Как обшить фронтон пластиковой вагонкой: Nothing found for Kak Otdelat Fronton Kryshi Vagonkoj %23H2_0

Содержание

Как обшить фронтон вагонкой своими руками: монтажное руководство

Отделка фасада шпунтованной доской, получившей народное название «вагонка», предоставляет возможность облагородить бюджетную каркасную постройку или быстро отремонтировать прохудившийся дом. Она активно применяется в облицовке торцовых стенок крыши как надежный, эстетичный, экологически привлекательный материал.

Однако перед стартом работ домашнему мастеру стоит узнать, как обшить фронтон вагонкой, чтобы результат вложенных средств и трудовых усилий радовал прочностью и безупречностью.

Вагонкой называют тонкую облицовочную доску или иначе панель, вдоль одной стороны которой выбран паз, а вдоль второй сформирован гребень. Оба продольных конструктивных элемента именуются шпунтами, а оснащенные ими доски шпунтовыми.

Материал выпускают в широком сортаменте для отделки строительных конструкций снаружи и изнутри. Для наружной обшивки фронтонов подходит доска толщиной 18 – 22 мм.

Состыковка гребня с пазом обеспечивает прочное соединение изначально разрозненных элементов отделки в цельное покрытие.

Пазо-гребневой замок минимизирует возникновение мостиков холода и защищает от проникновения атмосферной воды. Кроме того, шпунты служат своеобразными направляющими, гарантирующими четкую горизонтальность или вертикальность укладки.

На тыльной стороне ряда модификаций выбираются своеобразные вентиляционные каналы — пазы, проходящие вдоль всего массива доски. Эти выемки исключают полное прилегание облицовки к строительной конструкции, благодаря чему обеспечивают проветривание стройматериалов. Вентиляционные углубления практически не влияют на прочностные характеристики панелей, зато многократно увеличивают сроки их службы.

Самый востребованный у нас вид вагонки, применяемый в наружных отделочных работах, производится из древесины хвойных пород. Сосновые и еловые шпунтованные доски стойко сопротивляются атмосферным атакам, стоят недорого, смотрятся хорошо. Для внешней обшивки фронтона нет смысла приобретать панели из ценных сортов дерева, хотя на строительных рынках есть и такой вариант.

Как альтернативу натуральной древесине вагонку выпускают из МДФ или фанеры с наклеенным на внешнюю сторону шпоном, но она не предназначена для работы на улице. Для установки в местах, подверженных избыточному воздействию воды, производят панели из поливинилхлорида, внешне схожие со шпунтованной доской.

Для внешней облицовки объектов с характерной пожарной угрозой промышленностью представлено цементно-волокнистое подобие панелей с замковой фаской вместо шпунта.

Собранные в единый лицевой массив шпунтованные доски создают впечатление стены, сложенной брусом или бревном. Для стилизации под бревенчатый сруб используется одна из разновидностей вагонки — блок-хаус. У всех пиломатериалов, выпускаемых для обшивки, есть пластиковые имитации, технология установки которых подробно изложена в другой статье с пошаговым описанием всех видов работ.

Монтаж отделочных досок, выполненных из древесины, производится по общим технологическим принципам. На фронтон их устанавливают горизонтально, диагонально, вертикально или елочкой, т. е. в виде встречно направленных сегментов с диагональным расположением панелей.

Неопытному мастеру проще реализовать обшивку доской по вертикали или горизонтали. К тому же, обрезков будет значительно меньше, значит, «набить руку» получиться с наименьшими расходами.

Правила устройства обрешетки

Сразу заметим, что к деревянным стенам, не требующим ремонта, к поверхностям, выровненным ОСП или гипсовыми плитами, к безупречным по геометрии фронтонам только что возведенных каркасных построек вагонку можно банально прибить или приклеить с помощью подходящего клеевого состава.

Каркас перед обшивкой фронтонов шпунтованной доской сооружается, если основой облицовки служит:

Кирпичная, бетонная блочная или монолитная ж/б фронтонная стена. Прямой контакт указанных стройматериалов с древесиной должен быть исключен. С этой целью кроме созданного обрешеткой дистанционного зазора обязательно используется гидроизоляционная прослойка.
Те же конструкции, но покрытые штукатуркой. Оштукатуривание поверхности не устраняют разницу в теплотехнике искусственного камня и древесины, из-за чего как раз и образуется разрушительный конденсат.
Неровные фронтоны, независимо от того, из какого материала они сооружались. Грамотное устройство каркаса позволит нивелировать неровности простейшим способом.

Сооружение каркаса автоматически переводит фронтон в разряд вентилируемых конструкций. Предоставляет возможность при необходимости утеплить активно обдуваемый ветрами этот треугольный или пятиугольный участок горизонтальной стены.

Обязательный компонент такого рода отделки – гидроизоляция, которой необходимо покрыть обустраиваемый фронтон перед строительством обрешетки.

Для его изготовления используют брусок 40×40 мм, применяется аналогичный материал с уменьшением одной из граней на 10 мм или с увеличением на 10-20 мм. Если требуется серьезное утепление, то применяют установленную ребром доску, ширина которой на 20 – 30 мм больше, чем толщина теплоизоляционного материала, или устраивают дополнительную контробрешетку поверх закрепленных к основе реек.

Способ установки реек каркаса определен направлением, согласно которому будет проводиться облицовка:

Под вертикальную установку вагонки рейки обрешетки выставляются точно в горизонт. Ориентировочный интервал между решетинами 0,5 м. Для тонких узких досок расстояние между рейками обрешетки допускается сокращать, для широких панелей увеличивать.

Под горизонтальный монтаж элементов дощатой облицовки решетины монтируют вертикально. Шаг между брусками определяют как в предыдущем случае. Обрешетка с вертикальными элементами также используется под обшивку по диагонали и в елочку.

Обрешетка сооружается в виде рамы для фронтонов, отделенных от основной стены дома свесом. Как правило, это бывает в построенных по типу шале домах с каменным коробом и деревянной мансардой или нежилой кровельной системой. Если обшивка фронтона выполняется одновременно с отделкой всей стены вагонкой, то решетины устраивают по полной ее высоте.

В любом случае участки рамы, проходящие вдоль линий сопряжения фронтона со скатными плоскостями и с потолочным перекрытием, должны отступать от этого именно сопряжения на 1,5 – 2,5 см. Отступ необходим для предоставления возможности древесине расширяться при повышении атмосферного влажностного фона и принимать прежние размеры в периоды с незначительными осадками.

У технологии устройства вентилируемого фронтона по горизонтальной обрешетке есть один весомый недостаток. Циркуляция воздуха по вентиляционным каналам согласно предписаниям физики происходит вертикально:

Летом поток движется снизу/вверх. Находящийся за обшивкой воздух, нагреваясь, стремиться достичь еще больших высот. Покидая конструкцию, он самопроизвольно засасывает холодные воздушные массы снизу.
Зимой воздушная масса передвигается сверху/вниз. Преобладающие холодные потоки опускаются к основанию обшивки, вовлекая в движение теплый воздух.

Горизонтально зафиксированные решетины будут мешать вертикальным передвижениям воздушных потоков. Чтобы избежать застоя, в бруске на половину его толщины высверливаются отверстия. Формируют их в шахматном порядке так, чтобы воздушные массы смогли по ходу проветрить всю конструкцию целиком.

Другой народный метод заключается в шахматной установке отрезков бруска, а не цельных реек с отверстиями. Этот вариант в приоритете в регионах с повышенной влажностью. Хорош он и в случаях, если нежелательно для крепления вагонки использовать планки, ослабленные отверстиями, например при креплении тяжелой широкой доски елочкой к бруску небольшого сечения или полоскам МДФ.

Третий вариант предусматривает устройство двойной обрешетки. Нижний ее ярус сооружается по вертикали, верхний в горизонт. Таким способом будут устроены и вентиляционные каналы, и прочные решетины для крепления лицевой доски.

Перед установкой решетин выполняется разметка обустраиваемого фронтона и раскрой бруска согласно разметке. Затем в заготовках решетин формируются отверстия для предстоящего крепления. Сверлят их через примерно 50 – 70 см, не забывая зенковать под шляпки крепежа. Бруски с отверстиями согласно разметке прикладываются к стене, чтобы отметить точки бурения стен через эти отверстия.

Бурят на глубину установки дюбеля через брусок. Действуют инструментом, соответствующим типу стройматериала стены. При обустройстве бетонной или кирпичной конструкции работают перфоратором, если основание из пиломатериалов, сверлят обычной дрелью.

Строительство обрешетки под обшивку вагонкой начинается:

С установки центральной планки и двух крайних брусков, если на фронтоне нет слуховых окон или технических дверей.
С установки реек вдоль горизонтальных или вертикальных линий проемов и двух крайних брусков, если эти проемы есть.

Стартовые решетины возвращают на место их установки. В пробуренные в бруске и стене отверстия заводят пластиковые дюбеля, затем шурупы. Крепеж поначалу не затягивают до упора, чтобы осталась возможность провести некоторую корректировку.

Между установленными элементами натягивается шнурка в качестве геометрического ориентира. Положение шнурки выверяется строительным уровнем, при необходимости производится выравнивание решетин путем подкладки под точки крепления щепы, клиньев или обрезков МДФ. Если отклонение невелико, достаточно изменить положение поворотом шурупа.

После окончательной фиксации стартовых брусков на фронтонах мансардной или двускатной крыши по выверенной уже схеме производится монтаж рядовых решетин, наружная поверхность которых обязано совпадать с указаниями шнурки. Для облегчения и ускорения процесса выравнивания лучше использовать шурупы с юстировкой, правда, заплатить за них придется больше, чем за обычные метизы.

Подготовка вагонки для крепления к каркасу

Перед монтажом облицовочной доски первым делом выносится горизонт и проводится вспомогательная разметка. Необходимо также сразу определиться с тем, в каком направлении будут наращиваться элементы вагонки.

При вертикальном расположении панелей на фронтоне двухскатки или ломаной крыши абсолютно неважно, с какой стороны будут располагаться гребень с пазом. Учесть нужно только оптимальное лично для вас направление работы. Однако если монтаж выполняется по горизонтали, начать его лучше с нижней доски, если это не противоречит выбранной методе установки.

Нижнюю доску горизонтальной обшивки располагать надо вверх гребнем. Сверху тогда пазом будет наращиваться следующий элемент, благодаря чему замковое соединение развернется к земле. При таком развороте в состыковку не затечет дождевая вода, значит, не будет преждевременного износа отделки.

Перед креплением панелей к устроенной для них подоснове выполняется раскрой заготовок. Для распила вагонки на фронтон необходимо использовать стусло, без которого невозможно или слишком сложно сделать спил в требующемся направлении. Обрезки материала не нужно выкидывать: штук пять-десять, а то и больше потребуются для сплачивания досок.

Если раскрой будет производиться электролобзиком, то работать надо по принципу использования циркуляционной пилы. Заводить инструмент следует с нижней стороны панели, чтобы не повредить лицевую поверхность вагонки. Однако лучше запастись маятниковой пилой, предоставляющей возможность выполнить идеальный распил под любым углом.

Использование гвоздей и шурупов

Для крепления шпунтованной облицовочной доски гвоздями или шурупами есть несколько методов:

Фиксация через шип. Крепеж устанавливается под 90º. Гвоздем сначала просто прихватывают, а убедившись в правильности расположения, загоняют его в массив доски добойником. Поверх монтируется следующий элемент, закрывающий метизы.
Крепление через заднюю кромку паза. Подходит для вертикального расположения облицовочной доски, при горизонтальном направлении работу необходимо будет начать сверху. Гвозди устанавливают под 45º к поверхности облицовки и забивают, утапливая в древесине. Затем точки крепления перекрываются следующей панелью.
Фиксация шурупами с лицевой стороны. Самый простой в исполнении вариант, не требующий ухищрений в маскировке. Но крепеж для реализации подобного способа должен быть декоративным или как минимум оцинкованным. Для положительного эффекта перед работой необходимо с точностью провести разметку и заранее просверлить отверстия под шурупы.

Скрытая фиксация панелей выполняется небольшими гвоздями или шурупами с откушенными или маленькими шляпками. Альтернативой им может послужить строительный степлер с оцинкованными скобами. Но прибегнуть к нему стоит, если есть опыт обращения с инструментом, а также нет сомнений в собственных возможностях.

При наращивании полотна обшивки требуется терпение и аккуратность. Шпунт следующего элемента осторожно заводится в шпунт закрепленного. Для подгонки соединения применяется молоток, но действовать им надо не напрямую, а через обрезок вагонки.

Вот тут-то и пригодятся разнообразные отходы раскроя с гребнями и пазами. Они предотвратят деформацию податливых и достаточно тонких частей пазо-гребневого замка деревянной облицовки. Обрезок нужно будет просто надеть с обратной стороны устанавливаемой доски и постучать сверху молотком до полного сплачивания элементов. Действовать с приложением усилия не стоит, чтобы не расколоть вагонку.

Кляммеры для скрытого монтажа

Монтажные клипсы, они же кляммеры, существенно облегчают и ускоряют процесс облицовки фронтона шпунтованной доской. Выполнены они из тонкой жести в форме своеобразного захвата, с одной стороны которого расположены зубцы для удерживания панели, с другой – отверстия для точек крепления к решетинам.

Использование кляммеров – самый щадящий по отношению к материалу способ, к тому же совершенно незаметный с лицевой стороны. Монтажные клипсы выпускают для всех видов вагонки с учетом размера шпунтов и толщины доски. Для выполнения облицовки необходимо приобрести соответствующие параметрам панелей крепления, т.к. использование не по размеру не обеспечит надежности фиксации.

Зубцы жестяной клипцы нужно вставить в паз шпунтованной доски в точке ее контакта с решетиной. К элементу обрешетки клипса с захваченной зубцами доской банально прибивается или прикручивается через имеющиеся в ней отверстия. По аналогии следует поступить с остальными досками.

В завершении обшивки вдоль линии сопряжения потолочного перекрытия с фронтоном устанавливается карнизная планка, обычный плинтус или один из подобных фасонных элементов, выпускаемых специально для маскировки края обшивки вагонкой.

Общие правила облицовки шпунтованной доской продемонстрирует ролик:

Работу по обшивке фронтона вагонкой сложно назвать простой. Однако вооружившись терпением и сведениями о способах установки шпунтованной облицовочной доски и методах ее крепления, ее можно сделать своими руками. Если все нюансы будут учтены, результат получится идеальным.

Будьте в курсе!

Подпишитесь на новостную рассылку

обшивка фронтона пвх вагонкой

Содержание статьи

Как отделать фронтон пластиковой вагонкой

Любой ремонт чаще всего вызывает не очень приятные эмоции, потому что это всегда большие затраты времени и денег. Особенно это касается каких-либо наружных работ, даже если это просто косметический ремонт. Это можно сказать и про замену фронтона на доме. Однако использование для обшивки фронтона пластиковой вагонки может значительно упросить процесс и потянет небольшие финансовые вложения.

Пластиковая вагонка позволяет сделать внешний вид фронтона красивым, а уход за ним редким и не трудоемким. Ведь панели ПВХ очень легко моются и не требуют дополнительной обработки.

Вагонка ПВХ бывает разных размеров и цветов, но для наружной отделки применяются чаще всего светлые панели, матовые или полуглянцевые.

Чаще всего фронтоны старых домой были изготовлены из деревянных панелей. Дерево под воздействие влаги и внешней среды гниет и приходит в негодность. Поливинилхлорид гораздо более надежный вариант для внешней отделки, он выдерживает высокую влажность и большие перепады температур, а значит сможет долго выполнять свои функции.

Необходимые материалы

Для обшивки фронтона пластиковой вагонкой понадобятся:

панели ПВХ;
металлические рейки для обрешетки;
саморезы с широкой шляпкой;
пластиковая направляющая;
строительный нож с острым лезвием;
уровень, рулетка, молоток.

Подготовка фронтона

Вагонка ПВХ всегда монтируется на металлическую обрешетку, специальные тонкие рейки. Нельзя просто прикрепить панели ПВХ на деревянные доски, которым фронтом был обшит ранее. Это просто и быстро, но не эффективно.

Скорее всего, доски эти прогнили и являются слабой основой для крепления конструкции обшивки. Большая вероятность, что сильный порыв ветра сорвет такую обшивку. Грамотно продуманная и выполненная по всем правилам обрешетка представляет собой надежную основу для всей обшивки.

Если это необходимо, под вагонку можно заложить утеплитель, например фольгированный пенополиэтилен, эта несложная процедура не занимает много времени. Если полная теплоизоляция не требуется, можно просто добавить к обрешетке пленку, не пропускающую влагу и сквозняки.

Металлические рейки обрешетки крепятся на расстоянии 40-60см друг от друга. Если панели вагонки будут монтироваться вертикально, обрешетка крепится горизонтально; если вагонка ляжет горизонтально, соответственно нужна вертикальная обрешетка. Крепить вагонку проще вертикально, ведь при этом косой срез на панели нужно делать только сверху, нижний при этом остается ровный.

Некоторые мастера предпочитают метод монтажа вагонки «елочкой». Это, конечно, смотрится красиво и оригинально, однако конечный результат не стоит тех усилий и затраченного времени, которое придется потратить, ведь процесс довольно трудоемкий.

После крепления основных реек производится окантовка по периметру, и если необходимо монтируется несколько дополнительных поперечных брусьев.

Если на фронтоне сделана дверь на чердак, имеет смысл обшить вагонкой и ее. Тогда при замерах вагонки нужно учитывать зазоры для открывания/закрывания со стороны петель.

Монтаж вагонки

В качестве направляющих, в которые будут вставляться ПВХ панели, используют L-образные пластиковые профили. В народе их называют «элька». Прикручиваются направляющие с помощью саморезов, имеющих широкую шляпку, по периметру фронтона, вокруг двери и по периметру двери, если она обшивается. Саморезы нужно прикручивать на расстоянии 25-30см. для более плотной и надежной фиксации.

Несмотря на то, что панели ПВХ довольно прочные и имеют ребра жесткости внутри, они очень просто режутся строительным ножом под любые размеры. Для этого острым лезвием проводится линия по лицевой стороне, а затем панель легко ломается.

Для крепления вагонки нельзя использовать строительные скобы или обычные саморезы. Рано или поздно такая конструкция будет сорвана ветром. Лучше всего для крепления подойдут саморезы с широкой шляпкой, они надежно и прочно фиксируют направляющие.

К сожалению, какой бы качественной и дорогой не была вагонка, к ней не прилагается инструкция по монтажу. Поэтому для мастера, который впервые решил сделать обшивку своими руками, было бы желательно предварительно изучить все нюансы и тонкости. Иначе придется учиться на собственном опыте и ошибках.

Установка первой и последующей панелей не представляет особой сложности, каждая новая панель вставляется в паз предыдущей. Нужно внимательно следить за соединением панелей, там не должно быть зазоров и расстояния. Кроме того, каждую панель желательно проверять с помощью уровня.

Небольшой нюанс есть при установке последней панели, ведь редко так получается, что ширина фронтона четко кратная ширине панели вагонки. Следовательно, последнюю доску, скорее всего, придется обрезать. Чтобы понять, насколько ее обрезать, нужно замерить расстояние от предпоследней панели до края направляющей и от полученной цифры отнять 5мм. Поскольку панель обрезается по диагонали, замеров нужно сделать несколько.

Сначала обрезанная панель вставляется в направляющую до упора, затем слегка придавив, выравнивается на плоскости. После этого, прижимая панель небольшим усилием, нужно направить ее в паз. Если замеры были сделаны правильно и с небольшим зазором, это будет несложно. Можно помочь панели лечь ровно стамеской, однако велика вероятность повредить поверхность. Поэтому этот способ стоит использовать только в крайнем случае.

Как правильно производится отделка фронтонов пластиковой вагонкой?

Решили самостоятельно заняться отделкой фасада пластиковой вагонкой. Опыт выполнения строительных работ и инструменты имеются. Порекомендуйте толковую пошаговую технологию для выполнения этих работ.

Если вы решили для отделки фронтонов использовать пластиковую вагонку, то советую при выборе обратить внимание на качество самой вагонки. Для наружной отделки нужно подбирать вязкие ПВХ панели и профиля. Для этого достаточно взять одну из панелей, которая не находилась под солнцем и не нагрелась, изогнуть тонкую полоску, в которую забивается (закручивается) крепеж. Если она легко изгибается и не отламывается – ПВХ панели качественные. Если же пластик сломался или на линии изгиба появилась светлая полоска – такая вагонка для внешней отделки не подходит.

Перед отделкой фронтона нужно определиться с направлением размещения вагонки. Советую ПВХ панели располагать горизонтально – при таком расположении ламелей в стыках не накапливается конденсат, так как вода туда просто не попадает.

фронтон закрываем ветрозащитной пленкой, желательно чтобы это была паропроницаемая пленка.
хозяева довольно часто устраивают на чердаке жилое помещение (мансарду). В этом случае фронтон желательно утеплить и сделать єто лучше с наружной стороны. Если брать по затратам, то минимальное, что можно использовать, это фольгированный пенополиэтилен – его можно установить вместо ветрозащитной пленки.
для наружного крепления вагонки я бы советовал каркас сделать из металлических профилей, так как деревянные бруски, простоявшие на улице не один год, не дадут такой гарантии надежной фиксации как оцинкованные профиля.

Если мы приняли решение вагонку устанавливать горизонтально, то профиля крепим к фронтону вертикально через 40-50см.

Также закрепляем профиля по периметру фронтона и вокруг дверного (если имеется) или оконного проема.

к обрамляющим профилям (по периметру фронтона и проема) прикручиваем саморезами стартовый профиль, так называемую “эльку”.

Стартовый профиль, так же как и вагонку, прикручиваем оцинкованными саморезами с широкой шляпкой чтобы пластик не сорвало ветром.

установку вагонки начинаем сверху, гребнем вверх – в этом случае вода вода будет стекать по плоскости ламелей и не будет попадать в шов.
некоторую сложность может вызвать установка последней ламели, когда стартовый профиль уже закреплен. Чтобы завести панель, нужно воспользоваться шпателем – отгибаете им внешнюю полочку “эльки”, вставляете один конец ламели и, аккуратно отгибая полочку, продвигаемся к противоположной стороне.

Последнюю панель желательно устанавливать в теплую погоду – разогретый пластик более пластичный и податлив.

Как отделать фронтон крыши вагонкой: необходимое количество и выбор материала

Любая крыша подвержена погодным воздействиям разного рода. Чтобы обеспечить ей надежность и долговечность, потребуется укрепить и защитить ее фронтоны. Самым эффективным вариантом защиты подкровельного пространства от проникновения холода, несомненно, является грамотно сконструированный и отделанный фронтон.

Часть фасада, которая ограничена по бокам двумя скатами, а снизу карнизом, называют фронтоном. Он может иметь самую различную форму начиная от треугольной и до килевидной, полукруглой или другой. В частном домостроении эта часть со стороны фасада играет роль чердачной или мансардной стены. Независимо от функциональности подкровельного пространства отделка здания должна обязательно включать также обшивку фронтона. В противном случае из-за нецелостности она попросту не будет выполнять своих защитных функций. Нельзя не считаться также и с фактом, что здание при этом явно будет выглядеть незаконченно.

Отделка фронтонов вагонкой ↑

Самый востребованный вариант, используемый для отделки фронтона, вагонка повышенной прочности, пластиковая или деревянная. Пластиковые ламели имеют толщину 1 см, а деревянные доски – 2–2,5 см. Какой именно материал использовать, чтобы отделать фронтон крыши вагонкой, зависит от особенностей конкретного строения, а также от уже имеющейся отделки фасада. Согласитесь, что к фасаду, обшитому деревянными планками, никак не подойдет фронтон из пвх вагонки.

Востребованность такой отделки обусловлена не только ее внешней привлекательностью. Если рассчитать, сколько стоит обшить фронтон вагонкой, то окажется, что этот вариант наиболее экономичный.

Виды вагонки: деревянная и пластиковая ↑

Деревянная. Материал отличает:

презентабельный внешний вид;
звукоизоляционные качества;
низкая теплопроводность.

Для наружной обшивки рекомендуется использовать доски из хвойной древесины, учитывая их более высокую устойчивость к воздействию влаги и меньшую подверженность гниению. Исключением из лиственных пород является осина.

Строительный рынок предлагает застройщикам два типа деревянной вагонки для внешней отделки: классическую и евровагонку, произведенных в соответствии с различными стандартами. Евровагонка на порядок дороже в силу более качественного сырья, продуманной геометрии и качественным характеристикам.

Выбор ламелей обусловлен несколькими факторами:

степень высушивания. Уровень влажности не должен превышать 15%. Поскольку после высушивания деревянные ламели ощутимо садятся, поэтому если обшивать сырыми досками, то не избежать их выгибания и образования щелей;
доски должны быть «здоровыми», то есть не иметь грибковых поражений или червоточин;
должны иметь минимум сучков, как, скажем, сосновые, которые имеют равномерную плотность и устойчивы к короблению.

Пластиковая. Отличают:

влагоустойчивость,
химически инертны,
долговечны, поскольку не подвержены гниению,
неприхотливы в уходе,
влагоустойчивы,
им не грозит деформация,

Однако, учитывая недостаточную механическую прочность, для наружной отделки рекомендуется выбирать ламели, имеющие максимальную плотность и толщину. В этом случае самое большее, что может повредить обшивку – очень крупные градины, да и то, если будут падать под углом больше 45 градусов.

Как рассчитать количество ↑

Количество материала рассчитывают исходя из величины площади фронтона. Приведем несколько примеров для базовых форм конструкции.

Рассмотрим равнобедренный треугольник.

Основание a=10, высота h=3

S=½ * a*h= ½ * 10 * 3.

Для расчета площади неравнобедренного треугольника по верхней вершине его разбивают на два прямоугольных и складывают их площади. То есть мы пользуемся для этого азами школьной геометрии.

Таким образом, если даже вы не знаете, как рассчитать количество вагонки трапециевидного фронтона, достаточно вспомнить формулу расчета площади трапеции, а именно произведение полусуммы оснований и высоты. Например, площадь трапециевидного фронтона, основания которого равны соответственно 4 и 10, а высота 2 равна 14.

Более сложные площади рассчитывают, просуммировав площади простейших геометрических составляющих.

Как обшить фронтон дома деревянной вагонкой ↑

Фронтон зашить вагонкой можно в несколько этапов:

Пароизоляция , которую прибивают к узким рейкам примерно в 25 мм в ширину, установленным вертикально. Необходимо также позаботиться о вентиляционных отверстиях сечением порядка 2 см.
Каркас. Его выполняют из досок размером 40*50*100 мм. Шаг укладки должен быть на пару сантиметров меньше ширины утеплителя, если предполагается обустраивать теплый чердак. Это позволит монтировать теплоизоляционный материал без дополнительной фиксации.
Теплоизоляция. В качестве теплоизоляционного материала чаще всего выбирают плиты минваты . Их укладывают двумя слоями таким образом, чтобы середина верхней покрывала стык нижних. Так можно исключить образование щелей.
Гидроизоляция. Гидроизолирующую пленку настилают с нахлестом 50–100 мм и проклеивают скотчем. Для крепления к каркасу используют скобы.

Контробрешетка. Поверх гидроизоляции набивают 20–30 миллиметровые рейки. Эта конструкция обеспечивает вентиляцию, способствует удалению влаги, которая конденсирует на гидроизоляционной пленке .
Обшивка. Ламели рекомендуется располагать по горизонтали, поскольку установка по вертикали или диагонали значительно менее эффективна. Правда, горизонтальная отделка менее эстетична, однако, уровень влагостойкости существенно выше. Поэтому разберем, как обшить фронтон вагонкой по горизонтали.

Обшивать начинают с первой или стартовой доски. Ее паз должен смотреть вверх, шип – вниз.
Доску фиксируют, используя гвозди или специальные зажимы, после проверки ее горизонтальности по уровню. При обнаружении каких-либо нарушений горизонтальности заготовку сначала выравнивают.
Последующую – вставляют в паз первой. Чтобы шип второй доски и паз первой плотно состыковались, слегка ударяют поверху киянкой и закрепляют вторую заготовку.
Аналогично поступают со всеми остальными досками, нарезанными требуемой длины.
После завершения основной части монтажных работ переходят к обработке поверхности обшивки. Ее можно покрасить или обработать специальной жидкостью, предназначенной для наружных работ. Пропитка не только не изменяет естественного цвета древесины, но и защищает ее от агрессивного воздействия внешней среды.
Если же предполагается покраска отделки, то ее поверхность сначала отшлифовывают. При использовании масляной краски поверхность отделки сначала покрывают двумя слоями олифы. К окраске приступают после ее окончательного высыхания.

Как видите, отделать фронтон крыши вагонкой — достаточно просто, хотя процесс этот достаточно трудоемкий и требует большого времени.

Отделка пластиковой вагонкой ↑

Одним из самых быстрых и доступных вариантов отделки фронтона является пластиковая вагонка.

Самый надежный способ монтажа пластиковой вагонки – это укладка по обрешетке из деревянных реек, установленных с шагом в 0,4–0,5 м. Рейки устанавливают в направлении, перпендикулярном направлению ламелей обшивки. Такими же рейками окантовывают фронтон по периметру.

Поскольку основные этапы монтажных работ в общем совпадают, перейдем непосредственно к особенностям монтажа ПВХ вагонки.

Начнем с направляющих, которые называют также элька. Это L-образный пластиковый профиль, который прикручивают вдоль периметра фронтона. Для крепления используют саморезы, снабженные широкой шляпкой, так как если площадь шляпки маленькая, то панель просто может расколоться. От качества и правильной установки направляющих зависит надежность будущей обшивки, поэтому фиксаторы прикручивают не очень далеко друг от друга, примерным шагом в 0,3–0,4 м.
ПВХ ламели имеют ребра жесткости, которые не дают панелям ломаться. Однако при этом они превосходно режутся ножом.

- Чтобы облегчить установку, многие мастера выбирают монтаж по вертикали. В этом случае низ ламелей остается ровным, а срез по косой выполняют исключительно по его верхней части. Для этого используют строительный нож. Разрез от его острого съемного лезвия будет более точным и намного ровнее, чем если использовать для резки ножовку или болгарку.
- На ламели, с его лицевой стороны, выполняют надрез в соответствии с углом под скатом, затем ломают.

Раскроенную панель вставляют в паз направляющего профиля, аккуратно задвигают в паз предыдущего и фиксируют либо на обрешетке, либо на направляющей. И как уже было отмечено, для крепления используются саморезы, имеющие широкую головку.
Крепление не должно быть жестким, чтобы избежать возможной деформации обшивки. При фиксации вагонки между ней и шляпкой самореза оставляют незначительный люфт, порядка 5–6 мм.
Процесс повторяют до полного заполнения поверхности фасада.

FOUNDATIONS

Перейти к основному содержанию

Перейти к содержимому кода (пропустить выбор раздела)

Сравните с:

Обзор Forest Grove

Forest Grove, OR Кодекс постановлений

FOREST GROVE КОДЕКС ПОСТАНОВЛЕНИЙ ОРЕГОНА

ГОРОД РАЗДЕЛ

РАЗДЕЛ I: ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ III: УПРАВЛЕНИЕ

РАЗДЕЛ V: ОБЩЕСТВЕННЫЕ РАБОТЫ АЦИОН

РАЗДЕЛ XI: ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РАЗДЕЛ XIII: ОБЩИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ

РАЗДЕЛ XV: ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ

ТАБЛИЦА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ССЫЛКИ

90 008 Forest Grove, OR Development Code

FOREST GROVE, OREGON DEVELOPMENT CODE

ПРИНЯТИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

РАЗДЕЛ XVII: КОДЕКС РАЗРАБОТКИ

НОРМ РАЗРАБОТКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ССЫЛКИ

РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ

ФУНДАМЕНТЫ

Указания: Сохраняйте внешние видимые качества исторических фундаментов, сохраняя при этом их структурные целостность.

Описание: Большинство фундаментов выполнены из бетона, монолитного железобетона или бетонных блоков. Есть небольшое количество примеров, когда фундамент включает кирпич и/или камень.


Рекомендуемый 9000 8 ∙ По возможности следует сохранить внешний вид первоначального основания. Изменения в фундаменте должны соответствовать или быть совместимыми с исходным фундаментом по высоте и использованию материалов. ∙ Ступени крыльца, входные двери и окна, а также вентиляционные отверстия — элементы, которые можно считать частью фундамента. Следует соблюдать осторожность, чтобы сохранить эти характеристики при ремонте или замене фундамента. ∙ При замене фундамента попытайтесь создать такой же внешний вид на внешней поверхности. ∙ Работа с фундаментом, как правило, опасна и должна выполняться профессионалом. ∙ Новые или отремонтированные фундаменты должны быть спроектированы профессионалом и должны предусматривать дренаж, сейсмические анкеры, все необходимые меры безопасности и изоляцию. ∙ Фундаменты должны быть бетонными и соответствовать строительным нормам.		Родственные кодовые стандарты ∙ На исторических зданиях: ремонт и замена, чтобы соответствовать первоначальному виду фундамента, материалам и высоте на видимых фасадах. ∙ Сохраните или отремонтируйте существующие крыльцо и входные ступени, а также отверстия в фундаменте, включая окна, двери и вентиляционные отверстия в исторических зданиях. ∙ Новые или замененные фундаменты и фундаменты должны соответствовать текущим конструктивным и сейсмическим требованиям. ∙ Первоначальный фундамент из сплошной кладки может иметь невидимую бетонную или металлическую опору. ∙ Новые фундаменты на исходной сплошной кладке могут иметь соответствующую облицовку поверх конструкционного бетона, блока бетонных блоков [CMU] или стали. ∙ Видимые фундаменты в новых зданиях с заполнением должны соответствовать диапазону видимых высот исторических зданий на лицевой стороне блока и могут быть бетонными блоками или бетоном. ∙ Фундаменты, опоры и фундаменты, расположенные ниже уровня земли или иным образом скрытые, могут быть выполнены из бетона или других материалов.

		Пример недорогого кирпичного армирования пирса, покрываемого деревянным плинтусом по окончании строительства

Ремонт, покраска и день деревьев!

После того, как мы сделали необходимые структурные ремонты, работа над экстерьером коттеджа продолжилась! Погода сопутствовала прекрасно, поэтому за последние пару недель в работе было очень мало задержек. Если бы все мои проекты развивались в таком темпе, держу пари, я бы смог отремонтировать штат Нью-Йорк к тому времени, когда мне исполнится 50 лет? Звучит разумно.

Как и в любом проекте покраски, подготовка составляет 90% работы. Мало того, что весь дом был довольно грязным, так еще и весь дом не красили, наверное, лет 20. Желтая краска почти на всей обшивке отслаивалась, а это означало, что весь дом пришлось очистить от отслоившейся краски и отшлифовать, чтобы подготовиться к новой покраске. Если бы это был мой собственный дом, я бы, вероятно, не торопился и пытался покрасить все сам, но зима не за горами, а внешний вид нужно закончить к тому времени, поэтому действительно имело смысл сдавать его в аренду.

Еще одна причина доверить работу профессионалам – проблема свинца. Внешний слой краски слишком новый, чтобы содержать свинец, но я уверен, что слои под ним содержат свинец. Ограничения (и соблюдение) такого рода вещей зависят от места, но технически это не та работа, с которой должен иметь дело тот, кто не сертифицирован в области сокращения выбросов свинца. У моего подрядчика было необходимое оборудование, опыт и подготовка, чтобы справиться с работой, поэтому я позволил ему сделать все почести.

Я немного поучаствовал, помогая вытащить миллиард скоб, торчащих повсюду! В моем доме все было закреплено малярным скотчем и герметиком, но я думаю, что в этом доме все было закреплено скобами. Я предполагаю, что все эти скобы являются остатками усилий по защите от атмосферных воздействий окон пластиком зимой, и совокупный эффект этого в течение многих лет приводит к наращиванию основного количества скоб. Они ВЕЗДЕ, внутри и снаружи. Это поразительно. Привет, волдыри!

Подготовка заняла несколько дней. Сначала вся обшивка вокруг всего дома была соскоблена вручную (стружка упала на пластик толщиной 6 мил, который мы уложили по периметру дома, который затем был утилизирован). Затем все это было зашлифовано специальной шлифовальной машиной, подключенной к специальному пылесосу со специальным фильтром, чтобы не было никаких частиц, просто чтобы все выровнять и сделать поверхность остатков старой краски шероховатой.

Люди доходят до разной степени безумия, когда готовят старые вагонки к покраске. Некоторые люди, у которых много времени и энергии, доходят до раздевания все краски до голого дерева с помощью химических растворителей, ультрафиолетовых растворителей, тепловых пушек или их комбинации. Если, конечно, вы не Марта Стюарт, в таком случае у вас весь дом отпескоструен, просто для того, чтобы смертные почувствовали себя неполноценными. Но уровень подготовки, сделанный здесь, более типичен, когда вы нанимаете его для обычного маляра: соскребите то, что неплотно, закрасьте то, что не так. Конечно, обшивка не выглядит идеальной — даже после шлифовки вы все еще можете видеть слои краски под новой краской — но я не возражаю. Как и в случае с этими домами, иногда старым вещам позволяют выглядеть старыми. Я возьму эту текстуру поверх винилового или алюминиевого сайдинга в любой день.

В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ. Я рассмотрел множество различных схем покраски дома, пытаясь учесть то, что происходит с соседними владениями, и уникальную природу этого крошечного дома, расположенного далеко на этом крошечном участке. Я чувствовал, что, может быть, мне сойдет с рук сделать что-то немного нестандартное, и я подумал о том, чтобы покрасить все это в какой-нибудь яркий, захватывающий цвет, но в конечном итоге я понял, что это был неправильный шаг. Начнем с того, что я никогда не рисовал дома снаружи, и часть меня чувствовала, что мне нужно ползти, прежде чем я смогу ходить здесь. Я также просто чувствовал, что хочу, чтобы дом был милым, милым и классическим, и какой-то более смелый выбор может не достичь этого.

Итак, я выбрал серый. Я ЗНАЮ, МНЕ ТАК СКУЧНО. Извините, любители цветов. Я постараюсь исправить это для вас. У меня есть идеи и прочее.

(возможно. Никаких обещаний.)

В частности, я выбрал Бедфорд Грей Марты Стюарт, который я использовал пару раз в качестве акцентного цвета в моем доме. Это мой любимый цвет серой краски среднего тона: теплые оттенки, поэтому он никогда не становится синим, но он также никогда не становится серо-коричневым или бежевым. Это в основном идеально, как и сама леди Стюарт.

Для всего экстерьера мы использовали краску Valspar Reserve от Lowe’s! Я использовал краску Valspar Reserve для внутренних работ в своей столовой (и, вероятно, буду продолжать использовать ее по всему дому — это потрясающая краска), и версия для наружных работ меня не разочаровала. Мой подрядчик, Эдвин, обычно использует Бенджамина Мура, когда он рисует экстерьеры, и дал мне серьезный боковой взгляд, когда я пришел на участок с моими галлонами Valspar, но каждый человек, приложивший руку к покраске (включая Эдвина!), В итоге оставил комментарий о качестве и охвате Valspar Reserve. Мы нанесли два слоя на весь дом, но посмотрите, как хорошо он скрывает этот интенсивный зеленый цвет всего одним! Это действительно отличная вещь. И по 40 долларов за галлон меньше , чем Benjamin Moore Aura, экономия безумная. Извини, Бен. Мы использовали 17 галлонов краски на весь дом (с небольшим запасом на подкраску), что обошлось краске чуть более 750 долларов. Неплохо!

Перестану хвастаться краской. На данный момент.

По какой-то причине одной из главных проблем, с которыми я столкнулся здесь, было выяснить, как именно покрасить этот дом. Это потому, что зеленая отделка и окна везде так отвлекают? Это потому что я плохо разбираюсь в этом? Я не знаю. Кажется, что здесь есть возможность для нескольких различных обработок окраски, и выяснить, что и где должно быть, оказалось странно сложно. попробую разобрать.

1. Вагонка. Все одного цвета, понятно.

2. Обрамление окна. Разного цвета? Белый? Но это так просто, и есть что-то странное в том, как окантовка вокруг створчатых окон спереди встречается с окантовкой вокруг боковых фонарей, и… я не знаю.

3. Если окантовка окна становится белой, что еще можно считать окантовкой? Все, что в настоящее время зеленое? А угловые доски? А как насчет свеса карниза, который в настоящее время является цветом сайдинга? Что с фасцией?

4. Оконные створки. Должны ли они быть цветом отделки? Или другой цвет? Будет ли это слишком занято, если они будут другого цвета? Моя голова кружится.

5. Подфарники. Это квалифицируется как окна? Значит, они должны быть цвета окна? Или они должны быть того же цвета, что и дверь? Или они должны быть в цвет обшивки? У меня кружится голова.

6. Дверь! Должна ли дверь быть того же цвета, что и оконные створки? Или обшивка? Дверь и боковые фонари должны быть одного цвета? Должна ли дверь быть другого забавного цвета? А что тогда делать с подфарниками?

7. А как насчет этой штуки с солнечными лучами (кто-нибудь точно знает, как это назвать?) над дверью? Я как бы хочу это как-то подчеркнуть, но я не очень хочу вводить другой цвет краски, особенно если обшивка отличается от отделки, отличается от оконных створок от двери… фу. Меня просто вырвало.

Сколько раз можно упомянуть Марту в одном посте? Давай выясним. Цвет Bedford Grey изначально был разработан для дома Марты, Cantitoe Corners, в Бедфорде, штат Нью-Йорк, поэтому я решил заново ознакомиться с тем, как он использовался там, и, возможно, получить некоторые ответы на свои проблемы с краской.

Монохромный. Хм. Я имею в виду, насколько совершенен этот дом? Превосходно. Почему-то это выглядит действительно классически и современно одновременно, а монохромная схема — как раз правильное решение для маскировки асимметрии тех окон второго этажа, которые иначе бросались бы в глаза, если бы цвет отделки слишком сильно контрастировал с домом.

Мне все еще нравилась идея сделать что-то другое с оконными створками и цветом дверей, но покрасить все остальное в монохромное изображение показалось мне правильным решением для освежения дома и решение бесконечных споров о том, что является обрезкой, а что не является обрезкой , с которыми я мысленно боролся.

Пока шли покрасочные работы, мы продолжили несколько ремонтных работ снаружи, в том числе заменили молдинг вокруг свеса на фасаде дома. Части существующей короны отсутствовали, а другие полностью сгнили, но к счастью молдинг не был чем-то особенным, и я смог найти почти точное совпадение у Лоу. Правильно срезать все углы было ужасно и сложно, и я думаю, что Эдвин хотел убить меня на протяжении всего испытания, но это выглядит великолепно, поэтому я рад, что мы потратили немного денег и времени на эту деталь.

Заднюю дверь тоже решил все-таки заменить, что обернулось выдиранием двери, старого (очень сломанного, испорченного) косяка, сгнившей накладки вокруг старой двери и части обшивки справа двери, которая была просто очень испорчена и лучше заменить, чем пытаться отремонтировать или просто покрасить. Для всего экстерьера мы использовали около 3 упаковок нового деревянного сайдинга от Lowe’s, где нужно было заменить обшивку. Это добавило чуть более 200 долларов к стоимости материалов, но идеально сочетается со старыми вещами и выглядит великолепно. Эдвин использовал 2-дюймовые финишные гвозди, чтобы прикрепить новую обшивку — тогда я не знал, но для обшивки рекомендуются более крупные гвозди с большими головками (гвозди 7d), поэтому я планирую вернуться и добавить их по старинке. . Ах хорошо.

Вот и новая задняя дверь! Так мило! Она почти такая же, как и оригинальная дверь (у нее три панели в нижней половине вместо двух), за исключением того, что она не полностью сломана, не сгнила, отсутствуют стойки и т. д. Я сохранил старую дверь и могу попробовать использовать ее внутри или просто спрячу его в моем подвале для какого-нибудь другого проекта когда-нибудь. Как и парадная дверь, эта новая дверь была взята из «Дверного косяка» — местного магазина со скидкой, здесь наверху. Это немного лучше, чем входная дверь — сосна из коричневой ели вместо окрашенной — так что она стоила 125 долларов. Я бы сказал, отличная цена для такой хорошей двери! Нам пришлось отрезать 1,5 дюйма сверху и снизу, чтобы он подходил к существующему отверстию, но это было легко.

Для отделки вокруг двери мы вырезали доски размером 5/4 x 6 дюймов, чтобы они соответствовали толщине и ширине оригинальной отделки, которую мы не смогли спасти. Новый порог и деталь под ним изготовлены из обработанного под давлением дерева 2×8, которое осталось от замены порога спереди.

После того, как на дом был нанесен первый слой краски, там, где это необходимо, был нанесен латексный герметик, который закрашивается во время второго слоя. Я думаю, мы использовали где-то около 20 тюбиков герметика на весь дом. Вертикальные поверхности, такие как место, где вагонка встречается с угловыми досками, а отделка проклеивается, но вы не хотите заделывать между самими вагонками — это то, что позволяет дому «дышать».

День дерева случился на выходных!! УРА! Я сам позаботился об удалении всех безумных сорняков, лиан и прочего, но я нанял наемника, чтобы убрать большое дерево катальпы впереди, три разросшихся куста у тротуара и несколько других деревьев, растущих слишком близко к фундаменту в сзади и сбоку. Двум парням потребовалось час или два (и действительно потрясающая бензопила), чтобы позаботиться обо всем, и это стоило 750 долларов, что включало вывоз всего, измельчение пней и удаление огромной кучи щетки, которую я сделал из всех сорняков и лозы. Я планировал сам вывезти мелкие вещи на свалку (и сэкономить 150 долларов), но удобство того, что эти ребята позаботятся обо всем, победило.

Здравствуй, домик! Теперь вас видно с улицы!!

Теперь вы действительно можете понять, насколько крошечный этот дом по сравнению с его соседями, и как далеко он находится от улицы. Это такое странное маленькое место! Я почти уверен, что этот дом начинался как каретный сарай (или какое-то второстепенное строение) для одного из примыкающих к нему домов, а затем стал собственным домом после 3 или 4 крупных пристроек. Я расскажу об этом подробнее в следующем посте — это довольно интересно! По крайней мере мне.

К этому моменту я уже решил, что мне действительно не нравится монохромная схема окраски (дом просто недостаточно интересен, чтобы его можно было реализовать!), поэтому я решил покрасить отделку в белый цвет, что, спойлер, выглядит намного лучше . Переключение передач на полпути к покраске закончилось добавлением 550 долларов к первоначальной цене в 4500 долларов за покраску всего дома. Было отстойно съедать такую цену, потому что это была моя ошибка, но в долгосрочной перспективе это того стоит, чтобы все исправить. Ну что ж.

Во дворе еще ДОЛГИЙ путь, но убрать оттуда деревья и кусты было огромным первым шагом! Теперь, когда двор больше похож на чистый лист, пришло время заняться ландшафтным дизайном! Нужно позаботиться о многих планировках, чтобы двор был наклонен к улице, а не назад к дому, эта ситуация с забором должна быть идти , и много общей уборки и прочего необходимо иметь место, но это огромный . Я даже не могу сосчитать количество людей, которые прошли в тот день, которым было шокировал , обнаружив, что там скрывается дом, или ему пришлось проверить, находятся ли они вообще в нужном квартале. Это приятно.

Время вести дневник!

День 8: Пошел к Лоу, чтобы купить пиломатериалы и другие мелкие товары.

Саргорстрой