Монтаж металлочерепицы пошаговая инструкция для чайников: Монтаж металлочерепицы своими руками – пошаговая инструкция для новичков

Монтаж металлочерепицы пошаговая инструкция для чайников.

Содержание

1. Монтаж металлочерепицы пошаговая инструкция для чайников.
   • Виды металлочерепицы
   • Типы защитно-декоративных внешних покрытий
2. Как выставить первый лист металлочерепицы. Правила крепления металлочерепицы
3. Правильный монтаж металлочерепицы. Выбор черепицы: какой кровельный материал выбрать
4. Металлочерепица
5. Инструкция по монтажу металлочерепицы монтеррей – выбор кровельного материала
   • Выбор кровельного материала
   • Инструменты, необходимые для монтажа металлочерепицы монтеррей
   • Подготовка к монтажу металлочерепицы монтеррей
6. Видео монтаж металлочерепицы. Советы строителя.

Монтаж металлочерепицы пошаговая инструкция для чайников.

Кровля из металлочерепицы — самая популярная в строительстве частных и многоэтажных домов, общественных и промышленных зданий, создании малых архитектурных форм. Тонкий профильный лист имитирует кладку из керамической черепицы, но при этом лишен ее недостатков — значительного веса, сложного монтажа и высокой цены. Покрытие используется для скатных крыш с углом наклона более 12°.

Первую металлочерепицу выпустили в начале 80-ых годов в Финляндии. Она быстро завоевала признание у архитекторов, дизайнеров и строителей. Оценил новинку и конечный потребитель. В России кровельный материал появился в 90-е годы. Теперь его применяют в регионах с различным климатом — в суровых северных широтах и на жарком юге. Ранее мы писали про то, как сделатьисвоими руками без помощи специалистов, в любом случае Вам будет полезно прочитать, даже, если работать будут специалисты.

Виды металлочерепицы

Основа металлочерепицы — холодногнутый профильный лист из стали, алюминия или меди, покрытый цинксодержащими составами, базой, грунтовкой и полимерными материалами. Тонкий наружный слой выполняет также декоративную функцию. Поверхности имеют различную текстуру и цвет.

Устройство металлочерепицы схематически.

Типы защитно-декоративных внешних покрытий

Таблица покрытий по температуре.

Кровельные листы покрывают полимерами, устойчивыми к перепаду температур, солнечной радиации. Пленка, нанесенная на внешнюю сторону изделия, должна быть гибкой, прочной, надежно защищать сталь от коррозии. Таким требованиям соответствуют:

• Полиэстр — блестящее или матовое покрытие толщиной 25-35 мк, обозначается PE или MPE. Внешний слой устойчив к высоким температурам, но механически непрочен, разрушается от морозов. Срок службы такой металлочерепицы не превышает 15 лет.
• Полиуретан — сложный полимер PURAL, устойчивый к износу, выгоранию и химической коррозии. Это одно из самых долговечных покрытий, защищающее кровельную сталь более 30 лет. Пленка толщиной 50 мк образует матовую шелковистую поверхность. Интервал рабочих температур -60°С…+100°С.
• Поливинилденфторид — обозначается аббревиатурой PVDF, отличается высокой прочностью, радиационной и температурной устойчивостью. Выдерживает нагрев до +150°С. Покрытие толщиной 27 мм обладает характерным металлическим блеском.
• Пластизоль — полимер из ПВХ и пластификаторов наносят на профильный лист слоем толщиной 120-200 мк. Подвергнутая тиснению или штамповке поверхность приобретает шероховатую текстуру, напоминающая кору дерева или выделанную кожу. Материал механически прочен, но цвето- и термостойкость его ниже, чем у полиуретановых или полиэстеровых покрытий. Обозначается как PVC.
• Акрил . Лакокрасочный слой из этого полимера хотя и не боится нагрева, но быстро выгорает и начинает шелушиться. Кровельные материалы с акриловым покрытием рекомендуется применять для временных сооружений.

Как выставить первый лист металлочерепицы. Правила крепления металлочерепицы

Перед началом монтажа, все элементы конструкции должны быть обработаны антисептическим средством. Технология укладки металлочерепицы и её крепление начинается с подъёма на кровлю по одному листу. В зависимости от высоты здания применяют специальные подъёмные ремни или лаги, которые располагают от земли до края крыши.

При длине листов металлочерепицы равной длине ската, первый лист выравнивают по торцу и карнизу крыши. Крепление профиля происходит с помощью кровельных саморезов с ЭПДМ прокладкой и цветной головкой. Размеры 4.8×28 мм (в случае с деревянной обрешёткой) и 4.8×20 мм (для металлической обрешётки). Необходимая длина саморезов, в конечном итоге, зависит от вида профиля и уточняется у поставщика металлочерепицы.

В подошву волны, в местах прилегания к обрешётке, саморезы вкручивают в шахматном порядке через одну волну. Приблизительный расход саморезов на квадратный метр профиля составляет 6-8 штук.

Если укладка металлочерепицы производится слева на право, то край второго листа подкладывают под край первого и выравнивают. Если справа налево, то правильно укладывать второй лист внахлёст на первый. Последующие профили необходимо положить аналогично предыдущим.

