Насечка поверхности стен: В каких случаях нужны насечки на стену перед оштукатуриванием

Содержание

Подготовка под штукатурку — Построй свой дом

 

В предыдущей статье мы говорили о растворах, применяемых при оштукатуривании стен и потолка. Но для того, чтобы раствор держался долгие годы, поверхность стены необходимо подготовить. Вот о том, как происходит подготовка под штукатурку, мы и поговорим в этой статье.

 

Подготовка под штукатурку

 

Для того, чтобы штукатурный раствор прочно сцепился с поверхностью стены, необходимо стену очистить и сделать шерохо­ватой. Только в этом случае поверхность после высыхания раствора не будет иметь дефектов. Особенно тщательно необходимо подготовить поверх­ность под отбитой или отвалившейся штукатуркой.

 

Современные каменные и кирпичные поверхности, выполняются в пу­стошовку, когда швы между кирпичами не заполнены раствором, и имеют необходимую шероховатость. Поэтому дополнительную шероховатость на них делать не нужно. Будет достаточным убрать строительную пыль и хорошо промыть поверхность. Если швы между кирпичами заполнены раствором, то на под­готовительном этапе их необходимо углубить на 0,5-1 см.

 

Стоит помнить, что каменные и бетонные поверхности, простоявшие нео­штукатуренными более года, требуют обязательной насечки, очистки от пыли и промывки. К тому же, слабые и легко отбивае­мые при насечке участки поверхности необходимо отби­ть до прочного основания.

 

На деревянные поверхности штукатурка не накладывается. Сначала на них набивается штучная или щитовая дрань. Это тонкие узкие рейки, набиваемые в виде решетки. Дрань и сетка не только выравнивают деревянную поверхность, но и выполняют изоляционную функцию. Они предохраняют дерево от влаги, со­держащейся в штукатурном растворе, а также предотвращают его гниение.

 

Очистка и насечка поверхности стены

 

Давайте разберемся подробнее в том, как следует пра­вильно производить очистку и насечку поверхностей.

 

Очистка как правило проводится стальной щеткой. Для удобства использования щетку крепят на длинной ручке. При работе ее необходимо плотно прижать к поверхности стены и двигать в разные стороны. Такие движения позволяют удалить тон­кий верхний загрязненный слой. Сильно загрязненные места вырубают так, чтобы на поверхности не осталось следов загрязнения.

 

 

Насечка это нанесение на поверхность под штукатурку штрихов глубиной до 5 мм и длиной 10-15 мм. На 1 м2 обрабаты­ваемой поверхности делается до 1000 таких штрихов. Выполняется насечка специально предназначен­ными для этой цели инструментами. Стоит иметь ввиду, что зубило и троянку необходимо держать под углом в 40 градусов к насекаемой поверхности, ударяя по нему молотком весом не менее 1 кг. Если работы ведутся с помощью Бучарды, то на поверхности получаются точечные углубления.

 

Оштукатуривание стены

 

Последовательность штукатурных работ зависит от того, в каком здании они проводятся. В кирпичных домах с железобетонными перекрытиями сначала раствором заполняют­ся швы, а затем на потолке расшиваются русты между плитами перекрытий. После этого затираются и выравниваются все дефекты на плитах. Штукатурку следует накладывать от верха стены книзу, начиная с натирки внутренних углов.

 

В панельных домах сначала замазывают раствором швы между панелями, после чего штукатурятся внутренние углы, а уже затем затирают дефекты панелей. Крупные дефекты возможно устра­нить, выполнив сплошное оштукатуривание по­верхности.

 

В блочных зданиях сначала заполняются раствором и растираются швы между блоками, затем расшиваются швы на потолках и затирают­ся углы. Далее затираются мелкие дефекты. Если блоки имеют дефекты производится сплошное оштукатуривание.

 

Устройство сплошной штукатурки

 

Штукатурка состоит из нескольких слоев, которые наносятся поэтапно. Простая сплошная штукатурка состоит из двух слоев, обрызг и грунт. Улучшенная штукатурка делается их трех слоев: обрызг, грунт и накрывка. Что касается высококачественной штукатурки, то здесь присутствуют четыре сло­я: обрызг, грунт и два слоя накрывки.

 

Каждый из слоев штука­турки имеет свое определенное значение.

 

Обрызг — первый слой, который набра­сывается на подготовленную поверхность и должен заполнить все ее поры. Он делается для того, чтобы увеличить прочность сцепления поверх­ности стены со слоем штукатурки. Раствор для обрызга готовится жидким или сметанообразным. Стоит помнить, что бетонные и каменные поверхности, перед началом обрызга, смачиваются водой. Толщина обрызга бетонных и кирпичных поверхностей может доходить до 5 мм.

Пример HTML-страницы

 

Грунт является вторым слоем штукатурки. Он являющийся ос­новным слоем, который образует основную толщину. Если требуется нанести толстый слой штукатурки, то грунт наносится в несколько слоев. Толщина каждого слоя не должна превышать 5-7 мм.

 

 

 

 

Накрывка — это последний слой штукатурки. Его нанося тонким слоем поверх грунта и тщательно затирают. Толщина слоя накрывки зависит от того, насколько качественно нанесен предыдущий слой. Раствор для на­крывки приготавливают из мелкозернистого песка фракцией 1,5 х 1,5 мм.

 

Очень важно, что каждый последующий слой штукатурки нано­сился на просохший предыдущий слой. Штукатурные растворы наносятся на поверхности двумя способа­ми: намазыванием и набрасыванием.

 

Намазывание раствора

 

При намазывании раствора необходимо держать лопатку на расстоянии тол­щины наносимого штукатурного слоя. При намазывании раствор постепенно сдвигается по лопатке. Мазки раствора могут вы­полняться как в вертикальном, так и горизонтальном направлениях.

 

При намазывании раствора сокол устанавливается под уг­лом к поверхности, чтобы одна его сторона была удалена от поверхности на рассто­яние не более 10 см. Другая сторона сокола должна быть прижата к поверхности, но не вплотную. По мере продвижения сокола раствор намазывается на поверхность, а приподнятая сторона сокола приближается к ней. Намазывая раствор на стены, сокол ведут снизу-вверх.

 

Намазывать можно только грунт и накрывку. Обрызг производится только путем набрасывания. Окончательно разрав­нивают нанесенный раствор при помощи полутерка. Его прижимают обеими руками под небольшим углом к стене. Полученная таким путем штукатурка не всегда одинако­во прочна и может иметь дефекты.

 

Набрасывание раствора

 

Набрасывание раствора производят лопаткой с соко­ла слева направо на разных уровнях. При этом раствор ударяясь о поверхность, запол­няет все неровности, создавая одинаково прочный слой без дефектов.

 

Обычно обрызг и первый слой грунта наносят путем набрасы­вания. Это делается для того, чтобы образовался сплошной сдой без пропусков. Если площадь оштукатуриваемой поверхности велика, то ее делят на участки. В местах стыка захваток кром­ку раствора срезают под углом 30 градусов, а следующую порцию накла­дывают вплотную к срезанной кромке.

 

При ремонте штукатурки, когда площадь оштукатуриваемой поверхности мала, раствор удобнее намазывать. Для того чтобы он удерживался на поверхно­сти лопатки, его делают гуще, а ремонтируемую поверхность обильно смочить водой. Накрывку выполняют тем же раствором, что и предыдущие слои штука­турки. Перед началом грунт слегка смачивают водой. Слой накрывочного раствора разравнивают деревянным полутерком. После нанесения накрывки раствор разравнивают соколом или правилом. Затирают поверхность с помощью терок вразгонку или вкруговую.

Пример HTML-страницы

 

Как бы старательно ни выравнивалась поверхность во время затирки вкруговую, на поверхности остаются едва заметные круговые следы. Поэтому при выполнении высококачественной штукатурки следом за затиркой вкруговую проводят затирку вразгонку.

 

Иногда вместо затирки, штукатурку заглаживают гладилкой. Это деревянный полутерок длиной 600 мм, к полотну которого прибита полоска эластичной резины. При этом накрывочный слой разравнивается полутерком, а затем заглаживается гладилкой в двух направлениях. По стене гладилку двигают сначала в вер­тикальном направлении, а затем в горизонтальном. Что касается потолков, то их заглаживают сначала против света, а затем к свету.

 

Затирка поверхности

 

Завершающим этапом штукатурных работ является затирка наружных и внутренних углов стен, дверных и окон­ных откосов, фасок и рустов. Наружный угол образуется в результате соединения двух сте­н еще называется усенок. Внутренний угол образуется в местах при­мыкания потолка к стенам еще называется — лузг. Острый внутренний угол, об­разуется при соединении двух стен называется фаска.

 

В первую очередь затирают лузги и усенки, зятем приступают к обработке фасок. Если фаска широкая, необходимо срезать часть раствора, смочить поверхность стены водой и затереть полутерком. Узкую фаску можно оформить полутерком, не удаляя части раствора, но обязательно смочив поверхность водой.

 

Дверные или оконные откосы — это часть толщины стены, которая осталась после ус­тановки дверных или оконных коробок. Откосы оштукатуриваются после установки дверных коробок. Оконные откосы выполняют со скосом от коробок к поверхности стены, при чем сначала об­рабатывают верхний откос. Для этого отмеряют угольником угол откоса, по отметкам навешивают правило, укладывают под него слой раствора нужной толщины и разравнивают. Далее правила навешивают на вертикальные откосы и оштукатуривают их тем же раствором, которым покрывали стены.

 

Облицовка стен листами сухой штукатурки

 

Вместо оштукатуривания, достаточно трудоем­кого и длительного процесса, можно подготовить стены и потолки к последующей отделке при помощи сухой штукатур­ки (листов гипсокартона). Гипсокартон крепится к поверхности мастика­ми, а также саморезами по деревянному или металлическому каркасу. Облицовку листами гипсокартона выполняют от углов к дверным проемам.

 

Деревянный каркас изготавливается из брусков или досок, при этом расстояние между вертикальными брусками не должно быть больше 400 мм. Листы гипсокартона крепятся к каркасу с шагом 200 мм и расстоянием 20 мм от краев. Шляпки саморезов утапливают в толщу листа, а затем шпатлюются и закрашивают.

 

Металлический каркас изготавливают из профилей, которые крепят к стене при помощи дюбелей. Вертикальные стойки уста­навливают с интервалом 600 мм друг от друга, дюбеля вбивают через каждые 1200 мм. Гипсокартонные листы к каркасу крепят по периметру саморезами с шагом 300 мм.

 

Листы гипсокартона раскраиваются и нарезаются по разметке при помощи пилы или ножовки. Если в угол будет крепиться целый лист, то с одной стороны на нем делают прорезь так, чтобы другая сторона осталась целой. Тогда при сгибании листа под углом 90“ получится лузг.

 

Швы между листами гипсокартона шпатлюют гипсоклеевой мастикой, при­клеивая между двумя слоями шпатлевки полоску марли или бинт. Чтобы между листами со временем не образовывались тре­щины, швы дублируются пластмассовыми, деревянными или алюминиевыми накладками. Швы можно и расшить, то есть вы­полнить в виде желобков. Затертые швы обязательно зачищают шкуркой заподлицо.

 

И так, подготовка под штукатурку закончена. В следующей статье я расскажу о малярных  работах.

 

РЕКОМЕНДУЮ ЕЩЁ ПОЧИТАТЬ:

Пример HTML-страницы

Как грамотно проводить штукатурные работы?

26 июля 2018

Прежде чем начать расписывать общие положения грамотного проведения штукатурных работ, мы бы хотели сделать небольшое отступление. После проведения каждого рабочего этапа инструмент, с которым вы работаете, должен отмываться до идеальной чистоты. Воду не экономьте. Если вы мыли в воде инструмент, использовать ее для затворения штукатурных смесей уже нельзя. Такая вода выливается прямиком в выгребную яму. Ни в коем случае не выливайте ее на газон (испортите всю траву), в раковину или унитаз (забьются канализационные стоки).

Подготовительные процедуры

Для начала вам необходимо подготовить поверхность стен к проведению штукатурных работ. Подготовительные работы будут включать в себя три этапа.

  • Очистка поверхностей.
  • Заделывание небольших дефектов.
  • Формирование принимающей поверхности.  

