Как заштукатурить деревянную поверхность: Как штукатурить деревянные стены?

Содержание

Штукатурка деревянных стен внутри дома: процесс работ

Содержание

  1. Оштукатуривание
  2. 2 Как подготовить стены к работам?
  3. Технология выполнения штукатурных работ
  4. Как штукатурить деревянные стены?
  5. Штукатурка деревянного дома
  6. Штукатурка деревянного дома снаружи
  7. Цены на услуги по оштукатуриванию фасадов
  8. Внутренняя штукатурка стен из газобетона/газосиликата
  9. Особенности стен из газобетона
  10. Чем штукатурить газобетонные стены
  11. Как штукатурить стены из газобетона
  12. Оценка стоимости штукатурки газобетонных стен
  13. Подготовительные работы перед оштукатуриванием
  14. Установка дранки
  15. Приготовление раствора
  16. Штукатурка бетонных стен внутри помещений
  17. Особенности стен из бетона
  18. Чем штукатурить бетонные стены
  19. Как штукатурить бетонные стены
  20. Оценка стоимости штукатурки бетона
  21. Подготавливаем стены
  22. Монтаж маяков

Оштукатуривание

Заштукатурить деревянную стену внутри дома можно, используя известковый состав, в который добавлено небольшое количество строительного гипса. Таким раствором пользуются во время выполнения внутренних работ, но, отвечая на вопрос о том, можно ли штукатурить деревянный дом используя гипсовый состав для наружных работ, нужно сказать «нет». Для наружных работ используют только составы, приготовленные на основе цемента с добавлением извести.

Еще одна особенность наружного оштукатуривания заключается в том, что если для внутренних работ требуется набивать на стены дранку, то снаружи деревянного дома для надежного армирования используют металлическую сетку. Процесс оштукатуривания брусовой конструкции мало чем отличается от обычных штукатурных работ. Однако согласно СНиП 3.04.01-87 толщина первого слоя раствора (обрызга) не должна превышать 0,9 см.

Крепить сетку можно степлером.

Порядок выполнения работ:

Все обнаруженные на поверхности наружных стен деревянного дома щели и трещины заполняют монтажной пеной или конопатят, используя паклю.
Всю поверхность перед оштукатуриванием обрабатывают защитными составами, предохраняющими стены от развития грибка и плесени, гниения и повреждения термитами.
К стенам крепят металлическую сетку, размер ячейки которой составляет 4-5 см. Крепеж осуществляют с помощью специальных грибков, шаг между которыми 50 см.
Поверх армировочной сетки устанавливают строительные маяки, по которым и будет выполняться оштукатуривание. Установка проводится под контролем строительного уровня с ватерпасом.
После завершения установки наносят первый слой штукатурки – обрызг. Его не выравнивают и дают ему основательно схватиться или даже полностью застыть. Толщина его чуть менее 1 см.
Второй слой – грунт, наносится не ранее, чем через сутки. Раствор накидывают так, чтобы он выступал над краем маячков. Излишки раствора снимают правилом, прижав его к маякам, используя их в качестве контрольной рейки.
Последний слой – накрывка. Раствор для него жидкий, а сам слой очень тонкий. Распределяя его по поверхности, можно устранить незначительные дефекты в виде царапин, бороздок или небольших впадин и пустот.
Последний слой – затирка. Ее выполняют после полного высыхания всех предыдущих слоев

Важно дождаться, пока штукатурка высохнет естественным путем без посторонней помощи в виде принудительной сушки с помощью специальной техники.

Завершающий этап – финишная отделка. Это может быть покраска, нанесение декоративной штукатурки, отделка декоративными панелями. В любом случае надежная и долговечная основа – штукатурка.

Если в качестве финишной отделки используют декоративную штукатурку, то наносить ее лучше ранней весной или в начале осени. Это позволит избежать растрескивания и разрушения из-за размораживания или негативного воздействия высоких и низких температур.

Выполнить все самостоятельно, добившись высокого уровня качества, помогут советы и рекомендации квалифицированных мастеров, ознакомиться с которыми можно, посмотрев видео.

Прежде чем приступить к оштукатуриванию наружных и внутренних стен деревянного дома, нужно убедиться в необходимости проведения данных работ и, если принято положительное решение, то в первую очередь нужно подготовить все необходимые инструменты и материалы. Правильно сделанная штукатурка поможет максимально долго сохранить стены деревянного дома.

2 Как подготовить стены к работам?

Чтобы штукатурка легла качественно и держалась долгий срок, необходимо выполнить комплекс подготовительных мероприятий. Основная проблема при оштукатуривании деревянных стен – плохая адгезия с вяжущими компонентами отделочных материалов.

Если наносить раствор непосредственно на бревно или брус, то со временем штукатурка просто отвалится. Чтобы она крепко держалась на деревянной стене, необходимо смонтировать специальную обрешетку – дранку. Профессионалы отдают предпочтение дереву, так как оно имеет следующие преимущества:

  • является экологически чистым природным материалом, который давно применяется в строительстве для подобных целей;
  • деревянные стены имеют небольшую толщину, пористое штукатурное покрытие будет отличным дополнительным утеплением;
  • обеспечивает надежное и долговечное основание.

Дранка представляет собой тонкие деревянные планки, чаще всего из сосны. Их толщина составляет 5-6 мм, ширина – 20-30 мм, длина варьируется от 1 до 4 м. Рейки можно нарезать самостоятельно или приобрести в строительном магазине, на рынке. При покупке следует проверить, чтобы дранка была светлого цвета.

При заготовке материал нужно отсортировать. Слишком узкие, колотые или дефектные рейки используются для крепления 1-ого слоя, простильного. Из более качественных монтируется верхний ряд. Фиксируют планки под углом 45 градусов к горизонтали, перпендикулярно друг другу. Первый ряд крепят слегка, только чтобы рейки держались.

Верхний слой фиксируют основательно, его часто называют «выходной дранкой». На потолке гвозди забивают в каждое пересечение планок, на стенах можно пропускать ячейку. Профессионалы советуют намочить рейки перед монтажом, тогда они не будут раскалываться при забивании в них крепежей. В качестве теплоизолятора под дранку лучше использовать войлок или рогожу, пропитав материал антисептиком. Для этих целей берут 3% фтористый натрий.

Оптимальное расстояние между планками для потолка – 25 мм, если есть теплоизолятор – 20 мм, для стен – 45 мм, с утеплением – 40 мм. На потолке шаг меньше, чтобы надежнее держалась штукатурка. Когда прибит верхний слой, гвозди из нижнего вынимаются или загибаются, чтобы крепче было основание.

В качестве материала для дранки можно взять прутья из ивы, которые расколоты надвое по длине, или стебли камыша. Правда, их тяжелее крепить на стену.

Обрешетка может изготавливаться не только из отдельных планок, но и в щитах. С ними быстрее и проще монтировать основание, рейки не раскалываются при набивании. Такой вариант позволяет уменьшить количество мест крепления.

Аналогом дранки является набивка на стены металлической оцинкованной или стекловолоконной сетки, но она менее надежна и долговечна.

Для рабицы используют цементно-песочные смеси. Различные шпаклевки и растворы из натуральных компонентов на ней держаться не будут. Металлическую сетку можно изготовить собственноручно. Для этого нужно взять проволоку из алюминия, меди или мягкую стальную и гвозди длиной 5-7 см (выбор зависит от толщины слоя и площади поверхности).

Для получения ячеек 5-7 см гвозди вколачивают в шахматном порядке. Далее под шляпку каждого крепления накручивается по одному витку проволока. Получается сплетение в виде сетки, которая будет выполнять функцию дранки.

Технология выполнения штукатурных работ

Процесс работы выполняется в определенной последовательности. Ее можно разделить на две стадии.

Подготовительная стадия, за некоторое время на начала оштукатуривания стены должны быть подготовлены. Необходимо обеспечить должное сцепление. То есть на черновой поверхности необходимо выполнить насечки, надпилы. Затем поверхность должна быть очищена, с нее должны быть удалены грязь, следы жировых и масляных пятен.

Стадия получения готовой поверхности. Нанесение штукатурки внутри помещений производят в несколько слоев. Операционная последовательность выглядит следующим образом:

  1. Удаляют щели, их можно зашпаклевать.
  2. Сооружают основу, то устанавливают дранку.
  3. Монтируют маяки, которые предназначены для получения ровной поверхности. Эту операцию называют обрызг.
  4. На поверхность, используя разбрызгивание, наносят раствор.
  5. На влажную поверхность наносят слой грунта.

После выполнения этих операция можно приступать к нанесению штукатурки. В жилых помещениях ее наносят в несколько слоев. Декоративную (финишную) отделку выполняют в последнюю очередь. Теперь можно рассмотреть процесс оштукатуривания в подробностях.

Для обрызга применяют готовый раствор, пока он находиться еще в жидком состоянии. Для улучшения рабочих характеристик раствора, во время приготовления в него добавляют клей ПВА. На 10 литров раствора достаточно 200 грамм клея. Раствор, наносят с использованием мастерка или кельмы. Толщина нанесенного раствора должна лежать в пределах 10 мм. Такая толщина необходима для закрытия всех дефектов поверхности стены. Стену начинают обрызгивать сверху.

После того, как она высохнет, на нее наносят слой грунта толщиной в пределах 7 мм. Следующая операция заключается в том, что на подсохший грунт наносят штукатурный раствор. Практика показывает, что перед нанесением последнего (финишного) слоя, имеет смысл раствор процедить через мелкое сито. Не помешает и добавление красителей, которые улучшаю внешний вид стен.

Кстати, работы, связанные с оштукатуриванием имеет смысл выполнять в межсезонье (весна, осень). Летние или зимние температуры, которые случаются в другие времена года отрицательно сказываются на результате работ. Попросту говоря, штукатурка дома снаружи деревянного дома, положенная на стены в жару будет растрескиваться.

Как штукатурить деревянные стены?

Какие основные этапы работы? Как предварительно готовить стену? Какие есть особенности?

Основные этапs и нюансы:

  • Стену очищаем от всех видов загрязнений.
  • Если поверхность дерева очень гладкая, то покрываем стену зазубринами и полосами, канавками.
  • Также стену можно обить дранкой, при этом шаг полосы надо соблюдать порядка сорока пяти миллиметров. Прибиваются полосы под углом в сорок пять градусов, в результате чего получается решетка.
  • Так же можно применить специальную сетку вместо дранки (ячея не менее сорока миллиметров).

Для оштукатуривания деревянных поверхностей можно применять специальную готовую строительную смесь для работ по дереву. Так же подойдут штукатурки на основе цемента или гипса. Песок применяется мелкий, чистый, особенно для первого слоя. Первый слой наносится обрызгом, а второй после грунтовки, наносится для выравнивания, в том числе для накрывки. Все выравнивается теркой, полутеркой с применением правила. Для получения максимально ровной поверхности можно применять маяки.

Перед началом работ поверхность грунтуют, а потом обрызгом заполняют промежутки между дранкой или сеткой. При этом максимальная толщина первого слоя должна быть не более десяти миллиметров. Второй слой наносится после высыхания, толщиной порядка пяти миллиметров, но допускается и больший слой (всего до двадцати миллиметров от поверхности стены).

С учетом того, что основанием служит деревянная стена, которая способна впитывать влагу, обязательно надо соблюсти методы предосторожности. Не стоит слишком много применять штукатурки, так как содержащаяся в ней вода может привести к порче древесины

Так же надо аккуратно обращаться с нанесенными слоями, и дать им полностью просохнуть, перед продолжением дальнейших действий, так как штукатурка попросту может растрескаться или отойти слоями от поверхности. Помимо этого имеющаяся в помещении вентиляция должна исправно функционировать, но при этом не должно создаваться сквозняков. Одним из важных условий, это наличие теплого помещения, в котором и производятся данные работы, так как большое количество влаги должно эффективно просушиваться и удаляться из толстого слоя штукатурки и древесины.

Ниже подробно показан процесс штукатурки деревянного дома, его стен из дерева и соломы. Так же продемонстрировано применение планок и сетки.

Как штукатурить деревянные стены?
Основные этапs и нюансы: Стену очищаем от всех видов загрязнений. Если поверхность дерева очень гладкая, то покрываем стену зазубринами и полосами, канавками. Также стену можно обить дранкой, п…

Штукатурка деревянного дома

Штукатурка деревянного дома снаружи

  • Главная >
  • Наши услуги >
  • Штукатурка деревянного дома

Фасадные штукатурки обладают отличными декоративными и защитными свойствами. К достоинствам этих материалов относится и их способность пропускать воздух. Таким образом, влага и сырость наружным стенам не страшны, но препятствий для газообмена нет, и стены “дышат”. Современные штукатурки, обладая широким диапазоном цветовых решений и фактур, позволяют предать фасаду здания уникальный вид. Возможна ли штукатурка деревянного дома?

Несмотря на высокую способность дерева поглощать воду, проводится штукатурка деревянного дома снаружи. Правильная подготовка поверхности и соблюдение технологии устройства штукатурной отделки станут залогом красивого и долговечного фасадного покрытия.

Не рекомендовано оштукатуривание стен деревянного дома сразу после завершения строительства. К отделке фасада можно приступать после полной усадки здания. Этот период составляет около 1-1,5 лет.

Фотографии работ

Цены на услуги по оштукатуриванию фасадов

Для выяснения предварительной стоимости услуг по оштукатуриванию деревянного дома его осматривает наш специалист. Кроме нанесения на внешние стены строений штукатурки, мастера “Альптехнологий” выполняют отделку фасадов и другими материалами, а также покраску деревянных и бревенчатых домов.

  • Цены не включают стоимость материалов.
  • При небольших объемах работ стоимость может корректироваться в индивидуальном порядке.

Цены на оштукатуривание фасадов и другие услуги нашей компании указаны в разделе Стоимость услуг.

Особенности оштукатуривания деревянных стен

Оштукатуривание деревянных фасадов предполагает внушительный объем работ по подготовке их поверхности. Подготовительные работы включают:

  • выравнивание стен – устранение неровностей стесыванием либо набивкой дерева,
  • придание легкой шероховатости гладким участкам фасада для улучшения его сцепления со штукатурным раствором,
  • герметизацию щелей между досками или брусом,
  • очищение фасада от пыли, грязи, пятен различной природы,
  • обработку антисептиком,
  • обивку фасада дранкой или “рабицей” для удержания штукатурной смеси.

При обивке фасада дранкой она укладываются двумя перпендикулярными рядами, которые образуют квадратные ячейки. К поверхности стены дранка крепится гвоздями.

Фасадная штукатурка наносится на деревянную стену в несколько слоев. Первый – более грубый. После того как он “схватится”, можно наносить второй, грунтовочный слой штукатурного раствора. Если штукатурная отделка будет очень тонкой, возможно ее растрескивание или образование просветов.

При ремонте штукатурки обследуется состояние не только отделочного слоя, но и расположенных под ним стен, дранки. Последние могут быть поражены грибком или плесенью. Если обнаруживаются прогнившие участки, они заменяются и только после этого восстанавливается слой штукатурки.

Современные декоративные штукатурки позволяют придать фасаду деревянного дома неповторимый вид. Широкая гамма цветовых решений и возможностей по формированию фактур позволяют выбрать свой вариант штукатурной отделки.

По фактуре поверхность оштукатуренного фасада может быть гладкой, бороздчато-шероховатой (например, “короед”) либо сплошной шероховатой (“барашек”, “камешковая”). Она формируется с учетом типа штукатурки и способа ее затирки.

Компания “Альптехнологии” выполняет все виды высотных, монтажных, электромонтажных, ремонтных и строительных работ. Наши специалисты проконсультируют вас по всем вопросам, связанным с выполнением услуги, разработают техническое решение, подберут необходимые материалы.

Почему работы по отделке и облицовке заказывают в компании “Альптехнологии”

  • Выполняем работы силами штатных сертифицированных промальпинистов со строительными навыками и допусками к выполнению работ.
  • Оказываем услуги частным лицам и организациям.
  • Используем только сертифицированные в России материалы.
  • Принимаем поэтапную оплату за безналичный и наличный расчет. При больших объемах работ предоставляем существенные скидки.
  • Обеспечиваем безопасное и качественное выполнение заказа.
  • Выполняем работы на территории Москвы и Московской области. Возможен выезд специалистов в регионы.
  • Имеем все необходимые для оказания услуг промышленных альпинистов документы. Работаем с заключением договора.
  • Выдаем письменную гарантию на выполненные услуги.

По вызову заказчика наш сотрудник осмотрит объект, составит проектную смету и ответит на вопросы клиента.

Штукатурка деревянного дома Оштукатурим деревянный дом! Обращайтесь в нашу фирму!

Внутренняя штукатурка стен из газобетона/газосиликата

Газобетонные, газосиликатные блоки применяются для жилого, нежилого строительства. Отличаются хорошими теплоизоляционными, звукоизоляционными характеристиками благодаря пористой структуре. Имеют малый вес, что позволяет обойтись более легким фундаментом, облегченными перекрытиями, в итоге удешевив строительство.

Особенности стен из газобетона

Учитывая высокую паропроницаемость материала штукатурка газосиликатных блоков должна выполняться на основе смесей, имеющих аналогичные или похожие характеристики. Нужно, чтобы штукатурный слой впитывал скапливающуюся в воздухе влагу и «отдавал» ее стене, которая далее выведет излишки за пределы помещения.

Сами блоки в зависимости от марки могут иметь до 85% воздушных ячеек от общего объема. Это обеспечивает хорошие тепло-, звукоизоляционные свойства материала. Но из-за них он отличается рыхлостью

Поэтому выбирая штукатурку для газосиликатных блоков необходимо обращать внимание на твердость, прочность слоя, который получится из смеси.

Обратите внимание: внутреннее оштукатуривание газобетона должна выполняться подходящими для этого материала растворными смесями. Так вы не допустите появление проблем, связанных с негативным воздействием повышенной влажности.

Чем штукатурить газобетонные стены

Чем штукатурить газобетон внутри дома и снаружи? Выбор материалов в обоих случаях одинаковый, разве что для уличных работ нужны составы с повышенной морозо- и влагостойкостью. Вариантов всего несколько:

  • Цементно-песчаный раствор. Оштукатуривание газобетона такой смесью не будет хорошей идеей, поскольку ее паропроницаемость ниже сравнительно с ячеистыми бетонами. Такая отделка подойдет для помещений минимальной влажностью, что на практике почти не встречается.
  • Цементно-известковый раствор. Это сухие смеси, в составе которых есть цемент и известь, наполнитель (песок). Самые популярные из них – «BaumitHandPutz» и «Унипласт».
  • Гипсовые штукатурки. Оптимальны во всех отношениях. Быстро сохнут, подвержены минимальной усадке, не растрескиваются при высыхании. Их паропроницаемость тоже не слишком высока, но для сухих помещений они подходят хорошо. В ванной такие составы тоже можно применять, но только при условии последующей обработки поверхностей спец. составами, противодействующими воздействию влажных сред. Смесей этого типа много: «КНАУФ», «Plaster» и другие.

Как штукатурить стены из газобетона

Рис. 3. Механизированная штукатурка газобетона

Как штукатурить газобетон и газоблок внутри помещений? Технология не слишком сложная, но с особенностями:

  • Наносить раствор необходимо на предварительно подготовленную поверхность. Подготовка – заполнение швов и локальное выравнивание. Лучше всего для этого подходит плиточный клей. Можно применять обычную цементно-песчаную штукатурку на основе цемента марки М400.
  • Для повышения прочности наносить основной слой штукатурки можно на стекловолоконную армирующую сетку. Это хорошая защита от появления трещин при высыхании и в ходе эксплуатации здания.
  • Работы можно выполнять вручную или по технологии механизированного оштукатуривания, что даст прибавку к скорости, но не ухудшит итоговое качество.
  • Работать можно в условиях нормального уровня влажности и температуры более 10 градусов тепла.
  • Инструменты и приспособления для выравнивания используются стандартные – маяки, правила, мастерки, терки и т.п.

