Какой стороной правильно класть пароизоляцию: Какой стороной укладывать пароизоляцию | Изоспан

Как правильно класть пароизоляцию. Какой стороной пароизоляция к утеплителю?

Особого внимания заслуживает установка на крыше. Пароизоляция особенно важна для крыши, и большинство проблем возникает при установке изоляции на крыше. Если фольга установлена неправильно, материал может сильно пострадать зимой: Пар может превратиться в иней.

Как правильно класть пароизоляцию?

Работы по утеплению здания с помощью минераловатных плит или других пористых и волокнистых материалов могут оказаться безуспешными уже через короткое время. Причиной этого является способность изоляционного материала впитывать влагу, что приводит к снижению теплоизоляционных свойств материала. В большинстве случаев увлажнение изоляции происходит не из-за прямого проникновения влаги, а из-за конденсации водяного пара из воздуха внутри изоляционного слоя.

• Назначение и принцип действия пароизоляции
• Классификация пароизоляционных пленок
• Какой стороной укладывать пароизоляцию
  • Как отличить внутреннюю сторону от внешней
  • Что будет, если уложить не той стороной
  • Общие рекомендации
  • Внутренняя поверхность наружных стен
  • При утеплении фасада
  • На пол
  • Мансарда и скатная кровля

  Назначение и принцип действия пароизоляции

  В целом, для защиты строительных конструкций от проникновения водяного пара из воздуха можно использовать любой водонепроницаемый материал — стекло, пластик, металл, полиэтиленовую пленку.

  Однако такая изоляция не только задерживает влагу, но и препятствует естественному воздухообмену. В результате воздух застаивается, образуется неприятная и нездоровая плесень.

  Поэтому для предотвращения образования конденсата внутри изоляции используется специальная мембранная пленка, которая пропускает водяной пар только в одном направлении, не задерживая молекулы воздуха. Благодаря этой способности пароизоляция классифицируется как мембраноподобное покрытие, а не как гидроизоляционная мембрана.

  Классификация пароизоляционных пленок

  Пароизоляционные мембраны различают по принципу действия, структуре и материалу, из которого они изготовлены. Существует четыре типа пароизоляционных мембран, которые различаются по принципу действия:

  • A – пропускает пар в одном направлении, удерживая, при этом, влагу с другой. Используется для отвода влаги из теплоизоляционного слоя. Может применяться только вертикальных и наклонных плоскостях более 35°, чтобы обеспечить свободное скатывание капель по гладкой поверхности мембраны внутри вентиляционного зазора.
  • B – такая мембрана способна пропускать воздух и останавливать водяной пар в обоих направлениях. Имеет двухслойную структуру, в которой первый слой не пропускает водяной пар, а второй служит для отвода сконденсированных капель.
  • C – такая же пароизоляция, как и тип B, но более прочная и долговечная. Изготавливается из полимерных пленок увеличенной толщины или дополнительно армируется. Применяется в неутепленных скатных кровлях для защиты деревянных конструкций от воздействия влаги.
  • D – очень прочная, но и дорогая, полимерная мембрана, одна сторона которой ламинирована и обладает водоотталкивающими свойствами. Рекомендуется к применению в помещениях с повышенной влажностью. Может использоваться как дополнительный слой гидроизоляции.

  Пароизоляционные мембраны изготавливаются из полиэтилена и полипропилена. Пароизоляционные слои имеют одно- или двухслойную структуру, причем второй слой имеет шероховатую внешнюю поверхность. Это предотвращает стекание капель конденсата и способствует их быстрому испарению.

  Кроме того, на рынке представлены изоляционные материалы с клеевым слоем из алюминиевой фольги. Это дополнительное покрытие улучшает технические свойства системы изоляции, активно отражая тепловое излучение.

  Какой стороной класть пароизоляцию

  Для наружных стен (на примере Изоспан А):

  Фольга накладывается гладкой стороной наружу, а шероховатая сторона обращена к теплоизоляции. Тот же принцип используется для изоляции под полом.