Приступаем к удалению старого обойного слоя. В большинстве своем, обои отходят от стены легко. Но местами они просто прикипают намертво. Благо, в магазинах существуют специальные смывки для обоев, которые помогают значительно облегчить этот трудоемкий процесс. Смывка наносится на стену макловицей (разновидность штукатурной кисти) или обычной флейцевой кистью достаточной ширины. После нанесения, вам останется подождать столько, сколько написано в инструкции, после чего обои можно легко удалить со стены шпателем. Если у вас не обои, а старая штукатурка, то ее нужно будет намочить обычной водой комнатной температуры. Многие пользуются для этого процесса пульверизатором, но здесь и рука быстро устанет, и сам пульверизатор от пыли быстро забьется. Так что, используйте ту же самую кисть-макловицу. Кстати, если после пульверизатора вам нужно будет ждать около суток, то после смачивания стены макловицей работы по снятию штукатурного слоя можно будет начинать уже через час-полтора.

Обратите внимание, что мокрая штукатурка должна выдерживаться в полностью закрытом помещении, а процесс удаления старого слоя лучше проводить широким шпателем. Штукатурка будет отходить пластами.

Удалив старые наслоения, можете начинать заделывание небольших трещинок, выбоин и ложбинок. Для этого нужно будет подготовить гипсовую грунтовку, которая втирается в дефект стены под углом в 45 градусов. Делать это нужно с помощью шпателя, причем двумя движениями – туда и назад. Если ширина трещины составляет больше 2 миллиметров, то их нужно заделать тиксотропным составом, а также силиконом с добавлением демпфера. Аналогичный состав используется для трещин под плинтусом, но здесь нужно работать с большей тщательностью. Помните, что именно плинтусные трещины являются причиной быстрого распространения грибка по стенам.

Третьим этапом является формирование воспринимающей поверхности, которая будет надежно держать штукатурку. Для начала необходимо совершить выборку швов между железобетонными плитами (русты) или швов кирпичной кладки.

После этого нужно сделать насечки на бетонной стене. Если стена у вас кирпичная, то насечки на ней нужно делать только в том случае, если вы делаете самодельную штукатурную смесь. Впрочем, насечка на любой стене будет не лишней, даже если в инструкции к готовой смеси ее необходимость не прописана. Выборка разделанных швов кладки и рустов производится с помощью ударной дрели. Можно также использовать перфоратор, но к нему понадобится узкое долото для работы по камню. Выборка рустов производится до бетона. Что касается кладочных швов, то глубина выборки здесь должна составлять 10 миллиметров. После выборки работа со кладочными швами заканчивается. Что же касается рустов, то их нужно будет проклеить малярной серпянкой ПВА, после чего сделать гипсовую затирку, как вы это делали с трещинами и выбоинами.

Насечка на стенах совершается комбинацией молотка и зубила. Как вариант, можно использовать топор или обушок. Глубокие насечки делать не требуется. Лучше уделить внимание плотности насечек, которая должна составлять от 900 штук на квадратный метр, если ваша бетонная стена сделана из стройматериала высоких марок. 900 штук – это одна насечка каждые 3 сантиметра, как по вертикали, так и по горизонтали. Если стена сделана из гражданского бетона, то насечки можно делать через каждые 4-4,5 сантиметра (600 штук на квадрат). Если речь идет о кирпичной стене, здесь насечки делаются каждые 5-6 сантиметров (250 насечек на квадратный метр).

После того, как вы сделали насечки на бетонной стене, нужно будет обработать поверхность грунтовкой типа «Бетоноконтакт». Если стена из пазогребневых блоков, ракушечника или пенобетона (легкие и пористые стройматериалы), лучше использовать специальную грунтовку глубокого проникновения, предназначающуюся для работы с бетонными поверхностями. При обнаружении на стене следов плесени или протечек, их можно будет устранить «Белизной», после чего провести дополнительное обеззараживание раствором медного купороса, который в простонародье именуется «травянкой».

Как проводится обрызг?

Вне зависимости от того, используете ли вы готовые или самодельные смеси, их нанесение производится методом обрызга. Обрызгом называют процесс набрасывания штукатурных комков на подготовленную поверхность, для создания рельефа, который будет удерживать грунт. Берем сокол и накладываем на него кельмой достаточную кучку штукатурного раствора. После этого, с помощью кельмы, набираем немного раствора с сокола и начинаем швырять на стену. Грамотный обрызг производится быстрым, но не слишком резким движением одной только кистью руки. Если комок штукатурного раствора прилип к стене немного выпуклым пятном, высота которого не превышает 7 миллиметров, а края комка выглядят расплесканными, значит вы все сделали правильно. Если края подворачиваются или приподнимаются, значит имеет место плохое сцепление раствора с поверхностью стены. Причиной тому является либо неграмотно подготовленная стена, либо слишком тощий штукатурный раствор, который в простонародье именуется «коровьим кизяком». Кстати, раствор может быть и слишком жирным. Он налипнет на стену кучкой, но потом быстро начнет оползать под собственной тяжестью.

Если речь идет о кирпичной стене, то площадь штукатурных пятен должна равняться 40-50 процентам от общей площади стены. Если же вы делаете обрызг бетонной стены, то этот показатель должен стремиться к 100 процентам. Когда завершите процесс обрызга, нужно будет немного подождать, чтобы слой схватился. Но не допускайте, чтобы слой застыл полностью. Иначе, придется все переделывать заново. Чтобы проверить степень готовности слоя, просто нажмите на его поверхность пальцем. Вы должны почувствовать влажность, но палец не должен оставлять на слое вмятину. Процесс обрызга совершается участками, что поможет наносить грунт по еще не застывшим слоям штукатурки. 

Как делать затирку/дотирку?

Завершающим этапом отделочных работ по нанесению штукатурного раствора является создание лицевого слоя, который именуют «накрывкой». Для нанесения накрывки используют сокол. Толщина лицевого слоя – 1-2 миллиметров. Как только накрывка схватилась, до наступления полного застывания нужно провести ее затирку до полной гладкости. Затирка осуществляется спиральными круговыми движениями, начиная от центра и до края обработанного участка. Чтобы устранить следы спиральной затирки, нужно будет провести дополнительную затирку вразбежку, совершая движения вдоль и поперек слоя с нажимом меньшей силы. Если к гладкости поверхности предъявляются достаточно высокие требования, то нужно будет сделать еще и дотирку. Для этого процесса лучше всего будет взять замшевый сокол. Если в накрывке использовался мелкий песок, то известково-гипсовый лицевой слой после дотирки приобретет отблескивающий эффект.

Как проводится штукатурка стен?

Штукатурка стен может проводиться разными методами, в зависимости от того, из какого материала сделана стена (лицевой кирпич, бетон, камень, дерево). Отдельно рассматривается процедура штукатурки откосов и углов, имеющая свои особенности, а также штукатурка по маякам и без маяков.

Штукатурные работы по стенам из лицевого кирпича – достаточно сложный процесс, который требует специальной подготовки.

Здесь задействуются особые методики подготовки кирпичной поверхности, а также использование специализированных инструментов и растворов. Как следствие, подробное рассмотрение данного процесса требует написания отдельной статьи. Если же вы все-таки решитесь провести работу своими руками, обязательно ставьте маяки. Вы немного пожертвуете качеством, зато работать будет проще. Штукатурка по лицевому кирпичу без маяков потребует от вас твердой руки, хорошего глазомера, а также внушительного опыта работы. Для работы без маяков вам понадобится сокол, на который кельмой накладывается горка раствора. После этого раствор наносится на стену сразу с сокола, ведя инструментом под острым углом к поверхности. Нижний край сокола должен использоваться для точного выдерживания расстояния до стены, которое будет равно создаваемому штукатурному слою. Что касается верхнего края, то он будет постепенно приближаться к стене по мере того, как будет заканчиваться раствор на соколе. В общем, работа явно не для новичков.
Либо нанимайте профессионалов, либо наносите штукатурный слой по маякам.

Что такое штукатурные маяки?

Штукатурные маяки представляют собой продолговатые и узкие металлические детали, которые создают над рабочей стеной мнимую поверхность идеальной степени ровности. Опираясь на штукатурные маяки, вы ведете сокол или шпатель со штукатурным раствором по направлению снизу-вверх, втирая раствор непосредственно между маяками, но не выходя за пределы мнимой поверхности. Если стена у вас кирпичная, либо вы хорошо подготовили бетонную стену, то штукатурный процесс готовыми смесями можно проводить и без обрызга. Для этого нужно просто наложить раствор кельмой на широкий шпатель или сокол, после чего совершить его втирание между расставленными маяками.

Если стены у вас ровные (отклонение не больше 3 миллиметров), то маяки под штукатурку ставятся на монтажный клей, либо с помощью саморезов-«блошек». Если стены неровные, процесс установки маяков будет более сложным. Для начала, вам нужно вогнать в неровную стену саморез в дюбеле, целясь в верхний угол. После этого опускаем от самореза отвес. Лучше всего использовать универсальные саморезы, либо саморезы для плоских отверток со шлицем. Выставьте шлиц самореза по вертикали, после чего вложите в него шнурок вашего отвеса. Теперь идем по шнуру вниз, где вгоняем в стену второй саморез. После этого приступаем к процессу регулировки саморезов, стремясь выставить минимальное расстояние «шнур-стена» по высоте использующихся маяков. Затем шнур убирается, вверх по стене обрызгом набрасывается достаточно густой штукатурный раствор, на него сверху кладется маяк, который выравнивается по вкрученным саморезам и немного придавливается для удерживания на поверхности. Далее нужно опустить шнур, после чего вдавить маяк уже с большей точностью, выставив его по уровню шнура.

Когда штукатурка под маяком начнет схватываться, нужно примазать маяк с боков этим же раствором, после чего поставить еще один маяк с противоположного края стены, используя аналогичную методику. После этого можно приступить к натягиванию горизонтальных шнуров и установки других маяков. Шаг монтирования должен быть чуть меньше, чем ширина вашего широкого шпателя или сокола. При нанесении штукатурки инструмент должен поворачиваться чуть наискось, поочередно в одном и другом направлении. Когда заполнивший расстояние между маяками раствор штукатурки начнет схватываться, необходимо будет догрунтовать сверху еще пару миллиметров, что поможет замаскировать верхушки ваших маяков.

В большинстве случаев, металлические маяки покрывают слоем цинка, чтобы предотвратить образование ржавчины. И все же, есть серьезные опасения, что слоя оцинковки может оказаться недостаточно для полноценной защиты. Увидеть проступившую на оштукатуренных стенах ржавчину будет очень неприятно. Поэтому, настоятельно рекомендуем использовать удаляемые маяки, покупные маяки из пластика, самодельные маяки из гипсокартона или наводные маяки.

  • Удаляемые маяки – вариант для опытных штукатуров. Когда вы удалите маяки с еще незастывшей оштукатуренной стены, на их месте останутся достаточно широкие русты, заполняемые штукатуркой для грунта. В принципе, сам процесс заделывания рустов сложностью не отличается, но глазомер у вас должен быть идеальным. Если штукатурки будет недостаточно, на готовой стене могут образоваться впадины. Если штукатурки будет слишком много, готовьтесь к выпуклостям.
  • Пластиковые маяки делаются не из простого пластика, а из углепластика, либо из других вариантов пластмассы, сопоставимых с углепластиком по жесткости и прочности. Как следствие, стоимость таких маяков достаточно высока.
  • Гипсокартонные маяки можно сделать своими руками, используя электролобзик и шаблон маяка. Для нарезки самодельных маяков вам понадобится гипсокартон, который с обеих сторон будет пропитан водно-полимерной эмульсией. Гипсокартонные маяки крепятся к стене монтажным клеем. Также, можно аккуратно вдавить их в обрызг, надеясь на прочное схватывание. Помните, что самодельные маяки достаточно хрупкие и ненадежные. Делая обрызг, есть большой шанс сбить их неаккуратным движением.
  • Наводные маячки – вариант для профессионального оштукатуривания стен сложной конфигурации. Речь идет о небольших штукатурных участках с плоскими вершинками, которые будут обозначать уровень конечной поверхности слоя штукатурки. Работа с наводными маячками – удел квалифицированных профессионалов.

Как штукатурятся откосы и углы?

Для чернового формирования внутреннего угла рабочей стены, вам понадобится угловой шпатель, напоминающий плуг с выступающим 90-градусным углом. Как вариант, можно использовать квадратный сокол достаточно большого размера. Внутренний угол доводится до идеальной ровности путем прокатки по маякам, для чего можно использовать отрез пластиковой трубы с диаметром 60-100 миллиметров. В прежние времена единственным способом прокатки углов было использование мячика или бутылки. За неимением лучшего, тоже вполне рабочий вариант. Но отрез пластиковой трубы гораздо удобнее. Стальную трубу тоже можно использовать, но ее большой вес сильно отразится на комфорте работы. Если вы делаете оконные или дверные откосы, не забудьте создать небольшое расширение вовнутрь, которое будет соответствовать рассвету откоса. Чтобы сформировать тупой угол для откосного рассвета, нужно будет создать дополнительные маяки для откоса. Как вариант, можно использовать деревянную рейку необходимой толщины, которая будет прикладываться к раме по мере необходимости. Прокатывание углов вчистую также происходит с помощью отреза пластиковой трубы.

Как штукатурится деревянная стена?

Чтобы начать процесс оштукатуривания деревянной стены, ее нужно предварительно обить войлоком, а сверху еще уложить пергамин или рубероид. Если использовать один только войлок, то ворс сильно снизит адгезию, в результате чего штукатурка не будет прилипать к поверхности. Дополнительно вам понадобится двухслойная обрешетка из дранки или драни. Имеются в виду узкие и тонкие волокнистые отщепы от чураков или кряжей. Если использовать пересушенные дранки, то от гвоздей на них появятся трещины. Первый слой обрешетки делают из тонкой драни. Угол набивки к полу – 45 градусов. Второй слой обрешетки делается наперекрест первому. Для него нужно использовать более толстую дрань. Для штукатурки по драни нужно использовать специальную смесь, которая не производится в промышленных масштабах. Следует помнить, что процесс создания штукатурки на дранку отличается повышенной сложностью, дороговизной, да и прочностью готовый раствор не отличается. При вбивании в нее гвоздей может пойти ржавчина. Именно поэтому процесс нанесения штукатурки на стены из дерева постепенно уходит в небытие, а процесс защиты деревянных строений от пожаров осуществляется совсем другими методиками.

Выводы

Самостоятельное оштукатуривание стен вполне возможно, хоть и потребует от вас определенных навыков. Даже если вы будете работать готовыми штукатурными смесями, с использованием маяков, малейшие ошибки будут видны невооруженным взглядом. Именно поэтому, при отсутствии соответствующего опыта работы со штукатуркой, настоятельно рекомендуем нанимать для этого дела профессионалов.

Подготовка поверхностей под штукатурку

Строим дом » Стены и перекрытия » Как подготовить поверхность для штукатурки

Для прочного сцепления раствора с поверхностью, на которую его наносят при выполнении штукатурных работ, требуется подготовка к штукатурке. Поверхность очищают от пыли и грязи и делают на ней засечки для шероховатости.

Наиболее тщательным образом подготавливается поверхность под отпавшей штукатуркой, применяют троянку, зубчатку или бучарду. Хорошее основание для штукатурки – это новые поверхности из камня или кирпича. Если кладка сделана в пустошовку и у нее достаточная шероховатость, нужно лишь обмести ее, и хорошо промыть. Когда поверхности грязные, их надо очистить и сделать на них насечку. Если швы были заполнены раствором (расшиты), их надо вырубить на глубину не меньше сантиметра, а затем почистить стальной щеткой.

Новую бетонную поверхность с достаточной шероховатостью, очищают от пыли и промывают водой, при необходимости используют стальную щетку для отмывания и делают насечку. Поверхности из камня или бетона, которые стояли неоштукатуренными больше года, обязательно надо очистить, промыть и сделать на них насечку. Места, окрашенные масляной краской или испачканные глиной очищать нужно особенно тщательно. Если в кладке есть места, которые легко отбиваются при насечке, их вырубают до прочного основания.

Делая насечку, наденьте защитные очки, у инструментов должна быть прочная рукоять, на которой они прочно должны держаться.

Когда производится подготовка к штукатурке, для очистки поверхностей используется стальная щетка – ее приставляют к поверхности, и, прижав, двигают в стороны. Таким образом, с поверхности счищают тонкую пленку грязи, если ее не убирать, раствор плохо сцепляется. Когда поверхность в смоле или масле, надо сделать вырубку на глубину, при которой от них не остается и следа, иначе масло может проступить со временем.

Для нанесения насечки пользуются зубилом, зубчаткой, троянкой, топором или бучардой, штрихи наносятся на 3—5 мм в глубину и 10—15 мм в длину. Швы в кирпичной кладке вырубаются зубилом на глубину не меньшую, чем 10 мм. Молоток должен весить не меньше килограмма. После того, как швы вырублены, остаются пазы, в которые в момент оштукатуривания попадает раствор. Благодаря насечкам, раствор крепко сцепляется с поверхностью.


8 830

0

Рекомендуем статьи на похожие темы


Самый распространенный способ нанесения на стены и потолок раствора – это нанесение раствора с сокола. Намазывается только раствор грунта и накрывки,…

Что такое штукатурные маяки и для чего они нужны. Как из подручных средств сделать маяки для выравнивания стен и штукатурки. Способы установки маяков….

Как штукатурить внутренние откосы, затирка углов. Техника выполнения, инструменты, рекомендации….

Описанние процесса установки подоконника. Особенности монтажа подоконника из дерева, пластика, бетона, мрамора, мозаики. Приготовление раствора….

Устройство фундамента дома – основа будущего дома. Соответственно, задача требует особой подготовки и соблюдения правил. Подготовка участка, разметка…

Оставьте свой комментарий

Новое Советы

Показать все


Популярное Обсуждения

  • mc kirill

    (2) Строительство дома из арболита (арболитовых блоков) – технология возведения, от фундамента до крыши

    Строительство дома из арболита (арболитовых блоков) – технология возведения, от фундамента до крыши

    Такая ситуация, мне начали строить дом из арболита, но наделали кучу ошибок по кладке (ниже фото). Сейчас хочу взыскать с этих криворуких строителей компенсацию. По самому материалу претензий нет,

  • Ваня таганский

    (1) Утепление входной металлической двери – правильная теплоизоляция своими руками

    Утепление входной металлической двери – правильная теплоизоляция своими руками

    Бюджетный способ утеплить китайскую дверь от дяди Вани. В отличие от обычной пустотелой двери, в китайской хотя бы бумага внутри. Конечно, эти соты из прессованного картона мало помогут в мороз, но

  • penoplexman

    (6) Входные двери с терморазрывом – металлические термодвери для частного дома

    Входные двери с терморазрывом – металлические термодвери для частного дома

    Установил термодверь в декабре 2015 года. До этого стояла стальная дверь, утепленная внутри полотна и по периметру. Температура в коридоре была ниже, нежели в комнатах (коридор отапливаемый). После

  • admin

    (9) Монтаж водосточной системы своими руками – установка водостоков для крыши

    Монтаж водосточной системы своими руками – установка водостоков для крыши

    Пытались помочь в рамках своей компетенции.Раз уж комплектующие Деке, то разумно будет согласовать эти вопросы с ними.Да, в скором будущем на сайте будет отдельный материал по расчетам водосточной

  • Леонид-

    (9) Монтаж водосточной системы своими руками – установка водостоков для крыши

    Монтаж водосточной системы своими руками – установка водостоков для крыши

    У Docke эти странные требования заложены в pdf инструкцию по монтажу водосточной системы. Формулу я вывел сам, это не сложно, задачка в пределах школьного курса геометрии. Дело в том, что я купил их

  • admin

    (9) Монтаж водосточной системы своими руками – установка водостоков для крыши

    Монтаж водосточной системы своими руками – установка водостоков для крыши

    Не уверенны, что сможем дать однозначный ответ насчет градусов. Откуда вообще эта формула, на сайте Деке не нашли. Спросили у ребят, которые профильно занимаются монтажом водостоков. Сказали, что

  • Леонид-

    (9) Монтаж водосточной системы своими руками – установка водостоков для крыши

    Монтаж водосточной системы своими руками – установка водостоков для крыши

    Интересно, что те же Дёке, несмотря на свои рекомендации, дают фотографии своих монтажных работ по крутым скатам, которые явно им противоречат (фото). Там скаты смотрят в жёлоб, а не поверх него. Моя

  • Леонид-

    (9) Монтаж водосточной системы своими руками – установка водостоков для крыши

    Монтаж водосточной системы своими руками – установка водостоков для крыши

    Спасибо за развёрнутый ответ, но он не во всём разъясняет проблему, поэтому уточню вопрос. На прилагаемых рисунках, взятых из рунета, показано то самое поперечное сечение, о котором я говорю, с

  • admin

    (4) Установка забора из сетки рабицы своими руками – пошаговая инструкция

    Установка забора из сетки рабицы своими руками – пошаговая инструкция

    В описанном вами случае, нужно использовать квадратный профиль с сечением не менее 100х100 мм. Ввиду того, что планируется посадка вьющихся растений желательно устанавливать одинаковый профиль по

  • admin

    (2) Как сделать калитку из сетки рабицы для дачи своими руками

    Как сделать калитку из сетки рабицы для дачи своими руками

    Выбирается индивидуально, но согласно логике, распашная калитка и ворота из рабицы (как и любые другие) должны открываться наружу. Объясняется несколькими причинами. Первая – при экстренной ситуации,

Подготовка стен под штукатурку.

Оштукатуривание стен – это сложный технологический процесс, требующий определенных навыков и умений. От того, насколько правильно соблюдена технология при выполнении штукатурки стен, напрямую зависит качество и долговечность полученного покрытия.При соблюдении технологии и должном старании можно выполнить штукатурку стен своими руками, не прибегая к помощи специалистов.

От того насколько правильно сделана подготовка стен под штукатурку будет зависеть качество и срок эксплуатации штукатурки. Поверхность должна быть очищена от пыли, грязи, гари, масла и масляной краски.

Подготовка поверхности новой кирпичной кладки считается самая лёгкая, потому что её надо всего лишь обмести веником и обильно пролить чистой водой. В ситуации когда швы забиты раствором (расшиты) их надо расшить, т.е. сделать в них углубления на 1 см. и после почистить железной щёткой и обильно пролить водой. Если бетонная стена гладкая, то на ней надо обязательно сделать насечки топором или перфоратором, смести пыль и смочить водой.

Когда стены из камня или бетона стоят без штукатурки более одного года, то как правило они сильно загрязняются пылью, а иногда и копотью. Такие основания требуют обязательной насечки, выметания и обильной промывки водой. Когда при насекании попадаются слабые бухтящие и отваливающиеся участки стены, то их надо вырубить до крепкого основания. Во время насекания следует соблюдать технику безопасности и как минимум надо пользоваться защитными очками, потому что мелкие части бетона и камня летят во все стороны и могут попасть в глаза. Если такое случилось, то надо промыть глаз под проточной холодной водой и если осколок не удалился самостоятельно надо обратится к врачу и не в коем случае не тереть глаз.

От грязи и пыли поверхность стен делается стальной щёткой плотно прижимая её к поверхности и двигая её в разные стороны. Таким образом поверхность очищается от пыли и грязи, не удалив которую можно сильно ослабить сцепление штукатурного раствора с основанием. Участки с масляной краской и жирными пятнами необходимо вырубать до тех пор пока они полностью не удалятся, потому что к масляной краске и маслу штукатурка вообще не прилипнет, а масло и смола со временем начнут проступать сквозь штукатурку.Насечку делают топором, зубилом, зубчаткой. Глубина насечки должна быть примерно 3-5 мм., а длина около 10-15 см.

Как подготовить деревянные стены под штукатурку.

На гладкие деревянные стены и потолки штукатурка не делается, потому что она если и прилипнет к ним, то держаться точно не будет. Подготовка стен под штукатурку делается при помощи штукатурной сетки, проволочной сетки, драни, тростникового мата.Дранью называются сосновые лучины. Обычно они бывают длинной 1-2 метра. Дрань бывает колотой (ширина 15-20 мм.) и пиленной(ширина 25-30 мм.) Её можно заменить на камыш или на ивовые прутья. Слишком толстые ивовые прутья раскалываются пополам. Дрань бывает выходная (верхняя) и простильная (нижняя). Для выходной используют рейки более толстые и ровные, а для простильной берут тонкие, узкие и кривые. Ширина реек от 15 мм до 20 мм. Если взять дрань меньшей ширины, то при забивании в неё гвоздей она будет раскалываться. Если больше 20 мм., то она будет сильно разбухать от влаги и будет коробиться, тем самым разрывая штукатурку. Ширина простильной драни не менее 3 мм. для того чтобы после набивания на неё выходной между основанием и слоями драни была пустота, в которую будет забит раствор и за счёт этого будет держаться основной слой штукатурки. Прибивать рейки толщиной больше чем 5 мм нельзя потому что они от влаги будут деформироваться и разрывать штукатурку.

Простильная (нижняя) дрань набивается под углом в 45 градусов относительно пола, а затем на неё под точно таким же углом прибивается выходная(верхняя). Расстояние между рядами простильной драни для стен должно быть около 45х45 мм., а для потолка 40х40 мм. При утеплении стен минеральной ватой, войлоком, мешковиной, рогожей и подобными материалами расстояние между простильными рейками делается для стен 25х25 мм., а для потолка 20 мм. Выходная дрань делается 40 мм. и на потолках 30 мм.

Простильную дрань слегка прибивают двумя гвоздями чтобы она держалась и не упала. Гвозди применяют длинной 25 мм. и диаметром 1,6 мм. Длина – 30 мм., диаметр – 1,8 мм. Длина – 40 мм., диаметр – 2 мм. Гвозди забиваются слегка иначе они потом будут с трудом вытаскиваться. Сверху простильной драни прибивается выходная. Она прибивается двумя гвоздями по обеим концам рейки. Первый гвоздь называется натяжной, который вбивается под углом в 45 градусов. Острие гвоздя при забивании ставится по направлению к концу драни и таким образом происходит её натягивания. Промежуточные гвозди забиваются через каждые две простильные рейки в третью на стенах и через каждые 1-2 рейки на потолке. Соединять впритык концы грани нельзя, потому что они будут разбухать при намокании, коробится и разрывать штукатурку. Расстояние между ними должно быть 2-3 мм. Когда прибивается выходная дрань, то гвозди из простильной удаляются. Рейки перед забиванием в неё гвоздей лучше намочить водой для того чтобы она не раскалывалась. Из за этого же гвоздь следует забивать по центру драни.

Подготовка стен под штукатурку в местах соединения разнородных поверхностей кирпич, бетон, сталь, дерево.

В местах соединения дерева с металлом, кирпичом, бетоном штукатурка будет трескаться потому что разная плотность основания и скорость высыхания. Для избежания появления трещин на штукатурке перед набивкой драни угол армируется металлической нержавеющей сеткой с ячейками от 10х10 мм до 30х30 мм. Ширина полос должна быть не менее 20 см. Сетка прибивается к деревянному основанию на гвозди или прикручивается на саморезы, к бетону и кирпичу на дюбеля, в металл на саморезы по металлу или прихватывается сваркой. Если металл толстый, то перед вкручивания в него самореза сначала его просверливают сверлом диаметром немного меньшим чем диаметр самореза.

Подготовка поверхностей под штукатурку при набивании гвоздей и оплетение их проволокой.

Если предполагаемый слой больше 40 мм. то для армировки помимо дранки надо дополнительной армировать нержавеющей сеткой или проволокой. Гвозди или дюбеля забиваются в шахматном порядке через каждый метр. Шляпки гвоздей должны быть утоплены примерно на 20 мм. в будущий штукатурный слой. Диаметр проволоки должен быть 1-2 мм. Желательно чтобы проволока была медная или нержавеющая. Ей надо хорошо натягивать и закручивать несколько раз вокруг гвоздя возле шляпки. С проволокой удобнее работать если она смотана в клубок или намотана на катушку. Штукатурную сетку прибивают на гвозди, дюбеля или прикручивают на саморезы в зависимости от материала изготовления поверхности.

как подготовить кирпичную поверхность, насечка

Штукатурка является одним из распространенных способов утепления и обновления фасада. Но для того чтобы отделка хорошо держалась и долгое время выглядела привлекательно следует тщательно провести подготовительные работы. Потому подготовить стены к нанесению штукатурки лучше хорошо и не спеша.

Содержание:

  • 1 Необходимость подготовки поверхности под отделку
  • 2 Подготовка инструментов
  • 3 Особенности подготовки различных поверхностей
    • 3.1 Из дерева
    • 3.2 Как подготовить кирпичную стену?
    • 3.3 Монолитные бетонные: нанесение насечки
  • 4 Что надо для подготовки?
    • 4.1 Очистка
    • 4.2 Ремонт
    • 4.3 Очистка от загрязнений
    • 4.4 Обеспечение адгезии
    • 4.5  Установка маяков
    • 4.6 Приготовление раствора
  • 5 Рекомендации специалиста

Необходимость подготовки поверхности под отделку

Подготовка основания настолько же важна, как и нанесение штукатурки. Оттого насколько хорошо предварительно обработана поверхность зависит, насколько долго будет служить отделка. В противном случае возникнут следующие проблемы:

  1. Раствор плохо закрепляется на стене. Еще на стадии нанесения состав плохо сцепляется с поверхностью, а значит, продолжительность выполнения работ увеличивается.
  2. Появление мелких трещин. Причиной является несовместимость состава с основанием или плохая адгезия.
  3. Отслаивание штукатурки. Раствор наносили слишком толстым слоем и при этом не использовали маяки и армированную сетку.

Если с первой и второй проблемой справиться можно, не переделывая фасад. То для решения третьей необходимо еще раз оштукатурить стены снаружи, а значит потратить еще больше средств. Потому, хорошенько подготовив основание, можно уберечь свой дом от лишних проблем.

Подготовка инструментов

Количество и разнообразие инструментария зависит от состояния стен строения. Отдельно нужен набор для очищения и подготовки стен, и отдельно собственно для оштукатуривания. Из основного для подготовки поверхности понадобится следующее:

  1. Зубило и молоток – для удаления старой штукатурки или удаления отслоившихся участков в трещинах основания.
  2. Перфоратор подойдет для удаления плитки и старой штукатурки.
  3. Щетка по металлу или шлифмашины с такой же насадкой – уберут пыль, побелку или краску.
  4. Шпатель для заделывания трещин или отверстий раствором.
  5. Отвес и строительный уровень.
  6. Широкая кисть или пульверизатор для нанесения грунтовки.
  7. Средства личной защиты (очки, перчатки, спецодежда).

Что касается нанесения раствора-то тут свои инструменты:

  • емкости для раствора;
  • ковш для наброса раствора;
  • маяки и армированная сетка;
  • правила;
  • шпатель;
  • мастерок;
  • терки для затирания основания.

Особенности подготовки различных поверхностей

Поскольку дома возводят из разных материалов, то и подготовительные мероприятия будут отличаться. Важно не пропустить этот момент, потом не придется беспокоиться о появлении любых недостатков на оштукатуренном основании.

Из дерева

Древесина очень прихотливый материал, потому здесь главное внимание уделяют защите от проникновения излишней влаги. Примерный перечень работ таков:

  1. Удаление загрязнений.
  2. Заделывание трещин – для этого используется пакля, жгут или сухой мох.
  3. Обработка пропитками, защищающими от плесени, грызунов и насекомых.
  4. Улучшение адгезии путем нанесения насечек или закрепления армирующей сетки.
  5. Если принято решения создания насечек, то для этого используют топор или острый нож. Углубляться нужно не более чем на 1 см.
  6. В качестве сетки можно выбрать деревянный или металлический вариант.

Деревянную сетку называют дранка – это небольшие рейки, которые прикрепляются к основанию под углом 90 градусов. При этом образуются небольшие прямоугольники размером 50*70 мм. Металлическая сетка продается в готовом виде. Ее можно подкорректировать по размеру и зафиксировать гвоздями.

Как подготовить кирпичную стену?

Хотя кирпичное основание и прекрасно подходит для нанесения штукатурки, подготавливать его нужно так же тщательно, как и любое другое. Для этого выполняют следующие процедуры:

  • очищение от пыли, краски или других пятен. Особое внимание уделяют швам, там не только собирается много грязи, но и, может крошиться раствор, а это приведет к отслаиванию штукатурки;
  • обработка грунтом;
  • установка маяков, если есть резкие перепады на стене;
  • закрепление армирующей сетки, при необходимости нанесения толстых слоев штукатурки.

В качестве армирования используют как металлический, так и стекловолоконный вариант.

Монолитные бетонные: нанесение насечки

У бетонного основания свои особенности. Сегодня изготавливают по особой технологии, благодаря чему поверхность получатся очень гладкой. Для нанесения покрытия в виде штукатурки — это скорей недостаток. К такому основанию раствор плохо цепляется, а то и не держится вовсе. Потому подготовка, следующая:

  • создание насечек на бетоне любыми средствами;
  • шлифование поверхности;
  • очищение влажной ветошью или кистью;
  • обработка грунтом для бетонных покрытий;
  • установка армирования.

Таких действий достаточно для того чтобы штукатурка держалась надежно.

Что надо для подготовки?

Что же, о важности и особенностях подготовки для каждого основания поговорили. Теперь разберемся, как все делать правильно. Нельзя просто сказать, что нужно очистить, следует обговорить и как именно это сделать.

Очистка

Штукатуркой покрывают как новые, так и старые стены. С новыми все понятно их просто очищают и грунтуют. Что касается старых-то тут немного сложнее. Перед тем как начать оштукатуривание, необходимо избавиться от старого покрытия:

  1. Обои снимают, для этого их можно смочить водой и оставить на несколько минут. Потом край поддевают шпателем или ножом и отдирают.
  2. Чтобы снять краску используют сначала растворители. Их наносят на основание и оставляют для того, чтобы состав начал работать. Потом используют шлифмашину или щетку. Этими инструментами снимают те участки, которые плохо растворились.
  3. Для удаления старой штукатурки можно выбрать молоток и зубило или перфоратор со специальной насадкой. Удаляют весь слой, а не только осыпающиеся места. Это упростит задачу во время выравнивания.

Старое покрытие нужно удалить полностью, чтобы оно не стало причиной отслаивания нового слоя штукатурки.

Ремонт

Если после снятия декоративного покрытия были обнаружены недостатки, то их следует обязательно заделать. В качестве ремонтной смеси используют цементный раствор или герметик. Герметиком заделывают незначительные трещины.

Чтобы ремонт трещины был надежным, следуют такому плану:

  • удаление осыпающихся участков;
  • обработка грунтом;
  • просушивание трещины;
  • заполнение цементным раствором.

После того как трещины полностью подсохнут можно приступить к оштукатуриванию основания.

Очистка от загрязнений

Внимательно осмотрев основание, оцените, какие пятна и загрязнения присутствуют на стене. Для устранения некоторых будет достаточно подручных средств, а других придется покупать более действенные составы:

  • пыль удаляют влажной ветошью или широкой кистью;
  • с жирными пятнами справится моющее или чистящее средство и щетка;
  • следы плесени и грибка придется очищать специализированными составами. Для того чтобы пятно более не тревожило необходимо обработать поверхность несколько раз.

Жирные следы, а также пятна плесени, со временем, могут проявиться на свежей штукатурке. Это не только не привлекательно, но и опасно для здоровья человека, особенно плесень. Потому лучше заранее избавиться от таких неприятностей.

Обеспечение адгезии

Для того чтобы повысить сцепляемось материалов используют грунтовку. Для каждого основание есть свои составы, потому оправляясь, за покупкой ознакомьтесь с несколькими вариантами в интернет-магазинах.

Так можно определиться с ценовой политикой, на нужный состав и выбрать качественный вариант. Для бетонных поверхностей нужна особая пропитка, потому выбор состава довольно важный этап.

Перед тем как наносить грунтовку на стену обязательно ознакомьтесь с инструкцией, которую предлагает производитель. Некоторые предлагают концентрированный вариант, требующий небольшого количества воды. А другие составы уже готовы к применению.

После нанесения слою нужно хорошо просохнуть. Каждому составу требуется свое время. Но оно может увеличиваться или уменьшаться, в зависимости от внешних условий.

 Установка маяков

На стадии подготовки требуется определить, нет ли перепадов на стене. То есть сильных выступов или впадин. Такие дефекты могут появиться и после удаления старого декоративного покрытия, или еще на стадии строительства, когда рабочие делали все на глаз.

Если перепады превышают 5 мм, потребуется устанавливать штукатурные маяки. С их помощью намного проще выровнять стены и избавиться от недостатков. Профессиональному мастеру под силу справится с таким заданием и без маяков, но новичку без них не обойтись.

Устанавливают маяки с шагом в 50–60 см на штукатурный раствор. После того как стена будет выровнена, детали желательно удалить. В противном случае они станут мостиками для проникновения холода.

Приготовление раствора

Важным моментом подготовительного этапа является и приготовление раствора, если, конечно не используются готовые смеси, которые нужно просто перемешать. Готовят раствор следующим образом:

  1. В емкость помещают сухие ингредиенты.
  2. Небольшими порция добавляют воду.
  3. Тщательно перемешивают до получения однородной смеси.

Если решили штукатурить стены самостоятельно, но при этом не имеете большого опыта работы, делайте небольшие замесы. Если объем будет большой, и не успеете использовать до застывания, то реанимировать его невозможно. А это значит, что часть материалов придется просто выбросить.

Рекомендации специалиста

Единственный совет, который дают специалисты – не беритесь за работу, если не уверены в своих силах. Инструкция, которую дает производитель штукатурки, настолько подробна, что разберется даже ребенок. Но процесс нанесения достаточно трудоемкий и сложной. А это значит, что не все смогут выполнить самостоятельно.