Оценка стоимости штукатурки газобетонных стен

Штукатурить стены из газосиликатных блоков – востребованная сейчас услуга. Но указать точные значения стоимости квадратного метра штукатурки невозможно. Все зависит от региона, расценок выбранной бригады, марок и стоимости приобретенных материалов. Примерный расчет такой: на 1 кв. м. со слоем в 10 мм уходит около 9 кг смеси, как гипсовой, так и цементно-песчаной.

Первый материал дороже, второй – дешевле, но лучше подходит для стен из газосиликата. Сэкономить время и деньги можно за счет машинного оштукатуривания. Стоимость за квадратный метр будет ниже сравнительно с ручным нанесением.

Подготовительные работы перед оштукатуриванием

Перед тем, как оштукатурить деревянную стену, необходимо подготовить следующие инструменты и расходные материалы:

  • Емкости для отмеривания смеси и приготовления, бетономешалку для больших объемов, дрель с насадкой-миксер для маленьких.
  • Молоток, гвозди и деревянные рейки – для набивки дранки.
  • Шпатели, кельму или мастерок – для нанесения.
  • Наждачную бумагу или шлифовальную машинку – для затирки покрытия.

Затем необходимо очистить поверхность. Удалить нужно любые загрязнения, жирные пятна, следы краски и так далее. Если в стене есть какие-либо крепежные детали, их также следует удалить, чтобы они не ржавели под штукатурным покрытием.

Если поверхность абсолютно ровная, то перед тем, как штукатурить деревянные стены, придется нанести на них насечки, пропилы для повышения шероховатости поверхности. Таким образом, можно значительно повысить адгезию дерева к штукатурным растворам. Но лучшим решением станет набивка дранки: своеобразной обрешетки из дерева. Штукатурка деревянного дома снаружи также требует монтажа дранки, поскольку сочетание деревянных реек и пористого раствора способствует повышению уровня теплоизоляции.

Установка дранки

Данная конструкция устанавливается от пола – под углом в 45 градусов к нему. Шаг между элементами дранки должен быть не более 5 см. Устанавливают ее в два слоя, которые скрещиваются друг с другом. В результате на стене должны образоваться ячейки со стороной 5 см. Каждую рейку закрепляют с помощью гвоздей и молотка. Пропускать нельзя, поскольку планки будут отходить от стены и повреждать штукатурный слой.

Монтаж дранки на деревянную стену

Перед тем, как закрепить конец рейки на поверхности, рекомендуется смочить его водой. Эта небольшая хитрость не позволит рейкам расколоться во время вколачивания гвоздей. Также гвозди нужно вбивать не только по краям, но и в местах пересечения планок.

Существует 2 способа монтажа дранки. Можно набивать каждую рейку на стену или отдельно собрать обрешетку, после чего прибить ее к поверхности.

Готовая обрешетка деревянной стены под штукатурку

Если планируется оштукатуривание деревянных стен и потолка, то сначала нужно набить дранку на стены, а потом уже на потолок. В тех случаях, когда требуется соединить дерево с другим материалом, например, когда одна перегородка кирпичная, а другая из дерева, то вместо драни штукатурной используют специальную армирующую сетку, которую крепят в углах.

Подготовка деревянных поверхностей в ванных, туалетах и кухнях требует обязательного монтажа гидроизоляционного слоя перед набивкой обрешетки.

Приготовление раствора

Для оштукатуривания деревянных поверхностей подходит любой тип раствора, поскольку волокнистая структура дерева обеспечивает надежное сцепление со штукатуркой. Поэтому существует несколько вариантов приготовления смеси:

  1. Цементно-песчаная штукатурка. Это классический вариант отделочного материала. Чаще всего используют следующее соотношение песка и цемента: 1:3, но доля наполнителя может увеличиваться или уменьшаться. Первым делом смешивают сухие ингредиенты, после чего добавляют воду. Прежде чем использовать штукатурку, ее нужно несколько раз перемешать и дать отстояться минут 10-15.
  2. Для штукатурки деревянных поверхностей также можно использовать цементно-известковый раствор. Сначала цемент смешивают с песком в классических пропорциях 1:3, после чего добавляют в смесь 1 часть известкового молока. Можно использовать речной или карьерный песок, но его фракция не должна превышать 1 мм.
  3. Часто для штукатурки по дранке применяют раствор на основе извести и гипса. Пропорции следующие: 1 часть извести, 1 часть гипса, 3 части песка. Сначала смешивают известь с песком, после чего добавляют воду. Такой раствор подходит только для отделки стен изнутри. У него есть еще одна особенность – быстрое время схватывания, поэтому материал следует готовить небольшими порциями, чтобы он не затвердел в емкости.

Раствор на основе гипса и извести часто используют для штукатурки по дранке

Штукатурка бетонных стен внутри помещений

Бетон – базовый строительный материал. Но полностью бетонные стены встречаются не в жилых, а в подземных или подсобных помещениях. Там первичны требования не к декоративности, а к защите монолита от воздействия влаги.

Особенности стен из бетона

Штукатурка бетонных стен нужна для повышения его влагозащиты, поскольку это материал, впитывающий влагу. Вторая причина – невозможность сразу на монолит наносить декоративную отделку – обои, шпаклевку, красить его.

Чем штукатурить бетонные стены

Все материалы, которыми выполняется штукатурка бетонных стен, можно разделить на группы:

  • обычные – для предварительной или черновой отделки;
  • декоративные – для финишной отделки;
  • специальные – влагозащитные, шумоизоляционные, рентгенозащитные, санирующие, проч.

Также их принято разделять на фасадные, внутренние и универсальные.

Если отбросить узкоспециализированные, непрактичные и дорогие материалы, остается всего два их вида:

  • Цементно-песчаные смеси. Оптимальный вариант для предварительной отделки в эксплуатируемых помещениях, для выравнивания. Также применяется в качестве основного покрытия в неэксплуатируемых комнатах.
  • Составы на основе гипса. Более дорогостоящие, но позволяющие сразу получить идеально гладкий слой, пригодный для покраски или оклеивания обоями. В меньшей степени подходят для помещений с повышенной влажностью.

Известковые, силикатные, акриловые и прочие специфические смеси для выполнения внутренних работ чаще всего непригодны. Или пригодны условно, проигрывая по базовым параметрам приведенным выше вариантам.

Рис. 5. Штукатурка бетонных стен

Как штукатурить бетонные стены

Прежде чем решать, как штукатурить бетонные стены, нужно определиться, следует ли это делать вообще. В гараже, неэксплуатируемом подвале, на паркинге или погребе это делать не обязательно. Достаточно нанести хорошую гидроизоляцию. Во всех остальных случаях отделка как минимум не помешает, поскольку повысит защищенность и декоративность конструкций.

Порядок выполнения работ:

  • Удаление загрязнений, наплывов, остатков старой отделки, если они есть.
  • Грунтование, желательно составами проникающего действия с влагозащитными свойствами.
  • Установка и выравнивание маяков.
  • Нанесение раствора.
  • Его выравнивание с использованием правила.
  • Удаление маяков, финишное выравнивание и затирочные работы.

Работы необходимо выполнять при температуре выше 5 градусов тепла, исключив сильные сквозняки. Зимой, перед тем, как штукатурить бетонные стены, для обогрева нужно использовать калориферы или тепловые пушки.

Оценка стоимости штукатурки бетона

Преимущество большинства бетонных монолитов в том, что они достаточно ровные для оштукатуривая слоем минимальной толщины. Впрочем, она не должна быть меньше 10 мм. Расход – в пределах 9 кг сухой смеси на кв. м.

Механизированная штукатурка обходится дешевле ручной и работы выполняются быстрее. Что касается себестоимости материалов, то используя цемент, можно сэкономить. Но гипсовые растворы позволяют получить готовую отделку, поэтому для помещений с бетонными стенами, которые будут использоваться в качестве жилых, обычно использовать их выгоднее.

Подготавливаем стены

Оштукатуривание своими руками следует начинать с подготовки поверхности стены. Не забывайте, что на ней не должно быть грязи и пятен от минерального масла или битума.

Для штукатурки деревянных стен понадобится:

  1. Емкость для разведения раствора – можно использовать бетономешалку
  2. Мастерок или кельма
  3. Молоток
  4. Ведро
  5. Штыковая и совковая лопата

Схема нанесения штукатурки на деревянные стены

Для ровной стены придется делать небольшие насечки и пропили, иначе на гладкой поверхности стены сцепка штукатурки будет плохая. Что бы избежать возможных казусов и выполнить штукатурку своими руками применяют обрешетку – набивание тонких деревянных реек. В народе ее называют – дранка. Приступать к процессу необходимо с пола и придерживаться угла в 45 градусов. Между рейками делается шаг в 4-4,5 см, так чтоб получилась решетка, в которой ячейки размером 4*4 или 4,5*4,5 см. Перед тем как закрепить концы полосы дранки гвоздями, смочите ее водой – таким образом, доска не расколется от забитого в нее гвоздя. Так же закрепляем полосы в местах их перекрещения с пропуском двух ячеек. Не состыковывайте края полос вплотную друг к другу – оставляйте не большой зазор около 2 мм, чтоб исключить растрескивание штукатурки.

Можно использовать два варианта обрешетки:

  • В первом случае можно сразу сделать обрешетку, а потом уже закрепить ее на деревянной стене
  • Во втором случае каждая полоса обрешетки набивается поочередно.

Что бы избежать возможных казусов и выполнить штукатурку своими руками применяют обрешетку – набивание тонких деревянных реек

Штукатурка деревянных стен в моем случае проходила одновременно с оштукатуриванием потолка. Если у вас такая же ситуация, то сначала делайте обрешетку для стен, а после для потолка.
Когда наша обрешетка готова, можно начинать разводить смесь. Тут уже все зависит от того, какую штукатурку вы хотите использовать. Например, я применял всеми любимую цементно-песчаную смесь. Разводится она в пропорциях 1:3, то есть берем одну часть цемента и 3 части песка, после чего сухую смесь тщательно перемешиваем и добавляем воду до получения нужной густоты штукатурки. Подготовить смесь своими руками не составит особого труда, достаточно знать пропорции для получения правильной штукатурки.
А вот известково-цементную штукатурку для деревянной стены разводят в других пропорциях. Для одной части цемента берется от двух до пяти частей песка – от его количества зависит, крепким будет раствор или нет. Известковое тесто используется в равной доле с цементом. Для деревянных стен так же можно применять известково-гипсовую штукатурку. Для приготовления такого раствора берем 3 части, где 1 из них известь, а остальные 2 – песок и добавляем 1 часть гипса. Особенность такой штукатурки в ее быстром схватывании, поэтому выполняя работу своими руками, без сторонней помощи не стоит сразу замешивать большое количество раствора.
Такая штукатурка используется только для отделки стен внутри помещения и с условием не повышенного уровня влажности.

Монтаж дранки

Не забывайте о том, что деревянные стены штукатурятся в три слоя:

  • Базовый слой или обрызг
  • Грунтовка
  • Накрывка

А для каждого из таких слоев нужен раствор различной консистенции, если обрызг и накрывка выполняется с помощью жидкого раствора, то для грунта необходимо применять тестообразную штукатурку.

Монтаж маяков

Только квалифицированные мастера отказываются от таких деталей. А начинающим мастерам без монтажа строительных маячков, просто нельзя. Этапы установки:

  1. Вкрутить саморезы вверху стены на расстоянии 10 см от потолка. В нижней части по такому принципу размещают второй металлический элемент. Отвесом приводят маячки в одну плоскость. Аналогичные действия выполняют на противоположной стороне.
  2. По вертикали, горизонтали, диагонали между саморезами натягивают леску.
  3. Это для определения выпуклостей на стене. Нужно добиться расстояния в 5 мм между плоскостью, сформированной натянутой леской и бугром. Если не сделать так – будет сложно достичь намеченных целей.
  4. Натянутая леска – линия стяжки. По ней устанавливают металлические направляющие маяков. Крайние профили монтируют на расстоянии 11—16 см от стены, а промежуточные – не больше одного метра друг от друга.

Каким раствором штукатурить деревянный дом внутри своими руками

РЕКЛАМА

Содержание:

  1. Основные типы штукатурных растворов
  2. Применение стеклохолста – “паутинки”
  3. Технология нанесения штукатурки на стену
  4. Преимущества штукатурки для деревянного дома
  5. Видео – вариант штукатурки деревянной поверхности

Как оштукатурить деревянный дом внутри? Часто возникает вопрос, нужно ли вообще покрывать стены из бревна или бруса штукатуркой? Действительно, новая древесина смотрится очень красиво, такой дом никого не оставит равнодушным.

Однако со временем стены начнут темнеть, кроме того, их требуется обязательно защищать от сырости и плесени. Штукатурка – дешёвый вариант создания совершенно ровной поверхности, для которой в дальнейшем можно использовать любые варианты отделки. Как штукатурить деревянный дом?

Основные типы штукатурных растворов

Какая штукатурка лучше для деревянного дома? Само слово «штукатурка» является производным от итальянского слова «stucco», обозначавшего вяжущие компоненты, такие как цемент, алебастр или гипс. Для наружной и внутренней штукатурки используются следующие виды материалов:

  • Ещё недавно основными материалами, применявшимися для отделки деревянных зданий, были глина в сочетании с известью и песком, сегодня такой вариант используется крайне редко. Тем не менее, глина с известью обладают хорошими защитными свойствами, кроме того, такая обработка дома улучшает его теплоизоляционные характеристики.
  • Другой распространённый вяжущий материал – цемент, прочность которого повышается, если использовать его с различными наполнителями: это может быть отсев, щебень или простой песок. Цемент впитывает влагу, это один из самых доступных материалов.
  • Строительные шпатлёвки, которые могут предлагаться либо в виде сухих смесей, либо в виде уже готовых растворов. Они могут значительно различаться по цене, самые дешёвые из них обойдутся не дороже обычного цемента. Для внутренних работ чаще всего применяются гипсовые и латексные растворы, они обладают пластичностью, и с их помощью можно добиться ровной поверхности.

Наиболее распространенным, и широко применяющимся при отделочных работах, является смесь Ротбанд – гипсовая штукатурка. При помощи Ротбанд базовый слой штукатурки по бревенчатым стенам будет схватываться быстрее и, соответственно, облегчит дальнейший процесс заштукатуривания стен дома.

Каким раствором штукатурить деревянный дом? Ответ зависит от имеющихся навыков, а также от финансовых возможностей. С помощью простого цемента сложно добиться столь же аккуратной и ровной поверхности, как при работе с современными шпаклёвками, но расходы на него будут существенно ниже.

Применение стеклохолста – “паутинки”

Учитывая, что деревянный дом может “водить” осенью и весной, то велика вероятность того, что штукатурка может потрескаться. Для предотвращения трещин следует предусмотреть применение стекловолокна или, более простое название, паутинка.

Чтобы упростить завершающий этап финишной отделки стен применяют стекловолокно, то есть наклеивают его на предварительно оштукатуренную поверхность для последующей покраски или поклейки обоев.

Очень выгодно использовать стеклохолст для отделки потолка.

Технология нанесения штукатурки на стену

Как заштукатурить деревянный дом? Это не слишком сложная работа, но она требует отработанного навыка и внимания к мелочам.

Основная сложность в том, что дерево не обладает адгезией по отношению к штукатурным растворам: это значит, что штукатурка к нему просто не прилипнет, если не позаботиться о специальном креплении.

Технология отработана очень давно, и сейчас никто не сможет сказать, кем и когда она была использована впервые.

Как правильно оштукатурить деревянный дом? Для крепления раствора к стенам используется обрешётка, сделанная из тонких реек, которые называются дранью. Их толщина не превышает 5 мм, ширина – не больше 2 см.

Приобрести можно сразу несколько упаковок, при этом желательно подбирать дрань светлого цвета. Перед установкой дранки на стены, их нужно проконопатить: это не только поможет сохранить тепло, но и уменьшит затраты штукатурки. Рейки набиваются на стену под углом в 45 градусов, затем набивается второй слой, расположенный под прямым углом к первому.

После завершения подготовительных работ можно переходить к нанесению штукатурного слоя. Необходимо приготовить раствор по инструкции, доведя его до сметанообразной консистенции.

РЕКЛАМА

Если финансы позволяют, проще приобрести готовый раствор, тогда работа пойдёт значительно быстрее. Как правильно заштукатурить деревянный дом? Штукатурка наносится в несколько слоёв:

  1. Первый слой – обрызг. Более жидкий раствор наносится на стену лёгкими движениями мастерка. Толщина слоя должна составить не меньше сантиметра, он должен полностью закрывать все углубления обрешётки. Слой не требуется разравнивать, однако допустимо убрать излишнее количество раствора с помощью правила.
  2. Вторым слоем является грунтовка. Это слой более густого раствора, толщина его составляет около 7 мм. Его основное назначение – закрыть все неровности, наносится он после того, как обрызг полностью просохнет.
  3. Итоговый финишный слой – накрывка. Это самый тонкий слой, для выравнивания используется правило: если требуется высокое качество работы, слой наносится по маякам. Накрывка должна полностью высохнуть, на этот процесс уходит несколько дней.

Штукатурку нельзя сушить в ускоренном порядке, так как на ней могут появиться трещины, также она не должна перемерзать. Работы необходимо проводить при плюсовой температуре весной, осенью или летом. При идеальном выполнении работы толщина финишного слоя не будет превышать 2 мм.

Итоговый этап работы – затирка, которая проводится при помощи наждачной сетки. Она позволит устранить дефекты и добиться совершенно ровной поверхности.

Как оштукатурить бревенчатый дом? Работа практически не отличается, однако важно позаботиться о тщательной конопатке стен и о том, чтобы драна была расположена максимально ровно.

Преимущества штукатурки для деревянного дома

Почему стоит предпочесть именно штукатурку для отделки дома? Это простое и недорогое решение, особенно если речь идёт о старом срубе, когда нужно ровно и аккуратно закрыть потемневшие и пострадавшие от времени стены. Штукатурка изнутри позволит создать ровную поверхность, которая в дальнейшем может быть оклеена обоями или плиткой.

Это надёжная защита от плесени и гниения, а сама по себе штукатурка не требует какого-либо сложного ухода. В некоторых интерьерах используются различные варианты декоративной штукатурки: она во много раз долговечнее обоев, поэтому повторный ремонт придётся проводить нескоро.

Зная, как штукатурить бревенчатый дом, можно полностью выровнять стену, что позволит использовать различные варианты отделки. В сочетании с конопаткой она позволит обезопасить дом от различных угроз, сделать его тёплым и комфортным.

РЕКЛАМА

Как шпаклевать деревянные поверхности перед покраской или поклейкой обоев

Шпатлевание деревянных поверхностей обеспечивает образование прослойки, скрепляющей между собой лакокрасочное/обойное покрытие и дерево. Устраняет имеющиеся дефекты. Исполняет защитную функцию.

Содержание

  1. Зачем шпатлевать деревянные поверхности и что это дает
  2. За шпатлевку
  3. Против шпатлевания
  4. Какие виды шпаклевки можно использовать
  5. Акриловая
  6. Эпоксидная
  7. Гипсовая
  8. Полимерная
  9. Масляно-клеевая
  10. Инструменты для шпатлевки деревянных поверхностей
  11. Подготовка деревянных поверхностей
  12. Как наносить шпатлевку

Зачем шпатлевать деревянные поверхности и что это дает

Дерево — не совершенный строительный материал. На нем имеются мелкие трещины, заусенцы, следы сучков. Шпатлевка устранит недостатки, скроет несовершенства, выровняет поверхность. Ее наносят, чтобы получить следующие результаты:

Поставленная цельЧто дает
Обновление старых оконных рам, дверных косяков, перегородок полов перед покраской.Заполняет появившиеся зазоры, царапины, трещины.
Предотвращение проникновения влаги в новые стеновые поверхности перед оклеиванием обоями.Защищает материал от разбухания и деформации.

Продлевает период эксплуатации.

Повышение адгезии.Улучшает сцепные качества.

Обеспечивает долговечность декоративного покрытия.

Выравнивание стен перед покраской, под обои или обшивку бескаркасной вагонкой.Выводятся в ноль неровности поверхности.

За шпатлевку

Говорит большая вариативность ее использования. Она применяется при:

  1. Реставрации конструкций из дерева;
  2. Подготовке свежеуложенного паркета к окрашиванию;
  3. Ремонте напольных покрытий;
  4. Восстановлению оконных рам, дверных полотен и косяков.

Ее преимущества:

  • экологическая чистота;
  • легкость нанесения.

Против шпатлевания

Единственный аргумент, выдвигаемый против шпатлевания деревянных поверхностей, — опасение, что под воздействием влаги они разбухнут. Но оно опровергается тем, что все шпатлевки для дерева — водостойкие, защищают от вредоносного воздействия атмосферных осадков, перепадов температуры, ультрафиолетовых лучей.

Какие виды шпаклевки можно использовать

Шпаклевка выпускается в виде сухой или жидкой смеси. Выбирают ее с учетом состава, цвета, назначения (базовая или финишная). Для работы с древесиной подойдут следующие виды шпатлевок.

Акриловая

Назначение — универсальное. Подходит для ламината, ДСП и других отделочных материалов. Применяется для наружной и внутренней отделки. Характеризуется:

  • Эластичностью;
  • Отсутствием усадки;
  • Повышенной прочностью;
  • Устойчивостью к УФ-излучению;
  • Легкостью колеровки;
  • Огнеупорностью;
  • Превосходными термоизоляционными свойствами;
  • Отсутствием запаха.

Эпоксидная

Материал, обеспечивающий максимальную плотность соединения. Применяется для

  1. заделки трещин и стыков при ремонте полов;
  2. устранения царапин, выбоин, трещин и других дефектов перед покраской.

Имеет существенный недостаток: несовместима с морилкой.

Гипсовая

Водорастворимый вид шпаклевки. Плохо ложится на дерево. Требует грунтования поверхности перед шпатлеванием. После высыхания образуется неоднородная, склонная к растрескиванию и осыпанию структура. Годится в качестве финишного покрытия по базовому слою из полимерной смеси.

Полимерная

Изготавливается на основе латекса. Не пузырится. Выдерживает перепады температур. Выпускается в широкой цветовой гамме.

Масляно-клеевая

Дешевый пластичный материал с неограниченным сроком годности. Основной связующий компонент — олифа. Наполнители:

  • клей;
  • известь или мел.

Предназначается для обработки жилых и офисных помещений, фасадов, ванных комнат и санузлов.

Инструменты для шпатлевки деревянных поверхностей

В стандартный перечень инструментов для шпатлевания входят:

  1. емкость для разведения сухой смеси;
  2. валик или кисть;
  3. широкий и узкий шпатели;
  4. краскопульт;
  5. наждачная бумага: мелко- и крупнозернистая;
  6. строительный фен.

Из подручных материалов может понадобиться лента-серпянка.

Подготовка деревянных поверхностей

Начинают подготовительный этап с удаления металлических предметов и гвоздей, очищения от грязи и старой краски. Следы от гвоздей надо покрасить эмалью, чтобы предотвратить появление ржавых пятен на нанесенной шпатлевке. Очищают поверхность сначала сухой щеткой, а затем — влажной тряпкой. Выполняют грунтование. Грунтовка выбирается на той же основе, что и шпатлевка.

Как наносить шпатлевку

Шпатлевание нужно выполнять в следующей последовательности:

  1. Изучить рекомендации производителя.
  2. Узким шпателем зачерпнуть порцию состава.
  3. Перенести раствор на широкий шпатель.
  4. Диагональными движениями распределить массу по дереву. Толщина слоя — 2-3 мм.
  5. Дать высохнуть.
  6. Убрать излишки острой частью шпателя или абразивной шкуркой.
  7. Нанести финишный слой, толщиной не более 1,5 мм.

какие материалы и инструменты потребуются, чем пропитать покрытие перед окраской и иной работой?

Перед нанесением финишного слоя деревянную поверхность необходимо подготовить. Не важно, чем будет обрабатываться основание: краской, лаком, олифой. Нужно очистить, оштукатурить стену. Далее в статье более подробно описано, как правильно это сделать, а также на каких средствах стоит остановить свое внимание, проводя ремонт деревянных стен в своем доме. Своими руками или нет будет проводиться ремонт — не имеет значение, технология выполнения работ не меняется от этого.

Содержание

  • 1 Как подготовить основание к окраске?
  • 2 Как подготовить к оштукатуриванию?
  • 3 Технология
    • 3. 1 Необходимые инструменты
    • 3.2 Чистка от пыли
    • 3.3 Средства для пропитки
      • 3.3.1 Специальные антисептики
      • 3.3.2 Масло
      • 3.3.3 Олифа
      • 3.3.4 Огнезащитные средства
    • 3.4 Оценка состояния пола и шлифовка
    • 3.5 Замазывание щелей и дефектов шпаклёвкой
    • 3.6 Просушка
  • 4 Полезное видео

Как подготовить основание к окраске?

Обработка деревянной поверхности перед окрашиванием нужна для получения качественного эстетичного покрытия. Необходимо:

  1. Проверить состояние поверхности. Выявить шероховатости, сколы, неровности, выделяющиеся сучки, выступающие пятна смолы, гвозди. Стамеской удалить заусенцы, выступающие бугры, гвозди утопить молотком вглубь, смолу вырезать на глубину 2–3 мм, а масляные пятна оттереть бензином, керосином или ацетоном.
  2. Отшлифовать поверхность наждачной бумагой. Стена должна стать гладкой.
  3. Дефектные места заделать шпаклёвкой для деревянных изделий. После засыхания её также нужно тщательно затереть.
  4. Обработать стену грунтовкой при температуре от +18 до -28 градусов.
  5. Растушевать грунтовочный слой плоской кистью, а затем отшлифовать мелкозернистой шкуркой.

Совет

После полного высыхания обработанных слоёв убедиться в целостности основания, его готовности к окраске. Оно должно быть однородного цвета, без вкраплений других оттенков, ровным, очень гладким. Если будут замечены отклонения от этих параметров, то нужно снова проделать предыдущие шаги до получения нужного результата.

Как подготовить к оштукатуриванию?

Оштукатуривать можно любые поверхности — бревенчатые, брусчатые или дощатые. Заниматься оштукатуриванием нужно после полной усадки здания. В бревенчатых стенах замазывают раствором пазы, а затем набивают дрань. Дощатые перегородки, доски должны быть надколотыми. Если этого не сделать, то при сильном намокании после высыхания они будут коробиться, рвать штукатурку.

Шероховатость должна оставаться на любом типе древесины. Это получается путём набивки щитовой драни. Если объёмы работы небольшие, нет щитовой драни, то штучные изделия можно набивать вручную.

Дрань набивают штукатурными гвоздями, их забивают молотком весом до 450 г. Набивка создаёт клетки, а между поверхностью и выходной дранью появляется пустота. Под пустоты попадает раствор, тогда штукатурка держится очень крепко на поверхности.

Нужно закрепить изоляционный материал на стене, начиная работу от пола к потолку. При навешивании тонких материалов (рогожа, мешковина) происходит их наслоение друг на друга. При использовании толстых материалов кладут слои впритык, а не внахлёст. Войлочные куски должны быть плотно прижаты друг к другу, закреплены гвоздями.

Технология

Необходимые инструменты

Инструменты для подготовки деревянной поверхности к обработке:

  1. Стальной скребок. Очищает поверхность от потёков, грязи, застывшего раствора.
  2. Скарпель. Им наносятся насечки, счищаются неровности.
  3. Зубило. Срубаются отвердевшие засечки.
  4. Молоток для оштукатуривания. Им забиваются/удаляются гвозди.
  5. Бучарда. Молоток из металла применяют для нанесения насечек.
  6. Кувалда. Для удаления выступов на основании.
  7. Щётка. Прочищаются углы, выступы от пыли, строительного мусора.

Чистка от пыли

Деревянные поверхности нужно хорошо очистить от любых видов грязи. При подготовке основания к покраске или наклеиванию материалов на стенах может скапливаться строительная пыль, которая, попадая в бугры между досками, надолго там застревает. Её необходимо оттуда вычистить пылесосом. Но сначала хорошо шкурят обработанную ровную поверхность.

После очистки пылесосом можно аккуратно пройтись по поверхности влажной тряпочкой, чтобы удалить все мелкие частицы пыли. Избавиться от масляных пятен и иных ненужных вкраплений можно чистящими средствами по типу спирта, бензина, затем хорошо промочить и очистить от спиртового слоя.

Средства для пропитки

Специальные антисептики

Антисептики нужны для защиты деревянной структуры от внешнего отрицательного воздействия. Задача антисептиков в отличие от лаковых покрытий — не предотвратить попадание грибка во внутреннюю структуру дерева, а нейтрализовать имеющиеся.

Внимание

Основные компоненты антисептического состава — окислитель и фунгициды. Эти вещества разрушают грибковые поражения, предотвращая их развитие и размножение. За счёт этого дерево не разрушается, не теряет первоначальных свойств.

Виды антисептиков:

  1. Бесцветные составы. Это натуральный вариант пропитки. После его нанесения не нужны дополнительные составы, краски или лак. Чаще всего бесцветный вариант антисептика добавляют в готовую краску, чтобы выполнить одновременно две функции по защите древесины.
  2. На основе растворителей. Эти пропитки образуют на поверхности водоотталкивающую паропроницаемую плёнку. Применяют в местах с повышенной механической нагрузкой (перила, ступеньки).
  3. На силиконовой основе. Равнозначный по свойствам с антисептиками на основе растворителей. Может наноситься на влажную основу. Но при высыхании за счёт мокрых капелек меняет первоначальный цвет на более тёмный.

Выпускаются антисептики с разной степенью смывания. Есть трудно смываемые, легко смываемые и совершенно не поддающиеся снятию покрытия.

По породе дерева подбирают также рабочий инструмент. Широкая кисть или пульверизатор необходимы для работы с большими площадями. При работе с разборными элементами лучше всего погрузить их в горячий или холодный раствор. В данном случае мы имеем глубокое антисептирование с долговечным эффектом.

Масло

Масло защищает древесину от влаги, грибка, плесени, проникновения мелких насекомых, гнили. Улучшает внешний вид деревянных элементов, повышает срок службы. Глубоко проникая в поры, масло делает эластичной поверхность. Отличное средство от высыхания, которое регулирует влажность.

Древесина может «дышать».

Важно

Масла не содержат вредных для здоровья компонентов. Это самое экологичное средство для защиты.

Виды пропиток на основе масла:

  1. Тунговое масло. Защищает основание от проникновения мелких вредителей коры, от влаги, гнили. С составом нужно работать при температуре +15 градусов, иначе он загустеет, а расход многократно возрастёт.
  2. Тиковое. Идеально для обработки более дорогих пород дерева, которые нуждаются в более качественном уходе (дуб, махагон, бук). Работать можно при любых температурах, хорошо высыхает. Не теряет своих характеристик тиковое масло даже в ванной комнате.
  3. Дегтярное. Самый мощный натуральный антисептик. В составе содержатся пнёвая смола, сосновый скипидар, масло льна. Дегтярное масло глубоко проникает в древесину, равномерно распределяется. Сохнет долго. Среднее время застывания составляет около недели.
  4. Льняное. С высокими гидроизоляционными качествами, проявляет текстуру древесины, проникая в самые мелкие трещинки, консервируя всю поверхность. При этом образуется прочный водоотталкивающий слой.
  5. Тонирующее. Пропитки выполняются на основе оксидированных растительных жиров. Тонировка препятствует появлению грибка, плесени, защищает древесину от выцветания, загрязнения, появления трещинок. Намокание и гниение обработанной основе также становится не страшно.
Олифа

Олифа создаётся на основе растительных масел со специальной обработкой в составе. Для их изготовления берут:

  • льняное;
  • подсолнечное;
  • рапсовое;
  • соевое масло.

Они создают защитную плёнку на древесине, предохраняют её от проникновения паразитирующих насекомых, образования грибка, плесени, возможного гниения.

Виды:

  1. Натуральные. Не содержат растворителей синтетического состава, изготавливаются на основе растительного масла. В них содержатся сиккативы, которые придают стойкий, яркий цвет древесине.
  2. Полунатуральные. Создаются путём длительной термической обработки подсолнечного масла и уайт-спирита. В составе отсутствуют минеральные масла и вредные суррогаты.
  3. Комбинированные. Получаются в результате сложного процесса полимеризации натуральных масел.Быстро высыхают.
  4. Синтетические. Имеют резкий запах, тёмный цвет. Получаются путём соединения переработанных нефтепродуктов и угля. Туда добавляются также отходы каучуконосных синтетических ингредиентов.

Внимание

Внутри жилых комнат синтетические олифы не применяют, так как состав имеет едкий запах, который очень долго не выветривается. Наружные работы такими составами очень удобны, так как на открытом воздухе смесь очень быстро сохнет, практически сразу теряет едкий запах.

Огнезащитные средства

Пропитки, защищающие деревянные изделия от воспламенения, бывают органорастворимыми и водорастворимыми. Первый вид огнезащитного средства проникает глубоко в слои древесины и максимально защищает конструкцию от огня. Водорастворимые применять лучше в тех помещениях, где нет длительного воздействия влаги.

Водорастворимые огнезащитные составы бывают легко смываемыми, несмываемыми и трудно смываемыми. В зависимости от качества древесины, её вида и толщины подбирают нужный вариант. Огнестойкие составы содержат азотную, серную, аммониевую кислоты. При появлении пламени они собирают верхнюю защитную плёнку и образуют негорючий слой пенококса. В процессе эксплуатации выделяют газы, препятствующие горению.

Самые ходовые смеси с пожаробезопасными свойствами — те, в составе которых содержатся атомы фосфора и галогенов. В некоторых средствах есть дополнительные компоненты, повышающие эксплуатационные характеристики. Это соли фосфатной кислоты — моноаммоний, фосфат и диаммония фосфат.

При нагревании смеси испаряется аммиак (негорючий газ), образуются оксиды фосфора. Они покрывают огнезащитной плёнкой дерево. Прекрасные антипирены — смесь сульфата аммония с фосфатом натрия и буры с борной кислотой.

Оценка состояния пола и шлифовка

    1. Перед тем как выравнивать основа

ние перед покраской или наложением финишного покрытия, необходимо оценить её состояние.

  1. Деревянный пол проверяют на наличие дефектов, трещин, мелких сколов или прогнивших элементов. Все неровности заделываются, старые доски заменяются новыми.
  2. Затем нужно отшлифовать деревянное основание так, чтобы оно стало ровным, гладким, однородным по цвету. Можно выполнить работу вручную. Этот способ трудозатратен, но это метод мягкой обработки дерева. Повышается качество, особенно это актуально для труднодоступных мест (углы, плавные изгибы и рельефы со сложным рисунком).

Шлифование может быть двух видов:

  1. Сухое. Увеличивает эффективность абразива и даёт возможность, позволяет лучше контролировать работу. Работы выполняются шкуркой, которая очень быстро загрязняется. Чтобы устранить этот недостаток, можно воспользоваться наждачной бумагой с противозасоряющимся стеаратным покрытием.
  2. Мокрое. В качестве увлажнителей берутся минеральные масла или обычная вода из-под крана. По такой технологии абразив засоряется медленнее, а служит инструмент намного дольше. Из пены образуется стойкое месиво, которое постоянно нужно удалять. Это единственный минус мокрого способа шлифования.

Совет

Шлифуют путём активного движения вдоль волокон. Можно наклонять руку на небольшой угол, но при этом не давить со всей силы на колодку. Чем больше движений, тем они должны становиться менее напористыми.

Замазывание щелей и дефектов шпаклёвкой

Чтобы избавиться от видимых дефектов, получить гладкую поверхность, пригодную для наложения на неё финишного покрытия, нужна шпаклёвка. Для нанесения состава берут шпатель, ёмкость для замешивания, кисть для грунтовки и щётку.

Для армирования трещин используют специальную бумажную ленту или сетку-серпянку. Понадобится шкурка для зачистки присохшей шпаклёвки или тёрка. Для расшивки трещин пригодится шпатель в виде треугольника. За неимением такого берут шлицевую отвёртку или скребок.

Шпаклёвкой при помощи шпателя начинают выравнивать и заполнять имеющиеся трещины. Иногда требуется накладывать смесь несколько раз подряд. Предыдущий слой не должен высыхать полностью, он должен быть чуть свежим, чтобы создать хорошее сцепление с последующим.

Просушка

Полностью готовая к дальнейшим работам базовая поверхность после нанесения штукатурного слоя должна хорошо просохнуть. Это условие очень важно соблюсти.

При плохом затвердевании последующее нанесение покрытия может быть некачественным, прослужить намного меньший срок времени. Чтобы повысить теплоизолирующие свойства, уменьшить звукопроводность деревянных конструкций, их нужно покрыть материалом с данными свойствами.

Совет

Чтобы качественно высушить деревянное основание, нужно соблюсти температурный режим. В помещении должна быть средняя влажность, а температура — не превышать 20 градусов. При этом лучше избегать сильных сквозняков, механических повреждений.

Подготовка деревянных поверхностей требует навыков, так как от качества покрытия зависит функционирование финишного слоя. Нужно обеспечить комфортную температуру в помещении и выждать сроки застывания отделки.

Полезное видео

В дополнение к статье предлагаем наглядное видео про подготовку деревянных стен к покраске:

Как правильно штукатурить стены своими руками

Под силу ли новичку самостоятельно оштукатурить стену, узнаете из этой статьи.

Содержание:

1. Инструменты для оштукатуривания стен

2. Подготовка основания

2.1 Бетон

2.2 Кирпич

2.3 Дерево

3. Как оштукатурить стену

3.1 Монтаж маяков

3.2 Черновой слой

3.3 Выравнивание

3.4 Финишный слой

4. Заключение

Поклеить обои, нанести декоративную штукатурку или покрасить стены – вопрос вторичный. Любое декоративное покрытие будет смотреться красиво и аккуратно лишь на идеально ровной стене, так что работы по оштукатуриванию поверхностей не избежать. Работа потребует не только знаний технологического процесса, но и навыков, последние приобретаются в процессе. За такой фронт работ опытный штукатур потребует немалую сумму, так что экономия средств будет справедливой платой за потраченные усилия. Но даже если вы не решитесь самостоятельно штукатурить стены, без труда справитесь с техническим надзором над выполнением работ нанятых строителей. А мы для этого подготовили подробную инструкцию.

