Разное

Наружные откосы на окна: Страница не найдена — Открой Окно!

alexxlab 11.07.2021 Нет комментариев

Содержание

Наружные откосы для пластиковых окон: зачем и как выбрать

Некоторые клиенты выполняют отделку внутренних откосов, а внешних откладывают в долгий ящик. Таким образом пытаются сэкономить, в особенности, если нужна замена не одного, двух-четырех и более окон. Но наружный откос пластикового окна выполняет не только декорирующую, но и функциональную роль.


Установка пластиковых окон — одна из услуг нашей компании. Она предполагает замену остекления дома или квартиры. Если ее заказать, вы получите качественные ПВХ-окна, монтаж которых выполнен профессионалами со стажем. Однако внешний вид оконного проема останется прежним.

Некоторые клиенты выполняют отделку внутренних откосов, а внешних откладывают в долгий ящик. Таким образом пытаются сэкономить, в особенности, если нужна замена не одного, двух-четырех и более окон. Но наружный откос пластикового окна выполняет не только декорирующую, но и функциональную роль.

Назначение наружного откоса


Этот элемент оконного проема предназначен для решения задач:

  • придания визуальной привлекательности новоустановленному окну;

  • выступает дополнительным тепло- и шумоизолятором;

  • защищает элементы крепления, монтажную пену и саму раму пластикового окна от негативного воздействия окружающей среды.

Стоит обратить внимание, что откладывание отделки наружного откоса имеет негативные последствия: от порчи элементов крепежа, до необходимости повторной установки всего окна. Поэтому сэкономить здесь не получится, а вот потерять финансовые средства в будущем – возможно.

Материал изготовления откосов

Разные материалы создают определенный декорирующий эффект. Они отличаются по способу использования и степени защиты. Рассмотрим преимущества и недостатки наиболее популярных вариантов.

Штукатурка

На первый взгляд оштукатуривание может показаться оптимальным вариантом ввиду небольшой стоимости составных компонентов и высокой устойчивости. Штукатурка не впитывает влагу и выдерживает негативное воздействие внешней среды (перепады температур, осадки и т.д.).

Оштукатуривание отлично подходит для фасадов и стен внутри помещения, но использование этого варианта отделки имеет свои недостатки:

  • покрытие штукатуркой – трудоемкий процесс, требующий наличия определенных навыков и опыта;

  • отличие в значениях удельного расширения между пластиком окна и оштукатуренным откосом приводит к его растрескиванию;

  • в местах непосредственно соприкосновения пластика и штукатурки со временем наблюдается расслоение, из-за которого отделка начинает сыпаться.

Пластик


Сотовый пластик в виде листов и отдельных ламелей активно используется в качестве декорирующего материала в отделке балконов и лоджий. Преимуществами его применения выступают:

  • возможность использования совместно с утеплителем;

  • гармоничное сочетание с внешним видом белых пластиковых окон;

  • за счет глянцевой поверхности визуально расширяет пространство оконного проема;

  • пластик выпускается в большом разнообразии цветовых решений;

  • отсутствие особых требований по уходу;

  • долговечность.

Минусы пластиковых откосов:

  • низкокачественные пластиковые изделия под воздействием ультрафиолета быстро желтеют;

  • низкая устойчивость к механическим повреждениям;

  • трудности монтажа, вызванные необходимостью выполнения стыков.

Сэндвич панели


От обычного пластика отличаются многослойной структурой, которая напоминает гипсокартон, только вместо гипсовой прослойки внутри используется утеплитель. Такая конструкция обеспечивает теплоизоляцию стены, пластикового окна и их защиту от негативных воздействий окружающей среды. Именно сэндвич панели специалисты «Арт-окон» чаще всего рекомендуют клиентам в качестве материала для организации откосов.

Расслоения, деформации возможны только в случае обращения к неквалифицированным индивидуальным мастерам.

Почему нужно довериться профессионалам?

Обращение в компанию, которая специализирует на установке пластиковых окон и наружных откосов дает следующие выгоды:

  • приобрести все необходимые материалы для отделки наружных откосов по выгодной цене;

  • монтажники с большим опытом сделают работу с минимумом пыли;

  • полноценная гарантия на монтаж и материалы;

  • работы будут выполнены в четко оговоренные сроки.

Убедитесь сами в преимуществах профессиональной установки наружных откосов – позвоните по указанному на сайте номеру и закажите выезд замерщика «Арт-окон».

Отделка наружных откосов на окнах: различные варианты

Отделка оконных откосов снаружи – материал и этапы работ + видео

После замены окон наружные проемы выглядят неэстетично, а значит, нужно привести их в подобающий вид. Необходима отделка оконных откосов снаружи – чтобы окно выглядело по-настоящему хорошо.

Почему необходимо провести наружную отделку откосов?

Не стоит думать, что после установки новых окон ремонтные работы в квартире закончатся. Увы, но немногие строители проводят отделку наружной части проема, а более 70% потребителей строительных услуг так и не заканчивают начатые работы, считая это лишней тратой времени и средств.

Оставленные без отделки откосы – не только некрасиво. Необработанные откосы со временем пагубно скажутся на герметизации проемов. Монтажная пена, даже если она аккуратно обрезана, со временем начнет разрушаться под воздействием УФ-излучения и ветра. Солнце через несколько лет превратит пену в крошку, которая медленно, но верно будет выпадать из проема.

В итоге это приведет к тому, что в вашем доме «поселятся» сильнейшие сквозняки. Нередко монтажной пеной интересуются и птицы, откусывающие небольшие кусочки материала для создания гнезд. Чтобы не допустить таких серьезных разрушений, необходимо знать, как и чем отделать наружные откосы окон.

Варианты отделки наружных откосов: выбираем материал

Существуют различные способы придать законченный вид наружным откосам. Каждый из них имеет свои особенности, характеристики, преимущества и недостатки, различаются варианты отделки временем проведения работ и стоимостью выполнения.

Возможные варианты отделки:

  • Самый древний и экономичный вариант – отштукатуривание откосов. Работа достаточно простая: сухую смесь разводим водой и проводим отделку. После того, как смесь высохнет, ее зашкуривают и шлифуют, затем окрашивают. Такая отделка откосов окон снаружи дешева, что для многих является решающим фактором. Правда, тут есть и свой минус – длительность выполнения работ. В среднем на отделку откосов данным способом уходит до 10 дней. К минусам можно отнести «холодность» откосов: места примыкания откосов к рамам может промерзать, в связи с чем образуется конденсат, приводящий к появлению грибка. Если мы говорим про пластиковые окна, то несоответствие штукатурной смеси и ПВХ-профилей может стать причиной непрочного соединения. В результате в скором времени штукатурка может отслоиться от окна, а значит, работы придется проводить заново.
  • Использование гипсокартона. Гипсокартон считается более современным материалом для отделки оконных откосов. К его основным преимуществам относят простоту работы и хороший результат в виде гладкой поверхности, которую можно просто покрасить. Правда, следует учитывать, что они прослужат долго лишь в том случае, если вы грамотно проведете подготовку поверхности: обработаете ее антибактериальной пропиткой. Откосы из гипоскартона имеют и недостатки. К главному минусу в данном случае относят отсутствие влагостойкости и необходимость проведения периодического ремонта.
  • Использование пластиковых откосов. Самый современный способ – использование откосов ПВХ. За счет широкого выбора цветов и технических особенностей, такие изделия помогут эффектно оформить откосы любой формы, включая эркеры и арки. Кроме того, материал откоса будет полностью соответствовать материалу оконного профиля (если мы говорим про ПВХ окна), имея аналогичный коэффициент расширения при разнообразных температурах. Кроме того, материал со временем не покрывается микротрещинами, в нем не появится грибок, грязь легко удалить. Отделка наружных откосов окон путем применения ПВХ панелей имеет минус – достаточно высокая стоимость изделий. Однако если вы хотите получить гарантированное качество, то лучше выбрать их, несмотря на стоимость.
  • Сайдинговые панели также часто применяют при отделке наружных откосов. Они просты в уходе и не накапливают на поверхности пыль, устойчивы к агрессивным воздействиям внешней среды, не боятся сильных морозов и не выгорают на солнце. Кроме того, сайдинговые панели могут прослужить достаточно долго при их правильном монтаже.

Выбрав, чем отделать откосы окон снаружи, можете приступать к самим работам.

Отделка оконных откосов снаружи с помощью штукатурки

Как мы уже сказали, использование штукатурки является самым экономичным вариантом, благодаря чему данный метод доступен абсолютно каждому. Работы также достаточно просты, главное, точно следовать нашим инструкциям.

Сначала нужно провести очистку оконных проемов – удалите всю грязь, пыль и излишки монтажной пены. Во избежание попадания раствора на стекла их нужно обязательно закрыть пленкой, а если есть щели, их лучше загерметизировать.

Следующий шаг – установка маяков либо тонких реек на расстоянии около 5 см от окна. Прикреплять изделия можно с помощью гипсового клея или жидких гвоздей. Толщину штукатурного слоя определяют так, чтобы слой на 1 см закрывал окно (чаще всего, это около 2 см). Углы желательно делать с маленьким скосом, для чего можно воспользоваться специальными угольниками.

После подготовки направляющих можно наносить раствор. Для работы желательно купить уже готовую смесь в любом строительном магазине, что значительно упростит проведение работ.

Инструкции по приготовлению состава всегда расположены на упаковке, что избавит вас от возможных ошибок приготовления неправильного раствора.

При этом не забывайте, что работы мы будем проводить на улице, а потому лучше всего тут подойдет штукатурка для наружных работ.

Для нанесения смеси нужно использовать шпатель средних размеров – намного удобнее, если он будет не меньше, чем ширина откосов. Смесь наносим сверху вниз, аккуратное накидывая небольшое ее количество на поверхность и разглаживая, не забывая следить за уровнем по установленным ранее маякам.

Обратите внимание

Для того чтобы раствор лег на поверхность качественно, старайтесь держать шпатель перпендикулярно поверхности откоса. Такие действия выполняют в несколько подходов с остановками, благодаря чему поверхность откосов получится ровной и без щелей.

Если вдруг в процессе работ у вас образуется несколько бугорков, ничего страшного, поскольку после полного застывания штукатурки нужно будет пройтись по поверхности теркой или наждачкой, что легко уберет погрешности и неровности.

Но на этом отделка оконных откосов снаружи с помощью штукатурки не оканчивается. Чтобы убрать любые огрехи, которые можно допустить при проведении оштукатуривания, используйте шпатлёвку.

Главное, применять ее следует после того, как смесь полностью высохнет. В среднем, один сантиметр штукатурки сохнет около 5 суток, но для надежности можно подождать еще пару дней.

Слишком толстым слой шпатлевки делать не стоит – для сглаживания неровностей хватит 0,5 см. Аккуратно наносим шпатлевки шпателем и разравниваем.

Источник: https://remoskop.ru/otdelka-naruzhnyih-otkosov-okon-snaruzhi.html

Отделка наружных откосов окон ПВХ своими руками

После того как оконная система установлена, необходимо установить наружные откосы для пластиковых окон. Откладывать «на потом» этот процесс не рекомендуется по нескольким причинам. Внешняя отделка оконного проема призвана придать ему законченный опрятный внешний вид

Вторая причина является более существенной и практичной. Связана она с эксплуатационными свойствами монтажной пены, которая используется для крепления окон ПВХ в проеме и заполняет монтажный шов, защищая помещение от проникновения осадков, шума, загрязнений и ветра с улицы. Однако этот материал сам нуждается в защите, которую могут обеспечить наружные откосы на окнах.

Назначение наружных откосов

Монтажная пена, которая используется при установке окон ПВХ, не предполагает ее эксплуатацию в незащищенном от внешних воздействий, виде.

Откосы защищают монтажную пену от внешних воздействий

Под прямыми солнечными лучами вспененный пенополиуретан разрушается в течение нескольких месяцев.

Потеря пеной своих качеств влечет за собой неправильное функционирование оконной системы в целом: от потери энергоэффективности до нарушения геометрического положения в оконном проеме, сопровождаемого механическими поломками систем управления.

Отделка пластиковых окон может быть отложена на незначительный период времени, но лучше, чтобы она была произведена «по горячим следам».

Помимо солнца, угрозой для монтажной пены является влага. Первое время вода не проникает в материал. Но когда под воздействием солнца, его структура нарушается, то влага беспрепятственно проникает в поры монтажной пены, разрушительно действуя на нее.

Важно

Из-за того, что пена является пористым материалом, она неизменно будет пропускать сквозь себя, хоть и в незначительном количестве, влагу из помещения. В результате этого будет образовываться конденсат, что повлечет за собой образование грибка и плесени на стенах.

Подведя итог, можно выделить следующие функции, характерные для внешних откосов для пластиковых окон:

  • защита стен от воздействия конденсата;
  • защита окна от запотевания;
  • тепло- и звукоизоляция помещения;
  • повышение эксплуатационного срока оконной системы;
  • придают оконному проему и фасаду в целом опрятный внешний вид.

Виды материалов

Отделка окон снаружи может выполняться различными материалами, которые создают различный декоративный эффект и уровень защиты монтажного шва в силу своих свойств.

Штукатурка
Пластик
Сэндвич-панель
Металл
Пенопласт

Откосы из штукатурки

Отделка пластиковых окон снаружи при помощи штукатурного раствора является традиционным и недорогим способом.

При кажущейся простоте работы с этим материалом неподготовленному человеку качественно сделать работу не получится, так как надо иметь определенные профессиональные навыки.

Но можно рискнуть и выполнить наружные откосы своими руками при помощи штукатурки. Как сделать откосы на окнах таким способом, будет рассказано ниже.

Для качественного оштукатуривания внешних откосов требуются определенные навыки

Чтобы оштукатуренные откосы на окнах с улицы смотрелись опрятно, необходимо обеспечить их ровные геометрические параметры. Для этого рекомендуется выставить маяки, ориентируясь на которые, можно добиться ровного нанесения штукатурного слоя.

Источник: https://DomZastroika.ru/okna/otkosy/naruzhnaya-otdelka.html

Отделка пластиковых окон снаружи — виды и способы, необходимые комплектующие и технология работ

Одной из немаловажных деталей внешнего декорирования дома является отделка пластиковых окон снаружи, при помощи различных облицовочных материалов и строительных смесей. Этот казалось бы мелкий штрих придаёт завершённость внешнему виду фасада, кроме того, детали для отделки имеют целый ряд технических функций.

Применяемые способы и материалы для наружных работ

Существует целый ряд способов сделать отделку окон, давайте разберёмся в самых распространенных из них.

Оштукатуривание откосов — наиболее дешевый и простой вариант

Итак, усовершенствовать и облагородить конструкцию пластиковых окон можно при помощи:

  • оштукатуривания откосов;
  • сэндвич-панелей;
  • листового пластика;
  • ячеистого пластика;
  • натурального или искусственного камня.

Первые три типа работ наиболее распространены, последние же два материала применяются не так часто, по крайней мере, для этой цели.

Если производится отделка наружных откосов окон штукатуркой, для начала следует, ознакомиться с недостатками такого метода:

  • требуется ремонт 2-3 раза за год;
  • пластиковые конструкции имеют слабую адгезию со штукатуркой;
  • поверхность неизбежно будет трескаться;
  • сложно сделать всё максимально аккуратно.

Более предпочтительным вариантом наружной отделки будут сэндвич-панели. Такой материал представляет собой многослойную конструкцию из двух листов пластика, между которыми находится вспененный пенополиуретан.

Сэндвич-панели, благодаря своему устройству хорошо предотвращают от продувания и промерзания

Сэндвич-панели легко устанавливать, чистить, при этом они устойчивы к погодным условиям и обеспечивают дополнительную теплоизоляцию. Выпускаются в самых разных цветовых решениях. Довольно доступным материалом для отделки пластиковых окон является листовой пластик. Чаще всего в роли пластика выступает конкретная его разновидность – поливинилхлорид.

Такой материал устойчив к влаге, пару, кислотам и щелочам. Вспененный пластик обладает ещё и повышенными теплоизоляционными свойствами. Все эти преимущества позволяют использовать данную облицовку, как для внутренних, так и для наружных работ.

Если требуется получить дополнительную теплоизоляцию, то между стеной и пластиком можно добавить слой минеральной ваты.

Ещё одним редким, но в этот раз крайне привлекательным материалом, является натуральный или искусственный камень.

Отделка пластиковых окон снаружи

Совет

В плане технических и эстетических характеристик, такой вариант превосходит все вышеописанные, однако такой недостаток, как сложность монтажа и высокая стоимость делает выбор ПВХ или сэндвич-панелей более целесообразным.

В конечно итоге, все зависит только от ваших финансовых возможностей и личных предпочтений.

