Чистая кладка кирпича: Услуги каменщиков-Цена м2-кладка кирпича-Облицовка кирпичом-дом

Размеры кирпичной кладки

Стандартизация систем перевязки кирпичной кладки и размеров кирпича, способствует стандартизации размеров кирпичной кладки. В случае кладки стен без утеплителя или воздушных прослоек, размеры стен соответствуют модульным размерам граней кирпича и нормированным толщинам кладочных швов. При проектировании размеров кирпичных колонн, простенков и толщин стен, принято считать ширину вертикального кладочного шва равной 10 мм (на практике 8-12 мм). В этом случае, два кирпича уложенных тычком, составляют участок кладки, равный длине кирпича уложенного ложком (120 мм + 10 мм + 120 мм = 250 мм).

Следовательно, размеры кирпичной кладки в плане могут быть – 120, 250, 380, 510, 640, 770, 900, 1030 мм и далее. Есть и исключения. Иногда, кирпичные перегородки выполняют кладкой кирпича на ребро. В этом случае толщина перегородки не 120, а 65 мм. Другим исключением является упомянутая ранее конструкция стен с воздушной прослойкой или утеплителем.

В этом случае размеры кирпичной стены зависят от толщины утеплителя или пустоты. Толщина сечения складывается из модульного размера конструктивной части стены, облицовочного слоя толщиной 120 мм и рассчетной толщины утеплителя.

С размерами кирпичной кладки в плане разобрались. Вертикальные размеры кладки подчиняются тем же законам, но с одной оговоркой. В строительстве принято два стандарта кирпича. Обычный кирпич имеет высоту 65 мм. Еще есть утолщенный с высотой 88 мм. При проектировании высоты конструкций принимают размер шва кирпичной кладки между горизонтальными рядами – 12 мм. На практике допускается 10-15 мм. При выполнении армированной кирпичной кладки и при электропрогреве кладки, в горизонтальные швы укладываются сетки или электроды. Поэтому размер швов зимней кирпичной кладки не менее 12 мм. Получаем высоту стен, простенков и колонн из обычного кирпича – 77, 154, 231, 308, 385, 462 и далее через 77 мм. Для утолщенного (полуторного) кирпича – 100, 200, 300, 400, 500 и далее через 100 мм.

При этом, 13 рядов стандартного кирпича соответствует 10 рядам полуторного (1000 мм).

Размеры проемов кирпичной кладки устанавливаются в зависимости от устанавливаемых оконных или дверных коробок. Сегодня, массовое строительство ориентировано на индивидуальную планировку. Поэтому перегородки и проемы в них возводятся после продажи квартиры (дома) с учетом пожеланий владельца. Если же, размер коробки известен заранее, проем делается на 20 мм больше. Этим гарантируется качественная установка рамы (коробки) в проем с последующим уплотнением.

При выполнении кладочных планов на основе архитектурных чертежей, приходится приводить эскизные размеры к конструктивным с учетом размеров кирпича. Чтобы каждый раз не высчитывать, проектировщик пользуется

таблицей размеров кирпичной кладки.

Ряды (для вертикальных размеров)	Размеры вертикальные для стандартного кирпича, мм	Размеры вертикальные для утолщенного кирпича, мм	Размеры в плане, мм
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52	77 154 231 308 385 462 539 616 693 770 847 924 1001 1078 1155 1232 1309 1386 1463 1540 1617 1694 1771 1848 1925 2002 2079 2156 2233 2310 2387 2464 2541 2618 2695 2772 2849 2926 3003 3080 3157 3234 3311 3388 3465 3542 3619 3696 3773 3850 3927 4004	100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000	120 250 380 510 640 770 900 1030 1160 1290 1420 1550 1680 1810 1940 2070 2200 2330 2460 2590 2720 2850 2980 3110 3240 3370 3500 3630 3760 3890 4020 4150 4280 4410 4540 4670 4800 4930 5060 5190 5320 5450 5580 5710 5840 5970 6100

Подробнее о размерах стандартного кирпича

Кирпичная кладка: виды и способы кирпичной кладки стен, примеры

Существует три способа кладки кирпича: вприжим, вприсык и вполуприсык с подрезом раствора. На то каким способом будет выполнятся кладка кирпича влияет время года, пластичность раствора, а также то, насколько обязана быть чистой лицевая сторона кирпичной кладки.

Кладка вприжим используется при строительстве стен из кирпича с применением жесткого раствора, при осадке конуса 7-9 см, с расшивкой швов и полным заполнением. Данным способом укладываются ложковые и тычковые версты. В этом случае раствой кладется с отступами от лицевой части кирпичной стены на 10-15 мм. Раствор разравнивают тыльной стороной кельмы, перемещая его от уже уложенного кирпича, распределяя раствор на пять тычковых или три ложковые кирпича. Данный тип кладки достаточно прочен, а также обладает высокой плотностью и чистотой, но сам процесс кладки вприжим достаточно трудоемок.

Кладкой вприсык выполняются кирпичные стены с применением пластичных растворов, при осадке конуса 12-13 см, при этом швы лицевой части стены заполняются раствором не полностью – «впустошовку».   Расстилается раствор в виде грядки, от наружной вертикальной поверхности кирпичной стены отступают 20-30 мм, для того чтобы из швов кладки не выдавливался раствор и лицевая часть стены получилась чистой. Кладку вприсык не рекомендуется использовать в сейсмически активных районах.

Кладкой вполуприсык с подрезкой раствора выстраивают стены с полным заполнением раствором вертикальных и горизонтальных швов, с  расшивкой швов. При расстилании раствора от лицевой части стены отступают 10-15 мм. Выжимаемый из шва на лицевую часть кирпичной стены избыток раствора подрезается с применением кельмы. Для этой кладки обязательно должен быть достаточно жесткий раствор, подвижностью 10-12 см, это нужно для того, чтобы успевать его срезать при выдавливании из швов.

При выкладывании забутки способом вполуприсык, расстилается раствор между наружной и внутренней вёрстами. После этого его разравнивают и в забутку укладывают кирпич. До момента затвердения раствора расшиваются швы. Остатки раствора удаляют протирая поверхность кирпичной кладки щеткой или ветошью. Затем сначала расшивают вертикальные швы (3-4 ложка или 6-8 тычков), а после них горизонтальные.

Кладка кирпича

Кирпич используется в строительстве с незапамятных времён, о чём свидетельствуют многие исторические источники. По сути, это был первый строительный модуль, то есть унифицированное изделие, причем из «подножного» материала, позволившее решить многие конструктивные и архитектурные задачи. Но и в наши дни кирпич не утратил актуальности. Он постоянно развивается, улучшая прежние свойства и приобретая новые.

 

Годы не властны над кирпичом — построенные из него дома никогда не устаревают, только приобретают благородную печать времени. И при этом материал обладает множеством достоинств. Он прочен, долговечен, стабилен, универсален. Ему присуща хорошая способность к воздухообмену, то есть кирпич дышит и даёт дышать обитателям дома. Кирпичные стены медленно нагреваются и медленно остывают, сохраняя тепло зимой и прохладу летом. Наконец, они впитывают избыточную влагу, после чего отдают свои водные «запасы» воздуху, благотворно влияя на микроклимат жилища.

Облицовка стен дома кирпичом

 

Кирпич — термины и определения

По определению кирпич — это штучное изделие, предназначенное для устройства кладки. В зависимости от состава и технологии производства

кирпич бывает керамическим или силикатным. Керамический кирпич изготавливают путём обжига (средняя температура — около 1000 °С) подготовленной и отформованной глиняно-песчаной массы. Содержание примесей в сырье строго лимитировано. Посторонние включения при обжиге выгорают, что приводит к появлению дефектов, негативно влияющих на прочность и водопоглощение кирпича. Вместе с тем в сырьё вводят полезные добавки, которые улучшают качество конечного продукта. Недожжённый кирпич пригоден лишь для возведения ненесущих перегородок. Пережжённый кирпич отличается повышенной теплопроводностью и часто имеет неправильную форму. Технологический режим обжига устанавливается с учётом химического состава формовочной массы.

Схема кирпича

Между тем технические показатели кирпичной продукции должны соответствовать действующим нормам, изложенным в ГОСТ 530-07 «Кирпич и камни керамические. Технические условия» и ГОСТ 7484-78 «Кирпич и камни керамические лицевые. Технические условия». Согласно этим нормативным документам кирпичу присваивается марка по прочности и морозостойкости, а также класс по плотности, тесно связанный с классом по теплопроводности.

Справедливости ради нужно упомянуть и о силикатном кирпиче. Его производят из кварцевого песка (90 %) и извести (10%) с добавлением активных компонентов. У него есть важный плюс — сравнительно невысокая стоимость. Вместе с тем этот материал ограничен в применении. Он боится воды, гораздо хуже керамического сохраняет тепло, да и с воздухообменом у него не всё в порядке.

Прочность кирпича — способность материала сопротивляться внутренним напряжениям, не разрушаясь.

Например, кирпич марки М 100 гарантированно выдерживает нагрузку в 100 кг/см². Для кладки стен двух-, трёхэтажных домов обычно используют материал марки М 100 и М 125.

Морозостойкость кирпича — способность материала выдерживать попеременное замораживание и оттаивание в водонасыщенном состоянии. В малоэтажном строительстве в основном применяют материал марки F 25 — F 50 (то есть выдерживающий 25-50 циклов), реже F 75.

 

 

Разновидности кирпичей

С точки зрения области применения, керамический кирпич подразделяется на рядовой (строительный), лицевой (отделочный, облицовочный, фасадный, декоративный) и огнеупорный (печной, шамотный). Особую категорию образует высококачественный клинкерный кирпич.

Рядовой кирпич используют для кладки наружных и внутренних стен под последующую отделку. И фактура у него соответствующая — шершавая, а иногда ещё и с выступами, чтобы лучше держалась штукатурка.

Рядовой кирпич

Лицевой кирпич, напротив, очень гладкий и опрятный. В то же время выпускается так называемый фактурный кирпич с рельефом в художественном исполнении. Эксклюзивная продукция «одета» в глазурь (цветную стекловидную оболочку), ангоб (глину особого сорта) или двухслойную «рубашку». Помимо этого можно приобрести кирпич «под старину» — ручной работы, с милыми щербинками и неровностями. Для внешней отделки и кладки сложной формы предназначен фасонный кирпич, который ещё называют фигурным или профильным.

Лицевой кирпич

Топочные камеры каминов и печей сооружают из шамотного (печного) кирпича. Этот материал выдерживает температуру более 1000 °С. Его производят из специальных огнеупорных глин. Шамотный кирпич можно узнать по песочному цвету и гладкой поверхности. К тому же при постукивании он издаёт характерный металлический звук.

Шамотный кирпич

Клинкерный кирпич относится к элитной продукции. Кстати, а вы знаете откуда такое название? Само название — клинкерный кирпич пришло к нам из немецкого языка. Само слово клинкер в переводе на русский язык как раз и обозначает кирпич. Он способен выдержать самые суровые испытания: экстремальные погодные условия, воздействие кислот, щелочей и солей, повышенное давление и интенсивный износ. Клинкер исключительно морозостоек и долговечен. Выпускается в богатейшей цветовой гамме. К тому же существуют квадратные и клиновидные кирпичики, а также другие изделия из клинкера (дренажные и газонные решётки и т. д.). Неудивительно, что этот материал широко востребован не только в домостроении, но и в ландшафтном дизайне.

Клинкерный кирпич

 

Кирпич ручной формовки

Если еще пару лет назад для облицовки домов и коттеджей предпочитали гладкий облицовочный кирпич стандартных цветов — желтый, красный, белый, коричневый. Сейчас, с приходом на российский рынок кирпича ручной формовки, тенденция резко поменялась. Огромный выбор природных цветов глины позволяет построить дом, не похожий ни на какой другой. Например, бельгийский кирпич ручной формовки — это более 850 вариантов, причем некоторые виды даже сложно описать одним цветом.

Разнообразие цветов кирпича ручной формовки

Такой кирпич подходит также для создания внутренних интерьеров и межкомнатных стен. Кирпич ручной формовки — экологически чистый материал, в его составе отсутствуют красители и добавки. Гарантийный срок его эксплуатации более 100 лет. Он устойчив к солнечному свету, сезонным перепадам температур и выпадению осадков. Дополнительный колорит облицовки из кирпича ручной формовки придают кладочные колерованные смеси, которые можно подобрать как под цвет кирпича, так и наоборот сыграть на контрасте. Вся коллекция кирпичей ручной формовки также существует в виде облицовочной плитки толщиной 20 мм, это удобно для дизайнеров или застройщиков, которым фасад не позволяет использовать размеры полноценного кирпича.

Кирпич марки Zero

Одна из новинок на рынке кирпичей — кирпич марки Zero (бесшовный кирпич, ручная формовка, производство Vandersanden, Бельгия) теперь доступен и в России. Инновация состоит в том, что он имеет на верхней стороне специальную выемку для цементного раствора. Таким образом, отпадает необходимость в шовной затирке, что дает более низкое потребление кладочного раствора и до минимума снижает риск загрязнения фасада кладочным раствором.

Кирпич марки Zero

Кирпич Zero не требует каких-либо специальных инструментов для кладки. Для работы с ним достаточно базовой квалификации строителей, которые работают с традиционным кирпичом. Отсутствие такого этапа, как фуговка фасада (заполнение швов между кирпичами), сокращает время работ на 3 и более недель, по сравнению с другими видами кирпича. При условии горизонтального и вертикального шва в 4 мм расход такого кирпича составляет примерно 90 шт./м². Кирпич доступен в 18 вариантах расцветки.

 

Типоразмеры кирпичей

Кирпичи различаются по размерам. В нашей стране установлен базовый стандарт (по ГОСТ 530-2007 — нормальный формат, НФ): 250 х 120 х 65 мм. Кирпич такого размера называют одинарным. Далее идут изделия с увеличенными геометрическими показателями: утолщённый полуторный (250 х 120 х 88 мм — 1,4 НФ) и модульный одинарный (288 х 138 х 65 — 1,3 НФ). Всё, что крупнее, — керамические камни. Иными словами, популярный двойной кирпич (250 х 120 х 140 мм — 2,1 НФ) — на самом деле камень.

