Как правильно обшить деревянный дом: Как правильно обшить деревянный дом сайдингом с утеплением: пошаговая инструкция

Содержание

Чем обшить и утеплить деревянный дом снаружи

Чем обшить деревянный дом снаружи: лучшие виды материалов и технологии их монтажа

Наружная облицовка деревянного дома выполняет несколько важных функций – защищает стены от атмосферных воздействий, утепляет здание, придает ему более эстетичный вид. Еще на стадии проектирования следует задуматься, чем обшить деревянный дом снаружи, чтобы отделка отвечала техническим требованиям и финансовым возможностям.

Рассмотрим популярные варианты облицовки и выясним, какие из них лучше подходят для обшивки домов из древесины.

Для чего нужна наружная обшивка?

Деревянные дома по сей день остаются самыми экологичными, «дышащими», полезными и комфортными для проживания. Однако древесина относится к недолговечным материалам, поэтому требует обязательной защиты.

Кроме того, из-за своей мягкости и рыхлости древесина привлекательная для грызунов, жучков и прочей живности.

Но защита становится более эффективной, если сверху фасад деревянного дома покрыть обшивкой – надежной, красивой, теплоизолирующей.

Универсальных правил выбора облицовочного материала не существует, но предпочтение отдается отделке, которая имеет следующие характеристики:

является утеплителем;
обладает паропроницаемостью;
проста в монтаже;
имеет невысокую стоимость;
не требует постоянной покраски.

Безусловно, выигрывают деревянные типы обшивки – вагонка, блок-хаус, планкен, имитация бруса. Они имеют такие же характеристики, как основной строительный материал, и сохраняют природность и экологичность здания.

Но часто используют и другие материалы, более практичные и не нуждающиеся в постоянном уходе – например, виниловый сайдинг.

Также стоит позаботиться о выбору утеплителя для дома. О том какому материалу лучше отдать свое предпочтение можно прочесть в этом материале.

Обзор материалов для отделки дома

Часто при покупке ориентируются только на стоимость облицовочного материала. Это неверный подход, так как дешевая отделка требует дополнительных вложений.

Приобретать дорогой, но не подходящий по техническим параметрам материал также неправильно. Следовательно, нужно учитывать все стороны – стоимость, характеристики, соответствие климатической зоне.

Современный рынок предоставляет возможность выбрать именно ту обшивку, которая подходит идеально по всем параметрам. К популярным видам отделки относятся четыре вида из дерева, и еще четыре – из других природных и синтетических материалов.

Кроме перечисленных материалов, для отделки бревенчатых и брусовых домов используют профлист – стальные листы, покрытые слоем полимера. Чаще всего они декорированы и имитируют каменную, деревянную или кирпичную обшивку.

Каждый материал для отделки деревянных домов отличается своими теххарактеристиками, условиями и способом монтажа, стоимостью. Полимерные материалы, не пропускающие воздух и пар, требуют обязательной установки вентилируемого фасада.

А сейчас – более подробно о самих материалах и технологии их установки.

Вариант #1 – деревянная вагонка

Обычная вагонка отличается невысокой стоимостью, доступностью, простым монтажом. Это один из тех материалов, которые можно использовать для самостоятельной обшивки дома.

При выборе материала можно опираться на стандарты, указанные в ГОСТ 8242-88. Есть и более жесткие нормативы – DIN 68126/86, в которых изложены требования к так называемой «евровагонке».

Перед использованием рейки высушиваются до определенной степени – 10-15%. Это обеспечивает дополнительную защиту от деформации, а также от последствий излишней влажности – гнили, плесени.

Для отделки дома чаще используют более дорогую деревянную обшивку, а обычную вагонку применяют для внутренних работ или облицовки сезонных дач.

Существует множество технологий монтажа вагонки, далее подробнее рассмотрим одну из них.

Материалы крепятся к стене деревянного дома в последовательности:

обрешетка для утеплителя;
слой теплоизоляции;
ветрозащита;
контробрешетка;
вагонка.

Иногда первый слой – пароизоляция, которая крепится к брусу прямо на скобы. Но деревянная вагонка является природным материалом, поэтому необходимости в пароизоляции нет.

Вариант #2 – блок-хаус

Многие считают блок-хаус подвидом вагонки, но это совершенно другой материал – более прочный, надежный и теплый. Его изготавливают, в основном, из ели и сосны. Продают уже в обработанном виде.

Чтобы придать древесине тот или иной оттенок, ее обрабатывают лазурью, морилкой и лессирующим раствором. Изменить цвет можно и с помощью защитного лака или пропитки.

Перед монтажом обшивки из блок-хауса бревна обрабатывают антисептической пропиткой, венцы сруба усиливают, щели конопатят.

Фиксация рулонной или листовой пароизоляции с нахлестом 10-15 см.
Крепление вертикальной обрешетки с шагом 0,4-0,6 м.
Монтаж в обрешетку плит утеплителя дюбель-гвоздями.
Покрытие теплоизоляции ветрозащитной мембраной.
Монтаж второго слоя обрешетки.
Обшивка блок-хаусом.

Ламели закрепляют кляймерами, саморезами или гвоздями. Чтобы избежать коррозии, лучше использовать оцинкованный или анодированный крепеж.

Блок-хаус относится к тем видам обшивки, которые требуют обработки раз в 3-4 года. Чтобы древесина сохранила первоначальный вид и характеристики, ее покрывают антисептиком или акриловым лаком.

Вариант #3 – имитация бруса

Деревянные доски, имитирующие брус, также относятся к сборной обшивке и напоминают вагонку. Если произвести отделку из качественного материала, то внешне дом будет выглядеть, будто построенный из бруса.

При покупке материала можно выбрать ламели нужной длины – от 2 до 4 м. Также доски отличаются по толщине – 2,0-3,5 мм, по ширине – 10,5-17,5 см.

По способу производства есть цельные ламели, а есть склеенные из нескольких реек. Сборные детали практически не отличаются от цельных по характеристикам.

Технология монтажа фальш-бруса та же, что у вагонки или блок-хауса.

Вариант #4 – планкен

По сравнению с перечисленными обшивками, планкен – относительно новый сборный материал. Его устанавливают разными способами, но чаще – внахлест или в шип.

Существует несколько видов планкена: прямой, скошенный, с пазами. Способы монтажа отличаются. Прямой крепят с зазорами между ламелями, используя спейсеры, скошенный – внахлест, а с пазами – соединяется по типу вагонки. Перед установкой необходимо сделать обрешетку из профиля.

Порядок монтажа прямого планкена:

Фиксируем вертикальную обрешетку из бруса.
Закрепляем первый элемент внизу, используя саморезы с потайной головкой.
Устанавливаем крепежный элемент PlanFix – одним саморезом в лагу обрешетки, вторым в ламель.

Кладем на доску пару спейсеров, чтобы выровнять зазор.
Монтируем следующий элемент – молотком набиваем на шипы PlanFix.
Продолжаем устанавливать ламели таким же способом.
Последнюю доску закрепляем саморезами.
Вынимаем спейсеры.

Прямой планкен не предназначен для утепления – он выполняет только декоративную функцию, поэтому о теплоизоляции следует позаботиться дополнительно.

Вариант #5 – виниловый сайдинг

Сайдинг создан специально, чтобы производить обшивку деревянных, кирпичных, щитовых, блочных домов. Ламели имеют специальные замки и отверстия под саморезы, с помощью которых соединяются между собой и крепятся к основанию.

Для установки винилового сайдинга необходимо возвести каркас. Легкие ламели не требуют серьезных опор, достаточно реечной обрешетки. Винил не пропускает пар, следовательно, фасад должен быть вентилируемым.

Порядок монтажа различных видов сайдинга одинаковый, поэтому инструкция подходит и к другим видам: металлическому, фиброцементному.

Сборка и монтаж каркаса из деревянных брусьев или металлического профиля. Если планируется произвести теплоизоляцию, то плиты или рулоны закрепляют под обрешеткой.
Установка стартового профиля в нижней части фасада, у фундамента.
Монтаж внешних и внутренних угловых профилей.
Установка профилей для обрамления дверных и оконных проемов.
Монтаж сайдинга, начиная со стартового профиля.

В последнюю очередь обшиваем зону под кровлей и фронтон. Отверстия для саморезов специально не пробиваем, используем только заводские.

Вариант #6 – металлический сайдинг

Главная отличительная черта сайдинга, изготовленного из металла – продолжительный срок службы, до 50 лет.

Его производят из стального проката, толщина листов – 0,40-0,65 мм. Готовые детали имеют сложную конфигурацию, выполненную путем гибки на специальном оборудовании.

При покупке можно подобрать панели нужной длины – от 0,5 м до 6 м. Стандартная ширина – 20-25 см. Чтобы воздух мог циркулировать, производят ламели с перфорацией, которые обычно располагают на фронтонах, для отделки откосов и карнизов.

Цветовая гамма широка. Кроме однотонного сайдинга представлены изделия «под камень» или «под дерево». Обшивку металлосайдингом можно производить и зимой, и летом, независимо от температуры и других погодных условий.

Вариант #7 – фиброцементные панели

Не менее популярны панели или сайдинг из цемента и синтетических волокон – фибры, играющей роль армирующего компонента. С наружной стороны панели напоминают каменную или кирпичную кладку, отделку досками.

Материал для обшивки на цементной основе не выгорает на солнце, не подвержен возгоранию, обладает более легким весом, чем металлический аналог, износостойкостью и низкой гигроскопичностью.

Однако работа с фиброцементными деталями сложнее, чем с полимерными, и требует специальных навыков сверления и резки.

Вариант #8 – облицовочный кирпич

Обшивку деревянных строений камнем, клинкером или кирпичом производят очень редко, так как это связано со сложностью монтажа. Однако такой способ облицовки практикуется из-за выдающегося декоративного эффекта. Да и дом после такой «обшивки» становится намного теплее.

Одно из условий использования каменной или кирпичной обшивки – крепкий цементный фундамент, способный выдержать вес отделочного материала.

Также необходимо предусмотреть зазор между деревянной стеной и облицовкой – не менее 5 мм. Отделку можно начинать только после того, как дом даст усадку.

Выводы и полезное видео по теме

Рекомендации по выбору обшивки:

Практическое применение имитации бруса:

Советы по монтажу сайдинга:

Выбирая обшивку для деревянного дома постарайтесь учесть все: от нюансов монтажа до правил последующей эксплуатации.

Не забывайте, что экономия на материале может обернуться последующими регулярными тратами на уход за ним. Старайтесь найти компромисс между технической и эстетической стороной, чтобы жить в доме было комфортно и приятно.

А какой материал для обшивки деревянного дома выбрали вы? Чем руководствовались при этом и довольны ли полученным результатом? Пожалуйста, расскажите об этом другим посетителям нашего сайта. Оставляйте свои комментарии в расположенном ниже блоке. Там же можно задать интересующие вопросы по теме статьи.

Правильное утепление деревянного дома с наружной стороны

Прежде чем утеплить деревянный дом снаружи, нужно грамотно подобрать все материалы. Здание из дерева имеет свои особенности.

В первую очередь стоит помнить, почему древесина по-прежнему сохраняет свою популярность. Причин этому существует несколько:

хорошие теплотехнические показатели;
обеспечение в здании комфортного микроклимата;
экологичность;
безопасность;
способность пропускать воздух (дерево «дышит»).

Утепление деревянного дома снаружи должно выбираться так, чтобы все материалы не понижали полезных свойств древесины. Но иногда сделать это бывает трудно. Чтобы подобрать хороший утепляющий материал, потребуется потратить свое время и изучить основную информацию по вопросу.

Пирог стены

Перед тем, как утеплить деревянный дом снаружи, рекомендуется ознакомиться с составом стены. После этого можно приступать к выбору всех необходимых материалов. Технология утепления деревянного дома снаружи предусматривает наличие следующих слоев:

пароизоляция;
утеплитель;
гидроизоляция;
наружная облицовка.

Пароизоляция и гидроизоляция требуются для защиты материала от влаги. Многие виды теплоизоляции разрушаются или перестают выполнять свою функцию при воздействии воды.

Выбор утеплителя

Чем лучше утеплить деревянный дом снаружи? Самыми популярными материалами на строительном рынке стали:

минеральная вата;
пенопласт;
экструдированный пенополистирол или Пеноплекс.

Каждый их этих вариантов имеет свои преимущества и недостатки, которые нужно рассмотреть, прежде чем решить, как и чем утеплять свой собственный дом.

Пенопласт

Утеплить деревянный дом снаружи своими руками в этом случае выйдет дешевле всего. Его можно купить практически везде. Существуют разные виды в зависимости от прочности. Пенопласт имеет хорошие теплоизоляционные показатели, но к недостаткам относятся:

горючесть;
низкая прочность;
неустойчивость к механическим повреждениям.

Утеплители для стен деревянного дома такого типа не рекомендуются по одной причине: пенопласт практически не пропускает воздух. Это значит, что все полезные свойства древесины, за которые ее так ценят в качестве материала для строительства коттеджей, сходят на нет.

Утеплить дом из дерева пенопластом — достаточно бессмысленная процедура. Да, в помещении будет тепло, но при этом нарушиться температурно-влажностный режим из-за недостатка вентиляции. Естественный воздухообмен в помещении перекрывается, требуется обустройство принудительной вентиляции или системы кондиционирования. Оба варианта предполагают дополнительные (и не маленькие) расходы, как в процессе строительства, так и в период эксплуатации здания.

Также пенопласт нуждается в тщательной защите от влаги. Производители заявляют, что утепление деревянных стен пенопластом не впитывает воду, но это не так. Сами полистирольные шарики устойчивы к влаге, но она может скапливаться в пространстве между ними. Замерзая вода расширяется. Здесь не действует известный всем закон физики: вода — единственное вещество, которое при повышении температуры увеличивается в объеме.

При расширении воды внутри материала увеличивается давление. Это, в конечном счете, приведет к тому, что пенопласт рассыплется на отдельные шарики в первую или вторую зиму. Чтобы заменить наружное утепление придется приложить много усилий и потрать деньги.

По всем перечисленным причинам утепление стен снаружи деревянного дома пенопластом не рекомендуется.

Но можно рассмотреть вариант его использования для других конструкций, например, перекрытий подвала и чердачного. В этом случае особое внимание стоит уделять гидроизоляции. Причина такой рекомендации уже указана. Читайте также подробную статью о плюсах и минусах утепления деревянного дома пенопластом.

Экструдированный пенополистирол

Чтобы выполнить утепление стен деревянного дома снаружи, можно рассмотреть вариант использования Пеноплекса. Он является ближайшим родственником пенопласта, но лишен большей части его недостатков.

В первую очередь утепление деревянных домов таким материалом обладает большей прочностью. Пеноплекс устойчив к нагрузкам и механическим повреждениям. Второй положительное свойство — влагостойкость. Материал не боится влаги. Этот утеплитель для стен и перекрытий можно использовать даже без пароизоляции и гидроизоляции.
К преимуществам можно также отнести:

высокую энергоэффективность;
простоту монтажа;
легкость обработки;
безопасность и экологичность.

Но недостатком снова становится плохая проницаемость для воздуха. Без дополнительной вентиляции эффект парника в доме гарантирован. Читайте подробнее об утеплении деревянного дома Пеноплексом.

Для домов снаружи Пеноплекс применять не рекомендуется, но зато он станет идеальным вариантом для перекрытий. Такой материал не боится нагрузок. Поверх него достаточно сделать цементную стяжку толщиной 30-50 мм. Можно использовать как для пола первого этажа, так и для чердачного перекрытия. Также очень часто пенополистирол покупают для утепления полов по грунту.

Схема утепления полов Пеноплексом

Благодаря устойчивости к влаге можно обойтись без изоляции. Но для влажных помещений (ванная, санузел) рекомендуется положить гидроизоляцию. Такие дополнительные меры позволят защитить потолок и утеплитель от воды при различных протечках. Рекомендуем ознакомиться подробнее с принципами утепления пола Пеноплексом.

Минеральная вата

Каким утеплителем лучше защитить стены здания? Ответ здесь будет однозначным. Как для старого деревянного дома, так и для нового лучшим вариантом станет минеральная вата. Она не только позволяет сохранить полезные свойства древесины, но и сглаживает ее недостатки.

Если утеплить стены деревянного дома снаружи минватой, можно предотвратить возгорание. Основная часть материалов из этой группы относится к негорючим. Это свойство выгодно отличает вату от пенопласта и пеноплекса.

Утепление стен в деревянном доме снаружи минватой хорошо проводит воздух. При ее использовании не нужно прибегать к мерам дополнительной вентиляции: при грамотном выборе материала отделки стены продолжат «дышать». Но этой самой отделке нужно уделить особое внимание, иначе можно испортить все на последнем этапе.

Основная область применения материала в деревянном доме – это стены и кровля. Укладывать вату в перекрытия настоятельно не рекомендуется. Она отличается достаточно низкой прочностью и со временем сжимается. Это приведет к снижению теплоизоляционных характеристик и повреждению конструкций пола. Можно утеплить минватой конструкцию чердачного перекрытия. Также очень эффективно будет утеплить минватой крышу.

Утеплить стены деревянного дома можно с использованием разных видов материала:

Каменной (самый распространенный вариант — базальтовая). Выпускается в плитах и обладает самой высокой жесткостью по сравнению с другими видами. Работать с таким видом утеплителя достаточно удобно. Он безопасен и легко режется.

Каменная вата
Стеклянной. Выпускается в рулонах (матах). Ее жесткость не так высока. У недостаткам можно отнести неудобства при монтаже. Стеклянные волокна могут доставить множество неудобств рабочим: они проникают в легкие и попадают на кожу, вызывая при этом сильный зуд и раздражения. Перед тем как утеплить старый деревянный дом (или новый) таким материалом, нужно подготовить комплект защитной одежды: костюм, маску, перчатки.

Пароизоляция и гидроизоляция

Как правильно утеплить деревянный дом снаружи? Важно твердо запомнить одно: пароизоляция укладывается со стороны теплого воздуха, а гидроизоляция со стороны холодного. И внешний и внутренний материал может изготавливаться в виде пленок и мембран. Для здания из дерева рекомендуется выбирать последний вариант. Пленки практически не пропускают воздух, а мембраны «дышат».

Схема расположения паро- , ветро- и влагоизоляционных слоев

Прежде чем утеплить старый деревянный дом снаружи стоит проверить состояние стен, перекрытий и кровли, и при необходимости выполнить их усиление и защиту от плесени и грибка. Комплекс таких мероприятий позволит продлить срок службы здания. Также утепляемая конструкция должна быть очищена от грязи и пыли.

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Все нюансы утепления старого деревянного дома, какие материалы выбрать и как монтировать своими руками

Для того чтобы сохранить тепло и уют в доме необходимо добавить теплоизоляционный слой на наружные стены. Особое внимание уделяют строениям, которые давно эксплуатируются и пережили множество негативных воздействий. Потому вопросом утепления старого деревянного дома интересуется множество владельцев.

Виды утеплителя

Дом из дерева обладает способностью пропускать пары наружу, благодаря чему в помещениях всегда комфортно находится. Если выбрать неправильный материал для утепления можно полностью закрыть отход влаги, что приведет к ее накоплению в стенах строения. Это приведет к преждевременному разрушению всей конструкции.

Минеральная вата

Эксперты утверждают, что лучшего утеплителя для старого деревянного дома не найти. И это действительно так. Минвата обладает следующими свойствами:

Отлично сохраняет тепло.
Изолирует внутренние помещения от посторонних звуков из окружающей среды.
Небольшой вес помогает сделать все быстро и качественно.
Структура материала позволяет скрыть все неровности.
Пожарная и экологическая безопасность.
Грызуны не используют для создания гнезд.

Но есть и ряд отрицательных моментов:

необходима защита от влаги, потому минеральную вату порывают пароизоляционной мембранной, с одной стороны, и ветрозащитной пленкой, с другой;
требует механической фиксации.

Но с такими недостатками легко справиться, потому для старого домика и или нового строения подойдет именно этот вариант.

Пенопласт

Утеплитель из класса доступных. Потому пользуется спросом среди всех строительных компаний и частных застройщиков. Кроме этого положительного момента, есть ряд других:

Хорошие теплоизоляционные свойства.
Обладает звукоизоляцией.
Не впитывает влагу.
Выдерживает небольшие механические нагрузки.

Но небольшой набор минусов делает пенопласт непригодным для утепления деревенского дома из сруба:

отсутствие паропропускных способностей;
быстрое разрушение под воздействием ультрафиолета;
грызуны и насекомые любят создавать свои жилища в данном материале;
пенопласт легко воспламеняется, а потом тлеет с выделением едких веществ.

Дерево и без того хорошо горит, а если и отделка будет такой, что находиться в таком доме будет опасно для жизни.

Пеноплекс (полистирол)

Этот материал близкий сородич пенопласта. Но производители немного улучшили свойства утеплителя, благодаря чему увеличилась и стоимость. Какие же характеристики присущи пеноплексу?

Улучшенные теплоизоляционные свойства. Если для утепления дома необходим пенопласт толщиной 10 см, то можно заменить 5 см пеноплексом.
Выдерживает большие механические воздействия.
Влагу не впитывает вовсе.
Также есть и звукоизолирующие свойства.
Пеноплекс производят с добавлением антипиренов, веществ, которые не позволяют материалу воспламеняться под воздействием огня. Потому по сравнению с пенопластом пеноплекс более безопасен.

Иногда его используют в качестве теплоизоляции для деревянных строений. Но он подходит только для цоколя или фундамента. Это связано с отсутствием паропропускной способности. В результате на стенах будет образовываться конденсат, а значит, поспособствует развитию плесени и грибка.

Чем лучше теплоизолировать?

Дом с большим сроком эксплуатации требует не только утепления фасада, но и всех элементов конструкции в целом. Такие действия помогут более эффективно сохранять тепло внутри дома. Потому рассмотрим все элементы отдельно:

Утепление стен

Изолировать стены лучше снаружи. Это сдвигает точку образования росы в сторону окружающей среды, что позволяет намного быстрее удалять ее с основания. Если утеплить стены изнутри, то можно вызвать совсем противоположный результат. В этом случае стены все равно будут промерзать.

Для утепления стен выбираем жесткие маты минеральной ваты. Если есть материальные возможности, можно взять фольгированный вариант. Слой фольги будет отбивать тепло от стен. Перед тем как монтировать утеплитель следует обязательно закрыть все щели.

В этом случае используем жгут, сухой мох или паклю. Этим материалом плотно законопачиваем межвенцовое пространство или щели, которые могут образовываться на бревнах.

Потолок

Утеплить потолок можно двумя способами:

со стороны комнаты;
со стороны чердачного помещения.

И первый, и второй способ эффективны. На потолок укладывают более жесткие материалы. Если под крышей находится мансарда, то лучше прибегнуть к утеплению со стороны комнат. Тогда создается конструкция из балок, между которыми размещают листовой утеплитель. Не забываем и о пароизоляционных мембранах.

Когда под крышей находиться чердак, то можно воспользоваться и минватой, и даже пенопластом. Поверх утеплителя обязательно укладывают более жесткий материал. Это может быть плиты ДСП, что защитит утеплитель от продавливания.

Есть вариант, когда используют насыпные утеплители, например, опилки, гравий. Но таких материалов нужно много, что может обойтись даже дороже, чем использовать современные утеплители.

Выбор технологии утепления ветхого дома зависит от того есть подвальное помещение или нет. Если подвал есть, то сначала утепляют его. Возможно, после этого дополнительно изолировать пол не придется.

Но если такая необходимость уже определена, то выбирают следующие варианты:

Укладка теплого пола (электрический подогрев). Для старых деревянных конструкций не всегда подходящий, поскольку требует надежной электрической проводки.
Использование теплоизоляционных материалов. Выбирают только жесткие варианты, но обязательно делают дощатый пол или покрывают плитами ДСП или ОСБ, а потом декорируют выбранным материалом для пола.

Именно в старом деревянном доме большие потери тепла происходят по причине ветхих полов. Потому не стоит пренебрегать возможностью изолирования полов. Точнее сказать, начните утеплять дом именно с полов.

Как утеплить старый деревянный дом своими руками?

Дерево нужно специально обрабатывать перед тем, как приступить к выполнению любых наружных работ. Особенно если конструкция будет закрыта от глаз владельца. Потому внимательно и тщательно придерживайтесь технологии утепления, если делаете все самостоятельно.

А если доверились мастерам, то не забывайте контролировать бригаду. Частенько случается, что работники хотят раньше выполнить работу и немного халтурят. Это может привести к преждевременному разрушению конструкции.

Подготовка поверхности

Сначала подготовим основание:

Очистить все загрязнения и пятна, следы насекомых или грибка.
Удалить старое декоративное покрытие.
Снять навесные конструкции, которые будут мешать проведению всех работ.
Закрыть все щели.
Покрыть деревянную конструкцию защитными составами. Это антисептические пропитки или мастики и влагоотталкивающие составы. Что значительно продлит срок службы основания.

Если на упаковке написано, что желательно сделать несколько слоев, то лучше сделать так, как рекомендует производитель. Если экономить на данном этапе, то потом можно пожалеть.

Укладка пароизоляционного слоя

После того как пропитка полностью высохнет, приступают к укладке мембран. Этот слой защитит стены от влаги и позволит парам беспрепятственно проходить через утеплитель и выходить наружу.

начинают укладку от нижней части стены вертикальными полосами;
каждая последующая полоса находит, на предыдущую, на 10–15 см;
стыки фиксируются скотчем;
сама мембрана закрепляется при помощи строительного стиплера.

Монтаж обрешетки

Для каркаса используют деревянные бруски или металлические профили. Если выбран деревянные каркас, то его детали также требуют специальной обработки, чтобы прослужить настолько же долго, как и декоративный слой. К тому же бруски не смогут скрыть неровности стен, а значит, придется подкладывать колышки или стесывать в некоторых местах.

С металлом все намного проще – берем и устанавливаем. Специальные выдвижные кронштейны с легкостью скроют все недочеты. Но такая конструкция обойдется чуть дороже, чем деревянная.

Способ установки каркаса зависит от того будет ли использовать утеплитель или нет, а также оттого какой декоративный материал принято решение установить на фасад.

Приблизительный план таков:

сначала делаем разметку. Шаг между элементами равен ширине утеплителя;
привинчиваем элементы;
проверяем насколько ровно установлены детали при помощи строительного уровня.

Установка теплоизолятора

Материал, который выступает в качестве теплоизолятора, размещают между элементами обрешетки. Маты укладывают плотно. При этом следят, чтобы не образовывались щели. Минеральная вата не должна топорщится.

Если такие изъяны появятся, то они в дальнейшем станут мостиками холода, что частично или полностью нивелирует работы по утеплению. Потому материал должен лежать плотно, но ровно.

Укладка ветрозащитной пленки

Поверх утеплителя принято уложить еще и ветрозащитную мембрану. Этот материал защитит минвату от проникновения атмосферной влаги под отделку. Принцип укладки такой же, как и пароизоляционной пленки:

Начинаем работу снизу.
Делаем вертикальные полосы.
Укладываем в нахлест на 105-15 см.
Стыки проклеиваем скотчем.
Мембрану фиксируют степлером к обрешетке.

Здесь уместно использовать еще дюбеля-грибки. Этот механический крепеж дополнительно зафиксирует утеплитель и мембрану.

Монтаж обрешетки для крепления отделочных материалов снаружи

Далее, по плану установка контробрешетки или каркаса для отделочного материала. Обрешетка может быть горизонтальной или вертикальной, все зависит от способа установки отделки.

Дополнительная обрешетка создает еще и вентиляционный зазор, который позволяет удалять пар, выходящий из внутренних помещений. Размер зазора может колебаться от 3 до 8 мм. Все зависит от толщины утепляющего материала и региона, в котором расположен дом.

Наружная отделка стен

В качестве отделочного материала для деревянного дома можно выбрать любой известный вариант. Важно учитывать состояние строения, то есть прочность конструкции. Если дома слишком старый, не выбирайте тяжелый материал, поскольку конструкция может не выдержать нагрузку и обрушится.

Но есть основные рекомендации:

полностью следовать инструкции по установке, которую предлагает производитель;
детали фиксировать к элементам обрешетки;
выбирать сухую погоду;
выполнять утепление деревянного дома только в теплое время года.

Возможные проблемы при утеплении

Перед тем как утеплять старый деревянный дом обязательно проверьте, насколько прочной является конструкция. Если есть необходимость, стены и фундамент нужно усилить. Тем, кто никогда не занимался подобным делом лучше позаботиться о строительной бригаде, а не начинать эксперименты.

А тем, кто все же решился сделать все самостоятельно, следует четко придерживаться инструкции и не выпускать ничего из виду. Важно правильно подготовить основание, подобрать утеплитель и отделку.

Как правильно утеплить деревянный дом: инструкция по монтажу каменной ваты и сайдинга

В первой части статьи мы рассказали, почему участник нашего портала с ником ZlojGenij решил утеплить брусовый дом. Также мы произвели теплотехнический расчёт по выбору оптимальной толщины утеплителя для деревянного дома, построенного в Московской области, и описали особенности вентфасада.

Продолжаем начатую тему. В этой статье:

Как правильно утеплить каменной ватой дом, построенный из бруса.
Как утеплить цоколь и отмостку.
Какие нюансы надо учесть при монтаже влаговетрозащитной мембраны.
Что нужно знать, чтобы рассчитать и правильно установить металлосайдинг.

Утепление брусового дома каменной ватой

Напомним, что пользователю необходимо утеплить и отделать дом, построенный из бруса сечением 15х15 см. Размеры здания около 8.6х8.6 м. Площадь стен 200 кв. м.

В качестве утеплителя выбрана каменная вата толщиной 5 см, которую уложат в два слоя. Для монтажа утеплителя и металлосайдинга на фасад пользователь приобрёл специальные пластины, сделанные из оцинкованной стали.

Размеры пластин: 36х6 см, толщина металла 0.7 мм, 6 см уйдёт на «пятку», 15 см остаётся на навешивание утеплителя (слоем в 10 см) и крепление металлосайдинга «под L-брус».

Подвес из оцинкованной стали прикручивается на стену при помощи кровельных саморезов размером 51х4.8 мм. Проверка показала, что 1 подвес спокойно выдерживает нагрузку в 4 полнотелых кирпича. Это примерно 16 кг. Всего на фасаде я закреплю 500 подвесов. Итого они выдержат нагрузку в 8 тонн, при том, что весь мой фасад весит около 1.5 тонны.

Перед тем как прикрутить подвесы, пользователь убрал утеплитель из усадочных надоконных зазоров, как следует пропенил их, а также запенил все трещины на брусе. Кроме этого, ещё раз проконопатил всю «коробку» дома.

После подготовительного этапа и установки подвесов по всему фасаду, ZlojGenij начал утеплять дом. Плиты каменной ваты плотностью 70-80 кг/м³ ставились в шахматном порядке.

Причём, т.к. утеплитель укладывается в 2 слоя (для перекрытия швов на стыках), 1-й слой ставится заподлицо с углом, а второй слой с выпуском на 5 см, чтобы перекрыть швы смежной стены.

Плиты монтировались так: сначала плита прислоняется к подвесу и слегка надавливается на металл. Таким образом, на плите остаётся отметка, по которой делается прорезь ножом. Затем утеплитель насаживается на подвес, прижимаясь вплотную к стене.

По словам пользователя, теплоизоляционная плита стоит крепко. Также утеплитель (каждый ряд) дополнительно крепится к стене пластиковыми рондолями с саморезами. 1-й ряд каменной ваты прижимался саморезом длиной 7.5 см, а второй – более длинными, на 13 см.

Закрепив теплоизоляцию, поверх утеплителя я натянул влаговетрозащитную мембрану. Работал один. На утепление одной стены у меня ушла неделя.

Как правильно смонтировать влаговетрозащитную мембрану

В первой части статьи мы уже рассказывали, почему при монтаже вентфасада минераловатный утеплитель необходимо защитить ветровлагозащитной мембраной. Плёнкой, которая выпускает пар (идущий из дома) наружу, но за счёт своей структуры не даёт атмосферной влаге попасть в утеплитель. Т.к. намокший утеплитель полностью теряет свою теплоизолирующую способность. Кроме этого, мембрана защищает теплоизоляцию от ветра, который может со временем «вынести» частички утеплителя.

Помним, что нахлёсты влаговетрозащитной мембраны должны быть обязательно проклеены специальным скотчем, а не оставлены «просто так», как это обычно делают «специалисты».

В связи с этим интересен опыт ZlojGenij. Пользователь сначала попробовал заклеить перехлёсты мембраны обычной хозяйственной лентой, но примерно через 2-3 недели пребывания под солнцем она высохла и отвалилась.

Приклейка перехлёстов на двусторонний скотч — дорогое удовольствие. В результате ZlojGenij запенил перехлёсты мембраны монтажной пеной из баллончика. Практика показала, что такое соединение держится намертво.

На то, чтобы смонтировать подвесы на второй стороне дома, у меня ушёл 1 день. Ещё 2 дня потребовалось, чтобы утеплить эту сторону фасада и закрыть его мембраной.

Пошаговая методика наружного утепления деревянного дома

Довольно часто счастливых обладателей деревянного дома волнует вопрос: почему без причин откуда-то тянет холодом, а зимой промерзают стены. Источником сквозняков часто бывают тонкие стены из некачественной древесины, а также щели на стыках. Устранить эту проблему и преобразить фасад поможет утепление снаружи деревянного дома.

Редкий дом не нуждается в комплексных мерах, направленных на сохранение тепла. Чтобы правильно утеплить деревянный дом и избежать множества ошибок рекомендуем прочитать эту статью.

Каким требованиям должен отвечать утеплитель

Наружное утепление выполняют по единой схеме. Это многослойная конструкция, в которой все материалы работают в дуэте и дополняют теплоизоляционные качества друг друга.

Для утепления фасадов используют материал, условия хранения которого соответствовали необходимым требованиям. Качество материала подтверждает техническая документация.

Утеплитель должен отвечать необходимым параметрам и стандартным техническим характеристикам. А именно:

отсутствие аллергенов и токсинов, полная безопасность для людей и окружающей среды;
эксплуатация теплоизоляционного материала длительное время без потери свойств;
доступная цена и удобство монтажа.

Теплопередача утеплителя должна обеспечивать оптимальный микроклимат, поддерживать нормативную температуру внутри жилого дома, исключать образование конденсата в местах мостиков холода. Если утеплитель недостаточно соответствует необходимым требованиям, устанавливают добавочные элементы: гидроизоляцию, пароизоляцию или ветрозащиту.

Выбор утеплителя для фасада деревянного дома

Отделка фасада частного деревянного дома требует предварительного технического расчета, на основании которого выбирают тип материала и его марку. Основополагающими факторами, влияющими на выбор утеплителя, являются:

финансовые возможности и личные предпочтения домовладельца;
сезон, предназначенный для выполнения отделочных работ;
климатические особенности местности.

Огромным спросом в загородном строительстве пользуются следующие материалы:

экструдированный пенополистирол;
минеральная вата;
пенопласт.

Каждый имеет особенности и недостатки. Необходимо оценить все риски и выбрать самый приемлемый вариант.

Пенопласт

Одним из недорогих и распространенных теплоизоляционных материалов, является пенопласт. Он представляет собой ячеистые пластичные массы разной плотности и прочности. Низкая стоимость, легкий вес и небольшие размеры делают пенопласт очень популярным в строительстве. Но всегда ли оправдан такой выбор? Рассмотрим основные характеристики.

Пенопласт отличается рядом положительных качеств:

обладает отличными теплоизоляционными свойствами;
обеспечивает звукоизоляцию помещения;
в обычном состоянии не выделяет токсинов в окружающую среду и разрешен для отделки не только снаружи, но и внутри помещений;
устойчив к воздействию влаги при эксплуатации в допустимых температурных границах;
не подвержен воздействию микроорганизмов, однако нередко является причиной их появления.

Пенопласт обладает и рядом недостатков:

легко разрушается в результате действия различных технических жидкостей и паров;
при горении выделяет токсичные вещества;
не выдерживает сильных нагрузок и легко разрушается под воздействием тяжести;
влага и превышение уровня допустимых температур приводит к деструкции материала;
неустойчив к воздействию ультрафиолетовых лучей;
отличается низкой паропроницаемостью, благодаря чему в процессе эксплуатации между стеной и теплоизоляционным слоем происходит застой влаги, способствующий развитию грибка и плесени.

Как видим, пенопласт – не лучший утеплитель для деревянного дома. Нарушение технологических этапов при монтаже пенопласта и дальнейших условий эксплуатации нередко приносит древесине непоправимый урон. Утепляя дом этим материалом необходимо принять все меры для предотвращения разрушительных моментов.

Экструдированный пенополистирол

Часто загородные дома утепляют экструдированным пенополистиролом. Основными его преимуществами являются:

малый вес;
устойчивость к воздействию влаги;
отличная способность удерживать тепло;
повышенная прочность, устойчивость к нагрузкам и повреждениям.

Огромным недостатком пенополистирола является его горючесть. При высоких температурах он плавиться и выделяет едкий дым.

Из-за низкой воздухопроницаемости утепление пенополистиролом деревянных домов не всегда оправдано. Если же других вариантов нет – придется позаботиться об организации хорошей вентиляции.

Минеральная вата

Самым часто используемым материалом для утепления деревянных домов по-прежнему остается минеральная вата. Она:

устойчива к воздействию химических элементов;
пропускает пар и не насыщается водой;
обеспечивает свободную циркуляцию воздуха и способствует созданию оптимального температурного режима;
является отличным звукоизолятором;
устойчива к высоким температурам.

Утепление стен выполняют минеральной ватой в рулонах или матах. Так как она отлично впитывает влагу, при утеплении необходим монтаж паро- и ветроизоляционного слоя. Утепляют деревянный дом минеральной ватой в любое время года, в том числе и зимой.

Как утеплить деревянный дом снаружи своими руками

Независимо от вида теплоизоляционного материала, технология утепления фасада деревянного дома стандартна и состоит из нескольких обязательных технологических этапов:

укладка пароизоляционного слоя;
сборка деревянного или металлического каркаса;
установка теплоизолирующего материала;
гидроизоляция поверхности;
наружная декоративная облицовка стен и фронтона.

Строгое выполнение каждого технологического этапа позволит качественно утеплить старый деревянный дом и создать оптимальный микроклимат внутри. Благодаря этим операциям срок службы строения значительно увеличится.

Подготовительные работы

Качественное утепление дома своими руками и его декоративная отделка связаны неразрывно и составляют единый технологический процесс. Только в результате комплексных работ, выполненных квалифицированными специалистами, будет создан оптимальный климатический баланс в деревянном доме.

Предварительно освобождают наружные стены от лишних предметов: водосточных труб, кабелей, светильников и устанавливают леса.

При работе со штукатурными материалами окна разумнее всего закрыть защитными экранами

Перед утеплением старого дома производят зачистку стен, удаляют старое отслаивающееся покрытие, зачищают загрязнения. Крупные продольные швы и трещины устраняют с помощью пакли, герметика или шпатлевки. При необходимости поверхность полностью выравнивают. Очищенные стены обрабатывают защитными антисептическими средствами и антипиреном.

Пароизоляция и гидроизоляция

Для естественной циркуляции влаги, защиты деревянной поверхности от проникновения пара и возникновения конденсата используют пароизоляционные материалы. Строительный рынок предлагает множество вариантов в виде различных пленок и мембран.

При утеплении загородных домов чаще всего используют пароизоляционную мембрану. Она затрудняет образование конденсата на несущих стенах, предотвращает появление грибка и продлевает срок службы древесины.

Утепляя деревянный дом из бревен и выполняя монтаж пароизоляции, вентиляционные зазоры оставлять не обязательно. А вот в домах из бруса предварительно выполняют монтаж обрешетки с помощью брусков небольшой толщины. Шаг обрешетки на 10 см меньше ширины пароизоляционного материала. Укладку пароизоляции выполняют снизу-вверх, внахлест и закрепляют с помощью степлера. Стыки материала тщательно герметизируют.

Защитить теплоизоляционный материал и несущие стены от проникновения воды и влаги поможет гидроизоляция конструкции. В зависимости от вида, монтаж гидроизоляционных мембран может несколько отличаться. Гидроизоляционные мембраны нарезают на полосы необходимой длины, раскручивают по стене, закрепляют и герметизируют швы.

Монтаж обрешетки

Обрешетку под утеплитель можно собрать двумя способами – из бруса или металлического профиля. Монтаж деревянной обрешетки выходит гораздо дешевле каркаса из профилей. Однако работать с профилем гораздо удобнее и лучше – это несомненное преимущество для новичков.

В первую очередь выполняют разметку и устанавливают контурные элементы обрешетки. Шаг обрешетки зависит от размеров пароизоляционного материала. С помощью уровня и отвесов выполняют монтаж бруса и надежно фиксируют шурупами.

При монтаже на неровной поверхности обрешетку выравнивают с помощью подложек, чтобы ее внешние элементы лежали в одной плоскости

Установка теплоизолятора

В пространство между деревянной обрешеткой укладывают теплоизоляционный материал. В загородном строительстве наиболее распространенным и привычным утеплителем является минеральная вата.

Материал укладывают плотно друг другу, избегая образования щелей. В холодных регионах практикуют многослойное утепление, когда монтаж минеральной ваты выполняют в несколько слоев.

Изредка для утепления минеральной ватой вместо обрешетки используют металлические кронштейны. В качестве декоративной отделки при этом применяют сайдинг. Фасадные панели с утеплителем не только отлично сохраняют тепло, но и являются эффектной отделкой.

Укладка ветрозащитной пленки

Монтаж ветрозащитной мембраны гарантирует сохранение тепла в помещении и обеспечивает долговечность конструкции. Она защищает теплоизоляционный материал от влаги, при этом отлично пропускает выходящий пар, препятствует оседанию конденсата и создает для деревянного дома все условия, чтобы он дышал.

Ветрозащитную мембрану выстилают на слой утеплителя вниз гладкой стороной. Монтаж выполняют горизонтальными рядами, слегка растягивая пленку и не давая материалу провисать. Мембрану укладывают внахлест и крепят к деревянной обрешетке. Стыки материала прочно проклеивают лентой.

Монтаж обрешетки для крепления отделочных материалов снаружи

Поверх ветрозащитной мембраны устанавливают горизонтальную или вертикальную обрешетку. Тип обрешетки зависит от размеров материала, который будет использован для наружной декоративной отделки. Обрешетка создает и вентиляционный зазор, облегчающий удаление выходящего пара из конструкции. Эта мера защитит несущие стены от застоя воздуха, образования плесени и продлит срок службы древесине.

Монтаж обрешетки под наружную декоративную отделку выполняют точно также, как устанавливали обрешетку под утеплитель. Диаметр брусков для обрешетки зависит от размеров и веса отделочного материала.

Наружная отделка стен

Завершающим пунктом по утеплению деревянного дома является монтаж декоративной отделки. Наиболее часто используемым материалом для облицовки деревянного дома являются:

различные виды сайдинга;
удобная в монтаже вагонка;
блок-хаус в виде оцилиндрованной доски;
сухая обрезная доска.

Технология и особенности монтажа зависят от выбранного облицовочного материала.

Наружная отделка стен создает дополнительный теплоизоляционный слой, отлично поглощает внешний шум, защищает несущие стены от преждевременного разрушения. С помощью декоративной отделки можно не только качественно утеплить дом, но и оригинально украсить фасад.

Особенности утепления фронтона

В загородном строительстве все чаще стали встречаться дома мансардного типа, когда чердачное помещение утепляют и обустраивают под жилое. Чтобы создать комфортные условия на мансардном этаже требуется качественное утепление фронтонов снаружи и изнутри. Чаще всего снаружи фронтон утепляют тем же материалом, что и основную часть дома.

Перед утеплением все деревянные элементы фронтона обрабатывают любым антисептическим средством. Утепление выполняют, придерживаясь пошаговой инструкции по утеплению стен, приведенной выше. Систему вентиляции устраивают таким образом, чтобы обеспечить свободную циркуляцию воздуха через конек.

Наружная отделка деревянного дома, выполненная по общепринятой схеме утепления, поможет избавиться от сквозняков, создаст оптимальный микроклимат внутри помещения, мгновенно преобразит фасад и поможет значительно сэкономить на отоплении.

Отзывы

Когда я утеплял свой старый дом из бруса, то мне посоветовали использовать минеральную вату. Сверху уложил металлический сайдинг. Предыдущего опыта в утеплении у меня нет. Утеплял сам. Справился за месяц. Посмотрим, насколько теплее станет дома.

Из-за сквозняков пол в доме был постоянно холодным. Решил утеплить дом. Использовал минеральную вату и вагонку. Дом очень изменился как изнутри, так и снаружи. Ощутимо стабилизировалась температура в доме. Утепление положительно повлияло и на стоимость отопления.

Как правильно обшить дом сайдингом своими руками? © Геостарт

Среди новых отделочных материалов для наружной облицовки сайдинг пользуется большим спросом. Такую популярность он получил за большой выбор фактур и расцветок, простоту монтажа, практичность и долговечность. Самое главное его преимущество в том, что монтаж можно выполнить самостоятельно. Однако вам стоит знать некоторые нюансы и правила использования этого отделочного материала. В нашем материале мы расскажем, как обшить деревянный дом сайдингом, а также перечислим нюансы облицовки построек из других материалов виниловым сайдингом.

Особенности материала

В сети можно найти самые разные фото этого отделочного материала. Всё дело в том, что в продаже есть виниловый, металлический и фиброцементный сайдинг. Отделка фасадной части постройки обычно выполняется с использованием виниловых изделий. Такая отделка подходит для домов из дерева (бревно или брус), кирпича или газобетона. Виниловая облицовка делается на базе полимеров, повышающих эксплуатационные характеристики стен любого дома.

Чтобы украсить свой дом из кирпича, можно воспользоваться цокольным сайдингом. Фотография этого материала представлена ниже.

Обшивать дом этим отделочным материалом выгодно по следующим причинам:

Это достаточно прочное изделие, которое хорошо переносит любые погодные воздействия, будь то ветер, дождь, снег.
Приемлемая стоимость – дополнительное преимущество материала.
Высокие эстетические показатели.
Большой ассортимент фактур и расцветок. Так что вы без труда сможете выбрать подходящее изделие под стиль и цвет дома.
Материал легко переносит температурные скачки.
Изделие не горючее.
Отделанный фасад устойчив к повышенной влажности и сырости. На нём не появится плесень и грибок.
Материал прост в уходе. Стены дома можно мыть водой.
Монтаж изделия довольно простой и быстрый, поэтому обшить дом своими руками не составит труда.
Возможна обшивка бревенчатого дома сайдингом.
Дом, обшитый такими панелями, может стоять не один десяток лет.

Правила монтажа сайдинга

Чтобы понять, как правильно обшить дом сайдингом, необходимо ознакомиться с некоторыми нюансами крепления этого отделочного материала:

Нельзя жёстко фиксировать панели винилового изделия. Всё дело в том, что винил, из которого выполнены панели, поддаётся температурным деформациям, то есть при замерзании материал сжимается, а при нагревании расширяется. Колебания размеров могут составлять до 1 %. Именно поэтому все крепёжные отверстия удлинённой формы, чтобы панель могла двигаться. Крепёжные изделия нельзя вкручивать или забивать через сайдинг. Их разрешено монтировать только в центр удлинённого отверстия. При этом саморез вкручивается не до упора, а так, чтобы зазор между головкой крепежа и панелью составлял 1 мм. Если это правило не соблюдать, то панель может деформироваться или треснуть из-за температурных перепадов.
Между торцами панели и самими направляющими стоит оставлять зазор не менее 10 мм, чтобы при температурном расширении изделие не выгибалось. Если монтаж проводится в жаркую погоду, то зазор можно немного уменьшить. В случае проведения монтажных работ в летний зной материал стоит защищать от прямых солнечных лучей.
В принципе отделывать сайдингом дом можно в любое время года. Однако если работы будут вестись при температуре ниже -10°С, то стоит учитывать, что материал становится хрупким, поэтому при резке он может легко треснуть. Чтобы этого не произошло, для разрезания панелей в зимнее время лучше использовать болгарку.

Комплектующие элементы

Монтаж сайдинга на деревянный дом или любое другое строение невозможно выполнить без полного набора доборных комплектующих деталей. Как правило, количество этих элементов можно рассчитать самостоятельно или с помощью продавца, зная площадь обшиваемой поверхности, габаритные размеры фасадов, тип кровли, общее число окон и дверей.

Так, установка сайдинга своими руками на деревянный дом или другое строение ведётся с использованием следующих деталей:

Угол наружный. Этот элемент устанавливается на углы дома не только для красоты, но и по причине того, что все торцы панелей должны быть зашиты. Высота элемента 3 м. При расчёте количества деталей на один угол высотой более 3 м добавляют небольшой запас на стыковку элементов.
Внутренний угол устанавливается в доме сложной конфигурации с такими углами. Помимо этого данные элементы используются на свесах карниза в месте стыковки со стеной, если карниз тоже подшивается сайдингом. Если же карниз не будет подшиваться либо отделка выполнена раньше другим материалом, то в этом месте устанавливается финишная планка.
Ветровая доска и софиты – это элементы для отделки карнизного свеса крыши.
Стартовая планка монтируется по низу фасада. От неё начинают вести монтаж панелей. Количество стартовой планки равно периметру дома минус дверные проёмы.
Специальный J-профиль применяется в местах перепадов высот, на участках стыковки дома с пристройками, а также на разноуровневых крышах.
Отвечая на вопрос, как обшить сайдингом дом, стоит отметить, что без оконной планки вам не обойтись. Она монтируется вокруг оконных и дверных проёмов. Помимо этого, для окон вам понадобятся специальные отливы.
Сразу над цоколем монтируется сливная планка, которая имеет ширину 40 см. Если такой ширины недостаточно, чтобы перекрыть выступ цоколя, то используют отливы.
Если стена дома имеет длину более 3,66 м, то одной панели стандартной длины будет недостаточно для облицовки фасада. В этом случае вам понадобится соединительный профиль.
Количество виниловых панелей для облицовки дома подсчитывается, исходя из площади фасадов минус оконные и дверные проёмы. К полученной величине стоит прибавить 10 % в качестве запаса на подрезку.
Для крепления сайдинга вам понадобятся оцинкованные саморезы. Их длина должна быть равна 3,5 см. Общее количество крепежей рассчитывается с учётом, что на каждый квадратный метр стены идёт 2 самореза.

Совет: чтобы через пару лет от саморезов не появились ржавые потёки на панелях, лучше использовать крепёжные элементы с прорезиненной головкой.

Стоимость

Если вы хотите знать, во сколько вам обойдётся обшить дом сайдингом, цена складывается из стоимости материала и комплектующих, а также расходов на оплату работы бригады монтажников (если вы не будете выполнять работы самостоятельно).

Стоимость сайдинга для наружной отделки фасада напрямую связана с видом изделия. Так, цена виниловых панелей может быть от 4,92 у.е./м². За металлический сайдинг придётся заплатить чуть больше. Его цена начинается от 5,6-7,3 у.е./м². Дополнительно придётся доплачивать за панели с фактурой под дерево или за популярный бренд.

Если вы решили нанять бригаду рабочих для выполнения наружных отделочных работ, то отвечая на вопрос, сколько стоит обшить дом сайдингом, стоит учитывать такие расценки за оказанные услуги:

Облицовка дома цокольными панелями без утепления оплачивается по 13,9-16,1 у. е./м². Те же работы с утеплением обойдутся по 19,4-24,2 у.е./м².
Фасадные работы без утепления с использованием металлического сайдинга оплачиваются из расчёта 10,5-14,5 у.е./м². Если будет выполняться утепление, то цена повысится до 12-19,4 у.е./м².
Работа с виниловым сайдингом оплачивается дешевле всего. За облицовку без утепления вы отдадите 8-13 у.е./м². За работу с утеплением придётся заплатить 9,6-14,5 у.е./м².

Подготовительные работы

Перед тем как обшить сайдингом деревянный дом, стены нужно очистить от грязи, удалить все выступающие детали и обработать поверхность антипиренами и антисептиками. Также монтажной пеной или раствором стоит заделать все щели и трещины. При облицовке дома из пенобетона его стоит обработать глубоко проникающей грунтовкой.

Перед тем как обшить бревенчатый дом сайдингом, нужно осмотреть стены и заменить участки с плесенью, порченные насекомыми и подгнившие брёвна. Также стоит тщательно законопатить все щели и обработать древесину защитными составами.

Установка обрешётки

Чтобы понять, как правильно обшить деревянный дом сайдингом, нужно знать, как правильно установить на него обрешётку. Для этих целей можно использовать деревянные рейки или металлопрофиль.

Важно: крепить панели прямо на стену запрещено, поскольку под ними должен быть вентиляционный зазор. Это не даст скапливаться конденсату на поверхности стен дома.

Для деревянного дома обычно используют каркас из деревянных реек сечением 40х60 мм (влажность древесины 15-20 %). Рейки обрабатываются антисептиком и хорошо просушиваются. Для фиксации виниловых или металлических панелей на кирпичный или бетонный дом лучше применять оцинкованный профиль для гипсокартона.

Направляющие каркаса крепятся на дом с определённым шагом. В обязательном порядке монтируются профили или рейки по углам строения, вокруг проёмов, над цоколем под стартовую планку и в верхней части фасада. Шаг вертикальных стоек каркаса – 0,3-0,4 м.

Утепление и гидроизоляция

На дома из газобетона и древесины обязательно устанавливается гидроизоляция. Монтаж теплоизоляционного материала выполняется по желанию. В качестве гидроизоляции лучше использовать специальную пароизоляционную мембрану.

Если утепление не будет выполняться, то мембрана крепится прямо на стены дома под каркас, чтобы до сайдинга остался зазор, необходимый для его вентиляции. Если же будет монтироваться утеплитель, то он закладывается между направляющими каркаса и крепится к стене дюбелями с большими шляпками. Мембрана монтируется поверх теплоизоляционного слоя. После этого опять крепятся рейки каркаса, чтобы обеспечить вентиляционный зазор между изоляцией и отделочным материалом.

Отделка сайдингом

Дальше работу ведут в таком порядке:

Сначала монтируют водоотлив на цокольную часть дома.
После этого крепят угловые профили. Они жёстко фиксируются в верхнем отверстии, потом крепежи вкручивают в середину удлинённого отверстия.
Далее поверх водоотлива крепится стартовая планка. Она должна находиться на 5 мм выше, чем низ углового профиля.
Вокруг окон и дверей фиксируются J-профили и специальные оконные планки. Углы запиливаются под 45 градусов или делаются внахлёст.
В заранее просчитанных местах монтируются стыковочные планки и выставляются по уровню. Важно при монтаже планки оставить зазор до цоколя и карниза не менее 0,5-0,6 см.
Под крышей монтируется финишная планка.
Далее к стартовой планке крепится первый ряд панелей. Сверху панель фиксируется саморезами в центр удлинённого отверстия. Шаг установки крепежа – 40 см. Жёстко крепить не стоит, изделие должно свободно двигаться в стороны.
Так крепят все последующие изделия, а верхний ряд заканчивается финишной планкой.

автор

Романова Алиса

отделка фасада дома, обшивка дома сайдингом

Чем обшить деревянный дом внутри

Деревянный дом является хорошим выбором для проживания. Это и экологичность и легкость и хорошая саморегуляция влажности в доме, что иногда называют, как деревянный дом «дышит».

На самом деле дерево легко вбирает влагу из воздуха, при высокой влажности, и отдает ее при низкой, таким образом климат в доме становится более стабильным и легко дышится, не образуется конденсат. Это и создает уют.

При качественном материале, из которого построен дом, например, оцилиндрованное бревно или хорошего качества брус, достаточно внутри покрыть лаком или другими безвредными пропитками (их сейчас в продаже достаточно), и дом будет эстетичным, красивым и практичным.

При других вариантах требуется внутренняя отделка другими строительными материалами. Какие материалы можно использовать, не нарушив уюта, рассмотрим далее.

От внутренней отделки зависит, насколько ваш дом будет красивым и уютным. Для выполнения работ с разными отделочными материалами требуются определенные навыки, поскольку это довольно сложный, но и интересный процесс. Но обшивка деревянного дома является наиболее простой, по сравнению с другими материалами, потому что крепление осуществляется напрямую гвоздями и саморезами.

Но нужно не забывать, что обшивку дома следует начинать после основной усадки. Этот срок должен составлять около года. Материал при высыхании уменьшается в размерах и под нагрузкой стены постепенно принимают свое положение. В итоге высота стен может существенно уменьшится. При, несвоевременно произведенной обшивке, могут быть неприятности.

Всегда ценится натуральна красота древесины, ее способность «дышать» при помощи своих пор, которые способствуют регулировке влажности и предотвращению образования конденсата. Деревянные полы – это всегда красиво, поэтому их лучше не накрывать напольными покрытиями.

При необходимости, небольшие щели между половицами, можно зашпаклевать и покрасить. Если необходимо, деревянную поверхность можно укрыть любым напольным материалом. Для его укладки должна быть идеально ровная основа. Чтобы предотвратить порчу древесины, необходимо предусмотреть в цокольной части дома вентиляционные каналы.

На потолке, с основным материалом, идеально будет сочетаться декоративная вагонка, которая представляет собой дощечки с пазами и шипами различной формы (плоская со скругленными фасками или почти без фасок, или форма удлиненного округленного бревна.

Она прекрасно гармонирует с перекрытиями и стенами, при этом достаточно привлекательная и эстетичная. Неприглядную поверхность потолка можно, также, зашить при помощи листового материала, например, гипсокартона, который шпаклюется, а затем красится, или других панелей, названных ниже.

Покрасить стены можно непрозрачным красителем, который защищает стены от влаги и прекрасно их декорирует. Пред началом окрашивания, чтобы убрать сучки и трещины стены необходимо прошпаклевать и покрыть грунтом. Выбирая краску, лучше предпочтение отдать материалу с минимальным количеством вредных для здоровья веществ. Учитывая личные предпочтения членов семьи, выбирают матовую, глянцевую или полуглянцевую краску.

Для внутренней отделки стен из ценных пород дерева и не требующих специальной обработки, можно использовать специальный прозрачный лак или морилку. С их помощью мы сможем подчеркнуть натуральную красоту древесины.

Другие материалы для обшивки

Для обшивки стен дома внутри, которые имеют неэстетичный вид, также, применяют безвредные материалы, которые не ухудшают микроклимат в доме, такие, как:

пробковые панели — натуральный материал, имеют различные размеры, способствуют дополнительной звукоизоляции и теплоизоляции. Клеится на специальный клей
панели из ДВП — изготавливаются из древесного волокна, спресованного с природным связующим.
панели МДФ, тоже безопасный материал, без использования смол, в отличии от производства ДСП, выделяющих вредный формальдегид. Панели имеют различные размеры и различные внешние виды.

Отделка деревом

Как говорилось раньше, для отделки потолка о применении деревянной вагонки, стены, при некачественном их виде, тоже можно обшить вагонкой (имитация бруса), блокхаусом (имитация оцилиндрованного бревна) или другими видами, типа «американки»(вагонка, имеющая треугольный профиль) и др. Каждый вид имеет свою привлекательность, ориентироваться стоит на свои предпочтения и вкус.

Стоит отметить, что вагонка бывает разных сортов или классов. Наилучшие имеют наименьшие отклонения по цвету, не имеют пятен, сучков и т. д. В других, наименее качественных, допускается различное количество сучков, трещин, отклонений по цвету и т.д. Это нужно знать при приобретении. Экстра — лучший и самый дорогой вид класса. Потом идут класс: А, В, С по убыванию.

Для внутренней ообшивки стен, также, применяют популярный гипсокартон, который легко обрабатывается, экологически чистый и имеет небольшой вес. Для его монтажа используют обрешетку из дерева или металлопрофиля. Такая отделка поможет применить по необходимости утеплитель и спрячет электропроводку, а также трубы коммуникаций. Считается, тоже, безвредным.

При таком большом выборе отделочных материалов, стоит при приобретении подумать, сравнить все за и против, в том числе, по сложности монтажа, а потом сделать вывод и принять решение — делается для уюта и надолго, это надо помнить. Это все влияет на климат в доме, на настроение и удовлетворение, нахождящихся в нем людей. Это важно! Желаю уюта и тепла!

Как обшить стены гипсокартоном в деревянном доме своими руками за 5 шагов

Гипсокартон экологически чистый и практичный строительный материал, который часто используют даже для отделки деревянных домов. Процесс монтажа в этом случае хоть и мало чем отличается от монтажа ГКЛ на обычные стены, но некоторые тонкости все же содержит. Поэтому ниже я подробно расскажу, как выполнить обшивку стен гипсокартоном в деревянном доме.

Обшивка гипсокартоном стен деревянного дома

Монтаж гипсокартона

В последнее время гипсокартон часто используется для черновой отделки деревянных домов, что связано со следующими преимуществами последнего:

Материал способен дышать, как и древесина, благодаря наличию микроскопических пор. Это способствует формированию благоприятного микроклимата в помещении ;
Не содержит опасных компонентов, в результате чего является экологически чистым материалом;

можно использовать для выравнивания и подготовки стен к укладке практически любых отделочных материалов.

Если в деревянном доме выполнить монтаж гипсокартона на металлический каркас, то эта процедура абсолютно ни чем не будет отличаться от обшивки его кирпичными или другими стенами. Поэтому ниже я расскажу, как выполняется обшивка деревянных стен ГКЛ по деревянному каркасу. Последние выгодно отличаются металлической теплоизоляцией, экологичностью и другими определенными преимуществами.

Надо сказать, что очень часто параллельно с облицовкой стен выполняется еще и их утепление. Поэтому этой операции мы тоже коснемся.

Сразу скажу, что начать эту процедуру можно только после того, как дом даст усадку. Обычно это занимает полтора-два года с момента ввода в эксплуатацию жилья .

Итак, процесс обшивки стен гипсокартоном своими руками включает в себя несколько этапов:

Этапы монтажа гипсокартона

Ниже ознакомимся со всеми нюансами этой работы на каждом из этих этапов.

Шаг 1: подготовка материалов и инструментов

Для выполнения озвученной операции нам потребуются следующие материалы и инструменты:

сам гипсокартон;
Брус или доски строганные сухие;
металлические уголки и регулируемые кронштейны;
;
Защитная древесина для пропитки;
шпаклевка стартовая и финишная;
Крепление ножа;
Ножовка по дереву;
;
Шнур малярный;
;
инструменты для шлифования;
;
малярный валик с поддоном.

Кронштейн для монтажа в стойку

Если планируется утепление стен гипсокартонной вагонкой, то также следует подготовить:

деревянные рейки сечением 2х2 см;
;
– лучше всего для этих целей использовать минеральные (базальтовые) маты, так они экологичны и пожаробезопасны.

Кроме того, вам могут понадобиться другие инструменты и аксессуары, о которых я расскажу в этой статье.

Заделка щелей пакли межвенцовой

Этап 2: подготовка стен

Перед тем, как обшить стены гипсокартоном в деревянном доме, необходимо тщательно их подготовить. Эта процедура выполняется следующим образом:

В первую очередь стены необходимо обработать защитной пропиткой, которая делает древесину устойчивой к неблагоприятным биологическим воздействиям и влаге. Напомню, что пропитка буквально втирается в поверхность дерева, а процедура выполняется в два этапа;
Если между венцами есть зазоры, их обязательно следует заполнить утеплителем. Для этих целей можно использовать полиуретановые тросы, которые фиксируются степлером. Наносится поверх шнуров строительный герметик.

На этом процесс подготовки Стены завершен. Единственное, , прежде чем приступать к дальнейшим работам, необходимо дождаться, пока впитается пропитка и застынет герметик .

Каркас привода с вентиляционным зазором

Шаг 3: монтажная рама

Если вы планируете не просто обшивать стены гипсокартоном, а хотите их утеплить, то перед выполнением каркаса необходимо оборудовать вентиляционные зазоры, обеспечивающие вывод конденсата из утеплителя.

Выполняется следующим образом:

В первую очередь на стены следует закрепить рейки 2х2 см. Они должны образовать на стенах горизонтальный пояс, скрепленный с шагом около 50 см. для крепления планок можно использовать обычные саморезы;
Теперь на полученную обрешетку нужно закрепить изоляционную пленку с помощью степлера. Имейте в виду, что пленка должна быть натянута к межуевой стене и образовывать вентиляционное пространство .
в стыках полотна необходимо размещать внахлест, а сами стыки можно даже проклеить скотчем.

Чтобы вентиляционный зазор работал, можно просверлить под козырек и в основании стены несколько отверстий. Последнюю нужно заполнить минеральной ватой и защитить сеткой.

Обычно когда люди спрашивают – чем обшить стены гипсокартоном в деревянном доме их интересуют нюансы сборки каркаса, так как именно эта процедура является наиболее сложной и в то же время ответственной.

ПРИМЕР деревянного каркаса над устройством вентиляционной обрешетки

На самом деле ничего сложного в монтаже каркаса нет, главное понять принцип его устройства. В этом вам поможет данное руководство:

Сначала определитесь с толщиной рамы. Если, например, толщина изоляции 100 мм, толщина каркаса 110 мм. Если стены не будут утепляться, необходимо позаботиться об экономии пространства, чтобы листы ГКЛ были как можно ближе к стене;
Далее нужно от стены отступить на расстояние, равное толщине рамы, и обозначить точки на соседних стенах;
через данные точки нужно провести вертикальную линию от пола до потолка;
Затем полученные вертикальные линии необходимо соединить горизонтальными линиями пола и потолка. Для выполнения прямых линий лучше всего использовать малярный шнур;
далее необходимо провести вертикальную линию на стене, которая будет обшиваться гипсокартоном, с помощью уровня или отвеса. Шаг между линиями должен быть 50 см. Если стены будут утепляться минеральными матами, то шаг надо брать на сантиметр-полтора меньше ширины мата, чтобы последний заткнулся в пространство каркаса;
Теперь, ориентируясь на контрольные линии на полу и на потолке, следует зафиксировать угол первой стойки. Для этих целей можно использовать те же монтажные кронштейны, которые используются для монтажа металлического каркаса. В процессе крепления подставки обязательно нужно проверять ее ровное положение;
Далее по тем же линиям устанавливается возле противоположного угла стеллажа;
Для упрощения процесса выравнивания промежуточных стоек межу двумя торцевыми стойками следует натянуть нить, которая будет служить маяками.

Готовый каркас с утеплителем и пароизоляцией

По такому принципу устанавливается каркас в стенах, которые необходимо обшить гипсокартоном.

Деревянный каркас и ламели вентиляционного зазора также необходимо обработать защитной пропиткой.

Сразу скажу, что В некоторых случаях нельзя установить рамку. Если дом обшит изнутри, например, СИП-панелями, а стены плоскими листами можно оклеивать панелями начиная со шпаклевкой . Последний наносится на тыльную сторону листовых комков с шагом 15-20 см.

Обшивка деревянного каркаса гипсокартоном

Этап 4: Обшивка каркаса

Следующим этапом является обшивка деревянных стен гипсокартоном. Только в случае теплоизоляции стен, прежде чем приступить к этой работе, необходимо выполнить следующие действия:

в первую очередь необходимо уложить минеральные маты в пространство каркаса. При этом следите за тем, чтобы не образовывались щели в местах стыков мата основания и между матом и полом или потолком ;
в процессе укладки минеральных матов сразу необходимо прокладывать электропроводку;
теперь нам осталось закрепить на каркасе изоляционную пленку. Как и в предыдущем случае, он должен располагаться натянуто и внахлест.

ПРИМЕР резки гипсокартона

Теперь приступаем к обшивке каркаса. На этом этапе нужно вырезать листы гипсокартона. Для этого измерьте стену, а затем поставьте отметки на гипсокартоне.

Надо сказать, что нарезка листа очень проста:

в первую очередь необходимо острым ножом разрезать картон по отмеченным линиям;
то необходимо перевернуть лист в разрезе;
после этого следует разрезать картон острым ножом с обратной стороны листа;
желательно обработать специальной гипсокартонной плоскостью, которая сделает их ровными и сразу уберет фаску. Цена этого устройства в среднем 450 рублей.

Если вам нужно вырезать из гипсокартона детали сложной формы, вы можете воспользоваться электролобзиком.

Что касается установки, то эта процедура практически никаких нюансов не содержит. Листы крепятся к каркасу саморезами с шагом 25 см. Каждый саморез необходимо втапливать ниже гипсокартона, чтобы они не мешали дальнейшей отделке.

Так как листы достаточно массивные и тяжелые, работу удобнее проводить вдвоем. Если у вас нет помощника, можно разрезать листы панно на более мелкие.

Снятие фаски с концов листов

Шаг 5: Отделка

Последний шаг – отделка гипсокартона. Эта работа выполняется по стандартной схеме, вне зависимости от того, какая стена обшивается гипсокартоном:

перед тем, как приступить к отделке, необходимо подготовить поверхность гипсокартона. Для этого на торцах листов в местах стыков необходимо срезать фаски толщиной 5 мм;
затем в места стыков армирующих листов следует заклеить самоклеющейся лентой, сформированной в виде сетки;

Усиление стыков листов

Теперь поверхность стен обязательно нужно загрунтовать. Грунтовка наносится в два слоя малярным валиком . Чтобы подушку было удобно окунать в землю и прессовать, жидкость следует наливать в специальный лоток;
после грунтовки стен необходимо замазать стыки листов и шляпки саморезов стартовой шпаклевкой, используя узкий шпатель;

Шпатлевание фальцевых листов

Далее стартовую шпаклевку следует нанести на всю поверхность стен, используя широкий шпатель или малку. Кроме того, вам понадобится узкий шпатель, чтобы набрать часть рабочего инструмента.

Для равномерного нанесения слоя шпатель необходимо приложить к стене под острым углом и совершать плавные движения .

На фото – нанесение шпаклевки на стену дома

В процессе нанесения первого слоя шпаклевки следует наклеить на все внешние углы перфорированные углы, чтобы сделать углы ровными и защитить их от сколов. Для выравнивания внутренних углов можно использовать угловой шпатель;

после затвердевания стартовой шпаклевки поверхность необходимо отшлифовать, используя сетку или крупнозернистую наждачную бумагу, чтобы прошпаклевать серьезные изъяны на поверхности;
Теперь следует очистить стены от пыли – протереть их влажной губкой или тряпкой;
дополнительно подготовленная поверхность требует больше времени для нанесения двух слоев грунта;
после отверждения грунтовки стены покрыть финишной шпаклевкой. Наносится она так же, как и домашняя страница, но более тонким слоем. В этой работе следует как можно тщательнее дополнительно полировать нижнюю поверхность;

шлифовальная поверхность

завершающим этапом является финишная шпатлевание мелкой наждачной бумагой, в ходе которого должны быть устранены все дефекты на поверхности стен . Для качественного выполнения работы необходимо обеспечить яркий свет.

При шлифовке стенок образуется большое количество пыли. Поэтому, прежде чем приступить к работе, необходимо защитить дыхательные пути респиратором.

Вот, пожалуй, и вся информация о том, как обшить стены гипсокартоном в деревянном доме. Теперь их можно оклеить обоями или, например, покрасить.

Выход

Процесс обшивки деревянных стен гипсокартоном мало чем отличается от монтажа ГКЛ на стену другого типа. Только особого подхода требует подготовка основания. Кроме того, сам каркас может быть выполнен из дерева по вышеописанной технологии, что также включает в себя множество нюансов.

Дополнительную информацию вы можете получить из видео в этой статье. Если у вас есть вопросы по установке гипсокартона, задавайте их в комментариях, и я с удовольствием отвечу.

Можно ли обшить деревянный дом гипсокартоном. Внутренняя отделка деревянного дома гипсокартоном: теплые стены

Современные владельцы частных домов предпочитают делать ремонт, внедряя разнообразные дизайнерские решения. Этим мы все стараемся придать своему дому индивидуальные черты и признаки определенного стиля.

Такой современный строительный материал, как гипсокартон, позволяет реализовать многие дизайнерские идеи в обустройстве частного дома. Гипсокартон часто используется в деревянных домах. С помощью гипсокартона можно сделать кухонную перегородку, выровнять стены в коридоре, сделать откосы.

Гипсокартон на деревянный потолок

Гипсокартон позволяет быстро выровнять потолки и стены. Важно помнить, что деревянный дом дает усадку, что провоцирует образование трещин.

Для того чтобы прикрепить гипсокартон к деревянному потолку, необходимо создать потолочную обрешетку, которую необходимо прикрепить к черновому потолку. Нет необходимости строго придерживаться периметра стены.

Потолочная решетка и гипсокартон должны плотно прилегать друг к другу. Но максимально закреплять не нужно, иначе состояние подвесного потолка будет под угрозой. Оставшийся зазор можно скрыть под багетом или декоративным карнизом.

Принцип отделки стен гипсокартоном в деревянном доме общий с принципами любой другой отделки.

Сначала необходимо установить металлические профили, которые являются основой и направляющими при укладке листов гипсокартона. Для установки креплений нужны саморезы и отвертка. Они отлично вписываются в гипсокартон, их можно скрыть при шпаклевке швов. Важно отметить, что гипсокартон – это материал исключительно для внутренней отделки.

Монтаж гипсокартона в деревянном доме

Работа выполняется в несколько этапов:

Сначала из профиля крепится металлический каркас. С помощью вертикального уровня или отвеса отбиваются плоскости: на потолке вдоль стены нужно провести прямую линию. От линии на углах потолка накидывается отвес. Вы можете использовать уровень. Линию, которую вы провели на потолке, необходимо перенести на пол, то есть спроецировать в другую плоскость.
Затем нужно сделать рамку. Для этого вам понадобится CD-профиль и U-профиль. Каркас нужен для того, чтобы выровнять стены. В работе можно использовать рейки или бруски, которые выполняют роль деревянных профилей. С помощью таких профилей можно создать обрешетку из дерева, которая одновременно служит каркасом. Это недорогой и экологически чистый способ.

Так как деревянные стены частного дома «дышат» при перепадах влажности, гипсокартон нельзя крепить к стенам «намертво», иначе в местах стыков могут появиться трещины.

Основой для монтажа гипсокартона могут быть: деревянная стена, рейки, бруски, балки, обрешетка, каркас или стена. Если в стенах проложены коммуникации, то лучшим вариантом будет крепление гипсокартона на деревянные рейки. Это скроет их или обеспечит дополнительную теплоизоляцию. Для этого вида монтажа вам понадобятся: саморезы, отвертка и дюбели, пила, дрель, гипсокартон. Рейки рекомендуется брать из мягкой древесины.

Процесс монтажа

В местах, где планируется крепление планок, следует провести линии по периметру стены. Вам также нужно нарисовать линию для вертикальных направляющих. Вертикальные рейки должны быть на стыках листов гипсокартона.

Рейки крепятся к стене с помощью дрели и дюбелей. Возможный зазор между стеной и рейкой следует заделать мелкими частицами гипсокартона. Также существуют горизонтальные рейки-распорки, которые монтируются между вертикальными рейками. Распорки Рейки монтируются на разной высоте. Таким образом, в качестве основы создается сетка.

После этого крепится сам гипсокартон. Лучше всего, когда края листов гипсокартона приходятся на середину реек, как вертикальных, так и горизонтальных. С помощью саморезов и шуруповерта листы фиксируются. Саморезы вкручиваются с интервалом 15 см. Крепеж должен быть утоплен в саморез. Затем стыки заделываются армирующей лентой. Зазоры более 3 мм необходимо заделать перед нанесением ленты. В последнюю очередь производится шлифовка или шлифовка высохшей шпаклевки.

Обшивка стен гипсокартоном в деревянном доме – отличный способ выполнить внутреннюю отделку жилых и подсобных помещений в короткие сроки с минимальными затратами. Но, как и при использовании любого строительного материала, ремонт и декор в этом способе имеет положительные и отрицательные моменты, а также свои тонкости, без которых результат может быть не совсем ожидаемым.

Гипсокартон в деревянном доме

Как правильно выполняется обшивка деревянных стен ГКЛ и что нужно знать о таких работах?

Гипсокартонные листы – универсальный отделочный материал. Он позволяет сделать идеально ровные поверхности стен практически в любом помещении, но есть и недостатки у такого способа отделки.

Положительные стороны отделки гипсокартоном	Отрицательные стороны отделки гипсокартоном
Универсальность. Материал подходит для любого типа помещения (жилого/нежилого). Обшить стены в доме можно деревянными или любыми другими (кирпичными, бетонными).	Незначительная влагостойкость. При затоплении отделка быстро портится.
Позволяет выровнять практически любые перепады стен и потолков (даже при значительном перепаде 80-100 мм).	Относительно хрупкий материал.
Возможность создания стен из гипсокартона любой формы, материал отлично гнется и принимает нужную форму.	При создании конструкций уменьшает объем комнаты.
Гипсокартонные конструкции позволяют скрыть в них все инженерные коммуникации.
Монтаж гипсокартона позволяет значительно снизить затраты на внутреннюю отделку. Для минимального декора понадобится небольшое количество гипса.
Безопасен для здоровья, негорюч.
Легко комбинируется с другими отделочными материалами.

Несмотря на недостатки, отделка гипсокартоном в деревянном доме – отличный вариант быстро провести внутренний ремонт в строящемся доме или отреставрировать старый. Важно лишь учесть некоторые особенности помещения и закупить необходимые материалы .

Схема применения ГКЛ в доме

Как выровнять стены гипсокартоном в деревянном доме и что для этого нужно?

Этапы обшивки деревянного дома гипсокартоном

Перед закупкой необходимого количества материалов необходимо определить, какой тип каркаса будет у интерьера: деревянный или металлический.

металл или дерево

Стены деревянного дома вполне допускают основание под отделку из ГКЛ, изготовленного из того же материала. Но, есть некоторые нюансы, которые необходимо учитывать перед тем, как крепить листы к такому каркасу:

Желательно, чтобы рейки или брус для каркаса были без сучков и других дефектов. Особое внимание следует уделить выбору ровных досок, иначе они затруднят монтаж обшивки, а сами стены в жилище будут кривыми.

Каркас металлический

Однако если с деревом проблем нет, то подойдет для сборки каркаса под отделку гипсокартоном.

С металлическими профилями этой проблемы не стоит, нужно просто запастись необходимым количеством. Обязательно обращайте внимание на качество защитного цинкового покрытия и толщину стенок изделий (стандарт 0,6 мм).

Что потребуется для отделки

Базовый перечень материалов и инструментов такой же, как и при работе с гипсокартоном в обычных постройках. надо будет.

Дрель и отвертка с набором сверл и насадок.
Болгарка и ножницы по металлу (для резки профиля). Если строится деревянный каркас, то достаточно ножовки по дереву.
Нож для гипсокартона или обычный канцелярский нож, но с запасом лезвий.
Штукатурные принадлежности: шпатели (шириной 300 мм и 50 мм), насадка, миксер;

Набор необходимых инструментов и материалов

Из материалов вам понадобится:

Шпаклевка – стартовая и финишная.
Серпянка для суставов.
Грунтовка.
Гипсокартон.

Важным условием отделки деревянных стен гипсокартоном является их первичная обработка антисептиками от гниения и грибка!

Виды ГК-листов

Гипсокартон приобретается с учетом помещения, в котором он будет монтироваться.
В туалетах, ванных комнатах и кухнях настоятельно рекомендуется использовать влагостойкую пленку. Печные и вентиляционные трубы отделаны материалом. В других помещениях в качестве облицовки вполне подойдет стандартный стеновой лист.

Подготовительный этап

На подготовительном этапе перед обшивкой стен нужно внимательно их осмотреть на наличие отличий, а если реставрируется старое здание, то нужно тщательно проверить древесину.

Стоит знать, что в новом доме нельзя сразу после окончания строительства начинать монтаж гипсокартона на деревянные стены. Нужно время, чтобы древесина усаживалась и высыхала.

При наличии мест с гнилью или грибком их тщательно зачищают и обрабатывают антисептиками. Сильно поврежденные участки нуждаются в ремонте.

В новом деревянном доме перед обшивкой помещений гипсокартоном необходимо обработать все поверхности антисептиком, а также специальной пропиткой, сохраняющей древесину.

Антисептическая обработка

Если поверхности идеально ровные (что бывает крайне редко), можно сделать крепления гипсокартона к стене. В остальных случаях определяется разница перепадов высот и выбирается оптимальное расстояние, на котором будет монтироваться каркас. После этого можно приступать к сборке основания и отделке стен гипсокартоном в деревянном доме.

Монтаж металлического и деревянного каркаса

Как было сказано выше, при ровных стенах или с небольшими (несколько миллиметров) перепадами можно монтировать листы без профиля прямо на деревянные стены. Однако такое случается крайне редко, и прежде чем крепить гипсокартон к деревянной стене, нужно соорудить соответствующий каркас. Как это делается показано на видео:

деревянный каркас

Собирается обрешетка под рейки или брус соответствующего сечения. Изначально на пол и потолок монтируются элементы, которые будут играть роль направляющих. Фиксацию можно обеспечить обычными саморезами.

Одинаковые рейки крепятся на стены слева и справа. Затем приступайте к установке основных стоек из того же бруса. Если расстояние от стен деревянного дома значительное, к ним крепят прямые подвесы, которыми обрешетка соединяется с несущей поверхностью.

Деревянный каркас для гипсокартона

С рейками рейки крепятся с помощью монтажных скоб или прямых подвесов, согнутых под прямым углом. В качестве крепежа используются шурупы. Чтобы конструкция была жесткой и надежной, необходимо на деревянный каркас установить поперечные рейки из бруса, которые устанавливаются на основание с помощью монтажных кронштейнов. Аналогично собирается каркас на потолке.

По готовности в него укладывается ТЭН (при необходимости), прокладывается проводка.

Каркас металлический

С применением каркаса собирается по тому же принципу, что и в обычных кирпичных постройках, отделывая их гипсокартоном.

Каркас из металлических профилей

Финишные ступени:

Изначально по разметке устанавливаются направляющие из профиля UD.
Далее необходимо закрепить к стенам прямые подвесы.
Стойки рамы вставляются в направляющие и соединяются, к которым подгибаются подвесы и фиксируются «жучками». Количество профилей рассчитывается из расчета их 3 штуки на лист гипсокартона. Причем к крайним рейкам стыкуются соседние листы обшивки.
Также необходимы поперечные перемычки из стоечного профиля.

Когда каркас готов, в него укладывается утеплитель и протягивается проводка.

Проводка в каркасе из профиля

На потолке собирается гипсокартонная конструкция с использованием профилей ПНП и ПП.

Обшивка основания

Листы материала крепятся с помощью саморезов длиной не менее 20 мм. Крепление гипсокартона производится с помощью шуруповерта или дрели с регулировкой оборотов.

Лист устанавливается на каркас и монтируется один край, а затем противоположный. При вкручивании самореза необходимо контролировать усилие прижатия, чтобы шляпка не повредила верхний слой материала, при этом она была немного утоплена в поверхность (на 1–1,5 мм).

Применение ГКЛ в старом доме в этом видео.

Если вам нужно раскроить лист, сначала сделайте разметку на его поверхности с лицевой и изнаночной сторон. Затем делается разрез. Прорезав картон, можно легко отломить нужную заготовку. Неровности среза легко выравниваются тем же ножом или обычным рубанком.

Крепить гипсокартон нужно к деревянным брускам, а также к металлическим рейкам, используя саморезы и шуруповерт.

Крепление гипсокартона к профилю

Гипсокартон для отделки деревянного дома используется достаточно активно. С его помощью выравнивают стены и потолки, создают подиумы и ниши.

Особенности обшивки стен гипсокартоном в деревянном доме. Видео

Использование гипсокартона для выравнивания стен

Используя гипсокартон в деревянном доме, можно скрытно ошибок стен, созданных при строительстве. Обшивка скрывает коммуникации и различные удары . Все это значительно упрощает внутренние отделочные работы.

Стены, обшитые гипсокартонными листами, можно потом отделать любым способом. Их можно красить, штукатурить, оклеивать обоями и плиткой.

Причинами использования гипсокартона в деревянном доме для отделки стен и других поверхностей являются многочисленные положительные характеристики. Этот материал огнестойкий, прочный, простой в обработке, а также есть разновидности, как влагостойкие, так и огнестойкие варианты.

Гипсокартон для потолка

Отделка деревянного дома часто предполагает выравнивание потолка. Если вы используете гипсокартон, процесс можно ускорить и упростить. Если используется гипсокартонная отделка деревянного дома, то можно не бояться трещин, возникающих при усадке конструкции. Прочная поверхность с хорошо заделанными швами защитит помещение от сквозняков.

Как отделать деревянный потолок гипсокартоном?

Для крепления листа гипсокартона к потолку используйте ящик . Монтируется непосредственно на черновой потолок. Стоит обратить внимание, что он не должен быть жестко привязан к стенам по периметру. Наоборот, оставляют небольшой зазор, чтобы при усадке дома или при термическом расширении поверхность гипсокартонного потолка не деформировалась. Это обязательно следует учитывать в процессе отделки деревянного потолка гипсокартоном своими руками. Небольшие щели, образующиеся между потолочными и стеновыми поверхностями, легко маскируются с помощью карнизов.

Как установить отделку из гипсокартона?

Решая, как максимально качественно обшить деревянный дом гипсокартоном, следует обратить внимание на несколько моментов.

Во-первых, процесс поэтапный, поэтому следует определиться с определенной последовательностью.
Во-вторых, процесс укладки зависит от дизайна поверхностей. Отделка гипсокартоном деревянного дома начинается с установки каркаса . Она может быть изготовлена из металлических профилей или деревянных брусьев.

Каркас металлический под гипсокартон

Сначала с помощью отвеса и уровня измеряются плоскости, чтобы готовая отделка была под прямым углом. Если измеряется плоскость стены, то на потолке проводится прямая линия с небольшим отступом от края. Затем от него опускают отвес и проводят на полу вторую линию. Именно на этих линиях должны располагаться элементы профиля.

Чтобы сделать рамку, нужно определенное количество металлические профили . Дополнить их можно деревянными деталями, например, рейками или брусками. Они сделают конструкцию более прочной.

Поскольку деревянные стены поглощают и выделяют водяной пар, листы гипсокартона не следует крепить непосредственно к стене.

Создание конструкции из бруса

Отделку деревянных стен гипсокартоном логично произвести своими руками с использованием деревянного каркаса. Для его обустройства используются следующие детали:

балка определенного сечения;
ламелей из дерева;
лучей.

Для отделки, помимо деревянных реек или бруса, листов гипсокартона, потребуются дюбели и шурупы, а также дрель и шуруповерты.

Отделочные работы начинаются с разметки расположение вертикальных и горизонтальных элементов каркаса. Далее с помощью инструментов в обозначенные места крепятся брусья или рейки. Они крепятся к потолку, поверхности пола и стенам. Сначала устанавливаются вертикальные элементы конструкции, а затем закрепляются горизонтальные, выполняющие роль распорок. При замерах и выборе места для расположения вертикальных элементов конструкции следует учитывать размеры листов гипсокартона. Стыки должны приходиться на середину вертикальной части рамы.

Плавающий каркас для гипсокартона в деревянном доме. Видео

Утепление стен

Обшивка гипсокартоном позволяет выполнить внутреннее утепление. Для этого между элементами каркаса крепятся минеральная вата или другие утеплители. Это удобно, так как пространство под кожей остается в любом случае.

Минусы деревянного каркаса

Монтаж деревянного бруса несколько сложнее, чем идеально ровного металлического профиля. Приходится дополнительно выравнивать элементы каркаса, что влияет на скорость работы.

Дерево подвержено возгоранию, а все элементы коммуникаций проходят под обшивкой из гипсокартона, в непосредственной близости от каркаса.

Подвижное основание для гипсокартона

Когда деревянный дом садится, металлический каркас, закрепленный неподвижно, деформируется . Во избежание этого используются специальные подвижные крепления . Для их создания используются три детали: «краб», выдвижная опора «ПАЗ 2» и метизы. «Краб» для такого крепления модифицируют, просверлив отверстие. Он дает доступ к турнику. У планки отрезается ушко и сверлится отверстие под саморез. Его крепят к стене и закрепляют «краба» на неподвижной части опоры.

Швы между листами гипсокартона: как заделать?

Для затирки швов гипсокартона шпаклевочную смесь нанести шпателем на область шва и вдавить внутрь. Сверху наклеивается бумажная лента или сетка. Клеить нужно так, чтобы шов был посередине.

На потолке швы заделываются так же, но есть особенности. Нужно сильнее надавливать шпателем, чтобы смесь не отваливалась.

Отделка углов

Набрав шпаклевки на шпатель, сначала обрабатывают одну сторону угла с входом в шов. Затем то же самое проделывается с другой стороной. Армирующая лента отрезается нужной длины и складывается вдоль пополам. Прикладывается к углу, прижимается. На ленту наносится раствор и растягивается шпателем.

Аналогично заделывают внешние и внутренние углы. Внешние можно закрыть металлическими уголками.

Желание отделать сруб изнутри листовым материалом вряд ли можно отнести к разряду традиций. Нечасто встречается у владельцев загородных бань, очаровательных по-народному сложенными сводами и чудесной структурой древесины. Однако смысл в устройстве ровной плоскости поверхностей ванны все же есть. Например, обшивка бревенчатых стен гипсокартоном даст возможность отделать помывочную или душевую плиткой. Керамика защитит каркас от интенсивного воздействия щелочи, паров и воды, но чтобы уложить его поверх бревен, нужна твердая и ровная основа, которую проще соорудить из прочных листов.

Загвоздка заключается в поиске методики, согласно которой можно было бы заставить два качественно разных материала работать на общее благо. Гипсокартон стабилен в размерах. Но для срубов характерна нестабильность геометрических данных. Через пару лет после возведения бревенчатая конструкция будет активно уменьшаться в высоту:

обтесанное вручную бревно осядет примерно на 15 см;
оцилиндрованный пиломатериал около 10 см.

Это действительно приблизительные цифры усадки, на корректировку которых влияет слишком много побочных факторов, таких как высота здания, сезон заготовки и строительства, начальная влажность бревен, вес кровли, и т. д.

Более-менее систематизированные сведения о величине усушки пиломатериалов можно найти в ГОСТ под номером 6782.1-75, но на практике они редко совпадают с фактическими показаниями. Поэтому рекомендуется оставить уложенные венцы в покое хотя бы на год, а лучше на полные два года, а затем вырезать проемы в срубе и проводить отделку.

Стоит отметить, что любой конструкции из дерева нужно время на усадку. «Деревянный» характер проявит даже клееный брус. Пусть не такой вспыльчивый, как бревно, срубленное по старинке. А по завершении процесса активной усадки срубы чутко реагируют на повышение уровня атмосферной и эксплуатационной влажности, либо увеличиваясь в размерах, либо сжимаясь. Движению дерева не будет конца, в отличие от стабильной монолитности гипсокартона. Он непоколебим, но эти два разноплановых материала должны работать в тандеме. Что нужно сделать, чтобы их объединить?

Чем можно обшить сруб гипсокартоном

Упрощенно схему обшивки бревенчатых стен гипсокартоном (он же гипсокартон) можно описать как создание системы, которая:

не будет мешать движению пиломатериалов ;
сохраняют первоначальную жесткость и целостность;
станет безупречной основой для укладки плитки.

Чтобы отделка стен из гипсокартона соответствовала перечисленным условиям, возводимая система должна быть независимой от сруба. В противном случае усердные движения древесины приведут ее в полную непригодность. Усадка расплющит и деформирует гипсокартонную обшивку, плитка, прикрепленная к отделочному слою, будет трескаться и отслаиваться от несоответствия геометрии.

Отделка «суверенитета» может быть достигнута двумя технологическими способами:

возведение отдельно стоящей фальшстены из гипсокартона;
с помощью выдвижных креплений для фиксации каркаса, предназначенного для монтажа листов гипсокартона.

Первый вариант используется крайне редко, т.к. он крайне прожорлив по отношению к пространству и к бюджету. Чаще всего внутренняя отделка гипсокартоном в бревенчатых домах выполняется по второй схеме, для реализации которой используются различные способы. Кратко изложим принцип работы двух самых популярных и востребованных вариантов.

Для обшивки бревенчатых стен сооружается каркас. Это решетчатое основание можно сделать только из деревянных реек или сделать двойную обрешетку сначала из бруса, затем из заводских оцинкованных реек, выпускаемых специально для крепления гипсокартона. В первом случае домашнему мастеру придется укладывать листы в два слоя. Второй вариант допускает одинарную обшивку на двойную обрешетку, но в два слоя будет более жесткой и надежной.

Вся смола с бревен должна быть тщательно удалена перед отделкой. Если вы не можете соскоблить, вы должны сократить его. Сруб необходимо тщательно обработать антисептиком.

Перед началом отделки гипсокартоном необходимо завершить все электромонтажные работы. Если предполагается спрятать проводку за фальшстеной, устанавливать ее нужно так, чтобы они выступали на 20 мм над уровнем будущего основания из гипсокартона.

Конструкция каркаса из деревянных брусков

Специфика укладки листов гипсокартона на деревянный каркас заключается в использовании крепежа с овальными пазами. Благодаря продольно вытянутым крепежным отверстиям бревенчатые стены могут изменять свои размеры и перемещаться вверх/вниз сколько угодно, при этом гипсокартонная обшивка останется неизменной.

Рейки для каркаса потребуются разные размеры:

для устройства опорных стоек брус 75×25 мм; Рельсы
сечением 50×25 мм достаточны для установки направляющих стоек и горизонтальных распорок.

Бары размером меньше указанных параметров брать нельзя, больше не запрещено. Главное, чтобы материал был подобран с эквивалентной толщиной в сечении. Длина брусков строящегося каркаса на 3, а лучше на 4 см меньше высоты помещения. Поэтому необходимо сформировать компенсационный усадочный зазор между потолком и гипсокартонной обшивкой. По завершении отделки щель закрывается потолочным плинтусом или профильной рейкой. По правилам, по линии стыка обшивки и пола должен быть создан зазор в 1 см.

Стандартная ширина листа гипсокартона 1,2 м. Он должен быть закреплен горизонтально не менее чем в трех точках. Те. для крепления одного листа ГВЛ необходимо не менее трех вертикальных планок. Центральная ось листа должна быть совмещена с опорной стойкой. Значит, расстояние между опорными элементами будет 1,2 м. Между опорами устанавливается одна направляющая рейка, но если их будет три, решетчатая система выйдет надежнее. Под линией стыка двух соседних листов должна быть направляющая.

Консультация. По возможности старайтесь избегать стыковки панелей ГВЛ в районе оконных и дверных проемов. Если это невозможно, под стык необходимо установить дополнительные рейки.

Алгоритм работ по устройству деревянного каркаса под отделку гипсокартоном:

Размечаем на полу контур возводимого каркаса. Он понадобится вам в качестве ориентира. Линии желательно отбить лазерным прибором.
Перенесем получившийся контур на потолок. Воображаемая плоскость будущей стены должна быть четко определена во всех направлениях.
Если в результате обнаружены лишние бревна, мешающие установить бруски обрешетки в одной плоскости, их необходимо обрезать. Недостача покрывается при возведении каркаса подкладочной стружкой, обрезками ГВЛ или бруса.
Разметим места установки опорных стоек. Расстояние от угла до ближайшей опоры 60 см.
Отметьте места установки направляющих. Не забывайте, что края панелей гипсокартона обязательно должны опираться на них. В самом простом варианте опоры с направляющими планками просто чередуются. Расстояние между следующим вертикальным элементом 60 см. Однако если между опорами для надежности планируется установить дополнительные речки, то они будут располагаться через 20 см. одна направляющая «ляжет» под стык листов, а две по бокам станут опорными.
Деревянные брусья каркаса крепим к бревенчатой стене саморезами и шайбой на оцинкованных уголках с вертикальным овальным пазом. Шаг установки креплений 20-30 см. Сначала устанавливаются два крайних вертикальных элемента стены, между которыми нужно натянуть леску или шпагат для направляющей. Винты не нужно затягивать туго, чтобы система имела возможность свободно перемещаться.
После фиксации вертикальных частей каркаса монтируем горизонтальные стойки. Высота их установки должна быть разной. Оптимальный вариант, когда угол листа опирается одновременно на вертикальную и горизонтальную часть.

Гипсокартон крепится к сетке каркаса по шахматному принципу с разбегом. Значит, нужно постараться расположить распорки так, чтобы горизонтальные стыки тоже «ложились» не на пустоты, а на горизонтальные планки. Для тех, кому лень считать, мастера советуют устанавливать распорки через каждые 40 см. Такая сетка обеспечит возможность смещения для установки листов в следующем ряду, а в процессе работы, собственно, можно будет добавить недостающие горизонтальные планки.

Выполнив конструкцию каркаса, нужно с особым усердием вымерить все направления вектора. Уровнями и отвесами необходимо проверить горизонтали и вертикали, прикладывая обыкновенную планку, проверить диагонали. Выявленные недостатки будем исправлять выдавливанием и укладкой фишек. Осталось только закрепить сам профнастил саморезами на гипсокартон. Углубите крепеж в прикрученную панель не менее чем на 1 мм.

Обработка торцов ГВЛ перед креплением к каркасу проводится строго. Обязательно пройти рубанком на 2/3 толщины пластины с наклоном лезвия около 30º.

В крайнем случае можно зачистить торцы крупнозернистой наждачной бумагой. Листы устанавливаются с максимальным зазором 5 мм. После крепления гипсокартонных панелей к каркасу швы и отверстия под шляпки саморезов грунтуют, затем шпаклюют.

В общих чертах видео продемонстрирует технологию отделки стен гипсокартоном:

Устройство металлического каркаса на деревянной обрешетке

Этот способ места и денег «съест» больше, но превзойдет предыдущий вариант с точки зрения надежности. Помимо непосредственно ГВЛ и бруса для обрешетки, вам понадобится оцинкованный профиль, предназначенный для монтажа обшивки из гипсокартона. Брус можно приобрести одного размера, ведь построенная из него деревянная обрешетка имеет несколько иную функцию. Предварительный деревянный каркас по этой схеме жестко крепится к раме. А вот металлическая каркасная система будет крепиться к предварительной деревянной обрешетке на выдвижном креплении, позволяющем стене двигаться.

Алгоритм возведения двойного каркаса для обшивки гипсом:

Вертикальные деревянные стойки жестко крепятся к бревенчатой стене. Шаг их установки 59-60 см. Как обычно, началом работы будет установка крайних стоек, между которыми натягивается шнур для направляющей. Обеспечить плотное прилегание бруса к бревенчатой стене не слишком просто. Для этого нужно либо доработать примыкающую к лагам поверхность бруса путем выдавливания, либо заполнить пустоты между стойкой и бревном песчано-гипсовой смесью. Для изготовления самодельной шпаклевки сначала разводят и замешивают до пастообразной консистенции гипс, затем в него вводят песок. Состав схватывается за 5 минут, больше литра его варить не стоит.
Положение вертикальных элементов постоянно контролируется строительным уровнем или отвесом. От правильности их установки будет зависеть весь последующий процесс в целом и результат усилий.
К вертикальным частям каркаса крепим горизонтальные планки с помощью крепежа с овальными пазами. Шаг установки горизонтальных элементов 40 см.
Горизонтальные полосы «делим» ножовкой на два-три самостоятельных участка. Линии реза должны находиться вдали от точек крепления вертикальных и горизонтальных реек.
На расстоянии 2-3 см от потолка устанавливаем верхнюю монтажную балку. Затем к нему будем крепить металлический направляющий профиль для ГВЛ. Используем крепеж с овальными отверстиями, саморезы вкручиваем без фанатизма.
«Поднявшись» над плоскостью пола на 1-1,5 см, монтируем нижнюю монтажную балку с помощью выдвижных креплений.
К верхней и нижней балке крепим оцинкованный профиль.
Размечаем на горизонтальных рейках, затем монтируем вертикальные металлические профили с шагом 40 см.
Листы гипсокартона устанавливаем на подготовленное двойное основание с учетом вышеизложенных правил крепления ГВЛ.

Описанные способы обшивки бревенчатых стен гипсокартоном позволят срубу свободно перемещаться, не нанося ущерба отделке, выполненной по жесткой фальшстене.

Сегодня любые дизайнерские идеи можно воплотить в жизнь с помощью такого простого и популярного материала, как гипсокартон. Его сейчас используют повсеместно: с его помощью возводят межкомнатные перегородки, отделывают оконные откосы, обшивают стены изнутри и снаружи, отделывают потолок, также популярна внутренняя декоративная отделка помещения. Существует несколько способов обшивки стен гипсокартоном: бескаркасное соединение и использование несущего каркаса. Чаще всего для деревянных поверхностей используют второй способ, а в качестве материала каркаса выбирают дерево.

Чтобы обшивка стен гипсокартоном не доставляла проблем и долго радовала глаз, перед началом работ следует учесть ряд очень важных моментов.

Особенности деревянного каркаса:

В первую очередь необходимо знать, что если вы решили установить гипсокартон на каркас из деревянных брусков, то вам необходимо обратить внимание на особенности помещения, в котором проводятся работы будет сделано. Помните, что влажность негативно влияет на каркас из деревянных реек.
Внимательно осмотрите балки перед покупкой: они должны быть без трещин, сколов и других повреждений.
Древесина, из которой изготовлены рейки и брус, должна соответствовать нормам пожарной безопасности.
Перед работой дерево необходимо пропитать антисептическим составом: это увеличит срок его службы. Это может быть что угодно, но чаще рекомендуется фтористый натрий.

Монтируем гипсокартон на деревянные рейки: плюсы решения

Несмотря на то, что многие строители в качестве основы гипсокартонных конструкций отдают предпочтение металлу, дерево также имеет свои очевидные преимущества, которые делают деревянный каркас достойным конкурентом металлическому аналогу!

Преимущества деревянного каркаса перед металлическим:

Доступность материала и его дешевизна.
Высокая скорость строительства.
Экологичность.
Простота в эксплуатации.

Перед тем, как приступить к работе с деревом, рейки необходимо оставить на несколько дней в помещении, где будет производиться установка, для акклиматизации.

Отделка стен в деревянном доме гипсокартоном: подготовка к работе

В любом строительном деле без специнструмента не обойтись. Чтобы работа прошла гладко, приобретите все необходимое заранее. Что вам понадобится в работе с гипсокартоном, указано ниже.

Инструменты:

Дрель или отвертка;
Ножовка или электролобзик;
Рулетка;
Маркер или химический карандаш.

Материалы:

Деревянные рейки и бруски;
Саморезы, шурупы;
Уголки металлические.

Любые отделочные работы начинаются, в первую очередь, с очистки рабочих поверхностей.

Первым делом необходимо снять со стен старое покрытие, остатки утеплителя и звукоизоляции – словом, любые предметы, которые могут мешать рабочему процессу.

Перед работой стены необходимо покрыть специальной грунтовкой для предотвращения появления грибков и плесени.

Как обшить деревянный дом изнутри гипсокартоном: изготавливаем каркас

Когда стены готовы к работе, можно приступать непосредственно к монтажу самого каркаса из деревянного бруса.

Напоминаем, что ламели необходимо предварительно обработать антисептиком, что предотвратит гниение и разрушение материала.

Несколько советов перед работой:

Расстояние между брусками должно быть 40-60 см.
Ширина самих реек должна быть около 3-5 см, но при этом следует учитывать, что в местах стыков листов гипсокартона толщина должна быть не менее 8 см.
Крепление реек лучше всего производить непосредственно к деревянной стене и друг к другу. Для этих целей отлично подойдут саморезы.

Сборку самого каркаса следует начинать с крепления сплошных брусков по стенам и потолку. После этого можно приступать к установке реек, которые будут располагаться вертикально. Далее закрепляем дополнительные горизонтальные короткие перемычки между вертикальными брусками. Между собой части каркаса можно скрепить строительными уголками и накладками, это придаст ему дополнительную устойчивость.

При проведении работ вертикальные и горизонтальные рейки должны быть установлены строго по уровню!

После этого при необходимости нужно будет выровнять раму с деревянной стеной. Делается это следующим образом: в нужных местах размещаются бруски необходимой толщины. После того, как установка каркаса завершена, можно приступать к креплению листов гипсокартона к получившимся рейкам и балкам.

Стены из гипсокартона в деревянном доме: подготовка материала

Края листов гипсокартона должны находиться посередине распорок.
При необходимости используйте промежуточный профиль.

При выравнивании стен следите за расстоянием между саморезами: оно не должно превышать 25-30 см.

Обработка стены или перегородки из гипсокартона в деревянном доме

После завершения монтажа следует обработать стыки между листами гипсокартона и отверстия под саморезы.

Для этого нам понадобится:

Шпатель;
Специальная замазка;
Армированная лента или сетка;
Электродрель с насадкой для размешивания шпаклевки.

Начать работу нужно с приготовления шпаклевочной смеси. Советуем использовать специальную шпаклевку для заделки швов. Также выберите шпатель, которым удобно работать. Он должен быть с гибким лезвием и удобной ручкой.

Готовую смесь шпателем наносим на швы гипсокартона, как бы вдавливая между ними, затем отрезаем кусок ленты нужного размера и приклеиваем на обработанный шов. Таким же образом обработайте остальные швы и стыки. Чтобы заделать отверстие от саморезов по гипсокартону, нужно нанести на нужное место стопку шпаклевки, разглаживая ее в разные стороны. После проведения всех необходимых процессов можно по желанию подготовить стену, отделанную гипсокартоном, к дальнейшим работам. Вариантов отделки может быть очень много, все зависит от вашего желания, фантазии и возможностей.

Как обшить стены гипсокартоном своими руками (видео)

Практика показывает, что при соблюдении определенных правил и технологии при оштукатуривании деревянных стен гипсокартоном работа не займет много времени и не составит труда. К тому же, устанавливая гипсокартон в срубе на деревянном каркасе своими руками, вы значительно экономите семейный бюджет.

Внутренняя отделка деревянного дома гипсокартоном (фото процесса)

Common Sense Building: Обшивка наружных стен 101

Для большинства строителей и бригад самым большим вопросом, когда дело доходит до обшивки стены, является «должны ли мы делать это, пока стена возводится на земле, или после того, как мы ее установили?» Для тех, кто должен добавить пенопласт снаружи, некоторые начинают задаваться вопросом: «Если мне нужно добавить эту изолированную пенопластовую плиту, мне действительно нужно везде использовать деревянную обшивку или пена может заменить ее часть?» Со всеми изменяющимися кодами многие начинают также задаваться вопросом, является ли то, что мы делали в прошлом, по-прежнему лучшим методом, или есть более простые и лучшие способы сделать это сейчас?

В отличие от OVE, где основное внимание уделяется уменьшению количества стоек или дерева, используемого в стене, основная идея оптимизированных методов каркаса заключается в том, чтобы выбрать лучшие методы каркаса, которые подходят для дома, который вы строите, и использовать их, чтобы не не только экономить ресурсы, но и иметь прочную и долговечную конструкцию, в которой используется минимальное количество соединителей, необходимых для других технологий.

Что и почему?

Если бы мне нужно было подытожить обшивку, я бы назвал ее; Материал, используемый для ограждения и защиты конструкции (вместе с ее содержимым), который также помогает обеспечить необходимую структурную жесткость и поддержку, необходимые для этой сборки. Для большинства жилых построек в настоящее время наиболее типичными материалами, используемыми в настоящее время, являются OSB или фанера, в то время как в некоторых коммерческих стеновых конструкциях используется специальный продукт типа гипса.

Хотя можно предположить, что наибольший ущерб от ветра наносится ветром, ударяющим по зданию, наибольший ущерб наносится ветром, ударяющим по зданию под таким углом, что он может проникнуть за сайдинг и, по сути, оторвать его. Следующая самая большая область повреждения на самом деле находится на задней стороне здания, где создаваемые силы всасывания могут легко сорвать большинство сайдингов и даже пенопластовых плит.

(Например, сборка должна быть способна выдерживать любые нагрузки от а-29Сила PSF по углам, в то время как центральная часть должна быть в состоянии противостоять -24 PSF. Основная часть ущерба от ветра, падающего прямо на здание, на самом деле вызвана обломками, проникающими в структуру, поэтому во многих прибрежных сообществах требуется «ураганное» стекло. или какая-либо другая форма защиты. Это также одна из причин, по которой вы, возможно, захотите подумать о том, чтобы увеличить обшивку за пределы минимального кода и перейти на более толстую панель. Как минимум я предпочитаю ½ листа для 16-дюймового каркаса OC, в то время как другие, которые я знаю, подходят не менее 5/8 или ¾. Фанера ¾ является фаворитом для некоторых, поскольку она была протестирована, чтобы остановить выстрел 2 × 4 на скорости 120 миль в час.

Горизонтальный или вертикальный?

В течение многих лет многие из нас просто устанавливали обшивку горизонтально и использовали 16-пенсовый гвоздь, вбиваемый между листами, чтобы обеспечить пространство для расширения и уменьшить вздутие, вызванное влагой, которая попала между двумя листами. С изменениями в правилах (вызванными главным образом лучшим пониманием сейсмических сдвигающих сил и того, что требуется для предотвращения раскачивания стены на ветру…) в некоторых областях стало требованием начать обшивку углов и некоторых других областей. вертикально.

Как вы понимаете, это заставило многих задаться вопросом, хорошо ли обшивать эти области вертикально, а как насчет остальной части дома, должны ли мы вернуться к горизонтальной обшивке в этих областях или просто придерживаться вертикальной обшивки? Что ж, за исключением, может быть, нескольких больших окон, стопроцентная вертикаль легко выигрывает, особенно если учесть еще несколько неожиданных преимуществ. Страшный волнообразный шов панели перестает быть проблемой и становится низким, и вот количество утечки воздуха значительно уменьшилось. Ну, вы же помните тот расширительный зазор 1/8 дюйма, который требуется для расширения и сжатия — ну, теперь он падает на балку, устраняющую этот путь.

Смерть 8-футового листа… Одна из самых больших проблем при вертикальной обшивке стены заключается в том, что обшивка должна быть непрерывной (602.

10.4 и .5), что означает, что 8-футовый лист не будет резаться. это во многих местах, поэтому требовались более длинные. Поэтому такие компании, как Norbord, начали создавать панели «TallWall» и «WindStorm», чтобы решить эту проблему. Одним из самых больших преимуществ этого было не только то, что в итоге получается более прочная стена, но также не требовалось столько крепежных элементов и анкеров, что экономило время и деньги. Хотя многим из нас нравится использовать продукты Simpson Strong Tie, когда дерево Стена имеет больше стальных соединителей, чем деревянных стоек, невольно удивляешься…

Вертикальная установка обшивки:

Это фотография, которую я сделал во время презентации в местном учебном центре 372 в Таскалузе, который в основном предлагает программы, связанные со сваркой и сантехникой. Они создали этот двухэтажный макет, чтобы помочь им в обучении, и так получилось, что он стал отличным примером. Для одноэтажного дома обшивка должна простираться от нижней части самого нижнего элемента каркаса до верха самого высокого элемента каркаса (как показано синим цветом).

Для многоэтажных зданий нижняя обшивка должна доходить до низа самого нижнего элемента каркаса и доходить до середины краевой балки (как показано красным). Следующая часть над ней должна иметь компенсационный шов 1/8 дюйма, заканчивающийся на верхней пластине или в средней точке следующей краевой балки. Для получения дополнительной информации об этих соединениях и других передовых методах вы можете посетить сайт APAwood.org.

Хотя некоторым может понравиться идея вертикальной установки, она просто может быть им не в ходу, но не беспокойтесь, есть способы ее установки, при которых вы все равно можете получить некоторые преимущества. Zip Wall — это интересная система, которая сочетает в себе обшивку с интегрированным WRB и воздушным барьером. Еще одним отличным вариантом является покрытие 5/8 Tongue & Groove (просто убедитесь, что язычок направлен вверх), поэтому, если какая-либо вода попадет внутрь, она может вытечь обратно, а не в канавку.

Переход на новый уровень:

Несмотря на то, что в настоящее время фермы с приподнятым каблуком по-прежнему считаются областью «зеленого строительства», с заявленной целью ICC, AIA и других, стремящихся достичь чистой нуля к 2030 году, можно ожидать, что вскоре они станут обязательными. Мало того, что они хороши с точки зрения теплового КПД, можно расширить обшивку, устранив некоторые распорки (обеспечивая большую изоляцию), необходимость в перегородках, но также помогают создать более прочную конструкцию.

Майк Гертин является одним из пионеров использования обшивки стен фермами. Его оригинальная работа, как показывает эта диаграмма из перепечатки журнала Fine Homebuilding 2005 года, в основном использовалась для блокировки изоляции и устранения хлопот с установкой перегородок. Должен признать, сочетание его идеи с надрезом и системой приподнятой пятки или горячей крыши сделало бы систему довольно жесткой.

Обшивка Марки класса:

Одним из самых запутанных аспектов для многих людей является понимание того, что означают марки древесины.

Это обычно называется «сортом плиты», который может относиться к сорту шпона или его предполагаемому использованию.
Span Rating — в некоторых случаях вы увидите два числа, разделенных косой чертой, а в других случаях вы можете увидеть только одно. Левая цифра — максимальное расстояние при использовании для обшивки крыши с большими размерами поперек опор, а правая — для настила.
Иногда здесь можно увидеть один из двух терминов:
- Размер для интервала относится к панели, которая обрезана немного короче, так что при установке с надлежащим компенсационным зазором она будет соответствовать ее номинальному размеру.
- Шип-паз
Классификация прочности относится к рейтингу воздействия, основанному на серьезности и продолжительности воздействия погодных условий и влаги, на которые панели рассчитаны.
Декларация толщины производственного цеха
Идентификационный номер завода-изготовителя
Продукт соответствует добровольному стандарту на продукцию (обычно PS 1-09 для строительной и промышленной фанеры и PS 2-10 для древесных конструкционных панелей)
соответствует стандарту APA для панелей с рейтингом производительности
Продукт соответствует стандартам HUD
Категория производительности связана с обозначениями номинальной толщины панели, используемыми в IRC и IBC