Первый лист укладывается на обрешётку с выносом 40-50 мм над краем карниза и крепится одним временным саморезом у края конька и у карниза саморезом к обрешетке.

Далее происходит монтаж второго листа профиля. Для этого необходимо точно и плотно состыковать листы между собой боковым продольным перехлёстом, чтобы не было зазоров и перекосов. Соединяются они между собой саморезами 4.8×20 мм через верх волны, под поперечной волной профиля. Соединение начинается от карниза и до конька.

Таким способом соединяются три-четыре листа металлочерепицы. Откручивается временный саморез, установленный на первом листе возле конька и выравнивается весь блок профилей относительно карниза.

Производится контрольный замер выноса по обеим сторонам блока. Если размеры совпадают, очевидно, лист выровнен правильно, и его необходимо ровно закрепить одним саморезом к обрешетке. Остальные листы крепятся на стыках и к обрешетке.

После проведения монтажных работ стружку от просверливания и обрезания необходимо удалить мягкой щёткой, а места повреждения подкрасить специальной краской.

В случае, когда скат крыши будет состоять из нескольких рядов, то правильно класть кровельный профиль необходимо по другому принципу. В таком случае, используется наращивание листов в порядке, указанном на рисунке ниже. Порядок монтажа определяется водоотводными канавками на продольных краях металлочерепицы, соединёнными внахлёст. При наращивании листов металлочерепицы их соединяют вдоль ската крыши с нахлёстом минимум 150 мм и крепят к обрешётке подошву продольной волны.

Фиксация поперечного профиля металлочерепицы выполняется в торец поперечной волны, либо в подошву продольной волны над поперечной волной без фиксации к обрешётке. Для данной операции используются саморезы 4.8×20 мм (по металлу).

Для вальмовой (шатровой) крыши монтаж начинается с самой верхней точки и далее равномерно по обеим сторонам по принципам, описанным выше.

Капиллярная канавка каждого профиля должна быть перекрыта предыдущим укладываемым листом.

Правильный монтаж металлочерепицы. Выбор черепицы: какой кровельный материал выбрать

Как понять, какой кровельный материал выбрать для своего дома? Для этого надо изучить основные характеристики каждого из них и решить, что важно для вас.

Керамическая черепица – один из самых долговечных, красивых и проверенных временем кровельных материалов. Главный его минус – высокая цена. Затем – вес. Кроме того, материал очень хрупки и часто возникают проблемы при доставке. Монтаж такой кровли также влетит в копеечку, поскольку он трудоемки и требует сложную стропильную систему.

Металлочерепица – это профилированный лист металла толщиной 0,4-0,5 мм, с нанесенным на него слоем цинка и защитным полимерным покрытием. На сегодняшний день мы представляем несколько видов профилей и широкую цветовую палитру. При правильном монтаже металлочерепицы, гарантия достигает 50 лет. Минусы могут проявиться исключительно при неграмотном монтаже и условиях хранения.

Фальцевая черепица – представляет собой плоские неширокие листы оцинкованного и покрытого защитным полимерным слоем металла, которые соединяются между собой с помощью специального загнутого замка — фальца. Такой замок полностью исключает вероятность протечек.

Мягкая битумная черепица – гибкий кровельный материал, который можно укладывать даже на круглые элементы крыши. В основе – стекловолокно, которое пропитано битумом и покрыто неорганической крошкой. Для монтажа черепицы требуется сплошная обрешётка, что увеличивает стоимость обустройства кровли.

Композитная черепица – этот вариант кровельного материала имитирует керамическую черепицу. Основа – стальной лист, внешняя сторона которого покрыта гранулами натурального камня.

Кровельный профнастил – главный плюс этого продукта – невысокая цена. Сегодня на рынке представлен широкий ассортимент покрытий и цветов. Он просто в монтаже и долговечен.

Шифер – сегодня можно встретить асбестовый, металлический и мягкий шифер (ондулин). Среди плюсов можно отметить хорошую звукоизоляцию, ремонтопригодность, прочность. К минусам отнесем большой вес и хрупкость материалов.

Металлочерепица

Металлочерепица — легкий и надежный многослойный кровельный материал для частного домостроения, основу которого составляет гибкий тонкий стальной оцинкованный лист, который после прохождения процессов грунтования, нанесения покрытия, профилирования и резки, становится листом металлочерепицы с высокой несущей способностью.

Металлочерепица — это самый популярный вид кровельного покрытия на протяжении последних десятилетий. Большое количество профилей металлочерепицы, оптимальный ассортимент оцинкованной стали с полимерными покрытиями в сочетании с многообразием цветовой палитры, позволяют удовлетворить потребности широкого круга клиентов — от собственников домов, до монтажников и архитекторов.

Металл уже не одно столетие является лидером в скатных кровельных материалах, эволюционируя от плоских листов, монтирующихся с нахлёстом друг на друга в фальцевые картины с оптимизированной технологией монтажа и в дальнейшем появлением профнастила. Венцом же развития стальных кровель стала, конечно, металлочерепица, которая взяла всё самое лучшее от своих предшественников, добавив эстетику форм и цветовое многообразие полимерных покрытий.

