как правильно наносить раствор на стены возле окошка, на откосы внутри помещения и верхние, на металлические перемычки?
После замены старых окон важно качественно штукатурить откосы. От этого зависят уровень шумо- и звукоизоляции, отсутствие конденсата, надёжная теплозащита. Все эти качества влияют на степень сохранения тепла, позволяя сэкономить на коммунальных услугах. Иначе защититься от утечек сквозь щели внутри стен будет невозможно. В данной статье подробно описано как штукатурить стену с осном самостоятельно.
Содержание
- 1 Подготовка к обработке откосов
- 2 Зачем нужно их защищать?
- 3 Как правильно оштукатуривать?
- 3.1 Окошко внутри помещения
- 3.2 Верхний откос
- 3.3 Пластиковые оконные конструкции
- 3.4 Стену с оконным проемом и батареей
- 3.5 Стену возле окошка
- 3.6 Металлические перемычки
- 4 Полезное видео
Подготовка к обработке откосов
Если планируется установка подоконника, то это необходимо сделать перед оштукатуриванием откосов и стен вокруг окна.
В противном случае потребуется сбивать некоторые части отделки, повторно их выполнять.
Внимание
Добиться необходимой визуальной однородности будет сложнее, чем при одновременной отделке поверхностей. Для этого потребуется заклеивание малярной лентой рамы нового окна, чтобы при отделке эта часть её не повредилась.
Для подготовки откоса потребуется следующее:
- Устраняется старая отделка, если есть. Для повышения сцепления нового раствора со стеной требуется тщательная очистка от мусора и пыли. Поскольку площадь откосов маленькая, то некачественная очистка приведёт к появлению трещин или откалыванию целого слоя.
- Оконная рама в местах соприкосновения со стенами заранее закрывается малярной лентой.
- Потребуется внутренняя оклейка оконной фурнитуры и расположенного под окном радиатора. Если батарея большая, то лучше применять специальные защитные плёнки.
- Наносится слой грунтовки глубокого проникновения на все части стен, которые будут оштукатуриваться, для повышения адгезии.
- После полного высыхания грунтовочного слоя делается теплоизоляция, хорошо запениваются стыки между оконной рамой и стеной.
Все работы по отделке откосов проводить лучше в тёплые сезоны года.
Зачем нужно их защищать?
Причин, по которым оштукатуривание откосов — это необходимость, а не желание хозяев жилья, несколько:
- Для обеспечения надёжной шумо- и звукоизоляции с улицы требуется создание плотного слоя штукатурки и соответствующего изоляционного материала. Ведь даже качественные пластиковые окна не смогут защитить от шума автомобилей и криков детей при плохой изоляции.
- Если будут мостики холода или открытые щели, то с улицы внутрь стены будет попадать влага, вредная микрофлора. Это в сочетании с тёплой температурой будет создавать сырость, образование конденсата и развитие плесени, грибка.
- Со временем могут образовываться сколы, трещины и другие дефекты, что испортит декоративный вид оконного проёма.
- При сильных морозах попавшая внутрь стенового перекрытия влага будет расширяться и сужаться, что приведёт к разрушению стен в будущем. Конечно, существенной угрозы это не принесёт, но хорошо испортит теплоизоляцию и прочность оконной рамы в проёме.
- Если не сделать необходимую теплоизоляцию и не зашить по всем нормам оконный проём, то через такую стену на улицу зимой будет уходить значительная часть тепла, повышая расходы на отопление помещения. Перепад температур в месте дефектов будет приводить к образованию «стен плача», что также снизит теплоёмкость поверхности, приведёт к разрушению, образованию сырости, грибка, плесени, другим проблемам.
Конечно, существенной угрозы это не принесёт, но хорошо испортит теплоизоляцию и прочность оконной рамы в проёме.Важно
Качественно сделанные откосы надёжно защитят от внешних неблагоприятных атмосферных влияний.
Как правильно оштукатуривать?
Для наилучшего сцепления поверхности со штукатуркой требуется:
- хорошо прогрунтовать оштукатуриваемую поверхность, просушить рекомендуемое производителем состава время;
- сделать набрызг рабочим раствором.
Найти подробную инструкцию о том, как правильно штукатурить не только оконные, но и дверные откосы, вы можете в специальном материале.
Окошко внутри помещения
Потребуется установка металлических или деревянных реек на углах оконного проёма. Это позволит выровнять эти части поверхности и существенно упростить процесс оштукатуривания. Для обеспечения надёжного крепления потребуется посадка на дюбели или длинные саморезы таких реек.
Рейки используются в качестве направляющих для нанесения штукатурки на внутреннюю поверхность оконного проёма.
О трёх популярных способах, при помощи которых можно оштукатурить проёмы, мы более подробно рассказывали тут.
На боковые откосы можно установить маяки, что также существенно упростит процесс оштукатуривания. Делается это обычным методом:
- С помощью нужного количества рабочего раствора или специальных крепёжных элементов с последующим выравниванием уровнем в соответствии со строительным правилом.
- После нанесения штукатурного слоя маяки изымаются. Чтобы их было проще достать, нужно простучать вдоль каждой направляющей молотком.
- Образовавшиеся щели заполняются таким же по составу раствором, которым проводилась штукатурка.
Верхний откос
Отделка этой области оконного проёма — наиболее трудоёмкая и ответственная. Это также связано с тем, что в таком расположении поверхности проводить отделочные работы сложнее.
- В откос верхний укладывается небольшое количество раствора. Необходимо учитывать собственный вес смеси, поскольку слишком толстый слой удержаться на поверхности не сможет. Лучше сделать несколько более тонких слоёв.
- Каждый слой отдельно просушивается, поскольку нанесение повторного слоя штукатурки на сырую поверхность приведёт к появлению разных дефектов в будущем.
- Выравнивается раствор специальной планкой движениями снизу вверх.
- До полного высыхания оштукатуренная поверхность требует затирки, причём производится это поступательными движениями к нижней точке от верхней.
- Рейки, которые устанавливались в качестве направляющих, достаются после просыхания раствора. Все образовавшиеся полости заделываются так же, как и после изъятых маяков.
- По периметру необходимо устанавливать пластиковый или металлический перфорированный уголок с армирующей сеткой. Затем требуется нанесение повторного слоя штукатурки для скрытия этого элемента конструкции.
Пластиковые оконные конструкции
Для выбора нужного состава необходимо учитывать расположение отделки – наружное или внешнее. Поэтому для средних широт выбираются морозостойкие фасадные составы, а для внутренней отделки используются обычные гипсовые интерьерные штукатурки. Если влажность в помещении высокая, то состав должен быть на основе цемента с теплоизоляционным и водоотталкивающим эффектом.
Совет
Для использования универсального раствора могут подойти акриловые составы для внутренних и наружных отделочных работ. Цена такого материала очень высокая.
Требуется обязательная подготовка поверхности:
- снятие старого слоя штукатурки;
- очистка стены;
- нанесение грунта.
Только после этого могут проводиться все последующие работы. Технология аналогична используемой при деревянных окнах. При этом нужно заклеить пластиковую фурнитуру малярной лентой. Это убережёт её от повреждения, не потребует сложной очистки после штукатурки.
Для ровного выполнения штукатурки откосов после установки пластиковых окон лучше всего воспользоваться маячками.
Правила выполнения теплоизоляции:
- Внутренний изоляционный слой должен быть более герметичным, чем внешний.
- Для внешней теплоизоляции подходят пористые материалы с хорошей паропроницаемостью. Это позволит отводить влагу и препятствовать её проникновению внутрь стен.
- Для дополнительной звукоизоляции применяются эластичные материалы.
Процесс оштукатуривания состоит из таких этапов:
- готовится раствор по рекомендациям производителя состава;
- к краю рамы устанавливается специальный угольник, наносятся соответствующие отметки;
- с помощью строительного уровня выставляются на специальные крепежи или рабочий раствор маячки, выравниваются правилом;
- снимается правило;
- затирка выполняется абразивными тёрками или соответствующей зернистости наждачной бумагой;
- накладывается слой грунта, просушивается 6-12 часов;
- финишный слой – это шпаклёвка с подготовкой под декоративную отделку или сразу её нанесение.
Внимание
В случае установки пластикового окна требуется создание специальной канавки по периметру оконной рамы с последующим заполнением её жидким пластиком или герметиком. Ширина такой борозды не должна превышать 0,5 см.
Стену с оконным проемом и батареей
Эту часть поверхности необходимо отделывать так же, как все остальные стены в помещении. При этом нужно учитывать более сложную поверхность. В области расположения радиатора имеется небольшая впадина. Чтобы работы проходили проще, нужно демонтировать батарею, защитить напольный плинтус (если он установлен) малярной лентой. Поверхность пола также может покрыться полиэтиленом для более простой очистки по завершении работ.
На угловые части требуется наложение перфорированного уголка с армирующей сеткой. Это существенно упростит процесс выравнивания этой части стен. Чтобы обеспечить надёжную изоляцию области под подоконником, нужно также на подсохшем слегка растворе сделать 0,5-сантиметровую канавку с последующим наполнением герметичным составом.
Так обеспечится необходимая защита, предотвратится деформация в будущем.
Стену возле окошка
Работы по оштукатуриванию данной области выполняются точно так же, как и всех остальных стен в комнате. При этом следует учитывать наличие внешних углов, соблюдать технологию отделки. Чаще всего стены покрываются отличным от откосов отделочным материалом. Например, поклейка обоев производится только на стены и практически никогда — на откосы. Эту область закрашивают в несколько слов интерьерными красками.
Металлические перемычки
Чтобы повысить сцепляемость такого конструкционного элемента, необходимо нанести на него несколько витков проволоки. Рекомендуется делать отступ между витками порядка 5 см. Если этого не сделать, то к металлической ровной поверхности никакой тип штукатурки приставать не будет.
Важно
Металлические поверхности перед оштукатуриванием нужно тщательно очистить и покрыть грунтующим составом. Лучше всего с этой задачей справляется раствор соляной кислоты с концентрацией не более 3%.
Откосы — важный элемент интерьера не по декоративным качествам, а больше по функциональным особенностям. За счёт них обеспечивается надёжная тепло- и звукоизоляция, выполняется защита поверхности стен, привыкающих к оконной раме, сохраняются декоративные качества. Если откосы будут плохо отделаны, то оплата громадных коммунальных счетов в зимнее время — просто неизбежность.
Полезное видео
Предлагаем посмотреть видео о том, как правильно штукатурить откосы на окнах:
Как штукатурить дверной проем
Продолжаем тему штукатурки стен. Сегодня мы расскажем о том, как выполняется штукатурка дверных проемов. Это отдельный интересный случай, с которым Вы непременно столкнетесь во время ремонта квартиры.
Штукатурка дверных проемов своими руками
Итак, чем интересна штукатурка дверных проемов? Посмотрим на стену:
В предыдущих статьях мы с Вами научились работать с кривыми однородными стенами, которые большими усилиями, но все же становятся ровными.
Что же делать, если на пути стоит дверной проем?
Первым делом нужно снять дверь и наличники. Если дверная коробка старая, то лучше избавиться и от нее (см. Подготовка стен к поклейке обоев).
А далее, мы делаем все аналогично тому, как будто у нас нет проема (см. предыдущие уроки, начиная от нахождения самого выпуклого места на стене и вплоть до установки маяков). Маяки ставим через каждые 50 см (см. статью: Какое брать расстояние между маяками):
Когда мы находимся около дверного проема, основной вопрос, который мы ставим, нужно ли продолжать установку маяков над дверью через каждые 50 см? Т. е. нужно ли делать так ?
Или же достаточно сделать 1 маяк с другой стороны проема. Здесь в основном все зависит от расстояния между верхом дверного проема и потолком. Потолки во всех домах разные, и Вы должны прикинуть. Если высота приличная, лучше эти маяки установить – проще будет работать.
Достаточно сделать так:Этого вполне хватает, т. к. ширина дверного проема межкомнатных дверей колеблется от 70 до 100 см, а длина правила, которым Вы работаете колеблется от 2 до 3 метров.
Рассмотрим более сложный вариант, когда у Вас по одной стене 2 или более дверных проема:
Что здесь важно отметить. Двери – это наиболее видная и бросающаяся взгляду часть стены, поэтому здесь все должно быть безупречно ровно. Маяки ставим по обе стороны дверных проемов таким образом, чтобы длина правила позволяла его положить на эти маяки. В подавляющем большинстве случаев такой длины должно хватить, даже, если у Вас подряд идут 3 двери: ванная, туалет, кладовка. Именно поэтому, лучше сразу купить 3-х метровое правило. Оно конечно дорогое, но очень полезное для таких случаев.
Важно!
Правилом длиной 3 метра не всегда удобно работать. Выйти из ситуации можно просто – отпилить правило на удобную длину.
Что же касается остальных маяков, то если их никак не удается поставить на расстояние 50 см друг от друга, ничего страшного, поставьте чуть больше или меньше – это не принципиально.
Главное не ставьте их на большие расстояния друг от друга (метр и более), т. к. в этом случае Вам будет тяжелее штукатурить.
На этом статья заканчивается, и Вы теперь знаете, как выполняется штукатурка дверных проемов.
Пошаговые уроки по штукатурке стен
Урок 01. Как штукатурить стены. Общий принцип
Урок 02. Чем штукатурить стены? Инструменты и материалы
Урок 03. Находим самый большой бугор на кривой стене перед оштукатуриванием
Урок 04. Стараемся сбить большой выступ в стене
Урок 05. Отвес и строительный уровень
Урок 06. Как крепить штукатурную сетку
Урок 07. Как установить первый штукатурный маяк
Урок 08. Как готовить штукатурный раствор
Урок 09. Создаем плоскость стены для оштукатуривания
Урок 10. Устанавливаем все оставшиеся штукатурные маяки
Урок 11. Маленький секрет выравнивания стен по маякам
Урок 12. Выравнивание стен своими руками. Какое брать расстояние между маяками?
Урок 13. Что делать, если погнулись маяки для штукатурки?
Урок 14.
Проверяем точность установки штукатурных маяков
Урок 15. Штукатурка стен своими руками
Урок 16. Как удалять маяки после штукатурки стен
Урок 17. Как выполняется штукатурка дверных проемов
Урок 18. Теплая штукатурка. Как с ней работать?
Урок 19. Теплая (теплоизоляционная) штукатурка. Виды и особенности
Как сделать угловой отбортовки на Windows | На главную Руководства
Крис Дезиел
Один из способов отделки окон – установить вокруг них гипсокартон, и когда вы это сделаете, вы должны закончить углы с помощью углового валика, защитной отделки. Вы можете использовать металлические или пластиковые бусины и прикрепить их шурупами, гвоздями или клеем. Если вы выберете любой из первых двух вариантов, вам понадобится металлическая окантовка, а для последнего варианта вам понадобится пластиковая окантовка. Какой бы метод вы ни использовали, правильная обрезка и закрепление концов бисера является ключом к легкой отделке. Если концы сгибаются, почти невозможно получить ровную поверхность.
Установите гипсокартон на стену и оконную вставку так, чтобы между краями листов оставался зазор 1/2 дюйма. Не накладывайте один лист на другой.
Измерьте расстояние между верхом и низом рамы на одном из боковых углов с помощью рулетки и измерьте это расстояние на куске металлического или пластикового уголка.
Отметьте расстояние, которое вы измерили на изгибе угловой планки, и сделайте отметки карандашом. Нарисуйте линии, которые расходятся перпендикулярно этим отметкам с помощью комбинированного квадрата. В качестве альтернативы нарисуйте углы в 45 градусов, отходящие от меток. Вырежьте по линиям ножницами по металлу.
Распылите клей на стены с обеих сторон угла, если вы устанавливаете пластиковые рейки. Установите бусину на место и вдавите ее в клей. Если вы устанавливаете металлический валик, вкрутите 1 1/4-дюймовые шурупы для гипсокартона с помощью шуруповерта, чтобы закрепить его. Винты должны располагаться на расстоянии около 12 дюймов и делать небольшую вмятину в бортике.
В качестве альтернативы можно вбить молотком 1 1/4-дюймовые гвозди для гипсокартона, располагая их на одинаковом расстоянии друг от друга.Таким же образом установите штапики на три других края окна. Вбейте застежку в две стороны на каждом конце бисера, чтобы концы не закручивались вверх. Если вы используете клей, нанесите немного больше на концы.
Нанесите обильный слой шовного герметика вдоль обеих стен, образующих каждый угол, и соскребите его заподлицо с краем штапика 4-дюймовым ножом для гипсокартона. Дайте составу высохнуть в течение ночи.
Верхний слой с еще как минимум двумя слоями шпатлевки. Дайте каждому слою высохнуть, прежде чем наносить следующий, и используйте все более широкий нож для каждого слоя, чтобы облегчить выравнивание и растушевку.
Отшлифуйте последний слой наждачной бумагой с зернистостью 120, когда он высохнет. Нанесите текстуру на стену, если хотите, и дайте ей высохнуть. Загрунтуйте шов грунтовкой для гипсокартона, затем покрасьте стену.
В качестве альтернативы можно вбить молотком 1 1/4-дюймовые гвозди для гипсокартона, располагая их на одинаковом расстоянии друг от друга.
Наконечники
- Иногда металлические бусины сгибаются или вздуваются по всей длине, когда вы вбиваете гвоздь или шуруп. В этом случае снимите застежку, расплющите штапик и вбейте застежку в другом месте. Пряжка бисером очень трудно закончить.
Предупреждения
- Наденьте пылезащитную маску при шлифовке высохшей шовной массы. Это раздражитель дыхательной системы.
Биография писателя
Крис Дезиэль имеет степень бакалавра физики и степень магистра гуманитарных наук. Помимо неизменного интереса к популярной науке, Дезиэль активно занимается строительством и дизайном дома с 19 лет.75. Как ландшафтный строитель, он помог основать две садовые компании.
Как установить металлический угловой профиль для гипсокартона
Автор: Дейл Кокс
Домашняя страница Отделка молдинга Электропроводка Строительство и ремонт Ремонт стен Покраска дома Уборка и ремонт видео своими руками
На этой странице приведены инструкции по установке металлического уголка для гипсокартона с последующим нанесением на него шовного герметика.
Посмотрите здесь видео, демонстрирующее установку металлического уголка и
здесь для видео, демонстрирующего, как замазать угловой штакетник из гипсокартона.
Внешние углы гипсокартона можно отделать металлическими или бумажными валиками, но металл проще всего установить и, безусловно, является лучшим выбором для обеспечения долговечности и профессиональных результатов. Листы гипсокартона обычно не идеально соединяются в углах, металлический валик образует собственный угол, чтобы скрыть любые неровности в соединении. Бумажный уголок не может этого сделать, и после завершения отделка может выглядеть волнистой и неровной.
Выбор герметика 9№ 0068
Для долговечной отделки используйте затирочный состав для швов, также называемый раствором, в качестве первого слоя по металлу. Готовый состав можно использовать для второго и финишного слоев, но он слишком мягкий и склонен к усадке при нанесении толстым слоем, например, необходимом для покрытия металлического уголка. Работайте быстро при использовании фиксирующей массы, чтобы убедиться, что она не затвердеет до того, как вы закончите.
Отрежьте штапик по длине
Измерьте длину рулеткой и отрежьте по кусочку штапика для каждого внешнего угла. Используйте пару ножниц по металлу или ножницы, чтобы разрезать металл с каждой стороны, а затем согните его посередине, чтобы разломить на части.
Прикрепите борт с помощью шурупов для гипсокартона
Удерживая бортик за угол, сильно надавите ладонью на вершину, чтобы плотно прижать его к обеим стенам. Начните с верхней части и вверните шуруп для гипсокартона диаметром 1 5/8 или 2 дюйма через одно из небольших отверстий в металле в раму стены. Ввинтите шуруп в противоположную стену примерно на том же уровне, но не поперек, чтобы закрепить буртик в двух местах.
Вставьте головки шурупов достаточно глубоко, чтобы слегка перегнуть металл и сделать небольшое углубление в гипсокартоне. Если шурупы не закручены достаточно глубоко под поверхность стены, головки будут видны сквозь грязь и будут хорошо видны.
Двигайтесь по всей длине, нажимая в каждой точке и ввинчивая винты с интервалом около 12 дюймов вдоль обеих стенок.
Убедитесь, что металл ровный по всей длине стены. Проведите по нему суставным ножом, чтобы проверить наличие пружины в металле, и закрутите винт на любых ослабленных краях.
Покройте угол шпаклевкой
Используйте 6-дюймовый нож для швов для гипсокартона, чтобы нанести толстый слой закрепляющей шпаклевки перекрестными движениями вдоль обеих стен от одного конца к другому. Используйте очень толстый слой, который покрывает весь металл и хорошо распределяется по гипсокартону.
Удалите излишки грязи, чтобы сместить поверхность в угол. Положите одну сторону лезвия ножа на вершину борта, а другую — на гипсокартон. Там, где они встречаются, в стене будет небольшая впадина, проведите ножом над этой впадиной, чтобы заполнить ее твердым слоем грязи.
Ход начинайте с конца и держите нож прямо, пока он движется по обеим поверхностям. Не давите слишком сильно на лезвие, чтобы не погнуть его и не вызвать углубление в грязевом слое. Плавайте лезвие, чтобы грязь оставалась как можно более ровной.
Разгладьте грязь
Таким же образом поднимите другую стену. Во время работы часто счищайте грязь с суставного ножа, чтобы избежать отложений. Когда вы закончите, вернитесь к началу и снова проведите чистым лезвием по всей длине каждой стены одним плавным движением, чтобы оставить ровную поверхность.
Проведите по краю стены грязью, чтобы удалить любые отложения, и разровняйте их, прежде чем двигаться дальше. Это гарантирует, что вам не придется делать много дополнительной шлифовки по краям, когда вы закончите. Слишком сильное шлифование по краям может привести к разрыву окружающего гипсокартона, который затем необходимо будет отремонтировать.
Прежде чем оставить грязь застывать, очистите вершину угла, проведя лезвием ножа вверх, чтобы срезать его. Когда вы закончите, дайте грязи полностью застыть, прежде чем продолжить. Застывающий состав затвердевает от 5 минут до часа, в зависимости от типа, который вы используете, поэтому проверьте этикетку или просто подождите, пока он не станет твердым.
Нанесение второго слоя грязи
Когда грязь полностью затвердеет, используйте большой нож для суставов, чтобы нанести второй слой готовой смеси. Сначала соскребите затвердевшую грязь лезвием, чтобы удалить любые шероховатости, а затем нанесите толстый слой состава на обе поверхности стен. Используйте перекрестные штрихи, чтобы полностью покрыть угол и перекрыть края стены первым слоем.
Разгладьте грязь, начиная с одного конца, и двигайтесь к другому. Используйте легкое давление, чтобы избежать искривления лезвия ножа. Снимите излишки грязи с одной стены за раз, от потолка до пола, а затем сделайте то же самое на другой стене. Не забудьте снять края грязи, чтобы растушевать ее в стене.
Еще раз пройдитесь по всей длине обеих стен чистым лезвием с очень легким нажимом, чтобы поймать все ямки или царапины и сгладить поверхность. Дайте грязи высохнуть в течение 12-24 часов и проверьте результат. Если на сухой грязи есть ямки и царапины, нанесите еще один слой и снимите его таким же образом.