Важный нюанс при выполнении наружных работ

При установке пластиковых окон и выполнении демонтажных работ, монтажники часто не снимают наружные откосы. Однако даже самая аккуратная работа приводит к образованию на старых откосах сколов и трещин.

Зазоры между новым окном и стеной здания просто напросто заполняются монтажной пеной, в результате чего некоторое её количество выступает наружу. После завершения монтажа оконной конструкции, часто устанавливают только внутренние откосы, про внешнюю облицовку же напрочь забывают.

После установки стеклопакетов по торцам проема остается много монтажной пены, которую следует удалить

Казалось бы, такой вариант приемлем для квартир на верхних этажах – издалека всё равно никто не увидит отсутствие внешних откосов и небольшое выступание пены.

Сниженная же защита от внешних воздействий, не только усугубит ваш комфорт, но и приведет к воздействию на сами окна, что значительно сократит срок их службы. В конце концов, основной защитой от холода станут внутренние откосы, играющие больше декоративную роль, и для теплоизоляции вообще не предназначены. Таким образом, в квартире будет влага и холод, а на стеклах постоянный конденсат.

После удаления старой пены и доборных элементов, все щели необходимо по новой запенить

Для исправления данной ситуации следует выполнить следующие действия:

  1. снять внутренние откосы;
  2. снять наружные откосы там, где выступает монтажная пена;
  3. снять поврежденную пену, и заново заделать щели новой;
  4. удалить с откосов всю краску;
  5. снять отливы и запенить все найденные трещины и поры;
  6. все сколы снаружи удобно заделывать плиточным клеем, который продаётся в каждом строительном магазине;
  7. на последнем этапе, следует наложить шпаклёвку так, чтобы вся монтажная пена была скрыта от глаз и внешних воздействий. Это основной момент отделки наружных откосов пластиковых окон.

Необходимые комплектующие и доборные элементы

Для внешней отделки окон и оконного проема, кроме самого облицовочного материала, используются различные доборные элементы и комплектующие для пластиковых окон. Рассмотрим, на примере сэндвич-панелей, что может потребоваться в процессе работы.

Для наружных работ, наиболее предпочтительно использовать сэндвич-панели белого цвета на основе пенополистирола или пенопласта

Итак, выбирая сэндвич-панели рекомендуется обратить внимание на следующие характеристики:

  • белый цвет;
  • толщина – 1 см;
  • утеплитель – экструдированный пенополистирол;
  • наружный лист – твёрдый ПВХ с толщиной 0,7 мм;
  • внутренний лист – жесткий полистирол.

Металлические отливы для наружной облицовки оконного проема

Для улучшения внешнего вида дополнительно используются декоративные доборные элементы, представляющие собой разнообразные виды уголков:

  • C-профиль — белый цвет, размеры – 2,6 x 2,6 см;
  • CL-профиль — белый цвет, размеры 2,6 x 4 см;
  • J-профиль — технический элемент для двух предыдущих профилей. Выполняет роль механического фиксатора.

Если сэндвич-панель никоим образом нельзя завести за оконную раму, то наружная облицовка дополняется установкой стартовых профилей:

  • П-профиль — белый цвет, крепится к самой раме;
  • ПЗ-профиль — белый цвет, крепится к раме с помощью специального паза на торце.

Отделка с применением нащельников

Если отделка пластиковых окон снаружи производится в доме из дерева, то процесс проведения монтажных работ имеет несколько другой вид. Это очевидно, ведь даже внешне проем для окна ПВХ в панельном или кирпичном доме отличается от такого же проёма в доме из дерева.

Нащельники довольно легко крепятся и хорошо защищают торцы стеклопакета

Выполняя наружные работы, будет необходимо установить отливы и нащельники. Внешнюю отделку стоит начинать только после того, как полностью будет завершена внутренняя.

Лучше всего выполнять установку и отделку пластиковых окон в сухую погоду – ведь до окончания монтажа элементы конструкции нежелательно подвергать влаге.

Кроме самого отлива, для его установки понадобятся такие инструменты, как:

  • шуруповерт;
  • ножницы по металлу;
  • измерительная лента;
  • маркер;
  • угольник;
  • саморезы длиной 2 см.

Длина отлива определяется по ширине проема – плюс отлив должен иметь дополнительную длину по 5 см с обеих сторон. Отрезать отливы следует точно под прямым углом. Края отливов загибаются вниз.

Важно, чтобы после монтажа нащельник плотно прилегал к проему в верхней части и отливу в нижней

После данных манипуляций, отлив нужно завести под раму и приподнять до упора так, чтобы попасть в специальный паз. Затем отлив просто фиксируется саморезами. Вдоль места под отливом нужно пройтись монтажной пеной. Лучше всего накладывать её при помощи специального пистолета.

Обратите внимание

Довольно важным является факт плотного прилегания отлива к низу окна. Если отлив установлен ниже рамы, то нужно дополнительно использовать подставочный профиль – это позволит усилить защиту от влаги.

На конечном этапе наружной отделки пластикового окна выполняется наклеивание нащельника. Этот элемент представляет собой полосу для прикрытия монтажной пены. Перед наклеиванием, пену нужно предварительно обрезать.

Какой либо клеящий материал применять не надо, поскольку нащельник представляет собой самоклеящийся элемент.

Единственное правило при выполнении данного этапа – не следует производить наклеивание при температуре ниже 5 градусов по Цельсию.

Конечный вид после монтажа отлива и нащельника

Опишем процесс поэтапно:

  1. замеряем высоту проема;
  2. режем 2 полосы нужных размеров;
  3. очищаем и просушиваем поверхность, на которую будут клеиться нащельники;
  4. частично убираем защитную плёнку, и частично приклеиваем нащельник – продолжаем так до сих пор, пока не дойдём до конца.

После этого, осталось только снять защитную плёнку с пластиковых окон.

Дополнительная информация: Как установить отливы на пластиковые окна.

Облицовка с использованием пенополистирола

Облагораживание наружных откосов может выполняться различными способами. Описывать их всех нет смысла, поэтому приведем в качестве примера, облицовку с использованием экструдированного пенополистирола.

Облицовка экструдированным пенополистиролом оконного проема по периметру

Итак, для реализации данного способа необходимо:

  • пенополистирол;
  • клеевой раствор;
  • инструмент и компоненты для штукатурки, и шпаклёвки.

Теперь по шагам опишем весь процесс:

  1. Готовим клеевой раствор. Для этого, смешиваем сухую смесь с водой при помощи дрели с насадкой-миксером. Тщательно растворяем все комки – их в растворе быть не должно;
  2. Грунтуем оконный проём, наносим поверх клеевой раствор;
  3. Режем пенополистирол или пенопласт на полоски с шириной более 10 см;

    4. Крепление пенополистирола производится на специальный клеевой раствор

  4. На готовые полосы наносим клеевой раствор – лучше всего применять для этого зубчатый шпатель с величиной зуба в 1 см;
  5. Приклеиваем полосы на стену. Ровность отделки проверяем строительным уровнем;
  6. Покрываем раствором откосы и низ оконного проёма. Все обрабатываемые поверхности должны быть полностью гладкими и ровными;

    7. После крепление пенополистирола по всему периметру, производится его армирование стекловолоконной сеткой

  7. Клеим полосы на откосы;
  8. Армируем всё стекловолоконной сеткой. Делается это с помощью нанесения раствора на пенополистирол, а затем утапливания в нём сетки. Вдавливать сетку нужно шпателем, не просто прикладывать к поверхности раствора. В уголках сетка кладётся внахлёст;
  9. По периметру всё армируется уголком, который применяется для штукатурки углов;

    10. Завершив армирование, поверхность грунтуется фасадной краской

  10. Дожидаемся высыхания раствора, а затем грунтуем всё особой фасадной краской;
  11. Наносим финишную штукатурку при помощи шпателя.

Технология установки откосов

Осуществляя отделку окна околооконной планкой или воспроизводя любой другой способ отделки, важно правильно установить откосы. Данные работы лучше выполнить после того, как было проведено утепление окон по шведской технологии. Это даст комплексный эффект в виде повышенного энергосбережения внутри помещения.

Начинается весь процесс с установки в оконный проём стартового профиля. К стене откос крепится саморезами и монтажной лентой. После этого осуществляется финишная отделка.

Поэтому, перед финишной отделкой желательно проконсультироваться со специалистами по поводу того, какой материал будет иметь наибольшую адгезию к отделываемой поверхности. Скорее всего, более подходящим вариантом будет лента ПСУЛ или нащельники.

Теперь вы знаете, как сделать отделку пластикового окна. У профессионала любой вид вышеописанных работ займёт всего несколько часов. Самостоятельная работа может продлиться дольше – главное, это обеспечить максимальное соблюдение технологии монтажа.

Если вы хотите посмотреть, как выглядит грамотная отделка пластиковых окон снаружи – видео покажет вам все нюансы наглядным образом.

Источник: http://otdelkaexp.ru/okna-i-dveri/otdelka-plastikovykh-okon-snaruzhi-vidy-i-sposoby-neobkhodimye-komplektuyushhie-i-tekhnologiya-rabot.html

8 советов по отделке откосов окон внутри и снаружи

Долгожданная замена старых окон на новые произошла? Теперь настало время для последнего штриха – оформления откосов. Многие совершают большую ошибку, оставляя наружные откосы неотделанными и снижая тем самым долговечность конструкции.

Внутри откосы, как правило, облицовываются, исходя из эстетических соображений, но не всегда это делается правильно. Настало время расставить все точки над «i» в вопросе отделки откосов окон внутри и снаружи.

Разбираемся, какой материал будут предпочтительны в том или ином случае.

№1. Отделка откосов: только в красоте ли дело?

Отделка откосов – это завершающий этап установки новых окон. Во время монтажа стена около оконного проема может повреждаться, а между окном и стеной заливается монтажная пена – выходит не очень эстетично. Однако, облицовка оконных откосов выполняется не только и не столько ради красоты.

Итак, внутренние откосы нужны, чтобы:

  • защищать окно от повышенной влажности;
  • служить защитой от воздействия конденсата, который образуется из-за разницы температур внутри помещения и за окном;
  • выполнять декоративную роль, органично вписывая оконную конструкцию в интерьер комнаты.

На внешние откосы возлагаются куда более важные задачи:

  • защищать монтажную пену от солнечных лучей, атмосферных осадков, перепада температур и прочих факторов;
  • монтажная пена – отличный тепло- и звукоизоляционный материал, но под действием солнечных лучей она быстро разрушается, так что заняться отделкой откосов лучше как можно раньше;
  • открытая монтажная пена имеет свойство впитывать влагу, которая разрушает материал при замерзании и снижает его теплоизоляционные качества. При повышении уровня влажности пены на 5% ее теплоизоляционные свойства снижается наполовину.

Очень многие откладывают вопрос отделки оконных откосов снаружи в долгий ящик. Мол, глаза не мозолят, значит, нет смысла спешить и действовать. Когда желание, наконец, приходит, оказывается, что сцепление окна и оконного проема ухудшилось, а о звуко- и теплоизоляции и говорить нечего. Задача усложняется.

Помните, что своевременно и качественно отделанные откосы окон позволят избежать многих проблем. Такие окна не боятся перепадов температур, хорошо защищают от внешнего шума и холода/жары.

№2. Оштукатуривание и покраска откосов

Самый простой и дешевый способ оформить откосы – оштукатурить их. Вариант подходит и для внутренних, и для наружных работ.

Используют готовые смеси на основе цемента, для внутренних работ подойдут как цементные, так и гипсовые составы.

Для отделки наружных откосов рекомендуют брать специальный состав для фасадных работ, а если он будет «теплым», то будет вообще здорово.

К основным преимуществам способа относят:

  • невысокую стоимость;
  • доступность всех необходимых инструментов;
  • возможность выполнить все работы самостоятельно;
  • покрытие отличается прочностью и стойкостью к огню.

Среди минусов:

  • слой штукатурки не должен превышать 2 см, так что способ подходит для более-менее ровных откосов;
  • высокие временные затраты;
  • наружная отделка будет быстро пачкаться, может трескаться, придется регулярно обновлять покрытие.

Принцип проведения штукатурки откосов следующий:

  • подготовка поверхности. Если есть старая штукатурка или побелка, ее надо снять. На бетонную поверхность после этого можно нанести насечки для улучшения адгезии. Удалите излишки пены, снимите жирные пятна, пыль, обработайте поверхность антисептиком;
  • при работе с внешним откосом устанавливают отлив, фиксируют его на саморезы;
  • стеклопакет и рамы лучше прикрыть полиэтиленовой пленкой, чтобы защитить от загрязнений. Зафиксировать пленку можно при помощи малярного скотча;
  • грунтовка поверхности, за счет чего улучшается адгезия и предотвращается осыпание;
  • углы оконного проема укрепляют пластиковым или металлическим перфорированным уголком. Закрепляют его гипсовой смесью;
  • можно изготовить специальный инструмент – малку, который позволит правильно выровнять откосы и создать слой штукатурки нужного уровня (около окна слой будет больше, а ближе к внешнему краю – меньше). Для изготовления малки подойдет деревянная доска, в торце которой делают вырез, чтобы при перемещении ее не возникало сдвигов и штукатурка ложилась нужной толщины;
  • слой стартовой штукатурки наносится внабрызг шпателем, выравнивается малкой или правилом. На верхнюю горизонтальную часть откоса смесь наносят мастерком или шпателем, выравнивание происходит широким шпателем или малкой. Выровнять верхний откос сложно, поэтому лучше нанести несколько тонких слоев;
  • для формирования красивого угла между вертикальными и горизонтальным откосом используют угловой шпатель;
  • при выполнении наружных работ можно использовать армирующую сетку. Она вдавливается в слой штукатурки и будет в последующем укреплять откос;
  • после стартовой штукатурки можно использовать шпаклевку для выравнивания поверхности, но многие обходятся без нее. Если она использована, то сверху поверхность лучше перегрунтовать;
  • теперь можно нанести финишный слой штукатурки, при необходимости придать ему определенные рельеф, окрасить. Некоторые проводят окрашивание по шпаклевке, получая красивый ровный и гладкий откос.

№3. Отделка откосов гипсокартоном

Не намного дороже обойдется отделка откосов гипсокартоном. Его используют, в основном, для внутренних работ, но некоторые мастера применяют его и в наружных работах, скрывая в итоге под слоем защитного покрытия, например, под штукатуркой.

В любом случае, лучше взять влагостойкий гипсокартон, который не разрушится под воздействием конденсата. Иногда для внутренних работ используют и обычный гипсокартон, но его надо обработать несколькими слоями грунтовки или влагозащитными составами.

Преимущества способа:

  • бюджетность;
  • возможность быстро выровнять даже самую сложную поверхность;
  • небольшой вес;
  • относительно несложный монтаж.

Минусы:

  • гипсокартон боится влаги, так что даже для отделки откосов внутри помещения лучше все же брать влагостойкий вариант. Для наружных работ вообще лучше рассмотреть другие варианты;
  • невысокая прочность, так что более-менее сильный удар можно нарушить целостность материала;
  • со временем на поверхности появятся пятна, придется выполнять небольшой ремонт.

Существует несколько вариантов монтажа гипсокартона:

  • на деревянную или металлическую обрешетку, если стена с окном также будет отделываться гипсокартоном;
  • фиксация на L-образный уголок (фиксируется на внешнюю линию рамы) с креплением листа под небольшим углом. Пространство между гипсокартоном и откосом заполняется утеплителем;
  • фиксация ГКЛ прямо на откос при помощи монтажной пены, шпаклевки или клея. Вариант возможен при достаточной ровности откоса.

Перед началом работ снимают старую отделку, очищают откосы, обрабатывают грунтовкой, значительные повреждения можно заполнить штукатурным составом. Желательно также нанести на базовую поверхность влагостойкий или антисептический состав. После этого выполняются необходимые замеры, в соответствии с ними нарезаются листы гипсокартона.

Чаще всего сегодня выбирают метод с L-образным профилем. Он позволяет дополнительно утеплить окно и легко справиться с достаточно значительными неровностями:

  • профиль прикручивают по краю к раме, в него будет вставляться ГКЛ;
  • профиль заполняют акриловым герметиком, потом вставляют подготовленный отрезок ГКЛ;
  • зазор между откосом и ГКЛ заполняют минеральной ватой;
  • внешний край ГКЛ крепят к откосу при помощи клея;
  • придавливают гипсокартон, пользуясь уровнем.

Для укрепления углов можно использовать специальные уголки.

Если откосы ровные, можно подготовленные отрезки ГКЛ клеить прямо на них. Это быстро и относительно несложно. При монтаже на каркас можно использовать утеплитель.

