Клямерное крепление: Кляммеры для вентилируемого фасада (кляймеры)

Содержание

Установка клямерных кнопок вручную в домашних условиях. Восстановление клямерных кнопок.

Клямерные кнопки :

                   

  Как установить клямерные кнопки вручную.

    Клямерная кнопка состоит из 4-х частей   
          
и по своей конструкции являются большим братом сорочечных (рубашечных) кнопок   Это основное отличие клямерных кнопок.
Распространенные  диаметры клямерных кнопок.
   
Внешний вид (лицевая сторона)
 
Часто изготовители одежды наносят на кнопки свой логотип. При утере одной из кнопок найти подобную найти практически невозможно. Так как такие кнопки изготавливаются по заказу,  в количестве под определенную партию одежды.
Лицевая часть кнопки     Внутренняя часть кнопки 
Для установки кнопки достаточно одного приспособления (диаметр приспособления должен быть немного меньше диаметра клямерной кнопки) : такое  или какая-нибудь ещё круглая трубка, и даже отрезок водопроводной трубы Ø 1/2″. 
Короной кнопки прокалываем ткань в месте установки    

Сверху устанавливаем необходимую деталь       
 Выбранным приспособлением устанавливаем кнопку.   Трубку держим строго вертикально, молоточком изо всех сил не бьем, 3-4 удара средней силы.
Если нет в наличии трубки, то можно воспользоваться гайкой  В этом случае точность удара молотком должна быть идеальной, точно по центру детали.
Так же учтите, что диаметр гайки должен соответствовать диаметру детали клямерной кнопки, а высота гайки должна быть больше высоты детали кнопки. 
Как снять кнопку.  Легко и просто с помощью плоской отвертки 

Восстановление кнопок клямерных кнопок.

 Эту же кнопку не сложно восстановить. С помощью бокореза и небольших пассатижей. Выпрямляем детали короны пассатижами.
                        
Получаем деталь пригодную к повторной установке.
Но если у коронной части кнопки обломан хотя бы один зубец, то такая деталь не пригодна к установке 
Может продержаться небольшое время, но затем все равно разрушится.

Дорабатываем кнопки.
Если кнопка туго застегивается, а это может привести к ее разрушению, то поступаем следующим образом. Уменьшаем жесткость фиксации кнопки. Конусным стержнем (ручным пробойником) слегка увеличиваем диаметр рассечки кнопки.    Постепенно увеличивая усилие. Слегка увеличили диаметр, попробовали застегнуть, если жесткая фиксация продолжаем процесс.
Если перестарались и фиксация кнопки слабая, то уменьшаем диаметр кнопки    Так же без особых усилий, по чуть-чуть.
Для увеличения жесткости фиксации кнопки можно слегка деформировать нижнюю часть кнопки  Слегка сжать ее пассатижами.
Примечание:
Кроме классических клямерных кнопок с рассечкой выпускаются кнопки комбинированные. 
По своим особенностям напоминающие кнопку № 61 (кольцевую).
Уменьшить фиксацию можно с помощью надфиля или небольшого напильника, слегка обточив окружность нижней части кнопки.  
Увеличить фиксацию можно с помощью пассатижей   

Внимание: качественно установить  фурнитуру смогут только в ателье или мастерской  на соответствующем профессиональном оборудовании.

Есть вопросы. Пишите, ответим:  [email protected]

Схема крепления вагонки кляймерами

Крепление вагонки на кляймеры: технология и альтернативные способы крепежа

Что такое кляймеры

Кляймеры — это крепежные метизы, которые используются для установки декоративной обшивки с соединением шип-паз.

Прямой зацеп без зубцов позволяет пластиковым панелям деформироваться при тепловых расширениях и не растрескиваться

Конструктивно кляймеры представляют собой металлические скобы прямоугольной формы с перфорацией и выгнутым уголком — зацепом. Перфорация предназначена вкручивания саморезов, а выгнутые уголки удерживают доску за продольный паз.

Зацеп с зубцами буквально впивается в деревянную кромку и не дает вагонке деформироваться при усушке

Метизы с обычным прямоугольным зацепом — это крепления универсального типа, которые могут использоваться при установке не только деревянных, но и для ПВХ панелей. Метизы, в которых зацеп имеет зубцы, предназначен для крепления деревянных панелей.

Пример того, как металлические скобы удерживают вагонку

При выборе крепежа обращаем внимание на размеры, а именно на толщину металла и на высоту зацепа. Предпочтительная толщина стали, из которой сделаны скобы, 0,5 мм.

Разница в высоте зацепа обусловлена конфигурацией поперечного сечения (профилем) вагонки и толщиной кромки паза. Высота зацепа может быть следующей:

  • до 2 мм это кляймер для МДФ или пластика;
  • 3 мм подходит для монтажа стеновых панелей из ДСП;
  • 4 мм подходит для монтажа вагонки с профилем «стандарт» и «европрофиль»;
  • 5 мм подходит для установки евровагонки и панелей с профилем «штиль»;
  • 6 мм используется для установки блок-хауса.

Причины для крепления вагонки на специальные метизы

Используя металлические скобы, можно не опасаться того, что потолок обшитый вагонкой со временем провиснет или сорвётся вниз

Каковы причины использования специальных крепёжных метизов, ведь при монтаже можно обойтись обычными гвоздями?

Причин несколько и среди них:

  • Простота и сжатые сроки монтажа. Установить кляймер и заправить в него вагонку очень просто. Благодаря простоте установки, обшить стены деревянными панелями получится быстрее;
  • Возможность демонтажа. Монтаж с применением металлических скоб — это разборное соединение. То есть, при необходимости обшивку стен можно разобрать, не повредив вагонку;
  • Отсутствие повреждений на установленных панелях. При монтаже на мелкие гвозди так или иначе повреждается паз панелей. При установке на кляймеры паз вагонки остаётся неповреждённым;
  • Возможность крепления на разные монтажные основания. Используя скобы, отделочные панели можно закрепить не только на деревянной обрешётке, но и на металлическом каркасе;
  • Надежность монтажа. Монтаж на саморезы и кляймеры обеспечивает максимальную прочность соединения в течении всего ресурса отделки. Поэтому монтаж тяжелой вагонки на потолок предпочтительно выполнять с использованием специальных крепежных элементов.

Технология крепления на кляймеры

Вставляем панель шипом в паз предыдущей панели и с усилием вталкиваем по всей длине. Если доска устанавливается первой, крепим ее шип к каркасу мелкими гвоздями.

Устанавливаем металлическую скобу, вставляя ее так, чтобы зацеп захватывал кромку паза, а подошва примыкала к каркасу. Перфорированная часть метиза с отверстиями под саморезы должна располагаться снаружи.

Фиксируем скобу на месте, для этого вкручиваем в отверстия два самореза.

Установленная доска должна прочно удерживаться на своем месте и в ее паз должен с усилием входить шип следующей планки.

Как крепить вагонку на металлокаркас

Монтаж обшивки на металлокаркасе выполняется теми же кляймерами, которые используются при установке на деревянных каркасах

Технология монтажа на металлическом каркасе точно такая же, как при установке на деревянной обрешетке. Отличие только в типе используемых саморезов. Если в деревянную обрешетку вкручиваются саморезы по дереву, то в металлокаркас — саморезы по металлу.

Альтернативные способы монтажа

Крепление деревянной доски на гвозди

Для монтажа применяются гвозди длиной 2 см. Гвоздь вбивается в кромку паза под углом в 45 градусов.

Не старайтесь вбить гвоздь полностью, оставьте незабитыми 2 мм ниже головки. Затем возьмите металлический пробойник или отвертку и приставив их к шляпке, наносите аккуратные удары молотком. Используя пробойник, вы забьете гвоздь и не помнете дерево.

Крепление на саморез

Если под рукой нет ни кляймеров ни маленьких гвоздей, но есть небольшие саморезы, можно попробовать использовать их.

Наша задача заключается в том, чтобы вкрутить саморез в кромку паза и утопить головку, но при этом не допустить растрескивания древесины. Если следующая доска шипом не будет входить в паз предыдущей панели, знайте, что саморезы не были докручены как следует.

Подведем итоги

Теперь вы знаете, как крепить обшивку на кляймеры и как при необходимости можно обойтись без специальных метизов. Если по выбору и применению крепежа остались вопросы, задайте их в комментариях к статье.

Тонкости процесса крепления вагонки на кляймеры

Деревянные панели используются в современном строительстве практически повсеместно. Ими обрамляют поверхности фасадов, отделывают парные и мансарды, из них сооружают заборы и другие конструкции. Для крепления вагонки в последнее время активно применяются кляймеры. О тонкостях крепления материала такими деталями расскажет эта статья.

Альтернативный крепеж

До недавнего времени в процессе отделочных работ с вагонкой мастерам часто приходилось решать, какой крепеж использовать для фиксации материала. Выбор делался между гвоздями и саморезами. На сегодняшний день данный вопрос уже не стоит столь остро, ибо теперь в виде альтернативного варианта используется метод прикрепления вагонки к поверхности при помощи так называемых кляймеров.

Кляймер представляет собой штампованную скобу особой формы. Такие элементы монтируются на заранее подготовленное основание и крепятся к нему посредством гвоздей или саморезов. Крючок такого кляймера способствует прочной фиксации вагонки, полностью скрывая от глаз все нюансы крепления. При этом метизы данного вида применяются не только для монтажа вагонки.

Также они часто используются для крепления панелей из ПВХ и установки МДФ элементов.

Преимущества

Скрытый способ крепления вагонки посредством кляймеров приобрел повышенную популярность не без причины. Благодаря его применению процесс отделочных работ получил существенное ускорение. Кроме того, использование кляймерных метизов сводит к нулю опасность повреждения материала, появление расколов и трещин, что часто случается при использовании стандартного крепежа из гвоздей и саморезов.

Кляймеры подбираются индивидуально под тип применяемой в работе вагонки. Высокая степень фиксации таких метизов является гарантией того, что в дальнейшем закрепленные такими скобами доски будут неподвижны, не дадут люфта и не станут расшатываться.

Не останется от них и лишних отверстий.

Применение кляймеров не предусматривает использования каких-либо дополнительных комплектующих. Для проведения монтажа достаточно самих скоб и гвоздей или саморезов, которые завершают фиксацию.

Все изделия такого типа имеют антикоррозийное покрытие или же изготавливаются из нержавеющей стали. За счет этого надежность и срок эксплуатации деталей многократно повышается.

Благодаря невысокой стоимости кляймеров и их доступности для покупателей они являются ярким примером оптимального сочетания цены и качества.

Установка вагонки и ее демонтаж таким способом выполняются довольно быстро. Кляймеры практически незаметны, поэтому конструкция имеет целостный вид, без зазоров и отступов, каких-либо повреждений и выступающих деталей крепежа типа шляпок гвоздей и головок саморезов.

Монтаж с применением таких метизов отличается простотой, не требует применения специального инструмента.

Его может провести даже человек, не имеющий строительной квалификации.

Расход метизов

Метод расчета количества скоб, необходимых для выполнения работ, основывается на расходе крепежных элементов на один квадратный метр материала. Как известно из практики, на эту единицу площади обычно затрачивается около 20 скоб. Более точно их число рассчитывается, исходя из длины одного элемента вагонки и определения шага между рейками обрешетки. Здесь обычно применяются стандартные значения для таких каркасов.

Далее выполняется деление длины вагоночной плиты на шаг обрешеточного каркаса, к результату прибавляется единица. Полученная величина умножается на общее количество ламелей вагонки, которое планируется использовать для отделки. Затем следует вычислить общее количество упаковок с кляймерами. Оно рассчитывается по числу гребней в коробке.

По стандарту каждая упаковка содержит 100 скоб.

Метод выбора крепежной скобы

Выбор кляймеров зависит от вида вагонки, используемой в отделочных работах. Разновидности материала различаются по толщине и весу листов, поэтому скобы для крепления должны иметь необходимый размер и соответствующую задаче высоту язычка.

Вагонку из пластика и отделочные элементы из МДФ можно монтировать на кляймеры, имеющие высоту порядка 1-2 мм. Метизы с трехмиллиметровым язычком применяют для установки материалов из плиты ДСП.

Для крепления евровагонки применяют кляймеры, высота язычка которых составляет 4 мм. Если для отделки дома применяется обычная деревянная вагонка, то для ее закрепления на рабочей поверхности применяются скобы высотой 5 мм. Наиболее мощный крепеж необходим для блок-хауса. Его следует фиксировать метизными скобами с язычком высотой 6 мм.

Наиболее надежными являются кляймерные скобы, толщина которых равна 0.5 мм. Они изготавливаются из стали с цинковым покрытием, поэтому не боятся коррозии и отличаются долговечностью. Благодаря этому детали одинаково успешно можно применять как для внутренней отделки, так и для наружных работ.

Сегодня в продажу также поступают кляймеры с шипообразными крючками. Такие скобы вбиваются в торцы вагонки, создавая эффект дополнительной фиксации деревянной доски. Существует несколько разновидностей таких элементов. Правильно выбрать подходящий вариант можно, исходя из толщины доски, на которую деталь будут крепиться. Для евровагонки подбираются кляймеры №3 и №4, для осиновой и липовой доски – №5 и №6, для пластиковой вагонки берется кляймер №2.

Нюансы монтажа

Как уже было сказано, для закрепления вагонки кляймеры ставятся на панель, которая затем крепится гвоздями или саморезами к стене или обрешетке. При работе вам придется воспользоваться угольником, рулеткой, молотком, отверткой, шуруповертом и строительным уровнем.

Под вагонку монтируется обрешетка. Целью ее установки является выравнивание отклонений стен и потолка по вертикали для максимально точной установки панелей евровагонки.

Если обрешетка создается из деревянных брусков, то их следует подвернуть обработке антисептиком для предотвращения гниения. Вторым вариантом может быть металлический профиль, применяемый также для крепления листов гипсокартона. В данном случае он может использоваться благодаря своей влагоустойчивости. Пустоты между брусьями или металлопрофилем каркаса заполняются теплоизоляционным материалом.

Весь процесс установки вагонки должен проходить при непрерывном контроле аккуратности размещения ее элементов и выравнивании их по уровню. Расстояние между отдельными брусьями обрешетки не должно превышать 550 – 600 мм.

Гвозди или саморезы для крепления кляймеров берутся из расчета по 2-3 штуки на скобу.

Крепление всего одним элементом дает некачественную фиксацию панелей, что может привести к деформации конструкции.

Способы фиксации

Вариант установки подбирается в зависимости от расположения панелей. Если применяется горизонтальная евровагонка, то элемент монтируется по самому низу в непосредственной близости к полу.

Кляймер крепится на шип панели. Она устанавливается на положенное место, а фиксация выполняется гвоздями или шурупами, пропущенными сквозь отверстия в теле кляймера и забитыми или вкрученными в обрешетку. На каждой скобе обычно бывает не менее трех крепежных отверстий, но можно задействовать и два из них.

Первая панель вагонки ставится пазом в тело скобы на крючок. Последующие панели вставляются пазом в гребень и фиксируются кляймерной скобой. Толщина язычка детали позволяет вводить следующую вагоночную панель в паз предшествующей вместе с установленным на ней кляймером. Так циклически повторяется весь процесс.

Первая и последняя доски крепятся гвоздями.

Вертикальный монтаж вагонки осуществляется путем очень плотного прижатия торца с гребнем к поверхности стены и закрепления скобы метизами. Панели при этом должны быть обрезаны точно в размер во избежание появления щелей в теле конструкции. Стоит помнить, что для обработки стыков нельзя применять жидкие герметики.

Следует заметить, что горизонтальный способ монтажа отделочного покрытия из вагонки является одним из наиболее популярных. Некоторые разновидности этого материала (например, «американка» и «четверть») крепятся к отделываемой ими поверхности только таким методом.

Если планируется обустройство парной в русской бане или сауне, то потребуется установка ламелей вверх шипом. Именно при таком их положении вода и паровой конденсат будут стекать по стене, не задерживаясь.

Монтажные работы в таком случае начинают от потолка.

Вертикальная установка панелей зрительно увеличивает объем помещения, визуально приподнимая потолок. Такой прием обычно используется при отделке бань и других помещений, не требующих особой оригинальности оформления. Установку панелей при таком способе можно вести от любого угла, располагая первую доску наружу пазом. Крепить вагонку к поверхности потолка рекомендуется, двигаясь от света. Это позволяет избежать образования теней между элементами отделки.

Существуют также диагональный и комбинированно-узорчатый способы укладки. Такие декоративные методы монтажа часто применяют для оформления стен и отделки потолков внутри жилых помещений.

Художественный комбинированно-узорчатый метод предусматривает монтаж элементов вагонки под разными углами. В результате можно добиться получения весьма интересного рисунка, сделать интерьер более выразительным. Однако этот вариант установки материала требует значительного профессионализма. В отличие от других вышеописанных способов, он не доступен начинающим исполнителям, несмотря на простоту крепежа деталей.

О нестандартном методе крепления деревянной вагонки вы можете узнать, посмотрев видео ниже.


Крепление вагонки на кляймеры

Кляймеры, их особенности и характеристики

В современном строительстве вагонка как отделочный материал сегодня пользуется весьма широкой популярностью. Это обусловлено множеством различных факторов. Данный материал отличается надежностью и качеством, а его монтаж не вызывает у строителей особых трудностей. При проведении внешних отделочных работ метизом для вагонки, как правило, служат гвозди и саморезы. Однако, при необходимости выполнения аккуратного монтажа, с возможностью скрыть все крепежные элементы, кляймеры становятся практически незаменимыми. Именно поэтому они с одинаковым успехом применяются как для внешних, так и для внутренних отделочных работ.

Дом, отделанный вагонкой «блок-хаус» с крепежом на кляймеры

Что такое кляймер?

Кляймер – это специальный крепежный элемент в форме скобы, монтируемый гвоздями или саморезами на подготовленное основание – обрешетку, либо непосредственно на стену. Крючок кляймера прочно фиксирует вагонку, позволяя при этом сделать весь крепеж скрытым. Данный тип метизов применяется для монтажа не только вагонки, но и пластиковых ПВХ-панелей и МДФ элементов.

Преимущества использования кляймеров

Скрытый крепеж вагонки на кляймеры стал настолько популярным по многим причинам:

  • Он позволяет в значительной степени ускорить процесс проведения монтажных работ.
  • Сводит на нет все риски повреждения материалов, возникновения расколов или трещин, связанные с использованием стандартных метизов – гвоздей и саморезов.
  • Индивидуальный и точный подбор крепежа, соответствующий типу применяемой вагонки.
  • Высокая надежность фиксации. Закрепленные скобами доски не начнут со временем люфтить и расшатываться.
  • Кляймеры не требуют закупки дополнительных комплектующих. Все, что нужно для монтажа – это сами скобы и гвозди с саморезами.
  • Покрытие антикоррозийным слоем обеспечивает долговечность и высокую степень надежности крепежных элементов.
  • Невысокая стоимость и доступность кляймеров, отличное сочетание цены и качества.

Кляймеры, закрепленные в паз вагонки

Как правильно подобрать крепежные скобы для вагонки?

Кляймеры необходимо выбирать, исходя из типа используемой при отделке помещения вагонки. Она бывает различной толщины и массы, поэтому крепежные скобы должны иметь соответствующий размер и высоту язычка.

  • Пластиковые изделия и элементы из МДФ можно фиксировать кляймерами высотой 1-2 миллиметра.
  • Крепеж с язычком в 3 миллиметра используют для отделочных материалов из ДСП.
  • Евровагонку монтируют с помощью кляймеров высотой 4 миллиметра.
  • При отделке дома обычной деревянной вагонкой в ход идут скобы на 5 миллиметров.
  • Самого мощного крепежа требует блок-хаус. Здесь вам будут необходимы шести миллиметровые кляймеры.

Кляймеры разных типов

Наибольшей надежностью обладают скобы толщиной в 0.5 миллиметра, изготовленные из оцинкованной стали. Таким кляймерам не страшна коррозия и ржавчина, они долговечны и могут использоваться с одинаковым успехом как для внутренних, так и для внешних отделочных работ.

Расчет количества кляймеров, необходимого для проведения работ

Что касается расхода крепежных элементов, то, как показывает практика, для надежного закрепления квадратного метра вагонки вам будет достаточно около двух десятков скоб. Но все же их лучше покупать с запасом, благо стоимость кляймеров невысока.

Точный расчет необходимого числа крепежных элементов производится по следующему алгоритму:

  • Замеряем длину одной панели вагонки.
  • Определяем шаг каркаса обрешетки. Как правило, стандартные значения варьируются в пределах от 40 до 60 сантиметров.
  • Делим первое число на второе, приплюсовав к результату единицу.
  • Множим результат на суммарное количество панелей вагонки, которое планируется использовать при отделочных работах.
  • Количество упаковок с крепежом рассчитываем, исходя из числа скоб в одной. Стандартно в каждой коробке находится по 100 кляймеров.

Закрепление вагонки с помощью кляймеров

Перед началом монтажа рассчитываем необходимое для проведения работ количество кляймеров по приведенному выше алгоритму. Далее, в зависимости от типа метизов, которыми мы будем крепить к обрешетке вагонку, подбираем инструмент.

Для установки с помощью гвоздей нам понадобится:

  • Строительный уровень и угольник
  • Киянка или молоток с резиновым бойком
  • Молоток с металлическим бойком
  • Измерительная рулетка

Монтаж с использованием саморезов вместо молотка с металлическим бойком потребует дополнительно наличия шуруповерта либо отвертки.

Инструмент для монтажа вагонки

Цены на популярные модели шуруповертов

Обработка антисептиком стен и деревянных поверхностей материалов

Стену, на которой мы будем создавать каркас, как и саму вагонку, предварительно обрабатываем специальными антисептическими средствами. Это поможет нам избежать многих неприятных последствий, таких как гниение материалов и развитие грибковых образований.

Довольно часто фирмы-изготовители вагонки еще на этапе производства обрабатывают ее поверхность, покрывая дерево защитным слоем. Приобретение таких полностью готовых к работе строительных материалов в значительной степени ускоряет процесс отделки.

Обработка дерева антисептическими средствами происходит по следующему алгоритму:

Очистка дерева шлифовальной бумагой

Очищаем поверхности от грязи и пыли. В случае с досками с данной задачей прекрасно справляется наждачная бумага. Для более глубокой очистки дерева используем специальные отбеливающие средства для вагонки или морилку.
Грунтуем поверхность с помощью акриловой, алкидной либо полистирольной грунтовки. Помните, что полистирольная грунтовка применяется только для наружных работ, а акриловая – исключительно при внутренней отделке. По поводу алкидной грунтовки желательно уточнять у продавца, поскольку их ассортимент весьма широк.

Грунтовка деревянной поверхности

Наносим антисептическое средство. При внутренних отделочных работах нам понадобится пропитка, имеющая водную основу. Для наружных работ подойдет антисептик любого типа. Помните, что от качества средства зависит долговечность всей конструкции, поэтому приобретайте только сертифицированную пропитку.

Нанесение антисептика на вагонку

На завершающем этапе обработки деревянные поверхности покрываются лаком. Если монтаж вагонки выполняется внутри помещения, то нам подойдут алкидные либо акриловые лаки. Работы снаружи дома необходимо проводить используя акрило-полиуретановый лак.

Покрытие дерева лаком

Цены на средства для защиты древесины

Монтаж обрешетки

Перед тем, как начать сборку каркаса, нужно наметить уровень, согласно которому будет производиться дальнейшая обрешетка. После этого определяемся с направлением крепежа брусков. Помните, что их ориентация должна быть перпендикулярна вектору монтажа вагонки.

Последующий алгоритм действий будет выглядеть следующим образом:

  • Выставляем по уровню и фиксируем вдоль стены направляющие, выполняем разметку стены под будущую обрешетку. Ее удобнее всего производить с помощью мела. Это дает возможность изначально представить, как будут располагаться все элементы конструкции.

Проверка уровня обрешетки

  • Закрепляем бруски для нашего каркаса с промежутком не более, чем в один метр. При работе с деревянной вагонкой оптимальным является интервал в 0.5-0.6 м.
  • Далее на бруски фиксируем и выставляем по уровню элементы обрешетки. При нарушении уровня используем где необходимо подкладки.

Обрешетка скругленных поверхностей имеет свои особенности и выполняется из частей бруса. Внешний вид такой обрешетки вы можете рассмотреть на фото ниже.

Обрешетка скругленных стен

Установка вагонки

Начинать работу необходимо только при наличии благоприятных условий. Если вы будете крепить вагонку в холоде, когда температура опустится ниже отметки + 10 С, это приведет к ее деформации.

Техника проведения работ по вертикальной и горизонтальной обшивке стен вагонкой несколько различается. Однако в обоих случаях необходимо добиваться плотного вхождения шипа в паз, используя доску-подбивку и киянку.

Сам процесс установки происходит следующим образом:

Монтаж вагонки в горизонтальном направлении

Закрепление стартовой доски (горизонтальный монтаж)

Согласно разметке по уровню крепим стартовую доску вагонки гвоздями либо саморезами
Вставляем в паз первой панели крючок кляймера. Закручиваем шуруповертом саморезы в гвоздевые отверстия кляймера, надежно фиксируя его на обрешетке.

Установка кляймера в паз вагонки

Все последующие доски одеваем пазом на гребень первой, дополнительно фиксируя скобами. Для плотной состыковки панелей вагонки забиваем их с помощью киянки и подбивочной доски.

Подбивка вагонки киянкой

Последнюю доску подрезаем ножовкой, замерив рулеткой необходимую ширину и прибиваем к обрешетке.

Шляпки гвоздей стартовой и финишной досок можно прикрыть декоративным уголком либо откусить бокорезами.

Монтаж вагонки в вертикальном направлении

Фиксация стартовой доски

Прижимаем торец первой панели, на котором находится гребень, вплотную к обрешетке и прибиваем его гвоздями. После завершения работ шляпки гвоздей откусываем бокорезами, либо закрываем их с помощью декоративного уголка.
Вставляем в паз первой доски скобы и фиксируем их саморезами (или гвоздями)

Фиксация кляймеров саморезами

Следующую панель вагонки вставляем шипом в паз предыдущей. Плотно забиваем ее, используя подбивочную доску и киянку (либо резиновый молоток).

Использование подбивочной доски

После того, как вагонка будет плотно состыкована с первой доской, снова вставляем кляймеры и крепим их на обрешетку.

Фиксация установленной вагонки кляймером

Каждые десять панелей проверяем корректность установки вагонки отвесом (уровнем).

Проверка качества установки вагонки уровнем

Повторяем данную последовательность действий до тех пор, пока не завершим процесс обшивки. Последнюю доску, при необходимости подогнать по размеру, подрезаем ножовкой.

Примечание. Для того, чтобы кляймер надежно удерживал вагонку, необходимо крепить его минимум на 2 гвоздя (самореза). В ином случае возникает риск деформации поверхности отделки во время дальнейшей эксплуатации.

Цены на вагонку, имитацию бруса, блок-хаус

Более наглядно с процессом монтажа вагонки вы можете ознакомиться, просмотрев видео-инструкцию ниже.

Видео — инструкция по монтажу вагонки с помощью кляймеров

Крепление вагонки на кляймеры: тонкости монтажа

Обшивка внутренних и внешних поверхностей в помещении вагонкой используется очень давно и не теряет своей популярности. Декоративные доски применяются для отделки бань, саун, веранд и террас, беседок и балконов, комнат в загородных домах, даже подсобных помещений и гаражей. Изобретение кляймеров значительно облегчило монтаж вагонки.

Что это такое?

Обшивают помещения качественными досками для красоты, практичности и экологичности. Совсем недавно все, что создавалось из дерева, просто приколачивали к поверхностям гвоздями или прикручивали саморезами. Но прогресс не стоит на месте. Появилось специальное приспособление, похожее на скобу с крючком и отверстиями, чтобы улучшить и облегчить монтажный процесс – кляймер. Гвозди и другие металлоизделия также будут задействованы, но для других функций.

Плюсы и минусы

Применение кляймеров имеет ряд весомых преимуществ перед гвоздями и саморезами.

  • Процесс обшивки поверхностей вагонкой характеризуется легкостью и простотой. Даже неподготовленный мастер сможет выполнить его, если правильно все рассчитает и разметит. Демонтировать вагонку также можно без проблем.
  • Кляймеры крепятся на основание, а не на вагонку, поэтому метизы не смогут способствовать образованию повреждений, трещин и иных дефектов на поверхности доски. Это обеспечивает долгий срок службы, меньшую вероятность загнивания обшивки и потери красивого внешнего вида.

  • Визуальная целостность конструкции. Видимые элементы крепежных изделий могут испортить единый облик интерьерной конструкции. Кляймеры устанавливаются незаметно, поэтому доски просто плотно прилегают друг к другу, не образуя щелей и перепадов.
  • Нет необходимости закупать специальные приспособления для осуществления монтажа. Все работы выполняются с помощью молотка или шуруповерта.
  • Кляймеры обеспечивают надежность и долговечность конструкции, в том числе и потому, что выполнены из металла.
  • Дополнительная защита от деформаций.

Как любой другой строительный метод, монтаж декоративной доски на кляймеры имеет и некоторые недостатки. Самым значительным из них является стоимость изделий. Качественные скобы могут ощутимо повлиять на удорожание вашей отделки. Хотя сэкономив, можно снизить эксплуатационные свойства обшиваемого слоя, поэтому этот недочет вполне покрывается всеми плюсами этих металлоизделий.

При покупке кляймеров необходимо учитывать, что есть несколько типоразмеров. Отличия между ними заключатся в предназначении – различные типы вагонки отличаются толщиной.

В продаже чаще всего встречаются следующие разновидности:

  • No1 используют для виниловой вагонки и стеновых панелей;
  • No2 позволяет удобно крепить виниловую вагонку и панели МДФ;

  • No3. Этот вид кляймера подходит для крепления более плотной евровагонки и ДСП панелей;
  • No4 представлен преимущественно для евровагонки;
  • No5 является распространенным крепежом для декоративной доски из осины и липы;
  • No6 подходит для крепления блок-хауса.

Технология монтажа

В первую очередь необходимо определиться с инструментом и количеством расходного материала.

Для осуществления работ потребуются:

  • угольник;
  • строительный уровень или отвес;
  • рулетка;
  • шуруповерт или обычная отвертка;
  • молоток.

Для того чтобы рассчитать, сколько кляймеров необходимо купить, нужно знать примерный расход изделий на 1 квадратный метр отделки. Обычно используют 20 кляймерных скоб. Они упаковываются по 100 или 200 штук в одну коробку.

Соответственно, если вы хотите обшить помещение площадью 40 кв. м, расчет будет выглядеть так: 20×40=800 изделий или 4 упаковки по двести штук.

Монтаж обрешетки

Обрешетка является необходимым элементом для отделки помещений с помощью вагонки. Она решает две важнейших задачи, возникающих в процессе любого ремонта.

  • Выравнивает поверхность основания для улучшения внешнего вида стены или потолка. Стены, особенно бетонные или кирпичные, редко бывают ровными на 100%. Возникают перепады, кривизна, различные углубления и выпуклости. Использование каркаса позволяет выровнять стену без дополнительных затрат времени на штукатурки, шпатлевки и прочие материалы.

  • Вагонка крепится к каркасным брусьям. Соединение получается намного надежнее и быстрее выполнить к деревянной поверхности, чем к другим видам оснований.
  • В процессе монтажа вагонки на обрешетку возникает пространство между основанием и декоративными досками, позволяющее проветривать и не давать образовываться последствиям сырости и влаги – различным микроорганизмам.

При обустройстве каркасной сетки необходимо обращать внимание на несколько моментов, чтобы ремонт прослужил долго.

  • Для того чтобы вагонка установилась ровно на протяжении всего периметра помещения, необходимо постоянно контролировать процесс монтажа с помощью строительного уровня. Иначе кривизна может стать видимой глазу и испортить все впечатление от отделки.
  • Чтобы доски прочно и надежно крепились, не прогибались, не деформировались под воздействием окружающей среды и с течением времени, лучше устанавливать обрешеточные бруски на расстоянии не более 60 см друг от друга.

  • Каркас крепится на специальные металлические профили к основанию стен. Возможно использование профилей для листов ГКЛ.
  • Предварительно следует обязательно обрабатывать обрешетку антисептическими растворами для дерева. Это поможет избежать образования плесени, гнили и грибка на поверхности как брусьев, так и вагонки. Таким образом, можно существенно увеличить срок службы обшивки.
  • Клямерное соединение следует выполнять с помощью двух–трех металлоизделий. Если воспользоваться только одним гвоздем или саморезом, то качество обшивочных работ окажется под вопросом. И при механических воздействиях есть риск выпадения отдельных досок, а также повреждения соседних элементов.

Разметка основания

Разметку следует наносить в зависимости от того, в каком направлении будет располагаться вагонка. Направленность может нести как декоративную, так и практическую функцию. Например, в банях и парных рекомендуют отдавать преимущество вертикальному методу обшивки, чтобы влага, оседающая в швы между досками, не скапливалась и имела возможность свободно стекать вниз.

Вертикальная установка предполагает монтаж кляймерных соединений на расстоянии от стены, который равен размеру доски и ее ширине.

Горизонтальная разметка должна обеспечить расположение скобы настолько близко к полу, чтобы создать доступ молотка для крепления кляймера. Для повышения декоративного эффекта отделки используют также диагональную укладку, или комбинируют несколько способов установки вагонки, чтобы получить необычные узоры на стенах или потолках. Эти методы характерны для жилых помещений. В этом случае работу выполнить сложно, не имея опыта и подготовки. Обрешетку обычно устанавливают перпендикулярно направлению досок.

Установка вагонки

Для горизонтального расположения необходимо прижать торцом доску к стене. Постараться сделать это вплотную и обязательно гребнем. Затем можно закрепить кляймеры металлоизделиями.

Если выбрана вертикальная установка, то сначала следует закрепить кляймерные скобы, затем вставить паз доски на крючки. После этого доски будут вставляться друг за другом в пазы гребнями, а фиксацию обеспечат кляймеры.

И в том, и в другом случае необходимо подгонять доски по размеру друг к другу, чтобы избежать просветов.

Полезные советы

Некоторые рекомендации, которые помогут максимально продлить долговечность, стойкость и декоративные свойства покрытия.

  • Если основание не содержит значительных отклонений по кривизне, все равно лучше крепить кляймерами доски на обрешетку.
  • Если для обшивки деревянного дома используется вагонка, стены предварительно следует обрабатывать антисептическими жидкостями, очистить все дефекты и гниль.
  • При проведении внутренних работ закупленную вагонку следует выдержать не менее суток внутри комнаты, чтобы исключить расширения или сжатия уже смонтированной поверхности при изменении влажности и температуры.

  • Рекомендуется в случае горизонтальной укладки досок начинать монтировать с верхнего края комнаты, чтобы первый элемент не портил внешний вид. Если последняя доска, примыкающая к полу, нуждается в подрезке, то все дефекты и щели можно скрыть напольным плинтусом в цвет.
  • Вагонка из пластика допускает работы при температуре минимум +10ºС, чтобы обеспечить целостность изделий.
  • Работы с деревянными досками следует также проводить при плюсовых температурах, чтобы минимизировать усадку.

  • Чтобы предотвратить попадание влаги через промежутки между досками на основания, можно дополнительно установить слой влагозащитной пленкой. Жидкий герметик и различные клеи использовать нельзя.
  • Нужно тщательно выбирать материал, из которого изготовлены кляймеры, особенно для отделки фасадов и уличных сооружений. Метал должен быть нержавеющим, чтобы коррозия не испортила структуру дерева.
  • При необходимости монтажа розеток или кабелей сначала полностью следует обшить поверхность вагонкой, а после с помощью специальной пилы проделать отверстие в необходимой зоне.

Финишная обработка

Чтобы поверхности долго сохраняли первозданный вид и красивый натуральный блеск, можно дополнительно обработать вагонку.

  • Нужно очистить доски от накопившейся строительной пыли. Если есть видимые пятна, можно воспользоваться отбеливателями для дерева или морилочным составом.
  • Неровности и пятна жира можно отшлифовать наждачкой.
  • Грунтовка станет необходимой для последующей обработки. Снаружи необходимо пройтись полистирольным составом, внутри подойдут жидкости на основе акрила.

  • Антисептик не будет лишним, особенно во влажном помещении и при уличном использовании.
  • Для придания красивого блеска и оттенка можно пройтись по поверхности лаком. Внутренние работы проводят при помощи алкидных или акриловых ЛКМ, для внешней отделки пригодятся полиуретановые составы, более надежно противостоящие факторам природной среды.

О том, как правильно выбрать кляймеры для вагонки, смотрите в следующем видео.


Установка вагонки с помощью кляймеров

Появление новых материалов расширяет и перечень способов их монтажа. Вагонка в этом плане не является революционным средством обшивки, но требует применения специальных крепежей в установке. Конечно, теоретически возможен и монтаж с помощью привычных гвоздей и саморезов, но долговечный и эстетически привлекательный результат могут обеспечить только кляймеры для вагонки соответствующего типоразмера. Операция крепления несколько усложняется, зато доски формируют аккуратное и надежно зафиксированное отделочное покрытие.

Что представляют собой кляймеры?

Кляймер – это скоба, конструкция которой рассчитана на обеспечение фиксации элементов вагонки. Особенностью этого крепежа является соответствие форме досок с учетом пазов и шипов. Сам кляймер предварительно монтируется на поверхность основы, которая может быть представлена и черновой поверхностью стены, и обрешеткой. В первом случае требуется применение особых метизов, чтобы надежно закрепить элемент.

В случае с деревянной обрешеткой осуществить установку кляймера проще. У него есть отверстия, через которые и выполняется крепление саморезами, гвоздями или шурупами. В целом процедура установки скобы проста и не требует особых навыков. Далее выполняется фиксация досок с помощью крючков. В зависимости от исполнения кляймера могут предусматриваться и дополнительные шип-крюки.

Разновидности и типоразмеры

Существует несколько классификаций кляймеров, которые позволяют систематизировать существующий ассортимент, облегчая тем самым выбор потребителя. В первую очередь необходимо определиться с высотой язычка скобы. Минимальный типоразмер представлен элементами высотой порядка 1 или 2 мм. Далее следуют кляймеры для вагонки, размеры которых по высоте достигают 4 мм. Такие модели обычно используют для евровагонки. Если планируется обшивка материалами из ДСП, то желательно использовать кляймеры с высотой язычка 3 мм.

Преимущества и недостатки монтажа

Основным достоинством применения кляймеров является скрытый монтаж, который предполагает формирование деревянной дощатой отделки без следов установки. Это особенно заметно, если сравнить методы аналогичного монтажа с применением саморезов и гвоздей. В таких случаях не только есть риск оставить внешние повреждения на поверхности досок, но также становится невозможной маскировка шляпок. В этом смысле кляймеры для вагонки обеспечивают надежное крепление, не нарушая внешний вид обшивки.

Еще одно преимущество кляймеров – это более широкие возможности в выборе способа основного крепления, к стене или планкам обрешетки. Поскольку результатов этой операции видно не будет, то можно использовать практически любые средства крепления, которые можно совмещать с типоразмером самого кляймера.

Но есть и недостатки у таких скоб – это их стоимость и, все-таки, недостаточная прочность для эксплуатации в условиях с повышенными нагрузками на стены. Если предполагаются колебания фундамента и стен, то кляймеры элементарно могут не справиться со своей функцией.

Расчет скоб

За все преимущества кляймеров придется платить тщательной подготовкой к монтажу. Это трудоемкий этап, от которого зависит качество всей работы. Во-первых, следует отметить, что скобы подбираются в соответствии с типоразмером досок. Во-вторых, если планируется вертикальное крепление вагонки с помощью кляймеров, то фиксацию следует осуществлять на расстоянии от стены, равной ширине планки.

Расчет количества кляймеров можно определить по следующим пропорциям:

  • 4 элемента типоразмером 1-2 мм, если предполагается обшивка ровной поверхности. Шаг в данном случае составляет приблизительно 40-50 см;
  • 5 элементов на 1-2 мм, если выполняется отделка крайних участков. Шаг составит 35 см;
  • 6 элементов высотой язычка 1-2 мм, если планируется обшивка угловых участков. Шаг составит 25 см.

При использовании деталей с большим типоразмером, соответственно, будет или шаг увеличиваться, или сокращаться количество применяемых элементов.

Фиксация кляймеров

На этом этапе должна быть подготовлена обрешетка или гладкая поверхность стены. Если планируется крепление скоб гвоздями, то следует вооружиться молотком и уровнем, в случае с саморезами – шуруповертом или отверткой. Для понимания того, как крепить вагонку кляймерами, нужно отметить, что фиксация крепежей и деревянных панелей будет вестись попеременно. Операции несложные, но важно соблюдать точность в расчетах и положении крепежного элемента. Особое внимание уделяется первой детали, которая задает направление для всех последующих планок.

Гвозди можно использовать только в случае с имеющейся обрешеткой. Если ее нет, то необходимо дюбелями или саморезами ее установить. Для этого используются бруски с сечением, которое позволит обеспечить примерно 5-сантиметровый зазор. Затем выполняется установка кляймеров. Каждый элемент прибивается так, чтобы доска вагонки на него легла ровно по горизонтали или вертикали.

Если применяется саморез, то, опять же, будет не лишним предусмотреть обрешетку. Это облегчит фиксацию. Далее можно или подготовить более тонкие по сравнению с диаметром саморезов отверстия, или вкручивать их по намеченным точкам. Когда первые кляймеры будут закреплены, можно приступать к установке вагонки и попутной фиксации последующих скоб.

Установка вагонки

Первая доска вставляется в крючок кляймера, после чего последующие элементы вводятся пазом в шип. После успешной интеграции панели следует оценить, насколько ровно она вошла, а затем фиксировать ее следующей скобой. Торец с шипом необходимо плотно прижать к стенке, а с другой стороны в паз установить скобу элементами крепления (саморезами или гвоздями). Третью недостающую часть необходимо обрезать от следующей панели и закрепить ее под первую. Оставшийся от этой части фрагмент устанавливается в бороздку первой.

На всех узлах пересечения с вертикальными панелями следует прибивать элементы гвоздями. Когда монтаж вагонки на кляймеры будет завершен, участок, на котором выполнялось крепление последней доски, можно закрыть деревянным портиком. К преимуществам такой конструкции можно отнести и возможность легкого демонтажа. По крайней мере, риск повреждения элементов вагонки во время этой процедуры практически отсутствует.

Что следует учесть при монтаже?

Для успешного осуществления установки вагонки с помощью кляймеров необходимо учитывать следующие нюансы:

  • Доски не должны напрямую контактировать с поверхностями пола, потолка или стены. То есть плотное прилегание к ним должно исключаться, чтобы обеспечивалась вентиляция;
  • Вполне возможно обшивать придется поверхность, на которой присутствуют ниши для розетки или других электротехнических устройств. В такой ситуации следует также выполнить монтаж, после чего вырезать соответствующие отверстия расклешенной пилой – как правило, хватает диаметра в 5,5 см;
  • Свободное пространство между полом и обшивкой можно скрыть подходящим по фактуре плинтусом.

Заключение

Хотя простые народные способы крепления деревянных панелей с помощью гвоздей и саморезов пока еще пользуются большой популярностью, кляймеры для вагонки при небольших затратах позволяют выполнить более технологичный монтаж. Разумеется, для этого потребуется выполнение тщательного расчета, закупка недешевого материала, тонкая подгонка и несколько вспомогательных операций по установке панелей.

В случае выполнения этих условий можно получить эстетичное, удобное в разборе и надежное оформление стен. Относительно надежности кляймеры могут уступать тем же саморезам, но, по совокупности других преимуществ, они значительно превосходят традиционный метиз.

Как правильно крепить вагонку — Мастер класс

Вагонка – популярный вид декоративного оформления стен и потолка балконов, лоджий, санузлов, жилых и офисных помещений. Этот вид отделки отличается долговечностью, простотой монтажа, разнообразием цветовых решений, привлекательным внешним видом. Для получения ожидаемого результата важно не только выбрать качественный материал, но и соблюсти технологию крепления.

Особенности установки вагонки

В большинстве случаев панели вагонки крепятся не сразу к стене, а к обрешётке, что исключает возникновение деформаций и преждевременное разрушение отделки.

Расстояние между брусками не должно превышать 60 см

Между брусьями обрешётки, как правило, укладывается тепло- и гидроизоляционный материал.

Толщина брусков зависит от толщины утеплителя

Используется несколько схем расположение ламелей:

  • Вертикальная. Укладка начинается с любого угла (лучше по направлению от света , чтобы стыки панелей не затенялись), первая доска устанавливается пазом наружу. Такая схема используется при отделке помещений с повышенной влажностью (бани, сауны, открытие веранды), так как в вертикальных швах с меньшей вероятностью будет скапливаться влага.
  • Горизонтальная снизу вверх. Панели располагаются таким образом, чтобы паз был направлен вверх, а шип вниз.
  • Горизонтальная сверху вниз. Паз смотрит вниз, а шип верх.
  • Диагональная и комбинированная. Сложные рисунки способны придать уникальный вид помещению, но требуют профессионального исполнения.

Крепёжные элементы должны не только надёжно фиксировать детали, но и быть максимально незаметными, чтобы не портить внешний вид декоративного покрытия. На практике применяется несколько видов фиксации вагонки к обрешётке.

Крепление финишными гвоздиками

Финишные гвоздики – это специальные гвозди небольшой толщины. Они легко входят в материал, не вызывая растрескивания. Их отличительная особенность – уменьшенная шляпка, которая легко утапливается в толщине детали. В отличие от строительных гвоздей, финишные гвоздики не могут выдержать повышенные нагрузки и применяются только для потайного крепления отделочных материалов в конструкциях, которые не будут подвергаться усадке, отрыву и изгибу. Такой способ монтажа не подходит для обустройства временных покрытий, так как извлечь тонкий гвоздик из панели практически невозможно.

Финишные гвоздики выпускаются с различным типами покрытия и выбираются в зависимости от места размещения и вида отделки:

  • чёрные – крепежи из стали без дополнительного антикоррозийного слоя для работы в абсолютно сухих помещениях;
  • оцинкованные – недорогая и самая популярная разновидность, слой цинка даёт надёжную защиту, изделия подходят для использования во всех видов конструкций, не имеющих прямого контакта с водой;
  • с медным, латунным, хромированным или бронзовым покрытием – более дорогие типы крепежей, которые могут применяться в помещениях с повышенной влажностью и на открытых пространствах, при повышенных требованиях к эстетичности отделке, при работе с дорогими видами деревянной вагонки.

С работой справится любой начинающий мастер, который умеет пользоваться молотком. Также в процессе монтажа используется добойник – приспособление позволяет утопить шляпку гвоздика, не повредив материал.

Использование добойника для финишных гвоздей

При вертикальном расположении панелей (обрешётка при этом должна быть горизонтальной) монтаж проводится в следующей последовательности:

  • Поставить первую деталь шипом в угол (первую и последнюю деталь для надёжности лучше зафиксировать насквозь саморезами, шляпки закрыть декоративными заглушками в тон панели).
  • Прикрепить финишными гвоздиками к брусьям обрешётки через паз под углом 45 градусов с помощью молотка несильными ударами.
  • Вставить вторую панель шипом в паз первой, слегка подбить панель молотком через отрезок вагонки или брусок. Проверить уровнем ровность кладки.
  • Через паз прикрепить гвоздями к обрешётке и т. д.

Крепление при горизонтальном расположении проводится по аналогичной технологии.

Монтаж на кляймеры

Кляймеры – специальные штампованные скобы с крючком и отверстиями, предназначенные для крепления отделочных панелей. Изделия выпускаются в нескольких типоразмерах для различных видов вагонки и отделочных панелей.

Этот вид монтаж более трудоёмкий и затратный, но имеет ряд преимуществ:

  • Долговечность конструкции. Кляймеры жёстко фиксируются на обрешётку, а не на вагонку. Структура панелей не повреждается, что исключает возникновение трещин и других повреждений. Уменьшается вероятность появления механических дефектов и увеличивается общий срок службы обшивки.
  • Ламели на скобах можно легко демонтировать без повреждения материала.
  • Высокая эстетичность – кляймерное соединение обеспечивает плотное прилегание панелей друг к другу, при этом сами крепёжные элементы остаются незаметными.

Кляймеры остаются внутри соединения

Работы выполняются в следующей последовательности:

  • Первую планку расположить шипом в угол (при вертикальном креплении), в потолок или пол (при горизонтальном) и жёстко прикрепить к брусьям обрешётки насквозь гвоздями или саморезами.
  • На край с пазом одеть кляймеры и через отверстия саморезами зафиксировать панель.
  • Вторую деталь вставить шипом в паз предыдущей и плотно прижать её по всей длине, используя подбивку и молоток.
  • На свободный край с пазом надеть кляймеры и прикрепить к брусьям обрешётки. Вставить следующую ламель и т.д.
  • Через каждые 7-10 панелей проверять правильность установки уровнем.

Полезное видео по выбору кляймеров и их креплению на саморезы:


Актуальные цены для вашего города:

Монтаж на саморезы

Сквозное крепление на саморезах через всю доску, а не через паз – самое простое, достаточно надёжное, но не лучшее решение для деревянной вагонки. При таком способе нарушается целостность материала, поэтому отверстия нужно регулярно обрабатывать специальными защитными мастиками, чтобы предотвратить разрушение и гниение древесины. Несмотря на все усилия, со временем места установки крепежей могут стать заметными, что значительно ухудшает эстетичность декоративной отделки. Обычно так монтируют первые и последние панели для надёжности, а для остальных используют крепление на финишных гвоздиках или клямерах.

Как крепить пластиковую вагонку

Ламели из пластика – более востребованный вид материала для отделки балконов и санузлов, чем деревянные аналоги по ряду причин:

  • меньший вес, что позволяет снизить нагрузку на плиту основания;
  • демократичная стоимость;
  • простота монтажа;
  • устойчивость к перепадам температур и влажности.

Так как панели ПВХ не подвержены гниению, для крепления вагонки можно использовать любые способы и крепёжные элементы. Пластик не требует проводить пропитку и обработку в отличие от деревянных досок. Лёгкие ПВХ-панели можно монтировать на клей без сооружения обрешётки при условии ровной поверхности.

Крепление пластиковой вагонки саморезами

С помощью вагонки можно относительно легко и быстро придать вспомогательному помещению привлекательный жилой вид. Знание особенностей монтажа поможет сделать правильный выбор способа крепления в зависимости от вида материала панелей и назначения помещения.

Оценка статьи:

Загрузка… Сохранить себе в: Схема крепления вагонки кляймерами Ссылка на основную публикацию

Монтаж вагонки своими руками: пошаговая инструкция

Вагонка – отличный облицовочный материал для финишной отделки потолка и стен. Особенно органично она вписывается в деревянные дома, для обшивки бань. Чтобы облицовка прослужила долго, доски нужно грамотно выбрать и в зависимости от места применения перед использованием обработать специальными средствами. Надежность и долговечность обшивки зависят от качественной подготовки основания, на которое будет осуществляться крепление, и соблюдения технологии монтажа.

Классификация вагонки

Существует несколько видов вагонки в зависимости от материала изготовления:

  • Деревянная. Ее плюсы: экологическая чистота, подходит для отделки любой поверхности, легко монтируется, имеет небольшой вес. Недостатки: чувствительна к влажности, перепадам температур, требует дополнительного ухода и обработки защитными средствами.
  • Пластиковая. Бюджетный вариант. Используется для отделки стен и потолка. Имеет большой выбор цветов. После укладки отсутствуют швы. Недостатки: выгорание и пожелтение материала, хрупкость, особенно при низких температурах.
  • Металлическая. Изготавливается из тонких листов алюминия или стали, которые покрывают защитными средствами. Представлена широким выбором цвета и текстуры, возможен вариант имитации под дерево. Алюминиевые изделия более долговечны по службе. Применяются для обшивки фасадов строений. Стальная вагонка дешевая, но с небольшим сроком эксплуатации. При повреждении защитного слоя начинает гнить из-за коррозийных процессов.

По поперечному сечению ламели выпускаются следующих типов: Стандарт, Штиль, Евровагонка, Софтлайн.

Подготовительные работы

Если выбрана деревянная вагонка, то перед использованием ее нужно пропитать антисептиком и антипиреном, чтобы защитить от гниения и повысить пожарную безопасность. Можно дополнительно покрыть доски морилкой или покрасить в желаемый цвет.

Высохший материал следует занести в помещение, которое будет обшиваться. Дерево должно в нем находиться не менее суток, чтобы адаптироваться к окружающим условиям. Это исключит дальнейшую деформацию досок и обеспечит их плотное прилегание. После этого можно нарезать панели требуемой длины.

Поверхности стен и потолка перед работами очищают от пыли и мусора, прокладывают необходимые коммуникации, намечают места для розеток и выключателей. Все электромонтажные работы проводят до установки обрешетки, после сделать это будет невозможно.

Укладка пароизоляции и утеплителя

Для защиты от влаги монтируют пароизоляционный слой. Он может укладываться на стену под обрешетку или сверху. В качестве гидроизоляционного материала используют полиэтиленовую пленку, которую крепят с помощью строительного степлера с шагом 15 см. Стелют полосы внахлест 10 см, стыки обязательно скрепляют скотчем по всей длине.

Для устройства теплоизоляции в ячейки каркаса укладывают плотно утеплитель без зазоров. Обычно для этого берут минеральную вату. Чтобы теплоизоляционный материал не деформировался и не сполз под влиянием влаги, его закрепляют с помощью полипропиленового шпагата, который фиксируют монтажным степлером. Поверх теплоизолятора шершавой стороной к нему кладут дополнительный слой гидроизоляции. Особенно это важно для помещений с высоким уровнем влажности.

Монтаж обрешетки

Начинают работы по обшивке с создания несущей каркасной конструкции, на которую будут крепить вагонку. Ее использование позволяет:

  • обеспечить необходимый вентиляционный зазор между основанием и облицовкой;
  • придать плоскости ровную поверхность;
  • уложить утеплитель и пароизоляцию;
  • спрятать коммуникации.

Изготавливают обрешетку из деревянных реек сечением 20х40 мм. Их фиксируют с помощью саморезов или шурупов с шагом 50-60 см строго перпендикулярно выбранному направлению вагонки. Если предполагается вертикальная укладка, то планки крепят горизонтально.

Постоянно нужно контролировать их ровность с помощью строительного уровня. Если поверхность неровная, под рейку подкладывают кусок фанеры, деревянный брус, монтажный клин. От пола оставляют расстояние 5 см для установки плинтуса, аналогично и от потолка отступают столько же.

Направление досок при внутренней отделке не имеет большого значения, но при горизонтальной укладке комната визуально становится шире. Ламели, уложенные вертикально, делают помещение выше. По периметру оконных, дверных проемов и по углам крепят опорные планки.

Расположение обшивки важно для бани. Горячий воздух в сауне поднимается вверх, вниз опускается остывший пар с большим содержанием влаги, что создает неблагоприятные условия для деревянных элементов. При вертикальном размещении досок они прогреваются неравномерно, что приводит к их деформации. Примыкающие к полу части могут подвергнуться гниению.

Если ламели закреплены горизонтально, они находятся примерно в одинаковых условиях влажности и температуры. Поэтому риск их искажений минимальный, нагрузка по всей длине равная. Плюс этой укладки в возможности заменить сгнившие нижние доски, что затруднительно при вертикальном креплении.

Поэтапный монтаж вагонки

Пошаговая инструкция поможет справиться с обшивкой даже чайнику и человеку с небольшим строительным опытом. Для укладки вагонки своими руками необходимо приготовить следующие материалы и инструменты:

  • финишные гвозди;
  • строительный уровень;
  • крепеж;
  • ламели вагонки;
  • монтажный степлер;
  • молоток.

Перед началом работ следует выбрать способ укладки панелей и крепежный материал.

Виды креплений

Фиксируют вагонку скобами, шурупами, кляймерами и гвоздями. Крепеж может быть открытым и закрытым. Выбирать способ крепления можно на собственное усмотрение, важно, чтобы обшивка была качественной и надежно держалась.

Наилучший, но и самый затратный вид креплений – кляймеры. При их использовании в будущем обшивку можно снять и смонтировать в другом месте. Кляймер имеет с одной стороны зубцы, с другой – крепление с отверстиями. Зубцы молотком загоняются в паз вагонки. В отверстия вбиваются гвозди или вкручиваются шурупы. Клямерное крепление получается довольно прочным.

Способ фиксации саморезами и гвоздями травматичен для материала. Шляпки крепежа следует утапливать в древесину. Забивают гвозди по косой от продольного язычка. Наиболее аккуратный, но и самый сложный метод – вбивание крепежа непосредственно в пазы ламелей, тогда крепежные элементы почти не будут заметны. Использовать желательно финишные гвозди с маленькими шляпками.

Еще один вариант крепления – специальными скобами, которые с помощью монтажного пистолета простреливают паз ламели и фиксируют ее к обрешетке. Использование декоративных шурупов позволяет сохранить привлекательность отделываемых поверхностей и добиться надежного крепления материала.

Горизонтальная обшивка

Начинают монтаж вагонки от потолка, передвигаясь в сторону пола. Пазы направляют вниз, что исключает при дальнейшей эксплуатации попадание в них различного мусора и способствует продлению срока службы облицовки. На втором шаге панели фиксируют на рейках обрешетки, используя удобные крепежные элементы. В паз закрепленной ламели вставляют шип следующего изделия и крепят его. Аналогично обшивают всю рабочую поверхность.

Через каждые 5-10 зафиксированных досок следует проверять ровность укладки с помощью уровня. Последнюю панель подгоняют по ширине ножовкой или другим строительным инструментом, прибивают к каркасу, маскируя зазор под декоративным плинтусом.

На следующем этапе облицованную поверхность очищают от пыли с помощью влажной салфетки или губки. Если есть желание, вагонку можно покрасить в другой цвет, но дерево имеет природный красивый вид.

При использовании для отделки специальной вагонки, внешне напоминающей оцилиндрованное бревно, ламели следует укладывать пазом вверх, это даст возможность спрятать стыки. Чтобы исключить наличие зазоров, при монтаже панели подгоняют с помощью молотка, подложив под него кусок доски. Оцилиндрованную вагонку фиксируют саморезами. Их следует закручивать под углом 45 градусов. Между ламелями размещают обработанный брус, что дает возможность создать красивую отделку без щелей.

Вертикальный способ

Крепление первой доски к стене выполняется вертикально от угла комнаты.

Ее фиксируют гвоздями или сначала делают тонким сверлом отверстия и вкручивают саморезы. Крепежные элементы маскируются декоративным уголком. Если его не использовать, шляпки откусывают бокорезом.

Дальнейший монтаж рекомендуют осуществлять с помощью кляймеров. Крепежный элемент прибивают к обрешетке и вставляют его в паз на задней стенке ламели. Аналогично крепятся все доски, пока не будет облицовано запланированное пространство. Каждая следующая ламель вставляется в предыдущую и фиксируется выбранным крепежом. Последняя панель обрезается с учетом компенсационного зазора в полтора-два сантиметра между стеной и вагонкой.

При нарушении технологии укладки или ненадежной фиксации элементов во время эксплуатации возможен прогиб и выпирание панелей.

На завершающем этапе монтируют фурнитуру. Для того чтобы обшивка имела красивый ухоженный вид, необходимо оформить угловые стыки и прикрыть зазоры между полом и потолком. Для стыков используется специальный уголок или узкий плинтус. Для нижних и верхних зазоров подбирают изделия, размеры которых позволят скрыть щели. Крепится фурнитура финишными гвоздями, для пластиковой вагонки желательно использовать особый клей.

Особенности укладки потолка

Потолок обшивается по той же технологии, что и стены. Специалисты рекомендуют начинать крепить доски от оконного проема в направлении противоположной стены. При таком расположении вагонки тени между элементами обшивки менее заметны.

При использовании для крепления досок деревянной обрешетки ее монтаж такой же, как для стен. Расстояние между планками каркасной конструкции делают немного больше. Если устанавливается металлический каркас, то применяется сложная система из подвесов, которые крепятся на направляющий металлопрофиль. Такая конструкция увеличивает вес потолка за счет использования большого количества металлических деталей.

Рекомендации по использованию пластиковой вагонки

Деревянные ламели больше подходят для жилых комнат, мансарды, бани, сауны, балкона. В помещениях с повышенной влажностью рекомендуется использовать пластиковые панели. Особенно хороши они для потолка. Стоимость изделий из пластика намного ниже, чем из древесины, что позволяет сэкономит на материале.

Технология укладки пластиковой вагонки аналогична деревянной. Отличается использованием полосы или L-образного профиля, в который вставляют выступающую часть первой доски. Чтобы облицовка имела идеальный вид, при монтаже обрешетки необходимо контролировать ровность конструкции с помощью строительного уровня. Расстояние между рейками не должно превышать 45 см. Каждую последующую ламель крепят со стороны паза саморезами или скобами с помощью монтажного степлера.

Как правильно крепить вагонку

В этой статье в виде мы расскажем об этапах монтажа вагонки, поясним, как сделать грамотный подбор материалов. Также вы узнаете, чем отличается монтаж вагонки на стенах от монтажа на потолке.

Подготовительный этап

Этот этап нужен только в том случае, если используется деревянная вагонка (подробнее о видах вагонки). Тогда прежде чем начинать работу с материалом, нужно дать ему постоять в помещении не менее суток — дерево должно подсохнуть и приобрести комнатную температуру. Только после этого можно нарезать вагонку нужной длины. Если не выдерживается такое время, то доски могут прилегать неплотно к друг другу.

Установка пароизоляции

С этой целью берут пленку из полиэтилена, фольги или рубероид. Установка этого материала идет на рейки, которые нужно прибить предварительно к стене. Ширина реек берется менее 3 см, а прибиваются к стене с шагом в 1 метр. Внизу и вверху пароизоляции пробивают небольшие отверстия для улучшения вентиляции.

Важно! Этот этап не является строго обязательным, однако крайне желателен для помещений, подверженных влиянию повышенной влажности со стороны улицы.

Как сделать обрешетку под вагонку

Рейки с сечением 20×40 мм при помощи шуруповёрта монтируем с шагом 40-50 см горизонтально, регулярно проверяя при помощи уровня правильно ли они устанавливаются. Использование реек позволяет выровнять стену (чтобы удобно прилегали доски), а также сделать зазор между стеной и вагонкой, который нужен для создания вентиляции.

Если стена неровная, то под обрешетку надо что-то подкладывать (либо брать обрешетку большей толщины). В качестве подкладки обычно берут монтажный клин, кусок деревянного бруса или фанеру. Обрешетка закрепляется саморезами большой длины дюбель-гвоздями. Нижние рейки отстоят от пола на 5 см, поскольку внизу будет крепится напольный плинтус, а верхние — на столько же от потолка.

 .

Установка обрешетки так же должна быть произведена вокруг проёмов, оконных и дверных. Стоит отметить что обрешетки бывают пластиковые и металлические. Подробнее об монтаже обрешетки можно посмотреть тут:

Совмещение обрешетки и пароизоляции

Если пароизоляция не использовалась, то монтаж обрешетки осуществляется непосредственно к стене.

Если же она использовалась, то крепление реек обрешетки зависит от того, как именно крепилась пароизоляция: если рейки, на которые крепилась пароизоляция были вертикально закреплены, то рейки обрешетки должны крепиться горизонтально и наоборот. Крепление обрешетки к рейкам, на которых находится пароизоляция осуществляется с помощью длинных саморезов.

Установка утеплителя

 

В образовавшийся пространство укладывается утеплитель. В качестве утеплителя обычно берётся минеральная вата. Чтобы утеплитель со временем не проседал под воздействием влаги, его желательно закреплять полипропиленовым шпагатом, который обычно крепят с помощью строительного степлера к деревянным рейкам.

 

Сверху утеплителя можно также установить еще один слой пароизоляции, который должен крепится шершавой стороной к утеплителю. Это делать необязательно, однако крайне желательно для помещения, стены которого могут быть подвержены влиянию влаги. Иногда (особенно при обшивке вагонкой наружной части зданий) сверху утеплителя устанавливается еще одна обрешетка.

Обрешетка должна располагаться и вокруг оконных и дверных проёмов. Можно использовать также пластиковую или металлическую обрешетку.

Совет! Если помещение будет достаточно теплое, то установка утеплителя необязательна. При использовании МДФ или пластиковой вагонки часто утеплитель не берут вообще, в пространство между обрешеткой и вагонкой помещают коммуникации.

 

 

Монтаж первой деревянной вагонки

Крепление первой вагонки к стене осуществляется от угла комнаты вертикально: в начале делается отверстие тонким сверлом, а затем закрепляется саморезами по всей высоте.

Инфо! Если крепится деревянная вагонка блок-хаус, то монтаж первой вагонки начинается сверху комнаты горизонтально, причем такая вагонка должна постоянно ровняться под натянутую леску или горизонтальный уровень.

Если крепится пластиковая вагонка, то крепление первой вагонки осуществляется совместно с молдингом (пластиковой рейкой).

Стоит отметить, что пластиковая ПВХ вагонка от всем известных ПВХ панелей отличается отсутствием шва при соединении (ПВХ панели иногда называют бесшовной полимерной вагонкой). Поэтому, ПВХ вагонку к стене крепят практически так же как крепят ПВХ панели , за исключением того, что каждый пластиковый кусок крепиться степлером к обрешетке.

Способы крепления и чем крепить вагонку

Есть несколько вариантов того, как правильно крепить вагонку: с помощью кляймеров, саморезов или гвоздей. Наилучший вариант (хоть более долгий и дорогой) — монтаж с помощью кляймеров. Поскольку в таком случае поверхность вагонки не портится, и, при необходимости, её можно будет демонтировать без повреждений.

Как крепить вагонку на кляймеры

В паз установленной вагонки устанавливается кляймер. Он задвигается с помощью молотка в паз вагонки и затем в отверстия кляймера забиваются гвозди.

 

Такое клямерное крепление вагонки достаточно прочное. Монтаж следующей будет осуществляться аналогично: в паз закреплённой вагонки вставляется новая, аккуратно забивается молотком (чтобы не было просветов между досками) и опять закрепляется кляймерами.

Как прибивать вагонку гвоздями или саморезами

Способ крепления с помощью гвоздей или саморезов, в отличии от предыдущего, «травмирует» материал.

Прибивание вагонки с помощью финишных гвоздей (с маленькой шляпкой) может идти с лицевой части доски по косой от продольного язычка (но не посередине, иначе может пойти растрескивание).

У этого способа есть еще один минус — гвозди или саморезы будут видны на лицевой поверхности.

 

Можно прибивать гребень доски вагонки, если она идет со смещенным профилем. В этом случае каждая следующая доска будет прикрывать место крепления и его не будет видно.

Важно! Регулярно проверяйте с помощью уровня, ровно ли установлена вагонка. Не надо подгонять доски сильно плотно к друг другу, иначе они могут разбухнуть при попадании влаги и отойти от стены.

Монтаж фурнитуры

После того, как установлена вагонка нужно закрыть края. Для этого лучше всего подходит плинтус или галтель. Крепление к стене этого элемента осуществляется с помощью маленьких гвоздей.

Если использовалась пластиковая вагонка, то фурнитура садится на клей.

Обработка поверхности вагонки

Этот этап касается только деревянной вагонки поскольку она должна покрываться специальным составом, защищающим от насекомых и влаги. Для этого используют антисептики, биовлагозащитные составы и иногда используют антипирены — состав, снижающий вероятность воспламенения. С помощью покрытия можно придать различные оттенки (для этого используют лак), а обновляться оно должно раз в несколько лет.

Особенности крепления вагонки на потолок

Если каркас, на который будет крепится вагонка будет деревянный, то создание такого каркаса практически такое же как и обрешетки на стену. В этом случае можно расстояние между рейками такого каркаса сделать несколько больше.

Если каркас будет металлический, то вместо обрешетки будет использоваться более сложная система подвесов, на которые будет крепится направляющий профиль. Максимальный вес конструкции такого потолка в этом случае можно будет увеличить большим количеством подвесов.

Как вы уже увидели, монтаж вагонки своими руками — вполне посильная задача, с которой может справиться при грамотной подготовке и нашей пошаговой инструкции каждый. В завершение обзора смотрите видео. Желаем удачи!

Отличия вагонки от евровагонки

  1. Евровагонка отличается лучшимм качеством древесины
  2. Имеет более слодный профиль
  3. Евровагонка имеет более глубокое пазогребневое крепление
  4. Имеет вентиляционные каналы
  5. Дороже обычной вагонки

Сам процес того, как крепить евровагонку, не отличается от обшивки обычной вагонкой, равзе что у евровагонки трбования к влажности доски и качеству обработки поверхности выше, поэтому уделите этому особое внимание.

 

Как крепить вагонку видео

Отделка стен вагонкой

https://youtu.be/c7b-jUo1nTc

https://youtu.be/cQIXzEroi_k

Монтаж пластиковой вагонки своими руками — видео

Как правильно крепить вагонку в бане

Отделка стен вагонкой возможна как стандартно в деревянном доме, в обычной квартире, на балконе, а также в бане. Обшивка парилки вагонкой, это, пожалуй, самое лучшее и доступное решение. У монтажа вагонки в бане есть свои отличительные особенности. Лучше всего для парилки подойдут, ясень, дуб, береза, осина, сосна, ель, кедр или лиственница. Перед тем как обшивать вагонкой баню нужно обработать ее специальными противогрибковыми средствами (антисептиками) дважды.

Сам процесс крепления вагонки на стены и потолок бани не отличается от стандартного, вы можете прибивать вагонку на гвозди или саморезы, крепить на кляймеры.

Важно! Вагонку после укладки в бане нельзя покрывать лаками и красками.

Полезные советы по укладке вагонки в парилке вы найдете в этом видео:

 

Источник

 

Как крепить вагонку на кляймеры, видео: клямерное крепление

На любую поверхность — стену или потолок – вагонку лучше крепить к деревянному каркасу – обрешетке. При этом очень важно выставить все планки идеально и в горизонтальной и в вертикальной плоскости. Малейшие нарушения затем станут причиной появления «горбов» или «впадин» в отделке, которые на монолитной стене из вагонки выделяются достаточно четко. Крепеж вагонки можно начинать после того, как готова обрешетка.

Как крепить вагонку. Первый шаг — сделать обрешетку

Доски вагонки заносят в помещение, распаковывают и оставляют на несколько суток (при необходимости, можно обработать вагонку для мойки и предбанника специальными пропитками для саун). Чтобы ускорить процесс, сделать это можно «до» или «во время» строительства обрешетки. Затем приступают к монтажу вагонки.

Способы крепежа вагонки

Монтаж вагонки одинаков и не зависит от выбранного способа крепежа: при вертикальном расположении досок стартуют от одного из углов, двигаясь вправо или влево – как кому удобно. Первую доску располагают, так чтобы паз был направлен наружу. В него вставляется шип следующей планки. Можно и наоборот – тут особой разницы нет. Главное – вертикальность, которая проверяется несколько раз: при первичной установке планки и по мере ее закрепления. Для проверки вертикали можно воспользоваться обычным строительным пузырьковым уровнем.

При горизонтальном расположении вагонки, эксперты по строительству бань говорят, что шип должен быть направлен вверх: так влага, которая конденсируется на досках или капли воды, попавшие на нее, скатываются на пол, а не остаются в пазу. Начинать рекомендуют от потолка.

При монтаже вагонки на стены бани или сауны не забывайте оставить зазор в 2-3 см у потолка и у пола. Он необходим для лучшей вентиляции и компенсации температурного расширения, а щель закроется плинтусом, который все равно прибивается и вверху и внизу, да и по углам используют специальные уголки. Если не оставить зазора, то, скорее всего, вагонка «вздуется».

Чтобы добиться плотного соединения планок вагонки между собой, после их соединения, в паз последней доски вставляют небольшой отрезок вагонки, по которому постукивают молотком, добиваясь практически полного отсутствия щелей (не забудьте проверить вертикальность планки после этой процедуры и при необходимости подправить ее направление несколькими ударами в нужном месте).

Кляймеры для деревянной вагонки

Первую и последнюю доску, вне зависимости от выбора способа крепления, прибивают гвоздями с маленькой головкой (про виды крепежа для бани читайте ), при необходимости утапливают ее полностью с помощью добойника.

Теперь собственно о том, как можно крепить планки. Есть два основных варианта:

  • При помощи гвоздей/шурупов (какие виды гвоздей могут использоваться для бани, смотрите )
  • С использованием кляммеров – фиксаторов/держателей, имеющих отверстие для гвоздей или скоб и язычок-держатель, который фиксируется за шип вагонки, удерживая ее.

Крепить вагонку с одинаковым успехом можно и при помощи гвоздей с маленькой шляпкой (обычно это финишные гвозди) и при помощи кляймеров (кляммеров). Оба способа имеют своих сторонников. В любом случае планка фиксируется сначала в середине (к средней планке обрешетки), затем по краям (вверху/внизу или справа/слева), после чего снова проверяется горизонтальность/вертикальность планки. Если все нормально, закрепляют вагонку и к промежуточным планкам обрешетки.

Монтаж вагонки финишными гвоздями

При использовании гвоздей их забивают в паз вагонку под углом, утапливая полностью головку в древесину. Чтобы при этом не повредить планку, можно использовать добойник. Аналогичным образом вкручивают шурупы, тоже следя за тем, чтобы они не выступали и не мешали «посадить» следующую доску.

Монтаж вагонки финишными гвоздями. Варианты

Этот способ всем хорош, но существует высокая вероятность того, что паз расколется, что в разы снизит надежность крепления вагонки. В условиях бани это чревато тем, что при высокой влажности или в морозы в неотапливаемой бане, древесина разбухнет и планку может просто вырвать. Придется всю отделку переделывать. Решается такая проблема предварительным засверливанием отверстий в нужных местах, а в них уже вкручивать/забивать или гвозди или саморезы.

Можно ли крепить вагонку в бане финишными гвоздями

Есть еще вариант – гвозди забивать просто в вагонку, утапливая глубоко головки (с засверливанием или без). Получившиеся при этом углубления замазать столярной шпаклевкой. Так делать намного проще, но не всех устраивает такой вариант с точки зрения эстетики: совсем незаметными сделать следы от гвоздей/шурупов довольно проблематично.

Шпаклевку для древесины, идеально подходящую по цвету, можно сделать самостоятельно. Для этого самую мелкую стружку, а лучше пыль, которая образуется при распиле вагонки смешать с небольшим количеством клея ПВА до состояния густой кашицы. Этим составом и замазывать все углубления.

Можно ли крепить вагонку в бане финишными гвоздями? Ведь шляпки у них небольшие. Не «вывернет» ли вагонку зимой? Если сделать обрешетку с шагом 40-50см (как рекомендуют), то финишные гвозди надежно фиксируют вагонку, и она остается на месте даже после значительных морозов. Если вы любите перестраховаться, используйте или саморезы или кляммеры.

Финишные гвозди для вагонки Финишные гвозди для вагонки в бане лучше брать с медным, латунным или хромированным покрытием. Они выдержат высокую влажность и не разрушатся раньше времени.

Как крепить вагонку кляймерами

Кляммеры – металлические пластины, имеющие отверстия для гвоздей/скоб и язычок определенной формы, который удерживает вагонку за паз. Используют кляммеры не только для вагонки, но и для систем наружной отделки – вентилируемых фасадов, пластиковых панелей или панелей МДФ и ДСП. Это достаточно надежные приспособления, которые обеспечивают надежную и скрытую фиксацию отделочных материалов.

Кляймеры для вагонки

Для монтажа вагонки в бане кляймеры хороши по двум причинам:

  • Изготавливаются кляммеры из высокоуглеродистой стали, а затем еще сверху оцинковываются. Так что такие изделия выдерживают непростые режимы бани (высокие температуру и влажность) длительное время.
  • Особая конструкция позволяет смонтировать отделку скрытно и одновременно надежно (если правильно выбрать размер кляммера).

Как выбрать кляймер для вагонки

При монтаже евровагонки стандартного профиля, нужно использовать кляймеры с высотой язычка 4мм, при использовании скоб и строительного стиплера, язычок должен иметь длину 5 мм. Для монтажа блок-хауса (вагонки со скругленной лицевой поверхностью, имитирующей оцилиндрованное бревно) высота язычка должна быть 6 мм.

В среднем, на один квадратный метр, идет до 20 кляймеров. Зная общую площадь стен и потолка, вы сможете прикинуть количество необходимого крепежа.

Крепление вагонки кляммерами

Первую доску устанавливают точно так же, как и при монтаже вагонки при помощи гвоздей. Все дело в том, как она фиксируется. На шип надеваются кляймеры, которые при помощи гвоздей/скоб/саморезов крепятся к обрешетке. Отверстий под крепеж в них три, но использовать все или только два (крепить вагонку в бане на один гвоздь/саморез опасно – вырвать может) выбираете вы. В комплекте с кляммерами поставляются гвозди или саморезы. Если будете «садить» на саморезы, лучше иметь шуруповерт – это ускорит процесс в разы.

Можно использовать для крепления кляймеров и строительный степлер, но пользоваться им тоже нужно уметь. Все зависит от силы нажатия на курок. Если нажать слабо, скоба не полностью войдет в древесину, придется или пристреливать другую скобу, или «добивать» эту молотком.

Крепление вагонки кляммерами

Схема фиксации в любом случае ни чем не отличается от крепления гвоздями : сначала закрепляете кляймер посредине, потом по краям, и, проверив вертикальность/горизонтальность установки, ко всем остальным промежуточным планкам обрешетки.

Если последняя планка полностью не становится, ее обрезают до нужного размера, вставляют и закрепляют гвоздями: в углах и сверху/снизу все равно набиваются планки, уголки или плинтуса, которые отлично задекорируют гвозди.

Крепление вагонки к потолку

Крепят вагонку на потолок по тем же принципам, что и на стены: сначала собирается деревянный каркас, выверенный по уровню. К нему крепится вагонка – на кляймерах или гвоздях – выбирать вам. Оба способа имеют право на существование.

Крепление вагонки к потолку

Удобнее укладывать вагонку шипом «к себе». Принцип тот же: первую доску вагонки укладываете, отступив от стены 1-2см. Ее вдоль стены можно зафиксировать гвоздями — поверху затем будет крепиться уголок или плинтус. Потом со стороны шипа, в местах пересечения вагонки с обрешеткой, или устанавливаете кляймеры, или вбиваете под углом гвозди. Прибиваете одну рейку за другой, подбивая, по необходимости, молотком по куску аналогичной планки для устранения щелей между планками. В общем, все так же, как и при монтаже вагонки на стены.

Вывод: Крепить вагонку самостоятельно можно. Ничего суперсложного в этом нет. Нужны время, аккуратность и терпение (кроме вагонки и крепежа).

Кляймеры для крепления вагонки

Традиционный способ крепления вагонки – гвоздями. Гвозди можно забивать сверху в лицевую пласть доски. Это просто и надежно, но совсем не эстетично. Можно вести монтаж забивая гвозди под углом в 45° в нижнюю полку вагонки. Крепления не будет видно, но этот способ требует навыка, очень большой аккуратности и быстрым его не назовешь. Кроме того какая-то часть материала будет испорчена – гвоздь расколет нижнюю полку вагонки. Но выход есть: можно использовать кляймеры!

Кляймер — это специальное крепление для скрытого монтажа вагонки и других отделочных материалов, имеющих пазо-гребневое соединение. Он представляет собой скобку, изготовленную из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, имеет достаточно большую жесткость и способен обеспечить надежное крепление вагонки. Использование такого крепления настолько простое, что с этим справится любой новичок. А если учесть, что цена кляймеров очень демократична, становится понятно, что альтернативы им нет.

Компания «ПримаЛес» предлагает кляймеры двух размеров:

  • 4 применяется для крепления евровагонки из ели и сосны, вагонки из лиственницы,ангарской сосны и липы, блокхауса из ели и сосны сечением 20х90
  • 5 применяется для крепления имитации бруса 16х143 Кляймеры обычно крепятся к обрешетке, сделанной из сухого строганного бруска сечением 20х45. Не смотря на то, что в комплекте идут гвозди, профессионалы часто заменяют их на саморезы – так надежнее.

Расчет необходимого количества

Как рассчитать необходимое количество кляймеров? На этот вопрос Вам ответят при обращении в наш офис по телефону или при заказе товара на складе.

Но и самостоятельно выполнить его не сложно. Нужно разделить длину вагонки (в см) на расстояние между брусками обрешетки (в см). Прибавив к этому числу 1, мы узнаем количество точек крепления одной доски. Дальше умножаем полученное число на количество упаковок вагонки и на количество досок в одной упаковке. Результат и будет необходимым количеством кляймеров.

Пример:

Вы купили 40 упаковок евровагонки длиной 3 м. В каждой пачке – 10 досок. Расстояние между брусками обрешетки – 50 см.

Расчет: (300 : 50 + 1) х 40 х 10 = 2800 шт.

Кляймеры упакованы по 100 шт. Значит Вам необходимо 28 упаковок.

Кляймер стальной оцинкованный для крепления вагонки при помощи гвоздей или степлера.

Описание: кляймеры это крепления для вагонки, представляющие собой металлические скобы особой формы, которые устанавливаются на основание (обрешетку, стену) с помощью саморезов или гвоздей. Специальный крючок служит креплением вагонки.

Область применения: кляймеры используется в основном для крепления вагонки или пластика. Скрытый крепеж, несомненно, имеет множество плюсов и достоинств: нет риска повреждения вагонки при монтаже и демонтаже. После гвоздей и саморезов остаются маленькие отверстия, которые со временем могут образовать трещину в материале. Также в них может попасть влага, и дерево начнет гнить изнутри. Скрытый крепеж, который не видно. Стены в помещении будут выглядеть, как единое целое, без лишних металлических шляпок, которые портят внешний вид дерева.

Наименование товара

Количество в упаковке / шт

Кляймер №1

Кляймер №2

Кляймер №3

Кляймер №3,5

Кляймер №4

Кляймер №5

Кляймер №6

Кляймер №7 для Блок-Хауса

Кляймер №8 для Блок-Хауса

Способ монтажа: сначала устанавливается каркас. Когда каркас готов, к нему крепится первый лист вагонки. Он устанавливается впритык к углу или стене и простукивается. Чтобы не повредить его, для простукивания берется небольшой отрезок этой же вагонки. Маленький кусок древесного листа устанавливается на панель и по нему несколько раз нужно стукнуть молотком для обеспечения максимальной плотности прилегания. После этого под лист вагонки устанавливается кляймер. Можно использовать от 3 до 5 отдельных крепежных элементов. Их количество зависит от размера язычка и длины листа вагонки. Крепление кляммеров к основанию производится степлером, гвоздями или саморезами и шуруповертом. В скобах есть два отверстия, в них вставляются крепежные изделия и закручиваются (забиваются) до упора. При этом язычок аккуратно зажимает панель, что позволяет продолжать монтаж без наружных креплений. Язычок кляммеров настолько тонкий, что совершенно не мешает дальнейшей установке вагонки. Но при этом он обладает отличной жесткостью и не деформируется при обшивке. После окончания работы не требуется никаких дополнительных действий (замазки креплений, грунтовки и прочих), за исключением покрытия вагонки антисептиками снаружи. Если требуется монтаж нескольких слоев вагонки или цельной доски, то используется не обычная скоба, а так называемый блок Хауса. Он более прочный и широкий, у него высота язычка может достигать 10 мм.

Кнопки для одежды

 

Кнопки в качестве фурнитуры стали применять еще в конце 19 века во Франции, причем изначально устанавливали их только на кожгалантерейные изделия. Для одежды кнопки стали использовать позднее, в начале 20 века, и вскоре этот вид застежки получил широкую популярность у ведущих домов моды в Европе.

 

Кнопки пришлись по вкусу и производителям товаров массового потребления. Они позволяли автоматизировать процесс их установки на изделия, что ускорило технологический процесс и увеличило прибыль предприятий.

кнопки для одежды

 

Потребители также оценили все достоинства кнопок. Такой вид застежки более удобен в сравнении с традиционными пуговицами, а сама одежда стала выглядеть более стильно и современно.

 

Виды и назначение кнопок для одежды

Кнопки состоят из двух частей преимущественно круглой формы, которые устанавливаются на разных деталях одежды. При застегивании эти детали фиксируются одна в другой за счет силы упругости пружины или материала, из которого кнопка изготовлена.

 

По типу материала кнопки для одежды делятся на:

  • Пластиковые или силиконовые, которые преимущественно устанавливаются на легкую одежду и белье. Они могут быть прозрачными, полупрозрачными или окрашенными в определенные цвета.
  • Металлические кнопки для одежды более массивны и весят больше, поэтому их чаще всего применяют при пошиве изделий из плотных и многослойных тканей.
  • Декоративные кнопки могут быть выполнены из любого материала, служат не только в качестве застежки, но и выполняют функцию элемента украшения одежды. Их верхняя часть декорируется плоским или рельефным узором, стразами, перламутром и т. д.

По принципу установки кнопки для одежды бывают пришивными и пробивными. Первые пришиваются к изделию наподобие пуговиц, вторые интегрируются с помощью специального установочного оборудования.

 

Наиболее распространенной является кольцевая или О-образная кнопка, состоящая из двух частей, в верхней части находится кольцевое пружинное крепление. Простая и удобная конструкция этих кнопок позволяла использовать их при пошиве комбинезонов пилотов, а позже и курток военного покроя. За этими застежками закрепилось название «летные» кнопки.

 

S-образные или «Альфа»-кнопки пружинного типа также весьма распространены. Их особенность в форме контактной части, фиксатора, внешне напоминающего латинскую букву S. Бывают разных размеров, устанавливаются на многие виды одежды и галантерейные изделия.  Форма крышки может быть самой разнообразной.

 

Клямерные или блочные кнопки с кольцевым креплением на крышке. В ее центре имеется круглое отверстие. Если застегнуть кнопку, через него будет видна крепежная деталь нижней части, похожая на ту, что используется в «Альфе», но гораздо крупнее.

 

Рубашечные металлические кнопки закрепляются на ткани с помощью специальных шипов, и, как следует из названия, устанавливаются они, в основном, на рубашки, легкие куртки и другую верхнюю одежду.

Помимо перечисленных, есть несколько типов кнопок (магнитные, планшетные и другие), которые в большей степени используются при производстве сумок, кошельков, канцелярских папок, кобур и т. д.

 

Как установить кнопки?

Для каждого вида кнопок для одежды предусмотрены разные способы установки. На швейном производстве при массовом пошиве изделий используются автоматизированные линии по установке фурнитуры. В ателье или мастерских по ремонту одежды, сумок, обуви имеются механические приспособления и специальные прессы для разных видов кнопок и джинсовых пуговиц. Если у вас случилась неприятность, и застежка на любимой куртке вышла из строя, проще всего обратиться в такую мастерскую. Операция по замене фурнитуры займет пару минут, и вы сами сможете увидеть, как поставить кнопку на одежду.

 

установка кнопок для одежды

 

При необходимости проблему можно решить и в домашних условиях, но для этого понадобятся специальные инструменты, которые можно купить в ближайшем магазине швейной фурнитуры. Прежде всего, это пробойник, с помощью которого в ткани проделывается отверстие нужного размера для установки кнопки.

 

Лучше всего приобрести пробойник с комплектом насадок разных диаметров «на все случаи жизни». Теоретически можно обойтись и без него, прорезая отверстие в ткани с помощью ножниц, но в этом случае есть огромный риск вместо аккуратного отверстия получить дыру с осыпающимися краями, из которой ваша кнопка непременно выпадет.

Пробивать ткань нужно на твердой деревянной «наковальне». В полученное отверстие вставьте ножку-блочку и наденьте на нее кольцо с изнаночной стороны ткани. Затем уложите полученную заготовку на наковальню кольцом вверх и расщепите ножку с помощью биты и молотка, а получившиеся «лепестки» еще раз пристукните молотком для закрепления. Аналогичным способом устанавливается и вторая часть кнопки.

 

С пришивными кнопками справиться намного проще. Мелком или маркером размечают точки на деталях одежды и с помощью обычной иглы и нитки пришивают половинки кнопок на свои места. Главная сложность состоит в том, как пришить кнопки, чтобы швы не были заметны на лицевой стороне изделия. Здесь применяют так называемый потайной шов, при котором ткань не прокалывается насквозь.

 

Теперь вы знаете, как прикрепить кнопки на одежду, и сможете самостоятельно ремонтировать ваши любимые вещи.

 

монтаж обрешетки и крепление обшивки

Как крепить вагонку: 3 надёжных способа на выбор

Отправим материал на почту

Информация о том, как крепить вагонку, может понадобиться в двух случаях: если вы планируете делать это самостоятельно или если хотите быть уверенными в том, что сотрудники строительной фирмы не халтурят, а соблюдают технологию. Наша статья поможет разобраться в этом вопросе и учесть все нюансы.

Монтаж вагонки – дело несложное, но требующее знаний и опыта Источник kadetbrand.ru

Как готовить основание

Непосредственно к стене или потолку вагонку допускается крепить только при следующих условиях:

если поверхность очень ровная и выставлена строго по уровню. Это может быть стена, сложенная из бруса, облицованная ОСБ-плитами, фанерой или другим листовым материалом;

если температура и влажность воздуха в отделываемом здании стабильна в течение всего года. То есть, это должно быть сухое отапливаемое помещение с нормальным микроклиматом.

Во всех остальных случаях перед тем, как крепить вагонку к стене, на неё устанавливают каркас из параллельно расположенных деревянных брусков. Расстояние между ними 40-60 см. Такой каркас позволяет решить сразу несколько задач:

нивелировать перепады уровня;

создать между основанием и облицовкой воздушную прослойку для вентиляции задней поверхности вагонки.

Также пространство между стеной и отделкой можно заполнить теплоизолирующими материалами, к чему часто прибегают перед тем как крепить вагонку в бане или сауне.

Толщина брусков для обрешётки подбирается с учётом толщины утеплителя и вентиляционного зазора Источник board.bau.com.ua

Каркас к основанию крепят саморезами или дюбель-гвоздями в зависимости от материала стен. При его устройстве постоянно контролируют уровень – все бруски должны находиться в одной горизонтальной (потолок) или вертикальной (стены) плоскости.

Как выбрать направление установки панелей

Прежде чем приступать к устройству каркаса, нужно выбрать, в каком направлении будут крепиться доски вагонки. Это важно, так как направляющие бруски обрешётки должны идти перпендикулярно направлению обшивки.

Существует несколько способов:

вертикальный – самый распространённый. Он позволяет зрительно увеличить высоту помещения. Для таких влажных помещений, как парилка в бане, он является и самым оптимальным, так как вода легко стекает по канавкам между соседними ламелями, не задерживаясь на поверхности;

горизонтальный – визуально раздвигает стены. Некоторые виды вагонки крепятся только в горизонтальном направлении. К ним относятся «американка» и доска с выбранной четвертью;

«Американку» монтируют шипом вверх, чтобы обеспечить нормальный сток воды с поверхности Источник parki48.ru

На нашем сайте Вы можете ознакомиться с самыми популярными проектами домов, для отделки которых использовалась имитация бруса – от строительных компаний, представленных на выставке домов «Малоэтажная Страна».

диагональный – применяется с целью декоративного оформления стен и потолка;

комбинированный – также декоративный способ укладки, позволяющий создавать орнаменты из разнонаправленных ламелей. Он самый сложный из перечисленных, так как крепится вагонка к поперечным брускам обрешётки, которая в свою очередь должна иметь соответствующий рисунок.

Комбинированный способ крепления вагонки сложен для самостоятельного исполнения. Эту работу лучше доверить специалистам Источник rus-teplitsa.ru

Как крепить

Монтировать деревянную вагонку можно с помощью саморезов, гвоздей или специальных фиксаторов – кляймеров. Каждый способ имеет свои особенности и преимущества. Если вести речь о том, как правильно крепить вагонку, то выбрать можно любой из них. Сам выбор зависит от того, чему отдаётся предпочтение: внешнему виду облицовки, скорости монтажа, возможности быстрого и простого демонтирования обшивки.

На заметку. Независимо от выбранного способа монтажа, соединение элементов друг с другом выполняется посредством плотной вставки в паз предыдущей панели шипа следующей.

Соединение «шип-паз» образует сплошную поверхность без сквозных щелей Источник stroiremdoma.ru

Разберём каждый способ подробно.

Сквозное крепление

Это самый быстрый способ монтажа, но не самый эстетичный, так как на поверхности облицовки остаются видны шляпки крепёжных элементов. Их при желании можно утопить в тело доски, а углубления зашпаклевать либо закрыть штифтами из той же породы древесины, что и вагонка, после чего зашлифовать. Однако точки крепления все равно останутся заметными.

В описываемом случае приходится тщательно выбирать, чем крепить вагонку. Рекомендуется использовать не гвозди, при вбивании которых высок риск расколоть доску вдоль волокон древесины, а устойчивые к коррозии оцинкованные саморезы. Под них в каждой дощечке на месте её пересечения с обрешёткой предварительно просверливаются сквозные отверстия диаметром чуть меньше диаметра метиза.

Саморезы лучше вкручивать попарно, отступив по 1-1,5 см от краёв ламели Источник parki48.ru

Также сквозное крепление используют для фиксации первой и последней доски вагонки в углах.

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте о том, как правильно выбрать вагонку для фасада дома.

Скрытое крепление

Этот способ позволяет сохранить целостность деревянного покрытия. В качестве крепежа используют небольшие саморезы или гвозди с маленькой шляпкой длиной 5-6 см. Алгоритм крепления выглядит так:

первую вагонку устанавливают шипом в угол и фиксируют сквозным креплением. При этом обязательно контролируют вертикальный уровень;

в местах пересечения вагонки с брусками обрешётки тонким сверлом делают сквозные отверстия на внутренней стороне паза, направляя сверло под углом 45 о к поверхности;

в подготовленное отверстие вкручивают саморез или вбивают гвоздь так, чтобы их шляпка была утоплена в древесину и не препятствовала установке следующей ламели. В случае с гвоздями для этого используют добойник;

вторую доску загоняют шипом в паз уже установленной и повторяют процесс;

Схема скрытого крепления вагонки гвоздями Источник izvagonki.ru

последнюю доску при необходимости обрезают по ширине и фиксируют сквозным креплением по краю. Впоследствии места сквозного крепления можно будет закрыть декоративными уголками или плинтусом.

Крепление на кляймеры

Кляймеры – это металлические фиксаторы, позволяющие сохранить целостность вагонки, прочно закрепить её на каркасе, а при необходимости легко демонтировать облицовку.

Чтобы понять, как крепить вагонку кляймерами, потребуется описание этого крепёжного элемента. Это металлическая пластинка с отверстиями по краю, через которые она фиксируется на каркасе. В средней части пластинки устроен язычок, который насаживается на паз вагонки и удерживает её на месте.

Кляймеры могут отличаться формой и размерами, но самое важное – это высота, на которую приподнят язычок. Она должна быть равна толщине стенки паза деревянной панели. Поэтому перед тем, как крепить евровагонку к стене, убедитесь, что кляймеры предназначены именно для этого вида облицовки.

При использовании кляймеров деревянная панель остаётся невредимой Источник parki48.ru

Технология монтажа очень простая, она не требует предварительного высверливания отверстий. Кляймер просто надевается на паз уже закреплённой первой доски вагонки, и сквозь отверстия на пластинке крепится к обрешётке. Толщина язычка не помешает вставить в паз шип следующей панели, которая фиксируется аналогичным образом.

Для закрепления кляймеров можно использовать как гвозди, так и саморезы Источник parki48.ru

Полезные советы

И напоследок несколько советов, которые позволят обеспечить деревянной облицовке надёжность, долговечность и эстетическую привлекательность:

Все деревянные поверхности перед монтажом, включая обрешётку, желательно обработать антисептической пропиткой, особенно если вагонкой отделывается влажное помещение или наружные стены. Это позволит избежать распространения плесени.

При отделке внутренних помещений материалы нужно выдержать в них в течение двух-трёх суток для акклиматизации.

Облицованную поверхность можно окрашивать, покрывать маслом, воском, лаком, морилкой. Предварительная грунтовка позволит уменьшить расход лака или краски.

Видео описание

Наглядно о технологии монтажа вагонки на кляймеры, смотрите в видео:

Заключение

При желании самостоятельно отделать баню или балкон самым экологичным решением станет использование вагонки. С деревом легко и приятно работать, но такая работа требует внимания и определённых навыков. С ней отлично справляются опытные отделочники, которых всегда можно пригласить при отсутствии времени или уверенности в собственных силах.

Ещё немного внимания!

Напишите в комментариях, как думаете – при наличии других современных материалов, отделка вагонкой ещё актуальна?

Обрешетка под вагонку – как сделать прочную и надежную основу конструкции

Где бы вы ни обшивали поверхности, будь то балкон, баня или жилое помещение, в первую очередь сооружается обрешетка под вагонку. В данном обзоре мы разберемся, как соорудить конструкцию из деревянного бруска и на какие нюансы обратить самое пристальное внимание. Все рекомендации проверены на практике, поэтому, используя их, вы сможете самостоятельно провести работы.

Описание работ

Чтобы обрешетка для вагонки была прочной и долговечной, необходимо соблюдать определенную технологию работ.

Она состоит из трех стадий:

  1. Расчет и приобретение материала.
  2. Подготовка бруска к использованию.
  3. Монтаж конструкции.

Каждый этап важен, поэтому внимательно ознакомьтесь со всем обзором, чтобы исключить ошибки при работе.

Чтобы получить идеальный результат, нужно правильно закрепить каркас

Первая стадия – расчет и приобретение материала

Для работы нам нужен очень простой набор материалов:

  • Деревянный брусок.
  • Крепеж. См. статью гвозди или кляймер.
  • Утеплитель (при необходимости).

Брусок – основной материал, который мы будем использовать

Но, чтобы рассчитать требуемое количество всех составляющих, следует знать несколько важных особенностей:

  • ОСОБЕННОСТЬ 1: шаг расположения каркаса. Оптимальное расстояние между элементами обрешетки составляет от 40 до 60 см. Если вагонка тонкая, то лучше располагать бруски почаще, это придаст конструкции дополнительную жесткость. Расстояние может быть разным, если длина стен не позволяет соблюдать одинаковый шаг элементов.
  • ОСОБЕННОСТЬ 2: При наличии проемов, по периметру обязательно закрепляется брусок. Если речь идет о дверных проемах, то лучше и вовсе крепить по две стойки, чтобы укрепить систему. Сверху и снизу желательно крепить направляющие.

Важно хорошо укрепить проемы

  • ОСОБЕННОСТЬ 3: при использовании утеплителя толщина бруска должна быть не меньше толщины теплоизоляционного материала. Чаще всего используется вариант 50х50 мм или 50х40 мм.
  • ОСОБЕННОСТЬ 4: Приобретая материал, обратите внимание на его влажность. Она должна быть не больше 15%. Сырые элементы при высыхании могут деформироваться или потрескаться, поэтому использовать их не стоит.

Нарисуйте примерную схему обрешетки с шагом элементов и их расположением. Это позволит точно рассчитать необходимое количество материала и не покупать лишний брусок.

  • ОСОБЕННОСТЬ 5: утеплитель рассчитывается исходя из площади, на которой он будет крепиться;
  • ОСОБЕННОСТЬ 6: крепеж подбирается исходя из типа основания. Для бетона и кирпича нужны дюбели быстрого монтажа, для дерева используются саморезы или гвозди.

Длина дюбелей зависит от толщины бруска

Вторая стадия – подготовка бруска

Готовый материал нужно подготовить соответствующим образом.

Инструкция по проведению работ выглядит так:

  • ШАГ 1: материал стоит положить на пару суток в помещении, которое будет отделываться. Это позволит бруску акклиматизироваться, чтобы его температура и влажность была такой же, как и в комнате.
  • ШАГ 2: элементы обрабатываются антисептическим составом. Это можно делать с помощью обычной кисточки, обрабатывая все поверхности по порядку. Можно поступить иначе и из досок сделать корыто, которое застилается пленкой. Туда наливается антисептик, и брусок просто окунается, этот вариант обеспечивает самую качественную защиту.

Если бруска много, то проще сделать корыто, чтобы окуная быстро обработать его

  • ШАГ 3: пока изделия сохнут, можно провести подготовку стен. Для этого на поверхности наносится разметка по ширине расположения стоек. Работа производится с помощью карандаша и уровня, чтобы линии были ровными. Это позволит наглядно увидеть, как будет выглядеть конструкция и упростит работу, вам не нужно будет отвлекаться, контролируя правильное положение элементов;

При вертикальной разметке можно использовать не уровень, а строительный отвес

  • ШАГ 4: производятся замеры, чтобы определить длину брусков. Лучше сделать это в нескольких местах, так как стены или потолок могут быть неровными;

Не забывайте оставлять зазоры в 5-10 мм, чтобы брусок не упирался и не деформировался при перепадах температуры и влажности.

  • ШАГ 5: резка бруска производится ножовкой или электролобзиком. Тут важно правильно разметить элементы и пилить их перпендикулярно, чтобы торцы были ровными. Отрезанный участки также желательно обработать антисептиком, чтобы брусок был полностью защищен от влаги и вредителей.

Третья стадия – монтаж каркаса

Разберемся, как сделать обрешетку под вагонку своими руками.

Рабочий процесс выглядит так:

  • ШАГ 1: для начала необходимо просверлить отверстия в бруске. Диаметр зависит от того, какой крепеж будет использоваться. При этом помните о том, что и под саморезы лучше делать отверстия, чтобы их было проще закручивать. Крепеж располагается с шагом в 40-50 см, минимальный отступ от края – 30 мм.

При работе следите, чтобы сверло располагалось перпендикулярно поверхности

  • ШАГ 2: На стене также размечаются места крепления, и при необходимости производится сверление. Для работы используется перфоратор с буром соответствующего диаметра. Помните, что для надежного крепления саморез или дюбель должен заходить в поверхность не менее чем на 50 мм. См. также статью откосы из вагонки.

Важно точно разметить поверхность перед сверлением

  • ШАГ 3: если неровности на стене или потолке очень значительны, то крепить брусок проще с помощью подвесов. Они располагаются по линии через каждые 50 см и закрепляются перпендикулярно обрешетке. Цена такого крепежа невелика, поэтому затраты на проект возрастут незначительно.
  • ШАГ 4: при креплении концы подвеса загибаются к бруску, после чего он выравнивается по уровню и фиксируется в нужном положении. Этот вариант очень удобен из-за своей простоты и точности, так можно выровнять любое основание очень быстро.

Подвесы позволяют выставить каркас очень ровно

  • ШАГ 5: монтаж обрешетки под вагонку производится с постоянным контролем плоскости. Проверяйте положение элементов и только потом крепите их. Для усиления углов можно ставить в этих местах перемычки. Это позволит обеспечить максимальную жесткость каркаса и упростит крепление к углу.

Углы можно дополнительно усилить перемычками

  • ШАГ 6: на готовый каркас можно крепить вагонку. Если же у вас предусмотрено утепление, то закладывается утеплитель, и только потом производится монтаж.

Утепление производится по необходимости

Вывод

Соорудить обрешетку под вагонку по силам любому человеку. Для этого достаточно соблюдать простые рекомендации, изложенные выше, и использовать качественные материалы. Для того чтобы разобраться в теме еще лучше, я рекомендую просмотреть видео.

Как правильно крепить вагонку — Мастер класс

Содержание:

  1. Особенности установки вагонки
  2. Крепление финишными гвоздиками
  3. Монтаж на кляймеры
  4. Монтаж на саморезы
  5. Как крепить пластиковую вагонку

Строение вагонки

Вагонка – популярный вид декоративного оформления стен и потолка балконов, лоджий, санузлов, жилых и офисных помещений. Этот вид отделки отличается долговечностью, простотой монтажа, разнообразием цветовых решений, привлекательным внешним видом. Для получения ожидаемого результата важно не только выбрать качественный материал, но и соблюсти технологию крепления.

Особенности установки вагонки

В большинстве случаев панели вагонки крепятся не сразу к стене, а к обрешётке, что исключает возникновение деформаций и преждевременное разрушение отделки.

Расстояние между брусками не должно превышать 60 см

Между брусьями обрешётки, как правило, укладывается тепло- и гидроизоляционный материал.

Толщина брусков зависит от толщины утеплителя

Используется несколько схем расположение ламелей:

  • Вертикальная. Укладка начинается с любого угла (лучше по направлению от света , чтобы стыки панелей не затенялись), первая доска устанавливается пазом наружу. Такая схема используется при отделке помещений с повышенной влажностью (бани, сауны, открытие веранды), так как в вертикальных швах с меньшей вероятностью будет скапливаться влага.
  • Горизонтальная снизу вверх. Панели располагаются таким образом, чтобы паз был направлен вверх, а шип вниз.
  • Горизонтальная сверху вниз. Паз смотрит вниз, а шип верх.
  • Диагональная и комбинированная. Сложные рисунки способны придать уникальный вид помещению, но требуют профессионального исполнения.

Крепёжные элементы должны не только надёжно фиксировать детали, но и быть максимально незаметными, чтобы не портить внешний вид декоративного покрытия. На практике применяется несколько видов фиксации вагонки к обрешётке.

Крепление финишными гвоздиками

Финишные гвоздики – это специальные гвозди небольшой толщины. Они легко входят в материал, не вызывая растрескивания. Их отличительная особенность – уменьшенная шляпка, которая легко утапливается в толщине детали. В отличие от строительных гвоздей, финишные гвоздики не могут выдержать повышенные нагрузки и применяются только для потайного крепления отделочных материалов в конструкциях, которые не будут подвергаться усадке, отрыву и изгибу. Такой способ монтажа не подходит для обустройства временных покрытий, так как извлечь тонкий гвоздик из панели практически невозможно.

Финишные гвоздики выпускаются с различным типами покрытия и выбираются в зависимости от места размещения и вида отделки:

  • чёрные – крепежи из стали без дополнительного антикоррозийного слоя для работы в абсолютно сухих помещениях;
  • оцинкованные – недорогая и самая популярная разновидность, слой цинка даёт надёжную защиту, изделия подходят для использования во всех видов конструкций, не имеющих прямого контакта с водой;
  • с медным, латунным, хромированным или бронзовым покрытием – более дорогие типы крепежей, которые могут применяться в помещениях с повышенной влажностью и на открытых пространствах, при повышенных требованиях к эстетичности отделке, при работе с дорогими видами деревянной вагонки.

С работой справится любой начинающий мастер, который умеет пользоваться молотком. Также в процессе монтажа используется добойник – приспособление позволяет утопить шляпку гвоздика, не повредив материал.

Использование добойника для финишных гвоздей

При вертикальном расположении панелей (обрешётка при этом должна быть горизонтальной) монтаж проводится в следующей последовательности:

  • Поставить первую деталь шипом в угол (первую и последнюю деталь для надёжности лучше зафиксировать насквозь саморезами, шляпки закрыть декоративными заглушками в тон панели).
  • Прикрепить финишными гвоздиками к брусьям обрешётки через паз под углом 45 градусов с помощью молотка несильными ударами.
  • Вставить вторую панель шипом в паз первой, слегка подбить панель молотком через отрезок вагонки или брусок. Проверить уровнем ровность кладки.
  • Через паз прикрепить гвоздями к обрешётке и т. д.

Крепление при горизонтальном расположении проводится по аналогичной технологии.

Монтаж на кляймеры

Кляймеры – специальные штампованные скобы с крючком и отверстиями, предназначенные для крепления отделочных панелей. Изделия выпускаются в нескольких типоразмерах для различных видов вагонки и отделочных панелей.

Этот вид монтаж более трудоёмкий и затратный, но имеет ряд преимуществ:

  • Долговечность конструкции. Кляймеры жёстко фиксируются на обрешётку, а не на вагонку. Структура панелей не повреждается, что исключает возникновение трещин и других повреждений. Уменьшается вероятность появления механических дефектов и увеличивается общий срок службы обшивки.
  • Ламели на скобах можно легко демонтировать без повреждения материала.
  • Высокая эстетичность – кляймерное соединение обеспечивает плотное прилегание панелей друг к другу, при этом сами крепёжные элементы остаются незаметными.

Кляймеры остаются внутри соединения

Работы выполняются в следующей последовательности:

  • Первую планку расположить шипом в угол (при вертикальном креплении), в потолок или пол (при горизонтальном) и жёстко прикрепить к брусьям обрешётки насквозь гвоздями или саморезами.
  • На край с пазом одеть кляймеры и через отверстия саморезами зафиксировать панель.
  • Вторую деталь вставить шипом в паз предыдущей и плотно прижать её по всей длине, используя подбивку и молоток.
  • На свободный край с пазом надеть кляймеры и прикрепить к брусьям обрешётки. Вставить следующую ламель и т.д.
  • Через каждые 7-10 панелей проверять правильность установки уровнем.

Полезное видео по выбору кляймеров и их креплению на саморезы:


Актуальные цены для вашего города:

Монтаж на саморезы

Сквозное крепление на саморезах через всю доску, а не через паз – самое простое, достаточно надёжное, но не лучшее решение для деревянной вагонки. При таком способе нарушается целостность материала, поэтому отверстия нужно регулярно обрабатывать специальными защитными мастиками, чтобы предотвратить разрушение и гниение древесины. Несмотря на все усилия, со временем места установки крепежей могут стать заметными, что значительно ухудшает эстетичность декоративной отделки. Обычно так монтируют первые и последние панели для надёжности, а для остальных используют крепление на финишных гвоздиках или клямерах.

Как крепить пластиковую вагонку

Ламели из пластика – более востребованный вид материала для отделки балконов и санузлов, чем деревянные аналоги по ряду причин:

  • меньший вес, что позволяет снизить нагрузку на плиту основания;
  • демократичная стоимость;
  • простота монтажа;
  • устойчивость к перепадам температур и влажности.

Так как панели ПВХ не подвержены гниению, для крепления вагонки можно использовать любые способы и крепёжные элементы. Пластик не требует проводить пропитку и обработку в отличие от деревянных досок. Лёгкие ПВХ-панели можно монтировать на клей без сооружения обрешётки при условии ровной поверхности.

Крепление пластиковой вагонки саморезами

С помощью вагонки можно относительно легко и быстро придать вспомогательному помещению привлекательный жилой вид. Знание особенностей монтажа поможет сделать правильный выбор способа крепления в зависимости от вида материала панелей и назначения помещения.

Обрешетка под вагонку: основные правила монтажа и советы

Вагонка – один из наиболее популярных строительных материалов, когда речь заходит о внутренней облицовке стен и потолков. Крепить ее довольно просто, но эта обшивка потребует для себя некоторого внимания и обязательного подготовительного этапа. В первую очередь – это деревянная обрешетка под вагонку, основа основ для оптимального закрепления материала и его длительной эксплуатации. К тому же, каркас может быть использован и для устранения дефектов стен. С другой стороны, неправильные монтажные работы могут полностью испортить внешний вид покрытия, сокращая при этом его долговечность и практичность. Но чтоб не совершать ошибку и не «изобретать деревянный велосипед», придерживайтесь советов и пошаговых инструкций, которые мы собрали для вас в данной статье.

Инструментарий

Как сделать обрешетку под вагонку? Для монтажных работ деревянного каркаса нужен верный подбор материалов, их предварительная технологическая обработка. А еще нам потребуются следующие, весьма нехитрые и доступные каждому, инструменты:

  • рулетка,
  • монтажный уровень,
  • топор с пилою,
  • карандаш или маркер,
  • леска или бечевка,
  • электрический шуруповерт.

Выбор: дерево или металл?

Наиболее популярным стройматериалом для обрешетки под вагонку профессиональные мастера считают брус. Удобство в эксплуатации при проведении монтажных работ, небольшая «весовая категория» — и создание каркаса своими руками пойдет проще и быстрее. Такой материал также имеет достаточную функциональную долговечность. Так что выбираем деревянный брус.

Будем использовать бруски стандартного размера – 50 на 25, 60 на 27 миллиметров. Данный стройматериал практически идеален и внешне и внутренне. Но при покупке следите, чтобы на нем не было дефектов и сколов. Важно знать и уровень влажности дерева. Рекомендуемый – 16 процентов, не более.

Выбор: саморезы или дюбеля?

Важно оптимальным образом выбрать крепления для обрешетки. Возьмем саморезы разной длины – это облегчит работы по время выравниванию каркаса. В случае, если конструкция обрешетки под вагонку будет монтироваться на кирпич или бетон, то уместными будут дюбеля. Они надежнее будут удерживать брус.

Обязательно: растворы для обработки

Не стоит пренебрегать средствами антисептики и инсектицидами. Данный шаг продлевает долговечность обшивки. Минимальный уровень обработки – раствор от грибка, гниения, плесени. А средства для борьбы с насекомыми следует применять в домах, стоящих на земле – дачах, подсобных помещениях. Кстати, стоимость составов не слишком велика, и правильным будет перестраховаться и обработать и деревянный каркас, и стену с потолком в любом помещении, где производят монтаж обрешетки под вагонку. Правила применения растворов обычно написаны на упаковке – прочтите перед тем, как начинаете опрыскивание.

Шаг между брусками

В каркасе расстояние меж близлежащими параллельными «ребрами» принято называть шагом. Обычно для надежности конструкций брус крепится на расстоянии 45- 60 сантиметров, не более. Здесь имеются и свои тонкости. Шаги должны быть подобраны, исходя из целей, что ставятся перед отделкой. Если она предполагает наличие утеплителя, то расстояние для шага берется чуть поменьше ширины утепляющего материала (если тот покупается, к примеру, в рулоне). В данном случае утеплитель плотно прилегает к стенке, и это увеличивает практичность использования обрешетки под вагонку.

Видео: Так выглядит каркас под вагонку

Обрешетка под вагонку: инструкция пошагово

Подготовка бруска

Материал для работ следует подготовить предварительно. Брус стоит выдержать несколько суток в том помещении, где будет производиться отделка. Это позволит стройматериалам акклиматизироваться, и их температура с влажностью станет аналогичной, как в комнате.

Далее элементы обрешетки обрабатываются составом антисептика (по возможности и при необходимости и инсектицидом). Это делается или при помощи обычных кисточек, обрабатывая все по порядку и тщательным образом. Если же объемы работ достаточно большие, то можно из досок соорудить небольшое корыто и застлать его полиэтиленом. Туда наливаем антисептический состав и окунаем каждый из брусков. Такой вариант обеспечит высококачественную защиту от грибка с плесенью.

Подготовка стенок

Пока брус сохнет, проводим подготовку поверхности стенок. Для этого наносим разметку по ширине для стоек при помощи карандаша и, используя уровень, чтоб все линии были по максимуму ровными. Такой «чертеж» позволит вам наглядно видеть, каким образом будет выглядеть впоследствии вся конструкция, упрощая работу, контролируя верное расположение элементов обрешетки.

Также следует определить исходную точку установки обрешетки. Ею может являться наиболее низкий из имеющихся в помещении углов (находим с помощью уровня – водяного или лазерного). После необходимых измерений стенку расчерчиваем, и проводим горизонтальную линию.

Как скрыть дефекты стен

Если неровности значительны, то необходимо закреплять брус при помощи специальных подвесов, которые должны располагаться в линию (каждые полметра) и закрепляться перпендикулярно. Цены на такого рода крепеж невелики, поэтому и затраты возрастут не значительно. При закреплении окончания подвесов загибаются в направлении бруска, после он выравнивается уровнем и фиксируется. Такой вариант удобен своей простотой и точностью: можно выровнять поверхности довольно быстро и легко.

А еще в ход могут идти клинья из дерева: они являются важнейшим элементом для выравнивания существенных неровностей поверхности стен. Заранее заготовьте энное количество клиньев разных по размеру, обработайте их антисептиками. Как говорит практика, они, как правило, пригождаются в большинстве случаев.

Монтаж обрешетки под вагонку постоянно контролируется уровнем. Проверяем положение брусков и только затем крепим их. В качестве усиления угла можно поставить в данных местах перемычку. Это обеспечивает жесткость каркаса по максимуму и упрощает крепление в углах.

Монтаж утеплителя и гидроизоляции

После размещения брусков между ними можно закладывать утеплительный материал. В качестве оного может выступать и минеральная вата, и пеноплекс с пенопластом, и иные вариации на тему. В толщину теплоизоляция варьируется, исходя из предназначения самого помещения, а также – из климатического окружения. К примеру, в бане такие показатели могут достигать десяти сантиметров (необходимость обеспечения минимума потерь тепла).

После установки утеплителей монтируем гидроизоляционную пленку, защиту от конденсата. Это крайне необходимо, например, в ванной, в парилке или же в помещениях, где влажность превышена от нормы. Фольгой покрываем всю поверхность стен, включая и брус. Для закрепления используем короткие кусочки бруса, которые закрепляем к обрешетке саморезами.

В потолок и под плинтус устанавливаем дополнительный брус (уплотнитель). Он обеспечивает прилегание по максимуму а также защиту «пирога» стен от влаги и пара.

На этом этапе монтажные работы считаются завершенными. Можно дополнительно ее покрыть защитным средством (лаком) и просушиться.

Потолок: обрешетка под вагонку поэтапно

  1. В первую очередь монтируем дюбеля: 0,8 на 4 сантиметра. Для монтажа, как правило, нужно при помощи дрели сверлить отверстия (глубина около 5 сантиметров). Далее дюбеля помещаются внутрь, а под крепления в брусках сверлятся отверстия такого же диаметра.
  2. При помощи шнура (бечевы) делаем разметку потолка, по ее периметру будут осуществляться размещения фрагментов обрешетки (интервал составляет 50-60 сантиметров).
  3. Для ровности монтажа, пользуемся уровнем и леской (бечевкой). Для выполнения работ потребуются, как минимум, 2 человека.
  4. Брусок крепится на потолок, при необходимости устанавливаем специальные пластины, выравнивающие обрешетку горизонтально. Для фиксации обрешетки в поверхности потолка используем саморезы.

Видео: монтаж на потолок своими руками:

Как видим, обрешетка под вагонку по силам каждому. Достаточно соблюсти простые правила, приведенные в данной статье, а также – использовать высококачественный материал для осуществления работы. И все, наверняка, получится!

Как правильно крепить вагонку

В этой статье в виде мы расскажем об этапах монтажа вагонки, поясним, как сделать грамотный подбор материалов. Также вы узнаете, чем отличается монтаж вагонки на стенах от монтажа на потолке.

Подготовительный этап

Этот этап нужен только в том случае, если используется деревянная вагонка (подробнее о видах вагонки). Тогда прежде чем начинать работу с материалом, нужно дать ему постоять в помещении не менее суток — дерево должно подсохнуть и приобрести комнатную температуру. Только после этого можно нарезать вагонку нужной длины. Если не выдерживается такое время, то доски могут прилегать неплотно к друг другу.

Установка пароизоляции

С этой целью берут пленку из полиэтилена, фольги или рубероид. Установка этого материала идет на рейки, которые нужно прибить предварительно к стене. Ширина реек берется менее 3 см, а прибиваются к стене с шагом в 1 метр. Внизу и вверху пароизоляции пробивают небольшие отверстия для улучшения вентиляции.

Важно! Этот этап не является строго обязательным, однако крайне желателен для помещений, подверженных влиянию повышенной влажности со стороны улицы.

Как сделать обрешетку под вагонку

Рейки с сечением 20×40 мм при помощи шуруповёрта монтируем с шагом горизонтально, регулярно проверяя при помощи уровня правильно ли они устанавливаются. Использование реек позволяет выровнять стену (чтобы удобно прилегали доски), а также сделать зазор между стеной и вагонкой, который нужен для создания вентиляции.

Если стена неровная, то под обрешетку надо что-то подкладывать (либо брать обрешетку большей толщины). В качестве подкладки обычно берут монтажный клин, кусок деревянного бруса или фанеру. Обрешетка закрепляется саморезами большой длины дюбель-гвоздями. Нижние рейки отстоят от пола на 5 см, поскольку внизу будет крепится напольный плинтус, а верхние — на столько же от потолка.

Установка обрешетки так же должна быть произведена вокруг проёмов, оконных и дверных. Стоит отметить что обрешетки бывают пластиковые и металлические. Подробнее об монтаже обрешетки можно посмотреть тут:

Совмещение обрешетки и пароизоляции

Если пароизоляция не использовалась, то монтаж обрешетки осуществляется непосредственно к стене.

Если же она использовалась, то крепление реек обрешетки зависит от того, как именно крепилась пароизоляция: если рейки, на которые крепилась пароизоляция были вертикально закреплены, то рейки обрешетки должны крепиться горизонтально и наоборот. Крепление обрешетки к рейкам, на которых находится пароизоляция осуществляется с помощью длинных саморезов.

Установка утеплителя

В образовавшийся пространство укладывается утеплитель. В качестве утеплителя обычно берётся минеральная вата. Чтобы утеплитель со временем не проседал под воздействием влаги, его желательно закреплять полипропиленовым шпагатом, который обычно крепят с помощью строительного степлера к деревянным рейкам.

Сверху утеплителя можно также установить еще один слой пароизоляции, который должен крепится шершавой стороной к утеплителю. Это делать необязательно, однако крайне желательно для помещения, стены которого могут быть подвержены влиянию влаги. Иногда (особенно при обшивке вагонкой наружной части зданий) сверху утеплителя устанавливается еще одна обрешетка.

Обрешетка должна располагаться и вокруг оконных и дверных проёмов. Можно использовать также пластиковую или металлическую обрешетку.

Совет! Если помещение будет достаточно теплое, то установка утеплителя необязательна. При использовании МДФ или пластиковой вагонки часто утеплитель не берут вообще, в пространство между обрешеткой и вагонкой помещают коммуникации.

Монтаж первой деревянной вагонки

Крепление первой вагонки к стене осуществляется от угла комнаты вертикально: в начале делается отверстие тонким сверлом, а затем закрепляется саморезами по всей высоте.

Инфо! Если крепится деревянная вагонка блок-хаус, то монтаж первой вагонки начинается сверху комнаты горизонтально, причем такая вагонка должна постоянно ровняться под натянутую леску или горизонтальный уровень.

Если крепится пластиковая вагонка, то крепление первой вагонки осуществляется совместно с молдингом (пластиковой рейкой).

Стоит отметить, что пластиковая ПВХ вагонка от всем известных ПВХ панелей отличается отсутствием шва при соединении (ПВХ панели иногда называют бесшовной полимерной вагонкой). Поэтому, ПВХ вагонку к стене крепят практически так же как крепят ПВХ панели , за исключением того, что каждый пластиковый кусок крепиться степлером к обрешетке.

Способы крепления и чем крепить вагонку

Есть несколько вариантов того, как правильно крепить вагонку: с помощью кляймеров, саморезов или гвоздей. Наилучший вариант (хоть более долгий и дорогой) — монтаж с помощью кляймеров. Поскольку в таком случае поверхность вагонки не портится, и, при необходимости, её можно будет демонтировать без повреждений.

Как крепить вагонку на кляймеры

В паз установленной вагонки устанавливается кляймер. Он задвигается с помощью молотка в паз вагонки и затем в отверстия кляймера забиваются гвозди.

Такое клямерное крепление вагонки достаточно прочное. Монтаж следующей будет осуществляться аналогично: в паз закреплённой вагонки вставляется новая, аккуратно забивается молотком (чтобы не было просветов между досками) и опять закрепляется кляймерами.

Как прибивать вагонку гвоздями или саморезами

Способ крепления с помощью гвоздей или саморезов, в отличии от предыдущего, «травмирует» материал.

Прибивание вагонки с помощью финишных гвоздей (с маленькой шляпкой) может идти с лицевой части доски по косой от продольного язычка (но не посередине, иначе может пойти растрескивание).

У этого способа есть еще один минус — гвозди или саморезы будут видны на лицевой поверхности.

Можно прибивать гребень доски вагонки, если она идет со смещенным профилем. В этом случае каждая следующая доска будет прикрывать место крепления и его не будет видно.

Важно! Регулярно проверяйте с помощью уровня, ровно ли установлена вагонка. Не надо подгонять доски сильно плотно к друг другу, иначе они могут разбухнуть при попадании влаги и отойти от стены.

Монтаж фурнитуры

После того, как установлена вагонка нужно закрыть края. Для этого лучше всего подходит плинтус или галтель. Крепление к стене этого элемента осуществляется с помощью маленьких гвоздей.

Если использовалась пластиковая вагонка, то фурнитура садится на клей.

Обработка поверхности вагонки

Этот этап касается только деревянной вагонки поскольку она должна покрываться специальным составом, защищающим от насекомых и влаги. Для этого используют антисептики, биовлагозащитные составы и иногда используют антипирены — состав, снижающий вероятность воспламенения. С помощью покрытия можно придать различные оттенки (для этого используют лак), а обновляться оно должно раз в несколько лет.

Особенности крепления вагонки на потолок

Если каркас, на который будет крепится вагонка будет деревянный, то создание такого каркаса практически такое же как и обрешетки на стену. В этом случае можно расстояние между рейками такого каркаса сделать несколько больше.

Если каркас будет металлический, то вместо обрешетки будет использоваться более сложная система подвесов, на которые будет крепится направляющий профиль. Максимальный вес конструкции такого потолка в этом случае можно будет увеличить большим количеством подвесов.

Как вы уже увидели, монтаж вагонки своими руками — вполне посильная задача, с которой может справиться при грамотной подготовке и нашей пошаговой инструкции каждый. В завершение обзора смотрите видео. Желаем удачи!

Отличия вагонки от евровагонки

  1. Евровагонка отличается лучшимм качеством древесины
  2. Имеет более слодный профиль
  3. Евровагонка имеет более глубокое пазогребневое крепление
  4. Имеет вентиляционные каналы
  5. Дороже обычной вагонки

Сам процес того, как крепить евровагонку, не отличается от обшивки обычной вагонкой, равзе что у евровагонки трбования к влажности доски и качеству обработки поверхности выше, поэтому уделите этому особое внимание.

Как крепить вагонку видео

Отделка стен вагонкой



Как сделать и установить обрешетку под вагонку? Что учесть при изготовлении?

Для монтажа вагонки необходимо сконструировать специальный каркас, который называется обрешёткой. С его помощью можно выровнять поверхность, на которую будет монтироваться облицовка. Это делается для сохранения панелями эстетичного ровного вида деревянного покрытия. Кроме того, грамотно сделанная обрешетка способствует циркуляции воздуха сзади панелей и, таким образом, предотвращает появление деформации вагонки из-за влажности.

По способу конструкции обрешётка бывает трех видов:

  1. Горизонтальной – для вертикально ориентированных полотен материала.
  2. Вертикальной – при горизонтальном креплении ламелей (какие есть способы крепления вагонки?).
  3. С контробрешёткой – внесение под обшивку дополнительного слоя теплоизоляции для нормальной вентиляции.

Из какого материала делается?

В зависимости от используемого материала обрешётка бывает:

  1. Деревянной – специальные бруски с сечением примерно 2х2 или 2х4 см.
  2. Металлической – направляющие из оцинкованной стали.
  3. Пластиковой – для монтажа требуются дорогие пластиковые профили, которые обладают стойкостью к влаге и другим влияниям микроклимата.

При использовании металлических профилей необходимо дополнительно закрывать их более стойким к перепадам влаги и температуры материалом, например, ОСБ-плитами. Иначе облицовка из вагонки на металлической обрешётке даёт шатание уже через год эксплуатации.

Лучше всего под деревянные панели использовать аналогичные бруски, которые немного сложнее выравниваются по уровню и вертикали. Зато они надёжно фиксируются к поверхности стены, создают прочное соединение с отделкой.

Что учесть при изготовлении?

Несмотря на простоту отделки поверхностей деревянной вагонкой, всё же есть несколько моментов, заслуживающих внимания:

  1. Размер бруса, его сечение и форма. Для надёжного крепления нужны рейки сечением 2х2 или 2х4 см. При таких параметрах направляющие обладают необходимой прочностью, чтобы выдерживать конструкцию облицовки. Применение брусков большего размера прочность конструкции не увеличит, но существенно повлияет на стоимость отделки.
  2. Шаг. Оптимальное расстояние соседних направляющих на потолке – 0,4 м, а на стенах – 0,5 м. При таком расположении достигается оптимальное сочетание прочности облицовки и её стоимости. Дополнительные рейки следует крепить по длине стыка, если такой предусмотрен.
  3. Способ крепления к поверхности потолка и стен. В отличие от металлического профиля для фиксации деревянного бруска на стене специальные кронштейны не требуются. Направляющая располагается вдоль или поперёк стены с креплением саморезами или дюбелями.

Что выбрать — дерево или металл?

Материал для монтажа, должен обладать следующими качествами:

  1. Стойкость к агрессивному влиянию влаги. Если это металлические профили, то обязательно из нержавеющей стали, а если деревянные, то с покрытием специальными пропитками.
  2. Для внутренней обшивки требуется стандартный металлопрофиль: его используют в качестве каркаса для гипсокартона, а для деревянного бруса — сечение не более 2х4 см.
  3. От качества несущей конструкции зависит прочность, долговечность облицовки. Поэтому бруски не должны содержать трещин и большого количества сучков, должны быть ровного оттенка.
  4. Кедр и лиственница — наиболее подходящие породы. Могут использоваться другие виды, кроме сосновых пиломатериалов, поскольку такая древесина склонна к появлению трещин в будущем по мере высыхания.
  5. Если брус обрабатывается защитными составами, то после такого покрытия его необходимо выдержать в условиях помещения не менее 2 суток, что позволит материалу адаптироваться к микроклимату.
  6. Степень и способ просушки имеют огромное значение. Лучше всего для каркаса подойдёт сухой материал, который выдерживался при естественных условиях. Однако цена его высокая.

Расстояние между брусками

Чтобы закрепить вагонку на стене, необходимо обеспечить прочный каркас (о том, как правильно крепить материал, читайте тут). Нужно рассчитать оптимальное расстояние между брусками, чтобы не было перерасхода материала, а прочность покрытия была максимальной.

Для этого рекомендуют на стенах в горизонтальном, диагональном или вертикальном направлении выдерживать расстояние между опорными элементами обрешётки не более 0,5 м. С таким расположением брусков облицовка получит достаточную прочность. Более частый монтаж брусков приведёт к потере средств и времени, а прочность практически не изменит.

Если расположить направляющие с бо́льшим, чем 0,6-0,8 м, шагом, тогда древесина во время эксплуатации получит достаточное пространство для изменения своей формы. Часто такая облицовка вздувается или сгибается внутрь. Поэтому нужно придерживаться рекомендуемых технологией монтажа деревянных панелей параметров. Потолочная вагонка должна крепиться на каркас с шагом до 0,4 м, поскольку её метод крепления «на весу» требует усиленной конструкции.

Что выбрать — саморезы или дюбеля?

Выбор конкретных крепёжных материалов основан на типе стены и её материале. Если поверхность из гипсокартонного покрытия, металлических профилей или оштукатуренной «дранки», то монтаж брусков выполняется саморезами большой длины.

Для установки обрешётки на бетонную или кирпичную поверхность требуется использование специальных дюбелей с кожухами, которые в процессе вкручивания расширяются и плотно фиксируются в несущей конструкции. Такой способ удержания деревянных брусков для этих стен более надёжен.

Другие инструменты

  • Нелишним окажется шуруповёрт или дрель. Поскольку предстоит огромный фронт работ с более ста дюбелей и саморезов, то лучше автоматизировать процесс, сократив время крепления одной точки к минимуму.
  • Потребуется электролобзик или пила по дереву. Ими режется нужной длины брусок или полотно облицовки.
  • Рулетка или строительная линейка потребуются для точных замеров параметров рабочих поверхностей.
  • Нужны отвес, карандаш по дереву, строительный уровень со спиртовой капсулой. Чтобы покрытие установилось быстро, красиво и долговечно, необходимо очень точно относительно горизонта выставлять первый элемент обшивки.

Как установить каркас для стен дома своими руками?

Для установки каркаса потребуется выполнение таких действий:

  1. Снять замеры с поверхностей, которые будут облицовываться деревянными полотнами.
  2. Рассчитать длину и количество элементов бруса, которые потребуются для обрешётки.
  3. Распилить бруски по проведённым расчётам.
  4. Желательно, чтобы стена сначала была выровнена — это убережёт от появления неровностей на поверхности облицовки. Если перепады несущественные, то в места, где брус к стене не прикасается, необходимо вставлять уплотнительные подкладки.
  5. Для вагонки рассчитывается шаг обрешётки. Для стандартного отечественного материала это значение примерно 0,5. Однако более широкая и прочная панель может крепиться на бруски, расположенные через 0,7 м друг от друга.
  6. Необходимо соблюдать перпендикулярность конструкции обрешётки к устанавливаемым ламелям.
  7. Лучше всего разметку выполнить посредством натянутой лески между соседними углами рабочей стены, причём расположение направляющей должно тщательно задаваться строительным уровнем.
  8. Первым закрепляется нижний или левый элемент, а фиксация брусков продолжается по периметру.
  9. Не чаще, чем через 0,4-0,5 м, вкручиваются шурупы для закрепления брусков на стене.
  10. Дрелью со специальным сверлом по дереву немного меньшего диаметра, чем будущие крепежи, в планке обрешётки делают сквозные отверстия, чтобы стена немного поцарапалась. Затем в режиме перфоратора со сверлом по металлу или бетону уже без приложенного бруска просверливаются отверстия под кожухи дюбелей.
  11. Пластиковые элементы вставляются в просверлённые гнёзда, которые закрываются бруском, чтобы отверстия совпадали. Затем во все просверлённые отверстия вставляются шурупы или блинные саморезы и вкручиваются.

Как грамотно произвести монтаж обрешетки под вагонку для стен, смотрите в следующем видео:

Монтаж обрешётки – это ключевой этап, определяющий качество положенной облицовки в будущем. Если хоть какой-то элемент несущей конструкции выходит из строя, портится или оказывается низкого качества, то внешние декоративные качества отделки вагонкой будут утеряны. Поэтому разметка помещения, расчёт количества и длины всех элементов конструкции, включая деревянную вагонку, должны выполняться максимально точно, качественно.

Разберемся, как правильно крепить вагонку

Отделка помещения деревянной вагонкой облагораживает интерьер, позволяет улучшить тепло- и звукоизоляционные свойства стен. Обшивку можно выполнить самостоятельно или обратиться к помощи профессионалов. Чтобы быстро и качественно провести работы, а поверхность облицовки была ровной, красивой и долго служила, важно знать, как крепить вагонку.

Последовательность отделочных работ

Первый шаг – выбор варианта отделки стен. Крепление вагонки можно осуществлять двумя способами:

Первый вариант предпочтительнее в деревянном доме, так как древесина имеет свойство расширяться или уменьшаться в размерах, «дышать». Если материал основы тот же, что и покрытие, их совместное колебательное движение не вызовет разнонаправленные напряжения, приводящие к деформациям, появлению дефектов на поверхности.

В кирпичных и бетонных домах перед креплением вагонки монтируют обрешетку, которая к тому же может послужить каркасом для укладки теплоизоляции. В пространстве между покрытием и стеной удобно разместить гофрорукава для электропроводки, трубы отопления.

Второе – правильный обмер помещения и расчет материалов. Это поможет избежать ненужных трат или не потерять время на дополнительные поездки за покупкой недостающих компонентов. Определяют количество вагонки, исходя из площади стен, без учета проемов. Длина потолочного и напольного плинтуса равна периметру комнаты. Для оформления углов понадобятся фигурные планки. Материалы приобретают с запасом 10-15 % на брак или другие дефекты.

Древесина – живая структура, чувствительная к колебаниям влажности и температуры.

Перед началом работ ее распаковывают, дают «привыкнуть» к новым условиям, обрабатывают антисептиками и антипиренами, если нет заводской подготовки.

Перед монтажом обрешетки или непосредственным креплением вагонки к стене подготавливают поверхность – очищают, выравнивают, заделывают щели, покрывают антисептическими составами. Это убережет конструкцию от появления плесени и грибков.

Третий шаг – установка обрешетки. Чаще всего ее изготавливают из деревянных брусков сечением 20х30, 40х50 или больше. Толщина элемента зависит от того, будет ли уложен под вагонку утеплитель. Между слоем теплоизоляции и покрытием оставляют вентиляционный зазор, который препятствует накоплению конденсата.

Шаг каркаса – 40-60 см, направление – перпендикулярно отделочным доскам. В пространство между брусками должен плотно входить утепляющий рулонный или плитный материал. Для жилых помещений обычно это минеральная вата, снаружи чаще используют вспененный пенополистирол или другие полимеры. Они не боятся влаги. Перед тем, как крепить вагонку, выполняют пароизоляцию и гидроизоляцию. Применяют пленку или мембрану, которая позволяет жидкости испаряться, но не пропускает ее в обратном направлении.

Геометрию контролируют пузырьковым или лазерным уровнем. В качестве крепежа для обрешетки используют дюбели или строительные гвозди.

Крепеж для вагонки

Профильные планки можно располагать вертикально, горизонтально или наклонно. В сухих помещениях направление доски выбирают произвольно, согласовываясь только с дизайнерской идеей или своими предпочтениями.

В местах, где повышена влажность или возможно затекание воды в промежутки между планками, доски устанавливают либо вертикально, либо горизонтально так, чтобы шип был направлен вверх.

Тогда жидкость не проникнет сквозь стык.

Крепление вагонки осуществляют с помощью крепежа, различают следующие способы:

Гвозди

Фиксация должна быть надежна, а материал – прочно удерживаться на каркасе. Желательно, чтобы крепеж был незаметен и не поддавался коррозии во влажной среде. Таким требованиям отвечают финишные гвозди, шляпка которых имеет цилиндрическую форму, а ее диаметр немного больше стержня. Поверхность метизов покрыта цинком, латунью, медью или бронзой, они не боятся воздействия воды.

Длина нагелей – 20-50 мм, сечение – 1,2-1,8 мм. Диаметр шляпки – 1,6-3,4 мм. Гвоздь легко входит в древесину, не раскалывая ее. Добойником его утапливают в толще материала.

Специализированное оборудование для забивания гвоздей – пневматический пистолет. Он позволяет быстро, качественно, не затрачивая больших физических усилий, произвести крепление вагонки на вертикальной поверхности и потолке.

Длина гвоздя должна превышать толщину профильной доски в 2,5-3 раза. Чаще всего используют метизы от 50 до 60 мм. Забивают их молотком с помощью добойника, имеющего конусообразное окончание, или самодельными устройствами из болта или кернера. Прибивать можно планку через середину элемента, по косой от продольного язычка или со стороны паза в выступающую нижнюю полку.

Кляймеры

Кляймеры – скобы из пружинной стали или оцинкованного железа с язычком для доски и 3-4 отверстиями для гвоздей, саморезов или скоб. Элемент вставляют в лапку и крепят к каркасу метизами. С лицевой стороны поверхности отделки соединение абсолютно невидимо.

Кляймеры подбирают с учетом толщины вагонки, чем она больше, тем мощнее должен быть крепеж. Величина подъема лапки варьируется от 2 до 5 мм с шагом 0,5 мм. Номер метиза выбирают в соответствии с размером шипа деревянного профиля, иначе крепление неплотно удерживает деталь или его придется насаживать ударами молотка.

Кляймеры не предназначены на восприятие нагрузки, поэтому к покрытию нельзя фиксировать вешалки, потолочные светильники, полки, шкафчики. Перед тем, как крепить вагонку, определяют места развески оборудования. Если оно достаточно тяжелое, на стене монтируют дополнительные закладные детали.

Саморезы

Саморезы – стержни из закаленной стали с резьбой и шляпкой под вкручивающий инструмент. Для крепления вагонки применяют желтые и белые метизы с защитным антикоррозионным покрытием. Шаг резьбы увеличен по сравнению с крепежом по металлу, так как древесина обладает слоистой неплотной структурой.

Наиболее часто применяемые саморезы – длиной 20-45 мм и диаметром 2,2-3,5 мм. Их вкручивают отверткой, шуруповертом, в твердой древесине предварительно рассверливают отверстия. Можно производить крепление вагонки сквозным методом, тогда используют изделия с потайной шляпкой. После монтажа углубления заполняют шкантом, выравнивают и зашпаклевывают.

Кляймеры крепят к обрешетке тонкими мелкими саморезами, гвоздями или скобами. Рекомендуемые размеры нагелей – 10-12 мм.

По сравнению с гвоздями, саморезы обладают более высокой прочностью крепления, меньше подвержены выдергиванию, при необходимости их можно извлечь. Они удобнее при использовании кляймеров, так как крепеж можно повредить ударами молотка.

Опытные мастера советуют, как правильно крепить вагонку: в незаметных местах использовать гвозди и саморезы, а на виду ставить кляймер.

Скобы

Крепление вагонки скобами производят строительным механическим, пневматическим или электрическим степлером. Крепеж внедряется в древесину практически без физических усилий, поэтому можно выполнить большой объем работ за короткое время. Достоинство способа – отсутствие в материале необратимых разрушений. Самые популярные размеры – 4-14 мм – длина ножек и 11,4 мм – ширина скобы.

Метизы производят как необработанными от коррозии, так и оцинкованными или омедненными, для применения в условиях с повышенной влажностью. В пневматических и электрических моделях степлеров регулируется сила удара, что важно при работе с таким мягким материалом, как древесина.

Скобы загоняют в паз под углом. Таким же способом можно крепить кляймеры, размеры метиза должны соответствовать расстоянию между отверстиями в пластинке.

Вертикальная вагонка

При такой раскладке досок обрешетку устанавливают горизонтально. Бруски предварительно обрабатывают пропитками от гниения и вредителей. На стене размечают места расположения направляющих с шагом 40-60 см. Дюбель или саморез углубляют в стену не менее, чем на 50 мм. При необходимости отверстие рассверливают. Верхние и нижние элементы должны быть максимально приближены к потолку или полу, чтобы вагонку можно было надежно зафиксировать по краям. Углы и проемы дополнительно усиливают перемычками.

Перед тем, как крепить вагонку, определяют наиболее просматриваемый угол. Первый профиль прибивают гвоздями. Поочередно вставляют доску шипом в паз предыдущего элемента, фиксируют крепежом к обрешетке. Вертикальность контролируют строительным уровнем.

Метизы вгоняют в нижнюю полку паза под углом, шляпки утапливают, чтобы гребень следующей вагонки беспрепятственно входил в выемку. Последнюю доску подрезают по размеру оставшейся части и прибивают гвоздями.

Стыки, примыкания и углы закрывают рейками, плинтусами, раскладками.

Горизонтальная вагонка

Обрешетку монтируют вертикально от углов, соблюдая шаг 40-60 см. Для фиксации утеплителя дополнительно прибивают горизонтальные перемычки через 1,2 м или устраивают дополнительный каркас, чтобы плиты не сползли вниз. Перед тем, как крепить вагонку, укладывают пароизоляцию, теплоизолятор и гидроизоляцию.

Монтаж ламелей начинают с верхнего элемента, так как последняя нижняя планка обычно подрезается. В уровне потолка визуально лучше выглядит целая вагонка, а нестандартная по ширине доска возле пола будет прикрыта плинтусом.

При креплении вагонки горизонтально шип направляют вверх. Аккуратно постукивая киянкой с резиновым наконечником или молотком по обрезку деревянного профиля, устанавливают каждую следующую доску на место и фиксируют снизу крепежом. Первый и последний элемент, а также короткие куски менее 10 см длиной, прибивают гвоздями или крепят саморезами.

Если обшивают стену снизу вверх, доску с нижней стороны закрепляют к обрешетке, а по верху в шип вкручивают саморез шляпкой вровень с поверхностью.

Следующую панель насаживают на гребень и крепят метизом в шип. Последнюю вагонку фиксируют аналогично первой.

Обшивка потолка

Обрешетку для потолка монтируют на подвесах или кронштейнах. Горизонтальный уровень задают лазерным нивелиром, ориентируясь по самой низшей точке перекрытия. Вдоль стен натягивают леску, по ней выставляют бруски каркаса с шагом 25-35 см для евровагонки, 40-60 – для остальных видов. При отделке всего помещения вагонкой сначала обшивают стены, затем потолок.

Перед тем, как крепить вагонку, прокладывают все коммуникации, устанавливают закладные детали для массивных светильников. Если потолок утепляют, степлером к обрешетке или деревянной стене пристреливают парогидрозащитную пленку со стороны перекрытия. Теплоизоляцию вставляют между брусками каркаса и закрывают мембраной. Шершавая поверхность должна быть направлена к утеплителю.

Вагонку начинают монтировать с противоположной от входа стороны, чтобы последняя обрезанная доска не бросалась в глаза. Если длина ламелей недостаточна, применяют раскладку со стыками по одной линии или с разбежкой швов. Границу закрывают декоративной планкой или тщательно зашлифовывают торцы. Тогда место стыковки аккуратное и малозаметное.

Частые ошибки

Чтобы избежать ошибок, важно знать, как правильно крепить вагонку:

  1. Выбирать хорошо просушенный материал;
  2. Грунтовать и окрашивать перед монтажом, чтобы не осталось труднодоступных для финишной отделки участков;
  3. Оставлять зазор между доской и примыкающей стеной для компенсации усадки или расширения;
  4. Первый, последний и крайние элементы закреплять прочно – гвоздями или саморезами;
  5. При внутренней отделке шип вводить в паз плотно, чтобы при усыхании дерева не образовались щели;
  6. При обшивке снаружи в шпунтовом соединении оставляют зазоры для компенсации влажностного расширения древесины;
  7. Подбирать гвозди, саморезы и кляймеры соответственно размерам вагонки;
  8. Кляймеры не предназначены для крепления доски в неотапливаемых помещениях и на улице;
  9. Не проводить работы на морозе или под дождем;

Не пренебрегать обработкой антисептиками, антипиренами, защитными окрасочными составами.

Источники:
http://beaver-news.ru/ustanovka/113-obreshetka-pod-vagonku-kak-sdelat-prochnuyu-i-nadezhnuyu-osnovu-konstrukcii/
http://balkon4life.ru/otdelka/vnutri-otdelka/kak-krepit-vagonku/.html
http://viascio.ru/remont-kvartiry/obreshetka-pod-vagonku-pravila-montazha
http://samoremont.com/steni/vagonka/171-kak-pravilno-krepit-vagonku
http://okcomfort.com/steny/vagonka/obreshetka.html
http://provagonky.ru/montazh/kak-krepit/
http://dekoriko.ru/vagonka/kak-vybrat-frezy/

Наклейка для крепления Scotty 341

Скотти | Артикул: 84107.01

11,95 долл. США

Подробнее о продукте

Крепление Scotty® Glue-On Mount Pad позволяет вам надежно прикрепить любой держатель удочки Scotty или систему крепления к надувному каяку, рыболовной SUP, понтонной рыболовной лодке или другому надувному судну.
  • Просто приклейте клеящуюся монтажную площадку к лодке с помощью подходящего клея, затем прикрутите болтами к держателю удочки Scotty или дополнительному креплению.
  • Отлично работает с надувными байдарками, досками SUP для рыбалки и понтонными лодками, такими как NRS GigBob.
  • Изготовлен из гибкого ПВХ и может быть приклеен практически к любому материалу надувных лодок, включая ПВХ, гипалон, Pennel Orca и полиуретан.
  • Прикрепите к лодкам из ПВХ, гипалона, Pennel Orca® или полиуретана с помощью клея StaBond ™, № NRS № 38704.01.
  • Примечание. Крепление включает четыре болта и гайки из нержавеющей стали размером 1 / 4-20 x 7/8 дюймов. Болты предназначены только для крепления аксессуара к креплению. Использование болтов отдельно или с использованием более длинных болтов может проколоть материал надувной лодки.
  • Кроме того, не забудьте закрепить прилагаемые гайки в выемках на нижней стороне крепления перед приклеиванием крепления.
вверх ↑

Характеристики

Материал: ПВХ
Размеры: 7 “x 5”
Вес: 6 унций
Категория:
Включает:
  • Четыре болта и гайки из нержавеющей стали 1 / 4-20 x 7/8 дюйма
вверх ↑

Вам также может понравиться

вверх ↑

5ач / 10ач 4.5 Комплект для крепления лодки на клей – до 5-дюймовых экранов

Есть много надувных лодок с твердым днищем, но без твердых боковых стенок или даже жесткого транца, на котором мог бы зажиматься двигатель. лодки, которые вдохновили или даже потребовали создания этой системы крепления на клей.

Вот несколько отличных видео по установке:

https: // youtu.be / Puy8_u-WkXc

И это отличное видео для использования в полевых условиях:


Приклеивание части управляющей головки является очень эффективным методом монтажа. головку управления эхолотом на любую надувную лодку, беговую дорожку или надувную лодку в стиле зодиака. Это эффективное решение, поскольку оно позволяет пользователю устанавливать эхолот в любом месте наверху надувного пузыря; так, чтобы оптимизировать близость и комфорт просмотра.Мы также считаем, что безопаснее, когда он находится не внутри вашей лодки, где-нибудь на полу, где вы случайно споткнетесь, когда будете сражаться с этой большой рыбой дня!


Клей / клей продается отдельно и должен быть получен от стороннего производителя . Для лодок, изготовленных из ПВХ, мы рекомендуем: УРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ CLIFTON, как показано по этой ссылке: https://www.nrs.com/product/1901/clifton-urethane-adhesive; а для лодок Hypalon мы рекомендуем клей STABOND UK – 148, который можно увидеть по этой ссылке: http: // www.nrs.com/product/1903/stabond-adhesive. Если вы находитесь в Канаде, посетите веб-сайт Aquabatics, чтобы найти здесь несколько хороших вариантов: https://aqoutdoors.com/search?q=clifton Клей Скотти на креплении в этом комплекте изготовлен из гибкого ПВХ.

Для зарядки и обслуживания аккумуляторов у нас есть автоматическое зарядное устройство, доступное в разделе «АКСЕССУАРЫ» нашего магазина на этом веб-сайте. Пожалуйста, не используйте автомобильные зарядные устройства, так как эти устройства непрерывно заряжают минимум 2 ампера; что слишком агрессивно для небольших батарей, поставляемых с нашими монтажными комплектами.

Клейкая система крепления EZ-MOUNT | Ziamatic Corp

Описание

Система EZ-MOUNT – это уникальная линия клея и крепежа, предназначенная для использования практически на любой поверхности. Наш уникальный акриловый клей без провисания удерживает детали на месте с помощью прочных прочных структурных соединений, обеспечивающих до 2700 фунтов. прочности на разрыв всего за 20-30 минут.

Отлично подходит для прокладки проводки или кабелей. Отлично подходит для монтажа оборудования, кронштейнов для инструментов, световых планок и т. Д. Без сверления отверстий

EZ-MOUNT уже используется ведущими производителями оборудования!

Почему стоит использовать EZ-MOUNT?

Аккуратная и чистая установка

Исключает высверливание / нарезание резьбы, которое подвергает керн воздействию влаги и протечек

Устраняет риск непреднамеренного повреждения при бурении и дорогостоящего ремонта

Может быть установлен в труднодоступных местах, где большие инструменты и / или люди имеют плохой доступ

Простота использования, не требующая дорогостоящего специализированного труда

В наш эксклюзивный набор входят:

1 пластиковый контейнер для хранения

1 x Пистолет с поршнем

10 наконечников для смешивания

1 x Клей без скольжения

Шпильки 6 x 3/4 ″

Шпильки 6 x 1/2 ″

Шпильки 6 x 1 ″

25 x Креплений для стяжки проводов

2 завязки лакейской петли

Тогда просто заказывайте только те детали, которые вам нужны!

Информация для пополнения:

Пистолет для нанесения клея: Модель QM-80300

Запасной поршень клеевого пистолета: Модель QM-8014

Насадки для смешивания (10 кар.): Модель QM-80850

Клей: Модель QM-8040

Крепления для галстуков, большие, черные (30 карат): Модель QM-805B

Петли для лакея, большие, черные (6 карат): Модель QM-80113B

Шпильки 1 / 4-20 x 1/2 ″ (10 кар.): Модель QM-142008

Шпильки 1 / 4-20 x 1/2 ″ (100 кар.): Модель QM-142008100

Шпильки 1 / 4-20 x 3/4 ″ (10 кар.): Модель QM-142012

Шпильки 1 / 4-20 x 3/4 ″ (100 кар.): Модель QM-142012100

Шпильки 1 / 4-20 x 1 ″ (10 кар.): Модель QM-142016

Шпильки 1 / 4-20 x 1 ″ (100 кар.): Модель QM-142016100

Шпильки 1 / 4-20 x 1-1 / 4 ″ (10 кар.): Модель QM-142020

Шпильки 1 / 4-20 x 1-1 / 2 ″ (10 кар.): Модель QM-142024

Шпильки 1 / 4-20 x 1-3 / 4 ″ (10 кар.): Модель QM-142028

Шпильки 1 / 4-20 x 2 ″ (10 кар.): Модель QM-142032

Шпильки 1 / 4-20 x 2-1 / 4 ″ (10 кар.): Модель QM-142036

Шпильки 1 / 4-20 x 2-1 / 2 ″ (10 кар.): Модель QM-142040

Примечание: все шпильки из нержавеющей стали

Горячие клеевые стержни для крепления минералов – Stone Throne

Да, конечно! Мы отправляем по всему миру.В частности, мы отправляем в эти 240 дополнительных стран:

Афганистан, Аландские острова, Албания, Алжир, Андорра, Ангола, Ангилья, Антигуа и Барбуда, Аргентина, Армения, Аруба, Австралия, Австрия, Азербайджан, Багамы, Бахрейн, Бангладеш, Барбадос. , Беларусь, Бельгия, Белиз, Бенин, Бермуды, Бутан, Боливия, Босния и Герцеговина, Ботсвана, остров Буве, Бразилия, Британская территория в Индийском океане, Бруней, Болгария, Буркина-Фасо, Бурунди, Камбоджа, Канада, Кабо-Верде, Каймановы острова, Центральноафриканская Республика, Чад, Чили, Китай, Остров Рождества, Кокосовые острова (Килинг), Колумбия, Коморские острова, Конго, Конго, Демократическая Республика, Острова Кука, Коста-Рика, Хорватия, Куба, Кюрасао, Кипр, Чешская Республика, Кот-д’Ивуар, Дания, Джибути, Доминика, Доминиканская Республика, Эквадор, Египет, Сальвадор, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Эстония, Эфиопия, Фолклендские (Мальвинские) острова, Фарерские острова, Фиджи, Финляндия, Франция, Французская Гвиана, Французская Полинезия , Французские Южные территории, Габон , Гамбия, Грузия, Германия, Гана, Гибралтар, Греция, Гренландия, Гренада, Гваделупа, Гватемала, Гернси, Гвинея, Гвинея-Бисау, Гайана, Гаити, острова Херд и острова Макдональд, Святой Престол (государство-город Ватикан), Гондурас, Гонконг , Венгрия, Исландия, Индия, Индонезия, Иран, Исламская Республика, Ирак, Ирландия, Остров Мэн, Израиль, Италия, Ямайка, Япония, Джерси, Иордания, Казахстан, Кения, Кирибати, Корея, Народно-Демократическая Республика, Косово, Кувейт, Кыргызстан, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Латвия, Ливан, Лесото, Либерия, Ливийская Арабская Джамахирия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Макао, Македония, Республика, Мадагаскар, Малави, Малайзия, Мальдивы, Мали, Мальта, Мартиника, Мавритания, Маврикий, Майотта, Мексика, Молдова, Республика, Монако, Монголия, Черногория, Монтсеррат, Марокко, Мозамбик, Мьянма, Намибия, Науру, Непал, Нидерланды, Нидерландские Антильские острова, Новая Каледония, Новая Зеландия, Никарагуа, Нигер, Нигерия, Ниуэ, Остров Норфолк, Норвегия, Оман, Пакистан, Палестина T территория, оккупированная, Панама, Папуа-Новая Гвинея, Парагвай, Перу, Филиппины, Питкэрн, Польша, Португалия, Катар, Республика Камерун, Реюньон, Румыния, Россия, Руанда, Сен-Бартелеми, остров Святой Елены, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сен-Мартен, Сен-Пьер и Микелон, Самоа, Сан-Марино, Сан-Томе и Принсипи, Саудовская Аравия, Сенегал, Сербия, Сейшельские острова, Сьерра-Леоне, Сингапур, Синт-Мартен, Словакия, Словения, Соломоновы Острова, Сомали, Южная Африка, Южная Грузия и Южные Сандвичевы острова, Южная Корея, Южный Судан, Испания, Шри-Ланка, Св.Винсент, Судан, Суринам, Шпицберген и Ян-Майен, Свазиленд, Швеция, Швейцария, Сирия, Тайвань, Таджикистан, Танзания, Объединенная Республика, Таиланд, Восточный Тимор, Того, Токелау, Тонга, Тринидад и Тобаго, Тунис, Турция, Туркменистан, Острова Теркс и Кайкос, Тувалу, Уганда, Украина, Объединенные Арабские Эмираты, Соединенное Королевство, Внешние малые острова США, Уругвай, Узбекистан, Вануату, Венесуэла, Вьетнам, Виргинские острова, Британия, Уоллис и Футуна, Западная Сахара, Йемен, Замбия, и Зимбабве

Советы по двухкомпонентному клею – запасные части для реставрации дизайна

Для получения наилучших результатов клея прочтите следующие инструкции:

1.Следите за тем, чтобы температура рабочего пространства и материала была , а не холодно . Также убедитесь, что влажность воздуха не слишком высока .

2. Обезжирить амортизаторы и фанеру или стекловолокно с помощью чистого ацетона (не для удаления краски с ногтей). Не используйте , кроме ацетона, спирта, разбавителя или средства для удаления силикона…

3. Хорошо прогреть оба материала (амортизаторы и фанера или стекловолокно) на вид на градус теплее, чем обычно (фен).Но учтите: клей быстрее застынет!

4. Всегда храните , картридж с клеем с наконечником вверх ! Таким образом, все маленькие пузырьки могут попасть на кончик и сначала погаснут. Это важно для гарантии того, что с обеих сторон выходит одинаковое количество, чтобы иметь правильное соотношение смеси !

5. При выдавливании клея не используйте первые 1-2 см , чтобы получить правильное соотношение смешивания!

6. Смешать клей очень правильно! Если нет, значит клей не затвердел!

7.Следите за временем схватывания клея! Если у клея открытое время всего 5 минут , поторопитесь, вы можете потерять силу склеивания по истечении этого времени.

8. Не применяйте , а не , прикладывайте слишком большое давление к материалу. Если слишком сильно надавить на материал, клей будет выдавливаться по бокам. ДОЛЖЕН быть слоем толщины открытки или чуть больше (но без пузырьков воздуха)!
Обычно достаточно использовать пружинный зажим, чтобы удерживать амортизаторы на месте.
К сожалению, наше видео немного вводит в заблуждение, оно ошибочно выглядит так, будто мы сильно надавили на амортизатор.

9. Дайте клею достаточно времени, чтобы прореагировал , обычно 24 часа, но лучше 48 часов , прежде чем снова установить кресло.

Как установить RC шины

Изучите правильные методы приклеивания, монтажа и вентиляции шин

Большинство шин Traxxas в оригинальном оборудовании и дополнительные варианты протектора доступны для установки на колеса, соответствующие вашей модели, и готовы к установке в считанные минуты.Но если Traxxas не предлагает комбинацию шины и обода, которую вы хотели бы использовать в качестве навесной пары, или если вы хотите оснастить свою модель одним из немногих вариантов шин, которые не доступны в смонтированном виде, то вы можете просто приклеить резину самостоятельно. Легко получить те же результаты, что и заводские техники Traxxas, с небольшой подготовкой и осторожностью – и, конечно же, с правильным клеем. Вот как профессионально собрать новый комплект колес и шин.

Вот что мы будем использовать для крепления наших шин.
Необходимые позиции
  • Клей для шин Traxxas Ultra Premium (# 6468)
  • Изопропиловый спирт
  • Кабельные бинты или резинки с крючками и петлями
  • Защитные очки

Правильный материал: Ultra Premium Tire Glue
Когда Traxxas разрабатывал рекордную скорость XO-1 со скоростью 100+ миль в час, одним из инженерных препятствий было заставить шины оставаться на колесах на невероятно высоких оборотах, необходимых для достижения тройной скорости. -значные скорости.Ни один из доступных клеев не подходил для этой цели, поэтому Traxxas вместе с экспертами в этой области разработал сверхпрочный цианоакрилатный клей, который соответствовал поставленной задаче. Результат? Traxxas Ultra Premium Tire Glue, идеальное решение для склеивания шин с высокими эксплуатационными характеристиками. Он есть только у Traxxas, и он единственный, рассчитанный на экстремальную мощность Velineon.

Traxxas Ultra Premium Tire Glue надежно удерживает шины XO-1 на скорости более 100 миль в час.

Термины для колеса и шины
Части колеса и шины, которые на самом деле соприкасаются, – это борт и канал, как показано на разрезах.В зависимости от комбинации колеса и шины, с которой вы работаете, борт может просто упасть в канал вертикально или надавить сбоку. Горизонтальные бортики обеспечивают максимальное сопротивление отслоению шины из-за центробежной силы, поэтому эта конструкция является выбором для всех колес и шин Traxxas, которые используются в бесщеточных моделях.

Типичны вертикальные валики. Traxxas использует горизонтальные бортики для применений, требующих максимальной удерживающей способности шины.

Шаг 1: Подготовка зоны склеивания
Несмотря на то, что шины и колеса только что вынуты из упаковки, мы собираемся очистить их, чтобы обеспечить наиболее прочное и полное сцепление.Очищать нужно только монтажные шайбы и каналы, а не всю шину и колесо. Изопропиловый (медицинский) спирт – это все, что вам нужно (и, вероятно, он уже есть в аптечке). Другой вариант – салфетки для чистки очков, их чистящим средством является спирт. Спирт удалит любые антиадгезионные вещества из производственного процесса, которые могут мешать склеиванию клея, и испаряется, не оставляя никаких следов.

Очистите каналы колес и бортики шины спиртом для обеспечения максимальной силы сцепления.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: Вентиляция шин.
Вентиляция позволяет воздуху входить и выходить из шины, поэтому она может легко деформироваться, касаясь поверхностей сцепления, без борьбы с пружинным эффектом воздуха, захваченного в шинах. Вентиляционные отверстия могут быть небольшими отверстиями в самих шинах или отверстиями в ободе. Traxxas вставляет вентиляционные отверстия в диски, что позволяет легко закрыть их с помощью замазки для плакатов, если вы хотите, чтобы ваши колеса и шины были водонепроницаемыми. Некоторым водителям также нравится вентилировать шины, чтобы обеспечить еще больший поток воздуха, или если они собираются работать во влажных условиях.Это проще сделать перед установкой шин, и идеальным инструментом является пробойник для кожи. Их можно купить примерно за десять долларов. Сделайте два вентиляционных отверстия в шинах по средней линии протектора, расположив отверстия друг напротив друга. Через вентиляционные отверстия в шину попадет немного грязи или воды, но она будет выброшена за счет центробежной силы.

Кожаный пробойник идеально подходит для удаления воздуха из шин. Выпустите воздух из центра протектора с противоположных сторон.

Шаг 2. Сухая установка шин
Вставьте колесо в шину и вставьте бортики в каналы.Обработайте боковины по мере необходимости, чтобы шина полностью вошла в шину, чтобы не было выступов на стыке резины с лицевой поверхностью обода. Если какие-либо секции не сидят, возможно, между шиной и колесом застряла вставка из пенопласта, или вам может потребоваться обрезать немного лишней резины, которая мешает посадке (редко, но посмотрите). Если есть какие-либо проблемы с посадкой, сейчас самое время исправить их, а не на полпути процесса склеивания. Колеса и шины Traxxas, как правило, садятся легко и без лишних хлопот.

Заправьте один край шины в колесо. Надавите на шину и натяните ее на обод.
Убедитесь, что борта полностью вошли в обода.
Высокие точки непривлекательны и могут расшататься.
Если вы устанавливаете шины с направленным направлением движения, такие как модели Canyon Trail, Canyon AT и Talon, убедитесь, что вы собрали колеса и шины как левую, так и правую сторону, прежде чем приклеивать.

Шаг 3. Нанесите клей
Защитные очки. Оттяните часть бусины от обода и нанесите каплю клея на канал, затем опустите бусину обратно в канал.Не позволяйте валику встать на место, так как это может привести к разбрызгиванию клея (именно поэтому вы носите защитные очки). Полностью установите бусину, затем повторите с другой частью бусинки, пока не пройдете весь обод. Используйте кабельные бинты на липучке или резиновые ленты, чтобы удерживать соединение между шиной и колесом закрытым, пока клей не затвердеет. Вам нужно только достаточное натяжение, чтобы шина была полностью прижата к ободу, не переусердствуйте. Перейдите к следующей шине и повторяйте процесс, пока не приклеите переднюю часть каждого колеса и шины.Затем вернитесь к первому колесу и установите шину и повторите процесс для задних половинок.


В каждом флаконе клея Ultra Premium есть два тонких наконечника для точного нанесения клея.
Снимите шину с колеса и нанесите клей по частям.
С клеем CA больше не значит лучше. Одна капля на секцию – это все, что вам нужно. Хомуты на липучке идеально подходят для приклеивания шин. Резинки тоже подойдут.

Дополнительно: нанесите герметизирующий слой.
Для герметизации стыка между шиной и колесом нанесите каплю клея на стык, а затем осторожно наклоните и поверните колесо так, чтобы капля текла по стыку, как след.Используйте кончик бутылки с клеем, чтобы сдвинуть ее, если она застрянет. При необходимости повторите, чтобы распределить клей по всей шине. Это позволяет клею впитаться в стык для дополнительной удерживающей способности и поможет предотвратить попадание грязи в стык во время движения. Единственный недостаток этого дополнительного шага – внешний вид, поскольку клей оставит блестящий след на шине и будет виден на ободе, но вы заметите это только вблизи. С расстояния в несколько футов (и в любое время, когда вы едете) вы этого не увидите.

Нанесите каплю клея. Наклоните шину так, чтобы капля клея стекала по стыку.

Trail Trucking? Go Glueless
Хотя впереди и дороже, но оснащение вашего TRX-4 или TRX-6 ободом с бидлоком позволит вам сэкономить деньги, так как вы сможете повторно использовать колеса вместо покупки новых, когда пришло время заменить шины или вы просто захотите попробуйте новый протектор. Диски Beadlock также дают вам больше возможностей для настройки вашего грузовика с помощью цвета и внесения изменений, таких как добавление веса.Вы можете получить реплики колес с бисером Method 105 размером 1,9 дюйма и 2,2 дюйма с различной отделкой и выбрать свой собственный цвет колец или получить их предварительно собранными.

Обода Beadlock механически удерживают шины, клей не требуется. Вы можете выбрать разные цвета колец, чтобы соответствовать или контрастировать с вашей машиной.

Неделя 38: Монтаж кораллов: эпоксидная смола, суперклей и настройки освещения | 52 недели рифов # BRS160

Сегодня, на 38-й неделе 52-й недели рифов BRStv, мы покажем вам наши любимые способы верховой езды на кораллы и фраги в вашем аквариуме! Как правило, мы используем три основных метода монтажа фрагов: гелевый пузырь, гибридный гель-воздух и вода и гибридный эпоксидный клей. Гелевый пузырь: суперклей имеет тенденцию образовывать пленку под водой.Мы используем это в своих интересах, выдавливая металлическую трубку суперклея под водой, образуя пузырек клея. Этот пузырек можно осторожно схватить под водой и прижать к камню. Затем нужно всего лишь поместить коралл в пузырь и дать ему застыть. Гибрид с воздушно-водным гелем: один из самых популярных методов крепления кораллов, он включает в себя простое нанесение капли суперклея на монтажную поверхность коралла, а затем прижатие ее к камню. Если коралл быстро повернется на поверхность камня, это приведет к разрыву суперклея, обнажая неотвержденный клей и образуя связь с камнем.Эпоксидно-гибридный: этот метод требует использования как эпоксидной смолы, так и суперклея. По сути, вы наносите каплю суперклея на каждую сторону шарика эпоксидной смолы, помещая эпоксидную смолу между клеем, кораллом и камнем. * Юридические материалы * Цель и содержание этого видео – предоставить общую информацию о продуктах и ​​их приложениях, представленных в видео. Aquatic sales solutions, inc. И его должностные лица, директора, сотрудники и агенты отказываются от всех явных или подразумеваемых гарантий, каким бы то ни было образом, связанных с продуктами и их применением, представленными в этом видео, не делают никаких заявлений или гарантий в отношении продуктов и приложений, представленных в этом видео и не несет ответственности за любые прямые или косвенные убытки или ущерб любого типа, включая, помимо прочего, штрафные убытки, телесные повреждения или смерть, возникшие в результате или каким-либо образом связанные с видео, а также продуктами и содержимым видео. .Зритель прямо соглашается с тем, что aquatic sales solutions, inc. И его должностные лица, директора, сотрудники и агенты не несут ответственности за какие-либо убытки или убытки, связанные с продуктами и содержанием видео, и настоящим соглашаются обезопасить вышеизложенное от любых таких убытков или повреждений. .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.