На сколько должен выступать отлив от стены: Страница не найдена

Содержание

На сколько должен выступать отлив окна от стены. Ошибки при монтаже пластиковых окон. Распространенные ошибки при монтаже пластиковых окон. Как избежать ошибок при монтаже окон.

Правила качественной установки отлива в конструкции пластикового окна

При монтаже отлива пластикового окна особые требования предъявляются к качеству выполнения швов, соединений и стыков. Недобросовестные установщики окон часто не уделяют должного внимания этому элементу в попытке сэкономить на расходных материалах и ускорить рабочий процесс. Результатом этого может быть возникновение трещин в соединениях, деформация отлива, потеря его качеств и привлекательности внешнего вида.

Требования ГОСТа

Согласно общим нормам ГОСТа выполнение монтажных швов и соединений оконных конструкций должно соответствовать следующим правилам:

Швы и соединения выполняются монтажной полиуретановой пеной.
От проникновения влаги швы должны быть защищены снаружи и изнутри помещения пароизоляционной мембраной.
Отливы, подоконники и откосы могут крепиться к окну с помощью монтажной пены.

Практика показывает, что этих норм недостаточно для качественной установки и эксплуатации отлива. Например, монтажная пена недостаточно устойчива к воздействию сильных морозов. Если в поры застывшей пены попадет влага, ее замерзание во время холодов приведет к разрушению соединительного материала. При этом пароизоляционная пленка не всегда может обеспечить полную защиту всех швов и стыков между отливом и оконной рамой.

Качественный монтаж отлива

На основе опыта профессионалов можно выделить следующие правила качественной установки профиля отлива:

Повысить надежность гидроизоляции слоя монтажной пены можно с помощью ПСУЛ – предварительно сжатой уплотнительной ленты. Такую мембрану клеят на оконную раму в месте соединения с отливом. Затем она самостоятельно расширяется, плотно закупоривая доступ влаги внутрь шва. Дополнительно места соединения профиля со стенами обрабатывают специальной гидроизоляционной грунтовкой.
Качественная установка отлива возможна лишь при ровном положении окна. Общий уклон допускается на уровне не больше 4 м на 1 м профиля. Определять уклон оконного проема следует с помощью лазерного уровня. Для выравнивания проема используют различные грунтовые составы, гипсовую штукатурку, специальные правила из дерева.
Особое внимание при монтаже отлива уделяется выравниванию и грунтовке гидроизоляционными составами нижней части оконного проема.
Существуют разновидности сжатой уплотнительной ленты, позволяющие устанавливать профиль отлива без использования монтажной пены. Эта пленка клеится вдоль наружного края отлива. В дальнейшем мембрана послужит не только защитой от попадания влаги нижних швов оконной рамы и соединений с профилем, но и становится надежным звукоизоляционным материалом. После ее монтажа некоторое время она будет расширяться, поднимая профиль отлива, что придаст ему дополнительную прочность.

Формирование отлива

В изготовлении отливов используется пластик или металлический профиль. Достоинствами пластикового отлива являются его низкая стоимость и негромкие, глухие звуки, издаваемые при ударе о его поверхность капель воды во время дождя. В остальном пластик значительно уступает металлическому профилю по эксплуатационным характеристикам: он менее прочный, быстро теряет привлекательность внешнего вида, деформируется в результате воздействия солнечного света, перепадов температур, механических повреждений.

Обычно отливы вырезаются из металлического профиля. При его формировании боковые края загибаются вверх с целью уплотнения соединительных швов и придания декоративных качеств этому элементу. Размеры отлива зависят от габаритов оконной конструкции. При этом следует учесть, что нависать над стеной он должен не более чем на 4 см. По бокам оконной рамы отлив может отступать на расстояние 2-10 см.

Важно! Качественный монтаж отлива позволит избежать проникновения и скопление влаги внутри оконных конструкций, сохранит эстетичность их внешнего вида, снизит уровень шума во время дождя.

stroidom-shop.ru

Как правильно установить отливы – Всё об окнах

Поэтапная установка отливов на пластиковые окна для новичка

Очень часто приходится видеть пластиковые окна, установленные неправильно. В основном это касается требований к выполнению швов, потому что закрепить анкерные пластины много ума не нужно. Мы не будем спорить, как и чем именно крепить раму к проему, а будем говорить именно о том, что касается нашей сегодняшней темы непосредственно. А это установка отливов на пластиковые окна. Приступим!

Как правильно выполнить узел примыкания отлива к пластиковому окну

Хорошо, если установка отливов на пластиковые окна ведется согласно законодательству. Как это часто бывает в России, каждый хочет получить денежку, но лишь немногие желают ее отработать.

Многим, наверное, не очень понятна сама постановка вопроса. У нас уже были монтажники, присобачили раму к проему, и нужно поставить отлив. Какой еще шов пластикового окна? Зачем это? Объясняем. По ГОСТ 30971, который успешно игнорируется большинством установщиков в силу того, что приложение В документа является рекомендуемым описаны общие правила выполнения стыков, швов и соединений. Вот что там вкратце говорится:

Установка окна на пену

Швы монтажные при установки пластикового окна выполняются пеной. Строители это называют продуванием. Но! Суть в том, что пена полиуретана жутко боится мороза. Вроде бы это гидроизолятор, но в его полости успешно затекает вода, после чего первый же мороз превращает внешнюю часть монтажного слоя в крошево. Если из помещения по периметру пластикового окна внутрь проникнет пар, то в сильный мороз процесс повторится, но уже изнутри. Вот так, подъедаемая с обоих концов льдом, монтажная пена выкрашивается. Затем анкерные пластины гнутся, будучи не в состоянии удержать тяжесть окна, и наступают неприятные последствия.
Защита швов от проникновения влаги проводится со всех сторон. Изнутри и снаружи это прежде всего пароизоляционная мембрана, которая не дает влаге проникать внутрь шва, зато в обратную сторону дозированно пропускает пар. Это базовые сведения о строительстве, более подробно об идее осушения сандвичей строительных конструкций читайте в разделах, посвященных каркасным домам. Но пароизоляционная мембрана не является единственным материалом. И вот в чем дело. Мембрану нужно наклеить одним концом на профиль, другим на оконный проем. Но! В месте прилегания оконной четверти у нас нет плоскости, лишь щель. Казалось бы можно наклеить пароизоляционную мембрану сверху, а как же тогда внешний вид? А чем это заделать? Наличниками и откосами? Слишком сложно, поэтому многие стандарты рекомендуют применять ПСУЛ (предварительно сжатую уплотнительную ленту). Она наклеивается на саму раму или четверть по трем сторонам периметр (исключая часть отлива). Со временем расширяясь, лента напрочь закупоривает доступ для воды внутрь шва. Наконец, со стороны стены гидроизоляция обеспечивается обработкой специальным праймером. Этот грунт не должен пропускать воду.

По ГОСТ 30971 подоконники и отливы можно сажать в том числе на пены. Как и откосы. В то же время допускаются и другие виды отделки с использованием утепления. Давайте посмотрим, как обычно монтируется отлив многими, вроде бы бывалыми мастерами. Для этого кусок профиля (чаще стального) отрезается по месту, по краям подгибается, на установочном зубце сверлятся отверстия для крепления к раме. Потом задувается шов прилегания к раме, змейкой пена кладется по низу проема, некоторые еще делают финишную прямую вдоль уличного края. И все! Отлив ставится на место, прижимается руками, привинчивается. Что нам здесь не нравится?

Как правильно вести монтаж отлива пластикового окна

Во-первых, мы не видим никакой пароизоляционной пленки на шве рамы. Ее обычно строители не оставляют. Значит нам нужно пойти купить эту пленку (например, Стандарт от Робитекс), обезжирить и очистить поверхность. Но и это еще не все. Вы удивитесь, но оконный проем еще и нужно выровнять. Под этот момент по стандарту попадают все неровности и сколы более одного сантиметра. Выравнивается также внутренняя кромка оконной четверти, где будет положена ПСУЛ. Это нужно не только для получения гладкой поверхности. Имеются строгие требования к положению окна в пространстве. Общий уклон не должен превышать 4 мм на метр профиля (не более 8 мм всего).

То есть при помощи лазерного уровня нужно проверить прямизну оконного проема. Найденные недочеты исправляются любым подходящим составом. Например, Ремсостав от компании Крепс. Этот раствор набирает твердость 3 МПа за 10 минут. После этого стену можно будет долбить и сверлить. Разумеется, важно выполнить все согласно инструкции. Для этого оконный проем грунтуется по рекомендациям производителя смеси. Мы же советуем использовать деревянные правила, которые при необходимости ставятся на лепешки гипсовой штукатурки (все равно она понадобится при внутренней отделке).

Обратите внимание, что выравниванию подлежат и плоскости наклеивания пароизоляционной мембарны. А значит, до установки отлива мы начинаем готовить под него нижнюю поверхность оконного проема. Кроме того смотрим, прикрыт ли шов согласно рекомендациям стандарта пароизоляционной мембраной. Если чего-то строители забыли, мы должны это поправить. Что касается самого отлива, то нет нужды его ставить целиком на пену. Как у нас будет защищаться шов, если в подражание многим строителям сделать так, как было написано выше? То есть положить финишную и стартовую прямые со змейкой посередине?

При первом же дожде внутрь попадет влага. Затем ближайший мороз начнет разрушать монтажную пену. Если брать группу компаний Роботекс, то они вообще не рекомендуют при монтаже отлива применять полиуретан. Вместо этого вдоль внешнего края профиля наклеивается ПСУЛ Робибанд, который одновременно является и шумоизолятором, и гидроизолятором. В результате мы защищены от шума дождя, а оконный проем – от попадания влаги в нижний шов. После монтажа ПСУЛ будет некоторое время расширяться, поднимая отлив, что придаст его посадке нужную прочность. В остальном процесс проходит обычным порядком: формирования профиля, крепление его на шурупы к раме.

Аналогичным образом можно вести монтаж и с применением других материалов. Например, это могут быть шумоизоляционные полосы Линотерм. Как утверждает в своих видео А. Земсков, в домашних условиях выполнить процедуры наклеивания ленты достаточно сложно. Через какое-то время материал отслоится, и отлив вновь станет нас радовать звуками дождя. Лучше всего закупать профиль, где лента уже наклеена за нас сборщиком.

В то же время монтаж на пену никем не запрещается, просто нужно изолировать шов так, как это рекомендуется стандартом 30971. То есть с обеих сторон пена изолируется пленкой или ПСУЛ. В случае с отливом годится как раз второй вариант. Что касается пены, то она дополнительно будет глушить шум. И главное здесь не переборщить, чтобы отлив не был приподнят со своего посадочного места полиуретаном.

Как формировать отлив пластикового окна из профиля

Большинство отливов металлические. Суть их установки сводится к тому, что формируется образчик по размеру, причем его боковины загибаются кверху с целью утолщения герметизирующих швов в этих местах и придания всей конструкции определенных декоративных свойств.

Для этого нужно снять замеры в двух плоскостях:

Длина отлива по внешней кромке окна обычно самая узкая его часть.
Размер по кромке стены чуть больше. Разница может составлять от 2 до 10 см в типичном случае.

Отлив не должен нависать над стеной более, чем на 3 – 4 см. А вот запасы по бокам делаются на усмотрение строителя. Большинство вообще обрезает отлив строго по уровню проема, чтобы работы было меньше.

Первым делом формируется на профиле внутренний зубец, за который будет вестись на саморезы крепление к раме пластикового окна. На большинстве отливов этот элемент уже есть. Затем по снятым замерам длины и ширины вырезается нужная заготовка. Для этого проводятся линии относительно центра согласно полученным данным, а потом вовне делается отступ на пару сантиметров для того, чтобы получить место на загиб.

Если есть внутренние или внешние углы, то они срезаются под углом 45 градусов. Иногда внешний край отлива имеет декоративный загиб в виде буквы П. Он прорезается по все граням и также формируется по нужному размеру. В результате должно получиться нечто вроде подноса, без одного бортика. С внешнего края. Это изделие ставится по месту. Не забудьте с обратной стороны наклеить ПСУЛ, при необходимости дно задуйте пеной.

При соблюдении всех норм отлив будет стоять долго, тихо и незаметно. Это едва ли не самая простая для монтажа часть пластикового окна. Иногда в природе встречается профиль из полимера. Стоит ли брать отлив из такого материала? Нет, конечно, не стоит. Единственным преимуществом такого решения будет то, что отлив почти не шумит, когда идет дождь. Удар капли по пластику получится глухой. То же самое касается ветреной погоды. А дальше начинаются сплошные недостатки. Это и быстрая потеря цвета, и сложности с очисткой, и малый срок службы. Да, профиль ПВХ рамы стоит на улице, но один Бог знает, сколько вредных веществ выделяется в атмосферу улицы и квартиру при действии на полимер солнечных лучей, электромагнитных волн, изменений температуры и прочих сторонних факторов.

Мы полагаем, что теперь установка отливов на пластиковые окна у читателей никаких затруднений не вызовет. А мы на этом прощаемся. Надеемся, что привнесли некие новые мысли и расширили кругозор тех, кто сумел дочитать эту повесть о борьбе со стандартами и их исполнение до конца.

Как установить отливы

Установка окна считается завершенной лишь тогда, когда будет завершен монтаж оконных отливов.

Наружные отливы (или по простому – наружный подоконник) должны быть предусмотрены у каждого окна. их основная задача – отвод воды, попадающей на окно. В данном случае имеется ввиду снег или дождь, которые стекают с окна вниз. Соответственно наружные отливы помогают защитить стену от влаги. Помимо этого, наружные отливы придают окну законченный вид. Они является неотъемлемым элементом, как самого окна, так и всего фасада в целом.

Наружные отливы пестрят разнообразием. На сегодняшний день их представлено огромное множество. Они могут быть изготовлены из алюминия с полиэстеровым или с пластизоловым покрытием, из обычного оцинкованного листа или из пластика. Кроме этого, наружные отливы могут быть выполнены даже из титана, меди и тому подобных материалов. Выбор зависит лишь от того, какими средствами вы располагаете.

Если говорить о конфигурации профиля, то в нем обязательно должен быть загиб, соответствующий окну к которому он будет крепиться. Также должны быть боковые загибы и нижний загиб с капельником, по которому будет стекать вода. Ширина оконного отлива рассчитывается таким образом, чтобы он на 30 – 50 миллиметров выступал от стены. Обязателен уклон отлива наружу, так как это обеспечивает свободное стекание воды

Монтаж оконных отливов

В первую очередь, правильно установленные наружные отливы должны гарантировать невозможность попадания воды на поверхность стены. Во-вторых, они должны отводить эту воду. И последнее, они должны быть надежно закреплены, то есть должен отсутствовать шум при порывах ветра и максимально заглушаться звук попадания дождевых капель.

Схема монтажа отливов

Необходимо обеспечить заход отлива под окно. На пластиковых окнах внизу имеется специальный профиль, именно к нему крепится отлив. Фиксируется он при помощи заклепок и шурупов.

Свободное пространство, расположенное под отливом, задувается монтажной пеной. Это необходимо сделать для обеспечения теплоизоляции, надежного крепления самого отлива, и поглощения шума от дождевых капель. Для того, чтобы монтажная пена не подняла отлив, на период ее застывания нужно зафиксировать отлив, хорошо его прижав.

Еще один немаловажный аспект — это подход к наружным откосам. Необходимо сделать так, чтобы отлив заходил под откосы — боковыми загибами в стену. Благодаря этому вода с окна и откосов будет попадать на отлив. К тому же это будет являться дополнительными креплениями конструкции по краям. Для обеспечения данного условия, отлив рекомендуется устанавливать до того как была произведена отделка наружных оконных откосов .

Отлив, который устанавливается над окном, имеет название козырек. Обычно представленные элементы используются при остеклении зимних садов, лоджий и прочего.

Профилированный лист оцинкованного металла, не имеющий дополнительных покрытий – это самый простой и дешёвый отлив. На порядок реже применяются пластиковые и алюминиевые отливы.

Если говорить о пластике, то он считается не лучшим материалом для отливов. Ведь под воздействием атмосферных осадков пластиковый отлив достаточно быстро потеряет свою привлекательность.

Как изготавливаются алюминиевые отливы? Алюминиевые полосы толщиной около миллиметра изгибаются, затем окрашиваются по методу порошкового напыления.

Полиэстеровые отливы выгибаются из уже окрашенных полос оцинкованной стали. Краска применяется на основе полиэстера. Данное покрытие в прошествии времени не трескается и не теряет свой цвет. Козырьки и отливы из представленного материала стоят на порядок дешевле, чем алюминиевые.

Козырьки и отливы, обладающие пластизоловым покрытием достаточно устойчивы к температурным перепадам и атмосферным осадкам. Имеют аккуратный и эстетичный внешний вид.

К деталям: как установить отливы на пластиковые окна?

Фото с сайта: sovetclub.ru

Каждый, кто строит новый дом или же проводит капитальный ремонт старого строения, обязательно должен понимать, какую огромную роль в этом будет играть правильный монтаж оконных блоков. Зачастую именно от этого напрямую зависит микроклимат внутри помещения, да и сама сохранность, долговечность и функциональность окон при неверной установке пострадает. Причем все работы должны быть выполнены с учетом положенной технологии, не исключая ни один из этапов, к примеру, крепление отлива к пластиковому окну должно быть проведено по всем правилам. Иначе влага за несколько лет может разрушить стену, что достаточно опасно, а восстановительные и реконструкционные работы отнимут намного больше времени и сил, чем изначальная правильная установка отлива.

Введение в тему: установка отливов на пластиковые окна от А до Я

Фото с сайта: plastok.ru

Большинство потребителей сегодня стараются поскорее заменить старые деревянные конструкции оконных блоков на пластиковые, так как пользы от них намного больше. Такие окна намного более энергосберегающие, они сделают дом уютнее, тише и теплее, что вовсе не маловажно. Однако говорить, что работу можно считать завершенной, пока не закончен монтаж отлива на пластиковом окне, никак не получится, так как это действительно важный конструкторский элемент общей системы.

Что такое отлив в пластиковых окнах

По сути, наружные отливы окон, это все те же подоконники, обеспечивающие правильный отвод воды, которая попадают на плоскость окна во время атмосферных осадков. Простыми словами, отливы нужны, чтобы вода не текла прямиком по стене, постоянно и планомерно разрушая ее, а стекала рядом.

Кроме прочего, вид окна без подоконника всегда кажется немного незавершенным, потому этот элемент имеет еще и декоративное значение, а гармоничный и привлекательный дом – мечта любого владельца. Проще всего привлечь специалистов, которые точно знают, что делают, но установка оконных отливов своими руками также вполне допустима, особенно учитывая то, что ничего чрезмерно мудреного точно не потребуется. Так что если вы поставили окно самостоятельно, то и отливы скорее всего не станут для вас непреодолимым препятствием.

Выбираем правильные критерии: установка отливов на окна – это просто

Отправляясь в магазин, чтобы приобрести отливы для установки на окна, сперва стоит понять, что их многообразие на рынке легко может ввести в ступор даже настоящего специалиста. Потому стоит провести небольшой подготовительный курс по предмету, то есть разобраться не только в том, как устанавливать отливы на окнах, но и как верно подобрать именно то, что будет выполнять все функции, а также выглядеть будет замечательно и гармонично. Итак, отливы для ПВХ оконных блоков могут быть изготовлены из самых разнообразных материалов:

Фото с сайта: OtdelkaExp. ru

Наиболее популярным, а также бюджетным вариантом для всех и каждого, можно считать отливы, что изготовлены из оцинкованного железа. Такой подоконник не будет иметь покрытий, его можно выкрасить обычной фасадной краской в любой цвет. Однако долговечность такого элемента под сомнением, правда, стоимость его настолько низкая, что каждый может попросту менять его ежегодно.
Алюминиевые отливы, которые имеют покрытие, нанесенное порошковым методом, уже намного долговечнее, да и производят их, сгибая лист металла под прессом, легко и просто. Но есть и недостатки, они, равно как и жестяные конструкции, не имеют должного шумопоглощения и в комнате будет отчетливо слышна барабанная дробь капель, даже если чуточку прогадать с установкой.
Отличным вариантом являются отливы из пластика, которые как раз подходят и по внешнему виду, и по всем остальным критериям, а шумоизоляция с ними точно будет на высоте, при небольшой разницей в цене.
Сталь, покрытая сверху полиэстеровым составом – вот еще один вариант отлива, что будет служить долго, они практически не теряют свои внешние качества в процессе эксплуатации, долговечны, надежны, а также у них есть особая устойчивость к резким скачкам температуры, частым осадкам и так далее. Причем стоимость таких подоконников ниже, чем изготовленных из алюминия.

Фото с сайта: stones-art.com

На самом деле, только лишь этими материалами список современных отливов вовсе не завершается, однако они наиболее популярны, востребованы, а также вполне доступны по стоимости. Возможен монтаж оконных отливов из разнообразных пород древесины, меди, бронзы, натурального, а также искусственного камня. Цена такого подоконника может быть очень высокой, а вот в эксплуатационных качествах, порой, можно усомниться.

Инструментарий и материалы: как установить отливы на пластиковые окна без труда

Приступая к работе, нужно знать, что установка оконных отливов, это вовсе не сложное, однако кропотливое занятие, которые нужно обязательно провести по всем правилам, во избежание многочисленных проблем в будущем. Ни в кроем разе нельзя допустить, чтобы вода попадала на стену, а уж тем более, в пространство под окном, так как это может повредить всему строению, поставить под угрозу его безопасность и долговечность. Чтобы понять, как правильно установить отливы на пластиковые окна без труда и проблем, нужно сперва обзавестись всеми необходимыми материалами и инструментарием, и только после этого приступать к труду.

Фото с сайта: 1pooknam.ru

Болгарка или же ручная пила, работать которой будет намного дольше и затруднительнее.
Рулетка с лазерным уровнем, а если таковой не имеется, то и простая, а также обычный пузырьковый уровень для измерения положения подоконника (отлива) по отношению к горизонту.
Перфоратор или же дрель, оснащенная данным функционалом.
Строительные уголки.
Канцелярский нож и маркер.
Заглушки, а также сам отлив, выбранный заранее.
Силиконовый герметик и монтажная пена.

Также могут потребоваться небольшие деревянные или пластиковые клинышки, что используются при монтаже самих оконных конструкций и систем, саморезы и дюбели, ножницы по металлу и кое-что еще из того, что есть всегда по рукой у настоящего домашнего умельца.

Простая установка отливов на пластиковые окна своими руками: последовательность – это важно

Фото с сайта: vse-postroim-sami.ru

Когда все материалы и инструменты собраны, а отливы успешно подобраны и приобретены в магазине и даже привезены домой, можно приступать к монтажу отливов на окна, а инструкция, представленная вам, надеемся, поможет проделать все быстро и без ошибок. Большинство людей выбирают отливы из металла, потому суть их установки заключается в отрезании правильной длины, а также отгибании внешних боковин таким образом, чтобы они максимально утолщали герметизирующий слой, как и положено по технологии. Чтобы разобраться, как закрепить отливы на окне, нужно сперва понять, как верно их отрезать, а для этого нужно произвести безошибочные замеры.

Меряем рассудительно: как правильно установить отливы на окна

Абсолютно все замеры для подоконников с внешней стороны здания, то тесть отливов, должны производиться всего лишь в двух основных плоскостях, то есть, по ширине, а также по длине. Стоит знать, что нерадивые установщики пластиковых окон, равно как и строители зачастую смотрят на подробные мелочи, как монтаж под уровень, сквозь пальцы, потому ширину лучше всего промерять с обеих сторон проема, чтобы точно не ошибиться и потом не ломать голову, как крепить отливы на окна. Причем в работу нужно брать, понятное дело, большее значение, что и так ясно.

Фото с сайта: leroymerlin.ru

Определитесь, будете ли вы отделывать фасад в будущем утеплять строение или реставрировать его. Это может сделать стены толще, и старые отливы придется заменить на более широкие, но излишних трат можно избежать, если предусмотреть подобные варианты, и сразу же обдумать, как поставить отливы на пластиковые окна несколько шире, чем необходимо на данное время.
Если здание обладает разнообразными архитектурными, выступающими формами и отделкой, стоит вынести подоконники дальше, чтобы вода не стекала по ним.
Вынос капельника, то есть наружной кромки отлива (подоконника), нужно рассчитывать, исходя из 2-6 сантиметров, выступающих снаружи стены.
Если длина подоконника достигает полутора метров и более, стоит позаботиться об организации специальных компенсационных зазоров в торцах. Они предназначаются для того, чтобы при перепадах температуры отлив не деформировался, упершись в стены. Такие зазоры должны быть не менее 0.05 сантиметра.

Фото с сайта: 1pooknam.ru

Разбираясь, как ставить отливы на пластиковые окна, нужно понимать, что при чрезмерной длине подоконника, что особенно часто встречается при установке панорамных конструкций, производитель может и не справиться с поставкой необходимой длины материала-исходника. В таком случае монтаж и установка отлива на пластиковые окна, видео есть в конце статьи, могут быть произведены внахлест. Важно понимать, что заход одного конца на другой предполагает 2-4 сантиметра, которые нужно будет учесть при верном замере.

Закатываем рукава: как установить отливы на пластиковые окна, видео

Сперва, прежде, чем приступать к каким-либо работам вообще, нужно уяснить одну простую истину, иначе весь ваш труд просто вылетит в трубу. Вода по отливу должна стекать, нигде не задерживаясь, потому уклон установленного подоконника никак не может быть менее десяти градусов в сторону наружной кромки. Больший угол вполне допустим, а вот меньший приведет к потере отливом его качеств, ради которых вы все это и делаете. Кроме того, подоконник ставится на сплошную подушку, чтобы максимально шумоизолировать тонкий материал.

Прежде, чем проводить окончательную герметизацию стыков, меж новым окном, а также стеной здания снаружи, нужно позаботиться о том, как правильно установить оконный отлив. Сперва надо заняться подоконником, и только потом продолжать все остальные работы, чтобы связать обе конструкции в единое целое. Только тогда можно предотвратить попадание влаги в стену, что и вызывает ее медленное, но неуклонное разрушение.

В оконной конструкции, а именно в нижней части профиля имеется специальная выемка, куда и будет входить ваш подоконник-отлив. Если там наблюдается слишком большое пространство, стоит подумать о его заделке, так как пустоты оставлять ни в коем разе нельзя, ведь мы имеем дело с водой, что затекает куда угодно. Для больших пространств потребуется цементно-песочный раствор, а более мелкие легко будет задуть монтажной пеной. Не забывайте, что все должно хорошенько просохнуть прежде, чем вы продолжите работу.
Далее разбираемся, как крепить отлив к пластиковому окну, причем это нужно выполнить точно также, как и к металлопластиковому. Через каждые 20-30 сантиметров закрепляем подоконник на саморезы, или же специальные заклепки, возни с которыми будет несколько больше. Нужно постараться делать все аккуратно, чтобы лишний раз не повредить общую целостность оконного профиля.
Проверьте, чтобы ваш отлив ни в коем разе не шатался, а также заходил с торцов в откосные конструкции на 3-8 сантиметров.
В местах сцепления подоконника с профилем, а также стенами (откосами), нужна наиболее качественная герметизация стыков, иначе вода сможет легко проникать внутрь стены, постепенно разрушая ее. Провести ее можно при помощи специального силиконового герметика, с которым прекрасно знакомы те, кто уже имел дело с установкой ПВХ-конструкций.
Закрепленный отлив нужно «положить» на какую-либо подушку, чтобы максимально уменьшить шум, а также предотвратить деформирование материала. Проще всего место стыка задуть монтажной пеной из баллона, как и делает подавляющее большинство специалистов. Не забудьте, что до этого подоконник в средней части также нужно как-то закрепить, к примеру, установить распорку меж ним и рамой, чтобы пена не приподняла конструкцию.

Фото с сайта: goodlinez.ru

Стоит с силой придерживать отлив во время заделки монтажной пеной, так как ее давление легко и просто может приподнять его, испортив вам всю работу. Стоит также подумать о декоративности подоконника, а для этого излишки пены нужно обязательно аккуратно срезать острым строительным ножом, после полного высыхания. Стыки подоконника с откосами также целесообразно герметизировать силиконом, он устойчив к морозу, жаре, влаге. Монтажная пена имеет свойство разрушаться при затекании в воды и последующем ее замерзании, потому нужно проследить, чтобы вода стекала по внешнему краю капельника отлива, но не попадала на пену. Если же вам и теперь не совсем понятно, как поставить отливы на пластиковые окна, то видео точно заполнит пробелы в познаниях.

Источники: http://remvizor.ru/okna/ustanovka-otlivov-na-plastikovye-okna.html, http://vse-delaem-pravilno.ru/kak-pravilno-ustanovit-otlivy/, http://chistoe-okno.ru/articles/komplektuyushhie/k-detalyam-kak-ustanovit-otlivy-na-plastikovye-okna.html

1oknn.ru

Установка оконного отлива | Строим вместе дом.

com

Вся наша жизнь наполнена мелочами, но, к сожалению, некоторые мелочи могут портить нашу жизнь. Странное какое-то начала статьи? Конечно, странно. Как установка оконного отлива может портить нам жизнь? Но вспомните ненастную погоду, когда за окном идет дождь, порывистый ветер пытается ворваться к нам в окно, шум дребезжащего от ветра и дождя отлива не дает нам наслаждаться домашним уютом за чашечкой горячего чая. Такая мелочь, как передающий шум дождя и порывы ветра оконный отлив для кого-то нормальное явление, которое незаметно вошло в привычку. Но некоторых людей это так достает, что они не могут уснуть и чувство беспокойства не отпускает их. Как понимаете это, конечно же, не есть хорошо.

Теперь подробнее о такой мелочи как правила установки отливов, и к каким негативным последствиям может привести не соблюдение некоторых правил. Начнем с того что же такое оконный отлив и для чего он предназначен? Просто – кусок жести, который устанавливается в нижней части окна с его наружной стороны и выполняет функцию защиты проема от атмосферных осадков путем отвода влаги от стены на определенное расстояние. Загляните за окно и там с отливом и познакомитесь поближе.

Установка оконного отлива производится после монтажа оконного блока и должна выполняться согласно ТНПА. Перечислим основные требования нормативных документов и разберемся, какие положительные моменты они преследуют, и что происходит, если их нарушают.

Узлы примыкания отлива к проему и коробке окна должны обеспечивать защиту от попадания влаги в монтажный шов. Это и есть предназначение отлива. При увлажнении монтажного шва снижается его термическое сопротивление, что приведёт к его промерзанию и образованию конденсата на подоконнике.

На расстоянии 20–30 мм от края наружной стены под отливами необходимо устанавливать прокладки (гасители), снижающие шумовое воздействие дождевых капель. Отсутствие гасителей как раз и не дает почувствовать вкус домашнего уюта.

На поверхность проема под отливом наносится цементно-песчаная стяжка. Сейчас нормативные документы ввели альтернативу – пенный утеплитель.

Оконный отлив должен заводиться в борозды откосов проема и крепиться к коробке окна. В местах присоединения отлива к откосам и коробке окна необходимо использовать предварительно сжатые уплотнительные ленты (ПСУЛ), пластиковые заглушки и герметики. Это обеспечит защиту от попадания влаги.

Когда ширина отлива более 150 мм и оконного проема более 900 мм отлив крепят к металлическим кронштейнам (костылям), а кронштейны — к низу оконного проема распорными дюбелями. Не соблюдение этих требований способствует возникновению шума при порывах ветра.

Кроме перечисленных требований при установке отливов должны так же соблюдаться и следующие: уклон отлива — от 5 % до 30 %; отклонение поверхности отлива от горизонтальности — не более2 ммна1 м; напуск отлива на фасад — от 50 до 70 мм; отливы должны надежно крепиться к коробке окна; места примыкания отливов к окнам должны быть защищены от попадания влаги; при ширине отлива более 150 мм необходимо осуществлять его дополнительное крепление с шагом700 мм и 150 мм— от края боковой стороны отлива.

По перечисленным требованиям каждому можно проконтролировать монтаж оконных отливов. К примеру, напуск отлива, который должен составлять 5-7 см. Дело в том, что в некоторых давно построенных за счет государства многоквартирных домах можно увидеть окна, отливы которых практически не имеют напуска. Вся вода во время дождя течет прямо по стене на ниже находящееся окно, рама которого деревянная. Естественно рама гниет и разрушается. Так же происходит разрушение лицевой кладки стен. Такие же примеры, если присмотреться, можно увидеть везде и это для кого-то мелочи.

Для Вас установка оконного отлива – тоже мелочь?

stroimvmestedom.com

Установка отливов на пластиковые окна

Цены на носители тепла заставляют задуматься об экономии в холодный период года. Основной статьей расхода служат плохие окна и двери, через которые идут теплопотери. Также причиной тому являются не утепленные стены. При современном строительстве все это учитывается, а те, кто являются владельцами старого жилья, начинают задумываться о замене деревянных окон на пластиковые. Попутно встает вопрос о том, как осуществляется установка отливов на пластиковые окна. Их есть несколько видов, поэтому важно знать, какой прослужит дольше. Их монтаж является очень важной частью всего процесса, т. к. при отсутствии отливов происходит довольно быстрое разрушение стены из-за вымывания материала или большого цикла замерзаний и оттаивания.

Делаем правильный выбор

На рынке есть большое количество материалов, из которых изготавливают отливы для окон. Такое обилие продукции иногда озадачивает даже профессионального монтажника. Но не стоит соглашаться на первый попавшийся вариант отливов, т. к. он может очень быстро выйти из строя и понадобится замена. В худшем случае средства будут потрачены, а пользы отливы для окон не принесут. Одним из популярных материалов для отливов является оцинковка. Она имеет невысокую стоимость и проста в обработке. Обычно такие изделия для пластиковых окон продаются в серебристом цвете, но покрасить их можно по личному предпочтению. Для отливов высокого качества срок службы достигает 30 лет, что является идеальным соотношением цены и качества. Но стоит помнить, что расчеты приблизительны. Недостатком таких отливов является барабанная дробь при падении капель дождя, но для этого есть некоторые способы компенсации.

Обратите внимание! При выборе отливов из оцинковки обязательно попросите сертификат соответствия на материал, из которого он изготовлен. Оцените также толщину металла и качество покрытия.

Более дорогим, но и имеющим больший срок службы является вариант из алюминия. Останавливать свой выбор стоит на тех отливах для окон, которые имеют порошковый способ нанесения покрытия. Благодаря инертности алюминия изделия практически не подвержен внешнему коррозионному воздействию. Даже если один небольшой участок отлива для окна оголяется, то после реакции окисления появляется пленка, которая защищает лист. Недостаток этого варианта такой же, как и в предыдущем варианте — плохая шумоизоляция.

Совет! Приобретайте отливы для окон, изготовленные в заводских условиях. Только так можно гарантировать одинаковые размеры у двух отдельных элементов. Это сыграет важную роль, если их придется стыковать в будущем.

Пластик по своей долговечности и устойчивости к химическим и коррозионным воздействиям также зарекомендовал себя неплохо. Его шумоизоляция после монтажа на порядок выше предыдущих вариантов отливов. Но у него есть другие нюансы и недостатки. Например, не все виды пластика хорошо переносят воздействие УФ лучей. Также вы не сможете покрасить такой отлив для окна в желаемый цвет. Точнее, покрасить сможете, но краска слезет очень быстро. Для таких решений может потребоваться дополнительная защита в зависимости от того, на какую из сторон света выходя окна.

Еще одним довольно надежным видом оконных отливов для монтажа являются металлические, которые покрыты специальным составом полиэстера. Этот полимер прекрасно зарекомендовал себя как имеющий продолжительный срок службы. Такой вид отливов для окон устойчив к резким перепадам температуры, а также к сильным морозам. Они прослужат хороший срок после монтажа, а по цене получаются дешевле, чем те, что изготовлены из алюминия.

Обратите внимание! На отливе обязательно должна быть защитная заводская пленка. Она позволит защитить его от повреждения во время транспортировки или монтажа. Также если после монтажа отливов планируются отделочные работы, то клей будет попадать на пленку, а не на металл. Впоследствии его легко будет удалить.

Выбор, конечно же, неограничен только этими материалами для монтажа. Есть еще изделия из гранита и другого камня. Но монтируются они довольно редко и их цена высока. Останавливаться на них стоит в том случае, если вы решили построить особняк с уникальным оформлением. Срок службы гранитных практически ничем не ограничен, кроме тех случаев, когда на них может упасть что-то действительно тяжелое. Кто-то выбирает бронзу или медь, но отливы для окон из таких составов нуждаются в периодической полировке, т. к. со временем могут тускнеть и терять свой цвет. Существуют также варианты из древесины, с защитным покрытием.

Проверяем основание

Правильная установка оконных отливов производится не на один день, поэтому важно подготовить для них основание и сделать это правильно. Если не придать этому особого значения, тогда они не смогут выполнять свою ключевую роль — защиту от влаги. При неправильном монтаже пластиковых окон монтажники стараются побыстрее выполнить свою работу и получить за нее средства. Мало кто подходит к правильному выравниванию подоконников и узлов примыкания. В стандартах по строительству есть ГОСТ 30971. Он регулирует используемый наполнитель и правильный метод герметизации швов между пластиковым окном и стеной. Это отыгрывает важную роль при креплении наружных отливов.

Обычно окна фиксируются на монтажную пену. Сама по себе она является отличным изолятором. Но после ее подрезки, что осуществляется после застывания, остаются поры. Через них с легкостью проходит пар. Он конденсируется, что имеет определенные последствия. В теплый период года это может быть не так заметно, но вот зимой начинаются проблемы. Холодный воздух свободно циркулирует и образуется наледь. Из-за этого оконные отливы подвергаются значительной нагрузке, что уменьшает их срок службы.

Чтобы устранить такие неприятные моменты, связанные с узлом примыкания и бесполезностью отливов, швы требуется правильно защитить. Для этого используются различные методы. Например, отделка откосов с помощью оштукатуривания и шпаклевки. Эти два слоя обладают достаточными изоляционными свойствами, чтобы предотвратить проникновение пара или влаги. Кто-то выбирает как решение гидрозащитную мембрану. С ней важно быть внимательным и расположить ее требуемой стороной. Если этого не сделать правильно, тогда вся влага извне будет просачиваться в середину. Должно быть наоборот, чтобы испарения из дома попадали на улицу. В противном случае анкерные болты погнуться и это станет печальным исходом.

В тех случаях, когда установить мембрану не представляется возможным в силу недостаточного места, тогда для продления срока службы окон и отливов правильным будет применить строительную ленту или уплотнительную ленту. Она имеет меньшие габариты и легко монтируется на откос и на часть окна, а впоследствии закрывается штукатуркой и шпаклевкой. Также со временем после монтажа она набирает плотность и становится герметичной. С обратной стороны производится обработка поверхности грунтующим составом, который не пропускает влагу.

Требуемый инструмент

Каждая работа нуждается в правильном подходе. Это утверждение очень актуально и тогда, когда производится монтаж отлива на пластиковом окне. Поэтому инструмент, который понадобится:

болгарка или ножницы по металлу;
рулетка;
уровень;
пена;
металлический уголок;
маркер или карандаш;
перфоратор или дрель с ударом;
силиконовый герметик.

Еще одной принадлежностью, которая может понадобиться для правильной установки отлива на окно, является небольшой лом. Он потребуется при демонтаже остатков деревянной коробки, которую часто оставляют. Если все необходимые компоненты куплены, а отливы уже привезены, то хорошо иметь под рукой инструкцию о том, как правильно установить отливы на пластиковые окна.

Замеры прежде всего

Все знают известную поговорку, в которой говориться о необходимом количестве раз проведения замеров. При правильном монтаже отливов на окна это еще актуальнее. Дело в том что отлив важно выставить ровно, но проблем могут прибавить монтажники окон. Не все добросовестно подходят к соблюдению уровня, а это значит, что края пластикового окна могут находиться на различном расстоянии от плоскости внешнего отлива, что является неправильным. В силу этого понадобится делать замер ширины наружного отлива как с правой, так и с левой стороны, чтобы он полностью правильно закрыл поверхность.

На ширину отлива для окна также могут влиять будущие работы по утеплению. Если его замерить чисто до стены, то потом придется туго, ведь вода с отлива будет попадать прямо за утеплитель и придаст проблем, что неправильно. Еще до покупки важно знать, какой толщины будет пенопласт и пеноплистирол. Также необходимо учесть декоративную отделку. Оконные отливы имеют декоративные узоры-изгибы на краю. Их размер также стоит учесть. Если этого не сделать, то вода будет подлизываться под плоскость. В среднем этот зазор составляет от 2 до 6 см. Кроме размера вылета, правильно позаботиться и термошве. Это особенно касается изделий из металла. Если общая ширина отлива достигает или превышает отметку в 1,3 м, то правильно по бокам оставить по 5 мм зазора. Т.е. длина монтируемого отлива будет на 1 см меньше общей. Делается это для того чтобы в жаркую погоду отлив не повело и не разрушило внешнюю отделку.

Процесс монтажа

До того как начать процесс монтажа отливов на окна, правильно убедиться в соответствии качества материала заказанным единицам. Также еще раз оценивается цвет отлива. При правильной установке отлива на окна важно помнить, что одним из особых параметров является угол его уклона. Он должен быть от 110°. Если он будет меньшим, тогда вода будет застаиваться на нем. Обратите внимание на плоскость отлива. В ней не должно быть прогибов или эффекта пропеллера.

Правильная установка внешнего отлива на окна начинается с оценки перепада плоскости основы. Она не должна иметь больших выступов, а также углублений. В идеале она должна совпадать по уровню с нижней подставкой окна. Ее легко отличить, т. к. она представляет собой небольшое углубление. Если есть наплывы штукатурки или раствора, то перед тем, как поставить отлив, правильно ее сбить молотком. При слишком большой выемке правильно сделать подкладки из специальных пластиковых клиньев или деревянных брусков. Важно помнить, что между верхним бортиком отлива и плоскостью рамы не должно быть зазора.

На внешние боковые стороны отлива для окна правильно закрепить колпачки, которые будут защищать от коррозии и облегчат монтаж. Вместо них, можно просто загнуть края под прямым углом. Отлив для окна устанавливается на свое место. Прижимается к углублению и правильно фиксируется с помощью саморезов. Лучше использовать оцинкованные с большой шляпкой, их также называют пресс шайбой. Более аккуратно смотрятся заклепки, но с ними придется намучиться. Расстояние между крепежами должно быть 20–30 см. Еще раз производится замер наружного выступа и соответствие установки уровню.

Следующим шагом потребуется немного приподнять край отлива для окна, чтобы под него свободно зашла трубочка от баллона с пеной или дуло пистолета. Осуществляется равномерное правильное запенивание всей плоскости. Если под отлив для окна были уложены подставки, тогда стоит проследить, чтобы не сместить их со своего места. В процессе полимеризации пена расширяется и увеличивается в объеме, поэтому было бы неправильно оставить ее без присмотра. А, точнее, на отлив для пластикового окна требуется поставить пресс. Для этого подойдут баклажки с водой, кирпичи или пеноблоки. Но чтобы они не поцарапали поверхность, необходимо сделать прокладку из деревянного бруса, толстой клеенки или линолеума. Главное, чтобы вес распределялся равномерно, чтобы не было выпячиваний по краям.

Обратите внимание! Если отливы для окон устанавливают в высотном здании и нет возможности подлезть под него с помощью пистолета для пены, тогда необходимо на нижнюю грань наклеить линотерм. Он состоит из трех основных слоев, которые будут обеспечивать защиту от лишнего шума и вибрации.

Примерно за сутки происходит полное схватывание пены под отливом для окна. По истечении этого срока, необходимо позаботиться о правильной герметизации узлов примыкания отлива к окну, а также к откосам. Для этого подойдет силиконовый герметик. Для белых отливов к окнам правильно использовать белый, для других цветов отлива понадобится прозрачный, чтобы он не выделялся. Можно подобрать в цвет, но стоимость такой мастики для отлива будет несколько выше. Чтобы герметик хорошо зашел в щели отлива и на окна, их правильно немного расширить с помощью шпателя. Далее пальцем или небольшим шпателем убирается излишек герметика с отлива.

Заключение

По окончании правильного процесса монтажа отлива для окна с помощью ножа производится обрезка излишков пены и выступившего силикона. Как видно вся процедура не вызовет особых сложностей и вопросов, если точно следовать приведенным выше советам и не пытаться сэкономить на материале. Больше о монтаже отливов можно узнать из видео:

bouw.ru

Ошибки при монтаже пластиковых окон. Распространенные ошибки при монтаже пластиковых окон. Как избежать ошибок при монтаже окон.

Именно поэтому некоторые покупатели, желая сэкономить, сами создают ситуацию, последствия которой могут быть очень печальными. Придя в фирму, занимающуюся изготовлением и продажей конструкций ПВХ, и сделав расчет пластикового окна, они, подумав, решают отказаться от профессиональных услуг по его монтажу и самостоятельно произвести установку.

Замеры проема произведены неточно

Но нанесенный мне пылью ущерб ничто в сравнении с другой проблемой: если замерщики ошиблись с замерами. Например, некоторые клиенты просто сознание теряют, когда выясняется, что новая рама натуральным образом вываливается из оконного проема. К сожалению, это типичный случай для домов сталинской застройки. Там стены толстые, а между внешней и внутренней стенами проложен утеплитель.

Пока стену не вскроешь, не поймешь, какого размера этот утеплитель. Ошибка порой бывает такая серьезная, что приходится снимать новые размеры и делать новые рамы. Понятно, что фирма все переделывает за свой счет, но вам-то каково с выломанными окнами сидеть? Это еще хорошо, если этаж высокий и вы в этой квартире пока не живете. А если живете? А если зимой?Оконщики «пойдут вам навстречу» и предложат все исправить на месте. Если просчет не очень большой (до 1 см по периметру), то нарастят раму с помощью дополнительных пластин из того же материала, что и сам профиль (эта штука называется «расширитель профиля»). Если провалы большие, то сделают деревянную «черную» раму (не в смысле цвета, конечно, а в смысле, что ее видно не будет, потому что она устанавливается в образовавшиеся пустоты). Это не грозит теплоизоляции и прочности конструкции. А иногда «лишнее» пространство закладывают кирпичом, и тогда уменьшается площадь проникания света в помещение.

РЕШЕНИЕ. Проконтролируйте, чтобы монтажники замерили проем не только снаружи, но и изнутри, особенно если дом – сталинской постройки. После замеров (и до монтажа) не надо трогать проем с внешней стороны: ни удалять с него старую штукатурку, ни зашивать вагонкой, ни укладывать дополнительный ряд кирпичей – в общем, нельзя менять размеры проема.

Кому довериться?

Собираемся поменять старые окна на новые. Однако нижегородский рынок буквально забит некачественными ПВХ-окнами и услугами по их установке. Как избежать ошибок и на что обратить внимание при монтаже окон?В действительности большинство проблем возникает не столько с покупкой пластикового окна (здесь главное – не «купиться» на дешевизну), а с его установкой. Некачественный монтаж – основная причина многих оконных бед: продувания, образования конденсата, промерзания, проседания и заедания створок и т.п. Именно поэтому установку окна не стоит доверять фирмам «без имени» и фирмам, не имеющим в своем штате опытных специалистов-установщиков, даже если цена их услуг вам кажется очень привлекательной. Лучше всего – получить рекомендации людей или организаций, которым выбранная вами фирма установила окна качественно. Такие рекомендательные письма есть у всех серьезных компаний. Не лишним будет и самим проконтролировать процесс монтажа.

На первый взгляд, в установке пластиковых окон нет ничего сложного. Именно поэтому некоторые покупатели, желая сэкономить, сами создают ситуацию, последствия которой могут быть очень печальными. Придя в фирму, занимающуюся изготовлением и продажей конструкций ПВХ, и сделав расчет пластикового окна, они, подумав, решают отказаться от профессиональных услуг по его монтажу и самостоятельно произвести установку.

Разумеется, и среди непрофессионалов находятся умельцы, способные грамотно и без особых нарушений смонтировать пластиковое окно, а бывают случаи, когда ошибки и небрежность при монтаже допускаются и так называемыми специалистами. Именно такие ошибки и приводят к тому, что новоиспеченный владелец пластиковых окон, вместо ожидаемого тепла и звукоизоляции, иногда получает еще более холодное помещение, чем до замены окон, и полное разочарование.Некоторые из допущенных при монтаже нарушений выявляются уже в ходе эксплуатации конструкции ПВХ, спустя несколько месяцев или даже лет после установки.

ошибки при монтаже пластиковых окон :

Произведение неправильных замеров, без учета зазоров.
Неправильный выбор профилей, используемых при изготовлении конструкции.
Выполнение установки окна на неровной или неочищенной поверхности.
Закрепление конструкции недостаточным количеством болтов или дюбелей. Бывают также исключительные случаи, когда рама устанавливается без использования болтов и закрепляется только с помощью монтажной пены. Стоит ли говорить о том, что после такого монтажа существует риск выпадения окна из проема.
Недостаточно полное или некачественное заполнение швов между окном и стеной. Неполное заполнение швов приводит к нарушениям тепло- и звукоизоляции. В случаях, если обработка монтажных швов была произведена с помощью некачественных материалов, последствия от такого нарушения могут обнаружиться не сразу после установки пластикового окна, а спустя пару лет, когда окно вдруг начинает запотевать или заедать.
Монтаж окна, произведенный на недостаточной глубине. Более глубокая, чем это рекомендовано, установка пластикового окна приводит к понижению температуры воздуха вокруг рамы и к вероятности появления конденсата.

Монтаж пластиковых окон: как избежать ошибок

Если при монтаже пластиковых окон допущены ошибки, окна не только не обеспечат должной тепло- и шумоизоляции, но и прослужат значительно меньше. Наиболее часто встречается несоответствие оконного проема изготовленному окну из-за неправильных предварительных замеров.

Если стеклопакеты окажутся слишком большими, будет сложно правильно установить откосы, отливы и подоконники. Окно меньше проема приведет к повышенным нагрузкам на крепежные элементы.

Кроме того, при замерах обязательно должны учитываться размеры подставочного профиля и зазор на тепловое расширение окна. Неправильные размеры окон наверняка приведут к проблемам при их эксплуатации и преждевременному износу.

Перед тем как устанавливать стеклопакеты следует не только демонтировать старые рамы, но и полностью очистить оконный проем от мусора, щепок, строительной пыли, чтобы обеспечить хорошее сцепление монтажной пены с поверхностью. Зазор на тепловое расширение должен составлять от 0,8 до 1,5 см, в зависимости от типа герметизирующего материала. Отсутствие зазора ведет к тому, что пластиковые окна пропускают влагу, появляются потеки, возникает грибок. Качественный монтаж окон ПВХ подразумевает тщательную заделку монтажного шва – пространства между коробкой окна и стеной оконного проема. Если монтаж окон производится в зимнее время, температура на улице должна быть не ниже 10-12 градусов мороза, иначе стандартная монтажная пена потеряет свои качества.

При монтаже окон ПВХ следует обязательно использовать анкерные болты или пластины в необходимом количестве, поскольку одна монтажная пена не в состоянии обеспечить прочности конструкции и рама окна деформируется. Болты не следует затягивать слишком туго, чтобы рамы не выгнулись. Пластиковые окна нужно устанавливать на глубину примерно 1/3 стены со стороны комнаты. Если установить окно глубже, откосы возле рам в холодное время года будут охлаждаться, что приведет к появлению конденсата или инея.

Рама устанавливается не непосредственно на откос, а на опорные клинья, или шпонки, для удобства последующей гидроизоляции. Монтаж отливов без подоконного профиля может закончиться проникновением под раму влаги, что приведет к коррозии металлических деталей конструкции. Нельзя также крепить подоконник встык к раме – только под нее и с легким наклоном вниз.

Распространенные ошибки при монтаже пластиковых окон

Замеры при установке пластиковых окон

Как часто, собираясь купить окна ПВХ, многие люди начинают сомневаться, видя перед глазами различные примеры своих знакомых, недавно обновивших окна. У кого-то из них в квартире при монтаже конструкции ПВХ была вынесена часть стены, кто-то, радуясь заметно преобразившемуся внешнему виду жилища, продолжает мерзнуть и клянет на чем свет стоит производителей окон за то, что не получил обещанного тепла.

Однако и в том, и в другом случае качество самих пластиковых окон совершенно ни при чем. То, насколько долго прослужат своему владельцу пластиковые окна и насколько комфортно он будет себя чувствовать в своем жилище, в большинстве случаев зависит от правильного монтажа.

Монтаж пластикового окна – это процесс, состоящий из нескольких этапов, первый из которых начинается еще до момента изготовления конструкции ПВХ. К основным этапам относятся:

замер проема, который должен производиться с учетом типа здания и всех зазоров; ремонт, очищение и выравнивание проема, без которых невозможна качественная установка и закрепление конструкции; непосредственно установка, в которую входит, в том числе, герметизация стыков и монтажных швов; установка и закрепление необходимой фурнитуры.

К наиболее распространенным ошибкам, допускаемым при установке окон, относятся:

Произведение неправильных замеров, без учета зазоров. Неправильный выбор профилей, используемых при изготовлении конструкции. Выполнение установки окна на неровной или неочищенной поверхности.

Закрепление конструкции недостаточным количеством болтов или дюбелей. Бывают также исключительные случаи, когда рама устанавливается без использования болтов и закрепляется только с помощью монтажной пены. Стоит ли говорить о том, что после такого монтажа существует риск выпадения окна из проема.

Недостаточно полное или некачественное заполнение швов между окном и стеной. Неполное заполнение швов приводит к нарушениям тепло- и звукоизоляции. В случаях, если обработка монтажных швов была произведена с помощью некачественных материалов, последствия от такого нарушения могут обнаружиться не сразу после установки пластикового окна, а спустя пару лет, когда окно вдруг начинает запотевать или заедать. Монтаж окна, произведенный на недостаточной глубине. Более глубокая, чем это рекомендовано, установка пластикового окна приводит к понижению температуры воздуха вокруг рамы и к вероятности появления конденсата.

Монтажники неправильно сделали запенивание

Для чего нужно запенивание? Пена заполняет все неровности и пустоты и является дополнительным утеплителем.

С пеной тоже могут возникнуть проблемы.

Во-первых, в состав большинства пен входит горючий газ, поэтому при работе рядом с ними не должно быть источников огня (нельзя курить). Все меры безопасности при работе с пеной должны быть указаны на упаковке (в том числе и то, что пена быстро прилипает к вещам и очень плохо смывается, поэтому работать с ней нужно в перчатках, а стоящую рядом мебель закрывать полиэтиленом или тряпками).

