Глубина заложения это: Глубина заложения фундамента

Глубина заложения фундамента: расчет глубины

Содержание

• 1 Что такое глубина заложения фундамента?
• 2 От чего зависит глубина заложения фундамента?
• 3 Расчет глубины заложения фундамента по УГВ
• 4 Глубина заложения ленточного фундамента
• 5 Как рассчитать глубину фундамента столбчатого типа?
• 6 Глубина фундамента для двухэтажного дома

Возведение фундамента нередко съедает львиную долю общего бюджета строительства. И очень важно не потратить эти средства зря. Грамотно спроектированный базис обеспечит выстроенному дому долгую жизнь. Параметр глубины, на которую закладывают основание, является одним из важнейших в процессе проектирования.

Что такое глубина заложения фундамента?

Глубина заложения фундамента – это промежуток, на который опускается в грунт подземная честь базиса. Она находится в зависимости от целого комплекса факторов – качества грунта, уровня, на котором залегают потоки грунтовых вод, окружающих климатических условий и конструктивных особенностей постройки. Грамотный расчет глубины фундамента обеспечивает оптимальный расход материалов, надежность и прочность основания, а также его долговечность.

От чего зависит глубина заложения фундамента?

Определение глубины заложения фундамента – важнейший пункт на этапе проектирования будущего строительства. Закладка фундамента ниже необходимого уровня чревата двумя негативными последствиями:

• На возведение базиса потребуется больше стройматериалов, а это может существенно увеличить смету.
• Кроме того, увеличится поверхность, которая будет постоянно подвергаться воздействию подземных вод и морозному вспучиванию, что приведет к более быстрому изнашиванию основания.

Глубина заложения фундамента зависит от множества параметров. Но первое, на что следует обратить внимание, — это уровень, на котором промерзает почва. Склонность грунтов к морозному пучению приводит к образованию микротрещин внутри бетонных конструкций, деформации основания и просадке дома. Чтобы избежать подобных последствий, специалисты рекомендуют проектировать глубину залегания фундамента на 20см ниже уровня промерзания.

Данные о глубинах промерзания почв в различных регионах нашей страны можно найти в таблице. Причем следует отметить, что на этот параметр влияет не только температурные значения в зимний период, но и характер почвы.

Для расчета глубины заложения фундамента, безусловно, потребуется определить также тип грунта на стройплощадке. Для получения достоверных сведений следует обратиться к специалистам, которые произведут геологическое исследование и предоставят вам развернутые данные.

Помимо качества почвы, большое значение при расчетах также имеет нагрузка, оказываемая на фундаментную основу. Базис должен быть способен выдержать возведенное на нем здание и прослужить долгие годы.

Расчет глубины заложения фундамента по УГВ

Дать однозначный ответ на вопрос, какая, к примеру, требуется глубина фундамента для одноэтажного дома, невозможно. Расчет параметра осуществляют исходя из каждой конкретной ситуации.

Важным показателем при расчетах является отметка залегания подземных вод. Выяснить этот уровень можно самостоятельно, измерив расстояние от поверхности земли до уровня воды в колодце, расположенном вблизи стройки. Колодец должен быть максимально полным, брать из него воду перед измерением нельзя. Рекомендуется проводить данное исследование весной, когда вода находится наиболее высоко. При отсутствии колодца на территории можно также пробурить тестовую скважину.

Если говорить о том, какой глубины должен быть фундамент, отталкиваясь от таких измерений, то специалисты рекомендуют размещать базис выше разрушающих потоков подземных вод.

Нередки ситуации, когда противостоять силам пучения становится слишком затратно и бессмысленно. Тогда прибегают к обустройству мелкозаглубленного основания. Такой выбор оправдан в условиях песчаного грунта и уровня залегания подземных вод ближе 2м от поверхности.

В вопросе, на какую глубину копать фундамент, в этом случае рационально задуматься о мелкозаглубленной ленте или плите. Они «плавают» вместе со вспучивающимися грунтами, не подвергаясь разрушительному воздействию вод под землей.

Плитные фундаменты для одно- и двухэтажных зданий в таких условиях имеют толщину 0,3-0,35м.

Для большинства легких зданий из дерева и каркасных построек вполне достаточно ленты глубиной 0,6м. Однако если речь идет о тяжелой постройке из кирпичей, то такой опоры будет явно недостаточно. Потребуется либо углубить базис, либо сделать ленточное основание более широким, что не всегда рационально.

Если планируется возводить фундамент из пенобетонных или газобетонных блоков, то глубина фундамента даже для одноэтажного дома должна быть больше указанного выше параметра. Подвижный мелкозаглубленный базис может спровоцировать деформации, с которыми не справится данный материал.

Глубина заложения ленточного фундамента

Ленточный фундамент – один из самых популярных базисов в сфере частного строительства. Такие основания возводят на слабопучинистых грунтах однородного характера. Для переувлажненных почв такой тип фундамента не рекомендуется.

Ленточный фундамент по глубине заложения делится на мелкозаглубленный, средний и глубокого заложения.

• Предельная отметка глубины ленточного фундамента составляет 1,8м. Такие параметры используют в северных районах с суровым климатом.
• Минимальная глубина заложения фундамента – 0,5-0,6м – подходит для малопучинистого грунта.
• Далее в зависимости от разновидности грунта ленту заглубляют на 0,75-1,5м. Такими параметрами характеризуются средние и глубокозаглубленные фундаменты.

Если грунтовая вода в районе строительства располагаются глубже, чем промерзает почва, то это безусловный плюс. Допустим, в вашей местности почва промерзает на 150см, в данной ситуации минимальная  глубина фундамента будет равна 75см.

Как рассчитать глубину фундамента столбчатого типа?

Столбчатые основания, как правило, используются в условиях почв с хорошими несущими свойствами. Возводимые на них постройки не должны быть массивными.

Определить глубину заложения фундамента на столбах можно, исходя из следующих правил:

В случае, когда грунт стабилен, кирпичное здание в один этаж можно возводить на столбах, заглубленных на 0,8м.

Если брать в расчет показатель промерзания грунта, то углублять опоры необходимо на 20-30см глубже данной отметки.

Основания свайного типа заглубляют как минимум на 130см.

Глубина фундамента для двухэтажного дома

Если говорить о том, как рассчитать глубину заложения фундамента в данной ситуации, то следует отметить, что на расчеты будут оказывать непосредственное влияние все указанные выше факторы. Такие здания относятся к малоэтажному строительству. В связи с этим при благоприятном климате и устойчивом типе грунта для них может подойти и базис мелкого заглубления.

Для ленточных оснований, расположенных на пучинистых грунтах, основание заглубляют обычно из расчета 0,8м на этаж.

Грубо глубина фундамента для двухэтажного дома рассчитывается следующим образом: N*0,8, где N – этажность постройки. Таким образом, фундамент следует заглубить на 160см.

что это такое, как рассчитать величину залегания для одно-, двухэтажного дома по СНиП, какое минимальное и максимальное заглубление опор в землю

При строительных работах не обойтись без закладки фундаментов. Они принимают на себя вес всей конструкции и распределяют равномерно по поверхности земли.

Фундаментная основа создает защиту от проникания влаги в жилище, гарантирует теплоизоляцию, надежность и износостойкость постройке.

При разработке проекта следует подбирать наиболее подходящий фундамент, который зависит от глубины закладки. Что такое ГЗФ, от чего зависит и как рассчитать этот показатель для одно-, двухэтажного дома — читайте далее.

Содержание

• 1 Глубина заложения фундамента — что это такое?
• 2 Минимальная и максимальная ГЗФ под дом
  • 2.1 Без заглубления в землю
  • 2.2 Мелкозаглубленный
  • 2.3 Вариант с глубоким залеганием
• 3 Определение по СНиП
• 4 Расчет величины залегания
• 5 Влияющие факторы
  • 5. 1 Этажность
  • 5.2 Материал постройки
• 6 Заключение

Глубина заложения фундамента — что это такое?

Одним из первейших показателей при разработке проекта любого дома является глубина заложения фундамента (ГЗФ). Это показатель, который определяет нижнюю опорную плоскость в отношении к 0-му уровню почвы на строительном участке. Данная величина зависит от многих составляющих моментов:

• материалов и типа фундамента;
• габаритов здания, его типа и веса;
• этажности;
• рельефа, геологических причин (состава грунта на разных глубинах) и промерзаний земель;
• климатических нюансов (среднее количество осадков и температурный диапазон).

На заметку. От правильных вычислений ГЗФ в дальнейшем будет зависеть не только срок эксплуатации конкретного дома, но и его устойчивость, полноценность стен, комфортный «климат».

При строительстве больших домов ГЗФ рассчитывают только профессионалы, но при возведении небольшого сооружения можно данное значение вычислить самостоятельно.

Минимальная и максимальная ГЗФ под дом

До начала подсчетов выясняют:

• тип, составы почв на месте строительных работ;
• характер грунта на разных глубинах;
• параметры глубины вымерзания;
• место нахождения возможных вод под землей.

Выбирают тип фундамента и ГЗФ, учитывая особенности дома, его веса, подземных коммуникаций и возможные цокольные этажи.

Важно! Заглубление основания в землю не может быть менее 0,5 м на любой почве, кроме скалистого грунта. Эта величина считается стандартной.

Правильная ГЗФ должна быть ниже глубины промерзания земли на 25-35 см и на 45-60 см выше, прохождения подземных вод. Обязательно определяют, какой грунт на участке строительных работ, чтобы установить, на какую глубину он может промерзать. В одном и том же климатическом районе разные грунты способны промерзать на разную глубину.

Например, в Московской области:

• суглинок и глина – до 1,35 м;
• мелкие пески – на 1,65 м;
• гравий, крупные пески – до 1,75-1,77 м;
• плотные почвы – на 2 м.

Все они дают различную степень пучения грунта, а это необходимо учитывать при установлении глубины фундамента.

Важно! Промерзание опасно так, как воды в грунте начинают обращаться в лед и расширяться. Возникающие «шевеления» могут разрушительно сказаться на основании и всей конструкции, серьезно деформируя их.

Глубина промерзания учитывается при закладке ленточного или столбчатого оснований. Плитный вариант укладывают выше точки промерзаний, а сваи – применяют с более глубоким погружением (их расчет ведут от несущей возможности).

Чтобы установить тип грунта, вызывают геодезистов, или уточняют у живущих рядом, собственников домов, или самостоятельно выкапывают ямы точечно (по намеченным размерам дома в углах и в середине) на глубину до 2 м, и делают «скрин» почв.

По способу заглубления выделяют три фундаментных типа:

Без заглубления в землю

Этот вариант практически исключает земельные работы (глубина залегания не более 20-30 см), прост в монтаже и наименее затратен. Незаглубленный фундамент (НФ) в виде плиты или ленты подойдет для легких маленьких и средних домов из дерева (бань, хозяйственных строений), бруса, ячеистых бетонов (без подвалов).

Незаглубленная плита:

Незаглубленная лента:

Без расчетов возводить НФ можно на крепком скальном или крупнообломочном грунте, другие варианты требуют технологию расчета.

Обратите внимание! НФ не подходит для кирпичных домов, так как кирпич чувствителен к деформациям, при небольших смещениях основания дает трещины. Этот тип не используют для многоэтажных зданий – несущая способность НФ ограничена.

Из видео узнаете, что такое проект на плитный фундамент мелкого заложения:

Мелкозаглубленный

Этот вариант целесообразно использовать при стройке на малопучинистых, прочных грунтах, при высоком уровне подземных вод, но не более 1 м до поверхности. Он актуален при возведении домов без подвалов и цоколей. Мелкозаглубленный фундамент (МФ) не требует рытья глубокий ям, это существенно сокращает время работ. Наименьшее заглубление укладки ленточного МФ на непучинистых землях при глубине промерзания:

• менее 3-х метров – 0,5 м;
• до 3-х метров – 0,75 м;
• больше 3-х метров – 1 м.

Чтобы максимально сократить возможные деформации от морозного пучения следует позаботиться о дренажной системе. Затем в траншеи необходимо предварительно заложить и утрамбовать «подушку» из песка (30-50 см), а на заключительном моменте сборки фундамента, положить гидроизоляцию и утепление.

МФ из плит в современном и популярном шведском способе (с утеплением) уже совмещает утепление полов и наличие некоторых коммуникаций. При возведении основания используют пенополистироловую опалубку, которая далее будет выполнять утепляющую роль.

Что такое мелкозаглубленный ленточный фундамент и как его сделать своими руками, узнайте из видео ниже:

Вариант с глубоким залеганием

Фундамент глубокого заложения (ФГЗ) производит максимальное давление на грунт, на большой глубине он не промерзает и не подвержен пучению. Более углубленные слои почвы обладают повышенной плотностью и стойкостью, что дает возможность данному фундаменту легко держать очень тяжелые конструкции – из кирпича или железобетона.

ФГЗ дорогостоящий, требует много времени для возведения. Его применяют:

• на пучинистых землях;
• при стройке на сложных рельефах и смешанных грунтах;
• при устройстве в домах подвалов – ленточный фундамент одновременно становится и стенками цокольного этажа, или служебных отделений.

Данный ленточный вариант желательно возводить на почвах, где глубина промерзания достигает 2,5 м (не более), а граница грунтовых вод меньше. Он менее затратный в сравнении с плитным видом (по материалам и времени возведения), и отличается хорошими несущими способностями.

Фундаментная основа из монолитной плиты с толщиной не менее 0,5 м заглубляется в землю обязательно ниже глубины вымерзания. Она незаменима при стройке громоздких зданий на грунтах слабой плотности или насыпных, при максимальном уровне подземных вод. Этот вариант с прекрасными несущими способностями.

При закладке ФГЗ более 2,5 м выбирают сваи – у них несущая способность максимальна, а стоимость и расход материалов выгодно сокращаются.

Видео о том, что такое ленточный фундамент заглубленного типа и как его заложить:

Определение по СНиП

Согласно СНиП 2.

02.01-83, ГЗФ принимается с учетом:

• рельефа и геологии почвы;
• глубины (зимнего) промерзания;
• предназначения и габаритов постройки.

Значение глубины промерзания по нормативам для зон, где промерзание не более 2,5 м, высчитывают по формуле (п.2.26-2.27). Для расчетной глубины сезонного вымерзания так же есть формула (п.2.28). ГЗФ зданий с отоплением находят по таблице (п.2.29) – для наружных и внутренних фундаментов.

На заметку. Если по каким-либо причинам нельзя провести геологическое оценивание участка, то строители применяют СНИП.

Расчет величины залегания

Зная, какая почва на строительной точке, руководствуются таблицей промерзания грунта в РФ, находят нужный населенный пункт и тип почвы – на пересечении будет соответствующий результат промерзания. Если в таблице нужного населенного пункта нет, то расчет делают сами.

Пример по Московской обл.:

Определяют по нормативу глубину промерзания (м):

• По таблице находят d0 в зависимости от типа почвы – чем она плотнее, тем больше показатель. Например, мелкие пески – 0,28.
• Второй показатель Мt – средняя отрицательная температура за зимний сезон. В Москве он равен 22,9.

dfn = 0,28 x √ 22,9 = 1,34 м

Затем, находят расчетную глубину промерзания:

d_f=k_hd_fn, где первый показатель коэффициент берется из таб. 1 (п. 2.28 СНИП), он зависит от типа дома и его средней температуры за сутки внутри. Например, если среднесуточная температура будет не выше 5-6 ⁰С, а пол уложен на грунт, то кофф. кh равен 0,8.

df = 0,8 х 1,34 = 1,072 м

Влияющие факторы

Глубина вымерзания грунта, от которого зависит ГЗФ, в свою очередь зависит от климатических особенностей региона и состава почв. Чем больше почва насыщена влагой и суровее морозы, тем ниже глубина вымерзания, а значит, углублять подошву основания фундамента нужно на большую глубину.

Этажность

В зависимости от типа здания (дом, баня, гараж или подсобное помещение, одно- или многоэтажная конструкция) для расчета ГЗФ используют специальные формулы, таблицы (№ 6) СНИП с учетом всех необходимых (выше перечисленных) показателей.

По статистике погонный метр малоэтажных домов дает нагрузку 4-10 тонн (1-но этажные) и до 15-20 тонн (2х этажные коттеджи). Возможное вспучивание дает «ощутимое» движение, которое вызывает деформации строений. Для расчетов деформации используют нормативные таблицы СНИП, неровный подъем фундаментной ленты допускается, но он должен быть меньше предельных показателей.

Материал постройки

Используемый материал при строительстве зданий это важный показатель. Не для кого, не секрет, что деревянный дом будет передавать нагрузки на фундамент значительно меньшие, по сравнению с кирпичными или железобетонными конструкциями.

Целесообразно для исследования состава грунта бурить скважины на участке по углам будущего дома и в центре:

• для сооружений из бруса, лесоматериала – на глубину до 3-5 м;
• для каменных и кирпичных домов – до 7-10 м.

Можно использовать типовой проект, при условии привязки к конкретному грунту, месту и климату. Но это всегда определенные риски.

На заметку. Строительные эксперты говорят о том, что не целесообразно возводить утяжеленное основание при строительстве дома из пеноблоков – этот материал легче кирпича, камня и железобетонных конструкций.

Если грунтовые воды находятся на достаточной глубине (до 3 м), для строения из пеноблоков следует выбирать мелкозаглубленный фундамент, например, ленточный. Глубины траншеи для данного варианта будет достаточно в 0,5 м – работы сможет выполнить один человек.

Уместна для пеноблоков монолитная плита на всех почвах, кроме глины – его закладку проводят на глубине от 0,6 м. А столбчатый вариант выбирают на слабых грунтах или пучинистых почвах с большим промерзанием грунта от 1,5 м. Железобетонные столбы нужно ставить по углам и под несущими стенами. Глубина установки столбов не может быть менее 1 м.

Подробнее о заглублении фундамента под дом из пеноблока, читайте здесь.

Заключение

ГЗФ важный показатель при строительстве долговечного фундамента и постройки целиком. При грамотных расчетах фундаментное основание гарантирует максимальную устойчивость зданию, сведя к минимуму возможные деформации, это обеспечит долгий срок эксплуатации на десятилетия.

Прокладка подземного кабеля Все, что вам нужно знать

Главная » Блог » Подземная прокладка кабеля: все, что вам нужно знать

Прокладка кабеля под землей: все, что вам нужно знать

Охрана природы, природные объекты, эстетика и пространство делают прокладку кабелей под землей неизбежной и необходимой. Подземная прокладка кабеля имеет дополнительные преимущества в виде снижения передачи потери и снижение риска потери обслуживания в случае экстремальных погодных условий.

Содержание

• 1 Что такое подземная прокладка кабеля?
• 2 Преимущества подземной прокладки кабеля
• 3 Порядок и монтаж подземной прокладки кабеля
• 4 Прямая прокладка
  • 4. 1 Преимущества:
  • 4.2 Недостатки:
• 5 Система протяжки
  • 5.1 Преимущества:
  • 5.2 Недостатки:
• 6 Цельная система
  • 6.1 Преимущества:
  • 6.2 Недостатки
• 7 испытаний подземной прокладки кабеля
• 8 Часто задаваемые вопросы
  • 8.1 Какова минимальная глубина прокладки кабеля под землей?
  • 8.2 Каков метод прокладки кабеля?
  • 8.3 Как глубоко кабель должен быть проложен под землей?
  • 8.4 Какой должна быть нормальная глубина прокладки кабелей?
  • 8.5 В чем преимущество прямой прокладки подземных кабелей?

Что такое подземная прокладка кабеля?

В районах с ограниченным пространством для кабелей, особенно в городских районах, эффективным методом является подземная прокладка кабелей. Телекоммуникации или электроэнергия могут передаваться по подземным кабелям. Данные передаются из одной точки в другую по кабелю, проложенному по земле, а не по висящим на опорах и башнях в подземной кабельной системе.

По сравнению с воздушными кабелями, под землей кабели не видны невооруженным глазом и, следовательно, сохраняют эстетическая красота. Для этого необходимо вырыть соответствующие траншеи и процесс должен выполняться систематически, чтобы гарантировать успех и минимальные требования к обслуживанию.

Преимущества подземной прокладки кабеля

Изменение климата сделало более частыми экстремальные погодные условия. Чтобы иметь бесперебойное электроснабжение и телекоммуникации, важно, чтобы наша инфраструктура была спланирована и оборудована таким образом, чтобы выдерживать суровые погодные условия. Следующие преимущества делают подземные кабельные системы предпочтительным выбором:

• Более длительный срок службы – Подземные кабели имеют гораздо больший срок службы, чем воздушные кабели.
• Сокращение затрат на техническое обслуживание – Меньше подверженности стихийным бедствиям, таким как падающие ветки деревьев, сильный ветер и дождь, снижают потребность в техническом обслуживании.
• Предотвращение несчастных случаев- Воздушные кабели могут обрушиться на здания и автомобили и подвергнуть находящихся рядом с ними опасности поражения электрическим током. В этом плане подземная прокладка кабеля более безопасна.
• Непрерывная работа – Защищенные от внешних факторов подземные кабели обеспечивают бесперебойное питание или обслуживание.
• Отсутствие препятствий – Подземные кабельные системы полностью скрыты от глаз и не создают препятствий для собственности.
• Минимальные требования к пространству – Воздушные кабели требуют много места для установки опор, тогда как подземные кабели требуют очень ограниченной полосы земли.

Порядок и монтаж подземной кабельной прокладки

Эффективность и работоспособность подземной кабельной системы зависят от правильной прокладки кабеля, качества кабельных соединений и ответвлений. Существует три способа прокладки кабеля под землей. Процедура, применяемая в каждом методе, следующая:

Прямая укладка

Этот метод требует рытья траншеи глубиной 1,5 м и шириной 0,45 м, которую затем засыпают слоем песка. Кабели укладываются в траншеи и засыпаются слоем песка толщиной 10 см. Для защиты от механических повреждений траншею закрывают кирпичом и другими материалами.

Если требуется прокладка более одного кабеля в траншее расстояние между осями по горизонтали или вертикали равно 30 см. предусмотрены для предотвращения взаимного нагрева.

Преимущества:

• Самый простой и дешевый способ подземной прокладки кабеля
• Вырабатываемое тепло рассеивается в земле.

Недостатки:

• Высокая стоимость обслуживания
• Указать точное местонахождение неисправности сложно
• Переделки кабельной сети затруднены.

Всасывающая система

Воздуховоды или трубопроводы из чугуна, бетона или глазурованного камня с люками располагаются в подходящих местах вдоль трассы кабеля. Люки используются для протягивания кабеля на место.

Преимущества:

• Люки сделать дополнения, ремонт прост в обслуживании
• Низкая стоимость обслуживания
• Механическая защита снижает возникновение неисправностей.

Недостатки:

• Высокая стоимость установки
• Низкое рассеивание тепла благодаря сгруппированному кабели.

Сплошная система

Подземные кабели прокладываются в открытых трубах или желобах вдоль трассы кабеля. Корыта обычно изготавливаются из асфальта, керамогранита или чугуна. Асфальтовая смесь используется для заполнения желобов после укладки кабеля.

Преимущества:

• Сильная механическая защита

Недостатки

• Требования к квалификации и рабочей силе привести к высоким затратам

Вызовы подземной прокладки кабеля

Различные проблемы в процессе прокладки подземные кабели:

1. Высокая стоимость установки: Первоначальная стоимость установки подземной кабельной системы высока, поскольку к общей стоимости добавляются затраты на восстановление дорог и окружающей инфраструктуры.
2. Разрешения и одобрения: Прежде чем приступить к копанию, необходимо получить ряд разрешений от соответствующих органов.
3. Громоздкие модификации: Невозможность найти линии и отдельные участки делает утомительным добавление или изменение линии.
4. Препятствия на трассе кабеля: Трасса кабеля должна быть спроектирована с учетом любых препятствий, которые могут быть на трассе.
5. Требования к изоляции: Слои изоляции необходимы для подземных кабелей, чтобы выдерживать потоки высокого напряжения.

Часто задаваемые вопросы

Какова минимальная глубина прокладки кабеля под землей?

Минимальная глубина прокладки кабеля ниже земля варьируется в зависимости от допустимого напряжения кабеля. Глубина должна быть не менее 0,9 м для кабелей от 3,3 кВ до 11 кВ, 1,05 м для кабелей от 22 кВ до 33 кВ. минимальная глубина кабеля низкого напряжения должна быть 0,75 м.

Какой способ прокладки кабеля?

Надежность кабельной сети зависит по способу укладки и креплению фитингов, таких как концевые кабельные муфты, муфты, ответвительные соединители и т. д. Метод прокладки определяет подход, который будет сопровождаются рытьем траншей, монтажом воздуховодов и расположением кабели. В основном существует три метода прокладки кабелей под землей. бывают прямой прокладки, вкатной и сплошной системы.

Насколько глубоко должен быть проложен кабель под землей?

Требования к глубине зависят от топография местности. Для пересечений дорог и дренажных канав, которые еще не быть законченным, стандартная глубина варьируется от 30 до 42 дюймов. Если земля остается замороженным в течение длительного периода времени, то глубина должна быть не менее 30 дюймов. Переходы через проезжую часть требуют более глубокой копки со стандартной глубиной 42 дюймы.

Какой должна быть нормальная глубина прокладки кабеля?

Нормальная глубина прокладки кабелей составляет зависит от климатических условий и местности. Он варьируется от 30 до 42 дюймов. дюймов в зависимости от условий.

В чем преимущество прямой прокладки подземных кабелей?

Прямая прокладка подземных кабельных систем имеет следующие преимущества:

• Быстрое строительство кабельной сети
• Низкие инвестиции
• Быстрое рассеивание тепла
• Чистый и безопасный метод с кабелем, защищенным от внешних помех.

Прокладка кабеля под землей: все, что вам нужно знать

Последние блоги

Наши услуги

Прокладка кабеля в земле: способы, глубина, нормы

Возможна прокладка кабеля по участку под землей. Это более трудоемкий процесс, но более надежный в плане безопасности — меньше шансов, что его кто-то одолжит. Этот момент особенно актуален на дачных и садовых участках. А вот кабель прокладывается в земле по определенным правилам, прописанным в ПУЭ. Эти нормы и пояснения к ним изложены ниже.

Содержание статьи

• 1 Какие кабели использовать
• 2 Основные правила и технология
  • 2.1 Порядок и технология прокладки кабелей в земле
• 3 Нюансы и особенности
  • 3.1 Как соединить два шт
  • 3.2 Как ввести в дом
  • 3.3 Если кабелей несколько
  • 3.4 Как затянуть в гофру или трубу
• 4 Прокладка кабеля под дорогой

Какие кабели использовать

Если говорить о ГОСТе, то в нем сказано, что необходимо прокладывать в земле бронированные кабели, покрытые сверху гидроизоляционным слоем. То есть подземный ввод в дом от столба, при достаточно большой выделяемой мощности желательно сделать бронированным тросом. Это АВБбШв (бронированный с алюминиевыми жилами и броней из двух стальных оцинкованных полос, покрытых защитным слоем) или ВБбШв (то же самое, но с медными жилами), ПвБШв – тоже бронированный, но с изоляцией из сшитого полиэтилена и такими же стальными полосами, что и броня . Подходят ААШп, ААШв, ААБ2л, ААП2лШв, АШл и так далее. Данные виды кабельной продукции применяются на землях с нормальной кислотностью.

Кабели, не предназначенные для подземной прокладки, лучше избегать

Прокладка кабеля в грунтах с повышенной химической активностью – солончаки, болота, большое количество строительного мусора, шлак – требует свинцовой брони или алюминиевой оболочки. В этом случае можно использовать ААБл, ААШв, ААБ2л, АСБ, ААПл, АСПл, ААП2л, ААШп, АВБбШв, АВБбШп, АПвБбШв и другие.

Если вам необходимо подключить небольшую дачу, в которой вообще нет электроприборов, баню, сарай или другие хозяйственные постройки (свинарник, курятник и т.п.), можно использовать обычный кабель в ПВХ оболочке, так как он достаточно прочный и точно запечатанный. Для разводки освещения на участке часто используют NYM, SIP, хватает на несколько лет ВВГ. Но эти изделия не предназначены для прокладки под землей и быстро выходят из строя.

Более серьезные кабели, конечно, дороже, но и служат они гораздо дольше. Если учесть трудоемкость работ по их прокладке, то целесообразнее применять специальные кабели, а это ААШв, ААШп, ААП2л, АВВГ, ААБл, АПсВГ, АСБ, ААПл, АПвВГ, АПВГ, АСПЛ и др.

Бронированный кабель имеет три оболочки, обычный – одну

В районах Крайнего Севера для подземной прокладки применяют специальные изделия с повышенной морозостойкостью – ПвКШп.

Основные правила и технологии

Во-первых, вам нужно разработать кабельную трассу. Понятно, что при укладке по прямой потребуется меньше. Но, к сожалению, это не всегда возможно. При прокладке маршрута желательно избегать:

Если не удалось обойти все сложные места – не страшно. В этих зонах можно прокладывать кабель не в земле, а в гофротрубе, трубе ПНД или в металлической. Они называются кейсами. При использовании нескольких отрезков металлических труб подряд их необходимо сваривать. Это делается для того, чтобы в местах стыков не повредили скорлупу.

Порядок и технология прокладки кабеля в земле

По намеченной трассе роется траншея. Глубина ее 70-80 см, ширина при прокладке одного кабеля 20-30 см, при прокладке двух и более расстояние между нитями, укладываемыми на дно траншеи, должно быть не менее 10 см. Именно по этим критериям вы и решаете. После того, как траншея вырыта, необходимо:

Нюансы и особенности

Прокладка кабеля в земле – трудоемкий процесс. Чего стоит копать траншею, а потом тащить кабель тоже не просто. Хоронить немного проще, но тоже не приятное занятие. Если через пару лет изоляция потечет, придется все повторять заново, что мало кого обрадует. Понятно, что лучше сделать все один раз и надежнее. Дело в том, что прокладывать кабель в траншее можно без защитной оболочки. Это не будет противоречить норме. А если проложить бронированный качественный кабель, то он прослужит долго.

Для большей надежности кабель желательно прокладывать в специальной двустенной гофре или асбестоцементных трубах

А если ставить обычный ВВГ или NYM, то для большей надежности лучше прокладывать в двойном гофрированный шланг DKS со стенками по всему периметру. В нужных местах дополнительно надеваешь корпуса из более жестких труб или тех же ДКС но большего диаметра. Также часто используют асбестоцементные или пластиковые толстостенные трубы. При такой прокладке кабеля в земле риск его преждевременного выхода из строя намного ниже – большая часть нагрузок приходится на трубы, а не на защитную оболочку и токопроводящие жилы.

Прокладывая кабель в земле в пластиковых или асбестоцементных трубах, гофрорукав имеет еще одно преимущество: велика вероятность того, что при необходимости его можно будет заменить, просто натянув на место старого. Новый привязывается к старому, старый вытаскивается, на его место «заползает» новый. Но это не всегда возможно: со временем и труба, и гофрошланг могут разрушиться – удары льда, нагрузки от грунта способствуют разрушению защитных оболочек.

Вот так может выглядеть незарытый кабель через несколько лет.

Из всего этого следует, что хотя нормативы не противоречат прокладке кабелей в бумажной изоляции, лучше использовать пластиковую изоляцию – ПВХ или сшитый полиэтилен. Бумага, хоть и со специальными пропитками, разлагается значительно быстрее полимеров, что приближает срок замены. Прокладка кабеля в земле все же требует значительных усилий и труда, поэтому лучше прокладывать более прочные материалы.

Как соединить два куска

Надежнее прокладывать кабель в земле целыми кусками – без соединений. Если один кусок нужной длины найти не удалось, выведите обе части на поверхность для соединения, поставьте герметичную распределительную коробку и соедините в ней проводники. Делать муфты без опыта и специального оборудования, закапывать их под землю не стоит – быстро выйдут из строя, придется копать, переделывать. А обслуживаемое подключение всегда удобно – можно перепаять контакты, если надо.

Так выглядит нормально сделанная муфта

Как зайти в дом

При вводе в дом, баню, хозпостройку недопустимо прохождение кабеля под фундаментом. Даже если это мелкозаглубленный ленточный фундамент. В общем, при заливке ленты, для ввода кабеля в дом, в него замуровывают закладные. Это кусок трубы, выступающий на несколько сантиметров из фундамента. В него протягивается кабель.

Сечение этой вставки должно в 4 раза превышать сечение кабеля. А чтобы в оставшуюся щель не залезла живность, после укладки закладная заделывается. Для герметизации можно использовать старый дедовский метод – тряпку, пропитанную цементным молочком, или залить все пенополиуретаном.

Ввод подземного силового кабеля через фундамент

Если закладная не была сделана при строительстве, то придется просверлить отверстие в фундаменте, вставить и загерметизировать трубу. Далее вся технология та же.

Если вы не предусмотрели закладную в стене или фундаменте, просверлите отверстие

В проделанное отверстие вставляется труба, она запенивается, в нее продевается трос

Другой вариант: в металлической трубе поднять кабель на определенную высоту вдоль стены дома. Их обычно поднимают до уровня, где висит вводной шкаф. На этой высоте установите в стену закладную (такую ​​же металлическую трубу с теми же параметрами и правилами) и через нее заведите в дом кабель. Этот способ подходит, если ваш фундамент представляет собой монолитную плиту или вы просто не хотите нарушать монолитность ленты.

Как ввести подземный кабель в дом через стену

При использовании бронированного кабеля его броня должна быть заземлена. Для этого к броне приваривается/припаивается провод в оболочке, в щитке заводится на ноль. Если этого не сделать, то при пробое фазы, скорее всего, попадет на броню. Если кто-то коснется брони, в лучшем случае получит удар током, в худшем возможен летальный исход. Если защитная металлическая оболочка заземлена (точнее, обнулена), то при пробое сработает автомат, который отключит электропитание до выявления и устранения причин.

При наличии нескольких кабелей

При одновременной прокладке под землей нескольких кабелей расстояние между ними должно быть не менее 10 см.

Если кабелей несколько, то их прокладывают каждый в своей оболочке или просто располагают параллельно на расстоянии 10-15 см один от другого

Как затянуть в гофру или трубу

Гофры бывают двух видов для подземной прокладки кабеля – с зондом и без него. Легче брать щупом. Это тонкая проволока, к которой привязывается проводка для протягивания внутрь. Провод вытягивается, кабель затягивается на свое место. Это просто.

Подземная прокладка кабеля: гофрированная труба из полиэтилена высокой плотности с зондом для облегчения протяжки

Если на трубе или гофре нет зонда, могут возникнуть проблемы. Если кабель достаточно жесткий, его можно легко заправить. Обычно это несложно, но может занять много времени.

С мягким проводником этот трюк не пройдет – он будет скручиваться и цепляться за стены. Но и в этом случае есть выход. Сначала в трубу продевается бечевка или тонкая веревка. К нему привязывается трос и протягивается внутрь.

Как продеть нить? С пылесосом.