Когда все готово, наносят шпаклевку в несколько слоев, последний слой затирают, добиваясь максимально ровной и гладкой поверхности. Теперь остается только покрасить откосы акриловой краской любого оттенка. Если вы решились оформить таким образом внешние откосы, то придется нанести еще и штукатурку с армирующей сеткой, а потом – финишный слой штукатурки.

№4. Пластиковые откосы, или ПВХ-панели

Пластиковые панели позволяют выполнить оформление откосов буквально за один день. Не надо ждать, пока просохнет штукатурка или краска. К основным преимуществам, кроме высокой скорости работ, относят:

  • долговечность;
  • гигиеничность. Пластик прост в уходе, на нем не развивается плесень;
  • если рамы окон также пластиковые, то при изменении температуры будет происходить равномерное расширение, не будет создаваться лишнее напряжение, а значит, откосы прослужат дольше;
  • эстетичный внешний вид.

Под пластиковыми панелями будем понимать стеновые панели, которые между внешним и внутренним слоем пластика имеют пустоту и ребра жесткости. Толщина панелей порядка 1 см, ширина – 25-37,5 см, длина – от 2,7 до 3 м.

Такие панели нежнее тех, что оснащены дополнительным утеплительным слоем (сэндвич-панели, о них позже), поэтому крепить их на откосы глубиной более 25 см не рекомендуется – могут случиться повреждения.

Под такие панели рекомендуется использовать в качестве утеплителя минеральную вату или монтажную пену. Стыки обязательно прикрывают декоративным уголком.

Важно

Большинство пластиковых панелей выполнены в белом цвете. Есть матовые и глянцевые варианты. Матовые изделия смотрятся благороднее и спокойнее, да и на солнце не бликуют. Можно отыскать панели, окрашенные в другие цвета, а также выполненные под дерево. Такие варианты уместны, если и рама у вас нестандартная, т.е. не белого цвета.

Порядок работ при монтаже ПВХ-панелей таков:

  • подготовка поверхности, удаление излишков монтажной пены, очистка от пыли и грязи;
  • обработка откосов грунтовкой с антисептиком. Когда поверхность просохнет, можно приступать к следующим этапам;
  • монтаж L-профиля по периметру рамы, профиль крепится саморезами с шагом 20-25 см;
  • по внешнему краю откоса крепится деревянная рейка шириной 10-12 см и толщиной 10-12 мм. В последующем на деревянную рейку оденется часть специального профиля, вторая часть монтируется на панель, в последующем две части закрываются по системе «шип-паз». Стык панели и откоса можно закрыть уголком, монтируемым на саморезы, но тогда будут видны их шляпки. Еще один вариант – монтаж на жидкие гвозди;
  • подготовка панелей необходимого размера;
  • на стену с помощью жидких гвоздей крепят минеральную вату, причем толщина ее слоя около рамы будет максимальной, а около внешнего края откоса – минимальной. Вместо минеральной ваты часто используется монтажная пена, которая непосредственно перед монтажом панели наносится на панель, но это способ для профессионалов, так как рассчитать необходимое количество пены очень сложно. Избыток может нарушить геометрию панели, а остатки пены практически невозможно убрать с панели;
  • в угол между боковым и верхним откосом на жидкие гвозди фиксируется профиль, именуемый «внутренний угол»;
  • боковые откосы защелкивают в L‑профиль, к деревянным рейкам профиль можно крепить степлером. Некоторые специалисты и вовсе крепят пластиковые панели к очищенной поверхности откоса на жидкие гвозди;
  • монтаж верхней панели в пазы профилей «внутренний угол»;
  • фиксация декоративного уголка;
  • теперь можно снимать защитную пленку.

Наружные откосы пластиковыми панелями лучше не отделывать, так как этот материал при низких температурах становится слишком хрупким, а в отечественных условиях это значит, что уже на следующий сезон придется все переделывать.

№5. Сэндвич-панели при оформлении оконного откоса

Сэндвич-панель – более продвинутый вариант обычной пластиковой панели. Между листами пластика здесь находится слой экструдированного или вспененного полистирола, который придает плите дополнительную прочность и улучшенные тепло- и звукоизоляционные качества. Толщина таких панелей колеблется от 8 до 36 мм, но для оконных откосов лучше всего подходят панели толщиной 10 мм.

Все преимущества сэндвич-панелей такие же, как и у пластиковых панелей. Дополнительный бонус – качественное утепление, так что при монтаже можно обойтись без минеральной ваты. Минус – при повышенной влажности панели могут расслоиться, так что для внешней отделки они явно не подходят.

Процесс монтажа ведется по той же схеме, что и в случае с обычными пластиковыми панелями. Некоторые осуществляют крепление непосредственно на откос при помощи жидких гвоздей.

№6. Отделка декоративным камнем

Натуральный камень – это, конечно, красиво и прочно, но очень дорого и тяжело. Не всякий откос способен выдержать подобную нагрузку, так что лучше в качестве отделки применять декоративный камень. Его изготавливают на основе цемента и гипса.

В итоге получаются крепкие образцы, которые внешне никак не отличаются от натурального камня, выдерживают повышенную влажность, перепады температур и прочие негативные факторы. Декоративный камень можно использовать и для внутренних, и для наружных откосов.

Особенно выгодно он смотрится с деревянными рамами.

В преимущества декоративного камня также стоит отнести шикарный внешний вид и огромное разнообразие. Откосы можно будет отделать и под кирпич, и под сланец, и под бутовый камень.

Отделка декоративным камнем выполняется очень просто:

  • если поверхность откосов относительно ровная, без серьезных дефектов, то ее можно даже особенно и не подготавливать. Просто нанесите засечки, чтобы сцепление с гладкой поверхностью было лучше, а потом прогрунтуйте поверхность;
  • если есть значительные дефекты, то лучше предварительно оштукатурить откосы. При использовании тяжелого камня, на данном этапе примените армирующую сетку;
  • камень монтируют на специальный клей, его готовят по инструкции. Если камень имеет произвольную форму, то желательно заранее выложить его на горизонтальной поверхности, чтобы потом не возникло проблем со стыковкой;
  • клей наносят шпателем или гребенкой, начинать лучше сверху, ровность контролировать уровнем. Если швы не предусмотрены, то укладку осуществляют впритык. Если швы необходимы, то используют крестики, как для плитки;
  • подрезать камень на основе гипса лучше при помощи ножовки, а на основе цемента – циркулярной плитой;
  • когда клей подсох, можно убрать вспомогательные элементы, приготовить и нанести затирку;
  • при желании на камень можно нанести защитное средство для продления его срока службы.

№7. Отделка откосов металлом

Металлические откосы используются только при наружной отделке, начали их применять еще в советские времена. Это один из наиболее удачных способов защитить откосы с внешней стороны. Среди главных преимуществ отметим:

  • устойчивость к влаге, перемене температур, микроорганизмам, солнечным лучам;
  • металл не трескается, как штукатурка, не нуждается в регулярном обновлении покрытия;
  • металл отлично переносит низкие температуры, в отличие от пластика;
  • металл с полимерным открытием обладает огромной долговечностью, не ржавеет, сохраняет форму и цвет, защищает окна от продувания;
  • цвет металла может быть любым, так что отделку можно будет удачно сочетать с любым фасадным материалом;

Главный минус – это только высокая стоимость, зато каждый год вы не будете белить, подкрашивать откосы или заделывать трещины на штукатурке. Ставить такие откосы лучше всего сразу же после завершения монтажа окна.

№8. Другие материалы для отделки откосов

Также для отделки внутренних откосов могут использоваться:

  • деревянные панели, которые отлично смотрятся вместе с деревянными окнами. Смотрятся такие откосы шикарно, но требуют регулярного ухода, так как боятся и перепадов температур, и влажности от конденсата, что для данной зоны не редкость;
  • обои клеятся на выровненную оштукатуренную поверхность, используются в тех случаях, когда стены также отделаны обоями. Вариант неплохой, дешевый, а внутренние и наружные углы лучше прикрыть декоративным уголком. На солнечной стороне обои могут выцветать, так что выбирайте более светлые и однотонные оттенки, или используйте подобную отделку на северной стороне;
  • керамическая плитка используется, как правило, на кухнях и в ванных, позволяет создать гармоничную поверхность. Плитка хорошо переносит перепады температур, влажность, воздействие солнечных лучей, но трудности могут возникнуть в подгонке – многие элементы придется подрезать. В этом плане куда лучше показывает себя мозаика.

Не забывайте, что откосы должны гармонично сочетаться не только со стенами и рамой, но и с подоконником.

Источник: http://remstroiblog.ru/natalia/2018/10/02/8-sovetov-po-otdelke-otkosov-okon-vnutri-i-snaruzhi/

Металлические откосы к пластиковым окнам в Оренбурге

Металлические откосы в Оренбурге

Фирма «РемонтОкон 56» сотрудничает с ООО “Жестянщик”- фирмой, которая занимается установкой металических откосов. После того, как пластиковое окно будет установлено, мастера ООО “Жестянщик” могут приехать и замерить наружные откосы.

Почему среди разнообразных способов отделки мы рекомендуем именно металлические откосы?

Потому что металлические откосы обладают рядом неоспоримых преимуществ:

• такие откосы украсят любой экстерьер дома и подчеркнут индивидуальность строения;

• металлические откосы долговечны- они изготавливаются исключительно из высокопрочного металла, толщина которого не должна опускаться ниже 0,5 микромикрон;

• обладают большим выбором в цветовой гамме- цвет откосов можно сочетать не только с вашим окном, но так же с цветом кровли, фасада и так далее, металл может ламинироваться и краситься в нужный цвет;

• металлические откосы высокоустойчивы к любому климату и любым погодным условиям – к дождю, снегу, палящему солнцу и сильному ветру;

• они обладают герметизирующими свойствами – способны защитить все швы и малейшие трещинки от продувов и пыли;

• откосы изготавливаются индивидуально по размерам вашего окна, любого размера и любой сложности;

• являются дополнительной шумо- и теплоизоляцией  пластиковых окон.

Оставлять окно без наружной отделки нельзя. Необходимо скрывать пенный шов от прямых солнечных лучей для того, чтобы окно прослужило свой срок эксплуатации без продуваний, промерзаний и т.п.

Несколько лет назад оконные компании практически всегда при продаже окон предлагали только внутренние откосы. Каким бы ни было ваше окно дорогим и качественным, без наружной отделки оно теряет эстетичный вид, не имеет вида завершенности.

Наружные откосы это не только повышение технических характеристик окна, но и красивый внешний вид.

Если сделать откос из материала для внутренней отделки, то это будет не надежно. Сэндвич- панель, используемая при отделке внутренних откосов, предназначена только для эксплуатации в помещении.

Нельзя назвать практичным вариантом и отделку наружных откосов виниловым сайдингом, так как он будет выгорать и желтеть, и, помимо этого, лопаться на морозе при малейшем прикосновении к нему.

Наружные откосы для пластиковых окон, уличные откосы: видео презентация

После завершения внутренней отделки, со стороны улицы образуется стыковочный шов, который выглядит не эстетично и в значительной степени уменьшает герметичность.

Наружные откосы устранят этот недостаток быстро, защитит шов, а значит и весь дом от продуваний и мороза в зимнее время года. Монтажная пена, которой по стандартной схеме обрабатываются проемы, имеет свойство со временем разрушаться. Чтобы этого не допустить, необходим обязательный задел щелей и промежутков.

Отделка наружи пластиком или любым другим материалом начинается с подготовительной части. Первый этап включает в себя очистку поверхностей от следов краски, грязи. Его тщательное выполнение обеспечит лучшее прилегание, а значит долговечность всей конструкции.

Начинаем делать наружные откосы

Герметизация уличного шва – главный этап в утеплении. В зависимости от состояния фасада, можно заделать небольшие щели или восстанавливать всю панель. Оценку объема требуемых работ проводит опытный мастер, экономить на этом не следует, иначе переделывать придется дважды. Выполнить поставленные задачи под силу самому, если достаточно времени и есть желание вникнуть в суть строительного процесса. Ничего сложного в подготовке системы и обработке нет.

  • Откосик для пластикового окошка своими руками при помощи специального герметика. Акриловая субстанция замаскирует небольшие трещины, повреждения проема;
  • Штукатурный метод для любой площади подходит при значительных недоработках;
  • Гипсокартон с водостойким эффектом, покрытый водоэмульсионной краской для кирпичных зданий;
  • Отделка пластиком в цвет панелей проема смотрится эстетично, но требует сноровки. Осуществить задумку лучше при помощи профессиональной бригады строителей.

Исходя из пожеланий заказчика и общего состояния конструкции, подбирается подходящий тип методики. С этого мы получим.

  • Закрывают монтажную пену, не давая ей крошиться, выпадать, нарушать целостность. Качественно проведенные мероприятия помогут прекратить контакт с окружающей средой, избавят от пагубного воздействия солнечных лучей, дождя, ветра.
  • Внутрь помещения не проникнет грибок, вредоносные бактерии. Если отложить на долго работы, в комнате появится неприятный запах, воздух станет тяжелым, это свидетельствует о упущенном времени.
  • Со стороны улицы здание будет иметь опрятный, законченный вид. Эстетически приятный фасад всегда привлекает внимание.

Узнав стоимость работ у бригады, подсчитайте, насколько выгодней заняться обустройством самому. Видео и текстовые материалы, фотографии с подробной инструкцией намного упрощают процесс, делают его доступным даже для новичков в этом деле. Помочь могут, друзья, близкие люди, всегда хорошо когда есть надежный помощник.

В сфере строительства достаточно компаний, занимающихся предоставлением услуг данного рода.

  • На балконах, в технических помещениях, закрытых верандах устанавливают гипсокартон. Водостойкое покрытие обеспечивает стойкость к погодным явлениям. Это дешевый и быстрый способ по облагораживанию здания. Покрасить панели можно в любой цвет, технология не требует большого опыта, даже если за работу берется новичок.
  • Системы из металла устанавливают реже, это дорого и трудоемко. Однако, они окупаются за счет своего долгого срока службы, внешней привлекательности.
  • Полимер является универсальным во всех вопросах, подходит для сооружения любой части, легко режется по размерам. Красиво выглядит, подлежит ламинированию. Панели влагостойкие, выдерживают любые температурные перепады, не выгорают на солнце.

Если наружные откосы сделана грамотно, здание будет иметь ухоженный вид, а обработанный проем создаст хорошую тепловую изоляцию. Мероприятие планируется после завершения внутренних работ, перед тем, как облагораживать фасад. Уличные конструкции всегда подвержены сильным нагрузкам, это дождь, солнце, ветер, резкие температурные перепады. Поэтому подготовка должна проводиться с особенной тщательностью.

Что требуется, чтобы отделка была идеальной:

  • Соблюдение правил на всех этапах;
  • Владение технологией в теории и на практике;
  • Использование качественных материалов и инструментов.

Наружные откосы своими руками из пенопласта – очень легко и дешево. Поддается без усилий обработке, просто крепится, не требует большого опыта материал пенополистирол. Вам понадобится: емкость для смеси, электрическая дрель, шпатель, нож, измерительная рулетка, раствор клея, угол, сетка.

  • Подготовка клеевой смеси необходима заранее. Концентрация должна получиться вязкая, густая, без вкраплений, комков. Размешивать можно специальным приспособлением или ручным способом.
  • Щели обрабатываются грунтовым раствором, замазываются цементом.
  • Пенопластовые детали режутся по размеру. Клей наносится на панель и стену, материал должен максимально плотно прилегать, не образуя пустот.
  • Приклеивание начинается с низа уголка, лучше постоянно проверять уровнем правильность оклейки.
  • Пройдитесь по всему периметру, закрывая пустоты субстанцией, излишки которой потом легко смываются влажной мочалкой.
  • На высохшее основание монтируется сетка.
  • Перфорированный уголок устанавливается по всему периметру конструкции, оставляется до полного высыхания.
  • Грунтовка завершает эту часть обработки.

Готовую систему декорируют, покрывая краской в цвет дома или рамы. Оканчивается отделка наружи закреплением дождевого слива.

Выбирая методику по обработке, обратите внимание на ее практичность и стоимость. Штукатурные мероприятия требуют сноровки и практики. Установка на улице металла, пластика, приемлемый вариант, но обойдется дороже. Решили использовать камень, песчаник, приготовьтесь к тому, что после зимы придется подправлять вид.

Каждая система имеет право на жизнь, реализация вашего проекта полностью зависит от индивидуальных предпочтений, стиля, наличия финансовых источников.

Занимаясь мероприятиями самостоятельно, необходимо обеспечить свободный доступ с внешней стороны. На улице устанавливаются козлы, площадь по периметру огораживается предупредительной лентой. Позаботьтесь о безопасности, приступая к выполнению задания.