Потому лучше прибегнуть к услугам профессиональной бригады, чтобы получить качественный и надежный результат. Второй вопрос, что выбрать людей, разбирающихся в этом деле тоже сложно. Лучше обратиться к компании, которая длительное время предлагает свои услуги на строительном рынке и имеет хорошие отклики.

Подготовка основания стен

Категория: Штукатурные работы


Первая операция по подготовке к оштукатуриванию одинакова для всех поверхностей — удаление масляных пятен: их или обрабатываем 5%-ным раствором соляной кислоты, или вырубаем с помощью зубила и молотка.

Дальнейший порядок подготовки будет различен для каждого вида.

У каменных и кирпичных кладок перед оштукатуриванием вырубим швы на глубину до 15 мм (если кладка не сложена в «пустошовку»), а на самих камнях и кирпичах делаем насечки в виде полосок и ямок глубиной до 3-5 мм — это обеспечит более прочное сцепление штукатурного намета с основанием.

Делать это следует специальными инструментами: зубилом, троянкой, зубчаткой (по сути это все разновидности зубила, отличающиеся друг от друга количеством зубьев) и бучардой (цельнометаллический тяжелый молоток, торцы которого покрыты насечкой). Затем поверхности кладок зачищаем стальной щеткой, а пыль удаляем влажным веником.

Бетонные плиты обычно слишком гладкие, чтобы удержать на себе штукатурные слои, поэтому перед оштукатуриванием на них следует нанести насечку глубиной 3-5 мм и длиной 10-15 мм, используя те же инструменты, что и при подготовке каменных и кирпичных кладок. После нанесения насечки поверхности также очищаем стальной щеткой и обеспыливаем влажным способом.

Деревянные основания (если это сруб, то к его оштукатуриванию приступаем не ранее чем через 1,5-2 года после его установки) — самые капризные в плане подготовки к оштукатуриванию. В первую очередь необходимо испытать стену или потолок на прочность крепления: они не должны прогибаться, шататься, вибрировать. Чтобы древесину не покоробило от влаги, входящей в состав штукатурных растворов, доски, из которых состоят деревянные основания, следует надколоть, а в надколы вбить деревянные клинышки.

Для удержания штукатурного слоя на деревянные стены и потолки набиваем дранки — тонкие (3-5 мм) и узкие (15-20 мм) деревянные полосы, получаемые из прямоволокнистой древесины хвойных пород.

Рис. 1. Подготовка под намет штукатурки деревянных поверхностей: а — раскладка дранки по стене; б — зазор между дранкой; в — зацепление раствора за дранку; г — набивка дранки

Набиваем в два слоя: нижний слой крепим к стене двумя гвоздями под углом 45° к уровню пола и на расстоянии 40-45 мм друг от друга. Верхний слой располагаем перпендикулярно к нижним дранкам и также под углом 45° к поверхности пола (рис. 1).

В результате между дранками образуются ячейки 40 х 40 мм — для потолка или 45 х 45 мм —для стен. Гвозди по верхнему слою драниц набиваем приблизительно через 100 мм, располагая их на пересечении нижних и верхних лучин. Между поверхностью стены или потолка и верхним слоем дранки обязательно должен оставаться зазор.

Однако лучше использовать не штучные дранки, а набивать готовые щиты («коврики»). Стыки дранки во избежание утолщения следует делать впритык. Дранка к стенам и потолкам крепится штукатурными гвоздями через одно пересечение (на потолках) или через два (на стенах).

Под дранку для упрочения штукатурного слоя, а также для утепления стены или улучшения звукоизоляции перегородки подкладывают войлок, рогожу, мягкие древесно-волокнистые плиты, другие подобные материалы. Расход гвоздей на обивку дранкой 1 м2 поверхности — приблизительно ,105 штук.
Заменой деревянной дранки (ведь набивка дранки — процесс довольно долгий и трудоемкий) может выступить металлическая сетка-рабица с ячейками 40 х 40 мм — для потолка и 50 х 50 мм — для стен.

Гвозди вбиваем в основание на расстоянии 10 см друг от друга, на них как можно туже натягиваем сетку (при слабом натяжении сетка будет вибрировать, отчего нанесенный раствор будет осыпаться). Затем гвозди загибаем.

В случае отсутствия сетки-рабицы применяем проволочное плетение. В стену или потолок на расстоянии 4-5 см друг от друга набиваем гвозди, после чего оплетаем их проволокой. Здесь необходимо учесть следующее: первое — шляпки гвоздей не должны плотно прилегать к стене или потолку, а выступать над их поверхностью они могут на высоту, как минимум, 5 мм; и второе — проволочное оплетение должно быть натянуто как можно туже (по той же причине, что и натяжение сетки-рабицы). Все металлические детали штукатурного слоя — гвозди, проволоку, сетку-рабицу — перед креплением к стене требуется огрунтовать цементным молоком. Эта процедура предохранит металл от окисления (ржавчины) и разрушения.

Места сопряжения деревянных конструкций с кирпичными или бетонными обивают именно металлической сеткой так, чтобы сетка заходила на каждую сторону на 40-50 мм. А на выступающих углах деревянных конструкций поверх дранки следует прибить полоски металлической сетки шириной 15-20 см, это укрепит углы и предупредит образование трещин при усыхании древесины.

Если начать оштукатуривать поверхность, предварительно не подготовив ее, раствор может попросту отвалиться. Так, загрязненную поверхность надо очистить не только от грязи, но и от пыли, гладкую — сделать шероховатой…

При этом технология подготови диктуется фактурой поверхности.

Новая кладка из кирпича или камня требует минимальной подготовки. Если поверхность стены достаточно шероховата, с нее надо смести пыль и вымыть стену водой. Бели швы полностью закрыты раствором, их надо вырубить примерно на сантиметровую глубину и прочистить стальной щеткой.

Новая бетонная стена, если она достаточно шероховата, просто обметается, чтобы не было на ней пыли, и моется водой. Бели же стена гладкая, на ней надо сделать насечки, очистить стальной щеткой загрязненные места и срубить выступы.

Каменная или бетонная стена, если она простояла более года неоштукатуренной, обрабатывается более тщательно. Нужно сделать насечки, очистить стену от пыли и промыть ее. Налипшие на стену или выступившие из стыков в кладке комья раствора надо срубить.

Насечка на стене делается зубилом, троянкой, зубчаткой, бучардой: на поверхности вырубаются «штрихи» глубиной в три — пять и длиной в десять — пятнадцать миллиметров. На одном квадратном метра насекается до трехсот «штрихов».

Швы в кирпичной кладке, если они полностью закрыты раствором, углубляются, как сказано выше, зубилом миллиметров на десять. Благодаря таким бороздкам штукатурный раствор будет лучше держаться на стене.

Все поверхности, предназначенные для оштукатуривания, должны быть подготовлены. От правильной подготовки зависит хорошее сцепление раствора штукатурки с поверхностью.

До начала подготовки поверхности должны быть осмотрены для определения их пригодности к оштукатуриванию. Стены, перегородки должны быть строго отвесны, а потолки горизонтальны. Деревянные конструкции следует хорошо укрепить. В бетонных поверхностях {надо срубить наплывы, выступающую арматуру, заделать раковины и отверстия. В каменных поверхностях заделываются отверстия и срубаются выступающие места. Вместо ручного инструмента лучше всего применять различные машины: отбойные молотки, электрические щетки, пескоструйный аппарат и др.

Старые поверхности необходимо хорошо очистить стальными щетками или произвести насечку. Обработанная насеченная поверхность согласно техническим условиям должна иметь около 1000—1200 штрихов на 1 м2 при глубине их в 3—5 мм. Для насечки поверхностей применяются различные машины или ручной инструмент (бучарда, скарпель, зубчатка или топор).

Если швы каменной кладки выполнены не впустошов-ку, то швы вырубают на глубину не менее 1 см. Такая подготовка увеличивает шероховатость поверхностей. Новые кирпичные и бетонные поверхности насечки не требуют, а только очищаются щетками от осевшей пыли и хорошо промываются водой. После насечки или очистки все поверхности необходимо хорошо обмести метлой. Этим достигается удаление отбитых, но неотвалившихся частиц.
Деревянные поверхности подготовляются путем прибивки (набивки, подбивки) на них драни, прямо по поверхностям или по навешенным изоляционным материалам. Дрань прибивают штукатурными гвоздями с помощью молотка.

До начала набивки драни ее следует отсортировать на простильную и выходную. Простильная дрань, идущая на нижний ряд, не требует особого качества; выбирается обычно кривая и самая тонкая дрань, но не тоньше 3 мм. На выходную дрань идет более ровная и толстая дрань, не тоньше 4 мм. Расстояние между драницами при набивке на стенах должно быть 5 см, на потолках— 4 см. Дрань располагается одна к другой под углом 45°. Она должна иметь ширину не менее 15 и не более 20 мм. Более узкая дрань колется при забивке в нее гвоздей, а более широкая коробится, разрывая штукатурку.

Дрань толщиной свыше 5 мм применять не рекомендуется, потому что она вызывает увеличение толщины штукатурки. Кроме того, при короблении такой драни происходит растрескивание штукатурного слоя. Прежде всего набивают простильную дрань, наживляя ее одним или двумя монтажными штукатурными гвоздями. После набивки драни простильного ряда приступают к набивке выходной драни. В местах пересечения драниц вбивают промежуточные гвозди, через две простильные драницы в третью на стенах и через одну-две простильные драницы на потолках.

Рис. 2. Набивка драни: 1 — техника набивки; 2 — набитая дрань

Обычно дрань прикладывают к поверхности правой рукой, левой приставляют к драни гвоздь, прижимая драницу, затем правой наносят молотком по гвоздю два удара. При этом первым ударом гвоздь наживляется и после снятия с гвоздя руки вторым сильным ударом добивается на всю длину. При забивке гвоздей монтажные гвозди из простильных драниц вынимаются и забиваются в выходные драницы.

При нарашивании драниц концы рекомендуется стыковать впритык, с зазором в 2—3 мм. Если концы драни стыковать без зазора, то с увеличением объема при намокании драниц они будут вспучивать и разрывать штукатурку (рис. 2).

В целях экономии времени в строительстве применяют щитовую дрань, изготовленную на станках П. А. Величко или А. С. Шаульского.

Набивка щитов производится так. Щит прикладывают к поверхности и производят забивку гвоздей, скрепляющих драницы, обычным молотком. Сборка щитов и их прибивка весьма просты и не требуют специального описания.

Набивка гвоздей с оплетением проволокой. Шероховатость, образуемая набивкой драни или насечкой поверхностей, рассчитана на то, чтобы удержать штукатурку на горизонтальных поверхностях толщиной 3—4 см, а на вертикальных — 4—5 см. Если требуется выполнить штукатурку большей толщины, то для усиления сцепления раствора с поверхностью набивают гвозди и оплетают их проволокой. Гвозди при этом набиваются параллельными рядами или в шахматном порядке на расстоянии 10 см один от другого. Гвозди забивают так, чтобы шляпки их оказались утопленными в штукатурку не менее чем на 2 см.

После забивки гвоздей их туго, в один-два оборота, обвивают проволокой.

Иногда вместо драни используют сетку с ячейками различного сечения, но не более 5×5 см.

Чтобы обеспечить образование зазоров, на поверхность набивают простильную дрань толщиной не менее 3 см, по которой затем прибивается сетка. Вместо драни лучше применять деревянные рейки толщиной 5—7 мм, так как они обеспечивают образование более широких зазоров. Сетка туго натягивается, затем ее прибивают в шахматном порядке гвоздями длиной 50—70 мм на расстоянии 10 см друг от друга. Гвозди забивают только наполовину длины, затем для закрепления сетки их загибают. При оштукатуривании по сетке известковым или известково-гипсовым раствором сетку необходимо заранее окрасить масляной краской или обрызгать цементным молоком.

Заделка борозд, каналов и затягивание стыков. Открытые борозды и каналы для скрытой проводки труб отопления, электропроводов и т. п. перед оштукатуриванием закрывают сеткой. Для этого сетка режется на куски необходимых размеров, с шириной на 10—15 см больше, чем ширина борозды или канала. Сетку натягивают вдоль канала и прибивают по краям гвоздями, которые при каменных стенах вбиваются в швы кладки.

Затягивание стыков разнородных поверхностей. Часто к каменным, бетонным и другим стенам примыкают Деревянные перегородки. После оштукатуривания по месту прохождения стыка образуется трещина, которая бывает от неравномерного высыхания раствора штукатурки. Чтобы этого не было, стык между такими поверхностями затягивают полоской сетки шириной 15—20 см. Сетку прибивают по краям гвоздями. Дрань следует набивать после затягивания стыка сеткой.



