Как растворить смолу для покраски фундамента: Чем растворить смолу для покраски фундамента

Содержание

Чем растворить смолу для покраски фундамента

Чем и как развести битум для фундамента

Битум для фундамента

Основание дома подвергается постоянному разрушающему воздействию со стороны различных факторов окружающей среды. Особую активность проявляет вода, которая содержится в грунте и проникает в него после выпадения осадков. При строительстве основания необходимо предусмотреть дополнительную защиту от этого влияния. Наиболее часто применяют битумную мастику.

Для чего необходима обмазочная гидроизоляция битумом

В классическом виде, битумная мастика представляет собой смесь нескольких составных компонентов, которые надежно и плотно цементируют щели в поверхности основания и позволяют предотвратить проникновение влаги в структуру фундамента.

Мастика быстро застывает за счет применения различных растворителей и прочих элементов, обеспечивающих эффективность раствора. С помощью мастики удается создавать высокоэффективные бесшовные поверхности. Это актуально для кровли и для стен, и точно для фундамента.

Перед тем, как использовать мастику, важно знать, как и чем растворить смолу для покраски фундамента. От правильного сочетания элементов зависит эффективность последующей работы защитного слоя.

Чем разбавить битумную мастику

Чтобы точно узнать, как развести смолу для покраски фундамента, необходимо понимать, какие показатели вы хотите получить. Пропорции, в которых сочетаются составные компоненты в мастике, определяет не только густоту, но и эксплуатационные характеристики раствора. Среди применяемых веществ для растворения мастики используют следующие:

Средство для разбавления битума

  • Бензин (керосин).
  • Уайт-спирит.
  • Бензин-галоша (Бензин-растворитель для резиновой промышленности).

Правильно подобрать вещество и количество материала, которым необходимо развести битум для фундамента, означает подготовить оптимальный материал для обработки фундамента.

Какие добавки используют для разбавления мастики

В создаваемый раствор возможно добавление различных вариантов наполнителей. Следовательно, строителю следует определиться с тем, какие параметры он хочет получить в итоге.

Сейчас наиболее популярными видами мастики являются следующие:

  • битумно-резиновая мастика,
  • полиуретановая,
  • латексная,
  • масляная, каучуковая.

Если брать битумно-резиновую мастику, то в основе ее состава имеются непосредственно битум и полимер.

Полиуретан и каучук формируют в растворе дополнительную пластичность раствора, при которой формирующаяся пленка не только прочная, но может растягиваться примерно в 20 раз.

Применение каучука для приготовления холодной смеси позволяет создать материал, который не требует подготовки перед применением. Мастика наносится равномерно и получается однородным и прочным.

Добавление масляных компонентов способствует предотвращению затвердевания материала. Такие составы необходимы для гидроизоляции труб и прочих конструкций, которые будут размещаться под землей.

Особенности приготовления

Процесс изготовления битумной мастики не представляет ничего сложного, достаточно только правильно подобрать ингредиенты и соблюдать базовые правила приготовления.

Для выполнения работ необходимы следующие элементы:

  1. куски битума, очищенные от загрязнений;
  2. специально подобранные наполнители,
  3. различные пластификаторы.

К примеру, для создания гидроизоляции Вам необходимо иметь примерно 10 килограмм мастики. Для этого потребуется примерно 8 кг битума, 1 кг наполнителя и 500 грамм пластификатора.

Для варки мастики подбирают прочные котлы, имеющие толщину стенки от 3 мм. Также должна быть крышка. Благодаря нагреву стенок битум прогревается равномерно.

Котел должен быть загружен не более чем на 70% — в противном случае мастика может начать выплескиваться. Для варки следует точно соблюдать следующие правила:

  1. Котел не помещается над огнем, а устанавливается в стороне.
  2. Температура должна быть на уровне 190 градусов, что не приводит к разложению материала.
  3. Недопустимы перепады температуры, что может привести к формированию неоднородной массы мастики.
  4. Для скорейшего приготовления смеси необходимо разделить битум на мелкие куски.
  5. Варка мастики должна происходить медленно и равномерно.
  6. Наполнитель и добавки также следует измельчать.
  7. Добавление компонентов осуществляется постепенно.
  8. Раствор регулярно размешивают и периодически снимают формирующуюся пену.
  9. После исчезновения пены, можно вносить наполнители.
  10. После добавления полученный раствор тщательно размешивают – и битумная мастика готова к использованию!

Теперь после того, как Вы узнали, чем развести битумную мастику для фундамента и как ее приготовить, следует знать, как правильно ее наносить на поверхность.

Как правильно наносить битумную мастику

После приготовления мастики следует ее правильно нанести на поверхность. Для этого применяется 2 способа:

  1. Нанесение ручным способом.
  2. Механизированный способ нанесения с применением специальных инструментов.

Ручная методика работы оптимальна при выполнении небольшого объема работы. Для большой площади работы ручная технология непрактична, поэтому используют механизмы. Также инструменты используют для работы с труднодоступными местами.

Перед нанесением следует подготовить поверхность, которая подвергается обработке. Поверхность зачищают и тщательно высушивают. После этого наносят тонкий слой грунтовки, которая обеспечивает взаимодействие с мастикой.

После того, как смесь готова и достаточно разогрета, можно переходить непосредственно к нанесению. Для этого применяют обычный валик или кисть – выбор конкретного инструмента зависит от характера поверхности, объема и сложности конфигурации фундамента, стены или кровли. Иногда применяют широкий шпатель для нанесения.

Нанесение слоев мастики осуществляют внахлест, который должен составлять примерно 10 сантиметров. Это позволяет предотвратить образование пустых частей, которые будут незащищенными от проникновения влаги.

Нанесение последующего слоя мастики начинают после того, как предыдущий окончательно застынет.

Применение битумной мастики для гидроизоляции основания служит важным фактором для защиты строения и предотвращения образования микротрещин и повреждений.

Чем растворить битум – действуем аккуратно и точно

Необходимые инструменты

Потребность узнать, как и чем растворить битум, возникает не только у работников жилищно-коммунальной сферы и сотрудников вулканизационных мастерских. Битумные составы и прочие смолы сопутствуют нашему движению в городских условиях, оставляя ощутимые следы своего «сопутствия» в виде черных брызг и тяжелых капель. Как и чем растворить битумную смолу без ущерба для вещей – отдельный и полезный раздел современного домоводства.

Чем растворить битум – немного теории

Битум – один из древнейших строительных и изоляционных материалов, человечество научилось его использовать раньше, чем цемент и кирпичи из обожженной глины. В чистом виде природный битум не применяется, а вот в виде промышленных смесей встречается более чем широко. Составы на битумной основе бывают следующими:

  • Грунтовочными – для предварительной пропитки межэтажных и стропильных конструкций. Такие битумы актуальны при устройстве деревянного перекрытия между этажами и многослойной отделке крыш;
  • Клеевыми – для надежного приклеивания кровельных материалов рулонного типа в условиях высокой влажности будущей эксплуатации;
  • Гидроизолирующими – предполагают введение армирующих наполнителей (отвердителей), именно такими жидкими смолами заливают плоские крыши и кровли с малым (до 10 градусов) уклоном;
  • Теплоизоляционные битумы встречаются сравнительно редко, т. к. нуждаются в пористых добавках для качественной теплозащиты. В настоящее время практически вытеснены листовой и рулонной изоляцией;
  • Битумные бетоны. Общеизвестны под наименованием асфальта – хотя рецептура таких дорожных покрытий может значительно отличаться, в зависимости от типа почвы, предварительной подготовки дорожного полотна и т.п.

Что имеется общего у всех разновидностей битумных смол? Во-первых, малая температура размягчения, от 70-80 ˚C. Атмосферный воздух до таких значений не прогревается, но полотно дороги в жаркий день вполне достигает «точки пластичности». Поэтому важно знать, как удалить битум с одежды, обуви и обводов автомобиля – обзавестись неприятными брызгами можно не только на свежем асфальте.

Во-вторых, битумы токсичны, пусть и далеки от летальных доз.

Столь широкое использование слаботоксичных материалов в гражданском и дорожном строительстве связано с комплексом битумных достоинств – надежной гидроизоляцией, стойкостью к механическому и кислотному воздействию. В обозримом будущем замены битумным составам не предвидится – стало быть и очистка от битумных брызг останется актуальной для жителей сел и городов.

В-третьих, все без исключения битумы въедливы. Аморфно-смолистая капля впивается в каблук выходной обуви, подол платья или сверкающее крыло автомобиля и выглядит ужасно заметным инородным телом, хоть выбрасывай туфли и перекрашивай машину. Таких крайностей можно избежать, занявшись очистными противобитумными процедурами.

Первейшее правило при ликвидации битумных брызг – не пытайтесь их соскоблить!

Из допустимого механического воздействия возможно аккуратное срезание толстого битумного слоя, да и то при обязательном условии ограниченности движения ножом. Если нож «сорвется» с битумного ошметка и заденет основную поверхность – смысл очистительной процедуры будет утерян – царапина или вмятина едва ли лучше инородного пятна. Как растворить битум, определяется составом загрязненного материала. Основными объектами «смолистых неприятностей» являются автомобили, обувь, одежда и напольные покрытия.

Как удалить битумные пятна с авто

На автомобилях брызги и капли битумных смол появляются на нижних частях крыльев, дугах арок и передних бамперах (подарок от едущего впереди транспорта). Обнаруживается нежелательный смолистый тюнинг, когда он уже окаменел и стал прочен, как металлический уголок для плитки, разве что блестит слабее.

Битумы стойки к воде любой температуры и большинству водосодержащих растворителей. Они хорошо удаляются бензоловыми, сероуглеродными и другими органическими растворителями – скипидаром, уайт-спиритом и т.д. Перед тем, как удалить битумные пятна с авто, необходимо убедиться в стойкости автомобильной эмали к выбранному растворителю. Лучше всего купить специальные «Очиститель битумных пятен» или Профам 3000, но обязательно фирменные флаконы. Эти составы не оставляют следов на лакированной поверхности крыльев и на хромированных капотах.

Если спецочиститель недоступен, используйте для удаления битума с вашей машины керосин или солярку, они не столь активно взаимодействуют с автоэмалью, как стандартный бензин. Мелкие и редкие битумные брызги можно удалить обыкновенным сливочным маслом, если запастись терпением. Место, где располагалось битумное пятно, потребуется подвергнуть полировке, иначе его оттенок будет диссонировать с основным цветом автомобильной краски.

Как удалить битум с одежды и обуви

Наилучшим ответом на вопрос «Чем удалить битум с моей новой блузки?!» является мультипликационный ответ «Надо меньше пачкаться!» Но уж если въедливая неприятность вас постигла, советы по избавлению от гидроизоляции на одежде и обуви таковы:

  • Если одежда из натуральных тканей, можно смывать битум керосином, уайт-спиритом, бензином или ацетоном – именно в такой последовательности, от бережных растворителей к более «тяжелым». Работу выполняют ватным тампоном, стараясь как можно меньше затрагивать ткань. После выведения пятна его место тщательно застирывают, а потом вещь тщательно стирают целиком. В рекламе таких средств, как
    Vanish
    , есть солидная доля правды – но они актуальны на стадии стирки, а не во время битумной ликвидации;
  • Одежда из синтетики под воздействием органических растворителей может расползтись на части, поэтому керосином лучше сначала «мазнуть» малозаметный уголок и посмотреть на последствия. Если керосин не подошел, некоторый эффект дает осторожное применение БР (растворитель бензина), он реализуется в автомобильных магазинах. Вообще будьте готовы или выбросить испачканную битумом вещь из синтетики, или перевести ее в разряд садово-полевых – перспектива возвращения ей первозданного вида невелика;
  • Обувь более стойка к воздействию растворителей, для ее очистки допустимо использовать все вышеупомянутые растворители, от керосина до ацетона. Разумеется, натуральная кожа переживет такое воздействие лучше заменителя – а вот замшу проще перекрасить в черный цвет, чем без остатка вывести с нее пятно битума.

С ковров и ковроланов битумные пятна смывают теми же растворителями, после чего обширный участок обрабатывается мылом или нейтральным моющим средством. С напольных покрытий (ламинат, паркет, массивная доска и др.) битум удаляется в зависимости от стойкости их финишного слоя – скипидаром, уайт-спиритом или керосином. К сожалению, эта процедура часто сопровождается повреждением лакового слоя. Так что внимательно осматривайте обувь перед входом в помещение – купить новые босоножки значительно проще и дешевле, чем заменить ламинат или паркет.

Оценка статьи:

Загрузка…

Сохранить себе в:

Adblock
detector

Как и чем развести битумную мастику для фундамента

19 Май 2017      Стройэксперт      Главная страница » Фундамент » Материалы и техника      Просмотров:   14802

Битум для фундамента

Основание дома подвергается постоянному разрушающему воздействию со стороны различных факторов окружающей среды. Особую активность проявляет вода, которая содержится в грунте и проникает в него после выпадения осадков. При строительстве основания необходимо предусмотреть дополнительную защиту от этого влияния. Наиболее часто применяют битумную мастику.

  • Для чего необходима обмазочная гидроизоляция битумом
  • Чем разбавить битумную мастику
  • Какие добавки используют для разбавления мастики
  • Особенности приготовления
  • Как правильно наносить битумную мастику

Для чего необходима обмазочная гидроизоляция битумом

В классическом виде, битумная мастика представляет собой смесь нескольких составных компонентов, которые надежно и плотно цементируют щели в поверхности основания и позволяют предотвратить проникновение влаги в структуру фундамента.

Мастика быстро застывает за счет применения различных растворителей и прочих элементов, обеспечивающих эффективность раствора. С помощью мастики удается создавать высокоэффективные бесшовные поверхности. Это актуально для кровли и для стен, и точно для фундамента.

Назначение битума

Перед тем, как использовать мастику, важно знать, как и чем растворить смолу для покраски фундамента. От правильного сочетания элементов зависит эффективность последующей работы защитного слоя.

к оглавлению ↑

Чем разбавить битумную мастику

Чтобы точно узнать, как развести смолу для покраски фундамента, необходимо понимать, какие показатели вы хотите получить. Пропорции, в которых сочетаются составные компоненты в мастике, определяет не только густоту, но и эксплуатационные характеристики раствора. Среди применяемых веществ для растворения мастики используют следующие:

Средство для разбавления битума

  • Бензин (керосин).
  • Уайт-спирит.
  • Бензин-галоша (Бензин-растворитель для резиновой промышленности).

Правильно подобрать вещество и количество материала, которым необходимо развести битум для фундамента, означает подготовить оптимальный материал для обработки фундамента.

к оглавлению ↑

Какие добавки используют для разбавления мастики

В создаваемый раствор возможно добавление различных вариантов наполнителей. Следовательно, строителю следует определиться с тем, какие параметры он хочет получить в итоге.

Сейчас наиболее популярными видами мастики являются следующие:

  • битумно-резиновая мастика,
  • полиуретановая,
  • латексная,
  • масляная, каучуковая.

Если брать битумно-резиновую мастику, то в основе ее состава имеются непосредственно битум и полимер.

Полиуретан и каучук формируют в растворе дополнительную пластичность раствора, при которой формирующаяся пленка не только прочная, но может растягиваться примерно в 20 раз.

Разновидности битума

Применение каучука для приготовления холодной смеси позволяет создать материал, который не требует подготовки перед применением. Мастика наносится равномерно и получается однородным и прочным.

Добавление масляных компонентов способствует предотвращению затвердевания материала. Такие составы необходимы для гидроизоляции труб и прочих конструкций, которые будут размещаться под землей.

к оглавлению ↑

Особенности приготовления

Процесс изготовления битумной мастики не представляет ничего сложного, достаточно только правильно подобрать ингредиенты и соблюдать базовые правила приготовления.

Для выполнения работ необходимы следующие элементы:

  1. куски битума, очищенные от загрязнений;
  2. специально подобранные наполнители,
  3. различные пластификаторы.

К примеру, для создания гидроизоляции Вам необходимо иметь примерно 10 килограмм мастики. Для этого потребуется примерно 8 кг битума, 1 кг наполнителя и 500 грамм пластификатора.

Для варки мастики подбирают прочные котлы, имеющие толщину стенки от 3 мм. Также должна быть крышка. Благодаря нагреву стенок битум прогревается равномерно.

Котел должен быть загружен не более чем на 70% — в противном случае мастика может начать выплескиваться. Для варки следует точно соблюдать следующие правила:

  1. Котел не помещается над огнем, а устанавливается в стороне.
  2. Температура должна быть на уровне 190 градусов, что не приводит к разложению материала.
  3. Недопустимы перепады температуры, что может привести к формированию неоднородной массы мастики.
  4. Для скорейшего приготовления смеси необходимо разделить битум на мелкие куски.
  5. Варка мастики должна происходить медленно и равномерно.
  6. Наполнитель и добавки также следует измельчать.
  7. Добавление компонентов осуществляется постепенно.
  8. Раствор регулярно размешивают и периодически снимают формирующуюся пену.
  9. После исчезновения пены, можно вносить наполнители.
  10. После добавления полученный раствор тщательно размешивают – и битумная мастика готова к использованию!

Теперь после того, как Вы узнали, чем развести битумную мастику для фундамента и как ее приготовить, следует знать, как правильно ее наносить на поверхность.

к оглавлению ↑

Как правильно наносить битумную мастику

После приготовления мастики следует ее правильно нанести на поверхность. Для этого применяется 2 способа:

  1. Нанесение ручным способом.
  2. Механизированный способ нанесения с применением специальных инструментов.

Ручная методика работы оптимальна при выполнении небольшого объема работы. Для большой площади работы ручная технология непрактична, поэтому используют механизмы. Также инструменты используют для работы с труднодоступными местами.

Перед нанесением следует подготовить поверхность, которая подвергается обработке. Поверхность зачищают и тщательно высушивают. После этого наносят тонкий слой грунтовки, которая обеспечивает взаимодействие с мастикой.

После того, как смесь готова и достаточно разогрета, можно переходить непосредственно к нанесению. Для этого применяют обычный валик или кисть – выбор конкретного инструмента зависит от характера поверхности, объема и сложности конфигурации фундамента, стены или кровли. Иногда применяют широкий шпатель для нанесения.

Нанесение слоев мастики осуществляют внахлест, который должен составлять примерно 10 сантиметров. Это позволяет предотвратить образование пустых частей, которые будут незащищенными от проникновения влаги.

Нанесение последующего слоя мастики начинают после того, как предыдущий окончательно застынет.

Применение битумной мастики для гидроизоляции основания служит важным фактором для защиты строения и предотвращения образования микротрещин и повреждений.

    Метки: Гидроизоляция     

Чем можно разбавить битумную мастику для фундамента. Особенности использования битумной гидроизоляции


Основные свойства

Битумные мастики — готовые к применению густые пастообразные массы на основе битума. Они отличаются друг от друга по имеющимся в составе дополнительным компонентам. Это могут быть модификаторы, антисептики и др. В продаже есть пасты, предназначенные специально для гидроизоляции фундаментов.

Достоинства битумных гидроизоляционных мастик для фундамента:

  • прочное бесшовное покрытие;
  • простая технология нанесения на поверхности любых форм и рельефа;
  • надежная защита от плесени;
  • заполнение всех пор бетона;
  • пригодность для самостоятельного выполнении работы, особенно если мало или совсем нет опыта;
  • возможность нанесения при минусовой температуре ил наоборот в жару.

Минус битумных гидроизоляционных паст — горючесть. Требования к их характеристикам, классификация указаны в ГОСТ 30693 -2000.

Технология нанесения

Битумная мастика относится к категории обмазочной изоляции и рекомендуется к применению в новостройках или в конструкциях со сложной конфигурацией. Для качественного нанесения материала необходимо выполнить ряд последовательных этапов.

  1. Подготовка основания

Поверхность, на которую планируется наносить обмазочную гидроизоляцию должна быть сухой и прочной, также на ней не должно быть грязи или строительного мусора. Еще один важный момент в том, что основание должно быть сплошным, то есть желательно затереть все трещины, сколы или ямки цементным раствором. Также следует ликвидировать выступающие острые грани, которые в дальнейшем могут нарушить целостность покрытия. Проверить уровень влажности фундамента довольно просто. Достаточно закрыть часть конструкции квадратом полиэтиленовой пленки, со стороной приблизительно в 1 м и оставить его на сутки. Если по истечению 24 часов на пленке не появился конденсат, то можно смело приступать к нанесению гидроизоляции. В случаях, когда влажность остается высокой, то для начала необходимо просушить поверхность, так как влага в дальнейшем приведет к отслоению мастики или к вздутию готового слоя. Допустимый уровень влажности для полимерных изделий до 4%, для эмульсии не более 8%.

  1. Грунтовка поверхности

Данный этап также важен для создания качественного гидроизоляционного слоя. Праймер повышает адгезию гидроизоляционной смеси и основания. В данном случае потребуется специальный грунтовочный состав на основе битума либо мастика, разведенная растворителем в соотношении 1:4. Грунтовка должна обязательно соответствовать применяемому материалу. Наносится она в один слой при помощи валика или распыляется на поверхность краскопультами. Если производилась затирка фундамента цементной смесью, то желательно в этих местах нанести дополнительный слой. Рекомендуется производить обработку праймером в сухую погоду, при температуре не ниже — 20°С. В следующие сутки следует защитить поверхность от попадания влаги. Также важно не производить работы вблизи открытого источника огня.

  1. Нанесение мастики

Мастика наносится на поверхность непрерывным слоем при помощи ручного инструмента (кисти или валики), а также методом налива. Если планируется несколько слоев, то важно просушить каждый предыдущий (просушка происходит приблизительно сутки). Наносится смесь равномерно, толщиной до 3 мм, снизу вверх. Все места примыкания, а также участки, где возможно образование трещин необходимо армировать стеклотканью. Для этого армирующий материал укладывается на первый слой мастики и утрамбовывается (например, с помощью валика), чтобы исключить образование пустот. После полного высыхания получившейся конструкции, наносится второй слой.

Виды

Битумные мастики по количеству составляющих бывают:

  1. Однокомпонентные. Эти пасты имеют жидкую консистенцию, полностью к готовы к нанесению, расфасованы в герметичную упаковку (ведра). Их недостаток — после вскрытия нужно использовать сразу всю мастику. В открытой емкости она твердеет и становится непригодной для нанесения.
  2. Двухкомпонентные. Их главное достоинство — большой срок хранения. Они состоят из битумной композиции и загустителя, расфасованных в отдельные упаковки. Перед употреблением смешивают нужное количество. Покрытие из двухкомпонентных мастик быстрее высыхает и дольше не разрушается.

