Пенополистирол – Теплый Дом
Пенополистирол – это современный теплоизоляционный материал, который широко используется в строительстве. От прочих материалов его выгодно отличает цена и длительный срок службы. Это отличный материал, который, зарекомендовал себя за много лет использования. Наша компания рада предложить Вам самые лучшие цены в Астрахани. Сотрудничая с нами, Вы выбираете качество, надежность и проверенные материалы от завода производителя.
На данный момент наша компания занимается производством 4х основных марок пенополистирола. Далее Вы можете ознакомиться с их спецификацией, сферой применения и монтажом.
ПСБС М – 15
Материал малой плотности который используется для теплоизоляции объектов, не подвергающихся существенным механическим нагрузкам. Например, некоторых стен и мансард, а также пространства между лагами крыши
ПСБС М – 25
Это самая распространенная и универсальная марка для утепления стен, фасадов, кровли, полов в жилых помещениях. Плотность его выше, он намного прочнее и долговечнее. Оставить вмятину на таком пенопласте гораздо сложнее
ПСБС М – 25Ф
Отличительная черта поверхность с высоким свойством адгезивности. Благодаря ровной и гладкой структуре облегчаются работы по покраске и оштукатуриванию. Изготавливают эту разновидность из более мелких гранул
ПСБС М – 35
Высокопрочный строительный пенопласт подходит для изоляции фундаментов, цоколей, заглубленных сооружений, трубопроводов. Домов с плоской эксплуатируемой кровлей. Используется он и для фасадов в регионах с суровым климатом
Телефон отдела продаж: 8 (8512) 47-66-55
Заказать звонок
Сравнение толщин материалов, обеспечивающих одинаковую теплоизоляцию, в зависимости от коэффициента теплопроводности.
Производство пенополистирола
Пенополистирол представляет собой материал белого цвета с жёсткой вспененной структурой, в которой содержится 98% воздуха и 2% полистирола.
При производстве гранулы вспениваются, после чего обрабатывают горячим паром. Процедуру повторяют несколько раз, в результате чего уменьшаются показатели плотности и веса материала.
Данную массу подвергают высушиванию. Процесс осуществляют на открытом воздухе в специальных сушилках. На этой стадии производства структура пенополистирола приобретает окончательную форму.
После прессования, ппс нарезают специальными инструментами по размерам, которые требуются заказчику.
Основные методы крепления
Безусловно, однозначно ответить на вопрос, как лучше крепить пенопласт, нельзя. Многое зависит от характера поверхности и условий эксплуатации утеплителя. Но с данным видом работы сможет справиться практически каждый, не имея особых навыков. Мы сделали для Вас небольшую методичку по которой Вы с легкостью сможете утеплить любую поверхность и сделать это качественно.
Наружное утепление стен
Монтаж с использованием клеевой основы
При данном виде монтажа пенополистирол монтируется на специальный клеевой состав. Он предлагается в двух видах:
- В виде раствора, отдалённо напоминающего клей для плитки. Он разводится водой в определённой пропорции (пропорции указаны на упаковке с клеем), после чего выполняется отделка стен полистиролом;
- В виде пены. Клей отдалённо напоминает монтажную пену и наносится с помощью обычного пистолета. Но обладает увеличенной адгезией и меньше расширяется при нанесении.
Утепление дома полистиролом с помощью клея относится к довольно трудоёмкому виду работ и применяется в отношении фундаментов, стен кирпичных и монолитных зданий. Если планируется облицовка утеплителя штукатуркой, то наносить клей желательно по всей площади стены для придания максимальной жёсткости соединению и самому утеплителю.
Монтаж утеплителя на грибки
Утепление полистиролом с помощью этих крепёжных элементов актуально и довольно часто используется при обработке монолитных стен.
Утепление полистиролом с креплением на грибки осуществляется следующим образом:
- В стенах пробуриваются отверстия, диаметр которых равен диаметру грибков. Глубина отверстия должна равняться длине грибка, минус толщина листа утеплителя.
- Затем к поверхности прикладывается лист утеплителя, после чего он насквозь протыкается грибком.
- В монтажное отверстие грибка вбивается специальный метиз, обеспечивающий устойчивую фиксацию крепежа в бетоне.
Таким способом можно утеплить дом полистиролом любого типа.
Так же можно комбинировать данные способы, применяя клей совместно с грибками для большей прочности удержания.
Монтаж утеплителя на каркас
В отдельных случаях для обеспечения фиксации полистирольных листов требуется обустройство каркаса. Делается он обычно из металлических профилей, прикреплённых к стене вертикально – между ними впоследствии будут вставляться листы утеплителя.
Обычно этот способ применяется в случае, когда утеплитель предполагается дополнительно обшивать металлическим или пластиковым сайдингом, ОСБ-листами и другим отделочным материалом.
Утепление потолка
Одним из основных способов утепления потолка является каркасный способ. Обрешётка изготавливается из металлических профилей. Чтобы не обрезать плиты, рекомендуется размер ячеек
обрешётки формировать под размеры листов. Внутри ячеек крепится пенопласт на клею или на грибках. Все зазоры герметизируют. Все зазоры герметизируются монтажной пеной. Сверху на утеплитель накладывается пароизоляционная плёнка, которая держится на обрешётке. На заключительном этапе к потолку крепятся гипсокартонные листы.
Назад
Далее
Утепление кровли
Утепление скатной кровли поверх открытых стропил
Утепление скатной кровли поверх открытых стропил
Скатная кровля — самая распространённая разновидность крыш жилых домов. При её теплоизоляции следует учитывать воздействие на утеплительный материал погодных явлений и веса кровельной конструкции. Теплозащитная прослойка нужна прочная и она не должна прерываться, чтобы не появлялись мостики холода.
При укладке системы утепления поверх стропил деревянная конструкция остаётся видимой внутри помещения и дополнительно выполняет декоративную функцию. Сверху на стропильную систему монтируют фанеру или доски. Затем поверхность укрывают слоем гидроизоляции. Для этого обычно используют полимерно-битумные материалы. Получится одновременно гидроизоляционный слой подстилающего типа и паронепроницаемая прослойка. Расположить гидроизолятор нужно под теплоизоляционным слоем с тёплой стороны.
Иногда используют диффузионные гидроизоляционные мембраны. Их монтируют поверх утеплителя. Для дополнительной надёжности и герметичности под утеплительным материалом можно проложить пароизоляцию.
Начинают процесс от карнизов. Здесь плиты упираются в деревянную рейку одинаковой с утеплителем толщины. Все появившиеся зазоры заполняют монтажной пеной.
Утепление закрытой стропильной конструкции
Утепление крыши пенопластом поверх закрытых стропильных изделий мало чем отличается от теплоизоляции поверх открытых стропил. Разница кроется в обрешётке утеплительной прослойки. Она устанавливается под стропильной системой. Обшивку выполняют из деревянных досок, вагонки, пластика или гипсокартона.
Часто утепление кровли осуществляют с целью обустройства мансардного этажа. В этом случае выбор пенопласта в качестве утеплителя в первую очередь обусловлен его лёгким весом и удобством монтажа. Устанавливать рулонные или тяжёлые материалы на наклонные поверхности проблематично.
Теплозащита мансардной крыши изнутри начинается с обработки деревянных поверхностей антисептиком. Далее, если гидроизоляции крыши нет, её необходимо смонтировать между кровлей и утеплителем. При этом обязательно нужно оставить вентиляционный зазор между утеплительным материалом и гидроизоляцией.
Укладка утеплителя
Следующим этапом изоляции мансардного этажа является монтаж плит пенопласта между стропилами. При этом нужно помнить про необходимый зазор между плитами и гидроизоляцией в 20 —50 мм. Листы устанавливают аккуратно, без пустых промежутков между ними и стропилами. Получившиеся щели устраняют при помощи монтажной пены и маленьких кусочков пенопласта.
Пароизоляция
Далее производят укладку пароизоляционного слоя. Это может быть фольгированный материал, который дополнительно обладает теплоотражающими свойствами, либо специальные перфорированные плёнки, либо мембраны. Пароизоляцию крепят при помощи мебельного степлера. При этом материал не нужно сильно натягивать, он должен слегка провисать. Швы заклеиваются специальной лентой.
На последнем этапе выполняют чистовую отделку мансардного этажа. В качестве финишной обшивки используют вагонку, фанеру, гипсокартон, пластик, ДВП, ДСП. Её устанавливают либо непосредственно на пароизоляцию, либо на тонкую обрешётку. В конце поверхность можно покрыть лаком или оклеить обоями.
Утепление полов
Для полной изоляции помещения от холода, нужно произвести утепление всех поверхностей, и пол не является исключением.
При внутреннем монтаже, обустроить изоляцию можно на лагах, или под стяжку.
Утепление по лагам
- очистить основание
- обустроить гидроизоляцию
- монтаж лаг
- укладка пенопласта
- обустройство пароизоляции
- настил чистового покрытия
Утепление по грунту
- Подготовьте основание
- Засыпьте 10-сантиметровую подушку из щебня
- Засыпьте следующий слой из мелкофракционного песка
- Уложите пенополистироловые плиты
- Уложите гидроизоляционную пленку внахлест
- Установите армирующую сетку
- Залейте бетонную стяжку
- Произведите чистовую обработку
Плюсы для жильцов
- Теплоизоляция
- Долговечность
- Биологическая инертность
- Низкая цена
- Звукоизоляция
- Экологичность
- Устойчивость к влаге
- Срок эксплуатации
- Экономия на отоплении и кондиционировании
Плюсы для строителей
- Легкость материала
- Простота монтажа
- Работа без спецснаряжения
- Обширное применение
- Безопасность при монтаже
ПСБС М – 15
Материал малой плотности который используется для теплоизоляции объектов, не подвергающихся существенным механическим нагрузкам. Например, некоторых стен и мансард, а также пространства между лагами крыши
ПСБС М – 25
Это самая распространенная и универсальная марка для утепления стен, фасадов, кровли, полов в жилых помещениях. Плотность его выше, он намного прочнее и долговечнее. Оставить вмятину на таком пенопласте гораздо сложнее
ПСБС М – 25Ф
Отличительная черта поверхность с высоким свойством адгезивности. Благодаря ровной и гладкой структуре облегчаются работы по покраске и оштукатуриванию. Изготавливают эту разновидность из более мелких гранул
ПСБС М – 35
Высокопрочный строительный пенопласт подходит для изоляции фундаментов, цоколей, заглубленных сооружений, трубопроводов. Домов с плоской эксплуатируемой кровлей. Используется он и для фасадов в регионах с суровым климатом
Телефон отдела продаж: 8 (8512) 47-66-55
E-mail для связи: [email protected]
Оставьте Ваш запрос и мы перезвоним Вам в ближайшее время
Мастер классы
В этой статье приведена технология утепления стен пенопластом снаружи своими руками. Мы собрали все основные вопросы и сделали инструкцию о том как правильно утеплить стены дома пенопластом снаружи. После прочтения Вы поймете как производится штукатурка стен фасада по пенопласту своими руками. Узнаете технологию подготовки стен к утеплению пенопластом и варианты монтажа пенопласта.
Содержание:
Подготовка стены дома
Подготовка листов утеплителя (для эппс)
Установка внешних подоконников (отливов), утепление откосов
Наклейка утеплителя
Прибивание утеплителя
Расположение отверстий и самих грибков
Обработка стыков утеплителя и грибков
Приклейка и прибивание утеплителя, если по толщине не один лист, а два
Наклеивание сетки на все углы (включая углы откосов)
Наклеивание сетки на стены
Устройство стыков сетки
Затирка
Нанесение выравнивающего слоя
Виды и нужная густота смеси
По «замесу» и расходу
Затирка выравнивающего слоя
Грунтовка
Общее по последовательности работ
В этой статье мы будем рассматривать конкретно инструкцию по утеплению стен пенопластом снаружи. Общую информацию о том как утеплить дом мы уже рассматривали ранее. Рекомендуем к ознакомлению.
Подготовка стены дома.
Итак, наружное утепление стен пенопластом начинается с подготовки стены. Исходная стена может быть разного качества (по ровности). Цель – сделать ее как можно более ровной. Если оставить, например, пятно 20 на 20 см, вогнутое (на 2-3 см), и закрыть его утеплителем, то под утеплителем – пусто, это значит, что если в это место по готовому фасаду ударить, то утеплитель проломится. То же самое с выпирающими участками стены. Если утеплитель положить на такой участок, то останутся пустоты под утеплителем, там где нет выпирания. То есть, стену нужно подготовить так, чтобы перепады по ровности не превышали 1-2 см.
Теперь смотрим уже не на ровность, а на то, какая поверхность фасада (как к ней будет прилипать клеящая смесь):
Если фасад покрашен, краска отходит «лопухами»,- надо зачистить. Если фасад покрашен ПФ краской,- ее нужно сбить. Затем так:
– Если проводите ладонью по стене, и ничего на ладони не остается, чисто,- то можно не грунтовать стену (если честно, то пользы от грунтовки гораздо больше, чем затрат на неё, поэтому не грунтуют только в случае очень жесткой экономии)
– Если проводите ладонью по стене, и остается такой, типа «меловой след»,- то стену нужно прогрунтовать.
– Если проводите ладонью по стене, а со стены сыпется что-то типа песочка, то стену нужно зачищать, пока не перестанет сыпаться, а потом грунтовать. Иногда стена сыпется и сыпется, сколько не счищай. Тогда надо остановиться, и начерно пошпаклевать (или поштукатурить с добавлением ПВА), предварительно прогрунтовав из распылителя
Грунтовать обычной грунтовкой (любого производителя, из тех, которых я буду приводить ниже по смесям). Грунтовать можно двумя способами- кистью (макловицей) и из распылителя. Лучше – кистью, при этом стена еще раз заодно чистится. Но, если стена сильно осыпается, то лучше из распылителя.
Подготовка листов утеплителя (для эппс).
Это касается только эппс, к пенопласту нормально «пристаёт» смесь. А листы эппс,- более гладкие. Есть у некоторых производителей позиции эппс с рифленой поверхностью, с ним можно ничего не делать. Но как-то эти позиции не очень распространены, и их может просто не оказаться в продаже.
Итак, эппс надо сделать шершавым. Для этого очень хорошо использовать игольчатый валик для гипсокартона. Примерно такой:
Валик для гипсокартона
Им очень удобно работать (прокатал лист, и всё), и не нужно канцелярским ножом нарезать борозды (тоже советуют). Обработку (прокатку) листов, нужно сделать еще до приклейки их, подготовить себе нужное количество листов на участок работ. Листы утеплителя обрабатываются валиком с двух сторон. Кроме валика, можно обрабатывать лист железной жесткой щеткой.
С пенопластом, повторюсь, ничего делать не нужно.
Установка внешних подоконников (отливов), утепление откосов.
Установку отливов (внешних подоконников) и зашивку внешних откосов лучше и удобнее делать ДО устройства утеплителя на стенах.
Внешние подоконники (отливы) крепятся к самому пластиковому окну (там, прямо на профиле, есть специальная выемка для подоконника). Вынос такого подоконника нужно делать с учетом последующего утепления стены (толщина утеплителя + 1 см), так, чтобы подоконник выступал за готовую стену на 3-4 см (меньше 3 см – не нужно, т. к. в дождь вода будет стекать по утеплению, больше 4 см не нужно, т.к. будет сильно звучать при дожде). То есть, если у Вас толщина утеплителя 50 мм, например, то подоконник устанавливаем так, чтобы он выступал за стену (еще неутепленную) на 11 см (50 мм + 10 мм + 30-40 мм).
Важно! Иногда окно ставится на так называемый стартовый профиль. Это такая пластиковая штука под окном, прямоугольного сечения. Тогда, при установке подоконника, получается полость под подоконником. Такая полость может получиться и без стартового профиля, это не меняет того, что ее быть не должно :-). Если ее оставить, то там начинает конденсироваться влага, и течь (или внутрь утепления, или в квартиру). Полость можно заполнить кусочками утеплителя с клеящей смесью, можно просто штукатуркой забросать, можно просто клеящей смесью. Самое лучшее, сделать заполнение этой полости из утеплителя (пенопласта или эппс), он легко режется наискось ножом. Короче, нужно сделать такую, как бы маленькую отмостку под подоконник. Еще хорошо при установке подоконника подпенить его снизу (к этой маленькой отмостке). Тогда подоконник меньше звучит при дожде. После подпенивания подоконник нужно придавить (можно кирпичами) прмерно на 3 часа. Когда устанавливаем подоконник, защитную пленку с него не снимаем. Снимаем пленку после окончания всех работ по утеплению (предварительно подрезав по периметру канцелярским ножом).
Заделка полости под внешним подоконником (отливом)
Нужно утеплить внешние откосы окон. Как правило, после установки окон, для утепления остается 20-30 мм (иначе утеплитель + последующие слои) налезут на окно (на само стекло). То есть, надо брать эппс/пенопласт меньшей толщины (чем фасадный). И не забыть, что, кроме утеплителя, там еще другие слои, которые отнимут 1 см. То есть, если размер до окна (на рисунке внизу “А”) – 40 мм, например, то утеплитель нужен толщиной 30 мм.
Расстояние между откосом и окном
Я сейчас (на этом этапе) не описываю, как именно приклеивать и прибивать утеплитель. И не описываю, что такое «клеящая смесь». Я буду рассматривать это в соответствующих разделах дальше.
