Как сделать самому наличники, углы, отливы в финском стиле ⋆ Финский Домик
Уж наступила осень, а я начну описывать еще майские события.
Практически следом за подшивкой свесов подошла очередь оконных отливов, наличников и декоративных досок по углам дома.
Доска на всю декорацию пошла сухая строганная, толщиной 20мм. Окрашена была грунтом текнол 1881 и двумя слоями Teknos Woodex Aqua Solid
Все это было решено делать в финском стиле. Строго говоря, у финнов есть несколько более менее типовых решений для наличников, и изначально был выбран один из самых простых вариантов. Но обо всем по-порядку.
Установка отливов и наружных откосов
Первым делом были куплены стандартные белые отливы, порезаны в размер и торцы загнуты «крылышком» — зачем я поясню дальше
Подготовка отливаЗатем меня стал напрягать подставочный профиль окна. Уж больно он «холодный». Поэтому почитав интернетов решил сделать ход конем и дополнительно его утеплить.
Для этого идеально подошла полоска обычного пенопласта, которую я получил простым методом.
От 5 см листа пенопласта отрезается полоска примерно 1 см толщиной, затем режется пополам. Получаем 2 полоски, толщиной 1 см и шириной 2.5
Эта полоска отлично встает на подставочный профиль, а снизу поджимается пеной монтажного шва. Я понимаю что утепление получается чисто номинальное, но все же лучше чем ничего.
Дополнительное утепление подставочного профиляПосле установки пенопласта, снизу профиля остался тонкий паз, куда отлично «впрыгнул» верхний край откоса, и прижался тем же пенопластом. Проф оконщики постфактум советовали еще этот узел просиликонить, но было уже поздно, да и учитывая мои большие свесы, вода на отливы у меня попадает раз в столетие. Сам отлив крепился только саморезами к краям оконного проема за «крылышки»
Установка отливаЗатем подошла очередь наружных откосов.
Тут вылез неприятный нюанс, который я не предусмотрел. Когда я старался выставить окна так, чтобы они стояли в 1/3 утепленного контура стены, я забыл про расстояния от края профиля, до плоскости фасада.
В итоге оно оказалось 90мм. А доска на откосы была 100мм. Пришлось пилить. Если бы сместил окно на 1 см вглубь, то пилить бы не пришлось — что сэкономило бы время.
Опять же по соображениям лучшей теплоизоляции, откос был смещен на профиль, а пространство между откосом и проемом, аккуратно запенено.
По этому поводу меня сильно критиковали оконщики. Потому что по хорошему — пену снаружи надо гидроизолировать. Но опять же — так как в моем случае, попадание воды в эти места крайне маловероятно, я решил на это плюнуть
Теперь важный финский момент. То как скандинавы решают вопрос отлива и откоса. Вначале фото:
Откос подрезан примерно на 1 см выше чем отливВ чем суть такого решения? Если по отливу течет много воды — торец откоса не мокнет. Соответственно дерево проживет больше.
А «крылышко» отлива скрыто за откосом — не нужно дополнительно мазюкать всякими силиконами, чтобы вода не попадала под отлив.
В конечном же итоге, этот узел выглядит вот так:
Отлив в «финском стиле»Наличники в финском стиле и декоративные углы
Пересмотрев несколько вариантов того, как скандинавы оформляют окна наличниками, остановился на компромиссном варианте:
Ширину наличников было решено делать 125мм.
Дело в том, что 100мм выглядели слишком куце, а 150 слишком массивно. 125 мм оказалось в самый раз.
Обратите внимание на нижний горизонтальный наличник установленный под отливом. Он очень сильно улучшает визуальное восприятие обрамление окна в целом. Часто про него забывают.
В итоге к концу дня я оказался обладателем такой красоты
На фото видно и то, что углы дома я так же закрыл доской. Тут есть нюанс. Доска установлена в стык, буквой Г, при этом, чтобы получить визуально примерно равные стороны — с одной стороны стоит доска 20х125, а с другой 20х100. В результате, визуально — имеем практически равные полки угла
Конструкция углаПо большому счету, на этом можно было бы остановиться, если бы не одно но…
Козырьки над наличниками
Во многих финских проектах есть козырек над верхним наличником. Такой вариант мне нравился, но было лень его делать.
Но тут сыграло роль 2 момента. Во первых, я ошибся с количеством доски и у меня осталось несколько крашенных строганных досок, которые надо было куда то пристроить.
Во вторых на форумхаусе попался небольшой отчет, как товарищ сделал себе такие козырьки и писал что дом стал выглядеть намного лучше.
Я решил провести эксперимент и сделать на пробу один козырек.
Козырек надо окном, быть или не быть
После чего на семейном совете было решено — козырькам быть.
По большому счету оба варианта смотрятся хорошо. Но визуально есть момент. Козырек очень хорошо дополняет «деревенский стиль» и сочетается с расстекловкой. А вот если дом в более модерновом стиле, без расстекловки, то козырьки были бы лишними.
Важное замечание
Чтобы козырьки смотрелись хорошо, их нужно делать наклоненными ровно так же, как уклон кровли! В моем случае это 23 гр.
В моделировании козырьков я пошел дальше коллеги с ФХ , в том плане, что для более красивого результата, та часть козырька которая примыкает к стене и верхняя часть наличника, должны быть подпилены углом.
Но начал я с декоративных консолек.
Так как фрезера у меня не было, материала было ограниченное количество, то я решил не эстетствовать со сложными формами, и сделать простые по форме, но оптимальные по раскрою консольки. Сами консольки выпиливались электролобзиком
Затем настал черед подпиливания верхнего наличника и козырька под углом.
Для этого была смастерена небольшая приспособа
Суть приспособы достаточно простая. Деталь фиксируется , а поверх фиксируется доска-упор, на нужном расстоянии от края циркулярки, до диска пилы. И затем пилится, прижимая циркулярку к упору
Получается не идеально, но достаточно аккуратно.
Крепить консольки к наличникам решил финишными гвоздями, по следующей схеме
Так как консоли несут скорее декоративную функцию, то и сильно мощного крепежа там не требуется.
Ну и вот он — результат
Но это был еще не конец.
Украшение конька или фантомас разбушевался
Войдя в украшательский раж, я решил сделать декоративную «паутинку» в коньке, которую видел на некоторых домах фирмы Оматало.
Путем нескольких итераций был подобран более менее подходящий размер, ну а реализация надеюсь понятна по фото. Скажу сразу — элемент прижился не сразу и вызвал споры как в семье так и в «обществе». В итоге решили — пусть повисит на временном крепеже, потом снимем и посмотрим на ощущения. Когда сняли — возникло ощущение, что чего то не хватает. Поэтому вернули на место уже навсегда.
Окончательный внешний вид
Собственно на этом фасадные работы были практически завершены. Осталось только зашить цоколь, но по разным причинам, это было оставлено на самый конец стройки, когда уже в дом можно будет заселиться
Советы по подбору отлива
Каждый кто впервые столкнулся с выбором отлива или водоотлива задает себе такие вопросы: Как правильно выбрать водоотлив? Какой формы выбрать отлив? Какого размера отлив выбрать? Какого цвета бывают отливы? Как правильно смонтировать отлив? Как не ошибиться с количеством? Что такое отлив ГОСТ?
|
Сразу оговорюсь, цель данного материала – раскрытие темы водоотливы. Так как же ответить на эти вопросы и не запутаться? Начнём с того, что определим место монтажа отлива. Как правило, основными элементами фасада для монтажа отливов служат оконные блоки и цоколь здания, поэтому отливы на окна называют оконные отливы, а отливы у фундамента называют цокольными. Давайте рассмотрим оба варианта, найдем общие признаки и отличия. |
|
|
Оконный отлив – монтируется в проём с наружной стороны оконного блока и обращён на улицу. Имеет два основных параметра ширина – Н, и длина – L, Шириною отлива принято считать значение полки отлива Н, эта величина или соответствует расстоянию от оконного блока до плоскости фасада, или превышает его (в зависимости от типа фасада), а длина отлива L подбирается на основе следующего метода: L = L1+ (L2 x 2), где L – длина планки отлива, L1 – размер проёма, L2 -отгиб отлива на плоскость откоса* |
|
|
Пример: Ширина оконного проема 1540мм, значит длина планки отлива должна быть не менее 1600мм |
|
|
(Рис. |
(Рис.2) Правильно выполнен монтаж |
|
*Примечание: Монтаж отливов по ГОСТУ подразумевает выведение основной полки отлива на плоскости откосов для более эффективного водоотведения. |
|
|
Правильно смонтированный отлив (Рис.2)- гарантия эффективного водоотведения и шумоизоляции, при не правильном монтаже (Рис.1) отлив закрепляют непосредственно на оконную раму, не на подставочный профиль или закладные. При правильном монтаже отлива, порою даже не требуется дополнительная герметизация шва герметиком. |
|
|
Форма водоотлива -существует несколько распространённых форм водоотлива |
|
|
| |
|
однако, разнообразие ситуаций и конструктивных решений фасадов на основе сайдинга, сэндвич-панелей, керамогранита, металло-кассет, асбоцементных плит и т. |
|
|
Цокольный отлив – как уже было сказано выше основное назначение защита выступающего цоколя фундамента. Давайте разберёмся в деталях, как правильно подобрать водоотлив для цоколя. И так в отличии от оконного отлива , данный элемент фасада как правило немного уже, обусловлено это в первую очередь тем, что крепиться отлив к существующим стенам фасада на уровне выступающего цоколя, и основной задачей ставиться препятствовать атмосферным осадкам попадать в конструкцию фундамента и разрушать ее, размер полки отлива рассчитывается по формуле: H = h2 + 30мм, где Н это ширина полки отлива, Н1 это расстояние между несущей стеной здания и осью цоколя (включая декоративное облицовывание). Почему цокольный отлив должен монтироваться непосредственно на несущие стены при облицовывании фасада? Ответ на этот вопрос кроется в особенностях систем вентилируемых фасадов. |
|
|
Примечание: в конструкциях на основе сэндвич-панелей, водоотлив крепиться под первый ряд стеновых панелей, обеспечивая отведение влаги из сэндвич-панели по всей её длине (протяжённости фасада) |
|
|
при расчёте общего погонажа цокольного отлива, необходимо принять во внимание и тот факт, что ширина полки отлива на углах здания увеличивает общую длину погонажа. Что это значит? |
|
|
Пример: Ваш общий периметр фасада на который требуется цокольный отлив составил 32м.п., при этом на фасаде есть три угла наружных и один внутренний, полка отлива 100мм. Расчёт: 32м.п. /2м.п(длина одного изделия) = 16 планок и соответственно 16 стыков ( мест где отлив будет наращиваться) один стык потеря 25-30мм из общей длины, и так 16 х 25 = 0.4м., это не все.. У нас в условии есть еще четыре угла . три из которых наружные, а значит в наружных углах мы будем так же производить сращивание и соответственно размер сращивания равен значению ширины полки отлива 3 х (100 + 100) = 0,6м.п.. Подводим итог для 32м.п. фасада нам потребуется 32 + 0,4 + 0,6 = 33м.п. или 17 планок по 2м.п. соответственно. |
|
|
Цветной? Цинк? Порошковая окраска? |
|
|
Разумеется поднимая вопрос личностного характера, я отдаю себе отчёт в том, что это дело сугубо индивидуальное, и тем не менее я возьмусь дать пару советов для принятия Вами осмысленного решения. Давайте вспомним, что ЛКП (лакокрасочное покрытие) это в первую очередь защита металла от корозии и только потом эстетика. Теперь давайте вспомним какие бывают виды ЛКП у отливов – это или нанесённый в заводских условиях полимер (разных видов) или порошковое окрашивание (схожий по свойствам полимер наносимый в виде распылённых гранул порошок, принимающий свои свойства после термической обработки). И какой лучше спросите Вы? Тут следует отметить, что толщина порошкового окрашивания как правило превышает толщину полимера нанесённого на комбинате, однако принцип “больше значит лучше” тут не работает. Объясню почему, основным и главным недостатком порошкового окрашивания является низкое качество пред покрасочной подготовки. Оцинкованный лист из которого будет выполнена деталь, а в дальнейшем окрашена, имеет произведённую на заводе изготовителе обработку маслом, т. |
|
|
Подводя итоги выше изложенному хочу добавить только то, что в любом случае Вы и только Вы можете повлиять на качество предоставляемых Вам услуг, обращайте внимание на то куда и как крепиться отлив, из чего он сделан и как покрашен, именно это поможет Вам, в дальнейшем избежать разочарований от недобросовестно предоставленных кем-либо услуг. |
|
|
P.S. В этой статье я нарочно не коснулся толщины отливов (толщины металла для отливов) оставляя себе возможность написать продолжение этого материала, в котором я постараюсь Вас убедить в том что качество не имеет прямой зависимости с толщиной сырья. |
|
Материалом для изготовления отливов может служить металл или пластик, в данном материале пойдет речь об отливах из листового металла.
д.позволяют предположить что указанные здесь формы не являются окончательными и единственными, и все же объединяющим признаком может являться назначение, а именно водоотведение.
Они устроенны таким образом что теплоизоляционный слой и вентиляционный зазор в этих системах постоянно генерируют влагу, которая отводится в системе по слоям гидро(паро)изоляции, и тем не менее влага под силой тяготения бесконечно устремлена вниз, т.е. на цоколь фундамента.Там то цокольный отлив её остановит и отведет наружу.
Назад к списку
Поиск правильного угла | THISisCarpentry
В соавторстве с Майком Слоггаттом
Около 2500 лет назад греческий философ по имени Пифагор, которого мы все встречали в старшей школе, открыл теорему, которая может облегчить жизнь плотникам и подрядчикам, если бы мы только знали, как ее использовать. , и как найти прямых угла!
Большинство из нас помнит нашу азбуку из средней школы, и мы также помним теорему Пифагора, которая применима к любому треугольнику с углом 90 градусов.
| Но мы так и не научились использовать и применять необычное правило Пифагора с доски! Прогрессивные плотники знают, что учиться никогда не поздно; на самом деле изучение чего-то нового — это клей, который привязывает нас к столярному делу, а рабочая площадка — идеальный класс. | (Примечание: щелкните любое изображение, чтобы увеличить его) |
Строительные калькуляторы позволяют плотникам легко использовать теорему Пифагора на стройплощадке в дюймах и футах! Калькулятор переводит a, b и c в Rise, Run и Diagonal.
Он также содержит клавишу «ШАГ», которая позволяет вводить или вычислять углы треугольника с помощью тригонометрических функций. Главное, что нужно помнить об уклоне в строительном калькуляторе, это то, что это всегда угол, противоположный подъему.
Возможно, мы называем это «прямоугольным треугольником» не только потому, что у него прямой угол, но и потому, что это
Нахождение прямых углов в фундаменте
Закладка фундамента раньше была медленным и утомительным процессом. Помню, мастер моего отца, Лорен, носил в бумажнике потрепанную свернутую бумагу со списком переменных 3-4-5, который мой дядя выписал для него.
Этот список начинался с 3 х 4 х 5 футов и доходил до 30 футов х 40 футов х 50 футов с шагом в 2 фута! Лорен гордился этой бумагой и показал ее мне, когда мне было десять или двенадцать, когда я впервые увидел, как он строит фундамент. Многие плотники до сих пор используют тот же метод.
Треугольник размером 3 фута x 4 фута x 5 футов часто слишком мал, чтобы обеспечить точность для фундамента любого размера, поэтому плотники обычно выбирают самый большой треугольник, возможный для данного прямоугольного дополнения. Затем они дважды проверяют квадратность макета, измеряя диагонали и тщательно перемещая угловые точки, пока диагонали не сравняются. Но все эти усилия не нужны. С помощью строительного калькулятора вы отрезаете прямо до прямого угла.
Закладка фундамента — один из примеров того, почему старые методы не всегда являются лучшими. Сегодня плотники часто на горьком опыте обнаруживают, что многие старые методы медленнее и менее точны. Со строительным калькулятором закладка фундамента выполняется быстро и точно.
Просто введите ПОДЪЕМ и БЕГ, затем нажмите ДИАГОНАЛЬНУЮ клавишу. Плотник, работающий в одиночку и держащий в руках две рулетки — одну по высоте 20 футов, а другую по диагонали 37 футов — 8 13/16 дюймов — может одновременно найти точные угловые точки и составляют фундамент.
Нахождение прямых углов в каркасе
Каркас — еще одна рутинная работа, которую строительный калькулятор может упростить и улучшить. Независимо от того, обрамляете ли вы выдвижной пролет в полу или торец фронтона, знание точной планировки — как по горизонтали, так и по наклонным плитам — и знание точной длины ваших стоек или балок сокращает время на обрамление более чем наполовину. , и обеспечивает точность.
Большинство рамщиков проектируют свои балки через угол выдвижного пролета или измеряют каждую из них по отдельности, и они измеряют компоновку перпендикулярно каждой предыдущей балке. Но это намного быстрее видеть и использовать правильный угол.
| Прямой угол образован краевой балкой и первой балкой. Даже если вы еще не установили его, вы знаете, что он будет там. На 30-градусной бухте введите 30 на калькуляторе, затем нажмите клавишу PITCH. Если пролет составляет 45 градусов, введите 45 и нажмите клавишу PITCH. |
| Если балки или шпильки на 16-дюйм. центры, вы будете знать две вещи о прямом угле: шаг и бег. Введите 16 дюймов и нажмите клавишу RUN. |
| Нажмите клавишу ПОДЪЕМ, чтобы найти длину первой балки или стойки. Помните, ПОДЪЕМ всегда противоположен высоте (и наоборот!). |
Вот где действительно сияет калькулятор . Оставьте 9 1/4 дюйма на дисплее. Чтобы найти длину следующей балки или стойки, нажмите клавишу «+» один раз , затем нажмите клавишу «=». Калькулятор добавит к себе 9 1/4 дюйма, когда вы нажмете клавишу «+». Чтобы найти длину всех оставшихся балок или стоек, больше не нажимайте клавишу «+»! Если вы сделаете это, вы добавите новое число на дисплее к самому себе и потеряете десятичную дробь в памяти калькулятора.
Вместо этого нажмите только клавиша «=» для каждой последующей балки или стойки!
Помните, что калькулятор округляет фактическое десятичное значение измерения до 9 1/4 дюйма. Если измерение не точно равно 1/4 дюйма или даже 1/16 дюйма, калькулятор всегда будет округлять до ближайшего дробного измерения, устраняя любую кумулятивную ошибку (предпочтительное дробное разрешение на калькуляторе может быть установлено от 1/2 дюйма до 1/64 дюйма). Примечание. Большинство строительных калькуляторов также включают функцию «Грабильная стена», которую можно использовать для этих расчетов, но она выходит за рамки этой статьи.
| Используйте ту же последовательность для компоновки «диагональной» балки обода или верхней пластины. Введите 30 и нажмите PITCH, затем введите 16 дюймов и нажмите RUN, а затем нажмите DIAGONAL, чтобы найти расстояние вдоль обода до первой балки. |
Чтобы найти точную компоновку последующих балок или стоек, используйте ту же процедуру, что и для длин балок/штифтов — нажмите клавишу «+», а затем клавишу «=» для второй метки компоновки, и только клавиша «=» для каждой последующей метки раскладки!
Нахождение прямых углов в отделочных работах: коронка шкафа
Фундамент и каркас — не единственные места, где встречаются прямые углы.
У меня не было проблем с вырезанием всех коронок для этих прямоугольных шкафов — я просто добавил по 1 дюйму для каждой выступающей стороны. Но резка молдинга для углового шкафа — это совсем другая история. Я обрезал все детали по длине, рассчитывая, что их точная длина будет отмечена на шкафу. Конечно, Майк заранее собрал детали, думая, что все они нарезаны до нужной длины!
«Что с этим?» Майк стоял на лестнице с пистолетом для гвоздей в руке и недоумевал, почему сборка не подходит. — Я не мог определить длину, — сказал я. «Я хотел отметить тех, кто на месте!» Майк ответил: «Но разве ты не видел прямого угла?!»
Карниз состоит из трех частей — бортик образует основу для фасции и коронки. Утолщенный профиль выступает ровно на 1 дюйм за край шкафа. Вычислить размеры длинных точек на прямоугольных шкафах было легко — я добавил 1 дюйм к измерению сторон шкафа для боковых частей и добавил 2 дюйма (по одному дюйму для каждого внешнего угла) к измерению спереди шкафа.
Но вычислить размер угловой тумбы оказалось не так-то просто. Вместо того, чтобы переносить линии обратно внутрь шкафа и резать по коротким точкам, гораздо проще и точнее найти прямой угол.
прямой угол в этом примере является воображаемым — он образован не каркасом или фундаментом, а углом скоса, необходимым для углового шкафа (22 1/2 градуса), и выступом бортика .
| Введите 22 1/2 для ШАГА (помните, ШАГ всегда противоположен ПОДЪЕМУ). Введите 1 дюйм для RUN, а затем нажмите клавишу RISE. |
Для левой и правой сторон добавьте 7/16 дюйма к глубине шкафа; для выступа на передней части шкафа добавьте 7/8 дюйма к переднему размеру шкафа (7/16 дюйма для каждого внешнего угла).
Нахождение прямого угла… и эллипса
Если хорошо поискать, то можно найти спрятанные прямоугольные треугольники в местах, о которых вы и не подозревали.
Прекрасным примером является вентиляционная труба или круглый дымоход, проходящий через крышу или наклонный потолок.
| Если вы читали «Элегантный эллипс», то знаете, что цилиндр или труба, которые разрезаны (или пересечены) под углом, создают эллиптическую форму, и эта форма определяется большой и малой осью. |
| Малая ось представляет собой просто диаметр цилиндра и не изменяется, но размер большой оси изменяется в зависимости от угла (или шага) пересечения. |
Чтобы найти длину главной оси:
| Введите диаметр цилиндра в поле RUN. Введите уклон крыши (дюймы подъема на 12 дюймов пробега) в поле PITCH. Найдите ДИАГОНАЛЬ. При использовании соотношения подъема/пробега крыши не забудьте нажать клавишу «Дюймы» при вводе PITCH. |
После определения большой и малой осей можно использовать струнный метод для трассировки требуемой формы.
Этот метод, очевидно, не будет часто использоваться в грубом обрамлении, но это полезный трюк, чтобы знать, когда вырез должен быть качественным!
Для получения более подробной информации о строительных калькуляторах и мобильных приложениях строительных калькуляторов (удобно для строительной площадки!), ознакомьтесь с Construction Master Pro от Calculated Industries, мобильными версиями Construction Master Pro от Calculated Industries и BuildCalc.
(рисунки SketchUp В. М. Тодда Мердока; эта статья первоначально появилась на GaryMKatz.com)
Создание прямого угла по способу майя
Джон К. Д. Диамантопулос и Синтия Дж. Хаффман Поделиться этой страницей
Представлено Марианной 12 сентября 2014 г.
Великая пирамида майя Кукулькана «Эль-Кастильо», вид с Платформы Орлов и Ягуаров, Чичен-Ица, Мексика.
Как построить прямой угол, если у вас нет способа измерения углов?
Один очень умный способ исходит от народа майя.
Классический период майя длился примерно с 250 по 900 год нашей эры. За это время майя построили сотни городов на территории, которая простирается от нынешней южной Мексики через полуостров Юкатан до западного Гондураса и Сальвадора, включая территорию нынешней Гватемалы и Белиза. Мы узнали о трюке с прямым углом
от Кристофера Пауэлла из Исследовательского центра майя.
В лекции во время ознакомительного тура MAA 2011 года Пауэлл объяснил, что слышал об этой технике от мастера-строителя, который изучил ее, будучи учеником шамана. Вы начинаете с веревки, на которой восемь узлов, и делите ее на семь равных сегментов с узлом на каждом конце. На каждом из узлов есть петли для крепления к земле.
Поскольку узлы расположены на равном расстоянии друг от друга, если связать узлы 1 и 4 и натянуть шнур, образуется равносторонний треугольник с внутренними углами 60°. Затем узел 6 соединяется с узлом 3, и шнур туго затягивается, в результате чего получается еще один равносторонний треугольник, образованный узлами 4, 5 и 6.
Наконец, узел 8 соединяется с узлом 5, образуя третий равносторонний треугольник (и все вместе — половину шестиугольника). . Если провести луч (или веревку) от узла 1 через узел 2, а другой луч от узла 1 до узла 7, то в результате получится прямой (60° + 30°) угол. Анимация ниже (созданная John C.D. Diamantopoulos) иллюстрирует, как формируется прямой угол.
Джон С. Д. Диамантопулос также создал следующее видео с участием студентов-добровольцев, чтобы продемонстрировать способ майя формирования прямого угла. См. здесь подробные инструкции о том, как воссоздать задание со своими учащимися.
Об этой статье
Эта статья впервые появилась в номере Convergence , опубликованном Американской математической ассоциацией в помощь учителям при обучении математике с использованием истории математики. Нажмите здесь, чтобы увидеть все ресурсы, относящиеся к геометрии майя, опубликованные Конвергенция .