По способу подготовки пасты к нанесению различают мастики холодные и горячие. Второй вид рекомендуется использовать только профессионалам. Составы горячего применения требуют подогрева до + 160 С°. Обмазывать ими фундамент менее безопасно, чем пастами холодного нанесения, которые уже имеют нужную консистенцию за счет растворителя. Нанесение горячих мастик возможно только в сухую погоду — иначе капли воды в порах бетона закипают, образуют на поверхности пузырьки., которые приводят к растрескиванию свежего покрытия.

Классификация мастик по типу растворителя:

  1. На органических растворителях — стоят дешевле, прочность ниже.
  2. На водной основе (водоэмульсионные) — не имеют неприятного запаха.

По виду дополнительных компонентов холодные битумные мастики, пригодные для гидроизоляции фундамента бывают:

  1. Битумно-полимерные — обладают высокими эластичностью, прочностью сцепления с бетоном.
  2. Битумно-латексные («жидкая резина») — пригодны для нанесения при низких температурах, отличаются особой эластичностью, прочностью, пониженной горючестью. На обработанной ими поверхности образуется защитный слой, похожий по свойствам на резину.
  3. Битумно-резиновые — с добавлением порошка из резины или синтетического каучука, минерального масла. Наименее пригодны для защиты фундамента из-за сравнительно высокого водопоглощения.
  4. Битумно-минеральные — на 25% состоят из частиц цемента, доломита, мела, кварца, известняка, золы, других минералов. Они особенно рекомендуются для обработки заглубленных фундаментов, так как обладают особой прочностью, влагостойкостью. Еще одно достоинство — небольшой расход материала.
  5. Битумно-масляные — морозостойкие, пригодны для использования в строительстве в холодных климатических зонах.

По способу применения различают пасты ручного и механизированного нанесения — последние обычно пригодны для обоих методов.

Расход мастики битумного вида

Количество расходуемой мастики с добавкой резиновой крошки и каучука, будет зависеть от толщины слоя, и сколько их будет нанесено. Например, если требуется приклеить рубероид, то расход будет составлять до 800 г. на м2.

Если материал используется как изоляция, то при слое 10 миллиметров, уходит до 18 килограмм на м2. При латексной добавке, расход материала составит до 7 килограмм на м2.

Расход материала для изоляции поверхностей не маленький, но покрытие является высококачественным. Если изоляция выполняется в один слой, например, для подвалов, фундаментов и других конструкций, то расход мастики с латексом составит до 7 килограмм на м2. Для обработки кровли, обычно делают до 4 слоев, при этом применяют специальную армирующую сетку. При использовании мастики с добавлением масел, расход составить до 1,5 килограмм, если наносится два слоя, то до 3.

Мастику битумного вида используют для различных целей: устройства поверхности кровли, выполнения ремонта крыш, заполнения швов и соединений, защита и гидроизоляция различных поверхностей.

Для того чтобы разбавить мастику битумного вида используют сольвент, толуол, бензин, уайт-спирит, в крайнем случае можно применить керосин. Некоторые составы могут быть разбавлены обычным или отработанным маслом. Перед тем как разбавить состав, его необходимо подогреть. Такая поверхность будет высыхать немного дольше, чем без разбавления.

В мастики битумного вида могут входить различные добавки, которые изменяют свойства состава, например резиновая крошка или каучук способствуют эластичности материала, он не поддается трещинам и повреждениям во время растягивания. Если мастика битумного вида является слишком густой, а нанесение производить сложно, то состав разбавляют до необходимой консистенции с помощью растворителей органического вида. Нанесение материала механическим способом является более качественным, так как позволяет составу равномерно ложиться на поверхность, и обрабатывать труднодоступные участки.

Битумные мастики сегодня стали очень популярными, они используются для различного типа работ, например, для гидроизоляции строительных конструкций, для выполнения дорожных, кровельных работ. Используемая битумная мастика может иметь различные свойства, что обусловлено вариантами добавок в состав смеси. Перед тем как начинать работу, требуется тщательно определить, при каких условиях будет использовать мастика, какие свойства ее необходимы для максимального обеспечения качества наносимой изоляции. Сама мастика может использоваться не только в качестве отдельного материала, но и как вспомогательный, например, для приклеивания рубероида.

Для качественного результата приготовления мастики, рекомендуется определиться заранее с целью ее использования.

Выбор

При покупке битумной мастики для фундамента обращать внимание на следующие характеристики:

  • расход на 1 м2;
  • время отвердевания;
  • температуры при которых можно выполнять работу;
  • пригодность для механизированного нанесения (если планируется использование специальной установки).

Учесть то, что фундамент здания и его цоколь постоянно контактируют с влагой в почве. Требования к гидроизоляционным материалам для них по водонепроницаемости и водопоглощению покрытия самые высокие. По отзывам строителей им соответствуют пасты Технониколь.

Таблица 1. Технические характеристики битумных мастик Технониколь для гидроизоляции фундаментов

ПараметрМКТН, битумно-полимерная№33, водоэмульсионная, битумно-латексная№20, битумно-резиновая№24, битумно-минеральная
Время высыхания, ч2424 — 72нет сведений24
Температура нанесения, С°от -20 до +40нет сведенийот -20 до +40от -20 до +40
Прочность сцепления с бетоном, МПа0,30,60,10,1
Относительное удлинение при разрыве, %700900100нет сведений
Расход, кг/м22,5 — 3,53,5 — 4,52,5 — 3,5до 1
Диапазон температур эксплуатации, С°от -25 до +100от -25 до +140от -15 до +100от -5 до +80
Водонепроницаемость, выдерживает давление,МПа0,001 в течение 72 ч0,1 в течение 24 ч0,001 в течение 72 ч0,03 в течение 10 мин
Водопоглощение за 24 ч, % по массе0,40,420,4
Срок хранения, мес1861818

Битумные мастики хранят в сухом, темном помещении при температуре от -20 до +30 С°. По приведенным в таблице значениям можно ориентироваться и при выборе мастик других производителей, но с теми же дополнительными компонентами.

Чем развести битумную изоляционную мастику

В процессе работы с пластичной массой важно, чтобы слой покрытия был везде примерно одинаковым. Для этого необходимо тщательно подготовить основание, подобрать материал нормальной консистенции. С последним могут появиться проблемы. В холодном помещении любая, даже качественная изоляция, немного загустевает. Решение одно — слегка разогреть массу.

Мастика Кипер Гидроизол 3 л

Для этого банку ставят на водяную баню. В достаточно большую по объему емкость, например, в таз, наливают воду. В нее ставят ведро, которое нужно разогреть. В процессе нагрева густую смесь постоянно помешивают. При получении однородной консистенции нагрев прекращают. В жаркий летний день все еще проще. Банки выставляют на солнце, через два-три часа раствор прогревается и расплавляется до нужного состояния.

В сложных случаях или когда нагрев категорически противопоказан приходится разводить битумную мастику до жидкого состояния, чем это сделать, читают на упаковке. Добросовестный производитель всегда дает эту информацию.

Растворители для битумной мастики

В любом случае, чтобы разбавить массу можно использовать такие растворители.

Последний выбирают чаще всего. Чтобы разводить пасту берут низкооктановый бензин. Ничего сложного в процессе нет. Важно помнить о пропорциях. Если растворителя будет больше, чем 20% от начального объема смеси, она потеряет свои свойства. Могут появиться проблемы с отвердением, текучестью, т.п. Поэтому добавляют не более 20 % растворяющего вещества.

Еще один важный момент — разбавлять материал следует только с соблюдением всех правил безопасности. Бензин и другие вещества горючи. Они легко воспламеняются, их пары взрывоопасны. Поэтому открытый огонь или искры нужно полностью исключить. Категорически запрещено пытаться смешать горящий или разогретый до очень высоких температур жидкий битум с бензином. Последствия будут самые неприятные. Курить вблизи пожароопасных веществ нельзя.

Мастика Кипер Гидриз-Профи 5 л

Особенности кровельных составов

Не все продукты из битума подходят для работы с кровлями, хотя здесь используются одно и двухкомпонентные составы горячего и холодного нанесения. Однокомпонентные разбавляются бензином, реже уайт-спиритом либо керосином. Или слегка подогреваются, чтобы восстановить пластичность. Последнее относится только к растворам, не требующим нагрева перед нанесением.

Чем разбавляется двухкомпонентная битумная мастика для кровли, зависит от ее типа. Здесь используются смеси с резиной, латексом, полимерами. Они чувствительны к изменению состава, поэтому желательно разводить их тем растворителем, который рекомендует производитель. Чаще всего это уайт-спирит. Указываются и допустимые пропорции внесения препарата. В любом случае не больше 20% от начального объема.

Особенности растворов для фундамента

Для фундаментов рекомендуют выбирать полимерно и резино-битумную пасту. Хороши продукты с каучуком. Допускается использование горячего разжиженного битума. Его прогревают до 60-70°С, но не более, разводят низкооктановым бензином. Разогретую массу небольшими порциями льют в растворитель, тщательно вымешивая до однородной консистенции. Затем добавляют следующую порцию.

Определить, чем разбавить двухкомпонентную битумную мастику для фундамента можно по ее типу. Лучше всего руководствоваться рекомендациями производителя. Если их нет, подойдет уайт-спирит либо бензин.

Как наносить

Для достижения наилучшего результата перед нанесением битумной гидроизолирующей мастики поверхность фундамента покрывают специальной грунтовкой (праймером) на основе того же битума. Праймер — более жидкое средство, лучше проникает в поры бетона, повышает прочность сцепления основного защитного слоя с поверхностью. Можно купить готовый состав (например AquaMast от Технониколь) или сделать своими руками. Рецепт: 1 часть твердого битума развести в 2 — 3 частях бензина. Битум предварительно расплавляют и небольшими порциями вливают в емкость с бензином. Расход праймера от 250 г/м2.
Правила нанесения праймера своими руками:

  1. Если фундамент новый, то прежде чем приступить к нанесению гидроизоляции приклеить к поверхности кусок пленки. Проверять примерно каждые 6 часов. Если влага не появилась, то можно начинать обработку.
  2. Заполнить цементно-песчаным раствором трещины, пустоты. Полостей под слоем гидроизоляции не должно остаться. Глубокие щели стягивают узкими металлическими планками.
  3. Удалить выступы, наплывы. Можно использовать болгарку со шлифовальным кругом по бетону, молоток или кирку,
  4. Деформационные швы заполнить монтажной пеной.
  5. Дождаться высыхания пены и раствора.
  6. Очистить поверхности фундамента щеткой или шваброй от всех загрязнений и пыли.
  7. Надеть защитную одежду, перчатки, очки и респиратор или маску.
  8. Кистью или меховым валиком нанести снизу-вверх первый слой битумного грунта.
  9. После высыхания (признак — нет липкости) в местах обработанных цементным раствором наносят второй слой праймера.

Полное высыхание всех слоев битумной грунтовки происходит примерно через сутки. В процессе выполнения работы соблюдать технику безопасности. Нельзя использовать битумные материалы поблизости от источников открытого пламени. При попадании праймера на кожу смыть растворителем.

Нанесение мастики

Если приходится работать с битумной мастикой холодного применения при температуре ниже +5, то предварительно емкость с пастой выдерживают не менее суток при комнатой температуре. Правила техники безопасности, средства индивидуальной защиты те же, что и при нанесении праймера.

Порядок действий при обработке фундамента битумной гидроизоляционной мастикой ручным методом:

  1. Кистью, валиком или шпателем снизу-вверх нанести первый слой пасты толщиной в 1 мм. Делать это нужно с предельной скоростью, средства на битумной основе обычно быстро затвердевают в открытой емкости. Каждая полоса должна заходить на следующую примерно на 5 см.
  2. Когда первый слой высохнет (не должно быть липкости) — нанести второй в поперечном направлении. Если фундамент заглубленный (более 2 м), то потребуются 3 — 4 слоя.
  3. Если есть трещины, то их можно укрепить армирующей стекловолоконной сеткой, геотекстилем. Накладка должна быть по размеру больше щели на 10 см со всех сторон. Ее крепят на мастику и вдавливают.

Если есть финансовая возможность нанесение гидроизоляционной битумной мастики лучше поручить профессиональным строителям. Цена услуги — от 125 руб/м2 (в 1 слой).

Видео: Гидроизоляция фундамента мастикой своими руками

Холодная битумная мастика для фундамента

Этот материал следует рассмотреть внимательнее. Для примера мы выбрали востребованную и качественную марку AquaMast. Данный вид сделан на основе нефтяного битума, и является материалом, готовым к использованию, содержит в составе наполнители и добавки.

Его используют еще и в таких областях:

  1. Гидроизоляция конструкций из бетона (а еще из железобетона и прочих вариантов).
  2. Гидроизоляция углубленных в землю элементом и свай. В этом случае расход материала будет 1 к на 1 м2 поверхности.

При работе с этим материалом допустимый температурный диапазон равен от -10 градусов до +40. Если температура окружающей среды падает ниже, чем +5 градусов, перед использованием мастики ее нужно оставить на сутки в месте, где температура будет от +15 до +17 градусов. Во избежание неприятностей этот материал нельзя оставлять возле огня, а также нельзя открывать банку внутри построек. Достойную продукцию выпускает и Технониколь, причем это касается и долговечности, и сферы использования.

Свойства материала

Этому элементу, как и всем другим, присущи некоторые особенности и свойства. Главным назначением битумной мастики является именно гидроизоляция необходимых поверхностей. Но иногда бывают случаи, когда использование немного может отличаться от целевого. Такое бывает, когда. К примеру, материал используют в роли прослойки между рулонным гидроизолятором и фундаментом.

Продукт выполняет важную роль, так как обеспечивает двойную защиту. Но намного чаще битумную мастику для фундамента используют в качестве самостоятельного материала.

У этого материала есть уникальные свойства:


  • Создает надежную пленку, которая не впитывает влагу.
  • Закупоривает изнутри сколы, поры и трещины.
  • Предотвращает развитие плесени и грибка на защищенной материалом поверхности.
  • Замечательно взаимодействует с любыми поверхностями.
  • Хорошо переносит температурные перепады.
  • Надежная и крепкая поверхность уже затвердевшей мастики хорошо переносит повреждения механического характера.
Как рассчитать количество материала?

Обработка фундамента битумной мастикой – дело несложное, но требующее некоторых расчетов и скрупулезности в подходе. Сколько понадобится материала, чтобы обработать поверхность фундамента? Для правильного ответа на данный вопрос следует принимать во внимание не только общую площадь поверхности, но и материал, а также его плотность.

Именно так и следует рассчитывать марку мастики, так как этот материал сильно отличается в характеристиках качества. Вы сможете сделать все работы своими руками, и для этого вам нужно будет обратить свое внимание на следующие важные моменты.

Если вы решили использовать этот материал в качестве клеевой части, между поверхностью основы и гидроизолятором рулонного типа, то вам нужно будет небольшое количество продукта. В роли клеевой части вам нужен будет слой покрытия лишь в 1 мм, а вот при самостоятельной гидроизоляции не менее 3 мм. Поверхность фундамента вы должны покрывать несколько раз и в несколько слоев. Количество слоев зависит от условий погоды и эксплуатации, характерной вашему региону.

Для тех, кто собирается самостоятельно рассчитывать все нужные элементы, производитель немного облегчил задачу – на упаковке материала всегда есть таблица с примерным расходом в тех или иных условиях.

При использовании среднего показателя между расчетом у вас и заводским, вы сможете точно определиться с количеством требуемого материала. Для надежной гидроизоляции мастику следует раскатывать минимум в 3 слоя. Для наилучшего качества работы и экономии вы можете вначале подготовить поверхность, покрыв ее специальной грунтовкой. Она заполнит все щели, сколы, трещинки, и сделает поверхность идеальной для раскатки мастики. Грунтовка взаимодействует с поверхностью по достаточно простой технологии, и по силам даже новичкам.

Этапы выполнения

Обратите внимание, что вначале следует отметить, что такие работы должны быть проведены человеком, который будет одет в специализированную, плотную одежду. Для того, чтобы не повредить глазные яблоки частицами и едкими испарениями, обязательно следует использовать строительные очки.

Респиратор используют при работах с горячим способом нанесения. Если на улице жарко и высокая температура, то при работе с мастикой нельзя, чтобы оставались открытые участки кожи. Помните, что этот элемент нужно наносить лишь на подготовленный и сухой бетон.

Как наносить битумную мастику на фундамент?


  1. Начальная обработка перед раскатыванием всегда одна и та же – очищаем фундамент от пыли и грязи. Дальше нужно тщательно все просушить и обезжирить. Если будут обнаружены крупные трещины или сколы, следует провести заглаживание при помощи цемента или другого похожего состава. Только когда все высохнет, подготовленную поверхность можно начать грунтовать. В продаже есть особая грунтовка, но вы можете сделать ее и сами – это мастика и растворитель.
  2. Готовим материал – после открытия банки хорошо перемешайте состав при помощи дрели или рук.
  3. При нанесении грунтовки вы можете пользоваться кистью, а вот конкретно гидроизолятор раскатывать твердой щеткой или валиком. Для раскатки не требуется особых навыков, здесь нужна будет лишь скрупулезность и точность – следите, чтобы все частички обработанной поверхности были покрыты равномерно.
  4. Все последующие слои наносим лишь после того, как просохнет предыдущий, не нужно делать большие перерывы для достижения наилучшего эффекта. Как только слой просох, можете приступать к откатке нового и так до тех пор, пока не будет достигнут требуемый эффект.
  5. Когда работа будет окончена, осмотрите инструменты и оставьте пригодные для дальнейших работ. Для снятия гидроизолятора с рабочих элементов можете воспользоваться растворителем, но иногда может помочь и простой мыльный раствор.

Как развести битум для гидроизоляции

Содержание

  • Чем и как развести битум для фундамента
  • Для чего необходима обмазочная гидроизоляция битумом
  • Чем разбавить битумную мастику
  • Какие добавки используют для разбавления мастики
  • Особенности приготовления
  • Как правильно наносить битумную мастику

Чем и как развести битум для фундамента

Битум для фундамента

Основание дома подвергается постоянному разрушающему воздействию со стороны различных факторов окружающей среды. Особую активность проявляет вода, которая содержится в грунте и проникает в него после выпадения осадков. При строительстве основания необходимо предусмотреть дополнительную защиту от этого влияния. Наиболее часто применяют битумную мастику.

Для чего необходима обмазочная гидроизоляция битумом

В классическом виде, битумная мастика представляет собой смесь нескольких составных компонентов, которые надежно и плотно цементируют щели в поверхности основания и позволяют предотвратить проникновение влаги в структуру фундамента.

Мастика быстро застывает за счет применения различных растворителей и прочих элементов, обеспечивающих эффективность раствора. С помощью мастики удается создавать высокоэффективные бесшовные поверхности. Это актуально для кровли и для стен, и точно для фундамента.

Перед тем, как использовать мастику, важно знать, как и чем растворить смолу для покраски фундамента. От правильного сочетания элементов зависит эффективность последующей работы защитного слоя.

Чем разбавить битумную мастику

Чтобы точно узнать, как развести смолу для покраски фундамента, необходимо понимать, какие показатели вы хотите получить. Пропорции, в которых сочетаются составные компоненты в мастике, определяет не только густоту, но и эксплуатационные характеристики раствора. Среди применяемых веществ для растворения мастики используют следующие:

Средство для разбавления битума

  • Бензин (керосин).
  • Уайт-спирит.
  • Бензин-галоша (Бензин-растворитель для резиновой промышленности).

Правильно подобрать вещество и количество материала, которым необходимо развести битум для фундамента, означает подготовить оптимальный материал для обработки фундамента.

Какие добавки используют для разбавления мастики

В создаваемый раствор возможно добавление различных вариантов наполнителей. Следовательно, строителю следует определиться с тем, какие параметры он хочет получить в итоге.

Сейчас наиболее популярными видами мастики являются следующие:

  • битумно-резиновая мастика,
  • полиуретановая,
  • латексная,
  • масляная, каучуковая.

Если брать битумно-резиновую мастику, то в основе ее состава имеются непосредственно битум и полимер.

Полиуретан и каучук формируют в растворе дополнительную пластичность раствора, при которой формирующаяся пленка не только прочная, но может растягиваться примерно в 20 раз.

Применение каучука для приготовления холодной смеси позволяет создать материал, который не требует подготовки перед применением. Мастика наносится равномерно и получается однородным и прочным.

Добавление масляных компонентов способствует предотвращению затвердевания материала. Такие составы необходимы для гидроизоляции труб и прочих конструкций, которые будут размещаться под землей.

Особенности приготовления

Процесс изготовления битумной мастики не представляет ничего сложного, достаточно только правильно подобрать ингредиенты и соблюдать базовые правила приготовления.

Для выполнения работ необходимы следующие элементы:

  1. куски битума, очищенные от загрязнений;
  2. специально подобранные наполнители,
  3. различные пластификаторы.

К примеру, для создания гидроизоляции Вам необходимо иметь примерно 10 килограмм мастики. Для этого потребуется примерно 8 кг битума, 1 кг наполнителя и 500 грамм пластификатора.

Для варки мастики подбирают прочные котлы, имеющие толщину стенки от 3 мм. Также должна быть крышка. Благодаря нагреву стенок битум прогревается равномерно.

Котел должен быть загружен не более чем на 70% — в противном случае мастика может начать выплескиваться. Для варки следует точно соблюдать следующие правила:

  1. Котел не помещается над огнем, а устанавливается в стороне.
  2. Температура должна быть на уровне 190 градусов, что не приводит к разложению материала.
  3. Недопустимы перепады температуры, что может привести к формированию неоднородной массы мастики.
  4. Для скорейшего приготовления смеси необходимо разделить битум на мелкие куски.
  5. Варка мастики должна происходить медленно и равномерно.
  6. Наполнитель и добавки также следует измельчать.
  7. Добавление компонентов осуществляется постепенно.
  8. Раствор регулярно размешивают и периодически снимают формирующуюся пену.
  9. После исчезновения пены, можно вносить наполнители.
  10. После добавления полученный раствор тщательно размешивают – и битумная мастика готова к использованию!