  Сторона укладки пароизоляции для подкровельного пространства (на примере Изоспан АМ):

  белой стороной к теплоизоляции, темной (коричневой) стороной наружу.

  Сторона пароизоляции на цокольное перекрытие внутри дома:

  шероховатая сторона для изоляции.

  Монтаж пароизоляции изнутри — на перекрытия, наружные стены и перегородки:

  плита укладывается гладкой стороной к теплоизоляции.

Разновидности пароизоляции

Сначала нужно понять, что такое пароизоляция. Это материал, который делится на два типа — тот, который препятствует дальнейшему проникновению влаги из нагретого воздуха, и тот, который пропускает ее. Первый тип представляет собой, по сути, мембрану, а второй — пленку. Однако эти термины часто путают, потому что люди не знают разницы и потому что трудно перевести инструкции иностранных производителей.

Односторонняя мембрана — это многослойный материал с особыми свойствами. Он позволяет молекулам воды проходить только в одном направлении; его толщина сопоставима с размером одной молекулы. Конечно, они соединены таким образом, что слой, пропускающий водяной пар, идет на более теплую сторону — внутрь дома. В таких случаях производители ВСЕГДА указывают, какой стороной должна быть установлена мембрана, и отмечают нужную область.

Двусторонние мембраны пропускают пар с обеих сторон, поэтому сторона установки не имеет значения. Весь «фокус» заключается в особой структуре материала.

Сама по себе мембрана не очень прочная, поэтому для улучшения характеристик ее дополняют слоем ткани или нетканого материала с одной или обеих сторон. Структура может также включать армирующий слой в виде сетки или отражающий слой из алюминиевой фольги. Такая пароизоляция называется «отражающей» пароизоляцией.

Что касается мембран, то они НЕ пропускают пар ни с одной из сторон, поэтому не имеет значения, с какой стороны они установлены. Исключение составляют мембраны с теплоизоляционным слоем. Он всегда находится в направлении теплой стороны комнаты.

Пароизоляционные материалы также различают в зависимости от их паропроницаемости. В качестве примера приводится популярный бренд IsoSpan.

Учитывая проницаемость мембраны для пароизоляции, монтаж выбирается вблизи изоляции (для высокопроницаемых мембран) или на определенном расстоянии для вентилируемых (непроницаемых) мембран.

Как правильно стелить пароизоляцию

Выбор стороны пароизоляции к изоляции зависит от рекомендаций производителя. Если на упаковке четко указано, какая сторона обращена в сторону строения, а какая — внутрь здания, следуйте инструкциям. Если маркировка отсутствует или упаковка повреждена, необходимо соблюдать общие правила установки.

Прежде всего, необходимо учитывать положение точки росы.

Теплый воздух изнутри здания уходит (большую часть года) в более холодный наружный воздух, при этом внутренние конструкции относительно легко передают тепло. Как только тепловой поток достигает изоляции, он постепенно рассеивается, а тепло поглощается рыхлой массой изоляционного материала. Если внешняя сторона изоляции защищена от влаги из воздуха гидроизоляционной мембраной, вопрос заключается в том, какую сторону пароизоляции использовать на крыше, как показано на рисунке выше — между балками и изоляцией, с шероховатой или отражающей поверхностью, обращенной внутрь дома. В случае материалов с одинаковыми сторонами (обе гладкие) производитель не дает никаких инструкций по монтажу — плиту можно повернуть обеими сторонами к балкам. В таком случае панель обычно прибивают непосредственно к балкам; поэтому лучше выбрать материал с более высокой прочностью. Плита не провисает между балками и не разрывается под тяжестью изоляции.

Чтобы решить, какой стороной устанавливать пароизоляцию на чердаке изнутри, необходимо принять во внимание, отапливается ли помещение или нет. Если помещение отапливается, плиту следует устанавливать с внутренней стороны балок так, чтобы между изоляцией и плитой оставался зазор 10-15 мм, отражающий внутреннюю сторону помещения. Если крыша становится слишком горячей и влага конденсируется на внешней стороне, лист можно развернуть в обратном направлении. В этом случае рекомендуется использовать материал с шероховатой поверхностью, чтобы обеспечить конденсацию влаги.

При возведении пароизоляции в помещении вопрос выбора стороны пароизоляции на потолке решается следующим образом: отражающая или шероховатая сторона применяется внутри помещения для обычных помещений и наоборот для помещений, расположенных над теплыми и влажными помещениями (например, жилая комната над парной). То же самое относится и к полу. Мембраны, которые не являются паропроницаемыми, размещаются в произвольном порядке.

Для стен действует общий принцип: тепло должно сохраняться в помещении. Поэтому пароизоляция строится изнутри, обычно с помощью толстых пароотталкивающих пластиковых листов. Вопрос о том, какой стороной пароизоляция крепится к стене, здесь не имеет решающего значения — листы одинаково удерживают тепло и влагу независимо от стороны крепления.

Пароизоляция

Пароизоляция представляет собой материал или совокупность материалов, которые практически исключают движение водяного пара через конструкцию. Многие продукты с воздушным барьером также действуют как барьер для пара. Сама природа пароизоляции противоречива, поскольку хорошая пароизоляция должна блокировать воду в форме пара, а также позволять строительным материалам высохнуть, если они намокли. Паробарьеры не следует путать с воздушными барьерами, которые препятствуют проникновению или проникновению воздуха. Паробарьеры также не следует путать с влагостойкими барьерами. Пароизоляционные материалы также не следует путать с замедлителями пара, которые замедляют движение водяного пара за счет диффузии. Наконец, пароизоляционные материалы не следует путать с атмосферостойкими барьерами, которые чаще всего используются в качестве строительного покрытия для «противодействия» проникновению воздуха и влаги в сборку стены/здания. Для материала, который считается пароизоляционным, ASTM E-96 метод испытаний требует паропроницаемости (или прохода) 0,1 проницаемости или менее, что также относится к парозамедлителям класса I. Пароизоляторы класса II допускают проницаемость 0,1–1,0, а замедлители парообразования класса III допускают проницаемость 1,0–10.

Обычно водяной пар перемещается с теплой стороны строительной конструкции на холодную. Как правило, следует избегать установки «двойного» пароизолятора (или установки с обеих сторон сборки), чтобы одна сторона могла высушить сборку. Важно отметить, что установка пароизоляции на внутренней стороне здания с кондиционером может привести к проблемам с плесенью, поскольку влага попадает между отделочным материалом и пароизоляцией. Размещение пароизоляции может сбивать с толку, поскольку во многих климатических условиях теплые и холодные «стороны» сборки могут значительно различаться в зависимости от времени года. Но обычно в теплом климате барьер устанавливается снаружи и наоборот в холодном климате.

Пароизоляционные материалы изготавливаются из различных материалов;

– пластиковые листы (как правило, из полиэтилена или аналогичного материала)

– самоклеящиеся мембраны

– материалы, наносимые жидкостью

– изоляционные плиты

– напыляемая полиуретановая пена средней плотности

900 02

Важно отметить, что многие производители производят материалы, которые служат более чем одной или всем из следующих целей; пароизолятор, влагостойкий барьер, воздухобарьер. Существуют различные типы приложений, в которых используются пароизоляционные материалы, и тип используемого материала часто основан на этом применении;

-горизонтальная установка под бетонную плиту (пластиковые или синтетические листы)

-внутренняя вертикальная/горизонтальная установка, установка на стене/потолке (фольгированная войлочная изоляция, пластиковые или синтетические листы, распыляемая пена и т. д.)

-наружная установка стены (пластиковые или синтетические листы, самоклеящиеся мембраны, наносимые жидкостью материалы, изоляционные плиты, напыляемая пена)

– Полы в подвальных помещениях (пластиковые листы)

Пластиковый лист Пароизоляционный (и воздушный) барьер

Обычно устанавливается между стойкой и стеной на наружных надземных стенах, но может варьироваться в зависимости от климата и конструкции стены. Непрерывный барьер является целью при установке, и на всех швах следует использовать специальную пластиковую ленту. Внутренние стены редко покрывают пластиковыми пароизоляционными листами, за исключением некоторых ситуаций, когда они размещаются между гипсокартоном и стойками в ванной или на кухне с повышенной влажностью.

Пароизоляция из пластиковых листов обычно используется на грунте или под заполнителем в подпольях, чтобы предотвратить попадание грунтовой влаги в структуру. Пластиковая пароизоляция также обычно используется под бетонными плитами на уклоне, чтобы предотвратить попадание влаги через бетон на внутренний пол конструкции. 6 мил, 10 мил, 15 мил, 20 мил используются в зависимости от требуемых характеристик прочности и производительности.

 Самоклеящаяся мембрана для защиты от паров (и воздуха)

Рулоны самоклеящихся листов обычно устанавливаются снаружи зданий. Для большинства продуктов не требуется грунтовка, и их можно устанавливать на обшивку, алюминий, металл, гипсокартон, монолитный бетон (обычно требуется 7-дневное отверждение), бетонный блок (приклеенные стыки заподлицо), кирпич (приклеенные стыки заподлицо) и т. д. Для трудно сцепляемых поверхностей обычно доступна грунтовка, наносимая распылением или кистью (однако для некоторых продуктов требуется грунтовка для всего, кроме деревянной обшивки). Материал обычно накладывается внахлест на 2 дюйма по бокам и концам и имеет «стартовую» клейкую полоску, расположенную на дне рулона. Материал можно приклеивать вручную или с помощью резинового валика, чтобы обеспечить равномерную адгезию. Погодные диапазоны для установки обычно довольно широки и составляют от 0 до 150 градусов по Фаренгейту. Детальная работа вокруг проемов и проходов требует большой осторожности, чтобы не нарушить эффект полной герметичной оболочки здания. Грубые отверстия часто прошивают нарезанными полосками мембраны, если специально не требуется другой материал. Обычные рулоны имеют ширину 36 дюймов и весят 20-25 фунтов, но версии для тяжелых условий эксплуатации могут весить больше. Большинство мембранных пароизоляционных материалов могут противостоять воздействию УФ-излучения до 6 месяцев.

Жидкостный пароизолятор (и воздух)

Жидкостно-паровоздушный барьер характеристики:

– однокомпонентный (полимер) или двухкомпонентный (резина) )

– на основе растворителя или воды на основе

– наносится распылением или кистью/валиком

– наносится горячим или холодным способом

Образует прочную бесшовную эластомерную мембрану, устойчивую к парам. Продукт обычно поставляется в ведрах на 5 галлонов или в бочках на 55 галлонов и обычно покрывает 15-25 квадратных футов на галлон (для гладких поверхностей) при толщине нанесения 80 мил (полимер) или 60 мил (резина). Большинство продуктов могут быть установлены при температуре до 10 градусов по Фаренгейту, но не должны устанавливаться на «зеленый» бетон (минимум 14 дней для отверждения, некоторые резиновые изделия только 3 дня). Большинство изделий нельзя устанавливать на плиты из полистирола. При установке на стены из бетонных блоков все трещины/пустоты/неровности/и т. д., как правило, должны быть отремонтированы с помощью специального герметика за пару часов до установки гидроизоляционного барьера. Требуется стандартная подготовительная работа для получения чистого, без пустот, без выступов, без отверстий, однородного, сухого основания. Для некоторых продуктов (особенно на основе каучука) может потребоваться «детализация» проемов, проходов и уязвимых зон, включая герметики для швов, самоклеящиеся накладки или мастики для обеспечения ухода за ограждающими конструкциями. При установке на наружные панели из гипса или стекловолокна перед установкой пароизоляции для стыков обычно требуется армированная или сетчатая лента для стеновых панелей. Если продукт наносится распылением, его обычно необходимо пропускать через теплообменник для снижения вязкости перед распылением. В качестве оборудования для распыления обычно рекомендуется использовать распылитель Big Rig (гидравлический безвоздушный) (с переключающим наконечником для тяжелых условий эксплуатации 0,035 дюйма) для наиболее эффективного/производительного нанесения продукта.

Нанесение валиком может потребовать двух слоев (1-2 часа между слоями), так как 40 мил – это типичная ожидаемая толщина при накатывании.

Для проверки толщины во время нанесения часто используется манометр Wet Mil.

Стены из пористых блоков могут потребовать нанесения более одного слоя для достижения необходимой толщины. Материал обычно становится нелипким через пару часов. Температура, влажность, воздушный поток, солнечный свет и т. д. влияют на время высыхания, но обычно рекомендуется как минимум 48 часов перед последующим нанесением материала (за исключением резиновых изделий, на которые можно укладывать изоляционные плиты, когда они еще слегка липкие). Ксилол обычно используется для промывки распылителя от избыточного материала. 30-60 дней — типичное максимальное время воздействия УФ-излучения до того, как произойдет разложение. Продукты на основе каучука могут наноситься на деревянную обшивку, бетонные блоки, бетон, наружный гипсокартон, обшивку из стекловолокна и кирпичную облицовку.

 

Нравится:

Нравится Загрузка…

Защита подвала пароизоляцией – VinCrush

On 11 апреля 2018 г. 9 апреля 2018 г. By vincrushIn Cellar Build

Итак, теперь у меня есть подвал со стенами и потолком. И я очень рад начать изоляцию в каждом маленьком уголке и щели, чтобы это место было красивым и прохладным. Но есть еще один важный шаг, который НЕОБХОДИМО выполнить в первую очередь… установка пароизоляции.

Итак, что такое пароизоляция и зачем она нужна в винном погребе? Проще говоря, пароизоляция — это слой пластика, препятствующий проникновению влаги через стены. Вам нужно установить его всякий раз, когда у вас есть стена с разной температурой на каждой стороне стены… обычно это внешние стены вашего дома.

Пароизоляция имеет решающее значение, поскольку водяной пар естественным образом перемещается из помещений с более высокой температурой воздуха в помещения с более низкой температурой воздуха. Ваш винный погреб будет прохладнее, чем остальная часть вашего дома, действуя как гигантский магнит влаги. Если у вас нет эффективного барьера, чтобы остановить это, вы окажетесь в мокром винном погребе, полном плесени. Не «идеальный».

Итак, сначала поговорим о том, какие материалы вам нужны для пароизоляции, а потом обсудим, где именно она должна быть.

Материалы

Когда вы пойдете покупать пароизоляцию, вы найдете ее в больших рулонах, обычно в коробке или пакете. Ниже приведено несколько изображений бренда Home Depot, но я не могу представить, что бренд или источник имеют большое значение. Что ДЕЙСТВИТЕЛЬНО имеет значение, так это толщина. Вам нужно получить что-то толщиной не менее 6 мил, чтобы быть эффективным барьером для пара. Не покупайте случайно «Пластик художника», который весит всего 0,31 мил.

 

Я использовал стандартный строительный степлер, чтобы прикрепить барьер к деревянным стойкам. Здесь нет ничего необычного.

Вам также понадобится скотч для герметизации швов между листами пластика. Логично, что они называют эту ленту для швов. Удостоверьтесь, что вы получили ленту для швов! Не используйте клейкую ленту, упаковочную ленту, малярную ленту или любую другую ленту! Эти другие виды лент не предназначены для борьбы с влагой и очень быстро отклеятся от пластикового пароизолятора, как только он начнет немного намокать.

Установка

Когда у вас есть материалы, вам нужно решить, ГДЕ поставить барьер. Кажется простым, но на самом деле это может быть довольно запутанным. ВАМ НУЖНО ПОСТАВИТЬ БАРЬЕР С ТЕПЛОЙ СТОРОНЫ СТЕНЫ. (Теплый воздух удерживает больше влаги, чем более холодный, поэтому вам нужно остановить воду на теплой стороне стены.