Штукатурные работы – Подготовка основания стен

Мастерки для плитки с V-образным вырезом и квадратные зубцы

По

Ли Уоллендер

Ли Валлендер

Ли имеет более чем двадцатилетний практический опыт реконструкции, ремонта и улучшения домов, а также более 12 лет дает советы по благоустройству дома.

Узнайте больше о The Spruce’s Редакционный процесс

Обновлено 17.08.22

Укладка плитки квадратным шпателем

Alexandru Magurean/Getty Images

Зубчатые мастерки для плитки являются важными инструментами для нанесения жидкого раствора для плитки на стены или поверхности пола. Но они делают больше, чем просто перемещают раствор из ведра для смешивания на место установки. Зубчатый шпатель для плитки также действует как система дозирования, нанося ровно столько раствора, сколько нужно для плитки.

Понимание этой концепции является ключом к пониманию типа используемого зубчатого шпателя для плитки. Мастерки для плитки бывают двух основных типов — с квадратной и V-образной насечками, а также с различными размерами для каждого типа насечки.

Мастерок для плитки с квадратными зубьями

  • Наносит больше раствора

  • Увеличенное пространство между рядами экструдированного раствора

  • Используется для напольной плитки

  • Используйте также для любой плитки площадью более 2 квадратных дюймов

Мастерок для плитки с V-образным вырезом

Как работает мастерок для плитки

Мастерок для плитки похож на другие типы мастерков для кладки тем, что он имеет ручку и плоскую металлическую пластину и предназначен для зачерпывания и распределения раствора по относительно гладкой поверхности.

Хотя зубчатый шпатель для плитки обладает способностью черпать, его нельзя сравнивать с другими орудиями, такими как краевые шпатели, которые также черпают и распределяют. Мастерок для плитки с V-образными или квадратными зубьями имеет одну уникальную особенность: насечки.

Надрезы делают две важные вещи. Во-первых, они облегчают нанесение только определенного количества раствора. Независимо от того, сколько раствора вы насыпаете на поверхность, выемки наносят раствор идеальными ровными линиями одинаковой толщины. Когда край шпателя плотно прижат к основанию и протаскивается по нему, на поверхность остается только точное количество раствора. Избыток материала либо скапливается перед шпателем, либо отбрасывается в стороны.

Во-вторых, мастерок создает промежутки между линиями раствора. Они позволяют воздуху выходить, когда плитка вдавливается в раствор. Без промежутков вы могли бы получить воздушные карманы, которые мешают плитке лежать ровно или прилипать должным образом.

Мастерки для плитки с квадратными зубьями

Кладки с квадратными зубьями имеют квадратные или прямоугольные зубья, которые создают ряды раствора с плоскими промежутками между ними. Обычно они наносят больше раствора, чем шпатели с V-образными пазами, а промежутки между рядами оставляют больше места для растекания раствора.

Как правило, шпатели с квадратными зубьями используются для большей части напольной плитки и любой плитки площадью более 2 дюймов. Разновидностью шпателя с квадратными зубьями является шпатель с U-образными зубьями. Это обеспечивает немного меньше раствора, чем квадратная выемка, и может использоваться везде, где квадратная выемка имеет смысл.

Мастерки для плитки с V-образным вырезом

Мастерки с V-образными пазами имеют непрерывный зигзагообразный или пилообразный рисунок с остриями. Они обычно используются для небольших плиток, таких как мозаика, или любых плиток площадью менее 2 дюймов. Поскольку затирочные машины с V-образной насечкой расходуют меньше раствора, чем с квадратной насечкой, они также предпочтительнее для многих работ на стенах или потолках.

С мастерками с V-образными зубьями также легче обращаться, чем с мастерками с квадратными зубьями, потому что они движутся и выдавливают меньше жидкого раствора. Рекомендуется использовать шпатели с V-образными пазами и мягкими пластиковыми ручками, чтобы их было легче держать.

Amazon.com

Как определить размер выемки

Мастерки с квадратными зубьями часто имеют три числа, обозначающие размер зубьев и расстояние между ними. Первое число — это ширина каждого зуба; второе — расстояние между зубами; третья – глубина зубов.

Если даны только два числа, то первое указывает ширину зубьев , а расстояние (которое будет одинаковым), а второе – глубину зубьев.

Мастерки с V-образным вырезом обычно имеют два номера. Первая цифра – ширина вырезов. Второе число – это глубина вырезов.

Например, шпатель размером 1/4 дюйма на 3/8 дюйма на 1/4 дюйма имеет зубья шириной 1/4 дюйма и глубиной 1/4 дюйма, расположенные через каждые 3/8 дюйма.

Как выбрать размер зубьев шпателя для плитки

Размер выреза выбирайте в зависимости от плитки и места установки. Ваш поставщик плитки может порекомендовать подходящий размер для вашего проекта.

Лучший способ убедиться, что у вас правильный размер выемки, — это установить несколько плиток, затем поднять их и посмотреть, сколько раствора соприкасается с плиткой и подстилающей поверхностью, что называется покрытием.

Плитка в сухих местах должна иметь не менее 80-процентного покрытия. Во влажных местах плитка должна иметь не менее 95-процентного покрытия. Это означает, что не более 20 или 5 процентов плитки должны быть сухими (без раствора).

Независимо от величины покрытия все углы каждой плитки должны быть покрыты.

Как пользоваться мастерком для плитки с квадратным или V-образным пазом

  1. Добавление Thinset к подложке

    Выньте набор из контейнера и положите его на подложку до линии сдерживания. Вы можете использовать либо зубчатый шпатель, либо краевой шпатель, чтобы нанести раствор на поверхность.

  2. Ключ в Thinset

    Используйте плоский край шпателя, чтобы нанести или распределить тонкий слой по основанию. На данный момент цель состоит только в том, чтобы распределить тонкий набор.

  3. Набор шпателя для плитки на кромке

    Держите ручку кельмы доминирующей рукой. Положите зазубренный край шпателя на основание. Установите шпатель под углом примерно 45 градусов.

  4. Мастерок

    Ведите шпатель длинными прямыми линиями на себя или в сторону. Не оставляйте лишние комки раствора. Всегда возвращайтесь и сглаживайте выступы.

Советы по использованию зубчатых шпателей

  • Держите шпатель под углом к ​​основанию, а не горизонтально.
  • Потяните затирочную машину на себя или в сторону. Не отталкивайте его от себя.
  • Следите за тем, чтобы шпатель был вымытым, чистым и сухим между использованиями, чтобы предотвратить появление ржавчины.
  • Если кельма движется с трудом, возможно, вы используете слишком много разжиженного раствора. Или раствор, возможно, был замешан слишком сухим. Если разбавитель сухой и это новая партия, добавьте немного воды, чтобы разбавить его.
  • Используйте латексные, нитриловые или другие водонепроницаемые перчатки для лучшего захвата.

Выемка с зазором для настенных креплений Slim VidaMounts / для прокладки кабеля по стене

Хотите закрепить iPad или планшет на стене с помощью нашего тонкого крепления On-Wall Slim, но мы не можем / не хотим прокладывать кабели через стену, чтобы планшет оставался заряженным? Просто добавьте прорезь с помощью Dremel или других инструментов для резьбы по дереву, и вместо этого кабель выйдет из края планшета! Узнайте, как это сделать, ниже:

Наши тонкие настенные крепления VidaBox VidaMount очень популярны для домашних установок по целому ряду причин. На ваш выбор белый или черный, их передние лицевые панели легко окрашиваются, а после установки они идеально монтируются на поверхность стены.

Большинство инсталляторов, как правило, предпочитают спрятать всю проводку в стене и получать зарядное питание либо через адаптер CAT5, либо через встроенную розетку. Однако – это не всегда возможно! Если наша установка представляет собой модернизацию, а поверхность стены выполнена из шлакоблока или другого каменного материала, добавить новую проводку может быть практически невозможно!

Чтобы по-прежнему заряжать установленный iPad, планшет Samsung Galaxy Tab, планшет Microsoft Surface или планшет Amazon Fire, нужно вырезать вырез сбоку на настенном тонком креплении, а затем протянуть зарядный кабель наружу. этого зазора и подключите его к нужному выходу!


** ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ** Приведенные ниже шаги предназначены только для образовательных целей. Любая информация об изменениях, касающихся VidaMounts, такая как, помимо прочего, инструкции, процедуры, спецификации или подробности, предоставляется без каких-либо явных или подразумеваемых гарантий. Всегда обращайтесь к профессионалам для достижения наилучших результатов! **


Во-первых, определите необходимое расстояние кабеля от VidaMount вашего планшета до ближайшей розетки! Помните, что для всех кабелей существуют ограничения по длине — их нельзя протягивать бесконечно:

Важно: При использовании уже длинного кабеля НИКОГДА не используйте удлинитель (например, дополнительный кабель «папа-мама») для удлинения кабеля. Причина: мощность/напряжение, поступающее на 1-й вход, упадет слишком сильно, если будет добавлено дополнительное расширение – тогда ваш источник питания для зарядки не будет заряжать ваш планшет (в лучшем случае), или дополнительное сопротивление может привести к накоплению тепла, и повредить планшет/зарядное устройство (в худшем случае).

Наконечник: Ищете длинный высококачественный кабель, который подходит для крепления VidaMount? У нас есть ответ!

  • Lightning 10 футов [3 м] : vidapower-10-feet-high-wattage-usb-lightning-90-grade-angled-cable.html
  • MicroUSB 15 футов [4,5 м] : 15-футовый-высокий-мощный-usb-reversible-microusb-cable.html
  • USB-C 10 футов [3 м] : vidapower-10-feet-high-wattage-usb-c-3-1-cable.html

Как только мы определили, что наш VidaMount находится в пределах досягаемости одного силового кабеля, мы можем рассмотреть возможность модификации самого элемента.


Во-вторых, решите, является ли модификация лучшим выбором и как ее следует выполнять. Добавление зазора сбоку тонкого настенного крепления VidaMount не вызывает затруднений, но должно выполняться:

– лицами, использующими надлежащее защитное оборудование применять передовые методы обеспечения безопасности, например, помимо прочего, носить защитные очки, не носить свободную одежду и т. д.

– Только опытные мастера или мастера-любители
Если кто-то не имеет опыта модификации материала – т.е. не имеет опыта работы с дремелем / зубилом, пожалуйста, наймите профессионала / пересмотрите другие варианты

– Использование соответствующих режущих инструментов и зажимов, правильно подготовленных для HDPE
Узкое основание VidaMount для настенного крепления изготовлено из HDPE, относительно мягкого, легко поддающегося модификации и деформируемого материала по сравнению с деревом, металлом и другими распространенными материалами. Для обеспечения надлежащего успеха необходимо использовать надлежащие инструменты / зажимы.

Как только эти критерии соблюдены, мы можем перейти к фактическим шагам создания вырезов.


И, наконец, для собственно выреза можно использовать:

– Зажимы с мягкой поролоновой/резиновой рукояткой, чтобы не царапать деталь
– Дремель с новым отрезным кругом, чтобы аккуратно врезаться в паз
– Маркер на водной основе или мелок, чтобы отметить место, где нужно вырезать выемку

1. Отметьте прорезь/выемку, которую нужно вырезать, на задней стороне крепления VidaMount. Прежде чем делать ЛЮБУЮ резку, убедитесь в точном местоположении. Помните, что поперечное сечение необходимо только для того, чтобы позволить кабелю пройти через него — проверьте кабель, который будет использоваться, чтобы свести к минимуму количество необходимых разрезов.

2. Поместите деталь лицевой стороной вверх и обратной стороной вниз на край мягкой, не оставляющей царапин поверхности стола.

3. Зажмите деталь – в идеале, следует использовать 3 зажима – по 1 зажиму на каждом из краев от края, который модифицируется, – чтобы гарантировать, что деталь не сдвинется во время этого процесса.

4. После того, как деталь промаркирована, закреплена не оставляющими царапин материалами и зафиксирована от смещения – пора делать разрез!

5. После того, как разрез будет сделан, проверьте и убедитесь, что ваш кабель может пройти через этот только что прорезанный канал. Вот и все!


Не знаете, как лучше поступить с этими типами модификаций? Если это так, лучше всего обратиться к местному мастеру или изготовителю – они не только лучше всего подходят для внесения изменений, но и могут разработать способ прокладки кабеля, необходимого в/на стене, без необходимости модификации сама часть!

Notch Signaling — PMC

* Артикул также есть в этой коллекции.