Начало и процесс выполнение работы

Для монтажа такой тепло- и звукоизоляции, как правило, используют следующие материалы:

  • Пенопласт – вещество, которое отличается легкостью установки, доступен в плане ценовой политики и долговечен в эксплуатации;
  • Экструдированный пенополистирол – специфическое вещество, который пользуется популярностью благодаря отличным эксплуатационным характеристикам, прочностью и долговечностью;
  • Стекловолокно прекрасно подходит для утепления подоконников – является хорошей защитой стеклопакета в зимнее время;
  • Сэндвич-панели – имеют привлекательный внешний вид, благодаря тому, что материал состоит из нескольких слоев, происходит тройная защита откосов и подоконников;
  • Минеральная вата зачастую служит дополнительным теплоизоляционным материалом, который требует все же дополнительного накрытия пластиком, либо штукатуркой.

Остановить выбор на определенном материале, чтобы сделать утепление снаружи помогут специалисты, которые рассчитают размеры зазоров между стенами и пластиковой конструкцией, а также из расчета целесообразности применения определенного сырья.

Существует проверенный ряд способов осуществить задумку, выбирайте один из нескольких самых распространенных вариантов:

Итак, все выбрано, теперь предстоит главный вопрос: как утеплить максимально и с увереностью пластиковое окошко снаружи. Существует два варианта:

  1. Отдать предпочтение работе специалистов, которые владеют нюансами и опытом монтажных работ.
  2. Сделать монтаж самостоятельно. Если же принято решение утепления откосов своими руками, следует:
  1. Очистить оконный проем от остатков строительных веществ и пыли;
  2. Выровнять герметик;
  3. Произвести грунтовку подготовленной поверхности;
  4. Установить теплоизоляционные материалы;
  5. Отделка штукатуркой, пластиком, если это необходимо.

Снаружи предполагает закрытие всех швов и трещин в стенах, которые граничат со стеклопакетов, поэтому, устанавливая утеплитель, позаботьтесь о том, чтобы все изъяны стены были защищены.

Все монтажные швы будут изолированы от попадания влаги, если использовать шпаклевку для внешних работ. Обработка грунтовым раствором усилит эффект.

Итак, последовательность выполнения:

  • Рама закрывается пленкой, бумагой, чтобы избежать загрязнения.
  • Стена очищается от грязи, пыли, следов краски.
  • Рама укрепляется, излишки пены срезаются острым ножом.
  • Монтируются маячки из металлического профиля, цемента, гипса.
  • Наносится раствор из песка цемента, воды или магазинная субстанция.
  • Шпателем заполняются углы, пустоты, выравнивается вся область.
  • Технология требует двухслойного нанесения.
  • После окончательного высыхания проводится шлифовка, наждачной бумагой.
  • Обязательна тщательная промазка всех стыков жидкостью на основе силикона (не обязательно если требуеться)
  • Место обработки готовятся к последующей покраске.
  • Вы можете посмотреть видео ролик что бы узнать более подробно как это сделать

Мы рекомендуем выбрать пластик, вы экономите время, панели собираются очень быстро, не требуется ровнять стены. Обычные полимеры имеют свойство выгорать на солнце, терять свои свойства, выбирайте вид, который предназначен для улицы. Выбирая качественный материал, вы можете быть полностью уверены, что вся конструкция прослужит долго, не требуя постоянного вмешательства, ремонта.

Также можно использовать:

  • Отделка сэндвич панелями;
  • Облагораживание листовым пластиком;
  • Использование песчаника, декоративного кирпича;
  • Кладка искусственного и натурального камня.

Отделка необходима не только из эстетических соображений. Присутствует и практическая функция. Проемы со временем и под влиянием погодных условий теряют вместе с красивым видом и герметичность, монтажная пена выпадает, разваливается на куски. Результатом станет постоянный сквозняк, потеря тепла, конденсат, присутствие грибка и бактерий. Щели используются птицами и насекомыми как места для проживания, что конечно же негативным образом повлияет на всю конструкцию. Также летучие мыши и пчелы могут поселиться у вас.

Наружные откосы из пенопласта. Откосы с фасада это легко

Откосы – завершающий этап монтажа оконных или дверных систем в любом здании. Существует множество различных способов осуществления установки, как по выбору техники, так и в предпочтении технологии работ. Пожалуй, одним из самых востребованных и легких способов отделки установленных стеклопакетов являются пенопласт.

Конечно, классикой жанра считается отделка окон при помощи штукатурки. Но такой метод с каждым годом теряет свою актуальность из-за недолговечности конструкции. На смену ему пришел достаточно экономичный в плане затрат на материалы и простой со стороны установки метод – откосы пенопластом. Материал отличается экологичностью, поэтому его можно использовать, как для внешних, так и внутренних отделочных работ.

Пенопласт применяется для самых различных целей в процессе строительства и ремонта. Это обусловлено тем, что материал имеет ряд преимуществ:

  1. Высокие теплоизоляционные показатели делают возможным использования сырья для утепления окон, дверей и даже внешних стен зданий;
  2. Небольшой вес строительного утеплителя является преимуществом в использовании его в работах на высоте без привлечения дополнительной рабочей силы;
  3. Материал устойчив к проникновению воды, не поддается гниению и прочим разрушением под действием различных природных и внешних факторов;
  4. Простота монтажа и длительность эксплуатации;
  5. Эстетичность внешнего вида.

Но самое главное преимущество, которым обладают пенопласты – можно начинать монтаж сразу после установки стеклопакетов и герметизации щелей.

Нюансы установки из пенопласта

Благодаря многочисленным преимуществам утеплительного материала, откосы из этого него с каждым днем набирают все большей популярности. Установка конструкции не занимает много времени и не требует больших усилий.

Для начала следует подготовить материал – для этого следует осуществить его раскройку согласно размерам самого стеклопакета. Этот процесс должен производиться с особой тщательностью и точностью, так как неправильные размеры разрезанных листов могут привести к проблемам с открыванием окна или потери теплоизоляционных свойств откосов.

Перед установкой системы из пенопласта следует тщательно очистить поверхность подоконника и стен от остатков монтажной пены и прочих загрязнений. Это позволит максимально точно установить листы строительного материала и обеспечит долговечность их эксплуатации. Далее следует непосредственное приклеивание пенопласта к поверхности при помощи герметиков или клеевых растворов.

Завершительный этап монтажа откосов пенопластом – отделка получившейся конструкции. Она может осуществляться несколькими способами, в зависимости от предпочтений владельца дома: шпаклевка с применением краски, либо отделки плиткой, пластиком и прочих материалов для придания эстетичного вида оконного проема.

Наружные откосы из металла со скрытым крепежом – ДомПласт

Металлические откосы – важный элемент наружной отделки окон, отвечающий за защиту проема и оконной конструкции от разрушения и внешнего воздействия. Также внешние откосы отвечают за сохранение тепла в доме и придают качественный эстетический внешний вид фасаду здания. 

В нашей компании наружние откосы производятся из оцинкованной стали с полимерным покрытием различных цветов толщиной от 0,5мм до 0,7мм, которая придает необходимый цвет готовым изделиям. 

Если выбрать пластиковый или шпаклевочный вариант, то придется приложить больше усилий для сохранения таких покрытий. ПВХ быстро теряет первоначальный вид из-за воздействия ультрафиолета и загрязняется. Шпатлевка (штукатурка) подвержена разрушению, что приводит к ежегодному обновлению поврежденных участков. 
У металлических откосов недостатков практически нет, а достоинств много:

  • Характеристики материала таковы, что он способен выдерживать все воздействия окружающей среды. Любые капризы будут ему нипочем. Также важно учитывать, что металл не испытывает разрушения из-за механического воздействия. Это особенно важно в регионах с суровым климатом и частым выпадением града.
  • Уход не составляет особого труда. Выбирая такой вариант, можно быть уверенным, что изделие будет служить долгие годы. Его необходимо лишь изредка очищать от скопившейся грязи и протирать тряпочкой.

Варианты откосов:

1. Откос для простого фасада (кирпич, штукатурка)

Минусами данного типа откосов является наличие видимых крепежей, а так же слабая защищенность примыкания верхней панели откосов от затекания воды при обильных осадках.

2. Откос для вентилируемого фасада (керамогранит, сайдинг)

3. Откос со скрытым крепежом (“франкфуртские откосы”)

Данный тип откосов, является самым эстетичным и продуманным в техническом плане. Он лишен всех недостатков которыми обладают обычные наружные откосы из металла. Благодаря своей конструкции он не имеет видимых креплений на оконной раме, а сложная составная верхняя панель (панель + наличник) при грамотном монтаже исключает малейшую возможность затекания воды по стене сверху.

Компания “Домпласт63” производит изготовление и профессиональный монтаж внешних “франкфуртских” откосов скрытого крепления. Стоимость , сроки изготовления и монтажа  наружных откосов скрытого крепления вы можете узнать позвонив нам по телефонам или через форму обратной связи указанным на сайте.

Сопутствующие товары и информация:

Вас может заинтересовать:

Какие материалы для отделки внешних откосов окон

  • Что требуется для проведения работ?
  • Из чего делать откосы?
  • Применение металлоконструкций
  • Установка пластиковых откосов
  • Как оформить откосы на окнах с улицы?

После установки окон многие забывают о необходимости отделки внешних откосов пластиковых окон. Провести этот вид работ необходимо: помимо декоративной функции откосы играют очень важную практическую роль.Их используют для защиты оконной конструкции и фасада здания от влаги и сквозняков, поэтому пренебрегать ими не стоит. Если установщики окон упустили эту деталь из виду, вы можете закончить то, что они начали для них самостоятельно.

Что требуется для проведения работ?

Наружная отделка окон – это не сложно; для этого потребуется простой набор инструментов. Сами склоны можно купить готовыми или сделать своими руками в домашних условиях. В этом случае в качестве материала удобнее всего использовать пластиковые или металлические листы.

Основная задача – собрать все необходимые элементы, иначе конструкция не сможет выполнять все свои функции. К самому окну откос нельзя крепить, поэтому его крепят к стене, чаще всего для этого используются деревянные рейки.

Наконечник : в процессе работы между каркасом и стеной образуется пустота. Его можно заполнить утеплителем, например, пенопластом, пенополиуретаном или минеральной ватой. Это не только сделает конструкцию теплее, но и снизит уровень шума с улицы.

Крепление каркаса с помощью силиконового герметика, саморезов; выбор производится в зависимости от материала стен. Для работы потребуется иметь под рукой ножовку, строительный степлер, строительный уровень и дрель. Если вы работаете с металлом, вам понадобятся ножницы для его резки, да и канцелярский нож не будет лишним.

Совет : выбирая материал для откосов, нужно отдавать предпочтение прочному пластику или нержавеющей стали.Материалы не должны бояться перепадов температур, влажности и других негативных воздействий.

Перед началом работы

Из чего делать откосы?

Наружная отделка окон не имеет строгих критериев. Для этого вы можете использовать тот материал, который считаете наиболее оптимальным: например, если вы знаете, как оштукатурить откосы, вы можете сформировать его из шпатлевки или сделать из пенопласта и шпатлевки. Такая работа требует определенных навыков. Любителю будет проще использовать готовые материалы, такие как пластиковые панели, которые являются удобным и недорогим способом быстро выполнить работу.

Не в пользу шпатлевки также ее неспособность выдерживать резкие перепады температур. Из-за них откосы со временем покроются трещинами и начнут пропускать влагу, их нужно будет покрыть новым слоем штукатурки. Однако это самый дешевый вариант.

Совет: , если квартира находится на большой высоте, а окно не выходит на балкон, придется нанять профессионалов, умеющих пользоваться альпинистским снаряжением.В противном случае вы не только рискуете упасть, но и не справитесь с работой качественно, так как не сможете добраться до всех частей конструкции; кроме того, есть риск запачкать людей и предметы под окном.

Более доступная отделка внешних откосов окон – пластиковые уголки. Работа с ними довольно проста и не занимает много времени, уголок мало весит, фиксируется прямо на каркасе, для чего используется двусторонний скотч.

Крепление к стене производится специальным клеем. Такой вариант будет недорогим, при этом позволит герметично закрыть оконный проем от атмосферных осадков и конденсата. Конструкция не боится перепадов температур и ультрафиолета, ветра.

Гипсовые откосы

Применение металлоконструкций

Наружная отделка оконных откосов очень часто выполняется с использованием стальных оцинкованных листов. Этот материал имеет ряд преимуществ, так как он очень прочен и хорошо утепляет оконное пространство.Однако есть и недостатки, например, требуется дополнительная звукоизоляция.

Монтаж стального листа относительно прост, но необходимо учитывать, что он имеет достаточно большую массу по сравнению с таким же пенопластом, что не позволяет разместить его просто на ленте. Вам нужно будет создать каркас, а лист просверлить дрелью и закрепить на саморезах. Если вы чутко спите, будьте готовы к определенному шуму, когда капли дождя ударяются о металлическую конструкцию.

Наружная отделка пластиковых окон оцинкованными листами вполне приемлема, особенно если материал выбран в цвет оконной рамы или фасада здания. Оцинкованная конструкция не ржавеет, обычно ее покрывают специальной пленкой, которая не только улучшает свойства материала, но и защищает его от негативного воздействия природы и мелких повреждений. Конструкция не потребует особого ухода, если изначально правильно закрыть все швы.Сделать это можно при помощи герметика.

Наружные откосы металлических окон

Монтаж откосов пластиковых

Отделка внешних откосов пластиковых окон – это самая легкая физически задача : причина кроется в небольшом весе и податливости материала. Его легко отрезать обычной ножовкой, можно придать желаемую форму, пластик умеет гнуться и не ломаться, крепится как на саморезы, так и на различные клеи, начиная от двусторонних. скотч на специальный клей или поролон.

Возможно крепление откосов на специальные профили, но такой ордер будет стоить дороже, поэтому для обрешетки чаще всего используют обычные деревянные рейки. Не стоит опасаться за их безопасность, так как расположенный на них откос сможет защитить свой каркас от влаги.

Как оформить откосы на окнах с улицы?

В современном строительстве часто используется такой материал, как сайдинг. Его использование довольно удобно, а выбор зависит от того, насколько широки ваши склоны.Если это европейские стандарты, то необходим узкий сайдинг шириной не более 12 см, при стандартных российских размерах нужна полоса не менее 22 см.

Монтаж откосов сайдинга

Крепление материала за счет использования финишного профиля; Вы можете купить его в готовом виде. Установка проста. Сначала на фасад крепится J-образный профиль, затем наносится фаска, что упрощает и удешевляет монтаж. Сайдинг просто вставляется в пазы, в результате получается герметичная поверхность, не имеющая визуально заметных стыков.

Сайдинг выпускается в разных цветах, поэтому при правильном выборе он будет гармонировать с любыми окнами и материалами отделки фасада. Такой подход будет стоить немного дороже пластика, но обеспечит более качественные откосы.

Вывод : выбор, как оформить откосы на окнах с ул. , довольно широк. Все варианты приемлемы, поэтому необходимо учитывать финансовые затраты и сложность монтажа, что является индивидуальным параметром для каждого покупателя.

Видео:

Сенсорное доверие пути и руководство по маршрутам

Чем более доступны ваши пути, тем больше людей смогут наслаждаться вашим сайтом и тем меньше вам потребуется преодолевать препятствия для доступа.

Ключевые советы доступа

Обратите особое внимание на ширину. Узкие дорожки ограничивают возможности людей в инвалидных колясках и людей, которым нужен кто-то рядом.

Избегайте сыпучих материалов, таких как гравий и мягкая кора.Это сложно для людей с ограниченной подвижностью и часто невозможно для инвалидов-колясочников.

Не рискуйте. Неровные и скользкие поверхности, опасность споткнуться и сложные уклоны увеличивают риск поскользнуться и споткнуться, особенно для людей с нарушениями зрения и ограниченной подвижности.

Эти примечания помогут вам разработать открытые дорожки и маршруты, доступные для людей с ограниченными физическими возможностями, инвалидов-колясочников и людей с сенсорными нарушениями.

Они предназначены в качестве общего руководства, а не как подробные спецификации. Очень важно, чтобы любой проект соответствовал действующим Строительным нормам и стандартам.

Ширина пути

2,0 ​​м: место для 2 инвалидных колясок или двух человек, стоящих рядом.
1,5 м: рядом место для 1 инвалидной коляски и пешехода.
1,0 м: место для 1 инвалидной коляски, рядом нет места.

На загруженных маршрутах особенно важны места для проезда.В соответствующих случаях они могут также обеспечивать сидячие места.

Дорожки вдоль зданий следует проектировать с учетом окон, выходящих наружу.

Градиенты и склоны

1:20 – рекомендуемый максимальный уклон.

Любой уклон круче 1:20 считается пандусом и должен быть спроектирован соответствующим образом (см. Пандусы и ступеньки).

Развал и дренаж

1: 100 – рекомендуемый максимум

Дорожки, ступени и пандусы должны иметь небольшой перекрестный уклон для отвода воды.

Тем не менее, спотыкаются как инвалидам, так и людям с нарушениями зрения. Поэтому стремитесь минимизировать.

Техническое обслуживание

Регулярное техническое обслуживание необходимо для того, чтобы пандусы оставались пригодными для использования и были безопасными. В частности вывоз мусора и расчистка снега и льда зимой.

Освещение

Низкое освещение увеличивает риск поскользнуться и споткнуться, особенно для людей с ограниченной подвижностью.Дорожки, которые предполагается использовать после наступления темноты, должны быть освещены.

Материалы для дорожек и трасс

Поверхности дорожек на открытом воздухе должны быть твердыми, ровными, не слепящими и нескользкими во влажном или сухом состоянии. Не рекомендуется использовать рыхлые материалы, такие как гравий, булыжник и неровности. Твердые поверхности должны иметь хорошо укрепленное основание, чтобы избежать растрескивания, смещения или образования колеи.

Поверхности должны быть хорошо сконструированы и обеспечивать прочный, нескользкий и ровный доступ.Сыпучие материалы, такие как гравий и мягкая кора, не подходят и не должны использоваться для основных маршрутов циркуляции.

Доступен широкий выбор материалов, это основные:

Монолитный бетон:

Низкая стоимость, надежность и низкие эксплуатационные расходы. Неприглядный в необработанном виде, но доступен широкий спектр открытых покрытий. Поверхность должна быть текстурированной для дополнительного сцепления. Могут применяться нескользящие покрытия.

Асфальт и гудок:

Низкая стоимость и низкие эксплуатационные расходы. Хорошая стойкость при условии предварительного уплотнения и удаления сорняков. прочный и простой в обслуживании. Неприглядный в сыром виде, но может быть покрыт другими материалами для получения привлекательной отделки. Укладывать между твердыми краями. «Липкость» в жаркую погоду может стать проблемой.

Хоггин:

Низкая стоимость, в зависимости от местного источника.Неформальный вид. Обеспечивает хорошее сцепление и ровную твердую поверхность, если она хорошо подготовлена ​​и сконструирована. Имеет тенденцию к образованию колейностей, особенно во влажных условиях, и может быть грязным. Не рекомендуется для влажных помещений.

Самозвязывающийся гравий:

Низкая стоимость, в зависимости от местного источника. Примечания согласно hoggin.

Павильоны из кирпича:

Высокая стоимость.Привлекательный выбор цветов и сортов. Полезно для придания контраста твердым поверхностям или для обработки кромок. Товары могут отличаться по качеству и характеристикам. Избегайте скользких, неровных или уязвимых для ног. Важно хорошее строительство – плохо уложенный кирпич представляет опасность.

Дерево:

Medium – высокая стоимость. Привлекательный, естественный вид. Основное ограничение – короткий срок службы и риск стать скользким. Может быть покрыт горячим битумом и острым песком или сеткой для улучшения сцепления.Должен быть хорошо уложен и под прямым углом к ​​направлению движения, чтобы не защемить колеса инвалидной коляски.

Брусчатка:

Дорогое, сложное покрытие для большинства людей с ограниченными возможностями. Может быть скользко. Может быть полезно для определения запретных зон. Может быть установлен на низкое значение для получения более гладкой поверхности.

Заполнитель на основе эпоксидной смолы:

Высокая стоимость. Привлекательный выбор цветов и сортов.Может быть полезным контрастным материалом.

Кредит изображения: Национальный фонд

Как работает Slope — ArcGIS Pro | Документация

Доступно с лицензией Spatial Analyst.

Доступно с лицензией 3D Analyst.

Инструмент Уклон определяет крутизну в каждой ячейке растровой поверхности. Чем ниже значение уклона, тем ровнее местность; чем выше значение уклона, тем круче местность.

Выходной растр уклона может быть рассчитан в двух единицах измерения: градусах или процентах (увеличение в процентах). Процент повышения можно лучше понять, если рассматривать его как повышение, деленное на пробег, умноженное на 100. Рассмотрим треугольник B ниже. Когда угол составляет 45 градусов, подъем равен разбегу, а процент подъема равен 100 процентам. Когда угол наклона приближается к вертикали (90 градусов), как в треугольнике C , процентное увеличение начинает приближаться к бесконечности.

Сравнение значений уклона в градусах и процентах.

Инструмент Уклон чаще всего запускается для набора данных высот, как показано на следующих изображениях. Более крутые склоны на выходном растре откосов заштрихованы темно-коричневым цветом.

Этот инструмент также можно использовать с другими типами непрерывных данных, такими как совокупность, для выявления резких изменений стоимости.

Методы расчета и краевой эффект

Для расчета наклона доступны два метода. Вы можете выбрать между выполнением планарных или геодезических расчетов с помощью параметра «Метод».

Для планарного метода наклон измеряется как максимальная скорость изменения значения от ячейки к ее ближайшим соседям. Расчет выполняется на спроецированной плоскости с использованием декартовой системы координат 2D. Значение наклона рассчитывается с использованием метода среднего максимума (Burrough, 1998).

При использовании геодезического метода расчет будет выполняться в трехмерной декартовой системе координат с учетом формы Земли как эллипсоида. Значение уклона рассчитывается путем измерения угла между топографической поверхностью и опорной точкой.

Как планарные, так и геодезические вычисления выполняются с использованием окрестности 3 на 3 ячейки (движущееся окно). Для каждой окрестности, если обрабатывающая (центральная) ячейка – это NoData, на выходе будет NoData. Для вычисления также требуется, чтобы по крайней мере семь ячеек, соседних с ячейкой обработки, имели допустимые значения. Если имеется менее семи действительных ячеек, вычисление не будет выполнено, и выходом в этой обрабатывающей ячейке будет NoData.

Ячейки в крайних строках и столбцах выходного растра будут NoData.Это связано с тем, что на границе входного набора данных у этих ячеек недостаточно допустимых соседей.

Планарный метод

Для каждой ячейки инструмент вычисляет максимальную скорость изменения значения от этой ячейки к ее соседям. По сути, максимальное изменение высоты на расстоянии между ячейкой и ее восемью соседями определяет самый крутой спуск от ячейки.

Алгоритм плоского наклона

Скорость изменения (дельта) поверхности в горизонтальном (dz / dx) и вертикальном (dz / dy) направлениях от центральной ячейки определяет наклон.Базовый алгоритм, используемый для вычисления наклона, выглядит следующим образом:

   slope_radians  = ATAN (√ ([dz / dx]  2  + [dz / dy]  2 ))

Наклон обычно измеряется в единиц градусов, который использует следующий алгоритм:

   slope_degrees  = ATAN (√ ([dz / dx]  2  + [dz / dy]  2 )) * 57.29578

Здесь показано значение 57.29578 это усеченная версия результата от 180 / пи.

Алгоритм наклона также можно интерпретировать следующим образом:

   slope_degrees  = ATAN ( rise_run ) * 57.29578

Значения центральной ячейки и ее восьми соседей определяют горизонтальные и вертикальные дельты. Соседи обозначаются буквами от a до i , где e представляет ячейку, для которой вычисляется аспект.

Окно сканирования поверхности

Скорость изменения направления x для ячейки e вычисляется по следующему алгоритму:

  [dz / dx] = (( c  + 2  f  +  i ) * 4/ wght1  - ( a  + 2  d  +  g ) * 4/ wght2 ) / (8 *  x_cellsize )
  • где:

    wght1 и wght2 – это горизонтально взвешенные числа допустимых ячеек.

    Например, если:

    • c , f и i все имеют допустимые значения, wght1 = (1 + 2 * 1 + 1) = 4.
    • i is NoData, wght1 = (1 + 2 * 1 + 0) = 3.
    • f – это NoData, wght1 = (1 + 2 * 0 + 1) = 2.

    Аналогичная логика применима к wght2 , за исключением того, что соседние местоположения a , d и g .

Скорость изменения направления y для ячейки e вычисляется по следующему алгоритму:

  [dz / dy] = (( g  + 2  h  +  i ) * 4/ wght3  - ( a  + 2  b  +  c ) * 4/ wght4 ) / (8 *  y_cellsize )

Пример вычисления плоского наклона

В качестве примера будет вычислено значение наклона центральной ячейки движущегося окна, показанного ниже.

Ввод примера наклона

Скорость изменения направления x для центральной ячейки e составляет:

  [dz / dx] = (( c  + 2  f  +  i ) * 4/ wght1  - ( a  + 2  d  +  g ) * 4/ wght2 ) / (8 *  x_cellsize )
          = ((50 + 60 + 10) * 4 / (1 + 2 + 1) - (50 + 60 + 8) * 4 / (1 + 2 + 1)) / (8 * 5)
          = (120–118) / 40
          = 0,05

Скорость изменения направления y для ячейки e составляет:

  [dz / dy] = (( g  + 2  h  +  i ) * 4/ wght3  - ( a  + 2  b  +  c ) * 4/ wght4 ) / (8 *  y_cellsize )
          = ((8 + 20 + 10) * 4 / (1 + 2 + 1) - (50 + 90 + 50) * 4 / (1 + 2 + 1)) / (8 * 5)
          = (38–190) / 40
          = -3.8

Принимая скорость изменения в направлениях x и y, наклон для центральной ячейки e вычисляется по следующей формуле:

   rise_run  = √ ([dz / dx]  2  + [ dz / dy]  2 )
           = √ ((0,05)  2  + (-3,8)  2 )
           = √ (0,0025 + 14,44)
           = 3.80032  
   slope_degrees  = ATAN ( rise_run ) * 57.29578
                = АТАН (3.80032) * 57.29578
                = 1,31349 * 57,29578
                = 75,25762

Целочисленное значение наклона для ячейки e составляет 75 градусов.

Пример выходных данных уклона

Геодезический метод

Геодезический метод измеряет уклон в геоцентрической трехмерной системе координат, также называемой системой координат по центру Земли, фиксированной землей (ECEF), путем рассмотрения формы Земли как эллипсоида. На результат вычисления не повлияет способ проецирования набора данных.Он будет использовать z-единицы входного растра, если они определены в пространственной привязке. Если пространственная привязка входных данных не определяет z-единицы, вам нужно будет сделать это с помощью параметра z-unit. Геодезический метод дает более точный уклон, чем планарный метод.

Преобразование геодезических координат

Система координат ECEF – это трехмерная правосторонняя декартова система координат с центром Земли в качестве начала отсчета, где любое местоположение представлено координатами X, Y и Z.На следующем рисунке показан пример целевого местоположения T, выраженного с помощью геоцентрических координат.

Растр поверхности преобразуется из входной системы координат в трехмерную геоцентрическую систему координат.

При вычислении геодезических используются координаты X, Y, Z, которые вычисляются на основе его геодезических координат (широта φ, долгота λ, высота h). Если система координат входного растра поверхности является системой координат проекции (PCS), растр сначала повторно проецируется в географическую систему координат (GCS), где каждое местоположение имеет геодезические координаты, а затем преобразуется в систему координат ECEF.Высота h (значение z) – это высота эллипсоида относительно поверхности эллипсоида. См. Иллюстрацию ниже.

Высота эллипсоида

Для преобразования в координаты ECEF из геодезических координат (широта φ, долгота λ, высота h) используйте следующие формулы:

   X  = ( N  ( φ ) +  h ) cos  φ  cos  λ   
   Y  = ( N  ( φ ) +  h ) cos  φ  sin  λ   
 9021 902 ( b   2 / a   2  *  N  ( φ ) +  h ) sin  φ
  • где:
    • N (φ) = a 2 / √ ( a 2 cos φ 2 + b 2 sin φ 2 19) 9 19) 9 = широта
    • λ = долгота
    • h = высота эллипсоида
    • a = большая ось эллипсоида
    • b = малая ось эллипсоида3

      h Высота эллипса

      • в метрах в приведенных выше формулах.Если z-единица входного растра задана в любой другой единице, она будет внутренне преобразована в метр.

      Расчет уклона

      Геодезический уклон – это угол, образованный между топографической поверхностью и поверхностью эллипсоида. Любая поверхность, параллельная поверхности эллипсоида, имеет наклон 0. Чтобы вычислить наклон в каждом месте, плоскость соседства 3 на 3 ячейки аппроксимируется вокруг каждой обрабатывающей ячейки с использованием метода наименьших квадратов (LSM). Наилучшее соответствие в LSM минимизирует сумму квадратов разности (dz i ) между фактическим значением z и установленным значением z.См. Пример на иллюстрации ниже.

      Пример аппроксимации методом наименьших квадратов

      Здесь плоскость представлена ​​как z = Ax + By + C. Для центра каждой ячейки dz i – это разница между фактическим значением z и подобранным значением z.

      Плоскость лучше всего подходит, когда ∑ 9 i = 1 dz i 2 минимизировано.

      После того, как плоскость установлена, нормаль к поверхности вычисляется в местоположении ячейки. В том же месте также вычисляется нормаль эллипсоида, перпендикулярная касательной плоскости поверхности эллипсоида.

      Вычисление геодезического уклона

      Уклон в градусах вычисляется из угла между нормалью эллипсоида и нормалью топографической поверхности, представленного здесь как β. На иллюстрации выше угол α – это геодезический наклон, который совпадает с углом β, в соответствии с законом конгруэнтной геометрии.

      Для расчета наклона в процентах увеличения используется следующая формула:

         Slope_PercentRise  = ATAN (β) * 100%

      Следует ли мне использовать инструмент «Параметры поверхности»?

      Если значение параметра входного растра (in_raster в Python) имеет высокое разрешение с размером ячейки менее нескольких метров или особенно шумно, рассмотрите возможность использования инструмента Параметры поверхности и его определяемого пользователем параметра расстояния соседства вместо непосредственного 3 x 3 окрестности этого инструмента.Использование более крупного района может минимизировать эффект шумных поверхностей. Использование более крупного окружения также может лучше представить формы рельефа и характеристики поверхности при использовании поверхностей с высоким разрешением.

      Использование графического процессора

      Для геодезического метода этот инструмент может обеспечить повышенную производительность, если в вашей системе установлено определенное оборудование графического процессора. См. Раздел «Обработка графического процессора с помощью Spatial Analyst» для получения подробной информации о том, как это поддерживается, как его настроить и как включить.

      Ссылки

      Берроу, Пенсильвания, и Макдонелл, РА, 1998. Принципы географических информационных систем (Oxford University Press, Нью-Йорк), 190 стр.

      Марчин Лигас и Петр Банасик, 2011. Преобразование декартовых координат в геодезические. на эллипсоиде вращения путем решения системы нелинейных уравнений (ГЕОДЕЗИЯ И КАРТОГРАФИЯ), Vol. 60, № 2, 2011, стр. 145-159

      Б. Хофманн-Велленхоф, Х. Лихтенеггер и Дж. Коллинз, 2001. НГМ – теория и практика.Раздел 10.2.1. п. 282.

      Дэвид Эберли 1999. Подгонка данных методом наименьших квадратов (Geometric Tools, LLC), стр. 3.

      Связанные темы

      Отзыв по этой теме?

      Мезозойско-третичные карбонатные платформы, склоны и бассейны внешних Апеннин и Сицилии

      Раздел

      • 30 Цитаты
      • 397 Загрузки

      Abstract

      Мезозойские и третичные известняки составляют морфологическую основу Апеннин между Умбрией и северной Калабрией.Они также обнажены в ряде тектонических окон ниже более высоких покровов вдоль тирренской окраины итальянского полуострова; то есть в тосканском покрове и в эксгумированных метаморфических структурных единицах Северных Апеннин. Они далее встречаются вдоль Адриатического побережья как в недрах, так и на плато Апулийского полуострова. Эти известняки являются реликтами мезозойского архипелага карбонатных платформ багамского типа, разделенных более глубокими впадинами и плато, которые первоначально располагались на континентальной окраине к юго-востоку от Лигурии-Пьемонтского сегмента (нео-) Тетического океана. и простиралась на то, что сейчас является внешними складчатыми поясами Апеннин, Эллинид, Динаридов и Южных Альп и их Адриатического побережья (рис.18.1, 18.2). Везде, где исходный субстрат этих толщ известняков обнажается или пробурен, он состоит из верхнепалеозойских и триасовых пластов, известняков и эвапоритов или континентальной коры герцинского возраста. Существует длительная дискуссия о том, был ли этот район мысом африканского континента на протяжении большей части его мезозойской истории (Argand, 1924; Channell et al ., 1979) или независимым микроконтинентом (Adria или Apulia, Dewey et al. al ., 1973), который отделился от Африки в пермском периоде (Stampfli et al ., 1991; Vai, 1994), триасового периода (Dewey et al ., 1973) или мелового периода (Dercourt et al ., 1986; Ricou, 1994). В настоящее время есть убедительные доказательства того, что Адрия действительно была отделена от окраины Северной Африки глубоким океаническим бассейном, который был связан с лигурийским Тетисом (рис. 18.2; De Voogd et al ., 1992). Мезозойские и третичные известняки Сицилии откладывались вдоль этой окраины Северной Африки и в настоящее время являются важной частью покровов центральной и южной Сицилии и их хиблейского (Иблейского) выступа.

      Ключевые слова

      Карбонатная платформа Маржа платформы Внутренняя часть платформы Дайка Нептуника Биокластический песок

      Эти ключевые слова были добавлены машиной, а не авторами. Это экспериментальный процесс, и ключевые слова могут обновляться по мере улучшения алгоритма обучения.

      Это предварительный просмотр содержимого подписки,

      войдите в

      , чтобы проверить доступ.

      Предварительный просмотр

      Невозможно отобразить предварительный просмотр. Скачать превью PDF.

      Информация об авторских правах

      © Springer Science + Business Media Dordrecht 2001

      Авторы и аффилированные лица

      Нет доступных аффилированных лиц

      пошаговые инструкции.Инструменты и материалы для оштукатуривания откосов

      Цугунов Антон Валерьевич

      Время чтения: 4 минуты

      После установки современных металлопластиковых или деревянных окон со стеклопакетами самое время заняться их обрамлением – оконными откосами. Отделка оконного проема необходима не только для придания окну завершенного и аккуратного вида, но и для улучшения его теплоизоляционных качеств. Старейший, но и по сей день способ отделки окон и дверей не теряет своей популярности – перетасовка.Постараемся разобраться, как наклеить откосы на окна своими руками, и выясним все тонкости этого процесса.

      Способы отделки оконных откосов

      При установке новых окон в старых зданиях возникают непредвиденные ситуации. Очень часто сами откосы оконных проемов «норовят» обрушиться. Под ними оказываются пустоты или очень большой слой утеплителя. Обычно это происходит из-за невыносимых норм при строительных работах.

      Сделать своими руками новый оконный или дверной откос можно из разных отделочных материалов: МДФ, гипсокартон, пластик.Однако традиционная оштукатуривание откосов строительными растворами имеет ряд преимуществ, в том числе:

      • высокая прочность на удар;
      • долгий срок службы;
      • доступная цена.

      Недостатки отделки откосных окон тоже имеются. Прежде всего, это недостаточная теплоизоляция и возможность появления трещин.

      Наблюдение за откосами в проемах окон и дверей – работа достаточно кропотливая, но при наличии некоторых знаний и минимальных умений обращаться со шпателем можно сделать своими руками.

      Инструменты и материалы для оштукатуривания откосов

      При выполнении работ своими руками необходимо определиться с подбором материалов и инструментов, с помощью которых можно запускать откосы в оконный проем. В их список вошли:

      • штукатурная смесь;
        • Шпатлевка
      • ;
        • Праймер
      • ;
      • щетка;
        • Монтажная пена
      • ;
      • шпателя двух видов – широкого и узкого;
      • мастер ОК;
      • терка и шестерка;
      • ненужный уровень длиной до 1 метра, сантехника;
      • рулетка;
      • корректор;
      • емкости для раствора и воды.

      Для снятия с оконных откосов лишнего слоя старой штукатурки потребуется перфоратор, при отсутствии которого можно использовать молоток и зубило.

      В качестве штукатурного состава откосы подходят как для цементно-песчаного раствора, так и для сухой гипсовой смеси. Штукатурка на гипсовой основе обойдется вам несколько дороже, но имеет ряд важных преимуществ:

      • высокая пластичность, обеспечивающая удобство при работе на склонах;
      • возможность нанесения более толстого слоя.

      Подготовительные работы

      Подготовка включает несколько этапов: защита окна или двери, устранение щелей и обработка поверхности откосов.

      Защита конструкций

      Перед тем, как приступить к отделке, необходимо позаботиться о сохранности подоконника, а также самих окон или дверей. Их нужно защищать не только от механических повреждений, но и от раствора к раствору, что особенно опасно для деревянных конструкций из-за возможности набухания, деформации, забрызгивания или лака.

      1. Поверхность подоконника порвана плотной бумагой.
      2. Стойки, оконные рамы или двери заклеиваются строительной лентой.
      3. Брезентовые двери снимаются или закрываются клеем или пленкой.

      Не забываем также о консервации фурнитуры и батарей отопления. Их легче обернуть тряпкой или бумагой, чем долго мыть.

      Слоты для лазанья

      Широкие щели между окном и проемом находятся рядом с бригадой, производящей монтажные работы, но небольшие просветы могут остаться.В этом случае их можно заполнить своими руками монтажной пеной. После замораживания излишки аккуратно срезаются ножом таким образом, чтобы получилась небольшая ремиссия глубиной 2-3 см, которую впоследствии залить раствором.

      Подготовка поверхности откосов

      Этот этап состоит из следующих действий:

      1. С поверхности оконного проема удаляются остатки старой штукатурки, пятна краски или масла.
      2. Если на них есть ровные места, делаются насечки.
      3. После очистки проводится внушение, необходимое для увеличения сцепления – сцепление двух разнородных материалов. Обработка производится широкой кистью.
      4. После высыхания состава можно переходить к следующей части работы.

      Установка Маякова

      Профессиональные строители выполняют штукатурные работы на маяках из дерева или металла. Если нужно нанести небольшой слой, можно остановиться на емкостях из гипсовой смеси.

      Если вы собираетесь своими руками протачивать откосы, абсолютно не имея опыта выравнивания поверхностей строительными смесями, лучше приобрести готовые маяки для опалубки в магазине.В крайнем случае можно использовать планки фанеры.

      • На внешней стене по всей плоскости маяки крепятся с помощью гвоздей или саморезов. Вертикаль выставляется с помощью отвеса, а уровень горизонта – уровень.
      • Вторые маяки необходимо устанавливать так, чтобы они были обращены к оконной раме или дверному блоку. Их крепят с помощью смеси с добавлением гипса, в который запрессовывают профиль. Для этого также можно использовать чистый быстрозамороженный алебастр.

      Выравнивание

      После всех подготовительных работ начинается набросок, а затем выравнивание подготовленной смеси или раствора по плоскости проема. Когда все пространство между маяками заполнено, вся поверхность развернута снизу. Таким образом, работа выполняется со всех трех сторон окна: справа, слева и сверху.

      Наблюдение за откосами окон мало известно с тех пор, как окна появились в современном виде. Инструкция по выполнению этой операции намного проще, чем работы на больших площадях, поэтому штукатурка оконных откосов своими руками доступна даже неподготовленному человеку.К тому же пластик нейтральный, и с такими окнами работать легче, чем с деревянными.

      Подбор инструментов

      Чем лучше откосы на окнах – вопрос риторический, у каждого мастера свои тонкости, но в любом случае вам будет полезен следующий набор инструментов:

      1. Строительный уровень.
      2. Правило лучше алюминиевое.
      3. Карандаш и рулетка.
      4. Малка из фанеры или металла.
      5. Мастер ОК.
      6. Емкости для воды и раствора.
      7. Пожалуй, пригодится молоток с зубилом.

      • Что касается строительного уровня, не стоит брать большие, он может не поместиться в проеме . Немногое не даст желаемой точности. Оптимальный вариант – метровый уровень. Также вам понадобится герметик и обычный нож.
      • Внимательно осмотрите, насколько качественно по периметру каркаса обдут поролон. Возможно, вам понадобится небольшой поролоновый баллон, чтобы устранить недоработки установщиков.
      • Съел ты решил работать с цементным раствором, то без терки и хафуриста не обойтись . Для работы с «RotaBand» нужна как большая, так и маленькая плавность. Шпатель шириной 450 мм плюс специальная терка, губчатая.
      • Строительные решения не назовешь нейтральными, поэтому стоит позаботиться о спецодежде . Чтобы руки не бегали, купите нитриловые герметичные перчатки и желательно головной убор.
      • Если вы собираетесь оштукатурить несколько окон, а собственного роста не хватает, приобретите небольшую строительную козочку.Работать со скамейки или лестницы намного дольше и очень неудобно.

      Приступаем к работе

      Подготовительный этап

      Качественная опалубка оконных откосов невозможна без выполнения определенных подготовительных мероприятий.

      • Начинать следует с обрезки излишков монтажной пены, работа несложная и выполняется острым строительным или обычным ножом.
      • После обрезки нужно осмотреть и удалить все выступающие части на стене и по периметру окна.Стартовые лишние металлические элементы, которыми крепилось окно, следует обрезать ножницами по металлу. Не бойтесь за устойчивость каркаса, эти элементы фиксируют его только на начальном этапе, тогда основная нагрузка ложится на пенопласт.
      • Стены чистить металлической щеткой. Если дом кирпичный, то для лучшей фиксации раствора можно углубить швы между кирпичной кладкой до 5 мм. На гладкие бетонные стены можно монтировать оцинкованную сетку, особенно это актуально, если слой раствора планируется более 20-30 мм.

      • На последнем этапе обучения убирается пыль, строительный мусор и основание шлифуется. Если в помещении сухо и тепло, то в качестве грунта можно использовать жидкий цементный раствор. В противном случае лучше воспользоваться специальными грунтовками с антибактериальными качествами. Почва внесена Маклистом.
      • По периметру каркаса слой монтажной пены к самой стене обрабатывается герметиком для обеспечения гидроизоляции. Как правило, это составы на основе силикона.Благодаря такой обработке в межсезонье окна не потускнеют, выполняется быстро, дешево, а польза от этого огромная.

      Несколько слов о решениях

      • Лепнина для откосов окон бывает для внутренних и внешних работ. Так, для внутренних работ можно использовать смесь алебастра с песком в пропорции 1: 2. Цементно-песчаный раствор смешивают в пропорции 1: 3, а состав цемент, алебастр, песок – в пропорции 1: 1: 2.
      • Хотя удобнее работать со специальными сухими смесями, например, Ротобан. Их цена выше, но они лучше ложатся, к тому же обладают хорошими изоляционными и антибактериальными характеристиками.
      • Для наружных работ используются составы исключительно на цементной основе. Они лучше выдерживают резкие перепады температур, повышенную влажность и агрессивные химические вещества. Но здесь в раствор обязательно добавляют жидкое стекло и специальные пластификаторы.

      Штукатурка

      Важно: Подоконник необходимо установить до начала облицовочных работ.Причем монтируется окончательно, с жестким креплением и проверкой уровня. Чтобы проверить колодец с пролитой водой, он сразу покажет, в каком направлении есть уклон.

      • Перед запуском маяка следует заявить, под каким углом будет оборудована поверхность. На техническом языке это называется углом рассвета. Он выставляется с помощью кантователя и должен быть одинаковым по всему периметру. Не стоит надеяться, что у вас получится нанести его на глаза, результат будет плачевный.

      • В зависимости от толщины штукатурного слоя угол может варьироваться от 10 до 25 мм на каждые 100 мм глубины проема. Например, если глубина проема составляет 250 мм, то угловое смещение будет в пределах 25 – 65 мм.
      • Рядом маяки. С внешней стороны это может быть плоская деревянная доска или специальный металлический профиль. Алюминиевый уголок используется непосредственно возле рамы. Внешний маяк по окончании работы уберут, а внутренний залит раствором и останется внутри.

      • Внешний маяк прибивается или фиксируется самозатяжным способом, внутренний угол укладывается на алебастровый или цементный раствор и оставляется до полной фиксации.
      • Лепнина набрасывается кельмой небольшими порциями. Начиная с сектора над окном. Слои накладываются от краев к центру и сразу закатываются. Если толщина слоя значительная, то работа выполняется в несколько этапов. Для цементно-песчаных растворов максимальная толщина слоя за одно нанесение не превышает 20 мм.Для растворов на гипсовой основе до 50 мм.

      Совет: Новые пластиковые окна кладут защитной пленкой, не спешите ее снимать, пока не будут сделаны откосы. Если пленка уже снята, то можно использовать малярный скотч и полиэтилен. Дело в том, что этот вид работы довольно грязный и легче разрезать ленту, чем натереть пластик.

      • Каждый слой после нанесения должен хорошо схватываться, и только после этого можно приступать к нанесению следующего.Если поторопиться и наложить раствор подавляющим образом толстым слоем, то он не будет равномерно высыхать, будет идти по трещинам, а кое-где может плавать.
      • Толщина крайнего слоя маяков должна быть на несколько больше. После его атаки берется широкий шпатель, правило или уголок для оштукатуривания откосов и постепенно, с опорой для маяков, удаляются излишки растворов. В результате получаем относительно гладкую поверхность.
      • Затем поверхность выравнивается и обслуживается Хакером.В места, где остались небольшие раковины, добавляют полужидкий раствор и сразу выдерживают его с помощью sixrock, до гладкой поверхности. Когда раствор полностью высохнет, необходимо выманить мелкий измельчитель до идеального состояния.
      • После затирки поверхности должны быть выведены углы. Для этого удалите внешние маяки. Угол выводится с помощью терки и полуторки, можно использовать только два утеплителя.
      • Изначально его наносят шестерней на одну плоскость, накладывают раствор и выравнивают угол.После этого те же действия производятся только на другой плоскости.

      • Далее переходим к покраске. Лучше использовать акриловые краски на водно-дисперсионной основе, это самый оптимальный вариант. Перед окрашиванием поверхности, в теплых и сухих помещениях, нельзя примитивно. Но в некоторых случаях во влажных помещениях наносят грунтовку с антибиотиком.
      • Оконный пластик имеет свойство расширяться на солнце. Чтобы край откоса не растрескался и не деформировался, советуем сделать следующее.
      • После окончательного разравнивания раствора взять металлический шпатель и под углом 45º к каркасу сместить бороздку на глубину 3-5 мм. Далее заполняется силиконовым герметиком, в тон облицовки. Силиконовый материал ему не страшен и эластичен и деформируется.

      На видео в этой статье наглядно показан

      Оформление откосов дверей – обязательная часть капитального ремонта или отделки только построенных домов. Классический дизайн сегодня можно считать оштукатуренным.Этот способ хоть и занимает много времени, но является наиболее надежным: при такой отделке нет пустоты. Вещь хоть и сложная, но при соблюдении технологии штукатурка откосов своими руками тоже может быть выполнена на хорошем уровне. В любом случае подготовить поверхность под оклейку обоями можно самостоятельно.

      Штукатурка откосов своими руками: при соблюдении технологии все получится

      Чем оштукатурить откосы

      Гипсовые стропы для дверей можно сделать разными составами:


      Какой штукатуркой лучше оштукатурить откосы? С составами Кнауф легче работать, дешевле – цементно-песчаными.Что для вас предпочтительнее – решать вам.

      Технологии

      Штукатурка откосов начинается после выравнивания поверхности капитальных стен. Работа подлежит загрязнению, так как дверное полотно, пол и дверную коробку желательно закрыть пленкой, клеенкой или другими подобными материалами. Брусок можно спасти малярным скотчем – его будет легче убрать.

      Препарат

      Первый этап работ – подготовка поверхностей. Сначала удаляют плохо держащуюся штукатурку, куски кирпича, другой строительный материал.Если двери поменять, старая лепнина может сильно повиснуть. В этом случае, даже если он хорошо держится, они хмурятся.

      Если старая штукатурка сильно прилипает, она поморщилась

      Затем обработать жирные или масляные пятна, если они есть. Также считается старой краской: плохо держится штукатурка. После – написано пыль и грязь.

      Если при установке двери зазоры не сдвинулись, это нужно будет сделать сейчас. Монтажная пена наносится на смоченную поверхность объема – не более 1/3 от необходимого количества.Сначала его очищают от пыли, затем увлажняют с помощью пульверизатора. Через несколько минут количество всех пустых промежутков увеличится. Дождавшись полимеризации (застывания) пены, ножом срезают излишки. Удобнее это делать обычными канцелярскими принадлежностями для бумаги.

      Монтаж дверных откосов своими руками начинается с заделки щелей между дверной коробкой и стеной

      Если штукатурка – цементно-песчаный раствор, поверхность увлажняют.Это можно сделать из того же пульверизатора или кистью, валиком.

      Путеводители по выставкам

      Оштукатуривание откосов своими руками, как и стен, удобнее по направляющим. Снаружи дверного проема для получения ровной и твердой нервюры обычно кладут перфорированный жирный уголок. Хорошо закрепленный, его можно использовать в качестве ориентира.

      Вырубка по высоте дверного проема. Верхний край угла, который будет ложиться на основную стену, вырезается под углом 45 °. Лучше это сделать, потому что при работе с этой кромкой она почему-то всегда уходит и доставляет массу неудобств.

      Закрепите уголок несколькими способами:


      Хорошо прижав угол, он выравнивается так, чтобы его край находился на одном уровне с основной стеной. Скорость через отверстия раствор снимается шпателем. Затем берут гладкую планку (можно использовать строительный уровень или линейку), прикладывают ее к углу, проверяя, насколько установлен угол. Проверьте как с основной стены, так и со стороны откоса.

      Процедура повторяется с другой стороны, а затем – сверху.В стыках уголков отсутствие капель можно проверить, проведя пальцем по стыку.

      Есть еще способ крепления уголков – на гвозди или на саморез. Этот способ хорош при работе с гипсокартоном, но во время штукатурки его не используют: шляпки мешают.

      При оштукатуривании откосов дверей удобно использовать шаблон

      Вторая направляющая – дверной косяк. При установке двери выставлялись точно, так что это хороший ориентир.Но так как раствор не должен покрывать всю поверхность варенья, из какого-то плотного материала вырезается шаблон, которым затем раствор разравнивается. Вырезать его лучше из куска пластика: и край ровный, и скользит хорошо, и достаточно плотный. Можно использовать кусок гладкой деревянной доски. Только лицо, которое будет вырезать излишки раствора, должно быть идеально гладким. Та часть шаблона, которая будет скользить по косяку, выполнена в виде ступеньки. Этот выступ будет удален лишним раствором.

      Можно работать шпателем или правилом, но тогда вдоль молотка на нужном расстоянии устанавливают маяк и закрепляют маяк. На нем основан инструмент при нарезке лишнего раствора.

      Возможна укладка откосов на отрыв

      В этом видео-уроке по штукатурке откосы подробно объясняется технология крепления перфорированных уголков, поясняется техника нанесения шпаклевки при финишной отделке.

      Гипсовые откосы Блэкниан своими руками

      Процесс нанесения штукатурки на откос ничем не отличается: на очищенную от пыли и увлажненную поверхность. Делаем широким шпателем или малярным ведром – кто пользуется. Удобнее начинать снизу, двигаясь вверх.

      Ведя правилом или шаблоном по направляющим, ударяя из стороны в сторону, раствор выравнивается, лишнее убирается обратно в емкость. Для первого проникновения можно не искать особо гладкую поверхность, а следить за состоянием углов.- Излишки раствора регулярно удаляйте.

      Гипсовые стропы изготавливают в два этапа: первый – черновой, второй – чистовой.

      В лепнине верхнего откоса могут возникнуть проблемы: нанести раствор сложнее. Требуется широкая сиэльма (шпатель) и легкое нажатие, наносится с небольшой растяжкой. Если поверхность шероховатая, проблем обычно не бывает. Они могут возникнуть, если сверху установить бетонную балку. К такой поверхности плохо подходит раствор, особенно цементно-песчаный, «липнет».В этом случае необходимо предварительно пропитать его грунтовкой, которая служит для улучшения сцепления (сцепления) с отделочными материалами.

      Может потребоваться обработка, даже если поверхность, на которую наносится штукатурка CSP, сильно впитывает воду (например, силикатный и клинкерный кирпич). Только в этом случае грунтовка все же должна уменьшать впитывание влаги. Второй выход – использовать специальные составы Knauf – они не так резко реагируют на недостаток жидкости. И третий способ – на обработанную поверхность нанести слой плиточного клея, образовав волнообразный зубчатый шпатель.Клей для плитки замечательно «цепляется» на самые сложные поверхности и служит прекрасной основой.

      Если вам все это кажется очень сложным, прочтите статью о том, как сделать откосы из МДФ. Там все предельно просто. Никаких растворов и шпателей, а результат отличный. А можно сделать накладки из гипсокартона. Вид почти такой же, да и быстрее сделать. После установки пластиковых окон можно делать откосы из пластика.

      Чистый слой

      Спустя время, или на следующий день, выебанная штукатурка выравнивается, нанося второй чистый слой.Рано начинать гладить нельзя – раствор «плывет», теряет форму. Прикоснитесь к оштукатуренной поверхности: раствор должен рассыпаться, но не «плыть».

      Для окончательного выравнивания раствор делают чуть более жидким. Также применяется и растягивается. Только на этот раз нужно следить за тем, чтобы поверхность была гладкой. При необходимости в пустоты повторно добавляют раствор, заполняя даже небольшие ямки.

      Улицы из гладкой штукатурки: Правило тянут не точно, а зигзагами

      Ставить

      Этот столик создает идеально гладкую поверхность.Наносить штукатурку можно только после того, как раствор схватится. Для этого нужно пройти не менее 16-24 часов (зависит от влажности и температуры). Чтобы определить, можно ли начинать затирку, взять немного раствора со стены в пальцы и укутать. Если крошится – можно работать, если размазан – еще ждем.

      Раствор стал еще более жидким. Его больше не наносят, а выливают на поверхность. Причем раздается не шпателем или шаблоном, а теркой – пенопластом с ручкой.Это постепенное круговое движение распространяется по поверхности. Штукатурка становится гладкой, однотонной. Эта процедура не обязательна, особенно если потом все будет шпаклевать. Но так ваша куртка из гипса своими руками приобретает законченный вид. Но еще раз повторяю – в этом нет необходимости.

      В этом видео рассказывается, как оштукатурить откосы двери цементно-песчаной штукатуркой. Корпус сложный, объяснение подробное, только кое-где звук не самый лучший.

      Финишная отделка оштукатуренных откосов

      Если в дальнейшем трещины, шпатлевка выровнена идеально.Для этого нанесите два слоя: начальный и завершающий. Стартовый шип имеет более крупное зерно, может укладываться в слой до 1 см. С его помощью устраняются все недостатки, которые сложно удалить цементным раствором. После высыхания финишной шпатлевки все неровности и выступы шлифуют специальной сеткой. После нанесения финишного слоя штукатурка. Он даже более пластичен, чем пусковой, и наносится совсем тонким слоем. С его помощью можно добиться идеальной гладкости.

      Для начинающей штукатурки получить идеально гладкую поверхность под покраску – очень сложно.Выровнять откос под накатанные обои намного проще. В этом случае можно остановиться на стартовой шпатлевке.

      Если при установке двери старые откосы случайно пострадали и их можно будет просто отремонтировать, работы будет меньше. Надо будет только влить раствор в углубление и выровнять его длинной ячейкой (шпателем).

      Штукатурка дверного проема

      Иногда двери в проем не ставят, но в этом случае дверной проем требует отделки. А проще всего это сделать при помощи штукатурки.Сама технология штукатурки аналогична, но инструкции и способы их монтажа другие.

      Оштукатуривание дверного проема начинается только после того, как обе соседние стены уже оштукатурены. Сама вода покрывается грунтовкой (принцип подбора такой же).

      Направляющие устанавливаются с боков. Это могут быть доски, металлические профили, две линейки, куски пластика, ДВП и т. Д. Одна устанавливается справа, вторая – слева, они фиксируются. Их удобнее всего фиксировать струбцинами.Если нет хомута, торговать можно гвоздями или шурупами – оставшиеся отверстия потом нужно будет аккуратно закрыть.

      Для оштукатуривания дверного проема нам понадобятся две направляющие, которые устанавливаются с двух сторон.

      Передние края направляющих будут служить основой, по которой будет двигаться линейка или широкий шпатель. Последовательность действий первая: первый слой – шершавый, второй – фиолетовый, если нужно довести до идеального состояния – делают затирку.Подробнее о том, как поставить дверные часы, читайте в видео.

      Штукатурка откосов окон своими руками – отличное и экономичное решение, пользующееся популярностью, несмотря на преобладание на рынке пластика. Далее подробно расскажем об этой процедуре.

      Штукатурка оконных откосов сохраняет свою популярность благодаря ряду преимуществ:

      • Наличие. Штукатурной смеси совсем немного, что привлекает внимание.
      • Эффективность.Место украшения будет смотреться очень красиво при соблюдении всех правил.
      • Отсутствие пустоты внутри.

      Отделка откосов штукатуркой постепенно отходит на второй план, уступая место панелям ПВХ. Во многом это связано с недостатками техники:

      • Риски. Во время работы велика вероятность повредить рамы.
      • Отсутствие дополнительной изоляции. Использование такой технологии усложняет процесс создания теплоизоляционного слоя.
      • Слабая устойчивость к перепадам температур. Если вы живете в резко континентальном климате (например, в Восточной Сибири), трещины начнут появляться в течение нескольких сезонов.

      Совет: Для увеличения срока эксплуатации по периметру откоса в местах подгонки к раме сделайте ножом небольшие бороздки. Они выдавливают акриловый герметик. Такой прием актуален только в том случае, если идет оштукатуривание откосов окон гипсовой штукатуркой.

      • Строительный монтаж.Несмотря на простоту, такая работа потребует много сил.

      Вывод: недостатков больше и они существенны этих достоинств.

      Работаем правильно производим

      Интересно, сначала подоконник или штукатурка откосов? Настоятельно рекомендуем второй вариант. В этом случае подоконники останутся целыми. В противном случае при работе с цементной смесью их можно повредить. Далее продумайте этапы всего, что вам нужно сделать.

      Какой инструмент нужно приготовить

      Нам понадобится такой перечень орудий труда:

      • Уровень (если средства позволяют, то лазерный).
      • Рулетка, карандаш (или маркер).
      • Правило (желательно алюминиевое).
      • Набор шпателей.
      • Малка (из фанеры или металлического листа) – она ​​должна идеально подходить под глубину проема. Его можно сделать самостоятельно от подруги.
      • Тарас для воды и замеса.
      • Мастер ОК.
      • Королник

      Выбирая смесь, обращайте внимание на ее характеристики. Желательно использовать влагостойкие аналоги.Использование дешевых нестабильных смесей заставит вас практически ежегодно сокращать поверхность.

      Подготовить поверхность источника

      В нашем случае подготовка – самый трудоемкий и долгий процесс. Сделайте следующее:


      А теперь подробно рассмотрим, как сделать откосы на окнах из штукатурки. Большинство людей знакомы с работой шпателя. Однако в каждом случае будут свои нюансы. Разберем работу этапов – для лучшего восприятия информации.

      Важно! Работать можно при температуре не ниже +7 градусов (у разных производителей могут быть свои требования). Также нежелательна работа при повышенной влажности, так как в этом случае раствор будет очень долго сохнуть.

      • Сначала делается разметка. С помощью кулера наносим линию будущего проема.
      • Создать ограничители для подвода боковых частей откоса (чтобы не зайти за нанесенную разметку). Вырежьте из фанеры три полосы и прикрутите их на шурупы по периметру окна.Необходимо, чтобы кромки выходили на кромку на соответствующее расстояние (согласно ранее нанесенной разметке).
      • Необходимо добиться идеальной ровности – выставить горизонтальный край с помощью уровня, а вертикальную стойку – с помощью отвеса.
      • Следуя инструкции, заготавливаем раствор – лучше небольшими порциями, чтобы он не успел схватиться, особенно если у вас нет соответствующего опыта. Чтобы ускорить процесс смешивания, используйте отвертку с насадкой для миксера.Добиваемся консистенции «жидкой сметаны».
      • Нанесите смесь на плоскость с помощью небольшого шпателя. Заполните все пространство между маяками.
      • Вооружен широким шпателем, разглаживающим поверхность. Делаем снизу плавными круговыми движениями. Добиваемся максимальной ровности.
      • Даем смеси высохнуть (не до конца).
      • Затем сжать места установки маяков и вынуть их. Делайте это аккуратно, чтобы не повредить штукатурный слой.
      • Обратите внимание на появившиеся щели и дайте поверхности высохнуть.
      • К следующим процедурам приступайте только после полного высыхания смеси.
      • Оцениваем ровность поверхности – если есть необходимость нанести еще один выравнивающий слой.
      • После высыхания слегка смачиваем поверхность водой из распылителя.
      • Вооружившись теркой, сделайте затирку. По поверхности производятся плавные круговые движения (как при ручной полировке). Делаем это до тех пор, пока поверхность не станет идеально гладкой.

      Заключение

      Как мы уже говорили, шпатлевка – не самый прочный вариант. Однако есть способы продлить жизнь. Вы можете покрасить его эмалью, которая придаст повышенную прочность. Если эстетические характеристики этого лакокрасочного материала не устраивают, можно сразу после высыхания покрыть поверхность раствором ПВА (1 к 1 с водой). В результате на поверхности будет создана прозрачная водонепроницаемая пленка.

      Ремонт почти закончен, любуемся миром через новые окна, остался последний штрих-код.Как оштукатурить откосы, и можно ли это сделать своими руками?

      Не обязательно виртуоз, потребуется терпение и аккуратность. Основная задача состоит не только в том, чтобы после оштукатуривания получилась ровная поверхность, а в том, что должна соблюдаться симметрия – угол стреловидности откосов относительно вертикали должен быть одинаковым.

      Откосы окон

      Как согласовать уклоны? В первую очередь подготовьте поверхность.

      Подготовительный этап

      Необходимо сбить все неровности, строительным ножом удалить остатки монтажной пены, перемешать пыль и обработать до поверхности.

      1. Если используется цементно-песчаная смесь, можно обойтись без грунтовки, в этом случае поверхность откоса необходимо увлажнить, иначе раствор будет стекать.

      1. В том случае, когда гипсовая штукатурка применяется к примитиву. После высыхания грунтовка образует тонкую пленку, которая, во-первых, будет способствовать лучшему сцеплению слоев, а во-вторых, не допустить неравномерного впитывания влаги из раствора, в результате чего она уйдет на более мелкие, без комочки.
      2. Будем считать, что подоконник установлен, он даст возможность впоследствии не закрывать зазоры между ним и откосами. На правом откосе, в месте перехода к стене, закрепят линейку или металлический уголок, это выглядит так (см. Фото).

      1. Как правило, здесь можно использовать все, что будет под рукой – картон, пенопласт, пластик, единственное условие – чтобы поверхность была абсолютно гладкой. Проверить по уровню. В будущем мы вызовем правило на стойку.

      Преимущества стальных уголков перед дощатыми:

      • образует абсолютно прямой угол;
      • защищает откос от вмятин и предотвращает прорыв раствора с углов.

      Совет: При выборе предпочтения лучше отдавать оцинковку, они прочнее.

      1. Брус крепится для штукатурки, цементного раствора, а лучше на алебастр, устанавливая нижний конец на подоконник.Ждем пока его схватят, контролируем вертикальный уровень. Если подоконника еще нет, опишем нижний край на стене, прикрученный.
      2. Так же прикрепляем планку на левом склоне, это будут маяки, необходимо добиться абсолютного совпадения их уровня слева и справа. Если окон несколько, правило устанавливается сначала на крайнем правом и крайнем левом откосах, затем устанавливается промежуточное.
      3. Подготовительный этап очень важен, малейшее несовпадение планок (углов) по уровню можно уменьшить всеми нашими усилиями.

      Совет: Чтобы в процессе работы не размывались стекла и оконный короб, следует закрыть их пленкой. Это избавит вас от лишней работы.

      1. С двух сторон на планке прикреплены липкие полосы, закрытые бумагой. Бумагу необходимо снять и с обратной стороны приклеить планку к оконной коробке, сняв бумагу с лицевой стороны, приклеить стрейч-пленку, аккуратно затянув всю поверхность по периметру оконной коробки.

      1. На лицевой стороне пластины катушки есть два выступа. Крайний уйдет под штукатурку, а на средний инструмент будет удобно опираться в процессе штукатурки, поэтому угол стреловидности откоса везде будет одинаковым.

      Основная сцена

      Теперь возникает вопрос: чем штукатурить? Можно взять готовый шпатель, подходящего по размеру, но раствор удобно наносить прямо на поверхность откоса, а чем заполнить угол между оконной коробкой и откосом?

      Есть прекрасное решение этой проблемы.Из подруги можно сделать шаблон, ширина должна четко соответствовать расстоянию от планки катушки до углового профиля. На фото узор, вырезанный из куска пластикового подоконника.

      Раствор должен быть умеренно густым, чтобы не соскользнул, наносим его, выравнивая наше устройство.

      Разложив скобы, оставьте на время схватить. Затем залейте углубления и натрите смоченную в воде теркой.

      После полного высыхания проверить поверхность по уровню, при необходимости заполнить мелкие неровности.Перед его применением не забывайте прогрессировать. Область, оставшаяся после снятия пленки, легко перемещается.

      ВАЖНО: Обратите внимание на еще один важный момент – в процессе установки новообразования выходят на грани под подоконником. Со временем под воздействием погодных корреляторов он разрушается, и из-под окна начинает сильно дуть.

      Так как мы имеем дело с раствором, пространство под подоконником закройте полосой пароизоляции, по контуру ее примыкающей стены к стене герметиком и приставкой.Никаких сквозняков нам теперь не страшно!

