Как выложить угол из кирпича: Правила кладки углов из кирпича

Содержание

Правила кладки углов из кирпича

Схема кладки углов кирпичных стен

Кладку углов стен – выполняют квалифицированные каменщики, с достаточным опытом работы. Ведь от качества возведения углов зависит и будущие стены дома. По этой причине к разбивке углов дома, а потом и при возведении, необходимо подойти со всей ответственностью.

Каменщики готовят их непосредственно на рабочем месте. Для четвёрток, трёх четвёрток, и половинок используют кирпичи с отбитыми углами или другими дефектами. Трёхчетвертки и другие неполномерные кирпичи укладывают отколотой стороной внутрь кладки, а целой – наружу.

В основном при закладке углов применяют однорядную (цепную) или многорядную систему перевязки кладки, которая менее трудоёмка по сравнению с однорядной.

Последовательность кладки углов и ограничений стен показана на рисунках.

Схема прямого угла и ограничения при однорядной перевязке кладки в 1 кирпич.

Схема прямого угла и ограничения при однорядной перевязке кладки в 1.5 кирпича.Схема прямого угла и ограничения при однорядной перевязке кладки в 2 кирпича.

Схема прямого угла и ограничения при многорядной перевязке кладки в 1 кирпич. Схема прямого угла и ограничения при многорядной перевязке кладки в 1.5 кирпича.Схема прямого угла и ограничения при многорядной перевязке кладки в 2 кирпича.Подробности Категория: Кирпичная кладкаСоздано: 24 декабря 2009 Просмотров: 15683 У вас нет прав для отправки комментариевПри возведении кирпичных стен особое внимание следует уделить правильной кладкеуглов будущей постройки.Именно углы служат основой возведения кирпичных стен. И не важно, строители вы кирпичную баню, гараж или коттедж – ошибки, допущенные при выкладывании, углов могут привести к нарушению геометрии стен, их прочности и устойчивости.В начале строительства в углах по отвесу устанавливают порядовки.

Как правило, при строительстве кирпичных стен кладка углов опережает кладку стен на 3-4 ряда.В статье Как сделать кирпичные стены для баниуже приводились некоторые полезные советы по выкладыванию углов, а в публикации Системы перевязки кирпичной кладкивы можете найти не только схемы перевязки швов в местах пересечения и примыкания, но и схемы правильной перевязки при возведении кладки углов стен в 1,5 и 2 кирпича.Давайте рассмотрим еще несколько схем кладки углов кирпичных стен разной толщины.Для выполнения перевязки швов кладки в углах используются не только полномерные кирпичи, но также половинки и четверти кирпича, а также трехчетверки размером в ¾ кирпича. Условное обозначение кирпичей различного размера показано на рисунке ниже:Кладка угла в 1 кирпичНаиболее простой является кладка углов при возведении стен толщиной в 1 кирпич (250 мм). Схема кладки углов в 1 кирпич при однорядной перевязке показана ниже:При многорядной перевязке кладка углов в 1 кирпич будет выглядеть так:Как видите, схемы довольно просты и вы без труда сможете выложить тычковые и ложковые ряды самостоятельно своими руками без привлечения бригады квалифицированных каменщиков.

Кладка угла в 1,5 кирпича

При строительстве стен в 1,5 кирпича (380 мм) схема кладки углов будет несколько более сложная.

Как сделать углы в 1,5 кирпича при однорядной перевязке, показано на рисунке ниже:

Кладка углов в 1,5 кирпича при многорядной перевязке:

Кладка угла в 2 кирпича

При необходимости выполнения кладки в 2 кирпича (510 мм) углы выкладываются так, как показано на рисунках ниже.

Кладка углов в 2 кирпича при однорядной перевязке:

Кладка углов при многорядной перевязке:

Теперь вы знаете как делать перевязку кирпичной кладки в углах при возведении стен в 1, 1,5 и 2 кирпича.

Чем утеплить стены бани из пеноблоков?

Ранее мы уже писали о возведении бани из пеноблоков, где рассмотрели несколько вариантов планировки и посмотрели, как выполняется кладка блоков из этого современного материала, набирающего в последнее время популярность при строительстве бань.Пеноблоки в… Читать…

Какие выбрать дрова для бани?

Многие при заготовке дров задаются вопросом – из какой древесины дрова предпочесть? Какое дерево не гниет при хранении и отдает больше тепла при горении? На что ориентироваться при заготовке дров для бани?Давайте попробуем разобраться, какие сорта дерева… Читать…

В последнее время все большей популярностью пользуются фундаменты, возводящиеся по шведской технологии и позволяющие значительно сэкономить на строительстве надежного основания для будущей постройки – будь то дом, баня или любое другое сооружение, где нужно… Читать…

Когда строятся кирпичные объекты, независимо от его назначения и типа, к примеру, дом или забор, всегда возникает вопрос, связанный с правильной кладкой угла.Именно от того, насколько качественно выполнена кирпичная кладка углов, определяется возможность ровной кладки самой стены, крепость и устойчивость сложенного объекта.Фото красивой угловой кладкиСовет: Если Вы выступаете в роли начинающего каменщика, то следует перед непосредственно работой выполнить пробную, «сухую», кладку, то есть без использования раствора.Иначе цена ошибки превысит экономию.Чтобы перевязать швы кладки в таких местах как вертикальные ограничения, места примыкания и пересечения стен. И конечно там, где выполняется кладка кирпичная углов, нужны неполномерные кирпичи.Это материал в одну четверть, половину и три четверти от целого.

Для их получения обычно используют материал, у которого отбиты углы или есть какие-либо другие дефекты. Делается это ради экономии.Одним из качеств каменщика является умение, состоящее в точном определении размера такого неполномерного кирпичаи в правильном его отрубании.В противном случае, если такой материал будет иметь неточные размеры, произойдет нарушение перевязки швов, увеличение расхода раствора. Все это приведет к снижению прочности кирпичнойкладки.Неполномерный материал и его условные обозначенияНа следующем рисунке показано, как можно рубить и тесать кирпич, соответственно, инструкция по рубке кирпича своими руками:Для правильного определения длины неполномерного брикета, ручка молотка содержит специальные зарубки, которые соответствуют длине необходимых частей.Линия, по которой кирпич будет обрубаться, отмечается лезвием молотка.Потом делается насечка, для чего наносят удары молотка по ложку с двух сторон.Затем, с помощью сильного удара кирпич перерубается согласно отмеченной линии.Внимание: В процессе рубки, направление молотка при ударе, должно быть перпендикулярно ложку.Иначе у полученного брикета будет косой торец.При необходимости рубки вдоль, сначала наносятся несильные удары по всем четырем плоскостям, после чего совершается сильный и короткий удар по линии обрубки.Как правильно обрубить материалУгловая кирпичная кладкаУгловая кладка делится на два типа, в зависимости от использования метода перевязки.Однорядная перевязкаКогда используется однорядная перевязка, решая вопрос о том, как выложить угол из кирпича, выполняют следующие действия:Необходимо через основную стену и до лицевой стороны пропустить кладку примыкающей стены.

Она заканчивается трехчетвертным или тычковым материалом, если применяются четверки или трехчетверки.В следующий ряд к ложкам основной стены укладывают ряд стены, которая примыкает.Следующие действия совершаются попеременно.Конструирование углов с использованием однорядной перевязкиМногорядная перевязкаДействия следующие:Первый ряд выкладывается так же, как и осуществлялись действия во время однорядной перевязки, правда только в том случае, если толщина стен исчисляется в целых кирпичах. Обращается внимание на то, что забутка второго ряда выкладывается кирпичами, а внутренняя и наружная верста – ложками.Если толщина стен не кратна кирпичу, то тычки первого ряда выкладываются наружу фасада, а тычки второго ряда смотрят внутрь помещения, а значит, ложки соответственно располагаются наружу.Далее, третий и вплоть до шестого ряда, выкладываются только ложками. И при этом выполняется перевязка вертикальных поперечных швов либо на четверть, либо на половину брикета.После того, как уложен шестой ряд, цикл повторяется, начиная с первого пункта.Совет: В том случае, если нагрузки на стену будут небольшими, то на участках, где располагаются окна, забутку можно заполнить либо половинками, либо кирпичным боем.Также может использоваться угловая плитка под кирпич.Многорядная перевязка угла в 1,5 кирпичаМногорядная перевязка угла в 2 кирпичаНекоторые нюансы угловой кладкиНужно сказать, что вертикальное ограничение задается в первых двух рядах, выкладываемых трехчетверками, начинающими и первый, и второй ряд.

Для остальных ложковых рядов у ограничений чередуются. Из них кладется ложком неполномерный кирпич с целым, при этом ложки должны перекрываться на половину кирпича.Прямой угол выкладывают с использованием четвертных и трехчетвертных кирпичей. Начинается угол с двух трехчетвертных, при этом каждый из них кладется ложком в направлении внешней версты соответствующей стены.

Между тычковыми и трехчетвертными брикетами появившийся промежуток заполняется четвертными.Забутка следующего ряда обычно выполняется тычками, а версты – ложками. После этого делают перевязку вертикальных швов, при этом применяются ложковые ряды.Если же происходит примыкание внутренней стены к внешней,используя двойной силикатный кирпич М 150, то такое примыкание выполняют как однорядную или многорядную штрабу. Поэтому через каждые метр или полтора закладывается стальная сетка.Штрабы для примыкания стенНужно помнить, что угловая кладка (неважно, какой строительный кирпич использовался) должна быть обязательно вертикальной.

Для проверки вертикальности стоит использовать отвес, так как вертикаль он показывает лучше, чем строительный уровень. Иначе угол может быть завален и при наличии большой нагрузки возможно заваливание на бок всей стены.Для того же самого возможно использование прямого металлического уголка, который прикрепляется нижней частью самое меньшее к пяти кладочным рядам. И тогда выравнивание вертикали займет у Вас гораздо меньше времени.ВыводК угловой кладке стоит отнестись очень ответственно, потому что от ее выполнения зависит то, какими ровными, красивыми и устойчивыми будут ваши стены.В представленном видео в этой статье Вы найдете дополнительную информацию по этой теме.

Дата: 16-01-2015Просмотров: 433Комментариев: Рейтинг: 41

Укладка кирпичей в углах здания — очень важный и ответственный процесс.

При строительстве дома выгонка углов доверяется наиболее квалифицированным и опытным каменщикам. От того, насколько ровно будут выложены углы и правильно выполнена в них перевязка рядов, напрямую зависит прочность и ровность выложенных кирпичных стен. Если кладка углов не будет строго вертикальной, то она не только будет смотреться некрасиво, но и, скорее всего, завалится, потянув за собой стену.

Способы кладки кирпича.

Поэтому нужно тщательно выверять и контролировать все этапы работы, начиная от разбивки, качества укладываемого материала (для углов нужен только отборный материал, без трещин, щербинок, сколов и других дефектов) и перепроверяя вертикаль через каждые 2-3 уложенных ряда.

Организация рабочей зоны

Схема кладки кирпича.

Качественная кирпичная кладкабудет сильно затруднена без правильной организации рабочей зоны.

В эту зону входит сам строящийся дом из кирпича, и площадь в пределах 2,5-3 м от выгоняемых стен, на которой будут размещены нужные инструменты и материалы. Если зона будет меньше, вам постоянно будет что-то мешать в работе, если сделать ее больше, то подносить материалы будет далеко и неудобно. В обоих случаях это заметно скажется на темпах строительства дома из кирпича.

Рабочая зона делится на три части. Первая, в пределах 0,5 м, это пространство, которое будут занимать строительные леса.

В этих пределах не должно быть ни больших куч материалов, ни ведер с раствором, ни громоздких инструментов. Вторая, приблизительно 1,5 м, зона материалов и инструментов. Третья, 0,5-1 м, это буфер между первой и второй зонами, главной задачей которого является обеспечения свободной и бесперебойной доставки материалов к строящемуся дому.

Разновидности кладки стен из кирпича.

Качественная кирпичная кладка углов будет невозможной, если не будет в наличии хотя бы одного из нужных инструментов:

кельма;расшивка;емкость для приготовления раствора;емкость для подачи раствора на кладку;шабровка;молоток-кирка;строительный уровень;рулетка;отвес;угольник.

Выполняя работы, особенно когда придется подняться на строительные леса, нужно соблюдать предельную осторожность. Малейшая небрежность или самонадеянность может стать причиной серьезных травм.

Вернуться к оглавлению

Поскольку кирпичная кладка углов, как части стен, всегда начинается с укладки первого ряда на цоколь, до ее начала лучше отбить шнуром внешние границы стен. Очерчивая границы, нужно обязательно проследить, чтобы пересекающиеся линии образовали углы строго в 90º. Также шнуром нужно выверить диагонали.

Система перевязки кирпичной кладки.

Начинать кладку дома из кирпича, особенно тем, кто не имеет достаточного опыта, следует с пробной раскладки. Т.е. просто разложите кирпичи первого ряда на цоколе, на расстоянии 10 мм друг от друга, не садя их на раствор. Так вам будет видна вся картина, где и какого размера нужно делать вставки, поскольку выполнить кладку только из целых кирпичей, без вставок четвертинок, половинок и трехчетвертинок, не сможет даже самый опытный и квалифицированный каменщик.

Особенно будьте внимательны при кладке углов.

Сложность этой строительной операции заключается в том, что приходится класть вставки, выполненные из четвертинок и трехчетверток. Поэтому в углах лучше пробную раскладку выполнить на высоту 3-4 рядов, при этом поэкспериментировать, как лучше выполнить перевязку вертикальных швов. И только полностью оценив ситуацию и запомнив расположения кирпичей, можно браться за работу.

Приступая к работе, цоколь желательно смочить водой. Если этого не сделать, цоколь потянет влагу из положенного на него раствора. Сам раствор кладется на цоколь кельмой, при этом следите, чтобы полоска в 15-20 мм от внешнего края цоколя оставалась свободной.

Вернуться к оглавлению

Схема перевязки продольных швов.

Сначала берутся два кирпича (или кирпич и вставка) и укладываются в углу в прижим на раствор.

Уложенные, они должны образовать прямой угол. Рукояткой кельмы слегка пристукните их, а затем заполните промежуток между ними раствором. Обязательно выверите горизонтали с помощью уровня.

В каждую сторону угла нужно положить по 3-4 кирпича, обязательно контролируя ровность их горизонталей и вертикалей. Затем, соблюдая схему перевязки, сверху укладывается 2 ряд, потом 3 и т. д.

Не следует забывать и про выравнивание швов. Оно выполняется при помощи шабровки и расшивки, пока раствор еще мягкий. Самый простой способ — слегка утопить швы в кладку, для чего достаточно просто провести по ним расшивкой, а излишки раствора стереть со стены.

Направление работы особенного значения не имеет, выполняйте ее так, как вам удобнее. Для правшей лучше выгонку дома из кирпича вести справа налево, для левшей — наоборот. Если работает бригада каменщиков, то одновременно выгоняются 5-6 рядов во всех 4 углах, а затем ряд за рядом наращивают стены, соблюдая первоначальный разрыв (углы должны опережать стену на 5-6 рядов) до завершения работы.

Колодцевая кирпичная кладка стен по системе А.С. Власова.Но в одиночку с таким объемом работ одновременно не справится. Поэтому используйте следующий порядок: сначала на нужную высоту выгоните 2 угла, затем положите 1-2 ряда кирпичей между ними, выгоните 3 угол и соедините его таким же количеством рядов со 2, затем выгоняйте 4 угол и соедините его с 3 и с 1 углами.

И так продолжайте работу, за каждым кругом поднимая стены дома из кирпича по всему периметру на 1-2 ряда, пока кладка не будет завершена.При выгонке углов вам неизбежно придется делать ступенчатые обрывы, т. н. штрабы.

Частью это будет из-за того, что придется использовать урезанные кирпичи — вкладки, частью — чтобы обеспечить в будущем более прочное соединение углов и стен.Для будущего дома из кирпича чрезвычайно важно, чтобы углы получались прямыми и строго вертикальными.Угол проверяется угольником, кирпич должен плотно примыкать к нему. Вертикальность углов, особенно выше 7-8 рядов, контролируется с помощью отвеса, а горизонталь — с помощью строительного уровня. Профессионалы делают измерения через каждые 4-5 рядов, но если у вас нет достаточного опыта, не ленитесь делать их почаще.Вернуться к оглавлениюДля придания кирпичной кладке прочности делается перевязка ее продольных, поперечных и вертикальных швов.

Во всех схемах используются не только целые кирпичи, но и вставки из четвертинок, половинок и трехчетвертинок.Для изготовления неполномеров пользуются молотком-киркой. Для их изготовления лучше брать кирпичи с дефектами. Укладываются такие неполномеры всегда отколотым краем внутрь кладки, чтобы целая сторона всегда смотрела наружу стены.

Изображение 1. Кладка прямых углов: а — стены в 2 кирпича; б — стены в 2.5 кирпича.Продольные швы — это швы, идущие вдоль горизонтали. Их перевязка необходима, чтобы равномерно распределить возникающие напряжение по всей ширине стены.

К тому же перевязка не позволяет кирпичной кладке разделяться на еще более тонкие слои.Перевязка выполняется рядами, выложенными поперек основного направления кладки. Такие ряды называются тычковыми и укладываются из расчета 1 тычковый на 4-5 рядов обычной кладки, хотя возможны и другие варианты.Поперечные и вертикальные швы — это швы между кирпичами внутри кладки. Их перевязку делают для придания кирпичной стене монолитности.

Перевязка поперечных швов выполняется в основном ложковыми рядами, такими, в которых кирпичи укладываются длинной стороной вдоль направления кладки со сдвигом каждого вновь укладываемого ряда на четверть или полкирпича по отношению к уже уложенному.Но существуют варианты постройки дома из кирпича, в которых перевязка поперечных швов выполняется тычковыми рядами. На практике поперечные швы чаще всего перевязывают с применением обоих способов. Вертикальные швы отдельно не перевязываются, при правильно выполненной кладке их перевязка получается автоматически.Существуют три основные схемы перевязки швов, различающиеся по ширине: однорядная (она же цепная), трехрядная и многорядная.Поскольку углы дома из кирпича выгоняются с опережением кладки стен, то небрежность или ошибка в выполнении выбранного способа перевязки в углах почти всегда приводит к появлению продольных, поперечных или вертикальных — в зависимости от способа кладки и допущенной ошибки — трещин в стене.Вернуться к оглавлению

Изображение 2. Многорядная кладка углов: а — стен толщиной в 2 кирпича; б — стен толщиной в 2.5 кирпича.Какая бы схема перевязки швов ни применялась, есть одно общее правило: стену нужно начинать и заканчивать тычковым рядом. Поэтому, учитывая такое важное значение тычковых рядов для качества и надежности стены, для них нужно брать только целые кирпичи.Самой прочной, но и самой трудоемкой считается однорядная кладка, в которой посменно чередуются тычковые и ложковые ряды.

При использовании этой кладки требуется большое количество вставок из трехчетверток, поэтому выполнить ее может только каменщик достаточно высокой квалификации.Выгонка углов по этой схеме выполняется так: первый ряд выкладывают полностью целыми кирпичами и заканчивают его двумя вставками трехчетверток, которые послужат окончанием одной стены и началом другой, первый ряд которой присоединяется к уложенному под прямым углом (изображение 1: а — выгонка в 2 кирпича, б — в 2½ кирпича).Во втором ряду ряды меняют местами: на тычковый ложится ложковый, и наоборот.Таким образом ряды чередуются до полного завершения работ. При такой перевязке получается, что выложенные ложки угла одной стены становятся тычковыми для угла другой, при этом торцевыми становятся две ложковые вставки трехчетверток. В этой схеме перевязки не нужны четвертинки и половинки, но понадобится большое количество трехчетверток.Многорядная кладка считается менее трудоемкой по сравнению с однорядной.

При ее применении стены вертикально ограничивают, выкладывая в начале первых двух рядов трехчетвертки. В дальнейшем при выгонке дома из кирпича у ограничений чередуют в ложковых рядах целые и неполномерные кирпичи, при этом во время кладки ложковые ряды должны перекрывать ниже уложенные на полкирпича.Выгонку углов начинают с двух трехчетверток, выходящих ложком наружу сопредельной стены.При этом между тычками и трехчетвертками образуется промежуток, который заполняют четвертками. Выполняя второй ряд, кирпичи меняют местами: забутку выполняют тычками, а версту — ложками.

Следующие ряды выгоняют, перевязывая вертикальные швы (изображение 2: а — выгонка в 1 кирпич, б — 1½ кирпича, в — 2 кирпича).Трехрядная кладка является разновидностью многорядной. Ее особенность в том, что чередуются тычковый и три ложковых ряда. Это единственная схема перевязки, при котором допускается совпадение вертикальных швов во всех 3 ложковых рядах.Четкое знание того, что и как нужно делать, правильно выполненные необходимые расчеты, а также трудолюбие и ответственность — это те 4 столба, которые непременно приведут вас к успеху в таком непростом деле, как выгонка углов дома из кирпича.Прямых вам углов и ровных стен! Удачи!

Источники:

kamenschik.info
russkaya-banja.ru
klademkirpich.ru
ostroymaterialah.ru

Кирпичная кладка углов в 1, 1,5 и 2 кирпича. Перевязка углов кирпичной кладки.

При возведении кирпичных стен особое внимание следует уделить правильной кладке углов будущей постройки. Именно углы служат основой возведения кирпичных стен. И не важно, строите ли вы кирпичную баню, гараж или коттедж – ошибки, допущенные при выкладывании, углов могут привести к нарушению геометрии стен, их прочности и устойчивости.

В начале строительства в углах по отвесу устанавливают порядовки. Как правило, при строительстве кирпичных стен кладка углов опережает кладку стен на 3-4 ряда.

В статье Как сделать кирпичные стены для бани уже приводились некоторые полезные советы по выкладыванию углов, а в публикации Системы перевязки кирпичной кладки вы можете найти не только схемы перевязки швов в местах пересечения и примыкания, но и схемы правильной перевязки при возведении кладки углов стен в 1,5 и 2 кирпича.

Давайте рассмотрим еще несколько схем кладки углов кирпичных стен разной толщины.

Для выполнения перевязки швов кладки в углах используются не только полномерные кирпичи, но также половинки и четверти кирпича, а также трехчетверки размером в ¾ кирпича. Условное обозначение кирпичей различного размера показано на рисунке ниже:

Кладка угла в 1 кирпич

Наиболее простой является кладка углов при возведении стен толщиной в 1 кирпич (250 мм). Схема кладки углов в 1 кирпич при однорядной перевязке показана ниже:

При многорядной перевязке кладка углов в 1 кирпич будет выглядеть так:

Как видите, схемы довольно просты и вы без труда сможете выложить тычковые и ложковые ряды самостоятельно своими руками без привлечения бригады квалифицированных каменщиков.

Кладка угла в 1,5 кирпича

При строительстве стен в 1,5 кирпича (380 мм) схема кладки углов будет несколько более сложная.

Как сделать углы в 1,5 кирпича при однорядной перевязке, показано на рисунке ниже:

Кладка углов в 1,5 кирпича при многорядной перевязке:

Кладка угла в 2 кирпича

При необходимости выполнения кладки в 2 кирпича (510 мм) углы выкладываются так, как показано на рисунках ниже.

Кладка углов в 2 кирпича при однорядной перевязке:

Кладка углов при многорядной перевязке:

Теперь вы знаете как делать перевязку кирпичной кладки в углах при возведении стен в 1, 1,5 и 2 кирпича.

Смотрите также:

Последние публикации:

Даже правильно выложенной кирпичной печи, со временем требуется ремонт. Высокие температуры, нарушение тяги, механические повреждения кладки – все это приводит к появлению дефектов, которые требуют устранения. Ведь хорошая тяга и отсутствие трещин в стенках –… Читать… Выбор печей для бани сегодня очень широк. Промышленностью выпускаются каменки на любой вкус и цвет. Вы можете подобрать готовую печь для установки в бане в соответствии с требуемой теплопроизводительностью в зависимости от объема парной и выбрать нужный… Читать… Для того, чтобы попариться в баньке сегодня вовсе не обязательно выкладывать основательную русскую печку, кладка которой под силу лишь опытным печникам. Сегодня промышленным способом выпускается большой ассортимент металлических каменок, обеспечивающих… Читать…

< Утепление кирпичной бани
Системы перевязки кирпичной кладки >

Как выложить угол из кирпича, кладка кирпичных объёмных углов

Возведение стен кирпичного здания начинают с закладывания углов. Это очень важный этап всего строительного процесса, так как от него зависит последующее возведение сооружения. Углы здания из кирпича должны быть вертикальными. Проверить это можно при помощи угольника и отвеса. Производить такую проверку необходимо через каждые три ряда с наружной стороны сооружения.

Содержание статьи

Инструменты

При кладочных работах понадобятся следующие строительные инструменты:

для того чтобы перемешивать и подавать раствор на кладку — растворная лопатка;
кельма, основное предназначение которой разравнивать раствор по поверхности, подрезать в швах его излишки и заполнять им вертикальные швы;
для того чтобы уплотнить и сгладить лицевые швы кирпичной кладки необходимо разрубить целый кирпич. Для этих целей понадобиться молоток-кирка;
для заполнения и заглаживания растворов швов нужна шабровка; емкость для раствора.

Для того чтобы проверить качество кладки необходимо применять определенные приспособления и инструменты:

чтобы проверить вертикальность угла используют отвес. Инструмент с весом 0,2–0,4 кг применяют для того, чтобы проверить вертикальность в границах одного этажа, а весом 0,6–1 кг – для сооружений, имеющих высоту больше одного этажа. Проверка должна осуществляться только с внешней стороны постройки;
чтобы произвести контрольные замеры кирпичной кладки и разметить оси конструкции используют рулетку; чтобы проверить под каким углом производятся кладочные работы необходимо применять деревянный или металлический угольник;
для проверки вертикальности и горизонтальности стен используют уровень.

Перевязка

Перед тем как приступить к кладочным работам необходимо для начала выложить все углы, после этого можно будет приступать к кладке стен.

Специалисты рекомендуют для начала выложить 2 угла, потом заложить просветы между. После этого приступать к следующему.

Далее снова заняться просветом между 3-м и 2-м углом. В завершение этого перейти к последнему.

Для придания сооружению из кирпича прочности используйте перевязку швов поперечных, вертикальных и продольных. Для этих целей понадобятся негабаритные кирпичи в виде половинок, четвертков и трехчетвертков. Неполномерный материал необходимо укладывать ровной частью на лицевую сторону. Край, который отколотый в середину кладки.

Разновидности швов

Швы, которые идут вдоль всего сооружения по горизонтали называются продольными. Перевязка таких швов защищает кладку от разделения на тонкие слои. Такой вид перевязки помогает равномерно распределять нагрузку по всей конструкции стены. Перевязку таких швов производят тычковым рядом.
Швы, которые связывают воедино отдельные кирпичные элементы называются поперечными. Они придают кладки цельности; швы вертикальные. Такой тип осуществляется ложковыми рядами.

Системы перевязки швов различаются по толщине кладки и перевязки:

самым прочным вариантом можно назвать однорядную. В этом случае происходит чередовка тычковых и ложковых рядов;
трехрядная;
самым простым вариантом является многорядная.

Как правильно выкладывать угол из кирпича?

Чтобы угол получился прямым необходимо четко придерживаться следующей технологии ведения работ и рекомендаций.

Кладку из кирпича лучше всего начинать с проведения работ «насухо», то есть необходимо произвести выкладывание материала без применения раствора. Эти пробные ряды укладывают на готовое фундаментное основание. Также необходимо забывать о промежутках в 1 см для межкладочных швов. Таким образом, можно визуально оценить всю конфигурацию будущего сооружения и определиться со схемой. После этого можно приходить к самой процедуре.

Чтобы угол получился прямым выложенные насухо кирпичи необходимо зафиксировать раствором. Перед тем как нанести раствор смочите поверхность фундаментного основания водой. Это необходимо сделать для того, чтобы бетонный фундамент не забрал влагу из раствора. Уложить два кирпича чтобы получился прямой угол.

Далее работы производят по выбранной схеме. Произвести заполнение промежутка между угловыми кирпичами раствором и уложить на него кирпичи. Для этих целей понадобится кельма. Пока раствор не затвердел произвести выравнивание и заглаживание швов. Для этих целей понадобиться расшивка и шабровка. При кладочных работах необходимо следить за тем, чтобы кирпичи образовали строго вертикальный угол. Проверить соблюдение этого условия можно при помощи угольника.

Правильно – когда кирпич плотно прилегает к угольнику, стоящему строго вертикально. После того как выложено несколько рядов из кирпича необходимо проверить вертикальность и горизонтальность выполненной кладки.

Для этих целей понадобится отвес и уровень. Правильной является та кладка из кирпича, у которой межкладочные швы имеет толщину 0,8–1 см. В том случае, если нет возможности применять для возведения углов целый кирпич, целесообразно делать ступенчатый обрыв (штраб), который поможет сделать прочное соединение углов со стеной. Для выкладывания прямых углов можно применять трехчетертки и четвертки.

Если выбрана однорядная система, то порядок ведения работ следующий: ряд начинают с 2-х трехчетверток, которые необходимо уложить ложковой частью в наружную сторону угла. промежутки между тычковым кирпичом и трехчетвертком заполняют четвертками. после этого выложить еще один ряд. в завершение выполнить перевязку вертикальных швов при помощи ложковых рядов. Таким образом, чередуя ряды, выполнять всю кладку. После того как выложены четыре угла можно приступать к кладке стен.

Правильно выставленные углы на начальной стадии возведения здания станут залогом прочного и вертикального сооружения.

Углы из кирпича: схема кладки, материалы, инструменты

Чтобы готовое здание получилось крепким и надежным, необходимо чтобы кладка углов в 1 кирпич, 1,5 или 2 проводилась правильно. Чтобы выложить стены, а также наружные и внутренние углы, следует подготовить материалы, инструменты. Схема кладки углов несложная, поэтому даже человек, не имеющий опыта в стройке, самостоятельно сможет справиться с задачей.

Материалы и инструменты

Чтобы качественно выложить стены и углы дома из кирпича, необходимо подготовить такой строительный инвентарь:

угол;
рулетка;
отвес, правило, уровень;
расшивка;
кельма;
штрабовка;
бетономешалка для приготовления растворной смеси;
ведра;
совковая лопата.

Чтоб сделать раствор, нужно закупить цемент.

Для связки кирпичей между собой необходимо подготовить песчано-цементный раствор. Для этого понадобятся такие материалы:

цемент требуемой марки;
песок;
вода.

Чтобы полученная смесь вышла качественной, сначала тщательно смешиваются между собой сыпучие материалы в требуемых пропорциях, а потом уже добавляется вода.

Вернуться к оглавлению

Подготовка

Чтобы кирпичная кладка углов и стен будущего здания проходила без задержек, сначала следует подготовить рабочее место, куда входит сам возводящийся объект и рабочая зона расстоянием до 3,5 м вокруг сооружаемых стен. Здесь можно будет разместить строительные леса, инвентарь и материалы. Чтобы вывести стены и углы строго вертикальными и ровными, по периметру готового основания нужно выставить границы, используя для этого специальный шнур. При этом важно следить, чтобы линии шнура пересекались под прямым углом. Класть кирпич первого ряда человеку, не имеющему строительского опыта, сначала рекомендуется без использования растворной смеси. Все блоки раскладываются на основание, при этом можно будет понять в каком участке потребуется уложить вставки — четвертинки, трехчетвертинки и пол кирпича.

Строителю-новичку лучше осуществлять укладку первого ряда материала, не используя смесь.

Особо внимательным важно быть во время кирпичной кладки углов. Особенность процесса состоит в том, что при их возведении обязательно понадобится вставка, сформированная из четвертинок, трехчетвертинок. Поэтому угол рекомендуется выложить на уровень 3—4-х порядовок, не забыв также обратить внимание, как осуществляется перевязка вертикального шва. После того как удастся полностью разобраться с этапами возведения угловых выступов и стен, можно приступать непосредственно к строительству.

Вернуться к оглавлению

Схема кладки

В один кирпич

Эта разновидность кладки относится к самым легким и применяется при возведении внутренних ненесущих перегородок, толщина которых — 250 миллиметров. Для ровной и строго вертикальной кладки кирпича обязательно используется отвес и строительный уровень. Начинать выкладывать следует с двух четвертинок, которые укладываются ложковой стороной на внешнюю часть. Образовавшиеся пустоты между тычковыми блоками и трехчетвертинками закладываются четвертинками. В следующем ряду забутка выполняется тычковым методом, а верста — ложковым. Далее осуществляется перевязка вертикального шва ложковым рядом и таким порядком чередуется до тех пор, пока не удастся полностью выложить угол.

К данному методу можно прибегать, когда нет необходимости в возведении несущей конструкции.Вернуться к оглавлению

В полтора кирпича

Согласно правилам укладки, формирование углов опережает возведение стеновых порядовок на 3—4 ряда. Благодаря такому правилу удастся максимально точно придерживаться прямолинейности, вертикальности и горизонтальности во время формирования рядов стен. Выстроить угол в полтора кирпича будет сложнее, чем в предыдущем варианте, потому что потребуется использовать блочные элементы различных форматов — пол кирпича, трехчетвертинки, четвертинки. Чтобы готовая конструкция была крепкой и устойчивой, необходимо правильно заводить углы, а внутренний угол укрепить армированным штукатурным наугольником.

При данной методике обязательно прибегают к перевязке вертикальных швов.Вернуться к оглавлению

Укладка в два кирпича

Кладка углов в 2 кирпича считается самой сложной и применяется при обустройстве несущих стен. Крайне важно соблюсти укладку блоков не только непосредственно в угловой зоне, но и еще на расстоянии 2-х кирпичиков от нее. Это поможет обеспечить большую устойчивость и надежность сооружения. Для кладки в два кирпича рекомендуется ориентироваться на такую схему:

Кладется первый ряд тычковым методом, но в одном месте применяется ложковый.
Во втором ряду метод кладки точно такой, каким формируется основная стена. В месте, где нужно завести угол, важно сформировать максимально точный стык.
В третьем ряду все кирпичные блоки укладываются ложковым методом по часовой стрелку, при этом не стоит забывать контролировать вертикаль и горизонталь кладки.
Четвертый ряд идентичен второму, а пятый — первому.

Методику целесообразно использовать при кладке несущей конструкции в силу ее сложности.

Когда работы по возведению всех 4 угловых выступов будут завершены, можно приступать непосредственно к сооружению несущих стен и внутренних перегородок. Важно строго соблюдать выбранную схему, благодаря чему удастся достичь желаемого результата. Готовое жилище получится крепким, надежным и прослужит хозяевам не один десяток лет, не требуя ремонта и особых условий содержания.

Как правильно выложить углы дома кирпичной кладкой

Опубликовано:

13.07.2015

Инструменты и рабочее место

При постройке здания возведение стен должно начинаться с закладки углов дома. Отнестись к этому нужно крайне ответственно, ведь именно от того, как вы их возведете, зависит дальнейшее сооружение стен.

При постройке здания возведение стен начинается с закладки углов дома.

Поэтому углы должны получиться строго вертикальными.

Проверяется их вертикальность с помощью отвеса и угольника, металлического или деревянного. Делать проверку нужно через каждые два-три ряда по внешней стороне дома. Иначе может завалиться сам угол, а потом и вся стена. Тогда придется, в случае уклона, демонтировать возведенную конструкцию и начинать все заново. А это лишняя трата времени и материалов.

Очень важна правильная организация рабочего места. Оно объединяет в себе участок возводимого сооружения и примыкающую к нему площадь, на которой размещают инструменты, материалы и приспособления. Ширина рабочего места должна быть два с половиной метра. Если пространства меньше, вам будет не очень комфортно работать. Если больше, то раствор будет быстро затвердевать. Поэтому указанные два с половиной метра являются оптимальным вариантом. Состоит рабочее место из трех зон:

рабочая зона – свободное пространство вдоль кладки, где вы будете непосредственно работать;
зона материалов, где размещаются кирпичи, раствор и инструменты;
транспортная зона – пространство, необходимое для свободного доступа подносимых материалов.

Кельма предназначена для разравнивания раствора по кирпичной кладке.

Инструменты, которые вам понадобятся для работы:

растворная лопатка – для перемешивания раствора в емкости и подачи его на кладку
кельма – специальная стальная лопатка, с обеих сторон отшлифованная, предназначается для разравнивания раствора по кирпичной кладке, подрезке в швах его излишков и заполнения им вертикальных швов;
расшивка используется для уплотнения и сглаживания лицевых швов кирпичной кладки и придания им нужной формы;
молоток-кирка – для рубки целого кирпича на неполномерные и для его тески;
шабровка – для более полного заполнения раствором швов и их заглаживания, для очистки дымовых и вентиляционных каналов;
емкость для раствора – для подачи его к рабочему месту.

Инструменты для проверки качества кладки:

отвес – для проверки вертикальности угла. Весом 200-400 г используют для проверки вертикальности в пределах одного этажа, весом в 600-1000 г – для проверки зданий высотой в несколько этажей. Осуществляют всегда только с наружной стороны здания;
рулетка – для контрольных замеров кладки, для разметки осей конструкций;
угольник (деревянный или металлический) 500*700 – для проверки расположения выкладываемых углов под девяносто градусов к фундаменту;
строительный уровень – для проверки вертикальности и горизонтальности кладки.

Система перевязки в кирпичной кладке со схемами

Схема кладки кирпича

Желательно выложить сначала все углы и только затем переходить к стенам. Но если это сложно для вас, то выкладывайте сначала два угла, затем – стену между ними. Потом переходите к третьему. Снова займитесь стеной между вторым и третьим. После переходите к четвертому.

Чтобы придать кладке большую прочность, применяется система перевязки продольных, поперечных и вертикальных швов. В ней используются неполномерные кирпичи: половинки, четвертки и трехчетвертки. Делать их можно тут же на рабочем месте, при помощи молотка-кирки и кирпича с отколотыми уголками или другими дефектами. При использовании неполномерного кирпича их укладывают целой стороной на наружную сторону, отколотый край всегда идет внутрь кладки.

продольные – швы, идущие вдоль всей горизонтали конструкции;
поперечные – швы между отдельными кирпичами;
вертикальные швы.

Перевязка продольных швов необходима, чтобы кирпичная кладка не разделялась на более тонкие слои. К тому же это способствует равномерному распределению напряжения по всей ширине стен. Поперечные перевязываются для усиления монолитности кладки, возникающей из-за связки соседних кирпичей.

Схема перевязки продольных швов

Перевязка продольных швов производится тычковыми рядами, то есть рядами, выложенными из кирпичей длинной стороной поперек кладки. Поперечных – тычковыми и ложковыми рядами, сдвигая ряд на полкирпича или на четверть. Ложковыми называются ряды из кирпичей, уложенных вдоль кладки длинной стороной. Вертикальные швы, как правило, перевязываются ложковыми рядами.

Существует несколько систем перевязки швов. Их различают толщина кладки и перевязка:

однорядная или цепная, при которой тычковые и ложковые ряды в кладке чередуются. Она является самой прочной;
трехрядная;
многорядная, которая является менее трудоемкой в сравнении с однорядной.

Непосредственное выкладывание угла

Приступать к работе, особенно если вы начинающий каменщик, лучше с «сухой» кладки. Это пробное, без раствора, выкладывание кирпича на фундамент. При этом не забывайте оставлять промежутки в 10 мм между ними под швы. Тщательно оценив всю геометрию, прикинув, куда пойдут вставки, потому что никак не получится выполнить всю кладку целыми кирпичами, можно переходить непосредственно к кирпичной кладке.

Схема кирпичного выкладывания угла

Когда вы определились с подходящей вам схемой, приступайте непосредственно к закладке углов. Перед нанесением раствора на основание фундамент нужно смочить водой. Это требуется для того, чтобы бетон фундамента потом не забирал влагу из раствора. Растворная смесь наносится кельмой на фундамент, с отступом от внешнего края на 15 мм, и разравнивается. Затем вы укладываете на раствор два кирпича в прижим под прямым углом друг к другу по схеме, на которой остановили свой выбор. Рукояткой кельмы слегка пристукиваете кирпичи. Заполняете промежуток между кирпичами раствором при помощи все той же кельмы. Затем, пока растворная смесь не затвердела, при помощи шабровки и расшивки выравниваете и заглаживаете швы между кирпичами.

Очень важно, чтобы кирпичи образовали угол строго вертикально. Проверяете это угольником. Можно использовать как деревянный, так и металлический. Кирпич должен плотно прилегать к нему. Но нужно удостовериться, что угольник у вас встал строго вертикально. Также используйте отвес и уровень, когда дело дойдет до нескольких рядов. Толщина швов должна быть не больше 8-10 мм.

У вас не получится употреблять в возведении углов только целые кирпичи, поэтому придется делать штрабы – ступенчатые обрывы в кладке. Они также необходимы для продолжения стены в дальнейшем. К тому же штрабы способствуют более прочному соединению угла и стены.

При выкладывании прямого угла используются четвертки и трехчетвертки. При однорядной системе начинайте его с двух трехчетверток, которые вы кладете ложковой стороной во внешнюю часть угла. Промежуток между тычковыми кирпичами и трехчетвертками вы заполняете четвертками. Следующий ряд: забудка делается тычками, а верста – ложками. После выполняется перевязка вертикальных швов ложковыми рядами. И так чередуйте до окончания работы над одним углом.

После того как вы выложите все четыре угла, приступайте к сооружению стен. Ответственное отношение к делу, необходимые расчеты, а также следование выбранной схеме непременно приведут вас к нужному результату.

Кирпичная кладка углов | Недорогая дача своими руками

Кирпичная кладка углов дачного дома

Рассмотрим кирпичную кладку углов. Поскольку первый ряд кирпичей укладывается непосредственно на гидроизоляцию цоколя, имеет смысл очертить или отбить шнуром внешние контуры стены (особенно углов) с обязательной корректировкой диагоналей. При этом учитываем размеры плит перекрытия. Чтобы не сбиться, рекомендую первый ряд сначала просто выложить на цоколь без раствора с сантиметровыми промежутками под швы.

Оцените геометрию, определите, куда пойдут вставки кирпича, ибо невозможно подогнать все ряды под целый кирпич. И сразу замечание по поводу кирпичной кладки углов. Хочется сделать их красивыми. Но не получится. В том смысле, что угол просится быть выложенным целыми кирпичами. Но придется делать вставки. Причем, не половинками, а одной или тремя третями. Поэкспериментируйте, прикиньте, как будут ложиться следующие ряды, имея в виду перевязку вертикальных швов.

Само строительство дома начинаем с кирпичной кладки углов. Требования здесь предельно жесткие: углы должны быть строго вертикальными. Проверяем это уровнем и отвесом. Соответствие самого угла размеру 90 град. в первом ряде можно проверить угольником. Здесь есть маленькая хитрость. Первые 6-7 рядов кирпича я проверял на вертикальность с помощью уровня и отвеса. Дело это муторное и долгое. Решение по экономии времени пришло быстро.

Нужно по внешнему углу закрепить уголок (обязательно ровный, 63-й или 75-й) с захватом как минимум 5 уже положенных рядов. Теперь при укладке очередного кирпича в угол надо было только аккуратно ввести угол кирпича в металлический уголок. Проблема только в том, чтобы надежно строго вертикально закрепить уголок с внешней стороны.

Для правшей кладку удобнее вести слева направо. Сразу оговорюсь, что лучше выложить все 4 угла и затем вести кладку по периметру, наращивая ее слой за слоем. Если вы работаете один и подобный объем работы явно не потянете, то минимум, что вам надлежит сделать — это выложить 2 угла, проложить между ними рядок кирпичей первой стены, затем выложить третий угол, проложить ряд второй стены и т.д.

Как практически приступить к кирпичной кладке углов? Кельмой наносим слой раствора на гидроизоляцию цоколя с отступом порядка 15 мм от внешнего контура. Разравниваем. Укладываем «в прижим» на раствор 2 кирпича (либо кирпич и вставку) под прямым углом друг к другу по выбранной схеме. Рукоятью кельмы легонько пристукиваем кирпичи. Проверяем точность места посадки, прямой угол, «горизонт» в двух плоскостях.

Какой слой раствора наносить? Увы, рука «набьется» только в процессе работы. Ориентиром может служить следующее: после того, как раствор схватится, его толщина должна составлять от 8 до 10 мм (но не более 15 мм!). Толщина вертикального шва — порядка 6 мм. Расширяем стороны угла на 3-4 кирпича. Сверху укладываем второй ряд с перевязкой. Нам нужно подняться на 3 ряда «елочкой».
Смотрим небольшой ролик:

Аналогичные операции проделываем со вторым углом. На этой начальной стадии тщательно вымеряем вертикальность угла и «горизонты» постелей. Излишки раствора смахиваем кельмой в строительный ящик. Кирпич хорошо впитывает влагу, поэтому перед укладкой его желательно смочить (из лейки или просто окунуть в ведро с водой).

Когда раствор чуть схватится, но не застынет, нужно расшить швы. Советую не предаваться изыскам, а просто утопить их. Делается это обратной стороной щетки, слегка притупленной палочкой, а то и просто рукавицей.

После того, как вы освоите кирпичную кладку углов, кладка собственно стенки особых проблем не вызовет.

А если нужно выложить колонну? Как в этом случае выглядит кирпичная кладка углов? Смотрим:

15 января 2018Александр

Уголок для кладки кирпича. Выбор материала для кирпичной кладки углов. Как выложить угол из кирпича

Как класть углы из кирпича

Кирпичная кладка углов

Давайте рассмотрим еще несколько схем кладки углов кирпичных стен разной толщины.

Кладка угла в 1 кирпич

При многорядной перевязке кладка углов в 1 кирпич будет выглядеть так:

Кладка угла в 1,5 кирпича

При строительстве стен в 1,5 кирпича (380 мм) схема кладки углов будет несколько более сложная.

Как сделать углы в 1,5 кирпича при однорядной перевязке, показано на рисунке ниже:

Кладка углов в 1,5 кирпича при многорядной перевязке:

Кладка угла в 2 кирпича

При необходимости выполнения кладки в 2 кирпича (510 мм) углы выкладываются так, как показано на рисунках ниже.

Кладка углов в 2 кирпича при однорядной перевязке:

Кладка углов при многорядной перевязке:

Теперь вы знаете как делать перевязку кирпичной кладки в углах при возведении стен в 1, 1,5 и 2 кирпича.

Поделитесь этой страничкой с друзьями в соцсетях:

В современном мире все труднее становится найти действительно здорового человека. Плохая экология, ежедневный стресс, усталость и переживания приводят к тому, что иммунитет ослабевает, а состояние здоровья оставляет желать лучшего. Поэтому все чаще сегодня… Читать.

Многие слышали слово «фитобаня», но далеко не все знают, что оно означает. Две составных части этого слова можно трактовать, как баня на травах. Это наиболее точно передает смысл процедуры. Воздействие производится за счет пара, получаемого из настоя лечебных… Читать.

Важной частью финишной отделки является красивое оформление мест примыкания пола к стенам. Именно для этого и используются плинтуса. Они позволяют создать некую плавную линию между полом и стеной, красиво дополняя напольное покрытие, могут скрыть различные… Читать.

Особенности кладки стен из кирпича

Правильно класть кирпич могут единицы, процесс возведения зданий из этого материала только кажется простым. При выполнении работ своими руками важно соблюдать все требования технологии: от подготовки основания до контроля за каждым размещаемым изделием. Вид кирпича и раствора, способ перевязки, техника кладки, потребность в армировании и будущая отделка выбираются заранее. Толщина стен определяется ожидаемыми нагрузками и целевым назначением дома.

Особенности работы с кирпичом

Стройматериал имеет правильную геометрию и стандартные размеры, исходя из которых проводится расчет и проектирование конструкций. К важным требованиям технологии кладки кирпича относят:

Строгое соблюдение пропорций, использование компонентов высокого качества. При кладке кирпича не допускаются отклонения от инструкции производителя при затворении водой готовых сухих смесей или вводе модифицирующих примесей.
Равномерное распределение раствора между рядами и соседними изделиями. Нарушение этого условия приводит не только к перерасходу смеси, но и отклонения по уровню и некрасивым кромкам кирпичных стен.
Контроль за линейным расположением рядов, образованием боковыми гранями исключительно горизонтальных или вертикальных швов, параллельных друг другу.
Заход кирпичей на расположенные ниже как минимум на четверть размера.
Проверка строительным уровнем каждого угла и ряда.

Отдельного внимания требует соблюдение погодных условий. Вопрос, при какой температуре можно класть кирпич, не праздный: жара и мороз оказывают сильное влияние на сроки и правильность затвердевания. Летом его оставляют на некоторое время в емкостях с водой для насыщения пор или как минимум смачивают его поверхность. Зимних работ избегают из-за риска замерзания воды в растворе и нарушении процесса гидратации. Возведение кирпичной кладки при температуре ниже -5 °C с использованием обычных методов, без ввода морозостойких примесей или прогрева конструкций считается грубейшим отклонением от норм.

Существует несколько способов, позволяющих обойти это условие. К таким относят: нагрев кирпичей паяльником с одновременным закрытием уложенных рядом теплоизолирующими материалами, электроподогрев, установка утепляющего каркаса, использование химических добавок при замесе раствора. Любой из указанных методов при отсутствии опыта не стоит выполнять самому. Обязательным правилом кладки стен из кирпича при минусовой температуре является контроль за процессом затвердевания цемента. С этой целью в стенах оставляют специальные отверстия для термометра, закрываемые пробками.

Нюансы укладки разных видов

Схема действий при работе с рядовым строительным кирпичом приблизительно одинаковая для полно- и пустотелых разновидностей. Изделия с горизонтально направленными щелями используются при монтаже перегородок, они выдерживают минимальные нагрузки. Существуют виды пустотелого кирпича со специальными отверстиями по сторонам, упрощающие процесс для новичков. При этом выбирается вид перевязки, при котором пустоты скрываются внутри кирпичной кладки. При работе с рядовым кирпичом выступание раствора за края и замазывание им поверхности не является критичным.

Правильно выложить облицовочный кирпич значительно сложнее. При такой кладке не допускается отклонение от ширины швов, они должны быть плотно заполненными, но аккуратными и чистыми. Следы раствора на лицевой поверхности недопустимы из-за способности материала к изменению цвета одновременно с поглощением влаги. Это же относится к составам для промывки швов, затирка при такой кладке кирпича не выполняется. Оптимальным вариантом является контроль за процессом нанесения с помощью специального шаблона. Подбивка такого кирпича проводится идеально чистым молотком, а не кельмой.

Материал укладывается рядами, в обязательном порядке смещаемых друг над другом, для создания монолита используется цементосодержащий раствор. Размер изделий определяет способ кладки: в один кирпич, в полтора или два кирпича для несущих стен, в четверть («на ложок») – для перегородок. Это позволяет возводить сплошные конструкции толщиной от 65 до 510 мм.

Действительно рабочий законный способ экономии.Это нужно знать каждому!

Класть кирпич без перевязки запрещено: нужная прочность не будет достигнута без смещения верхних блоков хотя бы на четверть. При размещении длинной гранью кладку называют ложковой, торцовой – тычковой. Существует несколько проверенных одно- и многорядных схем, рассчитанных на разные нагрузки:

1. Цепная – с перевязкой вертикальных швов в каждом последующем ряду, при которой нужно поочередно класть тычковые и ложковые ряды. Преимуществом такого исполнения считается простота.

2. Многорядная, при которой на каждые 5-6 ложковых рядов нужно класть один тычковый. Простейшим примером является кладка в один кирпич с перевязкой на 6-м ряду при толщине в 88 мм и каждом 7 при применении стандартных изделий в 65 мм. Схема ценится за прочность.

3. Трехрядная – частный случай многорядной с размещением тычковых рядов через каждые три продольных. Такая перевязка позволяет класть надежные столбы и простенки.

Существует много схем, позволяющих эффектно выложить кирпич разных цветов: фламандская, голландская, ложковая со смещением. Их более десятка, в декоративных целях допускается даже класть рядом керамические и силикатные изделия. К сложным участкам относят углы и перекрытия, при отсутствии опыта составить схему самостоятельно практически невозможно.

Пошаговое руководство к действию

На подготовительном этапе изучается состояние фундамента: одним из требований технологии является кладка кирпича исключительно на устоявшиеся и набравшие прочность конструкции, надежно защищенные от воздействия влаги. В частности, кирпичные стены возводятся на полностью покрытые рулонной гидроизоляцией ленту или ростверк. Проверяются диагонали и уровень фундамента, допустимый перепад составляет 20 мм, при его превышении проводятся выравнивающие работы.

Перед началом работ подготавливаются компоненты (песок просеивается в сите с ячейками не более 3 мм) и инструменты: бетоносмеситель, емкости для транспортировки раствора, лопата, кельма, плотничий уголок, строительный уровень, шнур и маркер для разметки. Для исключения ошибок составляется план размещения материала с учетом выбранной схемы перевязки, выполняется расчет его необходимого количества (с 10 % запасом как минимум).

При проведении кладки кирпича своими руками рекомендуется придерживаться следующего пошагового руководства:

Разметка линий стен, натягивание шнура.
Первый ряд кирпича: без применения строительного раствора, тычковой кладкой из исключительно целых изделий.
Приготовление кладочной смеси в объеме, не более чем на 1-2 часа работы, его размещение и разравнивание его кельмой.
Кладка углов, начиная с двух кирпичей, расположенных под углом в 90° и проверенных строительным треугольником. К четко выверенным изделиям нужно выложить еще несколько штук с контролем уровня каждого. Таким образом, стена поднимается не менее чем на 3 ряда вверх, процесс повторяется на всех остальных углах. Данное правило – углы выше стен на 2 кирпича актуально для всех конструкций. Для фиксации используется алюминиевая порядовка, закрепленная металлическими скобами.
После этого можно класть кирпичные стены: каждый элемент подносится к нужному месту, проверяется совпадение разметки и расположение ребер, после установки блоков простукиваются молотком или кельмой до полного соприкосновения со шнуром. Излишки раствора удаляются (размещаются поверх кирпича или в вертикальных швах), проверяется уровень ряда.
Следующие ряды кладут с обязательным смещением (желательно отмечать количество выполненных рядов в заранее подготовленном плане). Вне зависимости от выбранного способа кладки швов (в пустошовку, подрез или декоративного) контролируется их толщина (рекомендуемый предел составляет 6-12 мм, для бракованных или неровных изделий – 10-15).

В процессе кладки все кирпичи смачиваются, после перерыва в работе рекомендуется промазать влажной кистью нижние ряды. В особо нагружаемых стенах размещается арматура: металлический прут около 4 мм в продольных и поперечных швах или сетка через каждые 4-5 рядов кирпичной кладки. Завершающим этапом идет затирка и формирование швов, при проведении штукатурных работ он опускается (достаточно удаления избытков с внешней стороны). При необходимости застывший раствор аккуратно промывается водой или специальными составами.

При малейшем сомнении, как класть кирпич, работы доверяются профессионалам. При отсутствии опыта стоит начинать с простых ограждающих или ненагруженных конструкций. К следующему этапу строительства (монтажу перекрытий, отделке) переходят после 70% набора прочности (1-1,5 недели в теплое время года), окончательное затвердевание кирпичных стен занимает 28 дней.

Требования к кирпичной кладке при строительстве углов дома

Организация рабочей зоны
Начало кладки дома
Особенности выгонки углов
Основные схемы кирпичной кладки
Однорядная и многорядная кладка углов

Укладка кирпичей в углах здания – очень важный и ответственный процесс. При строительстве дома выгонка углов доверяется наиболее квалифицированным и опытным каменщикам. От того, насколько ровно будут выложены углы и правильно выполнена в них перевязка рядов, напрямую зависит прочность и ровность выложенных кирпичных стен. Если кладка углов не будет строго вертикальной, то она не только будет смотреться некрасиво, но и, скорее всего, завалится, потянув за собой стену.

Способы кладки кирпича.

Организация рабочей зоны

Схема кладки кирпича.

Качественная кирпичная кладка будет сильно затруднена без правильной организации рабочей зоны. В эту зону входит сам строящийся дом из кирпича, и площадь в пределах 2,5-3 м от выгоняемых стен, на которой будут размещены нужные инструменты и материалы. Если зона будет меньше, вам постоянно будет что-то мешать в работе, если сделать ее больше, то подносить материалы будет далеко и неудобно. В обоих случаях это заметно скажется на темпах строительства дома из кирпича.

Рабочая зона делится на три части. Первая, в пределах 0,5 м, это пространство, которое будут занимать строительные леса. В этих пределах не должно быть ни больших куч материалов, ни ведер с раствором, ни громоздких инструментов. Вторая, приблизительно 1,5 м, зона материалов и инструментов. Третья, 0,5-1 м, это буфер между первой и второй зонами, главной задачей которого является обеспечения свободной и бесперебойной доставки материалов к строящемуся дому.

Разновидности кладки стен из кирпича.

кельма;
расшивка;
емкость для приготовления раствора;
емкость для подачи раствора на кладку;
шабровка;
молоток-кирка;
строительный уровень;
рулетка;
отвес;
угольник.

Вернуться к оглавлению

Начало кладки дома

Система перевязки кирпичной кладки.

Особенно будьте внимательны при кладке углов. Сложность этой строительной операции заключается в том, что приходится класть вставки, выполненные из четвертинок и трехчетверток. Поэтому в углах лучше пробную раскладку выполнить на высоту 3-4 рядов, при этом поэкспериментировать, как лучше выполнить перевязку вертикальных швов. И только полностью оценив ситуацию и запомнив расположения кирпичей, можно браться за работу.

Вернуться к оглавлению

Особенности выгонки углов

Схема перевязки продольных швов.

Сначала берутся два кирпича (или кирпич и вставка) и укладываются в углу в прижим на раствор. Уложенные, они должны образовать прямой угол. Рукояткой кельмы слегка пристукните их, а затем заполните промежуток между ними раствором. Обязательно выверите горизонтали с помощью уровня.

Дальше кладка выполняется по выбранной схеме. Толщина горизонтальных швов между рядами после затвердевания раствора не должна превышать 10-15 мм, вертикальных швов между отдельными кирпичами – 6-8 мм. В каждую сторону угла нужно положить по 3-4 кирпича, обязательно контролируя ровность их горизонталей и вертикалей. Затем, соблюдая схему перевязки, сверху укладывается 2 ряд, потом 3 и т.д.

Не следует забывать и про выравнивание швов. Оно выполняется при помощи шабровки и расшивки, пока раствор еще мягкий. Самый простой способ – слегка утопить швы в кладку, для чего достаточно просто провести по ним расшивкой, а излишки раствора стереть со стены.

Направление работы особенного значения не имеет, выполняйте ее так, как вам удобнее. Для правшей лучше выгонку дома из кирпича вести справа налево, для левшей – наоборот. Если работает бригада каменщиков, то одновременно выгоняются 5-6 рядов во всех 4 углах, а затем ряд за рядом наращивают стены, соблюдая первоначальный разрыв (углы должны опережать стену на 5-6 рядов) до завершения работы.

Колодцевая кирпичная кладка стен по системе А.С. Власова.

Но в одиночку с таким объемом работ одновременно не справится. Поэтому используйте следующий порядок: сначала на нужную высоту выгоните 2 угла, затем положите 1-2 ряда кирпичей между ними, выгоните 3 угол и соедините его таким же количеством рядов со 2, затем выгоняйте 4 угол и соедините его с 3 и с 1 углами. И так продолжайте работу, за каждым кругом поднимая стены дома из кирпича по всему периметру на 1-2 ряда, пока кладка не будет завершена.

При выгонке углов вам неизбежно придется делать ступенчатые обрывы, т.н. штрабы. Частью это будет из-за того, что придется использовать урезанные кирпичи – вкладки, частью – чтобы обеспечить в будущем более прочное соединение углов и стен.

Для будущего дома из кирпича чрезвычайно важно, чтобы углы получались прямыми и строго вертикальными. Угол проверяется угольником, кирпич должен плотно примыкать к нему. Вертикальность углов, особенно выше 7-8 рядов, контролируется с помощью отвеса, а горизонталь – с помощью строительного уровня. Профессионалы делают измерения через каждые 4-5 рядов, но если у вас нет достаточного опыта, не ленитесь делать их почаще.

Вернуться к оглавлению

Основные схемы кирпичной кладки

Для придания кирпичной кладке прочности делается перевязка ее продольных, поперечных и вертикальных швов. Во всех схемах используются не только целые кирпичи, но и вставки из четвертинок, половинок и трехчетвертинок. Для изготовления неполномеров пользуются молотком-киркой. Для их изготовления лучше брать кирпичи с дефектами. Укладываются такие неполномеры всегда отколотым краем внутрь кладки, чтобы целая сторона всегда смотрела наружу стены.

Изображение 1. Кладка прямых углов: а — стены в 2 кирпича; б — стены в 2.5 кирпича.

Продольные швы – это швы, идущие вдоль горизонтали. Их перевязка необходима, чтобы равномерно распределить возникающие напряжение по всей ширине стены. К тому же перевязка не позволяет кирпичной кладке разделяться на еще более тонкие слои.

Перевязка выполняется рядами, выложенными поперек основного направления кладки. Такие ряды называются тычковыми и укладываются из расчета 1 тычковый на 4-5 рядов обычной кладки, хотя возможны и другие варианты.

Поперечные и вертикальные швы – это швы между кирпичами внутри кладки. Их перевязку делают для придания кирпичной стене монолитности. Перевязка поперечных швов выполняется в основном ложковыми рядами, такими, в которых кирпичи укладываются длинной стороной вдоль направления кладки со сдвигом каждого вновь укладываемого ряда на четверть или полкирпича по отношению к уже уложенному.

Но существуют варианты постройки дома из кирпича, в которых перевязка поперечных швов выполняется тычковыми рядами. На практике поперечные швы чаще всего перевязывают с применением обоих способов. Вертикальные швы отдельно не перевязываются, при правильно выполненной кладке их перевязка получается автоматически.

Существуют три основные схемы перевязки швов, различающиеся по ширине: однорядная (она же цепная), трехрядная и многорядная.

Поскольку углы дома из кирпича выгоняются с опережением кладки стен, то небрежность или ошибка в выполнении выбранного способа перевязки в углах почти всегда приводит к появлению продольных, поперечных или вертикальных – в зависимости от способа кладки и допущенной ошибки – трещин в стене.

Вернуться к оглавлению

Однорядная и многорядная кладка углов

Изображение 2. Многорядная кладка углов: а — стен толщиной в 2 кирпича; б — стен толщиной в 2.5 кирпича.

Какая бы схема перевязки швов ни применялась, есть одно общее правило: стену нужно начинать и заканчивать тычковым рядом. Поэтому, учитывая такое важное значение тычковых рядов для качества и надежности стены, для них нужно брать только целые кирпичи.

Самой прочной, но и самой трудоемкой считается однорядная кладка, в которой посменно чередуются тычковые и ложковые ряды. При использовании этой кладки требуется большое количество вставок из трехчетверток, поэтому выполнить ее может только каменщик достаточно высокой квалификации.

Выгонка углов по этой схеме выполняется так: первый ряд выкладывают полностью целыми кирпичами и заканчивают его двумя вставками трехчетверток, которые послужат окончанием одной стены и началом другой, первый ряд которой присоединяется к уложенному под прямым углом (изображение 1: а – выгонка в 2 кирпича, б – в 2½ кирпича).

Во втором ряду ряды меняют местами: на тычковый ложится ложковый, и наоборот. Таким образом ряды чередуются до полного завершения работ. При такой перевязке получается, что выложенные ложки угла одной стены становятся тычковыми для угла другой, при этом торцевыми становятся две ложковые вставки трехчетверток. В этой схеме перевязки не нужны четвертинки и половинки, но понадобится большое количество трехчетверток.

Многорядная кладка считается менее трудоемкой по сравнению с однорядной. При ее применении стены вертикально ограничивают, выкладывая в начале первых двух рядов трехчетвертки. В дальнейшем при выгонке дома из кирпича у ограничений чередуют в ложковых рядах целые и неполномерные кирпичи, при этом во время кладки ложковые ряды должны перекрывать ниже уложенные на полкирпича.

Выгонку углов начинают с двух трехчетверток, выходящих ложком наружу сопредельной стены. При этом между тычками и трехчетвертками образуется промежуток, который заполняют четвертками. Выполняя второй ряд, кирпичи меняют местами: забутку выполняют тычками, а версту – ложками. Следующие ряды выгоняют, перевязывая вертикальные швы (изображение 2: а – выгонка в 1 кирпич, б – 1½ кирпича, в – 2 кирпича).

Трехрядная кладка является разновидностью многорядной. Ее особенность в том, что чередуются тычковый и три ложковых ряда. Это единственная схема перевязки, при котором допускается совпадение вертикальных швов во всех 3 ложковых рядах.

Четкое знание того, что и как нужно делать, правильно выполненные необходимые расчеты, а также трудолюбие и ответственность – это те 4 столба, которые непременно приведут вас к успеху в таком непростом деле, как выгонка углов дома из кирпича.

Прямых вам углов и ровных стен! Удачи!

Источники: http://russkaya-banja.ru/steny/kirpichnaya-kladka/131-kladka-uglov.html, http://stroitel-list.ru/kirpich/osobennosti-kladki-sten-iz-kirpicha.html, http://ostroymaterialah.ru/kirpichi/kirpichnaya-kladka-uglov-doma.html

kirpich-sbm.ru

Выбор материала для кирпичной кладки углов. Как выложить угол из кирпича

Подготовка неполномерных кирпичей. Для перевязки швов кладки вертикальных ограничений, мест примыкания и пересечения стен, при кладке столбов и простенков требуются неполномерные кирпичи: четвертки, половинки и трехчетвертки. Их заготовляют каменщики. Для четверток, трехчетверток и половинок в целях экономии необходимо использовать кирпичи с отбитыми углами или другими дефектами.

Каждый каменщик должен уметь точно определять размер неполномерного кирпича и правильно отрубать его. Это необходимо потому, что при неточных размерах неполномерных кирпичей нарушается перевязка швов, увеличивается расход раствора, а это снижает прочность кладки.

Чтобы правильно отмерить длину неполномерного кирпича, на ручке молотка делают зарубки, соответствующие длинам частей кирпича. Линию обрубки кирпича отмечают лезвием молотка. Затем делают насечку ударом молотка сначала по ложку одной стороны, потом по ложку другой стороны и, наконец, сильным ударом перерубают кирпич по отмеченной линии.

При рубке кирпича удар молотка должен быть направлен перпендикулярно ложку, в противном случае линия обрубки может оказаться неправильной и получится неполномерный кирпич с косым торцом. Если кирпич надо расколоть вдоль, то сначала наносят легкие удары по четырем его плоскостям, а затем сильным и коротким ударом по линии обрубки на торце кирпича раскалывают его на требуемые части. Кирпич рубят и ребром кельмы.

Общие правила кладки стен. Кладку начинают с закрепления угловых и промежуточных порядовок. Их устанавливают по периметру стен и выверяют по отвесу и уровню или нивелиру так, чтобы засечки для каждого ряда на всех порядовках находились в одной горизонтальной плоскости.

Порядовки располагают на углах, в местах пересечения и примыкания стен, а также на прямых участках стен на расстоянии 10…15 м друг от друга.

После закрепления и выверки порядовок выкладывают маяки в виде убежной штрабы, располагая их на углах и на границе возводимого участка.

Затем к порядовкам зачаливают шнуры-причалки. При кладке наружных верст шнур-причалку устанавливают для каждого ряда, натягивая его на уровне верха укладываемого ряда с отступом от вертикальной плоскости кладки на 3…4 мм. Шнур-причалку у маяков можно укреплять и с помощью причальной скобы, острый конец которой вставляют в шов кладки, а к тупому, более длинному концу, опирающемуся на маячный кирпич, привязывают причалку. Свободную часть шнура наматывают на ручку скобы. Поворотом скобы в новое положение шнур-причалку натягивают для следующего р

kupildoma.ru

Как правильно выложить углы дома кирпичной кладкой

Инструменты и рабочее место

При постройке здания возведение стен начинается с закладки углов дома.

Поэтому углы должны получиться строго вертикальными.

рабочая зона — свободное пространство вдоль кладки, где вы будете непосредственно работать;
зона материалов, где размещаются кирпичи, раствор и инструменты;
транспортная зона — пространство, необходимое для свободного доступа подносимых материалов.

Кельма предназначена для разравнивания раствора по кирпичной кладке.

Инструменты, которые вам понадобятся для работы:

растворная лопатка — для перемешивания раствора в емкости и подачи его на кладку
кельма — специальная стальная лопатка, с обеих сторон отшлифованная, предназначается для разравнивания раствора по кирпичной кладке, подрезке в швах его излишков и заполнения им вертикальных швов;
расшивка используется для уплотнения и сглаживания лицевых швов кирпичной кладки и придания им нужной формы;
молоток-кирка — для рубки целого кирпича на неполномерные и для его тески;
шабровка — для более полного заполнения раствором швов и их заглаживания, для очистки дымовых и вентиляционных каналов;
емкость для раствора — для подачи его к рабочему месту.

Инструменты для проверки качества кладки:

отвес — для проверки вертикальности угла. Весом 200-400 г используют для проверки вертикальности в пределах одного этажа, весом в 600-1000 г — для проверки зданий высотой в несколько этажей. Осуществляют всегда только с наружной стороны здания;
рулетка — для контрольных замеров кладки, для разметки осей конструкций;
угольник (деревянный или металлический) 500*700 — для проверки расположения выкладываемых углов под девяносто градусов к фундаменту;
строительный уровень — для проверки вертикальности и горизонтальности кладки.

Система перевязки в кирпичной кладке со схемами

Схема кладки кирпича

Желательно выложить сначала все углы и только затем переходить к стенам. Но если это сложно для вас, то выкладывайте сначала два угла, затем — стену между ними. Потом переходите к третьему. Снова займитесь стеной между вторым и третьим. После переходите к четвертому.

продольные — швы, идущие вдоль всей горизонтали конструкции;
поперечные — швы между отдельными кирпичами;
вертикальные швы.

Схема перевязки продольных швов

Перевязка продольных швов производится тычковыми рядами, то есть рядами, выложенными из кирпичей длинной стороной поперек кладки. Поперечных — тычковыми и ложковыми рядами, сдвигая ряд на полкирпича или на четверть. Ложковыми называются ряды из кирпичей, уложенных вдоль кладки длинной стороной. Вертикальные швы, как правило, перевязываются ложковыми рядами.

Существует несколько систем перевязки швов. Их различают толщина кладки и перевязка:

однорядная или цепная, при которой тычковые и ложковые ряды в кладке чередуются. Она является самой прочной;
трехрядная;
многорядная, которая является менее трудоемкой в сравнении с однорядной.

Непосредственное выкладывание угла

Схема кирпичного выкладывания угла

У вас не получится употреблять в возведении углов только целые кирпичи, поэтому придется делать штрабы — ступенчатые обрывы в кладке. Они также необходимы для продолжения стены в дальнейшем. К тому же штрабы способствуют более прочному соединению угла и стены.

При выкладывании прямого угла используются четвертки и трехчетвертки. При однорядной системе начинайте его с двух трехчетверток, которые вы кладете ложковой стороной во внешнюю часть угла. Промежуток между тычковыми кирпичами и трехчетвертками вы заполняете четвертками. Следующий ряд: забудка делается тычками, а верста — ложками. После выполняется перевязка вертикальных швов ложковыми рядами. И так чередуйте до окончания работы над одним углом.

1pokirpichy.ru

Как выложить угол из кирпича, кладка кирпичных объёмных углов

Содержание статьи

Инструменты

При кладочных работах понадобятся следующие строительные инструменты:

для того чтобы перемешивать и подавать раствор на кладку — растворная лопатка;
кельма, основное предназначение которой разравнивать раствор по поверхности, подрезать в швах его излишки и заполнять им вертикальные швы;
для того чтобы уплотнить и сгладить лицевые швы кирпичной кладки необходимо разрубить целый кирпич. Для этих целей понадобиться молоток-кирка;
для заполнения и заглаживания растворов швов нужна шабровка; емкость для раствора.

Для того чтобы проверить качество кладки необходимо применять определенные приспособления и инструменты:

чтобы проверить вертикальность угла используют отвес. Инструмент с весом 0,2–0,4 кг применяют для того, чтобы проверить вертикальность в границах одного этажа, а весом 0,6–1 кг – для сооружений, имеющих высоту больше одного этажа. Проверка должна осуществляться только с внешней стороны постройки;
чтобы произвести контрольные замеры кирпичной кладки и разметить оси конструкции используют рулетку; чтобы проверить под каким углом производятся кладочные работы необходимо применять деревянный или металлический угольник;
для проверки вертикальности и горизонтальности стен используют уровень.

Перевязка

Специалисты рекомендуют для начала выложить 2 угла, потом заложить просветы между. После этого приступать к следующему.

Далее снова заняться просветом между 3-м и 2-м углом. В завершение этого перейти к последнему.

Разновидности швов

Швы, которые идут вдоль всего сооружения по горизонтали называются продольными. Перевязка таких швов защищает кладку от разделения на тонкие слои. Такой вид перевязки помогает равномерно распределять нагрузку по всей конструкции стены. Перевязку таких швов производят тычковым рядом.
Швы, которые связывают воедино отдельные кирпичные элементы называются поперечными. Они придают кладки цельности; швы вертикальные. Такой тип осуществляется ложковыми рядами.

Системы перевязки швов различаются по толщине кладки и перевязки:

самым прочным вариантом можно назвать однорядную. В этом случае происходит чередовка тычковых и ложковых рядов;
трехрядная;
самым простым вариантом является многорядная.

Как правильно выкладывать угол из кирпича?

Правильно – когда кирпич плотно прилегает к угольнику, стоящему строго вертикально. После того как выложено несколько рядов из кирпича необходимо проверить вертикальность и горизонтальность выполненной кладки.

Облицовочная кладка, крепления

Привет всем. Как облицевать свой дом по фундаменту я разбирал в прошлой статье, если кто-то пропустил можете вернуться вот сюда. А как же выполняется облицовочная кладка без фундамента? Спросят многие. Вот в этой статье мы подробно это и разберём. Ну, что ж приступим.

Декоративная облицовка стены

Облицовочный слой

Двухрядная кладка состоит из двух рядов – облицовочного слоя и внутренней несущей стены. Облицовочный слой нельзя загружать строительными элементами и другой нагрузкой. Этот слой больше является для защиты от атмосферных воздействий и служит элементом оформления здания.

Облицовочный слой из клинкерной плитки

Облицовочный слой необходимо фиксировать через определенные промежутки. Его масса и возникающие в связи с этим равнодействующие силы передаются на внутреннюю несущую стену. Кроме этого, усиление жесткости облицовочному слою для противодействия ветровым и изгибающим нагрузкам передается так же от несущей стены строения. Именно поэтому обе кладки стены соединяются между собой анкерными креплениями для обеспечения воздушной прослойки и присоединения облицовки к кирпичной кладке.

Крепление консоли

В консольную систему крепления облицовочной кладки входят: анкерные шины для крепления консолей к несущей стене и консоли для крепления облицовочного слоя (см. рисунок ниже).

Проектирование облицовочной кладки выполняется в индивидуальном порядке. Оно обычно различается по толщине воздушной прослойке и изоляционному материалу, по оформлению элементов. Наряду с обычной стеной оформляются и такие элементы, как швы, перемычки и углы.

Крепление кирпичной перемычки (консоли)

Для разных случаев предусмотрены многочисленные разновидности изделий и подходящих держателей кирпичной кладки на ребро. Каждая консоль гарантирует крепление одного или сразу нескольких облицовочных элементов. Многие типы изделий выпускаются в двух видах: для крепления со смещением по высоте и для крепления на одной высоте.

Крепление консоли со смещением по высоте рекомендуется применять, например, в цокольной зоне – когда гидроизоляция не может прерываться и должна находится выше уровня крепления консоли.

Двухрядная кладка

Двойной слой кладки с утеплением

Толщина воздушной прослойки и изоляционного слоя у различных фасадов разные. Расстояние между облицовочным слоем и несущей стеной равно сумме толщины воздушной прослойки и толщины изоляционного слоя. Чем больше эта величина для облицовочного ряда стены, тем должна быть больше длина кронштейна консоли для облицовки.

Консоли для облицовочной кладки

Консоли для облицовочных кладок гарантируют расстояние между стеной и облицовкой в пределах 40-160 мм. В связи с этим они изготавливаются разными размерами от 140 до 240 мм. Если расстояние меньше 40 мм, то применяют уголковые консоли. Для разных случаев нагружения рассчитаны свои консоли для облицовки, предусмотренные на ступени нагрузки 3,5; 7,0 и 10,5 кН.

Крепление консолей для облицовочного слоя к анкерным шинам, замурованным в строительные элементы из бетона, не вызывают больших затрат. При таких случаях используются анкерные шины из высококачественной нержавеющей стали. В качестве альтернативного варианта можно использовать дюбеля, имеющие соответствующие сертификаты.

При этом дюбеля различают: для анкерного крепления в зоне сжатия или крепления в бетоне без трещин и дюбеля для анкерных креплений в бетоне с трещинами в зоне растяжения. При работе с ними необходимо соблюдать все требования указанные заводом-изготовителем в сертификате. При анкерном креплении в бетоне без трещин целесообразнее использовать соединительные анкера Upat-UKA 3. Можно также использовать крепление равнозначных дюбелей, например, много-конусные соединительные анкера UMV, которые рассчитаны для крепления в бетоне с трещинами и без.

Консоли для крепления облицовочной кладки

При помощи установленных в головной части консоли специальной стальной пластины с наклонным отверстием или регулировочного болта, консоли можно перемещать в вертикальном направлении в пределах 40 мм. Это придает точности установки. Смещение по горизонтали обеспечивается за счет анкерной шины.

Крепление облицовки

Минимальная толщина облицовочного слоя кладки составляет 90 мм. Облицовочный ряд по полной длине должен иметь опору по всей грани. При опирании с промежутками (на консолях) все кирпичи по плоскости крепления должны иметь опору с обеих сторон.

Облицовочную кладку толщиной в 120 мм необходимо закреплять по высоте с интервалами не больше 12 м. Если облицовочный ряд кладки 120 мм по высоте выше двух этажей либо он закрепляется через каждые два этажа, то он может выходить за пределы опоры, но не больше чем на треть своей толщины.

Наружный ряд кладки, имеющий толщину меньше 120 мм, должен фиксироваться по высоте с интервалом не больше 6 м. На строениях с высотою до 2-х этажей можно выполнить фронтальный треугольник высотою примерно в 4 м без вспомогательного крепления. Наружные ряды кладки могут выходить за пределы опоры не больше чем 15 мм.

Несущие элементы проемов

При вычислении несущих элементов над дверными и оконными проемами стоит исходить из пониженной нагрузки на стены, так как свыше уровня крепления образуется эффект самонесущего свода. В таких случаях в качестве облегченного свода можно соорудить равносторонний треугольник над несущими элементом. Обязательным условием здесь являются отсутствие сверху и по бокам несущего элемента лишних проемов и надлежащая высота кладки (H > h + 0,25 м). Кроме этого должна быть возможность восприятия бокового сдвига свода. Вот поэтому и не делают с боковой стороны швы.

Перемычки для проемов

Для простейшего перекрытия проемов в роли перемычек чаще всего используется стальной уголок либо швеллер. Размеры уголка или швеллера принимаются в зависимости от перекрываемого проема либо ознакомится с таблицей ниже. С небольшой поправкой этой таблицей можно воспользоваться и при выборе перемычек для рядовых кирпичных кладок.

А кто-то ложит пеноблок на арматуру. Это U-образный пеноблок который затем будет армироваться и заливаться бетоном изнутри

Перемычки для проемов из уголка или швеллера перед кладкой на них кирпича должны быть подперты снизу деревянными подпорками (одной или двумя в зависимости от размера проема). Эти подпорки будут препятствовать изгибу под тяжестью кирпичной кладки. Их удаляют только после того, как раствор в кладке полностью схватится и обретет фундаментальную прочность, то есть кладка над перемычкой станет самонесущей.

Для анкеровки перемычек заводского изготовления над оконными проемами, которые нельзя укреплять по сторонам (из-за вертикального шва), можно воспользоваться специальными проволочными кронштейнами (как показано на рисунке ниже). На этих кронштейнах можно зафиксировать как перемычки заводского изготовления, так и самодельного производства.

Как это работает?

В кирпичах высверливаются отверстия, в которые вставляются стержни арматуры. Стержни закрепляются специально выгнутыми хомутами, которые, в свою очередь, фиксируются зацеплением к стальному уголку. Таким образом, снизу к стальным перемычкам прикрепляются перемычки кирпичные, а уже поверху перемычек выкладывается кирпичная кладка.

Чтобы такие перемычки не прогибались, они усиливаются двумя или более консольными анкерами. В связи с тем, что в конструкцию включены консольные анкера, появилась возможность вертикальной и горизонтальной регулировки. Такие перемычки заводского или самодельного производства можно устанавливать с ювелирной точностью. Для большей жесткости перемычки на концах стержней можно нарезать резьбу и при сборке затягивать гайками – перемычка выйдет как одно целое.

Оформленный при помощи облицовочной кладки фасад откроет перед проектировщиком безграничные возможности. Расположение швов облицовочной кладки, структура и выбор материала указывает на образ строения. Все эти факторы производят особое влияние друг на друга и на конструктивность несущих строительных частей здания.

С чего начать облицовку фасада дома?

Облицовка дома, на углах декоративная кладка, «рванный кирпич»

Проект фасада необходимо заранее тщательно проработать, чтобы все результаты проектирования могли быть учтены еще до разработки несущих конструкций. В запасе проектировщика имеется огромный выбор вариантов облицовки и гармонирующих материалов – от облицовочных известняков и кирпичей или клинкера различных структур и цветов до облицовки природного и искусственного камней (кстати, о них мы узнаем в следующей статье). Тем не менее от выбора материала зависит как внешний вид фасада, так и конструктивная способность.

Во вроде бы и все по теме облицовочного слоя кладки без фундамента. Есть конечно нюансы и техники декоративной кладки, разновидности кирпичей, но это лучше разбить по отдельным статьям. Всем пока, до новых статей.

С уважением, Вадим!

odnastroyka.ru

Кладка углов из кирпича – Всё о кирпиче

Строительно-монтажные работы — это общее название всех работ выполняемых при возведении здания или сооружения непосредственно на месте строительства. Работы принято называть строительными или монтажными в зависимости от того, какой процесс выполняется.

Появление трещин в кирпичной кладке свидетельствует о наличии деформаций и требует серьёзного анализа причин их возникновения, а также разработки технических мероприятий по её усилению или по снижению действующих нагрузок.

Качество кирпичной кладки должен регулярно контролировать сам каменщик. Допускаемые отклонения в размерах и отклонения положений каменных конструкций установлены правилами производства и приемки работ.

Строительство всех домов, как правило, начинается в теплый период времени. Это, конечно же, всё хорошо работать легче, так как различного рода стройматериалы высыхают куда быстрее. Но при постройке дома или дачи в тёплое время имеет так, же массу и недостатков.

Схема кладки углов кирпичных стен

Кладку углов стен — выполняют квалифицированные каменщики, с достаточным опытом работы. Ведь от качества возведения углов зависит и будущие стены дома. По этой причине к разбивке углов дома, а потом и при возведении, необходимо подойти со всей ответственностью.

Для перевязки швов вертикальных ограничений, мест примыкания и пересечения стен, столбов и простенков требуются неполномерные кирпичи: четвертки, половинки и трёхчетвертки. Каменщики готовят их непосредственно на рабочем месте. Для четвёрток, трёх четвёрток, и половинок используют кирпичи с отбитыми углами или другими дефектами. Трёхчетвертки и другие неполномерные кирпичи укладывают отколотой стороной внутрь кладки, а целой — наружу.

Последовательность кладки углов и ограничений стен показана на рисунках.

Схема прямого угла и ограничения при однорядной перевязке кладки в 1 кирпич.

Схема прямого угла и ограничения при однорядной перевязке кладки в 1.5 кирпича.

Схема прямого угла и ограничения при однорядной перевязке кладки в 2 кирпича.

Схема прямого угла и ограничения при многорядной перевязке кладки в 1 кирпич.

Схема прямого угла и ограничения при многорядной перевязке кладки в 1.5 кирпича.

Схема прямого угла и ограничения при многорядной перевязке кладки в 2 кирпича.

Кирпичная кладка углов

Кладка углов является одной из самых сложных. Если ровно выложены углы, то и основные стены кладутся быстро и ровно. К кладке углов необходимо относиться с большой ответственностью, поскольку, если вы завалите вертикаль, то, возможно, придется разбирать весь угол.

Также, необходимо учесть, что на углы дома ложиться вся основная нагрузка, поэтому нужно исключить все дефективные, пустотелые кирпичи. Если вы строите небольшой сарайчик где-нибудь у себя на даче, то по поводу ровной кладки углов, естественно, переживать особо не нужно. Если же необходимо выгнать целый дом, то нужно придерживаться схемы вязки углов, запастись спиртовым уровнем и отвесом, а также уголками.

Углы всегда должны выгоняться первыми, выше ряда на 3, чтобы по ним можно было ровнять остальную кладку. Не забывайте проверять вертикаль кладки при помощи отвеса и уровня. Если вы видите, что кладка начала слегка заваливаться, то попытайтесь исправить ситуацию при помощи следующих нескольких рядов.

Если вы кладете в полкирпича либо в четверть, то обойдетесь целыми кирпичами, в противном случае вам понадобятся половинки, четвертинки и прочий бой, чтобы правильно увязывать углы.Ниже приведены схемы вязки кирпичей в углах для разного рода кладок (стены кладутся под прямым углом).

Однорядная перевязка стен:

Многорядная перевязка стен:

Кладка в один кирпич:

Кладка в полтора кирпича:

Кладка в два кирпича:

В схемах использовались следующие обозначения размера кирпича:

Поделитесь статьёй с друзьями:

Кирпичная кладка углов

Давайте рассмотрим еще несколько схем кладки углов кирпичных стен разной толщины.

Кладка угла в 1 кирпич

При многорядной перевязке кладка углов в 1 кирпич будет выглядеть так:

Кладка угла в 1,5 кирпича

При строительстве стен в 1,5 кирпича (380 мм) схема кладки углов будет несколько более сложная.

Как сделать углы в 1,5 кирпича при однорядной перевязке, показано на рисунке ниже:

Кладка углов в 1,5 кирпича при многорядной перевязке:

Кладка угла в 2 кирпича

При необходимости выполнения кладки в 2 кирпича (510 мм) углы выкладываются так, как показано на рисунках ниже.

Кладка углов в 2 кирпича при однорядной перевязке:

Кладка углов при многорядной перевязке:

Теперь вы знаете как делать перевязку кирпичной кладки в углах при возведении стен в 1, 1,5 и 2 кирпича.

Поделитесь этой страничкой с друзьями в соцсетях:

Источники: http://kamenschik.info/bricklaying/65, http://samozastroy.ru/view_post.php?id=112, http://russkaya-banja.ru/steny/kirpichnaya-kladka/131-kladka-uglov.html

kirpich-sbm.ru

Крепление уголка к кирпичной стене

Нередко приходится крепить к стене увесистые предметы. Для успешного решения данной задачи нужно не только учесть материал основы и характеристики фиксирующих элементов, но и правильно выполнить подготовительные и монтажные работы.

Сразу стоит заметить, что только к капитальным стенам можно кренить тяжелые предметы. Желательно учитывать этот аспект еще во время проектирования здания. Легкие гипсокартонные перегородки могут быть хорошим вариантом для разделения кухни и гостиной комнаты, но лишь в том случае если с одной стороны стены не нужно вешать шкафчики и полочки, а с другой — телевизор. Подобным образом обстоят дела с каркасными конструкциями из ДСП или SIP-панелей.

В принципе, и на них можно подвешивать «тяжести», но данный подход связан с массой нюансов. Нужно сопоставлять расположение и несущую способность рамы, использовать дополнительные элементы для создания каркаса, применять специальные фиксирующие детали. Кроме того, что такая работа довольно проблематична, остается немалая вероятность обрушения всей конструкции. А это не только приведет к тратам на ремонт или замену «отвалившегося» бойлера, телевизора, шкафчика с посудой. Данная ситуация может стать причиной серьезной травмы.

Каркасные стены и гипсокартонные перегородки стоит использовать как основу под небольшие зеркала, фоторамки, крючки для полотенец и т. д. На пористые основания из керамоблока, пенобетона, ракушника и др. можно вешать тяжелые (до 50 кг.) предметы, но используя специальные крепежи или усиливающий каркас. На кирпичные и бетонные стены можно вешать практически все.

Инструменты

Для подвешивания тяжелых предметов понадобятся:

ДЕТЕКТОР. При планировке и предварительной разметке нужно воспользоваться специальным детектором, который поможет обнаружить скрытые в стене пластик, металл, кабели под напряжением. Инструменты отличаются чувствительностью датчика, то есть возможностью сканировать стену на разную глубину. Также есть градация по типу материала, который распознает система, — не все приборы подходят для комплексной проверки, некоторые рассчитаны, например, только на поиск металла.

ПЕРФОРАТОР ИЛИ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ. Обычный инструмент, который имеет лишь функцию сверлении, тоже можно использовать, но работа с ним будет более трудоемкой. Если речь идет о кирпиче, то в принципе можно ограничиться дрелью. А вот для бетонных стен придется дополнительно применять ручное долото и молоток, время от времени пробивая отверстие. Перфоратор же сам не только вращает сверло, но и выполняет ударные поступательные движения, поэтому отлично подходит для полнотелых тяжелых конструкций.

БИТЫ И СВЕРЛА. Их выбирают с учетом материала стены, диаметра требуемого отверстия, типа патрона используемой дрели. Если бурить в бетоне легким сверлом для кирпича, то это займет больше сил и времени. Кроме того, наконечник сверла быстро износится, а двигатель перфоратора будет работать при повышенных нагрузках.

УРОВНИ. Чтобы ровно подвесить какой-либо предмет, нужно обязательно применять уровень. И это требование вызвано не столько эстетическими вопросами, сколько практической составляющей. Во-первых, если один угол полочки будет выше другого, то на место его крепежа придется большая нагрузка. Во-вторых, неровное размещение, например, кухонной вытяжки может стать причиной разбалансировки двигателя, который будет работать под наклоном.

Самые простые и востребованные — спиртовые уровни, помогающие «выровнять» предметы длиной до 2 м. Если речь идет о больших расстояниях, как в случае с полками кухонного гарнитура, то нужно использовать аппараты с лазерным лучом или водяные уровни, работающие по принципу сообщающихся сосудов.

ШУРУПОВЕРТ. Если для работы с деревом и газобетоном подойдет относительно простенькая аккумуляторная отвертка, то для тяжелых стен нужен мощный шуруповерт. При покупке крепежа с собой лучше взять набор сменных бит, чтобы проверить, точно ли они подходят под выбранные шляпки.

ПОЛЕЗНЫЕ МЕЛОЧИ. Очки, перчатки, карандаш, маркер, изолента, молоток, плоскогубцы, гаечные ключи, клеенка.

Ударная дрель может справиться со всеми материалами, кроме бетона и камня. Для последних нужно использовать мощный перфоратор Через отверстие в детекторе маркируют места, безопасные для сверления Чтобы не повредить отделку стены, при забивании дюбелей лучше использовать резиновый молоток Большинство измерительных работ выполняют обычным уровнем, но максимальную точность может обеспечить лишь лазерный Чем сложнее форма дюбеля, тем надежнее будет крепеж

Тип нагрузкиВажно понимать, что есть динамические нагрузки, а есть статические. В последнем случае все относительно просто — нужно сопоставить вес того же бойлера или кондиционера с несущей способностью стены и выбрать соответствующий крепеж. Например, для бойлера емкостью 100 л нужны анкеры, выдерживающие 150 кг. Но для турника или брусьев, подвешенных на стену, недостаточно сложить массу конструкции и вес наиболее тяжелого спортсмена. Если сама рама весит 10 кг, а занимающийся на ней человек — 90 кг, то общее значение в 100 кг совсем не значит, что нужны те же анкеры на 150 кг. Поскольку нагрузка будет не постоянная, а рывками (на вырывание), стоит обеспечить больший запас прочности, выбрав крепеж с несущей способностью 200 кг.

Окончания крепежных элементов могут быть выполнены в виде шляпки или шестигранника (для простой фиксации несущей рамы), кольца (для крепежа светильника), уголка (для навешивания каких-то деталей).

Подвешивание конструкций выполняют с использованием фиксирующих деталей, которые можно условно разделить на внутренние и внешние. Первые загоняют в стену, вторые полностью или частично остаются снаружи — непосредственно к ним крепят подвешиваемые предметы.

Тип внутренней гильзы, а также диаметр и длину фиксирующих элементов подбирают в соответствии со стеновым материалом и весом конструкции (плюс запас). Чтобы не ошибиться, нужно использовать каталоги производителей, в которых приводятся расчетные таблицы для каждого продукта. Впрочем, эту задачу могут решить и консультанты строительных супермаркетов. Достаточно предоставить им следующие данные: — материал и толщина стены; — вес подвешиваемой конструкции; — количество точек для фиксации.

Несмотря на то, что окончательный и точный выбор крепежа зависит от отдельной ситуации, можно выделить общие подвиды монтажных элементов, используемых для фиксации тяжелых предметов на стенах из разных материалов.

Монтажные работы

Во время подготовки рабочего места нужно создать максимально удобные условия, чтобы сверло входило в стену строго перпендикулярно. То есть при проделывании отверстий дрель должна быть на уровне груди — в противном случае ею будет сложно управлять. Чтобы минимизировать распространение пыли и мусора, под сверлом крепят картонку с кулечком.

В пустотелых кирпичах и газобетоне отверстия для анкеров и дюбелей проделывают только в режиме «сверление». В более твердых стенах (например, из полнотелого кирпича) отверстия делают в режиме «сверление с долблением» (с большой частотой легких ударов). При работе с бетоном используют режим «перфорирование». Чтобы не повредить материал отделки стены, нужно учесть его тип. Если это плитка, то ее в любом случае нужно «проходить» простым сверлением без удара. Иначе она может треснуть.

Чтобы сверло не скользило, место «бурения» предварительно нужно накернить гвоздем или заклеить изолентой. Распорная гильза должна полностью входить в стену, то есть быть утоплена глубже плитки или хотя бы заподлицо с ней, но никак не выходить наружу.

Особой аккуратности требуют основы, покрытые штукатуркой. Чтобы она не осыпалась и не пошли трещины, вначале также бурят простым сверлением. При забивании дюбеля нужно быть внимательным, чтобы не ударить молотком по хрупкому покрытию.

Когда отверстие готово, из него выдувают пыль и камушки. Потом загоняют распорную гильзу. Важно, чтобы она плотно заходила и не «болталась». В завершение закручивают шуруп или болт, который «распирает» дюбель или анкер и делает фиксирующий элемент капитальным и крепким.

Как использовать дюбели для кирпича

Как использовать анкеры для бетона

Как использовать химические анкеры

Разновидности дюбелей для стен из кирпича

Для крепления к кирпичным стенам мебели, картин или других предметов используются дюбеля, так как они способны выносить большие нагрузки. Чтобы крепеж надежно удерживался в основании, необходимо правильно подобрать его тип и размер в зависимости от сортамента кирпича или бетона. Если применять дюбель не по назначению, он может не выдержать нагрузки и выпасть из отверстия.

Виды дюбелей и их особенности

1. Внешне дюбель похож на пробку, имеет цилиндрическую форму с полостью. При вкручивании винта его корпус расширяется и упирается в стенки отверстия. Наиболее распространенными являются нейлоновые и полиэтиленовые распорные дюбеля. Чтобы шуруп или гвоздь не провалился внутрь, крепеж оснащен специальной манжетой, равной диаметру шляпки винта.

2. Для стен, сделанных из пористого или пустотелого кирпича, используются анкерные крепежи. Как только такой дюбель начинают завинчивать в кирпичную кладку, его конец расширяется или закручивается в виде узла. Полученная «гайка» внутри пустот надежно удерживает любой предмет.

3. Гвоздевые дюбеля применяются для крепления реек под обшивку финишным материалом, имеют небольшие размеры. В комплекте с ними идет гвоздь. Устанавливают их вместе через отверстие в рейке и стене. После чего заколачивают молотком.

4. Для крепления теплоизоляции используются специальные дюбеля-зонтики. В отверстие в стене и сквозь утеплитель вставляется зонт, а затем заколачивается гвоздь (пластиковый или металлический). Для больших нагрузок, например, до нескольких тонн, применяются металлические дюбеля для бетона и кирпича.

5. Для подвесных потолков лучше всего подойдут крепежи из металлов. В случае пожара пластиковые расплавятся и потолок рухнет.

надежное крепление, способное выдерживать большие нагрузки;
удобны в применении;
возможно использование как внутри, так и снаружи помещения.

Благодаря наличию на них шипов и усов, во время завинчивания шурупа они не прокручиваются.

Нюансы и рекомендации

Перед тем, как сверлить, нужно узнать, из чего сделана стена. Для этого в дрель устанавливают победитовое сверло и включают ее в безударном режиме. Медленно делают пробное отверстие. При этом дрель следует держать только перпендикулярно стене. По затраченным усилиям определяется степень мягкости материала. Если временами сверло проходит легко, с провалами, значит, стены построены из пустотелого кирпича.

Также материал можно определить по пыли из отверстия:

бетон – светло-серая, белая, на ощупь как мука;
силикатный – белая, как песок;
пенобетон – мягкая, крупнозернистая, тоже как мука;
кирпич – красная.

Подбирая дюбеля, нужно учитывать, какую нагрузку им предстоит выдерживать. Так, например, для тренажеров рекомендуется использовать крепежи с глубиной не меньше 85 мм. Дюбеля должны быть такого же размера, что и отверстие.

Руководство по монтажу

Раствор между кирпичами от механических воздействий может крошиться, поэтому с кирпичными стенами необходимо работать аккуратно. Для сверления следует применять дрель, а не перфоратор. Так как от ударов кирпич разрушается. Это не только портит внешний вид стены, но и делает последующее использование поврежденного места для монтажа дюбеля затруднительным. Сделать отверстие ровным и нужного размера в кирпичной стене, которая крошится, крайне сложно. Пустотелый строительный материал ни в коем случае нельзя сверлить ударным методом, так как это вызовет его растрескивание.

В месте, где планируется высверлить отверстие, наносится метка (карандашом, ручкой).
Ножом или гвоздем делается углубление. С ним будет намного удобнее начать сверлить ровное отверстие.
Подбирая диаметр сверла, следует учитывать, что дюбель должен входить с небольшим усилием. Если диаметр крепежа 9 мм, то такой же диаметр должен быть и у отверстия. Если дюбель для кирпича будет двигаться, то под тяжестью груза он может выпасть. Глубина отверстия должна быть равна длине дюбеля. Также необходимо проверить, чтобы шуруп соответствовал длине дюбеля, не был слишком коротким или чересчур длинным.
Дрель устанавливается перпендикулярно углублению, и медленно начинают сверлить в безударном режиме. Как только глубина стала равна 1 см, увеличивают обороты и просверливают дальше до нужных размеров.
Если на дрели нет упора-ограничителя, то, чтобы не сделать отверстие слишком глубоким, на сверле ставится отметка. Для этого к нему прикладывается дюбель и на одинаковом с ним уровне наносится метка или наклеивается лента.
После того как в кирпичной стене было высверлено отверстие, его тщательно очищают от пыли и кусочков кирпича. Для этой цели отлично подходит пылесос. Одновременно с техникой можно прочищать карандашом, двигая его внутрь и наружу.
В отверстие вставляется дюбель и аккуратно заколачивается молотком, не сильно, так, чтобы не повредить, иначе его придется заменить. Если планируется подвесить шкафчик на специальные петли, то сначала завинчивается шуруп, но не до конца, оставляя зазор примерно в 2 мм. После чего на него навешивается мебель. В других случаях, например, при креплении реек обрешетки, закручивается (забивается) до конца.

Действительно рабочий законный способ экономии.Это нужно знать каждому!

В бетоне углубления пробиваются с помощью перфоратора. При этом сечение бура должно совпадать с размером дюбеля. В отличие от кирпича в бетоне отверстие делается на 5 мм длиннее крепежа. После чего оно очищается от пыли и крошек, и только потом забивается крепеж.

Если дюбелей не хватило, то их всегда можно сделать своими руками. Для этого из деревянного бруска вырезается круглый колышек нужной длины и диаметра. Желательно, чтобы он имел форму конуса, так как это делает крепление более надежным. Стандартные размеры дюбелей: диаметр – 5, 6, 8, 10 и 12 мм, длина – от 25 до 160 мм.

Это современное устройство поможет быстро «забить» дюбеля, а точнее, для него используются специальные дюбеля-гвозди с передвигающейся шайбой. Для работы с ним не требуется делать отверстия. Благодаря сильному поршню строительный пистолет выстреливает крепежный элемент с большой силой. Он отлично подходит как для полнотелых кирпичей, так и для бетона. Глубину забивания можно регулировать. На конце дюбеля расположена шайба, которая во время забивания передвигается к шляпке. В итоге посадка получается еще более надежной. Строительным пистолетом крепят металлические и деревянные предметы к бетону или кирпичу.

Перед тем как выбрать крепеж, следует точно определить нагрузку, которую он будет испытывать, а также материал, из которого сделана стена или потолок. Чтобы он максимально прочно держался в кирпичной стенке, можно использовать сухой плиточный клей. Раствор проталкивают внутрь углубления, после чего вставляют крепежный элемент. Через сутки (в зависимости от скорости высыхания клея) можно завинчивать шуруп.

Как крепить брус к стене

Крепление бруса к стене нельзя назвать самой сложной операцией, проводимой в ходе строительных и ремонтных работ, но она требует внимательности и точного соблюдения всех рекомендаций и существующих правил.

Такие манипуляции необходимы при монтаже межкомнатных перегородок, установке бытовой техники или воплощении в жизнь дизайнерских проектов.

Существует множество способов крепления деревянного бруса к стенам и каждая манипуляция должна быть выполнена с использованием определенных крепежных элементов. Их выбор зависит от качества основания и предстоящей нагрузки.

Способы выполнения работ

Брус используют как для создания обрешетки, так и для проектирования мебели, перегородок

В современном строительстве качественное крепление деревянного бруса к стенам, возведенным из различных материалов, зачастую является необходимостью. Такие работы выполняют для:

укрепления конструкций;
монтажа новых каркасов;
сооружения перегородок;
возведения легких пристроек;
сборки дизайнерской мебели.

Брус используется для создания каркаса при облицовке фасадных или внутренних стен и надежной фиксации мебельных конструкций, бытовой техники или электроники. Качественно проведенные работы дают возможность создать конструкцию, способную выдержать повышенные нагрузки, украсить помещение или осуществить давно задуманную перепланировку.

Варианты крепления

П-образный подвес для крепления

Чтобы выполнить работу качественно используют несколько способов крепления:

Самым простым признан мягкий, так как для его осуществления потребуется закрепить на поверхности стены специальные скобы, изготовленные из металла и имеющие П-образную форму. Расстояние между ними не должно превышать 40 см. Следует надежно закрепить сами скобы, а к ним уже можно фиксировать деревянный брус.

Прежде чем выбрать способ крепления, необходимо точно рассчитать предстоящую нагрузку и уточнить особенности основания.

Саморезы используются при жестком креплении

Жесткий способ крепления требует использования разнообразных крепежных элементов, выбирают которые в зависимости от того, из какого материала сделана стена. Это могут быть:

самонарезающие болты;
дюбель гвозди;
анкерные болты;
пластиковые или металлические дюбеля.

Степень сложности выполнения работ зависит от качества стен, но все специалисты рекомендуют крепить деревянный брус именно жестким способом, так как это позволит избежать в дальнейшем деформации собранного каркаса.

В большинстве случаев возникает необходимость осуществить крепление бруса к кирпичной стене. Важно знать некоторые особенности и нюансы процесса, чтобы добиться желаемого результата.

Порядок монтажа

Перед монтажом сделайте разметку

Крепление бруса к кирпичной стене осуществляют жестким способом. Для этого мастеру понадобятся:

строительный уровень;
дрель;
клиновидные анкера;
шуруповерт.

Можно использовать дюбели системы «быстрый монтаж», тогда достаточно уровня, дрели, дюбелей и молотка. Для начала нужно сделать на поверхности стены разметку, проверяя вертикаль и горизонталь по уровню. Затем понадобится отметить на самом брусе точки расположения крепежных элементов, которыми будет крепиться каркас. Расстояние между ними составит от 30 до 50 см.

Теперь эту разметку следует повторить на поверхности стены в местах предстоящего крепления. В брусе сверлят сквозные отверстия, а затем, приложив просверленный брус к стене, делают отверстия в ней. Затем вводят (вбивают) в них пластиковые дюбеля и вкручивают шурупы или вставляются специальные гвозди для быстрого монтажа и вбиваются молотком. ПРимер крепления деревянной доски к бетонной стене смотрите в этом видео:

Крепление бруса к кирпичной стене – операция не сложная, но для точного выполнения требуется участие двоих рабочих, один из которых будет придерживать составляющие конструкции, а второй сверлить отверстия и фиксировать крепежные элементы.

Монтаж стен из бруса

Монтаж перегородки из бруса

Монтаж каркасных перегородок

Источники: http://www.trans-mix.ru/info2/kak-krepit-stene.php, http://stroitel-list.ru/instrumenty/raznovidnosti-dyubelej-dlya-sten-iz-kirpicha.html, http://moyastena.ru/otdelka/kreplenie-brusa-k-stene

kirpich-sbm.ru

Как уложить первые три курса?





	Магазин строительного профиля


			Большинство строительных профилей требуют возведения первых трех рядов стены, прежде чем их можно будет использовать, чтобы их можно было прикрепить к основанию стены.Эти первые три ряда очень важны, потому что, если они не будут отвесными, ровными и квадратными, самого профиля не будет, и вся стена будет построена неровно.

			Как сделать их квадратными
			Перед тем, как укладывать первый ряд, вам нужно разметить границы вашей стены и, если у вас есть угол, убедиться, что это точный прямой угол.Чтобы получить прямой угол, используйте правило 3, 4, 5.

			Правило 3, 4, 5: С одной стороны угла отметьте размер три (3 фута, 3 м, 3 см и т. Д.). В противоположном углу отметьте размер четыре (4 фута, 4 м, 4 см и т. Д.). Наконец, измерьте расстояние между тремя и четырьмя отметками, и если расстояние равно пяти (5 футов, 5 м, 5 см и т. Д.), Угол будет квадратным (90 °).

			Шаг 1 – Отметьте угол Поместите кирпич или отметьте место, где будет угол.

			Шаг 2 – Отметьте края Отметьте, где будут два края или два других угла, и положите еще один кирпич.

			Шаг 3 – Измерьте три Используя правило 3, 4, 5, проверьте, что ваш угол является прямым.Отмерьте от первого угла размер 3 (3 фута, 3 м и т. Д.).

			С другой стороны угла отмерьте расстояние 4 (4 фута, 4 м и т. Д.).

			Затем измерьте расстояние между этими двумя точками, если оно равно 5 (5 футов, 5 м и т. Д.), Тогда у вас прямой угол, если нет, отрегулируйте соответственно.

			Если вы строите большую стену, может быть более выгодным использовать правило 3, 4, 5 в количестве, кратном двум. Например, отмерьте две отметки: 6 (6 футов, 6 м и т. Д.) И 8 (8 футов, 8 м и т. Д.) И найдите расстояние между ними как 10 (10 футов, 10 м). Использование кратного десяти также работает, например 300 (см, м, дюйм) и 400 (см, м, дюйм), чтобы найти расстояние 500 (см, м) между ними.

			Прокладка первого хода
			Шаг 1 – Кирпич влажный Для укладки первого ряда используйте спиртовой уровень для каждого кирпича, чтобы убедиться, что он ровный и ровный.Прежде чем использовать кирпичи, убедитесь, что они увлажнены; если кирпичи высохнут, они будут высасывать влагу из раствора, и это ослабит ваши стыки.

			Шаг 2 – Укладка строительного раствора Положите слой раствора на фундамент толщиной около 10 мм (0,4 дюйма).

			Шаг 3 – Начать второй курс Выложите кирпичи из угла с помощью спиртового уровня, чтобы убедиться, что они ровные и ровные.Для второго ряда начните угловой кирпич в направлении, противоположном первому.

			Шаг 4 – Создание второго и третьего блюд Постройте второй и третий ряды, продолжая использовать спиртовой уровень, чтобы убедиться, что они точно выровнены. После того, как третий курс будет построен и оставлен на ночь, можно настроить профиль вашего строителя.

Как построить кирпичную стену (ступени с рисунками)

Прежде чем вы начнете свой проект, вам нужно будет вычислить необходимое количество кирпичей. Стандартные типы: 215 мм x 102,5 мм x 65 мм .

Чтобы получить точное представление о необходимом количестве кирпичей, вам также необходимо учесть 10-миллиметровый слой раствора. Поэтому, чтобы произвести правильные расчеты, введите размер кирпича 225 мм x 102.5 мм x 75 мм для стандартных продуктов.

Затем вы хотите добавить припуск на порезы и отходы. Как правило, вы можете увеличить заказ на 5% для стены дома или гаража, где будут структурные проемы (например, окна). Вы можете сэкономить на простой садовой стене.

Руководство проекта: Пошаговая инструкция по кирпичной стене

Вам понадобится

Мастерок для кирпича
Старая доска
Рулетка
Уровень духа
Линия для кирпича / струны

Лопата
Булавы
Ролик
Жесткая щетка

В этом руководстве 11 шагов по строительству кирпичной стены.

Шаг 1. Начните кирпичную стену с углов

Во-первых, выложите кирпичи с обоих концов стены, где будут начинаться столбы. Это следует делать после того, как будут подготовлены все необходимые основания. Используя струну, проведите прямую линию на высоте кирпича между двумя внешними кирпичами.

Шаг 2: Смешайте строительный раствор

После этого насыпьте пять лопат с песком и одну лопату цемента на старую доску.Поверните лопату, чтобы перемешать до однородного цвета. Сформируйте центральную выемку, влейте воду и перемешайте. Повторите эти действия для получения гладкой кремовой текстуры, которая будет влажной, но не слишком рыхлой.

Шаг 3: Укладка первого слоя строительного раствора

Далее следует уложить слой раствора толщиной 1-2 см по линии струны. Начиная с одного конца, положите первый кирпич и слегка постучите по нему, чтобы «прижаться». «Замазать маслом» один конец следующего кирпича раствором и прижать его к первому. Повторите, используя веревочную линию в качестве ориентира.

Шаг 4. Создайте кирпичные столбы

В том месте, где вы хотите, чтобы ваши колонны начинались, положите кирпич стороной к концу стены.При возведении стены каждый следующий ряд столбовых кирпичей необходимо укладывать в противоположном направлении.

Шаг 5: Резка кирпичей

При строительстве столбов на определенных участках необходимо класть полукирпичи. Чтобы сделать разрез, положите кирпич набок, поместите валик в точку разделения и сильно ударьте по голове дубинкой. Он должен аккуратно расколоться с первого раза.

Шаг 6. Держите столбы на один курс впереди

Всегда стройте, по крайней мере, выступ на столбах выше, чем остальная часть стены.По мере сборки перемещайте линию веревки вверх, втыкая ее в раствор на столбах. Для скрепления подрамником конец каждого кирпича должен находиться над центром нижележащего кирпича.

Построить садовую стену из кирпича

Примечание редактора: Следующая статья является выдержкой из Walks, Walls and Patio Floors , нового выпуска Sunset Books. Книга полна замечательных историй с практическими рекомендациями и пошаговых фотографий о том, как улучшить жилое пространство на открытом воздухе с помощью кирпича, камня, брусчатки, бетона, плитки и т. Д.

Невысокие короткие садовые стены можно построить с помощью одного витка, то есть из одного горизонтального ряда кирпичей. Но такие стены непрочные. Вы даже можете сдвинуть их вручную. Двойные кирпичные стены намного прочнее, хотя, если их высота превышает 2 фута, они могут быть недостаточно прочными, чтобы действовать как подпорные стены.

Кирпичные стены должны опираться на прочную бетонную основу. Узоры, называемые связями, позволяют строить стены с двойной перемычкой, которые соединяются различными способами.Кирпичи, повернутые на бок, чтобы связать лыжи вместе, называются заголовками, а остальные кирпичи – носилками. Большинство облигаций требует разрезания. Чтобы помочь вам сохранять ритм и концентрацию при бросании раствора и кладке кирпичей, заранее обрежьте несколько кирпичей.

Работа с минометом

Профессиональный каменщик может легко и быстро нанести аккуратный слой раствора нужной толщины. Не ожидайте такого же результата после пары часов практики.Но вы можете научиться метать раствор достаточно хорошо, чтобы построить прямую стену с аккуратными стыками. Тип N обычно хороший выбор раствора. Смешайте раствор мотыгой или лопатой в тачке или лотке для раствора или используйте лопаточный миксер в большой пластиковой ванне. Вы можете черпать раствор из емкости для смешивания, но часто бывает проще загрузить лопату на ястреба или кусок фанеры площадью около 16 квадратных дюймов и работать оттуда.

Фотографии любезно предоставлены Фрэнком Гаглионе

Составьте примерно одну треть мешка с растворной смесью с таким количеством воды, чтобы он был достаточно густым, чтобы сохранять форму, когда вы нарезаете на нем гребни кельмой.Если вы наберете немного раствора шпателем и держите его вверх дном, раствор должен прилипнуть к шпателю на секунду или две. Вот как практиковать свою технику.

Строительство кирпичной стены

Прежде чем приступить к кладке кирпичей, сделайте исторический столб, чтобы можно было быстро измерить кирпичи на правильную высоту. Положите несколько кирпичей с промежутками 3⁄8 дюйма между ними на ребро на плоской поверхности. Затем уложите кусок 1 на 2 или 1 на 4 рядом с кирпичами и нарисуйте отметки, обозначающие центры каждого стыка раствора.Как вариант, приобретите уже готовый сюжетный столб. На стандартной модели через каждые 8 дюймов нанесены метки, обозначающие три ряда обычного кирпича плюс швы из раствора.

Пробный прогон

Сделайте мелом линии на основании, обозначив контур стены. Поместите кирпичи на основание на холостом ходу, вставив между ними 3⁄8-дюймовые дюбеля, чтобы обозначить стыки. Убедитесь, что вы понимаете, как будут выложены кирпичи на углу. Возможно, вам придется разрезать кирпич или два.Вы можете минимизировать обрезку, переместив одну стену на дюйм или два. Карандашом отметьте опоры для центров каждого сустава.

Положите первые кирпичи

Удалить кирпичи, уложенные сухим способом. Начиная с угла или с конца стены, бросьте полоску раствора на первые три кирпича. Установите и поместите первый кирпич. Смазать маслом один конец других кирпичей и уложить их. Вставьте кирпичи на место и убедитесь, что центры стыков находятся на отметках карандаша.Используйте уровень, чтобы убедиться, что кирпичи образуют ровную поверхность в обоих направлениях. Соскребите излишки раствора. Повторите то же самое для второй стороны и положите кирпичи в начале прилегающей стены, если вы находитесь на углу.

Положите курс заголовка

Убедитесь, что вы понимаете, как нужно складывать кирпичи. При штабелировании время от времени держите уровень напротив стыков, чтобы убедиться, что они выровнены вертикально. Для обычного соединения (показанного здесь) ряду заголовка требуется два кирпича 3/4 и два кирпича 1/4, известных как закрытие, на каждом углу.По мере продвижения соскребайте излишки строительного раствора. Время от времени проверяйте суставы, чтобы увидеть, не нужно ли по ним ударить.

Собери свинец

Продолжайте возводить угол или конец стены, который называется ведущей. Сделайте стопку высотой из семи или восьми кирпичей. По мере продвижения используйте уровень, чтобы проверить, что угол отвесен, а уровень трассы – ровный. Используйте столбик для проверки толщины стыка. Не сдвигайте кирпичи, чтобы отрегулировать их положение, если вы не кладете их в течение последних двух минут.

Провести линию между выводами

Постройте загон на другом конце стены таким же образом и сверьте его с исторической стойкой и уровнем. Положите все промежуточные кирпичи на нижнюю часть обеих сторон, используя карандашные линии в качестве направляющих. Зацепите блоки каменщика и протяните линию каменщика от одного вывода к другому в центре стыка. Линия должна быть тугой и находиться на расстоянии около 1⁄8 дюйма от кирпичей.

Заполнить между отведениями

Для каждого ряда переместите линейные блоки на один стык вверх и используйте линию в качестве ориентира для высоты и внешнего края стены.Не позволяйте кирпичам касаться линии. Последний кирпич в середине ряда, называемый закрывающим кирпичом, смазывается маслом с обоих концов. Обильно смажьте маслом и положите прямо вниз. Избегайте скольжения. Возможно, вам понадобится ударный инструмент, чтобы вбить больше раствора в одно соединение.

Удар по суставам

Примерно каждые 20 минут, в зависимости от погодных условий, проверяйте суставы, нажимая большим пальцем. Если отпечаток большого пальца сохраняет свою форму, пора наносить удар. С помощью фуганка сгладьте все горизонтальные швы, а затем сгладьте вертикальные, чтобы вода стекала правильно.Если из инструмента для швов просочится немного раствора, оставьте его, иначе он размазывается.

Кисть и очистка

Удалите щеткой излишки раствора, когда он начал затвердевать и стал рассыпчатым. Если раствор размазывается, остановитесь и подождите еще несколько минут. Вы можете стереть любые пятна влажной губкой, но будьте осторожны, чтобы не слишком намочить суставы, иначе вы ослабите их. Либо подождите день, а затем промойте мягким раствором соляной кислоты.

Выдержка с разрешения Sunset Publishing Corporation из Walks, Walls & Patio Floors Жанны Хубер и редакторов Sunset Books, опубликованной в феврале 2008 года издательством Sunset Books.

Кирпичный столб своими руками | Как построить кирпичную стену

Проекты на открытом воздухе

Уровень квалификации: Начинающий
Расчетное время: 3-4 дня

Любимый Любимый Любимый Удалить проект Закрывать

Вы уверены, что хотите удалить “Как построить кирпичный столб своими руками” из моих проектов?

Да, удалить Завести аккаунт Закрывать

Для этого вам нужна учетная запись.Не волнуйтесь, создать его быстро и легко!

Зарегистрироваться Распечатать страницу

Декоративные столбы легко спроектировать, потому что вам не нужно беспокоиться о сезонном смещении кирпичных или каменных стен. Мы спроектировали пару столбов 12 × 16 дюймов, используя только цельные кирпичи, поэтому вам не нужно беспокоиться о раскалывании или разрезании.Эти столбы изящны по внешнему виду, но достаточно прочные, чтобы прослужить десятилетия.

После того, как последний ряд кирпичей будет на месте, вы можете добавить кирпичный или каменный колпак для законченного вида. Или соорудите две колонны, соединенные аркой. Если вы планируете арку, подумайте о том, чтобы прикрепить фурнитуру для железных ворот. Гораздо проще поместить фурнитуру в свежий раствор, поэтому обратите внимание на ряды кирпича, по которым будет проходить фурнитура. Таким образом настройки будут выглядеть более чистыми, а оборудование будет оставаться в безопасности в течение длительного времени

Как создать бордюр из кирпича (установить замок из кирпичного рулона)

Наш внутренний дворик – это постоянный проект в течение нескольких лет.В этом посте я расскажу, как мы выложили кирпичную рамку (замок из кирпичного рулона) по краю веранды. Замок из кирпичного рулона – это ряд кирпичей, уложенных лицевой стороной так, чтобы их концы были видны.

Вот шаги, которые мы предприняли:

Мы разложили кирпичи, чтобы понять, сколько кирпичей нам понадобится. Смешали песок и раствор. А потом добавила воды и помешала мотыгой. Изготовили основание из раствора с помощью кельмы. Это была работа Нила. Мы «смазали» каждый кирпич маслом, чтобы часть раствора просочилась в каждую дырку в кирпиче.Это была моя работа. Нил положил кирпич рядом с предыдущим. Мы проверяли, чтобы они были ровными, когда кладем каждый кирпич. Мы также использовали веревку в качестве ориентира – чтобы убедиться, что ряд кирпичей выровнен по мере продвижения. Наша милая Дейзи решила съесть немного песка. «После кладки кирпича планировалось укладывать плитку. Следовательно, мы использовали одну из настоящих плиток поверх тонкой доски (чтобы компенсировать прилипание тонкого слоя к плитке), чтобы учесть толщину. Это позволило нам еще раз проверить точность высоты блокировки нашего кирпичного рулона.Поскольку пол крыльца постепенно наклонялся (чтобы стекала дождевая вода), нам пришлось вырезать несколько кирпичей с двух сторон крыльца, чтобы добиться нужной высоты. Мы арендовали пилу для кирпича в Home Depot. Дейзи следила за нашими успехами. Вот как мы сделали углы. У одного кирпича вырезаем торец и бортик. От другого кирпича отрезаем ровную сторону. Мы заложили первый угловой элемент. После того, как он высох, мы замазали плоский кусок ступкой. Нам также пришлось отрезать концы нескольких кирпичей вокруг некоторых колонн.Вот лицевая сторона. Примерно через час или два (когда раствор начал сохнуть) мы почистили каждый стык, чтобы он стал более гладким. А потом мы отдохнули. ☺️

Нажмите ЗДЕСЬ, чтобы узнать, как мы построили камин на крыльце.

Щелкните ЗДЕСЬ, чтобы узнать, как мы построили колонны для крыльца.

Нажмите ЗДЕСЬ, чтобы узнать, как мы установили деревянный потолок сарая на крыльце.

Нажмите ЗДЕСЬ, чтобы узнать, как мы устанавливали искусственный камень.

Нажмите ЗДЕСЬ, чтобы узнать, как мы ПОЛНОСТЬЮ преобразили наше крыльцо!

Спасибо за чтение нашего блога! Расскажите нам, что вы думаете о нашем проекте, и / или задайте вопросы, комментируя ниже.

Поделиться:

Следуй за жизнью с Нилом и Сюз:

Автор: Сюзанна

Блогер и мастерица с моим талантливым мужем Нилом. Рассказываю о наших проектах и жизненных уроках после Христа. Просмотреть все сообщения Suzanne

МОДУЛЬНАЯ ПЛАН БЕТОННОЙ КЛАДКИ

ВВЕДЕНИЕ

Хотя бетонные конструкции из каменной кладки могут быть построены с использованием практически любого размера компоновки, для максимальной эффективности строительства и экономии бетонные элементы кладки следует проектировать и строить с учетом модульной координации.Модульная координация – это практика компоновки и определения размеров конструкций и элементов до стандартной длины и высоты с учетом строительных материалов модульных размеров. Когда модульная координация не рассматривается на этапе проектирования, решения на строительной площадке должны приниматься – часто в спешке и с большими затратами. Этот TEK содержит рекомендации по планированию строительства кладки, чтобы свести к минимуму обрезку кладки или использование нестандартных размеров.

Когда проект действительно требует немодульной компоновки, необходимо решить дополнительные вопросы проектирования и строительства, в том числе:

Размещение вертикальной арматуры —В конструкции, содержащей вертикальную арматурную сталь, укладка блоков, отличных от непрерывного (половинного) соединения или соединения стопки, прерывает вертикальное выравнивание элементарных ячеек.В результате размещение арматуры и надлежащее уплотнение раствора становится затруднительным, а частичная заделка стен практически невозможна.

Разрыв рисунка скрепления – Помимо эстетического воздействия, которое может создать изменение рисунка скрепления, строительные нормы и правила часто содержат различные допущения при проектировании кирпичной кладки, построенной с непрерывным скреплением, по сравнению с другими образцами скрепления. Стены с более чем одинарным узором связи могут представлять собой уникальную дизайнерскую ситуацию.

Расположение управляющих шарниров —При беговом соединении конструкция управляющих шарниров может быть выполнена с использованием только полных и половинных узлов.Точно так же конструкция стыковки стека требует только полноразмерных единиц, когда контрольные стыки правильно разнесены и детализированы. Однако с другими узорами скрепления может потребоваться резка блоков, если блоки со специальными размерами не используются или недоступны.

Модульные фасады стен

Стандартные модули для бетонной кладки обычно имеют размер 8 дюймов (203 мм) по вертикали и горизонтали, но могут также включать модули 4 дюйма (102 мм) для некоторых приложений. Эти модули обеспечивают общую гибкость дизайна и координацию с другими строительными изделиями, такими как окна, двери и другие подобные элементы, как показано на рисунках 1 и 2.

Модульные стенные проемы

Приблизительные размеры проема, показанные на Рисунке 1, относятся к планировке и конструкции кладки. Однако, чтобы обеспечить возможность крепления окон и дверей к кирпичной кладке, номинальная высота и ширина этих элементов немного меньше.

Для традиционных методов строительства ширина проемов в кирпичной кладке дверей и окон, как правило, должна быть на 4 дюйма (102 мм) больше ширины двери или окна. Это позволяет использовать 2 дюйма (51 мм) с каждой стороны проема для обрамления.Высота проемов в каменной кладке для размещения окон обычно на 8 дюймов (203 мм) больше, чем высота окна. Такой размер проема позволяет установить подоконник в нижней части окна на 2 дюйма (51 мм) сверху и снизу для обрамления и 4 дюйма (102 мм). Проемы в каменной кладке дверей обычно на 2 или 4 дюйма (51 или 102 мм) больше, чем высота двери, что позволяет использовать дверную раму, а также использовать дверь стандартного размера.

Таким образом, ширина двери и окна составляет 28, 36, 44 и 52 дюйма.(711, 914, 1118 и 1321 мм) (и т. Д. С шагом 8 дюймов (203 мм)) не требуют резки кладки. Модульные окна высотой могут быть кратны 8 дюймам (203 мм), при этом оконный проем в каменной кладке на 8 дюймов (203 мм) больше, чем высота окна, если высота окна составляет 4 дюйма. (102 мм) будет использоваться подоконник. Точно так же двери высотой на 2 дюйма (51 мм) меньше любой, кратной восьми, могут быть установлены без необходимости разрезания кладки. Для общедоступных 84-дюймовых. (2134 мм), дверь высотой 4 дюйма Дверной замок (102 мм) можно разместить в верхней части проема.Кроме того, в некоторых областях доступны сборные перемычки с выемкой 2 дюйма (51 мм) для установки 80 дюймов. (2032 мм) двери.

Пустотелые металлические дверные коробки для дверей следует заказать и доставить для кладки до того, как запланирована поставка других дверных коробок в проекте. Для экономии каркасы следует устанавливать до возведения стен. Если стены возводятся до установки рам, возникают дополнительные затраты на установку специальных дверных коробок и приставок для разборки.

Как установить каменную облицовку

Шаг 2: Подготовка поверхности

Подготовка поверхности – ключевой аспект в предотвращении любого повреждения водой и обеспечении того, чтобы ваш проект облицовки камнем оставался структурно прочным на протяжении всего срока службы установки.

Наружная стена в раме:

Включая фанерные панели, обшивку стен или металлическую обшивку заподлицо

Накройте поверхность атмосферостойким барьером, например тарой. Обязательно перекрывайте швы на 4 дюйма в виде черепицы. В соответствии с местными строительными нормами, установите металлическую планку поверх атмосферостойкого барьера с помощью гальванизированных гвоздей или винтов на 6 дюймов по центру по вертикали и 16 дюймов по центру по горизонтали, минимально проникая в стойки. из 1 “. Остановите металлическую планку на расстоянии 1 дюйма от готовых краев.Обязательно заверните все углы внахлест металлической планкой при аренде 4 “.

Внутренняя стена в раме:

Включая фанеру, гипсокартон, зеленый гипсокартон или волокнистоцементную плиту

В соответствии с местными строительными нормами, установите металлическую планку, используя оцинкованные гвозди или винты 6 дюймов по центру по вертикали и 16 дюймов по центру по горизонтали, проникая в стойки минимум на 1 дюйм. Остановите металлическую планку на расстоянии 1 дюйма от готовых краев. Обязательно заверните все углы внахлест металлической планкой минимум на 4 дюйма.(Нет необходимости использовать расширенную металлическую решетку на фиброцементной плите, если это не требуется местными строительными нормами)

Бетонная внешняя или внутренняя стена

Включая очищенный и необработанный бетон, кладку или штукатурку

Каменный шпон можно укладывать непосредственно на эти поверхности, если они чистые и на них нет краски или мусора. Обязательно осмотрите новый бетон, чтобы убедиться, что на его поверхности нет разделительных агентов (образующего масла). При наличии разделительных средств протравите поверхность бетона травителем.Окрашенные поверхности необходимо подвергнуть пескоструйной очистке или иным способом очистить от краски. На поверхности не должно быть краски, пыли или грязи. Если очистка поверхности затруднена, металлическую планку можно прикрепить к поверхности бетонными гвоздями.

Правила кладки углов из кирпича

Схема кладки углов кирпичных стен

Кладка угла в 1,5 кирпича

Кладка угла в 2 кирпича

Организация рабочей зоны

Кирпичная кладка углов в 1, 1,5 и 2 кирпича. Перевязка углов кирпичной кладки.

Смотрите также:

Последние публикации:

Как выложить угол из кирпича, кладка кирпичных объёмных углов

Инструменты

Перевязка

Разновидности швов

Как правильно выкладывать угол из кирпича?

Похожие статьи

Углы из кирпича: схема кладки, материалы, инструменты

Материалы и инструменты

Подготовка

Схема кладки

В один кирпич

В полтора кирпича

Укладка в два кирпича

Как правильно выложить углы дома кирпичной кладкой

Инструменты и рабочее место

Система перевязки в кирпичной кладке со схемами

Непосредственное выкладывание угла

Кирпичная кладка углов | Недорогая дача своими руками

Кирпичная кладка углов дачного дома

Уголок для кладки кирпича. Выбор материала для кирпичной кладки углов. Как выложить угол из кирпича

Как класть углы из кирпича

Кирпичная кладка углов

Кладка угла в 1,5 кирпича

Кладка угла в 2 кирпича

Особенности кладки стен из кирпича

Нюансы укладки разных видов

Пошаговое руководство к действию

Требования к кирпичной кладке при строительстве углов дома

Организация рабочей зоны

Начало кладки дома

Особенности выгонки углов

Основные схемы кирпичной кладки

Однорядная и многорядная кладка углов

Выбор материала для кирпичной кладки углов. Как выложить угол из кирпича

Как правильно выложить углы дома кирпичной кладкой

Инструменты и рабочее место

Система перевязки в кирпичной кладке со схемами

Непосредственное выкладывание угла

Как выложить угол из кирпича, кладка кирпичных объёмных углов

Инструменты

Перевязка

Разновидности швов

Как правильно выкладывать угол из кирпича?

Похожие статьи

Облицовочная кладка, крепления

Облицовочный слой

Крепление консоли

Двухрядная кладка

Консоли для облицовочной кладки

Крепление облицовки

Несущие элементы проемов

Перемычки для проемов

Как это работает?

С чего начать облицовку фасада дома?

Кладка углов из кирпича – Всё о кирпиче

Схема кладки углов кирпичных стен

Кирпичная кладка углов

Кирпичная кладка углов

Кладка угла в 1,5 кирпича

Кладка угла в 2 кирпича

Крепление уголка к кирпичной стене

Инструменты

Монтажные работы

Как использовать дюбели для кирпича

Как использовать анкеры для бетона

Как использовать химические анкеры

Разновидности дюбелей для стен из кирпича

Нюансы и рекомендации

Как крепить брус к стене

Способы выполнения работ

Варианты крепления

Порядок монтажа