Некоторые характеристики глиняного кирпича и керамических камней

 

 

 

Изделия более 4,5 НФ относятся к крупноформатным камням. Пальма первенства в этой категории принадлежит гигантскому кирпичу-камню размером 510 х 250 х 219 мм (14,3 НФ). Строить из таких кирпичей — одно удовольствие. Стены растут не по дням, а по часам. При возведении участков сложной формы часто требуются нестандартные изделия. Тогда камни распиливают. Лучше всего использовать для этого стационарные пилы с алмазными дисками. Существует и ручной инструмент. На практике обычно применяют углошлифовальные машины (в просторечии «болгарки ») с дисками по камню.

Кирпич европейского производства в наши стандарты не вписывается. В ГОСТ 530-2007 введён формат «Евро»: 250 х 85 х 65 мм (0,7 НФ), но он подходит далеко не для всей зарубежной продукции.

Своя мерка есть и у шамотного кирпича: 230 х 113 х 65 мм или 230 х 123 х 65 мм. Укрупнённый размер позволяет уменьшить суммарную площадь швов и сделать внутреннюю поверхность печи более гладкой.

Усредненный расход кирпича

 

Теплосбережение и теплопроводность кирпичных стен

Долгое время дом со стенами в 2-2,5 кирпича (то есть толщиной 510 и 640 мм) был пределом мечтаний. Положение изменилось в середине 90-х годов, когда в нашей стране возобладали западные представления о теплосбережении. Согласно новым требованиям стены из полнотелого кирпича должны иметь толщину 2 м (для климатических условий средней полосы). Разумеется, никто подобные цитадели строить не станет. Здесь необходимо внести ясность. По действующим нормам термическое сопротивление однородной ограждающей конструкции, определяемое как отношение коэффициента теплопроводности стенового материала к толщине стены в метрах, должно быть не менее требуемого сопротивления теплопередаче. Последний показатель зависит от климатических условий района (температуры наиболее холодной пятидневки и других параметров).

Различают три группы кирпичной продукции: кирпич обыкновенный (плотность 1700-1800 кг/м³, коэффициент теплопроводности 0,6-0,7 Вт/м • °С), условно-эффективный кирпич (плотность 1400-1600 кг/м³, коэффициент теплопроводности 0,35-0,5 Вт/м • °С) и эффективный кирпич (плотность менее 1100 кг/м³, коэффициент теплопроводности 0,18-0,25 Вт/м • °С). К первой группе относятся полнотелые кирпичи. Во вторую входят пустотные кирпичи (доля пустот — 5-40 %). Кстати, облицовочная продукция тоже имеет пустоты. Третью группу образуют поризованные кирпичи, к которым принадлежат и богатырские крупноразмерные кирпичи-камни. Низкий коэффициент теплопроводности достигается за счёт замкнутых воздушных пор, а также особой структуры материала с пустотами в форме сот. Лабиринты извилистых перегородок создают серьёзные препятствия «убегающему» теплу.

Нетрудно подсчитать, что до нормы дотягивают лишь эффективные керамические изделия (если принимать в расчёт стены толщиной 510 или 640 мм, покрытые солидным слоем «тёплого» штукатурного раствора).  Следующий этап развития поризованной керамики — применение специальной полиуретановой пены, которая позволяет вести кладочные работы при отрицательных температурах (до -10 °С), то есть продолжать качественное строительство в зимний период.

Стены из полнотелого и условноэффективного кирпича нуждаются в дополнительном утеплении. У этой задачи есть три варианта решения: устройство штукатурной теплоизоляционной системы (так называемым мокрым методом), монтаж навесной системы утепления (известной как вентилируемый фасад)и возведение трёхслойных стен с теплоизолирующей прослойкой.

 

Кирпичная кладка

Существует два основных способа кирпичной кладки: с однорядной (цепной) и многорядной перевязкой швов. При цепной перевязке тычковые и ложковые ряды чередуют так, чтобы поперечные горизонтальные швы были сдвинуты друг относительно друга на четверть кирпича, а продольные — на полкирпича. Вертикальные швы в соседних рядах тоже не должны совпадать (разбежка минимум в четверть кирпича). Цепная система считается более простой, стабильной и прочной.

Схема кирпичной кладки

При многорядной перевязке тычковые ряды укладывают через определённое число ложковых рядов (количество зависит от толщины стены, но не превышает шести рядов). Вертикальные и горизонтальные швы тоже перекрываются, но не в таком строгом порядке, как при цепной системе. Для усиления стен применяют армирование стальными сетками (через 3-5 рядов). Принцип перевязки соблюдается и при кладке конструктивных элементов (столбов, перемычек).

Облицовка кладки из одинарного кирпича

Облицовка лицевым кирпичом стены из блоков

Для экономии кирпича, снижения веса здания и повышения теплотехнических показателей наружных стен применяют облегчённые виды кладки — кирпично-бетонные и пустотные (колодцевые, с горизонтально-кирпичными диафрагмами и др. ). В первом случае основную часть стены из блоков перевязывают с кирпичной облицовкой. Во втором случае возводят две стенки в полкирпича и заливают между ними лёгкий бетон. Функцию анкеров выполняют кирпичи, уложенные тычком (кирпично-бетонная анкерная кладка). При пустотной кладке наружную и внутреннюю стенку перевязывают кирпичными перемычками (диафрагмами). Пустоты заполняют керамзитобетоном или другим лёгким бетоном, шлаком, перлитовым песком и прочими сыпучими утеплителями. По тому же принципу выполняется колодцевая кладка, в которой связующими элементами служат растворно-арматурные диафрагмы.

Крестовая сложная кирпичная кладка (в два кирпича)	Готическая кирпичная кладка (в два кирпича)
Декоративная кладка с прерывающимися вертикальными швами	Декоративная кладка с совпадающими во всех рядах вертикальными швами

Кладка клинчатой перемычки

Кладка лучковой перемычки

Остаётся добавить, что облицовка монтируется по собственным, художественным законам. За многовековую историю изобретено множество способов декоративной кладки. Для создания фасадных композиций не только применяют различные системы перевязки (готическую, голландскую, крестовую и др.), но и варьируют цвет затирки швов, ставят кирпичи углом или на ребро (узорчатая и рельефная кладка), устраивают карнизы, пилястры и т. д.

Кладка арочной перемычки

Применять облегчённые кладки нужно крайне осмотрительно. По прочности и устойчивости такие стены заметно уступают однородным. К тому же в процессе эксплуатации невозможно проверить, что происходит с внутренним заполнением.

Конструктивная схема трёхслойной стены

 

Связующее звено для кирпичей

Прочность, надёжность и долговечность кирпичной конструкции во многом зависят от качества кладочного раствора. Наибольшей популярностью пользуется цементно-песчаная смесь. В ходе приготовления раствора нужно точно следовать рецептуре, смешивать песок, цемент и воду в определённых пропорциях. Все компоненты должны отвечать нормативным требованиям. Нельзя использовать «грязный» песок (с глинистыми и органическими включениями, мелкими камнями и т. п.) или воду, взятую попросту из ближайшего пруда. Однако, к сожалению, на многих частных стройках подобные упущения — в порядке вещей.

Вместе с тем, далеко не всегда есть возможность заказать раствор на ближайшем бетонном заводе или бетонно-растворном узле. Оптимальный вариант — применение готовых сухих смесей. В этом случае нужно лишь долить чистую воду в количестве, указанном на упаковке. В состав кладочных смесей входит высококачественный цемент, отборный (фракционный) песок и различные активные добавки, повышающие морозостойкость, пластичность раствора, а также улучшающие его технологические свойства (экономичность, удобоукладываемость и пр.).

Кладка первого ряда кирпичной стены

1. Сначала укладывают внешние вёрсты 2. Положение кирпичей тщательно выверяется с помощью рулетки и шнура-причалки 3. Между вёрстами укладывают забудку и продолжают ряд.

Швы представляют собой теплопроводные включения, снижающие теплоизоляционную способность кирпичной стены. Чтобы минимизировать этот негативный фактор, используют специальные тёплые кладочные смеси. Приготовленный из них раствор по своим теплотехническим показателям приближается к кирпичной продукции.

И ещё один нюанс. При кладке условно-эффективных и эффективных кирпичей и камней раствор затекает в пустоты и тем самым создаёт мостики холода. Увеличение толщины швов до 10 мм приводит к снижению среднего термического сопротивления конструкции примерно на 20%. Чтобы этого не случилось, рекомендуется перед нанесением раствора закрывать ряды полимерной сеткой.

Кладка из кирпича, кирпичная кладка

Сегодня мы расскажем Вам об основных правилах кладки из кирпича. Разберём частые ошибки и разберёмся, чего делать нельзя и почему. 

Кирпич должен быть подготовлен для кладки. 

Поставьте рядом в удобное место и раскройте 3-5 поддонов. Убедитесь, что кирпич не намок. Если намок – просушите. В сухую погоду для этого достаточно снять плёнку с поддона. Если кирпич сильно запылился или на него попал строительный мусор, возьмите щётку и очистите его. Теперь можно начинать кладку. 

Как сделать цвет кирпичной кладки равномерным?

А чтобы цвет дома был равномерным, кирпичи мы будем брать поочерёдно из тех пяти поддонов, что открыли вначале. 

Укладка кирпича зимой

Если кладка из кирпича осуществляется зимой, Вам также необходимо удостовериться, что кирпич не покрыт льдом и снегом. Лучше всего организовать тёплый навес в том месте, где ведутся работы, а раствор замешивать на тёплой воде. Если в кладке окажется вымокший и промёрзший кирпич, она не будет прочной. Швы поплывут и скорее всего к лету раствор начнёт крошиться. Поэтому удвойте свою осторожность при работе в минусовую температуру! 

Внимание на раствор!

Не менее важен в кладке из кирпича раствор. Его нужно подбирать не только по цвету, но и по техническим характеристикам. В подборе мы отталкиваемся от водопоглощения кирпича, поэтому сначала следует выбрать кирпич, а потом к нему искать раствор. Если применить «обычный» раствор с клинкерным кирпичом, он просто не схватится. Кладку поведёт, она станет неровной, а раствор не сможет набрать прочность. Чтобы точно не ошибиться, посоветуйтесь с Вашим менеджером в «Балтийской Керамической Компании».  Не менее важна консистенция раствора. Идеальна консистенция сырой земли (да, строители её так и называют). Чтобы достичь её, строго следуйте инструкции производителя, которую мы Вам предоставим. От консистенции будет зависеть и качество, и скорость кладки кирпича, и аккуратность её конечного вида. Рекомендуем присмотреться к растворам «Ветонит» и «Quick-mix», они очень нравятся каменщикам за удобство работы, а заказчикам – за прочность и широкую цветовую гамму. 

Бережем незаконченную кладку от дождя

При возведении кирпичной кладки очень важно беречь её от внешних воздействий. Запаситесь плотным полиэтиленом. Если пойдёт дождь или град – немедленно закройте верх кладки, лучше в несколько слоёв и прижмите полиэтилен, чтобы его не унесло ветром. Точно также следует поступать в случае любых перерывов в работе, будь перерыв связан с разгрузкой машины или наступлением ночи. От этого правила отступать нельзя. Попавшая в вертикальные отверстия кирпича вода приведёт к снижению прочности кладки, сделает кирпич более хрупким, а стены холодными. В некоторых случаях это даже приводит к появлению высолов и отслоению лицевой поверхности кирпича. 

Обо всех нюансах кладки из кирпича Вам расскажет Ваш персональный менеджер в «Балтийской Керамической Компании». Если персонального менеджера у Вас пока нет, срочно заезжайте в наш офис (адрес внизу) или звоните по телефону (812) 337-20-90

Предыдущая статья Следующая статья

О кирпичной кладке | Московский союз садоводов

Кладку, особенно отделочную кладку, нужно начинать, выкладывая первый ряд кирпичей без раствора, таким образом моделируя ряд кладки, по возможности из целых кирпичей.
У кирпичей есть 8 возможных основных размеров:
250x120x88 мм; 250x120x65 мм; 250x85x65 мм; 250x80x65 мм; 250x60x65 мм; 290x140x85 мм.
По цели использования различают строительные и отделочные кирпичи, которые, в свою очередь, подразделяются на полнотелые и дырчатые кирпичи. Нужно помнить, что строительные кирпичи могут быть подвержены атмосферному воздействию только в тех случаях, когда производится дополнительная отделка этих кирпичей (напр., оштукатуривание). Полнотелые отделочные кирпичи могут применяться в местах, подверженных прямому атмосферному воздействию, например, для кладки верхней части труб, столбов для забора, свободно стоящих конструкций и др.

Это надо знать!
Желательно перед началом кладочных работ увлажнить кирпичи чистой водой. Это поможет продлить время кладки кирпичей (особенно при высокой температуре наружного воздуха), немного блокирует капилляры кирпича, не позволяя впитаться воде из раствора во время процесса кладки кирпичей. Таким образом, достигается проектированная прочность на сжатие кладочного раствора (марка) после полного затвердевания кладочного раствора (28 дней). Увлажнение отделочных кирпичей уменьшит впитывание по капиллярам кирпича находящейся в портландцементе свободной извести с последующим выделением в виде белых пятен на поверхности фасада.

Какой кладочный раствор выбрать?
Для несущих стен и отделочной кладки обычно выбирается цементно-песчаный (1:3) или цементно-известково-песчаный (1:1:6) раствор. Известь в этом случае используется в качестве пластификатора кладочного раствора. Кладочный раствор можно приготовить на объекте или же использовать сухую смесь раствора промышленного изготовления.

Предпочтение отдается кладочным растворам промышленного изготовления, потому что производитель гарантирует правильное соблюдение соотношений вяжущего вещества/наполнителя/пластификатора. При использовании вышеупомянутых кладочных растворов получается светло-серый цвет шва кладки. Швы кладки могут быть и других цветов (цветные кладочные растворы Maxit Vetonit, цементные и цветные кладочные растворы Atlas).

О швах кладки
В этом случае можно рекомендовать два метода. Первый, традиционный метод – цветной кладочный раствор кладется на полный шов. Более дешевый, но более неудобный прием, – когда при кладке с обычным цементно-песчаным раствором, шов не заполняется на глубину примерно 10–20 мм. Здесь незаполненные швы зашиваются (заполняются) цветным кладочным раствором по окончании кладочных работ.