Теперь после того, как Вы узнали, чем развести битумную мастику для фундамента и как ее приготовить, следует знать, как правильно ее наносить на поверхность.

Как правильно наносить битумную мастику

После приготовления мастики следует ее правильно нанести на поверхность. Для этого применяется 2 способа:

  1. Нанесение ручным способом.
  2. Механизированный способ нанесения с применением специальных инструментов.

Ручная методика работы оптимальна при выполнении небольшого объема работы. Для большой площади работы ручная технология непрактична, поэтому используют механизмы. Также инструменты используют для работы с труднодоступными местами.

Перед нанесением следует подготовить поверхность, которая подвергается обработке. Поверхность зачищают и тщательно высушивают. После этого наносят тонкий слой грунтовки, которая обеспечивает взаимодействие с мастикой.

После того, как смесь готова и достаточно разогрета, можно переходить непосредственно к нанесению. Для этого применяют обычный валик или кисть – выбор конкретного инструмента зависит от характера поверхности, объема и сложности конфигурации фундамента, стены или кровли. Иногда применяют широкий шпатель для нанесения.

Нанесение слоев мастики осуществляют внахлест, который должен составлять примерно 10 сантиметров. Это позволяет предотвратить образование пустых частей, которые будут незащищенными от проникновения влаги.

Нанесение последующего слоя мастики начинают после того, как предыдущий окончательно застынет.

Применение битумной мастики для гидроизоляции основания служит важным фактором для защиты строения и предотвращения образования микротрещин и повреждений.

Чем разбавить гудрон чтобы он был пластичным. Почему нельзя разводить битум соляркой? Нанесение смеси на поверхность

Основание дома подвергается постоянному разрушающему воздействию со стороны различных факторов окружающей среды. Особую активность проявляет вода, которая содержится в грунте и проникает в него после выпадения осадков. При строительстве основания необходимо предусмотреть дополнительную защиту от этого влияния. Наиболее часто применяют битумную мастику.

Для чего необходима обмазочная гидроизоляция битумом

В классическом виде, битумная мастика представляет собой смесь нескольких составных компонентов, которые надежно и плотно цементируют щели в поверхности основания и позволяют предотвратить проникновение влаги в структуру фундамента.

Мастика быстро застывает за счет применения различных растворителей и прочих элементов, обеспечивающих эффективность раствора. С помощью мастики удается создавать высокоэффективные бесшовные поверхности. Это актуально для кровли и для стен, и точно для фундамента.

Перед тем, как использовать мастику, важно знать, как и чем растворить смолу для покраски фундамента. От правильного сочетания элементов зависит эффективность последующей работы защитного слоя.

Чем разбавить битумную мастику

Чтобы точно узнать, как развести смолу для покраски фундамента, необходимо понимать, какие показатели вы хотите получить. Пропорции, в которых сочетаются составные компоненты в мастике, определяет не только густоту, но и эксплуатационные характеристики раствора. Среди применяемых веществ для растворения мастики используют следующие:

  • Бензин (керосин).
  • Уайт-спирит.
  • Бензин-галоша (Бензин-растворитель для резиновой промышленности).

Правильно подобрать вещество и количество материала, которым необходимо развести битум для фундамента, означает подготовить оптимальный материал для обработки фундамента.

Какие добавки используют для разбавления мастики

В создаваемый раствор возможно добавление различных вариантов наполнителей. Следовательно, строителю следует определиться с тем, какие параметры он хочет получить в итоге.

Сейчас наиболее популярными видами мастики являются следующие:

  • битумно-резиновая мастика,
  • полиуретановая,
  • латексная,
  • масляная, каучуковая.

Если брать битумно-резиновую мастику, то в основе ее состава имеются непосредственно битум и полимер.

Полиуретан и каучук формируют в растворе дополнительную пластичность раствора, при которой формирующаяся пленка не только прочная, но может растягиваться примерно в 20 раз.

Применение каучука для приготовления холодной смеси позволяет создать материал, который не требует подготовки перед применением. Мастика наносится равномерно и получается однородным и прочным.

Добавление масляных компонентов способствует предотвращению затвердевания материала. Такие составы необходимы для гидроизоляции труб и , которые будут размещаться под землей.

Особенности приготовления

Процесс изготовления битумной мастики не представляет ничего сложного, достаточно только правильно подобрать ингредиенты и соблюдать базовые правила приготовления.

Для выполнения работ необходимы следующие элементы:

  1. куски битума, очищенные от загрязнений;
  2. специально подобранные наполнители,
  3. различные пластификаторы.

К примеру, для создания гидроизоляции Вам необходимо иметь примерно 10 килограмм мастики. Для этого потребуется примерно 8 кг битума, 1 кг наполнителя и 500 грамм пластификатора.

Для варки мастики подбирают прочные котлы, имеющие толщину стенки от 3 мм. Также должна быть крышка. Благодаря нагреву стенок битум прогревается равномерно.

Котел должен быть загружен не более чем на 70% – в противном случае мастика может начать выплескиваться. Для варки следует точно соблюдать следующие правила:

  1. Котел не помещается над огнем, а устанавливается в стороне.
  2. Температура должна быть на уровне 190 градусов, что не приводит к разложению материала.
  3. Недопустимы перепады температуры, что может привести к формированию неоднородной массы мастики.
  4. Для скорейшего приготовления смеси необходимо разделить битум на мелкие куски.
  5. Варка мастики должна происходить медленно и равномерно.
  6. Наполнитель и добавки также следует измельчать.
  7. Добавление компонентов осуществляется постепенно.
  8. Раствор регулярно размешивают и периодически снимают формирующуюся пену.
  9. После исчезновения пены, можно вносить наполнители.
  10. После добавления полученный раствор тщательно размешивают – и битумная мастика готова к использованию!

Теперь после того, как Вы узнали, чем развести битумную мастику для фундамента и как ее приготовить, следует знать, как правильно ее наносить на поверхность.

Как правильно наносить битумную мастику

После приготовления мастики следует ее правильно нанести на поверхность. Для этого применяется 2 способа:

  1. Нанесение ручным способом.
  2. Механизированный способ нанесения с применением специальных инструментов.

Ручная методика работы оптимальна при выполнении небольшого объема работы. Для большой площади работы ручная технология непрактична, поэтому используют механизмы. Также инструменты используют для работы с труднодоступными местами.

Перед нанесением следует подготовить поверхность, которая подвергается обработке. Поверхность зачищают и тщательно высушивают. После этого наносят тонкий слой грунтовки, которая обеспечивает взаимодействие с мастикой.

После того, как смесь готова и достаточно разогрета, можно переходить непосредственно к нанесению. Для этого применяют обычный валик или кисть – выбор конкретного инструмента зависит от характера поверхности, объема и сложности конфигурации фундамента, стены или кровли. Иногда применяют широкий шпатель для нанесения.

Нанесение слоев мастики осуществляют внахлест, который должен составлять примерно 10 сантиметров. Это позволяет предотвратить образование пустых частей, которые будут незащищенными от проникновения влаги.

Нанесение последующего слоя мастики начинают после того, как предыдущий окончательно застынет.

Применение битумной мастики для гидроизоляции основания служит важным фактором для защиты строения и предотвращения образования микротрещин и повреждений.

Мастики могут иметь различные свойства и характеристики – это обуславливается разными добавками в составе смеси. Изначально битумные и резино-битумные мастики густые. А для эффективного использования их следует разбавлять. Как сделать это правильно? Давайте посмотрим, чем разбавить битумную мастику и как ее приготовить.

Каждый материал по составу классифицируется по разным признакам. Так, составы разделяют по условиям применения, а также по добавкам. Отличаются мастики и по технологическим особенностям. Они различаются по возможности эксплуатации при определенной температуре и условиях, обеспечивающих процесс отвердевания, размягчения. Например, горячие составы предварительно следует разогревать до температур от 160 градусов и выше. После этого можно использовать готовый продукт для изоляционных работ. Холодные же смеси используют иначе. В этом случае придется делать раствор. Чем разбавить каучуко-битумную мастику, зависит от метода нанесения и других факторов. Нагревать холодные виды мастик не следует. Растворители весьма летучи и в процессе отвердевания будут испаряться с поверхности.

По способу приготовления все составы делят на одно- и двухкомпонентные. Материалы из первой группы готовятся максимально просто. Массу можно использовать сразу без необходимости добавления каких-либо ингредиентов.

Двухкомпонентные материалы обязательно нужно подготавливать, после этого они готовы к использованию. Чем можно разбавить битумную мастику, зависит от того, где и как будут выполняться изоляционные работы.

Что используют для разведения?

В зависимости от того, куда материал будет наноситься, меняют пропорции и густоту. Иначе состав просто не сможет удержаться на поверхности, прежде чем полностью высохнет. Мастики бывают разные, а значит, продукты для разведения будут тоже отличаться.

Чаще всего для разбавления материалов применяют:

  • Автомобильный бензин или керосин.
  • Уайт-спирит.
  • Бензин «Галоша».

В большинстве случаев в качестве разбавителей применяют низкооктановые бензины. Процесс полимеризации растворенного состав занимает 24 часа после нанесения. Это при условии, что работа выполняется на открытом воздухе.
Выбирая, чем разбавить битумную мастику, следует обязательно помнить, что даже низкооктановые бензины – это горючие жидкости. Пары любого топлива огнеопасны. В процессе гидроизоляционных работ не стоит применять открытый огонь.

Что касается пропорций, то они должны соответствовать объему применяемой основы. Если нарушить их, то смесь будет медленней высыхать или возрастет текучесть раствора. Вследствие этого снизится адгезия или потеряются полезные свойства. В этом случае материал не будет нести защитных функций.

Чем можно разбавить резино-битумную мастику? Существуют и другие материалы. Это скипидар, любые виды органических растворителей. Не рекомендуется для этих целей использовать ацетон или жидкости на его базе. Некоторые умельцы растворяют мастику в дизельном топливе. В результате смесь получается неоднородной. Однако данный раствор максимально качественно заполняет все трещины и неровности. Если мастика жидкая, у нее лучше адгезия и хорошие изоляционные свойства.

Эластичные и специальные добавки в составе мастик

Бензин, керосин, уайт-спирит – это универсальные растворители. Но выбирая, чем можно разбавить резино-битумную мастику, первым делом стоит решить, какие характеристики нужны от раствора. В зависимости от используемых в составе добавок, материалы делятся на:

  • Битумно-резиновые.
  • Битумно-полиуретановые.
  • Битумно-латексные.
  • Масляные и каучуковые смеси.

Как видно, битум имеется в составе каждого материала. А вот добавки везде отличаются – отсюда и разные свойства. Так, с добавлением полиуретана или каучука можно получить дополнительную эластичность. Это важно для большинства изоляционных работ.
В итоге образуется прочная пленка, которую трудно разорвать. Пленка легко растягивается в 20 и более раз, при этом она не деформируется. Один из вариантов того, чем разбавить качуко-битумную мастику для кровли, – автомобильный бензин.

Антикоррозийная мастика из битума с маслом

Если добавить в состав масло, то полученная смесь не затвердеет. Это важно для обработки труб и других металлических подземных коммуникаций. С добавлением масляных материалов получается клейкая, однако не жесткая пленка. Она не будет трескаться и сможет довольно долго сохранять свою целостность. Данный раствор не боится низких и высоких температур. Это идеальный раствор для обработки систем отопления. А вот для кровельных работ он не подходит.

Добавки в мастику для кровельных работ

Специалисты, отвечая на вопрос, чем разбавить битумную мастику для кровли, рекомендуют кроме растворителей добавлять также резиновую крошку. Такое покрытие будет прочным и долговечным. А наносить его можно на любые типы поверхностей. Приготовленный таким образом материал выдерживает механические нагрузки, удары и вибрации.
Если добавить в сосав каучук, то можно приготовить холодную смесь, не требующую подогрева. Кроме высоких гидроизоляционных свойств, материал приобретает и антисептические характеристики вместе с высокой теплостойкостью.

Также для кровельных работ можно добавить в мастику и жидкий латекс в виде эмульсии. Это не что иное, как синтетический каучук. Продукт предельно прост в приготовлении и нанесении, имеет отличные эксплуатационные характеристики. Смесь идеально подходит для кровельных работ.

Как готовить правильный раствор

Важный момент в процессе приготовления мастики – это метод ее нанесения на обрабатываемую поверхность. Наносить защитный раствор можно как вручную, так и при помощи специального оборудования. Ручной метод нанесения актуален, когда объем работ небольшой. Если же требуется нанести состав на большую площадь, тогда применяют механизированные методы нанесения. От того, каким способом мастика будет наноситься, зависит ее метод смешивания. Чем разбавить резино-битумную мастику? Перед тем как заняться приготовлением смеси, нужно подготовить поверхность, на которую состав будет наноситься.
Если на покрытии наблюдаются отслоения, его следует тщательно зачистить, а затем высушить. После этого рекомендуется нанести слой грунтовочного состава, который может взаимодействовать с мастиками. Эти грунтовки называют битумными праймерами. Праймер продается в уже готовом виде. Но его можно приготовить своими руками. Далее расскажем, как именно.

Как приготовить праймер

Применение грунтовки – это гарантия надежного приклеивания материалов для гидроизоляции к пористым и не гладким поверхностям. Состав подходит для грунтования бетонных оснований, цементно-песочных стяжек.
Праймер – это раствор нефтяных битумов. Температура размягчения материала – 80 градусов и более. Для тех, кто не знает, чем разбавить битумную мастику, специалисты рекомендуют применять органические растворители. Что это может быть? Это керосин, нефрас, бензин. Их добавляют в пропорции 1 к 1 или 1 к 5 по массе основы.

Для изготовления праймера понадобится чистый битум – необходимо несколько кусков. Далее бруски растворяют в бензине или в отработанном моторном масле. Сперва в подготовленную емкость заливают растворитель – бензин либо отработку. Далее жидкость нагревают, а после в емкость добавляют измельченный битум. Раствор разогревают до температур от 190 до 200 градусов. В процессе нагревания нужно постоянно перемешивать массу. Далее готовят емкость, способную выдержать высокие температуры. Объем ее определяют по количеству раствора. Для небольших площадей подойдет ведро. Его хватит на несколько квадратных метров.

Заключение

Итак, мы выяснили, чем разбавить битумную мастику для фундамента. Специалисты по строительству в процессе приготовления изоляционного материала дают разные советы. Так, при использовании бензинов и дизеля могут появиться комки. Но разводить нужно так, чтобы смесь не была чрезмерно жидкой – это влечет за собой большой расход мастики.

Чем разбавить битум в условиях частного строительства или ремонта? Как видим, данный вопрос все еще остается актуальным и при сооружении защиты фундамента, и при ремонте старых крыш. Поэтому здесь стоит разобраться повнимательнее, что мы и попытались сделать в данной статье.

  • твердые битумы;
  • разжиженные битумы;
  • битумно-каучуковые мастики;
  • битумно-полимерные мастики.

Как растопить кусковой битум

Во-первых, он слишком быстро застывает.
Во-вторых, не слишком плотно заполняет поры – чересчур вязкий и плотный.
В-третьих, очень скоро слой начинает трескаться. Поэтому при работе с битумом обычно соблюдается следующий алгоритм:

Остается добавить пару уточнений. Во-первых, не стоит забывать, что битум является горючим материалом и при перегреве или слишком интенсивном нагревании может вспыхнуть. Гасить водой его бесполезно; нужно держать под рукой жестяную крышку для прекращения доступа кислорода. Особенно внимательным нужно быть после добавления солярки: в чистом виде битум возгорается при 230 градусах, с растворителем температура вспыхивания значительно снижается.

Разжиженный битум


Битумные мастики

При восстановлении крыши или изоляции цоколя часто возникает вопрос: чем разбавить битум? Кровлю на новых строениях заливают им редко, поскольку нынче есть масса более привлекательных вариантов для ее изоляции и покрытия. Но на старых домах за десятилетия их существования накопился такой слой рубероида, что кроме битума вариантов реставрации практически не остается (ведь сдирать множественные наслоения иногда даже не представляется возможным).

Демонтаж рубероидных «пирогов» настолько трудоемок, что народ старается отодвинуть его как можно дальше в будущее, особенно если здание не жилое – гараж, сарай, летняя кухня, пристройка. А для обмазочной гидроизоляции фундамента битум и до сих пор остается одним из самых популярных материалов – дешев, довольно надежен, доступен для самостоятельного использования, пусть работы и сопряжены с тяжелым физическим трудом и некоторой опасностью в проведении. Правда, если стоит цель получить по возможности более надежную фундаментную гидроизоляцию, лучше приклеить по битуму гидроизол или тот же рубероид. В одиночестве битумная обмазка довольно быстро растрескивается и начинает пропускать влагу.

Чем разбавить битум в условиях частного строительства или ремонта? Как видим, данный вопрос все еще остается актуальным и при сооружении защиты фундамента, и при ремонте старых крыш. Поэтому здесь стоит разобраться повнимательнее, что мы и попытались сделать в данной статье.

Особенности битумной обработки

Ушли в прошлое времена, когда битум существовал только в одной, твердой, разновидности. Сейчас существует довольно большое разнообразие гидроизоляционных материалов этого типа:

  • твердые битумы;
  • разжиженные битумы;
  • битумно-каучуковые мастики;
  • битумно-полимерные мастики.

Все твердые вариации нуждаются в плавлении. Развести кирпичи ни в одном растворителе невозможно. В какой-то степени битум в него перейдет, однако – достаточно незначительной. Нередко такой раствор используется как праймер – грунтовка под битумную гидроизоляцию.

Делается праймер следующим образом:

  • Битум колется на мелкие кусочки. Желательно эту операцию производить в тени – при нагревании на солнце он становится вялым и раскалывается неохотно.
  • Осколки погружаются в солярку или отработанное масло. По объему – чтобы растворитель покрыл кусочки полностью, но не образовывал большого слоя над ним.
  • Когда жидкость приобретет цвет битума, она готова для использования в качестве грунтовки.

Как растопить кусковой битум

Если рассматривать твердый битум в качестве гидроизолятора, то для использования требуется его растопить. И этого шага избежать не получится. Мало того, в чистом виде битум для нанесения (и дальнейшего существования с функционированием) не слишком пригоден.

Во-первых, он слишком быстро застывает.

Во-вторых, не слишком плотно заполняет поры – чересчур вязкий и плотный.

В-третьих, очень скоро слой начинает трескаться. Поэтому при работе с битумом обычно соблюдается следующий алгоритм:

  • Битум, наломанный на кусочки, плавится в металлической бочке на тихом огне. Причем костер должен быть максимально медленным: при бурном горении в отдельных местах материал уже начинает коксоваться от перегрева, а в других все еще остается твердым.
  • После расплавления он оставляется на огне, пока не перестанет появляться пена, то есть, не прекратится обезвоживание.
  • В емкость подсыпается наполнитель, в качестве которого лучшим выбором является распущенный асбест, но его найти достаточно трудно. Так что обычно берутся цемент, мел, гипс (в том числе и алебастр), тальк, молотая глина и прочее. Преследуемая цель: предотвращение образования обмазкой пор.
  • Когда наполнитель вымешен, подливается растворитель – он помешает битуму слишком быстро застывать.
    Примерное соотношение компонентов таково: половина объема – битум, 30%– солярка, остальное – наполнители.

Остается добавить пару уточнений

Во-первых, не стоит забывать, что битум является горючим материалом и при перегреве или слишком интенсивном нагревании может вспыхнуть. Гасить водой его бесполезно; нужно держать под рукой жестяную крышку для прекращения доступа кислорода. Особенно внимательным нужно быть после добавления солярки: в чистом виде битум возгорается при 230 градусах, с растворителем температура вспыхивания значительно снижается.

Второе: многие предлагают в качестве растворителя использовать отработку, бензин или керосин.

Если с первым вариантом вполне можно согласиться, то 2 последних никуда не годятся: вещества очень летучи и горючи. Большая часть испарится прежде, чем выполнит задачу растворителя, остальное в разы увеличит воспламеняемость.

Разжиженный битум

Его греть как раз не нужно, он уже в подходящей для нанесения консистенции. Однако со временем он может загустеть. В этом случае для его разбавления используются:.

  • низкооктановый бензин. С одной стороны, более дешевый и доступный растворитель, но пожароопасность высокая, как и испаряемость. Недопустимо наличие открытых источников огня (в частности, курение), и есть риск надышаться парами до отравления;
    уайт-спирит более дорог, зато значительно безопаснее.
  • Растворитель нужно добавлять понемногу, постоянно его перемешивая. Помните, что он легче битума и собирается на поверхности. Если случайно перелили, можно подождать расслоения и просто слить излишек

Битумные мастики

Растворители остаются одинаковыми вне зависимости, что является вторым компонентом – каучук или полимеры. Мастики хороши тем, что могут использоваться, когда на дворе уже похолодало. К тому же они не нуждаются в подогреве. Однако при низких температурах мастики становятся слишком вязкими. Чтобы преодолеть их реакцию на мороз, добавляются растворители. В качестве них можно использовать:

  • бензин – действует великолепно, но упомянутые недостатки никуда не деваются;
  • керосин. Желательно – авиационный, с чем могут возникнуть проблемы. Бытовой же недостаточно чист и может ухудшить качество изоляции. К тому же, он, как и предыдущая позиция, горюч и летуч;
  • уайт-спирит. В недостатках – только стоимость. Несмотря на его относительную дешевизну, нужен в большом объеме, так что обойдется в копеечку;
  • скипидар: разжижает мастику неплохо, недорог, менее летуч и горюч, чем бензин и керосин, но запах очень характерный;
  • нефрас, он же бензин-«галоша»;
  • ацетон, сольвент, 646. Наиболее подходящим будет растворитель, рекомендованный к конкретному виду мастики ее производителем. Так что перед принятием решения, чем разбавить битум или мастику из него, ознакомьтесь с рекомендациями изготовителя.

Битум для фундамента

Основание дома подвергается постоянному разрушающему воздействию со стороны различных факторов окружающей среды. Особую активность проявляет вода, которая содержится в грунте и проникает в него после выпадения осадков. При строительстве основания необходимо предусмотреть дополнительную защиту от этого влияния. Наиболее часто применяют битумную мастику.