Agrawal N, Frederick MJ, Pickering CR, Bettegowda C, Chang K, Li RJ, Fakhry C, Xie TX, Zhang J, Wang J, et al. 2011. Секвенирование экзома плоскоклеточного рака головы и шеи выявило инактивирующие мутации в НОТЧ2 . Наука 333: 1154–1157 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

Bozkulak EC, Weinmaster G 2009. Избирательное использование ADAM10 и ADAM17 при активации передачи сигналов Notch2. Мол Селл Биол 29: 5679–5695 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

Demehri S, Liu Z, Lee J, Lin MH, Crosby SD, Roberts CJ, Grigsby PW, Miner JH, Farr AG, Kopan R 2008. Кожа с дефектом Notch индуцирует летальное системное В-лимфопролиферативное заболевание, секретируя TSLP, сигнальный индикатор целостности эпидермиса. ПЛОС Биол 6: е123. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

Гордон В.Р., Вардар-Улу Д., Л’Эро С., Эшворт Т., Малецки М.Дж., Санчес-Иризарри С., Макартур Д.Г., Хистен Г., Митчелл Д.Л., Астер Д.К. и др. 2009. Влияние расщепления S1 на структуру, экспорт поверхности и сигнальную активность Notch2 и Notch3 человека. ПЛОС ОДИН 4: е6613. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

Komatsu H, Chao MY, Larkins-Ford J, Corkins ME, Somers GA, Tucey T, Dionne HM, White JQ, Wani K, Boxem M, et al. 2008. OSM-11 облегчает передачу сигналов Notch LIN-12 в течение C. elegans Развитие вульвы. ПЛОС Биол 6: е196. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

Kopan R, Ilagan MX 2009. Канонический сигнальный путь Notch: раскрытие механизма активации. Клетка 137: 216–233 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

Logeat F, Bessia C, Brou C, Lebail O, Jarriault S, Seidah NG, Israël A 1998. Рецептор Notch2 конститутивно расщепляется фуриноподобной конвертазой. Proc Natl Acad Sci 95: 8108–8112 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

Люти В.Х., Родеберг Д., Парнесс Дж., Вьяс Ю.М. 2007. Антипараллельная сегрегация компонентов Notch в иммунологическом синапсе направляет реципрокную передачу сигналов в аллогенных конъюгатах Th:DC. Дж Иммунол 179: 819–829 [PubMed] [Google Scholar]

Моберг К.Х., Шелбле С., Бердик С.К., Харихаран И.К. 2005. Мутации в , ортологе Drosophila гена 101 предрасположенности к опухолям млекопитающих, вызывают неклеточно-автономный избыточный рост. Ячейка разработчиков 9: 699–710 [PubMed] [Google Scholar]

Мукерджи Т. , Ким В.С., Мандал Л., Банерджи У. 2011. Взаимодействие между Notch и Hif-α в развитии и выживании клеток крови Drosophila . Наука 332: 1210–1213 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

* Nusse R 2012. Wnt сигнализация. Колд Спринг Харб Перспект Биол 10.1101/cshperspect.a011163 [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Ramain P, Khechumian K, Seugnet L, Arbogast N, Ackermann C, Heitzler P 2001. Новые аллели Notch обнаруживают зависимый от Deltex путь, подавляющий судьбу нейронов. Карр Биол 11: 1729–1738 [PubMed] [Google Scholar]

Рангараджан А., Талора С., Окуяма Р., Николас М., Маммукари С., О Х., Астер Дж. К., Кришна С., Мецгер Д., Шамбон П. и др. 2001. Передача сигналов Notch является прямой детерминантой остановки роста кератиноцитов и вступления в дифференцировку. ЭМБО J 20: 3427–3436 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

Sanders PG, Munoz-Descalzo S, Balayo T, Wirtz-Peitz F, Hayward P, Arias AM 2009. Лиганд-независимый трафик буферов Notch активировал броненосца в Дрозофила . ПЛОС Биол 7: e1000169. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

Sprinzak D, Lakhanpal A, LeBon L, Santat LA, Fontes ME, Anderson GA, Garcia-Ojalvo J, Elowitz MB 2010. Cis – взаимодействия между Notch и Delta генерируют взаимоисключающие состояния сигнализации. Природа 465: 86–90 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

Странский Н., Эглофф А.М., Твард А.Д., Костич А.Д., Цибульскис К., Сиваченко А., Крюков Г.В., Лоуренс М.С., Сугнез С., МакКенна А., и др. др. 2011. Мутационный ландшафт плоскоклеточного рака головы и шеи. Наука 333: 1157–1160 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

Тагами С., Окочи М., Янагида К., Икута А., Фукумори А., Мацумото Н., Исидзука-Кацура Ю., Накаяма Т., Ито Н., Цзян Дж. и др. 2008. Регуляция передачи сигналов Notch за счет динамических изменений точности расщепления S3 Notch-1. Мол Селл Биол 28: 165–176 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

Thompson BJ, Mathieu J, Sung HH, Loeser E, Rorth P, Cohen SM 2005. Опухолесупрессорные свойства компонента комплекса ESCRT-II Vps25 у Drosophila . Ячейка разработчиков 9: 711–720 [PubMed] [Google Scholar]

Ваккари Т, Билдер Д 2005. Супрессор опухоли Drosophila vps25 предотвращает неавтономную сверхпролиферацию, регулируя перенос Notch. Ячейка разработчиков 9: 687–698 [PubMed] [Google Scholar]

ван Тетеринг Г., ван Дист П., Верлаан И., ван дер Валл Э., Копан Р., Воийс М. 2009. Металлопротеаза ADAM10 необходима для расщепления сайта 2 Notch2. J Биол Хим 284: 31018–31027 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

Weng AP, Ferrando AA, Lee W, Morris JP IV, Silverman LB, Sanchez-Irizarry C, Blacklow SC, Look AT, Aster JC 2004. Активирующие мутации NOTCh2 при остром Т-клеточном лимфобластном лейкозе человека. Наука 306: 269–271 [PubMed] [Google Scholar]

Полезна ли медиальная стенка межмыщелковой вырезки для ориентира ротации большеберцовой кости при одномартропластике коленного сустава?

. 2012 г., апрель; 470(4):1177-84.

doi: 10.1007/s11999-011-2138-x. Epub 2011 21 октября.

Шинья Кавахара 1 , Шуити Мацуда, Кен Окадзаки, Ясутака Таширо, Юкихидэ Ивамото

принадлежность

  • 1 Кафедра ортопедической хирургии, Высшая школа медицинских наук, Университет Кюсю, 3-1-1 Майдаши, Хигаси-ку, Фукуока 812-8582, Япония.
  • PMID: 22015998
  • PMCID: PMC3293949
  • DOI: 10.1007/s11999-011-2138-х

Бесплатная статья ЧВК

Шинья Кавахара и др. Clin Orthop Relat Relat Res. 2012 Апрель

Бесплатная статья ЧВК

. 2012 г., апрель; 470(4):1177-84.

дои: 10.1007/s11999-011-2138-х. Epub 2011 21 октября.

Авторы

Шинья Кавахара 1 , Шуити Мацуда, Кен Окадзаки, Ясутака Таширо, Юкихидэ Ивамото

принадлежность

  • 1 Кафедра ортопедической хирургии, Высшая школа медицинских наук, Университет Кюсю, 3-1-1 Майдаши, Хигаси-ку, Фукуока 812-8582, Япония.
  • PMID: 22015998
  • PMCID: PMC3293949
  • DOI: 10. 1007/s11999-011-2138-х

Абстрактный

Фон: Трудно имплантировать компоненты в правильном ротационном положении в узком операционном поле при одномартропластике коленного сустава. Несмотря на то, что для однокомпартментного эндопротезирования коленного сустава эталон вращения не подтвержден, передне-задняя ось большеберцовой кости может служить эталоном для однокомпартментного эндопротезирования коленного сустава и ТКА. Тем не менее, трудно определить передне-заднюю ось во время эндопротезирования коленного сустава с одним отделом, особенно при технике первого разреза большеберцовой кости.

Вопросы/цели: Мы исследовали, может ли медиальная стенка межмыщелковой вырезки быть полезной для большеберцовой ротации в качестве альтернативы передне-задней оси при эндопротезировании коленного сустава с одним отделом.

Методы: Мы сканировали колени 24 здоровых азиатских пациентов (45 колен) при угле сгибания 90º с помощью открытой МРТ, затем измеряли угол между передне-задней осью и медиальной стенкой вырезки. Мы определили, были ли места начала ПКС и ЗКС расположены латеральнее линии на медиальной стенке вырезки и был ли медиолатеральный размер поверхности костного разреза медиального плато большеберцовой кости достаточно широким по сравнению с переднезадним размером, чтобы использовать коммерчески доступный метод. доступная одномоментная артропластика коленного сустава большеберцовыми компонентами, когда большеберцовая кость рассекается параллельно медиальной стенке вырезки.

Полученные результаты: При сгибании на 90º медиальная стенка вырезки ротирована кнаружи на 0,1º ± 4,4º относительно передне-задней оси. Во всех коленях ПКС и ЗКС располагались латеральнее линии на медиальной стенке вырезки. Медиолатеральный размер поверхности разреза кости был достаточно широким, чтобы можно было использовать имеющиеся в продаже большеберцовые компоненты.

Выводы: В 9При сгибании 0º медиальная стенка межмыщелковой выемки почти параллельна передне-задней оси большеберцовой кости, и мы считаем разумным кандидатом на ротационное положение большеберцовой кости при одномартропластике коленного сустава. Этот ориентир необходимо будет подтвердить в других популяциях и у пациентов с остеоартритом.

Цифры

Рис. 1

На фотографии видно, как мы…

Рис. 1

На фотографии показано, как мы сканировали колени под углом сгибания колена…

Рисунок 1

На фотографии показано, как мы сканировали колени при угле сгибания колена 90º.

Рис. 2A–B

МР-изображения показывают ( А…

Рис. 2A–B

МР-снимки показывают ( A ) медиальную границу сухожилия надколенника…

Рис. 2А–Б МР-изображения

показывают ( A ) медиальную границу сухожилия надколенника на уровне прикрепления большеберцовой кости (белый кружок) и ( B ) среднюю (белый кружок) и медиальную границы (белый прямоугольник) ЗКС на уровне большеберцовой кости. вложение.

Рис. 3A–B

( A ) Фотография…

Рис. 3A–B

( A ) На фотографии показано, как мы выбирали плоскость мыщелка бедра…

Рис. 3А–Б

( A ) На фотографии показано, как мы выбрали плоскость мыщелка бедренной кости (серая плоскость) в качестве плоскости, разделяющей заднюю мыщелковую поверхность бедра и центр межмыщелковой вырезки пополам. ( B ) На МР-изображении видно, как медиальная граница сухожилия надколенника и середина ЗКС (два белых круга соответственно) проецировались в плоскость мыщелка бедренной кости. На медиальной стенке межмыщелковой вырезки (белая сплошная линия) и передне-задней оси большеберцовой кости (пунктирная линия) проводили линию и измеряли угол между этими линиями. Контур медиальной стенки вырезки в плоскости мыщелка бедренной кости классифицировали как плоский, вогнутый или выпуклый в зависимости от положения линии, проведенной от переднего края стенки к заднему краю стенки.

Рис. 4

Медиальная граница…

Рис. 4

Медиальная граница передней крестообразной связки в месте прикрепления большеберцовой кости (белый кружок)…

Рис. 4

На этом МР-изображении видна медиальная граница ПКС в месте прикрепления большеберцовой кости (белый кружок). Мы спроецировали медиальную стенку межмыщелковой вырезки на плато большеберцовой кости (белая сплошная линия), затем продлили линию, чтобы определить, пересекает ли она медиальную границу передней крестообразной связки.

Рис. 5

МРТ-изображение показывает, как…

Рис. 5

На МР-изображении видно, как медиальная граница ЗКС на уровне…

Рис. 5

На МР-изображении показано, как медиальная граница ЗКС в месте прикрепления большеберцовой кости и медиальная стенка межмыщелковой выемки проецировались на плоскость разреза большеберцовой кости (белый кружок и белая сплошная линия соответственно). Затем определяли, пересекает ли эта линия медиальную границу ЗКС. Также были измерены размеры AP и ML плоскости разреза большеберцовой кости и рассчитано соотношение размеров мыщелка (ML/AP × 100).

Рис. 6

Гистограмма распределения…

Рис. 6

Гистограмма распределения колен показывает количество внутренних или внешних…

Рис. 6

Гистограмма распределения колен показывает величину внутренней или внешней ротации медиальной стенки межмыщелковой вырезки относительно передне-задней оси большеберцовой кости.