В соответствии с техническими условиями кладочных работ, горизонтальный шов кирпичной кладки должен быть толщиной 10–12 мм, вертикальный шов – толщиной 8–10 мм. Для достижения большего декоративного эффекта отделочной кладки, наружные швы расшивают, образуя наружные швы разных форм.

Нужно помнить, что кладку сразу после расшивания, пока не начался процесс схватывания кладочного раствора, нужно очистить от пятен кладочного раствора и цемента чистой тряпкой или щеткой. В этом случае особенное внимание нужно уделить количеству дозировки кладочного раствора в швах кладки, выкладывая отделочный кирпич с «острой» структурой поверхности. Замазанная кладочным раствором и затвердевшая «острая» структура практически не очищается.

Вентилируемый фасад
В последнее время стали популярными вентилируемые фасады из отделочных кирпичей, которые используются для отделки несущих стен из разных конструктивных материалов. В этом случае нужно соблюдать некоторые параметры. Независимо от толщины стены из кирпичной кладки, кладка этого вентилируемого фасада должна быть выложена с воздушным изоляционным слоем примерно 30 мм между внутренней плоскостью кирпичной кладки и наружной плоскостью несущей стены. Необходимо контролировать снятие выдавливаемого из швов кладки раствора. Только в этом случае гарантируется правильное функционирование вентилируемого фасада. Кладку облицовываемого вентилируемого фасада необходимо заанкерить (закрепить) с несущей стеной здания. Шаг анкерования: макс. 500 мм по вертикали, макс. 500 мм по горизонтали. Также необходимо учитывать шаг вентиляционных отверстий (в толщине вертикального шва ~10 мм) в первом ряду кладки – 750 мм. Можно использовать анкеры собственного изготовления, но и в этом случае предпочтение отдается анкерам и дополнительным кладочным материалам промышленного изготовления.

Индивидуальная кладка
Отделочную кладку можно сделать более индивидуальной, применив какой-либо из многих видов перевязки кирпичей или использовав в отделке углов, проемов здания фигурные кирпичи в комбинации с керамическими элементами подоконников (см. Продукты – Элементы отделки).

Как сделать кирпичную перемычку оконных и дверных проемов?
Кирпичные перемычки можно разделить на три главных вида. Первый вид – кирпичныя перемычка со связкой в ряд. Может быть сделана как непрерывное продолжение кладки или с выделенными вертикально ориентированными рядами кирпичей без видимых креплений рядов. Второй вид – клинообразная кирпичная перемычка. Третий вид – кирпичная перемычка в виде арки. В обоих этих случаях могут использоваться кирпичи с прямоугольным разрезом, причем клинообразная форма или в виде арки для перемычки достигается с помощью разницы толщины вертикального шва кирпичной кладки в нижней (мин. 5 мм) и верхней (макс. 25 мм) части перемычки. В случаях, когда толщина шва превышает нормативную толщину, необходимо использовать специальные клинообразные кирпичи (см. Продукты – Фигурные кирпичи). И в клинообразных, и в перемычках виде арки должно быть нечетное количество кирпичей – равное количество кирпичей в обе стороны перемычки, считая от центрального кирпича.

Как очистить кирпичную кладку?
Для чистки кирпичной кладки, если это необходимо, обычно используются химические средства на базе раствора соляной кислоты.

Инструменты:
Мастерок;
Молоток каменщика;
Отвес;
Уровень;
Эластичная причалка (направляющая).

необходимые инструменты, конструкция дозатора и сборка

Облицовочный кирпич — наиболее прочный и добротный способ наружной отделки дома.

Он намного превосходит все остальные материалы по долговечности, надежности, устойчивости к внешним нагрузкам, механическим или атмосферным воздействиям, уступая другим видам облицовки, разве что, в декоративном отношении.

Обычные сроки службы облицовочных материалов для лицевого кирпича лишь начальный этап эксплуатации, а необходимость ухода или какого-либо обслуживания поверхности отсутствует полностью.

Единственным достаточно серьезным требованием материала становится качественная укладка, выполненная специалистом, обладающим навыками и опытом такого рода работ.

При этом, имеется возможность и самостоятельной укладки, но предварительно следует ознакомиться с технологией, получить полное представление о приемах работы и необходимых инструментах.

В данной статье вы узнаете как сделать своими руками приспособление для кладки облицовочного кирпича.

Содержание статьи

Инструменты для кладки кирпича

Работа каменщика связана с использованием цементных растворов. Помимо основных рабочих качеств, они обладают некоторыми отрицательными свойствами, в частности — способностью загрязнять все вокруг, а в особенности — только что уложенный кирпич.

Если для рядового материала это не является каким-то недостатком, то лицевой кирпич должен быть чистым. Фасад, заляпанный раствором, не имеет никаких декоративных качеств, скорее наоборот. Поэтому при работе каменщика применяются различные инструменты, цель которых — максимально ускорить, облегчить, сделать более точной и чистой кладку материала.

При кладке кирпича используются несколько групп инструментов.

К основным относятся:

• Кельма.
• Молоток-кирка.
• Расшивка.
• Растворная лопатка.
• Швабровка.

Измерительные:

• Отвесы.
• Уровни.
• Угольники.
• Правила.
• Порядовки.
• Рулетки, контрольные шнуры и т.д.

Основным инструментом является келма (в просторечии — мастерок).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Помимо этих инструментов в работе каменщика могут использоваться различные вспомогательные приспособления, облегчающие и ускоряющие длительный процесс кладки. Чаще всего применяются различные устройства, регулирующие и ускоряющие один из самых ответственных моментов кладки — процесс нанесения раствора.

Устройство, которое помогает сделать ровный слой раствора при проведении работ

Толщина слоя раствора — самый важный момент в процессе кладки. При слишком толстом шве излишки раствора будут выдавливаться наружу, что потребует оперативного удаления и постоянной очистки лицевой поверхности кладки.

Тонкий слой не позволит получить достаточно прочного соединения кирпичей и нарушит монолитность кладки. Кроме того, весьма важно постоянно выдерживать одинаковую толщину слоя, что можно осуществить только при наличии навыка.

Неподготовленному человеку окажет значительную помощь специальное приспособление, при помощи которого можно создавать ровный слой раствора одинаковой толщины и ширины. Называют его по-разному, наиболее точным названием представляется — «дозатор».

Дозатор для нанесения раствора представляет собой рамку без дна, укладываемую сверху на кирпичную кладку. Она всегда занимает одинаковое положение, которое может определенным образом регулироваться при помощи специальных упоров.

Внутреннее пространство уложенной рамки заполняется раствором. Боковые планки рамки служат направляющими, при помощи которых слой раствора калибруется по толщине.

Все действия каменщика производятся по простой схеме:

• Дозатор устанавливается на нужном участке кладки.
• Полость рамки заполняется раствором.
• Излишки удаляются при выравнивании слоя путем проведения боковой поверхности кельмы (или небольшого правила) по направляющим.
• По мере укладки кирпича дозатор перемещается вдоль поверхности ряда, причем, снимать и устанавливать каждый раз по новой не требуется, устройство просто сдвигается по мере необходимости.

Устройство может иметь длину, удобную для укладки нескольких кирпичей за раз. Единственным дополнительным моментом становится нанесение слоя на тычковую (торцовую) поверхность кирпича, что не так сложно.

При этом, существуют доработанные варианты таких дозаторов, имеющие специальный перпендикулярный отвод для нанесения раствора на тычковую часть кирпича. С таким устройством работа приобретает полуавтоматическую суть — требуется только контролировать положение материала, а количество и геометрия нанесения раствора настроены раз и навсегда.

Можно также использовать отдельный торцевой дозатор (в некоторых случаях так гораздо удобнее), который прикладывается к только что уложенному кирпичу и подобным образом наносится слой раствора.

ВАЖНО!

При использовании дозатора скорость кладки повышается многократно, а чистота и опрятность шва такие же, как у самых высококвалифицированных каменщиков.

Технология создания приспособления

                   

Дозатор для нанесения раствора при укладке кирпича можно приобрести в строительном магазине. При этом, не практике всегда оказывается, что в данный момент его в продаже не имеется.

Тратить время на поиски малоэффективно, поскольку никакой гарантии нет, что удастся его отыскать в каком-либо другом магазине. Обычно сразу приступают к изготовлению самодельного дозатора, тем более, что ничего сложного в этом нет.

Необходимые инструменты и материалы

Для изготовления дозатора потребуются:

• Фанера, ДСП или деревянные рейки.
• Если есть, можно использовать пластмассовый лоток подходящего размера. Он удобнее для работы с раствором, но найти подобный материал сложнее.
• Электродрель с набором сверл.
• Крепежные элементы — шурупы, болты с гайками и т.д.
• Шуруповерт.
• Угольник, линейка, карандаш.
• Стальные уголки.
• Молоток.
• Отвертка.

Набор инструментов или материалов может быть дополнен или сокращен в зависимости от сложности выбранной конструкции и возможностей пользователя.

Конструкция дозатора

Устройство представляет собой продолговатую прямоугольную рамку. Внутреннее пространство имеет ширину, равную оптимальной ширине слоя раствора. Поскольку может использоваться кирпич разной ширины, то можно либо сделать настраиваемый зазор между планками, либо просто изготовить несколько подобных приспособлений под разные типоразмеры материала.

Рамка, уложенная на кирпичный ряд, не должна проваливаться вниз, что обеспечивается расстоянием между боковыми планками, на несколько миллиметров меньшим, чем ширина облицовочного кирпича.

Толщина рамки соответствует толщине слоя раствора — оптимально 10 мм. Поперечины по краям должны быть приподняты над плоскостью направляющих, чтобы не препятствовать передвижению рамки в любую сторону при нанесенном слое раствора.

На нижнюю часть направляющих устанавливаются упоры, обеспечивающие положение рамки относительно ряда кирпича. При достаточной длине, эти упоры дополнительно могут способствовать выравниванию кладки по вертикали.

Упоры устанавливаются таким образом, чтобы не препятствовать движению рамки по ряду кладки, для чего делается небольшой зазор.

Порядок сборки

Сборка простейшего дозатора производится следующим образом:

• Продольные направляющие соединяются двумя поперечными планками по краям слева и справа. При соединении под планки устанавливается несколько шайб, чтобы приподнять поперечины над плоскостью рамки. Эти поперечины одновременно выполняют роль рукояток для перемещения дозатора.
• Расстояние между продольными направляющими делается на 10 мм меньшим, чем ширина кирпича (для одинарного облицовочного кирпича это составит 110 мм).
• С обратной (нижней) стороны направляющих устанавливаются металлические уголки, которые служат упорами для настройки положения рамки. При этом, можно сделать расстояние между ними неизменяемым, или развести уголки между собой немного дальше и установить винты, служащие для точной настройки положения упора. С помощью таких винтов можно получить определенную глубину шва, что выглядит весьма стильно и профессионально.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Вертикальный дозатор для торцевых частей сконструирован подобным образом, за исключением того, что снизу поперечины не имеется, направляющие имеют П-образную форму и краями упираются в ряд кладки.

Если для изготовления использовались пластмассовые планки, то никаких специальных подготовительных действий не потребуется. Если же применялись деревянные рейки, полосы ДСП или фанеры, то перед началом работ потребуется нанести на устройство несколько слоев твердого лака (НЦ или паркетного), который сможет защитить материал от контакта с водой.

Если этого не сделать, древесина быстро набухнет и изменит свои размеры, что выведет приспособление из строя. Можно вместо лака использовать олифу или подобные составы, но они потребуют немало времени для высыхания, что не всегда удобно.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете более подробно о приспособлении для укладки кирпича:

Заключение

Самостоятельная укладка лицевого кирпича без наличия навыков весьма проблематична, поскольку качество работы всецело зависит от точности нанесения слоя раствора и выбора положения кирпича. Использование дополнительного устройства — дозатора — поможет откалибровать толщину и геометрию слоя, сделает кладку точной, аккуратной и намного более быстрой.

Кроме того, значительно снижается непроизводительный расход раствора, снижается загрязнение лицевой части кладки, требующее незамедлительной очистки, что отнимает время и нарушает ритм работы. Укладка кирпича с таким устройством значительно ускоряется, повышается качество и точность работы.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Проведение работ по кирпичной кладке

Во второй половине ХΙХ в. массивная стена из обожжённого кирпича в ходе более сильного функционального направления архитектуры в отношение конструкций стены и строительных материалов, а также в связи с новыми техническими возможностями, превратилась в конструкцию наружной стены из двух кирпичных оболочек. Наружная кирпичная стена состояла при этом из более равномерных кирпичей, частично связанных с декоративной стенной кладкой, а внутренняя оболочка служила главным образом как несущая оболочка стены. Воздушное пространство между наружной и внутренней оболочками выполняла такие задачи, как вентиляция и дренаж каменной кладки. Оно несло функцию воздушного буфера. Обе оболочки стены крепились между собой при помощи положенных поперек кирпичей. В 60-х годах эта конструкция стены из двух оболочек была дополнена расположенной внутри теплоизоляцией. Проволока, сначала простой металл, позже высокосортная сталь, заменили поперечные кирпичи. Внутренняя оболочка наружных стен могла выполняться также из других строительных материалов.

Параллельно с этим развитием для видимой части наружной стены было создано бесконечное многообразие цветов, структур поверхностей материалов для кладки. Также велась работа над экономичностью и легкостью ухода за наружной кирпичной кладкой. Из-за постоянных требований к экономичному строительству появилось много новых разработок, которые должны были снизить стоимость материалов и облегчить работу ремесленников. Новые разработки, такие как, например, крупноформатные строительные конструкции, собранные на заводе из кирпичей, открыли в совокупности с уже оправдавшими себя конструкциями инновационный спектр творческих решений для любых видов стен и концепций домов.

На основе вековых традиций кирпичной кладки из обожжённой глины даже сегодня наиболее распространенными понятиями являются «обожжённый кирпич» или же «кладка из обожжённого кирпича». С конструктивной точки зрения сегодня различаются строительные конструкции из одной или двух оболочек. В последней редакции DIN 1053 (Германия), когда речь идет о кладке наружных стен, говорится о однослойной кладке с облицовкой или наружных стенах из двух оболочек с не несущими наружными оболочками в виде облицованной или покрытой штукатуркой оболочке. Понятия «кирпичная кладка из двух оболочек с облицовкой» объединяет в себе, таким образом, почти все конструкции стен с облицовкой и клинкером в облицовочной оболочке.