      Боковые откосы оштукатурены, самый “приятный” – верхний откос.

      Подготовит к тому, что голова и пол вокруг окна будут в растворе, пол лучше укладывать, а голову защищать.

      Перспектива Придирчивость из волос кусочков замороженного раствора мало радует.

      1. Первое, что нужно сделать, это закрепить турник. Все гениальное всего! По обеим сторонам окна закрепите подвесы и установите планку чуть ниже углового уровня.

      1. Наблюдение за склонами будет осуществляться небольшими участками, начинать работу с доски. Заполните пробелы раствором, не забывая про контроль уровня.
      2. Штукатурную смесь наносят тонкими слоями, ожидая полного высыхания каждого слоя. Затем следует отшлифовать и загладить верхний откос, поймав финишную шпатлевку.

      Совет: Иногда вы спрашиваете, что делать, если из-за проникновения влаги сторона металлического уголка, на которую наклеены обои, начнет ржаветь? Перед оклейкой стены обоями следует окрасить угол безводной краской или наклеить полосу пароизоляции.

      Оштукатуривание дверей

      Здесь процесс намного проще, чем в случае оконных откосов, он не задевает подоконник, а к откосу можно подойти с любой стороны.

      Дверные откосы сделать прямыми (под прямым углом) или развернутыми, все зависит от вашего желания.

      Итак, как наклеить откосы дверей своими руками.

      Порядок действий такой же: подготовить поверхность, обработать, установить углы, контролируя их симметрию.После высыхания грунтовку можно обрабатывать под опалубку.

      При работе с дверными прорезями пусковая (если неровности очень заметны), затем финиш шпаклевать. Шаблон имеет очень простой вид – планка со срезанным уголком. Штукатурный раствор наносим с излишками, разравниваем, удаляя лишнее.

      Следует помнить, что при оштукатуривании всех видов откосов раствор наносится тонким слоем, ожидая полного высыхания и только потом наносим следующий.Несоблюдение этого правила может привести к появлению трещин.

      Свод правил штата Калифорния, раздел 8, раздел 3282. Общие требования ко всем операциям по мытью окон.

      Эта информация предоставляется бесплатно Департаментом производственных отношений. со своего веб-сайта www.dir.ca.gov. Эти правила предназначены для удобство пользователя, и не дается никаких заверений или гарантий, что информация актуален или точен.См. Полный отказ от ответственности на странице https://www.dir.ca.gov/od_pub/disclaimer.html.

      Подраздел 7. Общие правила техники безопасности в отрасли
      Группа 1. Общие физические условия и конструкции Приказы
      Статья 5. Мытье окон

      Объем. Эта статья устанавливает требования безопасности при мытье всех окон во всех зданиях. Мойка окон включает в себя операции по мытью, протирке или другие методы мытья окон, оконных рам, компонентов навесных стен, строительных панелей и т. Д.

      ПРИМЕЧАНИЕ. Признано, что из-за особых условий на площадке некоторые положения Статьи 6 могут быть применимы и могут использоваться вместе с оборудованием и / или методами, описанными в этой статье.

      (a) Окна нельзя мыть снаружи или изнутри, если не предусмотрены средства, позволяющие выполнять такую ​​работу безопасным способом, как это предусмотрено в этих приказах.

      (b) Меры по предотвращению несчастных случаев, связанных с воздушными линиями высокого напряжения, должны соответствовать Статье 37 Приказа о безопасности при работе с высоким напряжением.

      (c) Работодатели должны предоставить своим работникам по мойке окон защитное оборудование и устройства, соответствующие требованиям этих приказов, и поддерживать такое оборудование в безопасном состоянии в любое время.

      (d) Работодатели должны проинструктировать своих сотрудников по мойке окон правильному использованию всего предоставленного им оборудования и контролировать использование оборудования и предохранительных устройств, чтобы гарантировать соблюдение безопасных методов работы.

      (e) Все сотрудники, чистящие окна, должны использовать защитные устройства и оборудование, как требуется здесь.

      (f) Только сотрудники, прошедшие надлежащую подготовку по обращению с таким оборудованием, могут быть назначены для работы с строительных лесов или боцманских стульев.

      (g) (1) В каждом здании, где операции по мойке окон выполняются таким образом, что человек стоит на подоконнике, чтобы мыть окно, или работает изнутри, если оконный проем имеет такой размер, что он может возможность выпадения через открытое окно наружу, должны быть установлены предохранительные якоря для мойки окон или другие крепления, одобренные Отделом.(Титул 24, Часть 2, Раздел 2-8502 (а).)

      (2) Любое окно, которое при полном открытии имеет свободный проем с меньшим размером, превышающим 18 дюймов, или любое окно, в котором отношение высоты к ширине представляет опасность, должно рассматриваться как представляющее опасность падения, как указано в Раздел 3282 (g) (1) выше. (Раздел 24, Часть 2, Раздел 2-8502 (а) 2.)

      (3) В каждом здании, кроме описанного в Разделе 3282 (g) (1), должны быть предусмотрены условия для мытья окон с использованием подъемных платформ, прокатных лесов, подвесных лесов, стульев боцмана или лестниц, как указано в эти приказы.(Раздел 24, Часть 2, Раздел 2-8502 (а) 1.)

      (h) Стягивающие винты нельзя использовать в новых или заменяемых установках. (Титул 24, Часть 2, Раздел 2-8502 (b).)

      (i) Все стеклянные дефлекторы не должны иметь острых краев, которые могут порезать рабочих, снимающих дефлекторы во время операций по мойке окон.

      (j) Защитное оборудование, леса и их компоненты не должны использоваться с кислотами или другими коррозионными веществами или в коррозионной атмосфере, за исключением случаев, когда приняты соответствующие меры для защиты строительных лесов от повреждений в соответствии с рекомендациями производителя коррозионных веществ и производитель строительных лесов.

      (k) Пользователь должен принять особые меры предосторожности для защиты элементов лесов, включая любую проволоку, волокно или синтетический канат, когда используется процесс выделения тепла. Канаты, которые были затронуты процессом выделения тепла, считаются необратимо поврежденными и не должны использоваться для поддержки строительных лесов.

      (l) Средство для мытья окон не должно переходить с одного подоконника на другой подоконник снаружи здания, если только один ленточный терминал не подключен постоянно.

      (m) Мойщикам окон не разрешается работать с любого подоконника, на котором есть препятствия или скользкое вещество, которое может повредить им опору.

      (n) Мытье с подоконника не разрешается, если на подоконнике нет определенного минимального стоячего места по отношению к его наклону. Допустимые комбинации ширины порога и уклона показаны на рис.1.

      Рисунок 1 – ШИРИНА И НАКЛОН ПОДУШКИ
      НАКЛОН ИЛИ ПОВЕРХНОСТЬ
      (ГРАДУСЫ НИЖЕ ГОРИЗОНТАЛИ)

      В приведенной выше таблице показано соотношение между минимально допустимой шириной подоконника и различными уклонами подоконника для мытья окон из стоячего положения на подоконнике.Если точка пересечения вертикальной линии от значения уклона с горизонтальной линией от значения ширины подоконника попадает в незатененную зону, допустимо мытье окон из положения стоя на подоконнике. Недопустимо, если перекресток попадает в заштрихованную зону.

      (o) Ни одному служащему не разрешается работать, стоять или ходить по любой поверхности, которая не рассчитана на такую ​​динамическую нагрузку зарегистрированным инженером здания и / или должностным лицом здания. (Титул 24, Часть 2, Раздел 2-8502 (c))

      (p) (1) (A) Владельцы зданий должны предоставить работодателю письменные гарантии перед использованием, что все устройства безопасности и оборудование их здания соответствуют положениям этих приказов.Письменное заверение должно учитывать, но не ограничиваться: оконными анкерами и фурнитурой; способность выдерживать нагрузки платформ, строительных компонентов, подъемного и вспомогательного оборудования; коэффициенты устойчивости тележек, платформ и вспомогательного оборудования; максимальная горизонтальная сила движения кареток и шлюпбалок; проектирование тележек, подъемных машин, тросов и систем стабилизации; и критерии проектирования электропроводки и оборудования.

      (B) Все предохранительные устройства и оборудование, указанные в письменном заверении, должны проверяться не реже одного раза в 12 месяцев.Все предохранительные устройства и части такого оборудования, включая соответствующие опорные конструкции здания, должны быть проверены и, при необходимости, испытаны, чтобы определить, безопасны ли они в использовании или эксплуатации. Все такие испытания должны проводиться в соответствии с требованиями Раздела 3296 (b).

      (C) 1. Владельцы зданий высотой 36 футов и более должны иметь план рабочих процедур (OPOS), в котором к таким зданиям применяются одно или несколько из следующих условий:

      A. В здании нет установленной системы мытья окон или процедур, отвечающих требованиям, указанным в Статьях 5 и 6, или

      Б.Первоначальные процедуры мытья окон здания, подготовленные в соответствии с требованиями Статей 5 и 6, были изменены из-за модификаций здания, или

      C. Здание имеет экстремальные архитектурные особенности, которые требуют использования сложной оснастки или оборудования, или здание, в котором используются оснастки или оборудование, не подпадающие под действие настоящих Приказов.

      2. OPOS должен быть разработан лицом (ами), обладающим знаниями в области проектирования, установки и использования оборудования для обслуживания зданий (т.е. наличие сертификата инспекционных испытаний строительных лесов, как указано в Разделе 3296). OPOS должен быть составлен таким образом, чтобы работодатели могли его легко понять. OPOS, требующий структурных модификаций здания или существующего оборудования для обслуживания здания, должен иметь такие модификации, разработанные инженером-механиком, инженером-строителем или инженером-строителем, зарегистрированным в настоящее время в штате Калифорния и имеющим опыт проектирования и установки такого оборудования.

      3. Должен быть разработан OPOS, который как минимум должен содержать элементы Приложения А к настоящей Статье.

      (2) Работодатели не должны разрешать своим сотрудникам использовать какие-либо устройства или оборудование для обеспечения безопасности здания до получения копий письменного заверения и, при необходимости, OPOS от владельца здания в соответствии с требованиями Раздела 3282 (p) (1) ( A) и (C) выше.

      ПРИМЕЧАНИЕ: Уполномоченный орган: Раздел 142.3 Трудового кодекса. Ссылка: раздел 142.3 Трудового кодекса; и Раздел 18943 (c), Кодекс здоровья и безопасности.

      ИСТОРИЯ

      1.Поправка подана 7-16-76; начиная с тридцатого дня после этого (Регистр 76, № 29).

      2. Редакция подана 10-7-83; начиная с тридцатого дня после этого (Регистр 83, № 41).

      3. Поправка подана 9-12-85; начиная с тридцатого дня после этого (Регистр 85, № 37).

      4. Поправка подана 3-9-93; оперативная 4-8-93 (регистр 93, № 11).

      5. Изменение названия бывшего подраздела (p) (1) на новый подраздел (p) (1) (A), новый подразделы (p) (1) (B) – (p) (1) (C) 3., и поправка к подразделу (p) (2) подана 7-23-98; оперативная 8-22-98 (регистр 98, № 30).

      Вернуться к статье 5 Содержание


      Общие сведения о прошивке | Building Science

      Гравитация – движущая сила дренажа. Направление «вниз» использует силу тяжести, а направление «наружу» уводит воду от конструкций ограждающих конструкций здания, проемов, компонентов и материалов. Как правило, чем раньше будет выведена вода, тем лучше.Рано, может быть не всегда практично – например, в оконных проемах, где слив окна в дренажное пространство за облицовкой часто более практично, чем слив их на внешнюю поверхность облицовки.

      Самым элегантным выражением этой концепции является гидроизоляция (см. Гидроизоляция крыши до стены с пенопластом ). Вспышки – это самый недооцененный и, возможно, самый важный компонент ограждающих конструкций здания. Отливы интегрированы с плоскостями дренажа, создавая для всех практических целей оклад для всей сборки.

      Металлические накладки на зданиях выполняют несколько схожих, но немного разных функций.

      1. , чтобы направить воду, которая проникла за облицовку, обратно наружу (например, гидроизоляцию основания стены), или

      2. для защиты границы раздела между двумя различными элементами корпуса (например, гидроизоляция ступени крыши к стене), или

      3. , чтобы пролить воду на выступающие элементы здания (например, окна / двери / планки), или

      4. все три.

      Отливы необходимы везде, где плоскость дренажа заканчивается, например, на краю крыши или у основания стены, или прерывается, например, в отверстиях, пересечении узлов, контрольных швах или проходах в плоскости дренажа. Отливки не должны направлять воду на другой строительный элемент таким образом, чтобы концентрировать влагу. Обшивка предназначена для уменьшения нагрузки влаги на ограждение здания.

      Ступенчатый оклад

      Ступенчатый оклад используется там, где скатная черепичная крыша пересекает вертикальную стену.Ступенчатые гидроизоляционные элементы переплетаются с черепицей и действуют, по сути, как черепица с перевернутой ногой, чтобы обеспечить переход вертикальной дренажной плоскости стены к дренажной плоскости крыши. Перевернутая полка ступенчатого гидроизоляции находится за плоскостью вертикального дренажа или приклеивается к ней липкой мембраной и обшивочной лентой. Нижняя полка ступенчатого гидроизоляции размещается над плоскостью водостока кровли.

      Важнейшим компонентом ступенчатых обшивок вдоль ската крыши является отводной оклад.Гидравлический оклад отводит воду от примыкающей стены и гарантирует, что ступенчатый оклад не концентрирует воду на поверхности этой стены.

      Заглушки на головке

      Заглушки на головке используются для отвода воды от отверстий, таких как окна и двери. Отливы головы следует устанавливать с положительным наклоном наружу. Облицовка над фартуком ни в коем случае не должна опираться на оклад, так как это приводит к проблемам с изгибом оклада в неправильном направлении и наклоном назад к зданию.Отражения головы должны выходить сбоку за проемы с обеих сторон.

      Гидравлические проходы

      Фланцевые заглушки проходов легко интегрируются в плоскость дренажа. При наложении дренажных плоскостей, таких как строительная бумага, материал дренажной плоскости помещается под фланцевую крышку, а затем следующий лист накладывается на фланцевую крышку. В случае обшивки плоскости дренажа или обшивки дома крышка с фланцами прикрепляется к плоскости дренажа с помощью соответствующей ленты, как показано ниже.

      Заглушка или другие готовые планки могут обеспечить элегантные решения для проходов через плоскость дренажа. Там, где требуется построить гидроизоляцию из листового металла или гидроизоляционную мембрану, готовая установка должна соответствовать основным правилам гидроизоляции: вниз и наружу. Отливы должны всегда направлять воду через плоскость облицовки или дренажа без отверстий, через которые вода могла бы направляться обратно в стену.

      Общие мигающие Подробности

      Рисунок 1
      мигающие Основы

      Рисунок 2
      Крыша стены сверкали Пена Обшивка

      • Перевернутые ноги шаг мигающим запечатаны к дренажной плоскости стены с клейкой мембраной.Верхний край клеящейся мембраны приклеивается к плоскости дренажа оболочечной лентой. В качестве альтернативы, фартук крышки может быть вставлен в пенопластовую оболочку с помощью ленты, образующей переход к гидроизоляции крышки.
      Рисунок 3
      Обшивка головки над плоскостью дренажа Обшивка

      • Слои окантовки головы проходят за последующие слои
      • Если плоскость отвода воды накладывается на оболочку (т.е. оболочка сама по себе не является плоскостью дренажа) он должен заходить на головку или верхнюю планку
      Рисунок 4
      Седловая планка

      • Седловая планка должна использоваться для крепления перил, а также консольных балок и балок, проходящих через внешние стены
      Рисунок 5
      Фланцевое проникновение

      • Лента накладывается в порядке от нижнего края к боковым сторонам к верхнему краю так, чтобы она прилегала правильно, т.е.е. фасонная черепица
      Рисунок 6
      Фланцевое проникновение со строительной бумагой

      • Нижний кусок строительной бумаги заправлен под фланцевое отверстие
      • Верхний кусок строительной бумаги наложен на фланцевое отверстие
      Рисунок 7
      Проникновение с помощью дренажной плоскости из строительной бумаги

      • Гидроизоляция трубы покрывается черепицей внахлест с плоскостью дренажа
      • В случае плоскостей дренажа без притирки верхний край гидроизоляции трубы герметизируется к плоскости дренажа с помощью изоляционной ленты
      Фотография 1
      Неправильный уклон гидроизоляции

      • Неправильный наклон гидросвета, направляющий воду обратно к зданию
      Фотография 2
      Гидравлический гидроизоляционный слой с лепниной

      • Гидравлический гидроизоляционный слой направляет воду в сторону от потолка.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *