Цоколь на фундамент: Цоколь из кирпича на ленточный фундамнет

Содержание

Страница не найдена – ГидФундамент

Содержание статьи1 Об «устаревших» стандартах2 О квалификации сварщика при армировании3 Основные критерии выбора способа фиксации арматуры Дискуссии на тему «вязать […]

Содержание статьи1 Определение и назначение2 3 Нормативы4 Параметры4.1 Ширина4.2 Глубина4.3 Угол наклона5 Типы и структура6 Самые распространённые виды отмосток6.1 Бетонная6.2 […]

Содержание статьи1 Функции армопояса из кирпича2 Виды поясов3 Пояс из кирпича под перекрытие4 Кирпичный пояс под мауэрлат5 Гидроизоляция и утепление6 […]

Содержание статьи1 Для кровли1.1 Основные функции1.2 Способы возведения1.3 Геометрические параметры1.4 Правила армирования2 Для перекрытий3 Общие принципы устройства армопояса3.1 Утепление3.2 Бетонирование3.3 […]

Содержание статьи1 Как избежать работ по выравниванию поверхности2 Инструменты для контроля горизонта3 Основной способ4 Практические советы и рекомендации5 Другие способы […]

Содержание статьи1 Виды армопояса2 Материалы опалубки для армопояса3 Виды опалубки для армопояса4 Крепление опалубки В технологический процесс устройства монолитного армированного […]

Содержание статьи1 Кирпичные фронтоны2 Требования к материалу3 Завершение кладки3.1 Ровный обрез3.2 Кладка кирпича уступом4 Гидроизоляция под мауэрлат5 Способы крепления мауэрлата5.1 […]

Содержание статьи1 Последствия неправильного выбора арматуры2 Понимание процесса работы арматуры в ленточном фундаменте3 Критерии надёжности4 Виды5 Классификация5.1 Классы5.2 Дополняющие литеры5.3 […]

Содержание статьи1 Виды монолитных лестниц2 Типы и назначение арматуры3 Практические рекомендации4 Особенности расчёта армирования лестницы4.1 Задачи армирования4.2 Угол подъёма4.3 Место […]

Содержание статьи1 Задачи армирования2 Основная функция защитного слоя3 Факторы формирования толщины4 Нормативы и допуски защитного слоя бетона5 Ошибки6 Восстановление защитного […]

Страница не найдена – ГидФундамент

Цоколь из кирпича на ленточный фундамент

Для чего нужен цоколь

К самым главным функциям, выполняемым цоколем, можно отнести защиту стен постройки от негативного воздействия природно-климатических условий. Повышенная влажность, осадки, дождевые массы, а также, влажность, идущая от земли, могут способствовать, в конечном счете, к процессу гниения и к появлению грибковых образований на стенах, которое приводит к отсутствию сопротивляемости стен к холоду и влаге и, к увеличению тепловой проводимости.

Такая непомерная нагрузка, ложащаяся на цоколь из кирпича на ленточный фундамент, требует мер по обеспечению его прочности и долговечности. Обычно, при возведении цоколя, используются только хорошие материалы, способные противостоять перепадам температур и климатическим колебаниям. Материал должен, как минимум, быть влагоотталкивающим и морозостойким.

Пример жилого цоколя в частном доме

Базовые типы цоколя

Вариации цоколя условно делят на три вида. В некоторых постройках, предпочтительным вариантом может быть цоколь, выступающий за пределы кромки стены. Этому цоколю нужен защитный слив, потому что цоколь подобного типа, очень сильно подвержен климатическому и температурному воздействию. При этом использование отменных материалов для его постройки – условие необходимое. Обычно, цоколь этого типа, применяется в постройках, в которых есть, так называемый, цокольный этаж, требующий дополнительных мер по утеплению. Также, выступающий цоколь является украшением фасада с архитектурной точки зрения.

Выступающий цоколь

Второй тип цоколя, применяемый, как подушка меж фундаментом и стеной – это цоколь, идущий вровень со стеной. Он также требует использования хороших материалов, а после проведения отделочных работ, заметно облагораживает нижнюю часть фасада.

Третий, не менее распространенный тип цоколя – западающий. Дождь и снег не попадают на соединение стен с фундаментом и стекают, непосредственно, на грунт, защищая слой гидроизоляции, скрытый выступом стены, от прямого влияния осадков и различных механических влияний. К тому же, подобная конструкция цоколя позволит значительно экономить финансовые ресурсы и, ни в чем не уступает, с эстетической точки зрения двум, вышеперечисленным, типам цоколя.

Западающий цоколь

Предварительные работы для выкладывания цоколя

Если ленточный фундамент готов можно переходить к собственно постройке цоколя. Типы цоколя, их предназначение и уместность в том или ином случае определяются застройщиком. Перед тем, как начинать кладку цоколя, необходимо выставить углы. Если это сделать неправильно или, вообще, проигнорировать этот этап, в будущем, ваше строение, сможет отдаленно напоминать знаменитую башню в Пизе.

Первый этап – это выставление кирпичей по периметру постройки, без нанесения раствора, по предполагаемой ширине будущего цоколя, с обязательным использованием уровня. Затем взяв рулетку необходимо вымерять длину и ширину всех сторон постройки, учитывая, ранее выложенные углы. Чтобы проверить правильность измерений, нужно провести два замера по диагонали. Все данные, полученные от измерений, должны совпадать.

Второй этап, следующий за выставлением углов – это, собственно и есть кладка цоколя. В работе используется раствор из песка и цемента. Ширина цоколя зависит, в первую очередь, от материала, из которого будут выложены стены. Если стена будет из пеноблоков, где размеры блоков стандартны и составляют 600 мм в длину, 300 мм в ширину и 200 мм в высоту, то ширина цокольной кладки будет равна 300 мм. Также необходимо учитывать размеры материалов, которые будет применяться для утепления и отделки стен.

Кладка цоколя из кирпича

Материалы для кладки цоколя

Чтоб определить высоту цокольной кладки применяются различные данные, основанием для которых послужил многолетний практический опыт. Считается, что оптимальна та высота, которая не будет ниже максимального, снежного покрова, присущего данной местности. Ну, а, предельную высоту волен выбирать сам застройщик. Если запланировано строительство подвального помещения, то высоту, обычно, определяют в пределах от 80 до 100 см. В любом случае, предельную высоту цокольного этажа ограничивает высота пола на 1-м этаже постройки.

Самым простым и экономичным устройством цоколя может быть его возведение, как продолжение стенок ленточного фундамента. Чаще всего цоколь возводится из прочных материалов, аналогичных тем, из которых построен фундамент. Это может быть монолитный, а также блочный бетон, или же кирпич.

Необходимым условием является то, что вес материала, из которого производится кладка, должен соответствовать ее способу. Цоколь, возводимый из монолитного бетона, является продолжением конструкции фундамента, получаемого путем простейшего увеличения в высоту опалубочных щитов. Такой цоколь и фундамент интересен тем, что их поверхности можно придать фактурную текстуру, как первоначальный этап для отделочных работ. После снятия опалубки цоколь очищают от мусора и пыли и нужно провести проверку на наличие воздушных раковин и трещин, при обнаружении которых, заделать жидким цементным раствором.

Необязательно цоколь из кирпича, должен служить продолжением фундамента, сделанного из того же материла. Кирпичный цоколь, очень часто, выкладывается и поверх ленточного фундамента из железобетона, и по песчаному основанию, и по кладке из бутового камня. Условие, которое должно неукоснительно соблюдаться при укладывании кирпичного цоколя – это отсутствие чрезмерной нагрузки на стены, при которой не превышалась бы нагрузка на несущую способность цоколя.

Для кладки цоколя используется только полнотелый керамический кирпич. Его высота должна быть не менее 4 рядов кладки. В ленточных фундаментах на плоскости каждой стены цоколя делают вентиляционные отдушины, которые располагаются на высоте, начиная от 15 см поверхности земли, обеспечивая систематическую циркуляцию воздуха в подвальном помещении.

Для предотвращения негативного воздействия климатических и температурных условий на стены, применяется гидроизоляция цоколя. Самый простой и доступный материал, который используется для этих целей – это рубероид. Его нужно сложить вдвое и уложить поверх цоколя. При этом следует помнить: слой гидроизоляции надо располагать в двух уровнях – чуть ниже уровня поверхности пола или выше. Существует большой, кроме рубероида, выбор гидроизоляционных материалов. Все, начиная от выбора материалов для кладки цоколя, способов его кладки, гидроизоляции и прочего – прерогатива застройщика.

Материалы для кладки и отделки цоколя

Видео – цоколь из кирпича на ленточный фундамент

Зачем нужен цоколь из кирпича на фундамент?

Зачем на фундаменте нужен цоколь

Цоколь — это промежуточная строительная конструкция между фундаментным основанием и несущими стенами. При этом цоколь выполняет одновременно несколько важных функций:

защищает стены от неблагоприятных атмосферных воздействий;
воспринимает весовые нагрузки от стен, плит перекрытия и других строительных конструкций и передает их на фундамент;
позволяет выровнять неровности фундаментного основания;
уменьшает тепловые потери здания;
останавливает поступление влаги от грунтовых вод и талого снега.

Его наличие обеспечит долговечность и надежность постройки без сырых холодных стен и полов.

Причины устройства цоколя из кирпича

Зачем нужна кладка кирпича от цоколя? Цокольный пояс можно выполнить из кирпича, бутового камня, железобетона или блоков. Каждый из этих материалов имеет разные эксплуатационные характеристики. Правильно выполненная конструкция должна отвечать следующим требованиям:

высокая прочность;
малое водопоглощение;
низкая теплопроводность;
морозоустойчивость;
доступная цена;
простая технология монтажа.

Как показала практика, этим показателям наиболее соответствует кирпич, как материал с наилучшим соотношением прочности, стоимости и простоты кладки. Железобетон и бутовый камень долговечны и прочны, но потребуют увеличенных финансовых и трудовых затрат. Блоки не обладают высокой прочностью и могут использоваться только при строительстве легких одноэтажных зданий. Учитывая это, для возведения цоколя частные застройщики чаще всего выбирают кирпич.

Какой кирпич лучше выбрать

Для кладки цокольного пояса допускается использовать следующие виды кирпича:

полнотелый глиняный;
клинкерный;
кислотоупорный.

Красный полнотелый камень обладает высокой прочностью и нормально ведет себя при повышенной влажности. Самый недорогой и доступный материал.

Клинкерный кирпич имеет красивый внешний вид, прочен, не боится температурных перепадов и воздействия влаги. Стоит значительно дороже обычного глиняного, однако благодаря ему можно отказаться от выполнения последующей отделки внешних стен.

Искусственный клинкерный кирпич.

Кислотоупорный материал отличается самой высокой плотностью, почти не впитывает влагу и легко переносит резкие перепады температур. Слабо распространен на рынке строительных материалов и стоит дорого.

Внимание! Нельзя использовать материал, бывший в употреблении (взятый с разобранных построек). Также не рекомендуется выполнять кладку цоколя из силикатного камня, поскольку он не достаточно устойчив к воздействию влаги и быстро разрушается.

Технология устройства кирпичного цоколя

Конструктивно существует 3 вида конструкций в зависимости от соотношения толщины стены и цоколя:

утопленные;
в одном уровне;
выступающие.

В утопленных стена толще и цоколь защищен от попадания атмосферных осадков в местах примыкания к ограждающей конструкции. Уменьшение толщины цоколя позволяет уменьшить расход материала, но и снизить прочность опорной ленты. Поэтому нужен кирпич повышенной прочности.

Кладка в один уровень со стеной обычно требует выполнения отделочных работ для дополнительной защиты кладки от атмосферных осадков и ветра, а так же придания более красивого вида фасаду.

Для выступающего цоколя потребуется устройство защитного отлива. Обязательна влагостойкая отделка не подверженная перепадам температур. Такой цоколь на ленточный фундамент лучше утепляет здание и может служить архитектурным украшением постройки.

Определение количества материалов

Для подсчета общего количества материалов необходимо знать толщину и высоту цоколя. Обычно эти величины указываются в проекте. Зная их, можно легко определить общий объем кладки и разделить его на размер кирпича с учетом кладочных швов 10 мм.

Нужно помнить, что минимальная ширина цоколя 380 мм со слоем утеплителя и 500 мм — без дополнительного утепления. Высота конструкции не должна быть менее 4-х рядов кладки. Однако мастера рекомендуют высоту цокольного пояса поднимать до уровня выпадающего зимой снега, чтобы избежать усиленного воздействия влаги при его таянии.

Кладка

Приступать к каменной кладке цоколя можно не ранее, чем через 3 суток после заливки ленточного фундамента. Это время требуется для первичного схватывания бетона, когда он сможет выдержать вес кирпичной кладки. После этого на фундаментную ленту следует уложить гидроизоляцию из двух слоев рубероида или гидроизола.

Далее нужно выложить кирпич на углах фундаментной ленты. Камень первого ряда кладут на гидроизоляцию без цементного раствора. Измеряют диагонали, которые должны быть одинаковой длины. Это обеспечит углы 90 градусов. После укладки кирпича по всей длине фундамента выполняют его фиксацию цементным раствором.

Во время кладки следует соблюдать следующие условия:

размер швов 10-12 мм;
в первом и последнем ряду преобладает тычковая кладка;
обязательное соблюдение перевязки рядов.

Верхний ряд требуется покрыть слоем гидроизоляции. И только после этого приступать к кладке стен.

В заключение, в статье мы разобрались, зачем нужен цоколь из кирпича на фундамент, какой материал выбрать и как его правило уложить. Рекомендуем дополнительно ознакомиться с данным видео, которое закроет возможные информационные пробелы:

Цоколь из кирпича на ленточный фундамент

Цоколь – это, по сути, та видимая часть здания, которая базируется на фундаменте и является своеобразным переходом от основания к стенам дома. Очевидно, что кроме несущей способности, то есть заложенного прочностного потенциала выдерживать всю нагрузку от расположенных выше конструкций, цоколь должен стойко переносить и все внешние воздействия, так как расположен в самом, пожалуй, уязвимом месте. В связи с этим любой материал, из которого будет выстраиваться эта часть здания, требует особого подхода при выборе, эффективной защиты при эксплуатации.

Цоколь из кирпича на ленточный фундамент

Цокольный пояс может возводиться из железобетона, бутового камня, строительных блоков или кирпича — все эти варианты требуют определенных трудозатрат. Цоколь из кирпича на ленточный фундамент при возведении частного дома достаточно часто выбирается из тех соображений, что такой материал обладает экологической чистотой (изготавливается из натуральных компонентов), доступностью, в том числе – ценовой, простотой, точнее – понятностью проведения строительства, низкой теплопроводностью и хорошими прочностными характеристиками (естественно, при выборе качественного кирпича).

Чтобы кирпичный цоколь на железобетонном основании получился надежным и прослужил долгие годы, не требуя никакого ремонта, работу по его возведению нужно выполнить с соблюдением целого ряда правил. И начнем с того, какой кирпич может для этих нужд применяться.

Материалы для возведения кирпичного цоколя

Какой кирпич нужен для цоколя?

Если планируется для поднятия цокольного пояса использовать кирпич, то первое, что необходимо сделать — это выбрать «правильный» и качественный материал, так как далеко не каждый пригоден для выкладки этой части строения.

Кирпич изготавливается из различного сырья и по разным технологиям, поэтому изделия могут различаться предназначением. Некоторые образцы подходят для внутренних перегородок, другие для наружных стен, третьи – для печей и каминов, четвертые – исключительно в качестве облицовочной отделки и так далее.

Очень правильные формы, приятная расцветка, заманчивая цена – но всё равно силикатный кирпич для цоколя не подойдет!

Силикатный кирпич обычно не используется при возведении цоколя, так как изделия не имеют достаточной прочности просто в силу специфики технологии изготовления и применяемых для этого материалов.

Силикатный кирпич широко применяется для возведения внутренних и внешних стен и перегородок, но вот для цоколя он подходит плохо, так как не отличается стойкостью к влаге. А уж чего-чего, но влаги в районе фундамента всегда бывает с избытком.

Керамический кирпич можно назвать наиболее подходящим материалом не только для постройки цоколя, но и для постройки или облицовки внешних стен дома. В промышленных масштабах производятся несколько разновидностей, например, строительный (рядовой) кирпич для возведения стен, и облицовочный, который хорошо подойдёт для декоративной отделки цоколя и выше расположенных поверхностей фасада.

Такой кирпич производят из специально подобранных сортов глины и кварцевого песка, и в процессе высокотемпературного обжига он получает необходимую прочность и защищенность от воздействия влаги.

Для кладки цоколя оптимальным является красный керамический кирпич высокой марки прочности – не ниже М150

— Красный кирпич М-150 имеет довольно высокую прочность и вполне приемлемую цену. Однако, есть недостаток — пористая структура такого продукта легко впитывает влагу. Поэтому незащищенный кирпич быстро становится влажным, а при низких температурах промерзает и может дать трещины, отчего несущая конструкция будет ослаблена. Такие изделия способны выдержать 55÷60 зимних циклов. Чтобы после постройки дома сохранить материал в качественном состоянии необходимо (помимо гидроизоляции и утепления) предусмотреть защитную отделку цокольных стен – стойкой цементной штукатуркой или облицовочной плиткой.

— Красный кирпич М-250 более надежен, так как для изготовления используются пластичные сорта глины, которые приобретают необходимые качества после правильно проведенного обжига, и устойчивость готовых изделий к внешним агрессивным воздействиям — несравненно выше, а цоколь может даже не требовать защитной облицовки. Обычно кладка такого кирпича производится «под расшивку». Подобный материал рекомендовано использовать для возведения цоколей зданий в регионах с повышенной влажностью.

Маркировка говорит о прочности изделия – именно по ней кирпич выбирается для того или иного применения. А конкретно, числовой показатель говорит о допустимой нагрузке, которую способен выдержать кирпич без разрушения (выраженной в килограммах на квадратный сантиметр).

Например, кирпич, имеющий обозначение М-100, предназначен для возведения внутренних или наружных стен небольших одноэтажных домов, но для многоэтажных конструкций или цокольного пояса он никак не подойдет. Для этих целей в основном используется продукция, маркированная М-200 и М-300, так как такие изделия рассчитаны на высокую нагрузку и выраженную стойкость к влаге.

Кроме марки прочности, кирпич различается маркой морозоустойчивости. Она обозначается буквенным символом F и числовым показателем, говорящем о гарантированном количестве циклов глубокой заморозки и оттаивания, которое выдержит материал без потери своих характеристик. Естественно, что для цоколя чем этот показатель выше – тем лучше.

Различается керамический кирпич своими размерами и структурным строением.

Линейные параметры керамических рядовых кирпичей, применяемых для кладки цоколя

По геометрическим размерам кирпич подразделяют на рядовой одинарный, полуторный и двойной – линейные параметры показаны на иллюстрации. (Речь в данном случае не идет об облицовочном кирпиче – там масса разнообразных отечественных и зарубежных стандартов, а также и вообще нестандартных вариантов).

Кроме того, керамический кирпич подразделяют на полнотелый и пустотелый (пустотный).

— Полнотелый кирпич имеет сплошную структуру материала, то есть и повышенную общую плотность, что влечет возрастание его теплопроводности. Он отличается высокой прочностью, используется для постройки несущих конструкций дома, в том числе и цоколя, и для внутренних стен и перегородок, но кладка из него потребует более тщательного утепления стен.

— Пустотелыми называют изделия, имеющие в своем строении различное количество несквозных или сквозных отверстий прямоугольной или круглой формы. Этот тип кирпича обладает более низкой теплопроводностью, поэтому часто применяется для возведения наружных стен. Кроме того, общая плотность такого материала – заметно ниже, что позволяет снизить массу строительных конструкций, облегчить задачи транспортировки и проведения кладки.

Пустотелый керамический кирпич может подойти для возведения цоколя небольших одноэтажных домов. А вот для более высоких строений лучше использовать полнотелые изделия, так как они имеют более высокую стойкость к большим нагрузкам.

Кстати, всегда необходимо знакомиться с техническими характеристикам приобретаемого кирпича. Пустотелые изделия также бывают разными – процент «пустотности» в них может колебаться от 12÷13% до 40-50%, соответственно, весьма широко варьируются и показатели допустимой нагрузки. То есть следует выбирать «золотую середину», чтобы получить возможные «преференции» от уменьшенной массы и теплопроводности цоколя, но вместе с тем – без потери необходимого показателя прочности на сжатие.

Расчет количества кирпича

При планировании возведения цоколя, с учетом необходимой его толщины, длины и высоты, обычно производится и расчет количества кирпича, которое потребуется для этих целей. Понятно, что подобные вычисления целесообразно выполнять заранее, чтобы включить полученные данные в составляемую смету и узнать сумму, требуемую для приобретения строительного материала.

Чтобы заранее приобрести необходимое количество кирпича для цоколя, потребуется выполнить некоторые несложные расчеты

Толщина и высота цоколя, как правило, кратны линейным размерам кирпича. При расчетах нужно учитывать не только выше названные параметры, но и толщину швов между кирпичами кладки, которая обычно составляет 10 мм. То есть, чтобы просчитать количество кирпичей с учетом швов, следует к длине, ширине и высоте изделия прибавить еще и толщину шва. В результате, например, получатся следующие габариты одинарного рядового кирпича: 260×130×75 мм (сюда же входит и толщина слоя армирующей сетки, если она используется).

Несколько слов по толщине цоколя. При кирпичной кладке обычно оперируют понятиями, связанными с кратностью целых кирпичей или их половинок: «в полкирпича», «в кирпич», «в полтора кирпича» и т.д. Зная линейные параметры кирпича, добавив к ним толщину швов, несложно получить «чистое» значение толщины кладки. Впрочем, это хорошо показано, с проставленными размерами, на иллюстрации ниже.

Толщины кирпичных кладок

а – «в полкирпича». (На практике при строительстве цоколей кладка в полкирпича обычно не используется – как слишком тонкая и неустойчивая). Толщина (здесь и далее – без наружной отделки) – 120 мм

б – «в кирпич». Толщина – 250 мм.

в – «в полтора кирпича». Толщина – 380 мм.

г – «в два кирпича». Толщина – 510 мм.

д – «в 2,5 кирпича». Толщина – 640 мм.

Так как существуют и другие стандартные размеры рядового кирпича (кроме одинарного – полуторный или двойной — по высоте), расчет необходимого количества может производиться только после того, как будет определен тип приобретаемого материала.

В таблице, расположенной ниже, представлен усредненный расчет количества кирпича на 1 квадратный метр кладки:

Толщина кладки в «кирпичах»	Толщина кладки в мм	Тип кирпича	Количество кирпичей на 1 м² кладки, штук
			– без учета швов	– с учетом швов
«В полкирпича»	120	Одинарный	61	51
		Полуторный	45	39
		Двойной	30	26
«В один кирпич»	250	Одинарный	128	102
		Полуторный	95	78
		Двойной	60	52
«В полтора кирпича»	380	Одинарный	189	153
		Полуторный	140	117
		Двойной	90	78
«В два кирпича»	510	Одинарный	256	204
		Полуторный	190	156
		Двойной	120	104
«В два с половиной кирпича»	640	Одинарный	317	255
		Полуторный	235	195
		Двойной	150	130

Чаще всего подсчеты производятся индивидуально для каждой конкретной постройки, с учетом всех перечисленных выше параметров. При этом рекомендуется после подсчета кирпичей прибавить к результату определённый запас, от 5 до 15%, в зависимости от степени мастерства строителя и от качества приобретаемого материала. Такую меру предпринимают обычно с любым строительным материалом: запас никогда не помещает, а вот нехватка в самый ненужный момент – затормозит процесс работы.

Облегчим читателю задачу – ниже размещен удобный онлайн-калькулятор, который быстро и точно проведет необходимые расчеты.

Калькулятор расчета количества кирпича для возведения цоколя

Перейти к расчётам

Несколько пояснений по проведению расчетов:

Длина цоколя указывается суммарная (в том числе — и с внутренними перемычками, если они будут выкладываться кирпичом). Длина цоколя по периметру здания принимается по ВНЕШНЕЙ стороне.
Количество внешних и внутренних углов цоколя требуется для внесения необходимых поправок в вычисление общего объема кирпичной кладки. В поле ввода внешних углов также добавляются участки примыкания или пересечения стенок кладки.
Расчет производится исходя из выбранного типа кирпича с учетом толщины швов в 10 мм.
Предоставляется возможность самостоятельно выбрать необходимый процент «резерва» материала.

Раствор для кладки цоколя

Важнейшую роль для прочности стен цоколя играет подготовка кладочного раствора, так как от него зависит надежность скрепления между собой кирпичей в кладке. Мастера рекомендуют для изготовления раствора использовать портландцемент марок 300, 400 или 500, мелкозернистый песок и известь. Иногда в его состав добавляется небольшое количество глины. Раствор для кладки должен быть пластичным и однородным, и чтобы добиться подобных свойств, песок, используемый для изготовления рабочего состава, необходимо обязательно просеять через мелкоячеистое строительное сито.

Важнейшим условием долговечности и прочности кирпичного цоколя является качественный кладочный раствор

Раствор замешивается с помощью строительного миксера, или специальной насадки, установленной на электрическую дрель.

Немаловажным моментом в составлении кладочного раствора является влажность грунта на участке строительства. А при определении марки раствора обычно следуют правилу, что в качественной кладке все ее составляющие должны иметь примерно одинаковую марочную прочность. Впрочем, практикой доказано, что при благоприятных условиях эксплуатации здания для кирпичного цоколя бывает достаточно кладочного раствора М-75 или М-100.

Таблица пропорций цементно-песчаного раствора (цемент : песок), пригодного для проведения кладки фундамента и цоколя на влажных грунтах:

Марка цемента	Марка раствора (кгс/см²)
	М50	М75	М100	М150	М200
ПЦ-300	1:5	1:4	1:3	1:4	–
ПЦ-400	1:6	1:5,5	1:4,5	1:3	1:2,5
ПЦ-500	1:7	1:6	1:5,5	1:2,5	1:3

Таблица пропорций цементно-известкового раствора (цемент : известь : песок), пригодного для возведения фундаментов и цоколей на маловлажном грунте:

Марка цемента	Марка раствора (кгс/см²)
	М50	М75	М100	М150	М200
ПЦ-300	1:0,6:6	1:0,3:4	1:0,2:3,5	1:0,1:2,5	–
ПЦ-400	1:0,9:8	1:5,5:5	1:4:4,5	1:0,2:3	1:0,1:2,5
ПЦ-500	–	1:0,8:7	1:0,5:5,5	1:0,3:4	1:0,2:3

Особенности обустройства кирпичного цоколя

Несколько начальных рекомендаций

Прежде чем приступать к кладочным работам, необходимо ознакомиться с некоторыми нюансами их планирования и выполнения:

Ширина цоколя напрямую зависит от особенностей и материала возведения стен будущего дома

Если для цокольного пояса в качестве строительного материала выбирается кирпич, то первым шагом нужно определиться с толщиной этой части строения. Этот параметр будет напрямую зависеть от материала, из которого будут возводиться стены, и общих габаритов строения. Например, для деревянных стен толщина кирпичного цоколя должна составлять не менее 250÷300 мм, то есть в один или полтора кирпича, а для кирпичного здания — 500 и более миллиметров, то есть в два кирпича и больше.

Кирпичный цоколь должен «отсекаться» гидроизоляцией и от фундаментной ленты, и от возводимых на нем стен

Кирпичная кладка цоколя обязательно производится на слой гидроизоляции, уложенный на поверхность ленточного фундамента — он защитит кирпич от капиллярного проникновения почвенной влаги. В качестве гидроизоляционного материала чаще всего используется качественный рубероид, но иногда его заменяют обмазочными составами на битумной основе, которые наносятся слоем толщиной в 1,5÷2 мм. Но рулонный материал в два слоя – будет намного надежнее (да и проще).
Кирпич кладут плашмя, то есть на постель, так, чтобы каждый последующий верхний ряд кладки перекрывал швы нижнего ряда. Кладка производится по натянутому вдоль стены цоколя шнуру. Кроме этого, контроль за ровностью каждого ряда обязательно производится с помощью строительного уровня.
Из какого бы материала впоследствии ни возводились стены здания, кирпичный цоколь может отличаться от них толщиной. Возможны несколько вариантов:

Варианты взаимоотношения толщин цоколя и возводимой на его базе стены

а – Цоколь (поз. 1) может быть шире стены здания (поз. 2), и ступенью выступать снаружи за ее пределы.

б – Стена и цоколь имеют равную толщину.

в – «Западающий» цоколь, толщина которого меньшее толщины стены.

В зависимости от выбранного варианта будет зависеть конструкция металлического отлива (поз. 3), который устанавливается между цоколем и стеной, и служит для защиты цоколя от прямого попадания стекающей сверху воды.

Кладка кирпичного цоколя

После обязательного настила и закрепления на поверхности ленточного фундамента гидроизоляционного материала, можно переходить к разметке цокольной кладки.

Цены на керамический кирпич

~~керамический кирпич~~

Обязательное условие – надежная гидроизоляция поверхности фундаментной ленты перед началом кладки кирпичного цоколя

В процесс разметки обязательно входит дополнительная проверка диагоналей фундамента – они измеряются с помощью рулетки и должны иметь одинаковую длину, иначе возводимое строение может получиться перекошенным. Если окажется, что диагонали не совпадают по размерам, то придется выправлять их именно с помощью кладки цоколя, и нужно заметить, что сделать это будет не так уж и просто.

Обязательно еще раз промерьте диагонали фундамента – еще есть шанс исправить ранее допущенную ошибку кирпичной кладкой цоколя

Для этого придется на горизонтальной поверхности фундамента делать разметку кладки цокольного пояса, вымерев расположение его диагоналей, начиная от внешних углов основы, расположенных по одной ее стороне. Найденные точки нужно обязательно отметить, используя обычный мел, а затем соединить их линиями. В качестве линейки можно использовать ровную рейку или разметочный мелованный шнур.

Многие мастера начинают кладку цоколя именно с его углов, таким образом, упрощая дальнейший процесс выведения идеально ровных стен.

Выбрав такой вариант кладки, первый ряд начинают с формирования одного из углов, от которого полностью первый ряд выводится только до соседнего угла, где также с высокой точностью размечается поворот в 90 градусов. Далее, намечаются подобным образом и остальные углы (с точным промером диагоналей между ними). Ну а затем будет подниматься последовательно полностью стены, расположенные между этими углами.

Чтобы кладка не имела наклона вперед или в сторону, по выкладываемым углам, начиная от первого ряда, задающего направление по горизонтали, устанавливаются и прочно закрепляются идеально по отвесу металлические вертикальные уголки. Этим вспомогательным приспособлениям обычно задается высота будущего цоколя, и на них делается разметка уровней каждого из рядов с учетом шва между ними.

Вспомогательные вертикальные стойки по углам цоколя существенно упростят процесс ровной кладки кирпичных стенок

Эти ориентиры значительно упростят процесс кладки, особенно тем мастерам, которые не обладают еще большим опытом в этом ремесле. По разметкам на противоположные уголки натягивается шнур, с ориентиром на который и будет производиться укладка кирпича. После готовности выложенного ряда, шнур поднимается на следующую отметку, показывающую высоту очередного ряда – и так до самого верха стенки цоколя. Такие приспособления, кстати, помогут контролировать толщину швов между рядами. Но как бы то ни было, использование подобных «средств малой механизации» никак не снимает с мастера обязанность контролировать каждый ряд кладки строительным уровнем.

После того как одна стена цоколя будет готова, вертикальный уголок с одного из готовых углов постройки снимается и переставляется на тот, что находится от него по диагонали, и процесс кладки продолжается. И так далее, пока не будут выложены все стенки.

Несколько слов необходимо сказать о том, как укладывается кирпич, в зависимости от толщины стены и перевязки его по углам строения.

Кирпич при выкладке первого ряда может укладываться вдоль линии фундамента или поперек, то есть ложком или тычком наружу. Второй вариант выбирается в том случае, если стена будет иметь толщину в один или полтора кирпича. (Названия сторон кирпича показаны на иллюстрации выше по тексту).

Одно из решений – утепление цоколя керамзитом, который является экологически чистым материалом и становится, кроме всего прочего, отличной защитой от грызунов.

Вдоль фундамента, то есть ложком вперед кирпич укладывают в том случае, если стена цоколя имеет толщину в полтора — два кирпича. Причем, так может быть выложена только передняя часть ряда, а за ней кирпич может быть расположен поперек фундамента. Кроме этого, некоторые владельцы домов предпочитают в дополнение к внешнему, внутристенное утепление, которое может быть проведено с помощью пенополиуретана или же керамзита. При выполнении такого варианта кладки, внутри ряда оставляется пространство, которое заполняется утеплителем. В этом варианте в передней части ряда кирпич укладывается ложком наружу, затем идет утеплитель, а за ним кирпич может быть уложен вдоль или поперек фундамента.

Пример выполнения кладки цоколя «в полтора кирпича»

Еще одним вариантом кладки является чередование ложкового и тычкового рядов, что делает стену более прочной.

Для возведения цоколя чаще всего используется цементный раствор М-75 или М-100, так как он в наибольшей степени подходит для этой части строения. При кладке первого ряда раствор наносится на гидроизоляционный материал, а в дальнейшем – на расположенный ниже ряд, слоем толщиной не более, чем в 20 мм.

Цены на керамзит

~~керамзит~~

Установка армирующей сетки в междурядье кирпичной кладки.

Если цоколь возводится под массивное строение, то настоятельно рекомендуется укрепить его еще и арматурной металлической сеткой, изготовленной из проволоки ВР-1 диаметром 3÷4 мм, с размером ячеек 50×50 мм.

Если цокольный пояс принято решение армировать, то необходимо знать, что сетка укладывается перед нанесением раствора, то есть бетонная смесь наносится сверху нее. Чтобы сетка в процессе работы не смещалась, ее рекомендовано зафиксировать в нескольких местах с помощью проволоки, которую вставляют в раствор швов между кирпичами предыдущего ряда. Некоторые мастера просто временно прижимают сетку, установив сверху несколько кирпичей.

Нет смысла укладывать сетку между всеми рядами. Практика показывает, что должная прочность конструкции будет вполне достигнута, если «плотность» укладки армирующих сеток будет – одна на 3÷4 ряда.

Производя кладку кирпича, необходимо обратить внимание на следующие моменты, от которых будет зависеть длительность эксплуатации цокольного пояса:

Швы кладочных рядов должны быть хорошо подогнаны. Не должно оставаться пустых пространств между кирпичами – все зазоры заполняются раствором. Кроме того, швы должны иметь одинаковую толщину, иначе кладка будет неаккуратной.
При проектировании цоколя, в него должны быть заложены вентиляционные отверстия (продухи), которые должны быть расположены на высоте от отмостки в 150 мм, с шагом в 3000 мм, и иметь размер 150×150 или же 200×200 мм. При отсутствии вентиляции стены закрытого цокольного пространства начнут отсыревать изнутри, что приведет со временем к развитию плесени или грибка, к появлению неприятного запаха внутри дома. Вентиляционные окошки рекомендовано закрыть декоративными решетками, которые защитят цокольные помещения от нежелательных «гостей» — птиц, грызунов, других мелких животных.

Кладка кирпича – это целая наука!
Кроме идеально ровного выведения стен, весьма сложной операцией в кирпичной кладке традиционно является создание угловых узлов. Их перевязка может быть выполнена по-разному. Все нюансы процесса кладки кирпича – в специальной публикации нашего портала.

Гидроизоляция кирпичного цоколя

Гидроизоляция цоколя традиционно является важнейшей задачей, так как от этого зависит и долговечность самого основания, и сохранность стен здания от грунтовой влаги.

Фундамент и цоколь должны иметь надежную защиту от влаги

Гидроизоляция должна быть выполнена в двух вариантах — это вертикальная и горизонтальная влагозащита.

Вертикальная гидроизоляция

Этот процесс заключается в нанесении влагозащитных составов или рулонных материалов как на фундаментную ленту, так и на боковые поверхности цоколя, а иногда – и нижней части стены дома: так можно обеспечить защиту от влаги стыковочных швов между этими частями строения. Существует несколько способов вертикальной защиты цоколя:

Окрашивание – этот способ достаточно прост, и заключается в покрытии поверхностей специальными лаками или красками. К положительным моментам окрашивания можно отнести легкость выполнения работ и тонкий слой наносимого материала, обеспечивающего качественную защиту поверхностей от влаги. Недостатками данного способа являются недолгий срок службы защитного покрытия и, соответственно, необходимость его периодического обновления.

Обмазочная гидроизоляция с использованием специальных битумных мастик

Обмазочная гидроизоляция производится густыми битумными составами, растворами на базе жидкого стекла или специальными цементосодержащими смесями, которые наносятся слоем определённой толщины и после застывания образуют на поверхности своеобразную влагостойкую мембрану или непробиваемую «корку».

Битумные растворы обладают определенной эластичностью и отлично защищают поверхность. Однако, такой слой не стоек к механическим воздействиям, поэтому его рекомендовано закрыть декоративной облицовкой. Кроме того, такой цоколь с черным покрытием и выглядит не эстетично, так что по-любому потребует дополнительной отделки.

Жидкое стекло — это прочный и долговечный материал, стойкий к внешним воздействиям, но его недостатком является отсутствие эластичности, что может привести к повреждению слоя при усадке стен строения. Во многом это касается и обмазочных составов на основе цемента – эластичности им тоже явно не хватает.

Пропитывающие растворы, состоящие из жидких полимеров и синтетических смол, предназначены для проникновения в структуру материала, в данном случае — кирпичей и связующего их цементного раствора. При этом такие химические компоненты не только образуют защитную пленку на поверхности стены, но и заполняют поры внутри материалов, кристаллизуются и создают для влаги надежную преграду. Подобные составы способны проникнуть в глубину структуры стены на 200÷250 мм, в зависимости от количества нанесенных слоев.

Так примерно действуют компоненты проникающей гидроизоляции – они полимеризуются и прочно закупоривают поры кирпича и кладочного раствора.

Такой подход удобен еще и тем, что аккуратно выполненную кладку после подобной гидроизоляции можно оставить без последующей отделки – пропитка существенно не влияет на внешний вид цоколя.

Оклеивание цоколя рулонной гидроизоляцией. Этот способ можно назвать самым популярным, так как он имеет преимущества перед вышеописанными вариантами.

Надежнее всего, конечно, «работает» качественно выполненная по всем правилам оклеечная гидроизоляция рулонными материалами

В продаже представлено немало рулонных гидроизоляционных материалов отечественного и зарубежного производства, изготовленных на битумной или, что еще лучше – полимер-битумной основе. Их укладка на стены фундаментной ленты и кирпичного цокольного пояса производится наклеиванием на мастики (некоторые марки имеют и самоклеящийся слой) или наплавлением с помощью газовой горелки.

Преимуществом оклеечной гидроизоляции является ее высочайшая надежность – качественные современные рулонные материалы, закрепленные с соблюдением всех требований технологии и получившие защиту от механических повреждений, славятся своей завидной долговечностью.

Горизонтальная гидроизоляция Пример выполнения горизонтальной гидроизоляции по цоколю перед постройкой стены.

После возведения кирпичного цоколя, до начала кладки стен, волнуется обязательная горизонтальная гидроизоляция. Главная ее задача – не допустить капиллярного «подсоса» влаги от цоколя на стены. А во время обильных осадков или в периоды таяния снега ненужной влаги в районе цоколя может быть немало.

Если выбирается рулонная гидроизоляция, то ее полосы укладывают в два слоя. Нередко для их закрепления также используются битумные растворы, так как по зафиксированным полотнам будет проще производить дальнейшую кладку стены.

Жидкая гидроизоляция наносится на горизонтальные и вертикальные поверхности с помощью кисти или валика, но чаще всего используются оба инструмента. Гидроизоляционный слой должен получиться сплошным и полностью герметичным, а добиться этого, нанося раствор только валиком, не получится, особенно в том случае, если в конструкции цоколя присутствуют внутренние углы. Для работы используется мягкая кисть, имеющая ширину порядка 150 мм.

Просчитать количество гидроизоляционного материала несложно – достаточно вычислить площадь поверхностей, на которые он будет наноситься, и определить количество защитных слоев. На упаковке любого гидроизолятора обязательно присутствует информация о том, на какую площадь рассчитано его фасованное количество – на это тоже нужно ориентироваться, производя расчеты.

Смотрите, как правильно выполняется гидроизоляция фундамента!
Такая задача – весьма масштабная и довольно затратная, но никуда от этого не деться. Для чего нужна и как проводится полноценная гидроизоляция фундамента своими руками – читайте в специальной публикации нашего портала.

Утепление цоколя

По результатам исследований, через неутепленный цоколь при промерзании его стены улетучивается до 30% тепла дома. Это неизбежно приводит к совершенно неэффективным затратам на энергоносители, к мало комфортной обстановке в жилых помещениях, а в перспективе – к появлению сырости и возникновению колоний плесени со всеми сопровождающими «удовольствиями».

Для утепления цоколя чаще всего используется экструдированный пенополистирол, который наклеивается на стены с помощью строительного клея на цементной основе, специально предназначенного для термоизоляционных операций, а затем дополнительно фиксируются механическими креплениями с широкими шляпками-«грибками».

Некоторые собственники, пытаясь сэкономить, вместо качественного экструдированного пенополистирола используют обычный пенопласт, и это неправильно. Пенопласт имеет куда более податливую мягкую структуру, поэтому его легко прогрызают мыши, устраивая в нем ходы и норы. Кроме того, и под постоянным внешним воздействием влаги и перепадов температур пенопласт постепенно теряет свою форму, начинает крошиться на отдельные гранулы.

Экструдированный пенополистирол (типа «пеноплэкс») намного плотнее, жестче, поэтому не так комфортен для грызунов. А некоторые современные модели с углеродными включениями — и вовсе становятся для мышей и крыс непреодолимыми преградами.

Плиты экструдированного пенополистирола «Технониколь CARBON» – отличное решение именно для утепления фундаментов

Материал имеет идеально ровную поверхность, поэтому при правильном монтаже им можно даже выровнять небольшие неровности кирпичной кладки.

Утеплительный материал закрепляется сверху гидроизоляционного слоя, но если от последнего по каким-то причинам принято решение отказаться, то поверхность цоколя требует предварительной подготовки.

В подготовительные мероприятия входят следующие процессы:

Очистка кирпичной стены от выступающих фрагментов, которые могут образоваться из-за оставшегося на ней и застывшего кладочного раствора.
Дополнительно рекомендуется пройтись по поверхности металлической щеткой.
После этого стены покрываются грунтовкой, вместо которой лучше всего использовать пропиточную гидроизоляцию.
После просыхания нанесенного слоя, можно переходить к монтажу утеплительного материала. Для этого замешивается клеевая масса и подготавливаются крепления-«грибки», молоток и электрическая дрель.

Цены на пеноплэкс

~~пеноплэкс~~

Утеплительные работы несложны и проходят в следующем порядке:

Готовую поверхность необходимо разметить, рассчитав нужное количество панелей утеплителя. При необходимости производится подгонка по размеру и разрезание отдельных листов. Здесь нужно отметить, что если приходится резать панели на три — четыре части, то такие элементы лучше всего монтировать ближе к середине цокольной стены, а по углам закрепить цельные плиты утеплителя.
Для того чтобы нижний ряд утеплителя был установлен ровно горизонтально, рекомендовано в нижней части стены, на стыке с отмосткой, закрепить поддерживающий, направляющий металлический профиль. Этот элемент поможет не только правильно выставить листы и удержать их в нужном положении, но и облегчит их закрепление.

Нанесение клеевого состава на тыльную сторону утеплительных плит

Далее, на края плит, по их периметру, а также точечно в центральной части поверхности наносится клеевая масса. Причем, здесь нужно учитывать, что после прижатия плиты к цоколю, клей должен покрывать не менее 40% ее поверхности, но вместе с тем – не выступать по краям.
Следующим шагом необходимо зафиксировать плиты утеплителя на стене пластиковыми грибками. Шляпки крепежных элементов нужно утопить в утеплитель, то есть они должны находиться в одной плоскости с поверхностью плиты. Важно – такая механическая фиксация проводится только для участков, которые расположились выше линии уровня земли. Если какая-то часть цоколя после засыпки грунта окажется ниже уровня земли, то крепление утеплителя проводится исключительно на клей – нарушать гидроизоляцию сверлением отверстий нельзя.
После завершения монтажа утеплителя, его нужно обязательно закрыть от воздействия ультрафиолетовых лучей. Для этой цели часто используется технология оштукатуривания с одновременным армированием стекловолоконной сеткой. В качестве базовой штукатурки обычно применяют тот же клеевой состав. Вначале наносится слой 2-3 мм, в который утапливается сетка. А потом, после первичного схватывания, накладывается второй слой, так, чтобы общая толщина достигла 4÷5 мм.

Примерная схема утепления кирпичной стены с последующим оштукатуриванием и отделкой

Углы утепленного цоколя нужно тоже армировать, используя специальные алюминиевые или полимерные уголки, с закрепленными на них вертикальными полосами сетки-серпянки, которые наклеиваются на стену также на клеевой раствор.

Когда базовый клеевой штукатурный слой высохнет, сверху можно будет наносить декоративную штукатурку, фасадную краску, или же выполнять облицовку цоколя одним из отделочных материалов, специально предназначенных для этой цели.

Если в конструкции цоколя задумано внутристенное утепление, то для этой цели, как уже было упомянуто выше, используется керамзит или пенополиуретан, которым заполняются пустоты стены в процессе ее возведения.

Как определиться с нужной толщиной утепления кирпичного цоколя?

Как и любая другая конструкция дома, цоколь требует «правильного» подхода к утеплению. Это означает, что толщина термоизоляции должна обеспечивать такое сопротивление теплопередаче, чтобы оно соответствовало нормативным показателям, установленным СНиП. В принципе, на этом и строится расчет.

Ниже будет размещен удобный калькулятор, который позволяет выполнить вычисления очень быстро и точно. Для большей ясности приводится несколько пояснений по пользованию программой.

Калькулятор расчета толщины утепления кирпичного цоколя

Перейти к расчётам

Прежде всего, необходимо определить и внести в поле ввода значение нормированного сопротивления теплопередаче для своего региона. Сделать это можно, воспользовавшись прилагаемой картой. Внимание – для данного расчета требуется взять значение «для стен» (показатели указаны фиолетовыми числами).

Карта для определения нормированного значения сопротивления теплопередаче

Общая теплопроводность цоколя напрямую зависит от его толщины и типа применяемого кирпича (степени «пустотности»). Эти данные необходимо указать в соответствующих полях ввода.
Наконец, следует выбрать утеплитель, которым будет проводиться термоизоляция. Каждый из материалов обладает своими теплотехническими характеристиками, и они уже внесены в программу расчета.

Обратите внимание – в перечне утеплителей фигурирует еще и минеральная вата. Не удивляйтесь – есть специальные марки базальтовой ваты повышенной плотности, которые отлично подходят для утепления фундаментов, полов по грунту, цоколей и внешних несущих стен.

Итоговое значение будет выдано в миллиметрах, и его затем необходимо привести к стандартным толщинам выпускаемых утеплителей (естественно, округляя в большую сторону).

Обустройство отмостки

Отмостка вокруг цоколя является обязательным элементом конструкции и предназначается, кроме всего прочего, для защиты цоколя и фундамента от атмосферной влаги и отвода талой и дождевой воды. Отмостка должна иметь ширину, превышающую выступающий свес крыши как минимум на 200 мм, и устанавливаться с уклоном от дома.

Ее обустраивают после возведения и гидроизоляции цоколя, но если планируется ее утепление (что очень приветствуется), то этот процесс производится чаще всего одновременно утеплением цоколя – очень важно добиться плотной стыковки горизонтального и вертикального слоя термоизоляции.

В идеале утепление цоколя и отмостки должно проводиться одновременно, так как представляет собой, по сути, одну систему

Отмостка может быть изготовлена из разных материалов, но чаще всего ее делают из армированного бетона. При желании, или если этого требует фасадный экстерьер, в дальнейшем производится ее отделка декоративным камнем или плиткой. Этот процесс осуществляется одновременно или уже после облицовки цоколя.

Разнообразие вариантов действенных и красивых отмосток
Отмостка, как бы это странным ни казалось, является достаточно сложной конструкцией, и чтобы выполнить ее монтаж правильно, необходимо получить полную информацию о материалах ее изготовления и процессе обустройства. Все эти моменты очень подробно, со всеми нюансами, описаны в статье нашего портала «Как сделать отмостку вокруг дома».

Отделка кирпичного цоколя

Отделка цоколя (если, конечно, его не оставляют просто в виде кирпичной кладки «под расшивку»), а также примыкающей к нему отмостки является не только декоративным элементом внешности фасада, но и защитной мерой. Поэтому к процессу выбора и монтажа декоративной отделки нужно отнестись со всей серьезностью.

Выбор декоративной отделки для цокольной части дома на современном рынке стройматериалов – просто огромен!

Сегодня на строительном рынке нет никакого недостатка в облицовочных материалах. Их можно подобрать на любой вкус и цвет, в том числе – с учетом оформления в одном ансамбле со фасадными стенами и кровлей дома. Поэтому, чтобы добиться гармонии фасадной отделки, чаще всего ее проводят уже после завершения строительства всего дома.

Для облицовки цоколя нужно выбирать долговечные и влагостойкие материалы, которые не боятся перепадов температур, например, такие, как натуральный или качественный искусственный камень, керамическая плитка для внешних работ или облицовочный кирпич. Кроме них, достаточно часто на утеплённые кирпичные стены наносится штукатурный слой (о котором вкратце говорилось выше), который сверху закрывается декоративной штукатуркой, выпускаемой в большом разнообразии рельефных рисунков. Да и сами креативные хозяева вполне способны придумать интересные рельефы для отделки цоколя своего дома.

«Ухоженный» цоколь – залог респектабельного вида всего здания
Так как об этом этапе работ и материалах, предназначенных для него, сложно рассказать в «двух словах», то лучше будет обратиться к статье, полностью посвящённой проблемам оформления цокольной части дома. Данная публикация так и называется «Чем отделать цоколь — разнообразие вариантов».

Несмотря на то что в данной статье и на нашем сайте можно найти подробные инструкции различных работ по возведению и отделке строений из кирпича, они могут и не помочь, если нет хотя бы небольшого опыта работы с этим материалом. В такой ситуации лучше всего перед началом кладки потренироваться и постараться выложить, например, небольшую стенку клумбы. Если уверенности нет – придется-таки доверить этот процесс профессиональным строителям, так как «шутить» с возведением цоколя – никак нельзя.

В завершение публикации – наглядный пример возведения кирпичного цоколя на ленточном железобетонном основании:

Видео: кирпичный цоколь шириной «в полтора кирпича»

Кладка цоколя из кирпича – подготовка и проведение работ

Цоколь представляет собой переход от фундамента непосредственно к самому строению. Его правильное возведение играет ключевую роль в качестве будущего дома. По этой причине очень важно составить грамотный проект и чётко следовать ему. При строительстве цоколя стоит заранее обдумать то, какой материал вы будете использовать. Кладка цоколя из кирпича является предпочтительным выбором, потому что его можно выложить на фундаменте из любого материала. Из статьи вы узнаете всё об особенностях данного вида кладки, а также о том, как делать её своими руками.

Особенности кирпичного цоколя

Цоколь является надземной частью строения и находится над фундаментом. Обычно его верхняя отметка – это начало первого этажа. Надёжное устройство цоколя — трудная задача, но при наличии небольшого опыта вы сможете справиться с ней своими руками, если внимательно изучите инструкцию.

Кирпичный цоколь используется при ленточном фундаменте.

Для начала вам необходимо учесть вес будущего здания, чтобы правильно рассчитать нагрузку на цоколь. Важно, чтобы она не была чрезмерной. В отличие от декоративных элементов, такую несущую конструкцию, как цоколь, можно построить только один раз. Потратьте время на проведение расчётов, чтобы избежать впоследствии множества проблем.

Обычно фундамент поднимается над уровнем грунта на 30-90 см, а рекомендуемая высота цоколя составляет не менее 50 см. В некоторых случаях, например, если здание строится на холмистой местности, высота может быть значительно больше. Если же в здании предусмотрен цокольный этаж, его высота может доходить до 2 м.

Кладка кирпичного цоколя имеет ряд особенностей, обусловленных свойствами материала. Главной отличительной чертой кирпича в данном случае является то, что его нельзя назвать абсолютно влагостойким. Этот факт может сказаться на долговечности фундамента, поэтому необходимо учитывать его в работе. Одна из задач заключается в том, чтобы улучшить водоотталкивающую способность цоколя.

Однако, этот недостаток не умаляет достоинств кирпичной кладки. К плюсам использования кирпича относятся:

простота укладки;
невысокая цена;
тепло;
отсутствие необходимости в трудоёмкой отделке.

Укладка кирпичного цоколя на фундамент ленточного типа является самым практичным и, следовательно, наиболее распространённым вариантом. Это связано с тем, что цоколь становится практически частью фундамента.

Расчёт необходимого количества материала

Как провести расчёт кирпича на цоколь?

На этапе, когда планируется кладка, проводится подсчёт её объёма. Для этого периметр фундамента умножается на её высоту и ширину.
Средний расход кирпича на 1 м³ составляет 400 шт. Умножьте полученный объём кладки на 400 и получите примерное значение.

Для строительства следует использовать полнотелый кирпич.

В одном поддоне находится 300-330 шт. кирпичей (в зависимости от производителя). Всегда приобретайте кирпич с запасом. В крайнем случае вы всегда сможете использовать его в других этапах строительства.

Выбор и покупка кирпича

От выбора кирпича напрямую зависит результат строительства. Устройство цоколя лучше всего проводить с помощью полнотелого глиняного кирпича. В отличие от пустотелого кирпича, он лучше сопротивляется проникновению влаги. В конечном итоге пустотелый кирпич заполняется конденсатом и начинает разрушаться. Как правило, это происходит в течение 3-4 лет. Разрушение кирпичной кладки может привести к деформации всего здания, что сделает капитальный ремонт неизбежным. Поэтому не стоит покупать пустотелой кирпич, даже если у него высокая марка.

Материал лучше приобретать с небольшим запасом.

При покупке материала стоит обратить внимание на его технические характеристики. Первостепенное значение имеют показатели устойчивости и противостояния сжатию, а также морозоустойчивость. Кладка цокольных стен должна осуществляться из кирпича марки М-200 и выше. Его уровень морозоустойчивости должен быть не ниже F50.

Чтобы кирпичная кладка получилась прочной, лучше противостояла непогоде и прослужила как можно дольше, нужно обеспечить её системой гидро- и теплоизоляции. Это не только предотвратит излишнее попадание влаги, но и убережёт кирпич от изменений, связанных с резким перепадом температур. Устройство изоляции не представляет собой серьёзных трудностей, вы сможете сделать всё своими руками.

Цокольный этаж или подвальное помещение может быть тёплым или холодным. Если речь идёт о строительстве бани или дачного домика, часто принимается решение в пользу холодного цоколя. В этом случае не проводится его утепление. От этого не меняется кладка и её возведение, а лишь пропускается этап создания теплоизоляции.

Гидроизоляция и утепление

Вопрос гидроизоляции нужно решить до того, как вы начнёте класть кирпич. Первый горизонтальный слой изоляции необходимо уложить прямо на фундамент. В качестве бюджетного варианта подойдут 2 слоя рубероида или другого рулонного материала. Слои между собой нужно обязательно склеить. Сделать это можно при помощи битумной мастики.

Когда укладка будет завершена, нужно сделать ещё один горизонтальный слой гидроизоляции. Его размещают на высоте нижнего перекрытия.

Схема устройства горизонтальной гидроизоляции.

Следует также сказать, что вертикальная изоляция стен фундамента и нижней части цоколя осуществляется при помощи мастик, специальных полимерных составов или рулонных материалов.

Что касается утепления, то лучшим материалом, который можно использовать для защиты цоколя от перепадов температур, является пенополистирол. Теплоизоляцию нужно сделать уже после того, как будут завершены работы по возведению цоколя. Утеплитель крепят на внешней стороне стен. Очень важно правильно подобрать клеящий состав. Обычно используют мастику или клей, в составе которых нет ацетона, сольвента или других растворителей. Если вы остановите свой выбор на мастике, приобретайте холодную.

Если вы ограничены в финансах, можно сделать утепление из обычной штукатурки. Так можно обойтись без специального утеплительного материала.

Алгоритм проведения кладочных работ

После того как все материалы будут куплены, подготовительный этап завершается. Можно переходить к строительству. Как правильно выложить цоколь?

Подготовка

Вам нужно предварительно приобрести цементный раствор, которым будет скрепляться кирпичная кладка. Наиболее подходящим вариантом признан раствор марки М-75.

Выбранный раствор необходимо выложить и немного разровнять. Надо стремиться к тому, чтобы толщина слоя не превышала 2 см. В этот слой нужно поместить арматурную сетку. Убедитесь в том, что сетка изготовлена из проволоки BP-1 с сечением 4 мм. Ячейки сетки не должны быть большими, в идеале – 50 на 50 мм.

Возведение кладки

После размещения сетки начинается укладка кирпича. Нужно выложить 4 ряда цоколя, после чего снова уложить сетку. Это позволит прочно укрепить кладку.

Укладка кирпича осуществляется горизонтальными рядами. Если вы делаете всё своими руками, можно немного упростить задачу и выложить кирпич одним рядом. При этом чередуйте тычковые и ложковые слои. То есть один слой выкладывайте поперёк стен, а другой вдоль.

Направление укладки кирпичей следует чередовать от ряда к ряду.

Чтобы кладка получилась качественной и прочной, проконтролируйте следующие моменты:

убедитесь, что швы соседних рядов хорошо подогнаны друг к другу;
проверьте угол между кирпичами, лежащими в противоположных рядах, — он должен быть прямым;
организуйте систему вентиляционных продухов по всему периметру цоколя – их размер должен составлять от 15 до 25 см и располагаться они должны через каждые 3 м на уровне 15 см от земли.

Кроме того, нужно обратить внимание на толщину стены цоколя. Она должна соответствовать определённой схеме. Необходимо, чтобы значение толщины было кратно размерам кирпича: 1 кирпич – 25 см, 2 – 51 см, 1,5 – 51 см, а высота не должна быть меньше 35 см. Это последний этап строительства – кладка цоколя из кирпича завершена. Теперь можно переходить к устройству отмостки и отделочным работам.

Класть кирпич своими руками непросто. Если вы не уверены в своих силах и хотите, чтобы всё было выполнено правильно, обратитесь к профессиональным строителям. Они сделают всю работу быстро и качественно.

Строительство отмостки

Создание отмостки является обязательным этапом при строительстве цоколя. Дело в том, что она защищает его от проникновения влаги, а именно талых вод и осадков. Её максимальная ширина должна составлять не более 60 см, но при этом как минимум на 20 см превышать уровень выноса крыши.

Строительство отмостки.

Отличными материалами для отмостки могут стать камень, асфальт и бетон. Если вы устанавливайте её своими руками, начните с углов. Обработайте их герметиком и начинайте монтаж.

Финишная отделка цоколя

Многие отказываются от облицовки цоколя, считая этот этап необязательным. На самом деле, облицовка служит очередным слоем гидроизоляции, поэтому не стоит недооценивать её важность. Кирпичная кладка подвержена постоянному влиянию агрессивной внешней среды и плохо сопротивляется влаге, поэтому ей не повредит дополнительный защитный слой.

Для большей эффективности следует выбирать влагостойкие и долговечные материалы. Хорошо подойдут натуральные или искусственные камни, а также керамическая плитка. Допускается применение штукатурки. Не забывайте учитывать общий стиль вашего дома. Любые отделочные материалы должны хорошо вписываться в задуманный облик.

Теперь вы знаете, как выложить цоколь своими руками. Укладка кирпича требует определённых навыков и знаний, поэтому следует выполнять её, строго следуя инструкции. Если опыта в строительстве у вас нет, скорее всего, работа займёт достаточно много времени. Старайтесь рассматривать эти затраты в качестве вложения, ведь цоколь защищает ваш дом от негативных внешних воздействий. Более того, правильно подобранные материалы придадут ему завершённый и ухоженный вид.

Нужен ли цоколь из кирпича под газобетон, какой высоты должен быть

Что такое цоколь
Нужен ли цоколь из кирпича под газобетон
Сравнительная характеристика теплопроводности материалов
Вариант утепленного цоколя в уровень со стеной
Виды цоколей малоэтажных домов
1. Полнотелый кирпич
2. Монолитный бетон
Отделка цоколя
Как выбрать кирпич для цоколя
Толщина и высота цоколя
Можно ли не делать цоколь

При разработке проекта дома из газобетонных блоков, будущие владельцы задают вопрос: нужен ли цоколь из кирпича под газобетон? Газоблок имеет отличные эксплуатационные характеристики, технология строительства не запрещает производить его укладку сразу на фундамент. Но, тем не менее, многие строители рекомендуют потратить немного времени и денег на возведение цокольной конструкции.

Цоколь – подножие здания высотой от 0.2 до 2 метров, лежащее на фундаменте. Главное назначение этого конструктивного элемента – защитное, а именно, создание эффективного барьера для влаги и холода, идущих от грунта. Кроме этого цоколь выполняет архитектурную функцию: сооружение, для некоторых архитектурных стилей, даже с небольшим подножием в 0.5 метра смотрится значительно лучше, чем без него. Строение без цоколя выглядит приземистым, незаконченным. Это не относится к современному минимализму, где, наоборот, цокольную часть дома занижают или делают невидимой.

Кроме защиты дома от сырости и холода конструктивный элемент решает следующие задачи:

Создает нужный уровень первого этажа, что особенно важно при низком или сильно заглубленном основании.
Формирует ровную горизонтальную поверхность, что облегчает последующую кладку газобетонных блоков.
Равномерно распределяет нагрузку от строения на фундамент, продлевая срок службы основания, несущих стен.
При достаточной высоте позволяет создать цокольный этаж – дополнительную площадь в доме, где можно разместить подсобные помещения.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Как видите, ответ на вопрос, нужен ли цоколь из кирпича под газобетон, однозначен: Его использование определяется гидро-геологическими особенностями участка, а также выбранным архитектурным стилем жилого дома.

Для проектов домов, где цокольная конструкция нужна, будущие владельцы домов из газоблока задают резонный вопрос: почему нельзя сделать цоколь из газобетонных блоков? Газобетон дешевле и практичней кирпича, к тому же материал все равно закупается для строительства «коробки» дома. Не только можно – но и нужно! Все преимущества газобетона, за которые он ценится при возведении несущих стен, а именно теплопроводность, паропроницаемость, еще и добавляются очередным преимуществом – газобетон менее гигроскопичен, чем полнотелый керамический кирпич! Ведь главное назначение цокольного конструктивного элемента: защита от влаги и сохранение тепла внутри дома. Такого эффекта можно добиться только при использовании материала с высокой несущей способностью, высокой паропроницаемостью и низкой теплопроводностью. Именно такими характеристиками обладает газобетонный блок.

Стоит отметить, что полноценный цокольный этаж из газобетонных блоков – неплохой возможный, но нежелательный вариант. Надземная цокольная часть фундамента и полноценный цокольный этаж – совершенно разные конструкции, как по материалоемкости, так и по условиям эксплуатации. Цокольный этаж находится в максимально агрессивных условиях грунта и подземных вод. В этом случае использовать кирпич или газобетон нежелательно! Цоколь из газобетона возводится непосредственно сразу фундаменте при наличии эффективной гидроизоляции между основанием и блоками.

По конструктивному исполнению все цоколи делятся на 3 вида:

Выступающий. Наиболее частое исполнение, как правило, характеризующее недоработанные проектом конструктивные узлы цоколь-стена и соответствующие «пироги» систем. Цоколь выступает относительно плоскости фасада – поэтому его нужно дополнительно гидроизолировать в верхней части и закрывать керамическими или металлическими капельниками, что ухудшает внешний вид фасада и увеличивает материалоемкость конструкции, а значит – сметную стоимость. Так строят непрофессионалы.
Вровень со стеной. Этот вариант «заподлицо» уже сложнее в плане проработки конструкции узла и требует профессионального бетонирования фундамента и монолитного ростверка, т.к. любые отклонения плоскости фундамента делают данное исполнение узла невозможным! Поэтому так строят только профессионалы. Кроме, этого нужен точный теплотехнический расчет «пирога» цокольной части фундамента и несущей стены и правильно подобрать утеплитель, чтобы не было мостиков холода. В данном исполнении не требуется дополнительного монтажа капельников. Фасад стены выглядит эстетичнее!
Западающий. Это высший пилотаж по проектированию конструктивного узла цоколь-стена. Плюс он требует точного (до мм) выполнения всех бетонных работ. Необходимо подобрать утеплитель таким образом, чтобы он был тоньше (чаще это PIR плиты), но при этом соответствовал теплотехническому расчету. Плоскость фасада из газобетона при такой конструкции может нависать примерно на 5см относительно плоскости цоколя (из монолита) без учета утеплителя на газобетоне. Такой цоколь могут выполнить только избранные строители (в компании Фул Хаус только так и строят).

Рассмотрим варианты обустройства цокольного уровня под строение из газоблока с использованием популярных материалов:

Для строительства используется полнотелый кирпич марок М150…М250. На плитном или ленточном фундаменте кирпичный цоколь выкладывается на гидроизоляцию рулонного или обмазочного типа. Для кладки используется монтажный раствор М75…М150.

Достоинства полнотелого кирпича:

низкая теплопроводность (в сравнении с монолитом) 0,56…0,81 Вт/м°C;
низкая гигроскопичность (до 18%) – конструкция не будет «тянуть» влагу из нижележащего грунта. Это свойство ошибочно приписывают полнотелому кирпичу и бездумно теражируют по всему интернету! На самом деле все с точностью наоборот – он обладает высокой гигроскопичностью, гораздо выше газобетона!
высокая прочность до 250 кг/см² – снижает нагрузку на фундамент, препятствует его деформации;
морозостойкость до 500 циклов – выдерживает суровые российские зимы.

Мы уже живем в XXI веке, когда нас окружает смарт-техника, гаджеты и роботы, но «неграмотные» строители до сих пор строят по технологиям, которые еще существовали в Советском Союзе. Не нужно для устройства цокольной части дома применять кирпич – это пережиток прошлого! Так строили, потому что не было других материалов и технологий! Для строительства цоколя используйте только железобетонные конструкции или газобетон!

Монолитно-бетонный цоколь – самая надежная и популярная конструкция в малоэтажном строительстве, как для поземного цокольного этажа, так и для надземной цокольной части дома. Наиболее популярная и надежная конструкция, когда на плитный фундамент надстраивают железобетонный ростверк. Такая конструкция необходима для участков с низкой несущей способностью грунта и с высоким уровнем грунтовых вод, а также для случаев, когда в площади застройки имеется перепад высот до 1м.

Преимущества монолита:

Высокая прочность – монолит незаменим на нестабильных грунтах;
Высокая скорость монтажных работ за счет использования штатной опалубки;

Бетонирование имеет следующую особенность: при всех своих достоинствах, он обладает высокой сравнительной теплопроводностью, поэтому его необходимо качественно утеплять полимерными утеплителями толщиной не менее 100мм.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Бетонный и газобетонный цоколь для дома из газобетона нуждается в отделке. Отделочный материал должен обладать двумя функциями: 1) декоративной, т.е. делать строение красивым и завершенным; 2) защитной, надежно предохранять конструкцию от воздействия дождевых брызг, тающего снега и солнца.

Популярные варианты отделки для газобетонного и бетонного цоколя:

Оштукатуривание – для этого рекомендуется использовать гидроизоляционные штукатурные составы, окрашенные в массе. Это один из самых недорогих, качественных и эффективных видов отделки цокольной части дома. По такой технологии в основном отделываются цоколи современных финских домов.
Облицовка натуральным или искусственным камнем. Красивый и довольно дорогой вариант облицовки. Камень приклеивается на монтажный раствор или специальный клеевой состав через жесткую стальную сетку.
Фиброцементные панели и сайдинг на относе.

Если вы настойчиво хотите построить цоколь по старинке из полнотелого кирпича, то приводим справочную информацию для справки. При выборе кирпича для возведения цоколя необходимо учитывать его технические характеристики, от которых зависит толщина кладки. Материал с высокой теплопроводностью может укладываться в 1 кирпич, а с низкой – в 2. Понятно, что в первом случае расход материалов, а значит и стоимость строительства будет ниже. Варианты кирпичей для цокольной конструкции и их характеристики представлены в таблице:

Вид кирпича	Средняя плотность кг/м³	Тепло-проводность Вт*м/°С	Морозо-стойкость, кол-во циклов	Марка прочности, М	Варианты расцветки	Цена за 1 шт, руб
Полнотелый	1600-1900	0.6-0.7	15-50	75-300	только красный	от 15
Пустотелый	1000-1450	0.3-0.5	15-50	75-300	от светло-коричневого до темно-красного	от 15
Клинкерный	1900-2100	1.16	50-100	400-1000	любой, более 35 расцветок	от 25
Шамотный	1700-1900	0.6	15-50	75-250	от желтого до темно-красного	от 40

Для расчета количества кирпича нужно знать, какой высоты должен быть цоколь для дома из газобетона и его толщину. По СНиП высота цоколя не должна быть менее 0.2 метров. Для умеренного климата лучше сделать подножие повыше. Оптимальная высота надземной цокольной части дома – 0,5-0,6м. Именно на эту высоту подлетают капли от отмостки и ложатся сугробы. Если планируется делать полноценный этаж, то высота будет составлять 1.8…2.0 метра.

Нужен ли цоколь для дома из газобетона, который используется для сезонного проживания? Нет разницы, в каком режиме эксплуатируется жилой дом – в круглогодичном или периодическом. Цоколь может практически отсутствовать при следующих условиях:

Монолитная плита незаглубленная. Низ плиты находится на уровне земли. Кладка газобетонных блоков может сразу выполняться по плите.
Скрытая финская отмостка с засыпкой галькой или щебнем на ширину 1200мм по всему периметру дома. Галька или щебень «гасят» дождевые капли, или, проще говоря, нет брызг от отмостки на стены и цоколь. Данный нехитрый и дешевый прием уже несколько лет применяют по всему миру, кроме России.
Архитектурный стиль дома – например, современный минимализм или французский Прованс, где уровень первого этажа находится практически на одном уровне с участком.

Класс

, балки опор и цоколя в проекте фундамента

Опоры и балки цоколя

После того, как вы определили, что ваша строительная площадка имеет надлежащий уклон, следующим шагом будет строительство фундамента. При проектировании хорошего фундамента необходимо учитывать, где будет располагаться здание и как обеспечить его долговечность.

В строительных проектах, где требуется прочный фундамент, конструкция фундамента может включать опоры, закрепляемые в земле.В архитектуре опора представляет собой большую вертикальную несущую опору, часто сделанную из железобетона. Его вбивают в землю, чтобы поддержать вышеупомянутую конструкцию. Когда опоры находятся на месте, поверх них могут быть размещены горизонтальные опорные конструкции, называемые балками.

А теперь немного о технических моментах. Участок, где вершины опор соединяются с надстройкой или частью здания, возвышающейся над уровнем фундамента, называется цоколем .На уровне цоколя сооружается первая горизонтальная балка или серия балок. Эти балки называются балками цоколя , потому что они находятся на уровне цоколя первого этажа. Они служат связующим звеном и пролегают через вершины опор. Балки цоколя обычно располагаются немного выше уровня земли, потому что вы хотите, чтобы основание первого этажа вашей конструкции было немного выше, чем земля вокруг него. Тогда балки цоколя будут принимать на себя нагрузку от возведенных на них стен.

Итак, теперь вы знаете немного больше о фондах и о том, как они строятся.В следующий раз, когда у вас будет возможность, спуститесь в свой подвал, чтобы посмотреть, как был построен ваш дом. Или найдите минутку, чтобы понаблюдать за людьми, работающими на новой строительной площадке. Можете ли вы сказать, выравнивают ли они землю или устанавливают опоры? Вы можете определить балку цоколя?

Краткое содержание урока

Фундамент является важным базовым слоем здания и поддерживает всю конструкцию над ним. Чтобы фундамент был прочным и сухим, земля вокруг него должна иметь уклон. Уровень – это земля с небольшим уклоном в сторону от фундамента сооружения.Сорт позволяет гравитации отводить дождевую воду, чтобы она не просачивалась в фундамент.

Некоторые фундаменты строятся с использованием опор , вертикальных опорных конструкций, вбитых в землю для поддержки веса здания. Один из методов строительства вышеупомянутого здания – использовать горизонтальные балки через опоры. Область, где вершины опор соединяются с надстройкой , или часть здания, которая возвышается над фундаментом, называется цоколем , и именно здесь укладываются первые балки или ряд балок.Эти балки называются балками цоколя , потому что они находятся на уровне цоколя первого этажа.

Каменные опоры для цоколей и другая основная информация (форум по круглому и деревянному каркасу в Перми)

Привет, Александр !!! Добро пожаловать на Permies.com

Вы – причина, по которой я считаю, что Пермь так хороша и становится намного лучше. Люди, готовые приложить некоторые усилия и действительно создать то, что они могут использовать! Тогда напишите об этом …

Со временем появится огромная коллекция успешных DIY-проектов на самые разные темы, из которых многие другие смогут извлечь уроки.Я также очень рад, что вы нашли мой ценный пост, и они дали вам некоторое представление об альтернативных методах.

Я постараюсь сделать краткое изложение того, где, по моему мнению, я могу помочь вам на данном этапе вашего проекта …

Я только что открыл для себя этот очень полезный сайт, когда начинаю небольшой проект по деревянному каркасу, который будет моим первым. Это навес с односкатной крышей для защиты двух задних дверей от снега в Западном Массачусетсе и других погодных условий. Я приложил план.

Мне нравится!

Я бы посоветовал избавиться от этих назойливых верхних “подтяжек колена” (если вам не нравится их внешний вид …) Некоторым людям нравится эстетика “коленных скоб”, и в этом нет ничего плохого.

Тем не менее, они часто мешают хорошему оконному проему (размещение дверей и окон) … Они работают только на сжатие и не «укрепляют» раму, как полагает большинство. На самом деле, когда они действительно работают лучше всего (или лучше всего), это когда они находятся в «горизонтальной конфигурации» на уровне пола, перемычки и крыши или у основания столбов, действующих как «опора».«Они также работают лучше, когда они намного длиннее, чем обычно используются в современных деревянных каркасах. Все, что 3 ‘и короче, является скорее« опорой », напрягающей суставы, чем действительно эффективным укреплением …

Я просто любитель ручной работы по дереву и плотник-любитель, так что это непростая задача. Но шаг за шагом.

Ооооо … мне это нравится …

Инструмент ручной. Это может быть немного медленным, поскольку вы узнаете там секреты (они научат вас большему, чем я или книга когда-либо могли бы), но вознаграждение от этих инструментов в виде построенных мышц и труда, сделанных в трехмерном пространстве, бесценно…

Шаг первый – доставить бревна от подъездной дорожки к моему гаражу, не убив себя и двух моих маленьких детей. Было непросто.

Хорошие запатентованные тележки с балкой начинаются от 450 долларов и не являются гарантией для профессионалов, которым нужно всего лишь построить от 3 до 6 рам, возможно, в своей жизни. Большая «двухколесная» (а не односкатная) тачка объемом 10 кубических футов будет работать как приличная «тележка с балкой» почти для любого проекта «сделай сам». Я переместил с их помощью довольно массивные бревна, и все, что слишком большое, уместится на уровне земли на 3-дюймовых трубах из ПВХ, обрезанных до 1-метровых секций.Проблема на самом деле иногда заставляет их не катиться так быстро …

Я считаю, что второй шаг – это создание опор для двух столбов 8×8. Я предполагал, что буду копать пару футов вниз и заливать бетонные опоры, но, проведя здесь пару часов прошлой ночью, особенно на очень щедрых и информированных постах Джея К. Уайтклауда, мне показалось, что каменные плинтусы установлены в кровати. камней, с нижней частью столбов, начерченной к камням, является альтернативой. Это привлекательная альтернатива, потому что кто хочет заливать бетон и видеть его у себя во внутреннем дворике каждый день? И у меня есть друг, у которого на земле много больших камней.

Звучит замечательно, и я уверен, что мы все хотели бы увидеть фотографии !!

Как только я лучше пойму структуру, вам могут не понадобиться стойки 8 x8 ?? Если они у вас уже есть … не беспокойтесь. Они просто добавят кадру «дерзости» …

Есть ли один ресурс – книга, веб-страница, публикация – который методично проведет меня через этот вариант?

Нет … к сожалению … и в течение следующих 6 месяцев или года я очень стараюсь создать именно это.Это одна из причин, по которой я начал писать о Перми. Чтобы улучшить мою скорость набора текста, расширите мой стиль письма (спасибо Бурра, Джудит и большое спасибо Дейлу !!)

Я (и др.) Буду следить за вашим сообщением здесь, поэтому не должно возникнуть проблем с получением большего количества рекомендаций, чем вы можете даже иногда захотеть …

Это подскажет мне, подходит ли это для моей структуры, и все соответствующие детали – насколько глубоко копать, как выбирать камни, как разметать столбы к ним, как прикрепить столбы к камням, как поднять на них раму и т. д.?

Я сделаю все возможное, чтобы осветить некоторые из этих вопросов прямо сейчас…

Принесите нам фотографии стройплощадки со всех сторон, а также сверху вниз, если возможно.

Вы находитесь в Массачусетсе, поэтому почвы там могут промерзать почти до 4 футов. Это также то, что рядом с другой структурой, создает дополнительную проблему для «спичечного» движения. Старая винтажная архитектура, такая как сараи и дома эпохи наследия. Дома часто не строятся на фундаменте, который опускается ниже «предполагаемой глубины промерзания», но они также были построены очень опытными домами и / или тимберрайтами, которые могли «читать почвы» и новые, которые можно было бы перемещать больше, чем другие.Кроме того, если матрица грунта «однородна», она будет двигаться «вверх и вниз» реально предсказуемым образом, поэтому вся конструкция может получить только 20-миллиметровое падение или перекос полов по длине здания, скажем, … 200 лет?

Опять же, ваш дом (вероятно ??) довольно новый, (если он не винтажный?) Должен иметь фундамент из гравия и камня, который проникает сквозь уклон как минимум на 1,2 метра (~ 4 фута) для вашего района.

Если вы прочитали многие из моих постов, возможно, сейчас самое время сделать это, многое из того, о чем вы здесь спрашивали, я рассмотрел в ряде из них, как и другие мастера.Я контактирую с некоторыми из них здесь и «офлайн» дорабатываю свои проекты, о которых они возвращаются сюда и регулярно рассказывают …

Другими словами, я могу это сделать? И как?

Да … и много разных замечательных способов … вам просто нужно выбрать один !!!

Удачи и с нетерпением ждем возможности узнать больше о вашем проекте !!

Рисование дерева на камне: Как рисовать на каменном цоколе

Несколько лет назад я научился рисовать дерево на камне и терпеливо ждал возможности реализовать эту функцию в моем собственном строительном проекте.Идея проста – скопируйте шероховатую поверхность каменного плинтуса на деревянный столб для бесшовной посадки. Это создает впечатление, будто из каменного фундамента «вырастает» брус или деревянный столб. Это красивый вид, используемый в фундаментах старых зданий, особенно в японском стиле «ишибататэ».

Недавний деревянный каркас летней кухни стал прекрасной возможностью реализовать эту технику. Вот шаги для разметки дерева к каменному фундаменту.

Идея разметки дерева по камню проста.Это требует другой процедуры, чем использование равномерного и ровного фундамента, поэтому вам нужно очень точно разложить и установить свои столбики по отвесу. С более короткими или легкими брусьями это может быть не так сложно… но поскольку мои черновые стойки были 10 футов высотой и были из белого дуба, мне потребовалась некоторая помощь, чтобы я мог поднять и поставить стойки для разметки и установки.

Строительство подъемника для штатива

Прежде всего, мне нужно было построить подъемник для штатива, чтобы поднять бревна и подготовить их для разметки.Я остановился на самом простом из возможных. По сути, это крепление с усиленным рым-болтом для крепления блока и снасти и тремя 14-дюймовыми ножками, достаточно высокими, чтобы можно было поставить 10-футовый столб, оставаясь прикрепленным к шкиву.

Подъемник треножный простой с блоком и подъемником

У этого видео на YouTube хороший дизайн, за которым я очень внимательно следил.

Я купил этот блок и снасть, у которой нет большого веса, но достаточно прочная для материала такого размера.

Этот подъемник может быть перемещен и установлен минимум двумя людьми.

Заливка фундамента

Летняя кухня находится сразу за нашим домом на участке, который ранее весной был оценен. Кухня будет обнесена подпорной стеной из сухого камня, а пол немного приподнят гравием и отделан плиткой.

Линии струн необходимы для точного позиционирования каменных цоколей и использования их в качестве ориентира для позиций столбов

Чтобы получить необходимую высоту фундамента, я выкопал и залил бетонную опору, чтобы поднять каменные цоколи так, чтобы дно было на одном уровне с будущими плитами.Я просверлил отверстие в грубом центре каждого камня и использовал либо резьбу, либо арматуру, чтобы закрепить камень и установить его поверх только что залитого бетона.

(Я намеревался использовать соединители timberlinx на каждой угловой стойке, но с тех пор я отказался от этой идеи – привязывать стойки к камню совершенно не нужно. Гравитация делает свое дело. Также было чрезвычайно сложно разместить оборудование в самый раз.)

Обратите внимание, что камни расположены неровно по отношению друг к другу – в этом типе каменного цоколя нет необходимости.Однако камень необходимо точно разложить и расположить.

Использование подъемника-треноги для подъема и позиционирования древесины дуба

Размещение постов для разметки

А теперь самое интересное… постановка постов. Для этого нужно было поднимать каждый брус белого дуба весом 200+ фунтов и устанавливать его на камень. Затем его нужно было промыть в каждом направлении.

Все 6 постов поставлены и готовы к разметке

После того, как все 6 столбов были закреплены, я использовал свои исходные строковые линии макета, чтобы убедиться, что они действительно расположены точно на камне.Пока бруски «целовали» каждую струну, это означало, что они были перпендикулярны друг другу и на правильном расстоянии друг от друга – конечно, очень важно, поскольку именно здесь каждый кусок дерева наносится. После того, как бревна разметаны, и когда стойки станут частью изогнутой сборки и подняты, не будет никакого смещения бревен!

Проверка положения бруса по исходным строчкам

После того, как все 6 столбов были отвешены, выровнены по квадрату и идеально расположены, я использовал компас, чтобы проследить профиль камня до столба.Это была самая простая часть, и она заняла считанные минуты.

Быстрая демонстрация использования циркуля для отслеживания профиля камня и дерева

Я использовал записную книжку Veritas, но подойдет любой старый компас. Лучше использовать карандаш и изогнутый кончик, чтобы кончик точно совпадал с внешней стороной дерева.

Деревянный столб с разметочными линиями в комплекте

Я проследил все четыре стороны, а затем столбики были сняты для резки…

Обрезка нижней части стойки

Ну, у меня нет фотографий обрезки нижних частей столбов, так как я был слишком занят этим процессом.Проще говоря, это выглядит так:

Отрежьте пилой как можно ближе к линии карандаша
Удалите больше древесины точно до линии с одной или двумя различными бороздками
Приблизительно выдолбьте внутреннюю часть столба, пытаясь имитировать профиль вершины камня – это очень сложно сделать, но здесь наступает следующий важный шаг…

Тест под дерево

После того, как у меня был чистый разрез карандашных линий, пришло время снова взяться за столбы.На самом деле процесс тот же, что и раньше – с помощью пары друзей я использовал подъемник для штатива и поднял каждую стойку. Если днище столба не упиралось в камень, их приходилось опускать и выдавливать более глубоко.

Мел на камне выделяет области, которые необходимо удалить на деревянной стойке

Использование мела поверх камня помогает выделить низкие точки на деревянной стойке. Этот процесс повторялся до тех пор, пока между деревом и камнем не осталось видимого зазора. В идеальном мире весь внешний периметр деревянного столба опирается на камень.

Наконец, столбики были проверены на отвес. По мере того, как столбик подходит все ближе и ближе, они, естественно, становятся все ближе к отвесу.

Одни были проще других. Естественно, камни с более ровной поверхностью требовали меньшего количества подгонки. Другим требовалось 6 или 8 попыток, чтобы получить правильный ответ.

Когда все 6 столбов поместились, я использовал лазерный уровень, чтобы отметить контрольную линию на небольшом расстоянии от каждого столба. Почему? Поскольку у столбов нет концевого среза заподлицо, мне потребовалась некоторая контрольная линия уровня, чтобы использовать для всех других макетов столярных изделий …

От дерева к камню: заключение

Да, это требует времени.

Но, я думаю, результат того стоит. Каменные плинтусы выглядят намного лучше, чем их альтернатива – столбы, стоящие на уродливых бетонных опорах. Поскольку эта структура будет хорошо видна и доступна публике, я хотел, чтобы она была роскошной. Как всегда, роскошное лечение требует больше всего времени.

Следует также отметить, что некоторые из самых старых деревянных построек в мире построены точно таким же образом. Это одни из самых прочных фундаментов в районах с высокой сейсмической активностью.

Я обязательно буду применять этот метод в будущем проекте.

Другие ресурсы:

Swift Plinth Plus Heavy Duty Concrete Foundation Альтернатива

Swift Plinth Plus – идеальная основа для бревенчатых домиков, садовых офисов и студий, спортивных павильонов, статических домов на колесах и зданий SIPS, деревянных каркасных зданий и портовых кабин.

Swift Plinth Plus подходит для тяжелых условий эксплуатации до 2 человек.5 тонн на цоколь и пролеты между цоколями более 2 метров. Это делает его идеальным для бревенчатых домиков, садовых офисов и студий, спортивных павильонов, статических домов на колесах и зданий SIPS, деревянных каркасных зданий и портовых кабин.

С каждым заказом Swift Plinth Plus вы получаете:

Кронштейн – толстостенная сталь, регулируемая до 50 мм
Top Stone – цоколь из сборного железобетона (320 мм x 320 мм x 120 мм) для крепления кронштейна.
Base Stone – сборная железобетонная подушка (500 мм x 500 мм x 50 мм) для фиксации в верхнем камне, позволяющая распределять нагрузку и предотвращать боковое скольжение.
Swift Grid – пластиковая несущая решетка с гладкой поверхностью (500 мм x 500 мм x 70 мм)
Проницаемая мембрана – текстильная мембрана (500 мм x 500 мм) для подавления сорняков под Swift Grid

Преимущества Swift Plinth Plus

Без мокрой смеси. Установить и начать сборку
Портативный, поэтому нет проблем с доступом к сайту
Регулировка 50 мм в каждом кронштейне для легкого выравнивания
Обеспечивает циркуляцию воздуха под вашим зданием
Защищает древесину от грунтовой влаги
Помогает предотвратить обратное попадание брызг на древесину
Разрешает доступ к службам под вашим зданием
Для установки не требуются специальные навыки или оборудование
Экономичная альтернатива бетонной плите

Остались вопросы?

Отправьте нам свой запрос, и мы ответим, как только сможем.Или позвоните нам по телефону +44 (0) 1291 437 050 , и один из наших дружных сотрудников поможет вам

[contact-form-7 id = ”803 ″]
Схема фундаментных цоколей с сваями.
Возможность повторного центрирования представляет собой фундаментальное свойство любой эффективной системы изоляции. Действительно, потенциальное остаточное смещение после землетрясения, помимо влияния на работоспособность конструкции, может также привести к увеличению пиковых смещений во время афтершоков и будущих событий.В ползунах с криволинейной поверхностью (CSS) рассеяние энергии и способность к повторному центрированию – это два конкурирующих аспекта, на которые влияют коэффициент трения и состояние смазки скользящей подушки. С одной стороны, большая способность рассеивать энергию CSS с высоким коэффициентом трения способствует снижению потребности в смещении во время сильных событий, но отрицательно влияет на поведение повторного центрирования. С другой стороны, CSS с низким коэффициентом трения демонстрируют лучшее поведение при повторном центрировании, но ожидается, что они будут претерпевать большие смещения, которые, в свою очередь, предполагают большие размеры в плане и создают проблемы, связанные с возможным столкновением между соседними зданиями и повреждением неструктурных элементов, страховочных тросов. и инженерные сети, пересекающие изоляционное соединение.Настоящее исследование предлагает эффективную систему изоляции основания, которая сочетает в себе CSS с низким коэффициентом трения и гистерезисные демпферы. Последнее устройство обеспечивает дополнительное рассеяние энергии только тогда, когда смещение системы изоляции превышает пороговое значение или начальный зазор, и в противном случае оно не задействуется. Механические свойства демпфера с зазором предназначены для обеспечения целевого рассеивания энергии, так что потребность в перемещении CSS с низким коэффициентом трения может поддерживаться на том же уровне, что и у CSS с высоким коэффициентом трения.Параметрическое исследование, включающее серию нелинейных анализов истории отклика и различных характеристик CSS, демонстрирует, что дополнительный диссипативный механизм демпфера зазора не ухудшает способность перецентровки изоляторов CSS. Эти результаты дополнительно подтверждаются путем сравнения численного моделирования трехмерной базы изолированного тематического исследования с результатами теста встряхивающего стола. Предлагаемая система изоляции основания эффективно сочетает в себе удовлетворительное рассеяние энергии, что снижает потребность в смещении, с высокой способностью повторного центрирования, приводящей к незначительным остаточным смещениям.
Плинтус в строительстве: назначение, применение и многое другое!
В этом сообщении:
– Использование цоколя
– Базовая конструкция балки цоколя
– Разница между цоколем, подоконником и перемычкой
Цоколь – фундамент дома. Это прямоугольный каменный блок, на котором стоит колонна и столб здания. Это стена между цокольным и цокольным этажами. Колонна выдерживает вес конструкции здания, но весь этот вес давит на колонну.Основная функция плинтуса в строительстве – равномерно распределять нагрузку колонн по фундаменту. Есть также много других вариантов использования плинтуса, которые мы обсудим в этом блоге. Давайте взглянем.
Использование плинтусов в строительстве Ознакомьтесь с этими вариантами использования цоколя в строительстве
Вот краткое изложение некоторых из наиболее важных преимуществ цоколя при строительстве дома.
Равномерно распределяет и распределяет нагрузку колонн на фундамент.
Действует как барьер или подпорная стена, удерживающая бетонный первый этаж ниже фальшпола здания
Цоколь не пропускает сырость и влага первого этажа до верхней части здания
В каркасных домах и зданиях балки цоколя используются в качестве барьера для защиты от просачивания воды.Плинтус защищает остальную часть дома от сырости, плесени и грибка. Это своего рода лист гидроизоляции, уложенный над уровнем первого этажа для защиты дома от повреждений из-за повышенной влажности
Придает прочность и долговечность жилому блоку
Придает более эстетичный вид зданию
Кроме того, предотвращает образование трещин в здании, когда фундамент имеет просадку
Дома обычно строятся на высоте 150-300 мм над уровнем прилегающей дороги.Цоколь функционирует как удерживающая конструкция для уплотненного грунта, который применяется для заполнения пустого пространства от уровня фундамента до верха цоколя.
Теперь рассмотрим структуру балки цоколя.
Базовая конструкция балки цоколя Ознакомьтесь с базовой конструкцией балки цоколя
Чтобы понять, как устроена балка цоколя, давайте рассмотрим все элементы, входящие в ее состав.
Стальные стержни, используемые для балки цоколя
Прочность бетонной конструкции
Минимальный размер балки цоколя
Опалубка или опалубка балки цоколя
Давайте обсудим, как формируется конструкция цоколя.
Стальные стержни для балки цоколя
Базовая конструкция цокольной балки состоит из двух стержней с минимальным диаметром 12 мм в нижней части балки. Точно так же две планки с минимальным диаметром 10 мм должны быть предусмотрены в верхней части балки цоколя.
Важно покрыть арматурные стержни бетонным покрытием толщиной 25 мм. Что касается хомутов, диаметр хомутов должен быть не менее 6 мм с шагом 15 см.
Цоколь здания должен быть выше уровня прилегающей дороги. Высота цоколя должна быть около 2 футов по сравнению с уровнем дороги, чтобы вода не попадала в ваш дом во время сильного ливня.
Прочность бетонной конструкции
Бетонная смесь цокольной балки должна иметь подходящую прочность. Рекомендуется, чтобы прочность бетона, используемого в балке цоколя, не превышала 20 МПа. Бетонная смесь должна быть в идеальном соотношении: 3 части песка, 2 части гравия и 1 часть цемента. Если вы делаете бетонную смесь вручную, необходимо добавить еще 20% цемента.
Минимальный размер балки цоколя
Минимальная глубина балки цоколя должна составлять 20 см, а ее ширина должна соответствовать фундаменту дома.Столбы и балка цоколя зависят от размера вашего дома, будь то одноэтажная квартира или многоэтажная квартира.
Опалубка или опалубка цокольной балки
Все колонны скреплены стальными стержнями и заполнены бетонной смесью для обеспечения прочности. Балки грунта должны быть правильно выровнены и располагаться по прямой линии. Балки заземления должны иметь толщину не менее 150 мм в естественном грунте, чтобы земля внутри стен была компактной и делала колонну прочной и прочной.
Опалубка должна быть сухой, и на нее необходимо нанести смазку для форм. Убедитесь, что все стыки герметичны и нет протечек цемента. Следите за тем, чтобы стык колонны балки был плотным и при бетонировании не было выпуклости.
Разница между уровнем цоколя, порогом и перемычкой
При строительстве жилого дома существует три основных структурных уровня. Цоколь, подоконник и уровни перемычки. Для вашего удобства мы объясним различия между этими тремя для лучшего понимания.
Уровень цоколя Уровень подоконника Уровень перемычки
Часть конструкции между землей и фальшполом дома Находится между основанием окна и часть над первым этажом Уровень между верхней частью окна и верхней плитой называется уровнем перемычки
Он является частью перекрытия дома и образует основной фундамент здания Это часть окна и предусмотрена между нижней частью оконной рамы и стеной под ней. Рама окна или двери не может выдержать вес стены, поэтому для равномерного распределения веса стены вводится структурный элемент. который известен как перемычка
Итак, это все, что нужно было знать о назначении цоколя при строительстве здания.Вы также можете ознакомиться с различными типами кирпичей, типами парапетных стен и способами строительства устойчивых ограждающих стен, если вы получаете базовое представление о процессе строительства. Обязательно ознакомьтесь со стоимостью строительства дома из 5, 10 и 1 канала в Пакистане. Не забудьте написать нам на [email protected], и мы обязательно свяжемся с вами. Подпишитесь на информационный бюллетень Zameen, который появляется в правой части страницы. Оставайтесь с нами в Zameen Blog, лучшем блоге о недвижимости в Пакистане.
Swift Foundations – новое поколение фундаментов для садовых комнат
Пример некрасивого бетонного фундамента
В течение многих лет единственным реальным вариантом для фундаментов садовых комнат, офисов или студий была бетонная плита, и если ваш участок наклонен, это может привести к большой некрасивая, выступающая бетонная масса, которую трудно замаскировать.
Бетонные плиты
требуют навыков для правильной установки, они являются постоянным дополнением к вашему саду (для их сноса требуются значительные усилия), и они не очень экологичны; цемент (основной компонент бетона) – один из самых энергоемких материалов, используемых в строительной индустрии.Бетонная плита также имеет свои недостатки в качестве фундамента садовой комнаты, так как она не позволяет воздуху свободно течь под полом, важно, чтобы пол в садовой комнате дышал.
Компания Swift Foundations из Йоркшира разработала революционную систему фундамента, которая преодолевает все проблемы, связанные с бетонной плитой, и ее установка является быстрой и рентабельной. Swift Foundations предлагает решения для фундаментов любого типа садовых построек, от небольших сараев до больших многоквартирных домов.Для крупных зданий, таких как полностью изолированные , садовые офисы или гостевые дома, используется Swift Plinth.
Swift Foundations
Swift Plinth состоит из решетчатого рабочего блока, который находится в земле (есть три глубины в зависимости от состояния почвы), а затем засыпается гравием, этот блок равномерно распределяет нагрузку наверх. На верхней части рабочего блока решетки центрируются блокирующий бетонный базовый камень и верхний камень, прикрепленный к верхнему камню в виде толстого стального кронштейна, который прикреплен к каркасу деревянного пола.Стальной кронштейн регулируется (до 50 мм), чтобы упростить выравнивание каркаса деревянного пола. Swift Plinth можно легко использовать на наклонной площадке, добавив деревянную стойку между верхним камнем и стальным кронштейном.
Многие поставщики садовых комнат приняли Swift Plinth в качестве системы фундамента для своих зданий, но Swift Plinth можно использовать в любой садовой комнате, от любого поставщика и на любом участке.
Swift Plinths – это экологически чистый тип фундамента, при типичной установке используется на 95% меньше бетона, чем при бетонной плите, фундамент можно легко удалить с участка, если здание когда-либо будет демонтировано, и продукт полностью пригоден для вторичной переработки по окончании его эксплуатации. жизнь.Кроме того, плинтус Swift позволяет воздуху свободно проходить под садовым помещением, что предотвращает образование конденсата.
Swift Foundations
Swift Foundations работает напрямую с клиентами и поставщиками садовых комнат для разработки индивидуального решения фундамента, как объясняет Питер Илсли из Swift Foundations « Мы предлагаем бесплатную услугу для обсуждения вариантов с клиентами, и мы разработаем решение для фундамента. что подходит для их устройства и условий грунта. Каждая единица и каждый объект отличаются, поэтому каждое решение фундамента индивидуально.У нас также есть 20-летний опыт строительства из дерева. Мы можем предложить экспертные консультации по проектированию здания клиентов и помочь в дальнейшей разработке их дизайна, например, как укрепить пол помещения для спортзала, как создать фальшпол, решения для настилов, предоставив расчеты для принятия контроля здания, услуги инженера-строителя и т. д. »
Итак, сколько плинтусов Swift нужно в садовой комнате? Например, для легкой садовой комнаты размером 3000 x 3600 мм, расположенной на хороших почвенных условиях, потребуется 9 мини-плинтусов Swift, тогда как для бревенчатой хижины размером 6000 x 5000 мм 70 мм в плохих почвенных условиях потребуется 12 плинтусов Swift.
Swift Foundations
Swift Foundations – это дальновидная компания, которая постоянно развивает и разрабатывает новые продукты, такие как гильзы из нержавеющей стали, которые придадут современный стиль цоколям, и цоколи декоративной формы.

Уровень цоколя	Уровень подоконника	Уровень перемычки
Часть конструкции между землей и фальшполом дома	Находится между основанием окна и часть над первым этажом	Уровень между верхней частью окна и верхней плитой называется уровнем перемычки
Он является частью перекрытия дома и образует основной фундамент здания	Это часть окна и предусмотрена между нижней частью оконной рамы и стеной под ней.	Рама окна или двери не может выдержать вес стены, поэтому для равномерного распределения веса стены вводится структурный элемент. который известен как перемычка

Страница не найдена – ГидФундамент

Страница не найдена – ГидФундамент

Цоколь из кирпича на ленточный фундамент

Популярный ленточный фундамент

Для чего нужен цоколь

Базовые типы цоколя

Предварительные работы для выкладывания цоколя

Материалы для кладки цоколя

Видео – цоколь из кирпича на ленточный фундамент

Зачем нужен цоколь из кирпича на фундамент?

Зачем на фундаменте нужен цоколь

Причины устройства цоколя из кирпича

Какой кирпич лучше выбрать

Технология устройства кирпичного цоколя

Определение количества материалов

Кладка

Цоколь из кирпича на ленточный фундамент

Цены на керамический кирпич

Цены на керамзит

Цены на пеноплэкс

Кладка цоколя из кирпича – подготовка и проведение работ

Особенности кирпичного цоколя

Расчёт необходимого количества материала

Выбор и покупка кирпича

Гидроизоляция и утепление

Алгоритм проведения кладочных работ

Подготовка

Возведение кладки

Строительство отмостки

Финишная отделка цоколя

Нужен ли цоколь из кирпича под газобетон, какой высоты должен быть

, балки опор и цоколя в проекте фундамента

Опоры и балки цоколя

Краткое содержание урока

Каменные опоры для цоколей и другая основная информация (форум по круглому и деревянному каркасу в Перми)

Рисование дерева на камне: Как рисовать на каменном цоколе

Строительство подъемника для штатива

Заливка фундамента

Размещение постов для разметки

Обрезка нижней части стойки

Тест под дерево

От дерева к камню: заключение

Swift Plinth Plus Heavy Duty Concrete Foundation Альтернатива

Преимущества Swift Plinth Plus

Остались вопросы?

Схема фундаментных цоколей с сваями.

Плинтус в строительстве: назначение, применение и многое другое!

Swift Foundations – новое поколение фундаментов для садовых комнат

Добавить комментарий Отменить ответ