При планировании зданий, наружные стены которых должны удовлетворять всем требованиям к защитным функциям: тепло- и звукоизоляции, защите от влаги и несущей способности, при выборе необходимой конструкции стены должны соблюдаться следующие факторы окружающей среды:

• положение строительного участка;
• топографическое положение здания;
• климатические условия;
• степень нагрузки наружных стен.

Кирпичная кладка с облицовкой или кладка из клинкера отвечает всем требованиям. Очень часто конструкция наружной стены рассчитывалась только по стоимостным параметрам, пренебрегая возникающей впоследствии дополнительной стоимостью, а не с точки зрения экономии. При этом не обращалось внимания на нагрузки на наружные стены снаружи и изнутри. Строительные недостатки, возникавшие в результате этого, удавалось впоследствии устранить с большим трудом и, чаще всего, с большими затратами. Нагрузка на наружные стены от косого дождя часто недооценивалась. Это могло повлечь за собой промокание стены из-за ее неправильного строения, конструктивных ошибок, недостатков при проведении работ или неправильном выборе материала. Кирпичная кладка с облицовкой может быть приспособлена для любых погодных условий и может прекрасно сопротивляться косому, бьющему в стены дождю. При этом в отличие от многих многослойных видов стен, ограничивается такой важный обмен влажными испарениями.

Выбор облицовочного кирпича

Облицовочный кирпич и клинкер – кирпичи, морозостойкость которых доказана испытаниями. Поверхности могут быть структурированными. В то время как доля воды при ее поглощении клинкером может достигать около 7%, при облицовочных кирпичах она не ограничена. Кирпичи должны выполнять требования к их качеству по DIN 105 (Германия). Что касается их внешнего вида и цветов в нормативах не имеется по этому поводу никаких определений. Для свойств такого характера решающее значение имеют:

• торговые требования;
• условия расплаты и поставки;
• директивы ассортимента отдельных заводов-изготовителей;
• покупка после осмотра или осмотр на месте проведения работ;
• особые договоренности.

Облицовочный кирпич и клинкер должны иметь такое строение, чтобы по одной ложковой или головной стороне не имели таких трещин, повреждения кромок или деформаций, которые снижали возможность их использования этой видимой стороной или без штукатурки. Небольшие короткие трещины или волосовины не оказывают отрицательного действия на водное хозяйство стены и ее сопротивляемость погодным условиям. Облицовка с большими трещинами, а также такими, которые проходят в пустотелых кирпичах до пустот, или облицовка с большими повреждениями видимой поверхности не могут использоваться при кладке так, чтобы дефекты были видны на фасаде.

При изготовлении, упаковке, транспортировке и работе с грубыми керамическими изделиями можно не обращать внимания на обязательно появляющиеся минимальные повреждения, так как они не нарушают функций материала в кирпичной кладке (его применимость), и не снижают эстетическое воздействие фасада. Рекомендуется достичь однозначных и четких договоренностей о структуре поверхности, свойствах, цвете, формате и сорте облицовочного материала при его осмотре.

Когда речь идет о клинкере и облицовочных кирпичах, то из-за их различной капиллярности (водопоглощение) говорится не о лучших или худших, а просто о разных свойствах. Оба этих материала хорошо годятся для облицовки. Решающим для успеха применения этих материалов является то, что вид работы с ними должен быть подогнан к разному поведению этих материалов, то есть, соответствовал материалу.

Впитывающая способность видимых поверхностей облицовочных кирпичей чаще всего ниже, чем площадей их опоры. Видимые поверхности, наряду с обожжённой оболочкой, которая имеется у них совместно с (обрезанными) площадями их опоры, имеют толстую прессованную оболочку, ограничивающую их капиллярность по сравнению с площадями опоры. Облицовочный кирпич и клинкер из-за их пористости и капиллярной структуры поглощают воду, аккумулируют ее и снова отдают. Материал с большей способностью к поглощению пригоден для применения при облицовке конструкций наружных стен, которые остаются свободными для диффузии. Клинкерный кирпич с более плотной структурой и ограниченным водопоглощением имеют низкую впитывающую способность. Поэтому он годится в первую очередь для облицовки объектов, в которых отторжение дождевой воды предусматривается уже на наружной поверхности внешней стены. Для этого кирпичная кладка не должна иметь недостатков.

Компенсация влаги через поперечное сечение стены осуществляется в наружных стенах их клинкера в основном через систему швов с раствором. На практике часто распространено неправильное представление о том, что с промоканием кирпичной кладки лучше всего бороться так, что вместо впитывающих облицовочных кирпичей лучше применять плотный по структуре клинкер с низким водопоглощением. Это мнение основывается на неправильной предпосылке, так как не учитывает тот факт, что причина заключается в неудовлетворительном качестве работы, неправильной конструкции стены или непригодном растворе. Облицовочный кирпич и клинкер предлагаются также в виде пустотелых кирпичей. Пустоты в кирпиче не вызывают снижения сопротивляемости кирпича действию косого дождя.

Для получения хорошей адгезии между кирпичом или клинкером и раствором предпочтительнее пользоваться обогащенные вяжущим растворы групп ΙΙ или ΙΙ а. Составы растворов:

Известково-цементный раствор группы ΙΙ	Трассовый раствор группы ΙΙ
1 часть портландцемента; 2 части гидроокиси кальция; 8 частей песка, фракция 0-4 мм	1 часть твердеющего в воде трасса ЛП; 2,5 части песка фракции 0-4 мм

Кирпичная кладка с трассовым раствором должна тщательно обрабатываться впоследствии (долгое время твердения, опасность от мороза), повышенная потребность в жидкости.

Известково-цементный раствор группы ΙΙ а	Трассовый раствор группы ΙΙ а
1 часть портландцемента; 1 часть гидроокиси кальция; 6 частей песка фракций 0-4 мм	1 часть портландцемента; 2 части затвердевающего в воде трасса ЛП; 8 частей песка фракций 0-4 мм

Замена раствора из сухой смеси трассовым цементом в виде вяжущего ограничивается применением в особых условиях, например гидравлические сооружения, об этом достигается особая договоренность. Для кирпичной кладки применяются также заводские растворы из сухой смеси. Они, как правило, отличаются особо хорошим зернистым строением песка и хорошей длительностью переработки (жизнестойкостью). Особенно хорошо годятся для стен с полностью заполненными швами и затиранием швов. Кроме того, они отличаются правильной дозировкой.

Группы растворов ΙΙΙ и ΙΙΙ а не допускаются при кладке наружных оболочек стен при кладке из двух оболочек, кроме как, за редким исключением и при необходимости группы ΙΙΙ для тех участков наружных оболочек, которые делаются с армированием (DIN1053/3).

При кирпичной кладке облицовочных оболочек нельзя пользоваться легкими растворами. Пользование смешанными на заводе растворами с замедлителем схватывания требует особой договоренности, так как из-за связанного с ним более длительного «открытого» времени необходима защита свежей кирпичной кладки.

Затирка швов (заподлицо) – кладка и заполнение швов за один процесс – выполняется, как правило, растворами группы ΙΙ или ΙΙ а, преимущественно замешанными из сухой смеси. При последующем дополнительном заполнении швов можно также применять растворы групп ΙΙ и ΙΙ а, а при необходимости цементный раствор группы ΙΙΙ: 1 часть портландцемента и 4 части песка, фракции 0-2 мм.

Для повышения пластичности и водонепроницаемости в раствор для швов можно добавить порошок гидроокиси кальция до 20 весовых процентов. При этом нельзя уменьшать содержание цемента.

Красители можно добавлять в незначительных количествах. Можно пользоваться пигментами, которые подходят к цементу, извести и не выцветают. Цветные готовые компоненты раствора для заполнения швов имеют, как правило, подходящий состав материалов, в результате чего получается равномерный цвет. Предпосылкой для равномерного и одинакового цвета швов является одинаковая консистенция раствора при работе.

Фракционный состав песка для раствора должен быть хорошо подобран и должен позволять его плотное хранение. Необходим песок фракций 0-4 мм для кладочного раствора и 0-2 мм для заполнения швов. Пески, мельчайшие фракции которых составляют 0-0,2 мм и соответственно 10-20 весовых процентов, годятся лучше всего. Если этих долей не будет, то их следует дополнить путем добавления каменной муки, такой как трассовая мука, кварцевая мука или известь. Эти средства нельзя добавлять за счет вяжущего.

Добавочные материалы, это – мелкие, составленные по индивидуальным рецептурам или инструкциям по употребление добавки, которые не действуют в недопустимой мере на схватывание, прочность и постоянство раствора, а также на антикоррозионную защиту анкеров и других стальных частей в бетоне. В качестве добавок можно использовать нормированную строительную известь, каменную муку разных видов и трассы, а также прошедшие испытания добавки к бетонам или подходящие пигменты.

Так как добавочные средства позитивно влияют на одни свойства раствора одновременно, при некоторых обстоятельствах, отрицательно на другие свойства, их лучше не применять. При необходимости применения следует провести испытание на их пригодность.

Замер составных частей раствора на строительной площадке производится на весах или при помощи мерных сосудов для того, чтобы получить равномерный состав. Смешивание должно производиться только машинным способом. Раствор должен пускаться в работу до начал его схватывания, то есть в течение часа. Инструкция по смешиванию должна быть укреплена на смесителе. Пластичность раствора, а особенно его состав, должны быть согласованы с впитывающей способностью кладочных кирпичей. Дополнительное подмешивание раствора не допускается.

Проведение работ по кирпичной кладке

Кирпичная кладка проводится в перевязку. Для этого годятся все виды перевязок, как регулярные, так и декоративные, соответствующие обычным правилам кладки: размер перевязки должен быть от ≥ 0,4 h или ≥ 4,5 см, где h – высота кирпича. Толщина швов выбирается таким образом, чтобы размер камня и шва соответствовали ориентировочному строительному размеру или же координационному размеру. Как правило, номинальный размер стыковых швов составляет 10 мм, а продольных (ложковых) швов – 12 мм.

Поставляемые главным образом на поддонах кирпичи осторожно сгружаются, хранятся без касания с землей и защищаются до их использования от грязи и погодных влияний.

Поставленные в упаковках облицовочные кирпичи для достижения желаемой игры цвета перемешиваются, то есть кирпичная кладка осуществляется из нескольких пакетов одновременно. Так как речь идет о продуктах из природного сырья, всегда возможны небольшие расхождения по цвету, которых удается избежать путем смешивания небольших количеств. По той же причине рекомендуется для отдельных участков площадей заказывать кирпичи одной партии.

Кирпичи для видимых частей не разбиваются, а пилятся и очищаются затем чистой водой. Места обреза при помещении в кладку должны быть вертикальными по отношению к площади стены.

Облицовочные кирпичи кладутся со свободно стоящих лесов. При длительных перерывах в работе и дожде кладка закрывается сверху вниз по видимым сторонам. Большие площади свежей кладки рекомендуется защищать при неблагоприятных погодных условиях, таких как солнце, дождь или ветер. От фасада берутся доски лесов и устанавливаются вертикально.

Свежая кирпичная кладка должна также защищаться от мороза, своевременно путем ее укрывания. При морозе кирпичная кладка ведется после принятия особых защитных мер. Не допускается применение солей для оттаивания и антифризов. Замерзшие материалы применять запрещается. Поврежденная морозом кладка должна разбираться.

Все растворы должны иметь состав и консистенцию, которая соответствует всасывающей способности кирпичей. К заводским растворам нельзя добавлять или примешивать на строительной площадке никаких веществ или средств. Разрешается работать с несколькими растворами разных видов или групп только в том случае, если их невозможно перепутать. Все стыковые и ложковые швы, а особенно внутренние продольные швы толщиной 20 мм при кладке из одной оболочки, должны целиком заполняться раствором без пустот.

При кирпичной кладке с заполнением за один рабочий процесс выступающий из швов раствор убирается и после уборки, но еще в пластичном состоянии, снова заносится в швы при помощи деревянных лопаток, мастерка или куска шланга. Цвет шва определяется при этом в основном консистенцией раствора при этом дополнительном заполнении швов. Слишком рано обработанный шов светлый, если же шов был заполнен уже немного схватившимся раствором, то он будет темным.

Профессиональное проведение дополнительного заполнения швов предполагает корректное соблюдение всех следующих за кладкой процессов работы. Для последующего заполнения требуется перед каждым рабочим перерывом равномерно освободить швы от раствора на глубину от 15 до 20 мм – однако не до пустот в кирпиче – и очистить бока кирпичей. Перед внесением приготовленного в смесителе раствора для заполнения швов фасад должен быть намочен в достаточной степени. При необходимости можно его почистить. Слабопластичный раствор для швов вдавливается в шов за две рабочих операции и хорошо уплотняется:

• 1-й рабочий шаг: сначала ложковый шов, затем стыковой шов;
• 2-й рабочий шаг: сначала стыковой шов, затем ложковый шов.

По возможности швы заполняются до поверхности кирпичей или максимум от 1 до 3 мм ниже поверхности облицовочных кирпичей. Заполненный раствор следует предохранять от преждевременного высыхания. При неблагоприятной погоде может понадобиться дополнительная обработка. В случае трассового раствора она предусматривается всегда.

Все грубые загрязнения необходимо по возможности удалять сухими тряпками. Бока швов необходимо также очистить от всех не приставших остатков раствора. После этого фасад хорошо смачивается снизу вверх. Чистка производится сверху вниз водой и щеткой, при необходимости с добавкой моющих средств и смягчителей.

Применение кислот должно быть очень ограниченным. При сильном загрязнении предварительно очищенная и смоченная плоскость фасада может быть обработана пригодным раствором кислоты или лучше специальным чистящим средством. После этого фасад промывается большим количеством проточной холодной воды. Внимание при пользовании соляной кислотой! При следующих кирпичах нельзя применять соляную кислоту, так как могут появится выцветания или изменения цвета:

• кирпичи с глазурованной или ангобированной поверхностью;
• «приглушенные» кирпичи – кирпичи яркого желтого до белого цветов;
• коричневые кирпичи с содержанием марганца.

Иногда на кирпичах остаются белые кристаллические загрязнения. Они проявляются в большинстве случаев в результате действия растворимых солей, которые, растворившись в воде впитываются кирпичом и при высыхании попадают по капиллярам в поверхность, или же подобные субстанции вымываются из раствора и попадают на поверхность кирпича. В соответствии с причиной различаются выцветания легко растворимых солей и отложения кальция, то есть отложения вымытых вяжущих средств из раствора. Оба вида загрязнений объясняются сильным промоканием облицовочной кладки, что произошло из-за плохих конструктивных деталей или недостаточных защитных мер во время строительства, либо они были вымыты из вяжущего, которое не подходило к раствору.

Большинство загрязнений фасадов, когда речь идет о кристаллических отложениях, исчезают сами под вилянием погодных условий через сравнительно короткое время. Сухое устранение выцветших веществ, если только это возможно, является наиболее эффективным средством устранения выцветаний.

В случае непрофессионального применения воды при чистке, например, сверху вниз, растворенные водой соли с кирпичей и швов частично снова всасываются ими, что может привести к появлению новых загрязнений. Очень хорошо оправдали себя аппараты для чистки струями пара, а в последнее время метод подачи воды под давлением с завихрениями, при котором специально подобранная каменная пудра смешивается с водой и разбрызгивается под давлением.

Выбор чистящего средства определяется видом загрязнения. В сомнительных случаях необходимо спросить совета у изготовителя и провести опыт на плохо видимых частях поверхности стен. Особенно это относится к распространившимся в последнее время загрязнениям фасадов граффити. Используемые для граффити спреи основываются на разных веществах, таких как лаки, искусственные смолы, акрил и т.д., поэтому необходимо в незаметном месте попробовать, действует ли предусмотренный растворитель в данном случае. Для предварительной защиты кладки от подобных загрязнений рекомендуется применять специальную пропитку, которую предлагают много изготовителей. При работе необходимо строго соблюдать инструкции изготовителей, например, степень разбавления и защитные мероприятия при пользовании. При ручной очистке также важно предварительно смачивать фасад или его соответствующие площади, а затем промывать очищенное место холодной водой.

Кирпичная кладка с облицовкой из одной оболочки

Кладка с облицовкой из одной оболочки делается при полном заполнении швов

При кирпичной кладке стены из одной оболочки с облицовкой все поперечное стены используется при расчетах для передачи нагрузок. Решающей величиной для передачи нагрузок является самый низкий используемый в данном поперечном сечении класс прочности кирпича. Кирпичи наружной стороны должны быть морозостойкими. Толщина стены для наружных стен должна составлять ≥ 37,5 см. Предпочтительно пользоваться кирпичами нормального формата (NF) и тонкого формата (DF). Вид строительства наружных стен с толщиной от 37,5 до 50 см применяется все чаще, так как считается экономичным, а также хорошо зарекомендовал себя с точки зрения планировки и несложен технически.

Кирпичная кладка с облицовкой из одной оболочки делается при полном заполнении швов. Каждый ряд кладки должен иметь как минимум по два кирпича одинаковой толщины, между которыми должен проходить непрерывный, сдвинутый по рядам и заполненный по всей 20 мм толщине раствором продольный слой. При этом требовании мы получаем, например, толщину стены ≥37,5 см без штукатурки. Из-за быстрого высыхания кирпичной кладки в результате капиллярной проводимости кирпичей, а также, во избежание различных моментов деформации, соединенные совместно с облицовочными кирпичами кирпичи внутренней части кладки тоже должны отвечать требованиям кирпичей по DIN 105.

Для кирпичной кладки с облицовкой из одного слоя хорошо зарекомендовали, особенно для наружной стороны облицовочные кирпичи (доля пустот менее 15%) с водопоглощением более 7 весовых % и соответственно хорошей капиллярной проводимостью и способностью к высыханию.

Швы видимых поверхностей заполняются раствором целиком. Это препятствует нагрузкам от влаги поверхности стены, а также промоканию стены. Если швы не заполняются полностью, то тогда их нужно очистить на глубину до 15 мм с очисткой боков кирпичей и в завершение полностью заполнить. По архитектурным причинам поверхность шва может быть ниже видимой поверхности облицовочных кирпичей приблизительно на 3 мм.

Кирпичная кладка с облицовкой из двух оболочек

Кирпичная кладка с облицовкой из двух оболочек с воздушным слоем

Кладка с облицовкой из двух оболочек с воздушным слоем. При расчетах в качестве толщины стены принимается только толщина внутренней несущей оболочки. Перекрытия могут опираться только на них. Минимальная толщина внутренней оболочки может составлять при определенных предпосылках 11,5 см (например, максимально два полных этажа), должна, однако, как правило, приниматься за ≥ 17,5 см (несущая способность, строительно-физические причины).

Толщина воздушного слоя за проветриваемыми облицовочными оболочками должна составлять как минимум 60 мм. Пустое пространство необходимо защитить от попадания раствора. Толщина воздушного слоя может быть уменьшена до 40 мм, если строительный раствор соскабливается, по крайней мере, на одной стороне кладки перед пустотой. Наружные оболочки должны быть, как правило, 115 мм, но минимум 90 мм толщины. Более тонкие наружные оболочки, это – облицовка, правила по которым регулируются в DIN 18515 (Германия). Наружные оболочки должны опираться по всей своей длине. При прерванной опоре, например, на консолях, в точке опоры все кирпичи должны опираться с обеих сторон.

Наружные оболочки толщиной 115 мм должны крепиться по высоте на расстоянии не более 12 м. Поэтому они могут подниматься до 2,5 этажей над точкой своей опоры. При креплениях из стали необходимо применять сильно сопротивляющийся коррозии материал. Если наружная оболочка не выше двух этажей или если она крепится на этих расстояниях, то тогда она может на 1/3 часть выходить за точку своей опоры.

Наружные оболочки от 90 до 115 мм не могут находиться выше 20 м над землей и их необходимо крепить по высоте на расстоянии не более 6 м. В домах до двух полных этажей допустим треугольный фронтон высотой до 4 м. Наружная оболочка толщиной в 90 мм может выступать максимум на 15 мм за опору и кладется с полным заполнением швов.

Оболочки стены соединяются между собой проволочными анкерами из нержавеющей стали по DIN 17440 (Германия), материал № 14401 или № 14571. Расстояние между анкерами по вертикали не должно превышать 500 мм, расстояние по горизонтали – максимум 750 мм. Первый ряд анкеров должен быть расположен как можно ниже. На всех свободных краях – перед проемами, на углах зданий, вдоль расширительных швов и на верхних концах наружных оболочек – необходимо располагать дополнительные анкеры через каждый погонный метр длины края. При изогнутых оболочках стен вид, расположение и количество анкеров определяются с учетом деформаций.

В любом случае проволочные анкеры должны соответствовать по форме и размерам DIN 1053. Если проволочные анкеры прокладываются не в ложковом шве или выбирается другой вид крепления анкерами, например, плоские стальные анкеры или дюбели во внутренней оболочке, необходимо доказать, что этот вид крепления анкерами может воспринять усилие минимум в 1 КН на 1 мм скольжения на каждый анкер или, что имеется разрешение строительного надзора. В противном случае необходимо соответственно увеличить количество анкеров. При других видах крепления облицовочной оболочки, например, линейном креплении или только на высоте перекрытий, необходимо доказывать устойчивость.

Облицовочные оболочки должны крепиться проволочными анкерами из нержавеющей стали, также необходимо предъявлять к крепящим конструкциям те же требования. В известных в настоящее время допусках описываются крепящие конструкции из антикоррозионного материала, то есть легированной стали. Институт Строительной техники в Берлине обосновывает это тем, что речь идет о строительных деталях, которые являются недоступными после монтажа и которые в результате этого не могут быть больше проверены.

Внутренние оболочки и этажные перекрытия необходимо защищать в точках опоры промежуточных объемов от влаги. Герметизация в районе воздушного слоя и также над оконными и дверными перемычками и под наружными подоконниками идет с уклоном наружу, в районе облицовочной оболочки она прокладывается горизонтально. Стыки и примыкания соединяются водонепроницаемым клеем. Герметизация должна быть такой, чтобы наружная оболочка не могла соскользнуть по нему. Герметизация прокладывается на подложку из раствора до переднего края наружной оболочки. Уплотнительное полотно для нижнего изоляционного слоя должно соответствовать DIN 18195 (Германия). Оболочки стены в точках их соприкосновения, например, опорах притолоках окон и дверей, отделяются друг от друга водонепроницаемыми гидроизоляционными слоями. В конструкциях с теплоизоляционным сердечником, особенно если теплоизоляция достает до оконных или дверных коробок, оболочки стены не соприкасаются, поэтому это требование (по DIN) к ним не применяется.

Наружные оболочки, включая их парапеты, должны иметь снизу и сверху вентиляционные отверстия, например, открытые стыковые швы. Их поперечное сечение на 20 м2 поверхности стены (считая окна и двери) должно составлять около 75 см2. Вентиляционные отверстия должны оставаться открытыми. Прямо над гидроизоляцией опорной поверхности облицовочной оболочки оставленные открытыми в первом ряду кирпичей стыковочные швы позволяют стекать воде, собравшейся в воздушном слое (дренажные отверстия). Проволочные анкеры должны, с уччетом их статической эффективности, делаться так, чтобы по ним не передавалась влага из наружной во внутреннюю оболочки. Например, путем надвигания пластмассового диска.

В наружной оболочке должны располагаться вертикальные расширительные швы. Расстояния между ними зависят от климатических нагрузок (температуры, влажности, положения строительного объекта и т.д.), вида строительных материалов и цвета наружной поверхности. Кроме того, должна быть обеспечена свободная подвижность наружной оболочки также в вертикальном направлении. При проектировании окон и дверей необходимо обращать внимание на разные деформации наружной и внутренней оболочек, особенно в зданиях, в которых наружная оболочка проходит через несколько этажей. При жестком креплении опор перемычек на несущей конструкции необходимо разделять кладку парапета от остальной, поднимающейся вверх облицовочной кладки деформационными швами. Расширительные швы герметично и плотно заделываются соответствующим материалом.

Вертикальные деформационные швы в облицовочных оболочках могут делаться без заполнения швов, если задняя часть стенной кладки и возможные теплоизоляционные слои хорошо защищены от передачи влаги, например, воздушным слоем, защитной пленкой и т. д. Предпосылкой является достаточная толщина оболочки (≥ 90 мм) и небольшая ширина швов (≤ 15 мм).

Кирпичная кладка с облицовкой из двух оболочек и воздушным слоем, а также дополнительной теплоизоляцией

При размещении дополнительного теплоизоляционного слоя в виде матов или плит необходимо обращать внимание на их полное прилегание по всей наружной поверхности внутренней оболочки. Расстояние между оболочками кладки при пользовании обычными проволочными анкерами не должно превышать 150 мм. При большем расстоянии все другие виды крепления должны получить доказательство пригодности. Толщина воздушного слоя размером минимум 40 мм не должна сужаться из-за неровностей теплоизоляционного слоя.

В качестве систем с теплоизоляционным сердечником считаются все многослойные виды строительства, в которых между внутренней и наружной оболочками:

• производится заполнение пустого пространства (< 4 см) и используются теплоизоляционные системы, нормированные для этих видов работ;
• пространство заполняется так называемыми теплоизоляционными плитами для воздушного пространства или плитами из минерального волокна или твердой пены;
• производится заполнение пустого пространства гидрофобизированным засыпным материалом или же последующее вспенивание полимерных смол.

Кирпичная кладка с облицовкой из двух оболочек и воздушным слоем, а также дополнительной теплоизоляцией. Теплоизоляционные плиты из минеральных волокон должны иметь водоотталкивающую пропитку. Плиты из жесткого пенопласта должны быть трудновоспламеняющимися и иметь фальц по периметру, например, так называемый ступенчатый фальц. Предлагаются оба вида плит разной толщины, которые можно также монтировать в конструкциях с воздушным слоем. При большей толщине рекомендуется монтаж в два слоя.

Плиты для заполнения воздушного слоя – это двухслойные теплоизоляционные элементы в виде плит с теплоизоляционным слоем из минеральных волокон или пенопласта и нанесенными сверху или включенными в поверхность зонами вентиляции.

Теплоизоляционные плиты должны плотно прилегать к наружной стороне внутренней оболочки стены так, чтобы обеспечивалась равномерная толщина слоя, причем направленные наружу воздушные каналы должны, по возможности, проходить вертикально. Необходимо соблюдать инструкции изготовителя по монтажу.

При монтаже плотно прижатые друг к другу теплоизоляционные плиты надвигаются на проволочные анкеры и крепятся предусмотренными для этих целей пластмассовыми шайбами.

Наружная оболочка может возводиться перед теплоизоляционным слоем так близко, насколько это позволяется кладкой (на толщину пальца, отклонения от уровня). Необходимо обращать особое внимание на полное заполнение швов облицовочной кладки, которое должно производится профессионально (с последующим заполнением швов).

Толщина наружных оболочек должна составлять минимум 90 мм. Расстояние между оболочками стены при пользовании проволочными анкерами не должно превышать 150 мм. При больших расстояниях необходимо заменить крепление и доказать его пригодность. Необходимо соответственно выполнять все требования для кладки стен из двух оболочек с облицовкой и воздушным слоем. Область воды от брызг около 30 см.

Кирпичная кладка с облицовкой из двух оболочек с теплоизоляционным сердечником

Дренажные отверстия в облицовочной оболочке должны иметь на площади 20 м2 (включая окна и двери) поперечное сечение как минимум 50 см2 в области нижней опоры. Для быстрого и уверенного отвода влаги, попавшей через облицовочную оболочку или дефектные места, рекомендуется предусмотреть открытые стыковые швы непосредственно над герметизацией поднимающихся вверх поверхностей облицовочных оболочек. В точках соприкосновения облицовочной оболочки и кладки задней оболочки, например, дверные и оконные проемы, необходимо предусмотреть гидроизоляционные слои. В отличие от кладки с облицовкой и с воздушным слоем при этом не требуется создание верхних вентиляционных отверстий в теплоизоляционном сердечнике. Швы облицовочной оболочки заполняются полностью.

Встроенные между оболочками стен теплоизоляционные системы не допускают непосредственной вентиляции облицовочной оболочки. Поэтому облицовочные оболочки при наличии теплоизоляционного сердечника подвергаются повышенным нагрузкам от мороза, а также более высоким температурным нагрузкам. Эти влияния должны учитывать путем выбора соответствующих материалов и конструктивных мероприятий, например, путем размещения деформационных швов.

Кладка с облицовкой из двух оболочек с теплоизоляционным сердечникомУчастки облицовочных оболочек, имеющие жесткую связь с несущей кладкой стены (например, у парапетов, над оконными перемычками, опора на балконы, лоджии), необходимо отделять вертикальными швами от непрерывных, свободно подвижных участков фасада. При помощи расположения дополнительных деформационных швов рекомендуется разбить облицовочную оболочку на участки по 6-8 м. При этом деформационные швы должны преимущественно располагаться недалеко от наружных и внутренних углов, а также на переходах между закрытыми площадями стены и парапетами. Необходимо также предусмотреть горизонтальные деформационные швы под поднимающимися вверх консолями и выступающими строительными конструкциями. Нельзя ограничивать возможности движения облицовочной оболочки.

Доказательство способности теплозащиты производится по Распоряжению о теплозащите и DIN 4108 (Германия). Расчетные величины теплопроводности можно получить в DIN 4108 «Теплозащита высоких домов» или Допусках или публикациях в Федеральном вестнике.

Поведение диффузии и конденсации многослойных конструкций стен сильно зависит от вида и последовательности слоев, а также теплоизоляции и диффузионной плотности разных слоев строительных материалов. В первую очередь это имеет место, если теплоизоляционный материал прилегает без промежутка к облицовочной оболочке и следует опасаться потери качеств теплоизоляционного слоя вследствие промокания, например, при большой нагрузке на фасад от косых проливных дождей. В данном случае при помощи конструктивных мероприятий следует ограничить попадание влаги или же дать влаге свободный выход при помощи воздушной щели толщиной 1 – 2 см.

В Правилах противопожарной безопасности для наружных стен из двух оболочек с теплоизоляционным сердечником, независимо от поведения теплоизоляционных материалов при пожаре, предусматривается требование того, что несущие внутренние оболочки должны соответствовать классу огнестойкости F90 по DIN 4102 (Германия). Это требование уже выполняется внутренней оболочкой из кирпичей толщиной 115 мм. Требования, предъявляемые к поведению теплоизоляционных материалов при пожаре и их маркировке, определены в Решениях о допуске и соответствующих нормах.

Путем расчетов было установлено, что величина звукоизоляции стен из двух оболочек с дополнительной изоляцией колеблется в зависимости от системы от 60 до 68 дБ. Этим уже удовлетворяются все требования к звукоизоляции наружных стен.

Во время строительства поперечное сечение стены должно быть достаточно хорошо защищено от влаги. Промокшие слои теплоизоляции не могут выполнять стоящих перед ними задач. Неизбежная влага при строительстве лучше всего отводится кирпичами обеих оболочек. Капиллярность и диффузионная способность кирпичей заботится о фактическом достижении полученных расчетным путем высоких величин теплоизоляции систем теплоизоляционных сердечников. В случае теплоизоляционных сердечников необходимо при монтаже соблюдать Директивы по проведению работ изготовителей теплоизоляции или специальных фирм, а также допуски.

Кирпичная кладка с облицовкой из двух оболочек со слоем штукатурки

При этом виде строительства на внешней стороне внутренней оболочки наносится непрерывный слой штукатурки. Перед этим необходимо, насколько это позволяют условия кирпичных работ (щель в палец), сложить облицовочную оболочку и полностью заделать швы.

Для крепления облицовочной оболочки достаточно 5 проволочных анкеров диаметром 3 мм на 1 квадратный метр.

Необходимое по техническим причинам небольшое пустое пространство между облицовочной оболочкой и оштукатуренной внутренней оболочкой предрасположено к появлению мостиков из раствора при кладке облицовочной оболочки. Действие надевающихся на проволочные анкеры дисков или шайб снимается также потому, так как эти служащие против капель диски не могут быть оставлены без касания. Таким образом, проволочные анкеры помогают проникновению влаги во внутреннюю оболочку.

Из практики толщина штукатурки должна составлять в среднем 10 мм. Кроме того, рекомендуется делать штукатурку водоотталкивающей. Рекомендация: для обеспечения уверенной защиты от влаги следует делать конструкции из двух оболочек со слоем воздуха в 4 мм между ними. Толщина всего поперечного сечения стены увеличивается за счет этого максимально на 1 см, но в результате этого получается экономичная стена с хорошими свойствами.

Завершения кирпичной кладки с облицовкой

Непосредственно подверженные действию дождя горизонтальные и слегка наклонные плоскости облицовочной оболочки, такие как завершения стенной кладки, подпорные и садовые стенки, парапеты, все свободно стоящие стены и верхние части труб испытывают большую нагрузку от влаги. Поэтому они должны быть иметь соответствующую гидроизоляцию, такую, чтобы вода не могла проникать. Очень хорошими мероприятиями являются при этом покрытия из металла или готовых конструкций, под стыковые швы которых подложен пропитанный битумом картон, а швы уплотнены.

Что касается других видов покрытий из керамического материала, кирпичей или клинкера или наружных подоконников, других керамических плит или кровельной черепицы, здесь необходимо обеспечить водоотталкивающую поверхность. Это можно обеспечить наклоном, соответствующей плотной обработкой швов и водоотталкивающей керамической поверхностью, например, крыша из черепицы.

При стоячих на торце кирпичах без бокового наклона швы должны выполняться как кровельный профиль с > 2% наклона по обеим сторонам, чтобы облегчить сток дождевой воды. Особо следует указать на необходимую добросовестность при изготовлении водоотталкивающего раствора и соответствующую обработку этим раствором швов покрытий из кирпича. Все покрытия на подвергающихся погодным воздействиям плоскостях должны иметь край для стока воды.

Поделитесь с друзьями:

естественных способов чистки кирпичных стен | На главную

Автор: SF Gate Contributor Обновлено 19 января 2021 г.

Несмотря на то, что кирпич долговечен, он все же требует периодического обслуживания. Однако абразивные материалы и другие жесткие методы очистки могут повредить его поверхность. Независимо от того, чистите ли вы внутренние или внешние кирпичные стены, естественные методы – эффективные способы продлить срок службы вашего кирпича, сохраняя при этом его лучший вид.

Подготовьте поверхность

Добейтесь наилучших результатов, подготовив чистое рабочее пространство.Боб Вила советует удалить все настенные ковры и материалы, примыкающие к стене, такие как коврики и мебель. Если вы чистите внутреннюю стену, положите несколько старых тряпок или полотенец у основания стены, чтобы они не попадали на пол. На кирпичных стенах скапливается паутина и пыль; удалите их натуральной щеткой с жесткой щетиной.

Избегайте щеток с металлической или проволочной щетиной, так как они могут повредить поверхность; Кроме того, используйте легкие чистящие движения, чтобы сохранить хрупкий кирпич.Как и во всех методах очистки, сначала начните с минимальной обработки и переходите к более интенсивным методам для тяжелых работ.

Наружные кирпичные стены

Наружные кирпичные стены требуют минимального ухода, но периодическая чистка позволяет им выглядеть наилучшим образом. Раз в год опрыскивайте стены из садового шланга, чтобы удалить рыхлую грязь, не допуская ее впитывания в пористую поверхность кирпича. Для более тщательной очистки используйте мойку высокого давления. Сила воды под давлением обеспечивает эффективную очистку, но не используйте ее для окрашенного кирпича, так как это может повредить отделку.

Обратите особое внимание на затененные стены или стены с близлежащей растительностью, поскольку они могут быть рассадниками плесени, грибка и мха. Если вода не помогает, приготовьте раствор из 1 стакана белого уксуса и 1 галлона теплой воды, добавьте немного в пустую бутылку с распылителем и с помощью мягкой щетки аккуратно потрите загрязненные участки. Также этот прием украшает кирпичные полы и фасады каминов. При работе с плесенью всегда надевайте перчатки и маску для лица, чтобы избежать контакта с потенциально опасными токсинами.

Внутренние кирпичные стены

Работа с внутренними кирпичными стенами требует немного большей осторожности. Начните с удаления пыли тряпкой, тряпкой для перьев или пылесосом. Для обработки умеренно загрязненного кирпича достаточно теплой воды, а для более тяжелых почв может потребоваться более глубокая очистка. Как и внешние стены, внутренние стены можно очистить раствором уксуса и воды, используя толстую тряпку или щетку. Для чистки раствора используйте старую зубную щетку. Затем нанесите нейтрализующую смесь из 2 унций пищевой соды, растворенной в галлоне воды.

Советы и методы

Крайне важно промыть кирпичи после очистки, чтобы удалить любые остатки. С помощью садового шланга, щетки или тряпки используйте движение вперед-назад и сверху вниз. Не используйте абразивные материалы для кирпичей, которые не поддаются более щадящей очистке; В то время как многие работы по очистке легкого кирпича могут выполняться домовладельцами, более сложные работы, особенно связанные с нежным старым кирпичом, требуют обращения в службу очистки кирпича.

Методы, использующие только воду, удаляют только рыхлую грязь, предупреждает Building Conservation.У профессионалов есть инструменты и опыт для более тщательной очистки, предотвращая разрушение и случайное удаление раствора.

Как очистить кирпичную кладку – наши главные советы

Ключевые шаги

• Носите защитное снаряжение, например, резиновые перчатки и очки.
• Накройте растения, кусты, оконные и дверные рамы перед очисткой.
• Используйте мойку высокого давления для удаления остатков соли с кирпича.
• Используйте отбеливатель и воду для удаления мха, плесени и грибка.
• Моющая жидкость и соль отлично подходят для очистки открытого кирпича внутри помещений.

Кирпичные стены в саду, а также стены в вашем доме могут выглядеть великолепно, но если их оставить в покое, они также могут собирать грязь, которую трудно удалить. К счастью, очистить кирпичную кладку проще, чем может показаться! Эта статья расскажет вам о лучших советах и ​​методах, позволяющих выполнить работу быстро и эффективно.

Как очистить кирпичную кладку внутри помещений

Если вы хотите, чтобы у вас была чистая кирпичная стена, потому что она открыта в помещении, есть несколько быстрых и простых шагов, чтобы она выглядела наилучшим образом:

2. Используйте сухую кухонную тряпку, чтобы аккуратно протереть поверхность кирпичной кладки, чтобы удалить грязь и пыль.

3. Налейте немного жидкости для мытья посуды в небольшое ведро.

4. Добавьте в жидкость небольшое количество поваренной соли и хорошо перемешайте.

5. Нанесите тонкий слой мыльно-солевой смеси на кирпичи чистой тканью.

6. Оставить смесь на 10-15 минут.

7. Используйте щетку с жесткой щетиной для удаления стойких загрязнений.

8. Наполните ведро теплой водой.

9. С помощью чистой ткани, смоченной теплой водой, удалите со стены оставшуюся смесь моющего средства.

10. Дайте стене высохнуть на воздухе.

Как очистить фасадный кирпич

На наружные стены могут влиять различные элементы. Вы можете поддерживать их в лучшем виде, регулярно чистя их, используя наше руководство ниже:

• Защищайте все окружающие поверхности от брызг мусора. Можно использовать брезент для защиты близлежащих кустов и цветников. Обязательно используйте малярную ленту для защиты оконных рам и дверных обшивок.

• Используйте садовый шланг для разрыхления и удаления грязи или копоти. Всегда начинайте сверху, двигайтесь из стороны в сторону, продвигаясь вниз. Если место особенно грязное, оставьте воду на одном месте для более тщательной очистки.

• Если кирпичная кладка особенно сильно загрязнена, используйте мойку высокого давления. Это отличный выбор, если вы предпочитаете не использовать химические вещества. Если у вас нет мойки высокого давления, вы можете арендовать ее у продавца. Это особенно эффективно при удалении высолов с кирпича.

• Мох, плесень и грибок могут появиться в виде черных или зеленых пятен в областях, которые получают ограниченный солнечный свет. Сделайте смесь из одной чашки хлорного отбеливателя и одного галлона воды. Нанесите эту смесь на кирпичи щеткой с жесткой щетиной. Избегайте использования щеток с проволочной щетиной, так как они могут оставлять пятна ржавчины. Промойте стену водой, прежде чем чистить ее раствором отбеливателя. Убедитесь, что вы носите защитные очки и резиновые перчатки, чтобы защитить глаза и кожу.

С нашими лучшими советами по очистке кирпича, вне зависимости от того, находятся ли они внутри или снаружи вашего дома, вы можете быть уверены, что весь оголенный кирпич сверкает в мгновение ока.

Как чистить кирпич – простой зеленый

Кирпич визуально привлекателен, потому что выглядит естественно потрепанным, но вы не хотите, чтобы он выглядел слишком потрепанным.Будь то масляные и жирные пятна на брусчатке, мох на стене вашего дома, дым и сажа вокруг камина или общая грязь и сажа на внутренней кирпичной стене, вы можете улучшить свою игру по улучшению дома, глубоко очистив свои кирпичные поверхности. примерно раз в год.

Наружные кирпичные поверхности предоставляют больше возможностей для очистки, в то время как внутренние стены или камин обычно требуют очистки вручную.

Методы очистки с использованием соляной кислоты требуют использования полного защитного снаряжения – резиновых перчаток, защитных очков и респиратора. Соляная кислота, так же как и отбеливатель, может окрашивать или обесцвечивать кирпичи многих цветов и вызывать коррозию алюминиевых оконных рам. Избыточное распыление или разливы могут повредить близлежащие поверхности.

Простое средство для очистки бетона и проезжей части Green Oxy Solve можно использовать для очистки кирпичных стен, брусчатки, террасы и т. Д. С мойкой высокого давления или без нее. Удаляет масло, жир, сажу, а также большинство пятен и пигментных пятен. Его биоразлагаемая формула более безопасна для газонов и домашних животных. Некоррозионная и не разлагающаяся формула использует природную силу пероксида для обеспечения высокоэффективной очистки и удаления пятен без токсичных или абразивных химикатов.Он также содержит ингредиенты прямого высвобождения, которые специально определены Программой безопасного выбора Агентства по охране окружающей среды США как имеющие сверхнизкие значения токсичности для водной среды и более безопасные для непосредственного контакта с водными организмами или другими чувствительными средами. Следовательно, это более безопасный наружный очиститель, чем большинство других.

Указания по очистке кирпича:

Мыть наружный кирпич лучше всего в пасмурный день. Чем прохладнее на улице, тем меньше вам придется беспокоиться о том, что ваш очиститель испарится или высохнет на поверхности.Перед очисткой опрыскайте все ближайшие растения, кусты и траву чистой водой.

Мойка высокого давления Применение:

1. Мокрая. Используйте садовый шланг, чтобы тщательно намочить кирпичную поверхность перед очисткой.
2. Подготовьте очиститель. Опустите сифонную трубку и фильтр вашей мойки высокого давления в контейнер Simple Green или залейте в полную силу Simple Green Oxy Solve Concrete and Driveway Cleaner в резервуар для моющего средства.
3. Нанесите простой зеленый цвет. Используйте настройку моющего средства в мойке высокого давления, чтобы распылить Simple Green на кирпичи. Будьте осторожны, не используйте давление выше 3000 фунтов на квадратный дюйм. Более высокое давление может повредить поверхность кирпича и фактически смыть песок между кирпичами.
4. Замочить . Дайте очистителю впитаться в поверхность в течение 3-5 минут. Не позволяйте чистящему средству высохнуть на поверхности перед ополаскиванием.
5. Промыть чистой водой. Промойте, используя настройку высокого давления вашей мойки высокого давления.
6. Промыть прилегающие участки. Используйте садовый шланг, чтобы пропитать растения, кусты и траву после очистки, чтобы смыть остатки.

Ручное приложение:

1. Мокрая. Используйте садовый шланг, чтобы тщательно намочить кирпичную поверхность перед очисткой.
2. Смешайте чистящий раствор. Смешайте 1 дозу средства для очистки бетона и проезжей части Simple Green Oxy Solve с 20 долями воды в ведре (пример: 1. 5 чашек Simple Green и 2 галлона воды).
3. Нанесите раствор Simple Green с помощью кисти для чистки. Осторожно потрите палубной щеткой, жесткой щеткой или щеткой с нейлоновой щетиной, нанося чистящее средство по частям. Не позволяйте ему высохнуть на поверхности перед ополаскиванием. Не трите кирпич металлической щеткой, так как при этом могут остаться кусочки металла, которые ржавеют и испачкают кирпичи.
4. Дайте каждой секции впитаться в течение нескольких минут. Оставьте чистящее средство на поверхности в течение 3-5 минут.
5. Промыть чистой водой. Промойте садовым шлангом при максимальном давлении.
6. Повторить. Перейти к новому разделу и повторить.

СОВЕТ. После очистки закройте кирпичи герметиком на основе силоксана или силана.

Реставрация кирпича с мягкой промывкой | Очистка старой кирпичной кладки

Никогда не используйте мойку под высоким давлением для старых кирпичей, так как это может привести к значительным повреждениям и дорогостоящим ремонтным работам, таким как замена раствора, которых лучше избегать. Как правило, никогда не мойте кладку под высоким давлением.

В зависимости от местоположения на стареющей кирпичной кладке со временем могут накапливаться различные вещества. Например, мох гораздо чаще встречается на улице, но существует множество плесени и инфекционных агентов, которые потребуют специального лечения для эффективного уничтожения. Жизненно важно избегать замены строительного раствора без крайней необходимости, поскольку содержание извести в новых цементах намного выше, и это может привести к разрушению старых кирпичных кладок. Специальная мягкая стирка устраняет необходимость в этом вмешательстве.

При выполнении работы своими руками мы часто обнаруживаем, что люди могут совершать одни и те же типичные ошибки и использовать агрессивные проволочные щетки, чтобы попытаться удалить заражающие поверхности. Мы также видели, как люди применяют гидроизоляцию и репелленты для стареющей кирпичной кладки, герметизации от влаги и заражения в процессе, когда почти всегда лучше дать кирпичу дышать.

Наружный кирпич, конечно, подвержен гораздо большей влажности и влажности, чем внутренний кирпич. Мы рекомендуем ежегодно проводить чистку и чистку, чтобы внешняя кирпичная кладка выглядела великолепно и в отличном состоянии, уменьшая риск обрушения или других структурных проблем.

В зависимости от конкретных инфекций мы приготовим для лечения подходящий раствор softwash. В том маловероятном случае, если вы никогда не столкнетесь с редкой кирпичной кладкой, мы сначала проверим незаметный участок. Затем мы будем использовать неметаллические щетки и инструменты, промыть их чистой водой, чтобы удалить наиболее очевидные загрязнения, пыль и сажу. Затем мы слегка опрыскаем кирпичную кладку нашими смешанными моющими средствами softwash, чтобы разрушить корни и генеративные системы мха и плесени.Результаты видны немедленно, но мы вернемся через неделю, чтобы проверить еще раз, и на всякий случай проведем еще одно полоскание. Чистку наружных стен и кирпичной кладки можно проводить круглый год, хотя мох лучше всего обрабатывать до того, как он сядет на холодную зиму.

Очистка внутренней кирпичной кладки, например, кирпичных полов или каминов, имеет свои особые проблемы. Например, полы лучше всего обрабатывать, используя щелочные смеси для мягкой стирки в теплой воде. При герметизации и отделке пола из кирпичной кладки часто используют специальную кислоту для кирпича (соляную кислоту), чтобы подчеркнуть отделку.Хотя это делает пол великолепным, поначалу это означает, что много пыли может скапливаться снова и снова. Мягкая щелочная жидкость может противодействовать этому и, конечно же, удалит все инфекционные вещества, накопившиеся из-за сырости.

Плесень, конечно, гораздо реже встречается в каминах из кирпичной кладки, но удаление сажи – это отдельная работа. Вы можете хорошо удалить сажу с помощью средства для чистки духовки, но для достижения наилучших результатов, менее почерневших лиц и болей в локтях, лучше всего полагаться на экспертов.Мы разбираемся в химическом составе сажи, в зависимости от интенсивности отложений подберем наиболее эффективные формулы softwash для их удаления и восстановления кирпичной кладки каминов. Для тщательного удаления сажи могут потребоваться агрессивные химические вещества, такие как аммиак или тринатрийфосфат, и мы тщательно и мягко смешаем их, чтобы удалить сажу с наименьшими усилиями и получить наиболее впечатляющие результаты.

Не допускайте дальнейшего ухудшения состояния кирпичной кладки из-за простого накопления грязи или промывки под высоким давлением, которая может ее повредить.Мягкая стирка – идеальное решение.

Свяжитесь с Softwashing UK сегодня, чтобы обсудить очистку кирпича.

Уборка после минометного загрязнения подрядчика

Q: Я только что прочитал вашу колонку о окрашивании бетонных проездов. У меня похожая проблема, но мой подъезд – асфальт. У меня 60-летний дом из красного кирпича. Между некоторыми кирпичами раствор трещал и разъедался. Мне посоветовали «заострить их» новым минометом.

Подрядчик был неаккуратен с минометом, и он не только капал по стене дома, но и разбрызгивался по подъездной дорожке. У вас есть идеи, как я могу убрать кирпичи и подъездную дорожку?

A: Не для того, чтобы вас избить, но проверяли ли вы работу перед тем, как заплатить парню? Мы предполагаем, что либо вы не проводили заключительную проверку, либо просто упустили из виду небрежность готового продукта. В любом случае, простой вопрос мытья кирпича и обмывания дороги из шланга превратился в гораздо более сложную работу.

Строительный раствор легко удалить с кирпича, когда он свежий. Но примерно через месяц портландцемент затвердевает, и очистка становится намного сложнее.Хорошая новость в том, что вы можете удалить пятна с кирпича и покрыть брызги на подъездной дорожке небольшим количеством смазки для локтей, а иногда и асфальтовым покрытием и кислотой.

Начнем с кирпича. Сначала попробуйте очиститель затирки. Если брызги строительного раствора не так уж и плохи, это может помочь. Большинство чистящих средств для кирпичной кладки и затирки, представленных на рынке, содержат фосфорную кислоту. Он безопаснее, чем его коммерческий родственник, соляная кислота.

Хороший каменщик чистит свою кирпичную кладку соляной кислотой на последнем этапе работы.Очиститель кирпичной кладки на основе фосфорной кислоты может подойти, если окрашивание не слишком сильное. Если вам нужно вытащить большой пистолет, соляная кислота – это правильный выбор.

Всегда используйте раствор соляной кислоты. Стандартное разбавление для большинства применений составляет 1 часть соляной кислоты на 10 частей воды. Используйте пластиковое ведро, чтобы перемешать смесь. Стекло в порядке, но очевидно, что оно может разбиться. Не используйте металлические или керамические сосуды, так как они вызывают реакцию с образованием ядовитых паров.

Почистите пятна на кирпиче металлической щеткой, чтобы удалить остатки строительного раствора.Затем нанесите кислотную смесь большой губкой. Оставьте кислоту контактировать с кладкой примерно на 30 секунд. Новые пятна удаляются практически мгновенно. На более старые, такие как ваш, потребуется время. Может помочь чистка более мягкой щеткой.

Подготовьте ведро с водой или садовый шланг, чтобы смыть кислоту. При необходимости повторно нанесите кислотный раствор, пока пятна не исчезнут. Когда вы будете довольны, тщательно промойте водой и нейтрализуйте очищенное место с помощью 1 стакана бытового аммиака на 1 галлон воды.Наконец, тщательно промойте водой.

Очистка может оказаться долгим процессом, поэтому мы рекомендуем вам выполнять работу по управляемым участкам.

Соляная кислота опасна. Попадание в глаза может вызвать необратимые повреждения и необратимую слепоту. Попадание на кожу может вызвать сильные ожоги. При попадании на вас немедленно промойте пораженное место водой.

Соблюдайте следующие меры предосторожности :

• Одевайтесь соответственно . Надевайте кислотоупорные перчатки типа перчаток, которые доходят до середины руки.Пользуйтесь защитными очками. Респиратор с кислотным фильтром также является хорошей идеей, если вентиляция сомнительна.

• Имейте в наличии нейтрализующий агент и надежный и стабильный источник воды. . Пищевая сода или садовая известь могут быстро нейтрализовать пролитую кислоту. Имейте под рукой садовый шланг, чтобы смыть любой контакт с глазами или кожей.

• Поскольку соляная кислота может повредить или убить листву, накройте или намочите всю близлежащую листву водой перед нанесением кислоты .Если листва была случайно залита кислотой, можно нанести нейтрализующую смесь извести и воды на растение и / или почву.

• Необходима соответствующая вентиляция . Соляная кислота негорючая, но ее пары очень едкие и раздражающие.

• Утилизируйте оставшийся раствор кислоты, нейтрализуя его известью или пищевой содой . Не сливайте его в канализацию и не смывайте в унитаз. Используйте 5-галлонное пластиковое ведро, чтобы минимизировать разбрызгивание.Насыпьте на дно 3-4 стакана извести или пищевой соды и смешайте с галлоном воды. Медленно добавьте оставшуюся кислоту в ведро, держась подальше от лица во время наливания. Смесь начнет шипеть. Он также будет выделять газообразный хлор, поэтому было бы неплохо надеть респиратор или хирургическую маску. Перемешайте и добавьте еще извести, пока все химическое «шипение» не прекратится. Полностью нейтрализованную кислоту теперь можно безопасно выбросить в раковину или в ливневую канализацию, не опасаясь нанесения ущерба окружающей среде.

Ухаживать за асфальтированной подъездной дорогой сравнительно несложно.Подметите пятна жесткой метлой, тщательно промойте всю подъездную дорожку, чтобы избавиться от грязи и остатков строительного раствора, и дайте ей высохнуть.

Затем нанести верхний слой асфальтобетонного покрытия, доступного в любом хозяйственном магазине или домашнем центре. Помимо покрытия пятен строительного раствора, герметик заполнит любые трещины, которые могли образоваться на проезжей части.

Сожалеем, что вам пришлось пойти на все эти хлопоты, чтобы исправить лень подрядчика. Мы предполагаем, что мораль этой истории состоит в том, чтобы тщательно изучить “выполненную” работу, прежде чем платить за нее.

советов профессионалов о том, как безопасно очистить кирпич

Кирпич – это прочная поверхность, которая долговечна, но ее можно повредить во время чистки.

Кирпич пористый, поэтому он не является водонепроницаемым. Если во время чистки убрать облицовочный материал, кирпич будет впитывать воду больше, чем обычно. Поврежденный кирпич разрушится на много лет раньше, чем в хорошем состоянии.

Когда ваш дом строился, кирпичный сайдинг или патио покрывали герметиком.Некоторые методы очистки повреждают герметик (если он еще цел). Если герметик не наносить повторно каждые пару лет, кирпич становится еще более уязвимым к повреждениям.

Планируете ли вы убрать снаружи дома самостоятельно или хотите кого-то нанять, вам необходимо знать, какие методы могут повредить кирпич. Вот что можно и чего нельзя делать при очистке внешней кирпичной кладки.

Не используйте соляную кислоту на кирпиче

Никогда не используйте соляную кислоту для очистки кирпича, независимо от того, насколько он грязный.Соляная кислота растворяет внешнюю поверхность материала. Он также разъедает стыки раствора.

Образовавшаяся поверхность с ямками всасывает воду в кирпич и бетонный раствор. В этом случае кирпич и раствор начинают крошиться и трескаться. Конкретно конечный результат называется расслаиванием.

Если вы настаиваете на кислотной мойке кирпичного дома, вам обязательно нужно будет заменять герметик и заменять его каждые год или два.

Запрет на очистку кирпича:

• Аммиак
• соляная кислота
• Очистители сливов, духовок и т.п.

Не используйте проволочную щетку или электроинструменты для очистки кирпича

Не поддавайтесь соблазну счистить пятна с кирпича металлической щеткой или чистящим диском на электроинструменте.Хотя некоторые чистящие диски говорят, что они являются более безопасной альтернативой проволочным щеткам, не обманывайтесь.

Эти методы фактически удаляют краску с поверхности. Это так плохо для поверхностей из кирпича.

Не используйте мойку под высоким давлением

Мойки высокого давления могут повредить поверхность всего кирпичного дома. Вы не можете мыть кирпич под давлением при настройках высокого давления.

На то, чтобы понять, что кирпич был поврежден, может уйти несколько лет. Процесс расслоения происходит довольно медленно, но его нельзя остановить, если он начнется.Весь кирпич в вашем доме или патио придется заменить, так как он начнет крошиться.

• Профессионалы мягкой мойки используют давление воды от 100 до 1500 фунтов на квадратный дюйм для очистки кирпичной кладки, в зависимости от того, кто это делает.
• Садовые шланги для нормальной подачи воды при 40 фунтах на квадратный дюйм.
• Промышленные моечные машины высокого давления создают давление воды до 60 000 фунтов на квадратный дюйм.
• Прокатные машины для мытья под давлением обычно производят давление до 3000–4000 фунтов на квадратный дюйм, а некоторые даже выше.

Используйте безопасные чистящие средства

Независимо от того, из чего сделан внешний вид вашего дома, безопасные чистящие средства – лучший вариант.

Наши Softwash Pros в Daphne очищают кирпич и другие внешние поверхности с помощью техники мягкой стирки, в которой используются безопасные, экологически чистые чистящие средства. Мы получаем наши чистящие средства от коммерческих поставщиков, поэтому у вас не будет доступа к тем же продуктам.

Есть два решения, которые вы можете попробовать, если настаиваете на самостоятельной уборке кирпичного дома. Используйте смесь из равных частей воды и уксуса. Чтобы упростить задачу, вы можете найти распылители с насадками для шлангов. Вы можете немного почесать щеткой метлой или другой жесткой неметаллической щеткой.

Для проблемных участков используйте пищевую соду, чтобы покрыть окрашенный участок пастой, и потрите ее жесткой щеткой. Также обратите внимание на средство для очистки внешних поверхностей WaterSeal Oxy Foaming Action от Thompson. Хотя это не так эффективно, как наши решения, это может быть ваш лучший выбор для DIY.

• Пищевая сода для пятен
• Уксус и вода для больших площадей
• Очиститель наружных поверхностей Oxy Foaming Action

Если вам нужна дополнительная информация об очистке кирпича в районе Дафна, штат Алабама, позвоните по телефону 251-279-0114 или заполните нашу онлайн-форму запроса.

Как удалить и очистить пятна от кирпича

Несмотря на то, что кирпич рассчитан на длительный срок, он требует ухода и очистки. Естественная патина кирпича может сделать кирпич более привлекательным внутри и снаружи, но слишком большое скопление грязи может превратить красиво выветрившиеся блоки в непривлекательную крапчатую кладку.

Чистите ли вы кирпичи на внешней стене вашего дома, обнаженную кирпичную стену на кухне, покрытую жиром, или кирпичи вокруг камина, вы можете отменить изменение цвета с помощью натуральных или химических формул и методов (для очистки кирпичей) поделился в этой статье.Это поможет вернуть вашему кирпичу былую славу. Однако, если вам нужны опытные услуги по очистке и реставрации кирпича, Instabrite имеет более 40 лет опыта в таких услугах по мойке под давлением, включая восстановление кирпича не только в Массачусетсе, но и по всей Новой Англии. Позвоните нам по телефону: 781-447-0022.

1. Как очистить кирпич внутри дома – Как очистить кирпич внутри дома

Кирпич можно использовать для полов, каминов и внутренних стен. Первым этапом очистки кирпича является удаление грязи с его поверхности.Перед влажной уборкой удалите рыхлую грязь с помощью щетки или пылесоса. Материалы и инструменты, необходимые для очистки кирпича, включают:

1. Газета или брезент
2. Пылесос с насадкой-щеткой
3. Бутыль с распылителем, наполненная водой

Процедура очистки внутренних стен кирпичных стен описана ниже:

1. Удалите все украшения на стенах, накройте полы и мебель пластиковой или старой газетой, чтобы они не намокли во время уборки
2. Очистите кирпич от пыли и грязи с поверхности пылесосом с насадкой-щеткой.
3. Используйте бутылку с распылителем, наполненную водой, чтобы пропитать поверхность кирпича перед нанесением чистящего раствора.

При чистке кирпича вы можете использовать натуральные чистящие средства, которые вы приготовили сами, или можете выбрать чистящие средства, продаваемые в продаже.

Обратите внимание: содержащиеся в растворе для посуды / мыла свойства удаления жира вместе с абразивностью соли делают его идеальным средством для борьбы с стойкими загрязнениями, жиром и пятнами дыма на внутренних кирпичных стенах.

1. Приготовьте мыльный раствор в миске или ведре до образования густой пастообразной массы.
2. Используйте чистую сухую тряпку, чтобы нанести пасту ровным слоем на участок поверхности кирпича. Двигайтесь сверху вниз по секции, аккуратно протирая кирпич и строительный раствор хрупкой щеткой. Избегайте использования металлической щетки, так как они могут оставить металлическую ржавчину на кирпиче. Оставьте пасту на кирпиче в течение десяти минут.
3. Удалите клей с кирпича тряпкой, смоченной теплой водой.
4. Повторите эти шаги на других участках поверхности кирпича.
5. Используйте пылесос, чтобы удалить оставшиеся частицы соли из кирпича.

2. Очистка кирпича строительным раствором

Раствор на поверхности кирпича может привести к некрасивому виду и ухудшить эстетический вид стены. Чтобы кирпич был чистым, лучше не допускать разбрызгивания раствора во время строительства. Однако, когда раствор высохнет, его можно удалить, в противном случае вам может потребоваться соляная кислота для стойкого раствора.Независимо от вашей ситуации, важно, чтобы вы следовали правильным процедурам и принимали меры предосторожности при очистке строительного раствора от кирпича.

1. Смочите кирпич садовым шлангом и дайте ему пропитаться перед тем, как приступить к зубилу. Это позволит легко удалить раствор, а также защитит кирпич от повреждений.
2. Постучите долотом параллельно кирпичу, чтобы удалить излишки раствора. Держите долото под углом примерно 20 ° к поверхности стены, на которой образовался раствор.Слегка постучите по концу стамески и медленно отломите высохший раствор от стены. Начните сверху, двигаясь вниз. Продолжайте этот процесс, медленно и осторожно, пока раствор не будет снят со стены.
3. Разбейте большие куски раствора на более мелкие, более удобные для обработки куски вместо того, чтобы пытаться удалить все сразу. При использовании этого метода известковый раствор легче удалить, чем раствор на цементной основе.
4. Удалите излишки строительного раствора жесткой проволочной щеткой. Пройдите вперед-назад по лицевой стороне кирпича, чтобы удалить всю разломанную строительную пыль.Постарайтесь соскрести твердый раствор, который не был удален при долблении. Не проводите слишком много времени в одном месте, иначе вы можете обесцветить кирпич в этом месте.

3. Удалите пятна с кирпича соляной кислотой

Это промышленный растворитель, который используется для удаления пятен ржавчины, почвы и строительного раствора с кирпича. При использовании соляной кислоты для удаления пятен с кирпича вам потребуются следующие материалы и инструменты:

• Резиновые перчатки
• Защитные очки
• Респиратор
• Ковш
• соляная кислота
• Горячая вода
• Ковш
• Кисть из натурального или синтетического материала
• Садовый шланг с форсункой

Процедура удаления и очистки кирпичных пятен поясняется ниже

1. Наденьте резиновые перчатки, защитные очки и респиратор, налейте в большое ведро галлон теплой воды, затем добавьте полтора стакана соляной кислоты.
2. Важно отметить, что кислоту наливают в воду, а не наоборот. Это необходимо для снижения эффективности кислотных паров, а также для предотвращения попадания кислоты на вас.
3. Окуните кисть в кислоту, затем нанесите раствор на кирпич частями, осторожно протирая щеткой кирпич.
4. Дайте кислоте пропитаться кирпичом в течение нескольких минут, затем смойте водой из шланга.
5. Повторите процедуру на других участках поверхности кирпича.

Получив желаемую кирпичную поверхность, не реже одного раза в год поливайте ее водой из шланга, когда они начнут оседать. Теперь, когда ваши кирпичные поверхности снова чистые, держите их в таком состоянии, слегка опрыскивая или поливая их водой не реже одного раза в год и следуя этим методам очистки, когда они начнут проявлять признаки старения. Таким же образом удаляются пятна ржавчины с кирпичной кладки.

4. Как очистить кирпичный камин – Очистка кирпичного камина – Как очистить черные пятна с кирпича

Камины могут быстро загрязняться, поскольку со временем накапливаются дым и сажа.Кроме того, вокруг камина остаются черные пятна и остатки золы, что затрудняет его очистку. Процесс чистки кирпичного камина требует большей серьезности, чем думает большинство людей, потому что, если не принять меры, кирпичи могут повредиться или обесцветиться.

При попытке удалить сажу из камина или если вам интересно, как очистить кирпичи от дыма, вы можете попробовать любой из этих двух способов:

1. Для небольших участков нанесите на кирпич светлое формовочное тесто и удалите пятно от сажи.Это простой процесс. Вы также можете в качестве альтернативы попробовать следующее:
2. Окуните щетку для чистки в кастрюлю, содержащую крепкий белый домашний уксус. Очищайте небольшие участки за раз, постепенно увеличивая их количество. Чтобы удалить всю сажу, может потребоваться много смазки для локтей и несколько применений, поэтому будьте готовы к тренировке.
3. Чтобы удалить любую другую грязь или пятна с кирпича у камина, вы можете попробовать очистить его вручную с помощью ведра. Это самый популярный способ очистки кирпичной кладки благодаря простоте выполнения и доступным чистящим составам.Для выбора подходящего чистящего раствора выполните следующие действия:
4. Для удаления грязи с кирпича можно использовать мыло или раствор моющего средства. Смешайте тринатрийфосфат и стиральный порошок, растворенный в чистой воде.
5. Для кислотных растворов смешайте 10% раствор соляной кислоты (9 частей чистой воды на 1 часть кислоты) в неметаллическом контейнере. Вылейте кислоту в воду. Не допускайте контакта металлических инструментов с раствором кислоты. Избегайте смешивания более сильного раствора кислоты, чем рекомендуется, так как неразборчивое использование кислоты может привести к появлению новых пятен на кирпиче.

Примечание; неправильная и / или чрезмерная очистка может повредить ваш кирпич, поэтому рекомендуется протестировать любой чистящий материал на незаметном месте, прежде чем наносить его на кирпич. Чтобы удалить сажу с кирпича, который находится в плохом состоянии, смешайте раствор 50/50 отбеливателя для стирки и воды, залейте его в пульверизатор, сбрызните кирпичи и затем потрите щеткой с мягкой щетиной. Смойте водой.

5. Виды кирпича

1. Обожженный глиняный кирпич обыкновенный

Кирпичи из обожженной глины обыкновенные формуются прессованием в формах, после чего кирпичи сушатся и обжигаются в печи.Обычно они используются в работах, не требующих особого эстетического вида. Штукатурка и штукатурка обычно применяются всякий раз, когда эти типы кирпича используются для облицовки стен.

2. Кирпич силикатный

Силикатный кирпич – это смесь песка, летучей золы и извести, которая подвергается химическому процессу во время влажного перемешивания. Затем смесь формуют под давлением, формируя кирпич. Силикатные кирпичи обладают большими преимуществами, чем обычные глиняные кирпичи; некоторые из преимуществ выделены ниже;

У них серый цвет вместо обычного красноватого.

Имеет однородную форму, гладкую поверхность, не требующую оштукатуривания.

Эти кирпичи обладают отличной прочностью в качестве несущего элемента.

3. Инженерные кирпичи

Этот тип кирпича производится при очень высоких температурах, образуя плотный и прочный кирпич, что позволяет кирпичу ограничивать прочность и водопоглощение. Они обладают отличной несущей способностью, влагонепроницаемостью и устойчивостью к химическому воздействию.Они используются в конкретном проекте, так как обычно стоят намного дороже, чем обычные кирпичи.

4. Бетонный кирпич

Бетонные кирпичи изготавливаются из твердого бетона и очень распространены среди строителей. Бетон, кирпич обычно кладут на фасады, заборы и обеспечивают отличный эстетический вид. Эти кирпичи могут быть изготовлены для получения разных цветов во время производства.

5. Кирпич из зольной пыли

Кирпичи из золы-уноса изготавливаются из глины и золы-уноса при температуре около 1000 градусов по Цельсию.Некоторые исследования показали, что эти кирпичи имеют тенденцию разрушаться при контакте с влагой и водой, что приводит к расширению кирпичей.

6. Как вымыть фасад кирпичного дома под давлением – Мытье кирпичей под давлением – Как очистить кирпичи от белых пятен

1. Чтобы вымыть кирпичную поверхность под давлением, полезно пропитать поверхность обычной водой, используя процедуру распыления под низким давлением. Это создает защитный барьер между кирпичом и моющим средством, так как вы не хотите, чтобы моющее средство испортило кирпич.
2. После намокания поверхности используйте пар низкого давления и много моющего средства. Распыление под высоким давлением заставляет моющее средство впитаться в кирпич. Это может оставить некрасивые пятна, поэтому вам следует разделить свой проект и работать по частям.
3. Нанесите моющее средство на кирпичную поверхность, над которой вы работаете, и дайте ему отстояться на поверхности в течение 5-10 минут. Если вы заметили, что какая-либо часть начала высыхать, при необходимости примените больше воды с моющим средством. Крайне важно дать моющему средству немного впитаться, чтобы оно подействовало эффективно.После того, как у моющего средства будет несколько минут для удаления пятен и удаления грязи с поверхности, мойка высокого давления эффективно распылит и очистит поверхность.
4. Удалите моющее средство с кирпичной поверхности с помощью ополаскивателя. Начните с раздела, в котором вы начали внесение моющего средства. Используя схему распыления под давлением, вам нужно будет переходить от одного конца к другому. Убедитесь, что все моющее средство и остатки смыты. При необходимости повторите процесс несколько раз
5. Если после сушки кирпича остались белые порошкообразные остатки после ополаскивания, можно использовать средство для удаления высолов, чтобы избавиться от них.Нанесение выполняется вручную с помощью кисти. Вот как счистить белые пятна с кирпича.

Как почистить кирпичный дом – Услуги по уборке кирпичной стены Очистка экстерьера кирпичного дома

У нас есть многолетний опыт чистки фасада кирпичных домов, удаления копоти с кирпича с помощью нескольких чисток кирпича до и после фото. Позвоните в INSTA-BRITE прямо сейчас по телефону 781-447-0022, чтобы записаться на бесплатную консультацию по услугам мытья кирпича под давлением.

Планирование услуг по очистке кирпича всегда зависит от клиента, и всегда доступны услуги в нерабочее время, в ночное время и в выходные дни.