Инструменты для оштукатуривания стен

Стандартный набор штукатура впечатляющий, но и работы предстоят многоэтапные. Познакомимся с некоторыми профессиональными инструментами:

  • Бучарда – это специальный инструмент штукатура, напоминает молоток для отбивания мяса, да и функции у них отдалённо совпадают. При помощи бучарды, твердую поверхность из бетона, цемента или кирпича делают шероховатой, впоследствии это даёт более прочное сцепление раствора с твердыми поверхностями. Так же с помощью бучарды избавляются от выступов и выпуклостей.
    Принцип работы прост – молотком наносят удары по поверхности, таким образом отбивая лишний бетон или образуя сколы на поверхности. Процесс так и называется – бучардирование. На рынке встречаются бучарды в виде насадок для перфоратора – это сильно упрощает работу.
  • Зубило, зубчатка или троянка – используют для придания шероховатости относительно мягким каменным поверхностям;
  • Штукатурный нож – с его помощью делают надрезы, насечки и наколы на мягких поверхностях, а так же режут шаблоны, профили и материалы;
  • Штукатурный молоток массой 450-600г – при помощи такого молотка вбивают гвозди и маячки;
  • Отвес – для провешивания поверхностей под устройство маячков, определения вертикального уровня;
  • Кельма, мастерок или лопатка– три названия одного инструмента для нанесения и распределения раствора по поверхности, расшивки швов;
  • Сокол штукатурный – простой, но незаменимый инструмент. Инструментом удобно работать, в особенности, если штукатурить верхнюю часть стены и стоять на лесах или стремянке. На соколе штукатур держит про запас немного раствора, чтобы каждый раз не подходить к ёмкости с раствором и не наклоняться. После нанесения раствора на поверхность, соколом разравнивают смесь по поверхности;
  • Штукатурное правило с уровнем – это ровная рейка, при помощи которой выравнивают слой строительного раствора и распределяют по поверхности, одновременно контролируя уровень плоскости;
  • Тёрка и гладилка – для распределения раствора по поверхности, разравнивания, затирки и шлифовки штукатурной смеси. Разные размеры, для работы с легкой и тяжёлой смесью: металлические, деревянные, дюралюминиевые, полиуретановые, пластиковые и губчатые;
  • Малярная кисть, валик, пульверизатор – для увлажнения поверхности перед нанесением смеси.

Подготовка основания

Подготовка поверхностей под оштукатуривание – трудоёмкий и важный этап. Основная цель которого, обеспечить прочное сцепление раствора с поверхностями. Поверхности тщательно очищают от пыли и грязи, насекают, срубают выпуклости (наплывы).

Бетон

Для подготовки бетонных или каменных поверхностей маленькой площади достаточно использовать ручной инструмент, например, зубило, бучарду, молоток. Если речь идет о большой площади, то стоит задуматься об использовании электроинструментов. Вместо бучарды, возможно использовать УШМ с насадкой для бетонных, кирпичных и каменных поверхностей.

I. Первый этап предполагает очистку бетонной или каменной поверхности от загрязнений, краски, смол, масла:

  • Металлической щёткой очищают поверхность от пыли и грязи. Острым концом кельмы или шпателя зачищают имеющиеся швы на глубину не менее 15 мм. Снимают старое покрытие и слабые элементы.
  • Механизированным способом справиться с очисткой поверхности от пыли и грязи проще и быстрее, но при этом образуется больше строительной пыли. Понадобится перфоратор или дрель, а к ним металлическая щетка для бетонных и каменных поверхностей.

II. На втором этапе избавляются от имеющихся выпуклостей и бетонных наплывов, а так же элементов, которые слабо держатся, но с ними не справилась кельма:

  • При ручном способе для этого используют зубило и молоток. Так же как работает скульптор, штукатур пристраивает острый конец зубила к наплыву и ударами молотка по противоположному концу сбивает неровности, контролируя и меняя силу удара самостоятельно.
  • При механизированном способе пользуются ручным пневматическим молотком, ударной дрелью или перфоратором. К этим электроинструментам приобретают насадку в виде зубила. Цель и принцип работы идентичны ручному инструменту, только здесь силу удара подаёт сам инструмент. Работа протекает быстрее, а усилий прикладывается меньше.

III. Подготовка швов. Этот этап работы выполняют до оштукатуривания стены. Если в швах уже присутствует раствор, то его выбирают на глубину 15 мм. Делают это острым концом кельмы, зубилом и молотком. Если присутствуют глубокие швы и пустоты, то перед оштукатуриванием стыков, их заполняют полиуретановым герметиком или монтажной пеной. Затем наносят грунтовку глубокого проникновения и штукатурят швы, чтобы вывести на один уровень с плоскостью стены.

IV. Бетонной или каменной поверхности необходимо придать шероховатость, чтобы повысить адгезию раствора с материалом стены. Для этого делают засечки при помощи зубила и молотка глубиной 5-15 мм и длинной 50-100 мм.

  • На поверхности новой монолитно-бетонной стены просматривается «цементное молочко» -это тонкий глянцевый слой, который обязательно удаляется перед нанесением штукатурки. Если смесь нанести непосредственно на глянец, то из-за слабой адгезии не получится единой структуры, и после высыхания штукатурка отвалится. Максимальный, к тому же быстрый эффект снятия глянца, достигается при помощи алмазной чашки по бетону, которая крепится на УШМ.
  • Повысить адгезию смеси и пеноблоков удобнее при помощи армирующих стеклотканевых сеток, в этом случае не понадобятся насечки на поверхности. Сетка натягивается без провисаний и фиксируется к стене саморезами, а затем штукатурится. Перед креплением сетки поверхность стены надо загрунтовать.

V. Грунтование поверхности.

При очистке на поверхности всегда остаются частицы пыли или песка, они мешают прочному сцеплению раствора с материалом стены, грунтовка их склеивает и нейтрализует негативное воздействие. Помимо этого, если раствор наносить на пористую структуру из пенобетона без грунтовки, то стена вытянет из раствора воду раньше, чем он успеет окрепнуть. Вследствие чего штукатурка часто растрескивается при высыхании. Грунтовку глубокого проникновения используют для пористых поверхностей из легких бетонов, например, пенобетон или газосиликат. Адгезионную грунтовку применяют для гладких поверхностей из плотного бетона, чтобы повысить свойства сцепления.

Теперь поверхность полностью готова к основной работе – оштукатуриванию. Для бетонных стен применяют несколько видов штукатурных смесей:

  • Цементно-песчаная. Прочная, долговечная, универсальная. Смесь просто готовится и легко наносится. Минусы: плохо переносит вибрационные нагрузки, трескается при усадке здания.
  • Гипсовая штукатурка. Прочная, легкая, не дает усадки. Имеет высокие свойства адгезии. Минусы: быстро схватывается и сохнет, боится воды.

Кирпич

Материал сам по себе обладает высокой адгезией. Помимо этого, кирпич имеет небольшие размеры и много соединительных швов, в результате чего отпадает необходимость наносить засечки по поверхности кирпича, швы будут выполнять эту роль.

Так же не обязательно покрывать кирпич грунтом, но поверхность смачивают перед нанесением штукатурки. Любые штукатурные смеси подходят для поверхности из кирпича.

Дерево

На деревянные поверхности для создания шероховатости монтируют армирующую сетку, роль которой с незапамятных времен выполняет «дрань» или «дранка». Так называют решётку из тонких деревянных реек, которую набиваю поверх стены, располагая их по диагонали, накладывая друг на друга под углом 45°:

  • Сначала сажают на штукатурные гвозди простильную дрань, ее толщина не более 3 мм, а поверх – выходную дрань, толщиной не более 5 мм. Гвозди вбивают штукатурным молотком, вес которого 450-600 г. Между драницами оставляют расстояние 45 мм, таким образом формируются ячейки 45х45мм. Это операция слишком трудоёмкая, чтобы ее применять для большой площади стены. Как правило, штучную набивку используют на небольших участках. Чаще решётки подготавливают предварительно на верстаке, а затем крепят к стене или покупают готовые.
  • После крепления армирующей сетки, её обрабатывают антисептиком и штукатурят поверхность.

В качестве штукатурной смеси используют несколько вариантов:

  • Глиняная штукатурка. Экологичный, дешёвый, лёгкий в приготовлении и удобоукладываемый материал. Состоит из природных материалов: глины, песка и наполнителя в виде соломы, опилок. Минусы: долго сохнет, процесс сушки никак нельзя ускорить, высыхание происходит при естественных условиях и плюсовых температурах.
  • Цементно-песчаная штукатурка. Прочная, долговечная, влагостойкая, с высокой адгезией. В состав заводских смесей, помимо цемента и песка, входят пластификаторы для улучшения характеристик. Минусы: долго сохнет, для получения утолщённых поверхностей наносится в несколько слоёв после полного высыхания предыдущего.
  • Известково-гипсовая штукатурка. Экологичная, пластичная, мало весит, быстро сохнет. Минусы: дорогой материал, не обладает влагостойкостью, поэтому используют только для сухих помещений внутри дома. Слишком короткое время схватывания, не более 30 минут, со смесью надо работать быстро и точно. Лучше готовить смесь небольшими порциями.

Как оштукатурить стену

Монтаж маяков

Слой штукатурки должен ложиться ровно и по вертикали, и по горизонтали. Только в этом случае после финишного этапа получится аккуратная и красивая стена, не зависимо от ее последующего декоративного покрытия. Для этого перед оштукатуриванием поверхности выставляют маячки.

Маяки – это специальные профили, которые служат штукатуру ориентиром и контролем. Опытные штукатуры могут себе позволить подготовить их самостоятельно из подручного материала, стальных профилей, деревянных реек или металлических струн. Но для новичков таких советов мы давать не будем, это слишком усложнит работу, а при отсутствии навыков и вовсе испортит результат. Маяки заводского производства толщиной 6 мм, выполненные из пластика – идеальный вариант для стен. Они без труда режутся ножом по размерам, легко крепятся раствором, их оставляют внутри толщи штукатурки, так как пластик в отличие от металла не дает коррозии. Правильно выставленные маяки позволят выполнить штукатурную работу быстро и получить идеально ровную стену:

  1. Сначала определяют перепады плоскости стены и сделать по всей стене разметку под маяки. Лазерный уровень одновременно выставляет горизонтальные и вертикальные уровни. Если такого в хозяйстве нет, то придётся воспользоваться отвесом, который даёт вертикальный ориентир, он состоит из груза и шнура. Для получения ровной плоскости по горизонтали служит строительный уровень с правилом. Расстояние между маяками выставляют на 20-30 см меньше, чем длина правила. С этим шагом чертим вертикальные разметки для всех маяков.
  2. Крепим маячки. Для этого кельмой набрасываем раствор небольшими лепёшками, по предварительно сделанной вертикальной разметке, на расстоянии 20-30 см друг от друга по всей высоте стены. Броски наносят как справа налево, так и слева направо. Крепим маяк, утапливаем его в раствор, контролируя вертикальный уровень по отвесу, а горизонтальный по глазку жидкости строительного уровня.
  3. После фиксации снова проверяем по уровню каждый маяк и корректируем положение. После проверки наносим раствор сверху маяка по всей его длине.

Черновой слой (первый слой)

Накладываем раствор на сокол и кельмой набрасываем между маяками, начиная снизу заполняем раствором поверхность приблизительно на 1 м от пола. Перед нанесением раствора поверхность обязательно увлажняют водой при помощи кисти, валика или пульверизатора. Мастерком распределяем раствор, заполняем всю площадь между маяками, укрываем перепады и неровности. Строительным правилом или соколом выравниваем слой раствора по выставленным маякам. Правило ведем снизу вверх, нажимая с одинаковой силой. Толщина чернового слоя меняется в зависимости от перепадов плоскости стены и может быть от 1 мм до 10 мм.

Важно! Не смотря на то, что на упаковке производителя вы можете встретить показатель максимальной толщины слоя 50 мм, слои больше 20 мм нуждаются в дополнительном армировании сеткой.

Примерно через 1-2 часа (в зависимости от состава смеси), маяки нужно демонтировать, если вы использовали металлические профили. Делают это острым концом шпателя или штукатурным ножом –подрезают смесь справа и слева от маяка, достают профиль из штукатурки. Возникшие штробы (канавки) заделывают раствором. Если использовали пластиковые профили, то их оставляют внутри структуры без демонтажа.

Выравнивание

В зависимости от первоначального состояния поверхности, её кривизны, а так же материала основания, может понадобиться ещё один слой. После чернового слоя проходит минимум от 2 до 5 часов, иногда 24 часа –это зависит от состава раствора (следуйте рекомендациям производителя штукатурных смесей). На поверхности всегда остается много мелких дефектов: следы от правила или сокола, неровности, бугорки. Шпателем срезаем неровности и готовим смесь для второго, более тонкого слоя. Поверхность первого слоя увлажняем и наносим второй, его толщина от 5 до 8 м

После выравнивания снова проверяем плоскость по уровню, если необходимо, подправляем работу.

Финишный слой

Этот этап работы предполагает затирку и заглаживание смеси. В результате чего получается гладкая стена, без следов и дорожек, которые остаются после соколов и правил. Поверхность увлажняют и наносят смесь небольшими порциями, распределяя тонким слоем не более 2 мм. Смесь готовят слабой консистенции, напоминает жидкое тесто.

Важно! Если смесь готовите самостоятельно, то песок необходимо просеивать (фракция не более 1,5х1,5 мм), иначе при затирке крупное зерно будет оставлять борозды.

Затирку выполняют при помощи тёрки. Два основных приема работы:

  • «вкруговую», при этом инструмент прижимают к поверхности и делают круговые движения против часовой стрелки. Раствор перемещается под полотном тёрки, заполняет все неровности и впадины, а острый край инструмента срезает бугорки;
  • «вразгонку» работают по свежезатёртой поверхности, после затирки «вкруговую». Выполняют прямолинейные движения вверх и вниз, устраняя следы от предыдущего приёма.

Заключение

Итак, мы получили ровную поверхность под последующее декоративное покрытие. После последнего штукатурного слоя можно наносить декоративную штукатурку, жидкие обои, облицевать стену керамической плиткой или декоративным камнем. Если же стена предназначена под обои или окрашивание, то необходим еще один вид работ – шпатлевание.

Шпаклёвка и штукатурка– это разные по составу материалы. Именно шпаклёвка создает идеально ровную и гладкую поверхность, затягивая мельчайшие неровности и поры. Легко поддается шлифованию мелкозернистой наждачной бумагой, после чего создает поверхность без изъянов. В состав шпаклёвок всегда входит пластификатор и плёнкообразующее вещество. Штукатурную смесь возможно приготовить самостоятельно, а шпаклёвка всегда заводского производства. Она наносится тонким слоем и относится к материалам для финишных работ. Основные этапы шпатлевания стен:

  1. грунтование поверхности;
  2. шпатлевание;
  3. шлифование поверхности наждачной бумагой;
  4. очистка от пыли;
  5. финишное шпатлевание.

Штукатурка деревянных стен внутри дома – описание, выбор раствора

Качественная штукатурка классических деревянных стен внутри дома имеет особенности, которые следует учитывать. Процесс нанесения трудоемкий и хлопотный. Мастеру нужно время, чтобы получить нужный результат. У древесины низкий показатель адгезии. Стандартный отделочный материал плохо пристает к таким поверхностям, что существенно усложняет ремонт. Для избежания распространенных ошибок, эксперты рекомендуют соблюдать элементарные правила.

Классический вариант с использованием дранки

Содержание статьи

  • Особенности и предназначение процедуры
  • Разновидности материала
  • Высококачественная цементная основа
  • Смесь на основе гипса
  • Раствор на основе глины
  • Обработка поверхностей внутри дома
  • Подготовка приспособлений
  • Подготовка поверхностей
  • Фиксация универсальной дранки
  • Монтаж маяков
  • Инструкция для начинающих мастеров
  • Конопатим дефекты
  • Обрызг поверхностей
  • Грунтовка
  • Накрывка
  • Затирка
  • Сочетание штукатурки и дерева в интерьере

Особенности и предназначение процедуры

Чтобы разобраться, как правильно оштукатурить деревянную стену, нужно понять, что строительные материалы изменили представление о способе нанесения раствора на основание. Классическая технология осталась прежней для газобетона, бетона, кирпича. По отношению к деревянным сооружениям действуют установленные веками стандарты – набивается дранка, на неё наносят штукатурку. Это решает несколько задач:

  • Повышается теплоизоляция.
  • Выравнивается основание под финишную отделку (оклейка обоями, нанесение декоративной штукатурки, покраска).
  • Существенно улучшается звукоизоляция.
  • Поднимается уровень огнестойкости.

Оштукатуривают деревянные стены для защиты от гниения, повреждения крысами и другими вредителями. Штукатурка препятствует появлению колоний термитов, муравьев. Снижает развитие патогенной микрофлоры, опасной для человека.

Внимание! Качественное  оштукатуривание деревянного дома убережет бревна от преждевременного растрескивания в результате рассыхания.

Разновидности материала

Мастера отмечают, что оштукатурить деревянные стены внутри дома сможет любой, составом хорошего качества. Отделочные материалы представлены в широком ассортименте. Они отличаются характеристиками.

Высококачественная цементная основа

Правильная отделка сделает поверхность прочной, устойчивой к атмосферным осадкам, колебаниям температуры. Иногда производители добавляют в состав компоненты, повышающие итоговую пластичность раствора. Заводская продукция содержит сополимеры и порошки редиспергируемого типа. Это придаёт готовому раствору пластичность, устойчивость к механическим нагрузкам, износу.

Популярная известково-цементная штукатурка отличается от песчаной, меньшим весом и большей паропроницаемостью. После естественного гашения раствор выдерживают минимум 14 дней. В это время протекает химическая реакция, которая не даёт вздуться штукатурному слою.

Внимание! Для штукатурки домов из дерева лучше использовать известково-цементную смесь – это предотвратит развитие грибковых и плесневых бактерий. Материал надежный антисептик для натурального дерева.

Доступная штукатурка из извести и цемента

Смесь на основе гипса

Кроме основного компонента в составе наполнитель и полимеры. Такая штукатурка меньше расходуется. За повышенное сцепление пластичной массы с поверхностью отвечают полимеры. Гипсовые смеси продаются в виде растворимых элементов. После добавления чистой воды раствор доводят до нужной консистенции. При обработке деревянной поверхности помните, в застывшем виде покрытие имеет невысокую прочность. Поэтому такую штукатурку не используйте для наружных работ.

Раствор на основе глины

Этот способ защиты от ветра или дождя – древний и проверенный. Глину используют в строительных работах, потому что у неё доступная цена. Она проста в применении, безопасна для человека и окружающей среды. Чтобы приготовить высококачественный штукатурный раствор используют песок, глину, воду, опилки деревьев хвойных пород.

Строители ценят материал за высокую жирность. Свойство обеспечивает хорошую клейкость. Но если не добавить речной песок, поверхность высохнет и растрескается. Степень готовности раствора определяется так: скатать шарик диаметром 4 см, расплющить между двух досок. Если трещин нет, материал слишком жирный. Когда шарик рассыпался – смесь не годится для строительства. Оптимальный вариант – на лепешке образуются крошечные трещины по краям.

В видеоролике информация, как самостоятельно обработать стены глиной:

Обработка поверхностей внутри дома

Приготовлением штукатурного раствора подготовка не заканчивается. Исполнителю предстоит очистить обрабатываемую поверхность, набить дранку, установить маячки, нанести и распределить смесь.

Подготовка приспособлений

Для штукатурки перегородок следует приобрести инструменты:

  • Молоток.
  • Переносную стремянку для работы на высоте.
  • Болгарку либо классическую ножовку по металлу.
  • Крестообразную отвертку или шуруповерт.
  • Для укорочения длины дранки – ручную пилу.
  • Емкость со строительным миксером для замешивания раствора.
  • Штукатурную лопатку.
  • Сокол для подачи раствора.
  • Маркер строительный.
  • Отвес.
  • Леску.
  • Рулетку.
  • Правило длиной более двух метров.
  • Малку.
  • Гладилку.
  • Полутерок.
  • Терку.
  • Саморезы.
  • Дранку.
  • Металлические профили для маяков.
  • Штукатурные гвозди.

Среди материалов выделяют:

  • Жидкое мыло для гипсовых штукатурных составов.
  • Чистую воду.
  • Штукатурную смесь.
  • Клей ПВА.
  • Фибру из полипропилена либо стекловолокна.
Обязательный набор инструментов

Подготовка поверхностей

Перед нанесением смеси внутреннюю плоскость очистить от пыли и других загрязнений. Если ремонт еще не закончен, необходимо установить оконные и дверные блоки. Эксперты проверяют электропроводку, демонтируют розетки, выключатели. Въевшиеся загрязнения удаляют рубанком. Следят, чтобы штукатурка не наносилась на жирные пятна. Спустя время они проступят на поверхности.

Фиксация универсальной дранки

Этот деревянные рейки, набитые «крест-накрест». Процесс фиксации прост:

  1. Дранку опускают в воду, минимум на 3 часа. Это, чтобы не расщеплялась под гвоздями.
  2. Под углом 45° к прибивают дранку толщиной 4—6 мм. Начинать лучше с верхнего угла. Рейки крепят на одинаковом расстоянии между собой.
  3. Сверху на сформировавшуюся конструкцию аккуратно прибивают второй слой дранки. Она на 2 мм толще, реек первого яруса. Если в продаже нет реек необходимого размера, тогда можно купить дранку одинаковой толщины. Итоговые габариты конструкции минимум 5 мм.

Совет! Чтобы рейки не треснули под воздействием нескольких гвоздей, следует смещать материал. Строители рекомендуют оставлять небольшие зазоры между дранкой и стеной.

Повышение адгезионных характеристик при помощи деревянных реек

Монтаж маяков

Только квалифицированные мастера отказываются от таких деталей. А начинающим мастерам без монтажа строительных маячков, просто нельзя. Этапы установки:

  1. Вкрутить саморезы вверху стены на расстоянии 10 см от потолка. В нижней части по такому принципу размещают второй металлический элемент. Отвесом приводят маячки в одну плоскость. Аналогичные действия выполняют на противоположной стороне.
  2. По вертикали, горизонтали, диагонали между саморезами натягивают леску.
  3. Это для определения выпуклостей на стене. Нужно добиться расстояния в 5 мм между плоскостью, сформированной натянутой леской и бугром. Если не сделать так – будет сложно достичь намеченных целей.
  4. Натянутая леска – линия стяжки. По ней устанавливают металлические направляющие маяков. Крайние профили монтируют на расстоянии 11—16 см от стены, а промежуточные – не больше одного метра друг от друга.

Инструкция для начинающих мастеров

Перед нанесением штукатурки учтите два решающих момента:

  1. Уровень влажности стен не может превышать 13%.
  2. Построенная из дерева недвижимость должна пройти цикл усадки – минимум 1—2 года с момента ввода в эксплуатацию.

Если не учесть эти моменты, штукатурка растрескается, а стены покроются плесенью, быстро испортятся.

Конопатим дефекты

В новых домах заделывают щели, которые появляются между брусом при усадке и высыхании стен. Возможно образование продуваемых просветов. Дефекты заделайте монтажной пеной, ветошью или обычными деревянными рейками.

Обрызг поверхностей

Процедура подразумевает нанесение первого слоя раствора. Он отвечает за обеспечение плотного контакта смеси и поверхности. Для этого понадобиться жидкий классический строительный раствор. В смесь добавьте немного клея ПВА. Наносите раствор мастерком или кельмой.

Профессиональная обработка стен

Грунтовка

Базовый слой. От него зависят теплоизоляционные, прочностные и другие показатели. Оштукатуривание производится густым раствором. Наносят большим шпателем, разравнивают.

Накрывка

Завершающий слой, с гладкой поверхностью. Толщина не более 3 мм. Принцип нанесения и разравнивания соответствует стандартным правилам.

Создание максимально ровных поверхностей

Затирка

Процедуру проводят, когда штукатурка подсохла, но окончательно не схватилась. Через 4—5 дней стены обрабатывают наждачной бумагой или теркой. После поверхности окрашивают или оклеивают обоями.

Сочетание штукатурки и дерева в интерьере

Это распространенный приём внешней отделки домов. Часто встречается комбинирование фасадов по этажам: низ оштукатурен, верх закрыт блок-хаусом либо вагонкой. Вариант уместен, если объект недвижимости построен из разных материалов. А оформление комнат штукатуркой и натуральным деревом встречается, если владелец стремится подчеркнуть любовь к экологичным, безопасным материалам. Дизайнеры считают, что дерево наполняет комнаты уютом, умиротворением.

Больше информации по теме представлено в видеоролике:

Можно ли штукатурить дерево? (Все, что вам нужно знать)

Как правило, мы не часто видим штукатурку по дереву. Обычно штукатурят по дереву. Но нам может понадобиться оштукатурить дерево для разных целей или проектов «сделай сам». Однако гипс и дерево — это два разных материала. Так, штукатурка должна обладать достаточной адгезией для нанесения на дерево.

Итак, вы можете не знать, можно ли штукатурить дерево или нет. Вы должны знать о совместимости между гипсом и деревом. Кроме того, важно знать о преимуществах и недостатках использования штукатурки вместо дерева. Вы также можете узнать подходящий способ штукатурки по дереву из этой статьи.

Можно ли штукатурить дерево?

Можно штукатурить дерево. Но не следует наносить штукатурку непосредственно на дерево. Потому что штукатурка не будет держаться на деревянной поверхности без подготовки. Пористая деревянная поверхность не удержит на себе штукатурку. Поэтому перед нанесением штукатурки следует подготовить деревянную поверхность.

Содержание

Однако древесина может быть разных типов. Каждый тип древесины может иметь различную текстуру. Таким образом, они могут иметь разную клейкость. Давайте посмотрим, можно ли наносить штукатурку на эти поверхности или нет.

Деревянные панели:

На деревянные панели можно наносить штукатурку. Но такой же этап подготовки применим и перед штукатуркой. Потому что любая деревянная поверхность не подходит для штукатурки. Деревянные панели также имеют пористую поверхность. А вот состаренная штукатурка будет хорошо смотреться на деревянных панелях.

Деревянная дверная коробка:

Не следует наносить штукатурку на деревянную дверную коробку без предварительной подготовки. Потому что поверхность деревянной дверной рамы пористая. На нем не будет держаться гипс. Поскольку клейкость штукатурки не подходит для пористой поверхности.

Щепа:

Нельзя штукатурить поверх щепы. Как правило, древесная стружка немного отличается от деревянной поверхности. Древесная щепа более пористая, чем древесина. Кроме того, когда вы наносите штукатурку поверх щепы, поверхность будет впитывать влагу из штукатурки.

Таким образом, эффективность пластыря будет снижена. Более того, уже через пару дней вы увидите пузырьки на поверхности штукатурки. Это в конечном итоге откалывается. Так что не стоит наносить штукатурку на щепу.

Деревянная доска:

Вы можете оштукатурить деревянную доску, но сначала необходимо подготовить поверхность деревянной доски. Если вы наносите штукатурку непосредственно на деревянную доску, доска будет поглощать влагу из штукатурки. В результате гипс потеряет вяжущие свойства.

Кроме того, пористая поверхность, такая как деревянная доска, не подходит для использования штукатурки. Если вы все же хотите использовать штукатурку поверх деревянной доски, вам нужно заранее подготовить поверхность.

Шурупы по дереву:

При нанесении штукатурки на шурупы необходимо следить за материалом шурупов. Если шурупы тоже деревянные, то штукатурка к шурупам не приклеится. Возможно, вы уже знаете, что штукатурка несовместима с деревянной поверхностью.

Но если вы все же хотите использовать штукатурку поверх шурупов, вам придется отшлифовать древесину и использовать грунтовку. В противном случае штукатурка плохо ляжет на саморезы.

Деревянная облицовка:

Деревянная облицовка также изготавливается из дерева. Таким образом, штукатурка может не работать на деревянной облицовке. Вы можете увидеть, что штукатурка прилипает к поверхности. Но быстро отвалится. Итак, вам нужно подготовить деревянную облицовку, если вы хотите ее оштукатурить.

Деревянный потолок:

Как и деревянная облицовка, деревянный потолок также необходимо подготовить. Вы должны использовать грунтовку, чтобы поверхность могла держать штукатурку на ней.

Деревянная балка:

Перед нанесением штукатурки деревянную балку также необходимо отшлифовать и загрунтовать. В противном случае штукатурка не будет держаться на поверхности деревянного бруса.

Деревянная рейка:

Деревянная рейка представляет собой материал в виде узких полос. Но он также имеет пористую поверхность, которая не даст прилипнуть к нему штукатурке. Итак, перед нанесением штукатурки необходимо подготовить деревянную рейку.

Можно ли использовать всю штукатурку поверх дерева?

Как правило, все штукатурки имеют одинаковый состав. Так что действие всех пластырей будет одинаковым. Когда дело доходит до использования штукатурки по дереву, вы должны подумать, прежде чем наносить ее. Нанесение любого типа штукатурки непосредственно на древесину не работает.

Пластыри могут быть разных типов. Итак, давайте посмотрим, работают ли эти штукатурки на дереве или нет.

Венецианская штукатурка:

Венецианскую штукатурку можно использовать поверх дерева. Как правило, венецианская штукатурка обладает хорошей адгезией. Так что по дереву работать будет. Но если подготовить поверхность раньше, штукатурка получится прочной.

Известковая штукатурка:

Вы также можете использовать известковую штукатурку поверх дерева. Но известковая штукатурка будет не так хороша, как венецианская. Поэтому перед нанесением известковой штукатурки поверхность следует отшлифовать. Кроме того, вы должны использовать грунтовку перед использованием известковой штукатурки.

Штукатурка:

Как правило, сама по себе гипсовая штукатурка не обеспечивает прилипания к деревянной поверхности. Если вы можете смешать клей с гипсом, он будет хорошо прилипать к деревянной поверхности.

Адгезионная штукатурка:

Адгезионная штукатурка плохо работает на деревянной поверхности. Несмотря на то, что штукатурка является прочным материалом, перед нанесением штукатурки деревянную поверхность необходимо подготовить.

Две причины, по которым нельзя штукатурить дерево

Теперь, когда вы знаете, что не следует наносить штукатурку непосредственно на дерево, возможно, вы захотите узнать причины этого. Итак, давайте разберемся, почему нельзя штукатурить дерево.

Пористая деревянная поверхность:

Как правило, деревянная поверхность является пористой. Пористые материалы не подходят для использования в качестве штукатурки. Итак, когда дело доходит до штукатурки на пористой поверхности, такой как дерево, штукатурка не работает хорошо.

Деревянная поверхность не способна удерживать штукатурку. Таким образом, если вы будете штукатурить дерево, штукатурка будет постепенно отслаиваться.

Отсутствие липкости у гипса:

Как правило, гипс обладает достаточной адгезионной способностью и липкостью. Но когда дело доходит до деревянной поверхности, липкости недостаточно. Потому что пористая поверхность впитывает влагу из штукатурки.

Так, за счет использования дерева снижается клейкость.

Можно ли штукатурить фанеру?

Как правило, большинство фанерных поверхностей пористые и сухие. Таким образом, когда вы наносите штукатурку на сухую фанерную поверхность, поверхность будет впитывать воду или влагу из штукатурки. С другой стороны, вода или влага действуют как связующий материал в штукатурке.

Так, если вода или влага впитаются, пластырь потеряет клейкость. Так он не будет прилипать к поверхности фанеры. Если вы все же хотите использовать штукатурку поверх фанеры, вам необходимо подготовить поверхность фанеры.

Вы должны использовать грунтовку. Грунтовка предотвратит впитывание фанерной поверхностью влаги из штукатурки. Тем более, если придется шлифовать фанеру перед нанесением штукатурки.

Как подготовить древесину к оштукатуриванию?

Теперь, когда вы знаете, что вам нужно подготовить деревянную поверхность к оштукатуриванию, вы, возможно, захотите узнать, как это делается. Штукатурка не будет прилипать к голой деревянной поверхности без подготовки. Итак, давайте посмотрим, как можно подготовить древесину к оштукатуриванию.

  • Сначала необходимо очистить деревянную поверхность от грязи, пыли, остатков, жира и т.д.
  • Затем на деревянную поверхность необходимо нанести ЭМО или просечно-вытяжную пластину.
  • EML представляет собой металлическую сетку, которую можно прикрепить винтами.
  • Затем на деревянную поверхность можно нанести грунтовку или краску.
  • Наконец, хорошо просушите грунтовку перед нанесением на нее штукатурки.

Чем штукатурить деревянные панели?

Нельзя наносить штукатурку непосредственно на деревянные панели. Итак, вам нужно подготовить деревянную поверхность, а затем поверх нее можно наносить штукатурку. Весь процесс должен быть адекватным. Итак, давайте посмотрим, чем можно оштукатурить деревянные панели.

Очистка:

Как правило, чистая поверхность обеспечивает хорошую адгезию. Итак, перед нанесением штукатурки или подготовкой поверхности к нанесению штукатурки необходимо очистить деревянную обшивку.

Подготовка деревянной обшивки:

Затем необходимо подготовить деревянную обшивку, чтобы штукатурка могла прилипнуть к поверхности. Вы можете отшлифовать деревянные панели наждачной бумагой. Затем на деревянные панели нужно нанести грунтовку или латексную краску.

Краска или грунтовка позволяют штукатурке прилипать к деревянным панелям. Перед нанесением штукатурки необходимо высушить грунтовку или краску.

Нанесение штукатурки:

Наконец, можно нанести штукатурку на деревянные панели. При нанесении поначалу не используйте слишком много гипса. Старайтесь, чтобы слой был ровным. Затем нужно дать гипсу высохнуть и застыть в течение достаточного времени.

Заключительные мысли

Можно штукатурить по дереву, но не напрямую. Вы можете наносить штукатурку на любой тип дерева после соответствующей подготовки. Потому что пористая деревянная поверхность не позволяет штукатурке прилипать к дереву. Таким образом, если вы можете хорошо подготовить деревянную поверхность, штукатурка хорошо ляжет на дерево.

Стол из гипса своими руками — Lauren Koster Creative

/ Лорен Костер

Я в восторге от того, как получился этот самодельный макияж на выходных! Мой вход был в моем списке в течение довольно долгого времени. Я, наконец, нажал на курок и пошел на это. Я объединился с несколькими друзьями из инстаграма, чтобы устроить веселое соревнование по обновлению на выходных. Мне нравится, как эти маленькие глупые вещи могут мотивировать вас двигаться к тому, что вы так долго тянули.

Я начал с поиска нового массивного, дорогого на вид, но на самом деле не дорогого столика-водопада, и все, что мне нравилось, стоило гораздо больше, чем я хотел потратить. В глубине души я думал поиграть со штукатуркой или бетоном. Я провел инвентаризацию материалов, которые у меня были под рукой, и обнаружил, что у меня достаточно дерева, чтобы создать основу, которую я спроектировал. Мне нужен был только пластырь, поэтому, потратив менее 15 долларов, я придумал вот что!

Я провел небольшое исследование гипса, бетона и римской глины. Я искал учебник, подобный этому, и ничего не нашел. Несколько друзей-сделай сам — @brimoysa и @brepurposed недавно использовали римскую глину в своих проектах, но конкретная марка, которую они использовали, не казалась легко доступной, и я хотел начать прямо сейчас. Я наткнулась на урок, который @JennyKomenda сделала, чтобы сделать лампу из гипса, который я знала, что могу купить в любом хозяйственном магазине. После просмотра нескольких уроков на YouTube я был готов попробовать.

Вот как раньше выглядело место входа.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

  • Фанера 3/4” – это качество, которое я обычно использую, но вы можете даже пойти на шаг ниже, так как оно будет покрыто

  • 2x4S – I использовал около 3-8 -футовую плат. 4 фунта)

  • шпатель

  • кисть

  • ведро для штукатурки – рекомендуется иметь несколько больших одноразовых пластиковых контейнеров

  • 2 ведро с чистой водой0003
  • полиуретан 

1. Следуйте нижеприведенному плану распила дерева или обратитесь в хозяйственный магазин. Лучше всего резать по ширине на настольной пиле, чтобы они были очень ровными. Соберите деревянный каркас стола.

Примечание

: я построил этот стол, чтобы он точно соответствовал моему пространству, вы определенно можете настроить размеры, чтобы они соответствовали вашему пространству.

2. Используйте ленту для гипсокартона и шпаклевку, чтобы закрыть швы и винты. После высыхания отшлифуйте, чтобы сделать поверхность максимально гладкой и бесшовной.

3. Как только основание станет максимально бесшовным, замешайте первую партию гипса. Я смешивал в одноразовой (старой Folgers) таре. Я хотел бы использовать мерную посуду, чтобы я мог дать простую ссылку, но, к сожалению, я просто использовал метод проб и ошибок. Я замесила примерно до консистенции густого блинного теста. Сохнет очень быстро, от 6 до 10 минут, так что будьте готовы к работе немедленно. Я использовал шпатель, чтобы начать распространение. Моя цель состояла в том, чтобы сделать его ровным и получить какую-то однородную текстуру, поэтому, как только вы найдете штрих, который вам подходит, используйте его. Раскладываю гипс полукругами. При нанесении используйте чистую влажную кисть для разглаживания.

Первый слой не вышел ровным, вы можете видеть на фотографии ниже, одна партия, которую я смешал, была тоньше, поэтому вы все еще можете видеть часть текстуры древесины. Углы – самая сложная часть, после одного слоя мои были либо голыми, либо очень толстыми.

Еще одно замечание, которое я узнал – я хотел бы собрать несколько контейнеров для штукатурки, чтобы я мог чистить между слоями, вместо того, чтобы чистить после каждой партии (смешивал примерно три на слой). Вы ДОЛЖНЫ очищать весь контейнер каждый раз, когда будете смешивать гипс, в противном случае вы начнете получать твердые куски при намазывании.

Я также сохранил этот урок в основных моментах своей истории в Instagram, где я могу рассказать о нем немного больше. Я предлагаю вам проверить их, прежде чем заняться.

4. Как только весь стол будет покрыт грунтовкой, хорошенько отшлифуйте его. Сделай все возможное, чтобы выровнять это. Текстура в порядке, но вам не нужны очень толстые области.

5. Повторите шаги 3 и 4, чтобы нанести второй слой. Когда вы смешиваете штукатурку для второго слоя, можно сделать ее тоньше, чем первый слой.

Ниже показан крупный план текстуры, которой я остался доволен. Я изо всех сил старался, чтобы он был похож на этот вид на весь стол.

6. Когда штукатурка высохнет, отшлифуйте ее там, где это необходимо.

7. Нанесите полиуретановый слой. Используйте поролоновую кисть, чтобы нанести защитный слой на штукатурку.

8. Первый слой полиуретана впитается в штукатурку, поэтому вам нужно будет повторить шаг 7, чтобы нанести второй слой полиуретана.

Отойди и любуйся!

ковер: Коврики США / корзины: Мировой рынок / черная ваза: аналогичная / маленькая белая ваза: CB2 / подвесной светильник: Wayfair

МАГАЗИН ПО ПОЧТЕ

В настоящее время в этом браузере отключен JavaScript. Повторно активируйте его, чтобы просмотреть этот контент.

DIY Cut Out Kids Art

Современные корзины для хранения, изготовленные по индивидуальному заказу

ИДЕИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ СТЕН САМ

/ Лорен Костер/ 14 комментариев

Интерьеры, Сделай сам

Сделай сам, Интерьеры своими руками, Руководство по рукоделию, Мебель своими руками, Мебель, Вход, Ремонт 80-х, наш дом, наша работа, до и после

Лорен Костер

Справочник по штукатурке своими руками — The Hunter Houses

The Hunter Houses Полное руководство по штукатурке своими руками

Как только мы выбрали этот проект штукатурки, и я начал исследовать, как на самом деле это сделать, я понял, что мне нужно будет создать базовое практическое руководство, потому что почему-то все шаги и конкретные требования меня очень пугали. Я так рад, что мы нашли Американскую глину (не спонсируемую, просто обожаем их), чтобы поставлять наш гипс. Когда я позвонила, чтобы заказать, все еще не зная, как я это сделаю, президент компании провел по телефону 20 минут, и я очень терпеливо рассказал все, что мне нужно, и даже дал советы, как именно это сделать.

Пару недель спустя, когда я в панике понял, что мы не сможем штукатурить прямо на деревянную раму, которую мы создали для нашего книжного шкафа, он снова рассказал мне обо всем в серии электронных писем.

У American Clay на веб-сайте так много отличных ресурсов, включая видеоролики с семинарами и руководства в формате PDF практически для всего, что вы можете себе представить, чтобы сделать с гипсом. Ниже приведено мое краткое руководство по штукатурке и то, чему я лично научился на этом пути!

ПОДГОТОВКА

Основание

Подготовка основания (поверхности, которую вы будете штукатурить) является очень важным этапом. В зависимости от материала существуют разные способы подготовки штукатурки, чтобы убедиться, что она правильно приклеивается и не расслаивается, то есть не отваливается от стены. (У меня были настоящие кошмары о том, что именно это происходит).

Наиболее распространенными поверхностями, которые вы потенциально можете захотеть оштукатурить, являются, вероятно, стеновые панели (гипсокартон, цементная плита), уже окрашенная стена, обои и дерево. Что касается последних двух поверхностей, просто продолжайте, сэкономьте время и головную боль и покройте их стеновой панелью. Для окрашенной поверхности необходимо проверить адгезию краски, особенно если у вас есть несколько слоев краски на стенах. Рекомендуется использовать канцелярский нож, чтобы сделать несколько поверхностных надрезов и наклеить малярную ленту перпендикулярно этим надрезам, чтобы увидеть, остается ли краска на стене или отклеивается вместе с лентой. Если он отслаивается, вам нужно будет сделать дополнительную подготовку.

Существует целый документ по подготовке подложки, но я бы сказал, что общая идея для вашей подложки заключается в том, что она должна быть чистой, без пыли и непористой.

Заплата и подготовка

Мы обсуждали возможность использования чего-то вроде металлической рейки для покрытия нашей деревянной рамы, но остановились на гораздо более простом и надежном гипсокартоне толщиной ¼ дюйма. Это было утомительно, учитывая наш конкретный проект, встроенный книжный шкаф с кучей отсеков, но необходимо. Я заделал большие швы и сформировал углы/края с помощью сетчатого скотча и шовного герметика.

Можно использовать сетку или бумажную ленту для гипсокартона. При использовании бумажной ленты American Clay предупреждает, чтобы под ней не было воздушных карманов, так как это также может привести к расслаиванию. У меня всегда были проблемы с этим, поэтому я предпочитаю сетку. Если вы оставите зазоры в каких-либо швах гипсокартона, штукатурка может треснуть и в этих местах, когда она высохнет. Убедитесь, что ваши поверхности хорошо закреплены и не двигаются, так как это также может привести к… как вы уже догадались, растрескиванию.

Шовный герметик следует соскребать везде, где он неровный и не отшлифован. У компании были очень конкретные рекомендации по допустимым уровням герметика. Я использовал металлический скребок, чтобы сделать мой как можно более ровным и в пределах их требований 1/16 дюйма.

Пыль необходимо убрать пылесосом или протереть тряпкой.

Рекомендуется схватывающий шовный герметик, также известный как горячий шлам. Если вы запутались на этом этапе, как это сделал я, и используете универсальный предварительно смешанный (легкий) шовный герметик, вам нужно добавить дополнительный этап и использовать герметизирующую грунтовку. Я использовал Rx35, чтобы запечатать все, и , наконец, , мы были готовы к заливке.

PRIME

Я купил песчаную добавку American Clay Primer и смешал ее с одним из одобренных ими грунтовок Kilz. Песчаная добавка придает слегка шероховатую текстуру, чтобы ваша штукатурка могла держаться за что-то, и опять же, не только трескаться и отваливаться от стены.

Я смешал 1 фунт песочной добавки с 1 галлоном моей грунтовки и хорошо перемешал мешалкой для краски. Вы должны время от времени перемешивать его снова во время работы, так как песок может осесть на дно. Я использовал 6-дюймовый валик с гладким ворсом и коротким ворсом, чтобы накатать его как можно более равномерно, а затем пришло время для настоящего шоу — штукатурки!

1ST/BASE COAT

Что я использовал

После полного высыхания грунтовки можно было приступить к нанесению базового слоя. Мне было рекомендовано начать с Loma в Snow Canyon в качестве основы, так как я хотел, чтобы в качестве конечного цвета для нашего проекта был натуральный/костяной белый, а также хотелось получить матовый вид. Один 50-фунтовый мешок Loma должен покрывать примерно 180 кв. футов на один слой.

Смешайте и отдохните

Для смешивания гипса мы использовали большое ведро на 5 галлонов и насадку-миксер на нашу дрель, добавляя понемногу гипс и воду, чтобы смешать равномерно. Пластырь должен иметь консистенцию мягкого мороженого, и для достижения этого мы использовали около 2 галлонов воды на один пакет.

Способы, которыми вы можете это испортить: Если вы сделаете его слишком толстым (что потребует гораздо больше усилий для нанесения) или тонким (он может просто соскользнуть со стены).

Тогда вы должны дать ему отдохнуть. Он должен постоять не менее часа перед нанесением, но, очевидно, чем дольше он будет стоять, тем лучше. Мол, их можно смешивать за месяц до этого. Вау!

Нанесение

Для пластыря Loma компания American Clay рекомендует наносить его толщиной с одну кредитную карту. Тоньше или толще, и снова… в будущем возможно расслоение или растрескивание.

Я использовал совок, чтобы вычерпать часть своего продукта на мой ястреб, чтобы «заправить» его, иначе говоря, немного распределить на моем металлическом подносе, чтобы, когда я зачерпнул больше гипса, он лучше держался. Затем я использовал металлический шпатель, который нашел на Amazon, чтобы взять немного штукатурки и, наконец, нанести ее на стену. Я довольно привык к проектам, в которых используются похожие навыки, но видео с семинара все равно оказалось полезным.

По сути, вы просто хотите равномерно нанести его на стену и убедиться, что нет слишком толстых или тонких участков. Один очень полезный совет для углов стены — начинать примерно в дюйме от угла, распространяться к центру, а затем возвращаться в угол. Это предотвратит скопление избыточного продукта в этих областях.

Все края шпателя должны быть сглажены, чтобы получить наилучшую и максимально ровную основу.

Теперь пришло время дать ему высохнуть. После высыхания штукатурка становится намного светлее. У нас ушло около 14 часов.

*Есть еще один тип штукатурки, который называется Enjarre, который продается, для которого, по-видимому, требуется только один слой, но у нас не было возможности его попробовать.

ОТДЕЛОЧНЫЙ СЛОЙ

Что я использовал

Для моего последнего слоя я использовал Lomalina в Snow Canyon и смешал его с пигментом Sugarloaf White. (Этот мешок весом 50 фунтов покрывает примерно 200 кв. футов на один слой.) 

*Американская глина предупреждает, что при смешивании любой штукатурки с пигментом вы можете получить звезды, если не смешать их должным образом. Это происходит, когда маленькие частички пигмента не распадаются и не оставляют разводов при нанесении шпателем на стену.

Нанесение

Начните с легкого смачивания базовой поверхности распылителем. Не насыщайте стену и не переувлажняйте, вам просто нужно слегка сбрызнуть. Стена должна быть пятнистой и неровной, не темной и однородной от воды – это свидетельствует о переувлажнении участков. Смачивание поверхности перед нанесением финишного слоя поможет вам получить больше времени для его нанесения, так как замедлит скорость высыхания.

Вот где очень важно нанести слой равномерно и зафиксировать любые участки на базовом покрытии, которые не были нанесены. Нанесите шпателем так же, как и первый слой, но еще тоньше. Ломалин следует наносить чуть тоньше одной кредитки. На внешних краях ниш я обернул небольшой кусок пластика вокруг угла и медленно двигал его вниз, чтобы получился ровный край.

*Для этого шага я использовал пластиковый шпатель, рекомендованный для цвета Sugarloaf White. Шпатель из нержавеющей стали мог бы создать серую поверхность из следов ожогов металла, тем самым испортив всю мою работу на данный момент. Ах!

УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ С ТЕКСТУРОЙ

Пока штукатурка еще влажная, при наличии неровностей можно круговыми движениями протереть слегка влажной губкой для плитки, чтобы удалить следы шпателя или неровные края. Если у вас есть какие-либо трещины, вы можете пройтись по ним шпателем, пока он еще влажный, но не липкий на ощупь.

СЖАТИЕ

Это последний шаг! Финишный слой должен полностью высохнуть, после чего вы можете использовать один из двух методов сжатия – сжатие губкой или сжатие с помощью жесткого шпателя.

До сжатия

После сжатия

Губка для надавливания

Круговыми движениями используйте слегка влажную губку для плитки, чтобы равномерно протереть поверхность. Если губка становится слишком сухой и начинает собирать пигмент, вы должны снова окунуть ее в ведро. Выполнение всей поверхности вашего проекта с помощью этого метода сжатия может создать более матовый вид, поэтому мы выбрали его.

*После этого поверхность не должна быть песчаной или пыльной. Если он пыльный, вы можете использовать влажную ткань из микрофибры круговыми движениями, чтобы очистить его.

СОХРАНЕНИЕ ИЗБЫТОЧНОГО

Рекомендуется сохранять любой гипс, который вы не будете использовать для подкраски в будущем, чтобы обеспечить соответствие цвета. Я тонким слоем распределяю оставшуюся штукатурку на картоне и даю ей полностью высохнуть. Затем я смог разбить его и положить в пластиковый пакет для будущего использования в случае необходимости.

ИНСТРУМЕНТЫ

– гипсокартон / гипсокартон толщиной ¼ дюйма

– шурупы для гипсокартона

– тряпки или пластиковые листы для покрытия полов

– лента для гипсокартона fibatape mesh

d вместо него рекомендуется схватывающая масса)

– Roman Pro 999 Rx35 ремонтная и герметизирующая грунтовка для гипсокартона (можно пропустить, если вы используете подходящую схватывающую смесь)

— одобренная грунтовка, я использовал Kilz

— добавка для песка American Clay Primer

— малярные валики с коротким ворсом для этапов грунтовки

— короткий ворс для восстановления энергии ручной миксер

– шпатель для штукатурки

– кельмы для штукатурки, я использовал кельму из нержавеющей стали и пластиковую кельму для финишного покрытия

– несколько губок для плитки

– несколько салфеток из микрофибры

Freeman Wood & Plaster Sealer

FMSC – Герметик Freeman для дерева и гипса
  1. Домашнее хозяйство
  2. Шаблонные покрытия (грунтовки, краски и герметики)
  3. Герметик для дерева и штукатурки Freeman


Просмотреть увеличенное изображение

Этот прозрачный лаковый шлифовальный герметик можно наносить кистью или распылителем под низким давлением. Специально разработан для герметизации дерева, гипса, листового воска, МДФ и других пористых материалов. Идеально подходит для герметизации мастер-моделей по дереву для подготовки поверхности к пластику. дублирование.

Используйте растворитель Fre-Thin для достижения желаемой вязкости.

Freeman Wood & Plaster Sealer теперь доступен в литровой банке для тех, кому требуется небольшое количество и кто хочет избежать опасных транспортных расходов, связанных с контейнерами большего размера.

  • Обрабатываемый носитель
  • Фанера и листовые материалы
  • Разбавитель лака Freeman
  • Алюминиевые баночки для краски
  • Абразивы

Артикул Описание   УМ Толстый Ширина Длина Высота Доска футов Вес нетто. Диаметр Марка Зернистость Количество ящиков Пластины Радиус СПБ Судовая записка Мин. Кол-во шт./кор. шт./комплект Обмотка футов/коробка Ручка Лен Диаметр головки Голова Лен Производственный № Кол-во
054554 Freeman Wood & Plaster Sealer – 12 унций аэрозоль EA 1 ХАЗ-А
054553 Freeman Wood & Plaster Sealer – 1 пинта EA 0,8 ХАЗ-А
054550 Герметик для дерева и гипса Freeman – 1 галлон ГЛ 10 ЗТВ-Г
054551 Герметик для дерева и гипса Freeman – 5 галлонов EA 50 ЗТВ-Г

Нажмите здесь, чтобы просмотреть нашу распродажу Страница

Важная информация

  • Доставка : Freeman взимает стандартные опубликованные тарифы на доставку UPS/FedEx (если не указан фрахт). Все заказы на сумму менее 25 долларов США облагаются комиссией за небольшой заказ в размере 5 долларов США. При международных заказах минимальный заказ составляет 250 долларов США.

  • Жидкие продукты продаются по весу, а не по объему.

  • SPB = листов в коробке

  • HAZ-G = Опасный материал, не может перевозиться по воздуху, за каждую посылку, отправляемую наземным транспортом в пределах США, взимается дополнительная плата в размере до 33 долларов США.

  • HAZ-A = Опасный материал, не может перевозиться по воздуху, без дополнительной платы за наземную доставку.

  • HAZ-T = Токсичный материал, должен быть отправлен грузовым перевозчиком.

  • FRT = должен быть отправлен грузовым перевозчиком из-за размера, веса или классификации опасности.


Легенда таблицы продуктов

Могут применяться минимальные количества и увеличенные сроки поставки.

Товары, которых может не быть на складе, но которые легко доступны.

Доступно по специальной цене в нашем распродажном списке. При условии предварительной продажи.

Товар предоставляется со скидкой только для предложений или заказов, оформленных на веб-сайте.

Войдя в систему, выберите свои любимые элементы и просмотрите их позже в «Моей учетной записи».

Чтобы просмотреть избранные элементы, зайдите в “Моя учетная запись”.

Обработка…

+

Повторное использование деревянного блока с помощью гипса и красок Tsukineko

Posted on by Imagine

от Iris Rodriguez

В сегодняшнем уроке я создам произведение искусства из переработанных остатков переделки. Я выбросил недостроенные куски деревянных брусков, которые дал мне мой сосед, когда делал ремонт в доме. Я покрыл деревянный брусок гипсовой тканью и создал настенный подвес, используя штампы Joy Clair с чернилами VersaFine CLAIR и универсальные чернила для фона. Штукатурка пористая, и эти чернила сильно пигментированы, что позволяет чернилам легко прилипать к оштукатуренной поверхности. Вы получаете немного неровную поверхность с проблемным видом, который мне очень нравится.

Навык : Средний
Время : 30 минут на штукатурку и покраску деревянной основы + 2 дня на высыхание штукатурки

Указания

Шаг 1

, такие как доска с колыбелью (шадоубокс) или блок, вода и ножницы. Штукатурка может быть грязной и немного пыльной. Застелите стол полиэтиленовым пакетом, чтобы его было легче убирать. Не используйте горячую или теплую воду. Это ускорит схватывание гипса. Гипс растворим в воде, поэтому чистить его легко и быстро.
НЕ выливайте воду из гипса в раковину, она затвердеет в водопроводе и засорит его. В воде останутся маленькие или мелкие кусочки гипса. Вы можете выливать воду во дворе. Гипс – это гипсовый камень, он существует в природе. Другой вариант — слить воду, и у вас останутся кусочки гипса, которые можно выбросить в мусор.


Этап 2

Окуните пластырь в воду. Крепко держите ткань в ладонях и выжимайте лишнюю воду. Это предотвратит полное отслоение гипса от ткани.


Шаг 3

Положите его на подложку и разгладьте пальцами. Двигайтесь быстро, гипс быстро схватывается. Как только он начинает схватываться, его невозможно сгладить. Если вы попробуете, вы просто получите неровную поверхность.


Шаг 4

Дайте изделию высохнуть в течение целого дня. Скорость высыхания зависит от температуры в помещении. Чем суше и теплее в помещении, тем быстрее он сохнет.


Этап 5

Кисть на песке Универсальные чернила. Нанесите немного краски на чернильницу, окуните кисть в воду и нанесите на изделие. Plater очень пористый, так что немного проходит долгий путь. Пластырь немного активируется. Просушите изделие между каждым слоем. После высыхания цвет станет светлее.


Шаг 6

Нанесите кистью универсальные чернила Tropical Lagoon. Высушите деталь нагревательным инструментом или дайте ей высохнуть естественным путем перед штамповкой.


Шаг 7

Штампуйте изображения с помощью Nocture VersaFine Clair. Несмотря на сглаживание штукатурки, у вас все еще остается немного неровная поверхность; такова природа гипсовой ткани. Я считаю, что чернила VersaFine Clair идеально подходят для штукатурки. Он очень пигментированный, влажный и очень хорошо передает детали, что идеально подходит для того, чтобы чернила могли легко проникать в неровную поверхность. Лучше всего использовать несмонтированные штампы, потому что штампам легче пройти через неровную поверхность, вдавливая штамп в поверхность пальцами.

Расходные материалы
Imagine
  • Коврик для творчества
  • Универсальные чернила – песок, тропическая лагуна
  • VersaFine Clair – Ноктюрн, Теплый бриз
Другое
  • Гипсокартон
  • Готовая или необработанная древесина
  • Joy Clair – набор марок Butterfly Kisses
  • Акриловый блок
  • Чаша для смешивания
  • Кисть
  • Палитра для рисования

Нравится:

Нравится Загрузка…

Эта запись была опубликована в 2019 ХУДОЖНИК В РЕЗИДЕНЦИИ, Продвинутый уровень, УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ, ВДОХНОВЕНИЕ, Ирис Родригес, Смешанная техника, ПРОЕКТЫ, Техники и отмеченные художественные принадлежности, Ремесло, идеи для крафта, ремесла ручной работы, тушь, Искусство смешанной техники, изделия из дерева, дерево. Добавьте постоянную ссылку в закладки. Следите за блогом Imagine на WordPress.com
  • Узнайте, как сделать благодарственную открытку ярких осенних цветов с помощью Kaleidacolor
  • Делаем осеннюю открытку
  • Давайте сделаем веселую карточку “Счастливый час”
  • Давайте сделаем забавную вдохновляющую открытку
Поиск Post CategoriesSelect Category2019 ARTIST IN RESIDENCE2020 Design Team   Annie Collins   Jowilna Nolte   Kathy Pisupati   Katy Ingram   LeeAnn McKinney   Lisa Mensing   Lori Warren   Nicole WattArtist in Residence ALUMNI   AJ Otto   Alison Heikkila   Allie Gower   Arjita Sepaha Singh   Baerbel Born   Carisa Zglobicki   Cathy Andronicou   Clare Horner   Darsie Bruno   Debbie Gaetz   Elina Stromberg Эллен Тейлор Эмили Ланхэм Эрик Эриксон Хеййк Линнек Айрис Родригес Иша Гупта Дженнифер Ингл Дженнифер Вандербик Джессика Лин Джессика Литман Джон Крейтон Петерсен Кэсси Тузиньант Катхарина Фрисайс -Маркис -Маркис -Маркис -Маркис -Маркис -Маркис -Маркис -Маркис -Маркис -Маркис -Маркис -Маркис -Маркис -Маркис -Маркис -Маркис -Маркиса Марина -Маркис -Маркис -Маркир -Маркис -Маркис -Маркир -Маркис -Маркир -Маркис -Маркир -Маркир -Маркис -Маркир -Маркир -Маркир -Маркис -Маркир -Маркир -Маркир -Маркир -Маркир -Маркир -Маркир -Маркир -Маркир -Маркир -Маркир -Маркир -Маркир -Маркир. Надин Карлиер   Нэнси Хоуз   Нева Коул   Пенни Уорд   Рене Зарате   Рони Джонсон    Саванна О’Гвинн   Шэрон Моррисон   Стеф Акерман   Сильвия Блюм   Тейлор Усри Тения Рене Нельсо N Terre Fry Tina McDonaldbeginner GuideCollaberationsDifficulty Уровень продвинутого начинающего среднего значения Заархивированные сообщения Выбрать месяц Сентябрь 2022 Август 2022 Июль 2022 Июнь 2022 Май 2022 Апрель 2022 Март 2022 Февраль 2022 Январь 2022 Декабрь 2021 Ноябрь 2021 Октябрь 2021 Сентябрь 2021 Август 2021 Июль 2021 Июнь 2021 Май 2021 Апрель 2021 Ноябрь 2021 Декабрь 2021 Октябрь 2021 Январь 2020 Сентябрь 2020 Август 2020 Июль 2020 Июнь 2020 Апрель 2020 Март 2020 Февраль 2020 Январь 2020 Декабрь 2019Ноябрь 2019 г. Октябрь 2019 г. Сентябрь 2019 г. Август 2019 г., июль 2019 г., июнь 2019 г., май 2019 г. Апрель 2019 г. Март 2019 г. Февраль 2019 г. Январь 2019 г. Декабрь 2018 г. Ноябрь 2018 г. Октябрь 2018 г. Сентябрь 2018 г. Август 2018 г., июль 2018 г., июнь 2018 г., май 2018 апрель 2018 г. Март 2018 г. Февраль 2018 г. Январь 2018 г. Декабрь 2018 г. Ноябрь 2017 г. Октябрь 2017 г. Сентябрь 2017 г. Август 2017 г., июль 2017 г., июнь 2017 г., май 2017 г., апрель 2017 г. Март 2017 г., февраль 2017 г. Январь 2017 г. Декабрь 2016 г., ноябрь 2016 г., октябрь 2016 г., Сентябрь 2016 г., август 2016 г., июнь 2016 г., июнь 2016 г., май 2016 г., апрель 2016 г. Март 2016 г. Февраль 2016 г. 2016 г. Декабрь 2015 г. Ноябрь 2015 г. Октябрь 2015 г. Сентябрь 2015 г. август 2015 г., июль 2015 г., июнь 2015 г., май 2015 г., апрель 2015 г. Март 2015 г., февраль 2015 г., январь 2015 г., декабрь 2014 г., ноябрь 2014 г., октябрь 2014 г., сентябрь 2014 г. Август 2014 г., июль 2014 г., июнь 2014 г., май 2014 г. Апрель 2014 г. Март 2014 г. Февраль 2014 г. Январь 2014 г. Декабрь 2013 г., ноябрь 2013 г., октябрь 2013 г. Сентябрь 2013 г.

Термические свойства штукатурки из щелочно-активированного шлака для деревянных конструкций

Научный доклад 2020; 10: 726.

Опубликовано онлайн 2020 января 20. DOI: 10.1038/S41598-020-57515-8

, , , и

АВТОРНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ЗАМЕЧА растет производство экологически чистых строительных материалов. Штукатурки на основе щелочноактивированных материалов (ААМ) обладают лучшими свойствами огнестойкости по сравнению с бетоном и штукатурками на основе портландцемента. По сравнению с системами на основе портландцемента ААМ сохраняют значительный уровень структурной стабильности после воздействия пожаров. Бетоны на основе ААМ не имеют или имеют незначительное количество гидроксида кальция в структуре вяжущего, подвергающегося высокотемпературным изменениям до оксида кальция. Это ослабляет структурные свойства портландцемента и способствует появлению трещин в условиях высоких температур. Проведенное исследование показало, что штукатурка на основе ААМ, состоящая из активированного щелочью молотого гранулированного доменного шлака (шлака) с добавлением фосфогипса (ФГ), песка и наполнителя из полипропиленового волокна при температуре 1000 °С, демонстрирует усадку в продольном размере до 2 %. После воздействия повышенной температуры эти волокна расплавились, оставив сеть каналов, позволяющих испаряться водяному пару, и внутреннее давление в материале уменьшилось. Начало процесса обугливания поверхности древесины t ch через 10 минут после начала нагрева. Использование вяжущего ААМ в качестве огнезащитного штукатурного покрытия на деревянной конструкции задерживает начало образования обугленного слоя на поверхности древесины. Это позволяет использовать базовую штукатурку ААМс для огнезащитных покрытий на горючих материалах в качестве барьерного слоя с целью повышения пассивной безопасности деревянных конструкций в объектах культурного наследия.

Тематика: Физические науки, Инженерия, Материаловедение, Материалы для энергетики и катализа

Процесс горения древесины хорошо изучен, но из-за неравномерности структуры древесины слой углерода на поверхности древесины и скорость обугливания в огне могут различаться. Скорость обугливания древесины сильно зависит от типа, плотности и влажности древесины. Распространенность деревянных конструкций и свойства горения древесины требуют дополнительной защиты для обеспечения огнестойкости конструкций. Для защиты деревянных конструкций используются различные методы защиты и огнезащитные материалы. Карозио и др. . 1 заявил, что использование глиняной нанобумаги предлагается в качестве огнезащитного покрытия для дерева. Девять и др. . 2 сообщил о новом антипирене, который был сделан из оксида графена и гидратированных метаборатов натрия. Традиционно деревянные конструкции (стены, потолки) штукатурят. Это значительно увеличивает долговечность использования внутренних и наружных поверхностей деревянных зданий. Этот тип защиты поверхности широко используется в деревянном зодчестве, деревянных особняках, которые в настоящее время являются объектами культурного наследия в странах Балтийского региона. Кроме того, оштукатуривание стен и потолков зданий создавало базовую противопожарную защиту деревянных конструкций, уменьшая их возгорание. Пожары в таких зданиях наносят не только материальный, но и культурный ущерб.

Обычно использовались известковый раствор и штукатурка, которые в основном применялись для оштукатуривания зданий. При воздействии высокотемпературного гидроксида кальция Ca(OH) 2 в известковом растворе разлагается на оксид кальция CaO и воду. При этом выделяющаяся из штукатурки вода создает внутренние напряжения и разрушает штукатурный слой 3 . Из-за внутренних напряжений возможен взрывной эффект на штукатурном слое. При нагреве материала свободная вода нагревается и испаряется, а при отсутствии испарения воды (в случае закрытых пор) создается высокое давление 4 . Ссылки 5 указывают на то, что шлак или зола добавлялись в смесь для улучшения свойств гипса. В этом случае гипс обладает лучшими свойствами, чем только портландцемент, за счет снижения количества Ca(OH) 2 в вяжущем при воздействии высоких температур 6 , 7 .

Ряд исследований показал, что затвердевшие изделия из ААМ обладают свойствами, улучшающими огнестойкость и термостойкость этого материала по сравнению с бетоном на портландцементе 8 12 . ААМ имеют молекулярную сеть цепочек минералов, связанных ковалентными связями, и их химический состав подобен цеолитам, но ААМ имеют более аморфную микроструктуру. Такой материал встречается в различных промышленных отходах, таких как летучая зола, доменный шлак и каталитические отходы нефтяного крекинга, и является более экологичным, чем обычный портландцемент, не только производит меньше CO 2 в окружающую среду, но также может использоваться в качестве замены для портландцемента. Вайчукинене и др. . 13 исследована цементная смесь ААМ из щелочно-активированного шлака с добавкой фосфогипса. Образцы щелочно-активированного шлака испытывали как при комнатной, так и при повышенной температуре. Пан и др. . 14 сообщается, что прочность на сжатие активированных щелочью вяжущих зависит от различных фазовых превращений при повышенных температурах. Активированные щелочью легкие растворы, приготовленные из летучей золы с перлитом и H 909.43 2 O 2 может использоваться для пассивных систем противопожарной защиты стальных элементов, как сообщается Carabba et al . 15 . Кривенко и др. . 16 указано, что в процессе твердения в ААС образуются цеолитоподобные продукты гидратации, и этот минеральный состав пригоден для огнезащитного покрытия.

Ссылаясь на литературу 8 , 13 , 14 , вяжущие из активированного щелочью шлака обладают устойчивостью к высоким температурам и огню. Эти связующие сохраняют свои механические свойства даже при высоких температурах. Вяжущее из отвержденного активированного щелочью шлака имеет состав, аналогичный портландцементу, но гораздо меньшее количество гидроксида кальция Ca(OH) 2 .

В этом документе описываются механические свойства смеси щелочеактивированного шлакового вяжущего и песчаного наполнителя, армированного полипропиленовым волокном. Эта смесь наносилась на поверхность деревянной доски размером 100 × 250 ×25 мм в качестве огнезащитного слоя. Такая конструкция нагревалась в направленной печи для имитации пожарной ситуации, а затем воздействовала теплом на одну сторону стены. Цель состоит в том, чтобы измерить время до разрушения конструкции или появления трещин в защитном слое. В ходе испытаний измерялась температура на ненагретой поверхности деревянной доски. После появления на ненагретой поверхности образца трещин и пригаров испытание прекращали, образец вынимали из печи и охлаждали. После чего сняли защитный слой штукатурки и замерили образовавшийся обугленный слой. Скорость обугливания древесины рассчитывали путем деления толщины образовавшегося слоя угля на время нагрева. эту расчетную скорость обугливания сравнивали со скоростью обугливания незащищенной древесины.

Методы исследования

Метод дилатометрии применяли для определения коэффициента термической усадки образцов штукатурки, изготовленной из ААС, песчано-волокнистой смеси. Термическая усадка этих образцов характеризуется коэффициентом линейной усадки (α). Коэффициент усадки твердого материала зависит от температуры и эта зависимость иногда бывает очень сложной. Чаще всего используется средний коэффициент усадки, причем значение коэффициента усадки считается постоянным в диапазоне температур.

Коэффициент термической усадки представляет собой отношение удлинения к начальной длине образца при повышении температуры на один градус 17 . Термическую усадку материала определяют горизонтальным дилатометром (рис. ).

Открыть в отдельном окне

Горизонтальный дилатометр LINSEIS “LH75 PT1600” (фото автора).

Прочность гипса на отверждение и сжатие определяли в соответствии со стандартом LST EN 1015-11. Настоящий стандарт описывает метод определения прочности на изгиб и сжатие образцов гипса. Суть метода заключается в том, что прочность гипса при изгибе определяют путем нагружения образовавшейся в трех точках затвердевшей гипсовой призмы до разрыва. Прочность гипса на сжатие определяют путем испытания двух частей призмы, полученной при прочности на изгиб 18 . Прочность образцов на сжатие и изгиб испытывали на гидравлическом прессе ToniTechnik 2020 через 7 и 28 суток. Всего было протестировано шесть призм для каждой точки данных. Прочность образцов на сжатие определяли в соответствии со стандартом EN 196-1.

Односторонний нагрев в печи свойства образцов определяли согласно LST EN 1363-1:2012. Для определения особенностей оштукатуренной древесины при расчетных температурах использовали специальную камеру одностороннего нагрева согласно источникам 19 , 20 . Данное оборудование может имитировать односторонний нагрев испытуемого образца от 20 °C до 950 °C. Устройство одностороннего нагрева состояло из: термостата, измерительного прибора и считывающего устройства, как показано на (рис. ) 21 .

Открыть в отдельном окне

Принципиальная схема одностороннего нагрева строительных образцов: 1 – нагревательное устройство; 2 – автоматический терморегулятор для регулирования температуры нагревательной камеры; 3 – аппаратура для измерения температуры; 4 –термопара; 5 – образец конструкции (схема автора).

Принцип эксперимента заключается в нагреве образца с одной стороны на другую, как это предусмотрено в стандарте LST EN 1363 – 1:2012 по температурно-временной зависимости – T . LST EN 1363-1: 2012 Испытания на огнестойкость. Часть 1. Общие требования относятся к наиболее частому возникновению пожара под названием «Номинальный пожар». Автоматический терморегулятор запрограммирован на регулировку интенсивности нагрева в соответствии с температурно-временной зависимостью «Номинальный огонь». Во время данного пожара изменение температуры в испытательной печи определяется логарифмической кривой (рис.) 22 .

T=345log10(8t+1)+20

1

где: T – средняя температура печи, в градусах Цельсия; t – время в минутах.

Открыть в отдельном окне

Логарифмическая кривая времени и температуры пожара 22 .

Описанное выше для испытаний оборудование (рис. ) обеспечило выбранную тепловую нагрузку. Конечно, тепловое распределение конструкции и изменение величины нагрузки в зависимости от режима нагрева также влияют на распределение температуры в поперечном сечении конструкции 21 . Быстрое повышение температуры имитирует наиболее неблагоприятные условия окружающей среды для испытуемого вещества, когда начинается непрерывный процесс теплопередачи, влияющий на физико-химические переходы в испытуемом веществе. С помощью указанного оборудования (рис. ) образец древесины нагревают в течение заданного времени t, мин. По истечении этого времени образец извлекают из камеры и тушат, накрыв его негорючей тканью или водой с помощью пульверизатора 9. 0933 21 , 23 . После охлаждения образца его разрезают по оси образца и определяют глубину обугливания испытуемого образца. Ползунок используется для измерения оставшейся части здоровой древесины, а результат измерения представляет собой среднее значение не менее 3 измерений. Толщину обугленного слоя Н, мм рассчитывают от высоты исходного образца вычитая высоту необугленного образца. По толщине слоя обугливания и времени нагрева рассчитывают скорость обугливания древесины β, мм/мин 21 , 23 .

Рентгеноструктурный анализ (XRD) был выполнен с использованием дифрактометра D8 Advance (Bruker AXS, Карлсруэ, Германия), работающего при напряжении трубки 40 кВ и токе трубки 40 мА. Рентгеновский пучок фильтровали никелевым фильтром 0,02 мм для выбора длины волны CuKa. Картины дифракции рентгеновских лучей были идентифицированы со ссылками, доступными в базе данных PDF-2 (Международный центр дифракционных данных PDF-2, 12 Campus Boulevard Newtown Square, PA 19073-3273 США). Рентгенофлуоресцентный анализ (РФА) шлака проводили на флуоресцентном спектрометре S8 Tiger (Bruker AXS, Карлсруэ, Германия), работающем при противогазе гелий 2 бар. Гидрационную воду в гипсе (потери при прокаливании, %) рассчитывали после прогрева материала при температуре 400 °С.

Оптическая микроскопия микроструктур активированного щелочью шлакового гипса оценивалась с помощью оптического микроскопа CETI (Бельгия).

Исходные материалы и состав образцов

В данном исследовании в качестве предшественника алюмосиликата для щелочеактивируемого материала использовали измельченный доменный шлак. Оксидный состав шлака приведен в табл. В этом шлаке варьировалось содержание оксидов CaO и SiO 2 по данным РФА. Минеральный состав оценивали с помощью рентгеноструктурного анализа (рис. ). Он показал пики кварца, гидротальцита и кальцита. Наличие аморфного SiO 2 определяется как «холм» на рентгенограмме в пределах 2θ градусов в диапазоне 20°–35°. Большое количество аморфного SiO 2 и Al 2 O 3 делают шлак хорошим сырьем для производства активируемого щелочью вяжущего материала.

Таблица 1

Оксидный состав шлака и фосфогипса, %.

Oxide CaO SiO 2 Al 2 O 3 MgO SO 3 Na 2 O Fe 2 O 3 P 2 O 5 K 2 O F L.I.* Other
Slag 45.20 37.10 6. 44 5.76 1.85 1.02 0.79 0.68 0.52 0.64
PG 38.86 0.30 0.22 52.51 0,04 1,61 0,06 6,40

открытая в Antice Window

. I. – потери при прокаливании (400 °С).

Открыть в отдельном окне

Рентгенограммы шлака и щелочно-активированного шлака без ПС (S0) и щелочно-активированного шлака с 5% ПС (S5). Примечание: были H – гидротальцит Mg 6 Al 2 CO 3 (OH) 16 ∙4H 2 O (14–191), ▲ – кварц SiO 2 (78–2315), ◇ – кальцит CaCO 3 (72–1651), ● – портландит Ca(OH) 2 , ○ – sodium sulfate Na 2 SO 4 , * – calcium aluminum silicate hydrate Ca 5.57 Al 12.3 Si 12 O 49.2 H 2.34 , # – calcium silicate hydrate Ca 1.5 Si 3,5 O 3,5 xH 2 O.

Использовали добавку (5%) полугидрата фосфогипса (PG), полученного на заводе по производству удобрений при производстве фосфорной кислоты мокрым способом. CaO и SO 3 состоял из наибольшей суммы в PG. В этом материале содержание сульфата кальция составляло 92,3 мас. %, согласно рентгенофлуоресцентному анализу (таблица). Потери при прокаливании (400 °С) этого ПС составили 6,4 %. По результатам анализа по Блейну удельные поверхности были одинаковыми для обоих материалов: для ПГ – 201 м 2 /кг, для шлака – 207 м 2 /кг. Гидроксид натрия (NaOH) в качестве щелочного активатора использовали в системах комплексного вяжущего со шлаком и добавкой ПГ.

По данным рентгенограммы в щелочно-активированном шлаке без ПГ (S0) и с 5% ПГ обнаружены кристаллические компоненты портландит, кварц, кальцит, гидрат алюмосиликата кальция, гидроталькит и гидрат силиката кальция (рис. ). В том случае, когда помимо повышенного количества порталндита Na 9 применялась добавка фосфогипса0943 2 SO 4 образуется в процессе гидратации. Na 2 SO 4 хорошо известный эффективный активатор для геополимеров или материалов, активированных щелочью 24 . Введение ПГ в систему щелочно-активированного шлака изменило кинетику реакции и способствовало образованию CSH в системе щелочно-активированного шлака. Аморфная фаза подтвердила наличие широких полос в диапазоне 25–37 o (2 θ ), и ее площадь немного увеличилась при использовании ФГ (S5).

Песок и полипропиленовое волокно использовались для производства композитов из щелочно-активированного шлака. Размер частиц песка варьировал от 0 мм до 2 мм, его плотность ρ p составляла 1609,4 кг/м 3 и содержание воды 4,5%. Песок — осадочная горная порода с довольно разнообразным минеральным составом, в основном кварцем.

Площадь поверхности полипропиленовых волокон 725 м 2 /кг обеспечивает высокую адгезию смеси. Волокно устойчиво к кислотам и щелочам. Количество волокна 1 кг/м 3 который используется в штукатурной смеси.

Сосновая древесина использовалась для изготовления образца древесины. Класс прочности – С24. Средняя плотность древесины ρ м – 485,2 кг/м 3 . При изготовлении деревянных образцов отбирали дефекты древесины и сучья. Образцы древесины сушили до тех пор, пока влажность образцов не превышала 9–10 %. Влажность образцов древесины измеряли влагомером HPM 20.

Прочность затвердевшей штукатурки определяли в соответствии со стандартом LST EN 1015-11. Испытание на изгиб проводили с образцами размером 160 × 40 × 40 мм. Изгибы для испытания на изгиб были изготовлены из трех композиционных смесей, как показано в таблице. Состав смесей различается количеством песчаного наполнителя в смеси.

Таблица 2

Исходные смеси щелочно-активированного шлака и песчаного наполнителя.

Материал Соотношение шлака + PG и песка
1.0/0.5 1.0/1.0 1.0/2.0
Milled slag, g 880. 24 660.18 440.12
Phosphogypsum, g 46.32 34.74 23.16
Гидроксид натрия, G 90,00 67,50 45,00
Polypropilene Fibre, G
.0599
Sand 0–2 fr., g 463.28 694.9 925.60
Water, g 290.00 217.50 170.00

Open in a separate window

Результаты прочности на сжатие и изгиб щелочеактивированного шлакового вяжущего, песка и полипропиленового волокна показаны на рис. Образцы с наименьшим количеством песка (1,0/0,5) достигли наибольшей прочности на сжатие через 28 дней (23,65 МПа). При уменьшении количества щелочно-активированного шлака со вяжущим ПГ (шлак + ПГ и песок в соотношениях 1,0/1,0 и 1,0/2,0) прочность на сжатие была ниже на 13 % и 51 % соответственно по сравнению с образцами, содержащими связующее и Соотношение наполнителя использовалось 1,0/0,5. Как и ожидалось, уменьшение количества шлака с ПГ и увеличение количества песка постоянно снижало прочность образцов на сжатие.

Открыть в отдельном окне

Прочность на сжатие и изгиб штукатурок из щелочного активированного шлака через 28 дней.

Прочность на изгиб образцов смеси (1,0/1,0) достигла максимальной нагрузки на изгиб. С частями (1,0/0,5) и (1,0/2,0) щелочно-активированного шлака со связующим ПГ прочность на изгиб была на 38% и 37% ниже, соответственно, как (1,0/1,0). Согласно нашим предыдущим исследованиям 13 образцы показали более высокую остаточную прочность при повышенных температурах, и эти образцы имели более высокую прочность при температуре окружающей среды. Кроме того, смесь с (1,0/1,0) показала наилучшие механические свойства на деревянной поверхности. Смесь была достаточно прочной и прилипла к деревянной поверхности. По этой причине этот тип образцов с меньшим количеством песка (1,0/1,0) был выбран для производства штукатурки, которая наносилась на деревянную поверхность для последующего измерения.

В следующей части работы исследовано влияние повышенной температуры на щелочно-активированный шлак без полипропиленовой фибры и с ней. Термическое поведение щелочеактивированного шлака определяли дилатометрическим анализом до 1000 °С (рис. ). Он показал изменение размеров образцов с повышением температуры. Обе кривые имели сходный характер. Изменение усадки образцов щелочно-активированного шлакового гипса было одинаковым в течение всего периода нагрева. Вода постепенно высвобождается из образцов, и по этой причине они сжимаются. В случае пожара штукатурка может разрушиться из-за давления воды, вызванного испарением воды из-за ее быстрого повышения температуры. Однако в гипсе полипропиленовое волокно размягчается при температуре 160°С и плавится при 59°С.0 °C путем создания микроканалов в зонах, подверженных воздействию тепла 25 .

Открыть в отдельном окне

Относительная линейная усадка щелочно-активированных шлаковых штукатурок при дилатометрическом анализе.

Окончательная усадка (при 1000 °C) была ниже у образца с полипропиленовым волокном, так как волокно образовывало микроканалы для выхода водяного пара. В этом случае водяной пар может выходить из материала с помощью этих микроканалов. В результате даже после испарения наибольшего количества водяного пара материал становится более стабильным и имеет меньшую усадку (-1,360%) по сравнению с образцом без усадки полипропиленовых волокон (-1,9).41%). Эта меньшая усадка может быть связана с более плотной структурой 26 .

Кривые коэффициента термической усадки штукатурок представлены на рис. Первый пик коэффициента термической усадки при температуре 190 °C может быть связан со свободной водой и потерями воды, связанными с гидратирующими соединениями в геле типа C-S-H и алюмосиликатном геле 27 . Вторые пики идентифицированы в районе 600–800 °C и связаны с разложением карбонатов: CaCO 3 и гидротальцит 28 , 29 . Следует отметить, что первый и второй пики штукатурки с полипропиленовым волокном смещаются в область более низких температур 140 °С и 630 °С, чем у штукатурки без полипропиленового волокна. Такое смещение первого и второго пиков может быть результатом изменения размеров испытуемого материала, когда в материале появляются волокнистые микроканалы для выхода паров воды при температуре нагрева менее 600 °С. Это связано с тепловыми свойствами полипропиленового волокна. Эндотермические пики, расположенные при ∼900 °C, что может быть связано с кристаллизацией другой аморфной фазы 30 .

Открыть в отдельном окне

Коэффициент термической усадки шлакощелочных штукатурок без полипропиленового волокна и с ним.

Во время испытания с односторонним нагревом использовались два типа образцов. Первые образцы представляли собой незащищенные деревянные доски (№ 1) толщиной 25 мм. Другой тип образцов (№ 2, № 3 и № 4) был защищен слоем щелочеактивируемой штукатурки. На планки наносили слой активируемой щелочью штукатурки толщиной 5 мм. В ходе первого типа образцы древесины подвергались воздействию повышенных температур в установленном режиме до тех пор, пока температура внешней термопары не повышалась до 141,65 °С. Камера печи размером 79Температура в это время 5,6 °C. Результаты нагрева представлены на (рис. ). Во время испытания в образцах наблюдались трещины в древесине, и испытание было прекращено через 22 минуты. Деревянные доски, как и контрольные образцы, были покрыты активируемой щелочью штукатуркой толщиной 5 мм.

Открыть в отдельном окне

Наружная температура штукатурки, измеренная термопарой в записывающем устройстве. Примечания: №1 – незащищенный деревянный образец; №2, №3 и №4 защищают деревянными образцами щелочеактивированной штукатурки.

Деревянные доски, как и контрольные образцы, были покрыты активируемой щелочью штукатуркой толщиной 5 мм. Эти образцы были изготовлены из деревянных досок того же размера, толщины и свойств, что и контрольный образец, и, кроме того, на одну сторону досок был нанесен слой активируемой щелочью штукатурки толщиной 5 мм. Для получения подобия изменения результатов нагрева были испытаны три образца. Эти экземпляры были изготовлены в точно таком же состоянии. Образец был аккуратно прикреплен к печи одностороннего нагрева, которая была запрограммирована на регулирование температуры нагрева в течение времени нагрева, как того требуют условия испытаний. Каждый образец подвергался воздействию повышенных температур до тех пор, пока образец не выдерживал нагревания и не возникал дефект или обугленная трещина на ненагретой стороне образца. Результаты нагрева представлены на (рис. ). Температура ненагретой стороны незащищенного деревянного образца начинала повышаться через 1–2 минуты. Между тем, в это время температура печи достигала 300 °C. При этой температуре вода в древесине полностью испаряется и на деревянной поверхности начинается процесс пиролиза. Температурная кривая поднимается с постоянной скоростью до тех пор, пока не станут видны трещины на краях образца древесины, а наружная температура не достигнет 141,65 °С. Во время испытания незащищенного деревянного образца в образцах наблюдались трещины, и испытание было прекращено через 22 минуты.

При нагреве образцов с защитным слоем методика испытаний использовалась такая же, как и для контрольного образца. Во всех трех тестах повышение температуры наружного воздуха происходило с задержкой и ниже. Из температурной кривой видно, что внешняя температура образцов начинает повышаться через 10 минут от начала испытания. В начале нагрева из гипса нужно было удалить свободную воду, и полипропиленовое волокно начало плавиться. Температура плавления полипропиленового волокна составляет 160°С, а температура горения 59°С.0 °С. Через 8–10 минут температура внутри печи достигала 600 °С. При этой температуре полипропиленовое волокно должно было полностью расплавиться и начать гореть. По температуре горения полипропиленового волокна и температуре наружного воздуха образца, определенной в ходе испытания, можно предположить, что начало процесса обугливания поверхностного слоя древесины t ch происходит через 10 минут после начала нагрева.

Средняя температура внешней термопары трех испытуемых образцов повысилась до 74,3 °С. Затем была измерена средняя температура в камере нагревательной печи 856,0 °С. Результаты нагрева показаны на рис. . Во время испытания в защитном материале образца и деревянном слое наблюдались трещины в древесине, после чего испытание было прекращено. Среднее время после появления трещин и дефектов пригара на необогреваемой стороне образцов составило 33 мин.

Открыть в отдельном окне

Деревянный образец после нагревания. Примечания: ( a ) – деревянный образец со слоем штукатурки, ( b ) – опыт нагрева проводился для образца без щелочешлаковой штукатурки, и ( c ) – опыт нагревания проводился для образца со щелочно-шлаковой штукатуркой.

При извлечении образца из печи слой штукатурки раскалялся, а деревянный слой пытался загореться. Образцы мгновенно охлаждались, после чего слой гипса диффундировал с образцов из-за резкого изменения температуры. Без охлаждения процесс обугливания образцов не останавливался. Деревянные образцы прошли слой штукатурки, но не загорелись (рис. ).

После испытания слой облицовки был очищен, а оставшийся неповрежденный слой древесины измерен. В зависимости от размеров образцов рассчитывают среднее минимальное значение неповрежденного слоя древесины. Наибольшее повреждение образцов составило 15 мм (рис. ). Значительно меньшая поврежденность образцов выявлена ​​у образца с щелочно-шлаковой штукатуркой (рис. ) и в этом случае глубина слоя повреждения составила около 4–5 мм.

Визуальный осмотр активированного шлакового гипса после температурного воздействия показал, что с повышением температуры структура образца стабилизировалась и не было обнаружено трещин. Влияние повышенной температуры на изменения микроструктуры гипса показано на рис. На поверхности щелочного активированного шлакового вяжущего можно обнаружить сетку из полипропиленового волокна и частиц песчаного наполнителя (рис. ). После воздействия повышенных температур на поверхности пластыря можно было обнаружить расплавленное полипропиленовое волокно и образовавшиеся на его месте каналы (рис.  ). Имеются микротрещины, вызванные испарением воды при нагреве.

Открыть в отдельном окне

Изображения щелочно-активированной шлаковой штукатурки: до ( и ) и после воздействия повышенных температур. ( b ) Увеличение в 10 раз.

При сравнении защищенного и незащищенного образца на рис.  следует отметить, что слой штукатурки влияет на скорость обугливания древесины. Глубина обугливания и время эксперимента (рис. ) образца оштукатуренной древесины отличаются от контрольного (незащищенного) образца древесины.

Открыть в отдельном окне

Зависимость глубины обугливания (мм) деревянного образца от времени испытаний (мин). Отметьте t ch начало обугливания.

Поперечное сечение незащищенного образца полностью обуглилось в результате процесса пиролиза. На поверхности образца появились трещины и дефекты. Точная глубина образца точно не определена, потому что все поперечное сечение образца искривлено. Используя усредненные результаты, была получена толщина слоя обугливания и рассчитана скорость обугливания βn – 1,04 мм/мин. Скорость обугливания древесины незащищенных образцов отличается от стандартной скорости обугливания древесины из-за малых размеров и влажности древесины образца. Влажность древесины оказывает существенное влияние на скорость обугливания древесины.

Расчетная скорость обугливания защищенной древесины, начиная с начала обугливания поверхности древесины t ch (10 минут) β – 0,65 мм/мин. Это соответствует очень низкой скорости обугливания древесины, описанной в экспериментальных испытаниях 18 .

Деревянные конструкции широко используются в строительстве, но их горючесть является одним из самых больших отрицательных качеств. Плотность древесины, влажность и порода оказывают существенное влияние на скорость обугливания древесины.

Баланс между тепловыми и механическими свойствами древесины указывает на то, что эти материалы необходимо дополнительно защищать от высоких температур в случае пожара с помощью пассивных изоляционных материалов, которые могут быть механически прикреплены к деревянной конструкции.

  • При сравнении внешней температуры образца было отмечено, что защитная штукатурка влияет на скорость обугливания древесины. Во всех трех тестах повышение температуры наружного воздуха происходило с задержкой. Видно, что эта температура увеличилась через 10 минут от начала испытания. В начале нагрева из гипса нужно было удалить свободную воду, и полипропиленовое волокно начало плавиться.

  • Начало процесса обугливания поверхностного слоя древесины t ch через 10 минут после начала нагрева. Микротрещины в сетке, возникшие во время испытания, позволили удалить водяной пар и горючий газ с поверхности древесины. Благодаря этой особенности и гипсовому армированию гипс не распадается на протяжении всего времени нагрева. Эта штукатурка не позволяла самовозгораться деревянной поверхности.

  • Усадка по длине образца шлакощелочного гипса с полипропиленовым волокном составила 1,36 % (при температуре 1001 °С). При этом максимальная усадка огнеупорных защитных штукатурок ограничивается -1,5% (при температуре 1000 °С). Итак, сделан вывод, что щелочешлаковая штукатурка пригодна для использования в качестве защитного покрытия, но при этом следует использовать полипропиленовые волокна, улучшающие s снижает тепловые свойства гипса и уменьшает окончательную усадку образца.

  • Огнеупорные защитные покрытия ограничивают горение поверхности древесины и замедляют скорость обугливания древесины. Щелочно-активированное шлаковое вяжущее может быть использовано для получения огнезащитных покрытий благодаря своим термоусадочным свойствам.

Мы все авторы: Андрюс Киеле, Дануте Вайчюкинене, Гинтаутас Тамошайтис и Реда Бистрицкайте заявляем, что мы внесли в эту статью в равных долях около 25% каждого. Гинтаутас Тамошайтис, Андрюс Киеле и Реда Бистрицкайте формируют образцы ААМ и через 28 дней определяют прочность на сжатие и изгиб штукатурок из активированного щелочного шлака. Гинтаутас Тамошайтис и Дануте Вайчюкинене работают с данными дилатометрии и изображениями оптической микроскопии микроструктур микроструктуры гипса из активированного щелочного шлака. Андрюс Киеле и Реда Бистрицкайте проводят эксперимент, связанный с односторонним нагревом в печи свойств образцов. Дануте Вайчукинене провела анализ исследований XRD и XRFA.

Автор(ы) Андрюс Киеле, Дануте Вайчюкинене, Гинтаутас Тамошайтис и Реда Бистрицкайте не заявляют о каких-либо финансовых и нефинансовых конкурирующих интересах, связанных с данным исследованием «Термические свойства штукатурки из щелочно-активированного шлака для деревянных конструкций».

Примечание издателя Springer Nature остается нейтральной в отношении юрисдикционных претензий в опубликованных картах и ​​институциональной принадлежности.

1. Карозио Ф., Каттика Ф., Медина Л., Берглунд Л.А. Глиняная нанобумага как многофункциональное огнезащитное покрытие для кирпича и строительного раствора – пример древесины. Матер. Дес. 2016;93: 357–363. doi: 10.1016/j.matdes.2015.12.140. [CrossRef] [Google Scholar]

2. Найн М.Дж., Тран Д.Н., Тунг Т.Т., Кабири С., Лосич Д. Графенборат как эффективный антипирен для целлюлозных материалов с множественными и синергетическими механизмами действия. Приложение ACS Матер. Интерфейсы. 2017;9(11):10160–10168. doi: 10.1021/acsami.7b00572. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

3. Пиаста Дж. Тепловые деформации фаз цементного теста и микроструктура цементного теста. Матер. Структура 1984;17(6):415–420. дои: 10.1007/BF02473981. [CrossRef] [Google Scholar]

4. Джоциус В. Влияние марки цемента, заполнителей и содержания воздуха в бетонной смеси на огнестойкость бетона. Докторская диссертация. Вильнюс: Техника (2017).

5. Положение о наследии. ПТР 2.02.03: «Управление каменной кладкой и природным камнем, наследием кирпичной кладки» (2007).

6. Айдын С., Барадан Б. Влияние включения пемзы и летучей золы на термостойкость растворов на основе цемента. Цем. Конкр. Рез. 2007;37(6):988–995. doi: 10.1016/j.cemconres.2007.02.005. [CrossRef] [Google Scholar]

7. Хоссейн KMA. Высокопрочный цементный бетон с добавлением вулканического пепла: характеристики при высоких температурах. Цем. Конкр. ком. 2006;28(6):535–545. doi: 10.1016/j.cemconcomp.2006.01.013. [CrossRef] [Google Scholar]

8. Guerrieri M, Sanjayan JG. Поведение комбинированных геополимеров на основе летучей золы и шлака при воздействии высоких температур. Мать Огня: Междунар. Дж. 2010;34(4):163–175. [Академия Google]

9. Huseien GF, et al. Отходы керамического порошка, активированные растворами, активированными щелочью, подвергались воздействию повышенных температур: оценка эффективности. Констр. Строить. Матер. 2018;187:307–317. doi: 10.1016/j.conbuildmat.2018.07.226. [CrossRef] [Google Scholar]

10. Рашад А.М. Возможности использования фосфогипса в щелочеактивированной золе-уносе при воздействии повышенных температур и термоударных циклов. Дж. Чистый. Произв. 2015; 87: 717–725. doi: 10.1016/j.jclepro.2014.09.080. [Перекрестная ссылка] [Академия Google]

11. Пачеко-Торгал Ф., Абдоллахнеджад З., Камоэнс А.Ф., Джамшиди М., Дин Ю. Долговечность щелочеактивируемых вяжущих: явное преимущество перед портландцементом или недоказанная проблема? Констр. Строить. Матер. 2012;30:400–405. doi: 10.1016/j.conbuildmat.2011.12.017. [CrossRef] [Google Scholar]

12. Fernández Jiménez A, Palomo A, Pastor JY, Martin A. Новые вяжущие материалы на основе активированной щелочью зольной пыли: эффективность при высоких температурах. Варенье. Керам. соц. 2008;91(10):3308–3314. дои: 10.1111/j.1551-2916.2008.02625.х. [CrossRef] [Google Scholar]

13. Вайчукинене Д., Низявичене Д., Киеле А., Янавичюс Э., Пупейкис Д. Влияние фосфогипса на стабильность щелочноактивированного шлака при обжиге. Констр. Строить. Матер. 2018; 184: 485–491. doi: 10.1016/j.conbuildmat.2018.06.213. [CrossRef] [Google Scholar]

14. Pan Z, Tao Z, Cao YF, Wuhrer R, Murphy T. Прочность на сжатие и микроструктура активированных щелочью вяжущих золы/шлака при высокой температуре. Цем. Конкр. ком. 2018;86:9–18. doi: 10.1016/j.cemconcomp.2017.09.011. [CrossRef] [Google Scholar]

15. Carabba L, Moricone R, Scarponi GE, Tugnoli A, Bignozzi MC. Активированные щелочью легкие минометы для пассивной противопожарной защиты: предварительное исследование. Констр. Строить. Матер. 2019;195:75–84. doi: 10.1016/j.conbuildmat.2018.11.005. [CrossRef] [Google Scholar]

16. Кривенко П.В., Пушкавера Ю.К., Суханевич М.В., Гузий С.Г. Огнезащитные покрытия на основе щелочных алюмосиликатных систем. Разработки в области стратегических материалов: Ceram. англ. науч. проц. 2009 г.;29(10):129–142. [Google Scholar]

17. Дилатометрия. Горизонтальный дилатометр. Доступ через Интернет, https://www.linseis.com/en/products/dilatometer/l75-pt-horizontal/

18. LST EN 1015-11:1999. Методы испытаний раствора для кладки. Часть 11. Определение прочности на изгиб и сжатие затвердевшего раствора. Вильнюс: Департамент стандартизации Литвы (1999).

19. Мачюлайтис Р., Липинскас Д., Лукошюс К. Особенности и важность определения скорости обугливания древесины при расследовании пожаров. Матер. Sci., (MEDŽIAGOTYRA) 2006;12:42–47. [Академия Google]

20. Липинскас, Д. и Мачюлайтис, Р. Дальнейшие возможности для развития метода прогнозирования возникновения пожаров, Journal of Civil Engineering and Management. [Интерактивус]. [Жюрета 2018-10-10]. Prieiga per: Journal of Civil Engineering and Management (2005).

21. Мачюлайтис, Р., Ефимовас, А. и Зданявичюс, П. Исследование процессов сжигания и обугливания естественной древесины, Журнал гражданского строительства и управления. [Интерактивус]. [Жюрета 2018-10-10]. Prieiga per: Journal of Civil Engineering and Management (2012).

22. LST EN 1363-1: Испытания на огнестойкость. Часть 1. Общие требования. Вильнюс: Департамент стандартизации Литвы. (2012).

23. Бабраускас, В. Скорость обугливания древесины как инструмент пожарной разведки // Журнал пожарной безопасности. [Интерактивус]. [Жюрета 2018-10-10]. Prieiga per: Science direct (2005).

24. Дуглас Э., Брандстетр Дж. Предварительное исследование щелочной активации измельченного гранулированного доменного шлака. Цем. Конкр. Рез. 1990;20(5):746–756. дои: 10.1016/0008-8846(90)-Л. [CrossRef] [Google Scholar]

25. Райвио П., Сарваранта Л. Микроструктура волокнистых растворных композитов при воздействии огня из полипропиленовых и полиакрилонитрильных волокон.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *