Как заштукатурить деревянную поверхность: Как штукатурить деревянные стены?

Содержание

Как оштукатурить деревянную стену | Эксперты отделки

Гусевский Андрей Анатольевич

Можно ли штукатурить деревянные стены

Штукатурка деревянных стен внутри дома делается постоянно, даже не смотря на появление гипсокартона. Ведь крепление любого отделочного материала связано с установкой каркаса и уменьшением внутренней площади.

Сегодня мы рассмотрим, как заштукатурить деревянную стену и все что с этим связано. Так же на видео в этой статье и фото вы сможете посмотреть наиболее ответственные участки работы.

Содержание статьи

Правила выполнения штукатурки дерева

Деревянных стен штукатурка делается не во всех случаях. В первую очередь надо проверить, на сколько этот вариант отделки подойдет в конкретном случае.

Итак:

  • В первую очередь надо определить необходимый слой нанесения. Для этого натягиваем леску по диагоналям плоскости и смотрим на отклонения. Это будет сразу видно. Для надежности можно прикласть к леске уровень. Тогда все буде видно точно;
  • Если отклонение составляет более 4-х см. тогда штукатурка стен своими руками деревянных не будет хорошим вариантом Ведь она тяжелая и может просто осыпаться под своим весом;
  • Если слой будет составлять в пару см. тогда такой вид отделки будут полностью оправдан.

Внимание: Если потребуется большой объем штукатурки для выравнивания поверхности, тогда это надо будет сделать при помощи гипсокартона. Тогда цена отделки будет не высокой и все можно будет сделать своими руками.

Штукатурка для деревянных стен схематически выглядит следующим образом:

Выбор раствора Здесь правильно подбирается состав и после этого готовится согласно технологии. По приготовлению всех составов есть подробны статьи на нашем сайте.
  • Для наружных поверхностей и не жилых помещений лучше подойдет состав на основе цемента (см. Штукатурка цементная фасадная: особенности нанесения). Он наиболее приемлем при перепадах температур и повышенной влажности
  • Для внутренней отделки отапливаемых помещений наиболее эффективно применять известковые составы. Они прекрасно кладутся и будут еще служить и в качестве утеплителя.

 

Подготовка поверхности Это ответственный этап и без правильной подготовки покрытие не будет долговечным.
Нанесение состава От качественного выполнения этой части работы будет полностью зависеть и внешний вид поверхности. Особенно это важно для жилых помещений.

Основное в штукатурке

Оштукатуривание деревянных стен своими руками может выполняться многими материалами. Здесь все зависит от среды пребывания плоскости. Любое покрытие вполне можно нанести своими руками, но главное его для начала правильно подобрать. Ниже приводится инструкция по правилам выполнения этой работы.

Деревянные стены можно оштукатурить различными растворами, основой которых служит:

  • Цемент.
  • Известь.
  • Гипс.

Внимание: Все применяемые связующие должны соответствовать основным требованиям ГОСТа и Техническим условиям (ТУ).

Итак:

  • Если в качестве связующего материала применяется известь, то она должна быть погашена соответствующим образом и выдержана в течение одного месяца в ямах или емкостях для гашения. В противном случае, штукатурка будет «стрелять» из-за того, что отдельные частицы останутся не погашенными и будут догашиваться на оштукатуренной стене.
  • В процессе гашения, образуется газ, который и будет «выстреливать» частицы извести вместе со штукатуркой. Для приготовления раствора используется мелкий песок, с зернами не более 1,2 мм. Чтобы иметь более теплый штукатурный раствор следует использовать шлаковый песок, получаемый из доменных шлаков.
  • Для нанесения финишного штукатурного слоя применяется более чистый речной песок. Такой песок не имеет природных пигментов и загрязнений, а значит, на поверхности оштукатуренных стен не будет разводов, а поверхность будет иметь однородную структуру.
  • При оштукатуривании стен в помещениях, где не будет повышенной влажности, можно воспользоваться известково-гипсовыми растворами. При этом, следует помнить, что гипсовые смеси быстро схватываются и в них нужно добавлять замедлители химических процессов. Ими могут быть: столярный клей, бура, квасцы и т.д.
  • Готовится такой раствор в таком соотношении: одна часть гипса, одна часть извести и две части песка. Смесь тщательно перемешивается с постепенным добавлением воды до консистенции густой сметаны.
  • Чтобы сильно не заморачиваться, можно пойти в строительный магазин и купить готовую гипсовую штукатурку (см. Гипсовая смесь сухая штукатурная: особенности использования), тем более, что в ней уже имеются добавки, замедляющие процесс схватывания.

Подготовка деревянных поверхностей

Деревянная поверхность должна быть чистой и не иметь видных загрязнений, таких, как пятна масел, или битума. Если поверхность достаточно гладкая, то на ней нужно наделать насечки, способствующие лучшему креплению штукатурного слоя.

  • В качестве дополнительной меры, на деревянную поверхность набивается дранка, с шагом около 50 мм. Дранка набивается крест-накрест, в два слоя, под углом 45 градусов к основанию стены. Для закрепления дранки применяются гвозди длиной 60 мм. В местах пересечения планок дранки, гвозди забиваются в места пересечения, прибивая тем самым две полосы сразу.

Нанесение дранки на стену

  • Набивается дранка снизу доверху, с переходом на потолок. При наращивании планок, между ними оставляется зазор около 5 мм, так как после нанесения штукатурки она начнет разбухать. Если концы дранки будут касаться друг друга, то она будет топорщиться, а на штукатурке будут появляться трещины.
  • В местах контакта деревянных стен со стенами, изготовленными из других материалов, но требующих оштукатуривания, набивается металлическая сетка, с размерами ячеек около 40 мм. Сетка крепится к поверхности с помощью гвоздей, длиной около 100 мм.

Технология нанесения раствора

Многое зависит от того, насколько ответственным является помещение:

  • Если это жилое помещение, то технология может быть одной, а если это подсобное помещение, то технология оштукатуривания может несколько отличаться.
  • В помещениях, не жилых можно обойтись двумя слоями: слоем обрызга и грунтовочным слоем. Если это спальня, зал, прихожая, то без финишного слоя не обойтись. Именно от последнего, финишного слоя, зависит качество штукатурки. Здесь все зависит от проектных работ, а также от «продвинутости» индивидуального застройщика.

Высококачественная штукатурка зависит и от других факторов:

  • Можно нанести все три слоя, но не получить в результате ровной поверхности. Высококачественная штукатурка всегда выполняется только по маякам, которые можно выставить самому, применив для этого быстросхватывающийся раствор или купив готовые маяки в строительном магазине.
  • Маяки выставляются абсолютно ровно по вертикали и по горизонтали (см. Установка маяков для штукатурки без проблем). Для контроля вертикального положения применяется строительный уровень и длинная рейка, или два в одном – правило.
  • Маяки начинают выставлять с противоположных сторон стены, после чего, между ними натягивается веревка, которая и будет служить маяком контроля ровности по горизонтали. После этого устанавливаются промежуточные маяки. Шаг установки может быть произвольным, но не менее 5-ти маяков на каждую стену. После окончания штукатурных работ все маяки снимаются.
  • После завершения установки маяков, наносится первый слой – обрызг, задачей которого является заполнение свободного пространства между планками дранки и сглаживание грубых неровностей. Толщина первого слоя должна находиться в пределах 9 мм, но учитывая, что это деревянная поверхность с дранкой, то толщина первого слоя может достигать 12 мм.
  • Второй слой штукатурки, называемый «грунтом», наносится на подсохнувший предыдущий слой. Если используется известково-гипсовый раствор, то толщина данного слоя должна находиться в пределах 7-ми мм, а если применяется цементный раствор, то толщина его не должна превышать 5-ти мм.
  • Общая толщина штукатурки, при обычном нанесении в два слоя должна находиться в пределах 12-ти мм. Такая же штукатурка, но улучшенная не должна быть толще 15-ти мм, а штукатурка с финишным слоем не должна быть толще 20-ти мм.

Внимание: Такое ограничение связано с тем, что деревянная конструкция впитывает часть влаги, а другая часть испаряется. Если слой окажется слишком большим, то вся влага не сможет покинуть деревянную основу, и она может быть причиной загнивания, в результате чего деревянная стена быстро потеряет свои несущие характеристики.

  • Перед нанесением очередного слоя, нужно подождать, чтобы он просох, но не пересох, иначе последующий слой может не закрепиться на предыдущем. Если он будет еще сыроват, то есть вероятность того, что последующий слой, в процессе нанесения, может обвалиться вместе с предыдущим.
  • Все слои, кроме первого, следует хорошо уплотнять, особенно это касается слоя, после которого идет уже финишный слой. Предпоследний слой, также, следует тщательно выровнять, чтобы не было никаких наплывов, бугорков и т.д.
  • Финишный слой, или «накрывка», как правило, имеет толщину не более 2-х мм. Этот слой доводится особенно внимательно, а раствор для него должен быть подготовлен отдельно. Он должен содержать только мелкие фракции песка, а впоследствии, после тщательного замешивания, не должен иметь никаких комков. Если финишный раствор, до процесса нанесения, начал схватываться, то его лучше выбросить и приготовить новый.
  • В случае большого перерыва перед нанесением финишного слоя, когда предыдущий слой успел хорошо высохнуть, его следует смочить водой и поделать насечки шпателем.
  • Чтобы в процессе штукатурных работ стенка получилась ровной, к ней прикладывают правило или ровную деревянную рейку. В случае появления неровностей, их устраняют: бугры счищают, а впадины заделывают тем же раствором.
  • Самое главное, впоследствии организовать правильную сушку оштукатуренных поверхностей. От этого будет зависеть конечный результат. В процессе сушки не рекомендуется подвергать поверхности ударам или вибрациям, а в помещении должна поддерживаться соответствующая температура с постоянно действующей вентиляцией. Сушится в естественных условиях штукатурка должна не менее 3-х суток, после чего, процесс сушки можно активизировать.

После полного высыхания оштукатуренных поверхностей можно приступать к дальнейшим работам, в том числе и сверлильным, и ударным.

  • В заключение хочется сказать, что все-таки, такая технология была актуальной лет 50 назад, но сейчас на ее место приходят совсем другие способы и приемы отделки деревянных помещений. В настоящее время мало кто занимается такими «мокрыми» работами на деревянных поверхностях, да и не только на деревянных.
  • Чтобы закрыть деревянные поверхности можно с успехом воспользоваться гипсокартонными системами: просто, быстро и аккуратно.
  • Если учесть, что на смену обычному деревянному брусу приходит профилированный, то есть смысл вообще не прибегать к отделке внутренних поверхностей, а оставлять все как есть. В данном случае получится помещение в стиле ретро, имеющее непревзойденный внешний вид, при этом жилье не потеряет своих основных характеристик.

Как оштукатурить деревянную стену вы теперь знаете и сможете сделать. Главное не торопится и подобрать грамотно раствор. После этого планомерно приступит к выполнению работы. Штукатурка деревянных стен своими руками видео поможет вам все сделать качественно.

Штукатурка деревянных стен внутри дома, как оштукатурить деревянный дом снаружи

Деревянный дом – теплое и уютное жилье, но без надежной зашиты, он быстро теряет привлекательность и ветшает. В строительной сфере есть методы сохранения нового дерева. А как «вернуть к жизни» постаревшие строения? Специальный штукатурный состав и особая технология восстанавливают утраченные качества деревянных поверхностей.

Можно ли и зачем штукатурить деревянную стену

Свойство древесины, быстро вбирать в себя влагу и медленно от нее избавляться, неизбежно ведет к разрушению. Современные пропитки на некоторое время сохраняют уязвимый материал, но требуются неоднократные обработки. Штукатурка стен не только защищает дерево от влаги, грызунов и жуков, она к тому же выполняет ряд технических назначений:

  • предотвращает растрескивание основания, таким образом сохраняется тепло;
  • выравнивает поверхность;
  • поглощает шум;
  • повышает огнеупорность.

Важно, как штукатурить деревянную стену, для того чтобы покрытие выполнило поставленные задачи, сохранило долговременный результат. Древняя технология актуальна и сейчас: прибивается дрань, а уже по ней наносится раствор.

Штукатурка стен из дерева

Правила оштукатуривания

Повышая эксплуатацию и эстетику деревянных построек с помощью штукатурки, соблюдают особые закономерности. Есть разница между отделкой срубов и каркасных домов. Учитывают влияние температурно-влажностных параметров на расширение и сжатие древесины.

Без промедления проводят оштукатуривание только деревянных поверхностей рамных конструкций. Такие стены не несут нагрузку, а служат лишь теплоизоляцией, поэтому не подвержены усадке. Производят отделку дома штукатуркой одновременно и внутри, и снаружи.

Новые или ремонтируемые срубы оставляют под крышей на 1-3 года для усадки. За этот период происходит естественная усушка древесины, а также механическая усадка: сжимание бревен под действием веса, уплотнение межвенцового утеплителя. Сроки выдерживания постройки зависят и от прямого влияния атмосферных воздействий на сруб, породы древесины, способа обработки.

Сетка для штукатурки деревянных стен

Важно! Только хорошо высушенный, прошедший деформацию сруб минимизирует количество растрескиваний оштукатуренного основания.

Выполняются работы при температуре +10о – +20оС. Негативные атмосферные влияния (жара и мороз) сказываются на связывании раствора с древесиной. Покрытие трескается и отслаивается.

Чем лучше штукатурить стену из дерева

Изначально, бревенчатые стены заделывались простейшими подручными средствами: глина, слолома, вода. Технический прогресс насытил рынок новыми готовыми смесями. Их составы различны, благодаря дополнительным компонентам, растворы пластичны и легки в работе. Их выбор зависит от влажностных характеристик внутри помещений и атмосферных условий снаружи дома.

Несмотря на все рекомендации производителя, связь растворов с деревом непрочная, поэтому при оштукатуривании необходимо использовать дрань.

Гипсовая штукатурка

Состав компонентов, главным связывающим веществом которых является гипс, применяют для внутренних работ. Дополнительные модификаторы и минеральные добавки регулируют время схватывания и пластичность раствора, адгезию с основанием, увеличение толщины слоя до 70 мм. Гипсовое покрытие обладает гладкой поверхностью, отличной звуко- и теплоизоляцией.

Гипсовая штукатурка

Главная особенность штукатурки – способность регулировать микроклимат помещения. Если в комнате высокая влажность, то гипс впитывает ее в себя, при высокой сухости воздуха – отдает. Происходит это только в сухих помещениях. Под воздействием воды (ванна, кухня) или фасад – гипс быстро разваливается. Его используют как штукатурку для деревянных стен, но только внутри дома.

Глиняный раствор

Отделочный материал из глины – природный продукт. В нем нет синтетических добавок. Наполнителями смеси являются либо солома, древесные опилки или хвоя. Его используют как внутри, так и для наружных работ. У глиняного покрытия масса преимуществ:

  • пористая структура способна пропускать воздух изнутри, поэтому дерево всегда остается сухим: не гниет, отсутствуют насекомые;
  • аккумулирует в себе лишнюю влагу, отдает по мере необходимости, осуществляя климат-контроль помещения;
  • обладает антисептическими свойствами: не появляется плесень;
  • поглощает запахи, излучение, шум;
  • вбирает в себя тепло, длительное время сохраняет его в отделке.

Она применима на всех основаниях. Раствор используют неоднократно после засыхания, размачивая водой. Однозначным плюсом является возможность приготовить состав из глины, добытой самостоятельно.

Глиняный раствор

Совет! Покупая готовую смесь, стоит обратить внимание на место добычи, глина впитывает не только запахи, но и радиацию.

Состав на цементной основе

Связывающим веществом раствора является цемент, который вырабатывается из смеси известняка и глины, обожженной по специальной технологии. Наполнитель – песок. От размера его фракций зависит толщина наносимого слоя, что упрощает работу по дранке. Марка цемента влияет на прочность. Для замеса используется вода. Основание, выполненное из песка и цемента, выдерживает воздействие воды, высоких и низких температур, повышенных нагрузок.

Состав на цементной основе

Готовые сухие смеси содержат дополнительные добавки, например, утепленная смесь включает перлит, антибактериальная – гашеную известь. Добавленные синтетические вещества:

  • повышают пластичность раствора;
  • уменьшают удельный вес стяжки;
  • увеличивают сцепление с основой;
  • защищают от воздействия кислотно-щелочной среды и рентгеновского излучения.

Дополнительные ингредиенты дают возможность штукатурить при минусовой температуре. Добавление армирующего сырья позволяет увеличивать толщину слоя. Единственным минусом готовой смеси является высокая цена.

Известковая

Особенность известковой штукатурки заключается в отличной адгезии с деревом и одновременном ее обеззараживании. Раствор с добавлением извести применим при значительной влажности, на пораженном грибком, основании и исключает дальнейшее появление плесени. Однако, он обладает более низкой влагостойкостью, поэтому не используется для поверхностей, постоянно контактирующих с влагой, например оштукатуривания фундамента.

Известковая штукатурка

Известковая штукатурка легко наносится на деревянную стену. Гашеная известь не дает раствору быстро схватываться, поэтому есть возможность работать в размеренном темпе. Пластичность поверхности после затвердения предотвращает ее растрескивание. Высокая паропроницаемость осуществляет благоприятный микроклимат внутри помещения.

Недостатком известковой смеси считается медленный процесс набора прочности. Под воздействием воздуха, гашеная известь восстанавливается, образуя известняк. Слой материала в 3 см высыхает в течении недели, а образование известняка продолжается в течение нескольких лет.

Выделяют несколько видов известковых смесей:

НазваниеСоставПрименение
Известково-цементнаяЦемент+песок+известьВыравнивание стен при влажности до 75%
Известково-песчанаяИзвесть+песокЧерновая отделка помещений и фасадов
Известково-гипсоваяИзвесть+песок+гипсДеревянные перегородки, с низкой влажностью до 60%
Известково-глинянаяИзвесть+глина+песокВнутренние деревянные стены

Характеристики готовых смесей улучшают модификаторами. В раствор ручного приготовления мастера добавляют клей ПВА, повышающий адгезию материала, затвердение поверхности.

Фактурные штукатурки

Штукатурка стен внутри дома, а также фасадов осуществляется минеральными и синтезированными составами. К числу таких смесей относится фактурная штукатурка. Различают смеси по связующему компоненту (гипс, цемент, акриловый латекс, жидкое стекло) и наполнителю (мраморная крошка, кварц, речной песок, ракушки), грубая структура которого создает рельефную поверхность с помощью определенной техники нанесения. Плотность состава позволяет использовать в помещениях с повышенной влажностью или снаружи дома.

Фактурная штукатурка

Используют фактурную штукатурку в интерьере помещения для чистовой отделки. Смесь легко колеруется. Покрывают основание, уже просушенное после выравнивания раствором. Если поверхность древесины плотная, ровная, не имеет глубоких трещин и дыр, то после грунтовки, рекомендованной производителем, возможно нанесение без предварительного слоя штукатурки (Короед).

Структурная

Отделка жилых помещений и фасадов также выполняется с помощью структурной штукатурки. Отличие составляет техника нанесения и состав. Основа штукатурки такая же, как у фактурной, только наполнителем служат мелкие частицы каменной крошки, синтетические или натуральные волокна, металлическая пыль (Венецианская штукатурка).

Тонкий декоративный слой штукатурки, наносимый в несколько этапов, создает узоры с нежными переливами цвета, расширяет пространство. Преимущества материала заключаются в нетребовательности к основанию, возможности завуалировать мелкие изъяны. После покрытия специальным воском или лаком облицовка приобретает водоотталкивающие свойства, прочность к механическому воздействию.

Структурная штукатурка

Обратите внимание! Влажность оштукатуриваемой поверхности не может быть выше 12%, иначе на древесине появится анаэробная плесень. Она развивается без доступа кислорода и уничтожает древесину.

Материалы и инструменты

Процесс оштукатуривания деревянных стен вручную требует определенных навыков, материалов, инструментов, вспомогательных приспособлений. Навыки приобретаются с опытом, а вот какие материалы понадобятся зависит от проводимых работ, где находятся оштукатуриваемые поверхности, внутри дома или снаружи: выбирается соответствующий состав. Для разведения смеси нужна чистая вода.

Если придется штукатурить гипсовым раствором, понадобится жидкое мыло, которое замедлит процесс схватывания. Клей ПВА, если предстоит работа с цементным составом. Он ускорит затвердение покрытия. Потребуется специальное армирующее волокно (фибра), оно укрепит штукатурку от деформации.

Материалы и инструменты для штукатурки деревянных стен

Чтобы усилить сцепление раствора с древесиной набивают сетку из хвойных пород. Дрань (рейки) шириной 25-40 мм, толщиной 3-7 мм прикрепляется к основанию штукатурными гвоздями. Потребуются разные размеры 25 мм d-1,6 мм, 40 мм d-2 мм.

При выравнивании геометрии стен используют маяки – металлические или пластиковые планки. Соответственно нужны крепления – саморезы.

Инструменты и приспособления:

НазваниеНазначение
МолотокЗаколачивание гвоздей
Отвертка или шуруповертЗакручивание саморезов
Ножовка по деревуУкорачивание реек
Ножовка по металлу или болгаркаПодгонка металлических маяков
Дрель с насадкой «миксер»Замешивание раствора
Ведро или чанЕмкость для замеса раствора
МастерокНабрасывание раствора на стену
ПолутерокРазглаживание раствора по стене
ПравилоВыравнивание раствора по маякам
ТеркаРазглаживание неровностей
ОтвесВыставление вертикали
УровеньВыставление горизонтали

При работе на высоте используют деревянный помост (козлы) или стремянку.

Подготовка раствора

Готовые сыпучие смеси приготавливают строго по инструкции, потому что у каждого производителя есть свои тонкости и добавки, которые влияют на прочность, адгезию, другие характеристики готового состава. Самостоятельное приготовление из составных частей имеет свои нюансы.

  1. Цемент. Пропорции смешивания различных марок цемента по отношению к песку: М200 – 1:2,5; М300 – 1:3; М400 – 1:4; М500 – 1:5; М600 (портландцемент) – 1:6. Песок берется чистый мелкий с зерном до 1,2мм. Сухие составляющие части тщательно перемешивают в емкости, затем добавляют фибру. Еще раз перемешивают вручную, вливая постепенно воду небольшими порциями. На заключительном этапе подключают миксер. Раствор получается с низкой пластичностью. Обычно мастера добавляют в воду жидкое мыло в пропорции 60-100 мл на 10 л. Проверяют качество полученного раствора путем отделения его от мастерка. Если раствор падает, а не стекает – вязкость и пластичность в норме.
  2. Известка. Добавляют в цементно-песчаную смесь уже разведенную водой гашеную известь в пропорции 1:1. Для работы в помещениях повышенной влажности используют цемент М400 – 1 часть; известь – 0,5 и песок – 5,5. Время высыхания поверхности 25-30 дней.
  3. Гипс. Подобрать правильные пропорции для гипсовых смесей, а главное замесить раствор, сложно ввиду быстрого затвердения материала. Лучше использовать готовые смеси.
  4. Глина. Соотношение песка к глине зависит от ее жирности. Тощие глины уже содержат в своем составе некое количество песка, поэтому им требуется меньшее количество, чем жирным. Обычно пропорции составляют 1:3.