Инструкция по монтажу металлочерепицы монтеррей – выбор кровельного материала

Одним из самых популярных и востребованных сегодня материалов для кровли является металлочерепица. Она не только выделяется своей практичностью, этот материал к тому же весьма привлекателен по внешним признакам.

Одним из лидеров среди металлочерепицы является металлочерепица монтеррей , чьи эксплуатационные свойства и технические характеристики уже давно признаны ведущими производителями кровельных материалов.

Прежде всего, важно четко определиться со всем процессом установки вне зависимости от того, кто будет выполнять монтаж металлочерепицы монтеррей – будь то либо строительная бригада, либо самостоятельная работа, но, так или иначе, нужно контролировать весь ход установки, поскольку любые ошибки и недочеты могут стать причиной плохой укладки покрытия (прочитайте: “”).

Выбор кровельного материала

Поскольку ассортимент материалов для кровли строительного рынка весьма разнообразен, особое внимание стоит обратить на наиболее популярные образцы, среди которых – металлочерепица мп монтеррей, являющаяся практически универсальным продуктом.

На это, в первую очередь, влияет профиль материала, а также разнообразные типы покрытий из полимеров, среди которых выделяют следующие:

Таким образом, кровля из металлочерепицы монтеррей, выполненная с применением этих материалов, надежно защищена от возможной коррозии и потенциальных механических повреждений.

Разновидностей самой металлочерепицы также несколько:

• стандартная металлочерепица типа монтеррей;
• металлочерепицы максимонтеррей;
• металлочерепица мп супермонтерей.

Основное различие этих материалов заключается в профильных размерах, которые у металлочерепицы монтеррей следующие:

• ширина металлочерепицы – 1180 миллиметров;
• ширина листа с учетом нахлеста – 1100 миллиметров;
• профильная высота – 39 миллиметров;
• волновой шаг – 350 миллиметров;
• толщина стального листа – 0,4 – 0,5 миллиметров.

Так, размеры металлочерепицы супермонтерей совпадают с представленными размерами, разница имеется лишь в высоте профиля, составляющей 46 миллиметров. К слову, размер металлочерепицы монтеррей такой же. А у металлочерепицы максимонтеррей отличается волновой шаг, составляющий 400 миллиметров.

Более того, для металлочерепицы монтеррей характерна целая палитра цветов. Заказчик может сам выбрать цвет для материала, причем выбор довольно большой: цветовая гамма насчитывает более 40 оттенков, к тому же, существует металлочерепица монтеррей матовая, глянцевая и т. п. Подробные фото с изображениемможно найти у нас на сайте.

Инструменты, необходимые для монтажа металлочерепицы монтеррей

В процессемонтеррей требуется определенный набор инструментов, выполнить работу без которых будет непросто.

К ним относятся следующие:

1. Устройство для резки металлочерепичных листов. Им может быть ножовка, ручные или электрические ножницы по металлу, электроприводной лобзик, просечные ножницы, дисковая пила, оснащенная победитовыми дисками. При этом для резки металлочерепицы ни в коем случае нельзя применять болгарку, поскольку ее абразивные круги моментально разрушат весь защитный слой покрытия, что неизбежно приведет у преждевременной коррозии.
2. Шуруповерт (более удобным вариантом будет инструмент, оснащенный аккумуляторной батареей).
3. Молоток.
4. Разметочный маркер.
5. Ровная длинная рейка или правило.

Подготовка к монтажу металлочерепицы монтеррей

Как и для любого из кровельных материалов, существует также инструкция по монтажу металлочерепицы монтеррей. Но перед тем, как приступить к ее устройству, важно заняться монтажом кровельного «пирога», который состоит материала-утеплителя, слоев паро- и гидроизоляции и обрешетки. Важно помнить, что выбирать кровельный материал для дома необходимо еще во время этапа его проектирования.

Стропильный шаг должен быть в районе 550 – 900 миллиметров. Выбирая шаг стропил, отталкиваться нужно будет от ширины плит теплоизоляции.

За установкой системы стропил замеряются скаты, а также определяется, все ли конструкции соответствуют своей прямоугольности или горизонтальности. Максимальное отклонение от нормы должно составлять не более 10 миллиметров.

Использовать металлочерепицу можно лишь на тех крышах, уклон которых не превышает 14 градусов. Расчет длины металлочерепичных листов зависит от длины ската (от карниза до конька с прибавлением 40 – 50 миллиметров для карнизного свеса, на котором будет закреплена карнизная планка для металлочерепицы ). При длине ската более 6 метров листы придется разделять обычно на несколько (2 и более) частей, укладывать которые нужно будет с нахлестом.

Если в процессе монтажа будут применяться длинные листы, то стыков на покрытии будет меньше, однако весь процесс займет больше времени и сил, чем при использовании коротких листов. Согласно инструкции, металлочерепица монтеррей может монтироваться прямо на обрешетку с шагом в 300 миллиметров (см. ” Металлочерепица монтеррей: технические характеристики, на что обратить внимание “). В районе ендов и отверстий (например, дымоход) монтируется сплошная обрешетка.

Видео монтаж металлочерепицы. Советы строителя.

Монтаж металлочерепицы пошаговая инструкция для чайников

Опубликовано: 13.04.2020Рубрика: Крыша и кровляАвтор: Ремонтила

Металлочерепица сегодня занимает важное место среди маиериалов, которые используются для монтажа кровли. Она совмещает в себе такие качества как надежность, долговечность, эстетическое восприятие жилого строения. Зачастую монтаж металлочерепицы осуществляют высокопрофессиональные мастера, однако данную работу можно прозвести и самостоятельно.

Расчет листов Перед тем, как осуществлять заказ металлочерепицы, стоит присмотреться к любому строению, которое покрыто металлочерепицей. Поперек ската крыши должны быть расположены волны, а вдоль крыши – ряды. Расстояние между ними- это шаг кровельного материала (металлочерепицы).

Листы, которые состоят из 6-ти волн и имеют шаг 350 мм, назвали модулями. Листы черепиы могут быть одномодульными, трехмодульными, шестимодульными, десятимодульными и они имеют название «складские». Конечно, заказать можно листы по индивидуальным размерам, но в этом случае стоимость спецзаказа будет на порядок выше. Делая заказ, стоит помнить о том, что лист металлочерепицы не может быть длиннее 7 м. Наименьшая длина листа металлочерепицы составляет 450 мм. Укладка металлочерепицы производится в соответствии со следующими требованиями:

1. Саморезы длиной около 30 мм для укладки черепицы должны быть с шестигранной головкой с уплотнительными шайбами из этилен-пропиленового каучука. Цвет самореза подбирается по цвету покрытия.

2. Лист фиксируется шурупом в месте, наиболее плотно примыкающем к обрешетке (в нижней стороне волны черепицы). Саморез вворачивают на 2 см ниже ребра волны черепицы в центр обрешетки. Уплотнение самореза должно заполнить промежуток между листом покрытия и шайбой.

3. Если крепеж вкручивается в верхнюю сторону волны, то берут длинный саморез. Помните. При таком вкручивании происходит деформация металла, фиксация черепицы не надежна.

4. Устанавливаются карнизные планки, закрепляя их на последний брус сверху держателей водостока.

5. На стыках металлочерепицы необходимо установить нижние ендовы. Это сплошной настил из досок длиной около 40 см с обоих сторон стыковочной оси. На ендову клеят пористый уплотнитель.

6. Обустраивается внутренний фартук для примыкания кровли к печной трубе (начинать необходимо с нижних стен дымохода). Для стекания влаги под низ внутреннего фартука прикрепляется плоский лист, направляя его вниз до стендовой.

7. Далее устанавливается наружный фартук (декоративный).
8. Укладка металлочерепицы к обрешетке производится от низа к верху. Верхний лист должен перекрывать нижний. Осевые линии черепичного листа и карниза должны составлять угол 90 градусов. Нижние кромки черепицы должны образовывать прямую линию. Листы нужно фиксировать по боковым краям на всех волнах без исключения.

9. Устанавливают верхнюю стендовую и торцевые планки, монтаж которых осуществляют по направлению от карниза к коньку, прикручивая к торцевому брусу, при этом плотно прижимая к черепице.

10. Конек крепится при помощи специальных коньковых шурупов к верхнему гребню через волну к обрешетке с двух сторон.

11. Осматриваем крышу изнутри. Осуществляя монтаж металлочерепицы, дырки или щели закройте специальной лентой.

12. При необходимости можно установить на скате крыши специальные снегозадерживающие устройства.

Как установить окантовку плитки? Полное руководство «Сделай сам»

Этот пост может содержать партнерские ссылки. Если вы нажмете и купите, мы можем получить комиссию без дополнительной оплаты для вас. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой раскрытия информации для получения более подробной информации.

2 акции
• Поделиться
• Твит

Правильный выбор плитки может преобразить любое пространство. Существует бесконечное количество разновидностей плитки любого оттенка, размера и бюджета, которые вы пожелаете.

Вы можете подобрать плитку высшего качества, но одного этого будет недостаточно. Укладывать плитку нужно профессионально. Установка окантовки плитки и придание ей профессиональной отделки — вот что определит пространство.

Края плитки придают чистоту любому пространству. Поэтому крайне важно, чтобы вы не пропустили этот шаг.

Кроме того, края плитки закрывают острые и шероховатые углы. Следовательно, это сокращает расходы на техническое обслуживание и очистку. Короче говоря, правильно установленная кромка плитки защищает плитку на долгие годы.

Установка кромки плитки так же сложна, как установка плитки. Однако это руководство облегчит вам задачу!

Содержание

Переключатель
Когда следует устанавливать края плитки?

Ваш проект по укладке плитки будет неполным без установки краев плитки. Никогда не пропускайте этот шаг в целях экономии времени или денег. Идеально обработанные края плитки придают аккуратный вид укладке плитки, что, в свою очередь, увеличивает срок службы плитки.

Кромка плитки – Опции

Существует несколько вариантов окантовки плитки. Здесь мы обсудим некоторые из них.

Металлические кромки: Металлические кромки доступны во многих вариантах отделки и стилей. Они находят применение в помещении, на открытом воздухе, в душевых и для настила лестниц. Края металлической плитки подчеркивают каждое пространство, создавая современный и чистый переход.

Рельсовый молдинг:  Плитка из фарфора и натурального камня легкодоступна. Это декоративная и тонкая лепнина, создающая легкий переход между разнообразными плитками. Он предлагает сплоченный и чистый вид. Если выбранная плитка не поставляется с лепниной, вы можете выбрать то, что подходит, или выбрать контраст, чтобы придать месту ауру.

Основание бухты:  Кромка основания бухты используется там, где встречаются пол и облицованная плиткой стена. Они имеют изогнутый край, который закрывает сустав. Край также обладает водостойкостью, которая не позволяет воде просачиваться на пол и стены. Кроме того, края облегчают очистку, поэтому они очень предпочтительны в душевых поддонах.

Закругленная кромка:  Создание закругленной кромки — непростая задача. Но установить невозможно. Вот решение, если у вас нет подходящего закругления для плитки и вас не устраивают молдинги и металлические кромки.

Настройка кромки Bullnose Edge

Решение применимо, только если вы используете керамогранит или натуральный камень с прочной структурой. При использовании выпуклой кромки перед укладкой плитки убедитесь, что вы создали закругленную кромку путем шлифовки, шлифовки и полировки.

Зачеканка края:  Это простое и экономичное решение. Этот метод подходит для фарфора, каменной крошки и мозаичной плитки. Чтобы понять, является ли зачеканка лучшим решением, осмотрите плитку сбоку и проверьте, выглядит ли она законченной или необработанной. Если плитка выглядит законченной после укладки и затирки швов, нанесите тонкий герметик на край, чтобы получить водонепроницаемое и чистое уплотнение. Однако если края выглядят необработанными, то зачеканка – не лучшее решение. Вы можете выбрать один из других вариантов.

Четверть раунда : Четверть раунда — это четверть круга. Он придает плитке гладкий, защитный и ровный угол. Кромка пригодится, когда вам нужно запечатать перпендикулярно открытый угол. Кроме того, края идеально подходят, если вам нужно повернуть угол вдоль края, скажем, в душевых или ванных комнатах.

Плинтус: Кромка плинтуса обычно используется в месте стыка стены и пола. Край особенно находит применение во влажных помещениях, таких как душевые и ванные комнаты. Плинтусы имеют прямой край, поэтому позаботьтесь о том, чтобы хорошо заделать его, чтобы он был водонепроницаемым.

V-Cap: Это края, используемые для закрытия перпендикулярных углов. Они используются для отделки краев кухонной раковины и ванной комнаты.

Карандаш: Края карандаша имеют цилиндрическую форму и закругленные края. Они используются на краях мозаичных стен. Угол делает заявление, создавая контуры и границы, которыми восхищаются в местах, где дизайн переходит от одной плитки к другой.

Плоская подкладка: Плоская кромка подкладки используется для обрамления заявлений и элементов дизайна. Это не круглые, а прямые и плоские куски плитки. Они не имеют большой глубины, но вместо этого предлагают современный и гладкий вид.

Flatliner — это вариант окантовки, в котором встречаются два разных материала, например, плитка и дерево. Они обычно используются на полах, где круглая плитка не работает.

Меры предосторожности при укладке кромки плитки
• Вы имеете дело с острыми краями плитки. Поэтому не забудьте использовать перчатки, чтобы не поцарапать.
• Защитные очки и перчатки необходимы при резке плитки, особенно если вы используете газовый или электрический резак. Кроме того, используйте защиту для ушей.
• Будьте осторожны, чтобы не треснуть плитку, которую вы обрезаете.

Читайте также: Плиткорез: все, что вам нужно знать

Инструменты и материалы, которые всегда будут под рукой

Перед началом процесса подготовьте следующие инструменты и материалы.

• Перчатки
• Пистолет для герметика
• Уровень
• Рулетка
• Рамочный угольник
• Клей
• Распределитель клея
90 009 Край на ваш выбор
• Распорки
• Мастерок

Вы также можете прочитать: Обзоры лучших плиткорезов в 2023 году – Руководство по бюджету Super 5

Как установить кромку для плитки? Шаг за шагом

1. Определите, где вы хотите разместить край

   Проверьте дизайн плитки и поймите, где находятся острые края. В плитке могут быть зазоры или резкие линии, которые необходимо учитывать.

2. Выберите дизайн по вашему выбору

   Проявите творческий подход и выберите тип края, который соответствует дизайну плитки. Край, который сочетается с дизайном плитки, является лучшим. Вы также можете выбрать контраст для привлекательного вида.

3. Измерьте края

   Измерьте область, где вы хотите установить край. Затем определите количество плиток, которые вам понадобятся для отделки края. Обязательно сделайте точные замеры, чтобы определить количество и размер необходимых кромок.

4. Нанесите клей и раствор

   Теперь, когда у вас есть все материалы, пришло время установить кромку. Это предпоследний этап перед завершением всего процесса укладки плитки. Используйте пистолет для герметика, чтобы нанести клей. Кроме того, вы можете использовать шпатель для распределения раствора. Накладывайте по одной плитке за один раз, чтобы связки не высыхали.

5. Клей или строительный раствор необходимо выровнять

   Для этого вам понадобится мастерок. Используйте пистолет для герметика, чтобы нанести клей равномерно. Этот шаг гарантирует, что вы хорошо обрежете плитку, придав ей профессиональный вид.

6. Back Butter 

   Если вы устанавливаете кромку с открытой спиной, например, V-образным вырезом или закругленным носом, используйте технику обратной промазки. Обратное нанесение масла — это метод нанесения дополнительного раствора или клея на открытую часть плитки. Равномерно распределите раствор. Этот метод обеспечивает превосходное покрытие раствором или клеем, а установка также продлится долго.

7. Плотно прижмите край плитки к месту

   Большинство краев плитки легко установить. Все, что вам нужно сделать, это нажать на его место. Распорки помогают равномерно распределить плитки. Если вы используете раствор, расчешите его и закрутите край в правильное положение.

8. Повторите тот же шаг для всех краев

   Строго следуйте указанным выше шагам для каждого края плитки.

Установка кромок из металлической плитки

Установка металлических кромок немного отличается. Здесь мы расскажем вам, как установить кромку из металлической плитки, чтобы создать изысканный вид.

Эстетичный внешний вид делает металлические кромки одним из лучших вариантов. Он состоит из жесткой металлической полосы в форме буквы L, которая аккуратно проходит под краем металлочерепицы, образуя непрерывную границу.

Металлические кромки хорошо сочетаются с металлической плиткой, но они также хорошо сочетаются с керамической плиткой.
Давайте объясним здесь процесс его установки.

Шаг 1:

При укладке плитки оставьте один ряд по краю необработанным.

Шаг 2:

Используйте рулетку, чтобы рассчитать длину области на той стороне, где вы установили плитку. Поместите металлическую окантовку на плоскую поверхность. Отметьте карандашом линию точного измерения длины. Используйте ножницы по металлу, чтобы отрезать полосу в точном месте.

Шаг 3:

Используйте зубчатый шпатель. Вставьте его в раствор, который вы использовали для плитки. Вычерпните от ¼ до 1/8 стакана раствора, разгладьте его на поверхности плитки и распределите его до области, где вы будете покрывать его после укладки последнего ряда плитки.

Шаг 4:

Возьмите металлическую окантовку и поверните ее. Стороны с отверстиями должны быть обращены к установочной поверхности. Переместите раму к краю раствора. Аккуратно прижмите его к стене. На этом этапе вы заметите, что раствор вытекает из отверстий.

Шаг 5:

Немедленно положите плитку на стену, убедившись, что она полностью подходит к кромке и плитке, установленной рядом с ней.

Шаг 6:

Используйте влажную ткань, чтобы вытереть раствор, который мог просочиться с боковых сторон плитки или края.

Когда вызывать профессионала?

Вы можете проконсультироваться со специалистом по телефону

• Выберите стиль кромки.
• Для ремонта плитки, которая, возможно, треснула или сломалась
• Если край смещается даже после нанесения раствора и клея
Последние штрихи

Укладка плитки своими руками требует тщательного планирования и подготовки. . Вам нужно вложить много времени, чтобы выставить напоказ ошеломляющий результат. Здесь нет простого выхода.

Решающую роль здесь играет то, как вы обработаете края. Если вы экономите на этом этапе, это автоматически выбрасывает всю вашу тяжелую работу на ветер.

Края могут быть повреждены. Оставлять край плитки открытым — большая ошибка, которая не только делает плитку потрепанной, но и сокращает срок службы вашей дорогой плитки. Таким образом, окантовка плитки является важной частью процесса.

Лезвия бывают разных стилей и цветов, так что вы обязательно найдете то, что соответствует вашему стилю. Независимо от того, выберете ли вы современную и современную металлическую кромку или решите настроить кромку бульдозера, мы предоставим вам все необходимое.

Ознакомьтесь с нашим руководством, чтобы узнать, как установить окантовку плитки и создать потрясающую плитку.

Более удивительные и простые работы по плитке своими руками вы можете прочитать в наших статьях:

• Как выложить плиткой лестницу в помещении? | Полное руководство
• Как выложить плиткой стену в ванной: пошаговое руководство
• Как выложить плиткой наружные углы? | Руководство «Сделай сам»
2 акции
• Поделиться
• Твит

Руководство для начинающих.

Созданный дом

Я долго и упорно думал о том, какое учебное пособие по укладке плитки предложить вам на этой, третьей неделе конкурса «Одна комната». И вот что, я думаю, я знаю о тебе, человек, читающий это. Я думаю, что вы компетентный мастер, который нашел свой путь сюда, потому что вам нужно научиться укладывать плитку. Итак, я собираюсь показать вам, о способный новичок, основы облицовки стен и пола плиткой.

В последние пару недель мы работали, чтобы сделать как в нашей ванной, так и в душе. Ради фокуса и глубины я не буду рассказывать о плитке на стене душа. Это в основном потому, что мне пришлось бы потратить много времени на объяснение того, как выяснить и разместить шаблон, что является головной болью и для того, чтобы сделать, и для того, чтобы написать о нем. И в любом случае, вы должны сначала освоиться с другими работами с плиткой.

 

Керамическая и керамогранитная плитка

Этот мастер-класс подходит для облицовки керамической или керамогранитной плиткой. На самом деле, напольная плитка, которую вы увидите, — это керамогранит, а настенная — керамическая. Основные различия связаны с плотностью и водопоглощением. Фарфор — более твердый и непроницаемый для воды выбор. И тяжелый. Дэн, это тяжело. Керамика, как правило, дешевле и ее легче резать. Тем не менее, оба абсолютно доступны.

*Являясь партнером Amazon, я зарабатываю на соответствующих покупках. Это раскрытие относится ко всем ссылкам в этом посте. Вы можете узнать больше о партнерских ссылках здесь.

Что вам понадобится:

Плитка (мне нравится учитывать 10% избыток)
Плиткорез (мокрая пила и/или ручная разновидность)
Раствор (разбавленный)
Зубчатый шпатель
Распорки (эти и эти два, которые нам нравятся больше всего)
Уровень
Затирка
Затирочная терка
Губка
Лицевой козырек

Если вы хотите пропустить все чтение и просто посмотреть видео, вот оно:

 

Как уложить плитку на пол

Для этого проекта вам понадобятся все вышеперечисленные материалы, за исключением, пожалуй, уровня. Вместо этого замените рулеткой.

Макет

Первая часть мозаичного оформления — это планирование макета. Положите столько плиток на пол, где вы хотите, чтобы вы могли видеть, сколько надрезов вам нужно будет сделать, и если какой-либо из надрезов будет проблематичным. Планирование позволяет вам увидеть проблемы до того, как вы начнете наносить раствор, и уже слишком поздно возвращаться назад. Есть ли места, которые будет слишком сложно вырезать – где кусочки будут слишком маленькими или узор будет выглядеть смешно? Как плитка соотносится с предметами в комнате или с полом в соседней комнате, где она встречается у входа?
Разметка выкройки также позволяет планировать нестандартные участки. Например, мы обнаружили, что одна стена прогибается примерно на ¾ дюйма на 8-футовом пролете, и смогли расположить узор так, чтобы плитки, которые нужно было обрезать, находились вне поля зрения.

*Совет: Избегайте стыковки обрезанных сторон с заводскими кромками или там, где они будут видны. Спрячьте их там, где они не будут видны, например, у стен или там, где они будут закрыты плинтусом или другой плиткой.

Резка плитки

Плитку можно резать мокрой пилой или ручным плиткорезом (который надрезает и ломает плитку). Рекомендую плиткорез. Мы использовали этот маленький Ryobi, я думаю, уже шесть лет, и через него, я думаю, 6 ванных комнат, 4 кухни и 1 камин. Это недорогая маленькая пила, которая многократно окупила себя.

Ручные плиткорезы хороши для небольших кусков плитки, таких как эти шестигранные плитки в нашей душевой. Для больших форматов они просто недостаточно чисто работают. Вот ссылка на плиткорез, который мы используем и который нам понравился больше всего. Если вы пользуетесь ручным плиткорезом, обязательно несколько раз надрежьте плитку, прежде чем щелкать.

*Совет: Если вы не хотите вкладывать средства в мокрую пилу, обратитесь в местный пункт проката инструментов, поскольку он, скорее всего, у них есть. Хотя, на самом деле, за те деньги, которые вы потратите, вы можете найти недорогую пилу, например, Ryobi.

Работа с мокрой пилой

Мокрая пила по конструкции напоминает настольную пилу, но использует алмазный диск и имеет резервуар с водой, через который проходит диск, чтобы охлаждать его во время резки. Установите расстояние резки на упоре (используя рулетку для точности). Любые линии, которые вы рисуете на плитке, скорее всего, смоются во время резки, поэтому я считаю, что лучше не полагаться на них.

Медленно перемещайте плитку через разрез, особенно медленно и осторожно в конце разреза, чтобы не сколоть плитку. В отличие от настольной пилы, вы можете и должны подносить пальцы немного ближе к лезвию.

*Совет: Носите непромокаемую одежду, потому что брызги от лезвия, вращающегося в воде, промокнут вас. Мне также нравится использовать подобный козырек, чтобы защитить глаза и сохранить лицо сухим.

*Бонусный совет: На плиткорезе можно резать кривые! Сделайте несколько прямых надрезов до линии, затем осторожно проведите лезвием по оставшимся грубым краям, чтобы сбить острие. Посмотрите видео, чтобы увидеть это в действии.

Замешивание строительного раствора

Строительный раствор может поставляться либо предварительно смешанным, либо в виде порошка. Премикс удобен, когда вы хотите сделать небольшую работу за один раз и не беспокоиться о быстром высыхании смеси. Однако он не всегда настраивается так быстро и хорошо, а в некоторых приложениях вообще не рекомендуется. Мы использовали премикс, чтобы выложить плиткой нашу стену, но в душе мы использовали только то, что смешали сами.

Вам нужно строго следовать инструкциям для любого раствора, с которым вы работаете. Ваша смесь должна быть густой, но не жидкой. Он должен удерживать бороздки, которые вы создадите с помощью зубчатого шпателя. Если это сбивает с толку, переходите к следующему шагу…

Установка плитки

Начните с установки полноразмерных частей, а затем переходите к разрезанным частям. Чтобы установить кусок плитки, смажьте тыльную сторону раствором. Ага, “масло”. Это термин, я его не придумал. Только не воспринимайте это буквально — это относится к действию, а не к количеству или потреблению.

Для смазывания плитки используйте зубчатый шпатель. Мы использовали шпатель ¼ x ¼ для плитки метро 4×12 и напольной плитки 8×8 в ванной комнате. Нанесите раствор на тыльную сторону плитки, затем держите шпатель под углом (около 45 градусов или около того) и проведите насечки по плитке слева направо, а не вверх и вниз.

Укладывая плитку на место, сильно надавите и немного подвигайте ее, чтобы она попала в канавки, созданные зубчатым шпателем. Нанесение канавок на плитку помогает раствору закрепиться на месте, не задерживая воздух позади плитки и не ослабляя укладку.

Посмотрите эти видео, если вы хотите действительно хорошо взглянуть на то, что нужно для укладки плитки. Они объясняют все, что вам нужно знать, и даже больше.

Существует несколько разных точек зрения на то, как правильно укладывать плитку. Если вы смотрели это последнее видео, они говорят, что смажьте заднюю часть и поверхность плиткой. Мой муж рос с дедушкой, который был строителем и только сзади мазал маслом плитку. (Очевидно, что если вы используете сетчатую плитку небольшого формата, это неприменимо). Я сомневался, что это обеспечит правильный уровень охвата, но после многократного тестирования на себе он действительно работает отлично, поэтому вы видите, что мы только смазываем его маслом в видео.

Позвольте мне сказать, что вы можете сами попробовать оба способа и протестировать их, сняв плитку после ее установки для проверки покрытия. Если у вас есть пустые места в том месте, где вы его установили, или на обратной стороне плитки, включите его и получите такое покрытие. Вы же не хотите, чтобы плитка отваливалась.

Прокладки

Между плитками должно быть пространство. Общие приращения составляют либо 1/16 дюйма, либо 1/8 дюйма. Или, я думаю, ¼”, но, честно говоря, я никогда не видел его. У нас есть несколько разновидностей прокладок, поэтому попробуйте несколько, чтобы выбрать то, что вам нравится. Мы собрали так много за эти годы, что просто храним их все в ведре и используем то, что лучше для места. Я свяжу три, которые мы используем чаще всего.
Круглые распорки
Несъемные распорки
Распорки рычажного типа
Резиновые поперечные распорки

Вы проделали большую работу, так что давайте отложим урок по цементации на следующую неделю. Я обещаю, что это только частично, потому что я еще не закончил затирку швов в нашей ванной и нуждаюсь в видеозаписи.

Ладно, в основном из-за этого. Ищите это в ближайшее время, а также несколько советов по герметизации недавно установленной плитки.

Облицовка стены плиткой

Честно говоря, большая часть того, что я писал об укладке плитки до сих пор, относится и к облицовке стены. Есть только несколько дополнительных указателей, которые я хочу включить сюда.

Макет

Вам нужно знать, где будет начинаться и заканчиваться ваша плитка. Поэтому, если, например, вы облицовываете половину стены, как мы, вам нужно спланировать ее, чтобы увидеть, сможете ли вы использовать всю ширину плитки или придется обрезать один ряд. Затем вам нужно решить, будет ли этот отрезанный ряд сверху или снизу. Для нашей половинки стены вырезанный ряд находится внизу. Это связано с тем, что настенная плитка должна была выровняться по периметру с душевой кабиной, а для бордюра требовалось 1 ½ куска плитки. И потому, что мы предпочитали держать отрезанные части пониже. Однако в душе у нас есть полный ряд внизу, а вверху, где стена встречается с потолком, несомненно, будет вырез. (Мы еще не там, поэтому спросите меня через несколько дней.)

Выравнивание

Очень легко немного отклониться и в конечном итоге выровнять плитку. По этой причине вы должны начать с линии уровня, а затем периодически проверять ее, чтобы убедиться, что она остается верной. Спуск с трассы вниз может привести к довольно некачественной работе, как только вы доберетесь немного вверх по стене.

Поворотные углы

При перемещении плитки от одной стены к другой вам нужно думать о плитках как о непрерывных кусках, даже если их придется разрезать. Так что, если, например, 4 дюйма из 12-дюймовой плитки находятся на одной части стены, уходящей в угол, то я сделаю 8-дюймовую плитку, начиная ряд со следующей стены. Посмотрите это в видео, если это сбивает с толку. Также полезно убедиться, что обрезанный конец обращен к углу, чтобы его не было видно.

Отделка верхнего края

Если конечная точка вашей плитки не прилегает к стене или потолку, вам нужно подумать о том, что вы хотите показать. Если край плитки выглядит хорошо, вы можете оставить его. Но, скорее всего, вам понадобится декоративный элемент, такой как плитка с выпуклым носом, чтобы завершить пространство. Для нашей стены мы решили использовать эти декоративные металлические кромки Schluter.