Для чего необходима обмазочная гидроизоляция битумом

В классическом виде, битумная мастика представляет собой смесь нескольких составных компонентов, которые надежно и плотно цементируют щели в поверхности основания и позволяют предотвратить проникновение влаги в структуру фундамента.

Мастика быстро застывает за счет применения различных растворителей и прочих элементов, обеспечивающих эффективность раствора. С помощью мастики удается создавать высокоэффективные бесшовные поверхности. Это актуально для кровли и для стен, и точно для фундамента.

Назначение битума

Перед тем, как использовать мастику, важно знать, как и чем растворить смолу для покраски фундамента. От правильного сочетания элементов зависит эффективность последующей работы защитного слоя.

Чем разбавить битумную мастику

Чтобы точно узнать, как развести смолу для покраски фундамента, необходимо понимать, какие показатели вы хотите получить. Пропорции, в которых сочетаются составные компоненты в мастике, определяет не только густоту, но и эксплуатационные характеристики раствора. Среди применяемых веществ для растворения мастики используют следующие:

Средство для разбавления битума

  • Бензин (керосин).
  • Уайт-спирит.
  • Бензин-галоша (Бензин-растворитель для резиновой промышленности).

Правильно подобрать вещество и количество материала, которым необходимо развести битум для фундамента, означает подготовить оптимальный материал для обработки фундамента.

Какие добавки используют для разбавления мастики

В создаваемый раствор возможно добавление различных вариантов наполнителей. Следовательно, строителю следует определиться с тем, какие параметры он хочет получить в итоге.

Сейчас наиболее популярными видами мастики являются следующие:

  • битумно-резиновая мастика,
  • полиуретановая,
  • латексная,
  • масляная, каучуковая.

Если брать битумно-резиновую мастику, то в основе ее состава имеются непосредственно битум и полимер.

Полиуретан и каучук формируют в растворе дополнительную пластичность раствора, при которой формирующаяся пленка не только прочная, но может растягиваться примерно в 20 раз.

Разновидности битума

Применение каучука для приготовления холодной смеси позволяет создать материал, который не требует подготовки перед применением. Мастика наносится равномерно и получается однородным и прочным.

Добавление масляных компонентов способствует предотвращению затвердевания материала. Такие составы необходимы для гидроизоляции труб и прочих конструкций, которые будут размещаться под землей.

Особенности приготовления

Процесс изготовления битумной мастики не представляет ничего сложного, достаточно только правильно подобрать ингредиенты и соблюдать базовые правила приготовления.

Для выполнения работ необходимы следующие элементы:

  1. куски битума, очищенные от загрязнений;
  2. специально подобранные наполнители,
  3. различные пластификаторы.

К примеру, для создания гидроизоляции Вам необходимо иметь примерно 10 килограмм мастики. Для этого потребуется примерно 8 кг битума, 1 кг наполнителя и 500 грамм пластификатора.

Для варки мастики подбирают прочные котлы, имеющие толщину стенки от 3 мм. Также должна быть крышка. Благодаря нагреву стенок битум прогревается равномерно.

Котел должен быть загружен не более чем на 70% – в противном случае мастика может начать выплескиваться. Для варки следует точно соблюдать следующие правила:

  1. Котел не помещается над огнем, а устанавливается в стороне.
  2. Температура должна быть на уровне 190 градусов, что не приводит к разложению материала.
  3. Недопустимы перепады температуры, что может привести к формированию неоднородной массы мастики.
  4. Для скорейшего приготовления смеси необходимо разделить битум на мелкие куски.
  5. Варка мастики должна происходить медленно и равномерно.
  6. Наполнитель и добавки также следует измельчать.
  7. Добавление компонентов осуществляется постепенно.
  8. Раствор регулярно размешивают и периодически снимают формирующуюся пену.
  9. После исчезновения пены, можно вносить наполнители.
  10. После добавления полученный раствор тщательно размешивают – и битумная мастика готова к использованию!

Теперь после того, как Вы узнали, чем развести битумную мастику для фундамента и как ее приготовить, следует знать, как правильно ее наносить на поверхность.

Как правильно наносить битумную мастику

После приготовления мастики следует ее правильно нанести на поверхность. Для этого применяется 2 способа:

  1. Нанесение ручным способом.
  2. Механизированный способ нанесения с применением специальных инструментов.

Ручная методика работы оптимальна при выполнении небольшого объема работы. Для большой площади работы ручная технология непрактична, поэтому используют механизмы. Также инструменты используют для работы с труднодоступными местами.

Перед нанесением следует подготовить поверхность, которая подвергается обработке. Поверхность зачищают и тщательно высушивают. После этого наносят тонкий слой грунтовки, которая обеспечивает взаимодействие с мастикой.

После того, как смесь готова и достаточно разогрета, можно переходить непосредственно к нанесению. Для этого применяют обычный валик или кисть – выбор конкретного инструмента зависит от характера поверхности, объема и сложности конфигурации фундамента, стены или кровли. Иногда применяют широкий шпатель для нанесения.

Нанесение слоев мастики осуществляют внахлест, который должен составлять примерно 10 сантиметров. Это позволяет предотвратить образование пустых частей, которые будут незащищенными от проникновения влаги.

Нанесение последующего слоя мастики начинают после того, как предыдущий окончательно застынет.

Применение битумной мастики для гидроизоляции основания служит важным фактором для защиты строения и предотвращения образования микротрещин и повреждений.

Когда мне понадобилось залить крышу гаража гидроизоляцией, тогда я на своём опыте понял, что не только можно, но и нужно экономить на таких материалах, как битум, вернее битумная мастика.

Сразу хочу поправить вопрос, так как сам столкнулся с тем, что битум и битумная мастика разные материалы. Отличаются тем, что битум по сути это природный или доработанный материал, а битумная мастика – это материал подготовленный для работы с некоторыми примесями.

Существует природный битум, это фракция образуется от нефти при условиях её не правильного хранения, по сути это окислившаяся нефть.

Также битум можно получить путём вакуумной перегонки, но это сложная химическая операция, которую можно произвести лишь при наличии специального промышленного оборудования. При переработки нефти, а именно её концентрировании, получают остаточный или осаждённый битум.

Итак, битум в домашних условиях произвести нет возможности, все рецепты, основанные на изготовлении битума из отработанного масла – это не что иное, как загущение масла, и конечный продукт битумом называться не может.

Также надо ясно осознавать, что в магазинах существует два материала профессионального приготовления:

  • битумный праймер
  • битумная мастика

Праймер лучше, чем мастика, он быстрее сохнет, антикоррозийные свойства выше, проникающие свойства выше, наносить можно на влажную поверхность, хорошо прилипает. А вот уступает праймер мастике в хрупкости.

Итак битумный праймер или мастику получить можно в домашних условиях, не стоит тратить деньги на покупку уже сжиженной мастики. Кстати можно добиться нужной консистенции, которая подойдёт именно для определённых работ.

Рецепт изготовления битума (вернее готового материала) для покрытия крыши гаража:

Надо взять 85% от основной массы обычного твёрдого битума и размельчить его в небольшие кусочки.

Засыпать в металлическую ёмкость надо постепенно, которая разогревается на… например костре или плите, весь битум.

Далее не ожидая, когда битум разогреется, надо добавить пластификатор, самый дешёвый заменитель – это отработанное машинное масло, его надо всего 5%, не более, так как готовый продукт может получиться жидким.

Остальные 10% желательно заполнить каким-нибудь наполнителем, для более стойкой в последствии изоляции. Лично я добавлял туда асбестовую крошку, мне посоветовал это сделать сосед, её маркировка А6-К-30, выглядит примерно так:

Если надо заливать швы, тогда в раствор по окончании готовности можно цемент сыпануть, не много 1-3% от общей массы, лучше всего самый качественный. Он придаст твёрдость и лучшее сцепление с поверхностью.

Теперь об условиях варки:

  • Раствора в ёмкости должно быть не более 60-70%, так как его придётся постоянно мешать.
  • Не допустимо, чтобы в растворе присутствовала грязь, из-за неё могут появиться трещины.
  • Процесс варки должен составлять минимум 3 часа и не должен происходить при высоких температурах.
  • фракции сыпать постепенно, по мере расплавления и смешивания их.
  • Смесь постоянно мешать и главное снимать образовывающуюся пену с поверхности.

После того, как битумная мастика готова, её надо постоянно подогревать, но использовать надо в ближайшие 12-18 часов.

Не стоит сразу много заливать в трещины и расщелины, старайтесь лить тонкой струйкой и с большим промежутком времени.

Мастика битумная представляет смесь различных веществ, которые хорошо склеивают, цементируют или заполняют щели и отверстия, делая их совершенно непроницаемыми для воды. Данная замазка быстро твердеет за счет испарения растворителя, находящегося в ее составе, либо за счет химических веществ, смешанных в процессе ее подготовки к работе.

Чаще такой материал применяется для создания бесшовных покрытий при работах, связанных с ремонтом и монтажом кровли, Мастика актуальна для дорожного покрытия, гидроизоляции или пароизоляции полов в ванных комнатах, душевых или помещениях с бассейнами.

Мастика в помещении

Для того, чтобы мастика не утратила своих свойств, или наоборот, полезные возможности смеси улучшились, следует правильно ее развести.

В зависимости от типа покрытия пропорции меняются, как и густота мастики, иначе она не удержится на поверхности до полного высыхания, если наносится на потолок.

В зависимости от типа используемой мастики меняются и вещества, которых ее растворяют/ разбавляют.

К таким веществам относят:

  • Бензин или керосин;
  • Уайт-спирит;
  • Бензин-галоша.

Пропорции соответствуют объему используемой мастики, нарушение их приводит к медленному высыханию или к повышенной текучести получившегося раствора. А как следствие – к снижению адгезии или же полезных свойств нанесенного раствора. Он не станет надежной защитой, пропуская влагу.

Как правильно разводить и готовить раствор

Еще один важный момент, который влияет на то, как нужно разводить мастику, способ нанесения на поверхность. Это:

  • Ручной метод нанесения;
  • Механизированный способ посредством специальных устройств.

Первый метод актуален в случае, если объемы и фронт работ небольшие, а второй лучше использовать тогда, когда предстоит обрабатывать большую площадь.

Второй метод удобнее и в случае, если мастикой обрабатывают труднодоступные места.


Автоматическое нанесение мастики

Обязательная процедура – подготовка поверхности, куда нанесут битумную мастику. Если поверхность отслаивается, ее зачищают, затем высушивают, наносят слой грунтовки для взаимодействия с мастикой. Такая грунтовка продается под названием битумного праймера, который приобретают или готовят собственными руками.

Для его приготовления берут несколько кусков чистого битума, разбавляют бензином или отработанным машинным маслом.

Для этого сначала наливают в емкость бензин/ масло, нагревают, а затем добавляют измельченный битум.

Смесь разогревается до температуры 190- 200 градусов, при этом ее постоянно перемешивают. Берут качественную емкость, способную выдержать подобную температуру. Объем емкости определяется объемом смеси, которая для использования. Если площадь небольшая, достаточно ведра, если же это несколько квадратов, то емкость должна быть соответствующей, или же придется процесс приготовления проводить несколько раз.

Нюансы нанесения

Приготовленная смесь наносится с помощью кисти или валика в зависимости от сложности и объема работы. В более редких случаях для нанесения мастику зачерпывают широким шпателем.

Порядок работ:

  • Наносят материал внахлест, чтобы слои перекрывали друг друга на 5-10 см.

Нанесение посредством шпателя

  • Новый слой наносится после того, как предыдущий слегка остынет.
  • Для помещений, где есть бассейн, или для кровельных работ используют 2-4 слоя подобной изоляции, которые затем еще армируются стеклосеткой и дополнительно изолируются.

Расход мастики и влияние его на приготовление

Расход мастики, в которой используется резиновая крошка или каучук, зависит от того, сколько слоев планируется нанести. Еще на расход влияет тип работ, поверхность, на которую будет наноситься мастика, и толщина каждого слоя.

Если использовать битумную мастику, как основной слой изоляции на кровле, то толщина этого слоя равняется 10мм, а расход равен 16 кг на 1 кв. метр. При этом для кровли используется 3 -4 слоя.

Если предстоит обработка и защита обычных водопроводных и других труб от коррозии, влаги или других негативных воздействий окружающей среды, то используют битумную мастику, нанесенную в 2 слоя. Для разведения в этом случае используется масло.

Чтобы разбавить мастику, применяют не только бензин/ масло, но и скипидар. Подойдет и любой органический растворитель. Не стоит использовать обычный ацетон или его виды. Некоторые разводят мастику соляркой, но в этом случае состав получается неоднородный, плюс процесс приготовления затягивается. Зато в этом случае гарантируют, что получившийся раствор качественно заделает все поры и шероховатости, так как в жидком состоянии достигается лучшая адгезия и изоляция. Мастика разведенная посредством солярки, быстрее высыхает, так как солярка быстро испаряется.


Жидкая мастика

Учитывают, что солярка вредна для лакокрасочного покрытия, оно впоследствии облезет. Если планируется применение в дальнейшем окраски, солярку не используют.

Есть несколько тонкостей в процессе приготовления посредством бензина, солярки. Дело в том, что от них появляются небольшие комки в смеси. Но если тип работы допускает такой небольшой дефект, то ничего страшного. Если планируется использовать битумную мастику для нанесения на кузов машины, то лучше предпочесть Уайт-спирит.

Правильные пропорции и правила варки

Что касается нормирования пропорций, которыми и должен руководствоваться строитель при приготовлении смеси, то они разные.

Учитывают, что котел, используемый для варки состава не загружают более, чем 70 процентов, иначе в процессе приготовления смесь выплеснется да и мешать ее неудобно.


Котел для варки устанавливается не над огнем, а рядом, лучше всего на специальной подставке

Превышать температуру варки не стоит, иначе битум разложится. Не рекомендуется допускать больших перепадов температуры, иначе смесь получится неоднородная по составу.

Чтобы понять, что перегрев сильный, достаточно взглянуть в котел – появление характерных желтых или зеленых пузырей укажет на это.

Вначале добавляется в котел бензин или иная жидкость, которая используется, чтобы разбавить битумную смесь, битум кладут небольшими порциями, затем тщательно перемешивают смесь до полного растворения.

Строители при приготовлении смеси руководствуются собственным опытом. Они определяют готовность смеси по ее густоте. Сильное разжижение приводит к тому, что мастика станет праймером, а заказчиками это не приветствуется, так как расход материалов на праймер выше, чем для мастики. Проблема заострится, если заранее оговаривался расход и необходимость применения мастики.

Главным критерием приготовленного раствора считается однородность.

Для хранения битумную мастику переливают без наполнителя в обычные пластиковые бутылки, закрывают. Так она хранится неопределенный срок. При необходимости из бутылки ее выдавливают.

Вконтакте

Поскольку битумы окружают жителя городских джунглей со всех сторон, очень часто, особенно в жаркое время года, встает вопрос, как удалить битум с поверхности автомобиля, обуви, одежды, напольного покрытия и т.д. Ведь места попадания этого черного смолистого материала могут быть самыми разными.

Почти каждый владелец автомобиля, отличающегося цветом от черного, с сожалением замечал на крыльях, дугах арок (и даже выше) черные смоляные следы от дорожного покрытия. Владелицы беленьких модельных босоножек находили возмутительно черные пятна на каблучках и боках обуви после прогулок пешком по разогретому до точки кипения тротуару. То есть приходится удалять с разных поверхностей.

Конечно, чтобы меньше пачкаться, можно вовсе не ходить в жару по асфальту, а выезжать на этот период туда, где его почти нет. Например, в деревню или на море или еще куда, под пальмы. Но если передвижение в пункт назначения по раскаленному шоссе происходит в своем автомобиле, все равно потребуется удаление битумных пятен с деталей его кузова. Причем, лучше это сделать, пока смола не «стала».

Принцип выбора средства для удаления битумных пятен

Собственно, тут вопрос решается достаточно просто. Хорошо приобрести средство для удаления битумных пятен, такие составы в аэрозольных упаковках или обычных флаконах продаются в отделах автомобильной химии. Можно применить жидкости попроще, вроде уайт-спирита или бензина. Выше уже рассматривался вопрос растворимости битумов.

Не стоит сдирать затвердевший слой смолы механическим способом. Так можно повредить верхний слой окраски, нарушить ее полировку. Возможно, для снятия битумных пятен придется несколько раз наносить смывку или растворитель. После того, как без фанатизма достигнут результат, место нужно промыть автомобильным шампунем, протереть и слегка отполировать.

Вообще решений, как удалить битумные пятна, существует множество. Нужно только помнить о том, что является природным растворителем битумов, и учитывать, на какую основу попало досадное пятно. Так, попытка смыть ацетоном смоляное пятнышко с ткани из полиэстера приведет к безнадежной порче всего изделия. В любом случае, собираясь применить впервые состав для чистки, лучше испробовать его на скрытых участках одежды.

Чем отстирать битум на рабочей одежде, выбрать, ввиду натуральности волокон, не так сложно. Можно применять смывки или бензольные растворители, как и в случае с автомобилем, количество и постепенность снятия смолы зависит от толщины нанесенного слоя. Нужно также учитывать проникновение микрочастиц смолы в структуру волокон ткани.

Текстиль, ковры и напольные покрытия – как правильно удалять пятна битума?

После снятия смолистой корочки с ткани остается пятно, как отстирать битум с одежды в таком случае, определиться несложно, потребуется окончательное выведение потемневших волокон в местах бывшего пятна. Для этого нужно ткань выстирать с применением моющих средств. Специалисты утверждают, что хорошо действуют порошки с активным кислородом в гранулах (например, Vanish ).

Похожи методики при определении, чем отстирать битум с более тонких вещей. Ведь может произойти не только повреждение целостности ткани, часто появляются пятна и разводы, также беспощадно портящие любимый предмет одежды. Важно использовать очищенные бензины с низким октановым числом (Зиппо), либо специальные растворители, называемые битумными.

Само собой, стирка одежды должна осуществляться порошками, при температуре воды, указанной производителем ткани, эту информацию смотрите на бирках. Во всех случаях работы с пятнами на одежде стирать нужно, не ожидая высыхания обработанного составом участка.

При попадании пятен на поверхность дорожек или напольных ковров и ковриков в поисках, чем отмыть с них, может помочь обычная аэрозольная упаковка WD40 . Этому составу на основе минерального масла, уайт-спирита, двуокиси углерода, инертных добавок (как видно, состав почти повторяет перечень природных растворителей битумов) удается вполне пристойно справляться с загрязнениями. После место замывается чистящими средствами для ковров.

Как удалить битум с пола, если не оказалось в нужный момент под ногой ковра, определяется по напольному покрытию. Растворители, способные вместе с загрязнением снять весь участок линолеума или лак с доски, применять не нужно, даже в малых количествах. Тут выбирается скипидар, керосин, бензин, WD и т.д. Сразу после снятия грязи место нужно замыть с нейтральным порошком или мылом.

Чем разбавить битумную мастику

Содержание

  • 1 Почему мастика битумная свернулась после разбавления уайт-спиритом?
    • 1.1 После разбавления битумная мастика свернулась и перестала быть липкой. В чем причина ?
  • 2 Что такое битумный праймер – это битумная мастика?
  • 3 Чем разбавить битумную мастику?
  • 4 Чем разбавить битумную мастику?
  • 5 Чем и как развести битум для фундамента
    • 5.1 Для чего необходима обмазочная гидроизоляция битумом
    • 5.2 Чем разбавить битумную мастику
    • 5. 3 Какие добавки используют для разбавления мастики
    • 5.4 Особенности приготовления
    • 5.5 Как правильно наносить битумную мастику

Почему мастика битумная свернулась после разбавления уайт-спиритом?

Мастика для битумной черепицы слишком густая.

Для разбавления битумной мастики по инструкции применяется уайт-спирит.

После разбавления битумная мастика свернулась и перестала быть липкой. В чем причина ?

Битумная мастика разная, но если в общем разводить её можно, бензином-калошей, просто бензином (некоторые виды мастики) керосином и Уайт-Спиритом.

Если на таре Ваше битумной мастики есть слово “Уайт-Спирит”,

Уайт-Спирит хранится не более трёх лет (это гарантийный срок хранения) со дня изготовления, возможно он у Вас просрочен, его качества (свойства) меняются в худшую сторону, это может быть причиной свёртывания мастики.

Не правильно хранили Уайт-Спирит, нельзя его держать под прямыми солнечными лучами, нельзя “перемораживать” (хранить при очень низких температурах), хранится он в плотно закрытой таре.

Вот всё это может быть причиной того что в таре уже не Уайт-Спирит, а нечто отдалённо напоминающее его.

“Левый” (подделка) Уайт-Спирит, тоже причина, встречается не часто, но приходилось с ним сталкиваться.

Ну и конечно нарушение технологии разбавления битумной мастики с Уайт-Спиритом, это тоже может быть проблемой (причиной).

Что такое битумный праймер – это битумная мастика?

В списке материалов к покупке для монтажа кровли значится битумный праймер. Я такого материала не знаю – возможно ли что так назвали битумную мастику? Где купить необходимый материал и какая его средняя цена?

В общем-то да, битумный праймер это та же битумная мастика, но праймер более жидкая субстанция.

Хотя конечно битумных мастик (по типу) довольно много и вот так однозначно утверждать что праймер и мастика одно и тоже при разной консистенции, нельзя, праймер можно назвать битумной грунтовкой, так будет правильней.

При монтаже битумных листовых материалов (к примеру рубероида) поверхность должна иметь хорошую адгезию, вот для этого (загрунтовывания поверхности) и используют битумный праймер.

Битумный праймер это жидкость (цвет чёрный) которая изготавливается из нефтяных битумов и растворителей (органических).

Есть готовый к нанесению (применению) битумный праймер, но в любом случае и его надо тщательно размешать перед нанесением, есть праймер концентрированный,

Наносится на сухую и чистую поверхность, кистями, щётками, валиками.

Чем разбавить битумную мастику?

Если это готовая битумная мастика, то я бы не советовал ее разбавлять. Производителем как правило уже заложены в нее все необходимые ингредиенты и дальнейшее ее разжижение может привести к её порче, в том числе и по причине не желательных реакций произошедших между не известным растворителем и компонентами мастики. Рекомендую её просто разогреть, если нет отрытого огня, можно просто на водяной бане. Емкость с мастикой поставьте в большую емкость с водой и нагревайте равномерно. Это самый верны способ. Перед началом работ убедитесь в том что какого типа ваша мастика “горячего” или “холодного” Если горячего достаточно просто нагреть и она примет надлежащую консистенцию.

Холодные мастики можно разбавить универсальным растворителем – чистым бензином. Например вот таким –

Это достаточно нейтральный и эффективный растворитель нефтепродуктов, к которым относится и мастика.

Перемешивание следует делать тщательное, полностью поднимая все слои мастики по всей таре, для достижения однородности. Так же надо понимать что время полимеризации разведенной мастики будет большим, и следующий слой нужно будет наносить позже чем указано производителем.

Бензин (как собственно и любой другой растворитель в составе мастики) увеличит ее токсичность, поэтому нужно исключить открытый огонь в помещении и устроить хорошее проветривание.

Чем разбавить битумную мастику?

Эффективной защитой от разрушительного действия влаги бетонных, металлических, деревянных и железобетонных конструкций является битумная гидроизоляция. Ее используют для обмазки фундаментов, бетонных полов, стен и потолков подвалов, межэтажных перекрытий, обработки санузлов, душевых и пр. Это позволяет предотвратить проникновение влаги внутрь дома через мелкие поры и трещины, обеспечивает долговечность сооружения.

Особенности использования битумной гидроизоляции

Для обработки основных элементов дома используют твердые и разжиженные битумы, битумно-каучуковые и битумно-полимерные гидроизоляционные мастики. При работе с твердыми материалами обязательным является их расплавление. В данном случае вопрос «чем развести битумную мастику?» не возникает. В процессе плавки битум обезвоживается. Кроме того само бетонное основание перед нанесением гидроизоляции тщательно просушивают. В противном случае есть риск того, что при попадании горячей смолы на поверхность бетона произойдет закипание, и под изоляционным слоем образуются пузырьки. Это привет к тому, что гидроизоляция не закупорит трещины и поры бетона.

Наносить горячие составы можно широкой кистью или щеткой, полосами внахлест на 10-15 см. Единственным недостатком работы с горячей битумной мастикой является высокая скорость застывания.

Разжиженная гидроизоляция не нуждается в постоянном разогреве. Перед тем, как приступить к нанесению следует развести битумную мастику растворителем. Чаще всего в роли растворителя выступает низкооктановый автомобильный бензин. Полимеризация разжиженного состава происходит по истечении 24 часов после нанесения при условии, что работы производятся на открытом воздухе. Выбирая чем разбавить битумную мастику, следует помнить, что бензин является горючим веществом, а его пары взрывоопасны. Во время проведения работ по гидроизоляции следует исключить возможность возникновения открытого огня, категорически запрещается курить.

Чем развести битумно-полимерную мастику?

Состав, содержащий полимерные добавки, по своим техническим характеристикам превосходит разжиженные и твердые мастики. Его нанесение не требует тщательной просушки основания, однако постоянная фильтрация или скопление влаги на поверхности обрабатываемого основания также недопустимы.

Битумно-полимерные гидроизоляции можно использовать при низких температурах. Кроме того в них можно добавлять растворители. Решая чем развести битумную мастику, остановите свой выбор на одном из приведенных ниже вариантов:

Также можно использовать бензин «калоша», внимательно следя за консистенцией смеси. Нанесение гидроизоляции осуществляется кистью. Каждый последующий слой укладывается спустя 24 часа после нанесения предыдущего.

Как разбавить праймер битумный?

Использование данного состава позволяет гарантировать надежное приклеивание гидроизоляционных материалов к шероховатым и пористым поверхностям. Праймер используется для грунтовки бетона, цементно-песочных стяжек непосредственно перед укладкой самоклеющихся, наплавляемых кровельных и гидроизоляционных материалов.

Битумный праймер представляет собой раствор нефтяного битума, обладающий температурой размягчения свыше +80°С в специальных органических растворителях. Данный состав характеризуется быстрым высыханием и высокой проникающей способностью.

Перед нанесением битумного праймера необходимо разбавить его растворителем (керосином, нефрасом, бензином) в соотношении 1:1 или 1:1,5 по массе.

Наносить состав следует без предварительного подогрева с помощью капроновой кисти или щетки. При необходимости допускается создание нескольких слоев гидроизоляции.

Чем и как развести битум для фундамента

Битум для фундамента

Основание дома подвергается постоянному разрушающему воздействию со стороны различных факторов окружающей среды. Особую активность проявляет вода, которая содержится в грунте и проникает в него после выпадения осадков. При строительстве основания необходимо предусмотреть дополнительную защиту от этого влияния. Наиболее часто применяют битумную мастику.

Для чего необходима обмазочная гидроизоляция битумом

В классическом виде, битумная мастика представляет собой смесь нескольких составных компонентов, которые надежно и плотно цементируют щели в поверхности основания и позволяют предотвратить проникновение влаги в структуру фундамента.

Мастика быстро застывает за счет применения различных растворителей и прочих элементов, обеспечивающих эффективность раствора. С помощью мастики удается создавать высокоэффективные бесшовные поверхности. Это актуально для кровли и для стен, и точно для фундамента.

Перед тем, как использовать мастику, важно знать, как и чем растворить смолу для покраски фундамента. От правильного сочетания элементов зависит эффективность последующей работы защитного слоя.

Чем разбавить битумную мастику

Чтобы точно узнать, как развести смолу для покраски фундамента, необходимо понимать, какие показатели вы хотите получить. Пропорции, в которых сочетаются составные компоненты в мастике, определяет не только густоту, но и эксплуатационные характеристики раствора. Среди применяемых веществ для растворения мастики используют следующие:

Средство для разбавления битума

  • Бензин (керосин).
  • Уайт-спирит.
  • Бензин-галоша (Бензин-растворитель для резиновой промышленности).

Правильно подобрать вещество и количество материала, которым необходимо развести битум для фундамента, означает подготовить оптимальный материал для обработки фундамента.

Какие добавки используют для разбавления мастики

В создаваемый раствор возможно добавление различных вариантов наполнителей. Следовательно, строителю следует определиться с тем, какие параметры он хочет получить в итоге.

Сейчас наиболее популярными видами мастики являются следующие:

  • битумно-резиновая мастика,
  • полиуретановая,
  • латексная,
  • масляная, каучуковая.

Если брать битумно-резиновую мастику, то в основе ее состава имеются непосредственно битум и полимер.

Полиуретан и каучук формируют в растворе дополнительную пластичность раствора, при которой формирующаяся пленка не только прочная, но может растягиваться примерно в 20 раз.

Применение каучука для приготовления холодной смеси позволяет создать материал, который не требует подготовки перед применением. Мастика наносится равномерно и получается однородным и прочным.

Добавление масляных компонентов способствует предотвращению затвердевания материала. Такие составы необходимы для гидроизоляции труб и прочих конструкций, которые будут размещаться под землей.

Особенности приготовления

Процесс изготовления битумной мастики не представляет ничего сложного, достаточно только правильно подобрать ингредиенты и соблюдать базовые правила приготовления.

Для выполнения работ необходимы следующие элементы:

  1. куски битума, очищенные от загрязнений,
  2. специально подобранные наполнители,
  3. различные пластификаторы.

К примеру, для создания гидроизоляции Вам необходимо иметь примерно 10 килограмм мастики. Для этого потребуется примерно 8 кг битума, 1 кг наполнителя и 500 грамм пластификатора.

Для варки мастики подбирают прочные котлы, имеющие толщину стенки от 3 мм. Также должна быть крышка. Благодаря нагреву стенок битум прогревается равномерно.

Котел должен быть загружен не более чем на 70% — в противном случае мастика может начать выплескиваться. Для варки следует точно соблюдать следующие правила:

  1. Котел не помещается над огнем, а устанавливается в стороне.
  2. Температура должна быть на уровне 190 градусов, что не приводит к разложению материала.
  3. Недопустимы перепады температуры, что может привести к формированию неоднородной массы мастики.
  4. Для скорейшего приготовления смеси необходимо разделить битум на мелкие куски.
  5. Варка мастики должна происходить медленно и равномерно.
  6. Наполнитель и добавки также следует измельчать.
  7. Добавление компонентов осуществляется постепенно.
  8. Раствор регулярно размешивают и периодически снимают формирующуюся пену.
  9. После исчезновения пены, можно вносить наполнители.
  10. После добавления полученный раствор тщательно размешивают – и битумная мастика готова к использованию!

Теперь после того, как Вы узнали, чем развести битумную мастику для фундамента и как ее приготовить, следует знать, как правильно ее наносить на поверхность.

Как правильно наносить битумную мастику

После приготовления мастики следует ее правильно нанести на поверхность. Для этого применяется 2 способа:

  1. Нанесение ручным способом.
  2. Механизированный способ нанесения с применением специальных инструментов.

Ручная методика работы оптимальна при выполнении небольшого объема работы. Для большой площади работы ручная технология непрактична, поэтому используют механизмы. Также инструменты используют для работы с труднодоступными местами.

Перед нанесением следует подготовить поверхность, которая подвергается обработке. Поверхность зачищают и тщательно высушивают. После этого наносят тонкий слой грунтовки, которая обеспечивает взаимодействие с мастикой.

После того, как смесь готова и достаточно разогрета, можно переходить непосредственно к нанесению. Для этого применяют обычный валик или кисть – выбор конкретного инструмента зависит от характера поверхности, объема и сложности конфигурации фундамента, стены или кровли. Иногда применяют широкий шпатель для нанесения.

Нанесение слоев мастики осуществляют внахлест, который должен составлять примерно 10 сантиметров. Это позволяет предотвратить образование пустых частей, которые будут незащищенными от проникновения влаги.

Нанесение последующего слоя мастики начинают после того, как предыдущий окончательно застынет.

Применение битумной мастики для гидроизоляции основания служит важным фактором для защиты строения и предотвращения образования микротрещин и повреждений.

Теги: #Чем разбавить битумную мастику

Художники делятся своими советами по работе со смолой – счастливо всегда умело

В последнее время я так влюбился в смолу. Это создает совершенно потрясающую отделку на художественных работах. Это также делает невероятно красивое искусство, когда вы смешиваете пигменты, смоляные оттенки, чернила или краску со своей смолой. Вы также можете добиться действительно потрясающих эффектов. Научиться работать со смолой может быть немного сложно, поэтому я собрал некоторых профессионалов в области искусства смолы, чтобы поделиться их советами!

  • Эми Мерри Искусство
  • Instagram: @murryabstractart

Эми Мерри известна своими потрясающими уникальными работами из смолы. Вот чем она поделилась:

  • Prep.Prep.Prep- Будь то деревянная панель или холст, подготовьте субстрат, а затем снова подготовьте его. Это наименее забавная часть творчества (по крайней мере, для меня), но очень важная. Я не могу передать вам, как это разочаровывает, когда вы делаете красивое изделие, а потом видите недостатки в результате неправильной или недостаточной подготовки. Я использую два слоя акрилового левкаса, а затем делаю слой подкрашивания акриловыми красками или аэрозольной краской… или комбинацией того и другого, прежде чем заливать смолу.
  • Проведите пальцем. Чтобы создать шнуровку и ячейки из смолы… проведите пальцем. Просто используйте полоски вощеной бумаги, чтобы слегка нанести белый цвет поверх других цветов, нагрейте его и наблюдайте, как происходит волшебство.
  • Фен для волос — используйте насадку, которая идет в комплекте с феном (тот самый, который большинство из нас выбрасывает)… он направляет воздух и перемещает смолу. Просто используйте высокую температуру и низкую скорость.
  • Искусство Карен Кейн
  • Instagram: @karencaindesigns

Карен Кейн известна своими красивыми работами из смолы, которые она покрывает блестящими кристаллами. Вот чем она поделилась:

  • Art Resin — это мой выбор. Это высококачественная смола, не содержащая летучих органических соединений, обладающая хорошей защитой от УФ-излучения для предотвращения пожелтения, время работы составляет около 45 минут.
  • Новинкой для меня является Stonecoat Resin, Art Coat и эпоксидная смола Stonecoat для столешницы. Мне она очень нравится, она немного гуще, длительное время работы, от 45 минут до часа! Теплостойкость и устойчивость к царапинам, а также защита от ультра-УФ-излучения в Art Coat, ноль VOCI, который любит использовать свое базовое покрытие для достижения ячеек и замечательных эффектов, я до сих пор являюсь поклонником и могу подождать, чтобы поиграть с ним еще.
  • Я иду за красивыми блестками и супер крутыми камнями – это @justforyouonlineuk, абсолютно замечательная компания, и цветовая гамма блесток потрясающая! Блестки, кажется, имеют трехмерный эффект с глубиной, я не могу сказать достаточно об этой компании! доставка тоже быстрая.
  • Я всегда использую ленту Frog Tape на своих художественных панелях, как по бокам, так и снизу, у меня всегда получаются ровные края.
  • Я также только что нашел на Amazon подставки для складных столов, которые вы просто надеваете на нижнюю часть ножек стола, и он поднимает ваш стол до высоты стойки! Это действительно снимает боль в спине от наклона над вашим искусством!
  • Я также неплотно оборачиваю рукоятку термофена пленкой «Прижмите и запечатайте», чтобы липкая смола не попала на термофен.
  • Один из моих любимых советов: я крашу палочки от эскимо всеми акриловыми красками, а также глиттерами и маркирую обратную сторону информацией о продукте. Таким образом, я могу легко выбрать свои цветовые палитры.
  • Flat Land Art
  • Instagram: @flat_landartistry

Flat Land Artistry – это дуэт матери и дочери. Вот чем они поделились:

  • Один из наиболее частых вопросов, которые мы получаем, заключается в том, как сделать так, чтобы наши жеодные линии не пересекались друг с другом и не перемещались повсюду. Я думаю, что одним из важнейших факторов здесь является идеальное ровное основание. Инструмент для выравнивания является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ для успешного искусства геодезической смолы. Они доступны в различных размерах, поэтому вы можете инвестировать в несколько в зависимости от масштаба вашего искусства. Не забудьте проверить все направления. Кроме того, материал, над которым вы работаете, также имеет значение. Холст может провиснуть к центру под весом смолы, если у вас нет хорошо натянутого холста. Чем выше качество, тем меньше риск того, что это произойдет. Для жеодов мы предпочитаем работать с МДФ, чтобы у нас была идеально ровная поверхность.
  • Грунтование субстрата очень важно по многим причинам. Если плиту МДФ не загрунтовать перед заливкой смолы, влага из смолы приведет к деформации плиты и разрушению изделия. Мы рекомендуем использовать краску/грунтовку в одном и наносить как минимум два слоя спереди и сзади. Грунтовка также обеспечивает надлежащую основу для прилипания смолы.
  • Ваши клиенты могут задаться вопросом, как правильно ухаживать за своей вещью. Мы рекомендуем использовать любой неабразивный бытовой очиститель, такой как Simply Green, с мягкой тканью или замшей. Если деталь потускнела, время от времени можно использовать масло Мерфи, но избегайте чрезмерного использования, так как это может привести к образованию пленки.
  • Джессика Мур Искусство
  • Instagram: @gulfcoastacrylics1

Джессика Мур


Художники делятся своими советами по работе со смолой
  • или у вас будет около 5 минут рабочего времени. Если вы все равно будете работать, любые чернила, которые вы добавите, сгорят и не оставят следа. Это когда ты просто играешь с цветом… а не со шнуровкой.
  •  Если на улице влажность 80 % или выше, и вы оставляете окна открытыми для проветривания после того, как закончите полимеризацию, на вашем изделии, скорее всего, появятся вмятины и рябь. Иногда это все еще выглядит нормально и может придать вашей фигуре движение; если вам это не нравится, или есть только вмятина тут и там, отшлифуйте и залейте лаком, когда влажность упадет до 79% или ниже. Инвестируйте в высококачественный фильтр VOC и закройте окна.
  • Я никогда не добивался эффекта шнуровки при влажности выше 75%, независимо от температуры.
  • Если температура 70 градусов по Фаренгейту или ниже, но влажность по-прежнему составляет 80% или выше, вы получите пузырьки, которые образуются после того, как вы закончите смолу. БОЛЬШИЕ пузыри!
  • В заключение, по моему опыту, влажность оказывает большее влияние, чем температура, на мои картины из смолы. Идеальной является влажность 75% или ниже.
  • Taylor Pendleton Art
  • Instagram: @taylorpendleton_art

Taylor Pendleton это я! Вот мои советы:

  • Вы можете найти список всех моих рекомендуемых продуктов здесь: https://happilyevercrafty. com/resin-art-supplies/
  • Если вы используете пигмент или красители в своей смоле, добавьте небольшое количество и иди оттуда. Немного обычно проходит долгий путь.
  • Выливание смолы из чашки меньшего размера дает мне больше контроля.
  • У меня всегда есть силиконовые формы, готовые к использованию, поэтому моя смола не пропадает зря.
  • Мне нравится перемещать смолу с помощью силиконового шпателя 
  • Я смешиваю и отмеряю смолу в пластиковой мерной чашке, а затем переворачиваю чашку, когда я закончу, и смола отделяется сразу после отверждения. Это работает с Counter Culture DIY и Ecopoxy. У меня также есть силиконовый мерный стаканчик, который хорошо работает!
  • Не храните смолу в холодных местах, это изменит вязкость смолы.
  • Убедитесь, что при смешивании смолы очищаете дно и бока и постоянно перемешиваете.
  • Если вы хотите поместить цветы в смолу, их нужно высушить. Вы можете заклеить их аэрозольным герметиком, чтобы предотвратить обесцвечивание.
  • Искусство Кейси Шульц
  • Instagram: @kasieschultz

Кейси Шульц известна своими красивыми работами из смолы, вдохновленными геодезическими работами. Вот что она поделилась:

  • ВСЕГДА НОСИТЕ ПЕРЧАТКИ!○ Это может показаться само собой разумеющимся, но, боже мой, смола липкая и останется на вашей коже в течение нескольких дней, если вы нанесете ее на кожу
  • Иметь подготовленное и чистое рабочее место. Убедитесь, что пол области, над которой вы работаете, покрыт, потому что смола полностью портит ковры и полы.
  • Перед заливкой дайте смоле нагреться до температуры, чтобы пузырьки воздуха поднялись до верха контейнера. Всегда полностью смешивайте смолу в соответствии с инструкциями производителя.
  • Найдите вдохновение для сочетания цветов, посмотрев шоу с домашним декором
  • Используйте тепловую пушку после заливки смолы!!! финиш○ Используйте фен для движений вперед-назад, не оставайтесь на одном месте слишком долго
  • После того, как вы закончите заливку к своему удовлетворению и лопнете пузыри с помощью фена, либо накройте изделие, либо соберите частицы пыли с помощью маленького пинцета.
  • НЕ лейте смолу на ваши любимые джинсы или самый симпатичный топ, есть большая вероятность, что какая-то смола попадет на вашу одежду и испортит ее
  • Дайте вашему рисунку время застыть (в соответствии с указаниями вашего производителя)
  • Анастасия Hicker Art
  • Instagram: @art.by_stasia

Анастасия Хикер известна своими великолепными работами из смолы. Вот чем она поделилась:

  • Прежде чем начать, убедитесь, что у вас есть план игры вашего дизайна. Держите свои материалы рядом с собой и будьте готовы творить. Смола начнет становиться липкой и затвердеет через 30-45 минут. Прежде чем начать, убедитесь, что ваша работа находится на ровной поверхности.
  • Сначала потренируйтесь с более мелкими деталями. Экспериментируйте, чтобы найти поток, ритм и стиль, которые уникальны для вас.
  • Не сдавайся! Смола может быть волшебной, а может и разочаровывающей! Продолжайте играть со своим произведением искусства, и вы удивитесь, насколько улучшается каждое произведение.
  • Один из наиболее частых вопросов, которые мы получаем, заключается в том, как сделать так, чтобы наши геодезические линии не пересекались друг с другом и не перемещались повсюду. Я думаю, что одним из важнейших факторов здесь является идеальное ровное основание. Инструмент для выравнивания является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ для успешного искусства геодезической смолы. Они доступны в различных размерах, поэтому вы можете инвестировать в несколько в зависимости от масштаба вашего искусства. Не забудьте проверить все направления. Кроме того, материал, над которым вы работаете, также имеет значение. Холст может провиснуть к центру под весом смолы, если у вас нет хорошо натянутого холста. Чем выше качество, тем меньше риск того, что это произойдет. Для жеодов мы предпочитаем работать с МДФ, чтобы у нас была идеально ровная поверхность.
  • Грунтование субстрата очень важно по многим причинам. Если плиту МДФ не загрунтовать перед заливкой смолы, влага из смолы приведет к деформации плиты и разрушению изделия. Мы рекомендуем использовать краску/грунтовку в одном и наносить как минимум два слоя спереди и сзади. Грунтовка также обеспечивает надлежащую основу для прилипания смолы.
  • Ваши клиенты могут задаться вопросом, как правильно ухаживать за своей вещью. Мы рекомендуем использовать любой неабразивный бытовой очиститель, такой как Simply Green, с мягкой тканью или замшей. Если деталь потускнела, время от времени можно использовать масло Мерфи, но избегайте чрезмерного использования, так как это может привести к образованию пленки.
  • Roxy Syroid Art
  • Instagram: @artbyroxs

Artbyroxs Roxy Syroid известен прекрасным искусством из смолы, вдохновленным жеодом. Вот чем она поделилась:

  • Мешать, мешать и еще раз мешать. Большинство проблем со смолой при отверждении возникают, когда вы недостаточно хорошо перемешиваете. Иногда мои измерения немного отличаются, и хорошее перемешивание гарантирует, что смола прореагирует должным образом. Также не забудьте соскоблить стенки чашки во время смешивания, чтобы убедиться, что все вступает в реакцию.
  • Начните с небольшого количества пигмента, краски или блесток при окрашивании смолы и добавьте еще немного, если необходимо. Вам не нужно много смолы для окрашивания, и вы не должны добавлять больше 10%. Поэтому добавляйте в небольших количествах, пока не получите желаемую прозрачность или непрозрачность.
  • Наденьте перчатки, одежду, которую не жалко выбросить, и накройте все полиэтиленом. Смола проникает повсюду, и правильное покрытие очень важно. Он становится жестким, поэтому все, что попадет на одежду, останется в жестких местах. Смола также легко отделяется от пластика, будь то мешки для мусора или пластиковая крышка стола. Таким образом, как только он будет покрыт, вы можете просто снять его, и вам не придется накрывать все каждый раз, когда вы хотите играть.
  • Будьте осторожны при сжигании смолы. Его легко сжечь и испортить произведение искусства. Пусть ваш факел просто поцелует смолу и переместит его ровно настолько, чтобы лопнуть пузыри, не позволяйте пламени оставаться только в одном месте и всегда двигайте его.
  • Не ждите, что ваши первые изделия будут идеальными. Смотрите видеоролики на YouTube, учебные пособия и таймлапсы, чтобы узнать о новых техниках и о том, как добиться определенного внешнего вида. Но в конечном итоге у этих художников было много практики и опыта. Поэкспериментируйте с методами, которые они предлагают, и попробуйте свои собственные, пока не добьетесь результата, который вам понравится. Будьте осторожны, чтобы не копировать внешний вид художников! Есть много художников по смоле, которые создают пляжные сцены, чашки Петри, жеоды и абстрактные произведения, каждый из которых имеет свой уникальный стиль! Вдохновляться — это нормально, но не создавайте заново, если у вас нет разрешения от художника, и если вы делаете что-то очень похожее, по моему опыту, художники любят, когда вы благодарите их за вдохновение!
  • Искусство Мэгги Ширмер
  • Instagram: @artmaggik

Мэгги Ширмер известна своими красивыми рисунками.

Вот что она поделилась:
  • Безопасность превыше всего, респираторные перчатки и защитные очки КАЖДЫЙ РАЗ. Люди забывают о своих глазах. Мягкая ткань глаз поглощает пары смолы
  • Тепловая пушка для перемещения смолы и создания эффектов, бутановая горелка для пузырьков воздуха, да нужны и то, и другое!
  • Используйте зеленую малярную ленту на всех участках, где вы не хотите, чтобы ваша смола попала. И не забудьте удалить его до того, как он затвердеет вместе со смолой. Зеленая малярная лента имеет липкий уровень, поэтому ее легко снять, малярная лента останется приклеенной.
  • Влажный песок вместо сухого. Это помогает свести к минимуму вдыхание пыли смолы (хотя вы должны быть в респираторе), а также помогает защитить область смолы от пыли.
  • Подготовьте несколько маленьких плиток, чтобы использовать оставшуюся смолу.
  • Инвестируйте в дремель. Он легко отводит потеки и сглаживает острые края.
  • Один из наиболее частых вопросов, которые мы получаем, касается того, как мы не допускаем, чтобы наши линии жеоды перетекали друг в друга или перемещались повсюду. Я думаю, что одним из важнейших факторов здесь является то, что ваш субстрат идеально ровный. Инструмент для выравнивания является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ для успешного искусства геодезической смолы. Они доступны в различных размерах, поэтому вы можете инвестировать в несколько в зависимости от масштаба вашего искусства. Не забудьте проверить все направления. Кроме того, материал, над которым вы работаете, также имеет значение. Холст может провиснуть к центру под весом смолы, если у вас нет хорошо натянутого холста. Чем выше качество, тем меньше риск того, что это произойдет. Для жеодов мы предпочитаем работать с МДФ, чтобы у нас была идеально ровная поверхность.
  • Грунтование субстрата очень важно по многим причинам. Если плиту МДФ не загрунтовать перед заливкой смолы, влага из смолы приведет к тому, что плита прогнется, а изделие испортится. Мы рекомендуем использовать краску/грунтовку в одном и наносить как минимум два слоя спереди и сзади. Грунтовка также обеспечивает надлежащую основу для прилипания смолы.
  • Ваши клиенты могут задаться вопросом, как правильно ухаживать за своей вещью. Мы рекомендуем использовать любой неабразивный бытовой очиститель, такой как Simply Green, с мягкой тканью или замшей. Если деталь потускнела, время от времени можно использовать масло Мерфи, но избегайте чрезмерного использования, так как это может привести к образованию пленки.
  • Chyleina Herron Art
  • Instagram @oneearthstudio

Chyleina Herron известна своими прекрасными пляжными рисунками из смолы. Вот чем она поделилась:


  • Подготовьте смолу в соответствии с инструкциями на этикетке. Бренды будут различаться по времени/количествам, которые необходимо смешать. Важно правильно перемешать.
  • По объему (не по весу) смолы и отвердителя. Я использую чашки с надрезами и заполняю каждую часть до одной и той же линии.
  • Вы можете повторно использовать свои чашки/мерные чашки, в которые вы смешали смолу. Переверните чашку вверх дном, и когда она затвердеет, вы можете вынуть смолу и использовать повторно!
  • Используйте фен или горелку, чтобы удалить крошечные пузырьки из смолы. (Мне больше нравится факел, просто он кажется быстрее!)
  • Убедитесь, что ваша деталь выровнена, чтобы смола высыхала равномерно.
  • Пока изделие сохнет, положите его в чистое, сухое место. И я рекомендую покрыть его! Я видел, как художники навешивали на него коробку, лично мне нравится складная палатка или домик для растений. Они недорогие и имеют застежки-молнии, которые позволяют вам полностью закрыть изделие. Это предотвратит попадание пыли на ваши изделия, пыль ОЧЕНЬ заметна на высохшем кусочке смолы.
  • Наклейте малярную ленту/липкую ленту или контактную бумагу на заднюю часть изделия. Я рекомендую покрыть всю обратную сторону изделия. Я предпочитаю контактную бумагу, так вроде быстрее. это предотвратит попадание смолы на заднюю часть изделия, которую будет трудно удалить.
  • Если у вас есть капли смолы, вы можете нагреть лезвие и осторожно соскоблить смолу. Вы рискуете навредить себе или предмету, поэтому я рекомендую провести подготовительную работу с использованием скотча/контактной бумаги.
  • Не расстраивайтесь, если поначалу вам будет трудно. Работа со смолой требует времени, чтобы научиться делать и не делать. И вы можете использовать марку, с которой не так просто получить наилучшие результаты. Я рекомендую провести исследование и найти бренд с хорошими отзывами. (Мои обязательные требования к смоле: не желтеющая, безопасная для пищевых продуктов, не менее 30 минут рабочего времени)
  • Накройте рабочее место/пол защитным покрытием. Я использую два слоя (вощеная бумага под каждым куском и большой пластиковый лист поверх моей станции)
  • Всегда надевайте перчатки и респиратор.
  • Искусство Даниэль
  • Instagram: @fluidartbydanielle

Даниэль известна своим потрясающим жидким искусством. Вот что она поделилась:

  • Лучший совет, которым я могу поделиться, это инвестировать в хорошую смолу. Я пытался купить более дешевые альтернативы, и они ВСЕГДА желтые. Они также имеют тенденцию иметь намного больше пузырьков, особенно микропузырьков.
  • ВСЕГДА заклеивайте нижнюю часть обрабатываемой поверхности. Это значительно облегчит удаление капель. При наклеивании ленты сильно надавливайте, чтобы убедиться, что нет мест, где смола может проникнуть под ленту.
  • НЕ ПЕРЕЖИГАЙТЕ ГОРЕЛКУ.
  • Для таких художников, как я, вы можете не захотеть менять каждый раз, когда вы вдохновлены и что собираетесь творить. Если вы работаете со смолой, не носите НИЧЕГО, что вам действительно нравится. Без сомнения, на ваши любимые джинсы попадет огромное пятно смолы, и тогда они будут испорчены. Я бы знал.
  • Mehnaz Khan Art
  • Instagram: @designsmik

Mehnaz Khan известна своим красивым стилем. Вот чем она поделилась:

  • Да, это правда, что эпоксидная смола очень неумолима, но просто расслабьтесь и плывите по течению. Вы будете в порядке. Как я использую смолу
  • Первый шаг, который я выполняю, это помещать бутылки со смолой в ванну с горячей водой. Это всегда работало для меня. Температура воды должна быть самой горячей водопроводной водой. Горячая вода, до которой можно дотронуться и не обжечься. Если будет слишком жарко, это изменит химический состав смолы. Ванна с горячей водой делает смолу более жидкой (немного меняет вязкость). Это помогает легко смешивать смолу (смешивается быстрее, но я всегда перемешиваю три минуты). Меньше пузырьков образуется во время смешивания, что означает меньше пузырьков на вашем художественном произведении. Низкая вязкость облегчает заливку и нанесение смолы на произведение искусства. У меня не было проблем с изменением рабочего времени смолы или отверждением смолы. Если ваша водяная баня слишком горячая, время работы сократится. Смола нагревается и начинает очень быстро вращаться. Вода НЕ ДОЛЖНА смешиваться со смолой
  • После заливки смолы нужно проверить на наличие пузырей и пылинок. Опуститесь на уровень глаз со своим произведением искусства. Если вы посмотрите только сверху, вы не увидите всех пузырей. Точно так же, как если бы вы меняли угол, чтобы очистить стеклянный стол от пыли. Следуйте этому стилю, чтобы охотиться на пузыри. Используйте паяльную лампу или тепловую пушку на низкой мощности, чтобы выдуть пузыри.
  • Во время отверждения смолы необходимо накрывать произведение искусства, чтобы внутрь не попали частицы пыли. Держите кондиционер закрытым или, по крайней мере, не меняйте температуру переменного тока или тепла, так как воздух будет перемещать частицы, которые могут попасть в ваше произведение искусства. Я вычищаю и сохраняю все контейнеры из-под консервов и строю крепость вокруг моего произведения искусства (все четыре угла, вам может понадобиться больше для больших частей), затем я помещаю основной холст (галерейная упаковка будет слишком тяжелой) на банки, убедившись, форт намного выше, чем произведение искусства, и ничто не касается застывающей смолы. Наконец я добавляю 99cent крышка стола поверх холста, чтобы покрыть стороны форта, поэтому пыль не может попасть откуда угодно. Этот метод работает для любого размера художественного произведения.
  • Если вы постучали по бокам и внизу своего произведения искусства, вернитесь, чтобы удалить его, когда ваше произведение затвердеет на ощупь (обычно от 8 до 10 часов). Если вы не удалили ленту, а смола полностью затвердела, используйте тепловую пушку, чтобы размягчить смолу по краям, затем потяните ленту (наденьте перчатки, которые защитят ваши руки от тепла). Вы можете удалить капли смолы с помощью тепловой пушки или шлифовальной машины. Все рабочие, работающие со смолой, должны иметь шлифовальную машину.
  • Если вы наносите второй слой, очистите поверхность смолы медицинским спиртом. Мы не хотим, чтобы масло с ваших рук попало на смолу. Нет необходимости шлифовать перед добавлением каждого нового слоя, если только вам не нужно удалять пузырьки. Если масла нет, смола всегда будет держаться даже без шлифовки. Держите поверхность ровной.
  • Если вы хотите создать блестящие линии на своей работе, дайте смоле немного постоять. Он загустеет и станет немного тягучим. Таким образом, вы можете легко наливать в линии
  • При смешивании двухкомпонентной смолы очень важно соблюдать меру. ТОЧНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
  • Снимите смолу через 8 часов с чаши для смешивания и палочек или выбросьте их
  • Если вы делаете чашки Петри или что-то еще в контейнере и добавляете спиртовые чернила, убедитесь, что чернила не касаются поверхности. края контейнера. Если это так, он прилипает к контейнеру и разрушает его. Вы можете смазать контейнер силиконом перед заливкой смолы в чашку Петри , чтобы ее было легко удалить после того, как деталь затвердеет.

Спасибо всем замечательным художникам, которые поделились своими советами!

Спасибо, что заглянули в мой блог. Я надеюсь, что вы нашли этот пост полезным, если бы вы это сделали, я был бы признателен, если бы вы поделились им так много! Я хотел бы услышать от вас! У вас есть вопросы? Есть ли у вас какие-либо советы, которыми вы хотели бы поделиться? Есть темы, на которые вы бы хотели, чтобы я написал пост? Желаю вам удачи в вашем смоляном путешествии!

XOXO, Тейлор

как создавать произведения искусства из смолыискусство из смолы для начинающихсоветы по рисованию из смолысоветы и рекомендации по рисованию из смолыурок по рисованию из смолы

Как удалить эпоксидную смолу с бетона: 3 быстрых шага!

С момента своего изобретения в 30-х годах эпоксидная смола заложила основу для невероятно широкого спектра применений.

Знаете ли вы, что этот универсальный инструмент изначально создавался для зубных протезов?

Что ж, с тех пор прошло много времени.

От напольных покрытий и покрытий до использования художественных смол, эпоксидная смола оставила свой след во многих отраслях промышленности, но это не единственный его след.

Случаются несчастные случаи, когда вы могли пролить немного эпоксидной смолы на свой бетонный пол. Иногда вы также хотите избавиться от эпоксидной смолы для повторного покрытия или подкраски.

В таких случаях вам может быть интересно, как удалить эпоксидную смолу с бетона? А если вылечить? Это займет всего несколько шагов и методов.

Оставайтесь с нами, чтобы ознакомиться с нашим пошаговым руководством, которое поможет вам удалить пятно от эпоксидной смолы.

Как работает эпоксидная смола?

Прежде чем засучивать рукава и приступать к делу, возможно, вам стоит узнать больше о том, с чем вы сталкиваетесь.

Таким образом, вы можете понять, почему удаление эпоксидной смолы может быть изнурительной задачей, а также принять меры предосторожности, чтобы удалить ее.

Чтобы создать эпоксидную смолу, вам нужно сначала смешать смолу и отвердитель. Теперь весь процесс эпоксидной смолы можно разделить на три простых этапа.

Во-первых, он все еще находится в жидкой форме.

Во-вторых, когда он становится более желеобразным.

Наконец, он будет в отвержденной и закаленной фазе.

Важнейшие части на каждом из этапов открытые и время отверждения. Приор — это когда вы впервые приготовите смесь.

Именно тогда вам нужно придать эпоксидной смоле форму и нанести ее на рабочую зону, прежде чем она достигнет следующей фазы, времени отверждения.

Если вы используете какие-либо зажимы или инструменты для придания формы эпоксидной смоле, вам необходимо сохранить их во время отверждения, чтобы избежать каких-либо проблем со смолой.

Как быстро заживает?

Поскольку каждая смесь эпоксидной смолы отличается, время открытия и время отверждения не одинаковы. В основном они зависят от температуры эпоксидной смолы и скорости отверждения.

Вы можете увеличить скорость отверждения с помощью небольшого количества тепла. Более высокие температуры обычно катализируют процесс эпоксидной смолы, что экономит вам больше времени.

Ускоряет ли нагрев высыхание?

При этом вам нужно быть более осторожным, если вы используете какие-либо нагревательные приборы для эпоксидной смолы.

Если вы не хотите использовать метод нагрева, есть более безопасные способы ускорить процесс.

Исходя из моего собственного опыта работы со смолой, я просто покупаю более быстрый отвердитель, так как температура воздуха почти всегда немного прохладная.

Как удалить эпоксидную краску с бетона

Всякий раз, когда вы что-то проливаете, вы можете испытать первоначальный шок и страх, что не сможете это удалить.

Как с пролитой краской на бетонный пол, так и с эпоксидной смолой можно забыть о своих заботах!

К счастью, есть несколько способов удалить его с бетона.

Тем не менее, вы должны принять во внимание, что бетон пористый, что делает поверхность немного более сложной для снятия эпоксидной краски.

Все разговоры в сторону, ознакомьтесь с нашими простыми шагами ниже.

Шаг 1: подготовьте инструменты

Видя, что существует несколько способов выполнить эту сложную задачу по очистке, у вас, вероятно, будет больше вариантов инструментов для подготовки. Другими словами, вам не нужно покупать все предметы из этого списка.

Два основных способа удаления: ручной и химический. Вот материалы, которые могут вам понадобиться для обоих случаев.

  • Средство для удаления краски
  • Разбавитель для краски
  • Щетка-скруббер
  • Мыло
  • Скребок
  • Нитриловые перчатки/респираторная маска/очки
  • Бумажные полотенца
  • Ацетон
  • Кисть
  • Металлическая чаша
  • Стриппер метиленхлорида
  • Наждачная бумага

Шаг 2: Подготовьте раствор для удаления

В этом случае мы будем использовать химический пилинг, чтобы избавиться от эпоксидной краски.

Поскольку вы будете работать с агрессивными химическими веществами, вам необходимо иметь открытое рабочее пространство, желательно на открытом воздухе, или вы можете включить вентилятор.

После этого вам необходимо надеть защитные перчатки, очки и респиратор. Лучше перестраховаться, чем сожалеть.

В металлическую миску налейте метиленхлоридный стриппер.

Ознакомьтесь с этим продуктом, чтобы узнать, как быстро удалить эпоксидную смолу с пористых поверхностей.

Вам не нужно использовать большое количество. Вы должны наносить его понемногу, в зависимости от того, насколько велика пораженная область.

Шаг 3. Нанесите раствор

Перед тем, как нанести раствор на место разлива или краски, обязательно очистите его. Это делается для того, чтобы избежать каких-либо вредных реакций на раствор.

На этом этапе вы можете выбрать спрей для удаления краски и обильно побрызгать область толстым слоем.

Этот продукт отлично подходит в качестве органического и менее опасного средства для удаления краски.

В качестве альтернативы вы можете работать с приготовленным раствором хлористого метилена и кистью наносить его на поверхность.

Иначе можно прилипнуть к ацетону. Да, мы говорим о жидкости для снятия лака. Вы можете найти тряпку, смочить ее ацетоном и протереть пораженный участок.

Шаг 4. Подождите, протрите и соскребите

К настоящему времени в вашем помещении должен быть химический раствор. Дайте ему немного времени, чтобы творить чудеса, прежде чем прикасаться к нему.

Если вы используете ацетон, вы можете подождать пару минут, а затем вытереть его.

Другим химическим веществам, таким как средство для удаления краски или хлористый метилен, может потребоваться немного больше времени, чтобы подействовать.

Мы рекомендуем свериться с указаниями ваших стриптизерш, чтобы лучше понять, как долго вы должны держать его включенным.

В случае с метиленхлоридом вам, возможно, придется подождать около 15 минут или около того.

Сначала у вас может возникнуть соблазн соскоблить большой кусок, но придержите лошадей.

Сначала нужно проверить небольшой участок, чтобы убедиться, что стриппер работает.

Если все пойдет хорошо, вы можете сначала очистить края, пока не дойдете до середины (тот же метод, который я использую для удаления линолеумного клея с бетонных поверхностей).

Затем вы можете вытереть его бумажным полотенцем, чтобы удалить все остатки.

Шаг 5: Профилактика

Посмотрим правде в глаза; мы не можем контролировать, когда что-то вырывается из наших рук. Даже если речь шла о неуклюжести, несчастные случаи обязательно случаются.

Сказав это, вы можете снизить вероятность несчастных случаев, если поместите эпоксидную смесь в более безопасное место.

Как удалить затвердевшую эпоксидную смолу с бетона

Если вы хотите переделать работу с эпоксидной смолой, вам нужно будет найти способ ее удаления в уже отвержденной и затвердевшей фазе.

Хотя вы можете использовать методы, упомянутые выше, для небольших поверхностей, скорее всего, вам нужно удалить большую поверхность.

Вот почему вы можете использовать сочетание химического и ручного удаления.

После того, как вы нанесли свои растворы и стерли их, вы все еще можете заметить там немного эпоксидной смолы.

Вот где начинается тяжелая работа. Берите скребок, тепловую пушку и отправляйтесь в город с эпоксидной смолой.

Как удалить эпоксидный пол

На целый этаж, вероятно, потребуется больше времени. Хотя в вашем доме есть много полов, которые могут быть залиты эпоксидной смолой, одним из наиболее распространенных может быть пол вашего гаража.

Возможно, вы думаете о том, как удалить эпоксидную смолу с пола в гараже. Это будет нелегко.

Если вы считаете, что у вас не хватит времени или терпения для выполнения этой сложной задачи, мы настоятельно рекомендуем обратиться за помощью к профессиональному подрядчику.

В противном случае вам понадобится швабра и химическая смесь. После того, как вы покроете весь пол своей смесью шваброй и оставите ее, вам нужно будет соскоблить ее.

Чтобы избежать болей в спине, попробуйте использовать скребок с длинной ручкой.

Не будем лгать; вы можете не получить его после первого процесса. Возможно, вам придется повторить это еще несколько раз, прежде чем вы полностью избавитесь от эпоксидной смолы.

В заключение

Эпоксидный клей является одним из самых надежных клеев на рынке. Таким образом, его надежность может стать причиной его падения в процессе удаления, что заставит вас искать, как удалить эпоксидную смолу с бетона.

С помощью метода, упомянутого выше, мы уверены, что вы сможете удалить остатки эпоксидной смолы, приложив немного усилий.

Делиться – значит заботиться!

Как подготовить бетон к покраске: 7 важных шагов

Бетон — это частый материал, используемый в строительных конструкциях, который обычно используется в гаражах, сараях и подвалах для полов или стен. Тем не менее, бетон становится популярным материалом для напольных покрытий и в интерьере домов .

Поскольку вода является одним из основных компонентов бетона (наряду с портландцементом и заполнителем), она особенно чувствительна к влаге. Когда он поглощает воду, бетон расширяется и сужается, что может привести к трещинам. Такие факторы, как относительная влажность окружающей среды (RH), состав бетонной смеси, географический климат, заполнители и замедлители испарения, среди прочего, могут влиять на общую скорость испарения влаги из бетона.

Источник

Это может представлять проблему при подготовке бетона к покраске, и процесс может немного различаться в зависимости от того, старый бетон, новый или перекрашиваемый. Следующие шаги имеют решающее значение перед покраской любого типа бетона.

1. Очистите участок

Первым шагом в подготовке бетона к покраске является тщательная очистка участка. Независимо от того, готовите ли вы старые или новые бетонные поверхности к покраске, важно удалить любой поверхностный мусор, который можно легко подмести или пропылесосить. Прежде чем перейти к следующему шагу, на участке не должно быть листьев, грязи, мусора, травы, камней и другого мусора. Чтобы удалить пятна или жир, используйте сильнодействующее моющее средство, пока на поверхности не останется пятен. Обязательно удалите старую краску, чтобы получить наилучшие результаты.

Мойка под давлением может быть хорошим вариантом, чтобы обеспечить наилучшую возможную чистоту. Чтобы не повредить бетон при мойке под давлением, не используйте настройку давления выше 1750 фунтов на квадратный дюйм.

Если вы заметите высолы  – белое порошкообразное вещество, которое обычно появляется при подготовке бетонных блоков к покраске – не беспокойтесь. Это можно удалить, выполнив второй шаг.

2. Нанесите раствор для травления

Источник

После очистки бетона и его высыхания нанесите травильный раствор. Этот шаг позаботится о любых высолах (солевых отложениях) и подготовит поверхность к покраске. Перед травлением убедитесь, что с поверхности удалена вся старая краска.

DRYLOK® Concrete and Masonry Liquid Etch & Clean очищает, протравливает и придает блеск бетону за один этап и является более безопасной альтернативой соляной кислоте, которая обладает высокой коррозионной активностью и реакционной способностью.

3. Заполните все трещины

Источник

Чтобы получить гладкую поверхность, готовую к покраске, заделайте все трещины, отверстия или другие дефекты поверхности. После заполнения трещин любые выступающие из бетона куски необходимо отшлифовать, отшлифовать или отшлифовать.

Это важный шаг, потому что любые открытые участки подвержены проникновению воды и уменьшению влажности, что позже создаст проблемы. В дополнение к трещинам, если вы готовите бетонный пол гаража к покраске или другие места со стыком пола со стеной, вы также должны заполнить область, где пол соприкасается со стеной.

Выберите быстросхватывающийся гидравлический цемент, такой как DRYLOK® Fast Plug, который создает водонепроницаемое уплотнение за 3–5 минут. Вы также можете использовать DRYLOK® Masonry Crack Filler, готовый к использованию акрил, усиленный силиконовым герметиком.

4. Нанесите герметик для бетона, если вам не нужна окрашенная поверхность

Источник

Если вы готовите бетон для внутренней отделки, но не хотите красить, следующим шагом будет нанесение герметика для бетона, чтобы предотвратить попадание лишней влаги и обеспечить герметичность всей поверхности. В зависимости от конкретного применения герметики и гидроизоляторы DRYLOK® могут создать поверхность, устойчивую к влаге, что продлит срок службы вашей поверхности.

5. Тщательная мойка и испытание на влажность

После того, как герметик затвердеет (что может занять до 24 часов), тщательно промойте помещение и дайте ему полностью высохнуть. После того, как он высохнет, проведите тест на влажность, чтобы убедиться, что вся захваченная влага была выпущена.

Чтобы проверить наличие влаги, приклейте к поверхности кусок пластика или алюминиевой фольги размером 12 x 12 дюймов толщиной 3 мил, убедившись, что все четыре края плотно приклеены. Подождите 24 часа и удалите его. Если сторона пластика или фольги, обращенная к полу, влажная, дайте ей высохнуть еще раз, а затем снова проверьте, пока сторона с полом не станет сухой.

Чтобы ускорить процесс сушки, попробуйте использовать осушитель или вентилятор — это также может помочь избавиться от скопившейся влаги.

6. Приобретите подходящую краску

Источник

При выборе краски убедитесь, что она специально разработана для использования на бетоне. Выбор краски и грунтовки «все в одном», такой как латексная краска для бетонных полов DRYLOK®, избавит вас от необходимости наносить отдельный слой грунтовки. Кроме того, такие варианты, как латексная однокомпонентная эпоксидная краска для бетонных полов DRYLOK® E1, идеально подходят для отделки интерьеров и экстерьеров выставочного качества.

7. Нанесение двух слоев

После подготовки бетонной поверхности и выбора желаемого цвета нанесите первый слой краски и дайте ему полностью высохнуть — это занимает около 4 часов. После того, как первый слой полностью высохнет, удалите любые неровности или неровности с бетонной поверхности, отшлифовав или соскоблив поверхность.

При нанесении второго слоя убедитесь, что краска попала во все места, которые не покрыл первый слой. Второй слой следует наносить в направлении, противоположном первому слою, чтобы добиться однородного цвета. После покраски дайте бетонной поверхности полностью высохнуть в течение как минимум нескольких дней.

Лучшие высококачественные продукты для подготовки кладки

В обширной линейке продуктов DRYLOK® для подготовки к кладке вы найдете лучшие высококачественные продукты для подготовки от очистки до завершения работ. Фактически, наша краска для бетонного пола была названа fami​i​ly​handy​man​.com лучшей краской в ​​списке лучших красок для бетона на 2021 год.

Благодаря быстросохнущему и нескользкому покрытию наши продукты помогут вашему проекту пройти гладко от начала до конца. Нажмите здесь, чтобы узнать, где купить продукты DRYLOK® рядом с вами.

Построение и отделка картины маслом

Масляная краска является самой сложной из всех красок с точки зрения материалов, когда речь идет о конечной долговечности картины. Конструкцию можно условно разделить на:

1. Подготовка основания
2. Нанесение краски
3. Нанесение лака

1. Подготовка основания

Качество подготовки во многом определяет окончательную долговечность произведения искусства. . В качестве основы для масляной краски можно использовать бумагу, картон, дерево, хлопок и лен, но не без предварительной обработки. Необработанный или недостаточно обработанный грунт будет высасывать масло из краски и в конечном итоге будет поврежден маслом. Слой краски должен содержать достаточное количество масла, чтобы окружить пигменты и образовать хорошую пленку. Только тогда пигменты будут в достаточной степени скреплены, а преждевременное расщепление и растрескивание будут предотвращены.

Gesso используется для обеспечения хорошей подготовки.
Talens Gesso производится с использованием чистой акриловой смолы и имеет превосходное качество. Произведенный по специальной формуле левкас выполняет функции различных слоев. Слой, однако, должен быть достаточно толстым, поэтому лучше наносить его в два приема. Для первого слоя левкас можно разбавить водой до легко наносимой толщины. Затем наносится второй слой, чистый или слегка разбавленный водой.

Для оснований с высокой впитывающей способностью поверхность сначала можно обработать слоем акрилового связующего Amsterdam Acrylic, чистой непигментированной акриловой смолы. Затем можно нанести левкас, предпочтительно крест-накрест в два (слегка утонченных) слоя.
Натяжные холсты, рулонные холсты и брезентовые доски Talens уже подготовлены.

2. НАНЕСЕНИЕ КРАСКИ

Теоретически существует две техники масляной живописи: «алла прима» и «слоистая живопись».

Алла Прима
Alla prima относится к картине, нарисованной «мокрым по мокрому». При этой технике цвета смешиваются не только на палитре, но и в самой картине, наносятся влажными рядом и друг на друга. Картина, которая в конечном итоге состоит из одного слоя, должна быть завершена, пока краска еще не высохла. Краску можно наносить в чистом виде или в сочетании с одним и тем же средством или растворителем.

Послойная роспись
При многослойной живописи картина состоит из различных слоев. Следующий слой можно наносить только после того, как предыдущий слой достаточно высохнет, чтобы гарантировать, что он точно не растворится. При многослойной росписи необходимо соблюдать технику, известную как «толстое вместо худого»; каждый последующий слой должен содержать больше масла.

Не всегда можно точно предугадать, сколько слоев потребуется для получения удовлетворительного результата. Поэтому следите за тем, чтобы краска никогда не была слишком жирной, чтобы любой последующий слой краски все еще мог сцепляться. Чистое масло в качестве среды определенно не рекомендуется; тогда краска может стать слишком плотной, что приведет к тому, что последующий слой не сможет хорошо сцепиться. Более того, при слишком большом количестве масла повышается риск образования складок на пленке краски в процессе высыхания.

Жир над постным
Убедитесь, что первый слой нанесен постным. Для этого краску необходимо разбавить уайт-спиритом или скипидаром. Пока этот слой сохнет, образуется не герметичная пленка краски, а пористая. Масло из последующего слоя впитается нижележащим тощим слоем и при высыхании закрепится в многочисленных порах. Это обеспечит хорошую адгезию между двумя слоями. Так как нижележащий (тощий) слой вытягивает масло из слоя выше, вы должны убедиться, что во время рисования верхний слой содержит относительно больше масла. В противном случае могут возникнуть проблемы с качеством.

Адгезия слоев краски и принцип «жир поверх постного» вместе также обеспечивают поглощение напряжения между различными слоями краски. Картина постоянно подвергается движению – с одной стороны, за счет гибкости таких оснований, как натянутый холст, и за счет колебаний температуры и влажности, с другой. Поэтому для обеспечения долговечности картины важно, чтобы все слои краски могли поглощать эти движения.

Чем больше масла содержит слой краски, тем более эластичным он будет после высыхания. Если бы картина состояла из различных слоев, при этом нижние слои содержали бы больше масла, чем последние слои, следовательно, вопреки правилу «жирнее, чем постное», менее эластичные верхние слои со временем были бы разорваны движущимися слоями под ними. это становится видимым, это называется растрескиванием. Растрескивания можно избежать, делая каждый последующий слой чуть толще. Таким образом, «жирное вместо худого» можно также интерпретировать как «эластичное по сравнению с менее эластичным». Это сразу же дает понять, почему слой краски должен достаточно высохнуть перед нанесением следующего слоя. Слой, который недостаточно высох, часто оказывается слишком эластичным для следующего слоя. И это также может привести к образованию трещин.

Конечно, художник сам решает, сколько слоев накладывать при построении картины. Желательно все же разбавить краску уайт-спиритом или скипидаром для первого слоя. Чем больше растворителя, тем тоньше слой краски. Когда первый слой достаточно высохнет, можно наносить второй слой краски. Отсюда есть несколько путей:

  • Каждый последующий слой разбавлять уменьшающимся количеством растворителя; поэтому каждый последующий слой должен содержать относительно больше масла. Этот процесс в конечном итоге может быть завершен чистой краской.
  • Смешайте краску для последующего слоя с красящим медиумом. Хорошая среда состоит из трех компонентов: масла, смолы и растворителя. Масло делает краску более жирной, а растворитель гарантирует, что краска не станет слишком жирной. Смола в качестве третьего ингредиента увеличивает долговечность слоя краски.
  • Если картина наносится более чем в два слоя, медиум можно пропорционально смешивать с уайт-спиритом или скипидаром от постного до более жирного. Чем больше относительное количество среды, тем жирнее смесь. Для финального слоя краску можно смешать с чистым медиумом.

Помимо используемых пигментов связующее обеспечивает ряд важных свойств. Льняное масло на протяжении веков зарекомендовало себя как лучшее сочетание свойств. Поскольку льняное масло со временем немного желтеет, его иногда заменяют сафлоровым маслом, особенно для белой краски. Это масло меньше желтеет, но и у него есть недостатки: оно медленнее сохнет. Поэтому сафлоровое масло не подходит для пастообразных и нижних слоев краски.

Остекление
Независимо от того, наносится ли картина методом «мокрое по мокрому» или послойно, в качестве завершающего слоя можно нанести глазурь. Это прозрачный слой краски, который имеет примерно тот же эффект, что и наложение цветного листа стекла на картину. Картинка не меняется, но цвета меняются. Лессировку можно применить, например, если художнику не совсем нравятся цвета и он хочет их несколько изменить, не закрашивая целые области. Также художник может пожелать добиться визуального эффекта слоев остекления; эмалевый верхний слой и насыщенные цвета. Затем подмалевок будет использоваться в качестве отправной точки для изменения цвета всей картины с помощью одного или нескольких слоев глазури.

Мазки кистью не должны быть видны в лессировке, так как вы будете продолжать видеть мазки нижележащих слоев сквозь прозрачную краску; поэтому стекловидная среда должна течь. Благодаря этому свойству вы также можете сделать плавные переходы цвета в остеклении.

Слой глазури должен быть более эластичным, чем нижележащий слой краски, так как и здесь необходимо соблюдать правило «жирнее, чем постнее». Для этой цели подходят различные среды.

Хранение и сушка только что написанных картин
Сушка масла – это химический процесс, происходящий под воздействием воздуха и света. Кислород поглощается маслом, заставляя молекулы сшиваться в сеть. Для этого процесса окисления требуется энергия, которая обеспечивается в основном ультрафиолетовым светом. Весь этот процесс занимает некоторое время, поэтому масляная краска так долго сохнет. Чем больше вентиляция и свет, тем быстрее высыхание. Низкая температура окружающей среды и высокая влажность отрицательно сказываются на процессе сушки.

Вот почему только что написанные картины должны сушиться в помещении с достаточным освещением (не прямыми солнечными лучами), при комнатной температуре и низкой влажности воздуха.

Перед нанесением лака картина должна полностью высохнуть!

3. НАНЕСЕНИЕ ЛАКА

Лаки для масляных красок обычно состоят из смолы, растворенной в растворителе. Они защищают красочный слой и определяют блеск работы. Хороший лак должен быть обратимым. То есть, например, в случае реставрации всегда должна быть возможность удалить ее с помощью растворителя, не повреждая слой краски, в том числе через много лет.

Лак для ретуши
Во время окрашивания могут образовываться впалые участки. Это может произойти, если в определенной области нижележащий слой поглощает слишком много нефти; краска становится матовой, а цвет теряет интенсивность. Из-за сильного всасывания этих областей слишком много масла будет высосано при нанесении следующего слоя. После того, как впалые участки высохнут, нанесите тонкий слой ретуширующего лака, чтобы вернуть блеск и цвет области, а, следовательно, и гармонию работы. Более того, это гарантирует, что из следующего слоя не будет высосано слишком много масла. В тонком слое после высыхания лак оставляет пористую пленку, на которую может налипать последующая пленка краски. При использовании для этого применения ретуширующий лак иногда также может называться «промежуточным лаком».

Кроме того, ретуширующий лак можно использовать в качестве временного защитного лака на еще не полностью высохших картинах. Это придает картине равномерный блеск и защищает ее от грязи. Поскольку лак пористый (тонкий слой), поглощение кислорода и, следовательно, процесс высыхания краски может продолжаться. Когда краска полностью высохнет, поверх ретуширующего лака можно нанести последний лак.

Очень важно, чтобы ретуширующий лак всегда наносился очень тонким слоем. При использовании в качестве промежуточного лака слишком большое количество лака ухудшит адгезию любого последующего слоя. При чрезмерном использовании в качестве временного защитного лака растворитель лака может растворить масло из нижних слоев краски (еще не высохших) и вывести его на поверхность. Если это произойдет, картина может оставаться липкой в ​​течение многих месяцев или даже лет, и будет трудно остановить прилипание к ней пыли. Поэтому при нормальной толщине слоя важно подождать не менее 2-3 месяцев, прежде чем наносить его.

Финишный лак
Масляная краска высыхает под действием кислорода и света. Это химический процесс. Когда краска высыхает, этот процесс окисления не прекращается, а продолжается в процессе старения. В конце концов это может быть видно как растрескивание. После того, как краска достаточно высохнет (для слоев нормальной толщины это занимает примерно один год, для очень тонких слоев – на несколько месяцев меньше, а для более толстых слоев – несколько лет), рекомендуется нанести финишный лак. Этот финишный лак замедляет поглощение кислорода и, следовательно, процесс старения. Это также определяет конечную степень блеска и защищает краску от атмосферного загрязнения.

При лакировании убедитесь, что все (краска, лак, кисть и ванночки) имеют комнатную температуру. Если картину вынести из холодного помещения в теплое для покрытия лаком, на холодной картине может образоваться конденсат. Таким образом, влага будет запечатана внутри лака, что приведет к образованию белой дымки внутри пленки. Более того, влага на картине может привести к скатыванию лака и ухудшению адгезии.

Наплывы также могут возникать, если слой краски очень плотный, например, когда он содержит много связующего (среда, масло). Чтобы этого не произошло, желательно сначала протереть картину тряпкой, смоченной уайт-спиритом. После испарения уайт-спирита можно наносить лак.

Глянцевые лаки для картин состоят в основном из смолы в растворителе. В случае матовых лаков добавляется матирующий агент. При использовании кисти для нанесения лака с матирующим средством (поэтому также и для смесей глянцевого и матового лаков) важно, чтобы лак наносился в конце мазками кисти в одном направлении. Это помогает обеспечить равномерную степень блеска.

При этом важно, чтобы лак с матирующим средством наносился в один слой. Это помогает предотвратить разницу в блеске и образование полос. Если же матовый лак наносится с помощью баллончика, то это можно сделать в несколько слоев.

Матирующий агент в матовом лаке Talens Picture представляет собой комбинацию восков, которые флокулируют при низких температурах. При нагревании лака («на водяной бане» или под струей горячей воды) воски растворяются, и лак можно использовать снова.

6 шагов покраски бетонного фундамента

6 шагов покраски бетонного фундамента
  1. Angi
  2. Центр решений
  3. Экстерьер дома

Придайте вашему фундаменту свежий вид с помощью покраски

Фото: bannafarsai / Adobe Stock

Сложность

Простота

Напрягите мышцы своими руками.

Время на выполнение

6 часов

100–500 долларов США

Самостоятельная работа имеет большое значение

Нужна профессиональная помощь с вашим проектом?

Получите цитаты от профессионалов с самым высоким рейтингом.

Что вам понадобится:

ИНСТРУМЕНТЫ

  • Кисть
  • Малярный валик
  • Проволочная щетка
  • Шланг или мойка высокого давления
  • Защитные очки
  • Sander
  • Painter’s Tape
  • Наждачная бумага
  • Drop Clate

Припасы

  • Тризодий Фосфат (TSP).

Несмотря на то, что вы, возможно, потратили много времени и усилий на то, чтобы сделать ландшафт вашего дома вечной красотой, одной из областей, которая часто упускается из виду, является ваш фундамент. Но это не то, что нужно пропустить — покраска бетонного фундамента может добавить очарования вашему дому. Поэтому, если вы готовы преобразить свой фонд, это руководство предоставит вам пошаговый процесс реализации этого проекта.

6 шагов по покраске бетонного основания

Фото: ba11istic / Adobe Stock

Теперь, когда у вас есть необходимые материалы, вы готовы приступить к работе.

  1. Очистите тональную основу

    Перед тем, как снять краску и придать тональной основе требуемый ТСХ, ее необходимо очистить. Ваш бетонный фундамент представляет собой пористую поверхность, поэтому грязь, мусор и грязь могут попасть в него, что затрудняет прилипание краски к поверхности. Чтобы очистить его, используйте шланг или мойку высокого давления с тринатрийфосфатом (TSP) или белым уксусом и раствором теплой воды для очистки. Носите защитные очки и одежду при использовании TSP, потому что он раздражает кожу.

    Распылите тональную основу, чтобы удалить остатки мусора, затем нанесите раствор, дав ему проникнуть в поверхность примерно на 30 минут. Затем вы будете использовать проволочную щетку, чтобы удалить любую стойкую грязь. После того, как вы очистили свой фундамент, снова используйте шланг или мойку высокого давления, чтобы распылить его, удаляя чистящий раствор и оставшуюся грязь.

    Прежде чем перейти к следующему шагу, дайте поверхности полностью высохнуть не менее 24 часов. Также в это время вы захотите очистить ландшафт вокруг своего фонда, вырвав сорняки, выровняв земляные насыпи и наведя порядок вокруг.

  2. Устранение дефектов поверхности

    После полного высыхания основы заделайте все участки с незначительными дефектами. Используйте раствор для ремонта бетонного основания , чтобы заделать любые трещины и щели. Вам нужно будет подождать не менее четырех часов, пока наполнитель высохнет.

    Однако стоит отметить, что этот шаг подойдет только для мелкого ремонта. Предположим, вы считаете, что ваш фундамент имеет структурные повреждения, и те трещины, которые вы видите, уходят намного глубже, чем повреждения на уровне поверхности. В этом случае вам необходимо связаться с ремонтная компания рядом с вами , чтобы оценить ситуацию и разработать постоянное решение.

  3. Подготовка участка

    У вас есть альпинарий, который прекрасен в своем естественном состоянии и не выиграет от брызг краски? Или, может быть, этот пышный зеленый сад, который вы выращивали, наконец-то начинает показывать плоды вашего труда, и последнее, что вам нужно, это кормить его краской и грунтовкой. Когда в вашем ландшафте или в вашем доме есть область, которую вы хотите защитить от летящей краски и грунтовки, используйте ткань и малярную ленту, чтобы сохранить ее в безопасности.

  4. Нанесение герметика и грунтовки

    Герметик и грунтовка для бетона могут продлить срок службы краски, чем если бы вы просто красили без них. Герметик будет работать как барьер между переменными факторами, такими как погодные условия, вода и жир. А грунтовка придаст вашей краске благоприятную поверхность для приклеивания при нанесении.

    Во-первых, вам необходимо нанести два слоя герметика, используя кисть для бетона и валик или распылитель, выжидая два часа между слоями, а затем дав ему высохнуть в течение времени, рекомендованного производителем. После этого нанесите грунтовку, начиная с углов и продвигаясь внутрь. После того, как вы закончите грунтовать основу, подождите восемь часов, пока она полностью не высохнет, прежде чем красить.

  5. Начать покраску

    После того, как вы закончили все приготовления, пришло время рисовать. Используйте тот же метод и материал, который вы использовали при грунтовке, чтобы нанести краску для кирпичной кладки. Начните с тонкого слоя краски для вашего первого слоя, убедившись, что краска попала между любыми щелями и провалами на поверхности вашего основания.

    Затем подождите не менее 12 часов, прежде чем отшлифовать поверхность от любых заметных дефектов окраски. Используйте кисть, чтобы аккуратно смахнуть все частицы шлифовки с основы и нанести второй слой. Также очищайте инструменты между слоями.

  6. Дайте высохнуть

    После того, как вы закончите покраску, дайте ей несколько часов, чтобы она высохла, и удалите все подготовленные материалы. Затем подождите несколько дней, чтобы увидеть, есть ли какие-либо области, которые вам нужно подправить, или вам нужно будет нанести третий слой.

Нужна профессиональная помощь с вашим проектом?

Получите цитаты от профессионалов с самым высоким рейтингом.

Рекомендуемые статьи

  • Как покрасить фасад дома за 5 простых шагов

    Кристин Луна • 8 ноября 2021 г.

  • Как выбрать идеальный цвет фасадной краски для вашего дома

    Одри Бруно • 8 декабря 2021 г.

  • Какой тип краски лучше всего подходит для алюминиевого сайдинга?

    Скотт Дилан Вестерлунд • 27 января 2022 г.

3 главные ошибки, которых следует избегать при грунтовании миниатюр (и решения!)

Грунтование — один из самых важных этапов в миниатюрной живописи. Грунтовка сглаживает микроскопические дефекты поверхности вашей модели и обеспечивает прочную основу для окрашивания поверх модели. При правильном нанесении грунтовка необходима для долговечной окраски, предотвращая отслоение и отслаивание краски.

В этой статье я расскажу о 3 распространенных ошибках, которые начинающие маляры допускают в процессе грунтовки. Я также покажу вам, как эти ловушки не испортят хорошее начало вашей миниатюрной покраски.

СВЯЗАННЫЕ С: ЛУЧШИЕ ГРУНТЫ ДЛЯ ПОКРАСКИ МИНИАТЮР И МАСШТАБНЫХ МОДЕЛЕЙ


Какова работа грунтовки?

Грунтовка — это грунтовка, наносимая на поверхность модели, которая выполняет 3 важные задачи при покраске миниатюр .

Сначала грунтовка заполняет микроскопические трещины, трещины и отверстия на поверхности миниатюры. Каждая модель, с которой вы работаете, имеет дефекты, возникающие в результате нормального производственного процесса. Хорошая грунтовка сгладит предполагаемую рабочую поверхность и поможет вам нанести краску и растушевать цвет.

Хорошая грунтовка добавит сцепление или текстуру поверхности модели, чтобы помочь вашей краске держаться.

Во-вторых, грунтовка добавляет текстуру или зуб, которые помогают краске «прилипнуть» к поверхности модели или миниатюры. Эта текстура действует как липучка, связывая полимеризованную акриловую или масляную краску с моделью. В результате эффективная грунтовка предотвратит отслоение, сколы или коробление вышележащей краски с течением времени. В частности, для игровых миниатюр грунтовка важна из-за постоянного обращения с окрашенными деталями.

Использование грунтовки помогает увидеть детали модели во время рисования. Использование техники зенитного прайминга еще больше улучшит контраст поверхности и поможет вам увидеть отбрасываемый свет и падающие тени.

Наконец, грунтовка является визуальным помощником при покраске. Когда вы раскрашиваете миниатюру, гораздо легче увидеть цвет краски и контраст, когда вся поверхность модели выполнена в одном тоне. Грунтовка покрывает модель визуально чистым тоном поверхности и помогает вам видеть тени, свет, детали и цвет. Без грунтовки резкие отражения или странные тени могут затруднить процесс рисования.

Тонкий слой белой грунтовки помогает «выделить» детали поверхности этой модели Warhammer Age of Sigmar, Slaves to Darkness.

Грунт для моделей выполняет три основных функции:

  1. Заполняет дефекты на поверхности модели
  2. Добавляет текстуру или зуб для связывания вышележащего цвета краски
  3. Оказывает визуальную помощь в процессе окраски грунтовка для миниатюры необходима, потому что она является мостом между необработанной поверхностью модели и вышележащим лакокрасочным материалом, например, акриловой краской. Эффективное нанесение грунтовки особенно важно для передовых методов смешивания красок и помогает сгладить поверхность 3D-печатных моделей.

    Я загрунтовал этот напечатанный на 3D-принтере гидралиск грунтовкой Vallejo Surface Primer с помощью аэрографа.

    Лучший способ заправить миниатюры?

    Нанесение грунтовки распылением — лучший способ покрытия модели грунтовкой. Вы можете распылять грунтовку либо через аэрозольный баллончик с грунтовкой, такой как Tamiya Primer, либо с помощью аэрографа с поверхностной грунтовкой, такой как Vallejo Surface Primer или Badger Stynylrez.

    СВЯЗАННЫЕ С: 6 ОТЛИЧНЫХ ЛАЙКОВ ДЛЯ ЗАГРУЗКИ МИНИАТЮР, КОТОРЫЕ ВЫ ХОТИТЕ ЗНАТЬ (СОВЕТЫ)

    Грунтовка Vallejo Surface отлично работает с аэрографом или обычной кистью. 9№ 0002 Распыление грунтовки позволяет равномерно нанести очень тонкие слои на поверхность модели. Предотвращает скопление грунтовки на модели, предотвращает образование пузырей и помогает сохранить миниатюрные детали и текстуру.

    Я покрасил эту модель белой грунтовкой. Вы можете видеть, как тонкие слои грунтовки позволяют просвечивать основную текстуру и детали.

    Вы также можете наносить грунтовку при комнатной температуре (75°F или 24°C) и относительно низкой влажности (<70%). Водяная влага в воздухе может испортить нанесение хорошей грунтовки, особенно аэрозольных грунтовок, которые чувствительны к плохим температурным и влажностным условиям. Если вы живете в климате с неоптимальными условиями, вы можете использовать фен, чтобы создать идеальные условия для распыления грунтовки.

    Хотя аэрограф не нужен для грунтовки миниатюр, он очень полезен. Распыление грунтовки облегчает быстрое тонкое и равномерное покрытие моделей.

    Для получения более подробной информации о том, как лучше всего использовать грунтовки, включая идеальные цвета и типы грунтовок для миниатюр из пластика, смолы или металла, ознакомьтесь с этим полным руководством по грунтовке для миниатюр.


    3 главные ошибки, которых следует избегать при грунтовке миниатюр

    Любой художник-миниатюрист должен начинать с хорошей грунтовки. Как упоминалось выше, грунтовка служит важной цели и необходима для покраски модели с наилучшими возможными результатами. Несмотря на то, что эти проблемы преследуют начинающих художников, они могут подкрасться даже к самому опытному художнику-миниатюристу, если его застать врасплох.

    Вот 3 основные проблемы, которых следует избегать при грунтовании миниатюр:

    1. Нанесение толстого слоя грунтовки
    2. Нанесение грунтовки кистью
    3. Нанесение грунтовки в плохих условиях окружающей среды

    Есть и другие проблемы это может произойти с грунтовками, но это, как правило, самые простые ловушки, в которые можно попасть при грунтовке моделей. Они также приводят к проблемам, которые трудно исправить позже, после нанесения первых слоев краски.

    Ошибка №1 – нанесение толстого слоя грунтовки

    Многие руководства по покраске миниатюр предлагают наносить несколько слоев грунтовки. Это ненужно и в большинстве случаев контрпродуктивно! Не автоматически наносить несколько слоев грунтовки.

    До тех пор, пока грунтовка выполняет свои три основные функции (т. е. сглаживает дефекты, добавляет «зуб» для наложенной краски, придает визуальную четкость), вам не нужно больше грунтовки. Одного слоя высококачественной грунтовки может быть достаточно, если она выполняет эти задачи.

    Я купил эту подержанную модель со слишком толстым слоем грунтовки. Здесь я зачистил миниатюру, чтобы удалить излишки грунтовки. Как видите, кое-что осталось. Плохую грунтовку трудно исправить.

    Что плохого произойдет, если нанести толстый слой грунтовки? Ну, самая очевидная проблема, с которой вы столкнетесь, если нанесете толстый слой грунтовки, — это потеря деталей. Потеря четкости в миниатюре отстой. Именно благодаря деталям модели окончательная окрашенная модель выглядит так хорошо. С толстым слоем грунтовки вы настраиваете себя на посредственную покраску.

    Автомобильные грунтовки могут быть слишком густыми для миниатюр. Эти виды грунтовок предназначены для заполнения зазоров и трещин на больших поверхностях. Для миниатюр это может привести к потере деталей и резкости. Не идеально.

    Независимо от того, наносите ли вы грунтовку в несколько слоев или слишком быстро наносите большое количество грунтовки на одну область, вы также замедляете свою работу. Прежде чем приступать к покраске, необходимо дать всему грунтовочному слою полностью высохнуть. Чем гуще вы нанесете грунтовку, тем больше времени потребуется, чтобы грунтовка сохла или закреплялась на поверхности миниатюры. Толстые слои грунтовки неэффективны, потому что они излишне замедляют работу.

    В конце концов, вы зря тратите деньги. После того, как вы нанесли хороший слой грунтовки, добавление большего количества вам не поможет. Таким образом, любой слой или количество грунтовки, которые вам не нужны, — пустая трата ресурсов для хобби.

    Решение №1. Распылите или нанесите кистью меньшее количество слоев разбавленной грунтовки

    Распыление грунтовки — это лучший способ нанесения грунтовки, поскольку он дает вам тонкий контроль над нанесением. Чтобы нанести тонкий слой грунтовки из аэрозольного баллончика, просто держите сопло на расстоянии 6-12 дюймов от поверхности модели во время распыления. Распыляя короткими очередями, водите носиком из стороны в сторону, чтобы избежать скопления слишком большого количества грунтовки в одном месте модели. Вы должны увидеть «туман» или «облако» грунтовки, окутывающее миниатюру, когда тонкий слой грунтовки прилипает к модели.

    Вращайте модель во всех направлениях, чтобы покрыть все видимые поверхности грунтовкой. Прекратите периодическое нанесение грунтовки, чтобы проверить процесс грунтования. Вы узнаете, когда закончите грунтование, когда каждая поверхность будет покрыта. Идеальный тонкий слой грунтовки позволит вам увидеть часть оригинальной основной поверхности ниже. На самом деле, если вы нанесли так много грунтовки, что не можете видеть поверхность под ней, вы, вероятно, нанесли гораздо больше, чем нужно. Вам не нужен непрозрачный слой грунтовки.

    1-2 тонких слоя грунтовки достаточно для покраски миниатюр. На этой модели едва виден слой грунтовки. Серый пластик под грунтовкой все еще просвечивает. Ровный и тонкий слой грунтовки отлично подходит для удержания деталей на модели и достаточен для обеспечения хорошей покрасочной поверхности.

    Если вы используете кисть для нанесения грунтовки, особенно водорастворимой грунтовки для поверхностей, разработанной для масштабных моделей, убедитесь, что вы наносите тонкие слои. Используйте ту же технику тонкого слоя, что и с акриловой краской. Нанесите на кисть грунтовку, не промокнув, и нанесите грунтовку на модель частями. Вы можете разбавить водорастворимые грунтовки для поверхностей небольшим количеством воды, чтобы они стекали с кисти на миниатюрную поверхность. Только не используйте слишком много.

    Дайте каждому тонкому слою грунтовки высохнуть перед нанесением следующего. Как и выше, вы знаете, что все готово, когда каждая поверхность покрыта грунтовкой, и вы все еще можете видеть немного основного материала через слой грунтовки. В этой статье вы можете найти хороший пример использования аэрографа или обычной кисти для нанесения грунтовки на поверхность.

    Ошибка № 2 – Переработка грунтовки

    Прежде чем что-то делать с загрунтованной моделью, нужно дать грунтовке полностью высохнуть. Распространенной ошибкой при нанесении грунтовки, особенно при обычном нанесении грунтовки кистью, является постоянная работа над влажной грунтовкой, пока она высыхает. Это связано с тем, что при высыхании грунтовки на поверхности, подвергающейся воздействию воздуха, образуется тонкая «пленка». Эта пленка является первой фазой высыхания всего слоя грунтовки.

    Полосатый грунт затруднил покраску этой модели Warhammer Skaven. На вышележащем слое коричневой краски видны потеки грунтовки кистью.

    Разрыв пленки грунтовки по мере ее высыхания приводит к образованию неровной, текстурированной загрунтованной поверхности. Что еще хуже, на грунтовке могут появиться разводы от кисти, пузырьки или деформированные края по мере высыхания. В конечном итоге это приводит к более сложной покраске модели, а также скрывает другие мелкие детали на поверхности модели.

    Плохую работу по заливке трудно исправить. С переработанной грунтовкой появляются разводы от кисти, морщины и всевозможные нежелательные текстуры, которые делают гладкую окраску неприятной.

    Основной причиной переутомления грунтовки при нанесении на модель является отсутствие терпения. Многие маляры наносят грунтовку и ожидают, что она быстро и равномерно высохнет в течение нескольких секунд. Однако большинство грунтовок для миниатюр на самом деле высыхают медленнее, чем обычные акриловые краски.

    Состав многих грунтовок для поверхностей основан на полиуретане, что придает грунтовке гибкость, прочность и долговечность. Эти грунтовки также «растягиваются» по миниатюрной поверхности по мере высыхания, растягиваясь, как пластиковая пищевая пленка, которую вы используете для хранения остатков ужина. Если дотронуться до растягивающейся и сохнущей грунтовки, поверхность сморщится .

    Решение №2. Будьте терпеливы

    Будьте терпеливы. Хотя грунтовка очень устойчива к прикосновениям после высыхания, частично высохшая грунтовка чувствительна. Не прикасайтесь к частично высохшей грунтовке. Я всегда стараюсь дать моему грунтовочному слою высохнуть в течение как минимум 30-60 минут, прежде чем я начну его красить. Для некоторых грунтовок и в зависимости от вашего климата вы можете дать грунтовке высохнуть в течение ночи или дольше (до 24 часов).

    Если вы когда-либо наносили воск на автомобиль, то вы знаете, что для достижения наилучших результатов следует наносить воск на небольшие участки в определенное время. Это потому, что есть идеальное время от того, когда вы наносите воск, до того, как вы его отработаете. Оставьте воск слишком долго, и его будет очень трудно удалить. Удалите слой воска слишком коротко, и он не покроет автомобиль эффективно.

    Вы должны учитывать время, необходимое для высыхания грунтовки, когда решаете, следует ли разбивать нанесение на части модели. Я рекомендую, когда вы наносите грунтовку с помощью баллончика, аэрографа или обычной кисти, наносите всю модель как можно быстрее. Но если это большая модель, то грунтовку следует разбить на более мелкие участки. Идея между этими решениями с грунтовкой заключается в том, чтобы избежать прикосновения к частично высохшей грунтовке и нарушить процесс высыхания.

    Ошибка №3 — распыление грунтовки в плохих окружающих условиях

    Каждый раз, когда вы распыляете грунтовку, вы смешиваете ее с воздухом. Проблема, с которой вы часто столкнетесь, если не будете осторожны с окружающей средой, заключается в том, что и температура и влажность воздуха будут влиять на поведение грунтовки при нанесении ее на модель.

    В плохих условиях окружающей среды при заправке моделей может возникнуть несколько проблем. При высокой влажности (например, при большом количестве водяной влаги в воздухе) происходит слипание грунтовки, называемое апельсиновой коркой. Вода в воздухе смешивается или растворяется в мелких капельках брызг и заставляет их коагулировать вместе. По мере того, как грунтовка перемещается по вашей модели, эти большие комки грунтовки/воды высыхают в виде неровной текстуры, которая выглядит как поверхность кожуры апельсина.

    На эту модель в плохих условиях была нанесена аэрозольная грунтовка. На некоторых частях модели вы можете увидеть неровную комковатую текстуру. Вероятно, это произошло из-за распыления аэрозольной грунтовки при слишком высокой влажности.

    Эта нежелательная текстурированная отделка с бугристой грунтовкой непривлекательна. Это также затрудняет покраску. К сожалению, вы мало что можете сделать, чтобы исправить внешний вид грунтовки, похожей на апельсиновую корку, за исключением химической зачистки модели или шлифовки грунтовки (что сложно сделать на небольших моделях).

    Для аэрозольных грунтовок низкие температуры также являются верным путем к катастрофе. Давление воздуха внутри аэрозоля напрямую связано с температурой баллона. При низких температурах внутри аэрозольного баллончика все сжимается. Это приводит к плохой смеси растворителя и грунтовки. Более низкое давление аэрозоля также снижает способность аэрозольного баллончика распылять грунтовку. Плохое распыление приводит к неравномерному распылению распыления, что либо приводит к плохому слою грунтовки, либо, что еще хуже, к слою грунтовки, который плохо сохнет.

    Для достижения наилучших результатов идеальные условия аэрозоля или распыления для любой миниатюрной грунтовки составляют от 50°F до 90°F (или от 10°C до 32°C) , и относительную влажность менее 70%. В общем, это также означает, что фактический баллон спрея тоже должен находиться в этом диапазоне температур. Поэтому не подвергайте баллончик воздействию прямых солнечных лучей и распыляйте в затененном прохладном месте.

    Решение №3. Работа в контролируемой среде

    Покрасочная камера для аэрографа удобна для нанесения грунтовки на поверхность с помощью аэрографа в помещении. Однако, если вы используете аэрозоль или грунтовку для погремушек, имейте в виду, что некоторые покрасочные камеры не предназначены для улавливания и предотвращения чрезмерного распыления летучих растворителей. Аэрозольные растворители в грунтовках для погремушек, например Citadel или The Army Painter Primers, легко воспламеняются и вредны при вдыхании.

    Покрасочная камера, подобная этой портативной установке, прекрасно сочетается с аэрографом. Не рекомендуется использовать с аэрозольными грунтовками или грунтовками для погремушек.

    Независимо от того, что вы решите, вам следует подумать о распылении грунтовки при надлежащей вентиляции. Это означает, что окно должно быть открыто с вытяжным вентилятором, чтобы отводить от вас пары и аэрозольную грунтовку. При необходимости используйте респираторную маску для дополнительной защиты легких.

    Помните, что основные условия грунтования миниатюр относятся в первую очередь к распылению. Если вы используете обычную грунтовку, наносимую кистью, окружающая среда не так сильно влияет на конечный результат, как грунтовка в виде спрея.

    Если окружающие условия для грунтовки плохие, рассмотрите возможность нанесения грунтовки кистью или аэрографа с грунтовкой для поверхностей в помещении с использованием распылительной камеры. Vallejo Surface Primer или Badger Stynylrez хорошо наносятся аэрографом или обычной кистью при грунтовании миниатюр.

    Летом или в жаркие месяцы года, если вам необходимо использовать грунтовку в аэрозольной упаковке, рассмотрите возможность нанесения грунтовки в начале дня или вечером, когда температура наружного воздуха ниже. Зимой или в холода вы можете распылять аэрозоль на улице, но найдите способ держать аэрозольный баллончик в тепле.

    Некоторые маляры рекомендуют опускать нижнюю половину баллончика в теплую воду непосредственно перед использованием. Это должно работать, чтобы поддерживать внутреннюю температуру аэрозольной грунтовки достаточно высокой для хорошего нанесения распылением. Верните банку с теплой водой, если планируете продолжать грунтование на открытом воздухе в холодную погоду.

    Чтобы справиться с высокой влажностью, я предлагаю грунтовать в помещении с контролируемым климатом, например, в помещении с контролируемым климатом. кондиционирование воздуха. Если у вас есть фен для вашего хобби, используйте сухое тепло, которое он производит, чтобы окружающее пространство вокруг вашей миниатюры было идеальным для распыления грунтовки.

    Не используйте фен одновременно с распылением аэрозольной грунтовки. Вы рискуете воспламенить аэрозольный растворитель. Вместо этого сначала нагрейте и высушите воздух вокруг миниатюры с помощью фена. Затем быстро выключите фен и сразу же нанесите аэрозольный праймер.


    Другие распространенные проблемы с грунтовкой миниатюр

    Вот несколько других проблем, которые могут возникнуть с грунтовкой при покраске миниатюр (и решения):

    Отделение от грунтовки

    При использовании грунтовок для поверхностей, а не аэрозолей, возможно отделение грунтовки от растворителя в бутылке. Это часто бывает, если вы давно не использовали праймер и он лежит на полке. Обязательно встряхните бутылку перед использованием, чтобы тщательно перемешать грунтовку.

    Эта бутылка Vallejo Primer неделями стояла у меня на полке. Если внимательно присмотреться, то можно увидеть разделение грунтовки и связующего растворителя.

    Обратите внимание, что более густые и вязкие грунтовки-наполнители (например, автомобильные грунтовки и наполнители) не имеют этой проблемы, но не рекомендуются для масштабных миниатюр и моделей. Автомобильные грунтовки-наполнители отлично подходят для больших участков местности или для покраски больших открытых поверхностей, таких как боевые доски или напечатанные на 3D-принтере детали.

    Пузырьки в грунтовке

    Некоторые грунтовки легко образуют пузырьки. Это часто происходит при смешивании или встряхивании грунтовок для поверхностей, то есть тех, которые поставляются во флаконах, а не в аэрозольных баллончиках. Не позволяйте пузырькам грунтовки высохнуть на вашей модели. Эти пузырьки создадут нежелательную текстуру на ваших миниатюрах, и их будет трудно исправить или удалить после того, как они высохнут. Пузыри часто появляются на поверхности модели, когда вы наносите слишком густой грунт обычной кистью.

    Может быть, не такой шипучий, но ваш праймер выглядит так? Это предвещает неприятности.

    Нанесение аэрографа на грунтовку устраняет риск образования пузырей на модели. Распыление грунтовки всегда является более последовательным способом создания хорошего слоя грунтовки. Однако не у всех есть доступ к аэрографу, а аэрозольные грунтовки тоже несут в себе риски и технические сложности. Чтобы избежать образования пузырей от вспенивающейся грунтовки, наносимой обычной кистью, не покрывайте модель толстыми слоями. Вместо этого нанесите тонкие слои грунтовки, давая каждому слою высохнуть, прежде чем наносить следующий.

    «

    Beading» или отшелушивающая грунтовка

    Вы когда-нибудь пытались нанести грунтовку на модель, которая просто не держит ? Возможно, ваш праймер образует пузыри на поверхности модели, как вода на вощеной поверхности. Такое нежелательное поведение может наблюдаться при нанесении любой водорастворимой грунтовки на пластмассовые, смоляные или металлические миниатюры и, как правило, является результатом остатков масел или смазочных материалов на модели.

    Если грунтовка плохо держится на поверхности, она отслаивается. Крупный план носика флакона с грунтовкой показывает, как может выглядеть этот пилинг.

    Когда производитель извлекает модель из отливки или формы, на поверхности детали модели остается смазка. Эта смазка или смазка для формы помогает техническому специалисту удалить деталь из формы. Однако, когда вы получите эту деталь, это маслянистое вещество будет отталкивать любые средства на водной основе, которые вы пытаетесь нанести поверх нее, включая грунтовку, что приводит к образованию валиков или отслаиванию.

    Вы можете избежать вздутия или отслоения грунтовки, промывая детали модели водой с мылом. Использование мыла в этом случае важно, потому что мыло будет действовать как поверхностно-активное вещество, растворяющее остаточные масла, чтобы его можно было смыть. Положительный побочный эффект мытья ваших наборов моделей заключается в том, что это также облегчает склеивание и сборку. Некоторые клеи плохо прилипают к остаткам смазки для плесени на моделях.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *