подробным рекомендациям и спецификациям для установки продуктов Master Wall Inc.® и представлена ​​добросовестно. Master Wall Inc.® не несет ответственности, явной или подразумеваемой, в отношении архитектуры, проектирования или изготовления любого проекта. Эта информация может совпадать с другими применимыми документами, такими как спецификации и подробности, или заменяться ими.Свяжитесь с Master Wall Inc.® для получения самой последней информации о продукте. © 2019 Master Wall Inc.®

Штукатурка на рейке: общая информация

До середины 1950-х годов внутренняя отделка в большинстве домов состояла из штукатурки на рейке. В этом типе системы ряд узких деревянных полос или разделенных досок прибивается горизонтально к стойкам стены или потолочным балкам. Каждая стеновая рама буквально обшита рейкой, приклеенной на шпильки. Рейка обычно имеет ширину около одного дюйма, длину четыре фута и толщину 1⁄4 дюйма.Каждый горизонтальный ряд рейки отстоит примерно на 3⁄8 дюйма от соседних рядов. Эти пространства очень важны.

Временные направляющие для планок затем размещаются вертикально к стене, обычно на стойках. Затем наносится штукатурка, обычно с использованием деревянной доски в качестве инструмента для нанесения. Аппликатор протаскивает доску вверх по стене, вдавливая штукатурку в зазоры между планками и оставляя спереди слой на глубину временных направляющих, обычно около 1⁄4 дюйма. Помощник подает новую штукатурку на доску по мере того, как штукатурка наносится в большом количестве.Когда стена полностью покрыта, вертикальные планки «направляющие» удаляются, а их «щели» заполняются, оставляя достаточно однородный грунтовочный слой. Штукатурка, просачивающаяся через щели реек, имеет тенденцию выпирать и затвердевать, образуя ключ или замок для стены. Это то, что удерживает штукатурку на месте.

При трехслойной штукатурке стандартно наносят второй слой таким же образом, оставляя примерно полдюйма шероховатой песчаной штукатурки (так называемый коричневый слой). Последним идет гладкий белый финишный слой.После полного высыхания штукатурки стены готовы к покраске.

Во многих старых домах (с 1850-х по 1950-е годы) штукатурка на стенах и потолках часто начинала отделяться под действием силы тяжести, поскольку элементы деревянного каркаса подвергались усадке из-за потери влаги, и гипсовые шпонки между планками отламывались. Со временем все больше и больше ключей отламывалось под действием силы тяжести до такой степени, что участки штукатурки сильно трескались, разрушались или чрезмерно падали. В качестве ремонта была установлена ​​дополнительная обрешетка и штукатурка.

Со временем деревянные планки стали менее распространенными и были заменены каменными планками (также известными как «пуговичная доска»), которая представляет собой тип гипсовой стеновой панели с отверстиями, равномерно расположенными поперек нее, обычно в листах размером 2 фута (24 дюйма). на 4 фута (48 дюймов). Назначение четырехфутовой длины состоит в том, чтобы лист обрешетки доходил ровно до четырех стоек, которые расположены на расстоянии 16 дюймов (410 мм) друг от друга по центру, что является долгосрочным строительным стандартом. Отверстия служат той же цели, что и промежутки между деревянными планками реек, позволяя штукатурке просачиваться через доску при нанесении штукатурки, создавая ключи для удерживания штукатурки на стеновой доске.
Рейка и штукатурка были в основном заменены сплошным гипсокартоном или гипсокартоном (также разновидностью гипсокартона, хотя и немного толще), так как они быстрее и дешевле в установке.

В конструкции «штукатурка на рейке» лента для армирования швов не используется. Штукатурка встречается на всех углах и склеивает сама с собой. В гипсокартоне все стыковые и угловые швы проклеены лентой и зашпаклеваны, чтобы создать усиленный шов с гладкой поверхностью для покраски.

В тех старых домах, в которых все еще есть обрешетка и штукатурка, будь то штукатурка на деревянной обрешетке или штукатурка на каменной обрешетке, нет ничего необычного в том, что трещины и угловые разделения возникают естественным образом в течение года просто из-за сезонных изменений влажность и температура.Эти изменения окружающей среды вызывают движение как деревянного каркаса, так и штукатурки. Они не являются признаками структурной проблемы. Современный гипсокартон гораздо менее склонен к образованию трещин и расслоений из-за армированных лентой стыков.

Стена из деревянных реек своими руками – 7 Mile Designs

Итак, у меня очень угловой коридор. На самом деле это одна из вещей, которые продали мне в этом доме. Мне нравятся вещи разные и уникальные.

Хотя мне это нравится, оказалось, что его немного сложно украсить.У меня есть одна стена, которая ставила меня в тупик все время, пока я здесь живу. Я пробовала раскрашивать все в один цвет, добавляла картинки, раскрашивала в другой цвет, чем остальная часть зала, добавляла настенные рисунки. Ничто никогда не казалось правильным. Строители также установили дверную коробку для звонка на этой стене, которая добавляла большой уродливый след на всем, что я пробовал. Я, наконец, так устал смотреть на грустное пространство, что начал придумывать что-то новое. Я стараюсь избегать всего, что слишком модно или не соответствует стилю моего дома.Это означало, что никаких белых кораблей не было. Не то чтобы я этого кого-то хотел. Наконец, когда я смотрел журнал, меня осенило. Точнее, кулинарный журнал.

Food Network обычно устраивает кухню звездного шеф-повара. В конкретном выпуске, который я рассматривал, был показан Дамарис Филлипс. Я упал. Влюбленный.

Я смотрю на индустриальный стиль. Кирпичные и деревянные стены в этом пространстве заставили меня захотеть, чтобы это было в моем доме. Деревянная стена Дамарис была создана из реставраций из старых домов в ее районе.Я сразу понял, что мне нужно воссоздать образ в моем.

Вот как выглядел коридор до того, как я что-то изменил. Ну, кроме движения вперед и перемещения дверного звонка. Я забыл это сфотографировать.

Между прочим, в этом коридоре невозможно что-либо сфотографировать. Выкрасить эту стену в коричневый цвет было не самой яркой моей идеей. И эта красивая мозаика, которую сделал друг, находит новый дом в другом месте дома. Не смешно, как одно обновление подстегивает другое.

Я начал с того, что залатал большую дыру в дверном звонке и закрасил ремонт. Поскольку моя стена уже была коричневой, мне не пришлось ничего делать. Однако вы увидите, что я покрасил края стены в цвет соседней стены. Это было сделано для того, чтобы по краям не просвечивал коричневый цвет. Я настоятельно рекомендую покрасить стену, чтобы она соответствовала вашему желаемому виду, прежде чем приступать к какой-либо отделке стен, такой как эта или шип. Если есть хотя бы малейшая вероятность того, что стена будет видна сквозь трещину, последнее, что вам нужно, – это белый цвет, когда ваша древесина коричневая.

В любом случае, идем дальше. Чтобы добиться эффекта деревянной планки, я обратился к материалу, который люблю держать под рукой – решетчатым доскам. Их также иногда называют просто деревянными планками. Обычно они имеют толщину ¼ дюйма и ширину 1 ½ дюйма. Я использовал их для множества разных проектов. Вы можете купить хорошо измельченные куски, но они имеют свою цену. Я предпочитаю покупать пачки из 4-х футовых досок. Качество не всегда хорошее, но стоит недорого. И для образа, который я собираюсь сделать в этом проекте, они были идеальными.Самые дешевые, которые я нашел, – у Менара. Вы можете получить комплект из 50 штук примерно за 16 долларов.

Как видите, некоторые из этих плат довольно унылые. Просто убедитесь, что это учтено при расчете материалов. Если у вас нет Menard’s поблизости, вы можете заказать их (я заказал). Вы также сможете найти что-то похожее в местном магазине бытовой техники.

Скажем, моя стена была 8 футов высотой и 8 футов шириной, чтобы облегчить расчет. Так как деревянная рейка была шириной 1 ½ дюйма, я разделил высоту моей стены (96 дюймов) на 1 ½ дюйма.Это 64. Пучки бывают четырехметровой длины, поэтому я увеличил ее вдвое, чтобы учесть ширину стены 8 футов. Мне потребовалось 128 плат, что равняется трем связкам. Я заказал четыре, чтобы убедиться, что мне достаточно после того, как я отбраковал плохие доски. Таким образом, я потратил 64 доллара на этот проект.

Из-за конструкции коридора я не мог приставить деревянную рейку к прилегающей стене. Я хотел сохранить чистый край, поэтому взял две 8-дюймовые решетчатые доски, которые соответствовали ширине деревянной рейки с обеих сторон стены.Они стоят около 5 долларов каждая, так что моя текущая сумма сейчас составляет 74 доллара.

Я измерил высоту моей стены от потолка до обшивки, чтобы найти длину, на которую мне нужно было обрезать части решетки.

Убедитесь, что вы измеряете обе стороны, потому что они могут отличаться. Поверьте мне. Мои были примерно от 1/8 ^”от до ¼”.

Я отрезал их до нужного размера на торцовочной пиле, быстро отшлифовал и покрасил. Я использовал Minwax Honey для этого проекта.

Я окрасил все доски перед тем, как повесить их на стену.Вам нужно только отшлифовать фасады и все края.

Чтобы установить доски, я выровнял их на стене и закрепил гвоздями диаметром 1 дюйм с помощью пистолета для ногтей.

Я не клеил их на случай, если я (или кто-то из владельцев следующего дома) захочу, чтобы они спустились позже. Придется заполнить тысячу отверстий, но гипсокартон менять не нужно. Я не беспокоился о том, чтобы забить гвоздь, потому что они настолько легкие, что с ними все будет хорошо. Кроме того, если ваши доски немного прогнуты, вы можете согнуть их на место и по пути удерживать гвоздями.

Следующий шаг такой же. Выберите доски из набора деревянных реек, отшлифуйте их и протрите. Вам не нужно шлифовать доски идеально гладкими, но вам нужно сбить заусенцы. Я работал партиями размером с мое рабочее место. К счастью, в части проекта мне помогала мама, а это означало, что процесс может пойти немного быстрее.

Эти доски впитывают пятно и довольно быстро сохнут (по крайней мере, достаточно, чтобы обработать их с минимальным беспорядком).Изначально я намеревался окрасить большинство досок медом и поработать с более темными пятнами кое-где, но между разными досками было так много оттенков и то, как они приняли пятно одним цветом, о чем мне не нужно было беспокоиться. Это.

Вы установите эти доски так же, как и декоративные элементы, только в другом направлении. Начинайте снизу и поднимайтесь вверх.

Следите за своими суставами. Лучше всего, чтобы они располагались в шахматном порядке и появлялись несколько случайно.Мой разум не работает так, и мне нужен образец. Скрестив пальцы, я могу рассказать, как я это сделал, не слишком запутавшись. Я начал с одной полной доски и урезал вторую, чтобы уместить оставшееся пространство. В следующем ряду я разделил пространство на три и вырезал три равных части. Я повторил первый ряд, но перевернул всю доску на другую сторону. Мой следующий ряд был заполнен обрезками из предыдущих трех, так что в конце у меня не осталось много отходов. Я повторил этот узор на всю стену.

Чувак, это мило. Мне нравится, как на одной банке с морилкой так много разных цветов и как все они сливаются воедино. Обрезая каждую деталь по размеру, не забудьте потереть пятно на обрезанных концах.

Если вы какое-то время следили за моими постами, то знаете, я несколько раз говорил, что в конце концов добавлю молдинг короны в пространство. Здесь та же история. Благодаря этому я не стал беспокоиться о том, чтобы деревянная планка была заподлицо с потолком. Молдинг закроет небольшой зазор.Если вы не добавляете лепнину, вам, вероятно, придется оторвать часть планки. Эта древесина очень хрупкая, и из-за ее малой ширины ее будет трудно распилить циркулярной или настольной пилой. Возможно, вам повезет больше с лобзиком или даже с универсальным ножом. Мне очень повезло, и мне не пришлось ничего копировать.

Я разделил работу на два дня, но это легко можно было бы сделать за один день с такой большой стеной. После шлифовки и окраски доски они очень быстро поднимаются вверх. Когда все было готово, я вернулся с пятном и тряпкой, чтобы закрасить все отверстия от гвоздей.Вы можете видеть на этой картинке, что я начал заполнять отверстия внизу, но верх остался нетронутым. Они выделяются, как больной палец.

Перед тем, как завершить работу, нужно сделать еще один последний шаг – запечатать дерево. Я использовал атласную салфетку на поли. Этот материал действует быстро и не оставляет толстого блестящего слоя, как кисть на поли. Быстро сохнет!

Вы готовы к раскрытию ??? Я бы спросил, хотите ли вы полного раскрытия, но вы будете получать только части стены за раз, потому что, как я уже сказал, невозможно сделать хорошие снимки в этом пространстве.

Это выглядит так лучше, чем эта уродливая коричневая стена! И он кажется намного больше, чем раньше.

Нечасто получается, что план выходит так, как я его себе представлял. Еще реже, когда получается лучше. Эта стена превзошла мои ожидания. К тому времени, как вы добавили другие материалы, которые я использовал (гвозди, морилку, поли и т. Д.), Эта стена была сделана менее чем за 100 долларов. Это огромная заявка за небольшие деньги.

Я не могу позволить вам упустить текстуру этой штуки!

И хотя у меня нет кирпичной стены, примыкающей к этой стене, как в доме Дамариса, я действительно наслаждаюсь этим рядом с полом моей кирпичной прачечной.

Мой вид, идущий из гаража, только что получил серьезное обновление. Может, теперь я начну проводить больше времени в доме…

Что вы думаете о стенах из деревянных реек? Это новые корабли? Я думаю, что так и должно быть!

Использование анкеров для стен из обрешетки и штукатурки: Улучшение дома

До покупки дома я всегда жил в местах с массивными кирпичными стенами, и я не знал, как мне повезло! Теперь я пытаюсь осмыслить оштукатуренные стены в викторианском доме.Я понимаю, что я использую шпильки для тяжелых вещей, и это нормально, хотя мой поисковик гвоздей, кажется, больше угадывает шпильки, возможно, из-за толщины обрешетки и штукатурки по сравнению с гипсокартоном (он же гипсокартон?).

Мои проблемы возникают, когда я пытаюсь подвешивать менее тяжелые предметы с помощью анкеров для пустотелых стен. Я не знаю, используется ли этот термин в США, но я имею в виду металлические заглушки, которые расширяются в стенах. Я совершенно новичок в мире анкеров для пустотелых стен, и у меня с ними две проблемы:

1. Анкеры имеют два зубца, которые, как предполагается, захватывают поверхность штукатурки и позволяют мне повернуть винт для укорочения. и расширить пробку, но поверхность штукатурки обычно крошится настолько, что пробка просто поворачивается.Лучшее решение, которое я нашел, – удерживать заглушку плоскогубцами, поворачивая винт, но это не кажется идеальным.

2. Пробить планку сложно. Не то чтобы рейка была прочной или толстой, но она имеет тенденцию быть достаточно гибкой, чтобы просто отскакивать от моего сверла, а не ломаться. Обычно мне удается проделать сверло со временем, но даже тогда я обнаруживаю, что рейка сопротивляется анкеру, когда я пытаюсь его вставить, что усугубляет первую проблему.

Я чувствую, что эти вещи не будут проблемой с более современными стенами из гипсокартона.Я повесил несколько вещей с помощью анкеров для пустотелых стен, которые кажутся достаточно прочными, но иногда мне приходится отказываться от отверстия. Я действительно чувствую, что получаю более надежную хватку, используя пластиковые дюбели, но я почти уверен, что я не должен их использовать? Мне надоело бросать кости, могу ли я что-то повесить в определенном месте или нет, поэтому любые советы людей по работе с обрешеткой и штукатуркой будут с благодарностью приняты.

Колонны для дома и сада от The Berkeley Daily Planet

Я часто смотрю в потолок.Я думаю, этого следовало ожидать. Если вы спите на спине или лежите на кушетке и читаете Джейн Остин (как и все мы), вы обязаны провести определенное время, глядя в пространство и угадывая, что там … между вами и пространством, кроме вашего потолка. Вот он висит (да, вот что он делает, висит) между стенами, со всеми этими трещинами, пятнами и плакатами Grateful Dead, и вы думаете: «Может, мне нужно что-то сделать с этим беспорядком, но что я могу сделать? Это потолок, а не запеканка. Не знаю, с чего начать! »

Многие из нас живут в красивых старых домах, стены и потолки которых облицованы известковой штукатуркой, продуктом, изготовленным из известняка и преобразованным в процессе обжига и гидратации, пока у нас не будет порошка, который делает штукатурку пригодной для использования.

В домах столетней давности и вплоть до Великой Отечественной войны штукатурка накладывалась на деревянную обрешетку. По сути, это работало. После того, как дом был обрамлен, мыльная пена укладывала тонкие полоски красного дерева, выравнивая комнаты дома этими тонкими, пушистыми и несколько изогнутыми палками. Они различались по длине, так как не было четырех- или восьмифутового модуля, и они могли работать столько, сколько позволяла стена или потолок, вставляясь на место с помощью множества крошечных «вороненых» гвоздей для обрешетки (воронение – это недорогая защита от ржавчины. ).

Рейка располагалась на расстоянии примерно трех восьмых дюйма, и когда штукатурка размазывалась по поверхности рейки, она размазывалась (как мой технический жаргон?) Через промежутки и высыхала, придавая форму, которая больше не подходила обратно. . Это удерживало сухую штукатурку на месте. Штукатурка также высыхала на пушистой поверхности планки, еще больше цепляясь за штукатурку.

Что мне нравится в этой технике, так это то, что она сильно отдает плетением и мазкой, техника, которой не менее 10 000 лет, с использованием деревянных палочек, похожих на деревянную рейку, с глиной или навозом, размазанными по поверхности и доведенными до твердой поверхности. .Именно так стены в домах обычно покрывали многие эпохи ранней Европы. Под солнцем действительно нет ничего нового.

В общем, я отвлекся, а потом еще немного отвлекся.

Штукатурка была нанесена на деревянную рейку в два или три слоя увеличивающейся твердости и уменьшающейся вязкости, так что последний слой можно было нанести довольно гладко и высохнуть до очень твердой поверхности. Это на самом деле становится проблемой для современных домовладельцев, которые хотят наклеить плакаты Grateful Dead на свои потолки.У них появляются трещины, а также они чертовски проводят время, загоняя эти кнопки достаточно далеко. Более мудрый человек прикрепляет свой плакат с помощью крошечной дрели и более толстого гвоздя. Сверла бывают очень мелких размеров.

В годы Великой Отечественной войны деревянную обрешетку заменили на гипсовую доску для обрешетки. Это было первое использование новой гипсовой штукатурки, предшествующее гипсокартону и прогнозируемое как минимум на десятилетие. Гипсовую рейку изготавливали длинными узкими листами, в которых пробивалось поле отверстий.Доска обрешетки была прибита к каркасу стен и потолка, как современный гипсокартон, но затем была покрыта известковой штукатуркой. Это все еще делается сегодня в лучших домах, где отдается предпочтение штукатурке. Я сомневаюсь в том, насколько это вздутие, но признаюсь, что мне очень нравится несовершенно гладкая поверхность, а гипсокартон просто не справляется с этим.

Итак, теперь, изложив историю, мы можем обсудить, что можно сделать в вашей старинной усадьбе. Настоящая потрескавшаяся штукатурка легко отличить от гипсокартона, особенно вдоль потолков.Поскольку балки потолка (обычно 2х4) свисают от стены к стене, они имеют тенденцию изгибаться каждый раз, когда Хаммер (или грузовик) грохочет по переулку.

На протяжении десятилетий они имеют тенденцию образовывать мелкие трещины вдоль обрешетки, и если вы внимательно посмотрите, то заметите, что длинные трещины появляются примерно через каждые два дюйма или около того по длине комнаты. Иногда вы можете увидеть только несколько из них, но они все равно предполагают тот же эффект.

Штукатурка, как и все остальное, различается по качеству, и некоторые штукатурки хорошо себя зарекомендовали на протяжении многих десятилетий.Другие партии, которые я видел за эти годы, оказались не такими насыщенными, и совершенно ясно, что в некоторых случаях это было просто плохое смешивание (это также часто верно для бетона или штукатурки). Если в вашем доме много рыхлой, потрескавшейся и неприглядной штукатурки, я бы не рекомендовал проводить какие-либо дальнейшие ремонтные работы, а вместо этого прошу вас укусить пулю и начать заменять штукатурку гипсокартоном.

У этого тоже есть реальный потенциал, так что не расстраивайтесь. Когда вы снимаете старую штукатурку, а не заделываете ее, вы получаете доступ к объему стены и превращаете электромонтажные работы (и другие интересные вещи) в практическую реальность.Давайте возьмем столовую в качестве возможной отправной точки (часто любимой). Когда вы удалите штукатурку и все старые гвозди, вы легко сможете добавить много электрических розеток и освещения.

Вы можете установить настенные бра, если хотите (обычная особенность эпохи мастеров), а также люстру, потолочный вентилятор или встроенное освещение. Проводку, к которой вы подключаете все эти вещи, можно быстро и недорого установить, потому что доступ очень хороший. Слишком часто я вижу модернизацию освещения в комнате со старой штукатуркой и в целом уверен, что проводка не была модернизирована и в сочетании с более крупными осветительными приборами может стать опасностью.

При открытой стене также можно проложить провод динамика и установить встраиваемые или подвесные динамики со скрытой проводкой. Как насчет интеллектуального кабеля для плоского телевизора или цифрового проектора? Как насчет телефонной проводки или встроенной вакуумной системы?

Мансардное окно также легче установить, если штукатурка отсутствует, а гипсокартон входит внутрь, и гораздо проще заменить окно, если вы уже заменяете материал стен.

Замена штукатурки на гипсокартон, производимая по частям, не является огромным проектом, и вот несколько способов сделать его еще проще:

Если сокращение объема работ жизненно важно, то старый потрескавшуюся штукатурку можно закрыть тонкими листами гипсокартона.Именно для этой цели гипсокартон изготавливается толщиной 1/4 и 3/8 дюйма. Листы толстого гипсокартона могут быть прикручены к обрамлению непосредственно через старую потрескавшуюся штукатурку, а затем обработаны лентой и герметиком для создания более гладкой поверхности.

Опять же, у вас не будет возможности использовать всю полость стены, хотя вы можете проделать много отверстий в штукатурке проводки, а затем покрыть их новым слоем. Двумя недостатками добавления слоев являются потеря высоты или размера комнаты и добавленный вес.

При снятии штукатурки помните, что штукатурка очень щелочная и может вызвать ощущение жжения при вдыхании. Старый гипс также может содержать вирусные вещества и другой мусор, которым нам лучше не дышать, поэтому настоятельно рекомендуется использовать хорошо подогнанный респиратор, если вы участвуете в процессе удаления (также очки, обувь и тяжелая одежда).

При снятии штукатурки также неплохо защитить пол картоном или старым ковровым покрытием. Для изготовления известковой штукатурки используется песок, и вы действительно можете поцарапать старые полы, если не примете меры предосторожности.

Поразительно, что такой проект может сделать для вашего духа и насколько комната может измениться в этом процессе. Мы с женой сделали это в нашем собственном доме много лет назад, и это позволило нам изменить гораздо больше вещей, чем мы когда-либо ожидали: освещение, световые люки и даже потолочные вентиляторы.

Теперь я могу лежать на диване и смотреть в потолок, зная, что где-то далеко кто-то другой будет смотреть на Grateful Dead вместо меня.

Планка

– сборка

.

Рейка обеспечивает удержание гипса на месте.Обычно в Северной Америке можно найти три типа реек: деревянная, металлическая и каменная.

Деревянная планка вошла в обиход 400 лет назад, и примерно 70 лет назад ее все еще видели регулярно. Сегодня деревянные планки чаще всего встречаются в районе Новой Англии, и они сделаны из деревянных полосок примерно 2 дюйма в ширину и 4 фута в длину. Полосы, использованные в исторических сооружениях, имели слегка волнистую поверхность, так как они были искусно вручную вырезаны из блоков сосны или болиголова.Из-за этих неровностей поверхности ручная планка давала наилучшую форму деревянной планки. Это позволило гипсовой смеси «втиснуться» во многие области, чтобы она могла затвердеть и стать «ключами». Ключи – это механические замки, которые крепят штукатурный раствор к дереву. Введение циркулярной пилы сделало возможным производство пиленых планок в 1800-х годах. Вырезанные из грубого бруса, они похожи по размеру на разрезную планку и имеют «нечеткую» необработанную текстуру поверхности, которая хорошо сцепляется с штукатуркой.Настенная аппликация остается прежней и создает прочную штукатурку. Деревянная планка прикрепляется к каркасу с помощью шурупов или гвоздей, хотя гвозди встречаются чаще, особенно в старых домах. Этот вид деревянных реек оставался популярным до окончания Второй мировой войны.

Металлическая планка, также называемая растянутой металлической планкой, была запатентована в Англии в 1797 году. Она присутствует на рынке в Северной Америке с начала 1900-х годов. Он был создан из листов тонкой стали, которые прокатывались по ребрам. Ребра были прорезаны с одинаковым интервалом, и весь лист был растянут для расширения прорезей.Растяжение раздвигало щели, создавая лист ромбовидных пустот, которые образовывали очень эффективные клавиши. Металлическая обрешетка и штукатурка стали одними из первых элементов внутренних стен, получивших признание как огнестойкие. Металлические планки, которые сначала использовались в основном в коммерческих целях, стали более распространенными в жилом секторе в середине 1900-х годов. Металлическая планка крепится к обрамлению шурупами и ее можно гнуть, придавая ей сложную форму. Из-за этого архитекторы и дизайнеры не ограничиваются плоскими стенами или коробками для колонн.

Каменная рейка, представленная в первой половине двадцатого века, также стала широко используемой системой реек. Каменная обрешетка, также называемая гипсокартоном или гипсокартонной обрешеткой, состоит из прессованного гипса или гипсовой штукатурки и покрывается пропитанным гипсом картоном. Обычно размер плиты составляет 16 дюймов x 48 дюймов x 3/8 дюйма, при этом некоторые плиты имеют перфорацию или текстурированные поверхности, которые служат ключом к влажной штукатурке. Гипс в бумаге также вступает в реакцию с влажной штукатуркой, образуя кристаллическую связь.Каменная рейка прибивается непосредственно к каркасу стены, что исключает необходимость нанесения первого или царапающего слоя штукатурки, которая обычно наносится на деревянную или металлическую рейку. Использование этой техники экономично, так как можно быстрее подготовить комнату и нанести второй слой штукатурки. В некоторых вариантах царапины и коричневый слой удаляются, а финишный слой наносится непосредственно на каменную обрешетку.