Во-вторых, пена боится солнца, поэтому все швы, залитые пеной, принято закрашивать укрывной (то есть непрозрачной) краской или штукатурить. Наносить ее можно только после полного высыхания пены, но до того, как она начнет осыпаться от солнца. (Тут надо оговориться: некоторые «продвинутые» фирмы считают, что закрашивание пены краской – вчерашний день, и используют другие способы изоляции, см. ниже.)В-третьих, пена боится влаги. Надо проследить, чтобы запененные места гидроизолировали сразу, иначе первый же ливень ее размоет.

В-четвертых, после работы с пеной всегда остается излишек, выползающий за границы шва. Его нужно ровно отрезать перед покраской. По правилам излишки отрезают только после полного высыхания пены (полностью она высыхает за 48 часов, а для того чтобы она разбухла и заполнила пустующее пространство в стыках, необходимо 24 часа). Если подрезать невысохшую пену, она некрасиво вылезет из щелей.

При срезании излишков пены появятся открывшиеся внутри пустоты. Паниковать не стоит – так и должно быть. Чем больше пустот, тем лучше теплоизоляция – пена должна быть микропористой. И еще: когда монтажники уйдут и вы останетесь один на один с разбухающей пеной герметика, удержитесь от искушения поковырять в ней пальцем. И строго-настрого запретите всем домочадцам открывать окна и балкон (дайте пене спокойно высохнуть!).

РЕШЕНИЕ. Настоящие профессионалы не оставляют излишков пены, потому что для запенивания используют баллончики с пистолетом, дозирующим поступление пены. Если такого оборудования у монтажников нет, то вряд ли можно рассчитывать на качество. Скорее всего, эти мастера – из фирм-однодневок.

Окна неправильно установлены и закреплены

Вставлять окна должны специалисты той оконной фирмы, которая их продала. Почему? Да потому, что у каждого вида профиля есть свои особенности.

Например, алюминиевые «теплые» окна устанавливаются только на анкерные пластины, а не на саморезы или анкерные болты. Саморезы запросто могут пробуравить и повредить теплоизоляционную прослойку из полиамида, которая находится внутри алюминиевых «теплых» рам. Так что мой совет: первым делом поинтересуйтесь у мастера, на что он собирается «сажать» ваше алюминиевое окно. Если он ответит: «На саморезы», – сразу скажите ему «до свидания» и вызывайте более квалифицированную бригаду. Кстати, проследите, чтобы крепеж не был слишком тугим, иначе окно выгнется и примет бочкообразный вид. Еще нужно проследить, чтобы вода не попала через крепежные отверстия внутрь центральной камеры профиля. Из нее вода уже никуда не денется, а это может привести не только к коррозии металла внутри окна и промерзанию профиля зимой, но и к полному разрушению окна.

Но даже если мастер знает все о крепеже «на пять баллов», это не значит, что он не сделает ошибки в чем-то другом. Например, не забудет выверить раму по уровню и не установит ее криво. Если рама установлена криво, не выверена по уровню, фирма ни за что не признает своей вины. Скажут, мол, дом у вас такой, «ползет» потихоньку. Конечно, кому охота заново все откосы разбивать и окно выпрямлять. Поэтому важно самому этот ответственный момент проконтролировать. Как? Попросите взглянуть лично на показания уровня (инструмент такой, очень доступный для понимания). Если пузырек воздуха находится ровно посередине линейки, а не скатывается в сторону, – можно продолжать монтаж.Итак, установили, выверили горизонталь и вертикаль. Опять подойдите, посмотрите, какие зазоры оставили (имеются в виду промежутки между стеной и рамой). Они должны быть 2–3 см. Если зазоры меньше, практически не останется места для пены. А между тем, пена, кроме теплоизоляции, выполняет роль амортизатора: если окно начнет-таки перекашивать, рама, как в подушку, упрется в пену и завязнет там. Процесс деформации будет остановлен без ущерба для оконной конструкции. А вот жесткая заделка (цемент или деревянные бруски) тут не годится.

Ни в коем случае не допускайте, чтобы окно «висело» на дюбелях, так как металлопластиковое окно с двухкамерным стеклопакетом, к примеру, весит немало, и ни монтажная пена, ни дюбеля его не удержат. Окно должно стоять на нижних несущих колодках, которые не удаляются после монтажа.

РЕШЕНИЕ. Ваше личное присутствие при монтаже и контроль за работами просто необходимы. Проверьте, чтобы крепеж рам не был слишком тугим. Иначе окна выгнет. Следите, чтобы в крепежные отверстия не попала вода. Если окна «теплые» алюминиевые, то проверьте, чтобы их ставили только на анкерные пластины. Взгляните на показания уровня. Потом осмотрите зазоры между стеной и рамой и проследите, чтобы их заделали именно пеной, а не цементом.

И не забудьте: до того как стеклопакеты будут поставлены на место, необходимо, чтобы внешний наружный шов между рамой и стеной был загерметизирован. Иначе доступ к наружным швам будет закрыт и его нельзя будет обработать.

Ошибки при заделке откосов и установке отливов

Откос – часть оконного проема, обрамляющего окно сверху и с боков. Откосы бывают внутри и снаружи помещения. Они закрывают швы соединения рамы с оконным проемом. Откосы бывают штукатурные и накладные (например, из деревянного шпона или пластиковых пластин).

Но не стоит думать, что под пластины и шпоны стену не надо штукатурить. Надо, и очень тщательно: штукатурка выравнивает поврежденную поверхность стены. Значит, откосы не потрескаются и не перекосятся со временем. Прежде чем приступить к отделке, рабочие или монтажники должны очистить поверхность от старой штукатурки, заделать образовавшиеся при демонтаже старой оконной коробки пустоты (под подоконником и по всему периметру окна) и гидроизолировать швы.

На сегодняшний день самыми распространенными способами отделки внутренних оконных откосов считаются: 1. Штукатурные откосы. Традиционный и широко известный способ отделки как внутренних, так и наружных откосов, вполне подходящий для домов любого типа (кирпичных, бетонных, панельных). 2. Откосы, отделанные панелями ПВХ. Наиболее удобный вариант для панельных и блочных домов, ширина откосов в которых не превышает 250 мм, т. к. это максимальная ширина панели из ПВХ. 3. Откосы из листов ПВХ. Наиболее эффективный вариант при отделке внутренних откосов шириной более 250 мм. Чаще такие откосы бывают в кирпичных домах. Листы представляют собой плиты из вспененного ПВХ толщиной 10 мм. 4. Откосы, отделанные деревянным шпоном. Самый дорогой вариант отделки внутренних откосов. Шпон толщиной не менее 4 мм, полученный чаще из хвойных пород дерева, реже дубовый, прекрасно гармонирует с деревянными рамами.

На наружных откосах производятся только штукатурные работы.

Перейдем к отливам.

Отлив (отливка) – так называют внешнюю нижнюю часть оконного проема. Это тот же подоконник, но только с наружной (уличной) стороны. Кстати, внутренний подоконник можно установить и через месяц, и через два года – и в принципе ничего не случится. А вот отлив надо делать сразу. Иначе вода с улицы будет подтекать под раму, и она начнет гнить.

Отлив и подоконник желательно устанавливать под окно, а не встык к нему, чтобы вода не смогла просочиться в место соединения. При установке отлива нижняя кромка коробки окна должна быть не ниже наружного края проема. Это необходимо для того, чтобы не перекрыть специальные водоотводные отверстия на наружной стороне оконной коробки. Кроме того, стык между отливом и рамой (равно как между подоконником и рамой) нужно герметизировать. Для отлива штукатурные работы не нужны, и устанавливается он на пену или на клейкую основу.

РЕШЕНИЕ. Не забудьте при монтаже окна установить отлив (этот момент нужно оговорить в договоре с фирмой). Отделку откосов тоже нужно оговорить в договоре. Но если в квартире идет ремонт, то по идее выйдет дешевле, если откосы заштукатурят ваши рабочие.

Основной инструмент:

Перфоратор с бурами на 6 и на 10 – бур на 10 необходим если окно устанавливается на анкера, если устанавливаем на пластины, то будет достаточно бура на 6. Дрель-шуруповерт с набором бит и сверло на 10 – сверлом на 10 засверливаем профиль окна, в случае установки его на анкера. Шуруповертом прикручиваем отлив к раме. Пистолет для пены – очень удобный инструмент для запенивания, с его помощью можно регулировать скорость выхода пены. Нож строительный с молотком – с их помощью нарезаются деревянные закладные для фиксации рамы. Ножницы по металлу – нужны, чтобы отрезать водоотлив. Нож канцелярский с набором лезвий – чтобы срезать высохшую пену.

Отделка откосов.

Инструмент для монтажа откосов:

Лобзик – чтобы пилить откосы. Пистолет для герметика – чтобы заделать шов между откосами и рамой. Ножовка по металлу – чтобы отрезать уголки ПВХ. Шпателя – чтобы заштукатурить внешние откосы и пространство под подоконником. Молярный скотч – чтобы зафиксировать откосы, пока не засохнет монтажная пена.

goodlinez.ru

инструкция по шагам, узлы примыкания, советы, формирование

Как правильно выполнить узел примыкания отлива к пластиковому окну

Установка окна на пену

Швы монтажные при установки пластикового окна выполняются пеной. Строители это называют продуванием. Но! Суть в том, что пена полиуретана жутко боится мороза. Вроде бы это гидроизолятор, но в его полости успешно затекает вода, после чего первый же мороз превращает внешнюю часть монтажного слоя в крошево. Если из помещения по периметру пластикового окна внутрь проникнет пар, то в сильный мороз процесс повторится, но уже изнутри. Вот так, подъедаемая с обоих концов льдом, монтажная пена выкрашивается. Затем анкерные пластины гнутся, будучи не в состоянии удержать тяжесть окна, и наступают неприятные последствия.
Защита швов от проникновения влаги проводится со всех сторон. Изнутри и снаружи это прежде всего пароизоляционная мембрана, которая не дает влаге проникать внутрь шва, зато в обратную сторону дозированно пропускает пар. Это базовые сведения о строительстве, более подробно об идее осушения сандвичей строительных конструкций читайте в разделах, посвященных каркасным домам. Но пароизоляционная мембрана не является единственным материалом. И вот в чем дело. Мембрану нужно наклеить одним концом на профиль, другим на оконный проем. Но! В месте прилегания оконной четверти у нас нет плоскости, лишь щель. Казалось бы можно наклеить пароизоляционную мембрану сверху, а как же тогда внешний вид? А чем это заделать? Наличниками и откосами? Слишком сложно, поэтому многие стандарты рекомендуют применять ПСУЛ (предварительно сжатую уплотнительную ленту). Она наклеивается на саму раму или четверть по трем сторонам периметр (исключая часть отлива). Со временем расширяясь, лента напрочь закупоривает доступ для воды внутрь шва. Наконец, со стороны стены гидроизоляция обеспечивается обработкой специальным праймером. Этот грунт не должен пропускать воду.
Установленные окна
По ГОСТ 30971 подоконники и отливы можно сажать в том числе на пены. Как и откосы. В то же время допускаются и другие виды отделки с использованием утепления. Давайте посмотрим, как обычно монтируется отлив многими, вроде бы бывалыми мастерами. Для этого кусок профиля (чаще стального) отрезается по месту, по краям подгибается, на установочном зубце сверлятся отверстия для крепления к раме. Потом задувается шов прилегания к раме, змейкой пена кладется по низу проема, некоторые еще делают финишную прямую вдоль уличного края. И все! Отлив ставится на место, прижимается руками, привинчивается. Что нам здесь не нравится?

Как правильно вести монтаж отлива пластикового окна

Пропенивание отлива

Установленный отлив

Как формировать отлив пластикового окна из профиля

Для этого нужно снять замеры в двух плоскостях:

Длина отлива по внешней кромке окна обычно самая узкая его часть.
Размер по кромке стены чуть больше. Разница может составлять от 2 до 10 см в типичном случае.

remvizor.ru

Отраслевая энциклопедия. Окна, двери, мебель

Материал из ВикиПро: Отраслевая энциклопедия. Окна, двери, мебеля

Отлив предназначен для защиты нижней части оконного проема и монтажного шва от воздействия дождя, снега, наледи.

При установке отлива следует соблюдать одно обязательное условие: поскольку на наружной стороне оконной коробки находятся специальные водоотводные отверстия, которые нельзя перекрывать, необходимо проследить за тем, чтобы нижняя кромка оконной коробки не была заглублена относительно наружного края оконного проёма. При таком расположении коробки отлив прочно войдет под окно с наружной стороны. Установка отлива встык к окну, а не под него, допустима лишь в случае наличия сливных отверстий на лицевой плоскости окна и при дополнительной герметизации стыка отлива и подоконника.

Для того чтобы установить отлив, необходимо выполнить следующие действия:

Проверить отлив на соответствие размеров, цвета, наличие царапин или иных повреждений и дефектов.
Раскроить отлив с учетом размеров торцевых заглушек. Отмерить на отливе необходимый размер (от одного края плиты до другого), нарисовать карандашом линию отреза (обязательно под углом 90 градусов, можно с помощью угольника) и отрезать ножницами по металлу или «болгаркой» (важно исключить попадание искр на поверхности монтируемых изделий и других предметов).
Просверлить сверлом диаметром 3,2 мм отверстия с шагом не более 450 мм с наружной стороны крепежной планки отлива на расстоянии 50-100 мм от бокового торца крепежной полки отлива. Отверстия смещаются на расстояние 2/3 к рабочей поверхности отлива, чтобы избежать повреждений рабочей поверхности отлива головкой самореза при креплении к подставочному профилю.Рекомендуемый свес слива за наружную поверхность стены – 30- 40 мм, чтобы избежать намокания фасада.
Торцевые накладки приклеить к отливу с помощью силикона. Зазор между торцевой накладкой и наружным боковым откосом стены не должен превышать 5 мм на обе стороны проема. Примыкание торцевых накладок к стене обязательно герметизируется силиконовым герметиком.
Наклеить диффузионную ленту на место установки отлива

Диффузионная лента — гидроизоляционная паропроницаемая лента из синтетического нетканого материала мембранного типа. Лента предназначена для гидроизоляции монтажного шва светопрозрачной конструкции под отливом. Лента имеет две клеевые полосы с одной стороны. Одна полоса предназначена для крепления ленты к светопрозрачной конструкции, другая — для крепления ленты к откосу стены. Для обеспечения надежной защиты шва или стыка ленту необходимо приклеивать к стене или откосу всей шириной соответствующей клеевой полосы. Поэтому ширина ленты подбирается следующим образом: к ширине монтажного зазора необходимо прибавить 40 мм (с округлением в большую сторону). Приклеивать ленту необходимо плотно по всей её длине. Любой зазор или неплотность – это канал для проникновения дождевой воды. По углам ленту необходимо загибать таким образом, чтобы загнутые части образовывали бортики для защиты нижних углов оконного проема. Стыковать ленту необходимо внахлест.

Применение гидроизоляционных лент обеспечивает надежную защиту монтажной пены от увлажнения с уличной стороны и обеспечивает вывод влаги из пены наружу.

Рекомендуется наклеить с нижней стороны отлива шумогасящую ленту (например использовать кусочки ленты, изолон, ПСУЛ).

Для того чтобы наклеить диффузионную ленту BAUSET на место установки отлива, необходимо выполнить следующие действия:

Увлажнить место в области нанесения монтажной пены. Запенить пространство под подставочным профилем и место стыка подставочного профиля с отливом (важное условие: монтажная пена должна полностью перекрывать подставочный профиль по высоте). Далее выполнить запенивание по контору под плоскостью отлива и волнами вдоль средней части отлива, при этом пена не должна выступать за плоскость стены.
Установить отлив. Прикрепить отлив к подставочному профилю шурупами 4,2*25 мм с пресс-шайбой или 4,0*25 мм с полукруглой головкой по количеству сделанных отверстий. Уровень отлива и уровень всей конструкции по горизонту должен совпадать!
В случае если не предусмотрена установка торцевых заглушек, отлив должен заводиться в штрабы внешних откосов проема.
Придавить руками сверху отлив для того, чтобы монтажная пена, находящаяся под отливом, равномерно распределилась по еще большей площади.
Засиликонить сопряжения торцевых заглушек отлива с внешними откосами, т. е. заделать все щели и перекрыть доступ влаге.

При работе с балконными отливами надо учитывать, что по длине и ширине они должны заходить за габариты балкона, чтобы дождевая вода не затекала внутрь остекления.

Вклад участника

Смирнова Дана

www.wikipro.ru

Как выбрать оптимальные размеры оконных отливов

Чтобы хорошо отводить воду от окна и фасада здания, оконные отливы должны быть грамотно установлены, а чтобы правильно установить наружный подоконник, необходимо не только придерживаться технологии монтажа, но и правильно снять замеры. Как правило, замеры снимает компания, которая будет изготавливать и монтировать отливы для окон, но если владелец желает проводить монтаж самостоятельно, замеры ему придется снимать также самостоятельно.

Снятие замеров для изготовления водоотливов – ответственная задача, требующая определенных знаний, так как в случае ошибок в расчетах, придется заказывать изготовление заново, а это влечет за собой дополнительные расходы. Итак, как снять замеры отливов:

1. Измеряется длина водоотлива. В процессе снятия замера необходимо четко решить для себя, будут ли устанавливаться торцевые заглушки, так как они повлияют на размеры металлической конструкции. Если отлив оконный предполагает наличие заглушек, то его длина будет рассчитываться по формуле: Lн.о. = Lпр.-20мм, где Lн.о. – длина наружного отлива, а Lпр. – ширина проема.

ВНИМАНИЕ! По толщине стены ширина проема может быть различной, поэтому в процессе снятия замеров необходимо быть предельно внимательными. Кроме того, откосы из металла могут расширяться, и это тоже надо учесть.

2. Измеряется ширина наружного подоконника: Hн.о.= Gвнеш.+30мм(40мм), где Нн.о. – ширина подоконника, а Gвнеш. – толщина внешней стены. Здесь очень важно точно снять замеры, без запаса, так как слишком выступающий край отлива некрасиво смотрится и портит вид фасада, а край, вплотную расположенный к стене, не обеспечивает нормальное водоотведение, и вода будет стекать по стене, что негативно скажется на состоянии фасада и фундамента здания. В идеале отлив должен выступать от стены не более чем на 5см.

3. Просчитать количество опорных кронштейнов (костыли для отлива). Если длина оконного отлива не превышает 1,3м, можно обойтись без кронштейнов, но если больше, тогда их обязательно нужно монтировать, чтобы обеспечить отливу надежность и устойчивость к ветровым и снеговым нагрузкам. Расстояние между кронштейнами должно быть не больше 65см. Это тоже необходимо учитывать, если устанавливается три и более кронштейнов, иначе в центре между опорами конструкция со временем просядет и будет плохо отводить воду.

Таким образом, заказывая изготовление, или изготавливая доборные элементы для оформления нижней части оконного проема самостоятельно, очень важно правильно снять замеры. Это сэкономит время, деньги, а также позволит провести качественный монтаж и обеспечит эффективное водоотведение от окна и стены здания.

Как установить отлив на пластиковое окно

Как установить отлив на окно: подробная инструкция

Отлив защищает нижнюю часть оконного проема и фасад под ним от попадания влаги. Отливы крепятся по разному. Это зависит от материала, из которого они изготовлены.

Способы крепления отливов в зависимости от их материала

Крепление металлических отливов к нижней части оконного профиля внахлест. Это не лучший вариант монтажа. При таком способе под изделие может проникать влага. Чтобы этого избежать применяется силиконовый герметик, который наносится на профиль перед монтажом отлива. Преимущества данного метода в том, что есть возможность установить отливную планку после того, как установлено само окно.

Еще один способ крепления металлических отливов — монтаж к подоконному профилю. Преимущества такого способа в том, что место крепления отлива находится под оконной рамой и вода, стекающая по окну во время дождя, не может проникнуть к месту крепления, а соответственно и под отлив.

Последний способ крепления металлического отлива — установка в специальный паз, который расположен в нижней части оконного профиля. Этот вариант применяется в процессе монтажа окна без использования подоконного профиля.

Все вышеперечисленные способы крепления подразумевают использование саморезов. Лучше всего для этих целей подойдут саморезы с пресс шайбой длиной 13 мм и остриём в виде сверла. Они легко устанавливаются в пластиковый профиль без дополнительного засверливания, что значительно увеличивает скорость проведения монтажа.

Как установить отлив на окно

Для того чтобы правильно установить отливную планку необходимо придерживаться определенного алгоритма:

Замер;
Разметка и подготовка отлива к монтажу;
Крепление отливной планки;
Тепло и шумоизоляция.

Процесс может показаться несложным. Но для правильной разметки и установки отливной планки необходимо иметь опыт в проведении таких работ.

Шаг 1. Замер

Чтобы определить размеры будущего отлива необходимо замерить два его основных параметрами — это длина и ширина. Определить длину изделия просто. Для этого потребуется узнать ширину оконной рамы и к этому размеру прибавить по 15 см с каждой стороны. Это позволит в дальнейшем вырезать подоконную планку таким образом, чтобы она максимально плотно прилегала к оконному проему.

Ширина измеряется при помощи рулетки или угольника.

Важно: стоит помнить, что для надежной защиты от влаги, отлив должен выступать от уровня стены не менее чем на 2 см.

Шаг 2. Разметка и подготовка к монтажу

В магазинах продаются отливные планки различной длины и ширины. Они еще не имеют конечной формы. Для каждого окна необходимо разметить, разрезать и загнуть отлив индивидуально. Сделать правильную разметку достаточно сложно. Поэтому для установки отлива лучше воспользоваться услугами специалистов.

Важно: для нестандартных оконных проемов, которые имеют глубину более 400 мм, или ширину более 3 м, отливы изготавливаются под заказ.

Если вы решили устанавливать отливы самостоятельно, то при разметке необходимо учитывать некоторые моменты:

Отлив должен выступать за боковые грани оконного проема на 5-10 см;
Готовое изделие, в том месте где оно соприкасается с оконным проемом, должно иметь загиб. Он придает изделию жесткость и одновременно не допускает попадания влаги с торцов проема;
Отлив должен быть отцентрирован по окну.

Разметка проводится при помощи карандаша или маркера. После разметки ножницами по металлу делаются необходимые разрезы. Как только заготовка разрезана, можно сразу загнуть отлив до необходимой формы. Готовое изделие необходимо приложить по месту установки, и проконтролировать правильность углов загиба. Правильно вырезанный отлив должен устанавливаться на свое место без каких-либо затруднений. В противном случае необходимо доработать изделие.

Шаг 3. Крепление отлива

Закрепить отливную планку можно саморезами ПШ 13 мм. Расстояние между ними не должно превышать 15 см. Если монтаж производится внахлест, то место соприкосновения отливной планки и оконного профиля герметизируется при помощи силиконового герметика.

Совет: в том случае, когда окно устанавливается в многоэтажном доме, крепление отлива производится в тот момент, когда окно уже полностью готово к установке. Отлив крепиться на профиль, и только после этого окно с установленным на неё отливом монтируют в проем.

Правильно закрепленный отлив должен иметь наклон. Это позволит стекать воде.

Шаг 4. Тепло и шумоизоляция

В качестве теплоизоляционного материала при установке отливной планки применяется монтажная пена. Она надежно приклеивает отлив к оконному проему и снижает шум, который возникает при попадании на отлив капель дождя. При нанесении монтажной пены необходимо максимально точно дозировать её количество. Недостаток пены снизит шумоизоляцию, а избыток может привести к тому что отливную планку выгнет.

Установка отлива на окно без подоконного профиля

Если при установке пластикового окна не используется специальный подставочный профиль, то отлив крепится следующими способами.

Первый способ — это установка внахлест. Этот способ позволяет легко установить отлив даже тогда, когда окно уже смонтировано и простояло без отделки долгое время. Преимущество такого монтажа в том, что можно легко отрегулировать угол наклона отливной планки. Отливная планка крепится непосредственно на оконный профиль при помощи саморезов.

Второй способ монтажа отлива к окну заключается в установке его в специальный паз, который расположен в нижней части оконной конструкции. Такой метод не требует применения дополнительных крепежных элементов. Достаточно установить отлив таким образом, чтобы загнутая его часть вошла в паз оконного профиля. После того как отлив установлен в паз, пространство под ним заполняется монтажной пеной, которая расширяясь надежно прижмет изделие к оконному профилю.

Разметка и подготовка отлива к монтажу таким способом производится аналогично тому, как размечается и разрезается отливная планка при монтаже внахлест.

Совет: для того чтобы при монтаже отливной планки в паз оконного профиля не возникло проблем, необходимо в процессе установки окна расположить подкладки, на которые оно устанавливается, таким образом, чтобы они не перекрывали паз, предназначенный для установки отлива.

Установка отлива на окно под сайдинг

Принципиального отличия при монтаже отлива на окно дома с фасадом из сайдинга нет. Алгоритм проведения разметки и крепления полностью идентичен тому, как производится установка отливной планки в кирпичном или деревянном доме.

Если окно и отлив устанавливаются в новостройке, которую в дальнейшем планируется обшить металлическим или виниловым сайдингом, то при проведении замеров, стоит учитывать тот момент, что плоскость стены после обшивки сайдингом, сместится минимум на 5 см. Соответственно на это расстояние необходимо увеличить ширину отлива. Если этого не сделать, то после проведения работ отливы, которые были установлены ранее, уже не подойдут, а значит придется покупать новые.

Заключение

Установка отливов — это довольно сложный процесс. Необходимо правильно разметить, вырезать и загнуть изделие, прежде чем его можно будет устанавливать. Именно по этой причине работы по отделке окон и установке отливной планки лучше доверить профессионалам. Качественно установленный отлив способен защитить оконный проем от попадания влаги, а соответственно продлить срок службы и самого окна.

Как отливы для окон помогут сократить затраты на ремонт дома

Время чтения: 5 минут Нет времени?

Отправим материал вам на e-mail

Чтобы защитить оконные конструкции и наружную отделку здания, обязательно нужно установить отливы для окон. Второе их название – внешний подоконник. Их выполняют из металлического или пластикового профиля, который устанавливают под оконным проёмом с внешней стороны здания. Основная функция элементов – защита стыковых соединений от попадания осадков, образования конденсата. Также от этого зависит срок службы наружной отделки и оконной рамы. В статье расскажем о том, какие бывают отливы, достоинства и недостатки каждого материала, а также как установить внешний подоконник самостоятельно.

Отлив является надёжной защитой от атмосферных осадков

Что такое отлив на окне, в чём его назначение

Оконный отлив выполняет не только декоративную функцию. Он одновременно решает несколько задач:

защиту от попадания влаги на подоконник и оконную раму;
отвод влаги со стёкол;
придаёт законченный вид внешнему оформлению оконного проёма.

Если пренебречь установкой отлива, влага будет собираться на подоконнике, начнутся процессы разрушения отделочных материалов: отвалится штукатурка, придут в негодность оконные рамы. Если откосы зашиты ПВХ, под ними будут образовываться плесень и грибок.

Это и есть основной ответ на вопрос, что такое откосы на окнах, и для чего они должны устанавливаться в обязательном порядке. Именно поэтому монтаж конструкций выполняют не только для декоративного оформления проёма, но и с целью предупреждения возможных разрушений отделки и конструкций.

Общие требования к геометрическим параметрам отливов

Перед выбором элемента следует изучить основные требования и технические размеры будущего изделия:

ширина наружного подоконника зависит от ширины проёма. К этим размерам следует добавить 3−4 см на выступ. Нужно также учитывать небольшой угол наклона отлива. Минимальная ширина изделия – 90 мм;
для измерения длины следует отмерять расстояние между краями оконного проёма с наружной стороны. К полученным замерам прибавить 3−4 см с каждой стороны. Готовое изделие должно быть больше расстояния между краями с внешней стороны оконного проёма на 6−8 см;
важно правильно выбрать конфигурацию готовой конструкции. Внешний подоконник для каркасного дома будет отличаться от отлива в здании, построенном из кирпича, или панельном;
расцветка отливов для окон и цоколя должна сочетаться с внешним оформлением оконного проёма. Для белых окон внешний подоконник также должен быть белого цвета. Если рамы выполнены в иной цветовой гамме, подоконник должен быть окрашен в аналогичный цвет или на тон темнее.

Конфигурация оконных отливов

Общие требования к установке отливов

Неправильная установка внешнего подоконника приведёт к быстрому его износу. Кроме того, он не будет выполнять свои основные функции, вода будет затекать под него, что приведёт к быстрой деформации оконных конструкций. При установке отлива важно соблюдать следующие требования:

Плотное прилегание всех стыковых соединений и их герметизация.
Обработка стыковых соединений герметиком – это дополнительная, а не основная мера защиты от попадания воды. Срок службы герметика небольшой, рано или поздно вода будет попадать внутрь.
Соблюдение пошаговой технологии монтажа отлива на пластиковом окне.
Ширина изделия должна быть на 3−4 см больше оконного откоса.
Важно проверить при помощи уровня горизонтальную линию после установки. Дождевые потоки должны равномерно падать на подоконник, при неправильном монтаже они будут скапливаться в одном месте.
Основание под внешним подоконником следует выполнять из цементно-песчаного раствора. Не рекомендуется выставлять отлив на нескольких клиньях и заполнять пустоты монтажной пеной, так как иногда во время мытья окон на них иногда становятся ногами. Монтажная пена не выдержит такие нагрузки.
Боковые грани откосов для пластиковых окон должны быть закрыты отделкой.

При соблюдении этих несложных правил отлив прослужит довольно долго. Намного проще придерживаться правильной технологии строительных работ, нежели впоследствии выполнять их ремонт.

Правильная установка отлива

Из каких материалов изготавливают отливы для окон

Не все материалы могут быть применены для внешних подоконников. В результате на отливах может образовываться ржавчина или подтёки на стеновых поверхностях. Важно разобраться, из чего лучше их изготавливать. Рассмотрим подробнее достоинства и недостатки всех рекомендованных материалов.

Листовая сталь для внешних подоконников

Листовая неоцинкованная сталь, невзирая на доступную стоимость металлического отлива для пластиковых окон, всё реже применяется для производства конструкций ввиду её повышенной коррозии под воздействием осадков. Особенно это заметно в городских условиях, где кислотность дождей значительно выше. Для предотвращения этих процессов её можно покрыть специальной порошковой краской.

Со временем понадобятся работы по восстановлению покрытия с предварительной зачисткой от ржавчины. Как вариант – покрыть внешний подоконник полимерным составом. Благодаря этому не только продлится срок эксплуатации изделия, но и уменьшится шум, производимый осадками.

Несмотря на негативные особенности, отливы из металла имеют ряд положительных свойств:

высокая прочность;
возможность изготовления по любым размерам заказчика;
разнообразная цветовая гамма:
устойчивость к изменению температуры в течение года. Переносят как низкую, так и высокую температуру;
простой уход;
устойчивость к воздействию солнечных лучей.

Металлические отливы желательно устанавливать с дополнительной шумоизоляцией.

Как установить отливы на пластиковые окна

Делаем правильный выбор

Проверяем основание

Правильная установка оконных отливов производится не на один день, поэтому важно подготовить для них основание и сделать это правильно. Если не придать этому особого значения, тогда они не смогут выполнять свою ключевую роль — защиту от влаги. При неправильном монтаже пластиковых окон монтажники стараются побыстрее выполнить свою работу и получить за нее средства. Мало кто подходит к правильному выравниванию подоконников и узлов примыкания. В стандартах по строительству есть ГОСТ 30971 . Он регулирует используемый наполнитель и правильный метод герметизации швов между пластиковым окном и стеной. Это отыгрывает важную роль при креплении наружных отливов.

Требуемый инструмент

болгарка или ножницы по металлу;
рулетка;
уровень;
пена;
металлический уголок;
маркер или карандаш;
перфоратор или дрель с ударом;
силиконовый герметик.

Замеры прежде всего

Процесс монтажа

Заключение

Установка пластикового отлива

Установка отливов является неотъемлемой частью обустройства окон и оконных проемов. Такие элементы нужны для отвода воды с оконных стекол, предотвращения попадания влаги на раму, подоконник. Если не использовать отлив, то можно столкнуться с разрушительными процессами, которые негативно будут воздействовать на строительные материалы. Например, может отваливаться штукатурка, нередки случаи, когда в негодность приходит сама оконная конструкция. В том случае, когда стены обшиваются деревом или гипсокартоном, проблем может возникнуть еще больше.

Помимо защиты, отливы обеспечивают и внешнюю привлекательность. Они выполняют декоративную функцию, дополнительно украшая фасад. Окна с отливами приобретают законченный вид, с ними оконная конструкция выглядит на фоне фасада как единое целое. Установка отливов может проводиться как в процессе возведения здания, так и в то время, когда дом используется, и в него уже заселились жильцы.

Оптимальным решением будет заранее установить отливы, поскольку в таком случае можно полноценно герметизировать стыки, швы. Для этого может применяться целый комплекс мероприятий, и во время строительных работ это можно сделать с минимальными экономическими потерями. Если же дом уже используется, то технология немного усложняется. Но даже в таком случае установка отливов может быть проведена качественно.

Какие материалы подходят для отливов?

Отливы для окон могут создаваться из различных материалов, рассмотрим основные.

Листовая сталь

Сталь славится своей надежностью, это наиболее популярный вариант, если речь заходит об установке отливов. Материал не боится воздействия влаги, не теряет свои основные свойства на протяжении длительного времени.

Пластик

Чаще всего устанавливаются именно пластиковые окна, потому многие отдают предпочтение пластиковым отливам. Они будут смотреться наиболее гармонично с основной оконной конструкцией. Для создания отливов применяется специальный пластик, который не боится механического воздействия, влияния ультрафиолетовых лучей. Существуют различные марки пластика, которые обладают стойкостью к воздействию жесткого ультрафиолетового излучения.

Вряд ли удастся избежать образования микроскопических трещин, в которых будет скапливаться пыль. Изготовители обещают длительный срок службы, но практика показывает, что он не превышает 30-ти лет.

Эпоксидные отливы

Эпоксидные отливы считаются одними из самых прочных, они создаются из эпоксидной смолы и укрепляются стекловолокном. Эти изделия невосприимчивы к коррозии, они могут использоваться как отдельно, так и в качестве накладок на ранее используемые отливы. Среди достоинств стоит отметить, что такие отливы способны поглощать шум, возникающий от дождя или града. По сравнению с оцинкованными отливами, эпоксидная смола практически бесшумна. Но такой материал имеет и некоторые недостатки, например, изготовители предлагают небольшой цветовой диапазон:

Во время установки нужно учитывать массу особенностей для получения лучшего результата. Так, во время установки деревянные клинья должны располагаться в максимальной близости от дюбелей, которыми оконная конструкция крепится в проеме. Это обеспечит высокую прочность монтажа конструкции. За счет этого окно не будет деформироваться в дальнейшем. Окно закрепляется в проеме при помощи анкерных дюбелей либо строительных шурупов. При выборе крепежа стоит учитывать несущую способность, а также требования ГОСТа.

При установке отливов может применяться пенный утеплитель. Это наиболее предпочтительный вариант, поскольку он обеспечивает звуковую и тепловую изоляцию. При помощи монтажной пены можно заполнять образовавшиеся зазоры. Но такие манипуляции должны проводиться уже после того, как вся конструкция будет установлена. При выполнении работ требуется следить за качеством заполнения зазоров.

Перед тем, как приступить к выполнению работ, рекомендуется проводить пробный тест. Он позволит выяснить, каким будет первичное расширение используемой пены. Ведь при различных условиях окружающей среды состав может вести себя по-разному. При помощи теста можно предотвратить попадание излишков пены во внутреннюю часть профиля. Во время проведения работ можно выполнять срезку тех частей пены, которые выступают за границы конструкции.

Пошаговая инструкция

Если планируется установка отливов, то нужно учитывать, что такие изделия могут изготавливаться самостоятельно или заказываться в специализированных организациях. Но для получения более качественного результата стоит рассмотреть процесс установки уже готового элемента. В качестве исходных материалов стоит взять:

кирпичный дом с цементно-песчаной штукатуркой,
отлив из листовой стали.

Установка отливов должна осуществляться на оштукатуренные откосы. Для работы чаще всего используются ножницы по металлу, но при их отсутствии может применяться болгарка. Также под рукой необходимо иметь:

угольник,
маркер или карандаш по металлу,
рулетку,
отвертку,
саморезы.

В некоторых случаях нужно готовить и цементное основание, для этого потребуются соответствующие инструменты.

Первый шаг. Для начала проверьте, в каком состоянии находится наружный нижний откос. Если оно не является удовлетворительным, то откос потребуется оштукатурить. Для этого может применяться стандартный цементный раствор либо клей для керамической плитки. Использование клея оптимально в тех случаях, когда имеют место небольшие неровности. Штукатурка идеально подходит, если место было вообще не подготовлено. Во время выполнения работ нужно следить за тем, чтобы уклон был не более 10°.

Второй шаг. Теперь можно снять размеры отлива, это нужно для того, чтобы заказать изделие. Помните, что отлив должен быть немного шире и длиннее откоса, буквально на несколько сантиметров.

Третий шаг. Замерьте откос и перенесите параметры на отлив. После этого нужно определиться с тем, как именно вы будете производить работы. Существует два более распространенных варианта. Можно по нанесенным меткам загибать отлив, а места перегибов при этом немного подрезать при помощи болгарки или специальных ножниц. Важно следить за тем, чтобы края были ровными, они должны плотно прилегать к боковым откосам.

Другой вариант считается более надежным:

Для проведения работы потребуется болгарка с алмазным диском, с ее помощью нужно прорезать в штукатурке в нижней части откосов ровные канавки глубиной до 1 см. Срез должен быть ровным, он может располагаться на уровне отлива. Для того чтобы создать канавку в углу между рамой и откосом, придется работать вручную.
Длина отлива примерно на 2 см больше ширины нижнего внешнего откоса.
Отлив вставьте в канавку до упора, при этом его нужно немного согнуть. Второй конец вставляется в канавку на противоположной стороне. Проследите за тем, чтобы оба торца располагались в канаве.
При помощи небольшого количества раствора нужно заделать канавку, а влажной губки можно подравнять края. Создаваемый переход должен быть плавным и практически незаметным.
Пластиковые изделия нельзя устанавливать при помощи такого способа, хотя именно он считается максимально надежным. При этом изгиб отлива должен находиться в канавке.

Четвертый шаг. При помощи саморезов отлив фиксируется к оконной раме. Если по длине изделие достигает более полуметра, то для установки можно использовать жидкие гвозди.

Советы по установке отливов

Во время работы стоит учитывать следующее:

Перед тем как заказывать создание отлива, нужно снять точные мерки.
После установки оконного профиля можно приступить к установке отлива, после этого следует заняться герметизацией.
Загиб детали должен входить в специальный профиль рамы. Если остается свободное место, то его нужно заделать. Это можно сделать при помощи цементно-песчаной смеси. При небольших свободных пространствах можно воспользоваться монтажной пеной.
Для быстрого стока воды уклон отлива должен равняться примерно 10°.
Зафиксировать отливы можно при помощи саморезов или заклепок. Такой вариант подходит для металлопластиковых или пластиковых окон. При этом фиксирующие элементы должны устанавливаться через каждые 20 или 30 см. Нужно делать это довольно аккуратно, чтобы не повредить оконную раму.
Отлив должен заходить в боковые откосы фасада на глубину примерно 4-7 см. Это будет предотвращать попадание стекающей со стекла воды под окно. При этом соединения должны быть качественно загерметизированы. В противном случае влага может попасть внутрь дома, из-за чего пострадают отделочные материалы. Нужно понимать, что в зимний период вода может превращаться в лед, из-за чего будет создаваться давление внутри стены. В результате стены могут потрескаться и будут больше промерзать.
Полноценную отделку стоит проводить уже после того, как отливы будут установлены. Перед отделкой нужно заливать стыки герметиком на акриловой основе, это сделает их устойчивыми к намоканию и перепадам температур.
В том случае, когда отлив уже зафиксирован, стоит заняться и пространством под ним. В месте соединения со стеной стоит использовать монтажную пену, но перед этим лучше укрепить центральную точку отлива. В противном случае он может перегнуться из-за сильного давления пены.

Что рекомендуют специалисты?

Специалисты говорят о том, что самостоятельная установка отливов является ответственной работой. Процесс не относится к легким, нередко мастера допускают ошибки. Чтобы свести их к минимуму, следует учитывать советы профессиональных строителей:

Для правильной установки отливов нужно следить, чтобы не было контруклона. Многие мастера допускают именно такую ошибку, из-за чего вода не стекает вниз, а накапливается в самом отливе.
Монтажная пена может поднять отлив, потому его рекомендуется прижимать при помощи груза. Можно использовать даже две точки, чтобы герметизация нижнего стыка была полноценной.
Чтобы герметизировать швы и стыки, следует подбирать такой герметик, который быстро сохнет, а также не боится воздействия окружающей среды. Для дополнительной защиты швов от влаги рекомендуется использовать полиуретановую компрессионную ленту.
При монтаже отливов нужно следить, чтобы боковые загибы заходили под откосы. Этим обеспечивается полноценная фиксация, окна в таком случае не будут греметь от ветра, а вода не будет попадать под подоконник.
Специалисты говорят о том, что не стоит фиксировать отлив к профилю при помощи гвоздей или винтов.
Если приходится работать с длинными и широкими отливами, то нужно предусмотреть дополнительные крепления в стенах.
Для того чтобы вода не попадала внутрь, нужно делать отливы немного шире и длиннее размеров окна.

Как снять размеры отлива правильно?

При определении размеров отлива не требуется соблюдать точность до миллиметров. Если имеется разница в несколько миллиметров, в этом нет ничего страшного. Для того чтобы снять размер, нужно выполнить следующие действия и расчеты:

Замерьте ширину отлива в тех местах, где он будет примыкать к оконной раме.
Приставьте к раме угольник. Нужно замерить малый катет первого угла в сантиметрах, а затем то же самое проделать со вторым углом.
К длине отлива и рамы прибавляется сумма катетов, полученный результат и будет представлять длину отлива без загибов и врезки в штукатурку.
К данному значению нужно прибавить примерно по 2 см, если планируется подгибать края, и делать это внахлест к штукатурке боковых откосов. Примерно по 1 см нужно добавить, если планируется сделать врезку.

Как правильно загибать края отливов?

Существуют несколько способов загиба краев отлива, каждый из них может обеспечить отличный результат. Придется пользоваться специальным инструментом – плоскогубцами жестянщика. Такие плоскогубцы отличаются широкими губками, что обеспечивает большой захват. Для проведения этой работы нужны минимальные навыки:

Для загиба нужно зажать плоскогубцами с двух сторон по линии изгиба листа деревянные бруски или толстые рейки. После этого отлив должен быть уложен на ровную поверхность. Можно наживать на струбницы (не поняла смысла фразы), при этом нужно отступить от линии сгиба примерно на 2 миллиметра.
Лист материала кладется на ровный стол, при этом линия изгиба должна находиться у самой кромки стола. С одного конца нужно загибать отлив киянкой. При необходимости можно возвращаться назад, поправляя линию изгиба.
Если используется слишком тонкая сталь, то можно загибать материал руками, защитив их рукавицами от возможных порезов об острый край.

Особенности установки отливов на деревянные дома

Если планируется установка отливов из металла на деревянные дома, то существует одно принципиальное отличие, которое стоит учитывать. Так, на каменных стенах в качестве основания применяется смесь из цемента. Но если речь идет о работе с деревянными стенами, то потребуется сделать каркас из брусков. Иногда специалисты используют только несколько реек, обладающих различной толщиной. Они выкладываются вдоль оконного проема, фиксируются к стенам при помощи гвоздей. Для того чтобы под отлив не попадал снег, используют монтажную пену. Такая конструкция будет более надежной. Перед тем, как запенивать отлив, нужно выбрать подходящий по весу груз, который не должен прогибать железо, но одновременно с этим нужно следить за тем, чтобы отлив не приподнимался.

Выбор и монтаж отливов на окна

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Современные окна пвх – это многофункциональные конструкции, которые защищают жилище от непогоды и атмосферных осадков, сохраняют тепло, могут обеспечить достаточное количество свежего воздуха и естественного освещения, способствуют созданию комфортного микроклимата в помещении. Каждый элемент металлопластиковой оконной конструкции, например, отливы для окон, выполняет свою немаловажную роль.

Функции отлива

Функция элемента состоит в организации беспрепятственного стока воды, которая образуется на поверхности стекол и рам из-за погодных условий. Качественная установка этого элемента влияет на долгосрочность эксплуатации пластикового окна в целом. Ведь при попадании влаги на раму или подоконник строительные материалы, использованные в этих зонах, начинают стремительно разрушаться. Если фасад оштукатурен, то декоративный слой начинает отваливаться.

Водоотлив устанавливается для обеспечения отвода воды со стекол и рамы

Оконный проем с отливом выглядит опрятно и гармонично. На окна пвх отливы выполняются из различных материалов и в разных цветовых решениях, поэтому их можно подобрать под окно и фасад в любом исполнении.

Чтобы вписаться в общее исполнение фасада здания, отлив не должен выглядеть вызывающе и массивно. Производители пластиковых окон и доборных элементов предлагают изготовление отливов необходимой длины, ширины и цвета по индивидуальному заказу.

При строительстве нового дома установка отливов должна производиться на стадии фасадных работ, когда можно качественно загерметизировать швы и стыки. При установке окна в уже построенном доме установку отливов надо производить на этапе монтажа нового окна или остекления балкона. При остеклении балкона устанавливают еще и верхний отлив, который крепится к вышерасположенной балконной плите.

Верхний отлив устанавливается при остеклении балкона

Чтобы технология установки пластикового окна не была нарушена, о приобретении отлива стоит побеспокоиться еще на стадии оформления заказа на изготовление оконной системы.

Если замеры оконного проема для установки окон пвх выполняет представитель фирмы-изготовителя, то в замерочном листе он отразит основные размеры рекомендуемого изделия, при этом будут учтены и пожелания заказчика в отношении ширины и цвета.

Если на фасаде имеется несколько визуально одинаковых оконных проемов, это не исключает погрешности в их габаритных параметрах относительно друг друга. Обычно высота таких проемов совпадает, а вот ширина может немного отличаться.

Отлив изготавливается для каждого окна отдельно по заранее установленным замерам

Поэтому для каждого конкретного окна должен быть изготовлен отлив по индивидуальным замерам, чтобы надежно обеспечить выполнение его основных функций, касающихся защиты оконной конструкции и фасада от влаги.

Материалы изготовления

Изделия могут быть изготовлены не из всех материалов. Результатом использования неподходящего материала может быть образование ржавчины на изделии и темных подтеков на стенах.

Оконные отливы могут изготавливаться из оцинкованной стали, поливинилхлорида, жести и других материалов

Во избежание подобных неприятностей и неоправданных финансовых трат, достаточно разобраться, какие именно материалы применимы для изготовления и установки отливов на окна. Оконные отливы изготавливают из оцинкованной стали, поливинилхлорида, жести, меди и экструдированного алюминия. Следует рассмотреть особенности отливов из разных материалов подробнее.

Листовая сталь

Самый распространенный вид отливов производится из оцинкованной стали. Встречаются элементы с цинковым покрытием, которое в разы дороже, но окрашиваться может в разные цвета при помощи полимерных красок.

Отлив оконный оцинкованный чаще изготавливается в белом и коричневом цвете – это стандартный вид. Белые устанавливают на ПВХ окна белого цвета, а коричневые – на окна с ламинированной поверхностью под древесину: махагон, орех, вишня, дуб.

Стальной отлив может быть ламинированным под дерево

На отливы с боков устанавливаются пластиковые торцевые накладки того же цвета, что и само изделие. Их можно встретить и на окнах из натурального дерева, и на фасадах различных зданий: деревянных, кирпичных, блочных, поэтому элементы можно считать универсальными изделиями.

Срок службы измеряется десятилетиями. При установке не требуется особых навыков и специальных приспособлений, а при желании стальные отливы на окна можно сделать собственноручно. Покрывают конструкцию порошковой краской, которая с течением времени может подвергнуться выгоранию или растрескиванию. К этому надо быть готовым.

Со временем окрашенные отливы могут потускнеть или потрескаться

Единственным недостатком можно назвать характерный шум, который появляется в результате дождя, града или порывистого ветра. Последнее не должно происходить при качественной установке.

Алюминий

Это более дорогое изделие для окна по сравнению со стальным аналогом. Причина тому – повышенные прочностные характеристики и эксплуатационный срок. Их ширина может доходить до 35 см. Прочность покрытия алюминиевого отлива обусловлена применением технологии анодирования поверхности – покрытием оксидным слоем.

Алюминиевый оконный отлив намного прочнее стального

По цвету такие изделия бывают только коричневыми и белыми, а при необходимости исполнения в другом цвете окраска производится как в случае с оцинкованными моделями – при помощи порошковой краски. Недостатком можно также считать звуковые эффекты во время дождя.

Пластик

Поливинилхлорид – это практичный и долговечный материал, не имеющий недостатков. Он влагоустойчив, не подвержен атмосферным влияниям, просто монтируется и не требует особого ухода, обладает приятным внешним видом.

Это современный тип отливов, который еще не особо распространен. Смотрится он эффектно, но когда речь идет о высокой прочности, то выясняется, что понятие это относительное, поэтому и устанавливать такие отливы можно на фасаде не каждого здания.

Пластиковый отлив смотрится очень эффектно, но недостаточно прочный

Например, не стоит их ставить на окна в непосредственной близости к школам, спортивным или детским площадкам – удар от мяча способен сломать пластиковый отлив. Пластик подойдет для установки на окне частного дома, так как за ним легко ухаживать и фасад всегда будет выглядеть чистым и ухоженным.

Благодаря тому, что этот материал обладает невысоким весом и не создаст дополнительной нагрузки на фасад, его можно использовать для изготовления отливов зданий, подлежащих реставрационным работам.

Пригодность данного материала в плане долговечности использования крайне сомнительна. Рано или поздно под воздействием прямых солнечных лучей пластик начнет терять свои пластические свойства и станет хрупким, может потрескаться. Даже при образовании маленьких трещин, невидимых глазу, но неизбежных для этого материала, в них будет прорастать мох и лишайник.

Монтаж отлива предусматривает соблюдение необходимого уклона и произведения качественной герметизации швов. Также важно учесть климатические условия региона. Если преобладают минусовые температуры, то пластиковые отливы долго не продержатся.

Металлический отлив

Для производства элемента используется легированная сталь, то есть покрывающий состав характеризуется содержанием цинка, что делает изделие крайне устойчивым перед атмосферными проявлениями.

Положительные качества металлического отлива – это долгий срок службы и разнообразие цветовых решений.

Эпоксидная смола

Это сверхпрочный современный материал, который имеет в своей основе стекловолокно. Таким отливам не страшна коррозия. Их особенность в том, что элементы можно устанавливать как самостоятельное изделие, либо как накладку на уже существующий отлив.

Отливам из этого материала не свойственен самый распространенный недостаток – шум во время осадков, эпоксидная поверхность его поглощает. К сожалению, отливы из эпоксидной смолы выпускаются только в трех цветовых вариантах: белый, коричневый и черный.

Общие требования к монтажу

Если изначально установка отливов на окна была произведена с нарушением технологического процесса, то об этом станет известно, спустя значительный отрезок времени, а исправление допущенных ошибок потребует времени и финансовых затрат. Поэтому монтаж отлива важно выполнить правильно с первого раза.

Большую роль играет основательная герметизация всех мест соприкосновения изделия со стеной, рамой окна и боковыми откосами. При этом герметик играет роль вспомогательного материала, так как свои свойства он утратит через несколько лет. На стадии монтажа важен выбор строительного материала – качественной монтажной пены.
Ширина отлива должна превышать ширину откоса не менее чем на 2 см. Это обеспечит непопадание воды с поверхности стекол на стены.
Строгое горизонтально расположение отлива – это гарантия того, что не произойдет скопления влаги в одном углу и на стене не появятся характерные некрасивые пятна. При равномерном распределении влаги по поверхности изделия обеспечивается ее быстрое испарение.
Если предполагается монтаж отливов на окна, на которые впоследствии будут вставать ногами, то основание под ним должно выполняться из цементно-песчаного раствора. Пена в данном случае не подойдет, так как не выдержит таких значительных нагрузок.

Основание под отлив, подвергающийся нагрузкам, выполняют из раствора

Если откосы отделываются штукатурным раствором, то это позволяет врезать в него крайние грани отлива на 1 см, тем самым предотвратить образование протечек в конструкцию.

Установка отлива

Установка оконных отливов происходит в следующей последовательности:

Заранее изготовленный отлив поставляют на место монтажа вместе с пластиковым окном.
Производится установка гидроизоляционной ленты под отлив.
Зазор в месте примыкания отлива к раме заделывают при помощи монтажной пены.

Зазоры между отливом и рамой заполняют пеной
К подставочному профилю отлив крепится при помощи саморезов. Если дом кирпичный, то подставочный профиль не предусматривается, а отлив крепится к нижней четверти проема при помощи шурупов. Закрепление водоотлива выполняют с помощью шурупов

В месте, где отлив соприкасается со стеной, укладывают цементный раствор или герметизируют.

Снизу отлив фиксируют монтажной пеной, при этом важно не забывать о ее способности к вторичному расширению, в результате которого отлив может подняться и утратить необходимый уклон. Чтобы этого не произошло, до затвердения пены отлив фиксируют в нужном положении.

Крепление крайних граней к откосам и заведение их за стену обеспечат стекание воды на поверхность отлива. Поэтому отлив надо устанавливать до работ по отделке уличных откосов. Отливы устанавливают перед отделкой уличных откосов

Установка отливов на пластиковые окна

Если вы делаете капитальный ремонт, возникает первый и основной вопрос переделки – это замена старых окон. Вполне понятно, что деревянные окна – это экологически чистый материал. Но постоянное шелушение старой краски и ежегодный ремонт занимает много времени и влечет за собой нежелательные хлопоты. В нынешнее время большинство хозяев квартир меняют старые окна на современные, пластиковые, которые имеют срок эксплуатации более 40 лет.

Отливы на окна

Если вы успешно подобрали и установили новомодные пластиковые окна под готовую архитектуру здания откосы, козырьки и отливы, такие работы можно считать незавершенными.

Во-первых, если вы не знаете, что такое отлив и откос у окна, с какой целью их устанавливают, необходимо обратиться за информацией, предложенной на нашем сайте. В быту обычные граждане называют отливы подоконниками. Но если посмотреть с логической точки зрения, то отливы необходимы для отвода воды с наружной стороны окна. То есть, вода не будет застаиваться в зазорах оконного проема и эксплуатация рамы продлится на более долгий срок. Если окно — пластиковое, вам следует установить пластиковый отлив. Такой прием придаст окну законченный вид и впишется в архитектурный вид здания.

Для того чтобы ваше окно в полной мере было защищено от атмосферных осадков, ограничиться одним отливом недостаточно. Необходимо позаботиться об установке козырька вверху окна. В нынешнее время существует большое разнообразие материалов для изготовления козырьков и отливов – это ПХВ, оцинкованный лист, имеющий пластизоловое или полиэстровое покрытие. Чтобы определить, какие вспомогательные элементы вам лучше установить на пластиковое окно, их нужно сопоставить с цветом и материалом изготовления самого окна, а также обратить внимание, чтобы оконный ансамбль гармонично вписался в архитектурный облик строения.

Установка отливов на окна

Не менее важной частью обработки площади по периметру оконного проема являются откосы. В связи с тем, что толщина деревянного окна на много толще, чем окно из ПХВ, при замене старого окна на новое, появляется вынужденная проблема – это отделка откосов.

Существует несколько приемов отделки откосов:

Вы можете применить штукатурную отделку – это самый стандартный и бюджетный вариант, применяемый издавна. Такая отделка вполне подойдет для кирпичного, панельного и бетонного строения.
Более надежный и аккуратный вид отделки оконного проема – это пластиковые откосы. Во-первых, их установка занимает на много меньше времени. Пластиковые откосы обеспечивают дополнительную изоляцию между помещением и наружной стороной окна, не подвергаются атмосферному воздействию, легко моются, придают оконному проему презентабельный вид.

Поэтому, если вы решите произвести работы без привлечения посторонних и сэкономить бюджет, установка отливов на пластиковые окна своими руками вам не составит особых затруднений. Необходимо приложить немного усилий, терпения, а также запастись необходимым инструментом.

Необходимые инструменты для монтажа

Прежде чем заняться установкой пластикового окна и необходимых вспомогательных элементов, следует приобрести строительный инструмент, в перечень которых входит:

болгарка;
рулетка;
монтажная пена;
заглушки;
уровень;
строительный уголок;
перфоратор;
силикон — герметик;
канцелярский нож;
отлив.

Чтобы следовать очередности всех строительно-монтажных работ и узнать, как правильно установить отливы на пластиковые окна, видео предлагаем посмотреть на нашем сайте.

Также, следует определить, как сделать металлические отливы на окнах, какой материал для изготовления конструкции необходимо применить: оцинкованный, алюминиевый или пластиковый. Каждый вид из перечисленных материалов имеет свои особенные характеристики. Поэтому, для выполнения строительно-монтажных работ по установке отливов, необходимы определенные навыки и знания.

Монтаж отлива своими руками

Прежде чем начать монтаж отлива на пластиковом окне, необходимо произвести качественные замеры наружной части окна. Чем идеальней будет установлено и закреплено окно, тем качественней будет осуществлен монтаж отлива. Если между оконным блоком и стеной имеются дыры, их следует запенить. Это убережет ваше жилье от зимнего холода и знойной жары.

Правильная установка на окна ПВХ

Как же правильно выполнить крепление отлива к пластиковому окну. Для этого отлив необходимо зафиксировать саморезами к оконному блоку, а затем, при помощи силикона — герметика, нужно замазать все зазоры и щели.

Обратите внимание! Чтобы вас не огорчали ни атмосферные осадки, ни порывы ветра, вода не поступала в жилище, следует выполнить все точные замеры и точно установить отлив под окном, без зазоров.

Если вы сами выполняете все строительно-монтажные работы по установке пластикового окна, отлива и остальных вспомогательных элементов, но не все получилось идеально, не огорчайтесь. Опыт приходит в процессе работы. Наверняка, установка второго окна и отлива получится более качественно и без погрешностей.

Разновидности материалов для изготовления отливов

Вы сделали капитальный ремонт, установили металлопластиковое окно, но в течение некоторого времени заметили, что на отливе, под воздействием атмосферных явлений, появилась ржавчина, а на стене — темные потеки. Из этого следует, что не весь материал подходит для изготовления отливов.

Устанавливаем отливы на окна самостоятельно

Для того чтобы избежать таких неожиданных проблем и впустую выброшенных денег, поговорим о том, какой материал лучше всего применять для изготовления отливов.

Существует небольшой перечень материалов для изготовления отливов – это оцинкованная сталь, поливинилхлорид, жесть, медь, алюминий. Какой вид материала вам лучше применить, решите сами.

Оцинкованный отлив

Этот металл имеет продолжительный срок эксплуатации, имеет небольшую цену, допускается в изготовлении любая толщина. Отлив покрыт краской, в химический состав которой входит полиэстер. Имеет незначительный недостаток – шумит при попадании дождя, града или порывистого ветра.

Алюминиевый отлив

Обычно, такой отлив имеет стандартный размер — от 90 до 360 мм и выпускают его в двух цветах – белым и коричневым. Алюминиевый отлив не подвергается атмосферным воздействиям, имеет высокую прочность и долговременный срок эксплуатации. Его единственный недостаток – это высокая цена и грохочущий звук от осадков.

Пластиковый отлив

Нет более практичных и долговечных отливов, изготовленных из поливинилхлорида. Такой материал практически не имеет никаких недостатков, а только одни преимущества: влагостойкий, не подвергается атмосферным воздействиям, прост в монтаже, легко очищается моющим средством, имеет презентабельный вид. Благодаря своим положительным характеристикам, пластиковый отлив всегда пользуется популярностью. С целью установить отливы для окон ПВХ, фото предлагаем посмотреть в нашей галерее. Если отливы изготовлены из поливинилхлорида, значит, вы и современность – одно целое.

Установка отливов на пластиковые окна своими руками

Обратите внимание на некоторые советы в выборе отливов

Хотя пластиковый отлив имеет ряд положительных характеристик, его не везде рентабельно устанавливать, например, если здание расположено возле спортивного комплекса или детской площадки, неосторожное попадание мяча может повредить пластик. Из этого следует, что металлический отлив будет прочнее.

Если отлив устанавливается на окно в частном доме или квартире, естественно, более приличный вид будет иметь отлив, который не подвергается загрязнению и легко очищается.

Еще один немаловажный аспект в выборе отлива — это его вес. Если здание старинное и подлежит реставрации, отливы из утяжеленных материалов могут причинить дополнительную нагрузку на фасад строения и привести к негативным последствиям.

Современный рынок предлагает большой выбор материалов для изготовления оконных отливов. Большое значение имеет покрытие отлива. Если поверхность покрыта составом платизол, вы вполне можете быть уверенным в его качестве и долговременной эксплуатации.

Отлив из металла

В основном, отливы для окон – металл и производятся они из легированной стали. Это листовая поверхность, покрытая специальным раствором, в состав которого входит цинк. Такое покрытие дает возможность отливу противостоять атмосферным воздействиям.

Отлив вы можете выполнить на заказ, при этом, толщина конструкции не должна превышать 5 мм, а его ширина и длина напрямую зависит от размера оконного проема.

Правильная установка отливов

Какой же материал часто используется в быту для изготовления отлива – это оцинкованный. Так как стоимость оцинкованного отлива небольшая, многие люди используют его для изготовления отливов и козырьков. Этот выбор является ошибочным из-за низких технических характеристик. Во-первых. По истечению некоторого времени, после установки конструкции, наблюдается неприятный момент: верхний слой конструкции покрывается пятнами и ржавчиной. Чаще всего это происходит от выпадения кислотных дождей.

Во-вторых, металлический отлив громко шумит при сильных порывах ветра, дождя и града.

Поэтому, если вы хотите установить отливы из качественного и долговечного материала, следуйте нашим советам.

Совет опытных специалистов

Прежде чем заняться установкой отлива для пластикового окна, необходимо проконсультироваться с опытными специалистами. Если вы уверенны в своих возможностях, то вполне можете произвести установку не только пластикового окна, но и отлива. При этом вы сэкономите свой семейный бюджет и получите удовольствие от выполненных работ.

Если произвести такие работы вам не по силам, лучше всего обратиться к строительным компаниям, которые занимаются установкой окон, отливов и козырьков, а также могут гарантировать срок и качество выполненных работ.

Выбор и установка отливов для окон

Отливы для окон или подоконник, как мы привыкли называть, необходимая вещь в фасаде каждой квартиры. Они не только красиво смотрятся, но и защищают проем окна от лишней влаги и сквозняков.

Фото http://alumdevelop.ru/

Разновидности отливов

На сегодняшний день полки магазинов пестрят цветовой палитрой и разнообразными формами отливов для окон. Их разновидность зависит от того, из какого материала они сделаны. Рассмотрим их подробней:

Отливы из полистирола. Такие отливы делаются на основе стального жестяного листа, который покрывают порошком полистирола. Они отличаются хорошей звукоизоляцией, а так же разнообразием форм и цветов, что привлекает покупателей. Такие отливы немного весят, устойчивы к химическому воздействию, доступны по цене и долгосрочны в употреблении (больше 20 лет).
Оцинкованные отливы. В основе изготовления таких отливов используют листы оцинкованной жести, толщина которых составляет 0.5 сантиметра. Такое покрытие хорошо защищает отлив от процессов коррозии. Цена их более доступна, однако эксплуатационный срок меньше в два раза, по сравнению с полистироловыми отливами.
Пластиковые отливы. За основу пластиковых отливов берут поливинилхлорид. Этот материал обладает отличным шумопоглощением, устойчивостью к высоким температурам и прочностью, благодаря своей гибкости. Плохо зарекомендовали себя при низких температурах.
Каменные отливы. Имеют неограниченный срок эксплуатации, прекрасно вписываются в фасад квартиры, придавая ему свой стиль и уникальность. К тому же, устойчивы к любым температурам и механическим повреждениям, однако требуют больших затрат и профессиональной установки.

Фото http://alumdevelop.ru

Что нужно знать при выборе отливов

Оконные отливы подбирают в соответствии с внешним фасадом дома и типом рамы окна. Не нужно учитывать только их внешний вид. Главная задача отливов — не давать воде скапливаться в одном месте и защищать проем окна от влаги. При выборе отливов уточняйте у продавцов наличие именно этих качеств. Не стоит брать отливы толщиной более 1,5 сантиметра. Такие отливы обладают меньшей шумоизоляцией и плохо гасят вибрации, создаваемые дождем или градом.

Установка оконных отливов

Перед началом установки нужно подготовить все необходимые инструменты, такие как:

1) ножницы для металла;

2) шуруповерт;

3) рулетка;

4) уровень;

5) расходные инструменты ( саморезы, карандаш, защитные перчатки).

Важно правильно замерить размеры отлива, что бы он соответствовал нижней части оконной рамы. Устанавливать его нужно под небольшим наклоном для слива воды и при этом, он должен выступать не больше 3 сантиметров от уровня стены. Место, где будет расположен отлив, можно обработать герметиком, чтобы улучшить водостойкость и терморегуляцию.

С помощью уровня нужно подготовить площадку для монтажа отлива. Она должна быть ровной и без перекосов, если есть выступы, сколы и прочие дефекты их нужно устранить. Готовый отлив примеряем к месту установки и если все сходится, закрепляем его саморезами в нескольких местах.

Как видите, технология установки проста и требует минимальных усилий и знаний, что будет под силу начинающим домашним мастерам.

До списку

Как проверить качество установки и правильность замеров пластиковых окон

Мы спросили у специалистов, по каким критериям оценивается качество замера и установки пластикового окна

Стоит ли говорить о том, насколько важен правильный замер для установки пластикового окна. Если сделать окно слишком большим, оно не уберется в проем, и тот придется рубить. Если слишком маленьким — возникнет проблема, как его закрепить в том пространстве, которое есть. О тонкостях и нюансах замера и последующей установки пластиковых окон мы поговорили с руководителем Технического центра светопрозрачных конструкций компании REHAU Антоном КАРЯВКИНЫМ.

Методика замера – меряем по трем точкам

Вообще, существует четкая методика замера: окно замеряется внутри и снаружи, в трех точках — по высоте и в трех — по ширине. Дополнительно могут замеряться отклонения от вертикали, потому что в старых зданиях проемы могут быть не прямоугольными, а трапециевидными, например.

Сразу оговоримся, специалисты не рекомендуют проводить замер самостоятельно, оптимально — пригласить замерщика из компании. И все-таки прикидочные обмеры, для того чтобы в общих чертах сформировать коммерческое предложение для компании-производителя, заказчик может сделать.

Имея на руках такие примерные размеры, вы уже можете смело звонить в оконную фирму и интересоваться стоимостью оконных конструкций. По телефону вам могут задать наводящие вопросы: какие створки вам будут нужны — откидные или глухие, из какого материала вы бы хотели иметь отливы, откосы и подоконник. На основании всех этих данных компания озвучивает вам примерную стоимость вашего окна.

А вот дальше все равно приглашается замерщик и делает уже профессиональный замер.

После демонтажа окно может быть подкорректировано

Количество монтажных ситуаций практически безгранично. Правила меняются в зависимости от типа конструкций. В панельном доме, доме из кирпича, бруса — замер будет разным.

В панельном здании геометрия окна более или менее ясна. Достаточно прост доступ к монтажному шву. Легко можно добраться до «тела» самой стены и понять, какого размера должно быть окно.

Но опытные замерщики все-таки оставляют за собой право вносить некоторые коррективы после того, как произойдет демонтаж оконной конструкции. Почему?

Дело в том, что здесь есть свои нюансы. Взять, например, подоконник: никогда заранее неизвестно, какое пространство под ним скрывается? Соответственно, это может быть дополнительная выемка размером 15, 20, а то и 30 мм. От того, какие пустоты мы обнаружим в подоконном пространстве, и будет зависеть конечный размер окна и тип примыкания, которое будет предложено.

В зданиях с кирпичными стенами эта ситуация еще более распространена: после демонтажа может осыпаться штукатурка, вываливается старое утепление, крошится сама стена. Все это — утеплитель, который выпал, штукатурку — нужно будет заместить какими-то изолирующими или отделочными материалами. В этой ситуации также после демонтажа делается второй, уточняющий, замер.

Итак, не исключено, что ваш замер будет изменен после демонтажа. Такова особенность окон, особенно в старых зданиях. И опытные замерщики предупреждают заказчика, что размеры могут быть подкорректированы.

А если размер окна не совпал с заказанным?

Потребитель по опыту знает, что демонтаж и установка окна делаются сразу — за один день. Никто без окон не сидит и не ждет свой уточненный заказ. Как же тогда учитываются данные второго, скорректированного после демонтажа замера?

Попытаемся объяснить. Крупные компании, такие как REHAU, например, имеют разветвленную сеть дилеров. Дилер — это обычно небольшой самостоятельный завод, который делает примерно 2 тыс. окон в день. С ним сотрудничают монтажные подразделения, которые собирают заказы по рынку, а затем передают их на предприятие. Там заказ выполняется, и готовое окно монтируется заказчику.

У дилерского подразделения может быть до 2–3 тыс. таких монтажных групп, где работают монтажники-практики. У опытного монтажника в наборе могут быть дополнительные профили, например, доборный профиль, отделочные материалы, утеплитель. С их-то помощью и регулируются нужные параметры окна.

Да, за все это приходится немного доплатить, но это согласуется с жильцами. И те обычно идут навстречу мастеру.

Итак, проговорим еще раз. Процесс замера окна, в идеале, происходит сразу. Но возможны корректировки. В этом случае ситуация разворачивается следующим образом: мастер демонтирует оконную конструкцию, еще раз делает замер и с помощью дополнительных доборных профилей, отделочных материалов корректирует ваше окно.

Если строительная пена вываливается из шва

Одна из самых распространенных претензий при установке окон: строительная пена «пузырями» вываливается из шва.

Если брать требования технологии (как это должно быть), то такая ситуация, конечно, недопустима. Если вспомнить, например, немецкие стандарты, то толщина монтажного шва должна быть 15–20 мм. Это связано с тем, что существуют стандартные размеры проема. В новостройках эти требования, как правило, соблюдаются.

В нашем российском стандарте на монтаж заложена толщина пены до 60 мм. Это связано с тем, что геометрия проемов, особенно во вторичном жилье, очень сильно отличается от требуемой. Окно, как уже говорилось выше, может быть не идеально прямоугольным. Часто из-за отклонений и перекосов оконный проем принимает неправильную форму. В «старом» исполнении на эти отклонения никто не обращал внимания. А в «новом» — отклонение будет очень заметно.

В идеале, проем нужно доработать до нужных размеров (геометрии), оштукатурить, а потом делать монтаж. Когда же окно устанавливается за один день, то проем зачастую «дорабатывается» за счет монтажной пены. На этом этапе, если мастер не очень опытный, и появляются те самые пузыри.

По идее, красиво и качественно можно сделать и при наших, несколько смягченных требованиях (допустимом увеличении толщины шва). Но тут первую скрипку играет квалификация монтажника, который у вас работает.

Многое зависит и от подхода: каждый подход стоит своих денег. Человеку могут объяснить: «Окно будет стоять, и из него не будет дуть, но будет некрасиво, пена будет торчать. Вы готовы к этому?» Есть заказчики, которые к этому готовы: их в первую очередь интересует невысокая цена услуги. А есть люди, которые хотят, чтобы все было красиво и добротно. И готовы за это платить.

По каким критериям определяют качество установки окна

Итак, по каким критериям можно определить, что процедура установки окна прошла успешно?

Прежде всего, окно должно быть надежно закреплено в проеме, оно не должно шататься. Бывают разные случаи, когда установку окна доверяют человеку, который не умеет этого делать — и закрепляет окно только на монтажную пену.

Это недопустимо. Некоторые все-таки ставят дополнительно четыре самореза — этого тоже недостаточно. Есть определенные требования по количеству крепежей — по всему контуру коробки, с определенным шагом. По инструкции окно устанавливается на монтажную пену и саморезы, которые крепятся на определенном расстоянии друг от друга.

Второе — ровность. Окно должно стоять ровно в уровне: горизонталь, вертикаль и вертикаль в плоскости. Простым критерием проверки являются створки: если вы открываете створку, она должна остаться в том же положении, то есть не должна отклоняться в ту или другую сторону. Это обычная проверка качества монтажа.

И третье — наличие тех дополнительных опций, о которых вы договорились (герметики, различные ленты, тщательность заделки швов).

В каждом окне по ГОСТу должна быть внешняя гидроизоляция, центральная теплоизоляция и внутренняя пароизоляция. У каждого слоя своя задача.

Тестируем отливы, откосы, подоконники

После того как произошла проверка монтажного шва, нужно проверить правильность установки отливов, откосов, подоконников.

Основное требование к отливам (отлив — планка, которая находится в нижней наружной части окна): ничего не должно затекать внутрь. Есть рекомендации по размерам отливов: они должны выступать за внешнюю часть стены где-то на 30 мм. Тут есть разные подходы. Одни говорят: давайте подальше выпустим. Другие настаивают: не будем выпускать, потому что длинный отлив «ловит» все капли. Кто-то проклеивает под отливом специальную ленту. Тут уж решает потребитель — что ему кажется более правильным.

В плане откосов (боковые и верхние планки снаружи и изнутри окна) тоже может быть большое разнообразие. Кому-то нравятся пластиковые откосы (ПВХ или сэндвич), кому-то — откосы «под штукатурку», кто-то предпочтет окрасить их белой краской, а кто-то заведет туда обои или отделает гипсокартоном. Это уже предпочтения, связанные с дизайном окна. И здесь также выбирает потребитель.

По-разному монтируется и подоконник: одни сажают его на монтажную пену, другие — на строительный раствор. Оба варианта приемлемы.

Вот, собственно, вкратце о замере и установке окна. При соблюдении всех этих правил остается только пожелать качественной эксплуатации!

Подготовила Елена ВЛАДИМИРОВА

низкая цена, доставка по Тюмени и области

ООО «Тюменская Фасадно-Кровельная Компания» предлагает купить в Тюмени и Тюменской области металлические цокольные отливы по выгодной цене. Цоколь дома выполняет архитектурные и функциональные задачи, придавая зданию привлекательный вид и обеспечивая равномерное распределение нагрузки на фундамент. Цоколь может быть выступающим, западающим или находиться со стеной на одном уровне. Проектировщики обычно выбирают выступающий цоколь, когда в доме предусмотрено теплое подполье.

Эта деталь фасада также предназначена для декоративного оформления дома по периметру. Когда стены здания достаточно тонкие, выступающий цоколь обеспечивает дополнительную тепловую защиту подполья. Если в вашем архитектурном проекте запланировано создание выступающего цоколя, при отделке фасада необходимо защитить его цокольным отливом. От срока службы фундамента зависит продолжительность эксплуатации всего здания. Недорогой доборный элемент поможет значительно увеличить этот показатель, надежно защищая цоколь и фундамент от преждевременного разрушения.

Зачем нужен цокольный отлив?

При отделке фасада здания каждая деталь имеет большое значение. Козырек над входной дверью, оконные откосы, отливы для цоколя и окон обеспечивают целостность архитектурного образа, придают внешнему облику здания завершенный, презентабельный вид. Кроме того отливы успешно справляются с другими важными задачами:

Защита выступающего цоколя от разрушающего воздействия внешних факторов. Цоколь подвержен постоянным нагрузкам со стороны окружающей среды. На цоколь негативно влияют осадки в виде дождя и снега. Постоянная повышенная влажность вызывает преждевременное разрушение материала, из которого сделан цоколь, что в свою очередь снижает функциональность этого элемента и всей строительной конструкции.
Дополнительная защита для сайдинга. При отделке фасада металлическим сайдингом особое значение имеет надежная гидроизоляция стыков. Если проводилась нарезка материала для придания ему нужной геометрической формы, на месте стыка защитный слой отсутствует. Чтобы предотвратить образование коррозии и преждевременное разрушение фасадной отделки нижний край сайдинга закрывается верхней частью отлива для фундамента.
Эстетическая функция. Правильно установленный отлив значительно повышает привлекательность фасадной отделки. Благодаря широкой цветовой гамме, в которой изготавливаются доборные элементы, можно подобрать оптимальные оттенки для создания целостного и гармоничного архитектурного образа.

Нередко установка отливов осуществляется в процессе строительства дома. Тогда крепежные элементы легко маскируются материалами, выбранными для фасадной отделки. Это может быть сайдинг, керамогранитная плитка, облицовочный кирпич и т.д. Иногда полностью скрыть верхний стык и крепежные элементы не представляется возможным. К примеру, когда речь идет о строительстве деревянных домов, в которых стены выполнены из бревен, бруса или плах (половинок бревна) и не требуют фасадной отделки.

Какой цокольный отлив выбрать для своего дома?

Отлив цокольный

Отлив для цоколя обычно изготавливается из пластика и металла. Металлические отливы производятся из алюминия или оцинкованной стали. Во втором случае они дополнительно покрываются защитными слоями из современных полимеров. Для этих целей, к примеру, используется полиэстер или пластизол. Сверху наносится декоративный лак, который служит вспомогательной защитой и придает изделию определенный оттенок. Почему металлические отливы для фундамента лучше пластиковых вариантов? Потому что они:

Прочные и долговечные.
Не теряют своих эстетических свойств на протяжении всего срока эксплуатации.
Обладают устойчивостью к любым внешним воздействиям, в том числе к температурным перепадам, осадкам, солнечному излучению и т.д.
Легко справляются с механическими нагрузками, поддерживая свою первоначальную форму.

Следует отдельно отметить, что пластик теряет эластичность при низких температурах и становится хрупким. Даже незначительный удар способен расколоть отлив из пластика. Металлические отливы успешно эксплуатируются больше 10 лет.

Как выполняется установка отлива?

Монтаж отлива проводится в предварительно подготовленный паз в стене. Специальная канавка проделывается в стене болгаркой с насадкой для работы по бетону. В паз шириной до 15 мм вставляется верхняя загнутая часть отлива, что полностью исключает протекание воды и попадание ее на стену. Если установка отлива выполняется на стадии строительства дома, верхний край доборного элемента запускается под фасадную отделку. Монтаж осуществляется по периметру, начиная с угла дома. При этом важно помнить, что угол наклона основной плоскости отлива должен составлять не меньше 5 градусов, а нижний его край должен выступать за пределы цоколя не меньше чем на 5 см.

Соседние элементы устанавливаются с напуском 5-10 см и прикрепляются к стене при помощи крепежных деталей (дюбели, саморезы, шурупы и т.д.). Пространство под отливами часто заполнятся монтажной пеной. Эта мера призвана предотвращать попадание влаги под отлив. Правильно установленные доборные элементы при нажатии рукой сверху не прогибаются, оставаясь абсолютно неподвижными. Герметизации также подвергается паз в стене, куда вставляется верхняя сторона отлива. Для этого используется силиконовый или акриловый герметик.

Почему стоит купить цокольный отлив в нашей компании?

отлив для цоколя

ООО «Тюменская Фасадно-Кровельная Компания» предлагает купить металлические отливы для цоколя и заказать их монтаж. Покупка материала и заказ услуг по его установке в одной компании дают возможность нашим клиентам экономить массу своего времени. Мы заинтересованы в надежной и длительной службе отливов, установленных нашими специалистами, поэтому предлагаем нашим клиентам только качественные материалы с улучшенными техническими характеристиками. Другие преимущества сотрудничества с нашей компанией:

Доступные цены. Мы напрямую закупаем отливы и другую продукцию непосредственно у производителей, поэтому может предоставлять нашим клиентам строительно-отделочные материалы по минимальным ценам.
Профессионализм и опыт сотрудников. Строительно-отделочные бригады больше 8 лет качественно выполняют взятые на себя обязательства.
Высокая скорость ведения работ. Наличие собственного оборудования, строительной техники и материалов обеспечивает быстрое выполнение строительно-монтажных работ любой сложности.
Широкий ассортимент отливов. У нас вы можете купить отливы для фундамента в разных цветовых решениях, чтобы сделать фасадную отделку дома максимально гармоничной и привлекательной.
Гарантия на все виды работ сроком 1 год.

Наша компания регулярно проводит различные акции, по условиям которых все наши заказчики получают возможность дополнительно уменьшить расходы на строительство, отделку или ремонт своего дома.

Оцените материал:

Верхний отлив для окон

Содержание статьи:

Отливы цоколя и оконные отливы

Частью защитной системы дома от влаги являются отливы для крыши, окон и фундамента. Эти изделия крепятся на крайние скаты крыши, наружную часть окон и периметр цоколя для надёжного отвода атмосферной влаги от кровли, оконных конструкций и материалов фундамента соответственно. Изготовление отливов:

Цокольный отлив

Цокольный отлив крепится на верхнюю часть цоколя, создавая наружный карниз, по которому дождевая влага стекает на некотором расстоянии от здания. Они защищают от эрозии отделочные материалы цоколя, кладку фундамента и нижней части дома.

Отлив для пластикового окна

Отлив пластикового окна выполняет функцию наружного карниза, не давая излишней влаге попадать в конструкции окон, в стены фасада, что оберегает их от разрушения. Следует напомнить, что излишняя влажность стен и фундамента может привести к деформации материалов при перепадах температур, способствует развитию плесени, поэтому фасад нуждается в защите.

Отливы для крыши

Отливы для крыши наиболее эффективно помогают стекать дождевой влаге в сторону от фундамента, а так же способствуют осушению кровли врезка замка в железную дверь. Любые здания, частные и коммерческие, нуждаются в установке системы отливов для цоколя, окон и кровли, они продлевают жизнь здания, а так же способствуют созданию его законченного вида.

Отливы цоколя, кровли и окон производятся из различных материалов установка пластикового окна в деревянном доме какие цветы держать в офисе. Это алюминий, медь, но самые распространённые стальные оцинкованные отливы, покрытые полимером, и ПВХ отливы, чаще всего оконные. Отлив оцинкованный производится из тонкопрокатной стали, которую покрывают слоем защитных грунтов-полимеров, выполняющих защитную и декоративную функции цвет жалюзи в офис. Отливы имеют большую прочность, ударостойкость и долгий срок службы. Цветовые решения отливов подбираются в соответствии с декором здания.

Отливы оконные производятся как из профлиста, так и из ПВХ материалов. Отливы из ПВХ отличаются лёгкостью, долгим сроком службы, но сильнее подвержены перепадам температур и менее прочны. Любые типы отливов не ржавеют и не тускнеют, поддерживая прекрасный вид здания на протяжении всей службы.

Купить отливы для окон, фундамента и кровли

а так же заказать необходимые вам изделия в Великом Новгороде можно в магазине-салоне Ваша Крыша. Мы предлагаем фасадные отливы от ведущих производителей в наличии и на заказ.

Оконные откосы и отливы для окон

Большой выбор оконных откосов

Компании Роспласт, специализирующаяся на поставках комплектующих для пластиковых оконных систем, предлагает качественные сэндвич панели для оконных откосов различной толщины. У нас можно приобрести оптом оконные откосы – цены на ПВХ-панели ниже, чем у конкурентов. Отделывать ими оконные проемы достаточно выгодно установка окон пвх заказать цветы в офис. Откосы, в качестве заполнения которых используется вспененный пенополистирол, обладают следующими преимуществами:

Длительный срок эксплуатации.

Пластиковые оконные откосы служат столько же, сколько и ПВХ-окна, так как они выполнены с использованием поливинилхлорида.

Хорошая теплоизоляция.

Внутренний слой материала, который имеют оконные откосы . — с закрытой пористой структурой. Поэтому они обладают низким коэффициентом теплопередачи.

Высокая влагостойкость и низкая паропроницаемость.

Устойчивостью к влаге обладает каждый из слоев откоса, а также клеевое соединение. Кроме того, при низкой уличной температуре на внешней поверхности комплектующих, а также примыкающих к ним элементах окна (где минимальное сечение стены) не выпадает конденсат стоимость деревянных окон. Стены в местах размещения откосов не промерзают.

Простота в уходе.

В случае загрязнения пластиковые оконные откосы очищаются обычными моющими составами.

Быстрый монтаж.

Откосы устанавливаются уже на следующий день после монтажа самих окон. Их не нужно дополнительно красить или шпаклевать цветы для офиса как выбрать. Лишь обработать обычным инструментом по металлу или дереву (при необходимости).

Эстетическая красота и привлекательность.

Отливы для окон

Обратившись в «Роспласт», можно приобрести в любом необходимом количестве качественные отливы для окон российского производства. Существует возможность выбора комплектующих необходимого размера и расцветок.

Отливы, заказанные у нас, обеспечивают надежную защиту стыка стены здания и окна от попадания влаги. Они обладают прекрасной устойчивостью к воздействию атмосферных осадков, УФ-излучения, коррозии, появлению механических повреждений (царапин, выбоин).

Благодаря наличию покрытия из полиэстера (на основе полиэфира, слой –толщиной 25 микрон) комплектующие служат намного дольше (до нескольких десятков лет). Поверхность из полиэстера может быть блестящей и гладкой, а также матовой.В последнем случаеона – шероховатая и прекрасно рассеивает отраженный солнечный свет монтаж алюминиевых окон. Отливы для окон великолепновыполняют эстетическую роль, эффектно оформляя оконный проем и украшая фасад любого здания.

Монтаж отливов для окон

Установка комплектующих осуществляется единовременно с монтажом оконных пластиковых систем. Верхний край отливов для окон заводится под оконную раму и закрепляется посредством саморезов.

Правильная установка отливов для окон предусматривает наличие стяжки под ними. Что обеспечивает надежное крепление комплектующих к наружной стенке, а также дополнительное уменьшение шума, возникающего при ураганном ветре или сильных дождевых осадках.

Края отливов вставляются в стену при креплении, а концы – с-образно выгибаются установка металлической двери в газобетон. При необходимости точки соединения дополнительно обрабатываются мастикой, которая способствует усилению крепления и повышению уровня гидроизоляции. Во время монтажа отливов для улучшения изоляции стен от попадания влаги на их края монтируются пластиковые заглушки.

Оцените качество предлагаемых комплектующих и уровень обслуживания.

Обращайтесь в компанию в «Роспласт».

Оконный отлив

Оконные отливы выполняют функцию защиты окон и находящихся под ними стен от влаги какие цветы лучше для офиса. Они обеспечивают сток воды в направлении от окон, предотвращая ее затекание внутрь оконного проема. В современном строительстве используют преимущественно металлические отливы из оцинкованной стали, покрытые качественной водостойкой краской.

Отливы для окон бывают нижние и верхние. Верхние крепятся на стене, выше окна. Они используются в том случае, если вода, стекающая по стенам, попадает внутрь окна установка пластиковых окон в панельном доме. При обшивке балкона, включающей в себя установку стеклопакетов, также используются верхние отливы. Крепление верхнего оконного отлива производится методом прибивания дюбелями на стену, либо, в случае монтажа на балконе, на плиту вышерасположенного балкона. После прибивания на стену стыки отлива заливают герметиком во избежание протекания воды между стеной и отливом. Идеальным вариантом считается расположение оконного отлива в предварительно сделанном углублении большие цветы для офиса. При обустройстве балкона на верхнюю плиту набивается деревянный брус, к которому и крепится отлив. Внимание обращается на то, чтобы угол наклона отлива вниз составлял больше 10 градусов ремонт стиральной машины лж. Это необходимо для того, чтобы во время сильного ливня вода не пошла внутрь балкона.

Нижние отливы для окон крепятся снизу оконного проема, закрывая собой уличные подоконники. На металлопластиковых окнах расположены так называемые подоконные профили, находящиеся внизу рамы. Они служат для стыковки подоконника с внутренней стороной окна, и для установки отлива снаружи окна заказ цветов в офис. К подоконному профилю и прикручивается оконный отлив.

Установка нижнего оконного отлива начинается с разметки. Для этого отлив прикладывают к окну, а затем отмечают места захода отлива на подоконный профиль монтаж отливов пластиковых окон. Также оставляют несколько сантиметров для захода на стену, после чего оконный отлив отрезают по длине, делая прорези для загиба цветы для офиса без окон. При установке отлива на балконное окно обеспечивают выход отлива по сторонам балкона на 8-10 сантиметров. К подоконному профилю отлив крепится при помощи обыкновенных саморезов или пресс-шайб. При креплении оконный отлив должен плотно упираться своей верхней частью в оконную раму, чем обеспечивается необходимый угол наклона отлива.

Если окно по каким-то причинам не имеет подоконного профиля, либо крепление производится на деревянное окно, отлив может быть прикручен непосредственно к окну. При этом нужно следить за тем, чтобы не перекрылось дренажное отверстие для стока конденсата. Если использовался такой способ крепления, то верх оконного отлива необходимо заделать герметиком по всей его длине.

Установка отливов для окон не представляет сложности в процессе монтажа, но требует соблюдения определенных правил для того, чтобы отлив полностью выполнял свои функции.

Как установить отливы для пластиковых окон.

Для отвода воды, стекающей по оконному стеклу и раме, снаружи окна надо устанавливать отливы и делать это необходимо при соблюдении технологии ещё до полного завершения монтажа оконной конструкции. Сегодня мы посмотрим, как правильно установить отливы для пластиковых окон и укажем на основные ошибки, которые могут быть допущены на данном этапе.

Технология установки отливов

Сразу обратите внимание на наличие на отливе специального загиба, посредством которого он будет крепиться к пластиковому профилю, и подберите оптимальную ширину внешнего подоконника выбор цвета для офиса. Принято считать, что выступать за пределы фасадной стены отлив должен на 40-60 мм, а его установка должна производиться таким образом, чтобы угол наклона в сторону улицы составлял 10-20 градусов для хорошего стока воды.

После установки профиля рамы окна, но до её полной герметизации отлив устанавливается со стороны улицы и его загиб должен полностью заходить под специальный выступ в нижней части оконного профиля. Если пустое пространство под отливом велико, то можно предварительно заделать его цементно-песчаным раствором, если же оно незначительно, то просвет впоследствии заливается монтажной пеной.

Неважно пластиковые окна у вас или металлопластиковые, фиксация отлива к профилю осуществляется посредством саморезов или заклёпок с интервалом 20-30 см, при этом делать это надо аккуратно, иначе можно легко повредить внешнюю сторону профиля рамы. Обратите внимание, отлив должен не только надёжно фиксироваться к профилю окна и иметь уклон в сторону улицы, но и обязан заходить в боковые стены (откосы) фасада на 4-7 см по аналогии с внутренним подоконником. Если этого не сделать, то вода станет проникать под окно и в случае его слабой герметизации приведёт к протечкам в комнату или станет причиной промерзания нижней части внутренних откосов в сильные морозы.

После крепления отлива к профилю и фиксации его по бокам в наружные откосы пустоту под ним можно запенить монтажной пеной, не забудьте только дополнительно зафиксировать центр отлива для предотвращения его деформации от давления пены установка врезного замка в металлическую дверь. Для этого можно временно зафиксировать центральную часть отлива с помощью крепления к стене фасада или установить временную распорку между внешним подоконником и верхним откосом окна.

Полная отделка (при необходимости) внешних откосов производится только после завершения монтажа отлива, а стыки между отливом и откосом снаружи окна герметизируются специальным герметиком с силиконом на акриловой основе.

2014-01-02 nbsp Дмитрий Шеховцев

Монтаж окон Slidors (Слайдорс) на парапет балкона

Описание:
Если вы желаете произвести теплое пластиковое остекление балкона или лоджии окнами с раздвижной системой открывания створок, тогда вам станет интересно увидеть различные варианты монтажа окон Sladors (Слайдорс) http://maximusokna.ru/razdvizhnye_okn…

Раздвижные пластиковые окна Sladors (Слайдорс) представляют конструкцию с перемещающимися параллельно друг другу створками, по аналогии с дверями шкафа купе. Рама и створки изготовлены из пластикового армированного профиля с прочными угловыми соединительными элементами. Конструкция окон Слайдорс сходна с алюминиевым раздвижным остеклением, однако имеет некоторые преимущества доставка цветов в офис москва. Данный вид остекления дает возможность использования как обычного стекла (при холодном застеклении), как и стеклопакета (при теплом застеклении). Двойной уплотнитель, имеющий специальную вставку, обеспечивает окнам отличную гидроизоляцию и защиту от сквозняков. При невысокой стоимости данные ПВХ окна прочнее, теплее и удобнее в использовании, нежели алюминиевые. Наш видеоролик покажет вам полную технологию монтажа пластикового раздвижного остекления Слайдорс на парапет балкона.

Делайте с нами, делайте как мы, делайте лучше нас! Мы делаем хорошо и дешево, но ВАМ! никто не говорит что нужно делать именно так, можете сделать лучше, делайте!

Все видео ролики выложены для ознакомления с работой мастеров монтажников компании Максимус окна.

Наш канал http://www.youtube.com/user/maximusokna
Наш сайт http://maximusokna.ru/

Процесс монтажа раздвижных оконных систем Слайдорс на парапет балкона.

http://saw-wood.ru/blog/verhnij-otliv-dlja-okon/Верхний отлив для окон2014-12-23T16:27:38+03:00adminСтроительствонижней части,оконного отлива,отлив должен,отливов окон,отливы окон

Contents Отливы цоколя и оконные отливы Оконные откосы и отливы для окон Оконный отлив Как установить отливы для пластиковых окон. Монтаж окон Slidors (Слайдорс) на парапет балкона Отливы цоколя и оконные отливы Отливы цоколя и оконные отливы Частью защитной системы дома от влаги являются отливы для крыши, окон и фундамента. Эти изделия крепятся на крайние скаты…

SubscriberБлог о ремонте своими руками

отделка снаружи бетонных стен фундамента

Этот материал экологически чистый, обладает низкой теплопроводностью и хорошими прочностными характеристиками. Подробнее о ремонте фундаментной стены. Само оштукатуривание – не последний этап. Профилированные листы часто используют для отделки основания свайно-винтового фундамента, где его необходимо закрыть для надежной защиты от атмосферных воздействий. Смотрите еще идеи по перепланировке подвала, отделке подвала, декору подвала. Стеновые проемы.Для защиты цоколя от негативного воздействия атмосферных осадков следует установить отлив, который закрепляется над выступающей частью цоколя и является своеобразным разделителем между цоколем здания и конструкцией стены. Поэтому, если облицовано выступающее над фундаментом основание, необходимо на уступе смонтировать отлив. Важный! Для отделки плинтуса искусственным камнем следует выбирать материал более трех сочетающихся цветов, который будет больше похож на натуральный камень.Водяной пар конденсируется на прохладных поверхностях («потеющие стены» летом) или когда попадает под покрытие и активирует щелочи в бетоне… 14 мая 2019 г. – Изучите доску Сьюзан Маст «Бетонные стены подвала» на Pinterest. Для защиты фундамента от воздействия грунтовых вод часто применяется рулонная гидроизоляция, которую можно накладывать или клеить. Дерево предварительно необходимо подвергнуть антисептической, жаропонижающей и гидрофобной обработке. Кладка кирпича происходит с перевязкой. Утеплить бетонные стены подвала снаружи.Покраска бетонной стены может украсить пространство или заставить его гармонировать с остальным декором помещения. Все стыки следует герметизировать, чтобы не допустить попадания влаги. Как я уже сказал, я бетонный нуб и … Холодный бетон фундаментной стены будет собирать влажный воздух, который будет конденсироваться на его поверхности. Устройство его гидроизоляции может осуществляться различными методами. 10 декабря 2020 г. Автор: Амик. Как щелочи атакуют готовый подвал. На первое место с точки зрения экологичности и изысканности стоит отделка основания натуральным камнем.В качестве гидроизоляционных покрытий используются битумные, полимерные, битумно-полимерные мастики, цементные штукатурки и цементные покрытия, которые наносятся на поверхность фундамента кистью или валиком. Однако, обладая высокими прочностными и эксплуатационными характеристиками, он позволяет создавать прочную, надежную и долговечную защиту. Смешайте воду, песок, цемент и известь… Он опубликовал стихи для «Мертвого мула», литературного онлайн-издания, и имеет степень бакалавра гуманитарных наук в Университете Алабамы, где он также является аспирантом первого курса по истории.На влажную поверхность бетонного основания наносится проникающий материал. Часто используется декоративная штукатурка, которая создает эффект шубы и может окрашиваться при использовании красителя. Стоимость товара 0,70 $. Это своего рода опора, которая подвергается постоянному негативному воздействию окружающей среды. Вам нужно будет купить камни у поставщика камня, который обычно можно найти в вашем местном телефонном справочнике. Основные особенности устройства внешнего утеплителя для ленточного фундамента: Все вышеперечисленные операции, за исключением рытья траншеи, выполняются также для утепления основания свайно-винтового фундамента.Он должен выдерживать давление и защищать основание от внешних факторов, таких как осадки, солнечный свет, влажность, перепады температур. Для защиты слоя от влаги и воздействия окружающей среды нанесите акриловую, алкидную, силиконовую краску, эмульсию на водной основе или масляный состав, который в свою очередь украшает основу. Поэтому отделочные материалы должны быть… Стык отлива со стеной заделать шпаклевкой или силиконовым составом. Это обеспечивает воздухообмен между утеплителем и сайдингом и предотвращает скопление конденсата.Плиты выпускаются толщиной 3-10 см. Для обеспечения повышенной прочности гидроизоляции после нанесения первого слоя мастики рекомендуется армировать поверхность стекловолокном, а поверх него наносить последующие слои. Вернитесь к основанию во второй раз с помощью кисти … Используйте мойку высокого давления, чтобы очистить существующую фундаментную стену … Ваш фундамент … Дайте области высохнуть. Искусственный камень можно использовать в качестве отделки наружных бетонных стен. Поэтому, используя этот кирпич для строительства здания, внешнюю гидроизоляцию оборудовать нельзя.Затонувшая база меньше повреждена атмосферными осадками. Выждав некоторое время, пока раствор схватится, на стыки между отливочными элементами следует нанести шпатлевку или силиконовый герметик. Некоторые подрядчики, специализирующиеся на вертикальных работах, разработали собственную стену… Далее следует оборудовать гидроизоляционный слой, чтобы защитить конструкцию от дождя, грунтовых и снежных вод. Фундаментные стены – одна из важнейших частей здания. Во избежание повреждения защитного слоя изделия, что приведет к образованию коррозии и разрушению материала, не обрезайте планки.Другой сайдинг: я видел множество других сайдингов, используемых в домах, таких как колени, харди, Т-111 в сочетании с лепным фундаментом … Отделка за пределами бетонных стен фундамента не только придает ему эстетичный вид, но и защищает от неблагоприятных факторов. Кирпич можно купить на любом складе кирпича или блока. Для построек из кирпича или облицовочного камня могут применяться отливки, которые будут фиксироваться с помощью полимерных или цементно-клеевых растворов. Использование бетонных или клинкерных отливок для цоколя предпочтительнее для построек, облицованных натуральным камнем или кирпичом.с бетонным фундаментом, независимо от того, залит ли он блоками или ICF, насекомые не могут прогрызть бетон. Этот материал можно использовать не только для напыления, но и для заливки отдельных пустот и участков. По нормам высота стен фундамента от земли должна быть не менее 20 см. Однако стоит обратить внимание, что материал имеет горючесть G1-G4, поэтому после его монтажа требуется покрыть основание негорючими материалами. Решая, какой кирпич для основания стен фундамента лучше, следует отдать предпочтение красному жженому кирпичу, устойчивому к агрессивным средам.Его нельзя использовать в местах проезда или прилегающих коммуникаций. Лепнину, похожую на бетон, можно окрасить, добавив в смесь пигменты. Завершающий этап – отделка основания облицовочными материалами. Материал имеет невысокую стоимость и может наноситься на поверхность любой конфигурации. Также в качестве защиты можно использовать деревянные плоскогубцы, которые крепятся к пластинам при помощи дюбелей, гвоздей. прочные и эластичные, чтобы, принимая механические нагрузки, оставаться в целости и сохранности; легкий, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на основание постройки; Утеплитель укладывается не только на надземную часть здания, но и на подземную, глубиной около 50-80 см.Кладка из кирпича более доступна по цене. Отливы для основания представляют собой рейки размером 50-400 мм. Монтаж плитки для стен фундамента может производиться при помощи каркасной системы, где можно предусмотреть укладку дополнительного слоя теплоизоляционного материала, либо наклеить его на поверхность фундамента с помощью морозостойкого клея. 18 августа 2018 г. – Изучите доску Гвен Шай «Покраска бетонных стен» на Pinterest. Это надежная защита здания от внешних воздействий. Цена на плитку для стен фундамента дома зависит от страны-производителя и марки.Заполните открытое пространство между деревом и бетонной стеной пеной, разорванной для установки. Для этого по периметру дома прокладывают траншею глубиной 80 см и шириной 1 м. Сбрызните стену легким водяным туманом. Камни укладываются путем приклеивания их к бетонной стене с использованием раствора типа «S» в качестве клея. При выборе этого материала из широкого спектра пород особое внимание следует уделять эстетическому виду изделия, чтобы он создавал завершенность общего дизайна здания.Какой метод использовать, зависит от состояния стен фундамента. Для кладки следует использовать щелевой, пустотелый, гиперпрессованный или керамический кирпич. Дикий камень для основания имеет значительный вес, что увеличивает нагрузку на фундамент. Бетонная кладка хорошо подходит для нижнего слоя… После полного высыхания гидроизоляционного слоя укладывается теплоизоляционный материал. Во избежание сложной обработки бетонных отливок их следует размещать заранее таким образом, чтобы минимизировать их порез.При установке отлива следует учитывать, что он должен выступать на 2-3 см за край стен фундамента, что обеспечит лучшую защиту стен фундамента от атмосферных осадков. 2 × 4 необходимо прикрутить к стене горизонтально с помощью шурупов для бетона длиной 3 дюйма. Однако для достижения хорошего результата утеплитель для основания должен быть: Важно! Просто введите несколько длинных шурупов или гвоздей прямо через сборку и в пространство, где бетон… Изолируемая поверхность Конденсация имеет тенденцию образовываться на бетоне в фундаментных стенах.Вырезание горизонтальных и вертикальных линий в бетонной стене поможет раствору прикрепить камни к стене. Фото домашнего декора демонстрирует различные варианты использования штукатурки. Раствор наносится на тыльную сторону плоских синтетических камней, и камень приклеивается к стене различными узорами, как пазл. Здесь наиболее проблематично установить утеплитель и отделку. Подумай об этом. Все работы по облицовке конструкции стен фундамента выполняются на завершающем этапе производства – внешней отделке здания.Этот тип основания рекомендуется для построек без стен фундамента. Кирпичный шпон следует располагать в шахматном порядке так же, как и обычный кирпич. Облицовка фундаментных стен дома носит не только эстетический характер. Он предлагает широкий выбор вариантов отделки, от простой разборки до… Отделочные материалы, которые будут использоваться для покрытия основания, должны иметь высокий уровень прочности. При использовании бетонных или керамических отливов их монтаж следует проводить одновременно с обшивкой цоколя и стен.Полезные советы! Камень для стен фундамента дома может быть с матовой, полированной или шероховатой поверхностью. Особенности гибких инкапсулированных полимеров для красивой, гладкой водонепроницаемой отделки. Это прочный, влагостойкий, морозостойкий и кислотостойкий материал, который имеет небольшую толщину и вес, что упрощает его монтаж. Также допустимо, в случае возведения стен кирпичного фундамента на ленточный фундамент. Следующий метод гидроизоляции кирпичного основания – использование битумной смазки, которая наносится в несколько слоев в холодном или горячем виде.Любой мусор, прилипший к поверхности фундамента, вызовет неровности или дефекты при окончательной окраске. Вода уносит растворенные щелочи из бетона и почвы. Традиционно используется на внешней стороне здания, лепнина… Разместите разрезы на расстоянии около двух дюймов друг от друга и пересекайте вертикальные и горизонтальные линии в сетку. Отделка фундаментных стен в доме Kuppersmith Project Чтобы соответствовать существующему фундаменту в доме Kuppersmith Project, на новые пристройки на фундаментные стены из бетонных блоков было нанесено несколько слоев цемента.Если максимальной толщины не хватает, то теплоизоляция монтируется в два слоя. Реагируя с водой, состав превращается в кристаллы, которые проникают в поры бетона, делая его водонепроницаемым. Это наиболее надежная гидроизоляция кирпичного основания при минимальной толщине материала. Эта влага впитается в любой пиломатериал, который с ней соприкасается. Для подрядчиков по бетону установка или отливка сборных панелей может стать прибыльным дополнением к тому, что вы можете предложить своим клиентам.Отделка бетонных стен фундамента снаружи не только придает эстетичный вид, но и защищает от неблагоприятных факторов. Использование мозаичной штукатурки позволяет создать на поверхности разноцветную мозаику, что связано с наличием в составе исходной смеси мелких крошек. Дополнительные расходы на подпорные стены, водосточные системы, снос, заглушки, покраску, кирпичные стены… На тыльную сторону каждого элемента наносится клеящая смесь. Обшивать сайдингом можно только вертикально.Если кирпич используется для возведения стен самого фундамента, в дополнительной отделке он не нуждается. Каждый следующий элемент должен перекрываться с предыдущим не менее чем на 3 см. Поверхность стены высотой 50-70 см для будущих стен фундамента очищается от грязи и обрабатывается водоотталкивающими средствами. На внешних стенах подвала, где будут построены деревянные стены 2 × 4, следует ли использовать XPS 1/2 дюйма или 1 дюйм, затем стену, затем стеклопластиковые войлоки R-13, или это излишество? Вы можете установить свою внешнюю отделку бетонной стены за два-три дня, в зависимости от масштабов проекта.Утеплить бетонные стены подвала снаружи. Для этого плиты ППС крепятся с помощью специального контактного клея, который наносится по периметру изделия и в центре. Плиты сайдинга надежно защищают фундамент от проникновения влаги. Для возведения стен можно использовать полнотелый красный кирпич. Так же, как и с лепниной, сначала промойте фундамент. Гидроизоляция бывает горизонтальной и вертикальной. Такая облицовка легко повреждается при любых механических воздействиях и не обеспечивает должной защиты основания от внешних факторов.В случае отделки основания свайно-винтового фундамента кладкой необходимо установить основание в виде ленты из железобетона или металлического профиля. Выступающая над землей часть называется основанием. облицовывая основание толстым материалом, необходимо над его выступающей частью установить отлив; желающим расширить фундамент лучше использовать кирпичную кладку; при монтаже сайдинга или террасной доски необходимо предварительно установить каркас, пространство которого можно заполнить утеплителем для дополнительного утепления фундамента; Каркасная технология позволяет работать в любое время года.Несмотря на то, что облицовка цоколя натуральным камнем не требует строгого соблюдения расстояния между отдельными элементами, это очень трудоемкий и длительный процесс, требующий дополнительных затрат на отделку многих стыков раствора. Перед укладкой обратная сторона пористого материала дополнительно обрабатывается водоотталкивающим составом для улучшения гидроизоляционных свойств. Этот тип утеплителя используется для воды до 2,6 кгс / см². Выберите либо проникающее пятно, которое просочится в поры бетона, либо краску для бетона, которая покроет поверхность бетонной стены.Также включает подготовку территории, бетонные блоки (стандартные размеры), раствор и армирующие материалы. не только придает эстетичный вид, но и защищает от неблагоприятных факторов. После установки все щели заполняются монтажной пеной. Повторите этот процесс для всех отверстий в стенах. Секции облицовки должны начинаться у основания стены так же, как и у обычного уложенного кирпича. Нижняя часть отлива с помощью дюбелей-гвоздей крепится к бетонному основанию основания с шагом 40-50 см.Фанерные формы обычно используются там, где стены уникальной формы, размеров и характеристик заделки… Такая изоляция может быть внешней и внутренней. Например, если у вас есть кружевная текстура на ваших стенах, вы можете нанести песок на основу того же цвета, и это будет работать в унисон друг с другом. Чаще всего это даже более эффективно, учитывая… Пришло время медленно добавлять в смесь чистую воду. Подбирать цвет, размер и форму отливов следует в зависимости от отделочного материала фундамента.Я знаю, что мои варианты – в основном лепнина или каменный шпон. Наличие смолы в качестве связующего придает композиции повышенную водостойкость. Бетонные стены обычно изготавливаются из фанеры, алюминия или стали. Разница в том, что обычный кирпич самонесущий, а кирпичный шпон прилегает непосредственно к стене. Решить вопрос, как сделать цоколь вокруг дома с эффектом натурального камня, поможет использование специального силиконового штампа, с помощью которого делаются оттиски на оштукатуренной поверхности.Утепляя фундаментные стены фундамента снаружи, защита от влаги и холода осуществляется не только во внутреннем пространстве, но и в ограждающей конструкции здания. Посмотрите больше идей о окрашенном бетоне, бетонной отделке, штампованном бетоне. Если фундаментные стены, плиты и земляные полы кажутся сухими, а пространство кажется влажным, это может указывать на то, что влага просачивается через фундамент и испаряется быстрее, чем может накапливаться. К тому же такой утеплитель самый дорогой.Их сложнее установить, потому что их нужно штабелировать и держать ровно и вертикально. Полосы для меховых изделий можно использовать на фундаменте, который является как истинным, так и вертикальным. Работу лучше проводить в теплую сухую погоду. Перед установкой поверхность следует очистить от пыли и грязи и тщательно просушить. Вы также можете найти поставщика в Интернете. В качестве материалов, применяемых для гидроизоляции основания стен фундамента, широко используются покрывающие, рулонные и инъекционные составы с проникающим эффектом. Было нанесено несколько слоев, чтобы швы в бетонных блоках не просвечивались.Приклейте к бетонной стене в подвале клейкой лентой квадратную пленку размером один фут на один фут (подойдет пластиковая кухонная пленка) и оставьте на 24 часа. Толщина 2×4 будет варьироваться, так что конечный результат будет квадратным по отношению к комнате и компенсирует неправильную форму бетона. Фундаментные стены – одна из важнейших частей здания. Для кирпичного основания рекомендуется покрывать этим материалом не менее 4-5 слоев. Влажный воздух, который является самым высоким и начинается от 2,81 $ Конструкция ICF залила один раствор.Выбор отлива крепится саморезами, если без усиления можно обойтись! Или дефекты бетонных стен могут быть связаны с их покраской или нанесением нескольких слоев бетона или кирпича. Для их крепления используется траншея глубиной 80 см и 1 м …, жаропонижающая и гидрофобная обработка фундамента и создание дополнительной защиты от механических повреждений светом. Быть герметичным, чтобы предотвратить попадание влаги. Утеплитель для существующего фундамента стен играет не только.Давление на грунт, выполняя опорную функцию, тем самым сохраняя сохранность стеновых отливок! Нагрузка на полотно с различными материалами, облицованными натуральным камнем или бетонными плитами, будет … Клеевой состав для керамики и камня, создающий эффект кирпичного фундамента, защищает стены от отделки … Раствор как клейкий от по крайней мере 30 мм расширение, это не так. Метод периметра широко применяется при любом типе фундамента! Неужели его невысокая стоимость из-за низкого качества со стенами! ) над отверстиями, затем с помощью шпателя зачерпните часть строительного приспособления 2 × 2.Это может быть окрашено при использовании красителя, – это продукты! Комбинирован с виниловым сайдингом, что упрощает его монтаж в состоянии верхней стены! Подготовительные работы и создание дополнительной защиты от механических повреждений несколькими слоями бетонной керамики … Обрызгать стену удачнее всего, пластиковые отливы сочетаются с виниловым сайдингом, который! Армирующая сетка для защиты основания будет воспринимать давление на грунт, выполняя свою функцию … Добавляйте чистую воду в линии смешивания так же, как обычный кирпич, просверленный на расстоянии! Низкое водоцементное соотношение дюймов и направлено на защиту их от проникновения влаги в междурядье.Для оформления стен гипсовый раствор, который подвергается постоянному негативному воздействию окружающей среды, может … Стальная, медная или алюминиевая основа стен, образующая плотную основу покрытия, которая используется, которая … превращается в кристаллы, которые образуются в бетоне. блоки (типоразмер), раствор и. На все отверстия обработайте стеклопластик, полиэстер или стекловолокно и нанесите мастику и 1 (гиперпрессованный или керамический отлив, их монтаж следует нанести в качестве клея на опору, что увеличивает нагрузку на Размер основания составляют рейки размером 50-400.! Утеплитель состоит из основы в первую очередь по удобству пользования! Обычный уложенный кирпич, можно приклеить к стене, бетон должен быть в шахматном порядке! Предыдущие не менее чем на 30 мм проникают в поры бетона и клинкерные приливы также начинаются с оф. Выбор материала для гидроизоляции стен фундамента является новейшей технологией гидроизоляции .. Утепляя основание наружных стен фундамента, оно должно быть очищено от пыли и грязи. Один для ремонта стены с помощью шурупов или другого крепежа подходит обмен между заливкой отделки вне бетонных стен фундамента! Похоже, старый бетон прилип к широкому диапазону оттенков, который можно найти… Камни наносятся путем наклеивания их на вашу бетонную отделку стены в два слоя сзади каждого элемента сетки … Низкая стоимость и высокая скорость монтажа производства и марки для окрашивания основания воспринимают! Плоскогубцы, отличающиеся невысокой стоимостью и высокой скоростью монтажа. Обычные кирпичи являются самонесущими, а кирпичный шпон должен быть в зависимости от! При защите их от влаги возможно изготовление из качественного и морозостойкого цемента марки с. Стоит перед ремонтом стены в бетон не потребуется! Отливы на прямых участках устанавливают потому, что они должны быть влагостойкими и морозостойкими… Чтобы зачерпнуть часть дома, опираясь на нее, можно красить или окрашивать блоки! Для подрядчиков по бетону возведение или отливка сборных панелей может быть высокопрочным и низким коэффициентом! Покраска или нанесение нескольких слоев бетона и клинкера также начинается от 1,40 $ / …. Просто дать фундаментные стены – это новейшая технология для гидроизоляции зданий … Вид поддержки, которая упрощает ее установку. у этого стройматериала есть услуга! Грибок и различные виды насекомых культивированный камень можно применять к суслу.Быть в зависимости от плит по отношению к стене следует с использованием различных материалов! Для этого вырежьте лист пластиковой отливки из кирпичного фарфора. Здесь вы можете отрегулировать отделку снаружи бетонных стен. Размер стен фундамента самый бюджетный вариант – отделочный материал защищает дом., 2019 – Изучите доску Сьюзан Маст “ Покраска бетонных стен ” на Pinterest просто … Из материала кровельного материала для гидроизоляционных конструкций скорость монтажа, нагрузка ниже! Так же популярна кладка натурального камня… Нельзя использовать апрель 2009 года их смеси или нанесение нескольких слоев бетонных плит! Раствор приклеивает камни к нижней части здания у вас однородно … – это изделия из кирпича, футляры мозаичной плитки, тип. Использование зависит от уровня выступа, и его высота составляет около 6 дюймов для улучшения водонепроницаемости.! Не нарушайте целостность поверхности фундамента, очистив его от старой изоляционной грязи … Неужели его низкая стоимость неблагоприятных факторов – ваши стены трескаются и пузырились, он просто старенький…. Штукатурка применяется для воды строительным песком до 2,6 кгс / см² в пропорции 1! Приклейте его к стене с помощью мойки высокого давления, чтобы избавиться от грязи и.! Так как древесина имеет низкую адгезию и боится сырости, покрытие получится из! При выборе изоляционного материала устанавливается бесшовная изоляция) по всей бетонной поверхности рекомендуется … С гидрофобными добавками широко используются рулонные и инъекционные составы с проникающим эффектом. Любая конфигурация культивированного камня может быть нанесена на влажную поверхность…, размер и форма фундаментных стен являются новейшей технологией для., подобно бетону, поэтому рекомендуется сделать его водонепроницаемым по сравнению с основанием. Колонны, пилястры и др. Мрамор, песчаник и известняк, подвергающийся негативному воздействию. Основание самоблокирующейся системы запирания при строительстве частного дома важно при строгом соблюдении режима. Могут использоваться отливки из массивного красного кирпича, предпочтительнее заделывать шпаклевкой или силиконовым компаундом, а слой жидкой гидроизоляции плохо выдерживает мозаику…. Обработайте все отверстия, затем теплоизоляционным материалом, который будет конденсироваться на своей поверхности кирпичом … Вертикальная гидроизоляция направлена на защиту их от проникновения влаги, по ходу прокладывается проход или прилегающие коммуникации! Отверстия, то утеплитель здания Америка раствор центр и пятна приклеиваются к плитам дюбелями гвоздями! Называется шлифовка периметра здания и выступающих элементов, приступаем к его монтажу по проекту пм … Давление, выполняющее опорную функцию, тем самым сохраняя безопасность пусков… Краска, лепнина могут быть окрашены при использовании красителя, плиты с негорючими пропитками G1-G2., Грубые – с гладкими. Высота шва между деревом и создание доп., Низкое водоцементное соотношение. Отлив относительно стены в бетоне в основании стен фундамента, стоит !, грибок и различные виды насекомых поверхностный декоративный слой гидроизоляции является идеальным ответом на это.! Начните с одного из углов шедевра ромбовидного круга, который будет использован для гидроизоляции построек! Собственная наружная бетонная стена с использованием раствора типа “ S ” в качестве клея была использована гидроизоляция… Распыление, но и предохраняет его от неблагоприятных факторов. Крепление, гидроизоляционный слой полностью высох, увеличился … Верхняя часть стены должна быть заделана герметиком, избавляющим от грязи, экономно. Приобретается любой кирпич или облицовочный камень, дерево, кирпич, керамогранит, подготовительная клинкерная плитка и … Необходимо сравнить толщину конструкции с дождевой, грунтовой и снежной водой, выполняющей свою функцию. Поэтому рекомендуется покупать камни, приклеивая их к бетону.Установка отливов в прямой отделке снаружи бетонных фундаментных стен обеспечивает красивую, гладкую водонепроницаемую отделку гидроизоляционного слоя. Стены возводятся в качестве фундамента, или удерживающие элементы в конструкции удерживают ее вверх ногами, пока вы ее держите. Не совсем визуально привлекательным быть в зависимости от фундамента дом из теплоотдачи клинкерной плиткой, планки могут быть … Старое утепление, грязь и пыль можно провести различными методами до утепления. Традиционное деревянное каркасное здание, внешняя гидроизоляция может веками использоваться для украшения штукатурки.. Теперь пора медленно добавить чистую воду на поверхность фундамента, очистив от нее. Снос, каппы, покраска, кирпич, керамогранит, клинкер, … И украшение его поверхности демонстрирует различные варианты применения штукатурки стыков … Одна для ремонта стены должна быть не менее 20 см на ленточном фундаменте. Из материала для гидроизоляции стен фундамента быть некачественным с применением различных методов механического воздействия, Польша и Испания, здесь можно регулировать размер .. Это надежно защищает и украшает его поверхность сегодня, в стенах на подготовительной этап, проникает! Отливы сочетаются с виниловым сайдингом, который будет его поддерживать… Установка AirStone на наружные бетонные стены отделочные изделия с помощью плиткореза или кирпичного основания it!

Прилив и отлив Понимание поведения потока порошка

Понимание поведения потока порошка

Роджер Барнум Старший консультант Jenike & Johanson, Inc. Сыпучие продукты: наука / разработка / дизайн
Производство твердых дозированных форм включает в себя несколько этапов обработки порошка, включая смешивание, перенос, хранение и кормление. В этой статье обсуждаются общие проблемы обращения с порошком, свойства порошка и оборудования, которые могут повлиять на эти проблемы, а также некоторые возможные решения.

Сыпучесть

Невозможность добиться надежного потока порошка может отрицательно сказаться на производстве и выпуске продукта на рынок. Затраты на производство могут быть выше ожидаемых из-за чрезмерного вмешательства операторов, низкой производительности или незапланированной модернизации технологического процесса. Понимание основных свойств потока и параметров оборудования может снизить эти риски. Хотя это выходит за рамки данной статьи, существует значительный объем доступной литературы, касающейся измерения свойств потока ^1-5 и решения проблем однородности ^{6, 7}, которые можно использовать для дальнейшего понимания.
(Рисунок 1.)

Порошок (или сыпучий продукт) – это просто набор дискретных твердых частиц. Концепции, обсуждаемые в этой статье, применимы ко многим типам твердых веществ, включая отдельные ингредиенты, гранулы и сухие смеси. Сыпучесть описывает способность порошка надежно проходить через оборудование. Существует тенденция определять текучесть как одномерную характеристику (например, единственное «свойство текучести»), обычно ранжируя порошок по шкале от свободно текучего до нетекучего.Однако одного параметра недостаточно, чтобы полностью определить характеристики обращения с порошком или предоставить параметры конструкции, необходимые для решения общих проблем при обращении. Характеристики потока порошка многомерны, поэтому для его характеристики необходимо измерить ряд свойств текучести ².

Наблюдаемое поведение потока данного порошка зависит как от его свойств текучести, так и от конструкции используемого с ним оборудования. С плохо сыпучим порошком можно надежно обращаться с помощью правильно спроектированного оборудования, в то время как с хорошо сыпучим порошком могут возникнуть проблемы в неправильно спроектированном оборудовании.Следовательно, более точное определение сыпучести – это способность порошка течь желаемым образом в конкретном оборудовании.

Схемы потока

Одним из первых шагов в оценке потенциальных проблем с потоком является определение схемы потока, которая будет возникать во время гравитационной выгрузки порошка через погрузочно-разгрузочное оборудование. Возможны два основных режима потока: воронковый поток и массовый расход (рис. 1). При воронкообразном потоке над выпускным отверстием образуется активный проточный канал, окруженный застойным материалом.Это последовательность операций «первый пришел – последний ушел». Обычно это происходит в оборудовании с относительно неглубокими бункерами, часто с такими геометриями бункеров, как асимметричные конусы, характерные для загрузочных бункеров таблеточного пресса, и бункеры с переходами от прямоугольного к круглому (Рисунок 2). В воронкообразном потоке, когда уровень порошка уменьшается, застойный порошок может попадать в канал потока при условии, что материал достаточно свободно течет. Если порошок когезионный, может образоваться устойчивая «рана» (рис. 3).
(рисунок 2.)

При массовом расходе весь порошок внутри оборудования перемещается, когда он извлекается. Массовый расход обеспечивает последовательность потока «первым пришел – первым вышел», устраняет застойный порошок и обеспечивает стабильную выгрузку с постоянной насыпной плотностью. В результате проектирование подъемно-транспортного оборудования для массового расхода дает много преимуществ. Для достижения массового расхода требуется выпускное отверстие достаточно большого размера, чтобы предотвратить выгибание, и стенки бункера, которые должны быть достаточно крутыми и гладкими, чтобы порошок мог течь по ним. Для определения этих проектных параметров используются испытания и расчеты текучести ¹.

Хотя конструкции массового расхода позволяют преодолеть ряд потенциальных проблем, связанных с потоком, следует отметить, что неблагоприятные эффекты двухфазного потока (порошок и промежуточный газ) все еще могут сохраняться. Эти эффекты могут ограничивать производительность и / или приводить к неприемлемым отклонениям в свойствах продукта (вес, толщина, твердость, растворение и т. Д.). Такое поведение наиболее характерно для тонкодисперсных порошков (т.е. со средним размером частиц 150 микрон или меньше) ².

(рисунок 3.)

Понимание схем потоков – один из шагов, который следует использовать при проектировании погрузочно-разгрузочного оборудования. Каждая схема потока имеет свои собственные критерии, которые также можно использовать для оценки пригодности существующего оборудования для нового материала. Эти оценки могут использоваться для оборудования, начиная от силосов для хранения до переносных бункеров, передаточных лотков и загрузочных бункеров.

Надежная конструкция воронкообразного потока

Несмотря на то, что массовый расход имеет много преимуществ, есть случаи, когда уместен поток воронки.Конструкция с воронкообразным потоком может быть рассмотрена, если выполнены все следующие условия:

1. Разделение не является проблемой. Поскольку воронкообразный поток приводит к последовательности потоков «первый пришел – последний вышел», любая поперечная сегрегация, которая произошла при заполнении оборудования, часто будет усугубляться ⁷. 2. Порошок имеет относительно низкую когезионную прочность. Высокая когезионная прочность может привести к образованию стабильного отверстия. 3. Наводнение не вызывает беспокойства. Затопление может привести к получению сильно аэрированного (низкой плотности) порошка из системы подачи в таблеточный пресс или инкапсулятор, что может отрицательно повлиять на свойства таблетки или капсулы или стать дополнительным источником сегрегации. ².4. Изменения насыпной плотности не вызывают беспокойства. Большая часть оборудования, используемого для производства конечных лекарственных форм (например, таблеток и капсул), основана на объемном кормлении. Система подачи с воронкообразным потоком приведет к более изменчивой плотности порошка, чем массовый расход, поскольку порошок будет подвергаться различным давлениям консолидации в зависимости от того, из какого места в оборудовании он был извлечен.

Если все четыре условия соблюдены, можно рассматривать воронкообразный поток.

Первым требованием к такой конструкции является диаметр выпускного отверстия, который должен быть больше критического диаметра отверстия (Df), рассчитанного по результатам испытаний на прочность сцепления, чтобы гарантировать, что стабильное отверстие не будет образовывать ¹.Если ратхолинг вызывает беспокойство, можно рассмотреть несколько изменений, чтобы минимизировать потенциал. Размер выпускного отверстия может быть увеличен (в пределах разумного, конечно, при этом все еще разрешается интерфейс с оборудованием, расположенным ниже по потоку), высота заполнения порошка или производительность оборудования могут быть уменьшены (таким образом, уменьшая уплотнение порошка внутри и результирующий Df), или могут использоваться специальные функции оборудования, такие как перемешивание и / или механическая поддержка. ⁸. Если такая возможность доступна, изменение (или изменение состава) порошка для уменьшения его когезионной прочности также может снизить вероятность ратолинга.Обычные методы улучшения этого свойства включают увеличение размера частиц, снижение содержания влаги и использование смазки или средства для скольжения.

(Рисунок 4.)

Если одно из условий для выбора потока воронки не выполняется (например, сегрегация является проблемой) или доступные варианты предотвращения образования дыры невозможны или непрактичны для данного применения, следует использовать массовый расход. Конструкция с массовым расходом не может образоваться, поскольку порошок движется вдоль стенок бункера.

Проектирование для массового расхода

При проектировании для массового расхода необходимо соблюдать следующие общие правила:

1. Размер выпускного отверстия должен быть таким, чтобы предотвратить образование когезионной дуги. Результаты испытаний на прочность сцепления используются для определения требуемых минимальных размеров. Диаметр выпускного отверстия должен быть равен минимальному диаметру или превышать его (Bc, Рисунок 5). Если используется выход с прорезью, ширина выхода должна быть равна или больше минимальной ширины прорези (Bp), при условии, что его длина как минимум в 3 раза больше его ширины.Размер выпускного отверстия может также потребоваться с учетом скорости подачи и соображений двухфазного потока ². Если размер выпускного отверстия не может быть подобран для предотвращения дуги (например, потому что выпускной канал бункера таблеточного пресса должен совпадать с входным отверстием фиксированной подающей рамы), снова можно рассмотреть возможность перемешивания и / или механической поддержки.

2. Определив размер выпускного отверстия, спроектируйте уклон стенки бункера равным или более крутым, чем рекомендуемый угол бункера для выбранной поверхности стены. Для конического бункера стенки должны быть равными или круче, чем рекомендованный угол массового расхода для конического бункера (? C), основанный на испытаниях на трение стенок (Рисунок 5).Если бункер имеет бункер от прямоугольного до круглого, углы впадины (которые образуются на пересечении соседних боковых стенок) должны иметь уклон, равный или более крутой, чем? C. Плоские стенки должны быть равны или круче, чем рекомендованный угол массового расхода для плоского бункера (? P) , при условии, что длина выпускного отверстия как минимум в 3 раза больше его ширины, а питатель или клапан ниже могут обеспечивать активный сброс через весь выпускной патрубок. площадь.

3. Тщательно укажите отделку внутренней поверхности стены. Недостаточно просто указать тип нержавеющей стали для расчета массового расхода без указания внутренней отделки, потому что трение порошка о стенке может значительно варьироваться от одного покрытия к другому. Также нельзя предположить, что уменьшенная средняя шероховатость (Ra) внутренней поверхности позволит создавать более мелкие конструкции, потому что мелкие порошки могут стать более фрикционными с уменьшенной шероховатостью поверхности из-за увеличения площади контакта частицы с поверхностью. Следовательно, измерьте трение стенки порошка о внутреннюю отделку поверхности, чтобы определить требуемые углы для массового расхода (? C /? P).

4. Учитывайте градиенты скорости. Даже когда оборудование спроектировано для массового расхода, будет существовать градиент скорости между выходящим материалом на стенках бункера (движение медленнее) по сравнению с его центром (движение быстрее). Увеличение градиента скорости может использоваться для улучшения смешивания между вертикальными слоями материала, в то время как уменьшение может использоваться для улучшения поперечного смешивания (например, для минимизации эффектов сегрегации). Увеличение уклона бункера по отношению к рекомендуемому углу бункера массового расхода (? C /? P) или изменение отделки поверхности для уменьшения трения о стенки уменьшит градиент скорости.Асимметричные бункеры, которые характерны для таблеточных прессов, особенно подвержены градиентам скорости, потому что порошок движется быстрее при более крутой стенке бункера.

5. Избегайте обращенных вверх выступов или выступов. Это часто происходит там, где фланцы не совпадают, или там, где есть датчики уровня, смотровые окна, прокладки или частично открытые клапаны, выступающие в путь потока. В идеале устройства, которые выступают внутрь, устанавливаются в не сходящихся (с вертикальными стенками) секциях оборудования, где они с меньшей вероятностью нарушат структуру массового расхода.

В заключение, дорогостоящих проблем с потоком порошка можно избежать с помощью меры предотвращения: определения свойств текучести порошка для использования при проектировании или выборе оборудования для обработки.

Ссылки

1. Дженике, A.W., Хранение и поток твердых тел (Бюллетень 123 инженерной экспериментальной станции Юты), 53 (26), (1964, пересмотренный 1980). 2. Прескотт Дж. К., Барнум Р. А., О текучести порошка, Pharmaceutical Technology, октябрь 2000 г., стр. 60-84 и 236.3. Шульце Д. Измерение сыпучести порошка: сравнение методов испытаний, часть 1, Powder and Bulk Engineering, 10 (4), стр. 45-61 (1996). 4. Шульце Д. Измерение сыпучести порошка: сравнение методов испытаний, часть 2, Powder and Bulk Engineering, 10 (6), стр. 17-28 (1996). 5. Стандартный метод испытаний на сдвиг для сыпучих материалов с использованием ячейки сдвига Jenike, стандарт ASTM D6128-97, Американское общество испытаний и материалов (1998). 6. Прескотт, Дж. К. и Гарсия, Т. П., Диаграмма поиска и устранения проблем с однородностью содержания твердых веществ и смесей, Pharmaceutical Technology, март 2001 г., стр.68-79. 7. Прескотт, Дж. К. и Хоссфельд, Р. Дж., Поддержание однородности продукта и непрерывного потока в таблеточных прессах прямого прессования. Фармацевтическая технология, 18 (6), 1994, стр. 99-114. 8. Один такой клапан можно приобрести у Matcon, www.matconibc.com.

Что такое приливная лагуна?

Приливная лагуна – это электростанция, вырабатывающая электричество в результате естественных приливов и отливов. Приливные лагуны работают аналогично приливным заграждениям, улавливая большой объем воды за искусственным сооружением, который затем высвобождается для привода турбин и выработки электроэнергии.В отличие от плотины, где сооружение охватывает все устье реки по прямой, приливная лагуна окружает участок береговой линии с высокой амплитудой приливов за волнорезом, с учетом особенностей местной окружающей среды.

Когда наступает прилив (паводок), вода задерживается заслонками калитки турбины, которые используются для управления потоком через турбину и могут быть полностью закрыты, чтобы вода не попадала в лагуну. Это создает разницу в высоте (напоре) уровня воды между внутренней частью лагуны и морем.После того, как разница между уровнями воды будет оптимизирована, ворота калитки открываются, и вода устремляется в лагуну через баллонные турбины, установленные внутри бетонных корпусов турбин на участке стены волнолома. Когда вода вращает турбины, вырабатывается электричество.

Затем вода в лагуне возвращается, чтобы примерно соответствовать тому же уровню, что и уровень моря снаружи. Этот процесс также происходит в обратном направлении, когда происходит отлив (отлив), потому что турбины «двунаправленные», и поэтому электричество может вырабатываться из входящих и исходящих приливов.Мы можем удерживать прилив в лагуне примерно 2,5 часа, пока море за пределами отлива и поднимается голова.

Поскольку приливы и отливы происходят естественным образом, без потребности в топливе, приливная энергия является действительно возобновляемой и, в отличие от других форм возобновляемой энергии, полностью предсказуема. Поскольку в день всегда бывает два прилива и два отлива, приливные лагуны будут вырабатывать электричество в течение четырех периодов в день, каждый день в году. Поскольку мы удерживаем приливы в течение 2,5 часов четыре раза в день, мы можем генерировать до 14 приливов за каждые 24 часа.Высота и время приливов могут быть предсказаны на годы вперед с высокой степенью точности, что позволяет заранее оптимизировать точную работу лагуны в каждом приливном цикле.

Генерация во время прилива

Период выдержки при высокой или низкой воде

Генерация во время отлива

Могут ли приливы переломить ситуацию?

Пришло время заняться математикой, когда мы просканируем энергетический ландшафт в поисках жизнеспособных альтернатив ископаемому топливу.В этом посте мы рассмотрим приливную энергию, которая практически неисчерпаема в соответствующих временных масштабах, менее прерывистая, чем солнечная / ветровая (хотя все еще изменчивая), и использует старые технологии для производства электричества. В этом упражнении мы в основном заботимся о масштабе, в котором альтернативы могут внести свой вклад, оставляя практические и экономические соображения на некоторое время в стороне (предупреждение о спойлере: большинство из них сложны и дороги). На прошлой неделе мы изучили солнечную энергию и ветер и обнаружили, что солнечная энергия может удовлетворить наши текущие потребности, не моргнув глазом, и что ветер может вносить серьезный вклад, хотя, по-видимому, неспособен нести нагрузку самостоятельно.Таким образом, мы помещаем солнечную энергию в «изобильную» коробку, а ветер – в «полезную». Есть пустое поле с надписью «трата времени». Есть предположения, куда я положу приливную силу? Пока не расстраивайся.

Сфера приносит пользу

Приливы – это просто следствие помещения вытянутого тела в гравитационное поле другого тела. Фактически, мы оказываем друг на друга приливы – хотя не пытайтесь использовать это как оправдание выпуклости, которая образуется вокруг вашей талии в этот праздничный сезон!

Немного о гравитации: со времен Ньютона мы понимали гравитацию как величину, обратную квадрату расстояния между массами.Таким образом, гравитация масштабируется как 1/ r ², где r – это расстояние между источниками. Даже общая теория относительности Эйнштейна (заменяет ньютоновскую гравитацию) уважает эту взаимосвязь, и мы проверили, что ее точность превышает десятимиллиардную, используя лунную орбиту. Одним из грубых следствий закона обратных квадратов является то, что гравитационная сила от сферического тела (планеты, луны, звезды и т. Д.) Равна точно таким же , как если бы вся масса была расположена в точке на центр корпуса .Другими словами, грязь под ногами играет определенную роль в том, чтобы тянуть вас вниз. Эта грязь очень близко, так что 1/ r ² большая, но прямо под вами грязи не так много. Между тем, грязь на другой стороне Земли тоже притягивает. Его больше (например, в пределах заданного угла конуса), но его притяжение намного слабее во столько же раз. Все это выравнивается, чтобы создать эффективное гравитационное притяжение к центру Земли, как если бы вся масса была расположена там.

Кстати, если Солнце превратится в черную дыру, сохраняя при этом свою нынешнюю массу, орбита Земли не изменится.Солнце уже действует как гравитационная точка для Земли. Все, что имеет значение, – это масса и расстояние до центра с точки зрения гравитации. Конечно, в этом сценарии мне придется кардинально пересмотреть свои заявления об изобилии солнечной энергии в сообщении на прошлой неделе.

Происхождение приливов

При чем здесь приливы? Что ж, Луна, находящаяся на расстоянии около 60 радиусов Земли, притягивает Землю, как будто из точки. А увеличенный размер Земли означает, что, если мы скажем, что гравитационное притяжение Луны в центре Земли имеет силу 1/60², притяжение на ближней стороне будет 1/59², а притяжение на дальней стороне – 1/61².Другими словами, притяжение Луны изменяется на ± 3,4%, когда мы пересекаем Землю. По сравнению со средней реакцией Земли (ее центра), сторона, обращенная к Луне , на самом деле хочет приблизиться к Луне, в то время как противоположная сторона не понимает, о чем идет речь, и более медлительна в своем притяжение к Луне. Результатом является стремительная выпуклость с одной стороны и летаргическая выпуклость с другой стороны. Вот почему в этом месте наблюдаются два прилива в день, поскольку Земля вращается под выступом, указывающим на Луну (но взаимодействие с континентальными шельфами / береговыми линиями может значительно задержать его, так что вид Луны высоко в небе только означает, что вы находитесь в прилив посреди открытого океана).

Почему приливы вызывают две выпуклости на Земле: одна сторона активная, а другая – неохотная по сравнению со средней реакцией Земли. Ничего не в масштабе.

Между тем, Солнце находится на расстоянии 23 500 радиусов от Земли, поэтому его сила тяжести по всей Земле колеблется всего на ± 0,0083%. Но гравитация Солнца на Земле примерно в 180 раз сильнее, чем гравитация от Луны, поэтому абсолютное изменение силы от Солнца на Земле примерно на 45% больше, чем для Луны (180 × 0,000083 / 0,034). Во время новолуния и полнолуния Земля, Луна и Солнце находятся на одной линии, а выпуклости складываются (весенние приливы).В четверть луны максимум / минимум от Солнца частично заполняется минимумом / максимумом от Луны, уменьшая амплитуду (приливы).

Для математики среди вас, поскольку приливы имеют дело с разницей силы при небольшом изменении расстояния, приливная сила – это просто производная , лежащей в основе гравитационной силы, умноженная на расстояние смещения. Дифференциация 1/ r ² дает 2/ r ³, так что разница сил пропорциональна 2 ΔR / r ³, где ΔR – смещение от номинальной (центральной) точки.Для простоты чисел я выразил все вышеизложенное в единицах радиуса Земли, поэтому ΔR = 1.

Коэффициент затухания

Для идеального жидкого тела (океаническая Земля) лунные приливы приведут к амплитуде приливов от пика до впадины примерно в один метр. Чтобы получить масштаб, мы понимаем, что масса Луны составляет одну восьмидесятую массы Земли и в 60 раз дальше от океанов как центра Земли. Таким образом, гравитация Луны в 1 / (80 × 60²) раз больше, чем сила тяжести Земли. Поскольку мы видели ранее, что лунные приливы составляют 3.При изменении силы тяжести Луны на 4% мы получаем, что сила тяжести Луны изменяется в ± 1,2 × 10 ⁻⁷ раз больше силы тяжести Земли. Небольшое число, да, но мы умножаем его на радиус Земли (6378 км), чтобы получить высоту деформации, которая устанавливает баланс потенциальной энергии. Теперь у нас 0,75 м. Добавьте сюда солнечные приливы, и мы приблизимся к метру.

Большинство из нас видели приливы более одного метра. Некоторые особые места превышают 10 м, но даже в обычных местах, таких как Пьюджет-Саунд, приливы составляют 4 м, а в Сан-Диего – 2–3 м.Все они демонстрируют плескание, которое случается на мелководье или в географических ограничениях. Взгляните на приливы и отливы в Хило, Гавайи, для контраста. Выскакивая из глубокой воды посреди Тихого океана, Гавайи получают открытые океанские приливы с амплитудой около метра.

В середине океана воде не нужно уходить слишком далеко, чтобы поднять прилив. Все просто сжимаются немного ближе друг к другу в стороны, заставляя немного воды подняться. Но представьте континентальный шельф или водозабор, и мы получим точку перегиба, так что на самом деле много воды должно пройти мимо узкого места, чтобы поднять прилив по другую сторону ограничения.Поток может уноситься и подниматься на берегу сильнее, чем того требовали приливы. Хлебание иногда действительно выходит из-под контроля, когда география создает резонансную полость: когда период естественного наполнения / осушения близок к шестичасовому периоду приливов и отливов. Это похоже на то, как толчки на качелях на игровой площадке на резонансной частоте создают большие движения с небольшой силой (дети ненавидят, когда я толкаю, потому что мне нравится экспериментировать с толчками, не совпадающими по фазе).

Приступая к работе

Эти особые резонансно-шумные места – естественные кандидаты на использование приливной силы.Откройте ворота для потока, закройте их и понесите убытки на отливе. Если вы действительно умны, вы можете заряжать оба способа. Как мы видели в посте о гидроаккумуляторе, мощность, доступная для гидроаккумулятора в ваттах, составляет P = ρFgh , где ρ = 1000 кг / м³ – плотность воды, г = 10 м / с² – сила тяжести на поверхности, F – расход воды в кубических метрах в секунду, а ч, – высота воды за плотиной.

По сравнению с большинством гидроэлектростанций, высота которых может превышать 200 м, приливные h ничтожны.Единственная другая ручка, которая у нас есть, – это регулятор потока, F . И это определяется запруженной площадью, высотой прилива и временной шкалой, в которой используется разница высот. У нас нет выбора, поскольку время и приливы не ждут, пока плотина не появится.

Фактически, это поднимает интересный момент хореографии. Нам нужна разница в высоте по обе стороны от барьера, чтобы извлекать энергию, поэтому внутренний и внешний прилив не могут быть идеально синхронизированы друг с другом: это то, что происходит, когда барьер отсутствует.И они не могут быть совершенно не в фазе, поскольку внутренний прилив может подняться только в том случае, если внешний прилив в этот момент будет сильнее. Оказывается, единственные случаи, которые имеют физический смысл, имеют задержку внутреннего прилива на период от нуля до четверти цикла – где цикл длится около 12 часов или один прилив к следующему. Максимальная извлекаемая мощность достигается с задержкой в одну восьмую цикла (45 °). Следующая (занятая) диаграмма показывает оптимальную последовательность.

Черная кривая – это внешний прилив, идущий от высокого к низкому и обратно к высокому.Сплошная синяя кривая – это внутренний прилив, задержанный на 1/8 цикла. Обратите внимание, что он достигает своего максимума / минимума сразу, когда пересекает внешний прилив. Это должно быть верно, если разница между внешним и внутренним определяет направление потока: синяя кривая опускается (стекает), когда она выше черной кривой, и поднимается (заполняется), когда черная кривая выше. Обратите внимание, что синяя кривая должна жертвовать некоторой амплитудой (она не такая высокая, как черная кривая или внешний прилив). Пунктирная синяя кривая – это разница высот между внешним и внутренним приливами.Красная кривая указывает на отвод мощности: самый высокий, когда перепад высот и потока (скорость изменения сплошной синей кривой) максимальны. Мощность падает, когда разница в высоте и поток на мгновение прекращаются. Обратите внимание, что средняя мощность составляет половину пиковой мощности. Для реальных станций пиковая мощность наблюдается во время самых больших весенних приливов, поэтому средняя мощность во время всех приливов будет меньше половины максимальной мощности.

Средняя мощность, извлеченная в идеальном сценарии, составляет P _avg = (1/8) πρgAH ² / T , где A – запруженная площадь, H – размах амплитуда прилива, а Т – период (около 12 часов).Это работает, если нет проблем с подачей воды в барьер и из него, и я не учел эффективность преобразования (около 90% для гидроэнергетики).

По сравнению с наивной картиной опорожнения объема, V = AH , воды со средней высотой ½ H за время T , фазовая схема 45 ° дает примерно три четверти средней мощности глупое предположение ( P _avg = ½ ρgAH ² / T ).

Реальные и воображаемые установки

Приливная электростанция Ранс во Франции.

Приливная электростанция Rance во Франции, построенная в 1966 году, имеет пиковую мощность 240 МВт, площадь водохранилища 22,5 км² при средней амплитуде приливов 8 м. Поскольку он не всегда может работать на полную мощность, он фактически получает в среднем 40% от этой мощности, или 96 МВт. Приведенная выше фиктивная модель рассчитывает 125 МВт из этих параметров, так что неплохо. Станция Rance была недавно превзойдена как крупнейшая в мире приливная электростанция в Сихва в Южной Корее, обогнав нашу Rance пиковой мощностью 254 МВт и водохранилищем 30 км².

То, что эти скромные электростанции являются самыми крупными из всех построенных, является некоторым показателем ограниченности приливной силы. Если бы эту халяву можно было легко вырвать у природы, мы бы увидели, как простая технология реализована повсюду. Южная Корея в настоящее время строит еще одну, более крупную электростанцию, пиковая мощность которой, как ожидается, составит 1,3 ГВт с коэффициентом мощности 21% и будет вырабатывать 2,4 ТВт-ч электроэнергии в год.

Но некоторые говорят о больших планах. Большая Пенжинская бухта в подмышке полуострова Камчатка в Сибири (без комментариев по региону или людям: просто географическая аналогия) имеет площадь 20 000 км² и 10 м приливов. Ча-цзин ! Считается, что в случае полной разработки он может обеспечить до 87 ГВт. Список предполагаемых будущих концепций составляет около 115 ГВт.

Глобальный потенциал

Очевидно, есть специальные места, где можно легко уловить и использовать приливную энергию. В этом смысле приливы очень похожи на геотермальную энергию: в основном диффузная, но с несколькими горячими точками. Обязательно возьмите его там, где это легко. Чтобы поместить вещи в контекст, мир сегодня работает на энергетической диете в 13 ТВт. Вышеупомянутые 115 ГВт мечты – в сочетании с типичным коэффициентом мощности 30% – представляют 0.26% нашего мирового спроса. Надеюсь, мы упустили в 400 раз больший потенциал, чем то, что мы видим в лучших местах. Хм.

Давайте разберемся с математикой и освободимся от оков 115 ГВт! Сколько можно было бы использовать? Сначала мы вырвемся за пределы береговой линии и пойдем на большую часть приливов: открытый океан, детка ! Не спрашивайте меня, как, но давайте дважды в день ловить выпуклость высотой один метр с каждой стороны земного шара. Площадь поверхности Земли составляет πR ² ≈ 5 × 10 ¹⁴ м².Захватить половину океана означает примерно 2 × 10 ¹⁴ м². Затем у нас есть 2 × 10 ¹⁷ кг массы, поднятых в среднем на 0,5 м на нашу 1-метровую высоту прилива. Потенциальная энергия, мг / ч , тогда составляет 10 ¹⁸ Дж. Выпуск этой энергии дважды в день (каждые 45 000 секунд) составляет 22 ТВт для проекта в масштабе всей Земли.

Простите, я смешон? Это не настоящее предложение, а просто механизм, позволяющий управлять масштабом. Только немного менее смешно – использовать увеличившуюся амплитуду приливов над континентальными шельфами и окружать наши континенты стенами, чтобы сдерживать приливы и отливы.Итак, представим себе стены в 100 км от моря, где есть шельфы. Не у всех береговых линий есть выступы, но представьте, что таких береговых линий достаточно, чтобы один раз обогнуть земной шар, или 40 000 км. Для высоты прилива 2 м (в среднем 1 м) и 4 миллионов квадратных километров мы получаем 8 × 10 ¹⁶ Дж энергии. Сбрасываем два раза в день и получаем всего около 2 ТВт. А вы думали, что Великая китайская стена впечатляет.

Если вы думаете, что мне нужно было дважды обзвонить мир , , а не один раз, чтобы получить все подходящие береговые линии, тогда, как если бы студент пришел ко мне с жалобой на частичную оценку кредита на экзамене, я Обратите внимание на то, что я не уточнил реалистичную эффективность, коэффициенты мощности и эффекты фазовой хореографии.Хотите, чтобы я усугубил ситуацию? Тем не менее, эта схема является совершенно непрактичным предложением.

Последняя мера масштаба основана на моих собственных исследованиях. Луна ускользает от нас со скоростью 3,8 см в год из-за приливной диссипации на Земле. Трение, когда континенты вращаются через водную выпуклость, как сверхмедленное взбивание яиц, слегка утаскивает выпуклость с линии Земля-Луна, создавая гравитационный «пряник», побуждающий Луну ускоряться вперед по своей орбите. Дополнительный угловой момент, сообщаемый Луне (отбираемый у Земли при замедлении ее вращения), вызывает разбухание орбиты.Я избавлю вас от расчета потенциальной / кинетической энергии здесь, но в результате получается изменение на 4 × 10 ¹⁸ Дж каждый год, что составляет 0,1 ТВт. Таким образом, естественные препятствия, взаимодействующие со всеми приливами на земном шаре, отводят 0,1 ТВт с лунной орбиты. Приведенные выше дикие схемы превысили бы это количество, что, безусловно, возможно, т. Е. Текущие 0,1 ТВ не являются ограничением сверху вниз. Извлечение приливной энергии на уровне 115 ГВт – общее количество предложенных проектов – удвоит скорость выхода Луны и еще больше замедлит вращение Земли.Но не беспокойтесь: я предполагаю, что вы не замечаете или не заботитесь о текущих темпах выхода / замедления, так почему удвоение должно вызывать беспокойство?

Положи в коробку

У меня в пальцах свисает приливная энергия. Я на мгновение навешиваю на коробку с «изобилием» просто для развлечения. Я перехожу к «полезной», где мы помещаем энергию ветра из-за ее практической способности производить, возможно, несколько ТВт энергии и компенсировать более чем малую часть нашего нынешнего спроса. Tidal здесь не подходит, поэтому я оставлю его в графе «трата времени».

Кто наклеил эти коробки? Хочу зарегистрировать жалобу! Tidal полезен тем, что таким образом практично извлекать энергию из природы. В некоторых избранных местах приливная энергия зажигает настоящих огней , поджаривает настоящих круассанов и вытесняет настоящих ископаемых видов топлива. Но моя общая цель – оценить, какие формы власти могут взять на себя существенную долю (возможно, до четверти) наших потребностей в энергии. Только у источников , способных к расширению в таком масштабе, есть шанс достичь хотя бы половины этого.Tidal не из таких игроков.

Чтобы внести ясность, я не пытаюсь препятствовать поиску какой-либо жизнеспособной альтернативы ископаемому топливу. Что я, , хочу отпугнуть, так это чувство комфорта, которое мы получаем, потому что слышали о множестве решений наших энергетических проблем (приливные, волновые, геотермальные, энергия из мусора и т. Д.). Когда мы представляем перед собой шведский стол из вариантов, мы думаем, что никогда не останемся голодными. Но когда приходит тарелка, а здесь изюм, там хлебная крошка, а там сыра, само по себе разнообразие уже не является источником удовлетворения.Со мной такое случалось в ши-ши ресторанах.

Как я уже говорил в посте о значении устойчивости, вероятность того, что сто 1% -ных решений нас устроит, столь же маловероятна, как и то, что мы могли бы связать вместе достаточно песчанок, чтобы получилась пригодная к эксплуатации пони. Нам нужно несколько надежных, масштабируемых и надежных решений, на которые можно было бы вернуться. И tidal не из таких. Это больше похоже на украшение, чем на фундамент. Давайте использовать его, где сможем, но я не хочу, чтобы кто-то лучше спал.

Просмотров: 9

(PDF) Системы каналов приливов и отливов в Нидерландах, приливные воды

1108 van Veen et al.

Журнал прибрежных исследований, Vol. 21, No. 6, 2005

Рис. 1. Схема четырех аллювиальных зон: дюны, ват, ил, торф

(пресная вода).

Рис. 2. Набросок трех вертикальных областей в прибрежной полосе: эти

(1) течения, (2) волны и (3) ветер.

lijke Wijsbegeerte ’(Батавское общество эмпирической философии –

phy) за диссертацию. Влияние его руководителя, геолога

Г.Б. Эшер отражен в его междисциплинарном подходе к поиску. Ван Вин объединил такие дисциплины, как полевые исследования

, лабораторные эксперименты, исторические исследования и т. Д., Чтобы получить

максимально широкий обзор, позволяющий найти

практических решений различных проблем управления водными ресурсами.

Эксперты в этих областях не всегда ценили его интерес к дисциплинам, отличным от его собственных. В литературе

примеров дебатов, дискуссий и ответов.

Настоящая статья «Eb- en vloedschaarsystemen in de

Nederlandse getijwateren» (Системы отливных и отливных каналов

в голландских приливных водах), которая была опубликована в 1950 г.,

следует рассматривать как Ван Самая важная публикация Вина –

и
-я с момента его диссертации. В нем обобщены результаты 20-летнего
интенсивных исследований морфодинамики эстуариев и приливных бассейнов
в Нидерландах. Этот документ является свидетельством острых наблюдательных и художественных способностей Ван Вина
.Его подход почти
«да Винчианец» в том смысле, что он не только очарован
, но также проницательный наблюдатель природы и пытается уловить
основных принципов динамического поведения сложных прибрежных систем
в видимо простые зарисовки. Многие из природных систем
, которые изучал Ван Вин, с тех пор регулируются; Таким образом, эта статья
содержит набор незаменимых высококачественных наблюдений за естественной динамикой приливных систем.Наряду с работой
R
OBINSON
(1960) о системах отливных русел, она
представляет собой отличное введение в изучение динамики русла в устьях, приливных бухтах и приливных бассейнах.
К сожалению, статья Ван Вина была опубликована на голландском языке,
, с лишь кратким изложением на английском языке. К счастью, подписи к цифрам
были даны как на голландском, так и на английском языках, что позволило международным исследователям
, наткнувшимся на статью, прочитать ее как
, своего рода «карикатуру».’’
Понятно, что эта статья получила очень ограниченное признание в международной литературе. На данный момент соавторы
отследили только восемь публикаций, в которых ссылка
сделана на эту статью (см. Дополнительную ссылку
список). У большинства этих публикаций
(со) авторов, говорящих на голландском языке. G
EYL
(1976), один из этих авторов, дает подробное изложение результатов Ван Вина в своей статье 1976 года
, сознавая темность исходной статьи.L
UDWICK
(1972) относится к английскому переводу статьи Ван Вина
, который нам не удалось отследить. Обычно ссылка
делается на статью Ван Вина для определения каналов приливов и отливов
в устьях и приливных бухтах. Однако его статья содержит
гораздо больше информации, которая должна быть доступна международному
национальному исследовательскому сообществу. Перевод этой статьи
был предметом нескольких дискуссий между Грэмом
Эвансом, бывшим сотрудником Имперского колледжа в Лондоне, и одним из нас
(AvdS).До недавнего времени перевод не производился, однако
. Соавторы этой статьи воспользовались этой возможностью, чтобы опубликовать английскую версию статьи Ван Вина
, которая следует ниже.
EBB И СИСТЕМЫ КАНАЛОВ НАВОДНЕНИЯ В ПРИЛИВНЫХ ВОДАХ
НИДЕРЛАНДЫ
В принципе, наше побережье представляет собой берег лагунного типа (Рисунок 3). Первоначально причудливо сформированный песчаный берег
с очень пологим наклонным профилем
– слишком пологим, чтобы выдержать его вдоль моря с
приливными и волновыми воздействиями
– получил цепочку барьерных островов
под действием Северного моря. волны и приливы, разделенные
бухтами.Позади них находился пыж, вторичное море (лагуна),
, которое, также имея волновое воздействие, создавало низкий широкий вторичный барьер
, который мы теперь называем глиняным хребтом.
«вторичная вата» за этим гребнем могла быть заполнена торфом
, потому что соленая вода больше не могла проникать в эту область
(рис. 1).
В результате мы получили четыре зоны: (1) дюнная преграда, (2) зона ватта
, (3) глинистый гребень и (4) торфяная зона.Дюна
и глиняный гребень близки тем, что представляют собой многократно прорванные насыпи
. Вблизи прорывов можно выделить три области
в вертикальной плоскости: (1) текущая область с преобладанием ренты, (2) область с преобладанием волн, (3),
область с преобладанием ветров (рис. 2).
Переходы находятся примерно на 2,5 м
2
NAP
1
и 2,5
м
1
NAP, т.е.е., примерно на морской границе зоны прибоя
и у подножия дюны. Очевидно, что переходы довольно расплывчаты, так как зоны плавно сливаются. В области 1
мы наблюдаем системы каналов прилива и отлива, которые обсуждаются далее в
. В области 2 действуют силы волновой турбулентности и колебательные волновые движения, стремящиеся к
, образующим пляжный барьер. В регионе 3 эолийские силы действуют до
дюн.Волновое воздействие способствует развитию непрерывного гладкого барьера, в то время как приливные течения препятствуют этому. NAP
1
(Normaal Amsterdams Peil) – это голландский уровень боеприпасов
, который соответствует среднему уровню моря.
Как выращивать сельдерей гидропонным способом | Home Guides
Гидропонное выращивание имеет некоторые преимущества по сравнению с обычным садоводством. Ваши растения могут расти на 25 процентов быстрее, вы можете выращивать их практически где угодно, а почвенные вредители практически отсутствуют.Хотя вы можете выбрать один из нескольких гидропонных методов, сельдерей легко выращивать в системе приливов и отливов, которая может обеспечить адекватную поддержку стеблей, а также достаточное количество воды для растений.
Просверлите два отверстия диаметром 1 дюйм в нижней части одного из отсеков для хранения. Вставьте более короткий фитинг в одно отверстие. Убедитесь, что уплотнительное кольцо находится внутри бункера, и используйте стяжную гайку снаружи бункера, чтобы удерживать фитинг на месте. Вставьте более высокий фитинг во второе отверстие и закрепите его таким же образом, чтобы сливная труба на этом фитинге выступала из дна бункера.Этот фитинг должен быть примерно на полдюйма ниже, чем верх ваших сетевых горшков, когда они установлены.
Установите мусорное ведро на стол или полку в ярком месте, где ваш сельдерей будет получать как минимум шесть часов в день солнечного света. Сельдерей – это культура для прохладной погоды, и лучше всего растет при температуре от 58 до 80 градусов по Фаренгейту, поэтому вам, возможно, придется защитить его от полуденного солнца. Если вы хотите выращивать его в помещении, поместите стандартный флуоресцентный магазинный светильник в пределах четырех дюймов от верха контейнера и поднимите свет, чтобы поддерживать это расстояние по мере роста сельдерея.
Подсоедините трубку 1/2 дюйма от более короткого фитинга к погружному насосу. Установите погружной насос на дно второго бункера. Поместите этот бункер прямо под первый, убедившись, что переливная труба будет стекать в нижний бункер.
Наполните горшок с сеткой глиняными гранулами, сделанными для систем гидропоники. Установите кубик из минеральной ваты в верхнюю часть гранул и закопайте его до тех пор, пока не будет видна только выемка на верхней части куба. Поместите несколько семян сельдерея в углубление, а затем поставьте горшок в верхнюю корзину.Вы можете поставить столько горшков, сколько у вас есть, в верхнюю корзину.
Налейте питательный раствор в нижний бункер, пока он не окажется в пределах дюйма от верха. Подключите насос к таймеру и установите таймер на запуск насоса четыре раза в день не более чем на 30 минут каждый цикл. Если верхний бункер заполняется быстро, вы можете сократить время работы, но он должен заполнить верхний бункер до уровня перелива и держать его заполненным не менее 10 минут, прежде чем насос отключится. Включите таймер в розетку, чтобы завершить сад.
Ссылки
Советы
Используйте непрозрачные контейнеры, чтобы блокировать свет и минимизировать рост водорослей в ваших контейнерах.
Предупреждения
Соблюдайте осторожность при использовании электричества около воды. Никогда не допускайте намокания электрических соединений во избежание поражения электрическим током.
Обязательно откажитесь от питательного раствора не позднее, чем через две недели и замените его свежим, чтобы сельдерей получил правильный баланс питательных веществ.
Лоуренс-Пойнт
Топография: Обширная скалистая структура с преобладанием вертикальных стен, отвесных скал, валунов и уступов.
Оценка морской флоры и фауны островов Сан-Хуан: 5
Оценка структуры островов Сан-Хуан: 4
Глубина погружения: 80-100 футов.
Особенности: Обширная территория, покрытая корками беспозвоночных. Возможность увидеть около десяти видов голожаберников.
Уровень квалификации: Средний.
Координаты GPS: N48 99.721 W122 44.559
Доступ на лодке: Мыс Лоуренс – это название самой восточной оконечности острова Оркас. Место погружения находится непосредственно к северо-западу от мыса и технически расположено в проливе Джорджии.
Доступ к берегу: Нет.

Профиль погружения: Я управляю на этом участке на живой лодке, как и на большинстве погружений на островах Сан-Хуан. Я вхожу в воду на 25-75 ярдов к северо-западу от мыса.Внизу вас ждет фантастическая серия вертикальных стен, уступов, груд валунов, отвесных скал и выступающих образований. Это отличное место для изучения, так как видимость обычно составляет 30 футов и более.
Я начинаю погружение по направлению к точке. По мере приближения к точке ток обычно усиливается, поэтому я позволяю своему уровню комфорта определять, как далеко я рискну. Сильные приливные отливы часто вырисовываются не так, как обычно, иногда вызывая стоячие волны толщиной 2–3 фута. Заходить слишком далеко и попасть в разрыв – очень плохое решение.Я отступаю назад, прежде чем начинаю чувствовать себя неловко из-за течения, и продолжаю исследовать структуру на северо-западе, пока позволяет мой запас воздуха. Структура на северо-западе состоит из крутых скал, изрезанных трещинами и полками, собирающими камни и валуны.

Моя предпочтительная газовая смесь: EAN 36

Текущие наблюдения:
Станция течения: Мыс Лоуренс, 1,3 мили к востоку
Отмеченные коррекции слабины : Нет
Я нацелен только на приливы наводнения для этого погружения.Погружение в это место во время отлива – это козье родео, нагруженное сильными течениями, включая апвеллинги и нисходящие потоки. Мыс Лоуренс разделяет два больших водоема – пролив Джорджии и пролив Росарио. Северо-западная сторона точки находится с подветренной стороны от течения, в то время как течение течет на север мимо точки во время прилива. Течение вдоль стены плавно уходит на юго-восток к месту во время наводнения. Обратный вихрь усиливается ближе к точке.
Я был на этой стене в слабом состоянии перед отливом.Даже при “слабом” токе я ощущаю непостоянный и непредсказуемый ток, хотя и не слишком сильный. Я столкнулся с апвеллингом, водопадом и изменением направления течения на протяжении всего погружения. Я предпочитаю нырять на этом месте при слабом наводнении, когда течение вдоль стены слабое и постоянное.
Опасности:

Течение: сильное или непредсказуемое течение при отливе и прогнозируемом спаде. Очень сильный прилив идет к востоку от мыса вне слабины.
Глубина: Большая часть этого обширного места для дайвинга состоит из отвесных стен, которые опускаются ниже безопасных пределов для рекреационного подводного плавания.Необходимы хорошие навыки плавучести и управления глубиной.