См. это изображение и информацию об авторских правах в PMC

Похожие статьи

  • Переднезадние ротационные ориентиры большеберцовой кости для медиальной однокомпонентной артропластики коленного сустава у японских пациентов.

    Цукамото И., Акаги М., Мори С., Иноуэ С., Асада С., Мацумура Ф. Цукамото I и др. J Артропластика. 2017 Октябрь;32(10):3169-3175. doi: 10.1016/j.arth.2017.04.052. Эпаб 2017 4 мая. J Артропластика. 2017. PMID: 28559197

  • Ротационное положение большеберцового компонента может уменьшить костное покрытие большеберцового компонента при однокомпартментной артропластике коленного сустава с подвижной опорой Oxford.

    Каменага Т., Хиранака Т., Хида Ю., Фудзиширо Т., Окамото К. Каменага Т. и др. Колено. 2019 март; 26 (2): 459-465. doi: 10.1016/j.knee.2019.01.003. Epub 2019 27 января. Колено. 2019. PMID: 30700389

  • Медиальная шестая часть сухожилия надколенника в месте прикрепления большеберцовой кости используется для переднего ориентира при ротационном выравнивании большеберцового компонента.

    Кавахара С., Оказаки К., Мацуда С., Мицуясу Х., Накахара Х., Окамото С., Ивамото Ю. Кавахара С. и др. Knee Surg Sports Traumatol Artrosc. 2014 май; 22(5):1070-5. doi: 10.1007/s00167-013-2468-1. Epub 2013 12 марта. Knee Surg Sports Traumatol Artrosc. 2014. PMID: 23479057

  • Боковое одномыщелковое эндопротезирование коленного сустава (БКА): современные показания, хирургическая техника и результаты.

    Оливье М., Абдель М.П., ​​Парратт С., Аргенсон Дж.Н. Оливье М. и др. Инт Ортоп. 2014 фев; 38 (2): 449-55. doi: 10.1007/s00264-013-2222-9. Epub 2013 13 декабря. Инт Ортоп. 2014. PMID: 24337799 Бесплатная статья ЧВК. Обзор.

  • Плоский полностью полиэтиленовый большеберцовый компонент в медиальном однокомпонентном эндопротезировании коленного сустава: долгосрочное исследование.

    Манзотти А., Червери П., Пуллен С., Конфалоньери Н. Манзотти А. и др. Колено. 2014;21 Приложение 1:S20-5. doi: 10.1016/S0968-0160(14)50005-1. Колено. 2014. PMID: 25382363 Обзор.

Посмотреть все похожие статьи

Цитируется

  • Структурированная оценка симптоматической медиальной оксфордской однокомпонентной артропластики коленного сустава (UKA).

    Янссен С.Дж., ван Ост И., Бреугем С.Дж.М., ван Гинен RCI. Янссен С.Дж. и соавт. EFORT Open Rev. 2021 Oct 19;6(10):850-860. doi: 10.1302/2058-5241.6.200105. электронная коллекция 2021 окт. EFORT Open Rev. 2021. PMID: 34760285 Бесплатная статья ЧВК. Обзор.

  • Влияние вертикального разреза на корональное покрытие и вращение большеберцового компонента при оксфордском однокомпартментном эндопротезировании коленного сустава.

    Гао Г, Ли З, Ван И, Ян Г, Хуан Дж, Ан С, Цяо Дж, Цао Г. Гао Г и др. J Int Med Res. 2020 май;48(5):300060520922426. дои: 10.1177/0300060520922426. J Int Med Res. 2020. PMID: 32425078 Бесплатная статья ЧВК.

  • Вращение большеберцового компонента при одномартропластике коленного сустава: является ли передняя верхняя подвздошная ость подходящим ориентиром?

    Ли С.И., Чай С., Лим Х.К., Бэ Дж.Х. Ли С.И. и др. Knee Surg Sports Traumatol Artrosc. 2017 декабря; 25 (12): 3723-3732. дои: 10.1007/s00167-016-4192-0. Epub 2016 8 июня. Knee Surg Sports Traumatol Artrosc. 2017. PMID: 27277191

  • Коррекция коронарного выравнивания коррелирует с восстановлением высоты сустава при одномартропластике коленного сустава.

    Кувасима Ю., Оказаки К., Таширо Ю., Мидзу-Ути Х., Хамаи С., Окамото С., Мураками К., Ивамото Ю. Кувасима У и др. Кость Сустав Res. 2015 авг.;4(8):128-33. дои: 10.1302/2046-3758.48.2000416. Кость Сустав Res. 2015. PMID: 26261235 Бесплатная статья ЧВК.

  • Коронковое выравнивание после медиальной однокомпонентной артропластики коленного сустава можно предсказать: полезность полноразмерной вальгусной стресс-рентгенографии для оценки корректируемости.

    Таширо Ю., Мацуда С., Окадзаки К., Мидзу-Ути Х., Кувасима Ю., Ивамото Ю. Таширо Ю. и др. Knee Surg Sports Traumatol Artrosc. 2014 дек; 22(12):3142-9. doi: 10.1007/s00167-014-3248-2. Epub 2014 26 августа. Knee Surg Sports Traumatol Artrosc. 2014. PMID: 25155051

термины MeSH

электрика – Можно ли надрезать каркасные шпильки для установки кабелепровода без обрушения конструкции?

спросил

Изменено 7 лет, 1 месяц назад

Просмотрено 14 тысяч раз

У меня есть гараж простой конструкции – 4 стены, гаражная дверь и обычная дверь. Структура обрамлена, как и следовало ожидать, на расстоянии 16 дюймов друг от друга. Я хочу сделать дополнительную деревянную обшивку внутренней стены, чтобы она выглядела лучше, однако я вижу, что на одной стене у меня есть длинный электрический кабелепровод (EMT), идущий на половину длины стены, который мне придется переместить. . Трубопровод крепится снаружи к стойкам (внутри самого гаражного помещения).

У меня такой вопрос: поскольку все эти шпильки вместе несут вес крыши, можно ли вырезать полудюймовый паз для прокладки трубопровода? У меня нет большого опыта в этом, и я просто хочу убедиться, что не ослаблю конструкцию, чтобы она не рухнула. Я живу в Чикаго, поэтому у меня сильные ветры.

  • электрика
  • каркас

5

Правило состоит в том, что стойки в любой наружной или несущей стене могут быть прорезаны, но не глубже 25% ширины стойки, или может быть просверлено отверстие не более 40% ширины стойки в нем (через шпильку можно было продеть трубу или кабель). Есть исключение, что вы можете надрезать 60% глубины , если шпилька сдвоена и не более двух последовательных шпилек имеют такую ​​глубину. На ненесущих шпильках можно сделать надрезы на глубину до 40 % глубины шпильки.

Кроме того, вы не можете делать надрезы на боковой стороне стоек, к которым крепится структурная обшивка/фанера (см. стены сдвига).

Вот, казалось бы, соответствующий раздел Международного строительного кодекса:

R602.6 Сверление и нарезка шпилек. Любая стойка в наружной стене или Несущая перегородка может быть вырезана или надрезана на глубину не более 25 см. процентов от его ширины. Шпильки в ненесущих перегородках могут иметь надрезы глубина не должна превышать 40 процентов от ширины одной стойки. Любой жеребец может быть расточены или просверлены при условии, что диаметр полученного отверстия не превышает 40 процентов ширины шпильки, край отверстия не ближе 5/8 дюйма (15,9мм) до края стойки, а отверстие не находится в том же сечении, что и вырез или выемка. См. рисунки R602.6(1) и R602.6(2).

Исключения:

  1. Стойка может быть просверлена до диаметра, не превышающего 60 процентов ее ширины, при условии, что такие стойки расположены во внешних стенах или несущих перегородки двойные и не более двух последовательных шпилек. скучающий.
  2. Можно использовать утвержденные башмаки с шипами
  3. , если они установлены в соответствии с рекомендациями производителя. R602.6.1 Сверление и насечка верхняя плита. При размещении трубопровода или воздуховода в или частично в наружная стена или внутренняя несущая стена, требующая резки, сверление или надрезание верхней пластины более чем на 50 процентов ее ширина, оцинкованная металлическая стяжка толщиной не менее 0,054 дюйма (1,37 мм) (16ga) и шириной 11/2 дюйма (38 мм) должны быть прикреплены к каждому пластина поперек и с каждой стороны отверстия не менее чем с восемью 16d гвоздей с каждой стороны или эквивалент. См. рисунок R602. 6.1.

Исключение: Когда вся сторона стены с вырезом или вырезом покрыта обшивкой из деревянных конструкционных панелей

Это ЕМТ (металлический кабелепровод)? Я бы также подумал о том, чтобы положить защитные металлические пластины для ногтей поверх выемок. Если это не металлический трубопровод, я уверен, что у вас есть , чтобы использовать эти пластины.

3

Твой ответ

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Зарегистрируйтесь с помощью Google

Зарегистрироваться через Facebook

Зарегистрируйтесь, используя электронную почту и пароль

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но никогда не отображается

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie

.

Влияние взаимодействия надрез-нагрузка на механические характеристики инструментальной стали 18Ni300, напечатанной на 3D-принтере

ScienceDirect

RegisterSign in

  • View  PDF

Volume 47, November 2021, 102260

https://doi.org/10.1016/j.addma.2021.102260Get rights and content

The capability of additive производство деталей со сложными геометрическими характеристиками является одним из уникальных преимуществ этой технологии по сравнению с традиционными методами производства. Однако сложное взаимодействие между полями концентрированных напряжений, создаваемых различными геометрическими профилями, внутренними дефектами и внешними нагрузками, должно быть всесторонне распознано, чтобы использовать вышеупомянутую способность. Таким образом, в данной работе изучалось одновременное влияние макроскопических надрезов и микродефектов на характеристики инструментальной стали 18Н300 при квазистатическом и циклическом режимах нагружения. Образцы были изготовлены с использованием метода сплавления лазерного порошка, распространенного метода для промышленных применений, основанных на металлах. В этом исследовании были рассмотрены одиннадцать (горизонтально построенных) дизайнов образцов, состоящих из внешних или внутренних надрезов с различными характеристиками, чтобы обеспечить всестороннее сравнение. Результаты показали, что качество поверхности вдоль корней надреза было несколько выше, чем в других областях. Все надрезы, независимо от их типов, обладают пониженной пластичностью. Упрочнение надреза обычно наблюдалось в образцах с надрезом при квазистатических нагрузках. Однако степень упрочнения напрямую связана с коэффициентом концентрации напряжений, в отличие от обычных металлов. Такое неожиданное поведение было приписано врожденным дефектам производственного процесса. Поверхностные дефекты в корнях надрезов играли доминирующую роль в управлении усталостными разрушениями. Была предложена модификация подхода Мураками для оценки усталостной долговечности компонентов с надрезами, изготовленных с помощью аддитивного производства. Наконец, была оценена применимость диаграммы Солберга-Берто для прогнозирования мест отказа в горизонтально изготовленных образцах. Диаграмма в основном согласуется с экспериментальными данными, полученными в этом исследовании.

√площадь

Квадратный корень из максимальной (наиболее критической) расчетной площади в мкм для обнаруженных дефектов по нормали к наибольшему главному напряжению

A’,B’,C’,D’,E’

Общий коэффициент в уравнениях. (17), (18), и (19)

AM

Аддитивное производство

ASE

Средняя энергия деформации

D

Notch Deby

DIC

Цифровое изображение

0069 EPSY

Local ε Y штамм

F ‘

Коэффициент интенсивности напряжения безразмерного напряжения

H

Расстояние между краем и местом инициации сбоя в Notch (Рис. 2)

H 70707070 A

Средний предел для диаграммы Солберга-Берто

HCF

Высокая усталость

H L

9006.0003

H O

Номинальная длина выхода (рис. 2)

H U

Верхний лимит для Солберг -Бер. k

Maximum-to-minimum principal stress ratio

K f

Fatigue notch factor

K t

Коэффициент концентрации стресса

K ‘ T

Коэффициент концентрации стресса в областях между соседними выходами

K T (поверхность)

. шероховатость)

K t, lin

Коэффициент концентрации линейных напряжений

K t, uni 9072 коэффициент концентрации 30003

L-PBF

Laser-Prowder Fusion

M

Параметр, зависящий от материала NSR Значение

N

. передаточное число

q

Коэффициент чувствительности надреза к усталости

R

Отношение нагрузки

R vi 0729

Максимальная глубина поверхностных долин

TCD

Теория критического расстояния

x

Расстояние от центра кончика Notch вдоль x координат

α

Инципический режим Fracture.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.