Важно! При утеплении откосов утеплитель должен выступать за откос на 1 см. То есть, не обрезать его заподлицо со стеной, а оставлять еще 1 см. Потом гораздо удобнее стыковать основное фасадное утепление, если так сделать.
Выступ утеплителя за откос
Наклейка утеплителя.
Когда наклеен и прибит утеплитель на откосы и установлены подоконники, начинаем приклеивать утеплитель на стены.
Я буду описывать такую технологию крепежа утеплителя, когда он и приклеивается и прибивается (не что-то одно). Так правильно делать, и это себя оправдывает при эксплуатации фасада.
Приклейка утеплителя начинается снизу. Внизу устанавливается стартовая планка. Она крепится к стене быстрым монтажом. Делают и без стартовой планки, но с ней качественнее и правильнее, так как меньше подвижек у наклеенного утеплителя. Он (пока не засохнет клеевая смесь) может двигаться на (до 10 см) по плоскости фасада. То есть, первый, нижний ряд нужно куда то надежно опереть, чтобы не было куда ему двигаться (сползать).
Для приклейки нужно будет два шпателя: маленький (80-10 0мм), и побольше (200 мм). Маленьким пользуемся, как лопаткой, для накладывания смеси на большой шпатель. Если стена ровная (до 1 см перепады), то можно смесь накладывать под гребенку (такой шпатель с зубчиками). При стене с перепадами больше 1 см,- “ляпухи” на стену шпателем. Смесь накладываем на стену, а не на лист. Можно, и на лист, объясню, почему лучше на стену. Лист – ровный, а стена, как правило, не совсем. Поэтому, накладывая на стену, можно подложить больше смеси туда, где неровность, и класть тоньше слой смеси туда, где выступы. А если на лист класть смесь, как рекомендуют «равномерным слоем», то, как правило, половина листа потом висит в воздухе и не приклеена к стене. Кроме того, лист с “ляпухами” становится на 3-5 кг тяжелее, его неудобно держать, прижимать и тд. Наносим так:
Схема нанесения клея под лист утеплителя на стену
Не размазываем смесь равномерно по стене. Размазывать можно только на идеально ровных стенах. Тогда можно размазывать смесь гребенкой. На обычных стенах, делаем так:
накидываем на стену около 9 ляпух (8 по периметру, 1 в центре). Ляпухи могут быть разного размера. Наша цель, при этом,- максимально сгладить рельеф. То есть в зависимости от “кривизны” стены, ляпух может быть и больше. Главное – заполнить все впадины. Если есть, наоборот, выпуклые части стены, то их нужно или предварительно сбить, или немного выскоблить в пенопласте под них. В эппс выскоблить не получится. Смесь на выпуклые части нанести самым тонким слоем. Кроме ляпух, по периметру листа (на стену) можно нанести прерывистую колбаску, маленьким шпателем. При придавливании листа эта колбаска расползается под соседние листы, и упрочняет стыки. Приклеиваем на смесь лист. Приставляем, прижимаем, прихлопываем ладонью. Не сильно хлопаем, чтобы не наделать вмятин.
Примечание. Листы ЭППС идут, как правило, с четвертью
Край листа эппс с четвертью
Примечание. Наличие четверти сокращает мостики холода. Пенопласт идет без четверти. Основные преимущества эппс при монтаже: он плотнее, с четвертью. Основные недостатки эппс при монтаже: его нужно шершавить перед приклейкой, в нем нельзя выбрать полость под неровности стены.
Важно! Листы крепим так, чтобы образовывались Т-образные стыки (ряды в шахматном порядке).
Схема укладки плит в шахматном порядке
Важно! Между приклейкой и прибивкой рекомендуют выждать три дня (в идеале), для того, чтобы клеевая смесь как следует схватилась, весь утеплитель как следует «уселся». При самостоятельном утеплении дома, эти три дня (или больше) получатся естественно, сами собой. Так как делать, скорее всего, придется участками. Тут получается вот как: хорошо бы сначала весь дом обклеить утеплителем, потом его весь поприбивать, и тд. Но так вряд ли получится. Объясню, почему:
Половина работы будет выполняться с земли, а вторая половина с каких то подмостей. Если делать так как я написала выше (сначала весь утеплитель приклеить, потом весь прибить, и тд), то эти подмости придется в несколько раз больше таскать и переставлять. И еще момент. Если делать сразу весь дом целиком, то получится, что пенопласт или эппс будет на солнце недели две точно. Это ему не на пользу. Его вообще не рекомендуют даже в пачке хранить под открытым солнцем. А если утеплитель- пенопласт- то он (если дождь) наберет лишнюю влагу. Короче говоря, лучше делать дом участками и доводить каждый участок до выравнивающего слоя. Участки по высоте будут на высоту роста укладчика, по ширине- будут как подмости. Как стыковать участки, я объясню дальше. Под словом «участок» дальше я буду понимать именно такой участок.
Прибивание утеплителя.
Итак, прибивку утеплителя делаем спустя минимум три дня после приклейки. Раньше – не нужно. Неизвестно, какая будет погода, как скоро засохнет смесь. А если начать сверлить утеплитель с неполностью засохшей смесью, то он отойдет от стены. К тому же, прибивая “по свежему”, если попасть в углубление под листом (впадину, неровность), то можно, прибив в этом месте, поднять края листа. И тогда придется края притягивать дополнительными грибками.
Приклееный утеплитель крепится к стене грибками. Гриб представляет собой пластмассовый круг – шляпку с пластмассовой гильзой – ногой. И гвоздь, который забивается в эту гильзу. Гвоздь может быть пластмассовый и металлический. Лучше (как ни странно) – пластмассовый. Металлический – дополнительный мостик холода, да и необходимости в металлическом нет, и они дороже. Лучше не брать самые дешевые грибки с пластмассовым гвоздем. Они гнутся и не забиваются. Надо брать те, что стоят подороже.
Пример грибка
На выбранном участке насверливаем перфоратором отверстий. Сверлим буром O 10мм. Глубина отверстия должна быть на 2 см длиннее, чем длина грибка. Если сверлить по глубине отверстия равные длине грибка, то осыпавшийся в отверстие (в глубине) мусор не даст потом нормально забить туда грибок. Длина грибка определяется так: толщина утеплителя + 1 см (толщина других слоев)+ 4-5 см в стену. Например, толщина утеплителя – 50 мм. Тогда длина грибка – 50+10+50=110 мм, или 11 см. А длина отверстия: 11+2=13 см, соответственно и длина бура должна быть больше 13 см.
Расположение отверстий и самих грибков.
Распространенная рекомендация располагать отверстия так:
Расположение грибков (вариант)
Лучше делать немного по-другому, и располагать отверстия (и сами грибы, соответственно) в стыках листов, и один – в центре листа. Всего на лист- 5-6 грибков. Можно больше, если видно, что нужно.
Рекомендуемое расположение грибков
Такое расположение лучше потому, что при этом дополнительно, грибком, поджимается стык, становится ровнее и плотнее прилегает к стене. Стены-то не идеальные, и утеплитель немного гнется. Можно увидеть, когда прибиваешь первый грибок в центр, что края листа немного, но приподнимаются (если пробовать по свежей смеси). И тогда, когда мы делаем так, как на рисунке, мы дополнительно их прижимаем.
Важно! Вне зависимости от расположения грибов на листах, в рамках одной плоскости (стены или участка стены), обязательно прибиваются листы в 5-10 см от края (угла).
Когда отверстия на участке насверлены, вставляем и забиваем в них грибки (без гвоздя). Их можно подбивать просто кулаком (но это редко), или молотком. Забиваем так, чтоб шляпка гриба стала вровень (заподлицо) с поверхностью утеплителя. Если гриб не добивается до нормы и торчит, то это значит, что, возможно сточился бур (не длина сточилась, а диаметр, нужно поменять), или короткое отверстие. Надо вытаскивать гриб, досверливать, и вставлять гриб заново.
Когда грибки на участке все забиты, начинаем забивать внутрь гвозди. При забивке гвоздей грибы немного подвигаются вовнутрь, это нормально. Нормально забитый на место гриб (по итогу, вместе с гвоздем) должен быть на 1-2 мм погружен в утеплитель (не больше!). Если сам гвоздь немного (1 см) не добит и торчит,- это не страшно. Его нужно обрезать (лучше кусачками).
Обработка стыков утеплителя и грибков.
На участке готова стена с приклеенным утеплителем, и с прибитыми грибками. Теперь надо посмотреть стену, нет ли между листами утеплителя стыков больше 5 мм (обычно бывают при применении пенопласта и при кривых стенах). Стыки больше 5 мм надо запенить (меньшие не запенишь, носик пистолета не влезет туда). Если есть места с стыками в 2 см, например, то эти места нужно не просто пенить, а вложить туда тонкие полоски утеплителя + пену.
Пена сохнет 4-5 часов, а потом ее остатки нужно срезать.
На этом же этапе (если утеплитель – пенопласт) можно подкорректировать выпирающие стыки. Делается это теркой по пенопласту, как на рисунке.
Терка для коррекции стыков пенопласта
Терка снимет выступающие части на стыке, и стык станет ровнее. Эппс такой теркой не потрешь, он не счищается как пенопласт. То есть, выравнивать неровности стыка эппс нужно будет уже на этапе выравнивающего слоя, или пробовать корректировать стыки канцелярским ножом.
Теперь все стыки утеплителя и все шляпки грибков нужно перетянуть клеящей смесью (пошпаклевать), большим шпателем (200 мм). Места «перетяжки» должны быть ровные. Если случайно выступают какие-то кусочки,- то нужно, когда высохнет, затереть (или просто счистить большим шпателем). Затирка выполняется пластмассовой теркой с наждаком (прикрученным). Я подробнее опишу затирку, когда буду описывать общую затирку стен.
Приклейка и прибивание утеплителя, если по толщине не один лист, а два.
Бывает так, что по толщине утеплителя нужно 60, 70, 80 мм. Это означает, что нужную толщину мы будем получать, складывая два листа (50 и 30, 30 и 40, 30 и 30). В этом случае последовательность такая:
Первый слой клеим, как написано выше. Потом клеим второй лист на первый, так, чтобы перекрыть стыки. Смесь применяем для приклейки плит. При приклейке листов второго слоя можно (удобнее) клеющую смесь наносить на лист (который собрались приклеивать), а не на стену. Наносим смесь просто ровным слоем под гребенку, и прижимаем к стене (к первому слою).
Когда у Вас два слоя, то по первому слою можно не запенивать стыки и не затирать. Только поубирать торчащую из стыков (если торчит) смесь. Запенивать и затирать нужно стыки уже второго слоя (после прибивки). После приклейки второго слоя, начинаем прибивать утеплитель грибками. Всё так, как написано выше, только правильно выбираем длину грибка (чтобы хватило на толщину утеплителя).
Примечание. Если утепляем эппс, то оба листа обрабатываются с двух сторон игольчатым валиком
Далее я расскажу как правильно штукатурить пенопласт, включая, в том числе, все подготовительные работы: подготовку и наклеивание штукатурной сетки, затирку, нанесение выравнивающего слоя, подготовку смеси, которой будем штукатурить пенопласт и затирку выравнивающего слоя.
Наклеивание сетки на все углы (включая углы откосов).
Перед наклеиванием сетки на плоскости стен, удобнее и лучше наклеить сетку на все углы.
Примечание. Можно делать углы из сетки, можно из пластикового (готового) перфорированного уголка. Для квартиры в многоквартирном доме (на этажах выше первого)- можно сетку. В частном доме и на первых этажах многоквартирных домов- лучше уголки (так как есть вероятность, что за эти углы будут цепляться при эксплуатации).
Важно! На этом этапе меняем смесь. До этого была смесь для приклейки, теперь нужна смесь для защитного слоя. Я дальше в блоке «Виды смеси, на каком этапе какую применять» подробнее расскажу об этом.
Сетку нужно применять «для внешних, фасадных работ», она должна быть щелочестойкая. Сетка для внутренних работ рассчитана на гипсовую штукатурку, на цементной смеси просто разлезется. Плотность сетки 140-160 г/м2. Чем плотнее сетка, тем ровнее получится поверхность, но с другой стороны будет тяжелее сделать все углы.
Приступаем к углам. Я описываю вариант углов с сеткой (без уголков), так как с уголками, они готовые – просто. Их просто приклеивают к углу на смесь. Если углы из сетки, то делаем из нее полосы, шириной 30 см. Для углов дома можно метровые, для углов откосов – по длине откосов. Сгибаем полосу сетки пополам (как следует сгибаем, чтобы этот «угол» остался на сетке). Теперь шпателем (200 мм) наносим ровненько смесь на угол (примерно по 5-7 см с каждой стороны угла, 2-3 мм по толщине). Накладываем сетку. По сетке разглаживаем шпателем от угла в сторону и чуть вниз.
Направления движения шпателя при приклейке сетки к углу
Получится угол, на котором с каждой стороны по 5-7 см приклеенной сетки, и еще по 5-7 см просто чистой сетки по чистому пенопласту.
Расположение сетки для последующего нахлеста и стыка
Так и должно быть, это делается для нормального стыка сетки на отдельных участках. О том, как стыковать сетку я расскажу в блоке Наклеивание сетки на стены.
Примечание. Сетка идет в рулоне, на углы можно резать куски сетки поперек рулона (как раз по метру). При этом полосы лучше сгибать углом так, как на рисунке 1, а не наоборот, как на рисунке 2 (края сетки будут всё время подниматься из слоя смеси, и торчать).
Удобно и неудобно порезанная сетка
Наклеивание сетки на стены.
Помним, что на этом этапе у нас смесь для защитного слоя.
Для этого этапа и дальнейших работ понадобится шпатель 350 мм (не меньше). Работу по приклейке сетки нужно будет делать маленькими участками по 90 см в ширину и по высоте около метра. Почему такими «кусочками»,- объясню. 90 см ширина (при ширине сетки – 1 м), потому, что 10 см остается чистой сетки (без смеси), для стыка. По высоте этот «кусочек» – около метра, потому что при хорошей солнечной погоде смесь очень быстро сохнет, а надо успеть ее нанести, положить сетку, и прогладить сетку шпателем по всему «кусочку». Больше 1 м в высоту можно просто не успеть.
Итак, на участок шириной 90 см и высотой 1 м накладываем смесь. Маленьким шпателем накладываем на большой (растягивая колбаску почти по всей длине большого), большим – на стену (в смысле, на утеплитель). Слой 2-3 мм. Прикладываем сетку, так чтобы 10 см по ширине ложились на чистый утеплитель. Разглаживаем шпателем (350 мм) от центра к краям и вниз, чтобы сетка равномерно «влипла» в смесь. Разглаживаем и одновременно добавляем немного смеси, чтобы полностью прикрыть сетку. Нормальный вид сетки (когда хорошо разровнять шпателем) – это когда сетка полностью в смеси, но ее чуточку видно.
Примечание. Так как непонятно, как будут устроены подмости в каждом конкретном случае – неясно, как будет удобно работать (какими участками). Как один из вариантов: наклеивать и прибивать утеплитель на высоту этажа и на ширину подмостей (2-3 метра). Делать все дальнейшие, описанные выше этапы. Когда нужно клеить сетку, то нужно начинать с верхнего левого угла участка. Сетка – она в рулоне. То есть, хорошо бы делать полосу сетки сверху вниз, без разрезки, и стыковать только вертикальные швы. Начали сверху (стоя на подмостях), сделали полтора-два метра по высоте, спустились вниз, сделали донизу (не разрезая сетку по горизонтали). Получается, промазывается метр по высоте и 90 см по ширине смесью, надо как-то примостить этот рулон, чтобы начать разматывать сетку и приклеивать ее к слою смеси. Удобно сделать так: намазали, после этого, там (где-то на уровне пояса) где закончился намазанный слой, под ним, прямо в утеплитель вставить два гвоздя. На них, как на полку, положить рулон. И разматывать его вниз, прижимая к слою смеси, и разравнивая шпателем. Точно так же,- следующий метр вниз, и так далее (переставляя гвозди, и укладывая на них рулон. Если где то нужен горизонтальный стык сетки, отрезаем сетку, и делаем такой же стык, как и по вертикали. Подробнее,- ниже.
Устройство стыков сетки.
Принцип стыковки одинаковый, и для вертикальных, и для горизонтальных стыков. Нужно оставить 7-10 см сетки (край) – чистым, без смеси, просто сетка лежит на утеплителе. Потом промазать смесью следующий участок (с захватом этой чистой полоски), наложить сетку с нахлестом 7-10см, и разровнять шпателем. Так получаются более ровные (гладкие сверху) стыки, чем если делать так: приклеить первую сетку до конца, потом на нее внахлест 7-10 см,- вторую. Это место нахлеста потом может быть видно даже через чистовую отделку.
Нахлест и стык сетки
Затирка.
То, что получилось (сетка, приклеенная на смесь),- нужно затереть. Это делается пластмассовой теркой, с прикрученным наждаком.
Есть терки с сеточкой, они для этой затирки не годятся, только для внутренних работ. То есть, сама терка- годится, а сеточка- нет, вместо нее нужен наждак. Затирать нужно тогда, когда смесь нормально засохнет. В солнечную погоду она сохнет очень быстро (полдня). Лучше выждать день (делать что-то на другом участке). Если при затирке терка попадает в незасохшую смесь, то наждак нужно сразу менять, он забивается и больше не трет.
Нанесение выравнивающего слоя.
Выравнивающий слой выполняется (так же, как и армирующий) большим шпателем (350 мм). Маленьким шпателем на большой накладываем смесь колбаской, потом это на стену, и разравниваем. Толщина- 2-3 мм. Выравнивающий слой можно наносить участками, он нормально стыкуется и затирается (потом стыка не видно). Выравнивающий слой лучше стыковать в стороне от стыков армирующего слоя.
Виды и нужная густота смеси.
Есть много производителей смесей для такого фасада. Перечислю несколько: Церезит, Крайсель, Столит, Мастер, Токан, Экомикс. Хорошая новость: всеми ими можно нормально работать, и сделать качественный фасад :-). Есть такие важные моменты, о которых надо помнить (это обязательно, вне зависимости от производителя):
– Если дом утепляется эппс или пенопластом, на смеси должно быть написано «для пенополистирольных плит».
– У одних производителей Вам предложат два вида смеси, у других предложат один. В чем тут суть. Есть смеси «для приклейки плит», а есть смеси «для приклейки плит и устройства защитного слоя». Назовем их смесь 1 и смесь 2. Смесь 2 – универсальная, ею можно и приклеить утеплитель, и выполнить последующие слои. Смесь 1 – только для приклейки утеплителя, ею нельзя выполнять дальнейшие слои (приклеить можно, она не отвалится, но она не будет выполнять защитных функций). В некоторых фирмах есть только смесь 2, в некоторых и смесь 2, и смесь 1. Смесь 1 дешевле смеси 2, то есть, выполнять работы двумя смесями,- экономнее, чем одной смесью 2.
Важно! Я сейчас пройдусь заново по всем этапам, которые были, и напишу, какая из смесей на каком этапе (если применяются две смеси). Если применяется одна, универсальная (смесь 2), то можно это не читать :-). Итак:
– Наклейка утеплителя на откосы – смесь 1
– Наклейка утеплителя на плоскости стен – смесь 1
– Обработка стыков утеплителя и грибков – можно смесь 1, можно смесь 2
– Наклеивание сетки на все углы (включая углы откосов) – смесь 2
– Наклеивание сетки на стены – смесь 2
– Нанесение выравнивающего слоя – смесь 2
Примечание: смеси разных производителей лучше не сочетать.
По «замесу» и расходу.
Расход смеси примерно 4-6 кг на м2 на приклейку плит (будет очень зависеть от ровности исходной стены), 4-6 кг на м2 на остальное (приклейка сетки, выравнивающий слой). Что касается пропорций замешивания, то они у каждого написаны на пачке. Потом есть такие рекомендации, относительно густоты:
– На приклейку плит смесь может быть гуще, чем советует производитель. По виду, если ее положить на шпатель, она должна колыхаться, как желе, но держаться, не разлазиться.
– Для приклейки сетки смесь может быть чуть жиже, чем рекомендует производитель. Нужно смотреть по удобству, сетка должна нормально в нее влипать, и разравнивать должно быть удобно.
– Для выравнивающего слоя смесь еще чуть жиже, чем для приклейки сетки. Она должна почти стекать (но не стекать) со шпателя.
Затирка выравнивающего слоя.
Выполняется так же, как затирка слоя с приклеенной сеткой. Терка – та же, с наждаком. Совет: не ставить новый наждак перед затиркой выравнивающего слоя.
Важно! Это касается всех затирок (и выравнивающего слоя, и слоя с приклеенной сеткой, и стыков с грибами). Любую затирку нужно успеть сделать до того, как пройдет 4 дня с ее нанесения (лучше всего успеть за 2-3 дня), иначе она станет такая, что ее затирать будет очень трудно. То есть, с одной стороны, она должна высохнуть (около дня), с другой стороны- не перестоять (4 дня и дальше).
Грунтовка.
Перед чистовой отделкой обязательно прогрунтовать фасад. Для декоративных штукатурок, грунтовка должна быть «для грунтования армированного защитного слоя перед нанесением декоративных штукатурных покрытий», типа Церезит СТ 16 (как бы с песочком). Если фасад будет не декоративно штукатуриться, а окрашиваться, то грунтовка нужна типа Церезит СТ 17 (без песочка) плюс краска.
Важно! Грунтовка продается как готовая к применению, и тогда ее нельзя разводить (например, как Церезит СТ 16 и 17). Бывают и концентрированные грунтовки, которвые нужно разводить (согласно инструкции).
Общее по последовательности работ.
Работать участками лучше до этапа, когда затерта приклеенная сетка. То есть, по участкам сделать всё до выравнивающего слоя. Получится весь дом в затертой приклеенной сетке. После этого начинать по всему дому (опять по участкам) выравнивающий слой, его затирку. Потом весь дом прогрунтовать. А потом – чистовая отделка.
При устройстве штукатурного фасада по утеплителю в частном доме, для сохранности внешнего вида стен обязательным является устройство водосточной системы. Узнайте больше о монтаже водостоков Profil на сайте наших партнеров.
Почему будущие дома можно делать из живых грибов
Калеб Дэвис, Horizon: The EU Research & Innovation Magazine
Ученые изучают возможности превращения мицелия, грибка, который производит грибы, в новый тип строительного материала. Предоставлено: Роб Хилл/Викимедиа, под лицензией CC SA3.0.Летом 2014 года недалеко от MoMA PS1, центра современного искусства в Нью-Йорке, начало формироваться странное здание. Было похоже, что кто-то начал строить иглу, а потом увлекся, так что из льдисто-белых кирпичей выросли огромные башни. Это было захватывающее зрелище, но по-настоящему впечатляющим в этом здании был не столько его внешний вид, сколько тот факт, что оно выросло.
Инсталляция под названием Hy-Fi была разработана и создана The Living, студией архитектурного дизайна в Нью-Йорке. Каждый из 10 000 кирпичей был изготовлен путем упаковки сельскохозяйственных отходов и мицелия, грибка, из которого делают грибы, в форму и позволяя им вырасти в твердую массу.
Этот монумент-гриб натолкнул исследователя архитектуры Фила Эйреса на мысль. «Это было впечатляюще», — сказал Айрес из Центра информационных технологий и архитектуры в Копенгагене, Дания. Но в этом и других подобных проектах грибок использовался в качестве компонента в таких зданиях, как кирпичи, не обязательно задумываясь о том, какие новые типы зданий мы могли бы построить из грибков.
Вот почему он и трое его коллег начали проект FUNGAR — исследовать, какие новые здания мы могли бы построить из грибов.
Грибы могут показаться диковинным строительным материалом. Но есть, безусловно, веская причина кардинально переосмыслить строительство. Здания и сооружения ответственны за 39% антропогенных выбросов углекислого газа, и колоссальный 21% этих выбросов приходится на производство стали и бетона. Строительство также использует огромное количество природных ресурсов. Возьмите песок, один из основных ингредиентов бетона. Для изготовления бетона требуется специальный сорт с нужной шероховатостью. В наши дни это прибыльный товар, который в некоторых частях мира контролируется песчаной мафией и воруется на кораблях с островов.
Эти проблемы будут только усугубляться в течение следующих десятилетий, поскольку население мира растет быстрее и становится богаче. Нам нужно намного больше домов, и если вы посчитаете, то количество, которое нам нужно построить, ошеломляет. «Это все равно, что строить Манхэттен каждый месяц в течение следующих 40 лет», — сказал Эйрс, позаимствовав фразу Билла Гейтса.
Композитный мицелий можно выращивать на тканом каркасе в течение 7-10 дней, в конечном итоге покрывая структуру. Фото: FUNGAR/CITA, 2019 г.-2020Грибы Кирпичи
Грибы действительно могут помочь? Безусловно, говорит миколог профессор Хан Уостен из Утрехтского университета в Нидерландах. Грибы не являются потребителями CO 2 , в отличие от растений. Им нужно переваривать пищу и производить углекислый газ, как это делают животные. Однако потоки органических отходов (таких как солома или другие малоценные сельскохозяйственные отходы), которые перевариваются грибами, в любом случае будут разлагаться до CO 2 путем компостирования или сжигания. Кроме того, кирпичи-грибки постоянно фиксируют часть этих отходов внутри себя и, таким образом, действуют как хранилище углерода. Все это делает здания из грибов экологически безопасными — и, безусловно, намного лучше, чем использование бетона, стали и кирпичей.
Проект FUNGAR начался в конце 2019 года, и до сих пор профессор Востен экспериментировал с производством строительных материалов. В лаборатории профессора Востена в Утрехте команда объединила мицелий, «корни» грибов, с сельскохозяйственными отходами, такими как солома. Затем они позволяют грибкам расти в течение примерно двух недель, пока они не заселят солому. Это связывает солому вместе, образуя беловатый пенообразный материал. Затем они подвергают его термической обработке, чтобы убить организм. Они также могут обрабатывать его, например, нанося покрытия или раздавливая. «Если мы нажмем на нее, мы сможем получить такой материал, как оргалит», — сказал профессор Востен. Профессор Уостен говорит, что, варьируя типы грибов и сельскохозяйственных отходов, условия роста и постобработку, они получают всевозможные строительные материалы с различными механическими свойствами.
«Слишком рано говорить, что ваш дом будет полностью состоять из плесени, — сказал Эйрс. Но отчасти это уже может быть. Компания Mogu, базирующаяся недалеко от Милана в Италии, уже производит и продает звукопоглощающую настенную и напольную плитку с бархатистой текстурой на основе пены мицелия. Технический директор компании Антони Гандиа является еще одним партнером проекта FUNGAR. Он сказал, что Mogu также разрабатывает изоляционный материал на основе мицелия для зданий.
Айрес надеется, что проект FUNGAR выйдет за рамки простого использования продуктов на основе грибов в качестве компонентов существующих строительных конструкций. Он хочет подумать о том, какие совершенно новые виды зданий можно построить из грибов. В первую очередь он думает о строительстве из живых грибов.
Живой гриб
Миколитовые панели изготавливаются путем заливки композита в форму. Фото: FUNGAR/CITA, 2019-2020 гг.В этом есть два основных преимущества. Во-первых, живой грибок может вести себя как самовосстанавливающийся материал, просто вырастая заново, если он поврежден. Во-вторых, сети мицелия способны обрабатывать информацию. Электрические сигналы проходят через них и меняются со временем почти так же, как мозг. «Мы обнаружили, что грибковые материалы реагируют на тактильную стимуляцию и освещение, изменяя характер своей электрической активности», — сказал профессор Эндрю Адамацки из Университета Западной Англии в Бристоле, Великобритания, который координирует проект с Эйресом.
Идея состоит в том, что, возможно, сама структура здания-гриба может воспринимать окружающую среду и реагировать на нее независимо. По словам Гандии, например, он может чувствовать, когда уровни CO 2 из мицелия накапливаются, и открывать окна, чтобы выпустить газ.
Строить с живым мицелием будет большой проблемой. Это потому, что чем дольше он растет, тем больше материала субстрата — соломы или любых других отходов — разлагается. Поскольку солома придает материалам структурную целостность, нежелательно позволять грибкам расти слишком долго. Хотя могут быть способы обойти это. Лишение грибов воды переводит их в спящее состояние: они живы, но не растут. Итак, одна из идей Эйреса состоит в том, чтобы построить стены из двух слоев мертвого грибка, внутри которого находится слой живого грибка. Эта установка не пропускала воду во внутренний слой, сохраняя там грибок в спящем состоянии.
Джонатан Десси Олив (Jonathan Dessi Olive) из Канзасского государственного университета в США — один из немногих, кто пробовал работать с грибами в строительстве. Он говорит, что работа с живым мицелием — очень интересная новая идея, потому что она дает возможность зданию излечивать себя. Но для него реальная привлекательность того, что он называет «микоматериалами», заключается в том, что они «дают нам способ изменить то, как мы думаем о постоянстве архитектуры».
“Что, если некоторые – не все – наши здания должны были простоять всего пару лет, а затем их можно было бы переработать в жилье, еду или энергию?” он сказал.
Следующая важная цель проекта FUNGAR — построить небольшое отдельно стоящее здание. Они планируют осуществить это в течение года, а затем тратить время на наблюдение за ним по мере его старения. По словам Эйреса, очень важно иметь возможность следить за живой структурой и видеть, как она меняется. Пока точно не ясно, какие структуры могут в конечном итоге быть сделаны из грибов, но они, вероятно, начнутся с малого. «Я бы не стал переходить мост из грибов, а вы?» пошутил проф. Востен.
Вам может быть интересно, что случилось с Хай-Фай, похожей на иглу структурой в Нью-Йорке. Ответ указывает на одну из самых прекрасных особенностей зданий из мицелия. Для них нет разрушительного шара или медленного распада. Его снесли и компостировали.
Предоставлено Horizon: журнал исследований и инноваций ЕС
Цитата : Почему будущие дома могут быть сделаны из живых грибов (2021, 15 января) получено 8 ноября 2022 г. с https://phys.org/news/2021-01-future-homes-fungus.html
Этот документ защищен авторским правом. Помимо любой добросовестной сделки с целью частного изучения или исследования, никакие часть может быть воспроизведена без письменного разрешения. Контент предоставляется только в ознакомительных целях.
Как избавиться и предотвратить рост плесени на бетоне
Во-первых, это действительно рост плесени?
Определить рост плесени на бетоне может быть непросто. Если это рост черной плесени, это легко определить. Но если это рост белой плесени, все может запутаться. Есть несколько похожих на вид веществ, которые могут обмануть вас.
Выцветание
Высолы могут быть очень похожи на рост белой плесени. Это происходит, когда влага проходит через бетон (или другие типы каменной кладки) и увлекает минералы вместе с водой. Когда вода испаряется на поверхности, соли и минералы остаются, образуя кристаллический нарост.
Плесень или высолы? (это последнее)
Легко отличить плесень от минералов. Распылите небольшое количество воды на вещество. Если он растворяется, это высолы. Если это не так, скорее всего, в вашем подвале растет плесень.
Похоже на белую плесень, но это всего лишь минеральные отложения.
Почему на бетоне появляется плесень?
Для роста плесени необходимы два основных элемента – пища и влага. Хотя бетон напрямую не является источником пищи, тонкий слой пыли, оседающий на его поверхности, обеспечивает большое количество питательных веществ. Если вы не готовы регулярно протирать бетон, устранить источник питания для плесени будет невозможно. То же самое касается температурных требований для плесени. Он будет счастливо расти при любой комфортной для вас температуре.
Влага. Это единственная переменная, которую мы можем контролировать при работе с плесенью. С бетоном у вас есть 3 основных пути для избыточной влаги.
Проникновение жидкой воды
Если какая-либо часть вашего дома находится ниже уровня земли, вы, по сути, создали гигантскую пустую чашу, окруженную водой. Без надлежащего дренажа и/или дренажного насоса вода в конечном итоге просочится сквозь бетон. Большие трещины или отверстия не нужны. Гидростатическое давление довольно сильное и может протолкнуть большое количество воды через микротрещины. Проникновение жидкой воды, безусловно, может вызвать рост плесени, однако обычно оно локализовано.
Плесень на бетоне под поврежденной гидроизоляцией
Рост плесени на основе влажности
Бетон — плохой изолятор. В зимние месяцы, когда температура падает, на прохладной поверхности бетонной стены может образовываться конденсат. Со временем эта повышенная поверхностная влажность создает среду, благоприятную для роста плесени.
Рост плесени на бетоне из-за влажности обычно носит диффузный характер и распространяется на большую площадь.
Рост плесени на бетонной стене из-за избыточной влажности.
Сам по себе бетон не является достаточным источником пищи для роста грибков. К сожалению, это не особенно полезно, потому что, как и почти везде в здании, на поверхности быстро скапливается пыль. В этом слое пыли находится большое количество источников пищи для плесени. Поэтому, если бетон не содержится в исключительной чистоте, может произойти рост плесени.
Конечно, даже если бетон покрыт пылью, без достаточного количества влаги плесень не появится. В большинстве случаев гораздо предпочтительнее контролировать влажность, а не пыль. Это включает в себя борьбу с влагой, переносимой по воздуху (снижение влажности), и жидкой влагой (затопление, парообразование).
Как удалить плесень с бетона?
К счастью, из-за чрезвычайной прочности бетона удаление плесени является относительно простым процессом. В отличие от гипсокартона, каркаса или коврового покрытия, вам не нужно беспокоиться о повреждении основного материала.
Если это большая площадь, ремонт должен выполнять профессионал. Они настроят изоляцию и фильтрацию HEPA, чтобы споры не распространялись по всему дому во время процесса очистки. Если площадь относительно небольшая, вы, скорее всего, справитесь с ней самостоятельно.
Процесс удаления обычно требует использования как фунгицида, так и физического удаления плесени. Фунгицид деактивирует и убьет споры плесени, но пятна и обесцвечивание, скорее всего, останутся. Это часто решается с помощью HEPA-пылесоса, очистки, паровой очистки, пескоструйной обработки и т. д. В крупных коммерческих учреждениях иногда используется струйная обработка сухим льдом для удаления плесени с бетона.
Примечание об ожиданиях
Несмотря на то, что удалить активный рост с бетона относительно просто, часто остаются некоторые пятна. Это особенно верно, когда речь идет о росте черной плесени. Пигмент, оставшийся после роста, может быть трудно удалить. Важно помнить, что это окрашивание не представляет опасности для здоровья и не может отрастать снова. Это просто побочный продукт первоначального роста. Если обесцвечивание остается после первоначальной очистки, покрасьте бетон грунтовкой для бетона, блокирующей пятна.
Предотвращение повторного роста плесени
Если проблема связана с проникновением грунтовых вод:Если возможно, решите проблему с влажностью до того, как она попадет на бетонную стену. Это может быть так же просто, как перенаправление водосточных желобов в сторону от пострадавшего участка или уклон земли от стены. Это дешево и, безусловно, стоит попробовать.
Это не помогает их бетонной плесени в подвале…
Если эти методы не решают проблему, у вас остается два варианта — французский дренаж или внутренний дренаж. Французские водостоки — отличный выбор во время первоначального строительства дома или вскоре после этого. Дополнительных земляных работ мало, потому что стена фундамента уже обнажена.
Когда дом построен и работает, это совсем другая история. Раскопки должны быть связаны с растениями, деревьями, подъездными путями, палубами — в основном со всем, что находится в пределах нескольких футов от периметра вашего дома. Если это одна стена без препятствий, это можно сделать. Но во многих случаях это непомерно дорого.
Для существующих домов лучше всего использовать внутренний водосток. Это та же концепция французского водостока, но она устанавливается внутри дома, у основания бетонной стены. В большинстве случаев любой каркас, непосредственно примыкающий к стене, должен быть сначала удален. Если влага проникает выше по стене, потребуется доска с ямочками. Это пластиковая мембрана, которая направляет воду вниз к сливу фундамента.
Что насчет герметиков?
Как правило, герметики и покрытия неэффективны при проникновении воды в подвал. Если у вас сильный напор воды извне, она найдет путь в ваш дом. Они могут быть успешными в сценариях, когда у вас есть единственная утечка из очевидной трещины.
Если проблема с плесенью связана с влажностью:
Понизить относительную влажность. Бетон является плохим изолятором и поэтому может сильно охлаждаться в зимние месяцы. В плохо проветриваемом подвале это может привести к конденсации переносимой по воздуху влаги на поверхности и вызвать рост плесени. Есть три способа уменьшить относительную влажность в этом районе.
- Увеличьте температуру. Чем теплее воздух в помещении, тем ниже относительная влажность. Теперь запомните, если температура в помещении повысится, а температура бетонной стены останется прежней, проблема останется. Это происходит из-за резкого увеличения относительной влажности в воздухе, непосредственно прилегающем к холодной стене. Однако в достаточно мягком климате повышенная температура воздуха достаточно повысит температуру стены, чтобы предотвратить появление конденсата.
- Улучшить вентиляцию. Если предположить, что в зимние месяцы происходит конденсация, подача свежего воздуха снаружи снизит относительную влажность внутри здания. Это связано с тем, что теплый воздух может содержать гораздо больше влаги, чем теплый воздух. Так что, если мы будем подавать влажный холодный воздух в дом через вентиляцию и нагревать его, общий уровень влажности упадет. Это кажется нелогичным, но это может значительно снизить влажность в подвале.
- Осушение. Это не наш первый выбор, но иногда это единственный вариант. Есть несколько причин, по которым я не часто рекомендую эту технику. Во-первых, осушение требует значительного количества электроэнергии. Во-вторых, хотя он снижает влажность воздуха, он не улучшает качество воздуха. Затхлые запахи, химические пары, летучие органические соединения и т. д. останутся на месте, если используется осушение. В качестве альтернативы, если вентиляция улучшится, улучшится как относительная влажность, так и качество воздуха.
Практический пример > Плесень на бетоне в подвале
Рост плесени в подвале
Этот проект является прекрасным примером сочетания факторов плохой вентиляции и неизолированных бетонных стен. Относительная влажность в подвале была 80%. Это 90 125 очень 90 126 высоких. Плесень начнет расти на случайном содержимом на этом уровне.
Относительная влажность 80 % проблематична даже для хорошо изолированных стен. В помещении с бетонными стенами это гарантированно вызовет рост плесени.
Решение?
Увеличьте вентиляцию, установив в ванной вытяжной вентилятор постоянного потока. Эти агрегаты заменяют обычный вентилятор для ванны, но работают круглосуточно и без выходных на пониженной скорости. Они обеспечивают непрерывную вентиляцию в течение дня.
Примечания к проекту
- Относительная влажность: 80 % Температура: 56 °F. CO2 = 545 частей на миллион CO = 0 частей на миллион
- 15-18 дюймов стоячей воды в подвале.
- Практически каждая поверхность (обшитые деревянными панелями стены, потолок, балки пола, бетон и т. д.) была покрыта плесенью.
- Все приборы были погружены в воду и требовали удаления.
- Дренажный насос присутствовал, но не работал из-за отключения электричества в доме.
- Отсутствие вентиляции в подвале задержало влагу и привело к росту плесени на всех поверхностях.
- Рост плесени наблюдался за всеми потолочными панелями на черновом полу и потолочных балках автомобильного настила.
*Внимание! Я получаю небольшую комиссию с продаж по ссылкам Amazon. Это помогает покрыть расходы на содержание веб-сайта (и ответы на ваши вопросы!)
Есть вопрос? Задайте его здесь, и мы разместим ответ ниже
Вопрос:
Мой подвал протекал во время сильного дождя, и полотенце осталось на полу. После снятия полотенца пол был слизистым и черным. Как мне очистить его?
Предполагая, что пол бетонный, распылите на участок раствор буры/воды. Удалите раствор и любой мусор бумажными полотенцами.
Иногда рост плесени оставляет после себя пятно, даже после тщательной очистки. Окрашивание – это эстетическая проблема, а не здоровье. В этом случае может потребоваться очистка паром/напором.
Вопрос:
Моя бетонная форма расположена на переднем углу ступени снаружи. Похоже на затвердевающую желтую субстанцию?
Если он твердый на ощупь, скорее всего, это высолы, а не плесень. Изредка могут появляться высолы разного цвета (см. фото выше с оранжевыми отложениями). Это связано с взаимодействием минералов внутри бетона.
Вопрос:
В нашем подвале растет вещество. Это плесень?
Да, это похоже на рост плесени. Подвалы довольно часто страдают от роста плесени. Это связано с низкими температурами и высокой влажностью. Регулярная очистка бетона может помочь (что, по общему признанию, не очень веселое занятие). Кроме того, окраска бетона полуглянцевой, стойкой к плесени краской облегчит его очистку. В зависимости от вашего климата, долгосрочное решение может включать осушитель воздуха или усиленную вентиляцию.
Вопрос:
Изображение твердых отложений (или наростов?) внутри бетонных блоков. Это только на нижних 1-2 курсах блока. Немного похоже на возможный разлив каменной кладки, но это не кажется правдоподобным. Только что снятый гипсокартон имел черную плесень на внутренней поверхности дома. Изоляция в блоках и гипсокартоне практически не имела следов плесени.
Должен ли я взять образец и проверить депозит?Это сложный вопрос. Если он твердый на ощупь, это не плесень. Это либо раствор, либо высолы. Последний растворяется в воде. Обычно он порошкообразный, но я видел, что в некоторых случаях он образует твердые кристаллические отложения. Тот факт, что вы обнаружили плесень на обратной стороне гипсокартона, указывает на продолжающееся проникновение влаги. Это могло бы объяснить высолы, которые происходят, когда влага проходит через каменную кладку. Я рекомендую проверить отложения, погрузив их в воду. Не переустанавливайте гипсокартон, пока не решите основную проблему с влажностью.
Вопрос:
Я обнаружил твердое черное покрытие под окрашенным бетоном в своем подвале. Если после чистки можно закрасить. Не все отмылось. Плесень застревает в цементе?
Судя по вашему описанию, это не похоже на плесень. На бетоне плесень будет выглядеть либо нечетко, либо в виде пятен. Это не будет похоже на твердое покрытие. В любом случае можно красить бетон после того, как вы тщательно вычистите и очистите участок. Все, что осталось, — это просто пигмент от предыдущего роста плесени, который не может вырасти снова.
Вопрос:
В нашем только что купленном доме пахло сыростью с тех пор, как мы сюда приехали. Предыдущие владельцы не отапливали дом в зимние месяцы, в подвале очень плохая вентиляция. Сегодня мы удалили часть Gyproc. Похоже, нам придется удалить все это?
Да, листовую породу необходимо удалить. Это необходимо не только для очистки существующей плесени, но и для проведения профилактических мероприятий.
Во-первых, вам нужно определить источник влаги. Существуют три возможности. 1.) Конденсат от теплого внутреннего воздуха, попадающего на холодную бетонную стену. Обычно это не происходит за хорошо герметизированной стеной (например, гипсокартон), но это возможно.
2.) Выбросы паров через бетон. Это происходит, когда влага движется через бетон в виде пара, создавая на поверхности повышенную влажность и насыщение. В непокрытой стене вода просто испарялась бы в воздух, не вызывая проблем. Установка листового камня задерживает влагу, что приводит к росту плесени. Есть два решения: либо оставить бетон открытым, либо установить ямочную доску с внутренним сливом фундамента.
3.) Проникновение жидкой воды. Возможно, через холодный шов в нижней части стены поступает жидкая вода. В этом случае вы увидите больше повреждений на нижней пластине/каркасе, чем на стойках выше. В большинстве случаев решением является внутренняя канализация.
Вопрос:
У нас проблема с комнатой в подвале. Он неизолирован и имеет запах плесени. Запах усиливается в зимние месяцы. Мой сын любит спать в комнате – что мне делать?
Вам нужно сосредоточиться на двух вещах — повышении температуры и расходе воздуха. Решение этих проблем снизит влажность и рост плесени/затхлый запах.
Купите измеритель относительной влажности и установите его в подвале. Ваша цель — поддерживать относительную влажность ниже 50%. При необходимости увеличьте температуру, чтобы снизить относительную влажность, пока не достигнете 50%.
Самый простой способ улучшить вентиляцию — включить вытяжной вентилятор в ванной. Если в подвале есть вентилятор, запускайте его не менее 12 часов в день в зимние месяцы.
Также важно проверить, не страдает ли подвал от выбросов паров через бетонную плиту. Это происходит, когда водяной пар движется вверх через плиту в помещение над ним. Если в подвале ковровое покрытие, влага может попасть в ловушку и привести к росту плесени. Смотрите нашу страницу о плесени для подвала для получения дополнительной информации.
Вопрос:
В последние месяцы на стене моего подвала появилось это. Это общая стена дома-близнеца, но эта часть стены выходит за пределы дома соседа, и я полагаю, что вода находится сбоку от дома. Это плесень?
Вероятно, это сочетание плесени и высолов. Высолы возникают, когда влага мигрирует через бетон, собирая по пути минералы. Как только влага достигает поверхности, вода испаряется, оставляя минеральные отложения. Поскольку это продукт движения воды, часто также присутствует небольшое количество плесени. Если бетонная стена не закончена/не покрыта, она, как правило, высыхает сама по себе. Однако вам нужно решить эту проблему, если вы планируете отделывать эту стену каркасом, изоляцией и т. д. Стена будет препятствовать высыханию и приведет к повреждению каркаса плесенью и гниением.
Предотвращение миграции влаги через бетонную стену фундамента достигается комбинацией следующих действий. 1.) перенаправление водосточных труб подальше от дома. 2.) Установка водонепроницаемой мембраны на внутренней стороне стены фундамента. 3.) Установка внутренней дренажной системы и дренажного насоса у основания стены фундамента.
Вопрос:
У нас недавно поставили бетонный душ 30-45 дней, и появились эти черные точки. Душ не сливает должным образом, поэтому вода обычно остается на полу в душе, пока мы снова не примем душ.
Это плесень?Да, похоже на легкий рост плесени. Хотя это может быть неприятно с эстетической точки зрения, вряд ли это повлияет на качество воздуха в помещении. Бетон может быть удивительно пористым, в зависимости от того, как он застыл. Эта пористость позволяет воде проникать внутрь и может привести к росту плесени. Профилактика лучше всего достигается путем обработки бетона проникающим герметиком. Обратите внимание – это нужно делать относительно быстро, так как со временем бетон теряет способность впитывать герметик.
Вопрос:
Это плесень? Это старая каменная стена подвала с краской или сухим замком на стене
В основном это высолы. Небольшой участок черного цвета, вероятно, является плесенью, растущей поверх солевых отложений (высолы).
Вопрос:
Мы только что купили наш дом три месяца назад, и недавно мы обнаружили эти обесцвеченные участки в нашем гараже.
Должны ли мы беспокоиться? Должны ли мы искать какой-то вид восстановления окружающей среды?По фото сложно определить, плесень это или высолы. Простой способ различить их — капнуть немного воды на поверхность. Высолы растворятся в воде, плесень просто немного потускнеет.
В любом случае, это, вероятно, указывает на выделение паров, проходящих через бетон. Вы можете убедиться в этом, приклеив кусок пластика к бетону. Перепроверьте это через несколько дней. Если вы обнаружите конденсат на задней стороне пластика, у вас проблема с выбросом пара.
В гараже это не проблема, если вы не держите важные предметы на полу. Со временем пар испарится с поверхности. Не укладывайте ковровое покрытие на бетон с признаками выделения паров! Это приведет к серьезным проблемам с плесенью.
Вопрос:
У меня серьезная проблема с влажностью вдоль одной стены в подвале, особенно за каналом печи.
Белое пушистое вещество — это высолы, а черные пятна на стене — рост плесени. Выцветание происходит, когда влага проходит через бетон и откладывает минералы/соли на поверхности. В подвале это может быть сложной проблемой. Во-первых, я рекомендую посмотреть на ваши водосточные трубы и убедиться, что они отводят воду далеко от вашего дома. Ваша цель – уменьшить влажностную нагрузку на почву рядом с домом.
Если это не решит проблему, вам, вероятно, понадобится дренажный насос и, возможно, внутренний дренаж. Несмотря на свою дороговизну, они часто являются единственным способом полностью решить проблему. В большинстве случаев это будет включать в себя удаление стены в проблемной зоне, чтобы водосточный желоб можно было установить на самом краю бетонной плиты.
Вопрос:
Может ли образоваться плесень под новыми водонепроницаемыми полами LVP на бетонных плитах выше уровня земли?
Это очень маловероятно. Бетонная плита выше класса не будет страдать от выбросов паров или других проблем с грунтовыми водами. Минимальный воздушный поток, возможный между бетоном и LVP, также ограничит любой потенциальный рост плесени. Если у вас нет активной утечки воды, рост плесени маловероятен.
Вопрос:
Я живу в квартире с бетонными потолками и плоской крышей. У меня появляется плесень по внешнему краю потолка. Как лучше всего это предотвратить?
Самый простой вариант – увеличить температуру и наружную вентиляцию этой квартиры. Обычно это достигается путем круглосуточной работы вытяжного вентилятора в ванной комнате. На нашей странице влажности есть подробное объяснение подхода. Если у вас нет работающего вентилятора в ванной, вам придется найти другой способ подачи свежего воздуха в квартиру. Можно оставить окно приоткрытым, но в очень холодную погоду это может быть неудобно.
Вопрос:
Мой дом затопило из-за прорыва водопроводной трубы в результате заморозков. Белый снег, как вещество на бетонной плесени, или начало плесени.
И я положил на пол резиновые коврики, чтобы мне не приходилось ходить по огромному количеству пыли от замены гипсокартона. Подскажите, пожалуйста, как мне поступить в этой ситуации. Я также включал вентиляторы, думая, что высушиваю поверхность бетона, но я выключил вентиляторы после прочтения брошюры FEMA.0071Белый налет на бетоне почти всегда является высолом, а не плесенью. Вы можете убедиться в этом, распылив немного воды на предполагаемый нарост. Если это высолы, они исчезнут, когда кристаллы растворятся в воде. Если это плесень, она сгладится, но останется видимой.
Рекомендую пока снять резиновые коврики. Непроницаемая природа матов предотвратит выделение влаги из бетона. Примерно через неделю положите пару ковриков обратно. Через несколько дней очистите их и поищите следы влаги на нижней стороне резины. Если вы видите влагу, снимите их и дайте бетону высохнуть.
Вопрос:
Это плесень?
Да, это рост плесени. Я не могу сказать по фото, действительно ли это бетон или гипсокартон. Рост такого количества плесени вероятен на пористых поверхностях, таких как гипсокартон, хотя он может возникать и на бетоне. Интенсивность роста указывает на серьезную проблему с влажностью. Я рекомендую связаться с подрядчиком по гидроизоляции подвала/фундамента, чтобы исследовать область. Район страдает либо от вторжения воды, либо от чрезвычайно высокой влажности.
Вопрос:
Я покрыл бетонную стену подвала Drylock, и теперь на ней есть это. Что это?
Похоже на высолы и, возможно, небольшое количество плесени. Бетонные покрытия не препятствуют выделению паров и выцветанию. Сила пара слишком велика в большинстве сценариев и подавляет покрытие. Пары либо вызывают разрушение покрытия (вздутие, расслоение и т. д.), либо просто проходят сквозь него.
Я рекомендую не полагаться на покрытие, а вместо этого искать причину выделения паров. Начните с внешней стороны дома — перенаправьте водосточные трубы, отведите дождевую воду и т.