Чтобы определить жирности глины, раскатывают шарик в ладошке. Сплющивают его между пальцев. Нормальная глина имеет небольшие трещинки по окружности, тощая – крупные, жирная – лепешка без изъянов.

Подготовка к нанесению штукатурки

Технология нанесения штукатурки на стены сруба, каркаса или деревянных перегородок одинаковая. Процесс не быстрый, выполняется в несколько этапов.

Подготовка стен

Под оштукатуривание обесточивают электрокоммуникации, контакт водного раствора с оголенным электричеством способен травмировать ударом тока. При необходимости освещения используют штатив с лампой и удлинитель.

От качества проведенной подготовки деревянных поверхностей зависит сцепление раствора с основанием. Жировые наслоения отталкивают набрасываемый раствор, он попросту стекает по стене. Удаляют все пятна растворителем или стачивают подходящим инструментом (стамеска, рубанок).

Вытаскивают посторонние предметы, которые мешают выравниванию. Заделывают крупные щели монтажной пеной или другим утеплителем. Устанавливают компенсационную ленту, чтобы предотвратить трещины на штукатурке. Плесневые следы, обработать спецсредством, иначе они выйдут наружу.

Компенсационная лента

Если плохо подготовить стену, в скором времени поверхность треснет или даже отслоится. Завершающим этапом следует грунтовка основания составом глубокого проникновения, чтобы удалить пыль, грязь, повысить адгезию с раствором.

Крепление дранки

Деревянные поверхности плохо контактируют с раствором, требуют дополнительного армирования. Проверенный и надежный метод укрепить и выровнять древесину с помощью штукатурки – набить в перекрест деревянную сетку. Используются тонкие рейки, толщиной не более 5 мм, иначе вырастет слой штукатурки, вместе с тем расход материалов. Первый слой набивают с угла меньшими гвоздиками, по диагонали, соблюдая расстояние между дранками 4-5 см. Крепится рейка только по краям враспор. Сверху на первый слой перпендикулярно набивается драночный материал уже большими гвоздями в перекрестия. Оптимальный размер ячейки 40Х40 мм.

Крепление дранки

Внимание! Дранку перед работой замачивают в воде на пару часов, чтобы гвозди ее не раскололи.

Установка маяков

Если стены ровные и дранка не добавила кривизны, штукатурят без маяков. Значительные отклонения от геометрии стен требуют их установки. Техник монтажа несколько, главное уяснить принцип:

  1. Разметка: в верхнем углу поверхности, отступив от смежной стены 10-15 см и столько же от потолка, не до конца вкручивается 1-й саморез. К нему подвешивается отвес. По нитке в центре стены закручивают 2-й, на расстоянии 20 см от пола – 3-й, приводя их в одну плоскость, ориентируясь на отвес. Те же действия проводят с другим углом.
  2. Выявление «нулевой» точки: все саморезы соединяют шпагатом по горизонту, а верхние и нижние еще по диагонали. Самая выступающая часть стены к ниткам и есть точка «0» – место установки первого маяка.
  3. Монтаж планки: устанавливают ее саморезами. Следующие выставляют на расстоянии меньшем длины правила, регулируя саморезы подтягивая или закручивая.

Установка маяков

Видов маяков, как и способов их крепления, много. После выставления маяков приступают к оштукатуриванию.

Нанесение штукатурки

Особой технологии как штукатурить дерево нет. Способ нанесения обычный, как для других поверхностей.

Обрызг

Берется раствор, нужной для этого этапа консистенции. Набрасывается по ячейкам сетки руками, потому что кельмой не удобно. Начинают обрызг снизу вверх от угла. Слой не более 1 см.

Грунт

Раствор для грунтовки делается густой, набрасывается кельмой на, еще не высохший до конца, обрызг. Слой не превышает 2 см. Если маяки не закрыты, то процесс повторяется, пока раствор не выйдет за пределы. Выравнивают штукатурку по маякам правилом: идут снизу вверх, убирая излишки. Места, где недостаточно раствора, забрасывают и опять разравнивают.

Накрывка

Наносится тонкий завершающий слой, чтобы устранить оставшиеся дефекты после основного грунта.

Затирка

После схватывания чернового грунта, полутерком сглаживают поверхность штукатурки осторожными вращательными движениями. Поверхность максимально выравнивается. Если затирать против часовой стрелки, то раствор уплотняется.

Просушивание оштукатуренных поверхностей

Принудительно сушить штукатурку не рекомендуется. Нахождение в естественных условиях способствует равномерному высыханию всех слоев. При ускоренной сушке верхний слой быстро сохнет. Создается препятствие выходу влаги с нижних слоев, которая разрывает штукатурку. Через неделю допускается сквозное проветривание, затем постепенно вводится тепло.

Как оштукатурить деревянный дом снаружи

Технология оштукатуривания не отличается от внутренней отделки, но существуют технические требования для штукатурки деревянного дома снаружи:

  • срубу необходимо пройти усадку, чтобы при уплотнении стен штукатурка не осыпалась;
  • отделка фасада начинается после окончания внутренних работ, чтобы остаточная влага вышла наружу;
  • не используют известковые и гипсовые смеси, потому что эти материалы размоются атмосферными осадками.

Требования не касаются каркасных домов с деревянной обшивкой. Их поверхности оштукатуривают раствором для штукатурки наружных стен в любом порядке. Работы проводят в летнее время при температуре не ниже +10оС и относительной влажности воздуха.

Несмотря на трудоемкость оштукатуривания древесины, с помощью штукатурки реально вернуть постаревшему деревянному дому былое величие. Она не только изменит его внешний облик, но и вернет тепло и уют.

Была ли полезна для Вас данная информация? Поделитесь в комментариях!

Видео по теме

Автор статей, эксперт в сфере строительства. По образованию инженер-гидротехник, кандидат технических наук. Занимаюсь проектированием инженерных сооружений с 2011 года.

Отделка потолка в деревянном доме: как шпаклевать деревянный потолок

Дерево – уникальный природный материал, который способен украсить любой интерьер, создавая комфортные условия проживания для всей семьи. Оно обладает повышенными теплоизоляционными характеристиками и поглощает большинство шумовых, а также вибрационных воздействий. Потолок из дерева, устроенный в квартире или частном жилом доме, является оптимальным решением для создания хорошего интерьера.

Рис. 1. Деревянный потолок после шпатлёвки.

Однако у этого материала есть один существенный недостаток – с течением времени в деревянных досках и брусьях могут появляться усадочные трещины. Кроме того, материал может начать темнеть и требовать дополнительной обработки для придания ему первозданного вида. Одним из наиболее популярных способов устранения дефектов на деревянном потолке является нанесение на него шпатлёвки с последующей окраской поверхности.

Как выбрать шпатлёвку и грунтовку для потолка

Для того, чтобы заделать трещины или отверстия от выпавших сучков, мастеру понадобится специальная шпатлёвка по дереву. При выборе товара в магазине, необходимо проконсультироваться со специалистом и внимательно изучить информацию от производителя на упаковке. В общем случае, материал должен удовлетворять следующим требованиям:

  • Содержать в своей основе полимер для придания слою нанесённой шпатлёвки эластичности. Материал после высыхания не должен давать усадки с последующим трещинообразованием.
  • Шпатлёвка должна обладать повышенной адгезией, чтобы не отслоиться от деревянной поверхности после набора прочности.

Рис. 2. Шпатлёвочная смесь для дерева.

  • Данный материал имеет свойство быстро высыхать и твердеть при благоприятных условиях окружающей среды.
  • В зависимости от места расположения обрабатываемой поверхности, необходимо выбирать шпатлёвку для внутренних или наружных работ. Это связано с разными условиями твердения и эксплуатации материала. Интерьерные шпатлёвки плохо переносят влажную среду и резкий перепад температур, а уличные материалы обладают повышенным сопротивлением к агрессивным условиям окружающей среды, но стоят дороже из-за наличия специальных добавок.
  • Любая шпатлёвка по дереву должна легко шлифоваться абразивами после набора прочности до достижения однородной ровной поверхности.
  • Материал может быть, как прозрачным, так и иметь разнообразные оттенки в тон древесины, на которую он наносится. Как правило, производитель всегда указывает на упаковке, с какой породой дерева сочетается продукт.

Рис. 3. Оттенки шпатлёвки в зависимости от породы древесины

При выборе и покупке материала также стоит обратить внимание на качество состава – густая смесь не должна иметь крупных вкраплений и быть однородной, легко перемешиваться, не выпадать в осадок с разделением фракций. В противном случае, низкое качество обязательно отразится на результате уже в ближайшее время.

Основные типы шпатлёвки по дереву, представленные на рынке

В специализированном магазине домашний мастер может подобрать шпатлёвку, оптимально подходящую для конкретного типа помещения, где подразумевается выполнение отделочных работ. Среди ассортимента данных материалов, представленных на рынке, доступны следующие категории товара:

  • Гипсовая смесь, известная своей универсальностью, простотой нанесения, пластичностью, достойным внешним видом и практичностью. Данный вид шпатлёвки стоит применять в помещениях с нормальной влажностью, так как гипс является воздушным вяжущим веществом и начинает разрушаться от воздействия водных паров или при выпадении конденсата на горизонтальной поверхности потолка.

Рис. 4. Гипсовая шпатлёвка для потолка.

  • Акриловая – состав схож с лакокрасочным покрытием для интерьерных работ, но также плохо переносит условия повышенного содержания влаги в воздухе, но, в то же время, риск появления трещин при усадке сводится к минимуму.
  • Клеевая – на основе эпоксидных природных и синтетических смол. Несмотря на сложность подготовительных работ и высокую стоимость, часто используется профессионалами при наличии крупных дефектов на деревянной поверхности. Как правило, к продаже представлены двухкомпонентные составы, которые необходимо смешать в требуемых пропорциях перед использованием.
  • Латексная – в составе смеси присутствует эластичный полимер, позволяющий снизить риск образования трещин, в том числе и в «мокрых» помещениях, либо при использовании материала на улице.
  • Масляная – оптимальный продукт для работы с влажными помещениями – в санузлах, на кухне, в предбаннике при строительстве и отделке частного жилого дома.

Рис. 5. Масляные отделочные материалы для древесины.

Для долгой и надёжной эксплуатации необходимо приобрести шпатлёвочную смесь двух типов – черновую и финишную. Соответственно, работа выполняется в два основных этапа. Как правило, опытный продавец всегда предложит клиенту комплекс отделочных материалов, схожих по качеству и эксплуатационным свойствам для достижения наилучшего результата.

Какие понадобятся инструменты

Для того, чтобы правильно нанести шпатлёвку на деревянный потолок, мастер должен иметь определённый набор инструментов. Эти приспособления можно легко найти в каждом строительном магазине по минимальным ценам:

  • В зависимости от типа и площади обрабатываемой поверхности понадобятся шпатели для нанесения отделочного материала. В случае, если необходимо произвести локальную заделку дефектов в древесине, под рукой должен быть шпатель с узким лезвием, а при обработке всей поверхности потолка в помещении лучше воспользоваться широким инструментом.

Рис. 6. Набор шпателей.

  • После нанесения материала нужно дождаться его высыхания и приступить к шлифовке поверхности. Это можно делать при помощи абразивов разной зернистости вручную, но лучшим методом будет выполнение этой работы дрелью или болгаркой с шлифовальным диском. Некоторые мастера используют специальные шлифовальные машинки.
  • По завершении работ на гладкую поверхность обработанной древесины наносится жидкий грунт для последующей покраски. Устройство грунтовки осуществляется при помощи кисти или валика.

Рис. 7. Грунтовка по дереву.

Для того, чтобы не испортить поверхность в процессе обработки, инструменты должны быть чистыми, а в случае загрязнения лучшим решением будет их замена.

Как приготовить шпатлёвку своими руками

В случае, если приобрести материал для шпатлёвки потолка не представляется возможным, либо домовладелец не готов переплачивать, он может приготовить нужную смесь самостоятельно. Для того, чтобы сделать самодельную шпатлёвку, потребуется выполнить ряд простых действий:

  • Взять кусок обычной пемзы и размолоть её в однородный порошок.
  • К полученному сыпучему веществу добавить льняного масла в пропорции 1:10.
  • Состав тщательно перемешивается до тех пор, пока не будет достигнута однородная консистенция.
  • Далее следует добавить воду того же объёма, что и полученная смесь, и снова перемешать вещество.
  • Для того, чтобы качество шпатлёвки соответствовало заводским аналогам, в её состав нужно добавить по 20 грамм аммиака, казеина, желатина и буры. Эти элементы улучшают пластичность материала и обладают антибактериальными свойствами.
  • Готовая смесь подогревается паром на водяной бане до температуры 85 – 95 градусов Цельсия с постоянным помешиванием.
  • В итоге, должна получиться вязкая паста, которую после охлаждения можно использовать по назначению.

Некоторые домашние мастера также готовят смесь на основе эпоксидной смолы с окраской охрой по всему объёму, но такие в такие составы необходимо добавлять отвердитель, а в противном случае вещество никогда не потеряет вязкость и не начнёт твердеть.

Рис. 8. Отделочная смесь для древесины на основе эпоксидной смолы.

Таким образом, приготовление шпатлёвки для древесины в домашних условиях процесс непростой и требует наличия специальных химических элементов. Именно поэтому, профессионалы редко прибегают к использованию самодельных материалов, предпочитая им заводскую продукцию.

Как шпаклевать деревянный потолок: пошаговый мастер класс

Для того, чтобы заделать дефекты на древесине при работе с потолком и добиться однородной поверхности, все работы должны выполняться в определённой последовательности, а именно:

  1. Поверхность должна быть подготовлена к нанесению шпатлёвки – если древесина имеет задиры, отслоение после длительной эксплуатации и другие явные дефекты, их нужно удалить. Эта работа выполняется при помощи абразивов на бумажной, тканевой или пластиковой основе и шлифовальных устройств. В случае, если поверхность не подготовлена, после нанесения отделочного слоя, добиться однородности практически невозможно.

Рис. 9. Выравнивание деревянного потолка.

  1. После подготовки потолка к нанесению шпатлёвки его необходимо очистить от древесной и бытовой пыли, а также протереть сухой ветошью.
  2. Шпатель для устранения локальных дефектов должен быть подобран по размеру обрабатываемого места, чтобы заделать неровность или трещину в один приём.
  3. Шпатлёвка тщательно перемешивается перед началом использования до достижения однородного состава.
  4. Для удобства работы мастер должен воспользоваться монтажными подмостями, позволяющими работать в полный рост.

Рис. 10. Монтажные подмости для работы с поверхностью потолка.

  1. Для достижения лучшего результата и гарантированной адгезии шпатлёвки по всей площади, поверхность потолка обрабатывается грунтовкой по дереву.
  2. Нанесение шпатлёвочной пасты следует производить, когда грунтовка полностью высохнет, образовав однородную шероховатую поверхность, улучшающую сцепление.
  3. В случае, если локальные дефекты слишком крупные для их заделки в один приём, работы следует выполнять поэтапно.
  4. После того, как все трещины заделаны, необходимо выждать время для твердения состава, в соответствии с инструкцией по применению отделочного материала.
  5. На завершающем этапе мастер, убедившись, что шпатлёвка затвердела, приступает к шлифовке поверхность по всей площади до формирования ровной поверхности.
  6. Когда требуемое качество поверхности достигнуто, необходимо удалить пыль после шлифовки и покрасить потолок в 2 – 3 приёма.

Рис. 11. Покраска поверхности после финишной отделки.

Мастеру следует учесть, что работа с потолком требует соблюдения техники безопасности, а также защиты от попадания химических составов и древесной пыли в глаза или на кожу. Для того, чтобы избежать проблем со здоровьем, все работы должны производиться в респираторе и специальных защитных очках.

Оштукатуривание деревянного потолка

В случае, если домовладелец не собирается сохранять природную структуру древесины при отделке своего потолка, поверхность следует оштукатурить перед нанесением шпатлёвки и окраски. Как правило, эта работа выполняется с применением следующих материалов:

  • Наиболее популярный тип отделки в помещениях с сухим микроклиматом – устройство гипсовой штукатурки. Данное вещество легко наносится, быстро высыхает, набирает прочность и создаёт ровную однородную поверхность. При необходимости выполнения работ на террасе или крыльце, следует приобрести особую гипсовую смесь с влагоотталкивающими добавками.
  • Более экзотическая технология оштукатуривания потолка – нанесение глиняного состава. Глина является природным материалом, обладает повышенной пластичностью, но для работы с ней нужны определённые навыки.

Рис. 12. Оштукатуривание деревянного потолка.

Если древесная основа потолка подвержена образованию грибка из-за неблагоприятных условий эксплуатации, перед устройством штукатурки её необходимо обработать антисептиком. Для уничтожения бактерий и других микроорганизмов следует применять буру или медный купорос.

Как правильно оштукатурить деревянный потолок: пошаговая инструкция

Для того, чтобы добиться ровной поверхности деревянного потолка, его нужно правильно подготовить к нанесению штукатурки. Специалисты советуют придерживаться следующему регламенту при производстве работ:

  1. Оценить качество черновой поверхности из дерева. При наличии крупных выступов и неровностей обработать их стамеской, тесаком или рубанком.
  2. При наличии элементов старой отделки её нужно демонтировать в полном объёме, а полученную поверхность полностью очистить от пыли и грязи.
  3. После того, как древесина очищена от посторонних включений и старых материалов, её нужно антисептировать. В случае, если этого не сделать, при попадания влажного воздуха в поры материала, дерево начнёт разлагаться, и это негативно скажется на качестве всей отделки.

Рис. 13. Обработка древесины антисептиком.

  1. Перед нанесением штукатурки обработанную от бактерий древесину следует огрунтовать.
  2. После того, как подготовительный этап работ завершён, мастер наносит первый слой штукатурной смеси. Этот вид работ требует повышенного уровня ответственности, так как крупные щели и трещины необходимо заделать на всю глубину. Работа производится с использованием шпателей разной ширины. В виду того, что второй слой штукатурки должен быть устроен до того, как материал первого слоя не потерял свою пластичность, работы следует выполнять без перерыва. В этом случае можно добиться однородности и хорошего сцепления слоёв между собой.
  3. Когда работа по устройству второго слоя завершена, необходимо выждать некоторое время, требуемое на высыхание состава.
  4. В зависимости от выбранного типа финишной отделки, следует подобрать соответствующий декоративный состав штукатурки. Например, для создания фактуры, потребуется смесь с содержанием песчаных фракций.
  5. Третий слой наносится при условии, что черновая отделка выполнена без каких-либо явных дефектов, все швы в древесине заделаны, а потолок представляет собой гладкую и ровную поверхность.

Рис. 14. Нанесение фактурной штукатурки на потолок.

  1. После нанесения финишного слоя, нужно дождаться, пока отделка высохнет, и потолок будет готов к устройству шпатлёвки.

В случае, если элементы деревянного потолка слабо закреплены в плоскости, и поверхность пружинит или вибрирует при механическом воздействии, со временем появляется риск разрушения части штукатурки. Чтобы этого избежать, перед нанесением первого слоя нужно закрепить к потолку сетку-рабицу по всей площади, после чего можно выполнять отделочные работы. Армированная штукатурка обладает повышенной прочностью и не отслаивается от поверхности деревянного потолка во время эксплуатации.

Рис. 15. Армирование деревянного потолка перед устройством штукатурки.

Далеко не каждый домашний мастер сможет самостоятельно зашпаклевать деревянный потолок с первого раза. Эта работа требует определённой сноровки и опыта. Поэтому лучшим решением будет обращение к профессионалам. Если же домовладелец решил все работы произвести самостоятельно, то перед их началом нужно ознакомиться регламентом их выполнения, и результат оправдает ожидания.

Штукатурка деревянных стен внутри дома – описание, выбор раствора

Качественная штукатурка классических деревянных стен внутри дома имеет особенности, которые следует учитывать. Процесс нанесения трудоемкий и хлопотный. Мастеру нужно время, чтобы получить нужный результат. У древесины низкий показатель адгезии. Стандартный отделочный материал плохо пристает к таким поверхностям, что существенно усложняет ремонт. Для избежания распространенных ошибок, эксперты рекомендуют соблюдать элементарные правила.

Классический вариант с использованием дранки

Содержание статьи

Особенности и предназначение процедуры

Чтобы разобраться, как правильно оштукатурить деревянную стену, нужно понять, что строительные материалы изменили представление о способе нанесения раствора на основание. Классическая технология осталась прежней для газобетона, бетона, кирпича. По отношению к деревянным сооружениям действуют установленные веками стандарты – набивается дранка, на неё наносят штукатурку. Это решает несколько задач:

  • Повышается теплоизоляция.
  • Выравнивается основание под финишную отделку (оклейка обоями, нанесение декоративной штукатурки, покраска).
  • Существенно улучшается звукоизоляция.
  • Поднимается уровень огнестойкости.

Оштукатуривают деревянные стены для защиты от гниения, повреждения крысами и другими вредителями. Штукатурка препятствует появлению колоний термитов, муравьев. Снижает развитие патогенной микрофлоры, опасной для человека.

Внимание! Качественное  оштукатуривание деревянного дома убережет бревна от преждевременного растрескивания в результате рассыхания.

Разновидности материала

Мастера отмечают, что оштукатурить деревянные стены внутри дома сможет любой, составом хорошего качества. Отделочные материалы представлены в широком ассортименте. Они отличаются характеристиками.

Высококачественная цементная основа

Правильная отделка сделает поверхность прочной, устойчивой к атмосферным осадкам, колебаниям температуры. Иногда производители добавляют в состав компоненты, повышающие итоговую пластичность раствора. Заводская продукция содержит сополимеры и порошки редиспергируемого типа. Это придаёт готовому раствору пластичность, устойчивость к механическим нагрузкам, износу.

Популярная известково-цементная штукатурка отличается от песчаной, меньшим весом и большей паропроницаемостью. После естественного гашения раствор выдерживают минимум 14 дней. В это время протекает химическая реакция, которая не даёт вздуться штукатурному слою.

Внимание! Для штукатурки домов из дерева лучше использовать известково-цементную смесь – это предотвратит развитие грибковых и плесневых бактерий. Материал надежный антисептик для натурального дерева.

Доступная штукатурка из извести и цемента

Смесь на основе гипса

Кроме основного компонента в составе наполнитель и полимеры. Такая штукатурка меньше расходуется. За повышенное сцепление пластичной массы с поверхностью отвечают полимеры. Гипсовые смеси продаются в виде растворимых элементов. После добавления чистой воды раствор доводят до нужной консистенции. При обработке деревянной поверхности помните, в застывшем виде покрытие имеет невысокую прочность. Поэтому такую штукатурку не используйте для наружных работ.

Раствор на основе глины

Этот способ защиты от ветра или дождя – древний и проверенный. Глину используют в строительных работах, потому что у неё доступная цена. Она проста в применении, безопасна для человека и окружающей среды. Чтобы приготовить высококачественный штукатурный раствор используют песок, глину, воду, опилки деревьев хвойных пород.

Строители ценят материал за высокую жирность. Свойство обеспечивает хорошую клейкость. Но если не добавить речной песок, поверхность высохнет и растрескается. Степень готовности раствора определяется так: скатать шарик диаметром 4 см, расплющить между двух досок. Если трещин нет, материал слишком жирный. Когда шарик рассыпался – смесь не годится для строительства. Оптимальный вариант – на лепешке образуются крошечные трещины по краям.

В видеоролике информация, как самостоятельно обработать стены глиной:

Обработка поверхностей внутри дома

Приготовлением штукатурного раствора подготовка не заканчивается. Исполнителю предстоит очистить обрабатываемую поверхность, набить дранку, установить маячки, нанести и распределить смесь.

Подготовка приспособлений

Для штукатурки перегородок следует приобрести инструменты:

  • Молоток.
  • Переносную стремянку для работы на высоте.
  • Болгарку либо классическую ножовку по металлу.
  • Крестообразную отвертку или шуруповерт.
  • Для укорочения длины дранки – ручную пилу.
  • Емкость со строительным миксером для замешивания раствора.
  • Штукатурную лопатку.
  • Сокол для подачи раствора.
  • Маркер строительный.
  • Отвес.
  • Леску.
  • Рулетку.
  • Правило длиной более двух метров.
  • Малку.
  • Гладилку.
  • Полутерок.
  • Терку.
  • Саморезы.
  • Дранку.
  • Металлические профили для маяков.
  • Штукатурные гвозди.

Среди материалов выделяют:

  • Жидкое мыло для гипсовых штукатурных составов.
  • Чистую воду.
  • Штукатурную смесь.
  • Клей ПВА.
  • Фибру из полипропилена либо стекловолокна.
Обязательный набор инструментов

Подготовка поверхностей

Перед нанесением смеси внутреннюю плоскость очистить от пыли и других загрязнений. Если ремонт еще не закончен, необходимо установить оконные и дверные блоки. Эксперты проверяют электропроводку, демонтируют розетки, выключатели. Въевшиеся загрязнения удаляют рубанком. Следят, чтобы штукатурка не наносилась на жирные пятна. Спустя время они проступят на поверхности.

Фиксация универсальной дранки

Этот деревянные рейки, набитые «крест-накрест». Процесс фиксации прост:

  1. Дранку опускают в воду, минимум на 3 часа. Это, чтобы не расщеплялась под гвоздями.
  2. Под углом 45° к прибивают дранку толщиной 4—6 мм. Начинать лучше с верхнего угла. Рейки крепят на одинаковом расстоянии между собой.
  3. Сверху на сформировавшуюся конструкцию аккуратно прибивают второй слой дранки. Она на 2 мм толще, реек первого яруса. Если в продаже нет реек необходимого размера, тогда можно купить дранку одинаковой толщины. Итоговые габариты конструкции минимум 5 мм.

Совет! Чтобы рейки не треснули под воздействием нескольких гвоздей, следует смещать материал. Строители рекомендуют оставлять небольшие зазоры между дранкой и стеной.

Повышение адгезионных характеристик при помощи деревянных реек

Монтаж маяков

Только квалифицированные мастера отказываются от таких деталей. А начинающим мастерам без монтажа строительных маячков, просто нельзя. Этапы установки:

  1. Вкрутить саморезы вверху стены на расстоянии 10 см от потолка. В нижней части по такому принципу размещают второй металлический элемент. Отвесом приводят маячки в одну плоскость. Аналогичные действия выполняют на противоположной стороне.
  2. По вертикали, горизонтали, диагонали между саморезами натягивают леску.
  3. Это для определения выпуклостей на стене. Нужно добиться расстояния в 5 мм между плоскостью, сформированной натянутой леской и бугром. Если не сделать так – будет сложно достичь намеченных целей.
  4. Натянутая леска – линия стяжки. По ней устанавливают металлические направляющие маяков. Крайние профили монтируют на расстоянии 11—16 см от стены, а промежуточные – не больше одного метра друг от друга.

Инструкция для начинающих мастеров

Перед нанесением штукатурки учтите два решающих момента:

  1. Уровень влажности стен не может превышать 13%.
  2. Построенная из дерева недвижимость должна пройти цикл усадки – минимум 1—2 года с момента ввода в эксплуатацию.

Если не учесть эти моменты, штукатурка растрескается, а стены покроются плесенью, быстро испортятся.

Конопатим дефекты

В новых домах заделывают щели, которые появляются между брусом при усадке и высыхании стен. Возможно образование продуваемых просветов. Дефекты заделайте монтажной пеной, ветошью или обычными деревянными рейками.

Обрызг поверхностей

Процедура подразумевает нанесение первого слоя раствора. Он отвечает за обеспечение плотного контакта смеси и поверхности. Для этого понадобиться жидкий классический строительный раствор. В смесь добавьте немного клея ПВА. Наносите раствор мастерком или кельмой.

Профессиональная обработка стен

Грунтовка

Базовый слой. От него зависят теплоизоляционные, прочностные и другие показатели. Оштукатуривание производится густым раствором. Наносят большим шпателем, разравнивают.

Накрывка

Завершающий слой, с гладкой поверхностью. Толщина не более 3 мм. Принцип нанесения и разравнивания соответствует стандартным правилам.

Создание максимально ровных поверхностей

Затирка

Процедуру проводят, когда штукатурка подсохла, но окончательно не схватилась. Через 4—5 дней стены обрабатывают наждачной бумагой или теркой. После поверхности окрашивают или оклеивают обоями.

Сочетание штукатурки и дерева в интерьере

Это распространенный приём внешней отделки домов. Часто встречается комбинирование фасадов по этажам: низ оштукатурен, верх закрыт блок-хаусом либо вагонкой. Вариант уместен, если объект недвижимости построен из разных материалов. А оформление комнат штукатуркой и натуральным деревом встречается, если владелец стремится подчеркнуть любовь к экологичным, безопасным материалам. Дизайнеры считают, что дерево наполняет комнаты уютом, умиротворением.

Больше информации по теме представлено в видеоролике:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Как штукатурить стены из бруса изнутри

как и чем оштукатурить деревянные стены и потолок внутри и снаружи дома + видео

Для чего штукатурить деревянные стены

Деревянные дома из бревна и бруса при всех своих достоинствах имеют и существенный недостаток — это старение материала. Для защиты от внешних факторов стены можно оштукатурить. Так же штукатурка по дереву выравнивает стены и потолок, создает дополнительное утепление фасада.

Кроме того оштукатуривание способно предотвратить:

  • рассыхание деревянных стен;
  • возникновение плесени;
  • загнивание;
  • повреждение насекомыми и грызунами;
  • возгорание дерева.

Важно учесть, что оштукатуривание деревянного дома возможно лишь через год после его возведения, т.к. должен пройти период усадки. Это не относится к каркасным домам, представляющим собой жесткие конструкции, готовые к отделке сразу после постройки.

Выбор штукатурки по дереву

Сейчас существует огромный выбор отделочных материалов, которые различаются по типу и составу. Штукатурка при этом не является исключением. В этой статье мы рассмотрим, чем можно отделать деревянные стены внутри и снаружи дома.
Состав на цементной основе

Раствор из цемента позволяет сделать поверхность прочной, стойкой к морозам и атмосферным осадкам. К тому же это самый дешевый вариант из покупных смесей. Штукатурка на цементной основе бывает двух видов:

Песчано-цементная. Довольной простой и прочный вариант. Часто применяется  при отделке стен снаружи. Основа этой штукатурки — цемент различается по своему составу. Это отображается на марках, самая высокая из которых — М500. В магазинах можно найти разные сочетания компонентов, для оштукатуривания применяются смеси с пропорциями: 1 доля цемента  и 4-5 долей песка.

При самостоятельном замесе раствора для штукатурки выбирают песок средней фракции. Песчинки мелких размеров делают штукатурку менее прочной, могут появится трещины. Крупные частицы придают шероховатость стене, подобный состав используется лишь при черновой отделке.

Помимо главных составляющих в смесях встречаются добавки, повышающие пластичности раствора. Штукатурка, созданная на заводах, имеет в своем составе сополимеры и порошки редиспиргируемого типа (это указывается на упаковке как полимерцементный тип состава). Эти добавки увеличивают: пластичность раствора, устойчивость к нагрузкам и износу, водоотталкивающие свойства, морозостойкость и др.

Известково-цементная штукатурка. Содержит компоненты: гашеная известь, песок и портландцемент. Отличается от цементно-песчаной меньшим весом и большей паропроницаемостью. После гашения известковый раствор выдерживают две недели. Это необходимо для полного прохождения химической реакции, чтобы избежать вздутия штукатурного слоя.

Известь является отличным средством для борьбы с плесенью и вредителями, поэтому известково-цементная штукатурка используется как антисептик для дерева и подойдет для фасадных работ.

Гипсовая штукатурка

В состав, помимо главного компонента входит специальный наполнитель и полимеры. Такая штукатурка меньше расходуется, чем другие виды и более пластичная. Полимеры улучшают свойства сцепления раствора и поверхности.

Штукатурка на основе гипса поступает на рынок в виде растворимых смесей. Добавляя воду, раствор доводят до нужной консистенции: густую смесь — для выравнивания стен, скрытия трещин; более жидкую — для завершающего слоя.

К недостаткам гипсовой штукатурки можно отнести ее невысокую прочность. Поэтому для наружных работ ее не применяют, только при внутренней отделке.

Смесь приготавливается маленькими порциями. Следует учитывать, что материал поддерживает свою пластичность около 30 минут.

Глиняный раствор

Глиняная штукатурка-  один из древнейших вариантов защиты деревянных стен от дождя и ветра. Этот натуральный материал широко используется и по сей день благодаря своей дешевизне, простоте и безопасности для здоровья. Глиняные полы и стены все чаще появляются в интерьерах современных коттеджей.

В продаже есть готовые сухие глиняные смеси, например, Ш-77, GlinKo.

При приготовлении штукатурного раствора используется: глина, вода, песок, а также опилки хвойных пород, ольхи или дуба .

Важным для работы свойством глины является ее жирность. Жирные глины имеют хорошую клейкость, но неравномерно высыхают и трескаются. Поэтому их разбавляют песком. Тощие глиняные растворы после высыхания крошатся и легко размокают.

Определить готовность смеси можно несколькими способами. Например, скатывается глиняный шарик 3-4 см в диаметре и расплющивается между двух досок. Если трещин не появилось совсем — материал жирный. Если шарик рассыпался, то глина тощая. В идеале должна получится лепешка с небольшими трещинами по краям.

Различают:

  • глиняно-песчаный состав;
  • глиняный с примесью волокна;
  • глиняный с шерстью, войлоком,   опилками и т.д. (на выбор).

Этот материал удобен для самостоятельного оштукатуривания стен. Наносится легко и при работе требует минимум подготовительных этапов.

Оштукатуривание деревянных стен

Штукатурить здание необходимо как с внешней стороны, так и с внутренней. В первом случае материал служит в качестве защиты от атмосферных воздействий, а во втором как основа под нанесение декоративных поверхностей.

Если дом бревенчатый или из бруса, то необходимо подождать, пока конструкция пройдет усадку (не менее года). Перед началом работ нужно иметь готовую систему отопления и вентиляции для уменьшения влажности в помещении и быстрого просыхания стен.

Подготовка поверхности

При работе необходимо учитывать следующее:

  • Поверхность деревянных стен перед нанесением штукатурного раствора должна быть чистой. Важно удалить все загрязнения, в т.ч. жирные масляные пятна, следы от битума.
  • Для лучшего сцепления штукатурки и дерева на стены на носят насечки и пропилы.
  • Более надежно штукатурка будет держаться, если на стену набить 2 слоя дранки. Полоски должны перекрещиваться. Концы дранки закрепляют с помощью гвоздей.
  • Дранка набивается одним из двух способов: полосками по отдельности или закреплением уже приготовленной конструкции.
  • Чтобы дранка осталась целой после набития, необходимо смочить водой место для гвоздя или гвоздь перед забиванием следует затупить.
  • Если требуется нарастить полоску, необходимо оставить между кончиками промежуток около 5 миллиметров. Благодаря этому слой штукатурки останется целым даже при разбухании деревянных полосок под нанесенным материалом.
  • Полоски дранки следует зафиксировать на поверхности, начиная с нижней части и продвигаясь к углу потолка, а затем на потолке. Наглядно этот процесс показан на видео.

  • Если присутствуют стыки деревянной стены с конструкцией из другого материала, на них первым делом крепится металлическая сетка. Фиксировать ее необходимо с помощью гвоздей или саморезов. После армирования поверхности можно заштукатурить.
Процесс оштукатуривания

На применяемую технику и число слоев влияет тип помещения и технические требования. Если это хозяйственный корпус, стены в нем необязательно должны быть доведены идеала, можно нанести всего один слой штукатурки. Если это жилое помещение — наносить следует несколько слоев. Последний из них должен быть более качественным.

Этапы нанесения штукатурки:

  • Нанесение раствора — обрызг. Применяется рабочая смесь, которая разведена до жидкого состояния. Шпателем или ковшом на стену накидывается раствор, затем выравнивается большим шпателем или кельмой. Образовавшийся слой в 10-15 мм закрывает неровности, дефекты и перепады стены. Нанесение начинают сверху.
  • Второй — грунтовочный слой наносят после высыхания первого. Основная цель при этом — добиться ровной поверхности стены. Раствор наносят толщиной 5-7 мм.
  • Нанесение завершающего слоя создает гладкую поверхность, готовую к окрашиванию или декоративному оштукатуриванию. После полного высыхания стены дополнительно затирают.

Дерево и штукатурка: комбинированный фасад и сочетание в интерьере

Сочетание штукатурки и дерева не редкость во внешней отделке зданий. Часто встречается комбинирование фасада по этажам: низ дома оштукатурен, а верх закрыт, например, вагонкой или блок-хаусом. Такое разделение бывает обусловлено тем, что сам дом возводится из разных материалов, когда первый этаж — каменный (кирпич или газобетон), а второй собран из бруса. Комбинированный фасад при этом будет логичным продолжением сочетания материалов стен. Но это может быть и просто дизайнерским решением.

Для обшивки внешних стен в основном используется древесина хвойных пород — ель, сосна, кедр, лиственница. Доски пропитывают антисептиком, затем красят или лакируют. Красиво выглядит темное дерево на светлой оштукатуренной поверхности.

Если несущие стены здания выполнены из одного стройматериала, то устройство разной облицовки может вызвать некоторые затруднения: деревянные элементы требуют обрешетки и вентилируемого фасада, в то время как оштукатуривание — это «мокрые» фасадные работы. Проблема здесь кроется в стыковке разных видов отделки вровень.

Оформление интерьера деревом и штукатуркой встречается, когда хозяин хочет подчеркнуть свою приверженность простым натуральным материалам. Дизайнеры считают, что древесина наполняет комнату уютом и спокойствием.

Ниже приведем несколько фото сочетания этих материалов в интерьере:

Предыдущая

Черновая отделкаШтукатурка газобетона: разбираем технологию оштукатуривания фасада и внутренних помещений

Следующая

Черновая отделкаЧем и как штукатурить печи и камины: огнеупорный раствор + отделка

Доступ к трубам за штукатурными стенами | Домашние направляющие

Дренажные линии, вентиляционные отверстия и водопроводные трубы установлены внутри каркасных стен и прорезаны через штукатурку на каждом водопроводном приспособлении. Все сливные линии имеют вертикальное отверстие, известное как стояк, которое соединяется с фитингом на сливе и простирается над крышей. Водопроводные трубы устанавливаются на чердаке или под полом и подключаются к отдельным светильникам. Прежде чем снимать участки штукатурки, определите местоположение и направление труб с помощью помощника.

Водопроводные трубы

Определите, находятся ли водопроводные трубы к светильникам на чердаке или под полом. Если дом построен на бетонной плите, водопроводные трубы проходят через чердак. Если дом имеет приподнятый фундамент, трубы прокладываются ниже основания пола.

Используйте стремянку для доступа к чердаку через панель доступа на потолке. Как правило, панель находится в шкафу, гараже или главном коридоре. Если дом имеет приподнятый фундамент, войдите в нижнюю часть основания через дверь в ползунок.

Найдите точку на чердаке или под полом, где труба изгибается на 90 градусов в стене для ванной комнаты, кухни или прачечной. Установите эталон, чтобы найти трубу внутри комнаты, измеряя от изгиба до внешней стены. Обратите внимание на измерение.

Переместитесь внутрь дома. Измерьте расстояние от наружной стены и отметьте гипсовую стену на контрольном измерении маркировочным карандашом.

Найдите и пометьте шпильки в стене с каждой стороны метки водопровода с помощью искателя и карандаша.Установите поршневую пилу с помощью лезвия для резки штукатурки длиной 3 дюйма.

Начните с высоты на стене, где водопроводная труба заглушена в комнате. Сделайте вертикальные надрезы в штукатурке и рейке на каждом стержне. Если труба идет на чердак, обрежьте штукатурку до потолка. Если труба проходит ниже основания, разрежьте штукатурку на полу. Удалите часть штукатурки с 16-дюймовым монтировкой для доступа к трубе.

Дренажные линии и вентиляционные отверстия

Найдите точку, в которой сливная линия поворачивается вверх под основанием, как и прежде.Для бетонной плиты найдите стояк вентиляционного отверстия, который проходит через крышу. Измерьте расстояние от поворота вверх в дренажной линии или стояке вентиляции до эталонной стены, как и раньше. Как правило, вентиляционная стойка присоединяется к верхней части фитинга, где сливные заглушки выходят из комнаты.

Переместитесь внутрь дома. Измерьте от эталонной стены и отметьте штукатурку, как и раньше. Найдите и отметьте шпильки с каждой стороны знака.

Начните с точки на 6 дюймов выше заглушки для слива.Разрежьте штукатурку и планку на полу, как и раньше, и удалите секцию с монтировкой, чтобы получить доступ к сливной линии и соединению. Чтобы получить доступ к стояку вентиляции, начните на 6 дюймов ниже заглушки и обрежьте штукатурку и планку до потолка. Снимите секцию, чтобы получить доступ к стояку вентиляции и соединению.

Как снести штукатурку стен | Домашние справочники

Гипсовые стены широко распространены в домах старше середины 20-го века, после чего гипсокартонные или гипсокартонные материалы стали более распространенными. Звуковая штукатурка сложнее, чем гипсокартон, но может со временем разрушиться и потерять свою способность к ремонту. Слабая штукатурная смесь со временем может стать мягкой и песчаной, а оседание дома может вызвать серьезные трещины и потерю штукатурки. Удаление старой штукатурки – простая работа по сносу; никаких специальных методов или инструментов не требуется.После этого вы можете повесить гипсокартон или нанести новые гипсовые стены поверх недавно выставленных стенных шпилек.

Отключите питание в комнате, где вы будете работать. Если вам неудобно работать с электричеством, наймите электрика, чтобы отключить питание во время работы и включить его, когда закончите.

Снимите лицевые панели распределительной коробки, такие как розетки и крышки выключателей, поворачивая крепежные винты против часовой стрелки с помощью отвертки с плоской головкой.Если вы будете повторно использовать пластины, поместите их и прилагаемые винты в пластиковый пакет на молнии или в коробку для безопасного хранения.

Снимите декоративную планку комнаты, в том числе плинтусы, отделку дверей и окон, коронку и перила для стульев, с плоским концом монтировки. Если вы будете повторно использовать отливку, пронумеруйте детали по мере их удаления и отложите в безопасное место.

Разместите капельные ткани на полу по всей комнате и установите несколько мешков для мусора в стиле подрядчика.

Наденьте защитные очки, тяжелые рабочие перчатки, рабочие ботинки на тяжелой подошве и респиратор или респираторную маску. Если в комнате есть окна, откройте их для вентиляции. При разрушении штукатурки поднимается большое количество мелкодисперсной пыли, а иногда на стенах образуются споры плесени.

Постукивайте о штукатурке на стене молотком или кувалдой весом 3 фунта, пока штукатурка не расколется и не раскрошится. Небольшой кувалда облегчает работу, но требует некоторой осторожности. Если вы используете санки, слегка постучите по стене; не бей это с большой силой.Деревянная планка под штукатуркой часто бывает пружинящей и может привести к тому, что молоток или санки отскочат назад и ударит вас, поэтому стойте в стороне от того места, где вы разбиваете штукатурку.

Снимите сломанную штукатурку во время работы и поместите ее в мешки для мусора. Продолжайте до тех пор, пока вся штукатурка не будет отломана под деревянными планками.

Соберите сыпучую штукатурку с пола и поместите ее в мусорные пакеты подрядчика. Пластырь очень тяжелый, поэтому мешки могут сломаться или стать слишком тяжелыми для переноски, если вы заполните их более чем наполовину.

Сдвиньте деревянные планки с настенных шпилек с помощью монтировки или кончика молотка. Это очень утомительный процесс, так как в комнате будет множество полос планок. Соблюдайте осторожность, чтобы не нарушить электропроводку в стенах.

Вытащите как можно больше гвоздей, удерживавших планки планки, с помощью молотка. Во многих случаях головы будут ломать ногти. Если это произойдет, либо зажмите стержни гвоздей плоскогубцами и вытяните их, либо вбейте их обратно в шпильки.

Смести гвозди и другой мусор с капельных тканей и положи их в мешки подрядчика.

Сложите капельницы, удалите мусор со стен и с пола, затем сделайте еще один проход по стенам, чтобы проверить наличие гвоздей.

Какой самый простой способ удалить старую краску со штукатурных стен? | Home Guides

Саманта Волц Обновлено 14 декабря 2018 г.

Гипсовые стены предлагают множество захватывающих возможностей декорирования, от обоев до новых работ по окраске и до установки внутренних декоративных панелей. Независимо от вашего выбора, штукатурка стен должна быть полностью чистой и устойчивой, и часто это требует удаления старой краски с поверхности. Пористая природа штукатурки может сделать это трудной задачей, поэтому начните с самого простого метода и изучайте продукты и решения, пока не найдете тот, который подходит именно вам.

Царапание

Самый простой способ удалить старую краску, если она уже разрыхлена, отслаивается или рассыпается, с помощью шпателя, пластикового скребка или качающегося инструмента с жестким лезвием скребка. Просто проведите плоским краем инструмента по поверхности стены, чтобы удалить ослабленные кусочки краски. Очистка будет легче, если вы положите под рабочую зону капельницу, чтобы поймать небольшие кусочки краски, которые падают со стены. Просто соскоб удалит большую часть разрыхленной краски; о небольших участках можно заботиться с помощью мелкозернистой наждачной бумаги, прикрепленной к вращающемуся или колеблющемуся инструменту.Используйте только плоский край скребка, иначе вы можете выбить поверхность; если вы делаете, заполните поврежденные участки соединительным составом.

Средство для удаления химикатов

Если краска не разрыхлялась сама по себе, у вас нет иного выбора, кроме как использовать средства для снятия химической краски, чтобы ослабить ее. Эти стрипперы содержат чрезвычайно сильные химические вещества, которые могут обесцветить или испортить любую поверхность, если их оставить слишком долго, и, следовательно, должны применяться осторожно. Нанесите стриппер на небольшой участок стены с помощью кисти и дайте ему отстояться на поверхности около пяти минут, если иное не указано в инструкциях производителя продукта.После того, как стриппер успел сработать, соскребите разрыхленную краску с поверхности. Повторяйте аппликации по мере необходимости, пока вся краска не будет удалена.

Самодельный стриппер

Если вы не хотите использовать профессиональные средства для зачистки, вы можете создать свой собственный самодельный стриппер; это займет немного больше времени, но если у вас все равно есть все ингредиенты, это сэкономит вам поездку в магазин. Для создания собственного химического десорбера смешайте 5 частей денатурированного спирта, 3 части минеральных спиртов и 1 часть ацетона.Эта комбинация растворителей ослабит краску от штукатурки, не причиняя серьезного повреждения. Нанесите и соскребите, пока не исчезнет вся краска.

Нейтрализация

Независимо от того, используете ли вы профессиональный или самодельный инструмент для снятия краски, вы должны очистить поверхность штукатурки после этого, чтобы нейтрализовать химические вещества в смеси. В противном случае эти химические вещества могут проникать в поверхность штукатурки и вызвать окрашивание, обесцвечивание или даже повреждение и потерю структурной поддержки. Протрите всю стену губкой, смоченной в чистой прохладной воде.После каждого прохода промывайте губку на небольшом участке стены, чтобы каждый участок был покрыт чистой водой.

Штукатурка стен дома глиной | HouseDB.ru

Глиняная штукатурка — новая мода в строительстве. Но, надо заметить, технология известна уже несколько столетий на Украине. Сейчас многие домовладельцы начинают озадачиваться проблемой экологичности применяемых строительных материалов для отделки жилища. И тут же хватаются за голову: на современном строительном рынке практически не существует доступных по деньгим технологий и материалов, про которые можно сказать, что они абсолютно безвредны. Но ведь есть глина!

Поговорим о глине.

Историей доказано, что глина является натуральным экологичным материалом для оштукатуривания потолков и стен с любым типом поверхности: каменной, бетонной, кирпичной или деревянной.

Преимущества глиняной штукатурки:

1. Глиняная штукатурка не вызывает аллергию, поскольку ничего не выделяет при эксплуатации (кроме излишней влаги) и сама действует как фильтр, поглощая лишнюю влагу с примесями из воздуха.
2. Глиняная штукатурка является дешевым и оригинальным строительным материалом для отделки помещений.
3. Глиняная штукатурка может утилизироваться и использоваться повторно. Строительных отходов при использовании глиняных штукатурок не образуется и утилизация отходов не нужна, ее можно без вреда для природы вернуть в окружающую среду. Этот пункт оценят неравнодушные люди.
4. Штукатурка глиной по дереву фактически консервирует последнее и защищает его без использования ядовитых грунтовок типа Пинотекса.

Недостатки штукатурки из глины:

1. Природная глина без добавок является довольно капризным материалом и необходим опыт для приготовления качественной штукатурки. Точных рецептов не существует. Этот вопрос рассмотрим ниже.
2. Штукатурка наружных поверхностей — очень проблемное дело, так как глина хорошо впитывает и отдает воду при намокании и нагревании. Результат — трещины по всей поверхности. Вот почему все дома на Украине, обмазанные глиной, требуют ежегодного небольшого косметического ремонта.
3. Штукатурка стен глиной может быть дороже обычных материалов, так как технология отличается и может быть сложно найти мастера, знакомого с этим материалом.

Подготовка основания

Правильно приготовленная штукатурка имеет хорошую адгезию, но все же для надежности необходимо иметь шершавую поверхность стены или потолка, так как глина — не гипс и имеет большую массу. Лучше всего штукатурить стены и потолок по дранке, мелкой решетке из деревянных планочек. Если стена кирпичная или каменная, то необходимо удалить старую штукатурку и немного открыть швы — это будет хорошей основой для правильной липкой глины. По деревянной поверхности обязательно обустроить обрешетку из дранки.

Приготовление глиняной штукатурки

Приготовление глиняной штукатурки своими руками — довольно нетривиальная задача. Проблема в том, что глина — не песок и не гипс, не имеет постоянной химической формулы. В данном случае оперируют таким понятием как пластичность глины, которая зависит от ее «жирности». Поэтому, если это не промышленное производство и разработка одного карьера с однородной глиной, состав смеси каждый раз регулируют.

Глиняная штукатурка готовится замешиванием глины с добавлением песка, рубленной соломы и даже конского навоза. При работе в городских условиях иногда разумнее купить полипропиленовую фибру, так как привоз в Москву соломенной сечки может вылиться в хорошую копеечку.

Стратегическая задача на данном этапе — правильно подобрать состав смеси для изготовления штукатурки нужной пластичности. Солома или фибра важна только для последующей эксплуатации, она укрепляет массив штукатурки, является как бы аналогом штукатурной сетки для гипсовой смеси и предохраняет ее от растрескивания. Штукатурная сетка очень неудобна, так как глиняная штукатурка менее пластична, чем гипсовая, и будет плохо проникать и связываться с сеткой.

Самым простым народным способом доведения имеющейся глины до кондиции является использование глиняного шарика. Тщательно разминаем штукатурку и постепенно добавляем в нее воду. В готовом для работы состоянии она не должна липнуть к рукам. Потом лепим небольшой шарик, размером 2-3 см.

Затем кладем шарик и давим на него рукой до сплющивания в нетонкую лепешку. Если на краях лепешки образовались трещины – глина малопластичная, если же края ровные без трещин — глина пластичная (жирная).

Еще один способ: из глины изготовить жгутик диаметром 15–20 мм и длиной 20–25 см и согнуть его в дугу. Чем пластичнее глина, тем сильнее согнется жгутик без повреждений. Если же глина слабопластичная, на жгутике появятся трещины.

Зачем нам пластичная глина? Если использовать слабо или сильно пластичную глину при приготовлении штукатурного раствора и последующего его высыхания на стене, штукатурка потрескается. Пластичность глины регулируется добавлением песка. Обычно количество песка в растворе для штукатурки колеблется от 50 до 80 процентов, в зависимости от сорта глины. На это и ориентируются при покупке неизвестной глины.

Смесь замешивается кому как удобно, обычно миксером в емкости необходимого размера или бетоносмесителе. Хаты на Украине мазали большими коллективами, поэтому смесь готовили заранее в больших ямах, перемешивая и доводя штукатурку до кондиции ногами. А потом, по мере необходимости, разводили подсохшую ее водой (сравните со сроками использования гипсовой смеси).

Проведение работ по оштукатуриванию глиной

Процесс штукатурки глиной сильно отличается от подобных работ с цементно-песчаной или гипсовой штукатурной смесью. В данном случае очень желательно иметь несколько подсобников. По старинной технологии их роль выполняли женщины и дети, бравшие руками комки глиняной смеси и накидывавших их на стены, стараясь посильнее прилепить комок к стене или обрешетке. Один-два мужчины-штукатура руководили процессом: куда и сколько глины набрасывать и затем сами разравнивали большой деревянной доской-теркой очень неровный наброс глиняной штукатурки.

Это — черновой этап, после которого готовую стену оставляют до полной просушки на месяц-полтора, в зависимости от температурного режима в помещении или на улице. Лучше это делать летом — зимой глина может сохнуть и 3 месяца без должного результата.

Чистовая отделка — выравнивание и затирка стен глинопесчаным раствором без добавки волокнистых наполнителей. Для этого готовят затирочный раствор из цемента, глины и песка в пропорции 1:1:3. Работают жидким раствором.

Окончательная просушка оштукатуренных поверхностей занимает еще несколько недель. Желательно проводить сушку в естественных для этого помещения условиях, сильная пересушка строительным феном, например, может привести к дальнейшему растрескиванию глины.

Дальше стены несколько раз белят известью и получают этнографически чистый украинский вариант, или шкурят, грунтуют глубокопроникающей грунтовкой, шпаклюют финишной гипсовой смесью под покраску водоэмульсионной краской или поклейку обоев.

Как вариант, подчеркивающий натуральность глиняной штукатурки, является декоративная отделка поверхности стены, например, под естественные трещины.

Комментарии и замечания приветствуются.

Дранка для штукатурки

Один из наиболее дешевых и простых способов изменения планировки квартиры – возведение перегородок из дерева. Перед началом декоративной отделки такие деревянные поверхности требуют подготовки и защиты с помощью оштукатуривания. При выполнении штукатурных работ своими руками начинающий мастер может столкнуться со сложностями, поскольку дерево, несмотря на свою пористость, не вступает в адгезию со строительной смесью. Поэтому штукатурка по дереву требует особой подготовки стен и тщательного соблюдения всех этапов работы. Если вы все сделаете правильно, то получите ровную и прочную поверхность, которая по качеству не будет уступать отштукатуренной бетонной стене.

Специфика подготовки деревянных поверхностей

Для того чтобы обеспечить сцепление штукатурки с деревянной стеной, требуется специальная подготовка поверхности. Для этих целей используется своеобразный фиксатор – обрешетка из дерева или металла.

Деревянная решетка или дранка делается из узких планок, которые имеют толщину от 3 до 5 мм, ширину от 15 до 20 мм и длину от 1 до 2 м. Такие рейки называются дранью и продаются упаковками по 50 или 100 шт.

Для изготовления дранки своими руками вам потребуются:

  • дрань;
  • острый нож;
  • строительный уровень;
  • гвозди длиной от 20 до 40 мм и диаметром от 1 до 1,8;
  • молоток.

Дранка накладывается на стену в два слоя. Для первого слоя, который называется простильным, используются более тонкие и неровные рейки толщиной 3 мм. Они размещаются на поверхности стены под углом 45⁰ относительно линии пола на расстоянии около 50 см друг от друга. Для второго, выходного, слоя отбираются более ровные и широкие планки, имеющие толщину от 4 до 6 мм. Они монтируются на стену под таким же углом, но с наклоном в другую сторону. Таким образом, крест-накрест расположенные слои образуют своеобразную сетку с ячейками.

Важно! Если дрань будет уже 10 мм, она может расколоться при забивании гвоздя. Слишком толстые и широкие планки в процессе оштукатуривания стены будут прогибаться от влаги, поскольку не будут успевать высыхать.

Инструкция по набивке дранки

Последовательность выполнения работ по подготовке деревянных стен к оштукатуриванию будет следующей.

  1. Сделайте 2–3 ряда простильной драни, вбивая гвозди не до конца, а только закрепляя планки.
  2. Прибейте выходную планку с помощью двух гвоздей с обоих концов. Один гвоздь забейте обычным образом, другой вбивайте под углом таким образом, чтобы его острие было направлено к ближайшему краю планки. Это обеспечит «натягивание» дранки и улучшение крепежных свойств.
  3. Забейте гвозди в натянутую выходную дрань через каждые две простильные драницы, располагая гвоздь ровно по центру планки в местах пересечения двух слоев.
  4. Концы планок располагайте с небольшим зазором, составляющим 2–3 мм, который необходим для предупреждения вспучивания деревянных полос в процессе нанесения штукатурки.
  5. Достаньте гвозди, которые фиксировали на стене первый слой, и используйте их. Не забудьте закрепить концы планок, поскольку они впоследствии могут покоробиться и нарушить штукатурный слой.

Совет: если вам необходимо заштукатурить большую поверхность, для упрощения и ускорения работы лучше приобрести не штучную, а щитовую дрань, которая продается в виде готовых щитов.

На этапе подготовки стен не забудьте учесть несколько важных моментов.

  • Начинать работу нужно снизу, постепенно продвигаясь в направлении потолка.
  • При использовании сухой драни перед началом набивки вам придется ее вымочить.
  • В помещениях с высокой влажностью подготовка поверхности перед оштукатуриванием включает в себя устройство гидроизоляции. Для этого перед началом набивки нужно закрепить на стене специальную мембрану или полиэтиленовую пленку.
  • Вместо дранки допускается использование металлической сетки из медной или алюминиевой проволоки со стороной ячейки от 40 до 70 мм. Сетка должна плотно прилегать к стене без провисаний.

Штукатурные смеси для деревянных поверхностей

Для оштукатуривания стен и перегородок из дерева можно использовать составы на цементной, известковой и гипсовой основе. В качестве наполнителя берется мелкий кварцевый или шлаковый песок с размером фракций около 1,2 мм.

Цементно-песчаный раствор готовится следующим образом: 3–4 части песка смешиваются в сухом виде с 1 частью цемента до однородности, после этого добавляется вода и раствор доводится до нужной консистенции. Такой штукатурный состав подойдет для помещений с различными условиями эксплуатации.

Для помещений с нормальным уровнем влажности можно использовать известково-гипсовую смесь. При самостоятельном изготовлении такого раствора необходимо придерживаться следующих пропорций:

  • 1 часть извести;
  • 1 часть гипса;
  • 2 части песка.

Поскольку гипс очень быстро схватывается, сокращая время работы, вместо чистого гипса лучше использовать гипсовые смеси с замедлителями схватывания. Для этих целей подойдет гипсовая стартовая шпаклевка.

Известково-цементный раствор годится для влажных помещений, таких как ванная и кухня. При самостоятельном приготовлении вам понадобятся следующие компоненты:

  • 1 часть цемента;
  • 1 часть известкового теста;
  • от 2 до 5 частей песка.

Известковое тесто разводится водой в отдельной емкости. Объем воды должен быть равен объему извести. Полученный раствор добавляется в цементно-песчаную смесь и перемешивается.

Важно! Известь пред использованием должна быть предварительно погашена, и выдержана в течение месяца, чтобы штукатурка в процессе высыхания не вздувалась, и не была испорчена отверстиями от выходящего газа.

Инструменты для работы

Для нанесения штукатурной смеси на деревянную поверхность вам понадобятся:

  • строительный миксер или дрель со специальной насадкой;
  • большая емкость;
  • шпатель и мастерок;
  • правило;
  • терка.

Процесс нанесения штукатурки

Оштукатуривание деревянной стены своими руками осуществляется в обычной последовательности:

  • слой набрызга;
  • грунт;
  • накрывка.

Перед началом штукатурных работ на стенах нужно установить маяки для определения толщины необходимого слоя штукатурки. Для закрепления маяков обычно используются быстросхватывающиеся растворы, например, гипс или алебастр.

Первый грубый штукатурный слой выполняется методом набрызга. Раствор для этого слоя делается более жидким, имеющим консистенцию сметаны, для улучшения адгезии можно добавить в него клей ПВА. Он заполняет ячейки дранки и имеющиеся впадины на поверхности стен. Толщина первого слоя должна составлять не более 9 мм с учетом толщины дранки. Смесь необходимо набрасывать под углом в 45⁰ с обеих сторон обрешетки, чтобы заполнить все пространство под дранкой и не оставить пустот под планками. Если у вас нет опыта в штукатурных работах, вместо мастерка или кельмы для накидки раствора используйте веник, связанный из 5–7 прутиков. Обмакивайте его в раствор и резким движением набрызгивайте смесь на стену.

Следующий штукатурный слой, который называется грунтом, наносится на черновой слой после его подсыхания. Для известково-гипсового раствора толщина грунта при нанесении его в один слой не должна превышать 7 мм, для растворов на основе цемента она должна быть не более 5 мм. Для простой штукатурки окончательная толщина грунта не должна быть больше 12 мм, для улучшенной – более 15 мм. Грунт может иметь от одного до трех слоев, каждый из которых уплотняется и выравнивается при помощи длинного двухметрового правила.

Важно! Ограничениями по толщине штукатурного слоя пренебрегать нельзя. Раствор имеет высокую влажность, поэтому при нанесении чрезмерно толстых слоев он не будет успевать высыхать, и влага будет впитываться в древесину, что в свою очередь, приведет к ее загниванию.

Слой накрывки делается из более жидкого раствора, чем тот, что использовался для грунта. Этот слой должен быть особенно тонким и иметь толщину не более 2 мм.

Важно! Каждый штукатурный слой должен наноситься после затвердевания предыдущего. Слишком длительные промежутки между нанесением слоев выдерживать также недопустимо, поскольку пересушивание предыдущего слоя снижает качество сцепления материала. Если слой штукатурки пересох, всю поверхность нужно смочить водой и сделать на ней надсечки острым углом шпателя.

И напоследок стоит упомянуть правила сушки штукатурки на деревянной стене или межкомнатной перегородке.

  • Штукатурку нужно беречь от ударов и вибрации.
  • Помещение, где ведутся штукатурные работы, должно быть теплым и сухим.
  • Для качественного удаления влаги нужно организовать интенсивное проветривание.
  • После окончания работ штукатурка должна сохнуть самостоятельно на протяжении 3 дней. Досушивать ее принудительно можно только по истечении этого срока, используя теплый воздух.

Можно ли оштукатурить дерево?

Оштукатурить древесину можно, но сначала нужно ее хорошенько подготовить. Сама по себе штукатурка плохо держится на дереве, поэтому необходим физический ключ. Для начала нужно прикрепить к брусу либо металлическую обрешетку, либо деревянные планки.

Оштукатурить дерево можно, но сначала нужно его хорошенько подготовить. Штукатурка дерева с использованием металла Самый простой способ штукатурки поверх дерева. Оцинкованный Металлическая обрешетка широко доступна и подходит для большинства внутренних работ – штукатурки по дереву и каркасных стен.Никакая часть этого онлайн-руководства по штукатурке не может быть воспроизведена, сохранена в поисковой системе или передана в любой форме и любыми средствами, электронными, механическими, путем ксерокопирования, записи или иным образом без предварительного разрешения автора.

Можете ли вы скользить по дереву? Оштукатурить дерево можно, но сначала нужно его хорошенько подготовить. Сама по себе штукатурка плохо держится на дереве, поэтому необходим физический ключ. Для начала нужно прикрепить к брусу либо металлическую обрешетку, либо деревянные планки.

Как загрунтовать гладкую стену? Слегка отшлифуйте грунтовочный слой очень мелкой наждачной бумагой и добавьте второй слой, если просвечиваются снятые участки или окрашенная поверхность не является твердой. Сотрите шлифовальную пыль губкой. Нанесите второй слой, как и первый, обрезая края, а затем набив валиком.

Можно ли оштукатурить крашенное дерево? Да, можно оштукатурить краску, однако есть факторы, которые следует учитывать в первую очередь. Если краска на стене в хорошем состоянии, то профессионал, скорее всего, сразу же приступит к нанесению штукатурки.Краска в «хорошем состоянии» не имеет повреждений, трещин и не отслаивается.

Как загрунтовать стену перед штукатуркой? Перед нанесением штукатурки их необходимо обработать для улучшения сцепления плотных и гладких материалов со следующим слоем. Для того, чтобы на поверхности образовалась пленка, можно использовать грунтовочные смеси с добавлением смол или ПВА. Тогда будет намного проще наносить краску или штукатурку.

Можно ли оштукатурить дерево? – Дополнительные вопросы

Можно ли наносить покрытие по дереву?

Деревянная обшивка со временем может стать неприглядной, но косметический ремонт можно выполнить с помощью простого снятого покрытия.Вынимать существующую обшивку не нужно. Вы наносите покрытие прямо на существующую поверхность. Хотя требуется только очень тонкое покрытие, задача может потребовать нескольких приложений.

Нужно ли грунтовать окрашенные стены перед нанесением поверхностного слоя?

Функция. Как правило, нет необходимости наносить грунтовку перед заделкой на окрашенные поверхности. Шовный состав хорошо сцепляется со многими текстурами, поэтому для адгезии грунтовка не требуется. Наносите состав как можно более гладко, используя широкие ножи для гипсокартона, что уменьшает количество вытирающих линий и следов.

Можно ли снять штукатурку по дереву?

Не рекомендуется наносить штукатурку непосредственно на деревянную поверхность, так как древесина слишком пористая для материала, чтобы удерживать связь с грунтовкой ПВА и слоями штукатурки. Оштукатуривание непосредственно на дерево приведет к отсоединению штукатурки от поверхности в ближайшем будущем, что потребует больших затрат на ремонт.

Можно ли наносить гипс на дерево по дереву?

Оштукатурить дерево можно, но сначала нужно его хорошенько подготовить. Сама по себе штукатурка плохо держится на дереве, поэтому необходим физический ключ.Для начала нужно прикрепить к брусу либо металлическую обрешетку, либо деревянные планки.

Можно ли рисовать прямо на стенах с тонким слоем краски?

Можно ли снять штукатурку по фанере?

Поверх фанеры можно наносить штукатурку или раствор для гипсокартона. Однако голый гипсокартон очень сухой и впитывающий. Таким образом, он будет высасывать влагу прямо из покрытия, что может привести к растрескиванию. Чтобы предотвратить эту потенциальную проблему, фанеру следует загрунтовать, закрыв поры на поверхности древесины.

Можно ли наносить гипсокартон на дерево?

Грязь для гипсокартона можно нанести на любую шероховатую деревянную поверхность.Фанера или ориентированно-стружечная плита (OSB) – хороший выбор, но грязь также будет прилипать к окрашенному дереву, если краска не глянцевая. Грязь для гипсокартона не предназначена для использования на открытом воздухе, поэтому не наносите поверхностный слой на садовый сарай.

Можно ли снять слой фанеры?

Грязь для гипсокартона можно нанести на любую шероховатую деревянную поверхность. Фанера или ориентированно-стружечная плита (OSB) – хороший выбор, но грязь также будет прилипать к окрашенному дереву, если краска не глянцевая. Грязь для гипсокартона не предназначена для использования на открытом воздухе, поэтому не наносите поверхностный слой на садовый сарай.

Можно ли снять слой фанеры?

Деревянная обшивка со временем может стать неприглядной, но косметический ремонт можно выполнить с помощью простого снятого покрытия. Вынимать существующую обшивку не нужно. Вы наносите покрытие прямо на существующую поверхность.

Можно ли нанести слой поверх краски?

Обезжиренное покрытие – быстрое и простое решение для ремонта поврежденных стен. После высыхания стену можно покрасить, оклеить обоями или украсить как обычно. Хотя для ремонта гипсокартона часто используется поверхностное покрытие, этот процесс также может помочь обработанным областям, которые уже были окрашены.

Как герметизировать стену без покрытия?

На что держится штукатурка?

Что прилипнет к штукатурке? Большинство людей автоматически думают, что им нужно схватить суперклей, эпоксидную смолу или горячий клей, но лучший клей для штукатурки или керамики – это простой белый школьный клей. Он проникает в поры гипса и керамики и восстанавливает связь между сломанными частями.

Нужно ли перед штукатуркой удалить краску?

Да, можно оштукатурить краску, однако есть факторы, которые следует учитывать в первую очередь.Ваш первый шаг – оценить вашу стену. Это связано с тем, что стены с краской, которая больше не находится в хорошем состоянии, потребуют ремонта или профессионалу может потребоваться сначала удалить краску.

Как оштукатурить старые крашеные стены?

Как оштукатурить старые крашеные стены?

Как оштукатурить окрашенную стену?

Как нанести покрытие на окрашенную стену?

Вещи, которые вам понадобятся. Процесс снятия покрытия включает нанесение тонкого слоя герметика на трещину в стене, чтобы заполнить и закрыть дефект.После высыхания стену можно покрасить, оклеить обоями или украсить как обычно.

Можно ли наносить венецианскую штукатурку на дерево? – Firstlawcomic.com

Можно ли наносить венецианскую штукатурку на дерево?

Можно ли наносить венецианскую штукатурку на мебель или дерево? Да, вы можете нанести венецианские штукатурки на деревянную мебель, соблюдая некоторые простые меры предосторожности. Венецианская штукатурка может придать мебели эффектный вид, даже больше, чем стены.

Можно ли нанести штукатурку на дерево?

Не рекомендуется наносить штукатурку непосредственно на деревянную поверхность, так как древесина слишком пористая для материала, чтобы удерживать связь с грунтовкой ПВА и слоями штукатурки.Оштукатуривание непосредственно на дерево приведет к отсоединению штукатурки от поверхности в ближайшем будущем, что потребует больших затрат на ремонт.

Как покрыть деревянные панели без краски?

Как украсить деревянные панели без покраски

  1. Покрасьте обшивку. Да, здесь присутствует некоторая покраска, но НЕ обшивка – только обшивка по периметру.
  2. Сделайте мебель однотонной.
  3. Создайте несколько точек фокусировки.
  4. Используйте привлекательный арт.
  5. Слой текстуры и рисунка.

Чем покрыть старую деревянную обшивку?

«Простой» способ скрыть деревянные панели – это оклеить их обоями. Но в этом есть одна хитрость, потому что на обычных обоях по-прежнему видны бороздки, а для правильной оклейки обоев нужна ровная поверхность. Секрет в том, чтобы сначала использовать лайнер для обоев (вот такой).

Прилипнет ли штукатурка к деревянной обшивке?

Старая штукатурка отлично подходит для покрытия деревянных панелей, не снимая их.Его также можно использовать на гипсокартоне и виниловых панелях.

Сложно ли сделать венецианскую штукатурку?

Традиционно венецианская штукатурка достигла своего эффекта благодаря использованию уникальных материалов, нанесенных умелыми мастерами. К счастью, новые продукты позволили мастерам добиться аналогичных результатов всего за несколько шагов и без специальной подготовки.

Для чего можно использовать венецианскую штукатурку в доме?

Старинная венецианская штукатурка возвращается в современные дома.В основном используется для внутренней отделки стен или потолка, он имитирует многоцветный трехмерный эффект натурального камня – без необходимости таскать и устанавливать тяжелые плиты из настоящего мрамора или известняка.

Что лучше красить или оштукатурить деревянную обшивку?

Решите проблемы с адгезией краски, прежде чем штукатурить нижележащие. У нас есть специалист по гипсокартону, который накладывает несколько слоев на наши старые панели, а затем накладывает на них легкий текстурированный слой, и это выглядит великолепно! Это намного дешевле, чем снятие старых панелей и замена их на гипсокартон.

Какую краску использовать для деревянных панелей?

Так как это не стена из гипсокартона, приподнимите стену, используя краску с легким блеском, как в сатинированной или полуглянцевой отделке. Стеновые облицовки – есть стеновые облицовки, которые специально предназначены для нанесения на несовершенные стены и облицовочные панели, чтобы получить гладкую поверхность для окраски или покрытия стен.

Как смешать латексный краситель для венецианской штукатурки?

Смешайте одну чайную ложку латексного красителя на один галлон предварительно смешанного герметика в большом ведре.Перемешивайте, используя насадку для перемешивания электродрели, пока цвет полностью не станет однородным и смесь не станет консистенцией теста для блинов.

Рекомендации по подготовке поверхности для кирпича, металла, дерева и штукатурки

Бетон

Двухгодичная очистка и удаление пятен с деревянных конструкций
Код процедуры: 640002S

Заполнение отверстий в деревянной облицовке шпоном
Код процедуры: 640002S

Ремонт трещин и отверстий в деревянных изделиях
Код процедуры: 640016S

Периодическое обслуживание деревянных панелей из шпона
Код процедуры: 640001S

Удаление шеллака с деревянных деталей и повторная окраска
Код процедуры: 640012S

Ремонт деревянных конструкций, поврежденных водой
Код процедуры: 640011S

Замена изношенных деревянных конструкций
Код процедуры: 640015S

Окрашивание и лакирование изделий из дерева
Код процедуры: 640014S

Обработка пятен бронзы и меди на бетоне
Код процедуры: 371044S

Запечатывание пятен герметика от бетона
Код процедуры: 371009S

Обработка пятен компаундом от бетона
Код процедуры: 371014S

Пятна чернил для удаления пятен с бетона
Код процедуры: 371024S

Удаление пятен йода с бетона
Код процедуры: 371025S

Обработка пятен ржавчины на железе с бетона
Код процедуры: 371026S

Обработка пятен льняного, соевого и тунгового масла с бетона
Код процедуры: 371030S

Удаление пятен смазки и нефтяного масла с бетона
Код процедуры: 371031S

Обработка пятен пота от бетона
Код процедуры: 371033S

Укладка фанеры или пятен герметика от бетона
Код процедуры: 371034S

Удаление пятен мочи с бетона
Код процедуры: 371038S

Нанесение пятен от конфет и кондитерских изделий на бетон
Код процедуры: 371008S

Удаление пятен асфальта с бетона
Код процедуры: 371005S

Удаление пятен от напитков с бетона
Код процедуры: 371006S

Удаление пятен крови с бетона
Код процедуры: 371007S

Удаление жевательной резинки с бетона
Код процедуры: 371010S

Удаление пятен угольной смолы с бетона
Код процедуры: 371012S

Удаление пятен креозота с бетона
Код процедуры: 371013S

Удаление высолов с бетона
Код процедуры: 371016S

Удаление отделки и отверждение обесцвечивания бетона
Код процедуры: 371018S

Удаление пятен от огня, дыма, копоти, смолы и древесной смолы с бетона
Код процедуры: 371019S

Удаление жирных пятен с бетона
Код процедуры: 371001S

Удаление пятен от гипсовой штукатурки с бетона
Код процедуры: 371022S

Удаление пятен плесени с бетона
Код процедуры: 371028S

Удаление пятен мха с бетона
Код процедуры: 371029S

Удаление старого эластичного клея для полов с бетона
Код процедуры: 371003S

Удаление поверхностной грязи с бетона
Код процедуры: 371015S

Удаление пятен табака с бетона
Код процедуры: 371037S

Удаление пятен от древесины с бетона
Код процедуры: 371042S

Стандартная последовательность испытаний для удаления неизвестных пятен с бетона
Код процедуры: 371003G

Удаление пыли с бетонных полов
Код процедуры: 371002S

Исправление отложений для бетонной кладки
Код процедуры: 373202S

Ямочный ремонт сколотого бетона
Код процедуры: 373204S

Удаление и замена изношенного бетонного покрытия
Код процедуры: 373203S

Ремонт трещин в бетоне путем введения эпоксидной смолы
Код процедуры: 373201S

Типы трещин в бетоне и типичные причины
Код процедуры: 373202G

Избранные материалы по восстановлению и очистке бетона
Код процедуры: 370001R

Обработка восходящей влаги путем введения химической гидроизоляции
Код процедуры: 715001S

Очистка исторического стекла
Код процедуры: 880002S

Замена разбитого стекла в деревянных и металлических окнах
Код процедуры: 880001S

Очистка дверной фурнитуры
Код процедуры: 870002S

Установка гидроизоляции из свинцового камня для защиты стыков кладки
Код процедуры: 765601S

Установка уплотнителя на металлических окнах с двойным подвесом
Код процедуры: 850001S

Ремонт листового металла
Код процедуры: 762004S

Рекомендации по установке крыши из листового металла со стоячим швом
Код процедуры: 761001S

Установка кровли из листового металла Terne
Код процедуры: 761007S

Ремонт отдельного рулонного шва обрешетки на кровле из листового металла
Код процедуры: 761010S

Ремонт отдельного стоячего шва на медной крыше
Код процедуры: 761011S

Ремонт кровли с использованием шиферной черепицы
Код процедуры: 731503S

Три метода предотвращения образования обледенения на крышах из шиферной черепицы
Код процедуры: 731504S

Крепление внешней деревянной балюстрады
Код процедуры: 643001S

Герметизация дырявых деревянных окон с двойным подвесом
Код процедуры: 861101S

Ремонт царапин, вмятин и вмятин на деревянных орнаментах стен
Код процедуры: 644004S

Замена поврежденных или отсутствующих частей деревянного карниза
Код процедуры: 644002S

Двери и окна

Восстановление врезной петли
Код процедуры: 871201S

Устранение скрипа и шлифовки петель
Код процедуры: 871202S

Ремонт латунной фурнитуры для окон и дверей
Код процедуры: 871004S

Ремонт микротрещин в пигментированных панелях структурного стекла
Код процедуры: 881001S

Ремонт отверстий и больших трещин в пигментированных панелях структурного стекла
Код процедуры: 881003S

Замена поврежденных пигментированных панелей структурного стекла
Код процедуры: 881002S

Избранные материалы по остеклению
Код процедуры: 880001R

Временная заделка сколов и трещин в оконном остеклении
Код процедуры: 880002S

Обработка конденсата на историческом стекле и штормовых створках
Код процедуры: 880001S

Копирование бронзового оборудования
Код процедуры: 870001S

Выбранное чтение на оборудовании
Код процедуры: 870001R

Ремонт существующего свинцового стекла
Код процедуры: 882201S

Замена разбитого, отсутствующего или неоригинального стекла на новые панели из свинцового стекла
Код процедуры: 882202S

Зачистка и перекраска металлических дверей
Код процедуры: 810001S

Нанесение позолоченной надписи на внутренние деревянные двери
Код процедуры: 501027S

Очистка и покраска стальных окон
Код процедуры: 850002S

Выбранное чтение на металлических окнах
Код процедуры: 850001R

Зачистка и перекраска наружных оцинкованных металлических окон
Код процедуры: 850003S

Установка бронзовых вращающихся дверей
Код процедуры: 847001S

Ремонт и замена поврежденного оконного экрана
Код процедуры: 866001S

Перекраска стальных окон
Код процедуры: 851001S

Выбранное чтение в Storm Windows
Код процедуры: 867001R

Ремонт двойных грузов для оконных створок и шнуров / цепей
Код процедуры: 876001S

Избранные надписи на деревянных дверях
Код процедуры: 820001R

Ремонт переплетной двери
Код процедуры: 821001S

Ремонт изгибов или неровностей деревянной дверной коробки
Код процедуры: 821002S

Устранение перекручивания или заклинивания дверок карманов
Код процедуры: 821004S

Ремонт дверей без отвеса
Код процедуры: 821005S

Ремонт дверной фурнитуры кармана, включая гусеницы и упоры
Код процедуры: 821006S

Замена поврежденных деревянных дверей
Код процедуры: 821003S

Общие инструкции по изготовлению и установке деревянных окон
Код процедуры: 861002S

Восстановление деревянных окон
Код процедуры: 861001S

Ремонт погодных проверок в деревянном подоконнике
Код процедуры: 861005S

Замена деревянного подоконника
Код процедуры: 861004S

Восстановление деревянных оконных створок и рам
Код процедуры: 861006S

Выбранное чтение на деревянных окнах
Код процедуры: 861009R

Отклеивание деревянной створки окна с двойным подвешиванием
Код процедуры: 861003S

Электрооборудование

Избранные материалы по общим электрическим требованиям
Код процедуры: 1601001R

Рекомендации по установке пожарной сигнализации в исторических зданиях
Код процедуры: 1672101G

Очистка и покраска чугунных ламп
Код процедуры: 1651005S

Очистка декоративных бронзовых осветительных приборов
Код процедуры: 1651003S

Замена декоративных бронзовых осветительных приборов
Код процедуры: 1651002S

Восстановление оригинальных настенных светильников из кованого железа
Код процедуры: 1651001S

Избранные материалы по обслуживанию и распространению
Код процедуры: 1640001R

Отделка

Установка клеевых акустических потолочных плиток
Код процедуры: 951201S

Удаление пятен на ковровом покрытии
Код процедуры: 968001S

Общие инструкции по техническому обслуживанию керамической плитки
Код процедуры: 931001G

Установка пола из керамической мозаики в соответствии с существующей плиткой
Код процедуры: 931002S

Установка новой глазурованной настенной плитки
Код процедуры: 931010S

Методы удаления пятен ржавчины с керамической плитки
Код процедуры: 931001S

Перетяжка керамической плитки
Код процедуры: 931008S

Удаление пятен меди, серебра и никеля с керамической плитки
Код процедуры: 931005S

Удаление высолов с керамической плитки
Код процедуры: 931011S

Удаление жирных пятен с керамической плитки
Код процедуры: 931004S

Ремонт сломанной плитки
Код процедуры: 931009S

Замена поврежденной или отсутствующей керамической плитки
Код процедуры: 931003S

Регулярная очистка и удаление пятен с керамической плитки
Код процедуры: 931006S

Замена треснувшей керамической плитки для пола
Код процедуры: 931101S

Окраска внешней штукатурки
Код процедуры: 9

S

Зашивание волосяных трещин в гипсе
Код процедуры: 2S

Устранение мелких сколов и трещин в штукатурке
Код процедуры: 5S

Ремонт сломанных вертикальных стяжек на подвесном гипсовом потолке
Код процедуры: 6S

Повторное отверждение штукатурки для стен или потолка
Код процедуры: 4S

Трехслойная заделка отверстий в штукатурке
Код процедуры: 3S

Архитектурная Скальола: характеристики, использование и проблемы
Код процедуры: 5G

Очистка и удаление краски с гипсовых поверхностей
Код процедуры: 8S

Скрытие пятен от воды на гипсовых поверхностях
Код процедуры: 4S

Консолидация расслоенной скальолы
Код процедуры: 6S

Дублирование гипсовых отливок
Код процедуры: 1S

Обрешетка и штукатурка стен и потолков
Код процедуры: 3S

Закрытие больших отверстий в штукатурке гипсокартоном
Код процедуры: 2S

Полировка архитектурной скальолы
Код процедуры: 7S

Удаление высолов с гипса
Код процедуры: 4S

Удаление рыхлой штукатурки и наложение заплат
Код процедуры: 0S

Удаление пятен и высолов с архитектурной скальолы
Код процедуры: 9S

Ремонт трещин в архитектурном скальоле
Код процедуры: 3S

Репликация декоративной гипсовой накладки
Код процедуры: 5S

Восстановление металлических листов на штукатурке
Код процедуры: 1S

Выбранные показания на планке и гипсе
Код процедуры: 4R

Установка подвесных потолочных систем
Код процедуры: 951301S

Ремонт радиатора
Код процедуры: 1575001S

Сохранение декоративной росписи на штукатурке
Код процедуры: 9S

Оценка необходимости смягчения воздействия свинцовой краски
Код процедуры: 9G

Общие инструкции по окраске внешних и внутренних поверхностей
Код процедуры: 9

S

Руководство по определению старинных цветов краски
Код процедуры: 9G

Свойства и применение кальциминовой краски
Код процедуры: 9

G

Свойства и способы применения побелочной краски
Код процедуры: 9

G

Меры защиты для работ по снижению опасности красок на основе свинца
Код процедуры: 9
G

Снижение опасностей, связанных с краской на основе свинца, с помощью комбинации методов борьбы с загрязнением и временного контроля в Windows
Код процедуры: 9
S

Снижение опасностей, связанных с краской на основе свинца, с помощью методов временного контроля в Windows
Код процедуры: 9S

Регулярная чистка окрашенных или побеленных дверей
Код процедуры: 9

S

Регулярная и периодическая чистка стен и потолков
Код процедуры: 0180004S

Избранные показания по окраске (прозрачные и непрозрачные покрытия)
Код процедуры: 9

R

Рекомендации по подготовке поверхности для кирпича, металла, дерева и штукатурки
Код процедуры: 9

G

Установка новой карьерной плитки в соответствии с исторической карьерной плиткой
Код процедуры: 933001S

Замена ослабленных, сломанных или отсутствующих отдельных плиток карьера
Код процедуры: 933002S

Удаление клея линолеума с полов
Код процедуры: 965001S

Очистка пола из пробковой плитки
Код процедуры: 966002S

Очистка и уход за виниловыми плиточными полами
Код процедуры: 966006S

Пробковая плитка: характеристики, применение и проблемы
Код процедуры: 966001G

Линолеум: характеристики, применение и проблемы
Код процедуры: 966002G

Удаление скоплений грязи на асфальтовой плитке
Код процедуры: 966004S

Замена треснувшей или отсутствующей асфальтовой плитки
Код процедуры: 966002S

Замена поврежденной или отсутствующей пробковой плитки для пола
Код процедуры: 966003S

Замена пола из пробковой плитки
Код процедуры: 966001S

Регулярная и периодическая чистка упругого плиточного пола
Код процедуры: 966001S

Повторное крепление потолочных панелей из незакрепленного или упавшего олова
Код процедуры: 954501S

Отдельные показания на специальных поверхностях потолка
Код процедуры: 954501R

Удаление и замена структурных стеклянных стеновых панелей
Код процедуры: 954001S

Удаление подвесной акустической потолочной системы и восстановление оригинального гипсового потолка
Код процедуры: 951101S

Эпоксидный ремонт трещин в полах Terrazzo
Код процедуры: 940005S

Установка нового склеенного пола из терраццо в соответствии с историческим полом терраццо
Код процедуры: 940004S

Заплатка мелких сколов и трещин в терраццо с помощью цементного раствора
Код процедуры: 940003S

Шлифовка полов Terrazzo
Код процедуры: 940010S

Удаление кофейных пятен с полов терраццо
Код процедуры: 940008S

Удаление чернильных пятен с полов терраццо
Код процедуры: 940001S

Удаление пятен йода с полов Terrazzo
Код процедуры: 940009S

Удаление пятен смазочного масла с полов Terrazzo
Код процедуры: 940006S

Удаление пятен табака с полов терраццо
Код процедуры: 940007S

Руководство по текущему профилактическому обслуживанию Terrazzo
Код процедуры: 940001S

Зачистка и очистка грязных или обесцвеченных полов Terrazzo
Код процедуры: 940002S

Удаление застроенных напольных покрытий с Terrazzo
Код процедуры: 940011S

Терраццо: характеристики, применение и проблемы
Код процедуры: 940001G

Замена поврежденной энкаустической напольной плитки
Код процедуры: 930001S

Выбранное чтение на плитке
Код процедуры: 930001R

Нанесение одно- и двухслойной штукатурки на гипсовую основу
Код процедуры: 1S

Искусственная кожа “Pantasote”: Общие сведения
Код процедуры: 995001G

Очистка обесцвеченных или окрашенных настенных покрытий
Код процедуры: 995003S

Восстановление существующей кожаной отделки на откидных дверях зала судебных заседаний
Код процедуры: 995002S

Удаление настенного покрытия для восстановления штукатурных стен
Код процедуры: 995001S

Избранные чтения на настенных покрытиях
Код процедуры: 995002R

09720 СОХРАНЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОБОИ
Код процедуры: 1800001

Мелкий ремонт обоев
Код процедуры: 995302S

Установка нового настила из деревянных блоков в соответствии с существующим
Код процедуры: 956501S

Удаление и повторная окраска дверей из окрашенного и лакированного дерева
Код процедуры: 0821007S

Методы отбеливания пятен на деревянных полах
Код процедуры: 955001S

Замена поврежденного чернового пола под деревянным полом с язычком и канавкой
Код процедуры: 955003S

Выбранные показания на деревянном полу
Код процедуры: 955001R

Пятна для очистки деревянных полов
Код процедуры: 955004S

Удаление, окрашивание и полировка деревянных полов
Код процедуры: 955002S

Замена части паркетного пола
Код процедуры: 957001S

«Голландец» Ремонт деревянных половиц
Код процедуры: 956003S

Ремонт чашеобразных половиц
Код процедуры: 956005S

Ремонт небольших отверстий и трещин в деревянных полах
Код процедуры: 956002S

Замена поврежденных половиц
Код процедуры: 956001S

Отключение звука скрипящего деревянного пола
Код процедуры: 956004S

Общие требования

Контрольный список для текущего осмотра зданий
Код процедуры: 180001G

Общие инструкции по техническому обслуживанию GSA
Код процедуры: 180003G

Распознавание чрезмерной конденсации в зданиях
Код процедуры: 180005G

Руководство по модернизации противопожарной безопасности исторических зданий
Код процедуры: 109121G

GSA Руководство по изменению интерьеров
Код процедуры: 109120G

Руководство по утилизации исторических строительных материалов в случае бедствия
Код процедуры: 109122G

Планирование доступности для лиц с ограниченными возможностями
Код процедуры: 106005G

Общие требования безопасности и здоровья
Код процедуры: 106001S

Законы, постановления и распоряжения о сохранении
Код процедуры: 106004R

Избранные материалы по доступности зданий
Код процедуры: 106003R

Контрольный список архитектора для восстановления исторических сооружений
Код процедуры: 110012G

Меры предосторожности при выполнении огневых работ
Код процедуры: 110001G

Общие принципы проекта
Код процедуры: 110007S

Избранные материалы по специальным процедурам проекта
Код процедуры: 110006R

Кладка

Химическое удаление краски и перекраска кирпичной кладки
Код процедуры: 421114S

Генеральная очистка наружной кирпичной кладки
Код процедуры: 421104S

Руководство по оценке состояния кирпичной кладки и раствора
Код процедуры: 421109G

Исторический (ранний) кирпич: характеристики, применение и проблемы
Код процедуры: 421108G

Заливка трещин в кирпичной кладке
Код процедуры: 421103S

Обработка пятен меди / бронзы от кирпичной кладки
Код процедуры: 421106S

Удаление и замена изношенной кирпичной кладки
Код процедуры: 421102S

Удаление грязи с кирпичной кладки
Код процедуры: 421109S

Удаление отложений известкового раствора с кирпичной кладки
Код процедуры: 421113S

Удаление марганцевых пятен с кирпичной кладки
Код процедуры: 421111S

Удаление пятен дыма с кирпичной кладки
Код процедуры: 421107S

Удаление пятен ванадия с кирпичной кладки
Код процедуры: 421112S

Герметизация или окраска кирпичной кладки, ранее подвергнутой пескоструйной очистке
Код процедуры: 421101S

Литой камень: характеристики, применение и проблемы
Код процедуры: 472001G

Удаление и замена изношенных балясин из литого камня
Код процедуры: 472001S

Стабилизация двухсторонних плиточных стен с помощью клеевого пенопласта
Код процедуры: 421201S

Бетонный блок: характеристики, применение и проблемы
Код процедуры: 422001G

Ремонт сколов и трещин в декоративных бетонных блоках
Код процедуры: 422003S

Общие инструкции по резке и наложению заплат
Код процедуры: 104501S

Конопатка ступеней из гранита водонепроницаемым герметиком для швов
Код процедуры: 446507S

Ремонт сколов гранита или поврежденных участков с помощью цементных пластинок
Код процедуры: 446528S

Очистка полированного черного гранита
Код процедуры: 446519S

Очистка неполированного белого гранита
Код процедуры: 446520S

Общая очистка полированного и шлифованного гранита снаружи
Код процедуры: 446508S

Генеральная очистка гранита
Код процедуры: 446506S

Гранит: характеристики, применение и проблемы
Код процедуры: 446501G

Заделка сколов и небольших отверстий в граните
Код процедуры: 446510S

Заделка отверстий в граните
Код процедуры: 446509S

Определение гранита и заполнение трещин
Код процедуры: 446512S

Указывая ступенчатые соединения из гранита
Код процедуры: 446527S

Восстановление рыхлого гранита
Код процедуры: 446524S

Повторное прикрепление отслоившихся или отслоившихся гранитов
Код процедуры: 446511S

Удаление водонепроницаемого покрытия с гранита
Код процедуры: 446504S

Удаление расслоенного гранита
Код процедуры: 446515S

Удаление краски с гранита
Код процедуры: 446526S

Удаление солей с гранита
Код процедуры: 446516S

Ремонт отслоившегося гранита с помощью эпоксидного клея
Код процедуры: 446521S

Повторная полировка гранита
Код процедуры: 446525S

Удаление пятен меди / бронзы на граните
Код процедуры: 446502S

Удаление пятен от железа на граните
Код процедуры: 446501S

Очистка пятен от масляных пятен на граните
Код процедуры: 446503S

Конопатка горизонтальных поверхностей известняка водонепроницаемым герметиком
Код процедуры: 446006S

Очистка внутренних стен из известняка
Код процедуры: 446005S

Ремонт известняка голландцем
Код процедуры: 446011S

Эпоксидный ремонт трещин в известняке
Код процедуры: 446010S

Общая очистка наружного известняка
Код процедуры: 446003S

Известняк: характеристики, применение и проблемы
Код процедуры: 446001G

Устранение отслоившегося известняка
Код процедуры: 446009S

Повторное прикрепление рыхлого или отслоившегося известняка
Код процедуры: 446007S

Удаление грязи с известнякового орнамента с помощью припарки горячей извести
Код процедуры: 446001S

Удаление растворимых солей из известняка
Код процедуры: 446004S

Восстановление известняка
Код процедуры: 446013S

Ремонт поверхности известняка путем уплотнения и использования известкового раствора
Код процедуры: 446002S

Голландец Ремонт мрамора
Код процедуры: 445522S

Эпоксидное покрытие небольших трещин и отверстий в мраморе
Код процедуры: 445503S

Общий метод очистки камня Манкато / желтого мрамора Касота
Код процедуры: 445501S

Мрамор: характеристики, применение и проблемы
Код процедуры: 445501G

Методы очистки мрамора от грязи
Код процедуры: 445506S

Повторное закрепление незакрепленных фрагментов мрамора
Код процедуры: 445521S

Перетяжка изношенных швов в мраморе
Код процедуры: 445505S

Удаление клея с мрамора
Код процедуры: 112886S

Удаление и замена поврежденного мраморного шпона
Код процедуры: 445504S

Удаление отложений с внутреннего мрамора
Код процедуры: 445501S

Удаление высолов с мрамора
Код процедуры: 445525S

Удаление следов травления на мраморе
Код процедуры: 445515S

Удаление жирных пятен с мрамора с помощью ватного тампона
Код процедуры: 445510S

Удаление пятен чернил и красителей с мрамора
Код процедуры: 445518S

Удаление пятен йода с мрамора
Код процедуры: 445516S

Удаление пятен льняного масла с мрамора
Код процедуры: 445512S

Удаление пятен плесени с мрамора
Код процедуры: 445526S

Удаление отложений строительного раствора и пятен с мрамора
Код процедуры: 445527S

Удаление масляных и жировых пятен с мрамора
Код процедуры: 445511S

Удаление органических пятен с мрамора
Код процедуры: 445514S

Удаление неизвестных пятен с мрамора методом «гнезда»
Код процедуры: 445509S

Удаление пятен мочи с мрамора
Код процедуры: 445517S

Удаление желтого обесцвечивания мрамора
Код процедуры: 445528S

Восстановление микротрещин и мелких вмятин в мраморе
Код процедуры: 445508S

Замена поврежденных или отсутствующих мраморных плинтусов
Код процедуры: 445507S

Повторное нанесение мрамора
Код процедуры: 445520S

Повторная полировка мрамора
Код процедуры: 445502S

Удаление застроенных полов с мрамора
Код процедуры: 445519S

Обработка беленых участков на мраморе
Код процедуры: 445524S

Установка анкеров из стальных стержней в кирпичные стены с цементным раствором
Код процедуры: 415001S

Установка анкеров для стальных стержней в кирпичную кладку со смолами
Код процедуры: 415002S

Очистка кладки с помощью фтористого аммония
Код процедуры: 451003S

Рекомендации по использованию оборудования для очистки под высоким давлением на кирпичной кладке
Код процедуры: 451004G

Обзор технологий очистки кладки
Код процедуры: 451008S

Удаление птичьих экскрементов из каменных зданий
Код процедуры: 451002S

Удаление геля репеллента от птиц из кладки
Код процедуры: 451001S

Типы чистящих средств
Код процедуры: 451007G

Повторное нанесение кладки с использованием известкового раствора
Код процедуры: 452002S

Гидроизоляция стыков кладки с использованием расплавленного свинца, свинцовой ваты или собственной системы свинцовых заглушек
Код процедуры: 452001S

Удаление солей / высолов с кирпичной и каменной кладки
Код процедуры: 450002S

Удаление растворимых солей из кирпичной и каменной кладки
Код процедуры: 450003S

Избранные материалы по восстановлению и очистке кладки
Код процедуры: 450003R

Подготовка известкового раствора для повторного нанесения кладки
Код процедуры: 410003G

Заплатка выветрившегося, отслоившегося или вздыбленного песчаника
Код процедуры: 447001S

Удаление загрязнений с песчаника перед перенацеливанием
Код процедуры: 447005S

Удаление скоплений грязи с песчаника
Код процедуры: 447003S

Удаление окрашенных граффити с песчаника
Код процедуры: 447009S

Ремонт песчаника методом сквозного ремонта
Код процедуры: 447002S

Повторное определение песчаника
Код процедуры: 447006S

Сброс единиц рыхлого песчаника
Код процедуры: 447004S

Песчаник: характеристики, применение и проблемы
Код процедуры: 447001G

Контрольный список для проверки повреждений каменной кладки
Код процедуры: 440001G

Очистка потемневшего или обесцвеченного травертина
Код процедуры: 440002S

Заливка отверстий в каменной кладке строительным раствором
Код процедуры: 440003S

Строительный раствор для ремонта известняковых и мраморных ступеней
Код процедуры: 440005S

Обработка пятен ржавчины от известняка и мрамора
Код процедуры: 440006S

Удаление пятен меди / бронзы с известняка и мрамора
Код процедуры: 440007S

Удаление грязи с каменной кладки промывкой под давлением
Код процедуры: 440001S

Удаление грязи с каменной кладки с помощью очистки паром
Код процедуры: 440002S

Удаление грязи с каменной кладки методом замачивания водой
Код процедуры: 440003S

Удаление и замена изношенной каменной кладки
Код процедуры: 440004S

Микрокотта как альтернативная замена терракотовой
Код процедуры: 421404G

Устранение небольших отверстий, мелких сколов и сколов в терракоте
Код процедуры: 421401S

Усиление свободных терракотовых блоков и заплат
Код процедуры: 421403S

Ремонт терракотовой плитки с отколом
Код процедуры: 421406S

Замена поврежденных терракотовых блоков
Код процедуры: 421404S

Переназначение Terra Cotta
Код процедуры: 421407S

Уплотнение Terra Cotta
Код процедуры: 421405S

Terra Cotta: Характеристики, использование и проблемы
Код процедуры: 421403G

Мониторинг и оценка трещин в кладке
Код процедуры: 420002G

Заполнение трещин в кирпичной кладке герметиком или герметиком
Код процедуры: 420003S

Удаление черных пятен с кирпича, гранита, бетона и известняка
Код процедуры: 420008S

Удаление биологического разрастания из внешней кладки и штукатурки
Код процедуры: 420002S

Удаление вьющихся растений и лиан из кладки
Procedure Code: 420004S

Removing Copper-Based Stains from Brick, Concrete and Limestone
Procedure Code: 420007S

Removing Old Sulphated Limewash From Masonry
Procedure Code: 420006S

Removing Painted Graffiti From Masonry
Procedure Code: 420005S

Mechanical

Guidelines For Locating New Ducts, Grilles, Light Fixtures And Switches In Historic Buildings
Procedure Code: 1501003G

Selected Reading On General Mechanical Requirements
Procedure Code: 1501002R

Design Guidelines For Installing Sprinkler Systems In Historic Buildngs
Procedure Code: 1530001G

Selected Reading On Heat Transfer
Procedure Code: 1575001R

Selected Reading On Plumbing
Procedure Code: 1540001R

Metals

Refinishing Polished Bronze Doors and Hardware
Procedure Code: 0814001S

Copper: Characteristics, Uses And Problems
Procedure Code: 501501G

Removing Black Stains from Exterior Copper
Procedure Code: 501501S

Repairing A Wobbly Or Broken Exterior Cast Iron Newel Post
Procedure Code: 552301S

Selected Reading On Metal Coatings
Procedure Code: 503001R

Aluminum: Charcteristics, Uses And Problems
Procedure Code: 501008G

Applying A Clear Protective Coating To Yellow And White Bronze
Procedure Code: 501008S

Applying Benzotriazole (BTA) To Bronze
Procedure Code: 501007S

Applying Cold Microcrystalline Wax To Bronze
Procedure Code: 501006S

Applying Hot Wax To Outdoor Bronze
Procedure Code: 501004S

Applying Paste Wax Over “Incralac” Coated Bronze
Procedure Code: 501005S

Applying a Protective Coating to Brass-Plate and Solid Brass
Procedure Code: 501012S

Applying a Sacrificial Coating to Wrought Iron, Cast Iron and Steel
Procedure Code: 501018S

Bronze: Characteristics, Uses And Problems
Procedure Code: 501003G

Cast Iron: Characteristics, Uses and Problems
Procedure Code: 501004G

Checklist For Inspecting Bronze Failures
Procedure Code: 501002G

Checklist For Inspecting Cast Iron Failures
Procedure Code: 501001G

Classifications Of Aluminum Cleaners
Procedure Code: 501012G

Cleaning And Oiling Statuary Bronze Surfaces
Procedure Code: 501022S

Cleaning And Polishing Bronze
Procedure Code: 501001S

Cleaning And Polishing Bronze Elevator Doors And Cabs
Procedure Code: 501030S

Cleaning and Polishing Brass-Plate
Procedure Code: 501003S

Cleaning and Polishing Solid Brass
Procedure Code: 501010S

Cleaning and Repainting Exterior Aluminum
Procedure Code: 501029S

Duplicating Cast Iron Ornament
Procedure Code: 501014S

Galvanized Iron And Steel: Characteristics, Uses And Problems
Procedure Code: 501009G

General Cleaning Of Aluminium Features
Procedure Code: 501020S

General Cleaning Of Stainless Steel
Procedure Code: 501006S

General Guidelines For Repairing Three-Dimensional Aluminum Features
Procedure Code: 501009S

General Guidelines For The Repair Of Sheet Metal Aluminum Features
Procedure Code: 501008S

General Maintenance of Yellow Bronze and White Bronze
Procedure Code: 501009S

General Method Of Cleaning Nickel Silver
Procedure Code: 501002S

Gilding Aluminum Features
Procedure Code: 501015S

Lead: Characteristics, Uses and Problems
Procedure Code: 501014G

Maintenance Of Aluminum Window Frames
Procedure Code: 501011S

Monel: Characteristics, Uses and Problems
Procedure Code: 501016G

Nickel Silver: Characteristics, Uses and Problems
Procedure Code: 501017G

Paint Removal and Repainting Sheet Iron, Steel and Tin-Plate Ceilings
Procedure Code: 501004S

Preserving And Restoring The Aluminum Finish Of Decorative Architectural Features
Procedure Code: 501010S

Primers And Paints For Zinc And Galvanized Iron And Steel
Procedure Code: 501015G

Primers and Paints for Wrought Iron, Cast Iron and Steel
Procedure Code: 501013G

Procedures for Soldering Sheetmetal
Procedure Code: 501007S

Refinishing Bronze Features
Procedure Code: 501024S

Removing Copper Sulfate from Bronze Features
Procedure Code: 501023S

Removing Graffiti From “Incralac” Coated Bronze
Procedure Code: 501003S

Removing Old Lacquer Or Paint From Solid Brass Or Brass-Plate
Procedure Code: 501031S

Removing Paint From Bronze
Procedure Code: 501019S

Removing Paint from Wrought Iron, Cast Iron and Steel Using Abrasive Methods
Procedure Code: 501005S

Removing Paint from Wrought Iron, Cast Iron and Steel Using Chemical Methods
Procedure Code: 501017S

Removing Paint from Wrought Iron, Cast Iron and Steel Using Thermal Methods
Procedure Code: 501016S

Removing Patina or Tarnish from Solid Brass
Procedure Code: 501032S

Repairing Corrosion Pitting And Cracks In Cast Iron
Procedure Code: 501001S

Repairing Fractured Cast Iron Features
Procedure Code: 501013S

Repairing Minor Deterioration Of Brass Features
Procedure Code: 501002S

Repairing Small Holes, Nicks, And Minor Imperfections In Cast Iron
Procedure Code: 501012S

Repairing a Scratched or Worn Incralac Coating on Bronze
Procedure Code: 501011S

Selected Reading On Metal Materials
Procedure Code: 501007R

Stainless Steel: Characteristics, Uses and Problems
Procedure Code: 501018G

Stripping and Repainting Iron and Steel Features
Procedure Code: 501026S

Tin: Characteristics, Uses And Problems
Procedure Code: 501010G

Wrought Iron: Characteristics, Uses and Problems
Procedure Code: 501011G

Cleaning Exterior Copper Components
Procedure Code: 575001S

Patinizing Exterior Copper Elements
Procedure Code: 575003S

Supplemental Guidelines For Specifying Repairs To Ornamental Copper Metal Work
Procedure Code: 575001S

Installing New Brass, Cast-Iron And Steel Ornamental Handrails And Railing Systems To Match Historic
Procedure Code: 572002S

Initial Assessment Procedures For Inspecting Outdoor Sculptures
Procedure Code: 572501G

Repairing Loose Cast Iron Joints
Procedure Code: 572502S

Semi- Annual Procedures For Inspecting Outdoor Sculpture
Procedure Code: 572502G

Water Washing Of Metal With/Without Detergents
Procedure Code: 572501S

Removing Dirt Build-Up On Ornamental Metal
Procedure Code: 570002S

Repairing Damaged Or Missing Ornamental Metal
Procedure Code: 570001S

Selected Reading On Ornamental Metal
Procedure Code: 570001R

Stripping Paint From Ornamental Metal
Procedure Code: 570003S

Installing a Tin Ceiling and Cornice
Procedure Code: 573002S

Sitework

Installing Grouted Exterior Brick Pavers
Procedure Code: 252001S

Removing and Disposing of PCB-Containing Light Ballasts
Procedure Code: 208002S

General Planting Procedures for Landscape Work
Procedure Code: 2S

Selected Reading on Landscape
Procedure Code: 2R

General Guidelines for the Demolition Of Selected Masonry Materials
Procedure Code: 207001S

Selected Reading on Site Preparation
Procedure Code: 210001R

Specialties

Installing A Netting Bird Deterrent System To Protect Large Areas Of Carvings, Sculpture And Moldings
Procedure Code: 1029601S

Methods Of Bird Control: Advantages And Disadvantages
Procedure Code: 1029601G

Guidelines for Installing Accessible Building Hardware in Ornamental Wall Finishes
Procedure Code: 870002G

Controlling Termites with Termicide Treatments
Procedure Code: 1029001S

Selected Reading On Pest Control
Procedure Code: 1029001R

Stripping Deteriorated Varnish from Wood Handrails and Refinishing
Procedure Code: 643004S

Thermal and Moisture Protection

Repairing Pinch Cracks In Long Copper Gutters
Procedure Code: 760201S

Minor Repairs To Asphalt Roll-Roofing Or Built-Up Roofing
Procedure Code: 751102S

Removing And Replacing A Built-Up Asphalt Roof
Procedure Code: 751103S

Built-Up Roofing: Problems At Parapets
Procedure Code: 751001G

Cleaning Blackened Clay Roofing Tiles
Procedure Code: 732102S

Removing And Replacing A Clay Tile Roof
Procedure Code: 732101S

Replacing Loose, Broken Or Missing Clay Roof Tiles
Procedure Code: 732103S

Removing And Replacing Built-Up Roofing Using Cold-Applied Mastics
Procedure Code: 751501S

Selected Reading On Flashing And Sheetmetal
Procedure Code: 760001R

General Inspection And Maintenance Of Gutters And Downspouts
Procedure Code: 763101S

Patching Metal Gutters
Procedure Code: 763103S

Selected Reading On Insulation
Procedure Code: 720001R

Clearing Blocked Internal Storm Drains
Procedure Code: 764101S

Criteria For Selecting Masonry Joint Sealants
Procedure Code: 7G

Replacing Deteriorated Caulk At Masonry Surfaces
Procedure Code: 7

S

Replacing Deteriorated Sealant
Procedure Code: 7S

Replacing Joint Sealants Between Architectural Bronze Window Frames And Exterior Stone Masonry
Procedure Code: 7S

Sealants: Characteristics, Uses And Problems
Procedure Code: 7

G

Sealing Masonry Joints To Make Them Airtight And Watertight
Procedure Code: 7S

Sources of Flat Roof Failures – Inspection Guidance
Procedure Code: 750001G

Types Of Flat Roofing And Factors Affecting Its Deterioration
Procedure Code: 750002G

Repairing A Metal Shingle Roof
Procedure Code: 731301S

Repairing Chimney Flashing
Procedure Code: 762002S

Repairing Small Holes In Roof Flashing
Procedure Code: 762003S

Restoration of Ornamental Copper Sheetmetal Fascia and Roof Flashing
Procedure Code: 762001S

Installing a Terne-Coated Stainless Steel Sheetmetal Roof
Procedure Code: 761013S

Installing a Transverse Expansion Joint in a Standing Seam Copper Sheetmetal Roof
Procedure Code: 761002S

Minor Repairs to Lead Roofing and Accessories
Procedure Code: 761008S

Repair Of Star Cracks In Copper Roofs
Procedure Code: 761012S

Repairing A Wind-Damaged Copper Sheetmetal Roof Ridge & Installing A New Ridge Cap
Procedure Code: 761004S

Repairing Corroded Copper Sheetmetal Roofing Materials
Procedure Code: 761006S

Repairing Holes In A Sheetmetal Roof
Procedure Code: 761005S

Repairing a Bowing Sheetmetal Roof
Procedure Code: 761003S

Repairing and Replacing Corroded Tinplate and Terneplate Roofing
Procedure Code: 761009S

Selected Reading On Shingles And Roofing Tiles
Procedure Code: 730001R

Minor Repairs To Slate Roofs
Procedure Code: 731501S

Removing Dirt Build-Up From Slate Shingles
Procedure Code: 731502S

Specifications for Slate Shingles
Procedure Code: 731502S

Supplemental Guidelines for Repairing & Replacing Slate Roofs
Procedure Code: 731504G

Types Of Masonry Water Repellents
Procedure Code: 718001G

Selected Reading On General Waterproofing And Roofing
Procedure Code: 710002R

Wood and Plastics

Chemically Removing Paint from Wood Features
Procedure Code: 640007S

Cleaning And Refinishing Of Woodwork
Procedure Code: 640005S

Dusting and Mopping of Wood Surfaces
Procedure Code: 640001S

Refinishing Interior Wood
Procedure Code: 640010S

Removing Paint from Wood Features Using Thermal Methods
Procedure Code: 640009S

Selected Reading On Architectural Woodwork
Procedure Code: 640001R

Supplemental Guidelines For Removing Paint From Interior And Exterior Wood Surfaces
Procedure Code: 640002G

Supplemental Guidelines For Specifying Repairs To Damaged Woodwork
Procedure Code: 640004S

Selected Reading On General Wood Carpentry
Procedure Code: 600101R

General Cleaning Of Painted Or Waxed Wood Surfaces
Procedure Code: 620001S

Selected Reading On Finish Carpentry
Procedure Code: 620001R

Applying a Water-Repellent Preservative to Wood
Procedure Code: 631001S

Selected Reading On Rough Carpentry
Procedure Code: 610001R

Repairing A Wobbly Wood Handrail
Procedure Code: 643007S

Repairing Separation Of A Wood Handrail Seam
Procedure Code: 643006S

Replacing Wood Treads And Risers
Procedure Code: 643002S

Silencing A Squeaky Wood Stair
Procedure Code: 643003S

Stabilizing A Sagging Wood Stair
Procedure Code: 643005S

Closing Open Joints In Wood Wall Moldings
Procedure Code: 644003S

Repairing Cracks And Checks In Wood Wall Ornament
Procedure Code: 644001S

Repairing Damaged Wood Veneer
Procedure Code: 644006S

Applying a Semi-Transparent or Opaque Stain to Wood
Procedure Code: 630003S

Epoxy Repair For Deterioration And Decay In Wooden Members
Procedure Code: 630001S

Surface Preparation for Painting Wood
Procedure Code: 630002S

Thermal Properties of Alkali Activated Slag Plaster for Wooden Structures

Abstract

Currently, the production of green building materials grows up.Штукатурка на основе щелочно-активированных материалов (ААМ) имеет лучшие огнестойкие свойства по сравнению с бетоном и штукатурками на основе портландцемента. По сравнению с системами на основе портландцемента AAM сохраняют значительный уровень структурной стабильности после воздействия пожара. Бетон на основе ААМ вообще не имеет или имеет незначительное количество гидроксида кальция в структуре связующего, которая подвержена высокотемпературным изменениям оксида кальция. Это ослабляет структурные свойства портландцемента и позволяет трещинам появляться в условиях высоких температур.Это исследование показывает, что гипс на основе ААМ, состоящий из активированного щелочью измельченного гранулированного доменного шлака (шлака) с добавлением фосфогипса (PG), песка и наполнителя из полипропиленового волокна, подвергнутый воздействию температуры 1000 ° C, демонстрирует усадку в продольном направлении до 2%. После воздействия повышенной температуры эти волокна расплавляются, образуя сеть каналов, которые позволяют водяному пару испаряться, и внутреннее давление в материале снижается. Начало процесса обугливания деревянной поверхности t ch через 10 минут после начала нагрева.Использование связующего AAM в качестве огнестойкого штукатурного покрытия на деревянной конструкции задерживает начало образования обугленного слоя на поверхности древесины. Это позволяет использовать базовую штукатурку AAM для огнестойких покрытий на горючих материалах в качестве барьерного слоя с целью повышения пассивной безопасности деревянных конструкций в исторических зданиях.

Тематические термины: Физические науки, Инженерное дело, Материаловедение, Материалы для энергии и катализа

Введение

Процесс сжигания древесины был тщательно изучен, но из-за неоднородных свойств структуры древесины углеродный слой на поверхности поверхность древесины и скорость обугливания в огне могут отличаться.Скорость обугливания древесины сильно зависит от типа, плотности и влажности древесины. Преобладание деревянных конструкций и свойства горения древесины требуют дополнительной защиты для обеспечения огнестойкости конструкций. Для защиты деревянных конструкций используются различные методы защиты и противопожарные материалы. Карозио и др. . 1 заявил, что использование глиняной нанобумаги предлагается в качестве огнезащитного покрытия для дерева. Девять и др. . 2 сообщил о новом антипирене, который был изготовлен из оксида графена и гидратированных метаборатов натрия. Традиционно оштукатуривают деревянные конструкции (стены, потолок). Это значительно увеличивает долговечность использования внутренних и внешних поверхностей деревянных построек. Этот тип защиты поверхности широко использовался в зданиях деревянной архитектуры, деревянных особняках, которые в настоящее время являются объектом культурного наследия в странах Балтийского региона. Кроме того, оштукатуривание стен и потолков зданий обеспечивало базовую противопожарную защиту деревянных конструкций, снижая уровень возгорания.Пожары в таких зданиях наносят не только материальный ущерб, но и культурный ущерб.

Обычно использовались известковый раствор и штукатурка, которые в основном использовались для оштукатуривания зданий. Под воздействием высокотемпературного гидроксида кальция Ca (OH) 2 в известковом растворе разлагается на оксид кальция CaO и воду. При этом выделяющаяся из штукатурки вода создает внутренние напряжения и разрушает штукатурный слой 3 . Из-за внутренних напряжений на штукатурном слое возможно взрывное действие.При нагревании материала свободная вода нагревается и испаряется, а при отсутствии испарения воды (в случае закрытых пор) создается высокое давление 4 . Ссылки 5 указывают, что шлак или зола были добавлены в смесь для улучшения свойств штукатурки. В этом случае гипс имеет лучшие свойства, чем один портландцемент, за счет уменьшения количества Ca (OH) 2 в связующем при воздействии высоких температур 6 , 7 .

Ряд исследований показал, что затвердевшие продукты из ААМ обладают свойствами, улучшающими огнестойкость и термостойкость этого материала по сравнению с бетоном из портландцемента 8 12 . AAM имеют молекулярную сеть цепочек минералов, связанных ковалентными связями, и их химический состав похож на цеолиты, но AAM имеют более аморфную микроструктуру. Такой материал встречается в различных промышленных отходах, таких как летучая зола, доменный шлак и отходы каталитического крекинга нефти, и является более экологичным, чем обычный портландцемент, не только выделяет меньше CO 2 в окружающую среду, но также может использоваться в качестве замены для портландцемента.Vaičiukynienė и др. . 13 исследовали цементную смесь ААС из активированного щелочами шлака с добавкой фосфогипса. Образцы шлака, активированного щелочью, испытывали как при комнатной, так и при высокой температуре. Пан и др. . 14 сообщил, что прочность на сжатие связующих, активируемых щелочами, зависит от различных фазовых превращений при повышенных температурах. Активированные щелочью легкие растворы, которые были изготовлены из летучей золы с перлитом и H 2 O 2 , можно было использовать для пассивных систем противопожарной защиты для стальных элементов, как сообщает Carabba и др. . 15 . Кривенко и др. . 16 заявил, что цеолитоподобные продукты гидратации, образующиеся в процессе отверждения в ААС, и этот минеральный состав подходит для огнестойкого покрытия.

Ссылаясь на литературу 8 , 13 , 14 , шлаковые связующие, активированные щелочами, обладают устойчивостью к высоким температурам и огню. Эти связующие сохраняют свои механические свойства даже при высоких температурах.Отвержденное активированное щелочью шлаковое связующее имеет состав, подобный портландцементу, но содержит гораздо меньшее количество гидроксида кальция Ca (OH) 2 .

В данной статье описаны механические свойства активированной щелочью смеси шлакового вяжущего и песчаного наполнителя, армированной полипропиленовым волокном. Эту смесь наносили на деревянную доску размером 100 × 250 × 25 мм в качестве огнезащитного слоя. Такую конструкцию нагревали в направленной печи для имитации возгорания, а затем нагревали одну сторону стены.Задача состоит в том, чтобы измерить время до выхода конструкции из строя или появления трещин в защитном слое. Во время испытания температура измерялась на неотапливаемой поверхности деревянной доски. После того, как на ненагретой поверхности образца стали видны трещины и обгоревшие участки, испытание прекращали, образец вынимали из печи и охлаждали. После чего был снят защитный слой штукатурки и образовался слой обугливания. Скорость обугливания древесины рассчитывалась делением толщины сформированного слоя полукокса на время нагрева.эту рассчитанную скорость обугливания сравнивали со скоростью обугливания незащищенной древесины.

Материалы и методы

Методы исследования

Метод дилатометрии использовался для определения коэффициента термоусадки гипсовых образцов, изготовленных из смеси ААС, песка и волокон. Термическая усадка этих образцов характеризуется линейным коэффициентом усадки (α). Коэффициент усадки твердого материала зависит от температуры, и эта зависимость иногда бывает очень сложной.Чаще всего используется средний коэффициент усадки, и предполагается, что значение коэффициента усадки является постоянным во всем температурном диапазоне.

Коэффициент термической усадки – это отношение удлинения к начальной длине образца при повышении температуры на один градус 17 . Термическую усадку материала определяют горизонтальным дилатометром (рис.).

Горизонтальный дилатометр LINSEIS «LH75 PT1600» (фото автора).

Отверждение и прочность на сжатие штукатурки определяли в соответствии со стандартом LST EN 1015-11. Этот стандарт описывает метод определения прочности на изгиб и сжатие образцов гипса. Суть метода заключается в том, что прочность гипса при изгибе определяется нагружением затвердевшей гипсовой призмы, сформированной в трех точках, до разрушения. Прочность гипса на сжатие определяется путем испытания двух частей призмы, полученной по пределу прочности на изгиб 18 .Прочность образцов на сжатие и изгиб проверяли на гидравлическом прессе ToniTechnik 2020 через 7 и 28 дней. Для каждой точки данных было протестировано шесть призм. Прочность образцов на сжатие определялась в соответствии со стандартом EN 196-1.

Односторонний нагрев в печи свойства образцов определялся согласно LST EN 1363-1: 2012. Для определения особенностей оштукатуренной древесины при расчетных температурах использовалась специальная односторонняя нагревательная камера, согласно источникам. 19 , 20 .Это оборудование может имитировать односторонний нагрев исследуемого образца от 20 ° C до 950 ° C. Одностороннее нагревательное устройство состояло из термостата, измерительного прибора и считывающего устройства, как показано на (Рис.) 21 .

Принципиальная схема одностороннего нагрева строительных образцов: 1 – нагревательный прибор; 2 – автоматический терморегулятор для регулирования температуры камеры нагрева; 3 – оборудование для измерения температуры; 4 – термопара; 5 – образец конструкции (авторская схема).

Принцип эксперимента заключается в нагревании образца от одной стороны до другой, как это предусмотрено стандартом LST EN 1363 – 1: 2012 в соответствии с температурно-временной зависимостью – T . LST EN 1363-1: 2012 Испытания на огнестойкость. Часть 1. Общие требования относятся к наиболее частому возникновению пожара, называемому «Номинальный пожар». Автоматический терморегулятор запрограммирован на регулировку мощности нагрева по температурно-временной зависимости «Номинальный огонь». Во время этого пожара изменение температуры в испытательной печи определяется логарифмической кривой (рис.) 22 .

где: T – средняя температура духового шкафа в градусах Цельсия; т – время в минутах.

Кривая логарифмического времени и температуры возгорания 22 .

Описанное выше оборудование для испытания (рис.) Обеспечивало выбранную тепловую нагрузку. Конечно, тепловое распределение конструкции и изменение значения нагрузки в зависимости от режима нагрева также влияют на распределение температуры в поперечном сечении конструкции 21 .Быстро высокая температура имитирует наиболее неблагоприятные условия окружающей среды для исследуемого вещества, когда начинается непрерывный процесс теплопередачи, влияющий на физико-химические переходы в исследуемом веществе. Используя указанное оборудование (рис.), Образец древесины нагревают в течение заданного периода времени t, мин. По истечении этого времени образец вынимают из камеры и тушат, накрыв его негорючей тканью или водой с помощью пистолета-распылителя 21 , 23 .После охлаждения образца его прорезают по оси образца и определяют глубину обугливания испытуемого образца. Ползунок используется для измерения оставшейся части здоровой древесины, и результат измерения представляет собой среднее значение не менее 3 измерений. Толщина обугленного слоя H, мм рассчитывается из исходной высоты образца за вычетом необожженной высоты образца. По толщине обугленного слоя и времени нагрева рассчитывается скорость обугливания древесины β, мм / мин. 21 , 23 .

Рентгеноструктурный анализ (XRD) выполняли с использованием дифрактометра D8 Advance (Bruker AXS, Карлсруэ, Германия), работающего при напряжении трубки 40 кВ и токе трубки 40 мА. Рентгеновский луч фильтровался с помощью Ni-фильтра 0,02 мм для выбора длины волны CuKa. Картины дифракции рентгеновских лучей были идентифицированы с помощью ссылок, имеющихся в базе данных PDF-2 (Международный центр дифракционных данных PDF – 2, 12 Campus Boulevard Newtown Square, PA 19073-3273 США). Рентгенофлуоресцентный анализ (XRFA) шлака выполняли с использованием флуоресцентного спектрометра S8 Tiger (Bruker AXS, Карлсруэ, Германия), работающего при давлении газа счетчика гелий 2 бар.Гидратационная вода в гипсе (потери при прокаливании,%) рассчитывалась после нагрева материала при температуре 400 ° C.

Полученные на оптической микроскопии микроструктуры шлакового гипса, активированного щелочью, оценивали с помощью оптического микроскопа CETI (Бельгия).

Исходные материалы и состав образцов

В данном исследовании измельченный доменный шлак использовался в качестве алюмосиликатного прекурсора для щелочно-активированного материала. Оксидный состав шлака приведен в таблице.В этом шлаке варьировали и 2 оксидов СаО и оксидов по данным РФА. Минеральный состав оценивался с помощью рентгеноструктурного анализа (рис.). Он показал пики кварца, гидротальцита и кальцита. Присутствие аморфного SiO 2 определяется как «холм» на графике XRD в пределах 2θ градусов в диапазоне 20–35 °. Высокие количества аморфного SiO 2 и Al 2 O 3 делают шлак хорошим сырьем для производства активируемого щелочами связующего материала.

Таблица 1

Оксидный состав шлака и фосфогипса,%.

O 916 993 290 Fe 916 993 290 290
Оксид CaO SiO 2 Al 2 O 3 MgO SO 3 P 2 O 5 K 2 O F LI * Прочие
Шлак 45.20 37,10 6,44 5,76 1,85 1,02 0,79 0,68 0,52 0,64 839 839 839 839 839 839 839 839 839 839 9 0,22 52,51 0,04 1,61 0,06 6,40

Дифрактограммы дифрактограмм шлака и щелочного шлака, активированного щелочью, без щелочного шлака и шлака, активированного щелочью 5% PG (S5).Примечание: были H – гидротальцит Mg 6 Al 2 CO 3 (OH) 16 ∙ 4H 2 O (14–191), ▲ – кварц SiO 2 (78–2315), ◇ – кальцит CaCO 3 (72–1651), ● – портландит Ca (OH) 2 , ○ – сульфат натрия Na 2 SO 4 , * – гидрат силиката кальция и алюминия Ca 5,57 Al 12,3 Si 12 O 49,2 H 2,34 , # – гидрат силиката кальция Ca 1.5 Si 3,5 O 3,5 xH 2 O.

Использовали добавку (5%) полугидрата фосфогипса (PG), образующегося на заводе по производству удобрений при производстве фосфорной кислоты мокрым способом. CaO и SO 3 составили наибольшее количество в PG. В этом материале содержание сульфата кальция составляло 92,3 мас.%, Согласно рентгенофлуоресцентному анализу (таблица). Потери при прокаливании (400 ° C) этого PG составили 6,4%. Согласно результатам анализа Блейна, удельные поверхности были одинаковыми для обоих материалов: для PG составила 201 м 2 / кг, а для шлака – 207 м 2 / кг.Гидроксид натрия (NaOH) в качестве щелочного активатора использовался в сложных связующих системах со шлаком и добавкой PG.

Согласно дифрактограмме в щелочно-активированном шлаке без PG (S0) и с 5% PG были обнаружены эти кристаллические компоненты портландит, кварц, кальцит, гидратальцит гидрата силиката кальция и гидрат силиката кальция (рис.). В том случае, когда добавка фосфогипса использовалась наряду с большим количеством портлендита Na 2 SO 4 , образовавшегося в процессе гидратации.Na 2 SO 4 – хорошо известный эффективный активатор геополимеров или активированных щелочами материалов 24 . Включение PG в шлаковую систему, активированную щелочью, изменяет кинетику реакции и способствует образованию CSH в шлаковой системе, активируемой щелочью. Аморфная фаза подтвердила широкие полосы в диапазоне 25–37 o (2 θ ), и ее площадь немного увеличилась при использовании PG (S5).

Песок и полипропиленовая фибра использовались для производства шлаковых композитов, активированных щелочами.Размер частиц песка варьировался от 0 мм до 2 мм, его плотность ρ p составляла 1609,4 кг / м 3 , а содержание воды составляло 4,5%. Песок – это осадочная порода с довольно разнообразным минеральным составом, в основном кварцем.

Площадь поверхности полипропиленовых волокон составила 725 м 2 2 / кг обеспечивает высокую адгезию смеси. Волокно устойчиво к кислотам и щелочам. Количество волокна составляет 1 кг / м 3 3 , которое используется в штукатурной смеси.

Древесина была изготовлена ​​из сосны.Класс прочности – С24. Средняя плотность древесины ρ м – 485,2 кг / м 3 . При производстве деревянных образцов не выделялись пороки древесины и ветви. Образцы древесины сушили до тех пор, пока влажность образцов не превышала 9–10%. Влажность образцов древесины измеряли с помощью прибора для измерения влажности HPM 20.

Прочность затвердевшей штукатурки определялась согласно стандарту LST EN 1015-11. Испытание на изгиб проводилось на образцах размером 160 × 40 × 40 мм.Изгибы для испытания на изгиб были изготовлены из трех композитных смесей, как показано в таблице. Состав смесей различается количеством песчаного наполнителя в смеси.

Таблица 2

Исходные смеси щелочно-активированного шлака и песчаного наполнителя.

40
Материал Соотношение шлак + PG и песок
1.0 / 0.5 1.0 / 1.0 1.0 / 2.0
Фрезерованный шлак, г 24 660,18 440,12
Фосфогипс, г 46,32 34,74 23,16
Гидроксид натрия, г 90,00 0,50 0,50 0,50
Песок 0–2 франка, г 463,28 694,9 925,60
Вода, г 290.00 217,50 170,00

Результаты и обсуждение

Результаты определения прочности на сжатие и изгиб шлакового вяжущего, активированного щелочью, песка и полипропиленового волокна, показаны на рис. Образцы с наименьшим количеством песка (1,0 / 0,5) достигли максимальной прочности на сжатие через 28 дней (23,65 МПа). За счет уменьшения количества активированного щелочами шлака со связующим материалом PG (шлак + PG и песок и отношения 1,0 / 1,0 и 1,0 / 2,0) прочность на сжатие была ниже на 13% и 51%, соответственно, по сравнению с образцами были связующее и соотношение наполнителя было использовано 1.0 / 0,5. Как и ожидалось, уменьшение количества шлака с PG и увеличение количества песка постоянно снижало прочность образцов на сжатие.

Прочность на сжатие и изгиб шлаковых штукатурок, активированных щелочами, через 28 дней.

Предел прочности на изгиб образцов смеси (1,0 / 1,0) достиг максимальной изгибающей нагрузки. С частями (1,0 / 0,5) и (1,0 / 2,0) активированного щелочами шлака со связующим материалом PG прочность на изгиб была на 38% и 37% ниже, соответственно, как (1.0 / 1.0). Согласно нашим предыдущим исследованиям 13 , образцы показали более высокую остаточную прочность при повышенных температурах, и эти образцы имели более высокую прочность при температуре окружающей среды. Кроме того, смесь с (1.0 / 1.0) показала лучшие механические свойства на деревянной поверхности. Смесь была достаточно крепкой и прилипала к деревянной поверхности. По этой причине для изготовления штукатурки был выбран этот тип образцов с меньшим количеством песка (1,0 / 1,0), который наносился на деревянную поверхность для последующих измерений.

В следующей части работы было исследовано влияние повышенной температуры на щелочно-активированный шлак без полипропиленового волокна и с ним. Термическое поведение шлака, активированного щелочью, определяли дилатометрическим анализом до 1000 ° C (рис.). Он показал изменение размеров образцов с повышением температуры. Обе кривые имели схожий характер. Изменение усадки образцов шлакового гипса, активированного щелочью, было постоянным в течение всего периода нагрева. Вода постепенно выходит из образцов, и по этой причине они сжимаются.В случае пожара штукатурка может разрушиться из-за давления воды, вызванного испарением воды при ее быстро повышающейся температуре. Однако в гипсе полипропиленовое волокно размягчается при температуре 160 ° C и плавится при температуре 590 ° C, создавая микроканалы в областях, подверженных нагреву 25 .

Относительная линейная усадка шлаковых штукатурок, активированных щелочью, во время дилатометрических анализов.

Конечная усадка (при 1000 ° C) была ниже в образце с полипропиленовым волокном, поскольку волокно образовывало микроканалы для выхода водяного пара.В этом случае водяной пар может выделяться из материала с помощью этих микроканалов. В результате, даже после испарения наибольшего количества водяного пара, материал становится более стабильным и имеет меньшую усадку (-1,360%) по сравнению с образцом без усадки полипропиленовых волокон (-1,941%). Эта меньшая усадка может быть связана с более плотной структурой 26 .

Кривые коэффициента термоусадки штукатурок показаны на рис. Первый пик коэффициента термической усадки при температуре 190 ° C может быть связан со свободной водой и потерей воды, связанной с гидратационными соединениями в геле типа C-S-H и алюмосиликатном геле 27 .Вторые пики, идентифицированные около 600-800 ° C, были связаны с разложением карбонатов: CaCO 3 и гидротальцит 28 , 29 . Следует отметить, что первый и второй пики гипса с полипропиленовым волокном смещаются к более низким температурам 140 ° C и 630 ° C, чем гипс без полипропиленового волокна. Это смещение первого и второго пиков может быть результатом изменения размеров испытуемого материала, когда в материале появляются микроканалы, образованные волокном, для выпуска водяного пара, когда температура нагрева ниже 600 ° C.Это связано с тепловыми свойствами полипропиленового волокна. Эндотермические пики расположены при ~ 900 ° C, что может быть связано с кристаллизацией другой аморфной фазы 30 .

Коэффициент термоусадки щелочно-шлаковых штукатурок без полипропиленовой фибры и с ней.

При испытании с односторонним нагревом использовались образцы двух типов. Первыми образцами были незащищенные деревянные доски (№ 1) толщиной 25 мм. Другой тип образцов (№ 2, № 3 и № 4) был защищен слоем щелочно-активированной штукатурки.На доски нанесен щелочно-активированный штукатурный слой толщиной 5 мм. Во время первого вида образцы древесины подвергали воздействию повышенных температур в заданном режиме до тех пор, пока температура внешней термопары не поднялась до 141,65 ° С. В то время температура в камере печи была 795,6 ° C. Результаты нагрева показаны на (рис.). Во время испытания на образцах наблюдались трещины в древесине, и испытание было прекращено через 22 минуты. Деревянные доски, как и контрольные образцы, покрывали активированной щелочью штукатуркой толщиной 5 мм.

Наружная температура штукатурок, измеренная термопарой в регистрирующем устройстве. Примечания: №1 – незащищенный образец дерева; № 2, № 3 и № 4 защищены деревянными образцами из активированной щелочью штукатурки.

Деревянные доски, а также контрольные образцы были покрыты щелочно-активированной штукатуркой толщиной 5 мм. Эти образцы были изготовлены с использованием деревянных досок того же размера, толщины и свойств, что и контрольный образец, и, кроме того, на одну сторону досок был нанесен слой активированной щелочью штукатурки толщиной 5 мм.Для установления подобия вариации результатов нагрева были испытаны три образца. Эти образцы были изготовлены в абсолютно таком же состоянии. Образец был аккуратно прикреплен к односторонней нагревательной печи, которая была запрограммирована на контроль температуры нагрева во время нагрева в соответствии с условиями испытаний. Каждый образец подвергался воздействию повышенных температур до тех пор, пока образец не перестал выдерживать нагрев, и на ненагретой стороне образца возникли дефекты или обугленные трещины. Результаты нагрева представлены на (рис.). Температура неотапливаемой стороны незащищенного деревянного образца начинала повышаться через 1–2 минуты. Между тем, в то время температура в печи достигла 300 ° C. При этой температуре вода в древесине полностью испаряется, и на деревянной поверхности начинается процесс пиролиза. Температурная кривая поднимается с постоянной скоростью до тех пор, пока не станут видны трещины на краях образца древесины, а наружная температура не достигнет 141,65 ° C. Во время испытания незащищенного деревянного образца на образцах наблюдались трещины, и испытание было прекращено через 22 минуты.

При нагревании образцов с защитным слоем процедура испытаний использовалась так же, как и для контрольного образца. Во всех трех тестах повышение наружной температуры происходило с задержкой и ниже. Из температурной кривой видно, что внешняя температура образцов начинает повышаться через 10 минут после начала испытания. В начале нагрева из гипса нужно было удалить свободную воду, и полипропиленовая фибра начала плавиться. Температура плавления полипропиленового волокна составляет 160 ° C, а температура горения – 590 ° C.Через 8–10 минут внутри духовки температура достигла 600 ° C. При этой температуре полипропиленовое волокно должно было полностью расплавиться и начать гореть. В соответствии с температурой горения полипропиленового волокна и внешней температурой образца, определенной во время испытания, можно предположить, что начало процесса обугливания поверхностного слоя древесины t ch происходит через 10 минут после начала нагрева.

Средняя температура внешней термопары трех испытанных образцов поднялась до 74.3 ° С. Затем измеренная средняя температура в камере нагревательной печи составила 856,0 ° C. Результаты нагрева показаны на рис. Во время испытания наблюдались трещины в древесине через защитный материал образца и деревянный слой, после чего испытание было прекращено. Среднее время после появления трещин и ожогов на ненагретой стороне образцов составило 33 мин.

Деревянный образец после теплового эксперимента. Примечания: ( a ) – деревянный образец со слоем штукатурки, ( b ) – эксперимент по нагреву проводился для образца без активированного щелочью шлакового гипса, и ( c ) – эксперимент по нагреву проводился с образцом. со щелочно-активированной шлаковой штукатуркой.

При извлечении образца из печи штукатурный слой раскалился горячим, а деревянный слой попытался загореться. Образцы мгновенно охлаждались, после чего штукатурный слой диффундировал с образцов из-за резкого изменения температуры. Без охлаждения процесс обугливания образцов не прекращался. Деревянные образцы покрылись штукатуркой, но не загорелись (рис.).

После испытания облицовочный слой был очищен и измерен оставшийся неповрежденный слой древесины.В зависимости от габаритов образцов рассчитывается среднее минимальное значение неповрежденного слоя древесины. Наибольшее повреждение образцов составило 15 мм (рис.). Значительно меньшее повреждение образцов было обнаружено на образце со щелочно-активированной шлаковой штукатуркой (рис.), И в этом случае глубина поврежденного слоя составляла около 4–5 мм.

Визуальный осмотр активированного шлакового гипса после температурного воздействия показал, что с повышением температуры структура образца становится стабильной и трещины не обнаруживаются.Влияние повышенной температуры на изменение микроструктуры гипса показано на рис. На поверхности щелочно-активированного шлакового вяжущего можно было обнаружить сетку из полипропиленового волокна и частицы песчаного наполнителя (рис.). После воздействия повышенных температур расплавленное полипропиленовое волокно и каналы, созданные вместо волокна, можно было обнаружить на поверхности гипса (рис.). Есть микротрещины, вызванные испарением воды при нагревании.

Изображения щелочно-активированной шлаковой штукатурки: до ( и ) и после воздействия повышенных температур.( b ) Увеличение в 10 раз.

При сравнении защищенного и незащищенного образца на рис. Видно, что слой штукатурки влияет на скорость обугливания древесины. Глубина обугливания и время эксперимента (рис.) Оштукатуренного образца древесины отличаются от контрольного (незащищенного) образца дерева.

Зависимость глубины обугливания (мм) деревянного образца от времени испытания (мин). Обратите внимание на начало обугливания ch .

Поперечное сечение незащищенного образца полностью обуглено в результате процесса пиролиза.На поверхности образца возникли трещины и дефекты. Точная глубина образца не была определена точно, потому что все поперечное сечение образца было деформировано. Используя усредненные результаты, была определена глубина обугленного слоя и рассчитана скорость обугливания βn – 1,04 мм / мин. Скорость обугливания древесины незащищенных образцов отличается от стандартной скорости обугливания древесины из-за малых размеров и влажности древесины образца. Влажность древесины оказывает значительное влияние на скорость обугливания древесины.

Расчетная скорость обугливания защищенной древесины, начиная с начала обугливания поверхности древесины t ch (10 минут) β – 0,65 мм / мин. Это соответствует очень низкой скорости обугливания древесины, описанной в экспериментальных испытаниях 18 .

Деревянные конструкции широко используются в строительстве, но их горючесть – одна из самых больших отрицательных характеристик. Плотность, влажность и порода древесины оказывают значительное влияние на скорость обугливания древесины.

Баланс между термическими и механическими свойствами древесины указывает на то, что эти материалы необходимо дополнительно защищать от высоких температур в случае пожара с помощью пассивных изоляционных материалов, которые могут быть механически прикреплены к деревянной конструкции.

Ссылки

1. Карозио Ф., Куттика Ф., Медина Л., Берглунд Л.А. Глиняная нанобумага как многофункциональное огнезащитное покрытие для кирпича и раствора – на примере дерева. Матер. Des. 2016; 93: 357–363. DOI: 10.1016 / j.matdes.2015.12.140. [CrossRef] [Google Scholar] 2. Девять М.Дж., Тран Д.Н., Тунг Т.Т., Кабири С., Лозич Д. Графен-борат как эффективный антипирен для целлюлозных материалов с множественными и синергетическими механизмами действия. ACS Appl. Матер. Интерфейсы. 2017; 9 (11): 10160–10168. DOI: 10.1021 / acsami.7b00572. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 3. Пяста Ж. Тепловые деформации фаз цементного теста и микроструктура цементного теста. Матер. Struct. 1984. 17 (6): 415–420. DOI: 10.1007 / BF02473981. [CrossRef] [Google Scholar]

4. Йоциус, В. Влияние типа цемента, заполнителей и содержания воздуха в бетонной смеси на огнестойкость бетона. Докторская диссертация. Вильнюс: Техника (2017).

5. Постановление о наследии. ПТР 2.02.03: «Управление каменной кладкой и природным камнем, наследием кирпичной кладки» (2007 г.).

6. Айдын С., Барадан Б. Влияние включения пемзы и летучей золы на термостойкость растворов на основе цемента. Джем. Concr. Res. 2007. 37 (6): 988–995. DOI: 10.1016 / j.cemconres.2007.02.005. [CrossRef] [Google Scholar] 7. Hossain KMA. Высокопрочный цементный бетон с добавлением вулканического пепла: Характеристики при высоких температурах. Джем. Concr. Com. 2006. 28 (6): 535–545. DOI: 10.1016 / j.cemconcomp.2006.01.013. [CrossRef] [Google Scholar] 8. Guerrieri M, Sanjayan JG. Поведение комбинированных геополимеров на основе золы-уноса / шлака при воздействии высоких температур.Fire Mater: Int. J. 2010. 34 (4): 163–175. [Google Scholar] 9. Huseien GF, et al. Отработанный керамический порошок, включенный в раствор, активированный щелочью, подверженный воздействию повышенных температур: оценка эффективности. Констр. Строить. Матер. 2018; 187: 307–317. DOI: 10.1016 / j.conbuildmat.2018.07.226. [CrossRef] [Google Scholar] 10. Рашад AM. Возможное использование фосфогипса в летучей золе, активированной щелочами, под воздействием повышенных температур и циклов теплового удара. J. Clean. Prod. 2015; 87: 717–725. DOI: 10.1016 / j.jclepro.2014.09.080. [CrossRef] [Google Scholar] 11. Пачеко-Торгал Ф., Абдоллахнеджад З., Камоэс А.Ф., Джамшиди М., Дин Ю. Долговечность связующих, активируемых щелочью: явное преимущество перед портландцементом или недоказанная проблема? Констр. Строить. Матер. 2012; 30: 400–405. DOI: 10.1016 / j.conbuildmat.2011.12.017. [CrossRef] [Google Scholar] 12. Фернандес Хименес А., Паломо А., Пастор Дж. Ю., Мартин А. Новые вяжущие материалы на основе летучей золы, активированной щелочью: эффективность при высоких температурах. Варенье. Ceram. Soc. 2008. 91 (10): 3308–3314.DOI: 10.1111 / j.1551-2916.2008.02625.x. [CrossRef] [Google Scholar] 13. Вайчюкинене Д., Низевичене Д., Киле А., Янавичюс Э., Пупейкис Д. Влияние фосфогипса на стабильность при огневой обработке шлака, активированного щелочью. Констр. Строить. Матер. 2018; 184: 485–491. DOI: 10.1016 / j.conbuildmat.2018.06.213. [CrossRef] [Google Scholar] 14. Пан З., Тао З., Цао Ю.Ф., Вухрер Р., Мерфи Т. Прочность на сжатие и микроструктура связующих золы / шлака, активируемых щелочами, при высокой температуре. Джем. Concr. Com. 2018; 86: 9–18.DOI: 10.1016 / j.cemconcomp.2017.09.011. [CrossRef] [Google Scholar] 15. Карабба Л., Морикон Р., Скарпони Дж. Э., Туньоли А., Биньоцци М. С.. Легкие растворы, активируемые щелочью, для пассивной противопожарной защиты: предварительное исследование. Констр. Строить. Матер. 2019; 195: 75–84. DOI: 10.1016 / j.conbuildmat.2018.11.005. [CrossRef] [Google Scholar] 16. Кривенко П.В., Пушкавера Ю.К., Суханевич М.В., Гузий С.Г. Огнезащитные покрытия на основе щелочных алюмосиликатных систем. Разработки в области стратегических материалов: Ceram. Англ. Sci.Proc. 2009. 29 (10): 129–142. [Google Scholar]

18. LST EN 1015-11: 1999. Методы испытания раствора для кладки. Часть 11. Определение прочности на изгиб и сжатие затвердевшего раствора. Вильнюс: Департамент стандартизации Литвы (1999).

19. Мациулайтис Р., Липинскас Д., Лукосиус К. Особенности и важность определения скорости обугливания древесины при расследовании пожаров. Матер. Sci., (MEDŽIAGOTYRA) 2006; 12: 42–47. [Google Scholar]

20. Липинскас, Д. и Мачюлайтис, Р. Дальнейшие возможности для разработки метода прогноза возникновения пожара, Журнал гражданского строительства и управления.[Интерактывус]. [Iurėta 2018-10-10]. Приейга пер: Журнал гражданского строительства и менеджмента (2005).

21. Мачюлайтис, Р., Ефимовас, А. и Зданявичюс, П. Исследование процессов горения и обугливания натуральной древесины, Журнал гражданского строительства и управления. [Интерактывус]. [Iurėta 2018-10-10]. Приейга пер: Журнал гражданского строительства и менеджмента (2012).

22. LST EN 1363-1: Испытания на огнестойкость. Часть 1. Общие требования. Вильнюс: Департамент стандартизации Литвы.(2012).

23. Бабраускас В. Скорость обугливания древесины как инструмент для расследования пожаров // Журнал пожарной безопасности. [Интерактывус]. [Iurėta 2018-10-10]. Приейга пер: Наука прямая (2005).

24. Дуглас Э., Брандстетр Дж. Предварительное исследование щелочной активации измельченного гранулированного доменного шлака. Джем. Concr. Res. 1990. 20 (5): 746–756. DOI: 10.1016 / 0008-8846 (90)

-L. [CrossRef] [Google Scholar] 25. Райвио П., Сарваранта Л. Микроструктура композиционных материалов на основе волокнистых растворов при огневом воздействии полипропиленовых и полиакрилонитриловых волокон.Джем. Concr. Res. 1994. 24 (5): 896–906. DOI: 10.1016 / 0008-8846 (94) -4. [CrossRef] [Google Scholar] 26. Чжан З., Провис Дж. Л., Рид А., Ван Х. Механические, теплоизоляционные, термическое сопротивление и свойства звукопоглощения геополимерного пенобетона. Джем. Concr. Комп. 2015; 62: 97–105. DOI: 10.1016 / j.cemconcomp.2015.03.013. [CrossRef] [Google Scholar] 27. Бай Ч., Чжэн Дж., Рицци Г.А., Коломбо П. Низкотемпературное производство ячеистых композитов SiC / геополимер. Комп. Часть B: англ. 2018; 137: 23–30. DOI: 10.1016 / j.compositesb.2017.11.013. [CrossRef] [Google Scholar] 28. Берналь С.А., Родригес Э.Д., де Гутьеррес Р.М., Гордилло М., Провис Дж. Л.. Механические и термические характеристики геополимеров на основе силикатно-активированных смесей метакаолина и шлака. J. Mater. Sci. 2011. 46 (16): 5477–5486. DOI: 10.1007 / s10853-011-5490-z. [CrossRef] [Google Scholar]

29. Бернал, С. А., Родригес, Э. Д., Мехиа де Гутьеррес, Р. и Провис, Дж. Л. Характеристики активированных щелочами шлаковых паст, полученных с активаторами на основе кремнезема и золы рисовой шелухи, при высокой температуре. Mater. Построить . 65 (318) (2015).

Ремонт обеденного стола и проверка гипсовой краски

Мне нравится заканчивать проект, не так ли? Всегда приятно дойти до конца и сказать: «Я сделал это!»

Это третий обеденный сервиз, который я переделал (два других вы можете увидеть здесь и здесь), и в каждом из них есть свои задачи. Этот симпатичный маленький фермерский стол с каплевидными листьями имел некоторые проблемы со шпоном и без каких-либо стульев.

Когда я увидел его несколько недель назад на продажу на Antique Alley, цена была подходящей, и я знал, что он снова может быть прекрасным.Еще месяц назад мне удалось найти 4 невостребованных стула из моего гигантского списка Craigslist, которым нужен был дом, поэтому его покупка была легкой задачей.

Шлифование верха и фиксация шпона

Женщина, которая продала его мне, уже проделала много шлифовки сверху, поэтому я потратил на шлифовку всего около 10 минут. Самая большая работа заключалась в исправлении этого скола фанеры.

Нанесите шпатлевку для дерева

Я не являюсь опытным мастером по дереву, но я пытаюсь улучшить свои навыки и исправить больше проблем с деталями, которые я переделываю, а не просто покрывать их краской.На столешнице было несколько таких мест (это самое большое), где я должен был заполнить недостающую фанеру шпоном из окрашиваемой древесины.

Это несложный процесс: просто выдавите немного и вотрите пальцем в пространство. Не беспокойтесь о том, чтобы получить слишком много, он легко вытирается и счищается. Убедившись, что все пространство заполнено, пройдитесь по площади шпателем.

Дать высохнуть

Время высыхания варьируется, но с такой мелкой заливкой поверхность обычно готова к шлифовке через 20-30 минут.Небольшая шлифовка мелкой наждачной бумагой сглаживает оставшиеся неровности. Конечный результат не идеален, но он намного лучше, чем у большой старой микросхемы.

Обзор гипсовой краски

После устранения проблем с облицовкой наверху я покрасил основание стола и стулья, пробуя новую краску, о которой рассказывал вам несколько дней назад, Cottage Green от The Plaster Paint Co.

Эта линия красок сейчас продается в торговом центре, где находится моя будка, и я хорошо знаю состав красок, поэтому я подумал, что попробую.Я по уши влюбился в воск The Plaster Paint Co. – это потрясающе. Краска . . . ну это было нормально. Позвольте мне уточнить.

Мой представитель по рисованию посоветовал мне каждый раз окунать кисть в немного воды перед тем, как окунуть ее в краску. Потребовалось немного поэкспериментировать, чтобы выяснить, сколько воды должно быть слишком много; сначала краска была слишком жидкой и текучей. Но через некоторое время я смог выяснить, сколько воды нужно на моей кисти, чтобы получить желаемую консистенцию.

Плюсы гипсовой краски

Плюсы краски, как я ее вижу: фантастическая цветовая гамма, отличные цены и выбор размеров (несколько размеров на выбор и намного дешевле, чем ASCP), очень быстрое время высыхания и интересная текстура.

Штукатурная краска против

Минусы: немного сложно окунать кисть в воду, а затем каждый раз рисовать, а также более тонкое и непоследовательное покрытие, чем у ASCP. Может быть, из-за слишком большого количества воды, но и мне штукатурная краска больше походила на молочную.

Мне очень нравится молочная краска, и поэтому мне тоже нравится эта краска для гипса, но если я ищу быструю двухслойную краску с полным покрытием, я не думаю, что выберу ее. Мне действительно нравится, как более тонкое покрытие создавало аккуратную текстуру на дереве (как вы увидите позже на фотографиях), и я готов попробовать это снова, но я думаю, что сохраню его для проектов, в которых я хочу более полосатый вид. .

Обновленный стол

Итак, о готовых картинках. . . После 2-х слоев пятен на столешнице, 2-х слоев Cottage Green на основании и стульях и немного забавной ткани из Hobby Lobby на подушках сидений, вот новый набор столов:

Я доволен конечным продуктом, хотя мне хотелось бы использовать более светлое пятно.Я хотел получить более веселое и расслабленное ощущение, а более темное пятно больше подходит к элегантному набору. Ну что ж, жить и учиться! Мне действительно нравится, как темное пятно хорошо сочетается с яркой красной тканью сиденья.

На стульях есть некоторые очень милые детали, такие как их большие резные резные передние ножки…

… и резные детали на спинке сиденья.

Видите полосы и текстуру краски? Мне это нравится, просто это было не то, что я ожидал.

Мне нравится идея откидного стола. Они обладают неотъемлемым характером и могут работать в самых разных условиях. Я вижу, что у этого есть дом в уголке для завтрака или в солярии.

Из-за проблем со шпоном наверху я поставил его немного ниже, чем я обычно оцениваю свои обеденные гарнитуры, в 310 долларов. У меня пока нет места для этого в моей будке, поэтому он болтается здесь, в моем доме, пока не будут проданы какие-то другие предметы, или пока он не найдет нового владельца.Сообщите мне, если вам интересно!

Я надеюсь, что вы все тоже получите удовольствие от завершенного проекта в эти выходные.

Подключение до:

Link Party Palooza, Say G’Day Saturday, Creativity Unleashed,

Серебряные пенни по воскресеньям, Воскресенье малых побед, The Scoop,

Удиви меня, понедельник, цыпленок с экономным декором, вдохнови меня, вторник,

History & Home, Wow Us Environment, Project Inspired,

Что мы сделали Среда, Пернатое гнездо Пятница,

Be Inspired @ Common Ground, Friday Unfolded, FFF,

Knick of Time Вторник

Гипсовая форма деревянного объекта – Студия и изготовление

Формы подобны магии и, как магия, могут быть загадочными.Один подписчик на САПР задал вопрос, который типичен для людей, только занимающихся изготовлением форм:

«Мне было интересно, как бы я сделал гипсовую форму для глиняной формы, если бы я хотел использовать готовую деревянную лепку? Как я могу предотвратить прилипание дерева к штукатурке? гипса, с помощью которого можно вытащить сформировавшуюся глину? Спасибо за вашу помощь ». — Джанет Гатцек

Джанет,

Ваш разум направит вас в правильном направлении: вам нужно предотвратить прилипание гипса к предмету, из которого вы делаете форму, с помощью разделительного агента.Также необходимо избегать подрезов, чтобы форма могла отделяться от глины во время использования гипсовой формы.

Если только податливая литейная среда позволяет отделить отливку от формы, то эта форма не подходит для керамики. Поместите предмет, который хотите отлить, на плоскую поверхность и смотрите на него сверху вниз. Проведите пальцем или инструментом по всем теперь вертикальным поверхностям предмета, начиная с поверхности стола вверх по направлению к вам и заканчивая вверху.Сделайте это для каждой поверхности. Если в какой-то момент кончик вашего пальца или инструмента исчезнет за частью формы, то он не выйдет из цельной формы – эта точка «заблокирует» форму в форме. Вам нужно будет отлить в форму несколько деталей, чтобы каждая из них выходила чисто под разными углами, рассчитанными вокруг этих поднутрений.

Хорошим основным смазочным материалом для форм является смесь мыла для посуды 70/30 (или масляного мыла Мерфи) и воды. Вы захотите нанести его кистью на свою модель и формы, стараясь не поднимать пену, и дайте ей высохнуть перед заливкой гипса.Обычно для этого достаточно одного хорошего слоя – не стоит использовать слишком много, потому что он может «раствориться» в штукатурке, когда штукатурка застынет.

Пористые поверхности необходимо герметизировать. Если деревянный предмет, о котором вы говорите, каким-то образом еще не запечатан (каким-то лаком, краской или полиуретаном), вы, вероятно, захотите сделать это и дать ему застыть, прежде чем использовать его для изготовления формы – и вы по-прежнему нужно использовать смазку для пресс-формы. Влажную глину герметизировать не нужно, потому что она не прилипает к штукатурке, но почти все остальное делает.

Если вы хотите сделать деревянную форму такой, какая она есть, только из глины, то гипсовую повязку нужно будет снимать с самой формы. Если же вы хотите сделать негатив, то можете прижать пластилин к самой деревянной форме, и готово! Древесина (если она не запечатана) впитает часть воды из глины и высвободит ее. Вы также можете обжечь глиняный слепок этого деревянного предмета на бисквитном огне и использовать его как форму. Он действует очень похоже на штукатурку, поскольку впитывает воду из прижатой к ней влажной глины и высвобождает ее.Детали часто не так хороши, и вы должны учитывать усадку глины, но это может быть хорошей альтернативой штукатурке.

Надеюсь, это поможет!

Freeman Герметик для дерева и гипса

каталожный номер, описание, значки, мм, толщина, ширина, длина, высота, дощатая поверхность, вес нетто, диаметр, сорт, зернистость, количество ящиков, слой, радиус, листовой ящик, судовая нота, минимальное количество, штук в ящике, штук на связку, обмотка, футбокс, длина ручки, диаметр головы , длина головки, номер


Посмотреть размеры

Щелкните здесь, чтобы просмотреть нашу страницу закрытия

Обратите внимание:
Жидкие продукты продаются по весу, а не по объему.
СПБ = листов в ящике

Доставка и обработка:
Freeman взимает стандартные опубликованные тарифы на доставку UPS / FedEx (если фрахт не указан). Все заказы на сумму менее 25 долларов США облагаются небольшой комиссией в размере 5 долларов США. Минимальный объем международных заказов составляет 250 долларов США.

Описание Легенда:
= Специальный заказ. Могут применяться минимальные количества и увеличенное время выполнения заказа.
= Список закрытия. Доступно по специальной цене в нашем распродажном списке. При условии предварительной продажи.
= Скидки на онлайн-заказ. Скидка на эти товары распространяется только на заказы, оформленные через веб-сайт . Скидка будет применена после того, как вы запросите свое ценовое предложение или добавите в корзину и завершите заказ на веб-сайте.
= Кнопка избранного. После входа в систему вы можете выбрать свои избранные элементы для последующего просмотра на вкладке избранного в разделе «Моя учетная запись».
= Ваши избранные элементы. Чтобы просмотреть избранные элементы, перейдите на вкладку «Моя учетная запись»

Обозначение примечания к отправке:
HAZ-G = Опасный материал, доставка по воздуху невозможна, за каждую посылку, отправленную наземным транспортом в пределах США, взимается дополнительная плата в размере до 33 долларов.
HAZ-A = Опасный материал, доставка по воздуху невозможна, без доплаты за наземную доставку.
HAZ-T = Токсичный материал, должен быть отправлен грузовым перевозчиком.
FRT = должно быть отправлено грузовым перевозчиком из-за размера, веса или классификации опасности.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *