Как крепить блок хаус к стене: Блок хаус как крепить – инструкция с пошаговым описанием!

Содержание

размеры, как крепить, монтаж своими руками

Блок-хаус – это новый отделочный материал, применение которого сулит массу выгод и преимуществ как для владельцев домов, так и для мастеров-отделочников. В данной статье мы рассмотрим особенности типовых разновидностей этого материала и технологию отделки блок-хаусом внутренних и внешних стен.

1 Из чего изготавливается блок-хаус?

Фактически блок-хаус – это очередной сорт вагонки, только вместо плоской полосы мы имеем дело с округлым погонажем. То есть типовой блок-хаус оформлен под брус цилиндрической формы или бревно. Такая обшивка имитирует экстерьер или интерьер классического сруба, собранного "в лапу". Поэтому такая облицовка повышает эстетику восприятия как экстерьера, так и интерьера жилой или хозяйственной постройки. Полоса классического блок-хауса изготавливается из бревен, а точнее из обзолов – обрезков, полученных при распиловке основы методом "квадрат в круге". В этом случае центральная часть бревна идет на брус или доски, а боковые сегменты – на округлую вагонку. Это и есть блок-хаус.

Блок хаус - это сорт вагонки с округлым погонажем

Окончательное формирование граней такой вагонки происходит на фрезерном станке, нарезающем за один проход шип и паз для сборки и канавки на тыловой части. В это же время лицевая сторона подгоняется под один радиус округления и шлифуется. Благодаря этому стандартизируются все размеры блок-хауса, задаваемые под бревно якобы одинакового диаметра. Поэтому такой погонаж выглядит очень презентабельно даже в том случае, если на его изготовление пошла далеко не первосортная древесина.

Из качественного пиломатериала допускается изготовление блок-хауса даже своими руками, без применения фрезерных станков. Однако данная операция вынуждает использовать в качестве основы оцилиндрованные бревна или стволы с идеальным сечением, а все пазы и канавки производителю придется нарезать вручную. Поэтому самостоятельное изготовление блок-хауса не оправдано с точки зрения трудоемкости и низкого экономического эффекта процесса.

2 Разновидности отделочного материала – сосна, дуб или лиственница?

Типовой блок-хаус для внутренней или наружной отделки производят из древесины, поэтому в основе классификации такой вагонки лежит принцип деления по сортам материала. И по этому принципу в ассортименте block house (строганых досок) можно выделить следующие разновидности:

  • Округлый погонаж из сосны – это самый распространенный и не очень дорогой вариант, однако в конечную стоимость такой отделки необходимо заложить и грунтовку, и краску или лак. Ведь сосна поддается гниению и погодным факторам риска охотнее прочих сортов древесины.
  • Погонаж из лиственницы – это самый презентабельный и долговечный вариант. Пиломатериал из лиственницы стоит дорого, но его можно использовать даже в банях и других помещения со стабильно высокой влажностью. К тому же, отделка дома блок-хаусом из лиственницы повышает презентабельность как экстерьера, так и интерьера строения. Единственный минус данного варианта – значительный вес и низкая восприимчивость материала к механической обработке. Забить гвоздь в лиственницу не так-то и просто.
  • Блок-хаус из дуба – это компромиссный вариант между ценой и надежностью. Дубовый пиломатериал стоит дешевле погонажа из лиственницы, но сроки эксплуатации у них примерно одинаковые. Таким материалом можно обшить дом не только внутри, но и снаружи. Кроме того, дуб выглядит солиднее сосны, хотя и уступает лиственнице из-за того, что его поверхность со временем теряет естественную белизну. Из других минусов тут можно отметить ту же трудность в обработке, что и у лиственницы.
  • Блок-хаус из ели – это самый дешевый вариант. Однако обшивка из ели рекомендована только для внутренних работ. С внешней стороны такой пиломатериал проживет только пару сезонов, даже в том случае, если его тщательно грунтовать и вовремя подкрашивать.

Популярный и не очень дорогой вариант материала - из сосны

Кроме деления по типу пиломатериала, ассортимент можно классифицировать и по качеству отделочной доски. В этом случае мы имеем дело с четырьмя разновидностями: Extra, А, В и С. Причем премиум-материал Extra отличается от бюджетного С не только типом древесины, но и допустимыми дефектами. У блок-хауса экстра-класса допускается минимальное количество сучков и трещин (не более 1-2) на погонный метр. При этом гнилые сучки и червоточины исключаются в принципе, как и трещины в структуре. У бюджетного класса С могут быть и 50-миллиметровые трещины и не лимитированное количество не выпавших при обработке сучков на погонный метр.

3 Что нужно для наружного и внутреннего монтажа

Монтаж блок-хауса возможен как со стороны экстерьера, так и в интерьере здания. При этом нужно понимать, что такие пиломатериалы позволяют обустроить только облицовку. То есть никакой теплоизоляции, гидроизоляции и звукоизоляции он не дает. Поэтому, кроме крепежа, при монтаже нужно использовать и дополнительные стройматериалы, а именно:

  • Пароизоляционную пленку – она убережет отделку от лишней влаги, не исключая естественного воздухообмена. В итоге доска и утеплитель не будут страдать от испарений, проникающих сквозь поры в стене, а пространство между облицовкой и домом не станет местом размножение грибка и бактерий.
  • Обрешетку – ее собирают из бруса. Фактически обрешетка – это каркас, к которому прибивают профилированные дощечки. Ведь крепление блок-хауса к стене без обрешетки сделало бы невозможным обустройство теплоизолирующего слоя. Кроме того, вертикальный брус позволяет нивелировать кривизну стен, поэтому обшивка блок-хаусом осуществляется без выравнивания или подрезки опорной поверхности.
  • Теплоизолятор – слой материала с высокой тепловой инерцией. Обычно в этой роли выступает минеральная вата – негорючий и нетоксичный материал с хорошими теплоизолирующими качествами. Однако последние зависят от уровня влажности прослойки. Поскольку при увеличении влажности на 5-10 процентов минвата теряет до 30 % теплостойкости.
  • Ветрозащиту – слой очень плотной пленки, защищающей минвату от влаги, а всю конструкцию от пронизывающего ветра. И тут нужно понимать, что без ветрозащиты будет страдать не только стена дома, принимающая лишнюю влагу, но и теплоизолирующая прослойка.

Блок хаус не дает никакой тепло, паро, гидро и звукоизоляции

Для крепления блок-хауса внутри помещения или за его пределами используют обычные или оцинкованные (омедненные) гвозди или саморезы.

Причем метизы могут крепить и саму дощечку, и стальные пластины (кляймеры), которые вставляют в паз. Применение кляймеров избавляет отделочную доску от случайных сколов по краям и позволяет спрятать место крепления в пазовом соединении (на стыке двух дощечек).

4 Технология внутренней отделки вагонкой "под бревно"

Отделка блок-хаусом внутри дома начинается с замеров отделываемых плоскостей и расчетов количества строганых дощечек или общего погонажа. Для этого нужно разделить высоту плоскости на ширину дощечки (90, 140 или 190 миллиметров) и умножить полученное число на протяженность отделываемой стены. Например, при высоте стены 2,8 метра у нас получается 20 рядов вагонки шириной 140 миллиметров (2800:140), следовательно, для отделки плоскости протяженностью 5 метров нам нужно 100 погонных метров (5×20). А если использовать вагонку шириной 190 мм, то объемы пиломатериала уменьшатся до 74 метров ((2800:190)×5).

Следующий этап – обшивка стены пароизолятором.

Рулонный материал раскатывают вдоль стены и фиксируют степлером (скобами) или обивочными гвоздями с широкой шляпкой. Укладку начинают снизу (от уровня пола), размещая верхний ряд внахлест с перекрытием в 5-10 сантиметров. Остатки материала на уровне потолка обрезаются обойным ножом. Если вы делаете пароизоляцию по бетонной стене, то вместо гвоздей и скоб вам лучше использовать рейки, размещая их в том же направлении, что и обрешетку. Рейки можно посадить на дюбели или саморезы, монтируемые вместе с уплотнителями в заранее просверленные отверстия в стене.

Далее на стены необходимо набить обрешетку. Ведь перед тем, как крепить материал к стене, нам нужно озаботиться ее выравниванием. А точнее скрыть все дефекты кривизны с помощью вертикальных реек (или горизонтальных брусков, используемых в случае вертикальной ориентации отделочной доски). В большинстве случаев рейки под блок-хаус прибиваются своими руками. С этой несложной работой справится любой домашний мастер. Вам нужно только контролировать вертикаль и следить за тем, чтобы внешние грани реек находились в одной плоскости.

Первое можно проделать с помощью уровня, а для второго лучше использовать штукатурное правило, прикладывая его к рядам набитых реек.

Монтаж обрешетки выполняется с шагом 40-60 сантиметров. Причем первые бруски набивают на стену по углам, после чего нужно отмерять по 40-60 см от каждого угла и монтировать бруски последовательно, двигаясь навстречу друг другу. В итоге самый узкий шаг окажется в середине. У стандартного блок-хауса размеры по длине составляют 2000 или 6000 миллиметров. Соответственно, для 2-метровой доски берем шаг 40 или 50 сантиметров, а для 6-метровой – 50 или 60 см. Обустройством теплоизолятора и ветрозащиты в случае внешней отделки можно пренебречь. Внутри помещений эти материалы используются только во время облицовки бань или саун. Но если у вас шумные соседи, то между стеной и блок-хаусом монтируем звукоизоляцию.

Обшивка обрешетки начинается с установки нижней дощечки. Вы прибиваете один край и с помощью уровня ловите горизонталь, смещая свободный (не прибитый) конец дощечки. После этого первый слой фиксируют гвоздями к каждому брусу обрешетки.

В конце отделку можно покрасить или покрыть лаком

В процессе определения горизонтали между полом и доской может появиться узкая щель, но ее закроет плинтус, поэтому переживать о ней не нужно. Следующий ряд укладываем на первый и фиксируем к стене гвоздями, проверив горизонталь. И так до самого верха. При этом гвоздь забиваем со стороны шипа, вбивая его не в сам выступ, а в его основание, под углом к дощечке. Верхний ряд подрезаем по ширине и фиксируем потолочным плинтусом. После монтажа блок-хаус красят или вскрывают защитным лаком.

5 Наружный монтаж по фасаду – как провести?

Обшивка дома блок-хаусом начинается с обмера периметра дома и его высоты. Далее мы делим высоту на ширину дощечки, получая число рядов, и умножаем эту величину на периметр в метрах. Итогом этим математических манипуляций станет общий погонаж блок-хауса, из которого можно вычислить количество 2- или 6-метровых полос.

Например, есть дом 8×10 метров и высотой стен (от фундамента до подшивки крыши) 3,5 метра. Его периметр равен 36 метрам (8+10+8+10), а число рядов для блок-хауса шириной 140 миллиметров – 25 штукам (3600:140). В итоге общий погонаж отделочного материала заданной ширины равен 900 погонным метрам (36×25). Чтобы набрать его, нам понадобится 450 дощечек на 2 метра или 150 досок на 6 метров. Если вместо 140-миллиметровой дощечки использовать материал с шириной 190 мм, то погонаж уменьшится до 664 метров, которые можно набрать из 332 двухметровых или 111 шестиметровых полос.

Разумеется, из полученного погонажа следует вычесть площадь окон, переведя ее в погонные метры, но если вы монтируете блок-хаус сами, то лучше этого не делать. Неопытные мастера очень часто ошибаются во время обрезки дощечек, поэтому запас материала в этом случае окажется далеко не лишним. Далее мы приобретаем нужные объемы пароизоляционной пленки и в сухую и безветренную погоду набиваем ее на стены дома, используя степлер или гвозди. Пленка укладывается снизу-вверх, внахлест, с перекрытием 5-10 сантиметров. Поверх пленки набиваем обрешетку, используя доску шириной 10 и глубиной 5 сантиметров.

Во внутреннюю часть обрешетки укладывается утпелитель

Протяженность доски равна высоте стен дома. Шаг обрешетки определяется по габаритам отделочных досок и меняется в пределах от 40 до 60 сантиметров. Монтаж обрешетки идет от углов к центру. При этом у проемов прибивается отдельная планка, с одной и другой стороны окна или двери. Далее во внутреннюю часть обрешетки укладывается минеральная вата, образующая теплоизоляционный слой толщиной 10 сантиметров. Если стены дома утеплены хорошо, то этот этап можно пропустить. При этом ширину доски для обрешетки стоит уменьшить до 5 сантиметров, заменив ее брусом. В конце поверх изолятора на обрешетку набивают ветрозащитную и гидроизолирующую мембрану.

Следующий шаг – монтаж второго слоя обрешетки. На закрытые мембраной доски набивают бруски 3×5 или 5×5 сантиметров, фиксируя их гвоздями. Поскольку отделка фасада блок-хаусом предполагает создание вентилируемого пространства между ветрозащитой и теплозащитой и досками. Отделка дощечками по брусу обрешетки начинается с нижнего или верхнего ряда. Мастер прибивает один край, ловит горизонталь уровнем и фиксирует полосу ко всем опорам. При этом если облицовка идет снизу вверх, то для монтажа используют гвозди, которые забивают под углом к шипу. Если монтаж идет сверху вниз, то в паз вставляют пластину кляймера.

Для стыковки досок по вертикали используют специальные вставки, изготовленные из бруса с пазами на боковых гранях. Аналогичные вставки применяют и в зоне отделки оконных или дверных проемов, а равно и по углам строения. После завершения отделки доски в обязательном порядке грунтуются и окрашиваются или вскрываются палубными лаками. Причем эту операцию необходимо повторять во время всего срока жизни отделки. Иначе внешняя поверхность блок-хауса потемнеет от солнечного ультрафиолета.

6 Как выбрать материал – советы специалистов

Совершенно не важно, что вы выбираете – блок хаус с имитацией бруса или бревна, во время покупки вагонки вам необходимо придерживаться следующих правил:

  • Для внешней отделки стоит покупать дощечки максимальной ширины – они выглядят, как настоящий брус или бревна. Во внутренней отделке лучше смотрится неширокая доска или средний вариант.
  • Не смотрите в спецификацию. Отличить  Extra или А-класс от В или С-класса можно даже визуально. И если на одном метре вы нашли больше 2 сучков, требуйте переоценки товара или серьезной скидки. А еще лучше – ищите нового продавца, поскольку вам явно пытаются спихнуть товар не того качества.
  • Не ленитесь – сходите на склад. Пиломатериал должен храниться под крышей, в хорошо проветриваемом помещении. Если доски лежат на земле под навесом или открытым небом – ищите другого продавца. Причем блок-хаус должен продаваться упакованным в пленку попарно.
  • Распакуйте одну из пачек, выдернутую из склада, и проверьте совместимость пазов и гребней, соединив дощечки. Они должны входить друг в друга без усилия, но держаться такой замок должен плотно. Если дощечки не подходят друг к другу или сильно болтаются – требуйте товар из другой партии или ищите нового продавца.
  • Не пытайтесь купить очень дешевый материал. Обычно по скидкам, акциям и прочим "привлекательным ценовым предложениям" продают явно дефектный или некондиционный товар. Ориентируйтесь на среднюю цену по рынку.

Кроме того, после покупки обязательно пропитайте дощечки антисептиком. И повторите эту операцию со всеми брусками обрешетки и контробрешетки (второго слоя брусков). А если блок-хаус вы нашиваете на деревянную стену, то ей не повредит дополнительная доза антисептика. Он убережет древесину от древоточца, грибка и плесени.

размеры, как крепить, монтаж своими руками – Ремонт своими руками на m-stone.ru

 

Как говорится в пословице: каждый мужчина должен построить дом, посадить дерево и вырастить сына. И если два последних пункта не вызывают особых затруднений, то при постройке своего жилища у вас могут появиться некоторые вопросы. Пользуясь советами на сайте, вы наверняка без особых проблем уже смогли возвести свою деревянную мечту, и теперь осталось придать вашему срубу последний штрих – сделать его отделку.

Стараясь сохранить стилистику сруба, рассмотрим вариант его отделки блок хаусом, а точнее правилам и советам по его креплению и укладке, дабы у вас не возникало вопросов о том, как крепить блок хаус своими руками. Ввиду того что блок хаус представлен на рынке в нескольких вариантах исполнения, поэтому способы его монтажа будут немного отличаться.

Все работы по отделки дома стоит начинать после усадки дома иначе ваши усилия могут пропасть в пустую.

Этап первый. Подготовка

Перед началом любых работ по укладке блок хауса нужно предварительно подготовить стены вашего деревянного дома.

Внутренние подготовительные работы

Работы стоит начать с обработки дерева защитными смесями и растворами для защиты от вредных факторов и древесных паразитов.
Далее приступайте к конопатке щелей и зазоров, а также уплотнению венцов сруба. Для этой цели стоит использовать паклю или джут. Выбранный материал при помощи специального зубила забивается в венцы сруба, тем самым защищая помещение от влаги и сквозняков. Стоит отметить, что существует два способа конопатки: врастяжку и в набор.
В случаи необходимости конопатку можно заменить шпаклевкой швов и проблемных мест, но этот способ менее надежный и долговечный.
Если сруб был построен методом «в лапу» и внутренняя стена после усушки достаточно ровна, можно вооружившись строительным уровнем и рубанком попытаться довести ее до нужной «прямоты». В случае успеха это позволит вам обойтись без обрешетки помещения и крепить блок хаус напрямую к брусу.
К этапу подготовки также можно отнести прокладку электропроводки и других коммуникаций.

Заметка: конопатка деревянного дома производится минимум два раза: первый после окончания строительства, второй через год- полтора, когда сруб даст необходимую усадку и усушку. Третий через 7-9 лет.

Внешние подготовительные работы

Практически ничем не отличаются от внутренней отделки сруба. Единственное что стоит учесть, что при облицовке здания его всегда утепляют дополнительными материалами (пенопласт, минеральная вата и т. д.). При внутренней отделке это можно упустить.

К дополнительной подготовке также относится просушка и обработка антисептиком деревянных панелей блок хауса. Железный, виниловый и пластмассовый блок хаус не требует никаких предварительных процедур.

Завершив все необходимые приготовления, вам стоит определиться, какой именно тип блок хауса вы будете использовать для отделки здания.

Этап второй. Обрешетка для крепления блокхауса

Задавшись вопросом как крепить блок хаус нужно сначала понять, на что его надо крепить. Обрешетка нужна в первую очередь для того чтобы обеспечить ровную поверхность стен и дополнительно утеплить их с помощью различных материалов. Для блок хауса применяется только вертикальная обрешетка ввиду особенностей его внешнего вида (вы ведь нигде не видели сруб с вертикально расположенными бревнами?).

Перед началом обрешетки стоит с помощью уровня и отвеса произвести разметку стен и только после этого приступать к непосредственному монтажу. Для этого с помощью уровня стоит натянуть леску в верхней и нижней части стены. Начинать стоит с самой длинной из стен сруба, при этом леска сперва натягивается у верхней части стены, затем с помощью отвеса производится выравнивания нижней лески (делается это для того, чтобы стена не была завалена).

Деревянная обрешетка

Данный вид обрешетки производится из деревянных планок (20*50мм) или брусков (30*30мм; 40*40)которые крепятся к стене сруба с помощью оцинкованных гвоздей или саморезов.

Первая планка крепится по вертикально натянутой леске, все последующие необходимо подгонять также под горизонтальный уровень. Для выравнивания планок применяются выпиленные и доски, небольшие проставки, которые в зависимости от необходимости подлаживаются по всей длине планки или бруска. Шаг крепления брусков составляет примерно 40-60см в зависимости от применяемого типа блок хауса.

Стоит помнить, что деревянная обрешетка требует такой же обработки как и сруб (антисептиком и т. д.). Применяется по большей части для деревянного блог хауса.

Преимущества:

Деревянные планки всегда можно обтесать до нужного уровня, в случае если они прибиты немного неровно.
Такая обрешетка имеет большую несущую способность и является предпочтительной для внешней отделки.
Хотя для крепления и потребуется выпиливания проставок, сам процесс крепления более прост, чем у металлического профиля.

Недостатки:

Цена на дерево на порядок выше, чем на профиль.
Дереву необходима дополнительная обработка.

Совет: для придания большей несущей способности и более прочному и удобному креплению можно применить способ контробрешетки. При котором после монтажа основных направляющих к ним дополнительно прикрепляют перпендикулярные балки. Такая обрешетка более устойчива, но цена ее соответственно выше.

Крепление блок-хауса на деревянный дом

Обрешетка из металлического профиля

Преимущества:

Более быстрый монтаж
Проще выровнять обрешетку по уровню с помощью дистанцеров
Доступность и низкая цена используемого материала
Не требует дополнительной обработки

Как правильно закрепить металлическую обрешетку под блокхаус

Недостатки:

Слабая несущая способность конструкции
Сложность при креплении деревянных планок (ограничивает варианты крепления)
Ограниченная применимость при наружной обрешотки

Металлический профиль подходит в основном для железного и сайдингового варианта блог хауса.

Пластиковая обрешетка

Довольно новый вид обрешетки здания с помощью пластикового профиля. Крепится в основном на ровную поверхность по средствам саморезов. Обладает более легкой системой монтажа и повышенной несущей способностью (по сравнению с металлическим), но его весьма сложно найти на рынке и если стены сруба не ровные применения пластикового профиля практически невозможно.

Видео установка обрешетки

Этап номер три. Крепление блокхауса

Определившись с обрешеткой здания и сделав выбор в пользу одного из материалов, вы подошли к главному вопросу: как крепить блок хаус? Какой бы из типов укладки вы не выбрали, стоит помнить, что все они подразумевают, монтаж панелей блок хауса в горизонтальном направлении с нижней части стены вверх.

Монтаж деревянных панелей блок хауса

Самый представительный вид блок хауса, выполненный в виде вагонной доски и имитирующий оцилиндрованное бревно или брус. Подходит для любого вида отделки ввиду привлекательного внешнего вида и отличной возможностью компоновки с другими материалами. Отлично подходит для любого дома, буд то из сруба, кирпича или блоков.

Этот тип блок хауса самый дорогостоящий и требует более сложного подхода к процессу крепления. Существует довольно большое количество вариантов укладки деревянных панелей, рассмотрим наиболее популярные.

С помощью кляймера. Кляймер – это специальная планка, применяемая для соединения панелей блок хауса с обрешеткой, а также обеспечивающая плотное соединение панелей между собой по системе «шип – паз». Кляймер вставляется в паз доски и с помощью самореза соединяет ее с бруском обрешетки. Единственным недостатком является зазоры, которые могут появиться между панелями из-за кляймера (устраняются с помощью специальной пасты древесного цвета).
В данном случае крепление происходит с помощью самореза либо гроздя, который загоняется и утапливается шляпкой в «шип» панели. Такой способ чреват сколом «шипа» при неправильном монтаже и соответственно браку панели.
Как и предыдущий вариант, в шип загоняется гроздь/саморез, но только под углом в 45°, такой способ более эффективный и самый рискованный (ввиду повышенной опасности испортить панель).
С помощью дрели в деревянной панели просверливаются отверстия для самореза/гвоздя. После того как панель будет закреплена, шляпку крепления утапливают в отверстии и с помощью клея скрывают специальной деревянной пробкой. После ее шлифовки, пробка напоминает обычный сучек. Довольно кропотливый и в тоже время надежный вариант крепления.
Этот способ является актуальным только для устаревшего вида блок хауса который не имеет системы крепления «шип – паз» и выполнен в виде обычной доски с одной стороны и бревна с другой. Для него применяется как способ №4, так и вариант крепления на специальный клей или жидкие гвозди.

 Заметка: самонарезающий шуруп должен как минимум в два раза большей длины, чем толщина доски блок хауса.

Все из выше перечислимых вариантов (кроме №5) идентичны как для крепления из внутри помещения, так и для внешней отделки здания. Стоит помнить, что для утепления стен сруба можно применять как внутреннюю, так и внешнюю обшивку.

Не забудьте: Дерево прихотливый и требующий постоянного ухода материал. Если вы использовали его для внешней облицовки, не ленитесь следить за его обработкой каждые 4-5 лет!

Плюсы:

Наилучший вид здания, как внутри, так и с наружи.
При надлежащем уходе не теряет со временем привлекательности и легко обновляется.
Толщина доски (2-4см) дает дополнительное утепление и шума изоляцию.

Минусы:

Цена
Риск повредить панель при некоторых вариантах монтажа.
Дополнительные затраты денег и времени на периодическую повторную обработку дерева.
Горючесть исходного материала.

фото схемы пирога монтажа блок-хауса. Теоретически у вас должно быть так, отличие только в крепление

Металлический блок хаус

Весьма перспективный и главное экономичный вариант оформления дома под блок хаус. Появился относительно недавно, но уже успел завоевать популярность благодаря отличным эксплуатационным качествам, низкой цене и отличному внешнему виду. Крепится в основном на металлопрофиль и лучше всего применим для внешней отделки дома.

Главным достоинством такого блок хауса является его повышенная устойчивость к окружающей среде. Крепление панелей происходит с помощью саморезов, которые высверливаются в специально предназначенную перфорированную крепежную планку. Такой вид соединения более простой, нежели деревянные панели, но требует дополнительного утепления. Обычно в такую обрешетку укладывают ветра/ влага защитную пленку и минеральную вату либо пенопласт.

Достоинства:

Цена и доступность
Различные цветовые гаммы
Простота монтажа
Повышенная устойчивость к внешним воздействия
Долговечность (гарантия от 25 до 50 лет)

Недостатки:

Невозможность восстановить отделку после окончания срока эксплуатации (в отличии от дерева, металл нельзя по новой покрасить или за лакировать).
Летом при больших температурах, в доме, обшитом таким блок хаусом, получается парилка из-за большого нагрева металла.
Порой сложно скрыть механические повреждения такой обшивки.

Сайдинг, винил, пластик

Под понятия сайдинг относятся все синтетические варианты отделки под блок хауз. Их несомненным плюсом является, высоки ассортимент и большая доступность материала. И ввиду большой разновидности сайдинговых панелей, возможность компоновки различных стилей исполнения обшивки.

Монтаж, как и в случае с металлическим вариантом, происходит по средствам шурупов с резьбой. Но при внешней облицовке стоит учесть восприимчивость таких панелей к перепадам температур. Из-за этого при их монтаже между панелями (наиболее остро это касается виниловых панелей) остается температурный «карман» (зазор). Он необходим для того чтобы при повышении температуры (и соответственно расширении панели) не произошло раскол или трещина сайдинга. В среднем зазор составляет от 1 до 2-х мм, стоит учесть, что сами панели при креплении саморезами также не стоит жестко соединять с обрешеткой (нужно оставить зазор между шляпкой и панелью не менее 1мм).

Из-за таких зазоров уменьшается эффективность изоляции дома. Решить хоть немного эту проблему позволяет применение пластиковой обрешетки здания. Ввиду того что обрешетка как и сам сайдинг подвержена деформации и структурному изменению в процессе перепада температур, допускается жесткое крепление на такой каркас обрешетки.

За:

Цена/качество
Простота укладки
Масса вариантов оформления и компоновки
Нет необходимости в дополнительной обработке
Привлекательный внешний вид

Против:

Плохая устойчивость к температурным перепадам
Слабая устойчивость к механическим повреждениям

Памятка: только деревянный вид блок хауса можно считать полноценной стеной. У него достаточно несущей способности для книжной полочки или настенного ковра, другие виды блок хауса просто не предназначены для того чтоб в них вбивались гвозди или шурупы (вбить гвоздик для картины в металлический или пластмассовый блок хаус большая проблема).

Видео : крепление блок-хауса

Эпизод четыре.

Завершение монтажа. Сложности

Хотя казалось бы вопрос и стадии монтажа расписаны выше вы можете столкнутся со следующими вопросами и проблемами.

Деревянный блок хаус

Углы. Самая сложная часть монтажа. Народные умельцы с прямыми руками выпиливают в углах сруба специальные пазы, в которые укладывается панельная доска. Такой способ имеет весьма привлекательный внешний вид. Менее способные люди укрывают стыки с помощью специальных уголков, планок и реек (такие планки крепятся в основном на клей или жидкие гвозди).
Еще один вариант это выпиливание панелей в виде угла в 90°. При такой компоновке планка как бы ложится в планку соседней стенки и получается имитация укладки бревна «в чашу»
Вторым осложнением могут быть дверные и оконные проемы. К счастью для решения этой проблемы на рынке можно найти довольно большой ассортимент различных наличников, которые скроют щели и гармонично впишут двери и окна в общую картину дома обшитый блок-хаусом.

Видео как сделать углы

Металлический блок хаус

Главной проблемой при оформлении такого типа блок хауса, является необходимость приобретения дополнительных доборных элементов (уголки, панели для скрытия стыков, плинтуса и т.д.)

Сайдинг, винил, пластик

Как и металлический вариант требует большого количества дополнительных доборных элементов. Стоит отметить, что благодаря большому количеству вариантов исполнения сайдинга и общему типу креплений данных панелей, этот вариант как нельзя лучше подходит для благородной облицовки вашего деревянного дома, при минимальных финансовых затратах.

Доллары, рубли и тубрики. Как и на чем сэкономить

Стоит помнить, что сама по себе отделка дома под блок хаус подразумевает значительные расходы, но:

Если приняв решения сделать свой дом в деревянном стиле еще в процессе возведения можно применить клееный или профилированный брус (что значительно дешевле цельного бревна), а после отделать его под блок хаус. Вы получите практически тот же сруб за значительно меньшую цену.
В случае, когда сруб дал перекос стен в процессе усадки, как вариант исправления ситуации и придания срубу нужного вида.
При использовании дешевого бревна в процессе строительства, дабы придать благородства зданию.
Как дополнительное средство утепления, защиты от ветра и влаги, а также шума изоляции помещения.
И наконец, просто для развития полета фантазии и придания оригинальности вашему дому при создании дизайна.

Вывод:

Как это не парадоксально звучит, но для отделки деревянного дома лучше всего подходят именно деревянные материалы. Применения других видов блок хауса оправдано только в случае недостатка финансов, ибо никакие преимущества синтетического материала, не сравнятся с красотой натурального дерева.

И в надежде, что поняв то как крепить блок хаус своими руками, вы не упустите главного, сохранения стиля своего сруба, сделаете выбор в пользу нужного вам материала.

Источник: ProfiBrus. ru

2

Разновидности отделочного материала – сосна, дуб или лиственница?

Типовой блок-хаус для внутренней или наружной отделки производят из древесины, поэтому в основе классификации такой вагонки лежит принцип деления по сортам материала. И по этому принципу в ассортименте block house (строганых досок) можно выделить следующие разновидности:

Округлый погонаж из сосны – это самый распространенный и не очень дорогой вариант, однако в конечную стоимость такой отделки необходимо заложить и грунтовку, и краску или лак. Ведь сосна поддается гниению и погодным факторам риска охотнее прочих сортов древесины.Погонаж из лиственницы – это самый презентабельный и долговечный вариант. Пиломатериал из лиственницы стоит дорого, но его можно использовать даже в банях и других помещения со стабильно высокой влажностью. К тому же, отделка дома блок-хаусом из лиственницы повышает презентабельность как экстерьера, так и интерьера строения. Единственный минус данного варианта – значительный вес и низкая восприимчивость материала к механической обработке. Забить гвоздь в лиственницу не так-то и просто.Блок-хаус из дуба – это компромиссный вариант между ценой и надежностью. Дубовый пиломатериал стоит дешевле погонажа из лиственницы, но сроки эксплуатации у них примерно одинаковые. Таким материалом можно обшить дом не только внутри, но и снаружи. Кроме того, дуб выглядит солиднее сосны, хотя и уступает лиственнице из-за того, что его поверхность со временем теряет естественную белизну. Из других минусов тут можно отметить ту же трудность в обработке, что и у лиственницы.Блок-хаус из ели – это самый дешевый вариант. Однако обшивка из ели рекомендована только для внутренних работ. С внешней стороны такой пиломатериал проживет только пару сезонов, даже в том случае, если его тщательно грунтовать и вовремя подкрашивать.

Популярный и не очень дорогой вариант материала — из сосны

Кроме деления по типу пиломатериала, ассортимент можно классифицировать и по качеству отделочной доски. В этом случае мы имеем дело с четырьмя разновидностями: Extra, А, В и С. Причем премиум-материал Extra отличается от бюджетного С не только типом древесины, но и допустимыми дефектами. У блок-хауса экстра-класса допускается минимальное количество сучков и трещин (не более 1-2) на погонный метр. При этом гнилые сучки и червоточины исключаются в принципе, как и трещины в структуре. У бюджетного класса С могут быть и 50-миллиметровые трещины и не лимитированное количество не выпавших при обработке сучков на погонный метр.

Монтаж панелей

Схема монтажа

Приступайте к обшивке поверхности блок хаусом по предварительно установленной обрешетке.

Начинайте монтаж панелей с нижнего угла. Блок хаус можно крепить исключительно горизонтально. Некоторые домашние мастера выбирают вертикальный способ размещения панелей, но он имеет множество недостатков.

Фиксацию панелей выполняйте с помощью клаймеров. Прикрепите кляймеры к обрешетке с помощью саморезов и вставьте в лапки крепежей первую панель обшивки, расположив ее пазом вниз.

Типоразмеры панелей блок-хауса

Наденьте паз следующей панели на шип ниже установленного элемента обшивки. Продолжайте работать по такой же схеме, пока не облицуете всю стену.

В случае если вы решите отдать предпочтение саморезам и отказаться от кляймеров, монтаж начинайте с предварительной подготовки углублений для размещения саморезов внизу и вверху доски. Крепления размещайте с шагом чуть больше 40 см. Саморез вкручивайте в шип под углом порядка 45 градусов.

Отделка дома блок хаусом

После фиксации основной части обшивки вам нужно будет замаскировать саморезы, чтобы отделка выглядела как можно более красивой и привлекательной.

Металлические головки саморезов можете спрятать по одному из следующих способов:

с помощью остатков панелей блок хауса. Изготовьте из обрезков пробки по размеру отверстий и закрепите заглушки в углублениях с помощью обыкновенного ПВА клея. Неровности зашлифуйте наждачкой;
с помощью готовых заглушек. Продаются в специализированных магазинах. Можно безо всяких проблем подобрать заглушки под цвет основного покрытия. Для крепления заглушек используйте клей ПВА;
с помощью деревянной «пасты». Для ее изготовления используйте клей ПВА и опилки. Вам нужно получить достаточно густой состав. Заполните готовой массой имеющиеся отверстия, дайте составу высохнуть, а затем зашлифуйте поверхность. Способ простой и наименее затратный, однако места крепления при этом могут несколько не совпадать по цвету с основной древесиной.

Как крепить на стену дома блок хаус

Многим владельцам участков, где осуществляется строительство дома, хотелось бы узнать, как крепить блок хаус так, чтобы качественно облицевать будущее жилье. Даже если при постройке использованы низкосортные стройматериалы, привлекательный внешний вид можно обеспечить путем аккуратной облицовки. Надо сказать, что монтаж блок хауса позволяет создать впечатление, что ваш дом построен из настоящих бревен. При внешнем осмотре непрофессионалу практически не отыскать различия. Обшить дом такими элементами можно без привлечения специалистов.

Для блокхауса может использоваться древесина разных видов или искусственные материалы. Вы сможете без особого труда выбрать вариант, который по всем параметрам устроит вас.

Виды отделочного материала

Деревянный — изготовлен из натуральных материалов, заготовкой является бревно. На производстве осуществляется обработка следующим образом: бревно обпиливается по схеме «квадрат в круге». При этом по периметру заготовок отпиливаются полукруглые детали, которые идут на изготовление блокхауса, а из остатка делают доски или брусья. Древесину пропитывают защитными составами, затем упаковывают таким образом, чтобы исключить деформацию.
Установка блок хауса вручную
Металлический — представляет собой разновидность сайдинга, имитирующую поверхность и форму древесины. Выполнение монтажа идет по принципу облицовки сайдингом.
Виниловый — способ монтажа сродни обычному сайдингу. Этот вид облицовки в сравнении с натуральным деревом выглядит довольно тусклым.

Подготовка к работе

Перед тем как начинать крепление элементов блокхауса, осуществите подготовку стен.

Для начала следует провести обработку древесины с внутренней стороны. Для этого используются пропитки, придающие дереву защитные свойства. Они обеспечивают стойкое сопротивление паразитам и влиянию вредных природных факторов.

После этого следует выполнить конопатку зазоров и щелей в деревянной стене внутри дома, уплотнить венцы сруба. В числе материалов, используемых для этого, наиболее эффективными считаются джут и пакля. Используйте зубило, чтобы забить утеплитель в венцы между брусьями. Это поможет обеспечить защиту от сквозняков и влияния влаги. Конопатку можно осуществлять методом «в набор» или «в растяжку».

Как можно установить блок хаус: варианты

Иногда конопатку можно заменить на шпаклевание зазоров, проблемных участков. Этот способ не отличается надежностью и не в полной мере обеспечивает долговечность конструкции.

При выстроенном «в лапу» срубе внутренняя сторона после высушивания может получиться достаточно ровной, при помощи рубанка можно будет довести ее до идеально ровного состояния. Тогда можно обойтись без обрешетки и выполнить крепление блокхауса просто на брус.

На подготовительном этапе завершите прокладку электропроводки и прочих коммуникаций, чтобы во время облицовки не пришлось решать дополнительные проблемы.

Обработка поверхности, находящейся снаружи, почти не отличается от проводимой внутри. Но следует учесть, что при облицовке нередко производится утепление дополнительными материалами. Это, например, минеральная вата, пенопласт. Дополнительно панели блокхауса могут быть просушены и обработаны антисептическими составами. Если используется отделка из искусственного материала, не требуется дополнительных процедур.

Монтаж обрешетки под внешнюю облицовку

Для крепления блок-хауса своими руками потребуется устройство обрешетки. В первую очередь она необходима для того, чтобы обеспечить ровную основу под крепление. Под нее можно также монтировать утепляющий материал. Обрешетка выполняется только в вертикальном виде — это обусловлено особенностями внешнего вида отделки. Срубов с вертикально расположенными бревнами не существует, и для правдоподобной имитации сруба из бревна необходимо располагать бруски обрешетки так, чтобы к ним удобно было крепить горизонтальные элементы.

Схема крепления блок хауса

Выполните разметку стен при помощи отвеса и уровня. Затем проводите монтаж обрешетки. Для разметки натяните леску с использованием уровня — одну по горизонтали стены, другую по вертикали. При натягивании вертикальной используйте отвес, который можно сделать из подручных материалов, например, из гайки. Начинать разметку следует с длинной стены, сперва леску натягивают сверху, затем выравнивают внизу, используя отвес.

Подготовка обрешетки для монтажа блок хауса

Монтаж деревянной обрешетки на стену

Конструкция обрешетки составляется из деревянных деталей размера 20×50 мм, 30×30 мм. Крепить к стене сруба их следует с использованием саморезов или оцинкованных гвоздей.

Крепеж первой из планок выполняется по леске, натянутой вертикально. Следующие элементы подгоняются под тот, что укреплен первым. Для выравнивания деталей можно использовать подходящие по размерам планки и доски, бруски. У брусков каркаса шаг крепления составляет 40-60 см, ширина определяется в зависимости от выбранного блок-хауса.

Правильный крепеж обрешетки для установки блок хауса

Установленный каркас необходимо обработать пропитками, защищающими от гниения, поражений насекомыми и прочих неприятностей. Чаще всего деревянный каркас используется, если планируется установка блок-хауса из натурального сырья.

Плюсы выбора такого материала:

деталям из дерева можно придать любой желаемый размер, быстро подогнать их до необходимого уровня, если они оказались неровными;
у такой обрешетки хорошая несущая способность, которая при данном виде отделки получится более мощной;
устанавливать такой каркас удобнее, чем металлопрофиль.
Минусы конструкции:
по стоимости конструкция из дерева выходит несколько дороже, чем при использовании металлопрофиля;
деревянные детали необходимо подвергать дополнительной обработке.

Чтобы обеспечить конструкции большую надежность, можно применить метод контробрешетки. После того как установлены основные направляющие, к ним крепят дополнительные балки перпендикулярно. У такого сооружения несущая способность несколько выше.

Смотрите видео о подготовке к установке к блок-хаусу.

Если деревянные элементы вам по какой-либо причине не подходят, и вы раздумываете, как правильно крепить блок хаус из металла, просмотрите следующие рекомендации. Для обрешетки в этом случае применяют П-образный профиль, крепеж к стене выполняется при помощи загнутых дистанцеров. Профиль выравнивается по уровню до получения нужного направления плоскости. Металлический профиль крепится с использованием самонарезающих шурупов. Для вертикальных элементов шаг соблюдайте в 35-50 см. Несущая способность описанного варианта невелика, для усиления лучше устроить контробрешетку.

Каркас из металлопрофиля больше подойдет для вариантов из железа, для сайдинга.

Совсем недавно был разработан вариант обрешетки, в которой профиль выполнен из пластика.

Как крепить блок-хаус на обрешетку

После того как определен материал отделки и выполнена обрешетка, переходим к вопросу о том, как закрепить блок хаус на подготовленной стене. Каким бы ни был вид обшивки, панели устраивать надо в направлении снизу вверх, горизонтально. Так выполняется работа и при монтаже блок-хауса внутри помещения, и при наружных работах.

Как прикрепить блок хаус к стене кляймером

Наиболее представительным внешне типом блок-хауса считается имитация оцилиндрованного бруса. Это вид производит приятное впечатление и неплохо компонуется с прочими материалами. Подойдет для стен из любого материала.

Данный вид отделки считается недешевым и требует внимательного отношения к осуществлению процесса. Наружный или внутренний блок-хаус может крепиться разными методами:

С кляймерами, представляющими собой специальные планки. Они используются для соединения отделочных панелей с обрешеткой (между собой они сцепляются при помощи соединения «шип-паз»). Кляймер следует вставить в паз и соединить с обрешеткой саморезом. При появлении зазоров между панелями устраните их, закрыв специальной пастой древесного оттенка.
Крепеж осуществляется с использованием гвоздей или саморезов. Элементы загоняют в шип панелей, слегка утапливая в нем шляпку. При этом следует быть как можно аккуратнее — при неверном движении шип может оказаться поврежденным, надколотым. Панель при этом оказывается бракованной и не подлежащей использованию.
Метод, напоминающий предыдущий вариант. Саморез будет загоняться под углом в 45° — этот вариант считается рискованным из-за большой опасности испортить элементы, но при этом и самым эффективным.
Крепление блок-хауса к стене можно выполнить с помощью дрели. В панелях просверливаются отверстия для гвоздей. Когда монтируемый элемент укреплен, шляпку гвоздя слегка утапливают в поверхности, затем скрывают пробкой из дерева. Выполняется шлифовка, после чего пробка внешне становится неотличимой от сучка. Вариант крепления очень надежен, но и достаточно трудоемок.
Еще один способ актуален, если в отделке используются устаревшие элементы без креплений «шип-паз». Они изготовлены с одной стороны в виде доски, с другой — в виде бревна. Крепить их можно на клей, на саморезы с предварительно просверленным отверстием, на жидкие гвозди.
Способ крепления блок хауса для сооружения дома

Саморезы следует выбирать так, чтобы длина его вдвое превышала доску блок-хауса.

Кроме последнего из перечисленных вариантов, все отлично подойдут и для внешней, и для внутренней отделки.

Чтобы хорошо утеплить свой дом, обшивку можно выполнять и изнутри, и снаружи. При выборе метода отделки следует ориентироваться на свои предпочтения.

Плюсы использования блок-хауса для обшивки

Собираясь выполнить монтаж досок блок хауса своими руками, следует помнить, что древесина является материалом достаточно прихотливым и регулярно требует ухода. Облицовку следует обрабатывать. Одного комплекса мероприятий хватает примерно на 5 лет.

Крепящийся блок-хаус обладает следующими плюсами:

— обеспечивает зданию красивый, представительный внешний вид;
— при осуществлении ухода фасад не потеряет привлекательности, при необходимости его легко обновить;
— толщина отделочных элементов обеспечивает дополнительную тепло- и шумоизоляцию.
Преимущества блок хауса заключаются в эстетичности и экологичности

Минусы можно перечислить следующие:

— устанавливаемый блок-хаус достаточно недешевый;
— есть риск во время монтажа отправить часть элементов в брак;
— потребуются затраты денег и времени для повторных обработок;
— сырье относится к возгораемым материалам.

Возможные сложности при завершении монтажа

В процессе завершения монтажа вероятно возникновение некоторых проблем, с которыми можно успешно бороться:

Облицовка углов. Это наиболее сложный в выполнении этап монтажа, требующий внимательности и аккуратности. Углы можно облицевать, используя специальные уголки и планки, скрепленные жидкими гвоздями или клеем.
Еще одна сложность — обработка оконных и дверных проемов. Чаще всего хозяева, желающие облицевать дом, просто приобретают наличники — они помогают закрыть щели и вполне гармонично вписывают окна и двери в облик строения.

При выборе отделочного материала из металла или пластика, имитирующего естественную древесину, можно приобрести специальные доборные элементы и скрыть стыки.

Проблемы блок хауса, возникшие при строительстве

Отделка строения сама по себе подразумевает немалые расходы. Но во многих случаях недешевый блок-хаус вполне оправдан:

— если с целью удешевления строительства сруб для дома был выполнен из профилированного или клееного бруса, а затем облицован блок-хаусом, вы получите «внешность» стены из цельного бревна с меньшими затратами;
— когда в процессе усадки стены дали перекос, нужную стилизацию им можно придать путем облицовки;
— в процессе застройки можно использовать дешевый лес и облагородить его затем облицовкой;
— нередко внешняя отделка служит в качестве дополнительного теплоизолятора, защищает материал стен от вредного влияния осадков, ветра, способствует шумоизоляции.

Для выполнения качественной отделки, сохраняющей хорошие эксплуатационные качества в течение долгого времени, рекомендуется использовать естественные материалы. Все прочие разновидности блок-хауса, изготовленные из пластика, металла, могут быть оправданы лишь в том случае, когда финансов на отделку планируется потратить немного. Все преимущества синтетических изделий не сравнимы с пользой и качеством настоящей древесины.

Источник: brusplus.ru

Читайте также:

1

Из чего изготавливается блок-хаус?

Фактически блок-хаус – это очередной сорт вагонки, только вместо плоской полосы мы имеем дело с округлым погонажем. То есть типовой блок-хаус оформлен под брус цилиндрической формы или бревно. Такая обшивка имитирует экстерьер или интерьер классического сруба, собранного «в лапу». Поэтому такая облицовка повышает эстетику восприятия как экстерьера, так и интерьера жилой или хозяйственной постройки. Полоса классического блок-хауса изготавливается из бревен, а точнее из обзолов – обрезков, полученных при распиловке основы методом «квадрат в круге». В этом случае центральная часть бревна идет на брус или доски, а боковые сегменты – на округлую вагонку. Это и есть блок-хаус.

Блок хаус — это сорт вагонки с округлым погонажем

Окончательное формирование граней такой вагонки происходит на фрезерном станке, нарезающем за один проход шип и паз для сборки и канавки на тыловой части. В это же время лицевая сторона подгоняется под один радиус округления и шлифуется. Благодаря этому стандартизируются все размеры блок-хауса, задаваемые под бревно якобы одинакового диаметра. Поэтому такой погонаж выглядит очень презентабельно даже в том случае, если на его изготовление пошла далеко не первосортная древесина.

Из качественного пиломатериала допускается изготовление блок-хауса даже своими руками, без применения фрезерных станков. Однако данная операция вынуждает использовать в качестве основы оцилиндрованные бревна или стволы с идеальным сечением, а все пазы и канавки производителю придется нарезать вручную. Поэтому самостоятельное изготовление блок-хауса не оправдано с точки зрения трудоемкости и низкого экономического эффекта процесса.

Рекомендуем

Какая шпаклевка лучше для стен – составы для наружных и внутренних работГерметик для пластиковых окон – выбираем составы для наружных и внутренних работКак крепить вагонку к стене – инструменты и порядок работ

Установка обналички

Сайдинг Блок-Хаус

Также у начинающих мастеров возникают сложности при обрамлении дверных и оконных проемов. Для оформления этих элементов строения используются специальные доски, известные как наличники.

Главная задача наличников сводится к сокрытию щелей и преграждению пути холодному уличному воздуху, осадкам и разнообразному мусору.

При желании можете купить декоративные наличники с различными резными узорами и орнаментами – в этом моменте ориентируйтесь на собственные предпочтения. Наличники могут иметь полукруглую, фигурную и обычную плоскую формы. Выбирайте на свой вкус.

В соответствии со способом монтажа элементы обналички классифицируются на телескопические и накладные изделия. У телескопических наличников есть специальные выступы, которые необходимо заводить в прорези оконной либо дверной рамы.

Накладная же обналичка попросту крепится к поверхности с помощью гвоздей и саморезов.

Монтаж и облицовка фасада блок хаусом

В целом же при выборе наличников ориентируйтесь на свои личные предпочтения, особенности оформления дома и в целом участка.

Комплектующие и подсистема

Таким образом, монтаж блок хауса безо всяких проблем выполняется своими руками. Разобравшись в основных особенностях работы, вы справитесь с отделкой ничуть не хуже профессионального мастера и сможете, при этом, сэкономить существенные денежные средства. Следуйте инструкции и все обязательно получится.

Удачной работы!

Видео – Монтаж блок-хауса своими руками

Источники:

  • https://derevyannie-doma.com/sovety/ispol-zuem-blok-haus-dlya-montazha-doma-sposoby-krepleniya.html
  • http://obustroen.ru/stroymaterialy/kirpich-bloki-plity/blok-xaus.html
  • https://svoimi-rykami.ru/stroitelstvo-doma/steny-i-pol/montazh-blok-xausa-svoimi-rukami.html

 

Особенности крепления блок-хауса: рекомендации по отделке

Для облицовки коттеджа стоит использовать стройматериалы отличного качества, это позволит надолго сохранить отличный внешний вид здания. Как правило, и для внешней отделки, и для внутренней используется блок-хаус – это качественный и надежный материал с отличными техническими характеристиками и эксплуатационными свойствами. При этом качество отделки во много зависит от надежности крепления блок-хауса.

Существует множество различных строительных материалов для отделки фасадов домов, но именно блок-хаус, для производства которого обычно используется сибирская лиственница, пользуется особой популярностью. Среди преимуществ материала стоит выделить:

  • монтаж не занимает много времени;
  • обеспечивает качественную тепло- и гидроизоляцию, а также отличную вентиляцию;
  • сохраняет привлекательный внешний вид на протяжении длительного времени;
  • крепеж может проводиться на стены из любых материалов.

Правила при креплении блок-хауса

Стоит отметить, что крепление блок-хауса не является сложной задачей, с этим вполне можно справиться самостоятельно, не привлекая к работе профессионалов. Главное, учесть особенности работы с материалом и обязательно помнить об основных правилах монтажа.

Перед тем как приступить к монтажу, необходимо в течение нескольких суток выдержать доски в помещении, где они буду установлены, или же, если планируется наружная отделка, материал нужно оставить на улице – это позволит блок-хаусу приобрести оптимальную влажность и температуру. Также важно предварительно обработать доски антисептиком. Если в дальнейшем планируется покраска фасада здания, то шипы и пазы досок обязательно нужно окрасить, в противном случае впоследствии останутся непокрытые краской поверхности.

Крепление блок-хауса к стене осуществляется на предварительно подготовленную обрешетку, представляющую собой деревянные брусья, установленные на подлежащую облицовке поверхность. Учтите, обрешетку необходимо выровнять с помощью строительного уровня и отвеса, в противном случае не получится ровно уложить доски. Стандартный шаг обрешетки для монтажа блок-хауса составляет 50 см, это дает возможность гарантировать прочность и надежность всей конструкции. Крепление можно начинать только после того, как будут завершены все работы по утеплению и гидроизоляции стен.

При этом самое главное правило, которое обязательно нужно соблюдать в процессе работ, заключается в том, что блок-хаус нужно крепить исключительно шипом вверх. Это позволяет избежать возможного скопления влаги в пазах, что в свою очередь обеспечивает длительный срок эксплуатации.

Еще один нюанс, играющий важную роль при монтажных работах, состоит в необходимости оставить технологический зазор около 5 см у пола и потолка – это поможет организовать естественную вентиляцию. Также нельзя крепить доски вплотную друг к другу, между ними должно оставаться расстояние в 2-3 мм, что позволит исключить возможность деформации блок-хауса из-за колебаний влажности и температуры.

Чем крепится блок-хаус

Для установки панелей блок-хауса обычно используются гвозди и саморезы. Выбор крепежа во многом зависит от типа используемого материала: так, если толщина доски составляет не более 21 мм, можно использовать гвозди, если больше – лучше подойдут саморезы.

При выборе крепежа для блок-хауса необходимо учитывать его длину и покрытие. Специалисты рекомендуют использовать крепление с антикоррозийным покрытием, что позволит исключить возможность появления коррозии в процессе эксплуатации. Что касается длины крепежа, то она должна примерно в полтора раза превышать толщину материала.

Еще один вариант крепления деревянного блок-хауса – с помощью кляммеров. Они крепятся на саморезы к обрешетке и защелкиваются в крепежный паз панели. Такое крепление выглядит наиболее эстетично, а также является максимально надежным и долговечным вариантом.

Способы крепления

Начинать крепление панелей блок-хауса на обрешетку можно как снизу, так и сверху. Существует несколько способов монтажа, но наиболее удобным считается крепление в шип доски. В этом случае крепежный элемент закрывается следующей доской и становится совершенно незаметен, не портя таким образом внешний вид стены.

Для стыковки досок в шип могут использоваться как гвозди, так и саморезы. Если вы работаете с очень толстыми досками, расположите саморез не у шипа, а на цилиндрической поверхности, причем в некоторых случаях лучше использовать сразу два крепежа. Если же для отделки используется кляммер, то начинать крепление стоит сверху. В некоторых случаях доски блок-хауса могут не иметь системы крепления «шип-паз», в такой ситуации в панели при помощи дрели просверливают отверстия для саморезов или гвоздей. После установки доски крепление утапливают в отверстие и скрывают деревянной пробкой. Также можно применять специальный клей или жидкие гвозди.

При креплении блок-хауса к стене особое внимание стоит уделить отделке углов и соединению досок по длине. Для того, чтобы скрыть места соединения на наружном углу, можно воспользоваться специальными рейками. Также в местах состыковки можно выполнить запилы под углом в сорок пять градусов. Немного сложнее обстоит дело с внутренними углами, ведь необходимо максимально точно выполнить стыковку панелей, учитывая при этом рельеф поверхности.

В целом правила крепления блок-хауса из сибирской лиственницы идентичны как для внешней, так и для внутренней отделки. Однако учтите, что для облицовки фасадов необходимо использовать более толстые доски, так как они непосредственно подвергаются негативным воздействиям окружающей среды. При этом в качестве крепежного материала чаще используются саморезы, так как они позволяют обеспечить максимальную прочность конструкции. При учете всех вышеперечисленных особенностей установки, вы сможете с легкостью справиться с этой задачей своими силами, и результат непременно вас порадует.

Блок-хаус

Блок-хаус: особенности и характеристики

«Блок-хаус» переводится из английского, как «дом для дома». Этот вид наружной облицовки пришел к нам из ряда европейских стран, где популярно каркасное строительство.

К стене панели крепятся с помощью оцинкованных дюбелей или подвесных кронштейнов. Вариант крепления выбирается в зависимости от того, из какого материала изготовлен сам блок-хаус.

Преимущества наружной отделки блок-хаусом

  • Блокхаус прост в монтаже, поэтому вы можете самостоятельно облицовать им фасад канадского дома.
  • Облицовка делается по технологии «навесного фасада». Это значит, что гидроизоляция и утепление стен могут быть сделаны во время монтажа блок-хауса.
  • Материал устойчив к воздействию ультрафиолетовых лучей - фасад не будет выгорать на солнце.
  • Отделав стены, фронтоны и цоколь дома блок-хаусом, вы можете организовать хорошую вентиляцию в пространстве между стеной и облицовочным материалом. Это предотвращает образование плесени.

Деревянный блок-хаус: подбираем сорт облицовочного материала

Сегодня в продаже несколько сортов блок-хауса из дерева. Как в них разобраться и какой материал выбрать для отделки фасада своего дома? Об этом поговорим дальше.

Класс «Экстра»представляет собой деревянные панели высшего класса, в которых не допускаются малейшие механические повреждения, сучки, трещины и сколы. Также здесь недопустимы червоточины и кармашки.

Класс «А» - в данном материалы вы найдете небольшие сучки (до 3 мм). Однако допускается не более 2 сучков на один погонный метр панели. Доска, которая применяется в производстве этого отделочного материала, должна быть хорошо остругана, не допускаются какие-либо механические повреждения и трещины.

Класс «В» - согласно инструкции, на два погонных метра доски может встречаться одна выщерблена или скол.

Класс «С» - в данном классе предусмотрено наличие трещин, сучков и других изъянов. Сечение темных сучков не должно превышать 30 мм.

Отделка канадского дома блок-хаусом: этапы

ЭТАП 1: СОЗДАНИЕ ОБРЕШЕТКИ

Сначала каркасное строение необходимо укрыть ветро- и гидроизоляционными материалами, а за тем выполнить вертикальную обрешетку из маяковых планок, к которым в дальнейшем будут крепиться панели.

Работы должны проводиться с максимальной аккуратностью.

ЭТАП 2: ОБРАБОТКА ПАНЕЛЕЙ ЗАЩИТНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ

Как правило панели продаются в сухом виде, поэтому перед монтажом, эти деревянные облицовочные изделия необходимо тщательно обработать антипиренами и антисептиками. Поскольку при строительстве каркасно-панельного дома защитная обработка обязательна для всех компонентов конструкции, защита панелей не должна вызвать каких-либо затруднений. В том случае, если каркасный дом возведен по технологии ЛСТК, материал обрабатывается в два этапа: до и после монтажа.

ЭТАП 3: КРЕПЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ К ОБРЕШЕТКЕ

Существует несколько способов крепления панелей к обрешетке.

  • С помощью кляймера. Это наиболее долговечный и эстетичный способ крепления. Все потому, что крепежа на фасаде практически не видно. Чтобы закрепить панели блок-хауса с помощью кляммеров, необходимо прикрепить их на саморезы к обрешетке и защелкнуть в крепежный паз блок-хауса.
  • Самым экономичным, но недолговечным является способ крепления с использованием гвоздей.
  • Саморезами по дереву — это весьма популярный способ крепления. Когда с помощью дрели в доске проделываются отверстия. При этом диаметр отверстия должен быть больше диаметра шляпки самореза.
  • С помощью специальных оцинкованных скоб.

ЭТАП 4: МОНТАЖ БЛОК-ХАУСА НА СТЕНУ ПАНЕЛЬНО-КАРКАСНОГО ДОМА

Облицовочные доски могут монтироваться как сверху, так и снизу стены стены. При этом важно оставить 5-сантиметровые зазоры снизу и сверху, чтобы под облицовкой была достаточная естественная вентиляция.

Поскольку древесине характерно сжатие и расширение из-за перепадов температур, то необходимо создать зазор между досками размером до 3 мм. В противном случае, закрепленные доски блок-хауса будут деформироваться под влиянием сезонных перепадов температур и из-за неблагоприятной погоды.

ЭТАП 5: УГЛОВАЯ СВЯЗКА

При монтаже необходимо обратить внимание на места углового соединения облицовочных досок. Углы, в которых соединяется внешняя облицовка, можно декорировать уголком. При большой толщине материала, места углового соединения досок скрываются с помощью двух вертикальных реек.

Ознакомившись с особенностями крепления блок-хауса на стены канадского дома и в точности соблюдая все работы по его монтажу, можно быстро и качественно отделать и утеплить частный загородный дом. Такая облицовка сделает его неповторимым и индивидуальным.

Монтаж блок хауса

Монтаж блок хауса несколько отличается от монтажа других стеновых панелей. Это связано с тем, что, как правило, блок хаус имеет бóльшую толщину и ширину чем другие обшивочные доски. Для внутренней отделки используют блок хаус меньшей ширины, который можно монтировать также как евровагонку или имитацию бруса.

Рассмотрим монтаж блок хауса с наружной стороны здания.

Приобретенный блок хаус необходимо привезти на объект и оставить на несколько дней для акклиматизации. Для наружных работ обычно используют доску из сосны или лиственницы шириной от 100 до 200 мм и длинной от 4 до 6 метров.

 

  1. Стена
  2. Пароизоляция
  3. Обрешетка
  4. Утеплитель
  5. Ветро-защитная пленка
  6. Второй слой обрешетки
  7. Блок хаус
  8. Места крепления блок хауса

Схема монтажа блок хауса на деревянный дом

Схема монтажа блок хауса на кирпичный дом

Первый этап

Сначала стены накрывают листами пароизоляции, например пергамином или специальной пленкой внахлест на 100-150мм. Раскатанные рулоны предварительно крепим к верху стены алюминиевым скотчем и проклеиваем им же все стыки и прорывы. При монтаже блок хауса на стены, не пропускающие влаги из нутрии здания, например кирпичные, пароизоляция не нужна.

Второй этап

Поверх пароизоляции монтируем вертикальную обрешетку из сухого бруска. Желательно чтобы он был обработан антисептическим и огнеупорным составом. Толщина бруска должна быть равна толщине утеплителя. Для средней полосы России толщина утеплителя обычно выбирается в диапазоне от 50 до 100мм, в зависимости от материала стен. Для бани достаточно 50 миллиметрового слоя утеплителя. В качестве утеплителя можно использовать листы фирм URSA, Rockwool или аналоги. Ширина листов утеплителя обычно составляет 600 мм. Соответственно, расстояние между брусками обрешетки должно быть 580-590мм (для того, чтобы не было зазора между рейками). Если мы выбрали утеплитель толщиной 100мм, обрешетку будем монтировать из брусков 100x50мм. Крепим бруски к стене с помощью рамных дюбелей — если это кирпичная стена, или гвоздей – если стена деревянная.

Третий этап

Вставляем листы утеплителя между рейками обрешетки и прикрепляем их специальными дюбелями-гвоздями для теплоизоляции.

Четвертый этап

Получившийся слой утеплителя накрываем ветро-влаго защитной пленкой, для того чтобы вода с улицы не проникала в слой утеплителя. Листы пленки склеиваем внахлест, двусторонним скотчем и крепим скобами к утеплителю. Стыки проклеим алюминиевым скотчем.

Пятый этап

Поверх получившейся конструкции устанавливаем еще один слой обрешетки из бруска сечением 50x50мм. Этот слой нужен для вентиляции блок хауса с внутренней стороны. Этот слой крепится саморезами к уже имеющейся обрешетке.

Шестой этап

Приступаем непосредственно к монтажу блок хауса. Монтаж производится сверху или снизу стены шпунтом вверх. Таким образом, в пазах не будет скапливаться влага. Сверху и снизу оставляют зазор около 50 мм для вентиляции получившегося слоя. Между досками так же необходимо оставлять небольшой зазор (1-3 мм), чтобы при сезонных изменениях температуры и влажности поверхность не коробилась. Блок хаус как и любую стеновую панель с соединением шпунт-паз предпочтительно крепить с помощью саморезов. К каждой планке обрешетки блок хаус крепится двумя саморезами, один ближе к пазу, другой к шпунту. Такой способ крепления предпочтителен, так как при изменении температуры и влажности на улице, будет меняться и влажность доски, и блок хаус может «играть». Гвозди могут повыскакивать, а шурупы, вкрученные в паз, могут привести к растрескиванию доски. В отверстия в блок хаусе вставляют шканты (деревянные пробки), предварительно смазав их ПВА. Выступающие части срезаются и шлифуются.

Для внутренней отделки используются клймер – скрытое крепление.

  

Примечание: Если необходимо состыковать доски блок хауса по длине (стена дома длиннее доски), их стыкуют через планку шириной примерно равной ширине блок хауса или состыковывая его под углом. Второй способ более трудоемок, зато места стыков почти не видно.

Седьмой этап

Углы состыковываем, делая распил под 45 градусов или прибивая уголок.

Восьмой этап

После монтажа необходимо обработать полученную поверхность. Для этого блок хаус грунтуем и покрываем слоем лака на основе воска или бесцветной краской. После высыхания шлифуем наждаком приподнятые ворсинки дерева. Покрываем еще 1-2 слоями лака или краски. К выбору краски или лака надо подойти ответственно, от качества этого материала будет зависеть долговечность и красота вашего фасада. Не забудьте, что лакокрасочное покрытие необходимо обновлять раз в 5-7 лет. При этом необходимо использовать точно такую же краску или лак, если вы не хотите снимать старый слой.

 

Обшивка дома блок хаусом Советы и рекомендации

По своей сути, обшивка дома блок хаусом ничего экстраординарного собой не представляет – практически точно таким же способом производится монтаж многих современных отделочных материалов. Если проводить аналогии, то их ближайшими родственниками в этом деле можно назвать любой тип вагонки и любой вид вентилируемых фасадов – если не тонкости установки, то, по крайней мере, принцип обшивки у них идентичный и представляет собой не что иное, как сборку конструктора. О нем и пойдет речь в этой статье, в которой вместе с сайтом listvennica-les.ru мы разберемся с вопросом, как выполняется обшивка дома блок хаусом – мы изучим последовательность выполнения работ и уделим особое внимание тонкостям их проведения.

 

В этой теме мы рассмотрим:
Обшивка дома блок хаусом: конструктивные особенности фасада
Как обшить дом блок хаусом своими руками: этапы и тонкости работ

По своей сути, обшивка дома блок хаусом ничего экстраординарного собой не представляет – практически точно таким же способом производится монтаж многих современных отделочных материалов. Если проводить аналогии, то их ближайшими родственниками в этом деле можно назвать любой тип вагонки и любой вид вентилируемых фасадов – если не тонкости установки, то, по крайней мере, принцип обшивки у них идентичный и представляет собой не что иное, как сборку конструктора. О нем и пойдет речь в этой статье, в которой вместе с сайтом listvennica-les.ru мы разберемся с вопросом, как выполняется обшивка дома блок хаусом – мы изучим последовательность выполнения работ и уделим особое внимание тонкостям их проведения.
обшивка дома блок хаусом фото

Обшивка дома блок хаусом фото

Обшивка дома блок хаусом: конструктивные особенности фасада

Отделка блок хаусом ничего сложного собой не представляет, особенно если перед началом работы человек удосужился ознакомиться и разобраться с устройством фасадов подобного типа. Чтобы работы были выполнены качественно, а фасад служил долго, нужно понимать назначение каждого отдельно взятого элемента конструкции и устанавливать их исходя из этого, не нарушая технологический процесс. Разберемся подробнее с устройством вентилируемого фасада с использованием блок хауса. Состоит он из шести основных элементов.

Пароизоляция. Этот элемент конструкции необходим для защиты утеплителя от паров влажности, которые содержатся в стене. Устроен он так, что пропускает эти пары только в одном направлении – в стену. Нужно это для того, чтобы утеплитель оставался постоянно сухим – следует понимать, что напитанный влагой материал для утепления со своими задачами не справляется.
Обрешетка. Этот элемент конструкции предназначен для того, чтобы обеспечить полость между стеной и блок хаусом и послужить основанием для крепления реек. Без него выполнить монтаж блок хауса на фасад не получится. Как правило, это деревянный брус сечением 100 на 40мм и 50 на 40мм – все зависит от толщины используемого утеплителя. По сути, это каркас для блок хауса.
утеплитель. Здесь объяснять долго не нужно, и назначение этого элемента конструкции ясно как божий день. В качестве утеплителя может использоваться и минеральная вата, и пенопласт соответствующей толщины – как правило, для качественного утепления дома применяют утеплитель толщиной 100мм.
Ветрозащита. Это снова-таки защита утеплителя от влаги, содержащейся в воздухе. Крепится этот материал непосредственно к брусу обрешетки.
Контробрешетка. Это брус небольшого сечения (как правило, 20 на 40мм), в задачи которого входит обеспечить вентилируемое пространство между блок хаусом и ветробарьером. Без этого вентиляционного зазора блок хаус быстро сгниет.
Блок хаус. Лицевая обшивка, которая представляет собой не что иное, как одну из разновидностей деревянной вагонки – их отличие заключается в профиле материала. У блок хауса он имитирует округлое бревно.

Обшивка дома блок хаусом

Вот так выглядит фасад дома в разрезе, с использованием такого отделочного материала, как блок хаус. Как видите, ничего особенного в нем нет, и поняв принцип его работы и особенности конструкции, можно смело переходить к вопросу, как устанавливать блок хаус своими руками?

Как обшить дом блок хаусом своими руками: этапы работ

Принцип принципом, а подробная инструкция по установке того или иного строительного материала еще никому не мешала. Дело в том, что знать конструкцию фасада для успешного его изготовления может быть мало. Человеку без опыта в этом деле может понадобиться знание тонкостей и нюансов, без которых обойтись в строительстве невозможно. Этим мы и займемся дальше, попутно изучив последовательность выполнения работ, которую диктует обшивка стен блок хаусом.

Установка пароизоляции. Этот материал представляет собой пленку, которая реализуется в рулонах шириной 1500мм – она режется на полосы соответствующей длины и крепится под верхом дома в нескольких местах так, чтобы она просто не падала. Ее основное Крепление обеспечивает брус обрешетки, который монтируется на следующем этапе работ. Здесь имеется одна тонкость – соседние полосы должны соединяться внахлест друг на друга с заходом примерно по 20-30см.
Монтаж обрешетки (каркаса). По ровным стенам эта работа выполняется достаточно просто – в брусе просверливаются отверстия, через которые он и крепится к стене посредством длинных саморезов или анкерных болтов в случае с кирпичными или бетонными стенами дома. брус обрешетки устанавливается руба с шагом 500мм. Последовательность его монтажа на каждой отдельно взятой стене следующая – сначала монтируются крайние от угла бруски (на расстоянии 200мм от самого угла). Потом устанавливаются промежуточные бруски. Если стены длинные, то для соблюдения эстетики устанавливать опоры лучше от угла к центру – этот момент обусловлен длиной реек блок хауса (как правило, это 2,5 или 3м). Целые полосы монтируются от углов, а в центре просто делаются вставки. Кстати, при монтаже стоевых брусков, а вернее при выборе шага, нужно учесть смещение реек в сторону углов.

Следующий этап работ, который предусматривает технология установки блок хауса, это утепление. Здесь все достаточно просто – утеплитель минеральная вата укладывается между брусом каркаса. Его можно крепить с помощью «зонтов» (это пластиковый дюбель с широкой шляпкой), а можно и просто вставлять, как бы расклинивая его между брусками.
Монтаж ветрозащиты. Ветразащитная пленка реализуется точно в таких же рулонах, как и паробарьер. Ее Крепление осуществляется с помощью степлера – она просто прибивается к обрешетке скобами. Опять же, не следует забывать про нахлест.
Монтаж контробрешетки. Это также довольно простой этап работ – все, что здесь потребуется, это нашить сверху бруса обрешетки более тонкий брус. Его можно либо прибить гвоздями, либо прикрутить саморезами – здесь как вам удобно, но учтите, что саморез удерживает рейку лучше. Под него лучше сверлить отверстия, чтобы не расколоть брус контробрешетки – в этом отношении гвозди использовать несколько удобнее.

Обшивка дома блок хаусом: нюансы, тонкости и технологии

Крепление блок хауса. Этот этап работ также не отличается особой сложностью, самое трудное здесь – это подрезка. Во всем остальном решение вопроса, как крепить блок хаус, выглядит достаточно просто. Начинаем снизу – берем первую рейку, ориентируем ее по будущему углу дома (лучше сопоставить нижние рейки двух стен) и просто привинчиваем ее саморезами через заранее просверленные отверстия в выступе паза блок хауса. Ленивым мастерам можно просмотреть вариант крепления реек гвоздями прямо через тело вагонки. Немаловажным моментом, обеспечивающим красивый внешний вид фасада, является контроль горизонтального положения реек – обязательно необходимо проконтролировать первый ряд, а дальше проверять можно реже (скажем, через два-три ряда).
Завершающим этапом работ по отделке фасада блок хаусом является установка наличников – они монтируются с двух сторон наружных и внутренних углов, тем самым приводя их в приличный внешний вид и в местах соединения планок по длине. Крепятся наличники стандартно, с помощью гвоздей – располагают их в шахматном порядке с шагом 300мм.

Это вся технология установки данного материала. В принципе, эта короткая инструкция по монтажу блок хауса отображает только суть процесса, сама технология, в зависимости от основания стен, может претерпевать некоторые изменения. Например, если говорить о каркасных деревянных домах, стены которых хорошо утеплены внутри, то блок хаус может крепиться непосредственно к ОСП обшивке дома, без каркаса.

В заключение темы про обшивку дома блок хаусом добавлю только одно – для различных видов материала этой группы применяется разный материал для каркаса. К примеру, виниловый блок хаус может устанавливаться на каркас из профилей для гипсокартона, а металлический блок хаус монтируется на специальную систему профилей. А по большому счету, если не считать особенностей каркаса, весь этот материал монтируется однотипно, и если вы поняли принцип, описанный выше, то обшить фасад блок хаусом другого типа для вас не составит никакого труда.

Ижевск Отделка фасада дома блок хаусом • «ИжСтройка»

Выполним любые строительные работы!
Звоните сейчас: (3412) 55-38-38; 67-38-38
Наш офис: Ижевск ул. Нагорная 2
Блок-хаус это панельный древесный (как правило) декоративный материал для облицовки стен в виде части оцилиндрованного бревна. Можно применять как снаружи, так и внутри помещений.

Наиболее востребованы варианты из древесины хвойных пород (лиственница, ель, сосна), из-за наличия смолы вероятность загнивания очень мала. Благодаря относительно малому весу блок-хаус можно крепить к стене или обрешетке без усиления фундамента. Между собой панели скрепляются соединением паз-гребень.   Кстати, при желании можно найти у производителей и установить на фасад дома пластиковый или металлический блок-хаус.

При выборе древесного варианта рекомендуем брать сорт А, как наиболее предпочтительный (есть еще Б и АБ, их цена как и качество ниже). В целом любой тип блок-хауса при правильной установке прослужит вам десятки лет.

Перед монтажом желательно чтобы панели пару дней полежали в разложенном виде под навесом у дома, для приведения их в рабочее состояние.

Современный блок-хаус имеет следующие плюсы
1.красивая текстура и внешний вид
2.негорючесть (особенно после обработки специальными составами) и устойчивость к гниению
3.прочность и легкость
4.быстрый монтаж и простая заменяемость элементов
5.долговечность и дополнительная теплоизоляция (древесина 2-3 см)
6.лёгкий уход (чистка, мытье, покраска)
7.экологичность

В большинстве случаев после подготовки стены, на неё устанавливаются бруски 50*50 мм. Между ними укладывается слой теплоизоляции (например, маты минеральной ваты). Сверху производится монтаж слоя гидроизоляционной плёнки. Поверх прибиваются бруски контробрешётки 30*50 мм. И на них уже кладутся панели блок-хауса. Таким образом, получаем вентиляционный зазор, по которому и будет циркулировать воздух.

Красивый внешний вид фасада дома привлекает внимание окружающих и радует глаз хозяев. При этом сама техническая начинка стен не видна. Например, можно сделать стены из арболита, а обшить блок-хаусом. Получится очень нестандартный дом.

Будем рады помочь в проведении любых строительных работ, в том числе облагородить фасад вашего здания.

8 советов по ремонту трещины в фундаменте

Фото: istockphoto.com

Фундамент вашего дома - бетонные стены, окружающие подвал или подвальное помещение, - выдерживает весь вес дома. Поэтому естественно беспокоиться, если вы когда-нибудь обнаружите трещины в бетоне. К счастью, многие трещины в фундаменте недостаточно серьезны, чтобы требовать профессионального внимания, и ремонт трещины в фундаменте может быть делом своими руками, если трещина не угрожает структурной целостности. Лучший способ убедиться, что трещина не указывает на серьезную проблему, - это обратиться к подрядчику по строительству фундамента или инженеру-строителю, но некоторые общие правила помогут вам решить, стоит ли вам беспокоиться.Итак, посмотрите, где ваша трещина попадает в диапазон сценариев, и поймите, как двигаться вперед.

Если вы обнаружите микротрещины, не переживайте.

В течение года после строительства микротрещины (размером с швейную нитку) обычно появляются на внутренней стороне стен подвала, чаще всего возле окон и дверей или в углах подвала. Это происходит из-за обычного «оседания» или небольшой усадки бетона при застывании. Пока трещины по толщине составляют волосок, беспокоиться не о чем.Если вы хотите их покрыть, нанесите слой краски, подходящей для каменной кладки, например, акриловой краски INSL-X TuffCrete (можно приобрести на Amazon).

Если узкая трещина новая, следите за ее расширением.

Когда вы замечаете новую трещину, которая не является линией роста волос, но все же не шире 1/8 дюйма, это, вероятно, связано с оседанием и, скорее всего, не представляет проблемы - если только она не продолжает расширяться. Чтобы следить за трещиной, сделайте карандашные отметки на обоих концах и напишите дату возле каждой отметки.Кроме того, измерьте ширину в самом широком месте и также напишите это на стене. Проверяйте трещину не реже одного раза в месяц в течение нескольких месяцев и делайте дополнительные отметки и даты, если трещина расширяется.

Если расширения не происходит и сквозь нее не просачивается влага, трещина устойчива, и вы можете заполнить ее раствором, например Saschco Grey MorFlexx Grout Repair (доступен на Amazon), а затем разгладить шпателем.

Фото: istockphoto.com

Если трещина шире 1/8 дюйма, ее следует заделать.

Трещины от 1/8 до ¼ дюйма часто возникают в результате оседания дома или усадки бетона в течение нескольких месяцев после строительства, и поэтому могут не создавать структурных проблем. Но неплохо заклеить их, чтобы не допускать попадания влаги, запахов почвы или даже газообразного радона (проверьте этот сайт EPA, чтобы узнать, не является ли радон проблемой в вашем районе). Ремонт трещины в фундаменте в этом диапазоне ширины - это простой проект «сделай сам», который включает заполнение трещины герметиком, совместимым с бетоном, например герметиком GE Concrete и Masonry Silicone II Caulk (доступен на Amazon).

Если горизонтальная трещина появляется там, где фундаментная стена встречается с цокольным этажом, это не проблема конструкции, но ее следует заделать.

Поскольку цокольные этажи заливаются после того, как залиты стены, бетон там, где они встречаются, не всегда соединяется полностью, и это обычное место для появления трещин, когда дом оседает. Трещина может быть шириной до ½ дюйма, и она все равно не представляет проблемы, кроме пропускания влаги, запахов и газов. Ремонт трещины в фундаменте такого рода аналогичен ремонту других трещин, не относящихся к конструкции: заполните его герметиком, подходящим для использования на бетоне.Если трещина между стеной и полом превышает ½ дюйма (некоторые могут быть шириной два дюйма или более дюймов), вызовите подрядчика по строительству фундамента, который сможет заполнить ее, введя расширяющуюся эпоксидную смолу.

Если вода просачивается через трещину, закройте трещину и отведите воду.

Подвалы и подвалы обычно влажные, потому что они расположены ниже уровня земли (уровня двора). Но когда вода - не только влага - на самом деле просачивается через трещину, это создает повышенный риск образования плесени и грибка.Хотя трещину следует заделать, как описано выше, еще более важно не допускать попадания воды на фундаментную стену. Это можно сделать, удалив фундаментные насаждения, установив водосточные желоба и водосточные трубы, а также добавив грунт во двор вдоль фундамента, чтобы создать двухпроцентный или более уклон от дома, позволяющий воде стекать от фундамента.

Фото: istockphoto.com

Проконсультируйтесь со специалистом фонда

Найдите лицензированных специалистов фонда в вашем районе и получите бесплатную, бесплатную смету для вашего проекта.

+

Если трещина в стене фундамента шире ½ дюйма, обратитесь к специалисту.

Хотя многие более крупные трещины могут оказаться безвредными, рекомендуется нанять подрядчика по строительству фундамента или инженера-строителя для осмотра фундамента на предмет структурных проблем.

Ремонт трещины в фундаменте шириной более ½ дюйма вполне может быть делом своими руками, но на случай, если трещина возникла из-за чего-то более серьезного, сначала следует запросить мнение профессионала.

Если большая трещина сопровождает выпуклость в фундаментной стене, это указывает на структурную проблему.

Фундаментные стены усилены сталью, чтобы они не двигались. На участках с глинистой почвой глина может набухать при намокании и оказывать сильное боковое (гидростатическое) давление на стену, толкая ее внутрь. Это серьезная проблема, и следует проконсультироваться с подрядчиком по фундаменту.

Если выпуклость небольшая, ее может быть трудно увидеть, но вы можете провести вдоль стены длинную линейку, например шестифутовый уровень, чтобы определить, выпирает ли область с трещиной.Даже небольшая выпуклость, которая сопровождает трещину, вызывает беспокойство, и профессионалу следует обратить на нее внимание.

Если трещина горизонтальная, она представляет больший риск, чем вертикальная или диагональная трещина.

Хотя любая трещина может быть неприглядной, вертикальные и диагональные трещины обычно являются результатом нормального оседания, и с ними можно обращаться, как указано выше. Как и выпуклые стены, горизонтальные трещины обычно возникают из-за гидростатического давления, и даже если стена не выпирает, пора обратиться к профессионалам.

Стабилизация фундамента со структурными проблемами может включать ряд различных средств, включая выемку грунта вокруг стены, гидравлический подъем или подкрепление стены сталью, но только подрядчик по строительству фундамента сможет оценить масштаб проблемы и предложите подходящее средство.

Проконсультируйтесь со специалистом по фондам

Найдите лицензированных специалистов по фондам в вашем регионе и получите бесплатную, бесплатную оценку для вашего проекта.

+

Исправление каркаса для неисправного фундамента

Недавно нас наняли для каркаса нового дома площадью 3000 квадратных футов, но прежде, чем мы смогли начать, нам пришлось исправить некоторые серьезные проблемы с блочным фундаментом.У каменщика, который построил его, очевидно, был сломанный уровень, потому что внутренние несущие стены были, по крайней мере, на дюйм выше, чем стены по периметру, которые не были ни ровными, ни квадратными. Компания GC наняла второго каменщика, чтобы удалить верхний блок и выровнять фундамент, но без особого успеха: когда мы прибыли на место и проверили его работу с нашим переходом, фундамент все еще был не ровным на целых 11 ед. /Два дюйма. Стремясь начать, мы решили, что можем исправить эти проблемы с помощью творческого кадрирования.

Используя для справки самую длинную фундаментную стену, мы обнаружили, что одна фундаментная стена была не квадратной на 2 1/8 дюйма на протяжении примерно 33 футов, в то время как противоположная стена была вне квадрата примерно на 3 7/16 дюйма на протяжении примерно 45 футов

Квадрат стен

Используя для справки самую длинную фундаментную стену, мы обнаружили, что одна фундаментная стена была не квадратной на 2 1/8 дюйма на протяжении примерно 33 футов, в то время как противоположная стена была вне квадрата примерно на 3 7/16 дюйма на протяжении примерно 45 футов.Короткие смещенные участки стены в передней части дома не были параллельны нашей эталонной стене примерно на 1 1/4 дюйма от одной стороны смещения к другой.

Поскольку фундамент в конечном итоге будет покрыт искусственным каменным шпоном, мы планировали удлинить наши подоконники за пределы блочного фундамента шириной 8 дюймов как минимум на 1 3/4 дюйма (с учетом толщины шпона, обшивка , и сайдинг). Обычно мы делали это с прикладом 2x10 PT, но, используя вместо этого более широкие 2x12, мы также могли компенсировать неквадратные стены.

Сначала мы выровняли плиты 2х12 на 33-футовой фундаментной стене так, чтобы их внутренние края были заподлицо с внутренней стороной стены. Затем мы отметили их - как показано на рисунке на предыдущей странице - так, чтобы на одном конце стены над фундаментом выступала пластина подоконника на дюйм (на 3/4 дюйма меньше желаемых 1 3/4 дюйма). и 2 5/8 дюйма, проходящие через фундаментную стену на противоположном конце (на 7/8 дюйма больше, чем желаемые 1 3/4 дюйма). Мы провели линию от отметки к отметке и оторвали лишнее, так что вместо квадрата в 2 1/8 дюйма левая стена теперь была только на 1/2 дюйма на высоте более 33 футов.

Мы использовали ту же технику на противоположной стене, но в итоге получили больший выступ на 3 1/4 дюйма на одном конце. Это привело к увеличению квадрата стены примерно на 13/16 дюйма (вместо 3 7/16 дюйма вне квадрата) - не идеально, но гораздо более управляемым.

Аналогичным образом мы скорректировали передние смещения, чтобы сделать их квадратными и параллельными базовой стене фундамента. Позже каменщик компенсировал различия в ширине подоконников, создавая свое защитное покрытие на тех участках, где пластины подоконников выходили за фундамент блочной стены дальше, чем они должны были иметь, и разрезая камень на участках, где плиты порога недостаточно далеко выходили за блочный фундамент.

Я рассчитал глубину каждой выемки и высоту каждой прокладки и отметил их на плане этажа.

Система выравнивания пола

Вместо того, чтобы прокладывать уровень подоконников и заполнять зазоры раствором, мы решили, что лучший способ исправить внеуровневую работу блока - это выровнять фермы. Мы устанавливали прокладки на низкие фермы и вырезали прорези в подоконниках с помощью фрезы там, где фермы были высокими, в конечном итоге доводя их все до одного уровня.Мы начали с настройки нашего ротационного лазера для снятия показаний высоты по всей поверхности подоконников. Мы обнаружили, что очень мало «правильных» мест стропильных ферм пола - почти все нужно было изменить, чтобы выровнять их, - но мы хотели разработать план, который потребовал бы наименьшего количества прокладок.

Двойные тарелки. Чтобы не пытаться вырезать прорези в местах расположения анкерных болтов, мы увеличили пластины вдвое. Сначала мы разметили схему нашей фермы на нижних плитах перед тем, как прикрепить их к блочной стене.Там, где анкерный болт совпадал с положением фермы, мы срезали болт заподлицо с верхней частью блока с помощью угловой шлифовальной машины, затем устанавливали другой анкерный болт рядом с ним, который не мешал нашей схеме.

После того, как нижние плиты были прижаты к стене, мы прикрепили верхние плиты, перенеся план фермы перекрытия с нижнего на верхний слой. Затем мы взяли отметки на каждой отметке плана, начиная с участка блочного фундамента, который был ближайшим к уровню, и использовали его в качестве эталона для показаний отметки по остальным позициям фермы перекрытия.Весь процесс звучит утомительно, но занял всего около часа.

Перед тем как отправиться домой, я перенес эти высоты на вид в плане фундамента. Позднее в тот же вечер, анализируя данные, я определил отметку, которая потребует наименьшего количества прокладок и прокладок во всех других местах ферм пола. Исходя из этого теста, я рассчитал глубину каждой выемки и высоту каждой прокладки и отметил их на плане этажа.

Вырубка и установка регулировочных шайб. На следующий день мы сделали выемку в порогах с помощью фрезерного станка Porter-Cable с фиксированным основанием, оснащенного фрезой Bosch 3/4 дюйма с двумя канавками и прямой фрезой. Этот маршрутизатор имеет точную регулировку микроглубины, что позволяет легко установить точную глубину, необходимую для каждой выемки. Чтобы точно направлять фрезер, я сделал простое приспособление из четырех коротких отрезков 2х4. Мы вырвали прокладки из дуба в тех немногих местах, где нужно было подкладывать фермы; ни одна из них не была толщиной более 5/16 дюйма.

После установки ферм мы разметали материал обода размером 2 3/32 дюйма, чтобы он подошел.Чтобы обеспечить достаточную несущую способность, мы увеличили вдвое колесные диски там, где мы исправили неквадратные стены.

Стоимость

Вероятно, мы сделали немного больше прокладок и прокладок, чем нам нужно, но в итоге система пола не выровнялась более чем на 3/16 дюйма по всему фундаменту. На то, чтобы возвести и выровнять систему пола, потребовалось еще полтора дня из расчета 90 долларов в час для трех плотников. Хотя это добавило к бюджету проекта 1080 долларов (в дополнение к сумме, которую домовладелец уже заплатил второму каменщику), домовладельцы были счастливы вернуть свой проект в нужное русло.

Джейсон Фульц и его братья Дэвид и Робби являются партнерами в Fultz Bros. Construction в Нортоне, штат Вирджиния.

Исправьте изгибающиеся стены или положите новый блок - Forum

Привет - здесь новенькая, с серьезной изогнутой фундаментной стеной. Я живу с этой стеной уже 7 лет, и когда я заметил (впервые) мышей, которые живут и снуют внутри большой трещины, я решил, что, наконец, пора что-то делать. На следующий день пошел в банк поговорить о финансировании собственного капитала.

Я сейчас рассматриваю 2 варианта исправления этого, но я остановился, потому что не знаю, что лучше - исправить плохие стены с помощью системы анкеровки или полностью заменить их новыми уложенными блоками. Пожалуйста помоги!

Вот ситуация:

Скромный дом, южный Мичиган. Полный подвал, стены из шлакоблока 8 футов, пол бетонный.

Купили дом у бабушки и дедушки, которые построили его сами. Они заложили фундамент в 1950 году, жили в этом подвале 5 лет, пока не смогли позволить себе построить сам дом в 1955 году.Когда дед был жив, он сказал, что самая страшная стена гнулась «вот так 20 лет».

Одна стена («плохая стена») значительно прогибается внутрь, и ее давление на остальную конструкцию вызывает растрескивание, появление ступенек и даже небольшие зазоры между блоками в углах двух других соседних стен.

Плохая стена имеет длину 33 фута и трещину на линии обмерзания, которая является самой дальней изогнутой внутрь. Сама трещина, в худшем месте, имеет ширину около 1 дюйма (зияющая открытая, вы можете заглянуть в нее и увидеть пустоты внутри блоков).Стена прогибается на 3 дюйма в худшем случае, по оценке одной из наших оценочных компаний.

Возможные решения:

У нас было 5 оценочных компаний, и мы собираемся рассмотреть две.

Компания A управляется корпорацией Foundation Supportworks. Их план состоит в том, чтобы использовать анкеры Geo-Lock (8) вдоль плохой стены, выкопать снаружи вдоль этой стены и вернуть стену на место, и, конечно же, закрепить ее, чтобы она больше не двигалась. Они также планируют использовать 6 силовых скоб (усиленных двутавровых балок) вдоль соседней стены, которая нуждается в некоторой помощи (хотя и не такой серьезной).Пожизненная (структурная) гарантия. Общая цена около 14000 долларов.

Компания B - местный подрядчик (уважаемый, с многолетним опытом, законный, застрахованный и т. Д.), Который предлагает выкопать около половины дома, чтобы вырвать плохую стену и прилегающую стену, затем уложить все новые блоки и построить новые стены ( со стальными стержнями, усиливающими внутреннюю часть блоков). Как местный подрядчик, он не может предложить никаких письменных гарантий, но, скорее всего, вернется, чтобы исправить любые проблемы в будущем. У меня еще нет его окончательной оценки (вероятно, завтра), но он звучал так, как будто она будет примерно на том же уровне, не намного выше.

... Итак, допустим, цена здесь не играет роли (предполагая, что оба метода будут находиться в одном и том же ценовом диапазоне). Мой животрепещущий вопрос: какое решение лучше в долгосрочной перспективе?

Закрепить изогнутые стены и закрепить их (при этом снаружи устанавливается металлическая пластина, изогнутая снизу, чтобы отводить воду, чтобы проблема больше не повторялась) или построить новые стены?

Поначалу кажется очевидным - зачем чинить старое, если можно построить новое? Но что, если мы получим тот же расширяющийся грунт, или давление воды, или морозное пучение и т. Д.и т.д., которые в первую очередь прогнули стену? Разве это не разрушит в конце концов и недавно построенную стену?

Извините за то, что пишу здесь книгу - я искренне признателен, если вы все еще читаете. И заранее спасибо за любые советы, опыт или информацию, которые у вас могут быть!

-Маранда

Ремонт фундамента: как исправить проблемы с фундаментом

Фундамент из бетонных блоков

Этот тип фундамента подвержен растрескиванию и вздутию из-за давления воды в почве, толкающей его снаружи.«В этом случае любое горизонтальное растрескивание - это плохо, и его следует расследовать», - сказал Сиссон. «Вертикальные трещины, особенно если треснул сам блок, также могут указывать на проблемы с давлением снаружи». Инженер-строитель или подрядчик по строительству фундамента должен проверить любое смещение в блоках.

Каменный фундамент

Каменный фундамент использовался до конца 1800-х годов, и Сиссон отметил, что многие из них все еще существуют. Проблемы с этим типом фундамента часто возникают по вине самого домовладельца.«Фундамент с каменной стеной, скорее всего, будет иметь подвал или пространство с низким потолком, которое не предназначено для проживания, и обычно в нем размещается печь и водонагреватель», - сказала она. «Они никогда не будут полностью водонепроницаемыми и не предназначены для этого». К сожалению, некоторые владельцы затирают камни цементным шпателем, что может привести к застреванию воды и быстрому разрушению раствора в фундаменте.

Средняя стоимость ремонта фундамента

Сиссон сравнивает проблемы с основанием с заболеванием десен: даже если у вас совершенно здоровые зубы, но они находятся в больной десне, зубы могут разрушиться.То же самое и с фондами. «И так же, как лечение заболеваний десен дороже обычного ухода за зубами, ремонт фундамента обычно дороже, чем любой другой вид домашнего ремонта», - добавила она.

Средняя цена ремонта фундамента по стране составляет от 350 до 1350 долларов, согласно Thumbtack, но доступ и тип оборудования, необходимого для устранения повреждений, обычно определяют, сколько вы на самом деле заплатите. «Кроме того, если внутри требуется работа, ее, скорее всего, придется делать полностью вручную, что увеличивает необходимое время и стоимость», - добавил Сиссон.По словам Сиссона, к другим факторам стоимости относятся тип почвы, наклон участка к дому и другие специфические элементы, такие как глубина линии промерзания и уровень грунтовых вод. «Все это необходимо учитывать, и может потребоваться анализ специалистом по почвам».

Могу ли я сам починить фундамент?

Если вы не специалист, ремонт фундамента никогда не должен быть делом своими руками. Просчеты и ошибки могут не только стать дорогостоящими - и даже опасными - в большинстве юрисдикций требуются разрешения на структурный ремонт или изменения, а для исправления часто требуются проекты квалифицированного инженера, которые затем утверждаются местными властями еще до запуска.«Кроме того, если домашний инспектор обнаружит ремонт, который не выглядит профессионально установленным, и у продавца нет документации на него, он будет отмечен как потенциальная опасность, требующая полного осмотра инженером-строителем», - добавил Сиссон.

Экономия на ремонте фундамента

Как и в случае с другим домашним ремонтом, получение нескольких оценок перед тем, как нанять кого-то для выполнения работы, может в конечном итоге сэкономить вам немного денег, но не забудьте подкрепить любые более низкие ставки рекомендациями и отзывами.Например, если вас заставят подписать немедленно, Сиссон советует считать это большим красным флагом.

Также важно помнить, что регулярное профилактическое обслуживание вашего дома может помочь сохранить ваш фундамент, - сказал Крейг Рассел, основатель и генеральный директор The English Contractor, подрядной фирмы из Цинциннати. «Мы рекомендуем нашим клиентам держать ландшафтный дизайн подальше от фундамента дома, что может помочь защитить от термитов, повреждения водой и растительностью», - сказал он. Чистота водосточных желобов и направление водосточных труб в сторону от дома также могут сохранить фундамент сухим.

Трещины в фундаменте могут вызывать тревогу, но помните, что это не всегда так. Если вы обеспокоены или заметили какие-либо дополнительные проблемы, упомянутые выше, обратитесь к лицензированному подрядчику или инженеру-строителю, который поможет вам разобраться в проблеме и разработать план ее решения.

Как восстановить наихудший фундамент | Руководства по дому

Поскольку он поддерживает вес дома и передает весовую нагрузку на землю, фундамент должен иметь структурную целостность.Фундаменты в новых домах должны соответствовать минимальным нормам жилищного строительства, но фундаменты старых домов могут страдать из-за недостаточной стальной арматуры и отсутствия дренажа. Основания наихудшего сценария больше не поддаются корректировке с использованием стандартных методов армирования и герметизации. Возможности домовладельца ограничены, и всем, кроме одного, требуются инженер и профессиональные подрядчики по строительству фундамента.

Заполните. Это самый дешевый и простой, но, пожалуй, наименее привлекательный вариант.Заполнение фундамента песком противодействует боковому давлению грунта на внешние стены, поэтому он останавливает движение стены фундамента, но также предотвращает использование подвала в будущем. Домовладелец вставляет желоб через старое окно или другой проем в стене и насыпает песок в подвал, разложив его и утрамбовывая пластинчатым уплотнителем через каждые несколько дюймов.

Залить внутреннюю стену. Профессиональная бригада фундамента построит одностороннюю бетонную опалубку по периметру старого подвала и залит новую бетонную стену.Это позволяет домовладельцу использовать подвал, но это дорого. Инженер должен спроектировать новую стену, чтобы противостоять боковому давлению старой стены через стальную арматуру. Стена будет не такой высокой, как старая стена, поскольку для работы с мокрым бетоном необходим доступ сверху, но вы можете добавить бетонные блоки позже, чтобы придать законченный вид.

Залить внешнюю стену. Этот вариант требует рытья траншеи вокруг старого фундамента и заливки новой стены снаружи. Поскольку существующий фундамент не является прочным конструктивно, подрядчик должен поддерживать стену во время процесса удаления грязи.Новая стена не выдержит нагрузки, но предотвратит давление грунта на старые фундаментные стены в будущем.

Залить новый фундамент. Это самый дорогой, но и лучший способ обеспечить долгосрочную целостность и ценность дома. Компания по переезду жилья может поднять и временно переместить дом в заднюю часть участка, если на нем есть место. Затем подрядчик выкапывает и удаляет старый фундамент и заливает новый.

Справочная информация

Советы

  • Оставьте доступ в пространство для обхода, если вы засыпаете подвал песком.Это важно для доступа к проводке, сантехнике и воздуховодам в балках.
  • Если вы хотите построить новый подвал, но в задней части участка нет места для перемещения дома, некоторые подрядчики по строительству фундамента заменят по одной стене подвала, пока дом остается на месте. Это может по-прежнему потребовать от компании по переезду дома, чтобы поднять дом, и на участке должно быть достаточно места, чтобы подрядчик мог выкопать доступ к старому подвалу по пандусу.

Предупреждения

  • Копать снаружи нестабильной стены подвала опасно.Как только земля, поддерживающая стену, исчезнет, ​​камни или бетон могут рассыпаться наружу.

Писатель Биография

Гленда Тейлор - подрядчик и писатель, специализирующийся на строительных работах. Ей также нравится писать статьи о бизнесе и финансах, о еде и напитках, а также о домашних животных. Ее образование включает маркетинг и степень бакалавра журналистики Канзасского университета.

Способы ремонта фундамента и смета расходов

© Эрнест Прим / Fotolia

На вопрос, что является самой важной частью вашего дома, фундамент, вероятно, не входит в число ответов, которые приходят на ум в первую очередь.Но фундамент - это не просто бетонная плита или подвал. Он помогает защитить от повреждений ураганом, обеспечивает барьер против роющих вредителей, таких как мыши и термиты, и выдерживает неравномерный вес вашего дома по всей поверхности, чтобы уменьшить последствия оседания. Проблемы с фундаментом могут привести к значительному повреждению конструкции и имущества.

Причины и предупреждающие признаки повреждения фундамента

Старые дома часто имели твердые бетонные фундаментные стены. Во многих домах, переоборудованных из гаражей или оборудованных гаражами, стены из шлакоблоков.В современных домах для стен обычно используется железобетонная конструкция. Хотя последний более прочен и часто лучше изолирован, ни один фундамент не застрахован от повреждений.

Затопление подвала

Ни один подвал не является полностью водонепроницаемым. Однако распространенная поговорка «Если у вас есть подвал в таком-то сообществе, вы можете ожидать наводнения» часто ограничивается пожилыми сообществами из-за плохого обслуживания фундамента или проблем с месторасположением. Например, дома, построенные у подножия холма или берега, имеют тенденцию принимать сточные воды после штормов и более склонны к резервному копированию канализации.

В случае, если ваш подвал затоплен, а дом находится на одном уровне или на более высоком уровне, чем окружающая собственность, лучше всего проверить фундамент на предмет эрозионных повреждений. Регулярное затопление или постоянно работающий отстойник может указывать на то, что уровень местных грунтовых вод находится на уровне или выше уровня пола вашего фундамента. Обратитесь в местный архив, чтобы узнать больше об уровнях грунтовых вод.

Перестановка и оседание

Это особенно часто встречается в старых домах в более засушливых юго-западных штатах. Земля под вашим участком не совсем неподвижна.Грунты, которые заполнены глиной или не были должным образом уплотнены перед строительством, со временем могут сжиматься, расширяться или даже сдвигаться. Высокий уровень грунтовых вод также может увеличить смещение. Ваш фундамент смещается или опускается в ответ на движения подстилающей почвы. Известный пример заселения - Пизанская башня.

Полная осадка фундамента обычно происходит только в течение трех лет после постройки и имеет равномерное растрескивание. Частичное оседание является более распространенным и обычно происходит, когда грунт под фундамент не был должным образом уплотнен.В случае неравномерного оседания ваш фундамент начнет вертикально трескаться возле опадающих углов или даже прогибаться. Двери и окна больше не подходят по размеру, полы могут начать вздуваться или образовывать трещины, а в ваших стенах образуются дополнительные трещины.

На внешней стороне вашего дома также есть видимые признаки, такие как потрескавшийся фундамент или кирпичи, смещение карнизов или наклон дома. Также могут появиться зазоры вокруг дверей, окон или между стенами.

Сдвиг почвы создает аналогичные признаки с дополнительным риском смещения дома с исходного положения.Обычно этот сдвиг не так легко заметить, хотя известно, что сильные штормы сдвигают дома на несколько футов. Дополнительным признаком сдвига являются новые постройки или тротуары, которые больше не совпадают с основной структурой.

Эрозия стен и повреждение давлением

Вода - основная причина повреждения фундамента. Это фактор, способствующий как сдвигу, так и оседанию, а также может привести к эрозионным повреждениям. Эрозия происходит в основном из-за дождевой воды, но утечки в канализационной сети или на уровнях грунтовых вод также могут иметь значение.Сильные штормы могут перегрузить ваши дренажные системы и поднять уровень грунтовых вод, ускоряя процесс эрозии.

Симптомы эрозии фундамента, как правило, больше ограничиваются стенами подвала, в отличие от эрозии, которая вызывает смещение и расширение грунта. Если вы видите сколы или трещины на внешних стенах подвала или на видимой части фундамента за пределами вашего дома, вы, вероятно, страдаете от эрозии.

Эрозия стен приводит к затоплению подвала и создает отверстия для проникновения различных вредителей в ваш дом.Эта форма повреждения также может способствовать образованию плесени, которая, в свою очередь, ускоряет процесс эрозии. Поэтому лучше регулярно проверять фундаментные стены на предмет признаков эрозии и немедленно устранять их.

Повреждение давлением вызвано весом грунта, который давит на фундаментные стены. Наиболее частые признаки - горизонтальные трещины и коробление. Стены из шлакоблоков особенно подвержены разрушению под давлением, создавая трещины вдоль раствора и иногда смещая отдельные блоки или участки стены.

Другие возможные причины повреждения фундамента

Несколько других факторов могут привести к повреждению в краткосрочной или долгосрочной перспективе. Корни деревьев могут врастать в фундамент, вызывая эрозионные повреждения. Землетрясения вызывают внезапное смещение земли, как и некоторые сильные штормы, такие как ураганы. Бетон низкого качества или нестандартная конструкция также могут привести к повреждению фундамента.

Ремонт вашего фундамента

© zimmytws / Fotolia

Раннее устранение поврежденного фундамента часто бывает разницей между ремонтом и полной заменой фундамента.В зависимости от типа возникшего повреждения, возможно, даже удастся завершить ремонт самостоятельно. Так же, как существуют разные причины повреждений, существуют разные методы ремонта.

Гнутые стены фундамента

Существует множество методов устранения изогнутых стен, но они редко устраняют реальную причину повреждения. Одним из недорогих методов, доказавших свою эффективность, является использование стенных анкеров. Во время этого процесса по периметру вашего дома выкапывается узкая траншея. В эту траншею опускаются земляные анкерные плиты.Небольшие отверстия просверливаются наружу через фундамент, и стальные шатуны вставляются в анкеры через отверстия. Наконец, с внутренней стороны стены устанавливается настенная пластина. Затем узел затягивается и траншея снова заполняется.

Этот метод имеет несколько явных преимуществ по сравнению с традиционными распорками и спиральными стеновыми анкерами. Их легко и быстро установить. Кроме того, периодическая затяжка с течением времени может фактически вернуть стене первоначальную форму. Эта форма бандажа также помогает предотвратить перекос в будущем.Наконец, метод ненавязчивый и может быть выполнен в течение дня.

Трещины и сколы в фундаменте

Незначительные повреждения, такие как трещины и сколы, могут быть признаком более серьезных повреждений или старения. Однако их легко исправить. Перед ремонтом необходимо поместить долото в морозильную камеру как минимум на полчаса.

Начните работу, поместив долото под небольшим углом в трещину и осторожно постучав по ней. Поскольку трещины - это лишь небольшой признак более крупных внутренних повреждений, ваша цель - выколоть отверстие, по крайней мере, в два раза шире отверстия.Удалите грязь и мусор с помощью металлической щетки и промойте отверстие чашкой теплой воды. Для высыхания может потребоваться до дня, в течение которого вы также можете очистить сколы.

Как только участок полностью высохнет, смешайте в ведре немного смеси для заплаты в соответствии с инструкциями на упаковке. Возьмите шпатель размером примерно с мяч для гольфа и протолкните его в полость до тех пор, пока она не будет переполнена, а затем соскоблите поверхность стены.

Ваш последний шаг - вылечить пластырь, заклеив воздухонепроницаемую часть стены пластиковой пленкой и изолентой.Осторожно откройте крышку и долейте воды из пульверизатора. Снова закройте область и повторяйте этот шаг каждые 24 часа в течение пяти дней, чтобы убедиться, что пятна полностью высохли.

Прокалывание

Считается более стабильным, но более дорогостоящим решением для осадки, прокалывание (также известное как сваи) требует, чтобы ваш подрядчик проводил земляные работы ниже опускающейся части фундамента. Котлован размером три на четыре фута не требует тяжелого оборудования и проходит примерно на десять футов ниже поперечной балки.Затем подрядчик соскребает грязь и скол с нижней части фундамента, чтобы опорный кронштейн подходил правильно. Затем устанавливается пирс.

Есть две распространенные формы прокалывания, для каждой из которых требуется длинный стальной вал, который должен пройти через землю под вашим домом в более устойчивый слой.

  • Винтовые опоры ввинчиваются в землю с помощью гидравлического моментного двигателя.
  • Толкатели забиваются в землю с помощью гидроцилиндра.

После заделки опоры ее проверяют, чтобы убедиться, что она может выдерживать давление, во много раз превышающее давление в конструкции, которую она будет поддерживать. Металлический головной узел используется для крепления опоры к фундаменту, а гидравлический домкрат поднимает фундамент на исходный уровень. Попав на нужную высоту, опоры постоянно прикрепляются к настенным кронштейнам с помощью сварки или болтов. Для некоторых ремонтов может потребоваться более одного пирса, и в этом случае процесс просто повторяется для каждого отдельного пирса.

Прокалывание дает несколько преимуществ. Сам процесс в основном не нарушает работу и может выполняться без эвакуации из дома. Хотя это самый дорогой вид ремонта, он стоит всего десять процентов от стоимости замены фундамента. Наконец, прокалывание считается постоянным решением проблемы оседания.

Slabjacking

Используется для фундаментных плит, укладка плит - это средство для ремонта затонувших частей фундамента без замены всей плиты.В поврежденной плите просверливают несколько отверстий размером от одной целой пятой до двух дюймов. Эти отверстия расположены равномерно, обычно от трех до восьми футов друг от друга, в зависимости от толщины плиты. Отверстия в пределах одного фута от края плиты не сверлятся.

Далее в лунки вводится специальная смесь песка; вода; и портландцемент, бентонитовая глина или более прочный зольный цемент. Эта затирочная смесь обычно имеет добавки, предотвращающие усадку. Перекачивание начинается в самой нижней точке плиты и переходит к другому отверстию, когда плита поднимается примерно на один дюйм.В некоторых случаях необходимо просверлить промежуточные отверстия меньшего размера и заполнить их менее плотной смесью.

По мере заполнения полости раствор создает давление и поднимает плиту на нужную высоту. Излишки раствора удаляются из отверстий, которые затем заполняются твердым раствором и разглаживаются. Некоторые подрядчики могут предложить пробурить плиту вместо бурения, что медленнее и дороже, но менее заметно. В случае, если просела только часть плиты, любые трещины заполняются и сглаживаются в качестве последнего штриха.

Более новая альтернатива традиционной смеси для затирки - двухкомпонентная полиуретановая пена. Компоненты доставляются по шлангу и не смешиваются, пока не достигнут сопла. В течение 15 секунд пена расширяется в 20-25 раз в объеме и достигает полной прочности в течение 15 минут после схватывания. Более дешевая, быстрая и менее трудоемкая, эта альтернатива подходит для самых разных проектов, помимо фундамента домов, от тротуаров до шоссе, но, возможно, еще не доступна в вашем районе.

Стоимость ремонта фундамента

Ремонт поврежденного фундамента может быть относительно недорогим или очень дорогостоящим, в зависимости от типа необходимого ремонта. Поэтому правильное определение источника и размера ущерба является важной частью ваших окончательных расходов.

Получение отчета

Прежде чем связываться с подрядчиком, вам следует потратиться на осмотр инженером-строителем. Инспекция и отчет будут стоить от 300 до 800 долларов. Это необходимый шаг, поскольку подрядчики могут порекомендовать метод ремонта, основанный на размере прибыли.В некоторых редких случаях вы также можете получить отчет о почве от инженера-геотехника, стоимость которого колеблется от 500 до 2000 долларов.

Средняя стоимость ремонта

Незначительные трещины или сколы можно удалить своими руками. Стоимость такого ремонта бетонной стены составляет от 400 до 800 долларов. Замена пола обходится примерно на 50 процентов дороже. На другом конце спектра стоимость пирса в среднем составляет от 1000 до 3000 долларов за пирс.

Дополнительные ссылки

Ассоциация здоровья подвалов - это некоммерческая организация, которая предлагает бесплатную форму поиска для сертифицированных специалистов по ремонту подвалов на своем вторичном веб-сайте.

Связанные

Трещины в фундаменте - хорошее, плохое и уродливое

Трещины в фундаменте, будь то бетонный блок или кирпич, могут вызывать беспокойство. Вы можете нервничать и начать спрашивать себя, безвредны они или опасны. Вот в чем дело. Не все трещины в фундаменте обязательно плохи. На самом деле, большинство трещин вполне нормальное явление, и хорошая новость в том, что их можно исправить.

Типы трещин в фундаменте

Как домовладелец, вам важно знать различные типы трещин и их последствия для вашего дома, а также наиболее подходящие способы их устранения.Причина в том, что вы не сможете эффективно бороться с трещинами, если не знаете, с чем столкнетесь. Зная, какие трещины в фундаменте возникли, вы избавитесь от догадок при ремонте фундамента.

Давайте рассмотрим пять типов трещин и способы их устранения.

Вертикальные трещины в фундаменте

Не беспокойтесь об этих типах трещин в фундаменте, поскольку они являются обычным явлением во многих домах и не представляют опасности. Обычно они вызваны дождями, которые оказывают давление на фундамент или натяжением бетона в недавно построенных домах (примерно каждые два года).Вертикальные трещины имеют тенденцию к небольшому наклону (в пределах 30 градусов). Для их герметизации на трещины наносится инъекция водостойкой эпоксидной смолы или полиуретана.

Как только вы устраните проблемы, вы можете защитить свой фундамент от будущих трещин, очистив забитые желоба и используя водосточные трубы, которые простираются на 5 футов от стен фундамента. Стратегическое озеленение также может помочь, если ваш дом расположен на холме.

Горизонтальные трещины

Трещины такого рода - кошмар для домовладельцев.Существует несколько типов, и все они указывают на серьезные структурные проблемы. Они часто возникают, когда земля нагружает подвал, заставляя его прогибаться внутрь. Другие причины включают чрезмерную засыпку, морозное пучение и удар тяжелого оборудования. Какой бы ни была причина, в результате образуется горизонтальная трещина средней высоты.

Бетонные и блочные фундаменты подвала в Денвере, штат Колорадо, склонны к горизонтальным трещинам. Если вы заметили небольшие трещины, которые проходят горизонтально на непогнутой фундаментной стене, проследите за ними и посмотрите, не усилятся ли они.Свяжитесь со своим подрядчиком по ремонту подвала и узнайте, как они отремонтируют эти трещины.

Диагональные трещины

Хотя эти трещины не опасны, их нельзя оставлять без внимания. Трещины этого типа являются признаком неравномерного оседания (горизонтального и вертикального натяжения), что может вызвать серьезные структурные проблемы в доме. Они возникают, когда части вашего дома заселяются быстрее, чем другие. Диагональные трещины распространены в домах, построенных на холме, или в домах с быстро ухудшающимися почвенными условиями из-за засухи или сильных дождей.

Эти трещины, как и вертикальные трещины, ремонтируются так же, как и вертикальные трещины. Единственная разница в том, что требуется больше материала, чтобы остановить движение в будущем. Если вы заметили трещины, которые идут по диагонали под углом от 30 до 75 градусов, попросите вашего подрядчика по подвалу прийти и провести осмотр и определить местоположение поселения. Они хотели бы порекомендовать опоры фундамента для стабилизации фундамента и минимизации нарушений.

Трещины ступеньки

Из всех трещин в фундаменте наиболее опасны ступенчатые.Обычно они движутся по диагонали и атакуют бетонные блоки и кирпичные фундаменты. Трещины начинаются в стыке или на конце стены, затем сужаются или поднимаются вверх. Как и все диагональные трещины, они вызваны дифференциальной осадкой.

Трещины в цокольном этаже

Волосные трещины - обычное явление во многих домах в Денвере, штат Колорадо. В отличие от других трещин, они влияют только на внешний вид дома, если только они не увеличиваются до ½ дюйма или более. Эти трещины часто начинаются со смещенных углов (под углом 90 градусов), а затем распространяются по комнате.Прежде чем их исправить, рекомендуется подождать не менее года. После этого вы можете заполнить их герметиком или гидравлическим цементом.

Почему я должен исправлять трещины в фундаменте?

Это и ежу понятно. Со временем трещины могут расти и усугубляться, усугубляя проблемы и делая их ремонт дорогостоящим. Оставленные без присмотра трещины также будут пропускать влагу в ваш подвал. Влага создает идеальные условия для плесени. Кроме того, они приветствуют вредителей, которые могут загрязнять вашу пищу и воду и распространять болезни.Еще одна возможность - повреждение водой, особенно если ваши трещины имеют ширину более 1/16 дюйма. Грязная паводковая вода может испачкать вашу одежду и ковры, а также создать почву для плесени в вашем доме. Затраты на очистку и восстановление могут исчисляться тысячами долларов - деньгами, которые в противном случае были бы потрачены на улучшение вашего дома, если бы вы вовремя устранили трещину.

Устранение трещин в фундаменте и их причин с помощью экспертной помощи

Вы обеспокоены тем, какой ущерб могут нанести вашему дому трещины в фундаменте? Позвоните своему местному подрядчику по ремонту подвала и назначьте бесплатную проверку и оценку сегодня! Вы получите точный диагноз проблемы, а также надежное решение проблемы.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *